Утепление сруба изнутри: Как и чем утеплить сруб. Несколько вариантов для рассмотрения

Как и чем утеплить сруб. Несколько вариантов для рассмотрения

Деревянный сруб представляет собой такой тип конструкции жилого дома, который возводится из цельных бревен без использования металлических элементов перекрытия. Такое строительство не предусматривает изначальной наружной или внутренней отделки, поэтому следует сразу задуматься, как и чем утеплить сруб изнутри, ведь он очень восприимчив к сквознякам и сырости.

Деревянный дом очень красив и обеспечивает прохладу в помещении летом и хорошо сохраняет тепло зимой. Утепление сруба изнутри поможет сделать проживание более комфортным и сохранить тепло, сэкономив при этом на отоплении.

Внутренняя изоляция способна действовать как пароизоляция, защищая древесину от воздействия влаги и препятствует образованию конденсата на стенах.

Для того чтобы понять, как правильно утеплить дом из бруса, необходимо обратить внимание на физическую величину «теплопроводность». Это единица, которая количественно определяет тепловое сопротивление материала.Следует обращать внимание на этот параметр при покупке и монтаже изоляции.

Чем выше данное значение, тем выше тепловое сопротивление за счет проводимости.

Также, необходимо обратить внимание на такой параметр, как точка росы. Эта физическая величина показывает, до какой температуры должен быть охлажден воздух, чтобы стать насыщенным водяным паром. Этот показатель применим и к поверхности утепления брусового дома изнутри.

При недостаточной изоляции и промерзании стен, водяной пар, который находится в воздухе, будет постоянно конденсироваться на стенах.

Лучшие способы изоляции деревянного дома

Итак, начнем! Вы недавно купили деревянное строение из сруба, чтобы обеспечить себе и Вашей семье дополнительное пространство в качественном, экологически чистом, благоустроенном жилье. Сруб изготовлен из массивной древесины, которая обработана специальным образом и предназначена для строительства небольших деревянных строений.

Проблема большинства этих зданий заключается в том, что они

недостаточно хорошо изолированы и новоселам приходится задумываться над тем, как утеплить бревенчатый дом изнутри, чтобы условия пребывания в нем не были похожи на жизнь в сарае или хлеве. В результате Вам придется выбирать: выполнить утепление изнутри собственными силами, неся расходы только на закупку материалов, или привлечь стороннюю организации для выполнения строительных работ за определенную плату.

Краткое руководство по утеплению бревенчатого дома позволит правильно изолировать этот тип здания. Независимо от того, используете ли вы сруб в теплый летний сезон или холодную зимнюю пору, он будет сохранять комфортную температуру в любое время года.

Утепление брусового дома изнутри своими руками – очень трудоемкая и сложная операция. Процесс довольно хлопотный и недешевый, но эффективная теплоизоляция бревна изнутри требует соответствующих вложений. Однако, самые большие затраты – это именно труд и желание сделать свое жилище более теплым и комфортным, а используемые материалы уже на втором месте.

Этапы утепления дома из бруса изнутри

Прежде чем начать работы по утеплению Вашего жилища, нужно понимать, что потеря тепла зависит от структуры и конструкции здания. Большая часть тепла, которая теряется в деревянной конструкции, уходит через крышу. Поэтому тип изоляции, который вы используете, должен максимально отделить поверхность бревна для более эффективного регулирования количества тепла в помещении. Затем пол, где также теряется большое количество тепла, т.к. все сооружение стоит непосредственно на земле. На последнем месте стоят стены и окна.

Щель между бревном сруба на потолке будет значительно больше, чем в стенах. Поэтому при выборе материала необходимо использовать самую эффективную изоляцию на потолке и более дешевую на стенах, например порилекс. Тип утепления напольного покрытия может варьироваться в зависимости от ваших личных предпочтений и суммы денег, которую Вы можете потратить, исходя из бюджета.

Большинство людей используют «плиты» минеральной ваты для потолка и пола. Данный материал очень эффективен, имеет различные параметры толщины и позволяет качественно утеплить венцы нового брусового дома. Материал относится к трудногорючим веществам, обладает хорошим сопротивлением огню. Для утепления крыши его необходимо прикрепить в таких местах, как стропила.

Другим этапом утепления деревянного дома будет использование жесткой пены. Материал по своим характеристикам сопоставим с минеральной ватой, но его можно использовать для конопатки стен или заполнения различных трещин и дефектов деревянной конструкции. Пена избавит хозяев дома от постоянных сквозняков и обеспечит дополнительную акустическую изоляцию.

Использование любого из различных типов изоляции обеспечит наименьшую потерю тепла в любой части конструкции бревенчатого дома.

Как утеплить сруб изнутри

Чтобы выполнить качественную изоляцию, вам необходимо решить, какие материалы должны быть использованы для утепления бревенчатого дома изнутри для обеспечения максимальной теплоизоляции здания. Существует множество типов материалов, среди которых

текстильная стекловолокнистая пряжа, минеральная вата, твердая пена, порилекс, пенопласт, пеноплекс, фольгированный утеплитель. Кратко рассмотрим наиболее распространенные типы изоляционных материалов, которые дадут ответ на вопрос, как и чем утеплять сруб изнутри.

Минеральная вата

Минеральная вата фактически изготовлена ​​из стекла, которое было подвержено особой переработке. Встречаются виды минеральной ваты из расплавленных горных пород или доменного шлака. Это очень популярный продукт, используемый в качестве теплоизоляционного материала для утепления брусового дома изнутри. Ватные плиты безвредны для человека и окружающей среды, очень просты в установке, а также довольно экономичны в плане материальных затрат. Минеральная вата имеет довольно прочную структуру, при этом оставаясь мягкой и эластичной, что позволяет сжимать ее до различной толщины.

Утеплять брусовый дом изнутри своими руками минеральной ватой начните с плоской крыши. Конечно, правильно утеплять дом из бруса еще на этапе строительства, прокладывая минеральные плиты тонким слоем между бревнами. Но если этот момент упущен, не расстраивайтесь. Позже в полости или трещины стен можно поместить «сыпучую» минеральную вату. Этот тип изоляции можно легко вдуть в отверстия, которые пробурены в существующих стенах или образовались под действием климатических условий.

Поскольку вата практически не горит, выдерживая температуру более 1000 градусов Цельсия, она является очень популярным типом изоляции из-за функциональной безопасности.

Теплоотражающий экран

Светоотражающая (теплоотражающая) фольга образует блестящий барьер, который отражает тепловые потоки невидимого спектра и надежно защищает от потери тепла. Фольга работает как напольный экран, отражая тепло от комнаты, которое может быть потеряно через щель между бревнами в полу. Он также

действует как пароизоляция и задерживает влагу, поднимающуюся из незаконопаченых щелей поверхности бревен, также предотвращает скольжение любого напольного покрытия.

Фольга выполнена из двух или более листов тончайшего алюминия, которые разделены между собой и имеют небольшой воздушный зазор. Наиболее часто как утеплитель дома из бруса изнутри используют фольгу, наклеенную на теплоизолятор только с одной стороны. Это самый дешевый материал, который позволит утеплить бревенчатый дом изнутри в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

Некоторые более дорогие экраны из пленки имеют пластиковую арматуру для дополнительной прочности. Пленка выкладывается поверх балок на подвешенном полу с блестящей стороной вверх и прибивается гвоздями.

Волокно

Волокнистая изоляция подобна надеванию дополнительного слоя одежды на потолочные перекрытия, стены и пол для утепления сруба изнутри. Она действует как тепловой барьер для любого вида поверхности и не позволяет теплу улетучиваться, способствует максимально эффективному утеплению дома из бруса.

Полиэфир и стекловолокно – дешевые изоляционные материалы из широкого спектра конструктивных решений тепловой изоляции. Они также действуют как звукоизоляционные барьеры, но плохо препятствуют проникновению влаги и пара в щели между бревнами.

Помимо цены, их главным преимуществом является то, что гибкая волокнистая изоляция позволяет деревянным балкам расширяться и сужаться (в зависимости от наружной температуры, климата, времени года и срока эксплуатации конструкции), позволяя дереву «дышать» и избегать сгибания и раскола балок.

Утепление изнутри пенопластом

Пенопласт – это самый дешевый материал, который применяют как утеплитель брусового дома изнутри, в основном устанавливается на стенах, реже на крышах.

Достаточно плотный материал имеет высокое значение теплопроводности, чем другие типы изоляции, обеспечивает отличное сохранение тепловой энергии, предотвращая промерзание стен и образование конденсата. В этом случае

точка росы перемещается вглубь внутреннего объема стены, где нет воздуха с водяным паром. Энергоэффективность достигается благодаря высокой плотности материала и сравнительно небольшой толщины пенопластовой плиты.

Пенопласт можно без труда отрезать, чтобы обеспечить плотное прилегание между плитами (сендвичами). Данный утеплитель очень легкий, поставляется в виде больших прямоугольных листов различного размера и толщины. Материал неплохо действует как звукоизоляция и, частично, как пароизоляция. Его основным недостатком является то, что при сжигании образуются очень токсичные газы. Установка жесткой пены увеличивает тепловое перекрытие, повышает коэффициент теплопроводности конструкции стены или крыши, значительно уменьшает утечку теплого воздуха.

Подводим итоги

Теперь Вы знаете, как утеплять бревенчатый дом изнутри наиболее эффективно. Знание о различных типах изоляции, которые доступны на рынке строительных материалов в огромном количестве, и возможности их применения для потолка, пола и стен позволит обеспечить комфорт и уют проживания в деревянном срубе. В любом случае, информация, как и чем утеплять сруб изнутри – это надежные инвестиции в энергосбережение Вашего жилища на долгие годы.

Утепление сруба изнутри: пошаговая инструкция

При разработке проекта любого деревянного строения очень важно сразу же предусмотреть устройство качественной внутренней теплоизоляции. Утепление деревянного дома или бани изнутри позволяет обеспечить здоровый микроклимат внутри помещения, поддерживать температуру и влажность воздуха на нормальном уровне, а также дополнительно сэкономить на отоплении. В процессе разработки проекта утепления необходимо учитывать, что теплоизоляция строений из бруса выполняется по технологии, отличной от утепления кирпичных, каменных и блочных построек.

Схема заделки трещин и швов герметиком.

Какой утеплитель можно использовать?

Прежде чем вы решите утеплить деревянный дом или баню изнутри, вам необходимо выбрать подходящий теплоизоляционный материал. В этом случае все зависит от доступного бюджета. вы можете использовать как недорогие и проверенные временем материалы, так и современные дорогостоящие утеплители. Единственное строгое ограничение состоит в том, что при утеплении жилых помещений нельзя использовать:

• пенополистирол и пенопласт;
• разного рода крупногабаритные изоляционные материалы.

Акриловый герметик хорошо закрывает щели и быстро схватывается.

Спустя определенное время они начинают выделять ядовитые вещества, которые приводят к развитию разного рода заболеваний. Эти материалы сводят к нулю всю экологичность и безопасность построек из бруса. Так что утепление сруба можно выполнять исключительно при помощи экологически чистых и современных материалов, рекомендованных для подобного использования. В процессе утепления дома, бани и любой другой постройки из сруба придерживайтесь инструкции производителя по установке теплоизоляционного материала.

Помимо экологичности утеплитель должен быть пожаробезопасным и иметь все необходимые сертификаты, подтверждающие его качество. В большинстве случаев утепление сруба выполняется при помощи минеральной ваты.

Вернуться к оглавлению

Как утеплить пол в деревянном доме?
Особенности обработки дерева.
Таблица кубатуры круглого леса. Подробнее>>

Подготовительные работы

Прежде всего необходимо подготовить дерево к предстоящему утеплению. Устраните все трещины, зазоры и прочие дефекты.

Оцените общее состояние стен. Посмотрите, насколько качественно были выполнены предыдущие работы по утеплению, если такие проводились. Необходимо внимательно проанализировать состояние улов и стыков, всех мест соединения брусьев и дать общую оценку уплотнению поверхности деревянных стен. Все обнаруженные дефекты (недостаток теплоизоляционного материала, сильное истончение конопаточного слоя и т.д.) требуется предварительно ликвидировать. Устранить имеющиеся дефекты древесины и улучшить теплоизоляцию можно при помощи специальных полимерных составов и монтажной пены.

Отнеситесь к подготовительному этапу максимально ответственно.

Даже самая качественная теплоизоляция не сможет удерживать тепло внутри помещения, если стены будут иметь трещины, щели и прочие проблемы, вызванные неправильным монтажом или усадкой сруба.

Герметик безопасен, нетоксичен и долговечен. Его используют для герметизации.

После завершения подготовки поверхности приступайте к устройству пароизоляции. Ее главная функция состоит в том, чтобы предотвращать образование конденсата на поверхности сруба под воздействием температурных и влажностных колебаний. Для этого нужно покрыть внутреннюю часть стен пароизоляционной пленкой.

Пароизоляция обеспечивает надежную защиту древесины от чрезмерного оседания влаги на внутренних поверхностях стен. Это исключает возможность образования плесени и грибка на материале, его гниение. Таким образом, пароизоляция позволяет существенно продлить срок службы древесины.

Подготовьте следующие инструменты для работы:

• дрель;
• набор отверток;
• степлер и скотч;
• щетку;
• саморезы, гвозди и дюбели;
• несколько кистей и валиков;
• ведра;
• 2 шпателя;
• молоток;
• лопаты.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по монтажу теплоизоляции

Выполнить утепление дома из сруба изнутри можно несколькими методами. Выбор конкретной технологии зависит от обогрева помещения. В случае если отопление слабое, устраивается 100-миллиметровый слой теплоизоляции. Если же обогрев хороший, будет достаточно слоя утеплителя толщиной 50 мм.

Если стены уже отделаны вагонкой, ее нужно снять. Возьмите строительный уровень и установите на стены деревянные маячки. Они должны иметь сечение 100х40 мм. Маячки следует устанавливать на ребро, т.е. на поверхность размером 40 мм. Если вагонка была установлена в вертикальном положении, маячки крепятся горизонтально, и наоборот. Устанавливайте их с шагом 100 или 120 мм в соответствии с шириной выбранного утеплителя.

Предварительно, еще до того, как вы начнете устанавливать маячки, поверхность нужно укрыть пароизоляционной пленкой. Этот материал имеет шершавую и гладкую водонепроницаемую стороны. Уложите его таким образом, чтобы шершавая сторона была направлена в сторону теплоизоляции, а гладкая обращена к стенам. Далее вам нужно будет установить утеплитель. Как правило, для теплоизоляции стен из сруба используется материал в виде плит или мягких рулонов. Использование пенопласта, как упоминалось ранее, крайне нежелательно.

http://youtu.be/_opRoRWXWLI

Для крепления теплоизоляционного материала к поверхности используйте самодельные грибки-зонтики. вы можете сделать их из 100-миллиметровых саморезов со шляпками 5х5 см. Также крепление может осуществляться при помощи пластмассовых изделий. Их загоняют в заранее подготовленные отверстия. На 1 м² должно приходиться как минимум 5 крепежей.

После того как вся поверхность будет заполнена утеплителем, его необходимо покрыть еще одним слоем пароизоляционного материала. Укладывайте шершавой стороной к утеплителю. Для закрепления пленки используйте степлер. Крепить необходимо прямиком на маячки.

Стандартный утеплитель имеет 50 мм в толщину, так что в этом случае его следует укладывать в 2 слоя. Второй слой нужно укладывать таким образом, чтобы он перекрывал места стыков нижнего слоя.

Теперь вам остается вернуть на место доски вагонки. Предварительно оцените ее состояние. При необходимости замените поврежденные доски.

Вернуться к оглавлению

Еще один вариант утепления

В том случае, если укладывается один слой теплоизоляции толщиной 50 мм, вместо обрезной доски используется черепной брусок 50х50 мм. Все остальное делается так же.

Иногда теплоизоляция устраивается непосредственно поверх старой вагонки. Тогда на нее прибиваются маячки, далее все делается так, как было описано в предыдущем разделе, после этого все закрывается новыми досками вагонки. Этот способ позволяет сократить затраты времени на выполнение утепления, но вынуждает приобретать новую вагонку, что существенно повышает затраты.

Любой из рассмотренных способов приведет к уменьшению внутреннего объема помещения, зато в доме станет теплее. Утеплитель, уложенный в 2 слоя, обеспечивает более эффективную теплоизоляцию. Кроме того, заметно снижаются затраты на обогрев помещений по сравнению с утеплением в один слой.

Для внутреннего утепления стен из сруба можно использовать и другие способы. К примеру, в качестве теплоизоляции может применяться фольгоизол с контробрешетником – именно так зачастую утепляют баню изнутри. Однако наиболее эффективным является именно тот способ, который был рассмотрен выше. Удачной работы!

как утеплить сруб снаружи и изнутри своими руками, конопатка бревен и углов

В отношении экологической чистоты и сохранения тепла бревенчатые дома занимают лидирующее положение. Кроме того этот материал самостоятельно регулирует уровень влажности. Ученые доказали, что бревенчатая стена толщиной в 240 мм аналогична кирпичной, но уже толщиной в 1 м. А вот для достижения подобных показателей необходимо утепление сложенного из дерева сруба.

Часто сквозняки появляются в недавно построенном или приобретенном жилье, да и температура в нем зимой ощутимо падает. Покупка же старого бревенчатого сооружения тоже чревата подобными проблемами.

Именно поэтому часто возникают вопросы относительно утепления деревянного дома изнутри и снаружи, необходимых для работы материалов, технологии проведения всех мероприятий и других аспектов.

Наружное утепление

Перед тем как утеплить сруб, проводя все работы снаружи, требуется исчерпать менее затратные методы. Наружное утепление считается более целесообразным по ряду причин. Ведь в этом случае влага и воздух смогут свободно выходить из древесины.

Относительно сроков – проводить работы снаружи можно не ранее чем через год после окончания возведения, так как необходимо, чтобы бревна «уселись».

Работы по конопатке

Проводим конопатку сруба. Нажмите на фото для увеличения.

Это первый этап, который следует реализовать. Обнаружить щели можно, тщательно просмотрев поверхность стен, отметив видимые зазоры. Далее необходимо поднести свечу к стыкам на стенах, но только максимально аккуратно, чтобы посторонними движениями не вызвать колебания воздуха – отклонение пламени свечи будет свидетельствовать о потоке воздуха снаружи и наличии щелей. Подобные места следует отметить.

Также обнаружить прорехи можно в зимнюю пору. Для этого потребуется осмотреть поверхность бревен на предмет наличия инея, который свидетельствует об утечке тепла в данной точке и проникновении холода снаружи.

Для работы необходимо вооружиться соответствующим инструментом – конопаткой. В качестве материалов обычно используются джут, пенька, пакля либо рулонные синтетические утеплители. Материал засовывается прямо в щели и проталкивается внутрь, пока зазор окончательно не заполнится.

Технология создания вентилируемого фасада

Устройство вентилируемого фасада. Нажмите на фото для увеличения.

Подобная конструкция реализуется для утепления сруба с наружной стороны, потому как она дает возможность древесине выпускать влагу и «дышать».

Изначально бревна требуется обезопасить от возникновения плесени, а также от возгорания. Для этого дерево обрабатывается антипиреном и антисептиком. Затем следует монтаж обрешетки, на которой и будет крепиться утеплитель. Обрешетка создается из бруса с сечением 50х50 мм, который набивается вертикально с шагом на 3 см меньше, чем ширина утеплителя (плиты минваты, толщиной в 50 мм). Сами плиты монтируются снизу вверх между рядами обрешетки – они должны «сидеть» там достаточно плотно.

При работе необходимо учитывать тот факт, что поверхность стены неровная, а это создает некоторые трудности – минеральная вата не везде плотно ложится на бревна. По этой причине необходимо в задоры уложить утеплитель (льноватин, джут, рулонный «Бальзатин» и т. д.).

Поверх минваты монтируется супердиффузионная мембрана с гидроизоляционными и ветрозащитными свойствами, а также минимальными показателями суточной паропроницаемости в 1 400 г/м². Качество мембраны и ее укладки имеет решающее значение, так как именно она позволяет выпускать наружу воздух и влагу, одновременно не давая сырости и ветру проникнуть в толщу утеплителя.

[nggallery id=203]

Утепление сруба снаружи подразумевает монтаж сверху мембраны обрешетки из брусьев с сечением в 50 мм. На финишном этапе происходит установка сайдинга, что крепится на самой обрешетке. Оптимальным решением будет приобретение сайдинга, имитирующего натуральное дерево, либо покупка блок-хауса, если планируется создание бревенчатого профиля. Роль вентиляции будет играть зазор в 50 мм (толщина обрешетки) между мембраной и сайдингом, но для этого необходимо оборудовать продухи внизу и сверху.

Внутренне утепление бревенчатого жилья

Утепление сруба изнутри состоит из нескольких этапов, рассмотрим их подробнее.

Проверка состояния стен

Если работы изнутри дома из бревна проводятся зимой, необходимо тщательно осмотреть внутреннюю поверхность стен. Особое внимание стоит уделить области углов, местам стыков пола и внутренней отдели, окнам и подоконникам. О проблемных местах будут свидетельствовать либо сквозняк, либо влага. Все обнаруженные зазоры и щели затыкаются паклей или запениваются пеной.

По окончании работ необходимо таким же образом осмотреть потолок, внешнюю сторону стен и пол.

Технология утепления стен

На данный момент их существует несколько, что зависит от вариации исполнения работ,а также от применяемых материалов.

Теплый шов

Подобная технология востребована в тех случаях, когда утепление сруба не предполагает отделки стен из бревна декорирующими штукатурками. В ход идут различные герметики. Либо на синтетической основе (битум-каучуковые, акриловые,латексные, силиконовые), либо на натуральные (веревки льняные, пакля, льновата).

Укладываются герметики в стыках между брусьями. Такой подход заметно снижает степень теплопроводности швов.

Минеральная вата

Можно использовать маты из различных материалов:

• стекловаты;
• базальтового (минерального) волокна;
• шлаковолокна.

Такие компоненты отличаются высокими теплоизоляционными показателями, экологической чистотой, а также шумопоглощающими качествами. Однако вата подразумевает монтаж изнутри паро- и гидроизоляции, так как волокнистая структура впитывает воду и пропускает пар.

Технология проведения мероприятий

Перед тем как утеплить сруб, необходимо заделать зазоры и трещины герметиками на синтетической основе, после чего обработать поверхность бревен антисептическим составом.

Далее идет монтаж обрешетки, состоящей из 2-х компонентов. Это металлическая конструкция поперечного типа (по отношению к срубу), которая набивается на бревна с шагом в 80 см. После нее идет контробрешетка – из тех же комплектующих, с теми же параметрами, но уже параллельно кладке. Подобная обрешетка необходима для вентиляции, удаления избытка пара, возможности дальнейшего монтажа утеплителя и предотвращения возникновения конденсата.
Затем начинается укладка утеплителя.

[nggallery id=204]

Целесообразно перед тем как утеплить сруб, проведя все работы изнутри, использовать минвату не в рулонах, а в матах, что на порядок увеличит стойкость в отношении нагрузок механического характера. В данном случае клей не используется – монтаж проходит за счет плотной укладки матов между планками обрешетки. Главное – стыки, что впоследствии заклеиваются липкой лентой, не должны быть шире 2-х мм.

После укладки минваты утепление дома, возведенного полностью из сруба, подразумевает монтаж пароизоляции. Также требуется сделать скидку на тепловое расширение и уложить пленку внахлест.

Отделка осуществляется различными материалами – ДСП, гипсокартон, ДВП, вагонка и другие. Монтируется все это к металлическому профилю или к деревянным лагам. На этом утепление стен завершается.

Работы с потолком

Укладка утеплителя. Нажмите на фото для увеличения.

В этом случае наибольшую трудность являет собой определение места утечки теплого воздуха. В такой ситуации рекомендуется просто тщательно утеплить потолок, не пропуская каких-либо участков. Для этого советуют применить древесные опилки с различными добавками, эковату и т. п. Если же нет такой возможности, допускается применение минеральной ваты.

Когда утепление сруба, а точнее, потолка, проводимое изнутри, осуществляется сыпучими утеплителями, то его слой необходимо немного примять, только не слишком сильно. Сам же слой материала не должен быть менее 150 мм в толщину. Также не следует накрывать этот утеплитель рубероидом и тому подобной продукцией – ее лучше уложить под теплоизолятор.

Главное – не экономить на приобретении утеплителя. Его должно хватить с запасом, чтобы сделать напуски, когда осуществляется утепление углов потолочной части сруба. Для большей уверенности рекомендуется провести проверку поверхности и углов, которая подразумевает установку прямо на слой изолятора металлического таза, наполненного снегом, если же поверх материала уложены доски, снег можно разбросать прямо на них).

Технология проведения работ

Для примера можно реализовать утепление потолка посредством опилок.

Материалы:

• опилки – 3-4 мешка;
• цемент;
• пергамин.

Сначала требуется расстелить на всей поверхности потолка пергамин (можно и другой листовой изолятор), но лишь при условии создания перехлестов и припусков для реализации боковых загибов.

Для вычисления количества требуемых опилок необходимо учесть оптимальный слой утеплителя в двадцать сантиметров, после чего разделить всю площадь на пять. В итоге получится общая кубатура материала. Далее готовится опилочно-цементная смесь. Во время замешивания доля цемента должна быть в 10 раз меньше доли воды, которой необходимо полтора ведра в расчете на десяток ведер опилок.

[nggallery id=205]

К опилкам предъявляются определенные требования:

• отсутствие плесени и соответствующего запаха;
• «возраст» – от одного года;
• сухость;
• средний размер – так как при использовании чересчур мелкой стружки, придется добавлять больше цемента, что значительно ухудшит эксплуатационные характеристики.

Сами же работы изнутри рекомендуется проводить летом, чтобы к холодам все излишки влаги испарились.

Укладка смеси

Перед тем как утеплить сруб, необходимо все деревянные компоненты обработать антисептиками, которые сохранят древесину от гниения и насекомых:

• затем стелется гидроизоляционный листовой материал;
• после требуется замешать смесь из опилок и цемента до приобретения ею серого цвета;
• дальше необходимо рассыпать готовый состав по всей площади перекрытия;
• в конце наступает черед трамбовки смеси.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Утеплитель для деревянного дома – утепление сруба снаружи и изнутри

Одним из достоинств домов из бревна являются их высокие теплосберегающие характеристики.

Однако со временем вследствие усадки стен сруба между бревнами появляются щели, утеплитель между венцами сруба теряет свои свойства и в здании становится прохладнее. В климатической зоне с суровыми зимами возникает потребность в утеплении домов, построенных из бревен диаметром 180 мм и менее.

В этой статье мы расскажем вам как утеплить сруб снаружи и изнутри, какие стройматериалы для этого подойдут.

Особенности утепления бревенчатых домов

Особенности утепления домов из оцилиндрованного бревна обусловлены свойствами древесины.

• Деревянные срубы дают усадку на 6 — 8% в течение первого полугодия, поэтому работы по утеплению не следует начинать раньше, чем через год после завершения строительства. Поскольку новые деревянные дома хорошо держат тепло, в спешке необходимости нет

• Деревянные стены дышат. В зависимости от сезона и погодных условий влажность древесины меняется, поэтому бревна должны проветриваться. Если поверхность стен закрыть паронепроницаемым материалом, излишней влаге некуда будет деваться и бревна начнут гнить

• Бревенчатые здания имеют привлекательный внешний вид, поэтому многие домовладельцы не хотят его ухудшать, утепляя фасады. Внутреннее утепление менее эффективно, но при соблюдении определенных правил приносит успех

Утеплитель для сруба

К утеплителям деревянных конструкций предъявляется главное требование: они должны быть паропроницаемыми.

Этому требованию удовлетворяют волокнистые материалы, самым распространенным среди которых является минеральная вата.

Минеральная вата изготавливается из стекловолокна, шлаков и горных пород. Волокна скрепляются органическими связующими и пропитываются водоотталкивающими составами.

 

• Стекловата неудобна в монтаже, поскольку имеет колючие волокна
• Шлаковата обладает кислотностью и при повышении влажности выделяет агрессивные вещества
• Каменная вата лишена недостатков, за исключением общих для всех волокнистых материалов

Минеральная вата имеет следующие характеристики:

• Коэффициент теплопроводности — 0,038 — 0,053 Вт/мхК
• Коэффициент звукопоглощения — 0,95
• Плотность — 75 — 200 кг/куб. м
• Прочность на сжатие — 0,04 — 0,06 МПа
• Паропроницаемость — 0,49-0,60 Мг/(м×ч×Па)
• Максимальная рабочая температура — более 800 градусов

В строительстве применяются следующие марки минеральной ваты (цифра в обозначении соответствует плотности материала) :

• П-75 — для теплоизоляции горизонтальных поверхностей без нагрузки на утеплитель (межэтажные перекрытия между лагами)
• П-125 — для теплоизоляции наклонных и вертикальных поверхностей без нагрузки на утеплитель (кровля и стены)
• ПЖ-175 и ППЖ-200 — для теплоизоляции любых поверхностей с нагрузкой на утеплитель (полы с цементной стяжкой и плоские кровли)

Для утепления домов оптимально подходит каменная вата П-125.

Утепление бревенчатых домов

Чтобы выполнить качественную теплоизоляцию дома, нужно утеплить все поверхности, соприкасающиеся с вешней средой.

К ним относятся:

• Оконные и дверные проемы
• Кровля
• Полы
• Стены

Работы следует начинать с конопачения швов между венцами сруба. Стены конопатят с улицы и изнутри. Для этого применяют джутовый и синтетический ленточные утеплители или мох. Далее утепляют проемы, полы и кровлю. Часто этого бывает достаточно. Если нет, приступают к теплоизоляции стен.

Как утеплить сруб снаружи?

Утепление с наружной стороны фасада выполняют следующим образом:

• К стенам горизонтально с шагом, на пару сантиметров меньшим ширины плит минеральной ваты, прибивают брусья обрешетки. Их ширина должна быть чуть больше толщины слоя утеплителя
• Между брусьями враспор вставляют плиты. Укладка ведется минимум в два слоя с перевязкой стыков
• Утеплитель для деревянного дома снаружи закрывают ветрозащитной мембраной. Этот пленочный материал защищает минеральную вату от влаги, но пропускает пары из слоя утеплителя наружу. Чтобы мембрана работала правильно, ее нужно навешивать шершавой стороной наружу
• К брусьям прибивают вертикальную обрешетку для крепления отделочных материалов. Таким образом между слоем теплоизоляции и внешней обшивкой создается вентиляционный зазор для проветривания стен и утеплителя
• К обрешетке крепят отделочные материалы. Это могут быть вагонка, имитация бруса или блок хаус

Внутреннее утепление бревенчатого дома

Поскольку древесина является хорошим изолятором тепла, при утеплении изнутри точка росы (точка с температурой замерзания воды, в которой образуется конденсат) редко смещается за пределы стен.

Тем не менее меры по отводу влаги из сруба лишними не будут. Для этого специалисты рекомендуют оставлять вентиляционный зазор между стенами и утеплителем величиной не менее 2 см. Если в вентиляционном зазоре обеспечена циркуляция воздуха, то утепление сруба изнутри возможно с применением паронепроницаемых материалов — пенопласт и прочие.

Утепление выполняют следующим образом:

• Для обеспечения зазора к стенам прибивают вертикальную деревянную обрешетку
• Поверх нее крепят мембрану
• С шагом, чуть меньшим ширины утеплителя, монтируют контр-обрешетку
• Между ее брусьями в несколько слоев вставляют плиты минеральной ваты или пенопласта
• Навешивают пароизоляционную пленку
• Обшивают стены отделочными материалами — вагонкой, гипсокартоном, ДСП и т. д

Гораздо проще технология утепления стен пенофолом.

Этот рулонный материал производится из вспененного полиэстера, с одной стороны покрытого фольгой. Пенофол абсолютно не боится влаги, значит не требует паро — гидроизоляции. Полосы пенофола крепятся к рейкам, обеспечивающим вентиляционный зазор, фольгой в сторону помещения. Укладка материала производится внахлест величиной 10 см. Стыки герметизируют строительным скотчем. Между утеплителем и отделочными материалами должен быть зазор величиной 2 см.

Современный рынок стройматериалов позволяет выбрать утеплители для наружных стен деревянного дома на любой вкус. Кроме описанных материалов для внутреннего утепления применяют ОСП, напыляемую теплоизоляцию и т. д.

Но лучшим утеплителем для деревянных домов остается каменная вата.

7 типичных ошибок. Рекомендации специалистов

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.  

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины 

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке 

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны 

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до. 

Ошибка №4.  Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах. 

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

1. Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме. 
2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.). 
3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями. 

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит 

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления? 

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции. 

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.

Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

 В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Читайте также:

Как сделать все правильно, советы от профессионалов

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера — не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм — типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала — на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку — лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис A100, A120 или SA130. Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку, которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки — они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того — ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию — заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS, B (R70).

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол — материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Заключение

Деревянные дома редко утепляют — эти постройки лучше других — кирпичных, бетонных и пенобетонных, удерживают тепло. Однако в регионах, где морозы порой достигают 20-градусной отметки, рекомендуется утеплить деревянный дом снаружи при помощи минеральной ваты — материала низкой теплопроводности, но высокой влагопроницаемости.

А чтобы быстро впитывающий влагу минераловатный теплоизолятор служил долго и исправно, в утеплительный «пирог» дома включают пароизоляцию — пленку, эффективно задерживающую конденсат и предотвращающую намокание утеплителя, но пропускающую воздух и позволяющую деревянному дому «дышать». Так деревянный дом становится намного теплее и экономичнее в отопительный сезон, а здоровый микроклимат во внутренних помещениях не нарушается.

58 голосов , пожалуйста, оцените статью:

Как утеплить венцы старого сруба из бревна изнутри и снаружи

Ранее мы рассказывали про печное отопление в деревянном доме, а сегодня в продолжение этой темы расскажем про утепление сруба из бревна, что позволяет существенно сократить теплопотери. При этом будем рассматривать вопрос с позиции сохранения главного качества деревянного дома – способности пропускать пар, то есть дышать. Исходя из этого, будем подбирать все материалы и методики теплоизоляции стен, пола, чердачного перекрытия и крыши.

Материалы для утепления сруба

Жидкий ППУ пропускает пар и не боится влаги.

При подборе материалов в первую очередь нужно учитывать свойство древесины дышать, то есть пропускать пар. Исходя из этого, утепление сруба из бревна не должно препятствовать этому естественному процессу. Во время теплоизоляционных работ используются следующие материалы:

• непосредственно утеплитель;
• диффузионные двухсторонние мембраны, которые пропускают пар в обоих направлениях;
• отделка – листовые материалы или штукатурка;
• краска или внутренние декоративные элементы, например, обои.

Утепление сруба снаружи и изнутри может выполняться посредством разных теплоизоляционных материалов. Так, на стену укладывают минеральную вату, эковату, пеноизол или жидкий пенополиуретан. Все они пропускают пар, при этом обладают достаточно высокой степенью удержания тепла. Эти же материалы могут использоваться для любых поверхностей (пол, потолок, крыша). При этом есть такой утеплитель для сруба, который можно укладывать только на горизонтальные поверхности:

• перлит;
• вермикулит;
• смесь глины с опилками;
• керамзит.

Все они, кроме глины, относятся к сыпучим утеплителям. В принципе есть методики, позволяющие их использовать для стен, но для бревенчатых домов они не подходят. Очень спорна целесообразность применения пароизоляционных пленок (не путайте с диффузионной мембраной – гидроизоляцией). Пароизоляция для стен не дает влаге покинуть дом, что нарушает необходимую циркуляцию воздушных потоков.

Перед тем как утеплить сруб, используя пароизоляцию, дважды подумайте над целесообразностью этого мероприятия. Исключение – внутреннее утепление парной в бане.

Диффузионная пленка будет служить одновременно гидроизоляцией и ветробарьером при утеплении сруба снаружи, для внутренних работ толку от нее нет. Важна характеристика, которой должен обладать утеплитель – это низкая гигроскопичность, то есть материал не должен напитывать влагу. Исходя из этого требования, от эковаты лучше вовсе отказаться, а из всех минеральных ват остановится свой выбор на базальтовой (каменной) вате. Пеноизол, а особенно ППУ в этом плане вне конкуренции.

Отделочный слой может крепиться непосредственно на теплоизоляцию, например, штукатурка, или же на обрешетку с некоторым зазором. Во втором случае, из какого материала будет отделка абсолютно не важно, а если утепление будет осуществляться по методике мокрого фасада, то штукатурка должна быть паропроницаемой. Это же касается и краски: акриловые дышат, а эмаль создает пленку, которая не пропускает воздух. Движению воздуха могут препятствовать даже виниловые обои.

Современные утеплители для гаража служат не меньше 50 лет, весьма впечатляющий результат.

 

О том, как работает теплоизоляция с отражающим слоем вы можете прочитать тут.

Методика утепления стен сруба

Конопатка стен – основа утепления, выполняется в первую очередь.

Базовые понятия о том, как утеплить венцы сруба мы объясняли в статье про теплоизоляцию стен из бревна. В ней мы также рассказывали, как утеплить углы сруба. Все это выполняется во время возведения стен, а сегодня мы говорим о мероприятиях, которые возможны когда дом уже готов.

Утепление сруба изнутри – это вынужденная мера и зачастую к ней прибегают, чтобы внешний вид постройки не изменился или когда речь идет о теплоизоляции парной в бане. По правилам теплотехники в приоритете наружное утепление. Основная причина – смещение точки росы, места, где встречается холодный и теплый воздух, там выпадает конденсат.

Важно, чтобы точка росы сместилась туда, где отсутствует пар, который смог бы сконденсироваться.

При утеплении стен нужно сохранить способность здания дышать, поэтому от применения пароизоляции намеренно отказываемся. Также стоит отказаться от методики мокрого фасада, так как рабочая поверхность, на которую крепится утеплитель, неровная. Надежность фасада будет весьма спорной. Остаётся только один вариант как утеплить сруб снаружи и изнутри – посредством деревянной обрешетки.

Методика работ в обоих случаях будет очень похожа:

• возведение обрешетки;
• укладка утеплителя;
• для вентфасада укладывается ветробарьер, поверх которого набивается контробрешетка;
• монтаж отделки.

При отсутствии пароизоляции изнутри влага беспрепятственно может попадать с утеплитель. Каменная вата хоть и практически не впитывает влагу и даже, намокнув, не теряет своих качеств, но защита не стопроцентная. Куда эффективнее будет жидкая теплоизоляция. Кроме этого, монтаж минераловатных плит должен сопровождаться дополнительным креплением их посредством дюбелей, в то время как жидкий утеплитель просто напыляется на бревно. На вопрос о том, как правильно утеплить сруб, чтобы дом продолжал дышать, можно ответить так:

• снаружи – вентфасад;
• изнутри – жидким утеплителем.

Только такой подход позволит не использовать пароизоляцию без ущерба в качестве работы и без потери теплоизоляционных характеристик материалов.

Даже самое качественное утепление пеноизолом, по отзывам,  дает потрясающие результаты,при относительно низкой его стоимости.

 

Какая должна быть толщина утепления эковатой? Ответ тут.

Утепление пола и чердака в срубе

Керамзит, хоть и не обладает выдающимися теплоизоляционными качествами, зато в нем не живут мыши.

При утеплении пола в срубе нужно учитывать паропроводимость теплоизоляционного пирога и высокую вероятность появления мышей. Будьте уверены, там, где есть хотя бы минимальные условия для жизни грызунов, они не заставят себя ждать, а при благоприятных условиях будут активно размножаться. Как мы уже определили, для качественного утепления пола можно использовать сыпучие материалы, минвату и жидкую теплоизоляцию. Среди них грызуны живут только в минвате, даже каменной, к тому же намеренный отказ от паробарьеров не оставляет вариантов, кроме как отказаться от минеральной ваты.

Остаются только сыпучие материалы и жидкие утеплители. С последними все настолько просто, что даже рассказывать не о чем. Они напыляются на рабочую поверхность без каких-либо дополнительных защит, даже гидроизоляционная подкладка не нужна. Методика утепления сыпучими материалами:

• укладка чернового пола – лучше сплошным слоем, чтобы минимизировать риск разрыва пленки и просыпания теплоизоляции;
• укладка диффузионной мембраны, которая пропускает пар в обоих направлениях;
• засыпается утеплитель – слой рассчитывается в зависимости от региона;
• укладывается чистовой пол.

Эта же методика подходит для чердачного перекрытия. Если мансарда отапливаемая, то утеплитель скорее выполняет роль шумоизоляции и его наличие необязательно, в этом случае, главное, хорошо и правильно утеплить крышу.

Утепление крыши дома из сруба

Крыша утепляется с применением пароизоляционной пленки.

Верху собирается самое большое количество пара, поэтому при утеплении крыши особое внимание уделяется защите теплоизоляции от него. Концепция бревенчатого дома заключается в постоянной циркуляции воздуха, но о том, что должна дышать крыша речи не идет. Как всегда начнем с излюбленной жидкой теплоизоляции, которая наносится методом простого напыления. Помимо всех своих преимуществ, она еще и не горит, пожаробезопасность на высшем уровне.

С минеральной ватой дела обстоят несколько сложнее. Некоторые мастера путаются в понятиях гидроизоляции и пароизоляции, а также забывают о зазорах между материалами. Эти причины чаще всего приводят к проблемам. Дабы избежать ненужных неприятностей и мороки с их устранением рассказываем правильную методику, слои изнутри:

• пароизоляция – пленка, которая не пропускает влагу ни в каком виде;
• утеплитель;
• гидроизоляция – диффузионная мембрана, которая пропускает пар в одном направлении, а воду не пропускает вообще;
• контробрешетка – благодаря ей образуется вентзазор, где влага будет испаряться;
• отделка крыши.

Пароизоляцию можно укладывать любой стороной, разницы нет никакой. Диффузионная мембрана укладывается рекламой в небо, а мягкой стороной к утеплителю. Производители сматывают рулоны так, чтобы разматываясь, материал ложился правильной стороной.

Итоги

Мы выяснили, что при утеплении стен и пола использовать пароизоляцию нельзя, так как это полностью ломает концепцию деревянного экодома, который дышит. Соответственно, это накладывает свой отпечаток на подбор утеплителя, следует отдавать предпочтение паропроводимым материалам, которые не боятся влаги. Оптимальный вариант – жидкая теплоизоляция, также допустимо применение каменной ваты. Где утеплять (внутри или снаружи) во многом зависит от эстетической составляющей. Так как утеплить старый сруб лучше снаружи, будет красивее, а портить внешний вид бревенчатого фасада нового дома не совсем уместно.

Утепляя пол, помимо вышеуказанных требований, нужно учитывать высокую вероятность появление мышей. Они не живут в сыпучих утеплителях, таких как перлит, вермикулит, керамзит и жидкой теплоизоляции – это пеноизол и ППУ. Утепление крыши сопровождается укладкой пароизоляции и диффузионной пленки, кроме этого, необходим вентилируемый зазор между гидрозащитой и отделкой крыши.

Энергоэффективность в бревенчатых домах

Вы здесь

Учитывайте энергоэффективность при проектировании или покупке бревенчатого дома.| Фото любезно предоставлено © iStockphoto.com / tinabelle

Бревенчатые дома могут быть построены на месте или предварительно разрезаны на заводе для доставки на объект. Некоторые производители бревенчатых домов также могут изменять свой дизайн. Прежде чем проектировать или покупать дом из бруса, следует учесть несколько факторов, связанных с энергоэффективностью.

Тепловое сопротивление материала или сопротивление тепловому потоку измеряется его значением R.В массивной бревенчатой ​​стене бревна обеспечивают как структуру, так и изоляцию. Значение R для древесины колеблется от 1,41 на дюйм (2,54 см) для большинства хвойных пород до 0,71 для большинства лиственных пород. Игнорируя преимущества тепловой массы, бревенчатая стена из хвойных пород 6 дюймов (15,24 см) имеет R-значение для чистой стены (стена без окон и дверей) чуть более 8.

По сравнению с обычной стеной из деревянных каркасов ( 3½ дюйма (8,89 см) теплоизоляции, обшивки и стеновых панелей, что в сумме составляет около R-14) бревенчатая стена, по-видимому, намного хуже изолирующей системы.Исходя только из этого, бревенчатые стены не соответствуют большинству энергетических норм строительных норм. Однако степень взаимодействия бревенчатого дома с окружающей средой во многом зависит от климата. Из-за способности бревна аккумулировать тепло, его большая масса может привести к повышению общей энергоэффективности в некоторых климатических условиях, чем в других.

Бревна действуют как «тепловые батареи» и при определенных обстоятельствах могут накапливать тепло в течение дня и постепенно выделять его ночью. Это обычно увеличивает кажущееся R-значение журнала на 0.1 на дюйм толщины в мягком солнечном климате со значительными колебаниями температуры днем ​​и ночью. Такой климат обычно существует в умеренных зонах Земли между 15-й и 40-й параллелями.

Бревенчатые дома подвержены утечкам воздуха. Когда дом собран или построен, высушенные воздухом бревна все еще содержат около 15–20% воды.По мере того, как бревна высыхают в течение следующих нескольких лет, бревна сжимаются. Сужение и расширение бревен открывают зазоры между бревнами, создавая утечки воздуха, которые вызывают сквозняки и повышают требования к нагреву и охлаждению.

Чтобы свести к минимуму утечку воздуха, бревна следует выдерживать (сушить в защищенном помещении) не менее шести месяцев до начала строительства. Лучше всего использовать древесину, чтобы избежать этой проблемы, в порядке эффективности:

Поскольку большинство производителей и опытных строителей знают об этой усадке и связанных с этим проблемах с утечкой воздуха, многие будут сушить бревна в печи перед окончательной формовкой и установкой.Некоторые также рекомендуют использовать пластиковые прокладки и герметики для герметизации зазоров. Эти пломбы требуют регулярного осмотра и повторной герметизации при необходимости.

Поскольку деревья поглощают большое количество воды по мере роста, клетки дерева также могут легко впитывать воду после высыхания древесины. По этой причине бревенчатый дом очень гигроскопичен — он может быстро впитывать воду, что может способствовать гниению древесины и заражению насекомыми.

Настоятельно рекомендуется защищать бревна от контакта с водой или влагой. Один из методов контроля влажности — использовать только гидроизолированные бревна, обработанные инсектицидами, и повторно применять эту обработку каждые несколько лет в течение всего срока службы дома. Большие свесы крыши, желоба и водосточные желоба правильного размера, а также дренажные равнины вокруг дома также имеют решающее значение для контроля влажности.

Соответствие строительному энергетическому кодексу

Поскольку бревенчатые дома не имеют обычных стен с деревянными каркасами и теплоизоляции, они часто не соответствуют энергетическим стандартам строительных норм, которые требуют предписанных значений сопротивления изоляции.Тем не менее, несколько штатов, включая Пенсильванию, Мэн и Южную Каролину, освободили бревенчатые дома от обычных правил соблюдения энергетических норм. Другие, такие как Вашингтон, одобрили «предписывающие пакеты» для бревен различных размеров, но они могут иметь или не иметь смысла с точки зрения энергоэффективности.

Стандарт 90.2 Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) содержит положение о тепловой массе, которое может упростить получение одобрения в штатах, которые основывают свои кодексы на этом стандарте.Чтобы узнать о стандартах строительных норм и правил для вашего района, обратитесь к официальным органам строительных норм вашего города или округа. Энергетическое управление вашего штата может предоставить информацию об энергетических кодексах, рекомендуемых или применяемых в вашем штате.

При проектировании энергоэффективного бревенчатого дома вам следует рассмотреть возможность использования системного подхода для всего дома и включения некоторых конструктивных особенностей пассивной солнечной энергии.

Энергоэффективность бревенчатых домов

• Пикетт, Р., изд. (2003). Энергетические характеристики бревенчатых домов, Совет по бревенчатым домам, Национальная ассоциация домостроителей.
• Roos, C .; Эклунд, К .; Бейлон, Д. (1993). Тепловые характеристики и характеристики утечки воздуха шести бревенчатых домов в Айдахо; УЗО

Блоги о домашнем дизайне и ландшафтном дизайне

Как оскорбляют бревенчатые дома

Это не удивительно, но не все бревенчатые дома построены одинаково.Итак, чтобы ваш дом был хорошо изолирован, есть несколько ключевых вещей, о которых вы захотите поговорить во время строительства вашего дома.

Древесина для вашего бревенчатого дома должна быть тщательно выбрана с точки зрения прочности, эстетики и R-Value (сопротивление тепловому потоку). Чем выше R-Value, тем лучше изоляция древесины. Хвойные породы, такие как кедр, сосна и пихта, обеспечивают лучшую изоляцию, чем твёрдые. Бревна способны накапливать тепло в течение дня и отдавать его более прохладной ночью, требуя меньше энергии для обогрева вашего дома и создавая ощущение тепла и уюта ночью.Качество хранения тепла в бревенчатых стенах создает колеблющееся значение R, хотя оно, как правило, в среднем немного ниже, чем в стенах традиционной постройки, бревенчатые дома могут обеспечить лучшую изоляцию в некоторых климатических условиях, чем ваш дом с традиционным каркасом.

Мы в Artisan Custom Log Homes проектируем и строим несколько различных типов бревенчатых домов с разными уровнями изоляционных свойств.

• Full Scribe Home
• Стойка и балка для дома
• Деревянный каркасный дом
• Гибридный бревенчатый дом

Как утепляют дома из сплошного сруба?

Полные дома писца могут выдержать все, что может выложить мать-природа, и они очень прочные — обычно строятся исключительно из бревен, уложенных горизонтально, создавая традиционный вид бревенчатого дома.Помимо некоторых внутренних и двускатных каркасных стен, они не требуют сайдинга, обычной теплоизоляции или гипсокартона, но бревна тщательно собираются вручную и разрисовываются для плотного прилегания и могут быть скорректированы со временем, чтобы у вас был уютный и теплый бревенчатый дом. Все горизонтально уложенные бревенчатые стены и углы изолированы индивидуально с помощью специально разработанного уплотнительного материала с закрытыми ячейками, обеспечивающего защиту от ветра и воды.

Как утепляют бревенчатые дома из столбов и бруса?

Дома

на стойках и балках очень энергоэффективны, они сочетают в себе внешний вид с вертикальными опорными балками, заполненными каркасными стенами, что обеспечивает дополнительную изоляцию и дополнительную R-ценность для более холодного климата.Столбы имеют желобки для установки сайдинга, чтобы они выглядели аккуратно и предотвращали проникновение ветра. Мы можем порекомендовать дом из столбов и балок для районов с более строгими энергетическими нормами.

Как утепляют бревенчатые дома?

Дома

с деревянным каркасом и гибридным бревном похожи на столб и балку, но брус имеет квадратный профиль, а не круглый. Бревна уплотнены прокладками, что обеспечивает герметичность прилегания. Осадки древесины не происходит, а зазоры и протечки не вызывают беспокойства.Для дополнительной защиты можно добавить сайдинг. Эти дома представляют собой гибкий вариант, сочетающий конструкцию деревянного каркаса с различными вариантами дизайна. Вы можете выбрать строительные материалы, и есть много возможностей, когда дело доходит до того, как утеплить и отделать свой дом.

Artisan Custom Log Homes следит за тем, чтобы бревна для вашего дома были высушены на воздухе и выдержаны перед строительством, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание. Мы даем профессиональные советы по уходу за вашим бревенчатым домом на протяжении многих лет, чтобы он оставался теплым и уютным местом, которое можно назвать домом.

Изоляция бревенчатой ​​хижины

Как и в случае со стандартным домом из кирпича, бревенчатые домики также требуют теплоизоляции. Вы можете подумать, что дерево — это естественный изолятор, и в какой-то мере будете правы. Дерево действительно обеспечивает естественное тепло, в зависимости от толщины используемых бревен. Однако даже толстых бревен недостаточно, чтобы противостоять суровым зимним температурам, а значит, необходима изоляция.

Общие типы изоляции

Есть несколько способов утеплить ваш дом из бруса и ряд продуктов, которые вы можете использовать.Ниже представлены наиболее распространенные типы. Также обратите внимание, что вам нужно будет покрыть их слоем фанеры, чтобы они были в безопасности.

Rockwool — Его можно приобрести в упаковках, и его цена будет варьироваться в зависимости от толщины и количества шерсти.

на основе картона — состоит из густого пенопласта, скрепленного между собой термическим слоем. Легко резать острым ножом.

Полистирол — это искусственный продукт, который довольно хрупкий.Часто это самый дешевый вариант.

Как утеплить кабину

После того, как вы выбрали, какой тип изоляции вы хотите использовать, самое время заняться изоляцией. Следующие методы должны помочь;

Пол — Убедитесь, что на полу нет пыли и мусора. Вы также можете положить защитную пластиковую мембрану перед добавлением какой-либо изоляции. Как только это будет сделано или нет, просто отрежьте тип изоляции, чтобы она поместилась между балками пола.Затем застелите зону пола фанерной доской. Наружная фанера должна быть подогнана так, чтобы она проходила по изоляции, но не в одном направлении.

Если вы уже построили бревенчатую хижину с плоским полом, вы, по сути, создаете второй этаж в целях изоляции. Для этого установите балки перекрытия и опоры, а затем следуйте описанному выше методу. Не забудьте принять это во внимание при строительстве бревенчатой ​​хижины.

Стены — Если вы еще не добавили опоры в балки стен, вам нужно будет сделать это сейчас.Уложить один кусок утеплителя от потолка до пола очень сложно. Лучший способ — сделать перерыв между ними, который создают носители. После того, как вы установили опоры, обрежьте изоляцию по размеру и прикрепите ее. Если вы используете минеральную вату, это может быть работа двух человек. Скройте изоляцию, установив внешние фанерные панели.

Крыша — Изоляция крыши любого дома — самая сложная, но самая важная задача. Это важно, потому что большая часть тепла теряется через крышу.Это сложно из-за его высоты и разной степени неловкости, связанных с этим. Самый простой способ утеплить крышу — сделать это снаружи. Это означает, что, как и в случае с полом, вы создаете вторую крышу. Сделайте внешние балки и несущие элементы на внешней стороне вашей крыши, положите свой тип изоляции и поверх фанеры. После того, как вся область будет восстановлена, вы можете прикрепить кровельный фетр или черепицу.

Как утеплить стены бревенчатой ​​хижины инъекционной пеной

Вы любите проводить время в своей бревенчатой ​​хижине, но вам не нравится, что там постоянно слишком холодно или слишком жарко.

Ваша каюта — это ваш дом вдали от дома. Место, где вы сбегаете, чтобы расслабиться и где хотите получить все те же предметы роскоши, что и ваш дом.

Комфорт действительно играет здесь роль, потому что вы не можете расслабиться, если не можете устроиться поудобнее. Если стены вашей бревенчатой ​​хижины не изолированы, вы, вероятно, чувствуете сквозняки, неравномерную температуру по всей хижине, а стены холодные на ощупь.

Как руководитель проекта в RetroFoam, штат Мичиган, я помог множеству домовладельцев с их проблемами комфорта, а также некоторым владельцам кабин.

Наша миссия — обучать домовладельцев тому, как они могут сделать свое пространство, будь то дом или коттедж, не только более комфортным, но и более энергоэффективным.

В этой статье я объясню, как выполняется изоляция стен кабины инъекционной пеной и как это может помочь сделать вашу бревенчатую хижину более комфортной.

Как утеплить стены бревенчатой ​​хижины

Скорее всего, вам не захочется просверливать отверстия в бревнах вашей хижины, поэтому лучший способ установить пену для инъекций — сделать это изнутри.

Это означает, что на существующих стенах есть гипсокартон.

Перед установкой все внутри кабины необходимо переместить на расстояние не менее 5–6 футов от стен. Если предмет мебели нельзя переместить, его следует накрыть. Вы также захотите снести все, что висит на стенах.

В день установки бригады придут и убедятся, что полы покрыты, а также столешницы, перила и все, что может привести к попаданию на них пыли гипсокартона.

После завершения подготовительных работ начинается установка.

Экипажи сделают отметку мелом в центре стен, чтобы отверстия были просверлены равномерно в каждой полости стойки. Затем просверливаются отверстия и вводится пена.

После впрыскивания пены отверстия заполняются пенопластовой пробкой, которая закрывается ремонтной лентой для гипсокартона и раствором для гипсокартона.

Когда грязь разглаживается, бригады начинают убирать за собой.

Хороший подрядчик позаботится о том, чтобы они вышли из вашего дома в таком же виде, как и до того, как приехали.

Теперь у этого процесса есть одна загвоздка — что, если у вас нет гипсокартона или стеновых каркасов?

В этом случае изоляция из пенопласта не подходит, если вы не занимаетесь отделкой стен.

В этом случае, после того, как стены будут расклепаны, можно распылить пену с открытыми ячейками в эти полости. После того, как пена будет распылена, монтажные бригады отрежут пену, чтобы она была ровной и не мешала вывешивать гипсокартон.

Это более экстремальное обстоятельство, но о нем стоит упомянуть.

Получение пенопласта для бревенчатой ​​хижины

Изоляция стен кабины изоляцией из пенопласта создает воздушное уплотнение, которое сделает вашу бревенчатую хижину более комфортной и не будет стоить вам целого состояния на отопление и охлаждение.

Но зачем останавливаться на достигнутом?

Уплотнение ограждающей конструкции вашей бревенчатой ​​хижины может помочь предотвратить проблемы с комфортом во всем салоне. Пена может помочь предотвратить утечку воздуха через крышу, холодные полы и слишком жаркие или слишком холодные помещения.

Если вы хотите узнать больше о том, как изоляция из пенопласта может сделать вашу бревенчатую хижину местом отдыха, о котором вы всегда знали, посетите наш Учебный центр и ознакомьтесь с имеющимися там ресурсами.

Статьи по теме

5 шагов по подготовке коттеджа в Мичигане к зиме

Установка инъекционной пеноизоляции для существующих домов изнутри

Какая изоляция лучше всего подходит для наружных стен?

Как утеплить бревенчатую хижину

Не думайте, что бревенчатый домик — это летнее здание.Нет причин, по которым его нельзя использовать круглый год.

Просто нужно немного подумать об изоляции.

Хорошей отправной точкой является оценка толщины бревен , которые действуют как хорошие теплоизоляторы.

Чем толще полено, тем эффективнее оно будет — в этом нет ничего удивительного!

Так что имейте в виду, что бревенчатый домик диаметром 70 мм будет лучше удерживать тепло, чем бревенчатый дом диаметром 44 мм, из-за повышенной плотности древесины.

И окна и двери с двойным остеклением также помогут сохранить тепло в салоне.

Но даже с более толстыми бревнами и двойным остеклением до 70% тепла будет теряться через крышу и пол .

Таким образом, реальная разница заключается в установке изоляции пола непосредственно под досками пола, а также между балками пола и изоляцией крыши над досками крыши.

Доступны комплекты для утепления пола и крыши, которые очень часто являются дополнительной опцией при покупке каюты — все наши бревенчатые домики Lasita Maja поставляются с этой опцией.

Утепление пола

• Настил бревенчатой ​​хижины состоит из пакетов шпунтовых досок, прибитых к опорам, обработанным давлением.

• Непосредственно под полом и между балками установите изоляционные плиты с фольгой, например 25 мм или 50 мм. Celotex , спрессованный вспененный материал между серебряной фольгой. Их можно легко обрезать до нужного размера с помощью ножа Стэнли или подобного лезвия.

• Доски должны быть над землей, чтобы влага не поднималась с пола в кабину. Это можно сделать, закрепив винты на 30 мм ниже верхней части балки пола и на расстоянии около 600 мм друг от друга. Это позволяет винтам действовать как опоры, на которые можно надвинуть изоляционную панель. Затем доска подвешивается между балками пола и поверх винтов.

• Убедитесь, что Celotex плотно прилегает между несущими пластинами, чтобы избежать холодных пятен.

• После того, как вы заделали между всеми балками пола изоляционные плиты, заклейте все стыки и швы фольгированной лентой.

• Теперь можно укладывать доски пола кабины.

Изоляция крыши

В приведенном ниже методе используется система «теплой» крыши, при которой изоляция устанавливается сверху крыши кабины, а не под ней.Это более аккуратная и эффективная система, которую можно быстро установить. Он также имеет то преимущество, что деревянную крышу и балки оставляют внутри кабины без потери высоты.

• Установите доски крыши с пазом и пазом, но пока не используйте фетровую плитку или черепицу.

• Установите пароизоляцию (специальную стеганую мембрану серебристого цвета) на верхнюю часть обшивки, чтобы создать «теплую» крышу с минимальным перекрытием 100 мм.

• Закрепите раму, например, 1.5 ″ x 1,5 ″, рейки по периметру крыши, включая концы фронтона до конька, устанавливаются поверх мембраны.

• Внутри рамы установите теплоизоляционные плиты поверх мембраны заподлицо с внутренними краями периметральных реек фольгой вверх. Изоляционные плиты можно легко обрезать по размеру с помощью ножа Стэнли или подобного лезвия.

• После того, как крыша будет полностью покрыта изоляционной плитой, заклейте все стыки и швы фольгированной лентой, которая полностью заклеит крышу.

• Установите сплошную листовую кровельную доску (OSB) поверх изоляции и закрепите прямо в балках крыши.

• Вы должны уложить полноразмерные листы OSB там, где вы можете, а затем заполнить оставшиеся места досками меньшего размера (идеальным будет слой морского типа толщиной не менее 9 мм — это дороже, чем OSB, но более долговечный )

• После того, как крыша будет полностью закончена и обшита досками, закрепите выбранную кровлю — черепицу, рубероид или покрытие из резины EPDM.

Итак, подводя итог, с 50-миллиметровой изоляцией пола и 50-миллиметровой изоляцией крыши вместе с минимальной толщиной бревен 44 мм и двойным остеклением ваша бревенчатая хижина теперь будет пригодна для использования круглый год. Работа выполнена.

А для некоторого тепла и уюта почему бы не подумать о

Ковровое покрытие

• Добавьте подкладку и ковер на пол бревенчатой ​​хижины, чтобы просто добавить тепла.

Шторы

• Повесьте шторы на окна, чтобы создать ощущение уюта и защитить от сквозняков.

Электроснабжение вашей каюты

• Незаменим, если вам нужно отопление и освещение — и, самое главное, чайник! Спланируйте, что вы хотите использовать в своей кабине, и проконсультируйтесь с сертифицированным электриком. Наличие электричества сделает вашу каюту действительно похожей на дом вдали от дома.

Об авторе

Джоанна Хейзелтон

Джо является лицом магазина Jack’s Garden Store и руководит нашей службой поддержки клиентов более десяти лет.Если у вас есть вопрос о садовых товарах, у нее есть ответ! Если она этого не сделала, в этом случае она перезвонит вам, когда она это сделает …

Нужна ли изоляция срубам?

Независимо от сезона важно, чтобы ваш дом был хорошо изолирован. Однако каждая бревенчатая хижина отличается в зависимости от породы дерева и используемых материалов. Есть много разных способов утеплить деревянный дом.

Натуральное бревно

Часто древесина, которая используется при строительстве, — это все, что вам нужно.Они, естественно, обеспечивают изоляцию.

При строительстве коттеджа важно учитывать сорт дерева, которое будет использоваться. Это влияет на то, насколько изолирован ваш дом, благодаря R-Value бревен.

Что такое R-Value?

R-Value — уровень сопротивления тепловому потоку различных материалов. Если R-Value древесины выше, то эта древесина лучше изолирована естественным путем. Поскольку у них более низкий показатель R, древесина хвойных пород обеспечивает лучшую изоляцию.

Углы, трещины и края

Часто углы стыка бревен заполняются изоляционным материалом.Этот утеплитель наносится по краям окон и дверных коробок.

«Пробивка» — это процесс заполнения пустот в стене. Когда дом строится, между бревнами есть промежутки, которые необходимо заполнить, чтобы воздух не попадал в ваш дом или не выходил из него. В процессе раскалывания они заполняются бетоном или акриловой резинкой и считаются формой изоляции.

Дополнительный слой

В некоторых случаях можно включить каркасную стену в бревенчатую.Таким образом, между стенами может быть добавлена ​​дополнительная, более традиционная изоляция.

Куда может попасть воздух?

Есть много мест, где холодный или горячий воздух может просачиваться или выходить, когда вы этого не хотите.

• Между брусьями : Поскольку эти конструкции сделаны из дерева, брус изначально заполнен влагой. Со временем древесина высыхает и дает усадку, что приводит к появлению трещин или щелей между бревнами. Из-за этого бревна перед строительством нужно закалывать.
• Углы и рамы : Любое здание будет естественным образом сдвигаться, когда земля под ним перемещается. Бревенчатые дома более гибкие и не подвержены такому воздействию, как традиционные дома, но когда работа выполняется неправильно, углы, дверные коробки и окна — одни из первых мест, где появляются признаки утечки воздуха.
• Крыша и пол: Обычно крыши необходимо изолировать отдельно, потому что они не всегда сделаны из бревен. Точно так же земля поглощает большое количество тепла.Утепление пола часто является хорошей идеей для предотвращения выхода тепла в зимние месяцы.

Убедитесь, что ваша бревенчатая хижина эффективно изолирована, работая с бревенчатыми домами Frontier! Звоните 970-289-9765, чтобы узнать больше.

Это было потрясающе, ты потрясающий. виагра Подробнее Надя Стен.

Могу ли я повысить энергоэффективность своей бревенчатой ​​хижины, добавив пенопласт и гипсокартон внутри наружных стен?

Дорогой Джон,

Хотя вы можете оставить бревна открытыми по эстетическим соображениям, нет причин оставлять их открытыми для экономии энергии. Бревенчатые домики не особо энергоэффективны.

• Хотя производители заявляют, что они энергоэффективны из-за тепловой массы, эта масса сделана из дерева, а древесина не является очень хорошей тепловой массой.
• Тепловая масса сохраняет температуру, собранную за день, и выпускает ее ночью, и наоборот, в результате чего температура становится более равномерной.
• Хорошие теплотехнические материалы — бетон, камень и вода.

Идеально добавить внешнюю изоляцию

В идеале, слой изоляции на внешней стороне здания помогал бы удерживать эту температуру, а стекло, выходящее на юг, помогло бы ее получить.

Но поскольку у вас хороший бревенчатый домик, вы, вероятно, не захотите покрывать внешние стены изоляцией.

Добавление изоляции внутри

Изоляция и гипсокартон внутри — очень хорошее предложение.

Пенопласт с открытыми порами позволит стене дышать, и это может помочь избежать конденсации, возникающей из-за разницы между внутренней и внешней температурами. Строительная бумага между бревнами и изоляцией также может быть хорошей идеей.

Поскольку бревна сами по себе создают много пустот из-за своей формы, другое решение будет заключаться в создании воздушного пространства между бревнами и изолированной панелью, такой как жесткая изоляция из пенополистирола, зажатая на гипсокартоне внутри, с некоторой вентиляцией между ними, поэтому нет накопления влаги.

Эти решения зависят не от тепловых свойств древесины, а от качества используемой изоляции.

В конечном итоге это лучший вариант.

Дополнительная информация :

Прочтите «У меня бревенчатый дом. Уменьшит ли изоляция внутренних стен мой счет за электричество?» на вопросы и ответы ответил Гарольд Ремлингер.

Также прочтите «Какова ценность строительства из бревен для соответствия стандартам энергоэффективности или другим экологическим стандартам? Бревна будут закупаться из местных источников». На вопросы и ответы ответила Полли Осборн.