Утепление пола в бане керамзитом своими руками: свойства материала, выполнение работ своими руками

Автор

Содержание

свойства материала, выполнение работ своими руками

Как избежать потерь тепла в бане

При возведении и обустройстве парной главная задача, которая ставится перед строителями – как можно сильнее сократить теплопотери помещения. В противном случае возникают сложности с нагреванием, помещение быстро выстывает, возрастают расходы на отопление. Да и удовольствие пропадает в такой бане, что тут греха таить.

Именно поэтому грамотно и правильно задуматься об утеплении ещё в период строительства. Важно как можно эффективней утеплить все элементы помещения – стены, потолок и пол. В нашей статье будет рассмотрено именно утепление пола.

Существует точка зрения, что пол утеплять необязательно – лишняя трата времени и средств. Это мнение в высшей степени ошибочно – холодный пол может стать причиной значительной утечки тепла даже при хорошо утеплённых стенах и потолке. А хорошо термоизолированный пол в бане значительно продлит срок её службы и сделает более полным ваше удовольствие от банного процесса.

Материалы для утепления пола в парной 

В старые времена пол в бане утепляли натуральными материалами – льном, пенькой, джутом и даже мхом. Оговоримся сразу – в наше время существует достаточное количество эффективных современных термоизолирующих материалов, а мох может стать причиной появления грибков и плесени.

Основные требования, выдвигаемые к утеплителям для парной:

  1. Нетоксичность - высокие температуры в парной могут спровоцировать выброс токсичных веществ и, как следствие, отравление организма и даже летальный исход;
  2. Высокие теплоизолирующие свойства – от них зависит эффективность выполнения утеплителем своей прямой задачи;
  3. Негигроскопичность – склонность к впитыванию влаги может стать причиной излишней влажности и вызвать процессы гниения материалов;
  4. Стойкость к высоким температурам, влаге и пару – условия, в которых придётся находиться утеплителю, не должны вызывать его разрушение или снижать его утепляющие свойства.

Для утепления пола в бане, как деревянного, так и бетонного, сегодня используют утеплители нового поколения – мох и джут с пенькой используются крайне редко и, как правило, любителями старины. Большой популярностью пользуются пенополистирол, минеральная вата и керамзит. У каждого утеплителя есть свои поклонники и противники.

Керамзит и его свойства

Керамзит имеет достаточно солидную репутацию среди прочих термоизоляторов, использующихся для пола в бане. Слово «керамзит» по-гречески значит «обожжённая глина». Он образуется в процессе обжигания вспучивающихся глин с добавлением различных присадок.

Керамзит - это гранулы овальной формы разного размера. Используется как подсыпка и как наполнитель для цемента. По причине своего лёгкого удельного веса значительно снижает нагрузку на фундамент, будучи добавленным в бетон. Зёрна керамзита, в зависимости от марки, могут иметь различную пористость и плотность, от чего напрямую зависят теплоизолирующие свойства – чем выше пористость, тем выше теплозащитные качества материала.

Популярность керамзита объясняется нижеприведённым перечнем его положительных качеств, делающих его незаменимым утеплителем:

  • Керамзит высокоэкологичен, поскольку его изготавливают из натуральных материалов  без добавок, которые могли бы вредно воздействовать на наш организм;
  • Является отличным термоизолятором и звукоизолятором в силу своей пористой структуры;
  • Имеет высокую стойкость к температурным скачкам и перепадам влажности;
  • Пригоден для заполнения выемок и пустот за счёт своей сыпучей структуры;
  • Обладает небольшой масой, что снижает нагрузку на конструкцию при утеплении керамзитом;
  • Невысокая цена делает его доступным в употреблении, что тоже неслабо влияет на популярность материала.

Как выполняется утепление пола в бане керамзитом

  • Заливаем бетонную стяжку и ждём её полного высыхания;
  • Расстилаем по верху стяжки гидроизолирующий слой для того, чтобы защитить утеплитель от влияния влаги. В качестве гидроизоляции вполне можно использовать полиэтиленовую плёнку. В местах стыков скрепляем её обыкновенным скотчем. Края плёнки загибаем возле стен с расчётом, чтобы они поднимались выше планируемого слоя утеплителя;
  • Готовим керамзитовую смесь из гранул разного размера – от 5 до 20 мм. Это даст хорошую заполняемость термоизолятором всех полостей, создаст более крепкое сцепление керамзитовых гранул с бетоном;
  • Выставляем маяки для того, чтобы обеспечить идеально ровную укладку наполнителя без уклонов и ям. Маяки изготавливаем из металлического профиля и устанавливаем как можно чаще;
  • Производим жёсткую фиксацию маяков при помощи столбиков крутого цементного раствора, чтобы придать маякам требуемую неподвижность;
  • После того, как мы убедились, что маяки жёстко зафиксированы, можем засыпать утеплитель, постоянно проверяя при этом по маякам, насколько ровно ложится слой. Уклоны и неровности недопустимы. Следует учесть, что толщина слоя должна быть более 10 см;
  • Заливаем наш термоизолирующий слой раствором из жидкого цемента – это нужно для того, чтобы убрать сыпучесть слоя, подготовить его к заливке бетоном. Сверху покрываем наш термослой армирующей сеткой;
  • По верху заливаем бетонную стяжку, выравнивая её по уровню маяков;
  • Дожидаемся, когда стяжка высохнет – а это произойдёт не ранее, чем через 4 недели. Периодически намачиваем её водой – это поможет избежать образования трещин;
  • После того, как мы убедились, что бетон полностью высох, можем приступать к настиланию пола – деревянного либо из керамической плитки.

Заключение

Итак, мы убедились, что утепление пола в бане необходимо и стоит его выполнять при помощи материалов нового поколения, отказавшись от «старорежимных» мха и пакли. Выбирая керамзит, мы не ошибёмся – его качества говорят сами за себя, а все работы по утеплению вполне по силам выполнить своими руками. И нет сомнений – у вас всё обязательно получится!

своими руками, заливные с прослойкой, чем лучше, в помывочной, в мойке, керамзитом, пеноплексом, пенопластом под стяжку, утеплитель для бетонного пола

В чём заключается сложность такого действа, как утепление пола в бане своими руками? Как мы уже неоднократно говорили, баня — это то место, где температура и влажность постоянно повышены.

Это объясняется тем, что создаются особые температурные условия, присущие только банным помещениям. Существует также ещё одна характеристика бани — это особые условия, создаваемые именно в мойке бани, и в парилке. Мытье после принятия парилки должно быть комфортным.

И чтобы создать эти наиболее комфортные для бани условия, необходимо обеспечить максимально долгое и эффективное сохранение тепла в первую очередь в этих помещениях. Поэтому, утепление бани, а именно вопрос, как правильно утеплить и чем утеплить пол бани, имеет огромную значимость.

Давайте же в рамках данной статьи рассмотрим вопрос: как утеплить пол в бане своими руками? Разберём некоторые наиболее доступные и эффективные методы утепления банных полов и сделаем наиболее верные выводы.

Теплоизоляция банных полов со стяжкой по грунту — это весьма надёжный и эффективный метод подойдёт для того, чтобы утеплить полы в бане любого из банных помещений. Хотя рассматриваемый нами метод является наиболее сложным многослойным вариантом, его можно легко упростить на своё усмотрение, зависимо от того, в каком климатическом поясе расположено строение бани.

Выполняем разметку. Перед началом выполнения данного этапа, необходимо запомнить, что последнюю прослойку этого «пирога» должен будет располагаться на уровне чернового пола. Следовательно, необходимо учитывать число слоёв стяжки с учётом утеплителя. Вначале гидроуровнем на стенах отбивается уровень чернового пола. А уже от него выполняются метки всех слоёв по отдельности в обратном порядке.

Наш случай подразумевает создание стяжки из сухого бетона, толщиной, примерно, 50 миллиметров, укладку 10-миллиметрового слоя пенобетона, 150-миллиметрового слоя керамзита, а также 150-миллиметровой песчаной подушки. Один из указанных слоёв вполне возможно заменить в бане пеноплексом либо прессованным пенополиуретаном. Последний совет особенно актуален для тех, кто решил выполнить утепление пола бани пенопластом.

Толщина каждого из вышеуказанных слоёв догмой не является и может подбираться под конкретные условия. Но вот наличие вертикальных меток на стенах — обязательно, дабы можно было постоянно контролировать толщину укладываемых слоёв.

Иначе может получиться несовпадение высоты пола в разных банных комнатах (например, в помывочной, предбаннике и парилке).

  • грунтовое основание. После нанесения вертикальных меток на стенах, на необходимой нам глубине при помощи совковой лопаты выравнивается грунт. При желании можно вести контроль ровности грунта горизонтальным уровнем.
  • песчаная подушка. Далее слоем укладываем сухой песок. Его задача заключается в гашении вертикальных нагрузок, которые неизбежно будут возникать при вспучивании грунта. Песок утрамбовывается любыми способами, но непременно без использования воды или какой-либо иной жидкости.
  • керамзитовый слой. Поверх песчаного слоя насыпается настил из керамзита. Последний вполне заменим на шлак, либо иные отходы производства, имеющие пористую структуру. Здесь наиболее выгодно применять влагостойкие и прочные утеплительные материалы. Однако, утепление пола керамзитом всё же предпочтительнее. Засыпка пола в бане керамзитом достаточно эффективный способ утепления полов в помывочной, предбаннике и т.
    д.
  • заливаем пенобетон. Следующее укладываемое покрытие, а точнее заливаемый слой, состоит из пенобетона. Его изготавливают исключительно из смеси песка с цементом в соотношении 3:1. Пористость данного материала достигается добавкой специальных присадок, приобрести которые не составит труда, поскольку таковые имеются практически в любом из строительных магазинов. Иногда строят баню из керамзитобетонных блоков — в таком случае, конструкция требует другого подхода в теплоизоляции. Керамзитобетон намного лучше задерживает тепло внутри помещения.

Прежде чем продолжать утепление бетонного пола в бане, необходимо дождаться застывания пенобетона. Дождавшись полного застывания последнего, а это может занять 2- 3 дня, можно продолжать работы.

Застывания пенобетона длится 2-3 дня.

И здесь можно пойти двумя путями, как утеплить бетонный пол: либо укладывать финишный пол, либо отдать этот уровень под стяжку цементно-песчаным раствором. Последний вариант предпочтительнее, поскольку он  является  более экономичным, как в финансовом плане, так и в плане количества затрачиваемого времени.

Зато надёжность и прочность такой стяжки на порядок выше.

Выполняем стяжку

При заливке стяжки лучше применять армирующую сетку, с размером ячеек 50х50 миллиметров. Стяжку лучше выполнять сухим бетоном, поскольку он более податлив обработке и обладает более высокими теплозащитными показателями. А расход и себестоимость сухого бетона ниже, нежели обычного.

Утепляем пол по лагам

Данный метод утепления хорош тем, что позволяет выбрать, чем лучше утеплить пол, какой материал для этих целей использовать. Допускается применение рулонной либо прессованной минваты, пенопласта или сыпучих материалов в качестве утеплителей.

К низу балок, из которых состоит перекрытие, необходимо прибить «черепные бруски», как их называют, с сечением 20х20 миллиметров. Это будет основание, на которое укладывается черновой пол.

Черновой пол

Черновые полы в помывочной (моечной), предбаннике либо других банных помещениях можно выполнять из кусков фанеры, необрезных досок, ОСП и т.

д. Такие полы не обязательно должны быть сплошными. Плюс этого факта в том, что, оставляя 5-сантиметровые зазоры в таком полу, можно получить хороший эффект экономии расходного материала, не теряя при этом в качестве.

Непременно на пол необходимо укладывать пароизоляцию.

А всё потому, что подполье любого дома и бани в том числе — это весьма влажное место. Конденсируясь, влага оттуда может попасть на деревянные конструкции чистового пола. А это строго недопустимо. В противном случае владелец бани или сауны будет вынужден через короткий срок эксплуатации банного помещения снова задаваться вопросом, как утеплить пол в бане.

Нестандартный способ изоляции пола

Дешевая и при этом эффективная альтернатива использованию пенополистирола — изоляция пола в бане бутылками. Принцип любого теплоизолятора состоит в том, чтобы задержать внутри себя воздух. Ну и как вы понимаете, бутылки отлично справляются с этой задачей и в помывочной и в парилке. Их обычно упирают в засыпанную поверхность пола, устанавливая вверх дном. Кто-то даже называет такой способ изоляции наилучшим.

Утеплитель прокладывается меж балками перекрытия. Укладывать его необходимо ровно, без щелей и пропусков. Его толщина непременно должна превышать 100 миллиметров, чтобы утеплительный эффект был  наиболее ощутимым. О том, какой утеплитель лучше использовать, упоминалось выше. Таковым является минеральная вата. Это достаточно недорогой материал, в то время как её качественные и эксплуатационные характеристики практически идентичны аналогичным показателям более дорогих и «раскрученных» материалов.

Далее выполнятся гидроизоляция пола в бане. При выборе гидроизоляционного материала главным критерием должно быть качество, а не стоимость. Ибо более дорогостоящие гидроизоляторы отнюдь не всегда качественнее. Задумываясь на тем, как сделать гидроизоляцию пола в бане, необходимо учесть, что сильно тратиться на гидроизоляционные материалы не обязательно, поскольку обычная полиэтиленовая плёнка, хоть и стоит недорого, обладает отменными гидроизоляционными характеристиками. При использовании полиэтиленовой плёнки утеплённый пол будет надёжно защищён от воздействия влаги.

Выполняя утепление деревянного пола в бане (не важно, то ли это пол в помывочной, то ли в предбаннике или где-либо ещё), важно адекватно к этому относиться, понимая, что ни один утепляющий или гидроизоляционный материал не предоставляет 100-процентную защиту. Однако, качественно выполненное утепление банного пола обеспечит вам сохранность столь драгоценного тепла в бане на долгий срок.

Видео по утеплению пола в бане своими руками.

Утепление пола в бане своими руками – работа для настоящего хозяина + Видео

Проводим утепление одновременно со строительством

Лучший и менее затратный вариант – сделать утепление перед началом возведения стен, будь они кирпичные или деревянные, из бруса либо из оцилиндрованного бревна.  Как правило, баня из кирпича или другого материала строится без подпола, но между землей и будущим полом всегда оставляется некоторое пространство. Если его не утеплить, то большая часть тепла будет буквально уходить в землю.

А если засыпать это пространство керамзитом, землей или шлаком, тепло в большей мере будет оставаться в помещении бани. Это обеспечит не только теплоизоляцию, но и сухость фундамента.

Но для того, чтобы фундамент оставался сухим, необходимо, чтобы пол в нем был устроен под уклоном, равным 10 градусам, в сторону канализационного слива. Помимо этого полы должны выполняться с обязательной гидроизоляцией.

Также сюда можно засыпать перлит. Такой способ хорошо подходит, когда пол в помещении бани устраивается из бетона. Но этот материал требует, чтобы во время работы с ним помещение было полностью защищено от сквозняков, потому что представляет собой пылеобразный песок вулканического происхождения – малейший ветерок разнесет его по всему строящемуся помещению и прилегающему участку.

Утепление перлитом

Для устройства этого вида утепления необходимо соблюдать следующую технологию. В глубокий бак нужно засыпать две части перлита и затворить его одной частью воды. Нужно подождать, пока вода впитается и смесь осядет. Берём 0,5 части цемента М 300 и высыпаем в бак, тщательно перемешиваем. Доливаем 0,5 части воды и вновь перемешиваем.

В результате должен получиться рассыпчатый полусухой состав. Его мы снова начинаем месить, пока он не приобретет пластичность. На этой стадии выкладываем массу на бетонное основание и разравниваем. Толщина слоя должна быть около 10 сантиметров. Примерно через неделю утеплитель затвердеет и можно будет приступать к устройству чистовой бетонной стяжки.

Утепление плитами

Еще один вариант – утеплить полы пенополистиролом или пенопластом. Это самый оптимальный вариант для бетонных оснований. При этом материал, который считается горючим, будет располагаться между двумя слоями бетона, поэтому его применение абсолютно безопасно.

На черновую бетонную плиту укладываем листы пенопласта. Образовавшиеся большие щели между плитами можно залить монтажной пеной и, когда она высохнет, излишки срезать. Плиты скрепляем между собой по стыкам строительным скотчем. По верху монтируем пароизоляционную влагостойкую мембрану, ее стыки также проклеиваем соответствующим скотчем.

Сверху делаем цементную или бетонную стяжку, а для увеличения прочности предварительно укладываем армирующую сетку из тонкой проволоки. Чистовой бетонный пол хозяин помещения обустраивает на свой вкус, отделывая керамической плиткой или деревянными рейками.

Утепляем пол эксплуатируемой бани

Случается, что здание быстро построили, но вот про утепление основания забыли или не знали, как утеплить пол в бане. Понадеялись на русское «авось», но климат в России такого не прощает. Приходится утеплять пол в работающей бане. Для проведения такой работы можно использовать как более дорогие теплоизоляционные материалы в виде пенополиуретана, эковаты, так и более дешевые, представленные на строительном рынке пеноплексом, базальтовой или стекловатой. Но кроме выбора соответствующего утеплителя необходимо учитывать конструкцию пола и материал, из которого она сделана.

Утепление под деревянный пол

Если в бане настелены деревянные полы, сделать утепление достаточно легко. Сначала нужно аккуратно демонтировать чистовое покрытие. Затем произвести качественную гидроизоляцию, используя для этого обычный рубероид или специальные мембраны. При укладке гидроизоляционного материала его края необходимо завести на стены нахлестом, высота которого равняется 10–15 см. Лишнее потом отрежется, а остаток спрячется за плинтусом.

После этого в промежутки между лагами следует уложить выбранный утеплитель. Можно выбрать пеноплекс, пенопласт либо керамзит. Также можно использовать любую минеральную вату – или базальтовую, или изготовленную из стекловолокна. Сверху снова необходимо постелить паро- гидроизоляционную мембрану, после чего качественно проклеить стыки скотчем. Обязательно нужно оставить вентиляционный зазор между полом и пароизоляцией в 3–4 сантиметра. Так доски чистого пола смогут всегда просыхать. По окончании монтажа всех слоев нужно уложить ранее снятые доски на свои места и зафиксировать их саморезами.

Любая строительная вата, будь она на основе базальта либо стекловолокна, восприимчива к влаге, несмотря на гидрофобные пропитки. Поэтому монтаж гидроизоляционного слоя следует проводить качественно и тщательно.

Новый вид теплоизоляции

В строительстве постоянно появляются то новые материалы, то технологии последнего поколения, среди которых – напыляемая теплоизоляция. Производится она с использованием жидкого пенополиуретана и специального инструмента. Преимущество такого способа утепления поверхностей в том, что не требуется предварительной гидроизоляции основания.

Демонтировать чистовой пол и произвести очистку чернового основания можно самостоятельно, а вот монтаж самого утеплителя лучше доверить профессионалам, поскольку здесь используется специализированное оборудование для нагнетания жидкого пенополиуретана, и кроме этого необходим профессиональный опыт проведения подобной работы.

Готовая поверхность не пропускает ни холод, ни влагу. Пенополиуретан является отличным герметиком для любых пор и трещин. Вам останется только настелить чистовой пол, не забывая оставить вентиляционный зазор. Выбирая, как и чем утеплить свою баню, следует также обращать внимание и на стоимость такой работы. Утепление этим методом может дорого обойтись, учитывая оплату труда наемной бригады, проката специализированного оборудования и стоимость материала.

Бетонное основание

Если в бане под финишным покрытием бетонное основание, а сверху деревянный пол, его следует аккуратно демонтировать. В случае с уложенной плиткой можно поступить по-разному:

  1. Сделать утепление поверх нее.
  2. Демонтировать плитку и после утепления постелить новую или уложить вместо нее деревянный пол.

Выбирая первый вариант, вы убьете двух зайцев – уменьшите высоту потолка, что даст возможность быстрее прогреваться помещению, и избежите работ по демонтажу старого покрытия.

Схема укладки и порядок следующие:

  • Поверх плитки настилается гидроизоляция.
  • Затем укладываются минераловатные маты или плиты пеноплекса.
  • Заливается бетонная стяжка на уложенную арматурную сетку.
  • Укладывается новая плитка либо другой напольный материал.

При монтаже арматурной сетки следует пользоваться подкладками. Дело в том, что арматура должна располагаться в теле стяжки как минимум в 5 см от внешней поверхности бетона. В качестве подкладок можно использовать кусочки бетона, кирпичей, пенопласта или использовать специальные пластиковые, если позволяет бюджет.

Маленькие советы

Баня обычно имеет три помещения  – парную, помывочную и комнату отдыха. Максимум внимания при устройстве утепления и особенно гидроизоляции нужно уделить парной и помывочной. Для комнаты отдыха гидроизоляция не столь важна, так как это сухое помещение, но пароизоляцию необходимо делать и здесь. Если делается бетонная стяжка, следует дать время для ее полного высыхания. А это не менее 2–3 недель. Минеральную вату не следует сильно сминать, так как это ухудшает ее теплоизоляционные свойства.

Теперь вы знаете все про утепление пола в бане. Это можно сделать как керамзитом, перлитом, так и специальными утеплителями – минеральной ватой, пенополистиролом, пенополиуретаном. Рекомендуется перед началом работы посоветоваться со специалистом. Он подскажет наиболее оптимальный вариант.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как самостоятельно утеплить пол в бане?

В основном баня состоит из комнаты отдыха, моечного отделения, предбанника и парилки. В каждой комнате индивидуальная температура и влажность, поэтому технология утепления полов будет различной. В данной статье мы расскажем вам, как самостоятельно утеплить полы в каждой из комнат и какие материалы для этого нужны.

Пол в бане – варианты покрытия

Утепление пола в бане своими руками

Наиболее популярным вариантом для создания пола в бане являются бетонная стяжка и деревянный брус. Хотя из-за неутепленного пола температура в бане практически не изменится, все равно неприятно наступать голыми ногами, выходя из бассейна, на холодный пол. Именно для этого необходимо утеплить пол в бане своими руками.

Если вы не осуществили утепление пола на этапе строительства бани, ничего страшного, ситуацию можно исправить даже когда баня полностью готова к эксплуатации.

Как правило, бетонные полы заливаются в парилке и моечном помещении, что вызвано особо высокой влажностью в данных комнатах.

Пол из досок принято создавать в раздевалке, комнате отдыха и предбаннике, т.к. в данных комнатах температура не слишком высокая и древесина не так поддается негативному воздействию влаги.

Как мы уже сказали, технология утепления бетонного и деревянного пола различается, поэтому рассмотрим отдельно каждую из них.

Утепление бетонного пола

Утепление бетонного пола является не слишком трудоемким мероприятием. Утеплитель, как правило, должен находиться между двумя слоями бетона. В качестве утеплителя принято использовать керамзит (фракция 3-5 мм), котельный шлак либо экструдированный полистирол. При утеплении бетонного пола его высота изменится на 15-25 см, это так же необходимо учитывать.

Итак, переходим ближе к самому мероприятию. Исходный вариант – бетонный пол, выровненный, без трещин и бугров. Сначала его необходимо очистить от пыли и вскрыть каучукобетонной мастикой в 2-3 слоя (она послужит клеем для гидроизоляционного материала). Поверх мастики сразу же укладываем  рубероид, либо пленку из прочного полиэтилена. Далее на гидроизоляцию укладываем сам утеплитель.

Гидроизоляция пола

Если вы применяете керамзит, толщина слоя должна составлять 10-15 см, при засыпке котельного шлака слой утеплителя составляет 25-30 см, для полистирола достаточно подушки 10 см.

Утепление бетонного пола керамзитом

После этого снова осуществляем гидроизоляцию, только теперь уже поверх утеплителя. Схема та же: мастика + рубероид либо пленка.

Поверх утеплителя нужно залить еще одну бетонную стяжку толщиной около 3 см. Данную стяжку необходимо дополнить армирующему слоем, который придаст прочности бетонному полу.

Т.к. верхний слой бетона будет являться финальным, максимально возможно выравниваем его и ждем, пока утепленный пол застынет.

На этом утепление пола для бани можно считать завершенным, остается только произвести облицовку бетонной стяжки керамической плиткой. Рекомендуется осуществить дополнительное утепление пола, установив между плиткой и бетонной стяжкой систему электрического подогрева.

Утепление деревянного пола

Что бы самостоятельно утеплить пол в предбаннике либо моечном отделении технологию нужно полностью поменять.

Для начала срываем все деревянные доски с имеющегося пола. Под досками мы найдем балки, к которым  фиксируется  старый пол. На эти балки крепится черепной брус (снизу), предназначение которого – обеспечить надежное основание для промежуточного чернового пола.

Итак, черепные брусья необходимо обернуть гидроизоляционным материалом, лучшим вариантом из которого будет рубероид. Далее  поверх рубероида набиваем промежуточный черновой пол.

Обращаем ваше внимание на то, что все доски, которыми вы будете настилать пол, необходимо вскрыть защитным антисептическим средством. Оно не только повысит влагоустойчивость древесины, но и защитит ее от самовозгорания, гниения и повреждения насекомыми, что заметно продлит долговечность деревянного пола в бане.

Вернемся к утеплению пола в бане. Черновой пол вы создали, на него как раз и будет укладываться утеплитель. Толщина слоя утеплителя – расстояние от верхней кромки балки до чернового пола. В качестве утеплителя для деревянного пола в бане можно использовать ранее представленные материалы: керамзит, котельный шлак и пенополистирол. Так же хорошим материалом для утепления пола в бане своими руками послужит минеральная вата.

Утепление деревянного пола минеральной ватой
Керамзит для утепления пола

После того, как вы определитесь с материалом утеплителя и уложите его на черновой пол, осуществляем последнюю гидроизоляцию пола и зашиваем основной пол доской. По контуру пола рекомендуется закрепить плинтуса, они спрячут все технологические стыки и шляпки гвоздей.

Следует сказать, что готовый деревянный пол нельзя вскрывать краской либо лаком, т.к. при повышенной влажности, которая наблюдается в бане, будут выделяться токсические вещества, наносящие вред здоровью.

Вот и вся технология утепления пола в бане своими руками. Как вы видите, процедура совсем не сложная, но требует немного времени и материальных затрат! Все же удобнее утеплять пол во время строительства бани, т.к. в этом случае работа не будет требовать лишнего срывания досок.

как утеплить своими руками? Можно ли засыпать на землю и какая нужна толщина слоя?

В зимнюю пору нужно особенно позаботиться об утеплении пола в банном помещении. Наряду со множеством эффективных теплоизоляционных слоёв наиболее популярен керамзит. Этот материал, используемый в строительстве, в основном полезен в помещениях, где температурные показатели опускаются ниже 35 градусов. Узнаем, почему многие люди предпочитают использовать керамзит.

Особенности

Керамзит по внешнему виду представляет собой разновеликие гранулы, получаемые путём обжига глины или глинистого сланца. В итоге образуется материал с низкими показателями теплопроводности, также ему свойственна пористость. В процессе тепловой обработки невозможно получить окатыши единого размера, поэтому опалённую массу рассортировывают на гравий, песок.

Кусочки глины, которым не удалось пройти через материал для сыпучих масс, дробятся на следующие фракции: щебень и песок.

По всему миру люди охотно используют керамзит, чтобы утеплить помещение. Материал отличается лёгкостью, прочностью и небольшой стоимостью. Но любой материал имеет ряд плюсов и минусов, керамзит не исключение.

К плюсам можно отнести:

  • хорошие теплозащитные свойства, однако это преимущество достигается при использовании более толстого слоя материала;
  • при соблюдении условий эксплуатаций керамзит может прослужить более 40 лет;
  • материал относится к НГ классу (НГ – это негорючие материалы), поэтому он пожаробезопасен;
  • многие заботятся об экологической стороне – что касается керамзита, он не испускает вредоносных веществ при нагревании;
  • уложить пол керамзитом может даже человек, далёкий от строительства – монтаж проходит лёгко и быстро;
  • керамзит устойчив как к низким, так и к высоким температурам.

Безусловно, не обходится и без минусов:

  • если материал намокает, его теплозащитные свойства существенно снижаются;
  • в случае экстремально низких температур гранулы начинают разрушаться;
  • во время засыпки гранулы могут создать пыль – ещё один минус, но для многих этот пункт является лишь побочным эффектом строительства, а не отталкивающим фактором;
  • при наличии низкого потолка утепление напольного покрытия керамзитом может оказаться плохой затеей.

Виды материала

В зависимости от внешнего вида, формы и технологии получения материала его делят на несколько видов. За последние годы в России производство гравия увеличилось на 30%, и спрос на него постепенно растёт. Керамзитовый гравий охотно применяют в строительстве для утепления дома. Внешние покрытия, пол, изоляция водопроводных сетей – всё это утепляют керамзитовым гравием. С него и начнём.

Гравий

Представляет собой округлые окатыши, имеет красно-коричневый цвет. Широко используется для утепления.

Гравий используется:

  • при благоустройстве дорожек на загородных участках;
  • теплоизоляции банных помещений;
  • создании бетонной стяжки и дренажной системы;
  • изготовлении строительных блоков;
  • отсыпке фундамента;
  • теплоизоляции полов, стен и крыш.

Песок

Получают в основном путём дробления. Как правило, он дешевле гравия и щебня, но по свойствам почти ничем не отличается от этих материалов.

Песок используется:

  • при создании керамзитобетонных блоков;
  • засыпке подпольного пространства;
  • дизайнерских разработках ландшафта, для оборудования садовых дорожек;
  • фильтровании воды.

Щебень

Получается в процессе дробления больших кусков керамзита. В результате выходят кусочки разнообразной формы (от 5 до 40 мм.)

Щебень используется при заполнении лёгких бетонов.

Внешний вид керамзита непрезентабелен, но на это чаще всего не обращают внимания, и на то есть причина. Материал, как правило, редко используют в открытом виде: обычно он входит в состав бетона или деревянных изолированных перекрытий. Керамзит отличается низкой стоимостью среди других теплозащитных материалов, за что и пользуется спросом у потребителя.

Что потребуется?

Во многом теплота помещения зависит от вида пола. Эффективным утеплителем, несомненно, является керамзит. Стоит учитывать, что материал представляет собой разные по размеру гранулы, соответственно, отличается и теплопроводность.

Для того чтобы пол получился хорошо утеплённым, лучше приобрести смесь из нескольких видов керамзита: песка и гравия (гранулы должны быть размером 5-20 мм). Такая масса продаётся под универсальной маркой М300.

Для работ желательно взять большой объём керамзита, так как гранулы могут поломаться в результате транспортировки. Перед засыпкой устанавливаются маячки (для выравнивания стяжки), поэтому следует позаботиться об их наличии. Также потребуется цементный раствор, цемент, армирующая сетка (для устойчивости конструкции).

Обратите внимание: чтобы гранулы лучше скрепились между собой, они должны быть разного размера. Важно проследить, чтобы при засыпке материала не было неровностей, иначе все труды будут напрасными. Для устойчивости после проведения работ устанавливается металлическая сетка – стоит заранее её приобрести.

Пошаговая инструкция

Каждый случай утепления пола индивидуален, как и банная постройка, однако есть общая технология засыпки керамзита, подходящая под любой вариант строения.

  1. Первым делом укладывают гидроизолирующую плёнку (на землю). Для перекрытий используют пароизоляцию – она помогает выйти влаге из теплосберегающей подушки.
  2. Стыки между настеленными полосами изоляции приклеивают с помощью обычного строительного скотча.
  3. Прикрепляют строительные маячки – по ним отсыпают слой нужной толщины.
  4. Засыпают керамзит, придерживаясь слоя в 20 см. Меньше 15 см толщину слоя делать не рекомендуется.
  5. Созданную подушку проливают строительным раствором – цементным молочком. Он надёжно фиксирует гранулы керамзита и скрепляет их между собой, что как раз и нужно.
  6. Через 24 часа на пол укладывается металлическая сетка и впоследствии заливается стяжка из бетона.

Ходить по полу, построенному своими руками, представляется возможным уже через 24 часа, однако, чтобы он стал полностью прочным, понадобится не меньше месяца.

При утеплении поверхности по грунту керамзитовый слой должен составлять 350 мм. Этот показатель очень важно учитывать ещё в процессе проектировки бани, поскольку утепляющий слой поднимет уровень пола.

Существует также и другой вариант утепления напольного покрытия – засыпка материала в каркас.

  • В этом случае сначала готовится надёжное основание, сверху укладывается слой теплоизоляционного материала. Далее собирается каркас – для этого берут бруски и доски. Если пол отличается внушительными размерами, каркасное основание нужно поделить на небольшое количество участков – каждый из них закрепляется, и в итоге создаётся универсальная конструкция.
  • Керамзит засыпается таким же образом, как и в первом случае. Неплохой вариант – уложить под досками плёнку из мембраны (в случае, если керамзит будет засыпаться между деревянными брусьями).

Технология утепления пола в помещении может различаться – в основном неопытные строители предпочитают прибегать к самому простому варианту:

  • понадобится спрессованный грунт, смесь песка с гравием, пароизоляция, бетонная подложка, пенополистирол, полиэтиленовая плёнка, армирующий каркас;
  • для утепления изначально подготавливают основание, выравнивая его от трещин и бугров;
  • сверху заливают стяжку из утепляющей смеси.

Ещё один популярный вид пола – со стяжкой по перекрытию. Для утепления напольного покрытия в бане используют прессованную минеральную вату и прочный листовой пенопласт. Основание создают из бетонной плиты, закреплённой на стенах. Также популярна технология по лагам. В качестве утеплителя выступают прессованная минеральная вата и пенопласт.

Обратите внимание: обычно строители используют комплексное решение и нередко засыпают два, а то и три вида фракций. Это нужно для наибольшей эффективности материала.

    Например, если планируется утепление напольного покрытия по грунту – центральную часть отсыпают из самого крупного вида керамзита, а впоследствии создают слой меньшей по объёму засыпки.

    В заключение хочется сказать, что керамзит – довольно популярный утепляющий материал. Он нетоксичен, обладает лёгкостью и бюджетной стоимостью по сравнению с другими материалами. Не стоит забывать, что укрепление верхнего слоя цементным молочком – обязательный этап, не позволяющий частицам утеплителя проникнуть в воздух. Для утепления деревянных полов сначала их обрабатывают антисептическим раствором.

    Как утеплить пол керамзитом, смотрите в видео.

    утеплитель для пола на сваях, какой лучше, керамзит, пенопласт, чем лучше в парилке и предбаннике сделать, нужно ли утеплять пол в деревянной бане, фото и видео

    Содержание:

    Долгие годы строители бань не отводили утеплению пола особого внимания, потому что не обладали достаточными знаниями о теплоизоляции. Применяемые на тот момент материалы быстро портились, что влекло за собой многочисленные ремонты бань – в настоящее же время все кардинально изменилось.


    Почему столь важно утеплить пол в бане

    Старые баньки с протекающим полом до сих пор активно используются дачниками и обитателями южных районов. Тем же, кому довелось родиться в средних и северных регионах, лучше подумать об утеплении пола. Невзирая на то, что теплый воздух естественным путем подымается вверх, немалая его часть теряется при контакте с холодным полом.


    Большой температурный перепад между верхними слоями парилки и холодным полом в помещении, предназначенном для принятия периодических банных процедур, может негативно сказываться на здоровье человека. Для устранения тепловых потерь, а также чтобы ускорить прогрев банной комнаты и создать препятствие для холода извне, требуется качественно положить утеплитель для пола в бане.

    Как полы отличаются между собой по конструкции

    Утепление следует осуществлять на «сухие» полы с деревянным или бетонным основанием, это значит, что они не должны иметь протечек. Отвод воды выполняется путем выполнения поверхности пола под уклоном в 10о по направлению к сливному желобу или отверстию для стока грязной воды. После этого водные стоки попадают в водосборник, а затем в места аэрации или сточные канавы. Если все сделать правильно, то вода никак не испортит утеплитель, а теплоизоляция прослужит очень долго.

    Материалы, применяемые для утепления

    Итак, каждый может задать себе вопрос - «Чем лучше утеплить пол в бане?». На вооружении у современных мастеров и тех, кто хочет сделать утепление пола в бане своими руками, находятся и новые схемы, и новые материалы. В качестве основания для привычных строений загородных дач зачастую применяются бетонные плиты перекрытий или лаги. И в первом, и во втором случае утеплитель будет укладываться, учитывая особенности основания. Исходя из его технических характеристик, будет выбран вид изоляционного материала.


    Пенополистирол (пенопласт) является универсальным материалом, поэтому его можно использовать для утепления основ из дерева и бетона. Тем не менее, утепление пола в бане пенопластом чаще проводится на деревянное основание. Этот сверхлегкий материал не абсорбирует случайно просочившуюся сквозь дерево влагу. В результате, основания имеют незначительный вес, а сам материал очень легко обрабатывается, при этом отходы сводятся к минимуму.

    Стекло- и минвата чаще всего используются при утеплении бетонных полов. Если применить их для деревянных полов, понадобится укладка дополнительного слоя гидроизоляции после утепляющего слоя. Если этого не сделать, утеплитель начнет накапливать влагу, что приведет к ухудшению теплоизоляции.


    Утепление пола в бане керамзитом осуществляется по тому же принципу, что и при использовании минеральной ваты. Они имеют схожие теплотехнические характеристики. Если пол для бани деревянный, то понадобится укладка дополнительного влагоизоляционного слоя. Сыпучий материал довольно нелегко использовать в качестве утеплителя на косых поверхностях. Поэтому, чтобы керамзит не скатывался по полу с уклоном в 10о, его смачивают жидким цементным раствором (детальнее: "Как утеплить пол керамзитом – варианты утепления"). Еще метод: осуществлять заливку предложенной выше смеси керамзитового утеплителя с последующей заливкой цементной стяжки.

    Для утепления полов на лагах используют пенообразный теплоизолятор Айсинин. Другой вариант – использовать котельный шлак. Его засыпают 30 сантиметровым слоем, сверху 25 см пенобетона, а после –10 см полпана. Высота слоя теплоизоляции определяется исходя из климатических условий района, в котором возводится баня.

    Еще один хороший утеплитель – перлит. Этот пылеобразный песчаный утеплитель перед применением соединяется с водой и цементом. Он выступает в роли легкой прослойки между двумя слоями бетонной стяжки.

    Подготовка перлитового утеплителя

    Чтобы смешать пылевидный песок, нужно выбрать комнату, где в момент приготовления раствора можно закрыть все двери и окна.

    • Материал смешивается в глубокой емкости с водой в пропорции 2 к 1 до однородного состояния.
    • В полученный раствор нужно не спеша всыпать цемент (марки М300 или выше), объемом, составляющим половину мерной от всех составляющих. В роли мерной может выступать обычное ведро.
    • После этого нужно влить дополнительно полведра воды. Каждый шаг должен сопровождаться достаточным перемешиванием. На финишном этапе добавляется еще пол-литра воды.


    Полученный раствор должен отличаться от обычных пластичных смесей, предназначенных для сглаживания неровностей и отделки. На выходе должна получиться рассыпчатая пластичная смесь, которой можно покрыть сплошным 10 сантиметровым слоем нижний слой бетонной стяжки. Перлитовый утепляющий слой затвердевает по прошествии 5-6 дней, после чего можно приступить к заливке верхнего финишного слоя из цементного раствора. Водоизоляционный слой и армирующую сетку укладывают по желанию перед финишным выравнивающим слоем, обязательными они не являются.

    И все же, важно выбрать наиболее подходящий утеплитель для пола в бане – какой лучше – мнения разнятся. По многочисленным отзывам специалистов и домашних умельцев, лучше всего справляется со своей задачей пенополистирол. Его легче обрабатывать, укладывать, он недорогой, а остатки всегда можно использовать в других целях.

    Методика укладки утеплителя на полу

    Технология укладки утепления сходна для всех типов бань – оно располагается в промежутке между твердыми слоями с дополнительной изоляцией из специальной пленки. Для деревянных бань все очень просто – утеплитель укладывается между деревянными слоями – черновым и чистовым. Но если баня на сваях – как утеплить пол? Ответим сразу – очень легко. На базовый слой цементной стяжки кладут утеплитель и заливают выравнивающий слой (прочитайте также: "Как сделать пол в бане на сваях").

    Способ утепления деревянных полов бани

    Оптимально, если утепление пола в парилке и других помещениях бани выполняется в период ее возведения. Но при условии, что полы были уложены качественно и не подтекают, выполнить теплоизоляцию можно и после. Как утеплить полы в парилке бани?


    Процедура выполняется в несколько этапов:

    • Для начала, нужно снять чистовой слой и по всему периметру помещения в нижней части балок набить черепные бруски. На них в дальнейшем будет крепиться черновой пол.
    • Необрезные доски низкого качества распиливают на куски таким образом, чтобы при их укладке на бруски между доской и балками оставались небольшие зазоры.
    • Закрепленные доски образуют черновой пол, на который впоследствии настилают гидроизолирующий слой – при работе с деревянными полами это обязательный элемент. Наилучшим выбором станет мембрана, выполняющая функции пароизоляции. Укладка пленки производится так, чтобы была защищена вся поверхность чернового пола с балками, а также стены на высоту в 20 см. Зафиксировать пленку можно строительным степлером, а края листов изоляции нужно проклеить пароизоляционным скотчем.
    • Вариантов дальнейших действий два – на пароизоляцию настелить еще один черновой слой пола и затем утеплить, либо сразу уложить утеплитель.
    • От решения, чем утеплить пол в парилке деревянной бани, будет зависеть, какую пароизоляцию уложить сверху под чистовой настил. Как вариант – альтернативой мембране может стать рубероид, стыки которого скрупулезно скрепляют мастикой на основе битума.
    • Для изоляции просвета вокруг сливной трубы от слоя утеплителя используют монтажную пену.

    Когда все манипуляции с расположением утеплителя завершены, можно укладывать чистовой слой деревянного пола, удалить остатки изоляции и закрыть стыки плинтусами.

    Для вентиляции деревянного пола, под чистовым слоем нужно оставить небольшой зазор – около 3-4 см.

    Как утеплить бетонный пол в бане

    Бетонный пол может заливаться либо непосредственно на грунт, либо на бетонные плиты расположенных ниже перекрытий. На эту черновую стяжку укладывают гидроизоляционный слой. Для этих целей применяют либо рулонное покрытие, либо 3 слоя обмазочной мастики. Как вариант, оба эти вида изоляции можно скомбинировать.


    Поверх изоляции располагают пенополистирол, керамзит, листы минеральной ваты или иные теплоизоляционные материалы по выбору владельца. При этом стоит учитывать технические характеристики того или иного вида утепления, чтобы правильно рассчитать толщину слоя и необходимое количество материала.

    Далее выполняется армирование – то есть поверх утеплителя устанавливается армирующая сетка на алебастро-цементных или пластиковых креплениях, в которую заливают слой цементной стяжки. Последующая отделка бетонного пола производится по желанию хозяина.

    Тонкости утепления отдельных комнат бани

    Поскольку предназначение и интенсивность использования помещений бани разнятся, многие задаются вопросом – какое требуется утепление пола в предбаннике. Поскольку это комната отдыха, утеплитель в ней можно не дополнять гидроизоляцией. В основном вода выливается непосредственно на пол только в моечном помещении, где без гидроизоляции не обойтись.


    Наиболее интенсивно в бане используется парилка, где сохранение тепла весьма актуально. А вот нужно ли утеплять пол в парилке дополнительно – это каждый решает сам для себя. Рекомендуют поднимать пол в парилке над общим уровнем на 10-15 см, что даст возможность на чистовой пол уложить еще один слой теплоизоляции и положить дополнительный пол на лагах. Такой подход сократит теплопотери и ускорит прогрев парилки.


    Таким образом, техника утепления пола в бане кратко изложена нами в данном материале, так что каждый может примерно представить предполагаемый объем и сложность работ. Стоит отметить, что при расчете количества теплоизоляционных материалов, нужно опираться на погодные условия в месте расположения бани.

    Утепление пола в бане керамзитом своими руками

    Для того, чтобы тепло хорошо сохранялось в банном помещении,  особенно зимой, особое внимание следует уделить обустройству слоя тепловой изоляции. Одним из наиболее оптимальных материалов для этого может стать керамзит. Данный вариант имеет свои недостатки и достоинства. В связи с этим, изучить ключевые особенности утеплителя следует еще до того, как вы приступите к работам по утеплению пола в бане керамзитом.

    Организация изоляции пола в бане керамзитом

    Основной задачей, становящейся во главе угла при проведении работ по постройке и обустройству парилки, становится максимальное сокращение потерь тепла из помещения. Иначе могут возникнуть определенные сложности с нагревом комнаты до нужной температуры, поскольку она будет остывать быстрее, чем требуется. Это повлечет за собой увеличение расходов, связанных с  отоплением. Удовольствие от времяпровождения в такой парной становится довольно сомнительным. Лучше продумать решение вопроса с утеплением еще на этапе строительства бани. Такой подход будет логичным и грамотным.

    Мнение эксперта

    Константин Александрович

    Задать вопрос эксперту

    Бытует мнение, что процедура утепления пола не является обязательной, это только лишние затраты сил и финансов. Такая точка зрения ошибочна в корне. Неутепленный пол может во многих случаях стать источником значительных теплопотерь. Даже если потолок и стены при этом утеплены основательно. На самом деле, качественно изолированный пол может продлить срок эксплуатации бани и увеличить степень комфортности  нахождения в ней.

    В старину утепление пола в бане производили с помощью природных материалов, таких как пенька, лен, джут и даже мох. Несложно заметить, что в наши дни выбор высокоэффективных утеплителей, произведенных по самым передовым методикам, весьма велик. А применение таких материалов как мох может явиться катализатором для развития плесени и грибковых поражений древесины.

    Основные требования к организации утепления парной

    • Отсутствие токсичности. Воздействие высоких температур внутри парной может способствовать возникновению вредных испарений. Это может привести к тяжелым отравлениям или более фатальным последствиям для организма.
    • Высокое качество изоляции тепла. Будет напрямую влиять на степень эффективности работы утеплителя.
    • Отсутствие склонности к накоплению влаги. Повышенный уровень впитывания водяных паров может стать фактором повышенной влажности в помещении и привести к гниению древесины.
    • Устойчивость к воздействию повышенной температуры, влажности и пара — это рабочие условия для утеплительного материала. Они не должны способствовать разрушению его структуры или снижению основных свойств.

    Для теплоизоляции деревянных и бетонных полов в помещении бани на сегодняшний день применяют современные утеплители. Такие материалы как джут, пенька и мох применяются не слишком часто и в основном приверженцами традиционных технологий. Среди популярных средств можно отметить пенополистирол, керамзит и каменную вату. Каждый тип утеплителя имеет своих сторонников и противников. Довольно хорошей репутацией среди теплоизоляционных материалов для утепления пола в бане отличается керамзит. Название его переводится с греческого как «обожженная глина». Его производят путем обжига пучинистых глин, к которым добавляются разнообразные присадки.

    Керамзит представляет собой овальные гранулы различного размера. Его используют в качестве подсыпки и добавки к цементному раствору. Его небольшой вес в значительной мере позволяет снизить степень нагрузки на основание постройки при добавлении к бетонной смеси. Гранулы керамзита, в зависимости от разновидности, могут отличаться степенью пористости и показателем плотности. От этих качеств во многом будут зависеть важнейшие свойства теплоизолятора. Высокая пористость обеспечивает наилучшие теплозащитные качества керамзита.

    Незаменимость керамзита для утепления

    • Высокая степень экологической чистоты. Производство керамзита осуществляется из натурального сырья без вредных добавок. А это значит: отсутствует негативное влияние на организм человека.
    • Благодаря наличию в структуре большого количества пор  керамзит отличается высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами.
    • Характеризуется высокой степенью стойкости к скачкам температуры и колебаниям уровня влажности.
    • За счет своей сыпучести хорошо подходит для того, чтобы заполнять различные пустоты и выемки поверхности.
    • Имеет малый вес, что позволяет снизить уровень нагрузки на конструктивные элементы здания после процедуры утепления керамзитом.
    • Доступная стоимость делает материал экономически выгодным и положительно влияет на уровень его популярности.

    Утепление бетонного пола своими руками

    • Поверх стяжки необходимо обустроить слой гидроизоляции. Он обеспечит эффективную защиту утеплителя от воздействия влаги. Один из самых доступных материалов — обыкновенная пленка из полиэтилена. Места стыков полотен изолируются клейкой лентой. Края материала нужно загнуть у стыка пола со стеной таким образом, чтобы они находились выше, чем планируемый слой засыпки.
    • Использовать керамзит стоит путем смешивания гранул различной фракции (5-20 миллиметров).  Такой подход позволяет гарантировать, что засыпка сможет качественно заполнить все имеющиеся полости и будет лучше сцепляться с бетонным основанием.
    • Для того, чтобы засыпать утепляющий материал максимально ровным слоем, рекомендуется предварительно выставить маяки. Они изготавливаются из металлического профиля и устанавливаются с минимальным интервалом. Данный метод позволяет произвести засыпку без ям и возвышенностей.
    • После этого производится жесткая фиксация маяков. Необходимую степень неподвижности им можно придать с помощью столбиков из густого раствора цемента.
    • Когда все маяки заняли свое место и получили необходимую степень фиксации, можно приступать к засыпке керамзита. В процессе работы необходим тщательный контроль на соответствие необходимому уровню. Нужно избегать возникновения как неровностей, так и уклонов. Минимально требуемая толщина термоизолирующего слоя должна составлять не менее десяти сантиметров.
    • Затем теплоизоляционная прослойка заливается жидкой цементной смесью. Эти мероприятия позволят сделать наполнитель менее сыпучим и произвести подготовку к бетонной заливке. Поверх изолирующего слоя помещают сетку для армирования.
    • Затем осуществляют заливку бетонной стяжки, которую также выравнивают по маякам.
    • После этого необходимо дождаться полного высыхания слоя стяжки. На это потребуется не меньше четырех недель. В процессе просушки ее необходимо время от времени проливать водой. Это предотвращает появление трещин в монолите.
    • Когда бетонное основание окончательно просохнет, можно начинать работы по сборке пола. Он может быть как деревянным, так и из керамической плитки.

    Вывод сделан — теплоизоляция пола в помещении бани является необходимостью. Приступать к выполнению столь ответственных работ нужно с применением современных строительных материалов, забыв о «дедовских» методах. Керамзит может стать отличным выбором. Он отличается высокими эксплуатационными и техническими качествами, и с ним довольно просто работать даже в одиночку. Процесс настолько несложен, что нет сомнений в успешности мероприятия.

    Теплоизоляция керамзитом пола из дерева

    Невзирая на то, что в последнее время все чаще обустраиваются долговечные полы из бетона, в помещениях бани актуальными остаются деревянные перекрытия. Они обладают рядом положительных качеств:

    • высокий уровень экологичности;
    • хороший теплоизоляционный эффект;
    • при использовании необходимых средств защиты срок их службы довольно длителен.

    Для того чтобы надежно защитить древесину в помещении предбанника от появления бактерий и поражения грибком, доски рекомендуется обработать специализированным антисептическим раствором. А от использования подобных средств в парной лучше воздержаться. Это помещение подвергается воздействию высоких температур, провоцирующих выделение небезопасных испарений.

    Перед началом процесса утепления деревянных полов в банной постройке потребуется разобрать настил из досок и тщательно просушить их естественным образом. От качества просушки будет во многом зависеть срок их дальнейшей эксплуатации. Технология работ по утеплению будет выглядеть следующим образом:

    • снятие деревянного настила;
    • укладка черепных брусов;
    • монтаж пароизоляционного материала;
    • закрепление черновых досок;
    • засыпка между балками керамзитной прослойки;
    • укладка слоя для изоляции от влаги;
    • монтаж половиц.

    Помимо этого, важно помнить о необходимости обустройства небольшого уклона, который будет способствовать стоку воды.

    В заключение

    Эта статья посвящена освещению информации, необходимой для качественного утепления полов в помещениях предбанника и самой бани. Средствами для утепления могут служить как современные, так и «народные» материалы, известные еще нашим дедам. Данный процесс лучше включить в этап возведения банной постройки, это будет удобно и разумно.

    Видео про утепление деревянного пола керамзитом

    Керамзитовый утеплитель: аргументы в пользу выбора

    Известно, что значительная часть тепла уходит из дома через пол. Во избежание потери тепла его утепляют. Эта процедура особенно необходима, когда пол сделан из бетона или других «холодных» материалов. Сегодня существует множество материалов для утепления пола. Самый популярный и доступный среди них - керамзит. Использование керамзита в качестве утеплителя - его основное предназначение. Утеплитель из керамзита - довольно простой процесс, его можно провести даже самостоятельно.К тому же это наиболее эффективный способ утепления: слой керамзита толщиной 10 см равен по своим теплоизоляционным характеристикам кирпичной кладке метровой толщины или 25-сантиметровой доске. Эта технология особенно подходит для использования в широтах с холодной зимой и жарким летом: керамзит защитит от холода в морозы, так как это не только отличный теплоизолятор, но и морозостойкий материал, а в жару сохранит прохладу. за счет минимальной теплопроводности, препятствующей обмену холодного и горячего воздуха.

    Содержание

    • Технические характеристики и марки керамзита
    • Типы керамзита по размеру и структуре
    • Преимущества и веские причины для выбора
    • Керамзит в качестве утеплителя для инженерных коммуникаций
    • Утеплитель полов из керамзита пошагово ступенчатое наглядное пособие для будущих штабелеукладчиков

    Технические характеристики и марки керамзита

    Керамзит (в переводе с греческого - обожженная глина) - легкий и пористый строительный материал с ячеистой структурой.Его получают в процессе обжига легкоплавких вспучивающихся глин с добавлением торфа, опилок, соляного масла, сульфатно-спиртовой барды. Выпускается в виде круглых гранул разного размера. В строительстве керамзит в качестве утеплителя используется в качестве засыпки или добавки в бетон, что также значительно снижает вес конструкции.

    Керамзит - самый популярный и доступный материал для утепления, отлично подходит для любого дизайна, совместим с системами «теплый пол», в частности с инфракрасными пленочными полами.

    Теплоизоляционные свойства керамзита зависят от размера гранул. , его насыпной вес и прочность.

    Фракции керамзита определяются по размеру гранул: 5 × 10, 10 × 20 и 20 × 40 мм. В любой из фракций допускается наличие 5% больших и меньших гранул относительно нормированных размеров.

    По насыпной плотности керамзит делится на 10 марок: от 250-го до 800-го. Номер марки соответствует количеству килограммов на кубический метр (марка 350, например, означает, что насыпная плотность материала составляет 350 кг / м3). Зерна с меньшей плотностью более пористые, а значит, теплоизоляционные свойства материала выше.

    Для каждой марки по объемной плотности устанавливаются требования к прочности. Эта норма определяется выдавливанием гранул различной маркировки в специальные баллоны. Этот показатель важен в строительстве, так как определяет область оптимального использования керамзита с учетом нагрузки на конструкцию. Например, для утепления пола в бане понадобится крупный керамзит, а утепление чердака или чердака можно делать мелкими фракциями.

    Виды керамзита по размеру и структуре

    Керамзит бывает разных видов и марок

    Керамзит бывает трех видов:

    • гравий, с гранулами от 5 до 40 мм;
    • щебень, полученный дроблением керамзитового гравия крупной фракции, различной крупности;
    • песок, зернистость не более 0,5 см.

    Песок керамзитовый применяется для производства сухих смесей широкого применения - для теплоизоляции стен, потолков, фундаментов.Утрамбованный песок выложен паркетом. Заливка слоем толщиной 10-15 см позволяет добиться значительной экономии на отоплении - потери тепла снижаются на 60-70%.

    Гравий - идеальный теплоизоляционный материал для полов, потолков, крыш. Именно он больше всего подходит для утепления пола чердака или чердака.

    Преимущества и веские причины для выбора

    По сравнению с другими теплоизоляционными материалами керамзит имеет неоспоримые преимущества. Рассмотрим их подробнее:

    • Керамзит - натуральный материал, который производится из экологически чистой натуральной глины, без вредных добавок, а значит, совершенно безвреден для здоровья человека.
    • Пористая структура керамзита придает ему хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, благодаря чему он используется для утепления подвалов, полов, крыш зданий, для теплоизоляции инженерных сетей.
    • Керамзит керамзит, значительно сокращающий затраты на строительство.
    • Небольшие размеры керамзита и его сыпучесть позволяют заполнить все имеющиеся пустоты.
    • Устойчив к перепадам влажности и температуры, а это немаловажно в наших климатических условиях.
    • Керамзит - легкий материал, в результате меньше нагрузка на фундамент, что делает его монтаж более экономичным. Именно это качество снижает трудозатраты и повышает эффективность строительных работ.

    Керамзит выпускается в виде гравия, щебня и песка. Помимо утепления полов и чердаков, керамзит применяется и для теплоизоляции инженерных коммуникаций дома.

    Керамзит в качестве утеплителя для инженерных коммуникаций

    Керамзит - аморфный материал, обеспечивающий свободный доступ к поврежденному участку трубопровода в случае повреждения

    Использование гранул керамзита создает теплоизоляцию для инженерных сетей, в том числе трубопроводов.Гранулы керамзита, смешанные с крошкой полистирола, заполняют полость. Такой вариант утепления эффективнее теплоизоляции минеральной ватой и поможет защитить водопроводные и тепловые коммуникации от промерзания. Кроме того, керамзит обеспечивает быстрый доступ к водопроводным и тепловым сетям, не разрушая их, а долговечность керамзита позволяет повторно использовать его после устранения прорыва.

    При возведении фундамента использование щебня позволяет уменьшить его глубину до 150 см, так как укрытый материал по периметру здания предотвратит промерзание грунта.Материал доставляется наливом на самосвалах или в мешках. Приобретая рассыпной керамзит, необходимо учитывать коэффициент усадки при таком способе его доставки. Это равно примерно 1,15. Материал, полученный в расфасованном виде, подсчитать проще: 20 мешков - это один кубический метр.

    Кроме того, фасованный керамзит удобнее разгружать, хранить, а также перемещать к месту проведения строительных работ. Правда, рыхлый керамзит дешевле, но с ним больше хлопот.

    Утепление пола из керамзита пошагово

    • Пол помещения, в отличие от стен и потолка, находится под постоянной нагрузкой. Поэтому в первую очередь необходимо рассчитать толщину необходимого слоя засыпки, а затем и будущей стяжки, а также спланировать предполагаемые нагрузки.
    • Перед нанесением слоя подстилки из керамзита необходимо позаботиться о гидроизоляции, которая защитит подстилку от возможного проникновения влаги. С этой целью чаще всего используется высокопрочная полиэтиленовая пленка.В местах стыков пленка приклеивается обычным строительным скотчем, образуя единую герметичную ткань. Подложка расстилается по периметру комнаты так, чтобы края перекрывали слой заливки на стенах, после чего лишняя часть подрезается.

    Защита пола от влаги плотной полиэтиленовой пленкой - гидроизоляция

    • Для получения максимального уплотнения и предотвращения усадки пола в дальнейшем рекомендуется смешивать гранулы керамзита различной фракции (от 5 до 20 мм) , что будет способствовать лучшему расклиниванию и созданию более прочного сцепления с бетоном.Особенно актуален такой способ засыпания при утеплении пола в бане, где помимо физического воздействия он подвергается еще и воздействию влаги.
    • Следующим шагом будет установка маяков, которые помогут выполнить изоляцию пола с минимальными ошибками в отношении класса. Первый маяк устанавливается в нескольких сантиметрах от стен. Последующие направляющие устанавливаются параллельно первому маяку по длине правила, которым выравнивается стяжка. Правильно выставленные маяки обеспечат ровный пол.Сами маяки обычно делают из металлической трубы или профиля, чтобы они не гнулись, а надежно фиксировались в определенном положении. Чем больше будет установлено маяков, тем лучше будет стяжка.

    Выравнивающие и армирующие маяки для обеспечения ровного пола

    • Следующим шагом будет закрепление маяков на кучах холодного цемента, алебастра или гипсового раствора. После того, как направляющие были аккуратно выровнены с помощью строительного уровня и надежно закреплены затвердевшим раствором, можно приступать к заливке керамзита ровным слоем, слегка утрамбовывая его.Уровень засыпки необходимо проверить, причем делают это рулеткой или подготовленным шаблоном, отмеряя расстояние от верхнего края маяка до засыпки. Неровности и отклонения не допускаются.

    Выравнивание слоя керамзита рулеткой

    • Затем перед заливкой раствора необходимо подготовить керамзит. Его необходимо обильно залить жидким раствором цемента («цементное молоко»). Это делается для придания изоляционному слою первоначальной прочности, чтобы он не сдвинулся дальше при работе со смесью бетона или цемента.Армирование пола металлической сеткой по всей поверхности придаст ему дополнительную прочность, снизив риск деформации покрытия под нагрузкой.

    Армирование пола металлической сеткой

    • Завершающий этап - заливка пола. Раствор тщательно перемешивают до консистенции, способной залить слоем керамзита. Заливку начинают от стены напротив входа, растягивая раствор до уровня маяков. Участок за участком заливают пол по периметру комнаты.

    Заливка слоя керамзитобетонным раствором

    Важно! При расчете толщины слоя керамзита необходимо помнить, что он начинает проявлять себя как теплоизоляция, начиная с толщины от 10 см и более.

    Следует помнить, что при выборе утеплителя пола керамзитом оптимальным покрытием поверх него считается деревянное.

    Не рекомендуется ходить по затопленному полу раньше, чем через неделю.Но процесс полного затвердевания и обретения окончательной прочности покрытия завершится всего за четыре недели.

    Результат: идеально ровный пол с отличной изоляцией

    В течение этого времени пол необходимо периодически смачивать водой, чтобы предотвратить образование трещин. Проверить готовность пола можно с помощью стеклянной банки, поставив горлышко вниз. Если он запотевает, значит, пол еще не просох. Или вы можете определить это путем визуального осмотра поверхности: блестящий и темный пол еще не полностью высох, и вы еще не можете им пользоваться.

    Правильно выполненная работа, описанная выше, позволит Вам долгое время наслаждаться качественным теплым полом.

    Утепление стен в бане. Утепление парилки изнутри своими руками

    2 сентября 2016 г.
    Специализация: Капитальные строительные работы (кладка фундаментов, возведение стен, возведение кровли и т. Д.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Увлечения: мобильная связь, высокие технологии, компьютерные технологии, программирование.

    Чтобы в полной мере насладиться банными процедурами на собственной даче, необходимо тщательно утеплить помещение. В противном случае на достижение и поддержание нужной температуры в парилке будет потрачено слишком много сил и дров.

    Сегодня я расскажу, как утеплить сауну изнутри своими руками. Мы разберемся, какой материал для этого лучше всего использовать и как крепить его на стены.

    Особенности утепления бани и сауны

    Способ утепления сауны или бани зависит от того, из какого материала и по какой технологии построен сам дом.Инструкция, представленная в этой статье, рассказывает, как выполнить теплоизоляцию помещения, стены которого построены из профилированного бруса.

    Сам по себе этот материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому не требует устройства толстого изоляционного слоя (хотя все зависит от климатических условий местности, где находится здание).

    1. Сократите время, необходимое для прогрева парной. За счет уменьшения теплопотерь воздух внутри нагревается быстрее, так как слой алюминиевой фольги отражает инфракрасные лучи в комнату.
    2. Защитите стеновой материал от разрушительного воздействия влаги. Незаменимый элемент изоляционного пирога - паро-гидроизоляция, не позволяющая влажному воздуху проникать в толщу ограждающих конструкций, разрушая их.
    3. Предотвратить повреждение стен от перепадов температур. Парная - это помещение, в котором температура воздуха постоянно повышается и понижается. Такие изменения плохо сказываются на целостности деревянных стен. Слой утеплителя удерживает тепло внутри, ограничивая его доступ к древесине.

    Теперь об особенностях технологии, относящейся к деревянной сауне. При выборе изоляционного материала и самой процедуры нужно учитывать следующие моменты:

    • лучше брать «дышащий» материал, не препятствующий естественному проникновению воздуха в деревянные стены;
    • изоляционный слой должен быть хорошо защищен от водяного пара в воздухе парилки;
    • обязательно использовать теплоотражающий слой фольги, который не дает утеплителю поглощать инфракрасные лучи (то есть нагревается не теплоизоляция, а воздух в сауне).

    Необходимые материалы и инструмент

    Начнем с выбора теплоизоляции. Я не буду сейчас перечислять экзотические способы утепления, в которые входит напыляемый пенополиуретан или эковата, а также устаревшие методы - опилки, сухие листья и так далее.

    На выбор два основных варианта - пенополистирол и минеральная вата. Поскольку первый материал препятствует проникновению воздуха и при сильном нагревании выделяет опасные для человека вещества, для работы его рекомендовать не буду.Поэтому остается только минеральная вата.

    Именно из этого материала, скажу по секрету, мне очень нравится использовать для обогрева сауны. Это потому, что у него много преимуществ.

    В качестве материала лично выбрал базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Rocklight толщиной 50 мм, габаритами 1200 х 600 мм. Они отлично подходят для решения поставленных задач. Цена на этот материал 590 рублей за упаковку 0,432 кубометра или 68 рублей за квадратный метр.

    Но естественно поездка в магазин покупкой утеплителя не закончится.Также нужно запастись другими материалами:

    1. Бруски деревянные сечением 50 на 50 мм. Из них будет сделана обрешетка для установки минеральных матов на стены.
    2. Прутки деревянные сечением 30 на 50 мм. Они нужны для утепления пола. Это будут опорные элементы, на которые я буду закреплять доски снизу перед установкой на них теплоизоляционного материала. Я также буду использовать их в качестве контр-рельсов поверх отражающей фольги.
    3. Доски грубые.Необходим для утепления пола (см. Параграф выше).
    4. Деревянная евровагонка. Это будет отделочный материал для декоративных стен в сауне. Обязательно нужно брать вагонку из твердых пород дерева, так как сосна при нагревании выделяет большое количество смолы.
    5. Подушки П-образные оцинкованные перфорированные. Обычно они используются для установки оцинкованного профиля, но у меня они есть для крепления деревянных брусков. Их преимущество в том, что они позволяют легко и просто выровнять стены в случае отклонения последних от вертикали.
    6. Фольга алюминиевая. Если ваша ванна сделана по каркасной технологии или из кирпича, фольгу можно заменить пенополиэтиленом, который послужит дополнительным утеплителем.
    7. Металлическая клейкая лента. Герметизирует стыки между соседними листами алюминиевой фольги.

    Теперь об инструментах. Вам понадобится:

    Отвертка
    • ;
    • Степлер строительный со скобами
    • ;
    • канцелярский нож;
    • строительный этаж;
    • рулетка и прочие измерительные приборы;
    • кисть.

    Изоляционная техника

    Утеплитель внутри сауны предусматривает три этапа работ, или, как я уже сказал, линии защиты, которые отражены на схеме.

    О каждом из них расскажу подробнее.

    Линия 1 - Изоляция стен

    Начнем со стен. Схема изоляционного пирога для них представлена ​​на рисунке ниже.

    Технология работы следующая:

    1. Очищаю поверхность стен от пыли и опилок. Для этого беру обыкновенный пылесос (хотя у меня в арсенале тоже промышленный Керхер) и с помощью его щетки высасываю весь мусор из всех щелей между прутьями. В противном случае мелкие частицы древесины могут стать очагом роста плесени в изоляционном слое потолка.

    1. Снимаю со стены выступающие части крепежа (шурупы, гвозди, проволоку). Эти острые части могут повредить гидроизоляционную мембрану, которая предотвращает намокание изоляционного слоя в результате проникновения влаги сверху.
    2. Поверхность обрабатываю антисептиком. Необходимо принимать состав, предназначенный для использования в жилых помещениях, который при эксплуатации не выделяет в воздух опасные химические соединения. Стены обрабатываются щеткой в ​​два слоя с промежуточной сушкой от трех до четырех часов. Если брус был предварительно обработан, то покрывать поверхность стен антисептиком не нужно.

    1. Установка гидроизоляционной мембраны. Некоторые заменяют его толстой полиэтиленовой пленкой, но все же рекомендую покупать специальный материал (например, марки Strotex или Juta), защищающий от воды, но не препятствующий выходу водяного пара из слоя теплоизоляции. Схема установки следующая:
      • Укладывается первый лист мембраны, после чего он фиксируется на деревянных балках с помощью скоб и строительного степлера.
      • Второй и последующие листы мембраны укладывают таким образом, чтобы стыки материала перекрывали друг друга набегом на расстоянии не менее 10 см.
      • Швы заделаны водонепроницаемой мембраной. Для этого используется скотч, наклеенный поверх стыка.

    1. Прикручиваю планки обрешетки. Работа ведется по следующей схеме:
      • На стене на расстоянии 50 см друг от друга по вертикали закрепляю П-образные кронштейны, которые будут удерживать деревянные балки каркаса. Каркас можно закрепить не только вертикально, но и горизонтально. Этот факт никак не влияет на эффективность утеплителя.
      • Деревянные детали обрабатываю антисептиком и антипиреном. Эти вещества защитят древесину от возгорания в случае пожара и предотвратят появление плесени, грибка и других неприятных микроорганизмов в изоляционном слое. После обработки деревянные бруски должны полностью высохнуть, на что уходит до суток.
      • Устанавливаю детали обрешетки на кронштейны. Для этого используются саморезы, которые вкручиваются в боковые поверхности деревянных деталей. В этом случае нужно следить за тем, чтобы все они были установлены строго вертикально и на одном уровне.В противном случае при установке финишной вагонки возможны проблемы.

    • Расстояние между балками должно быть равным 58-59 см, чтобы плиты утеплителя ТехноНиколь Rocklight, ширина которых, как известно, достигает 60 см, стали неожиданностью и не выпали при эксплуатации.

    • После окончания монтажа нужно внимательно проверить правильность установки реек обшивки.Для этого нужны П-образные кронштейны, чтобы легко провести выравнивание ограждающих стен, слегка наклоненных в ту или иную сторону.

    1. Устанавливаю изоляционный слой в предварительно установленную обрешетку. Для этого, как я уже сказал, я взял материал компании ТехноНиколь. Если вы явный последователь всех вышеперечисленных советов, то никаких проблем не возникнет. Схема работы следующая:

    В обрешетку вставляются целые плиты утеплителя из минеральной ваты.Поскольку расстояние между деталями составляет 58 см, они устанавливаются в поворотном положении и не требуют использования каких-либо других креплений.

    • Для теплоизоляции других участков (где плита не подходит полностью) необходимо использовать предварительно обрезанную минеральную вату. Для этого нужно замерить расстояние между соседними частями каркаса, увеличить полученное значение на 2 см, разметить и разрезать пластины острым канцелярским ножом.

    1. Устанавливаю пароизоляционный слой. Вместо обычной полимерной мембраны здесь будет использоваться полированная алюминиевая фольга, способная не только удерживать водяной пар, но и отражать инфракрасные лучи в комнату. Работы производятся следующим образом:
      • Уложен первый пароизоляционный лист. Рулон расположен горизонтально (так как у меня рамка вертикальная). Работа начинается снизу комнаты. Фольга крепится к каркасу с помощью строительного степлера и скоб. Действовать нужно осторожно, чтобы в сплошном отражающем слое не образовалась щель, через которую влага может попасть в слой утеплителя.

    • Второй и последующие листы фольги укладываются так, чтобы на расстоянии 10 см в зоне стыка образовался нахлест. Это обеспечивает герметичность и однородность теплоотражающего слоя.

    • Стыки между листами фольги необходимо проклеить специальной металлизированной липкой лентой. Для этого с одной стороны ленты снимается защитный слой бумаги, после чего она приклеивается к стыку фольги.Будьте осторожны, чтобы не повредить теплоотражающий слой.

    1. Я устанавливаю контр-рейки, чтобы закрепить отделку. Их роль играют деревянные бруски, поверх которых устанавливается световозвращающий слой фольги. Они необходимы для того, чтобы между пароизоляцией и декоративным материалом оставался вентиляционный зазор. Через этот зазор конденсированная влага будет испаряться, не проникая в слой утеплителя.

    • Полоски подкладки необходимо обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение.
    • Рейки крепятся к каркасу через слой металлизированной пленки с помощью саморезов, так что шляпки последних не поднимаются над поверхностью деревянных деталей.
    • Расстояние между планками должно быть от 40 до 60 см, чтобы декоративная облицовка не провисала под нагрузкой.

    1. Устанавливаю чистовую облицовку евровагонкой липа. Чтобы закрепить его, я использую зажимы, которые позволяют мне компенсировать расширение материала при нагревании.

    Линия 2 - Изоляция потолка

    Сделаю утеплитель потолка из керамзита. В начале работы потолок был просто деревянным бревном через всю комнату - без верхней и нижней обшивки. Поэтому опишу технологию утепления, начиная с этого этапа:

    1. Обшит потолок изнутри листами влагостойкой березовой фанеры ФСФ толщиной 10 мм ... Схема работ следующая:
      • Фанера крепится саморезами, которые необходимо разместить на на расстоянии 10 см друг от друга, чтобы обеспечить максимально прочное основание для добавления керамзита.Хотя этот материал легкий, перестраховаться не помешает.
      • При креплении фанеры швы должны располагаться на пробеге с расстоянием между ними 2–3 мм, за счет чего компенсируется тепловое расширение фанеры.
      • Во избежание коробления облицовки также лучше сделать небольшой зазор между стенами и фанерой.

    1. К фанере прикреплен слой теплоотражающей фольги. Вы уже знаете технологию крепления из предыдущего раздела, поэтому я не буду повторяться. Главное, все швы тщательно проклеить алюминиевым скотчем.

    1. Установил на фольгу контр-рейки, а на них - деревянную накладку. Действуйте так же, как при утеплении стен. Здесь нет никаких отличий.
    2. Очистил поверхность фанеры от пыли, мусора и стружки со стороны чердака. Сейчас работы на чердаке продолжаются. Необходимо очистить бревна и от посторонних предметов и опилок, которые могут спровоцировать появление плесени в изоляционном слое из керамзита.
    3. Залил керамзит в пространство между бревнами на фанерной опилке. Технология максимально простая, но обращу ваше внимание на несколько небольших нюансов:
      • Утеплитель будет работать эффективно, если его слой будет не менее 10 см. У меня были бревна одинаковой высоты, поэтому я залил гранулы заподлицо с верхним срезом балок перекрытия.
      • Если у вас бревна повыше, то керамзитом насыпать ровно (даже если слой толще). В противном случае процедура установки гидроизоляционной пленки усложнится.
      • Размер гранул керамзита значения не имеет. Чем больше воздуха в теплоизоляционном слое, тем ниже будет коэффициент теплопроводности.
      • Для работы нужно использовать хорошо просушенный материал, так как влага внутри может очень пагубно сказаться на целостности и сроке службы деревянных конструкций, а также снизить эффективность теплоизоляционного слоя.

    1. Несъемная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана. Рекомендую приобретать полимерный материал с проницаемостью не менее 1300 мг на квадратный метр. В этом случае накопившаяся внутри керамзита влага выйдет наружу, а жидкость не попадет в слой утеплителя. Схема крепления следующая:
      • Если керамзит насыпается до верхнего края балок, то нужно просто закрепить пленку поверх деревянных деталей с помощью степлера и скоб.
      • Если керамзит не доходит до верха, то пленку необходимо опустить вниз и закрепить на боковых поверхностях балок с помощью брусков. Суть этой операции в том, что между утеплителем и пленкой нет свободного пространства, иначе при работе мембрана будет шуметь.
      • Стыки, как и в описанных выше случаях, накладываются внахлест и дополнительно заклеиваются липкой лентой.
    1. Установил встречный гриль. Это нужно только тогда, когда пленка приклеена к лагам сверху. Контррешетка изготовлена ​​из брусков, которые крепятся к деревянным деталям саморезами.
    2. Выполнена чистовая обшивка межэтажного перекрытия шпунтованной доской. Я выбрала этот материал, так как в будущем на чердаке бани планируется устроить комнату отдыха. Если вы не планируете превращать подкровельное пространство в жилое, можно также заменить доски фанерой.

    Линия 3 - Изоляция пола

    Утепление пола аналогично утеплению потолка, за исключением нескольких нюансов:

    • нет возможности залезть под днище дома для фиксации обшивки перекрытия бревнами, места не так много;
    • необходимо выполнить максимально качественную гидроизоляцию пола, так как его поверхность часто испытывает прямой контакт с водой (особенно в душевой).

    Так как керамзита не хватило, то для теплоизоляции пола буду использовать минеральную вату. Чтобы вам было понятнее следить за презентацией, приведу схематическое изображение согревающего торта для пола в сауне:

    Последовательность действий, которых я придерживался:

    1. К нижней части боковых поверхностей напольных лаг (на схеме № 3) прикрепил черепные бруски. Для их крепления я использовал саморезы плюс оцинкованные уголки для крепости, применяемые при строительстве каркасных домов.
    2. Закрепил паропроницаемую мембрану, предотвращающую увлажнение утеплителя влагой, проникающей снизу (из-под пола). Для этого на брусьях закрепляют пленку, после чего вокруг нее обматывают лаги пола, образуя своеобразные желоба, в которые поместится утеплитель.
    3. Уложил доски чернового пола (на схеме под номером 5). Их кладут прямо на пленку так, чтобы концы упирались в черепные стержни. Это будет опорная поверхность, на которую затем укладывается теплоизоляционный материал.

    На фото уложенные доски чернового пола.

    1. Между лагами кладу минеральную вату. Здесь вы разберетесь сами, так как я много внимания уделял этому аспекту в предыдущих разделах.

    1. Сверху кладу гидроизоляционную пленку для защиты изоляционного слоя от намокания.
    2. Сверху уложил пол из шпунтованных досок.

    В принципе, в большинстве случаев этого достаточно.Но если в душевой утеплен пол или вы любите плескать большое количество воды в парилке, рекомендую сделать поверх досок еще один гидроизоляционный слой из полимерной мастики, который следует облицевать плиткой. А сверху при необходимости установить наливные деревянные трапы.

    Сводка

    Теперь вы знаете, как утеплить сауну изнутри с помощью утеплителя из базальтового волокна. Но для этого используются и другие материалы. Например, для утепления пола можно использовать пенополистирол, как описано на видео в этой статье.

    Какие теплоизоляционные материалы вы используете для утепления стен изнутри? Или вы предпочитаете устанавливать утеплитель только снаружи? Свои ответы вы можете размещать в комментариях к материалу.

    Сегодня, прежде чем начинать строительство банного комплекса, каждый хозяин должен задаться вопросом, как утеплить баню изнутри. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Главное, не растеряться и выбрать для бани такой обогреватель, который соответствует требованиям конструкции.

    Принципы выбора обогревателя

    При покупке материала следует обращать внимание на важнейшие признаки эффективного продукта:

    1. экологичность;
    2. максимальная степень влагостойкости;
    3. устойчивость к вредным микроорганизмам;
    4. способность не деформироваться при длительной эксплуатации;
    5. Индекс теплопроводности
    6. : чем он выше, тем лучше;
    7. совместимость со строительными материалами;
    8. минимальное значение влагопоглощения;
    9. соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам;
    10. способность не накапливать конденсат;
    11. простота установки.

    Разновидности изоляционных материалов

    Прежде чем бегать по магазинам и хватать все, что у вас есть, вы должны понять, какой ассортимент предлагаемых материалов.

    Каменки для сауны бывают органические и неорганические.

    Органические материалы

    Сюда входит группа обогревателей, изготовленных из натурального сырья:

    • овечья шерсть или войлок;
    • джут;
    • буксир;
    • теплоизоляционные материалы из торфа, камыша и щепы.

    Главное преимущество натуральных материалов - экологичность.

    А вот утепление бани изнутри с их помощью имеет ряд недостатков:

    1. Натуральная теплоизоляция для внутренней отделки сауны - процесс трудоемкий и трудоемкий.
    2. Натуральная изоляция недолговечна и требует регулярного обновления.
    3. Лен, мох, войлок, пакля - благоприятная среда для жизни и размножения насекомых, грызунов и других вредных микроорганизмов.
    4. Они подходят для раздевалок, комнат отдыха, но не подходят для теплоизоляции внутри горячих помещений даже после дополнительной обработки антипиренами.
    5. Покупка натуральных материалов значительно «ударит по кошельку».

    Неорганические или синтетические материалы

    Об абсолютной экологичности здесь говорить не приходится. В отличие от натуральных, они прослужат не один десяток лет и лучше обеспечат теплоизоляцию. Синтетическая каменка для сауны проста в установке и устойчива к высокой влажности и горячему воздуху.

    Неорганические изоляционные материалы делятся на несколько видов:

    1. полимерная изоляция

    Группа этих материалов представлена ​​пенополистиролом, пенопластом, сотовой пластиковой изоляцией.

    Пенополистирол

    удобен в использовании для изоляции потолка сауны. Он не впитывает влагу, практичен и прост в обращении.

    Новинкой в ​​строительной отрасли стало пеностекло, в котором воплотились лучшие свойства пенопласта и каменной ваты.Материал поддается резьбе ножом и отлично ложится на поверхность.

    Несмотря на свои достоинства, потолок внутри сауны пеной утеплять не рекомендуется. С одной стороны, считается пожароопасным. С другой стороны, при повышении температуры воздуха пена деформируется и издает неприятный запах, пары ядовитого вещества - фенола.

    Если вы все же решили использовать пенопласт, то лучше утеплить им стены гардеробной снаружи.

    2.Базальтовый нагреватель для бани

    Материал, изготовленный из горного парода, пользуется спросом в последние годы. Имеет ряд преимуществ:

    • Не подлежит горению;
    • Устойчив к влажному воздуху;
    • Не деформируется под воздействием температур;
    • Отличная звуко- и теплоизоляция;
    • Срок службы до 30 лет;
    • Не вызывает затруднений в процессе монтажа отделки.

    Что касается недостатков, за исключением стоимости материала, то их нет.

    3. Минеральная вата

    Основное отличие технологии производства минеральной ваты от производства утеплителя из базальтовых волокон - использование недорогих промышленных отходов.

    Это положительно сказывается на цене материала, но отрицательно на механической прочности изоляции. Поэтому в процессе установки будьте предельно внимательны.

    Минеральная вата не лишена недостатков:

    • Надежная теплоизоляция;
    • Не боится влаги;
    • Высокая степень звукоизоляции.
    4. стекловата

    Утепление бани стекловатой обойдется не дороже аналогов. И по индивидуальным критериям не уступает другим материалам: хорошо сохраняет тепло и прост в установке.

    Существенным недостатком стекловаты считается неустойчивость к горячему воздуху.

    5. фольгированная изоляция

    Для утепления потолка сауны рекомендуется использовать светоотражающие материалы. Зеркала с изоляцией получили широкое распространение.Благодаря специальному алюминиевому покрытию они отражают и препятствуют прохождению тепла через потолок. Фольгированный утеплитель для бани рекомендуется использовать в сочетании с классическими материалами.

    Утеплитель для сауны

    Определившись с выбором одного или двух теплоизоляционных материалов, приступайте непосредственно к работе. Утепление бани изнутри своими руками - сложный процесс, требующий навыков в области строительства. Если вы уверены в своих силах, дерзайте.В противном случае лучше прибегнуть к помощи специалистов Марисруб.

    Следует отметить, что процесс утепления сауны из дерева или кирпича практически не отличается. Поэтому акцентировать внимание на незначительной разнице не стоит.

    Перед тем, как приступить к утеплению стен, потолка и пола, правильно будет позаботиться о пароизоляции. Даже если вы выбрали влагостойкий утеплитель, в процессе эксплуатации конденсат будет постепенно проникать сквозь внутренние слои теплоизоляционного материала и оказывать разрушительное действие.

    Для изоляции изоляции от влаги используется алюминиевая фольга. Прочность пароизоляции достигается за счет металлизированной липкой ленты, которой склеиваются стыки листов фольги.

    Утепляем полы

    Утеплять сауну правильно не с потолка или стен, а с пола. В ванне он может быть сплошным или проточным. Учитывая, что конструкции отличаются друг от друга, утепление каждого вида происходит по-разному.

    Лучше использовать минеральную вату. Его укладывают на черновой пол из досок и покрывают слоем гидроизоляции. Последний этап - заливка пола.

    При устройстве протекающих полов вытаскивают яму глубиной 50 см и засыпают 5 см песка. После тщательного уплотнения укладывается 20-сантиметровый слой утеплителя - пены, который заливается цементным раствором с крошкой пенопласта.

    После высыхания бетон покрывают слоем гидроизоляции, не забывая про стены.

    Затем снова заливают вермикулитом цемент, расстилают армирующую сетку и засыпают слоем бетона с мелким щебнем. На этом этапе работ делают уклон в ту сторону, где будет поток воды.

    Работа завершается укладкой чистового пола на столбы.

    Утепляем стены

    Стены бани утепляют изнутри поэтапно:

    1. С помощью деревянных реек или бруса прикладываем обрешетку к поверхности стен.Зазор между планками нужно делать меньше ширины изоляционного материала.

    Это делается для того, чтобы утеплитель заполнил образовавшиеся пространства и не допустил появления мостиков для холодного воздуха. В качестве утеплителя рекомендуется использовать плиты из минеральной ваты или базальтового волокна.

    2. Уложив теплоизолятор, накройте его любой пароизоляцией с фольгой. В этом случае отражающая сторона алюминиевой поверхности находится внутри сауны.

    Пароизоляция размещается между планками и крепится к ним.

    Теплоизоляция стен парилки готова! Остальные помещения сауны утепляются по такому же принципу. Вместо пароизоляционной пленки подойдет плотная оберточная крафт-бумага.

    При утеплении зданий из кирпича или блоков рекомендуется увеличивать толщину базальтового утеплителя, чтобы не терять тепло.

    Утепляем потолок

    Утепление потолка аналогично утеплению стен.

    По законам физики, чем ближе к потолку, тем горячее будет воздух.Поэтому для потолка выбирают огнестойкий утеплитель. Минеральная вата подойдет идеально.

    Если баня имеет чердак, то поверх утеплителя делают слой пароизоляции - алюминиевую пленку.

    Утеплитель укладывается под, над или между стропилами. Если вы ищете легкий маршрут, уложите между стропилами сплошной слой утеплителя.

    Наконец, покрыть теплоизоляционный материал слоем гидроизоляции. Не забываем про воздушный зазор в 20 мм.Делается это с учетом увеличения утеплителя на треть ширины под воздействием влажного воздуха.

    При отсутствии чердака в бане часто используют керамзит в качестве утеплителя для потолка. На пароизоляционный слой заливается 25-сантиметровый слой теплоизоляции.

    Строительный рынок предлагает теплоизоляционные панели для утепления ванной комнаты. Главное достоинство материала - возможность отказаться от гидроизоляции, минус - для них требуется надежный пароизоляционный слой.

    Правильно выполненная внутренняя отделка Бани - залог не только приятного отдыха в компании друзей, но и безопасности. Поэтому подойдите к выбору строительных материалов и работайте со всей ответственностью.

    Чтобы воздух в этом помещении лучше прогревался, необходимо утеплить сауну. Особое внимание следует уделить выбору материала для проведения таких работ. В помещении нужно утеплить верх, пол и стены, так как такие конструкции проводят тепло.

    Теплоизоляция саун и бань должна выполняться по следующей схеме:

    Какой должна быть теплоизоляция для бань и саун? Первоначально стоит определиться, через какие поверхности тепло может уходить из помещения.От этого будет зависеть технология теплоизоляции того или иного основания.

    Утечка тепла может происходить через:

    1. Этаж. На такой поверхности можно выполнить термообработку так же, как и с утеплением пола в обычном доме, поскольку материал не обязательно должен быть водонепроницаемым, в отличие от средств для утепления бани.
    2. Стены. Утепляя стены сауны изнутри своими руками, стоит создать там хорошую вентиляцию.
    3. Потолок. Такую поверхность необходимо тщательно обработать. Именно она держит нагретый воздух в парилке. Важно создать вентиляцию на основании.

    Для получения качественной теплоизоляции сауны необходимо устранить все точки утечки тепла. Если меньше внимания уделять какой-либо поверхности и неправильно установить электрокаменку, это свяжет на нет все работы.

    Внутренняя изоляция конструкции имеет некоторые особенности. Помимо экономии тепла внутри здания, теплоизоляция саун и бань дает следующие преимущества:

    1. Улучшает пароизоляцию.
    2. Увеличит инертность (база будет медленнее остывать).
    3. Ускорьте нагрев парилки.

    Выбор материала

    Утепление сауны должно выполняться из натурального материала. Это могут быть базальтовые утеплители или фольга для бань и саун.

    Недопустимо использовать пену и другие продукты, выделяющие токсины при нагревании.

    Предпочтение следует отдать:

    1. Стекловата.
    2. Базальтовая вата.
    3. Керамзит.

    Отмечено, что утеплитель для саун и бань проще установить сразу во время строительства конструкции, а не после его завершения.

    Технология утепления сауны

    Мы уже знаем, как утеплить сауну. Но как правильно делать работу? Сразу стоит отметить, что процесс затратный. По стандарту работу следует начинать с пола.

    Если для отделки основы вы используете фольгированный материал, то нужно знать, что он дает некоторые преимущества.

    Это слой фольги, предотвращающий выход теплого воздуха через потолок и стены. Это создаст эффект зеркала, а значит, все тепло вернется обратно в комнату. Дополнительно это обеспечит «эффект термоса».

    Теплоизоляция пола

    При утеплении основания необходимо укладывать термоматериал на черновой пол. Сверху нужно уложить гидроизоляцию. Она должна подняться по стенам 10-15 сантиметра. Затем делается отделка.

    Если нужно построить протекающий пол, то эта работа будет более сложной. Изначально нужно выкопать яму ( 30 см, ). Его дно засыпано песком ( 5 см, ). Затем песок уплотняют и сверху кладут пену. Его слой может быть от 15 перед 20 сантиметра. Затем все это заливается бетоном.

    Поверх стяжки укладывается гидроизоляция и снова заливается бетоном. Толщина верхнего слоя может составлять 5 см ... Затем фундамент армируют и снова заливают бетоном с мелким щебнем. Заливать стяжку необходимо так, чтобы на ее поверхности был небольшой уклон для отвода влаги. После того, как смесь застынет, можно обустраивать чистовой пол.

    Стены

    Для отделки стен рекомендуется использовать утеплитель с фольгой. Изначально для него сооружается каркас из дерева, который обрабатывают мастикой, чтобы дерево не гнило. Перед установкой теплоизолятора проведены все электрические коммуникации.Также установлена ​​вся сантехника. Вентиляция сделана.

    Схема мероприятия следующая:

    Как утеплить сауну изнутри?

    Ширина рамы должна соответствовать ширине изоляционных матов. Между балками укладывается утеплитель сауны фольгой.

    Толщина утеплителя в сауне должна быть порядка 5-10 сантиметра.

    Сам инструмент плотно крепится к основанию, чтобы в процессе эксплуатации не прогибался и не терял своих качеств.

    После таких работ необходимо сверху утеплителя уложить еще один слой фольги и заделать стыки. Затем изготавливается обрешетка, на которую монтируется декоративная накладка. Между ним и утеплителем должен быть небольшой зазор для вентиляции. Утепление стен сауны можно считать завершенным.

    Схема следующая:

    потолок

    Утеплитель обычно кладут на потолок изнутри. Также для этого можно использовать фольгированный материал.Прокладывается фольгой внутри помещения. Листы должны плотно прилегать к основанию и друг к другу.

    Также важно сделать систему вентиляции между теплоизоляторами на поверхности. Зазор должен быть 2-4 сантиметра.

    Технология отделки следующая:

    1. Крепится каркас из бруса.
    2. Прокладывается пароизоляция.
    3. Устанавливается гидроизоляция.
    4. Установлено декоративное покрытие.

    Видео по правильной установке теплоизолятора представлено ниже:

    Важные моменты

    Чтобы утеплитель служил долго, необходимо организовать герметизацию стыков между гидроизоляцией и утеплителем. Листы в местах стыка необходимо заклеить скотчем, чтобы не образовывался конденсат.

    При утеплении здания из строительного камня необходимо учитывать толщину стен, а также их теплопроводность.Это поможет сэкономить на количестве утеплителя.

    Если здание деревянное, то слой утеплителя может быть меньше, в отличие от кирпичной стены.

    Выход

    Если отнестись к этим работам серьезно и ответственно, то можно утеплить сауну своими руками, чтобы снизить теплопотери. Такая конструкция простоит долго и не потеряет своих первоначальных качеств.

    Мастера утверждают, что при использовании изделий из фольги для сауны нельзя придерживаться строгих правил монтажа.Здесь важно больше соблюдать физику обменных процессов, а также учитывать свойства отражателя.

    Необходимо учитывать следующие основные принципы:

    1. Устранить неплотное прилегание изоляции к основанию.
    2. Закройте швы между листами.
    3. Пленка на поверхности должна быть обращена внутрь.
    4. Обеспечьте зазор между теплоизолятором и финишным кожухом для вентиляции.
    5. Не допускать контакта фольги с кирпичной основой.

    Все эти правила несложны и не требуют от человека особой квалификации.

    Баня издавна используется не только для поддержания чистоты вашего тела, но и славится своими качествами, которые отлично снимают усталость, оздоровляют тело и дают возможность одновременно хорошо проводить время. И в наше время нет лучшего варианта, чем иметь на своем участке собственную баню. Там можно с удовольствием провести целый день, меняя посещения парилки на чай и болтая с друзьями.Главное, чтобы парилка не остывала быстро и хорошо сохраняла тепло. А для этого баню нужно хорошенько утеплить, чтобы все внутренние помещения быстро прогревались и могли долго сохранять тепло.

    Особенности:

    В старые добрые времена бани строили из круглого дерева и изоляционными материалами не отделывались. Показателем теплоты служила тщательно подобранная древесина, качественный сруб и плотно заглубленные борозды между венцами.В то время утеплитель заменяли с помощью мха, пакли или джута и конопатили в два этапа - при распиловке бревенчатого дома и после его усадки.

    Многие люди в наше время отдают предпочтение натуральному утеплителю , хотя перед использованием требуется сушка, это экологически чистый материал. Этот процесс утепления очень трудоемкий и трудоемкий, требует определенной сноровки и сноровки. Плохо залитые швы позволят пройти теплу и в канавках начнет накапливаться влага, что будет способствовать загниванию дерева и быстрому отводу тепла от парилки.

    Современные технологии позволили найти более одного альтернативного метода изоляции.

    Благодаря теплоизоляции хорошо утепленные ванны обладают рядом неоспоримых преимуществ:

    • такая ванна дольше нагревается, но и долго остывает;
    • имеет самый низкий расход тепла;
    • в нем достигается нужный микроклимат;
    • есть контроль влажности;
    • защищен от плесени и грибка.

    И чтобы добиться от бани таких результатов, необходимо прежде всего грамотно подойти к этому процессу, хотя, на первый взгляд, ничего сложного в этом нет. Для большей эффективности ванну утепляют как изнутри, так и снаружи. Внешнее размещение теплоизоляции помогает защитить материал, из которого сделана ванна. Но одного лишь внешнего утепления будет недостаточно. В разных помещениях бани необходимо поддерживать определенный температурный режим и уровень влажности.Для этого предусмотрена внутренняя изоляция, а для каждой отдельной комнаты подбирается подходящий материал.

    Виды обогревателей

    На современном рынке строительных материалов представлены различные виды утеплителей. И прежде чем сделать выбор в пользу того или иного, помните, что получение лечебного эффекта будет напрямую зависеть от выбранного вами материала.

    В помещении следует отдавать предпочтение натуральным и безопасным материалам. Изоляционный слой должен быть экологически чистым.В бане каждое помещение имеет свой определенный температурный режим, и при его высоких показателях обогреватели способны выделять токсичные вещества. К этому нужно относиться очень осторожно.

    Достаточно низкий показатель гигроскопичности и теплопроводности - важное требование для отделки, ведь чем он ниже, тем меньше материал пропускает через себя тепло.

    Все утеплители, представленные на строительном рынке, разделены на несколько групп.

    Органический

    Они известны с давних времен. Наши деды и прадеды тоже использовали этот подручный материал для сохранения и сохранения тепла в бане.

    При производстве органических изоляционных материалов используется натуральное сырье:

    • жгут льняной обыкновенный или пропитанный дегтем;
    • опилки от деревообработки;
    • войлок или джут.

    Их неоспоримым преимуществом является то, что все они имеют естественное происхождение, а недостатком является высокий уровень влагопоглощения, пожароопасность, сложность использования и уязвимость для грызунов и вредных микроорганизмов.

    Полуорганическое

    При производстве этого материала используется натуральное сырье, но в технологическом процессе используются клеи. Этот утеплитель не подходит для отделки парилки. К ним относятся ДСП и торфяные плиты.

    Синтетика

    Они подразделяются на несколько типов.

    • Полимер , в состав которого входят полистирол, пенополистирол, пенофол, пенополиуретан.Категорически запрещается использовать такие материалы при герметизации парилки и рядом с плитой, поскольку они легко могут загореться и при горении выделять вредный газ. Но при использовании в соседних комнатах они очень полезны. В парных разрешается использовать только пенопласт, который покрывается слоем алюминиевой фольги и не дает уйти теплу.

    • Минеральная вата - это стекловата и базальтовая вата.Они обладают прекрасными огнестойкими свойствами и устойчивы к высоким температурам. Единственный их недостаток в том, что они впитывают влагу. Базальтовую вату рекомендуется использовать в парилке.

    В настоящее время ведущие производители теплоизоляционных материалов нашли подходящий вариант для утепления бань и парных. Сейчас производится специальная минеральная вата на основе камня или стекловолокна. Применяется для утепления поверхностей из любых материалов.Изделие изготовлено по современной технологии из битого стекла и песка.

    При производстве каменной ваты используются породы, близкие к группе габбро-базальтов. Это сырье плавится при высокой температуре, и из жидкой массы получаются волокна, которые затем формуются в пластины различных размеров. Полученный продукт не тлеет, от него нет дыма, не выделяются токсичные вещества, предотвращает распространение огня.

    Минеральная вата на основе стекловолокна имеет эластичные и горизонтальные волокна , благодаря чему продукт отличается твердостью и эластичностью.Он легко встраивается в конструкцию и способен заполнить все области пустого пространства. Срок службы этого продукта составляет не менее 50 лет, но со временем он дает усадку. Это связано с некачественной работой. Каменная вата, напротив, не поддается деформации, при правильной установке она может прослужить 50 лет, а некоторые виды даже до 100.

    В настоящее время маты из стекловолокна таких производителей как Ursa, Isover, Knauf и камень шерстяной утеплитель Rockwool и Технониколь широко используются на российском рынке.

    При утеплении парилки материал должен выдерживать высокие температуры и не подвергаться воздействию огня, поэтому лучше использовать фольговые плиты. Поверхность, на которую наносится слой алюминиевой фольги, должна быть направлена ​​в комнату. Он изолирует материал, отражая тепло и предотвращая намокание материала. При его установке нет необходимости использовать пароизоляцию.

    Стоит отметить, что сегодня ванны чаще всего утепляют из блоков минеральной ватой, пеноплексом, пеностеклом и эковатой.Вы можете выбрать тот вариант, который вам больше всего подходит.

    Пошаговая инструкция

    Процесс утепления и монтажа самого материала не сложный. Утеплитель бывает в свернутых рулонах или в виде плит разного размера. К поверхности крепятся направляющие, а между ними прокладывается утеплитель. Для этой операции вам потребуются деревянные бруски, толщина которых должна равняться толщине монтируемых матов. Если вы решили установить утеплитель толщиной 10 см, бруски должны быть подходящего размера.Бруски можно крепить саморезами, дюбелями или анкерами, это зависит от материала стены.

    Контр рейки прикреплены к основным стойкам на расстоянии 50 см друг от друга для создания воздушной подушки между пароизоляцией и кожей. Этот метод используется как для внутренней, так и для внешней изоляции. Единственное отличие утеплителя снаружи - это материал, из которого изготовлена ​​ванна.

    При выборе теплоизоляции снаружи и метода утепления важным моментом будет то, какой материал был использован при строительстве и климатические условия региона.Деревянную баню не нужно утеплять с улицы. Древесный материал способен справиться с этой проблемой самостоятельно, он отлично сохраняет тепло, а утеплитель между рядами является хорошей теплоизоляцией. Но со временем деревянный сруб садится и между рядами образуются промежутки, способствующие уходу тепла. Чтобы убрать эти трещины, необходимо закапывать щели между коронками натуральным материалом или применять базальтовую вату. Его структура позволяет поддерживать нужный микроклимат и помогает дереву «дышать».Этот способ подходит для тех видов бань, которые собираются из обычного бруса, профилированного бруса, обычного и оцилиндрованного бревна.

    Для дополнительного утепления каркасной ванны рекомендуется использовать утеплители высокой плотности мягкого типа, защищенные от влаги, так как они монтируются внутри каркаса. Можно использовать смесь опилок, щепы, гипса и извести, которая послужит отличной преградой для выхода тепла.

    Кирпичные бани хоть и обладают высокой теплопроводностью, но их не редкость.Стена из кирпича может быстро промерзать без хорошего внутреннего обогрева. А в банях, как известно, зимой нет постоянного отопления. Чтобы устранить этот недостаток, в большинстве случаев внутри такой ванны сооружается каркас из древесного материала, который затем отделывается и служит декором.

    Часто при строительстве бань используют пеноблоки и газоблоки. Этот материал благодаря своей пористости хорошо сохраняет тепло, но не имеет привлекательного внешнего вида и может впитывать влагу.В этом случае для этого материала требуется внешнее утепление. Основная особенность процесса утепления - обеспечить вентиляцию между стеной и утеплителем. Поэтому в таких ваннах рекомендуется оставлять воздух.

    Утепление внутренних стен в бане напрямую связано с тем, для чего предназначено то или иное помещение. Самая основная составляющая бани - парилка. Температура в парилке русской бани может достигать 90 градусов, а в саунах - до 130.Удерживать такое тепло какое-то время сложно, если парилка не имеет качественного утеплителя. При проведении этого процесса в помещении рекомендуется использовать только натуральные, натуральные материалы, не выделяющие вредных веществ при высоких температурах. В таких случаях отлично подойдет базальтовая вата или натуральный утеплитель.

    При утеплении поверхности в ванне из пенобетона необходимо прикрепить направляющие из бруса или металлического профиля. При небольшой высоте можно обойтись только вертикальными стойками и использовать вату плотностью 65 кр / м.детеныш. Ширина между вертикальными планками должна быть на 15-20 мм меньше ширины укладываемой ваты.

    В парилке с каркасной конструкцией следует использовать только древесный материал. Чтобы выровнять перепады температур на деревянных брусках каркаса, необходимо сделать вертикальные пропилы, через которые брус крепится к поверхности с помощью метизов. Наличие таких бороздок помогает направляющей перемещаться по стене при усадке, если ванна собрана из древесного материала.С внутренней стороны конструкции крепится пароизоляционная пленка.

    В парилке в качестве пароизоляции целесообразно использовать пенофол, который размещается внутри помещения светоотражающим слоем. Место стыковки необходимо заклеить изолентой из фольги. Затем на светоотражающий слой монтируется минеральная вата, которая затем покрывается пароизоляционной пленкой. На сам каркас прибивается рейка 25-30 мм, чтобы воздух проходил между пленкой и материалом, которым будет отделана поверхность.И в последний момент закрывают утеплитель отделочным материалом, чаще всего в бане это материал из дерева.

    В ванне из дерева или другого материала из дерева для утепления внутри используется джут. Эта процедура выполняется с помощью деревянного молотка - киянки, стамески и шпателя для конопатки. Джут укладывается в щели между рядами и этими приспособлениями плотно забивается в него.

    Помещение для стирки, гардеробную или комнату отдыха можно утеплить пенополистиролом, так как в этих помещениях относительно не жарко.Процесс аналогичен предыдущему, также устанавливается каркас. Расстояние между стойками должно быть равно ширине пенопласта, чтобы он приближался к ним. Защищать пену от влаги нет необходимости, поэтому пленка не используется. Также можно прикрепить эти листы к стене с помощью клея, но такой вариант подходит только для кирпичных или пенобетонных покрытий. После того, как поролон закрепился, можно приступать к отделке.

    Процесс утепления кровли занимает важное место в утеплении ванн. Через него может выходить большое количество тепла. Для его утепления подойдет любой теплоизоляционный материал, который можно уложить на пол чердака. Этот процесс похож на процесс утепления стен.

    Процесс герметизации бани от теплопотерь, как и в домашних условиях, следует начинать с потолка. Все тепло собирается под потолком, поэтому плохо утеплен, может стать причиной холодной ванны. Технология этого процесса будет зависеть от используемого материала. Оптимальный вариант герметизации потолка в бане - использование базальтовой ваты.Подходит так же, как утеплитель стен, начиная с каркасного оборудования.

    Если вы решили утеплить его опилками или керамзитом, следует сделать каркас на чердачном перекрытии между балками перекрытия и поместить туда предоставленный материал. Необходимо помнить, что дымоход также выходит на чердак, поэтому вокруг него необходимо проложить базальтовую вату, поскольку она имеет высокие огнестойкие свойства и не поддается горению, и смонтировать защитный экран из листа нержавеющей стали. .

    Напольное покрытие в бане может быть деревянным или бетонным. Чтобы холодный воздух не попадал в ванну через пол, ее утепляют керамзитом или пеной. При утеплении керамзитом необходимо разобрать черновой пол и удалить слой земли на 40-50 см ниже порога. Затем укладывается гидроизоляция; для этого подойдет обычная пленка или рубероид. По бокам концы этого материала должны выступать за поверхность пола.

    На следующем этапе выполняется черновая стяжка. или подушка изготавливается из щебня и песка 15 см, на которую насыпается керамзит. Его минимальный слой должен составлять 30 см, иначе должного эффекта от холода не будет. На поверхность керамзита заливается цементный раствор толщиной 5-7 см с учетом угла наклона к сливу. И на последнем этапе укладывается последний пол. В принципе, керамзит можно залить в каркас из заранее подготовленных досок в полу и уложить на него гидроизоляционный слой, а затем накрыть финишным покрытием из деревянной доски.Но этот утеплитель не подходит для парных и моечных комнат, где есть повышенная влажность.

    Но если перед вами стоит выбор, как утеплить пол в бане, следует остановить свой выбор на бетонном полу под отделку напольной плиткой, при условии, что это помывочная или комната отдыха, либо на деревянном, но укладывать его предпочтительнее в парилке. Но бетонный пол намного лучше переносит влагу, поэтому срок его службы больше, чем у деревянного.

    Есть и более практичный способ утепления пола - это использование пеноплекса в качестве утеплителя. Но в парилке такой вид утеплителя не подойдет, потому что этот материал выделяет вредные вещества при высоких температурах. Поэтому его целесообразнее использовать в менее теплых помещениях. Для реализации такого варианта нужно избавиться от старой стяжки или деревянного покрытия и получить грунт. Затем заливаем черновую стяжку толщиной не более 10 см и на ровную поверхность укладываем пеноплекс или другой утеплитель такого типа.На облицованный утеплитель кладем металлическую сетку и делаем цементную стяжку толщиной 5-10 см. А после застывания раствора выполняем настил финального напольного покрытия.

    Есть еще один способ утепления полов в бане, и он находит все большее количество приверженцев - это система «теплый пол». Этот процесс заключается в том, что трубы заливаются в бетонный пол, по ним циркулирует теплая вода и напольное покрытие нагревается. Но в данном случае речь идет не о том, как утеплить, а о том, как утеплить пол, и это несколько разные понятия, но суть одна.

    Утепление дверных и оконных проемов со стороны фасада также способствует значительному увеличению тепла в помещениях. Для этого двери в бане делают как можно меньше, особенно в парилке. Окна монтируются максимально близко к полу, устанавливаются плотные стеклопакеты, а уплотнители устанавливаются по всему периметру дверей и окон.

    В парилке для сохранения тепла необходимо полностью отказаться от наличия окна, а в моечной можно смонтировать одно маленькое, чтобы проветривать это влажное помещение.

    Обычный острый нож используется для резки плит из минеральной ваты. Не рекомендуется герметизировать утеплитель при установке, поскольку чем меньше он имеет объем, тем меньше теплоизоляционные свойства.

    Если в парилке пол выложен плиткой и даже если он не сильно нагревается, обязательно нужны деревянные подножки.

    Утепление стен возле печи своими руками обеспечивается только базальтовой ватой с защитным экраном с применением металлического листа из нержавеющей стали.

    Между отделочным материалом и пароизоляцией должно быть расстояние 1-2 см. Также оставляют небольшие щели по краю потолка и внизу стены.

    В отличие от меблировки жилых помещений в спа-центрах, энергоэффективная внутренняя и внешняя облицовка играют совершенно разные роли. Актуальность внешней теплоизоляции стен бани зависит, прежде всего, от режима ее эксплуатации. В большинстве случаев процедура не является обязательной и требует технико-экономического обоснования.В данном обзоре рассматривается утепление бани снаружи своими руками с организационной и технологической точки зрения.

    Если владелец предполагает периодическое использование помещения по назначению (не чаще одного раза в неделю), он ожидает, что парная полностью остынет между сеансами. То есть внутренний утеплитель оборудуют на основе быстрого нагрева с повышением температуры от наружной до 60 ° С - 90 ° С. В этом случае установка теплоизоляции со стороны улицы не имеет смысла: зимой эта мера не спасет постройку от промерзания от 3 до 4 дней.Охлаждение помещения замедлится, но в результате на каждый обогрев придется тратить почти столько же энергии, сколько и при отсутствии внешней изоляции.

    При использовании парилки каждые 2 - 3 дня возникает вопрос «как обшить баню снаружи?» больше не простаивает для материалов с высокой теплоемкостью (кирпич, бетон). Ежедневная эксплуатация (например, в коммерческих целях) делает целесообразным покрытие ванны изоляционным материалом с двух сторон, независимо от типа несущих стен.

    Еще один вариант использования бани, оправдывающий двустороннее утепление, вне зависимости от теплоемкости и паропроницаемости черновых стен, - это проведение нескольких парных сеансов в течение одного дня. При этом сам банный день может повторяться нечасто.

    Герметизация стыков бани

    Сразу оговоримся: утепление деревянной бани со стороны улицы заключается, как правило, не в устройстве дополнительных слоев, а в герметизации межсуставные суставы.Эта операция относится не к внешней изоляции, а к обеспечению базовой теплоизоляции, роль которой играет конструкционный материал. Тем не менее, если у хозяина сруба будет достаточно времени, он вполне может его качественно выкопать самостоятельно.

    Утепление снаружи джутовой веревкой

    Уплотнения на стыках бревен действуют как гидрофобные элементы и как ветрозащитный барьер. Они исключают теплопередачу за счет конвекции и одновременно являются декоративными элементами, подчеркивающими эстетику бревенчатой ​​конструкции.Специалисты, занимающиеся обустройством срубов, рекомендуют для наружного уплотнения использовать джутовый шнур.

    В некоторых случаях допустимо заделать деревянную ванну снаружи герметиками на латексной или резиновой основе. Однако это допустимо только в тех банях, в которых отсутствует внутренняя отделка. Состояние связано с предотвращением конденсации влаги между балками стены, которая может быть спровоцирована совместным применением внутреннего утеплителя и внешнего паронепроницаемого уплотнения.

    Сплошная внешняя теплоизоляция в зависимости от материала несущих стен

    Как утеплить ванну снаружи, если предполагается не герметизировать стыки, а установить теплоизоляционную облицовку? Рассмотрим типы несущих стен:

    Перед утеплением бани требуется грамматический расчет толщины утеплительного слоя

    • Кирпичная или бетонная конструкция. Типы объединены в одну категорию, так как относятся к инерционным зданиям с высокой теплоемкостью и высоким допустимым накоплением влаги.
    Способ и особенности утепления бань из кирпича
    • Пенобетон и газоблоки. Они занимают промежуточное положение между срубами и банями из кирпича.
    • Бревенчатый дом Требует строгого учета относительной паропроницаемости каждого слоя изоляционного сэндвича.

    Кирпичные или бетонные стены

    Из двух методов выбора изоляции относительно конструкционного материала имеет смысл использовать метод сдвига точки росы. Что это значит? Берется теплоизолятор с близкой к нулю паропроницаемостью (например, пенополистирол) и приклеивается к черновой стене.Внутренняя изоляция также содержит паропроницаемый слой - фольгированный инфракрасный экран. Получается, что влаге, конденсирующейся в толще бетона или кирпича, испаряться некуда.

    Во избежание переувлажнения необходимо следить за тем, чтобы точка росы находилась вне черновой стены - в пенополистироле. Для этого требуется увеличить толщину внешнего утеплителя примерно до значения термического сопротивления стены 4,0 - 5,0.

    В средней полосе России это соответствует толщине плит пенополистирола 200 мм.

    Материал будет стоить приличную сумму, но бюджет на работы будет меньше, чем при реализации технологии вентилируемого фасада (с минеральной ватой, воздушным зазором и формованной облицовкой). К тому же самоклеящиеся стены с плитами ВПСП намного доступнее для непрофессионала, чем любые другие методы внешней теплоизоляции. При повседневном использовании такой парилки во внутренней обшивке следует оставлять только светоотражающий экран и обшивку вагонкой. Для режима парных сеансов 2 - 3 раза в неделю расчетную толщину утеплителя имеет смысл разделить на 2 слоя: 150 мм для внешней поверхности и 50 мм для внутренней облицовки.

    Выбор отделки со стороны улицы следует соотносить только с бюджетом, возможностью самореализации и личными эстетическими предпочтениями. С точки зрения эксплуатации изоляционного сэндвича физические свойства этого слоя абсолютно не важны. Если не хотите возиться со штукатуркой, можно украсить ванну любыми относительно легкими плитами или панелями, устойчивыми к влаге. Главное - не использовать химические вещества, способные разрушить пенополистирол.

    Пенобетон и пеноблоки

    Утепление бани снаружи пенополистиролом

    Как обшить баню из ячеистых материалов? Для самостоятельной работы следует остановиться на том же пенополистироле.

    Единственное отличие от предыдущей версии ванны будет заключаться в том, что для теплового расчета потребуется меньшая толщина слоя ВПСП (120 - 150 мм) при прочих равных условиях - климат, толщина кладки и заданное значение сопротивления теплопередаче стенового сэндвича.

    Бревенчатый дом

    Идея может показаться странной, но бревенчатый дом иногда нуждается в «шубе». Особенно если речь идет о ремонте бани с изменением целевого назначения помещения (например, с личного на коммерческое). Единственный утеплитель, паропроницаемость которого выше, чем у дерева, - минеральная вата. Однако недостаток этой затеи связан с высокой трудоемкостью работы. Вам потребуется:

    1. Набивка горизонтальных планок для формирования обрешетки.
    2. Укладывайте рулоны или плиты из минеральной ваты.
    3. Прикрепите ветрозащитную мембрану скобами к ящику.
    4. Установите вертикальные планки контррешетки, которые образуют вентиляционный зазор и служат для устройства финишного покрытия (например, деревянной или пластиковой вагонки)
    5. Уложите высокодиффузионную мембрану (гидробарьер) по вертикали рейки.
    6. Установить декоративную крышку.

    Мифы о целях и результатах наружного утепления

    Часто в информационных текстах и ​​на форумах можно встретить следующие высказывания:

    • «Кирпичную баню нужно утеплять снаружи.Иначе прогреть до необходимой температуры будет проблематично. «Примечание: скорость обогрева парилки в гораздо большей степени зависит от грамотной обустройства внутреннего утеплителя.
    • « Для пенополистирола лучше всего использовать систему мокрой отделки фасада, чтобы стена «дышала» ». Примечание: плиты ВПСП имеют практически нулевую паропроницаемость, которую невозможно улучшить никакими покрытиями.
    • «Относительно дешево можно купить гранулят пеностекла и использовать его в качестве наполнителя для теплосберегающих облицовочных блоков.Примечание: такой гранулят как в виде засыпки, так и в качестве основы для формирования ячеистого бетона на порядок уступает теплозащитным свойствам блочного пеностекла. На самом деле он ничем не лучше керамзита.

    Видео: основные ошибки внешнего утепления стен деревянной бани

    выводы

    Если изначально планируется утеплить внешнюю поверхность стен, необходимо провести ряд тепловых расчетов и согласовать параметры всех слоев - от инфракрасного экрана парилки до декоративной отделки фасада.В этом случае суммы, сэкономленные на экономии энергии, следует сопоставить с разницей в капитальных затратах, приняв в качестве цели достижение определенного срока окупаемости.

    Плохой и хорошей изоляции не бывает ... Температурно-влажностный режим работы многослойных стен обеспечивается всей системой, а не одним изолятором. Поэтому примерный график работы парилки должен определять выбор не только облицовки, но и конструкционного материала стен.Чем плотнее график, тем больше востребованы инерционность (большая теплоемкость) и высокая допустимая влагонасыщенность:

    • для дневных сеансов - стены из кирпича или бетона;
    • 2 - 3 дня в неделю - стены из пенобетона, пеностекла, газоблоков;
    • 1 раз в неделю - срубы и каркасные бани.

    Выбирать внутреннюю изоляцию допустимо исходя из удобства самостоятельного монтажа. С внешней стороны ситуация намного строже. Некоторые характеристики утеплителя следует согласовывать со свойствами конструкционного материала стен.

    Утепление бани своими руками - от А до Я | Своими руками

    Что может быть лучше собственной сауны в загородной местности? Баня снимает усталость, улучшает настроение, лечит организм. И это место, где встречают гостей. В своей бане можно провести целый день, чередуя заходы в парилку с косметическими процедурами, чаепитием, общением с друзьями. Главное, чтобы пар хорошо держался. А для этого баню нужно хорошо утеплить.Правильно утепленное здание будет подвергаться меньшему перепаду температуры, а внутренние помещения парилки будут быстрее нагреваться и дольше сохранять тепло.

    Раньше бревенчатый дом для бани вырезали из массива дерева. Теплоизоляционные материалы не обшиваются. Залогом успеха хорошей бани был грамотно подобранный лес, качественная бревенчатая хижина и тщательно пробитые в ней межслочные бороздки. Конопатили их, как правило, в два этапа - непосредственно при сборке бревна и после его усадки.В качестве утеплителя использовали мох, лен или лен, или джут, реже войлок. Многие сейчас предпочитают растительные волокна. Однако нужно понимать, что такое экологически чистое сырье отнимает у меня время - его нужно собирать, сушить и умело применять.

    Ведь через плохо зашитые швы будет тепло, в пазах будет скапливаться влага, в пазах дерево будет гнить, а пара в парилке пару часов не продержится. Одним словом, процесс конопатки не быстрый, требует особых навыков и очень трудоемок.К счастью, у него есть альтернатива.

    Мировые производители теплоизоляционных материалов предлагают быстрый, экологичный и надежный способ утепления бань и паровых саун - с помощью специального материала из минеральной ваты на основе камня или стекловолокна . Его можно использовать для утепления стен любого типа - каркасных, кирпичных, из пеноблоков. Кстати, часто покупателей путают в терминах и названиях каменная минеральная вата, а минеральная - стекловата и т. Д.

    Стоит уточнить терминологию.Термин «минеральная вата» используется как объединяющее понятие изоляционных изделий на основе каменного волокна и стекловолокна (согласно ГОСТ 31309-2005 и ГОСТ РЕН MESH 9229). По ГОСТу понятия «стекловата» не существует, этот сленговый вариант достался нам из советского прошлого и ассоциируется с продуктом, который брызгает, скользит в конструкции, не сохраняет тепло, вызывает зуд.


    Читайте также: Утепление и утепление бани своими руками - какие материалы использовать


    Сейчас известные мировые производители выпускают материал по новой технологии, не имеющей ничего общего с утеплителями советских времен.Для производства стеклопластика используется стеклобой и песок.

    В случае каменной ваты Сырьем обычно являются породы группы габбро-базальтов и т.п. Сырье плавят в специальных печах, а затем из полученной массы получают волокна, которые формуют в плиты разного размера. Волокна не тлеют при пожаре, не дымят, не выделяют токсичных веществ, препятствуют распространению пламени.

    Стекло проще и дешевле как в заготовке, так и в обработке, оно становится жидким при температуре 1300 ° C, а камень начинает плавиться при 1500 ° C.Но эти температуры определяют степень пожарной безопасности материалов. Волокна стекловаты без деформаций выдерживают температуры до 600 ° С, а каменной ваты - до 1000 ° С (оба материала относятся к высшему классу пожарной опасности КМ0). Оказывается, каменная вата дольше сохраняет свою структуру, давая дополнительное время на спасение людей в случае пожара.

    Минеральная вата

    У на основе стекловолокна эластична и шахта и расположены горизонтально (это связано с производственным процессом), за счет чего материал эластичный и эластичный, легко устанавливается в конструкции, заполняя все пространство между стойками, служит не менее 50 лет, но со временем может дать усадку (особенно при некачественных монтажных работах).В каменной вате волокна не такие добытые и толстые, а материал имеет хаотичную структуру, что обеспечивает стабильность формы утеплителя. Материал не деформируется годами, плиты не уплотняются и толщина теплоизоляционного слоя не меняется. Срок службы минеральной ваты при грамотном монтаже - 50 лет, а для отдельных изделий - до 100.

    Какому товару отдать предпочтение - каждый решает сам, исходя из характеристик товара и его конечной цены.

    Кстати, каркасные стены, утепленные минеральной ватой, сохраняют тепло даже лучше, чем деревянные. При толщине теплоизоляции всего 10 см потери тепла в окружающую среду с 1 м2 каркасной стены будут в 1,8 раза меньше, чем с 1 м2 бревенчатой ​​стены, и почти в 4 раза меньше, чем с 1 м 2 кирпич.

    Производители теплоизоляции предлагают специализированные решения для бань и саун на основе минеральной ваты. На внутреннем рынке популярны матов из стеклопластика Ursa, Isover, Knauf и утеплителей из минеральной ваты Rockwool, «Технониколь», .Утеплитель для парилки должен выдерживать высокие температуры и быть огнестойким, поэтому выбор лучше остановить на пластинах из фольги. Слой фольги при укладке должен быть направлен в теплое помещение. Алюминиевая фольга отражает тепловую энергию и препятствует намоканию утеплителя, а кроме того, не требует дополнительного использования пароизоляции.

    Конечно, в этом случае стыки плит после их установки следует проклеить алюминиевой лентой. Если вы выбрали нефлокированные материалы, то после укладки плит перед установкой лайнера обязательно используйте пароизоляцию - слой фольги, причем каждый последующий слой укладывайте внахлест на предыдущий, а стыки листов стыкуйте. с алюминиевой лентой.

    При отсутствии пароизоляции выходящий из помещения пар будет задерживаться в толще теплоизоляции, увлажняя ее, что со временем снизит тепло- и звукоизоляционные свойства изделия. При полном отсутствии утеплителя пар будет скапливаться в пространстве между внутренней облицовкой и внешней стеной, образуя конденсат, способствуя гниению стен и «разрастанию» на них плесени.

    Некоторые считают, что достаточно утеплить только стены, но ведь в бане тепло проходит через все ограждающие конструкции, поэтому нужно утеплять стены и пол, и потолок здания.При этом внешняя стена теряет больше тепла, чем соседняя, ​​не только из-за конструкции, но и из-за большей разницы температур.

    Поэтому рекомендуется для наружной стены использовать теплоизоляционный слой толщиной 100 мм, а для внутренней стены - 50 мм. В первом случае можно использовать комбинацию утеплителей - нечесаные доски ближе к улице, а на них выгруженный фольгированный материал. Этот вариант немного дешевле, но не менее эффективен.Если выбор будет сделан из материалов одинаковой толщины, произведенных разными производителями, давайте посмотрим на коэффициент теплопроводности (L). Чем он ниже, тем материал теплее. При сравнении материалов разной толщины следует учитывать их термическое сопротивление (R). Для этого толщину (в метрах) разделите на значение коэффициента теплопроводности (X). Чем выше значение, тем теплее продукт.

    Процедура сборки материалов очень проста.Утеплитель продается в виде рулонов или плит определенного размера, к стенам и потолку крепят направляющие, а затем враспор между каркасными стойками монтируют плиты или нарезают рулонный материал по размеру. При необходимости укладывается пароизоляционный слой, но если материал фольга, то этот этап пропускают и сразу приступают к монтажу облицовочного материала по каркасу. На основных стойках закрепите контррельс с шагом 40-60 см - это создаст воздушный зазор между пароизоляцией и обшивкой.Рекомендуемый зазор составляет около 20 мм.

    Что касается самого материала, то для пары рекомендуется вагонка из твердых пород дерева - липа, ольха, осина, канадский кедр . Хотя многие склоняются к более дешевой хвойной вагонке, учитывая, что антисептический аромат хвои сосны и ели будет постоянно витать в воздухе. Только после горячей ванны со стен нужно удалить слезы смолы, которая, во-первых, портит внешний вид кожи, во-вторых, на это нужно время. В зале ожидания, где температура ниже, чем в парилке, смолистые вещества выделяться не будут - это помещение смело можно накрыть хвойными породами.

    Для пола самый гигиеничный вариант - плитка . Легко чистить и дезинфицировать. Однако многие отдают предпочтение натуральному дереву. Наши предки утеплению пола особого значения не придавали, считая, что главное, чтобы горячий пар не поднимался к потолку. Напротив, при установке половиц в моечной они укладывались не плотно, чтобы вода выходила через щели. В парилке постарались плотнее поставить. Конечно, имеющийся внизу утеплитель в этом случае был бы бесполезен, так как просто потерял бы все свои теплоизоляционные характеристики.Кстати, бани с таким «плавным» полом популярны в России и по сей день.

    Сторонники современного комфорта делают пол теплым и герметичным за счет водосбросов, отдавая предпочтение плитке или деревянным напольным покрытиям в качестве декоративной отделки.

    Для оснований можно использовать бетон, перлит, лаг . В любом случае утеплитель укладывается между двумя жесткими слоями, покрывающими гидроизоляцию: в деревянных конструкциях он располагается между черновиком и лицевой стороной, в бетоне - между основанием и выравнивающим слоем.Деревянный каркас, как правило, заполняется минеральным утеплителем, который требует усиленной гидроизоляции поверх утеплительного слоя. А вот бетонные полы часто утепляют изделиями из полимеров: пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан.

    Эти материалы с закрытыми ячейками, не пропускающие влагу, в отличие от утеплителей с открытой ячеистой или волокнистой структурой, не требуют усиленного слоя гидроизоляции. Однако не всем нравятся полимеры из-за их характеристик: пена легковоспламеняющаяся, а пенополиуретан и пеноклекс способны выделять токсины при тлении или горении.Поэтому большинство владельцев бань отдают предпочтение натуральным и экологически чистым материалам. Вариантов много, и каждый определяется бюджетом хозяина.

    И напоследок - о дымоходе. Если он стальной, его теплоизоляция обязательна. Этот шаг нужен не для предотвращения тепловых потерь, а в первую очередь для пожарной безопасности. В бане с подогревом стальной дымоход может нагреваться до очень высоких температур, а это чревато возгоранием деревянных элементов внутренней облицовки бани, которыми он граничит с зоной перекрытий.Кстати, крепить потолок вокруг дымохода металлическими листами - ошибка - металл отлично нагревается, от возгорания не спасает и как теплоизоляционный слой тоже не работает.

    Раньше дымоход делали из кирпича - благодаря низкой теплопроводности он не нагревается до опасно высоких температур, а потому не требует дополнительных мер по утеплению, кроме огнезащитной резки полов и кровли.

    Глина, асбест и другие подручные природные материалы с низкой теплопроводностью также были популярны для утепления дымохода.Среди современных негорючих материалов, наиболее широко применяемых для противопожарной изоляции дымоходов, стоит обратить внимание на утеплитель из негорючей минеральной ваты. Самый простой и надежный, но не самый дешевый способ - установить дымоход типа «сэндвич» из керамики или металла, где внутренняя труба, выполняющая функцию дымоудаления, сделана из жаропрочной стали или керамики и изолирована теплоизоляция негорючая, а внешний слой - из стальных или керамзитовых блоков.


    Ссылка по теме: Утепление парилки - зачем оно нужно и как правильно


    Та же история с печкой.

    Если он расположен близко к внутренней стене сауны или бани, защитите его негорючим слоем, чтобы не вызвать перегрев и возгорание. И конечно, не лишним будет оборудовать сауну ручным огнетушителем. Легко для вас парочка!

    Схема утепления бани

    Наружная стена (утепление материалом Rockwool "Sauna Butts"):
    a.Наружная перегородка
    b. Рамы рамной конструкции
    c. Теплоизоляционный материал
    d. Клейкая лента из алюминиевой фольги
    эл. Облицовка, обеспечивающая воздушный зазор и крепление внешней отделки
    ф. Внутренняя отделка перегородки
    Внутренняя перегородка (утепление материалом Rockwool «Sauna Butts» и «Light Batts Scandia»)
    1. Стена из бруса
    2. Каркасы каркасной конструкции
    3. Толщина внешнего слоя 50 мм Rockwool » Лайт Баттс Скандик "
    4.Толщина внутреннего слоя 50 мм Rockwool "Sauna Butts"
    5. Клейкая лента из алюминиевой фольги
    6. Облицовка, обеспечивающая воздушный зазор и крепление внешней отделки
    7. Внутренняя отделка стен

    Утепление каркаса бани - видео

    Утепление и обивка фольгой паровой: видео

    Утеплитель и пленочная обивка парилки. Часть 1. (Теплоизоляция и обивка парилкой фольгой - 1)


    Посмотрите это видео на YouTube
    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Как и чем утеплить отмостку своими руками (+ СХЕМА 2х вариантов) | Сделай сам

    Утепление отмостки позволяет снизить стоимость фундамента без риска появления трещин в стенах здания.Идея зародилась 25 лет назад в странах Северной Европы и становится все более популярной в России. Поговорим подробнее об этой технологии

    Обычно отмостка рассматривается как средство отвода дождевой и талой воды от фундамента. Утепленная отмостка выполняет еще одну очень важную функцию: предотвращает промерзание грунта у стен и под основанием фундамента, тем самым предотвращая образование трещин в стенах.

    В Северной Европе эта конструкция рассматривается не как желательное дополнение, а как обязательная часть неглубокой фундаментной ленты с перекрытиями на земле или из легких утепленных плит.Возводят его в тот же строительный сезон, что и стены здания. При этом, как правило, основание также утепляется снаружи, чтобы обеспечить нормальную работу теплого водяного пола и снизить затраты на отопление.

    Ширина утепленной отмостки обычно составляет 120-150 см. Суть конструкции в том, что под покрытием (бетон, асфальт, плитка) есть утеплитель. Иногда возникает необходимость прокладки дополнительного дренажа, выравнивания, гидроизоляции, разделительных слоев (см. Схемы).

    Следует учитывать, что обычный пенополистирол без давления для утепления отмосток непригоден, так как он довольно быстро разрушается в земле и пенополиэтилен слишком сильно сжимается под весом покрытия. На практике обычно выбирается один из следующих вариантов.


    См. Также: Варианты устройства жалюзи и ошибки при строительстве


    Керамзит.

    Керамзитовый гравий - относительно недорогой и простой в использовании материал.Для утепления отмостки достаточно заменить обычную гравийную подушку на керамзит: при плиточном покрытии ее легко выровнять песком с добавлением цемента. Но для защиты от промерзания грунта в средней полосе потребуется слой керамзита толщиной не менее 40 см, а значит, потребуются масштабные земляные работы. Кроме того, во время осенних дождей в подушку будет проникать влага, в результате чего эффективность утеплителя резко снизится.

    То есть такое решение подойдет только для относительно сухих участков (возвышенность, значительная доля песка в почве) или потребует организации дорогостоящего глубокого дренажа.

    Напыление пенополиуретана.

    Пенополиуретан

    6 лучше керамзита, он изолирует тепло. Кроме того, напыляемый двухкомпонентный состав после отверждения образует структуру с закрытыми порами и практически не впитывает влагу (водопоглощение не более 3%), а срок его службы при непосредственном контакте с водой и почвой составляет не менее 20 лет.

    Пенополиуретан

    наносится слоем 5-10 см поверх гравийной подушки (10-15 см), после чего можно приступать к выравниванию и укладке покрытия. Основным недостатком метода является то, что для напыления необходимо специальное оборудование, поэтому стоимость работ достаточно высока (около 1500 руб. М² при толщине слоя 10 см).

    Утеплитель плитами из экструдированного пенополистирола. На сегодняшний день это наиболее распространенный метод, преимуществами которого являются доступность материала (от 500 руб / м2 при толщине 100 мм), его долговечность и отличные теплоизоляционные характеристики.Объемное водопоглощение плит EPP плотностью 45-60 кг / м3 не превышает 0,2%, они хорошо переносят агрессивные среды и имеют низкий коэффициент теплопроводности - 0,031-0,033 Вт / (м • °. C), что лишь немного выше, чем у пенополиуретана.

    Благодаря «ступенчатым» краям плиты EPPS плотно прилегают друг к другу, и в изоляционном слое отсутствуют мостики холода.

    При утеплении на отмостках поверх слоя ЭПСС укладывают профилированную дренажную мембрану с геотекстилем (а), ведущую к стене фундамента на уровень будущего покрытия (6) - это впоследствии частично отведет дождь и растает вода из песчано-гравийной подушки и фундаментной стены.Далее установили бордюр и залили щебень толщиной около 10 см, после чего приступили к укладке тротуарной плитки на песчано-цементной смеси (в)

    КОНЕЦ ПЛАВАНИЯ

    В России мелкозернистые фундаменты традиционно считаются плавающими.

    Согласно этой концепции, зимой они должны подниматься силами морозного пучения, а весной равномерно опускаться. Но так как с юга грунт быстро растворяется, здесь фундамент быстрее оседает.

    В результате через несколько лет может произойти устойчивый перекос коробки в домашних условиях. А при наличии дефектов лента просто треснет. Утепленная отмостка позволяет избежать сезонных сдвигов фундамента.

    Если трещины в стенах все же появились, то это может спасти здание от разрушения.

    ВАРИАНТЫ ДЛЯ РАЗОГРЕВАНИЯ ОТХОДОВ: ПЕНОПОЛИУРЕТАН (A), ПЕНОПОЛИУРЕТАН (B)

    1 - поддон дренажный; 2, 5 - песчано-гравийная подушка; 3 - плиты EPS; 4 - профилированная дренажная мембрана; б - основной железобетонный слой; 7 - откосообразующий слой качественной смеси; 8 - подушка из гравия средней фракции; 9 - пенополиуретан; 10 - бетонное покрытие, армированное дорожной сеткой.


    Ссылка по теме: Обустройство отмостки своими руками - фото


    ПОГРЕВ ЧЕРНОГО - ВИДЕО

    © Автор: Владимир Григорьев, замечательный специалист

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Обожженные глиняные материалы - теплоизоляция

    Основная информация содержится в главе 8.

    Обожженная глина в виде кирпича в основном является конструкционным материалом и обладает высокой теплопроводностью. Однако можно добавлять в глину вещества, которые выгорают при обжиге и оставляют в конструкции воздушные карманы. Более легкий продукт можно найти в форме плиты или блока.

    Глина также может быть расширена до легких гранул керамзита для использования в качестве рыхлой засыпки или заливки с цементом для формирования блоков или плит.Подвергая легкий керамзит воздействию еще более высоких температур, легкие воздушные гранулы объединяются в твердую массу, из которой можно формировать блоки, известные как Zytan. Блоки этого типа не производятся из-за высоких энергозатрат при производстве.

    Все изделия из обожженной глины химически неактивны. В условиях микроклимата в помещении с этими изделиями проблем не возникает.

    Некоторые виды кирпичных изделий являются хорошими регуляторами влажности, чем более развита микропористая структура, тем лучше. Низкопробный

    Таблица 14.6 Климатические качества изделий из обожженной глины

    Материал

    Области использования

    Кирпич керамический и обожженный1

    Тепловая буферизация, звукоизоляция

    Кирпич слабый и среднеобожженный1

    Тепловая буферизация, буферизация влаги, звукоизоляция

    Кирпичи с высоким содержанием извести (15-20% извести) 1

    Тепловая буферизация, буферизация влаги, звукоизоляция

    Кирпич пористый

    Теплоизоляция, термоизоляция, буферизация влаги, звукоизоляция

    Гранулы керамзитобетонные, сыпучие

    Теплоизоляция, капиллярный барьер

    Зитанский блок

    Теплоизоляция, звукоизоляция

    1 Обсуждено в главе 13, Конструкционные материалы.

    1 Обсуждается в главе 13, Конструкционные материалы.

    14,10

    Пористый кирпич с известью, уравновешивающий влажность в ванной комнате. Гидравлический известковый раствор используется для улучшения возможности повторного использования кирпича. Гайя Листа, 1996.

    14,10

    Пористый кирпич с известью, уравновешивающий влажность в ванной комнате. Гидравлический известковый раствор используется для улучшения возможности повторного использования кирпича. Гайя Листа, 1996.

    Кирпич

    и кирпич с высоким содержанием извести дают наилучшие результаты (Рисунки 14.10 и 14.11). Из-за большого количества энергии, необходимой для производства, все изделия из обожженной глины должны быть переработаны, предпочтительно путем повторного использования в их первоначальном неповрежденном виде. Изделия из цветной и глазурованной глины могут содержать пигменты тяжелых металлов, что может вызвать проблемы при окончательной утилизации.

    Легкие кирпичи и блоки обжигают при температуре 1000 ° C и выше. Органические ингредиенты (опилки, кусочки пробки и т. Д.) Сжигаются, оставляя внутреннюю структуру с изолированными отверстиями для воздуха.В одном конкретном продукте используются гранулы полистирола. Во время обжига гранулы полистирола испаряются в виде воды, углекислого газа и

    14,11

    Внешний вид ванной комнаты показан на Рисунке 14.1C. И стены, и пол состоят только из минеральных материалов, чтобы предотвратить повреждение от влаги. Перлит используется в качестве теплоизоляции. Гайя Листа, 1996.

    14,11

    Внешний вид ванной комнаты показан на Рисунке 14.1C. И стены, и пол состоят только из минеральных материалов, чтобы предотвратить повреждение от влаги.Перлит используется в качестве теплоизоляции. Гайя Листа, 1996.

    стирол, последний считается серьезным токсином. Готовый продукт, вероятно, не содержит полистирола.

    Может быть добавлен изолирующий заполнитель, такой как ископаемая мука, и после обжига блоки имеют относительно высокий показатель теплоизоляции.

    Продолжить чтение здесь: Изделия из обожженной глины с ископаемой мукой в ​​качестве теплоизоляции

    Была ли эта статья полезной?

    Можно ли использовать расширяющуюся пену под ванной? Использование и проблемы - Руководство по эффективности дома

    Когда ванна прогибается под весом или становится заметно холодной, разбрызгивание расширяющейся пены под ней является обычно рекомендуемым решением в сообществе DIY.Посмотрим, жизнеспособен ли такой подход.

    Можно ли использовать расширяющуюся пену под ванной? Да, расширяющуюся пену можно использовать под ванной. Это может уменьшить холод и прогиб в существующей установке, но неправильное применение может привести к дополнительным проблемам.

    Важно понимать, что проверенная временем передовая практика для предотвращения изгиба в недавно установленной ванне связана с плиткой из раствора . Но если вы имеете дело с существующей установкой и снимать ванну непрактично, распыляемая пена действительно предлагает привлекательные преимущества.

    Почему ванна нуждается в опоре под ней?

    Многие люди этого не осознают, но дно ванны обычно не стоит прямо на полу. Фактически, днища многих ванн вообще не касаются пола, если под ними не установлены какие-либо распорки или опоры.

    Причина этого в том, что у ванн днище не плоское, а уровень . Они имеют небольшой наклон для облегчения движения воды в канализацию.

    Но этот дизайн признак также является немного недостатком дизайна . Потому что без надлежащих распорок или опоры дно ванны по существу подвешено над полом.

    Итак, получается пустота под ванной . По этой причине у людей часто возникают проблемы с изгибом дна ванны .

    Чем отличается аэрозольная пена с другими стабилизирующими продуктами?

    Чтобы заполнить зазор под ванной, есть несколько возможных подходов.Однако они не обладают такими же преимуществами. Некоторые, откровенно говоря, продвигаются как решения без каких-либо достаточных доказательств.

    Это обычные продукты, используемые для заполнения пустоты под ванной:

    Продукт стабилизации Плюсы Против
    Соединение Соединение Не выдерживает давления под ванной
    Песок Нет Не отскакивает, отклоняется
    Тонкая смесь для раствора Легко доступен Недорогой Трудно сломать, если вам нужно переместите или верните его в исходное положение
    Штукатурка Paris Легко доступна Недорого Легко манипулировать
    Смешанный раствор Дорого Практически не усаживается Доступен Недорого Прост в обращении
    (Исходное видео)

    Как видите, Plaster of Paris - хорошая альтернатива аэрозольной пене для стабилизации и укрепления ванны при установке. Однако это может быть не самый простой продукт при работе с существующей ванной. Доступ к пространству оказался бы беспорядочным и ограниченным по сравнению с разбрызгиванием расширяющейся пены в зазоры.

    В новом строительстве плита из раствора является рекомендуемым поддерживающим материалом под ванну.

    Чем отличается напыляемая пена с другими методами изоляции?

    Помимо стабилизации, вы можете искать способы изолировать существующую ванну, чтобы уменьшить потери тепла. Часто ванна не была должным образом изолирована при установке, особенно на внешней стене, что позволяло холодному воздуху за пределами дома снижать температуру ванны (источника).

    Распылительная пена - одна из альтернатив для решения этой проблемы. Давайте рассмотрим некоторые другие варианты, прежде чем обсуждать аэрозольную пену более подробно.

    • Изоляция из стекловолокна
    • Жесткая изоляция из пенопласта
    • Выдувная насыпь

    Все эти варианты могут обеспечить изоляцию под ванной и вокруг нее. Вот некоторые соображения:

    1. Ватин из стекловолокна проще всего установить самостоятельно, но он потенциально создает проблемы с влажностью и плесенью.
    2. Жесткая вспененная плита обеспечивает отличную влагостойкость, но не принимает неудобных форм под ванной и вокруг нее.
    3. Выдувная насыпка эффективна для формирования зазоров, но обычно ее устанавливают только профессионалы.

    Как видите, альтернативы распыляемой пене для изоляции ванны имеют проблемы, которые могут не сделать их лучшим решением.

    Таким образом, аэрозольная пена представляет собой простое самостоятельное решение проблем изоляции и поддержки.Он не обеспечит такого уровня поддержки, который даст плита из раствора, и не заменит надлежащих методов изоляции.

    При этом, если вы пытаетесь улучшить стабильность и изоляцию существующей установки, это вариант.

    Дополнительная литература: Использование пены для спрея под поддоном для душа: плюсы, минусы и предостережения

    Как работает пена для спрея и каковы ее преимущества?

    Распылительная пена - это пенополиуретан, который бывает пенопласта с закрытыми или открытыми порами, что определяет его плотность.Они устанавливают по-разному.

    • Пена с закрытыми ячейками образует пузырьки с твердыми стенками, которые удерживают в себе газы.
    • Пена с открытыми ячейками образует пузырьки с сломанными стенками, которые позволяют воздуху заполнять их.

    Это также влияет на его влагостойкость и пропускную способность. Давайте сравним:

    проницаемость Не подходит для прямого контакта с водой
    Распылительная пена с закрытыми ячейками Распылительная пена с открытыми порами
    Более высокое значение R / эффективность изоляции Более низкое значение влажности / эффективность изоляции
    Более высокая влагопроницаемость
    Хороший воздушный барьер Нижний воздушный барьер, если он не толстый
    Повышенная прочность и жесткость Низкая прочность и жесткость
    Водонепроницаемость

    Как видите, аэрозольная пена с закрытыми порами лучше подходит для ванной комнаты, поскольку она обеспечивает лучшую защиту от влаги, изоляцию и прочность.

    Пенополиуретан образуется в результате химической реакции двух жидкостей. Однако наиболее распространенные формы аэрозольных баллончиков, такие как Great Stuff, уже частично прореагировали и завершают процесс после распыления (источник).

    Great Stuff предлагает несколько продуктов с закрытыми ячейками для различных применений. Для заполнения зазоров вокруг ванны пена Great Stuff Foam с удлиненной форсункой (ссылка на Amazon), вероятно, является наиболее удобным и полезным вариантом.

    Это позволит вам пройти дальше под ванной. Я бы не рекомендовал для этого сильно расширяющуюся пену, а скорее вариант с низким расширением. Это поможет предотвратить повреждение ванны.

    Замечания по поводу укладки пенопласта под ванной

    При нанесении полиуретановой пены под ванну следует помнить о нескольких потенциальных проблемах.

    Во-первых, это обеспечение доступа к сантехнике и элементам управления на случай, если в будущем вам потребуется их ремонт.Пену можно удалить, но легче оставить место для работы вокруг этих предметов. Однако я бы проследил, чтобы все трубы, ведущие в стену или пол, были вспенены, чтобы предотвратить утечку воздуха. Соединения и стыки - это те области, к которым вы хотите иметь доступ.

    Другая проблема - это обеспечение возможностей для расширения продукта. Вы потенциально можете поднять ванну с основания или с земли, обильно распыляя , и в конечном итоге столкнетесь с проблемой, как это сделал этот парень.

    Это, конечно, потребовало бы дополнительной работы по удалению пены, выравниванию ванны и началу работы заново.

    Эту проблему можно решить, если наполняет ванну водой перед распылением пенополиуретана. Вес воды поможет удерживать ванну на месте, пока пена реагирует и заполняет пространство вокруг нее.

    Важно понимать, что при расширении пена будет куда-то давить. По бокам ванны должно быть достаточно открытого пространства, куда пена может расшириться.

    Расширяющаяся пена может оказывать огромное усилие при набухании в ограниченном пространстве .Я видел большие зазоры на оконных и дверных рамах из пенопласта при ненадлежащем использовании. Его даже используют для возведения бетонных тротуаров и фундаментов (источник).

    Меньше всего вам хочется ухудшить плохую ситуацию.

    Заключение

    Пенопласт можно использовать для установки под ванной. Это не замена плиты из раствора в новых установках, а практическое решение для улучшения устойчивости и изоляции существующей ванны.

    Фактически, при работе с существующей ванной, распыляемая пена может предоставить только вариант для предотвращения прогиба стекловолокна под весом путем заполнения пустот под ним.

    Точно так же спрей-пена - это жизнеспособный и простой способ увеличить тепло внутри и вокруг неизолированной ванны.

    Обязательно наполните ванну перед нанесением продукта, если вы не хотите тратить больше времени на переделку излишне изолированной плавающей ванны. И, как всегда, если вам неудобно и вы не знакомы с тем, что делаете, обратитесь за советом к профессионалу.

    Рекомендуемая литература:

    в чем секрет и уловки? Утеплитель для финской сауны

    Утепление сауны - важный этап строительства сауны.Сауна быстрее нагревается и долго сохраняет тепло при надлежащей теплоизоляции. Самостоятельно, используя современные технологии, вы сможете утеплить сауну изнутри. Правильно подобранные материалы и строгое соблюдение техники их монтажа - одно из важных условий.

    Выбор материала

    Не так давно утеплителем служили органические материалы: войлок, пакля, мох. Но сегодня их заменили на современные гидро- и теплоизоляционные материалы.Материалы должны быть прочными и термостойкими из-за высоких температур и влажности в сауне. Предпочтение сделать натуральные экологически чистые - они не выделяют вредных веществ и посторонних запахов. Важное условие выбора - простота монтажа и невысокая цена.

    Чаще используется для теплоизоляции. Он имеет низкую теплопроводность, устойчив к возгоранию, не теряет своих свойств при низких и высоких температурах. Требует хорошей паро- и гидроизоляции за счет легкого водопоглощения.
    В качестве утеплителя конструкции используется алюминиевая фольга, защищающая утеплитель от проникновения влаги. Благодаря своим отражающим свойствам фольга сохраняет тепло внутри помещения, создавая эффект термоса. Фольгированная облицовка сауны с минимальным потреблением энергии дает эффект быстрого прогрева и длительного хранения тепла.

    Прокладочный пергамин также используется для утеплителя - обладает удивительными водоотталкивающими свойствами, при этом действует как гидро- и пароизоляция, защищает помещение от конденсата.Нетоксичный экологически чистый материал.
    Также используется готовый многослойный утеплитель, как для потолка, так и для стен и пола. В их основе - фольга, минеральный утеплитель и водонепроницаемая мембрана. Использование этих изделий практично, но гораздо дешевле уложить все слои один за другим самостоятельно.

    Если конструкция здания построена из блоков или кирпича, на стены устанавливают пергамин, выполняющий роль пароизоляции. Способ укладки - внахлест и фиксируется деревянными рейками.Помимо пергамина используется битумная бумага. Он немного светлее и тоньше. Если стена постройки деревянная, достаточно утеплить парилку изнутри.

    В первую очередь к стенам крепится вертикальный каркас из бруса сечением 50х50 или 40х60 мм. Утеплитель помещается в сформированную конструкцию - плиты из минеральной ваты. Чтобы образовался воздушный зазор, балки должны немного выступать над плитами. Поверх утеплителя закрепляется фольга внахлест, а швы закрываются изолентой из фольги.

    Затем крепится горизонтальная обрешетка, которую несложно сделать своими руками.
    Обшивка стен и потолка отделочными материалами изнутри - лучший вариант, в них используется вагонка, имеющая натуральный древесный запах и приятный цвет. Выбирая дерево для облицовки парилки, лучше отдать предпочтение липе или осине. Эти породы менее искривлены и обладают низкой теплопроводностью.

    Поскольку горячий воздух скапливается непосредственно на поверхности потолка, его следует изолировать более тщательно, чем стены.После обшивки потолка доской к нему монтируется каркас из балок. Каркас заполнен более толстым слоем минеральной ваты, чем утеплитель стен.
    Вата укладывается очень плотно, фиксируется специальными крючками или набивается удерживающими планками. Затем приклеивают слой фольги, оборачивая его краями на стены во избежание образования трещин, стыки склеивают лентой из фольги. Сверху набиваются доски, к ним крепятся облицовочные материалы.

    Первым делом укладываем черновую обшивку.Поверх такого пола кладут, защищенный слоем пароизоляции или специальными мембранами от влаги. Цементно-песчаная стяжка укладывается под углом в несколько градусов для более комфортного отвода воды. Следующим этапом будет настелить пол. Напольное покрытие - чаще всего плиточный или дощатый пол.

    Утепление парилки изнутри в целях экономии можно выполнить по более простой схеме. Подобрать материалы дешевле, ограничиться только паром или гидроизоляцией.Если следовать технологии, можно решить множество задач:

    • увеличить срок службы печи и сауны;
    • сократить интервал нагрева сауны до минимума;
    • добиться более комфортного микроклимата;
    • для минимизации потерь тепла;
    • снижает затраты на энергию и топливо.

    Работа своими руками намного ценится больше, чем заказывается. Время, проведенное в такой сауне, доставит вам максимум удовольствия.

    Обидно после постройки бани обнаружить, что конструкция быстро остывает, а жара уже не та.Причина может быть только в одном - неправильная теплоизоляция парилки. Чтобы утепление сауны своими руками не стало разочарованием, прислушайтесь к советам специалистов!

    Изоляция сауны - принцип термоса

    Семьдесят процентов тепла в бане или сауне относится к лучистому теплу. То есть нагрев происходит не за счет повышения температуры воздуха (а точнее не только за счет нее), а за счет тепловых лучей от печи или раскаленных камней.Точно так же вы греетесь у огня - даже на большом расстоянии чувствуете тепло, и это тепло не от нагретого воздуха, а от лучей, исходящих от самого огня. Как только вы поставите преграду между огнем и вами, вы перестанете чувствовать эти лучи.

    Задача при правильной теплоизоляции - удержать эти лучи внутри парилки, иначе она будет долго нагреваться и быстро остывать.

    Представьте себе обычный термос с чаем. Если бы горячая жидкость находилась внутри обычной металлической банки, тепло уходило бы через стенки.Но в термосе лучи отражаются от фольги, поэтому чай так быстро не остывает. Такой же «эффект термоса» необходимо создать внутри ванны с помощью теплоизоляционных материалов. Одно из самых популярных заблуждений - это мнение, что достаточно покрыть стены утеплителем и евровагонкой, и работа сделана.

    На самом деле, как мы уже понимаем, утепление сауны и бани - процесс гораздо более сложный. Однако не настолько, чтобы все могли это сделать.Второе заблуждение, а точнее стремление к естественности, приводит людей к утеплению материалами, склонными к гниению - речь идет об утеплении мхом. Мох при повышенной влажности не только гниет, но и может заразить дерево гнилью. Однако есть исключение - красный строительный мох. Но он также подвержен проблеме, о которой сначала никто не задумывается - всевозможные жуки и птицы могут разорвать вашу систему изоляции на мелкие кусочки.

    Как утеплить - все о материалах для утепления

    Базальтовое волокно чаще всего используется для теплоизоляции бань и саун.Эти материалы хороши своей прочностью, огнестойкостью и влагостойкостью. К тому же они не боятся загнивания. Для удобства производители выпускают такой утеплитель в виде рулонов, матов или плит.

    Ванны также утеплены органическими материалами, такими как арболит - это блоки из смеси опилок и цемента. Такие блоки можно изготовить самостоятельно и использовать даже в тех климатических зонах, где низкие температуры. Правда, у такого утеплителя есть существенный недостаток - он горючий.Однако, если вы делаете блоки своими руками, вы можете добавить в раствор вещества, которые делают древесину огнестойкой. С помощью арболита можно существенно сэкономить на возведении бани, однако зону парилки рекомендуется застелить той же минеральной ватой - как говорится, на всякий случай.

    Для гардеробных и комнат отдыха хорошо подходят материалы на полимерной основе - пенополистирол и экструдированный пенополистирол. Опять же, огнестойкость не указана в их качествах, поэтому в парилках, где высока вероятность возгорания, их лучше не использовать.Помимо утеплителя следует позаботиться и о пароизоляции. Для этих целей чаще всего используют недорогой рубероид и пергамин, но такая экономия вредна для здоровья.

    При нагревании эти материалы выделяют токсины, которые легко попадают в организм человека через легкие. ... Алюминиевая фольга или теплоизоляционные материалы с фольгированным покрытием могут решить сразу две проблемы - это не только пароизоляция, но и отражение тепла обратно в помещение. Производители идут дальше, предлагая маты из стекловолокна с фольгированным покрытием.При работе с такими задача упрощается - весь процесс сводится практически к одному этапу.

    Утеплитель для сауны своими руками - шаг за шагом!

    С материалами разобрались, теперь очередь самого процесса утепления. Сразу оговоримся, что процесс этот непростой и достаточно затратный, но разве оно того не стоит? По всем стандартным схемам утепление бани начинается с пола. И речь идет не только о снижении степени вытеснения теплого воздуха холодным, но и о комфорте людей - по теплому, подогретому полу в горячей парилке ходить босиком гораздо приятнее.

    Как утеплить сауну своими руками - пошаговая схема

    Шаг 1: Утеплить пол

    При устройстве сплошного пола утеплитель укладывается на черновой дощатый пол, поверх него, в В свою очередь, крепится гидроизоляционный слой так, чтобы его края заходили на стены не менее чем на 10 сантиметров. После этого укладывается чистовой пол.

    Устройство протекающих полов сложнее. Для начала вытаскивается яма глубиной полметра, которую на 5 см засыпают песком.Песок уплотняется, и на него укладываются плиты пенопласта толщиной 20 см. Залить их нужно пятисантиметровым слоем смеси цемента с крошкой пенопласта (1: 1). На бетон укладывается гидроизоляция и снова заливается слоем цемента с вермикулитом (тоже 1: 1) толщиной 5 см. Затем расстилается арматурная сетка и заливается бетон с мелким щебнем. Бетон берется таким образом, чтобы обеспечить уклон в сторону водостока. Как только стяжка хорошенько застынет, готовый пол укладывается.

    Шаг 2: обрешетка стен и потолка

    Утепление стен и потолков по технологии практически идентично, поэтому работы не делятся на два этапа, а выполняются одновременно. Для начала нужно обрешить поверхности. Если у вас дома есть пилорама, вы легко сможете изготовить нужные вам блоки размером 50 * 50 мм. Набивать их нужно вертикально, выдерживая расстояние чуть меньше ширины утеплителя. В результате получаем миниатюрные ниши, в которых расправляется утеплитель.Так плотнее займет свое место.

    Шаг 3: Утепление

    Если вы выбрали стекловолокно или минеральную вату, то благодаря своей эластичности они не нуждаются в креплении - достаточно вырезать нужные куски и расправить их между обрешеткой. Рекомендуемая толщина утеплителя в зависимости от климата региона составляет от 50 до 100 мм, чем холоднее регион, тем больше слой утеплителя. Потолок всегда утепляется двойной порцией материалов.

    Чтобы ванна была прочной и долговечной, а ее использование не доставляло неудобств или дискомфорта, при возведении здания следует строго придерживаться произведенных расчетов и следовать советам по выбору строительных смесей и материалов.

    Бани и сауны - это помещения с высоким уровнем влажности и особым микроклиматом, а необходимость поддержания определенной температуры в парилке заставляет ответственно подходить к выбору теплоизоляционного материала.

    Кроме того, поверхности, на которых используются защитные покрытия, обладают рядом преимуществ:

    • быстрый и равномерный обогрев стен;
    • медленное охлаждение;
    • сохраняет тепло внутри парилки в течение длительного времени;
    • низкая воспламеняемость и пониженная пожароопасность;
    • увеличение срока службы здания;
    • предотвращение сырости и гниения;
    • препятствие развитию плесени, грибка и других патогенных микроорганизмов.

    Без хорошей теплоизоляции, сделанной из качественных материалов, ни одна баня, сауна или парилка не сможет полноценно выполнять свои функции.




    Методы теплоизоляции и выбор материалов

    Применяемые теплоизоляционные материалы могут быть натуральными или искусственными, они имеют разный уровень теплопередачи и способность сохранять и возвращать тепло обратно в парилку. Этот показатель характеризуется коэффициентом сопротивления теплопередаче в зависимости от толщины материала и теплопроводности.

    Материалы используются в зависимости от их свойств и типа структуры.

    Тип материала Рекомендуемая область применения Толщина слоя

    Балка деревянная, кирпич, бетон. В среднем напыление теплоизоляционного материала составляет от 2 до 7 см.

    Поверхности из кирпича, бетона, пеноблоков и каркасные стены. Не рекомендуется монтировать слой тоньше 50 мм.

    Стены бетонные и его производные, кирпич, каркасные конструкции. В диапазоне от 50 до 150 мм.

    Деревянные постройки. От 15 до 45 мм, в зависимости от размера прорезей и состояния поленьев в раме.

    Стены кирпичные или блочные. По толщине материала.

    Дома кирпично-каркасные. Не менее 20 мм.

    Теплоизоляция может быть внутренней, внешней и напылением (как внутренней, так и внешней). Самый востребованный метод проведения работ - внутренний, который включает последовательную укладку слоев гидро-, тепло- и пароизоляционных материалов.



    Характеристики натуральных изоляционных покрытий

    Натуральные материалы подходят только для теплоизоляции деревянных срубов.Раньше для этих целей использовались лен, мох и пакля, сейчас эти материалы выступают в качестве основных компонентов более современных и прочных покрытий, а способ их нанесения получил название «межвенцовый».

    Материал Минусы использования Особенности применения Преимущества материала
    Материал легковоспламеняющийся, требует дополнительной обработки. Используется в качестве изолятора между выводами - плотно упаковывается в мишени вдоль бревен и стыков. Не подвержен воздействию любых видов влаги солнечного света. От 6 рублей за погонный метр.

    Герметизирующая лента из овечьей шерсти

    Имеет низкий класс пожарной безопасности и может быть токсичным при сильном нагревании. Утеплитель укладывается полосами между рядами бревен при сборке сруба. Хорошие теплоизоляционные свойства, способность частично регулировать уровень влажности. От 4 рублей за метр.
    То же, что и все натуральные материалы. Располагается между двумя соседними коронками, плотно закрывая трещины и щели. Низкая себестоимость. От 900 руб за пачку пакли.

    Учитывая особенности монтажа, межвенцовые материалы имеют большой расход, а процесс их монтажа длительный и трудоемкий.

    Прокладка изолентой для утепления деревянного каркаса

    Натуральные изоляционные материалы используются для внешней теплоизоляции бань и отдельно стоящих саун, и их можно устанавливать несколькими способами.

    Метод Описание

    Лента входит в пазы между бревнами строго по своей ширине.

    Материал нарезается на пропилы шириной, равной двойной ширине канавки, и плотно в нее входит.

    Теплоизоляционный материал разрезается на полоски с расчетом, что он будет уложен с небольшим сгибом по обоим краям.

    Самым сложным является наложение жгута, весь его процесс можно разделить на этапы.


    Важно! Количество слоев определяется самостоятельно и в среднем составляет 2-4 в зависимости от качества бревна, его обработки и климатических условий региона. Специалисты настоятельно советуют даже при хорошо сделанной межвенцовой теплоизоляции утеплить парную и гардеробную изнутри.

    Цены на герметики для деревянных домов

    герметик для деревянного дома

    Искусственные и теплоизоляционные покрытия

    Промышленные материалы более универсальны и, по сравнению с натуральными материалами, обладают рядом преимуществ - они не подвержены физическим деформациям и устойчивы к атакам грызунов и насекомых.

    Материал Минусы использования Область применения Преимущества материала Средняя стоимость упаковки / рулона
    Минеральная вата (базальт, диабат, доломит, шлак, известняк). При использовании утеплителей из минеральной ваты важно обращать внимание на гидроизоляцию и пароизоляцию. Покрытие предназначено только для установки внутри помещений, так как оно подвержено воздействию влаги, под воздействием которой может спекаться. Износостойкость, легкость и простота монтажа, долговечность, негорючесть, гидрофобность. От 400 до 1950 рублей за упаковку.
    Утеплители полимерные. Низкий класс пожарной безопасности - материал обязательно должен быть обработан антипиреновым составом или содержать аналогичные добавки. Чаще всего такие покрытия используют для внешней теплоизоляции, так как через некоторое время они выделяют в атмосферу токсичные пары. Покрытие не боится влаги, перепадов температур, имеет высокий уровень термозащиты. От 700-1100 руб. За рулон или стандартный лист.
    Материалы небольшой толщины сложно укладывать и они деформируются. Подходит только для внутренних работ. Максимальное снижение потерь тепла, отражение УФ-энергии от стен и потолка обратно в парную. От 2000 руб. За рулон.
    Пенополиуретан напыляемый. Покрытие экологически чистое, но требует специальной распылительной установки.Высокая цена. Может использоваться на всех поверхностях, как в помещении, так и на улице. Легко и быстро распыляется без установки обрешетки. Высокие теплоизоляционные характеристики, влагостойкость, пожаробезопасность, долговечность. Материал имеет хорошую адгезию, но поверхность требует предварительной обработки. От 500 рублей за 1 кв.м. в зависимости от состава изолята.

    При выборе теплоизоляционного покрытия важно обращать внимание на следующие показатели:

    • герметичность;
    • низкая теплопроводность - чем ниже коэффициент, тем меньше теплопотери;
    • достаточный уровень тепловой защиты;
    • износостойкость;
    • возможность создания герметичного покрытия;
    • устойчивость к химическим агрессорам и физическим воздействиям;
    • негорючесть;
    • устойчивость к температурным колебаниям;
    • нетоксичность и безопасность для человека;
    • влагостойкость;
    • эластичность и устойчивость к деформации;
    • не подвержен атмосферным воздействиям.

    Для лучшей защиты поверхности, более эффективно Композитные синтетические материалы :


    Важно! Если стены бани построены из кирпича или блоков, то перед началом работ необходимо заделать все зазоры и места неплотного прилегания плит. Для этого подойдет шлак, керамзит или песчаная смесь с добавлением опилок, смешанная с известняком. Стена прорабатывается изнутри. При нехватке времени можно использовать жесткие листы минеральной ваты.

    Цены Megafall

    Утепление полов в банях и саунах

    Поля в банях и саунах чаще всего делают из несмолистой древесины. Весь процесс проходит в несколько этапов.


    Бетонный пол обычно используется в душевых. Для его утепления подходят толстые листы пенополистирола - их укладывают прямо на фундамент перед заливкой бетона. Для усиления эффекта в раствор можно добавить керамзит, минеральную вату или паклю.Крайне важно, чтобы пол был наклонным для более удобного отвода воды.



    Важно! Замешивая комбинированную бетонную смесь для заливки пола в душевой, нужно тщательно перемешать все компоненты состава.

    Изоляция стен

    Укладка теплоизоляционных материалов на стены производится сразу после укладки чернового пола с предполагаемыми деревянными перекрытиями или заливки бетонной стяжки.

    1. По всей площади стен крепится слой паро-гидроизоляционных материалов. Можно взять полиэтиленовую пленку как самое доступное и экономичное покрытие - она ​​защитит стены от конденсата и предотвратит образование плесени и грибка. Допускается подкладывать под полиэтилен слой фольги толщиной не менее 1 мм. Стыки обоих слоев необходимо проклеить фольгированной или строительной лентой.

    2. Поверх гидроизоляции на всех стенах, балках сечением 50х50 мм будет вертикальная обрешетка с шагом 50-60 см.Доска крепится к стенам саморезами.

    3. В «ячейки» обрешетки уложен слой теплоизоляционного материала. В идеале - на основе стекловолокна или минеральной ваты и ее производных. Толщина слоя зависит от используемого материала, но не должна быть менее 30 мм. При выборе важно внимательно прочитать этикетку - к материалу для парилки предъявляются повышенные требования, он не должен быть легкоплавким, токсичным и горючим.

    4. Слой теплоизоляционного материала покрывают фольгой или фольгой таким образом, чтобы были покрыты и рейки обшивки.

    5. В конце следует еще раз осмотреть всю комнату и при необходимости заклеить углы фольгированным скотчем.
    6. Последний этап - это установка вагонки, которая располагается горизонтально и крепится к обрешеткам обшивки.

    Важно! Утепление парилки должно выполняться с соблюдением всех рекомендаций и включать паро-, гидро- и теплоизоляцию; в остальных помещениях бани и сауны пароизоляционным слоем можно пренебречь.

    Стоимость вагонки

    Видео - Обшивка стен вагонкой

    Для утепления кровли и потолка используются те же материалы, что и для основных работ. Но следует помнить, что именно под потолком концентрируется горячий воздух, поэтому все используемые покрытия должны быть негорючими или обработанными специальными составами. В качестве теплоизоляционного материала желательно выбрать минеральную вату и уложить ее слоем толщиной не менее 12-15 см.

    Утепление потолка бани осуществляется с крыши или чердака, сауны - изнутри парилки в обратном порядке.


    Использование утеплителя из минеральной ваты обязательно только в зоне парилки. В гардеробной и комнате отдыха можно использовать более дешевые материалы - пенополистирол или пенополиуретан.

    Пенополистирол цены

    пенополистирол

    Часто потеря тепла в парилке происходит не только из-за плохо продуманной системы теплоизоляции, но и из-за входных дверей.Чтобы этого не произошло - аккуратно отрегулируйте дверное полотно и подтяните петли, исключив даже малейшие провисания. Многие мастера рекомендуют проектировать порог для парилки не менее 12 сантиметров - это предотвратит попадание внутрь холодного воздуха.

    Отдельного внимания заслуживает «гардеробная», она должна быть не только функциональной и удобной, но и утепленной по всем правилам.

    Видео - Как утеплить баню без вреда для здоровья

    2 сентября 2016 г.
    Специализация: Капитальное строительство (закладка фундаментов, возведение стен, устройство кровли и др.)). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Увлечения: мобильная связь, высокие технологии, компьютерные технологии, программирование.

    Чтобы в полной мере насладиться банными процедурами на собственной даче, необходимо тщательно утеплить помещение. В противном случае на достижение и поддержание нужной температуры в парилке уйдет слишком много сил и дров.

    Сегодня я расскажу, как утеплить сауну изнутри своими руками.Давайте разберемся, какой материал для этого лучше всего использовать и как закрепить его на стенах.

    Особенности обогрева бань и саун

    Способ утепления сауны или бани зависит от того, из какого материала и по какой технологии построен сам дом. Инструкция, представленная в этой статье, рассказывает, как выполнить теплоизоляцию помещения, стены которого построены из профилированного бруса.

    Сам этот материал имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому не требует устройства толстого слоя утеплителя (хотя все зависит от климатических условий местности, где находится здание).

    1. Сократите время, необходимое для прогрева парной. За счет уменьшения теплопотерь воздух внутри нагревается быстрее, так как слой алюминиевой фольги отражает инфракрасные лучи в комнату.
    2. Защитите стеновой материал от разрушительного воздействия влаги. Незаменимый элемент изоляционного пирога - паро-гидроизоляция, не позволяющая влажному воздуху проникать в толщу ограждающих конструкций, разрушая их.
    3. Предотвратить повреждение стен от перепадов температур.Парная - это помещение, в котором температура воздуха постоянно повышается и понижается. Такие изменения плохо сказываются на целостности деревянных стен. Слой утеплителя сохраняет тепло внутри, ограничивая его доступ к брусу.

    Теперь об особенностях технологии, относящейся к деревянной сауне. При выборе изоляционного материала и самой процедуры нужно учитывать следующие моменты:

    • лучше брать «дышащий» материал, не нарушающий естественное проникновение воздуха в деревянные стены;
    • изоляционный слой должен быть хорошо защищен от водяного пара в воздухе парилки;
    • обязательно использовать теплоотражающий слой фольги, который не дает утеплителю поглощать инфракрасные лучи (то есть нагревается не теплоизоляция, а воздух в сауне).

    Необходимые материалы и инструмент

    Начнем с выбора теплоизоляции. Я не буду сейчас перечислять экзотические методы утепления, к которым относится напыляемый пенополиуретан или эковата, а также устаревшие методы - опилки, сухие листья и так далее.

    На выбор два основных варианта - пенополистирол и минеральная вата. Поскольку первый материал препятствует проникновению воздуха и при сильном нагревании выделяет опасные для человека вещества, для работы его рекомендовать не буду.Поэтому остается только минеральная вата.

    Именно из этого материала, скажу по секрету, я очень люблю использовать для обогрева сауны. Это потому, что у него много преимуществ.

    В качестве материала лично выбрал базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Rocklight толщиной 50 мм, габаритами 1200 х 600 мм. Они отлично подходят для решения поставленных задач. Цена на этот материал составляет 590 рублей за упаковку объемом 0,432 кубометра или 68 рублей за квадратный метр.

    Но естественно поездка в магазин покупкой утеплителя не закончится.Также нужно запастись другими материалами:

    1. Деревянные бруски сечением от 50 до 50 мм. Из них будет сделана обрешетка для установки минеральных матов на стены.
    2. Прутки деревянные сечением 30 на 50 мм. Они нужны для утепления пола. Это будут опорные элементы, на которые я буду закреплять доски снизу перед установкой на них теплоизоляционного материала. Я также буду использовать их в качестве контр-рельсов поверх отражающей фольги.
    3. Доски грубые. Необходим для утепления пола (см. Параграф выше).
    4. Деревянная евровагонка. Это будет отделочный материал для декоративных стен в сауне. Обязательно нужно брать вагонку из твердых пород дерева, так как сосна при нагревании выделяет большое количество смолы.
    5. Подушки П-образные оцинкованные перфорированные. Обычно они используются для установки оцинкованного профиля, но у меня они есть для крепления деревянных брусков. Их преимущество в том, что они позволяют легко и просто выровнять стены при отклонении последних от вертикали.
    6. Фольга алюминиевая. Если ваша ванна сделана по каркасной технологии или из кирпича, фольгу можно заменить пенопластом, который послужит дополнительным утеплителем.
    7. Металлическая клейкая лента. Герметизирует стыки между соседними листами алюминиевой фольги.

    Теперь об инструментах. Вам понадобится:

    Отвертка
    • ;
    • Степлер строительный со скобами
    • ;
    • канцелярский нож;
    • строительный этаж;
    • рулетка и прочие измерительные приборы;
    • кисть.

    Изоляционная техника

    Утеплитель внутри сауны предусматривает три этапа работ, или, как я уже сказал, линии защиты, которые отражены на схеме.

    О каждом из них расскажу подробнее.

    Линия 1 - Изоляция стен

    Начнем со стен. Схема изоляционного пирога для них представлена ​​на рисунке ниже.

    Технология работы следующая:

    1. Очищаю поверхность стен от пыли и опилок. Для этого беру обычный пылесос (хотя у меня в арсенале тоже промышленный Керхер) и с помощью его щетки высасываю весь мусор из всех щелей между прутьями. В противном случае мелкие частицы древесины могут стать очагом развития плесени в изоляционном слое потолка.

    1. Снимаю со стены выступающие части крепежа (шурупы, гвозди, проволоку). Эти острые части могут повредить гидроизоляционную мембрану, которая предотвращает намокание изоляционного слоя в результате проникновения влаги сверху.
    2. Поверхность обрабатываю антисептиком. Необходимо принимать состав, предназначенный для использования в жилых помещениях, который при эксплуатации не выделяет в воздух опасные химические соединения. Стены обрабатываются щеткой в ​​два слоя с промежуточной сушкой от трех до четырех часов. Если брус был предварительно обработан, то покрывать поверхность стен антисептиком не нужно.

    1. Установка гидроизоляционной мембраны. Некоторые заменяют его толстой полиэтиленовой пленкой, но все же рекомендую покупать специальный материал (например, марки Strotex или Juta), защищающий от воды, но не препятствующий выходу водяного пара из слоя теплоизоляции. Схема установки следующая:
      • Укладывается первый лист мембраны, после чего он фиксируется на деревянных балках с помощью скоб и строительного степлера.
      • Второй и последующие листы мембраны укладываются так, чтобы стыки материала перекрывали друг друга набегом на расстоянии не менее 10 см.
      • Швы заделаны водонепроницаемой мембраной. Для этого используется скотч, наклеенный поверх стыка.

    1. Прикручиваю планки обрешетки. Работа ведется по следующей схеме:
      • На стене на расстоянии 50 см друг от друга по вертикали закрепляю П-образные кронштейны, которые будут удерживать деревянные балки каркаса. Каркас можно закрепить не только вертикально, но и горизонтально.Этот факт никак не влияет на эффективность утеплителя.
      • Деревянные детали обрабатываю антисептиком и антипиреном. Эти вещества защитят древесину от возгорания в случае пожара и предотвратят появление плесени, грибка и других неприятных микроорганизмов в изоляционном слое. После обработки деревянные бруски должны полностью высохнуть, на что уходит до суток.
      • Устанавливаю детали обрешетки на кронштейны. Для этого используются саморезы, которые вкручиваются в боковые поверхности деревянных деталей.В этом случае нужно следить за тем, чтобы все они были установлены строго вертикально и на одном уровне. В противном случае при установке финишной вагонки возможны проблемы.

    • Расстояние между балками должно быть равным 58-59 см, чтобы плиты утеплителя ТехноНиколь Rocklight, ширина которых, как известно, достигает 60 см, стали неожиданностью и не выпали при эксплуатации.

    • После окончания монтажа нужно внимательно проверить правильность установки реек обшивки.Для этого нужны П-образные кронштейны, чтобы легко провести выравнивание ограждающих стен, слегка наклоненных в ту или иную сторону.

    1. Устанавливаю теплоизоляционный слой в предустановленную обрешетку. Для этого, как я уже сказал, я взял материал от компании ТехноНиколь. Если вы явный последователь всех вышеперечисленных советов, то никаких проблем не возникнет. Схема работы следующая:

    В обрешетку вставляются целые плиты утеплителя из минеральной ваты.Поскольку расстояние между деталями составляет 58 см, они устанавливаются в поворотном положении и не требуют использования каких-либо других креплений.

    • Для теплоизоляции других участков (где плита не подходит полностью) необходимо использовать предварительно обрезанную минеральную вату. Для этого нужно замерить расстояние между соседними частями каркаса, увеличить полученное значение на 2 см, разметить и разрезать пластины острым канцелярским ножом.

    1. Устанавливаю пароизоляционный слой. Вместо обычной полимерной мембраны здесь будет использоваться полированная алюминиевая фольга, способная не только удерживать водяной пар, но и отражать инфракрасные лучи в комнату. Работы производятся следующим образом:
      • Уложен первый пароизоляционный лист. Рулон расположен горизонтально (так как у меня рамка вертикальная). Работа начинается снизу комнаты. Фольга крепится к каркасу с помощью строительного степлера и скоб. Действовать нужно осторожно, чтобы в сплошном отражающем слое не образовалась щель, через которую влага может попасть в слой утеплителя.

    • Второй и последующие листы фольги укладываются таким образом, чтобы образовался нахлест на расстоянии 10 см в области стыка. Таким образом обеспечивается герметичность и однородность теплоотражающего слоя.

    • Стыки между листами фольги необходимо проклеить специальной металлизированной липкой лентой. Для этого с одной стороны ленты снимается защитный слой бумаги, после чего она приклеивается к стыку фольги.Выполняйте операцию аккуратно, чтобы не повредить теплоотражающий слой.

    1. Я устанавливаю контр-рейки, чтобы закрепить отделку. Их роль играют деревянные бруски, поверх которых устанавливается световозвращающий слой фольги. Они необходимы для того, чтобы между пароизоляцией и декоративным материалом оставался вентиляционный зазор. Конденсированная влага будет испаряться через этот зазор, не проникая в изоляционный слой.

    • Полоски подкладки необходимо обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение.
    • Рейки крепятся к каркасу через слой металлизированной пленки с помощью саморезов, так что шляпки последних не поднимаются над поверхностью деревянных деталей.
    • Расстояние между планками должно быть от 40 до 60 см, чтобы декоративная облицовка не провисала под нагрузкой.

    1. Устанавливаю чистовую облицовку евровагонкой липа. Чтобы закрепить его, я использую зажимы, которые позволяют мне компенсировать расширение материала при нагревании.

    Линия 2 - Изоляция потолка

    Сделаю утеплитель потолка из керамзита. В начале работы мой потолок был просто деревянными бревнами, положенными поперек комнаты - без верхней и нижней обшивки. Поэтому опишу технологию утепления, начиная с этого этапа:

    1. Обшит потолок изнутри листами влагостойкой березовой фанеры ФСФ толщиной 10 мм ... Схема работ следующая:
      • Фанера крепится саморезами, которые необходимо установить. на расстоянии 10 см друг от друга, чтобы обеспечить максимально прочное основание для добавления керамзита.Хотя этот материал легкий, перестраховаться не помешает.
      • При креплении фанеры швы должны располагаться на пробеге с расстоянием между ними 2–3 мм, за счет чего компенсируется тепловое расширение фанеры.
      • Во избежание коробления облицовки также лучше сделать небольшой зазор между стенами и фанерой.

    1. К фанере прикреплен слой теплоотражающей фольги. Технология крепления вам уже известна из предыдущего раздела, поэтому повторяться не буду. Главное, все швы тщательно проклеить алюминиевым скотчем.

    1. Установил на фольгу контр-рейки, а на них - деревянную накладку. Действуйте так же, как при утеплении стен. Здесь нет никаких отличий.
    2. Очистил поверхность фанеры от пыли, мусора и стружки со стороны чердака. Сейчас работы на чердаке продолжаются. Необходимо очистить бревна от посторонних предметов и опилок, которые могут вызвать появление плесени в изоляционном слое керамзита.
    3. Залил керамзит в пространство между бревнами на фанерной обшивке. Технология максимально проста, но хочу обратить ваше внимание на несколько небольших нюансов:
      • Утеплитель будет работать эффективно, если его слой будет не менее 10 см. У меня были бревна одинаковой высоты, поэтому я насыпал гранулы заподлицо с верхним срезом балок перекрытия.
      • Если у вас бревна повыше, то засыпьте керамзит по уровню (даже если слой толще). В противном случае процедура установки гидроизоляционной пленки усложнится.
      • Размер гранул керамзита значения не имеет. Чем больше воздуха в теплоизоляционном слое, тем меньше у него коэффициент теплопроводности.
      • Для работы нужно использовать хорошо просушенный материал, так как влага внутри может очень пагубно сказаться на целостности и сроке службы деревянных конструкций, а также снизить эффективность теплоизоляционного слоя.

    1. Фиксированная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана. Рекомендую приобретать полимерный материал с проницаемостью не менее 1300 мг на квадратный метр. В этом случае накопившаяся внутри керамзита влага выйдет наружу, а жидкость не попадет в слой утеплителя. Схема крепления следующая:
      • Если керамзит насыпается до верхнего края балок, то нужно просто закрепить пленку поверх деревянных деталей с помощью степлера и скоб.
      • Если керамзит не доходит до верха, то пленку необходимо опустить вниз и закрепить на боковых поверхностях балок с помощью брусков. Суть этой операции в том, что между утеплителем и пленкой нет свободного пространства, иначе при работе мембрана будет шуметь.
      • Стыки, как и в описанных выше случаях, накладываются внахлест и дополнительно заклеиваются липкой лентой.
    1. Установил встречный гриль. Это нужно только тогда, когда пленка приклеена к лагам сверху. Контррешетка изготовлена ​​из брусков, которые крепятся к деревянным деталям саморезами.
    2. Выполнена чистовая облицовка межэтажного перекрытия шпунтованной доской. Я выбрала этот материал, так как в будущем на чердаке бани планируется устроить комнату отдыха. Если вы не планируете превращать подкровельное пространство в жилое, можно также заменить доски фанерой.

    Линия 3 - Изоляция пола

    Утепление пола аналогично утеплению потолка, за исключением нескольких нюансов:

    • нет возможности залезть под днище дома для фиксации обшивки перекрытия бревнами, места не так много;
    • необходимо выполнить максимально качественную гидроизоляцию пола, так как его поверхность часто испытывает прямой контакт с водой (особенно в душевой).

    Так как керамзита не хватило, то для теплоизоляции пола буду использовать минеральную вату.Чтобы вам было понятнее следить за презентацией, приведу схематическое изображение согревающего торта для пола в сауне:

    Последовательность действий, которых я придерживался:

    1. К нижней части боковых поверхностей напольных лаг (на схеме № 3) прикрепил черепные бруски. Для их крепления я использовал саморезы плюс оцинкованные уголки для крепости, используемые при строительстве каркасных домов.
    2. Закрепил паропроницаемую мембрану, предотвращающую увлажнение утеплителя влагой, проникающей снизу (из-под пола).Для этого на брусьях закрепляют пленку, после чего вокруг нее обматывают лаги пола, образуя своеобразные желоба, в которые поместится утеплитель.
    3. Уложил доски чернового пола (на схеме под номером 5). Их кладут прямо на пленку так, чтобы концы упирались в черепные стержни. Это будет опорная поверхность, на которую затем укладывается теплоизоляционный материал.

    На фото - уложенные доски чернового пола.

    1. Между лагами кладу минеральную вату.Здесь вы разберетесь сами, так как я много внимания уделял этому аспекту в предыдущих разделах.

    1. Сверху кладу гидроизоляционную пленку для защиты изоляционного слоя от намокания.
    2. Сверху уложил пол из шпунтованных досок.

    В принципе, в большинстве случаев этого достаточно. Но если в душевой утеплен пол или вы любите плескать большое количество воды в парилке, рекомендую сделать еще один слой гидроизоляции из полимерной мастики поверх досок, который облицован плиткой.А сверху при необходимости установить наливные деревянные трапы.

    Сводка

    Теперь вы знаете, как утеплить сауну изнутри с помощью утеплителя из базальтового волокна. Но для этого используются и другие материалы. Например, вы можете использовать пенополистирол для утепления пола, как описано в видео в этой статье.

    Какие теплоизоляционные материалы вы используете для утепления стен изнутри? Или вы предпочитаете устанавливать утеплитель только снаружи? Свои ответы вы можете размещать в комментариях к материалу.

    Чтобы воздух в этом помещении лучше прогревался, необходимо утеплить сауну. Особое внимание следует уделить выбору материала для проведения таких работ. В помещении нужно утеплить верх, пол и стены, так как такие конструкции проводят тепло.

    Теплоизоляция саун и бань должна выполняться по следующей схеме:

    Какой должна быть теплоизоляция для бани и сауны? Первоначально стоит определиться, через какие поверхности тепло может уходить из помещения.От этого будет зависеть технология теплоизоляции того или иного основания.

    Утечка тепла может происходить через:

    1. Этаж. На такой поверхности можно выполнить термообработку так же, как и с утеплением пола в обычном доме, поскольку материал не обязательно должен быть водонепроницаемым, в отличие от средств для утепления бани.
    2. Стены. Утепляя стены сауны изнутри своими руками, стоит создать там хорошую вентиляцию.
    3. Потолок. Такую поверхность необходимо тщательно обработать. Именно она держит нагретый воздух в парилке. Важно создать вентиляцию на основании.

    Для получения качественной теплоизоляции сауны необходимо устранить все точки утечки тепла. Если меньше внимания уделять какой-либо поверхности и неправильно установить электрокаменку, это свяжет на нет всю работу.

    Внутренняя изоляция конструкции имеет некоторые особенности. Помимо сохранения тепла внутри здания, теплоизоляция саун и бань дает следующие преимущества:

    1. Улучшает пароизоляцию.
    2. Увеличит инертность (база будет медленнее остывать).
    3. Ускорьте нагрев парилки.

    Выбор материала

    Утепление сауны должно быть выполнено из натурального материала. Это могут быть базальтовые утеплители или фольга для бань и саун.

    Недопустимо использовать пену и другие продукты, выделяющие токсины при нагревании.

    Предпочтение следует отдать:

    1. Стекловата.
    2. Базальтовая вата.
    3. Керамзит.

    Отмечено, что утеплитель для саун и бань проще укладывать сразу во время строительства конструкции, а не после его завершения.

    Технология утепления сауны

    Мы уже знаем, как утеплить сауну. Но как правильно делать работу? Сразу стоит отметить, что процесс затратный. По стандарту работу следует начинать с пола.

    Если для отделки основы вы используете фольгированный материал, то нужно знать, что он дает некоторые преимущества.

    Это слой фольги, предотвращающий выход теплого воздуха через потолок и стены. Это создаст эффект зеркала, а значит, все тепло вернется обратно в комнату. Дополнительно это обеспечит «эффект термоса».

    Утепление пола

    При утеплении основания необходимо уложить на черновой пол теплоизоляционный материал. Сверху нужно уложить гидроизоляцию. Она должна подняться по стенам 10-15 сантиметра.Затем делается отделка.

    Если нужно построить протекающий пол, то эта работа будет более сложной. Изначально нужно выкопать яму ( 30 см, ). Его дно засыпано песком ( 5 см, ). Затем песок уплотняют и сверху кладут пену. Его слой может быть от 15 перед 20 сантиметра. Затем все это заливается бетоном.

    Поверх стяжки укладывается гидроизоляция и снова заливается бетоном. Толщина верхнего слоя может составлять 5 см ... Затем фундамент армируют и снова заливают бетоном с мелким щебнем. Заливать стяжку необходимо так, чтобы на ее поверхности был небольшой уклон для отвода влаги. После того, как смесь застынет, можно обустраивать чистовой пол.

    Стены

    Для отделки стен рекомендуется использовать утеплитель с фольгой. Изначально для него сооружается каркас из дерева, который обрабатывают мастикой, чтобы дерево не гнило. Перед укладкой теплоизолятора проведены все электрические коммуникации.Также установлена ​​вся сантехника. Вентиляция сделана.

    Схема мероприятия следующая:

    Как утеплить сауну изнутри?

    Ширина рамы должна соответствовать ширине изоляционных матов. Между балками укладывается утеплитель сауны фольгой.

    Толщина утеплителя в сауне должна быть порядка 5-10 сантиметра.

    Сам инструмент плотно крепится к основанию, чтобы в процессе эксплуатации не прогибался и не терял своих качеств.

    После таких работ необходимо сверху утеплителя уложить еще один слой фольги и заделать стыки. Затем изготавливается обрешетка, на которую монтируется декоративная накладка. Между ним и утеплителем должен быть небольшой зазор для вентиляции. Утепление стен сауны можно считать завершенным.

    Схема следующая:

    потолок

    Утеплитель обычно кладут на потолок изнутри. Также для этого можно использовать фольгированный материал.Прокладывается фольгой внутри помещения. Листы должны плотно прилегать к основанию и друг к другу.

    Также важно сделать вентиляционную систему между теплоизоляторами на поверхности. Зазор должен быть 2-4 сантиметра.

    Технология отделки следующая:

    1. Крепится каркас из бруса.
    2. Прокладывается пароизоляция.
    3. Устанавливается гидроизоляция.
    4. Устанавливается декоративное покрытие.

    Видео по правильной установке теплоизолятора представлено ниже:

    Важные моменты

    Чтобы утеплитель служил долго, необходимо организовать герметизацию стыков между гидроизоляцией и утеплителем. Листы в местах стыка необходимо заклеить скотчем, чтобы не образовывался конденсат.

    При утеплении здания из строительного камня необходимо учитывать толщину стен, а также их теплопроводность.Это поможет сэкономить на количестве утеплителя.

    Если здание деревянное, то слой утеплителя может быть меньше, в отличие от кирпичной стены.

    Выход

    Если отнестись к этим работам серьезно и ответственно, то можно утеплить сауну своими руками, чтобы снизить теплопотери. Такая конструкция простоит долго и не потеряет своих первоначальных качеств.

    Мастера утверждают, что при использовании изделий из фольги для сауны нельзя придерживаться строгих правил монтажа.Здесь важно больше соблюдать физику обменных процессов, а также учитывать свойства отражателя.

    Необходимо учитывать следующие основные принципы:

    1. Устранить неплотное прилегание изоляции к основанию.
    2. Закройте швы между листами.
    3. Пленка на поверхности должна быть обращена внутрь.
    4. Обеспечьте зазор между теплоизолятором и финишным кожухом для вентиляции.
    5. Не допускать контакта фольги с кирпичной основой.

    Все эти правила несложны и не требуют от человека особой квалификации.

    .

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *