Верстак из фанеры своими руками: Модульный фанерный верстак своими руками: мастер-класс по изготовлению

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Делаем простой верстак своими руками: littlehobby — LiveJournal

Изготовление верстака позволяет получить изделие с заданными характеристиками под конкретные цели (размер, форма, жесткость, дизайн), а не выбирать компромиссные решения из готовых. Для себя выбрал размеры 2000х900х900 мм.

Из уголка 50х50х5 сварил пространственный каркас. Всего ушло около 19 метров.

Столешница будет изготовлена из 27 мм шлифованного листа березовой фанеры. Сейчас думаю чем пропитывать столешницу в условиях отсутствия отопления в мастерской.

Нижняя полка сделана из доски 40х100. Доски плотно фиксируются саморезами 4х40 — по 6 штук на доску.

Осталось выпилить и закрепить столешницу.

В верхней части рамы насверлил множество отверстий типа «дырка» в количестве «целая куча».

Далее отпилил лишнее от столешницы.
Занимаюсь постройкой верстака в одиночку, поэтому не смог воспользоваться циркулярным станком — лист 27 фанеры слишком тяжел. Пришлось немного пожертвовать качеством реза и распиливать электролобзиком. Установлю верстак так, чтобы эта сторона упиралась в стену и не мешала.

Столешницу крепил к раме саморезами 4х30 через каждые 150 мм. Получилось надежно — верстак можно переносить за столешницу, не боясь оторвать ее от тяжелой рамы.

На фотографии не ощущается, но верстак получился достаточно крупный. Столешница 2000х900 — стандартное спальное место )))

Конструкция получилась не очень дорогая и не сложная, но достаточно надежная.

Пока не решил чем буду пропитывать фанеру столешницы.

Читайте также:

Где хранить прицеп, или Кронштейн для лебедки своими руками
Делаем верстак своими руками
Делаем простой верстак своими руками
Табуретки своими руками
Кобура своими руками
Уличный турник своими руками
Делаем коптилку своими руками
Делаем шкатулки своими руками
Пылесосим в мастерской. Мастырим циклонный фильтр.
Выбираем рейсмус и фуганок для мастерской
Почтовый ящик своими руками
Делаем фрезерный стол своими руками
Прикол с монеткой своими руками
Тиски столярные JET WWV/R-9
Решетка перед подъездом своими руками
Обзор хорошего китайского сварочного аппарата

как сделать из фанеры, досок, ДСП и бруса? Чертежи и размеры деревянной столешницы

Верстак из дерева своими руками – универсальная конструкция, позволяющая выполнять полный спектр столярных, слесарных и электромонтажных работ. Он даёт свободу действий – за исключением сбора массивных конструкций длиной и шириной более нескольких метров, требующих уже не верстака, а производственной стройплощадки с несколькими верстаками.

Особенности

Его рабочая поверхность требует особого ухода – на нём запрещена работа, например, с едкими химическими реактивами без использования стеклянного листа, защищающего деревянную столешницу от разъедания минеральными кислотами.

Как и все верстаки, полностью деревянный выполняется в виде стационарного (неперемещаемого), трансформера, откидного или откатного стола. Мобильные версии столярного или слесарного верстака обладают гораздо меньшим количеством ящиков – от одного до нескольких, чем их неперемещаемый «собрат». Складные и откатные верстаки часто изготавливают размером 100х100 см (по габаритам столешницы). Однако хороший, полноразмерный стол чаще всего собирается по габаритам 200×100 – в идеале, на нём можно не только работать, но и спать, вытянувшись во весь рост.

Материалы для работы

1. Фанерные листы. Главным образом они применяются для столешницы и боковин. Не рекомендуется использовать ДСП или ДВП – они легко ломаются, не выдерживая и 100 килограммов дополнительного веса.
2. Натуральная древесина – брус с квадратным сечением, он используется для лагов под полом или несущей конструкции для деревянного потолка и одновременно служит полом для чердака. Может использоваться и обычная доска с толщиной не менее 4 см – такие применяют для пола и стропил (кладутся на ребро) или обрешётки (укладываются плашмя) крыши. Такая деревяшка – основа для несущей конструкции верстака.
3. Мебельные уголки. Можно использовать и простой толстостенный уголок, из которого монтируются заборные перекрытия, каркас под лавки, полки, аквариумы и т. д. – его распиливают на небольшие (длиной до нескольких сантиметров) куски поперёк по длине, шлифуют и засверливают в нужных местах под саморезы и/или болты. Чем больше размеры уголка, тем толще сталь. Подойдут, к примеру, 40*40 мм – толщина стали всего 3 мм. Не имеет значения, какой прокат использовался на заводе-изготовителе – холодный или горячий, оба варианта достаточно прочны. В небольшом количестве (обрезки до 2 м) его можно взять на любой металлобазе – дешевле выйдет, одного такого куска профиля хватит на 35-50 сегментов.
4. Болты или шпилька размера М8, М10, М12 – и усиленные, а также гроверные шайбы с гайками тех же размеров.
5. Саморезы с диаметром не менее 0,5 см («пятёрка»). Длина подбирается такой, чтобы острая верхушка самореза не выходила и не ощущалась на ощупь с обратной стороны несущей доски или бруса.

Инструментарий столяра-сборщика, чья работа поставлена на поток, следующий.

1. Дрель (или перфоратор-отбойник, работающий и в режиме дрели, комплектующийся переходником под свёрла по металлу) с набором свёрл. В качестве альтернативы подойдёт и полностью ручная дрель – но такие редкость в наши дни.
2. Болгарка и отрезные диски по металлу и по дереву разных диаметров. Может потребоваться дополнительный шлифдиск – если доски не новые, а, скажем, найдены возле многоквартирного дома советской постройки. Как показывает практика «самодельщиков», в дверных коробках использовался не коробчатый профиль МДФ, а высококачественная древесина твёрдых сортов.
3. Электролобзик – поможет распилить вдоль нестандартные доски с фигурным сечением (если простых не нашлось).
4. Электрорубанок. Практичнее сгладить за 2-5 минут необтёсанную доску, чем переплачивать за идеально ровный «шпунт», паз и шип которого попросту срезается. В особых случаях умельцы дадут вторую жизнь доске толщиной во всё те же 4 см, пролежавшей пару лет под частыми проливными дождями: на глубине 3-4 мм под почерневшим слоем скрываются слои свежей деревяшки. Даже после стачивания вы получите 32-миллиметровую, абсолютно новую доску.
5. Шуруповёрт и биты под «пятёрку».
6. Молоток и пассатижи.

Потребуются также маркер (или простой карандаш), строительный уровень (или самодельный отвес), угольник (прямой угол), линейка рулеточного типа на 2, 3 или 5 м. Если вы сверлите толстостенную сталь под уголки – полезным окажется и керн. Для изменения угла уголков могут потребоваться тиски.

Инструкция по изготовлению

Простейший верстак, не уступающий по прочности своим более функциональным собратьям, изготавливается следующим образом.

1. Разметьте (по чертежу) и распилите листы из фанеры и брус (либо доску) под требуемые детали.
2. Соберите основной короб (например, размер 190*95 см) – состыкуйте и соедините при помощи уголков и столярного клея его детали. Получится четырёхсторонняя рама.
3. Усильте раму с помощью косоугольных проставок по углам. При этом прямой угол и проставка образуют равнобедренный треугольник – со всех четырёх сторон. Длина основания такого треугольника (сама проставка), к примеру, выбирается на 30 см (средняя линия по толщине доски, из которой она изготовлена). Для закрепления проставок некоторые уголки выгибаются с 90 на 135 градусов, правильность угла проверяется обычным школьным транспортиром.
4. Прикрепите к раме ножки будущего верстака и также усильте их с помощью «треугольников», как и саму раму, во всех восьми местах. Длина (высота) ножек, к примеру, под рост мастера в 1,8 м может быть равной ровно метр. Старайтесь подобрать такую высоту верстака, чтобы вам удобно было работать, не нагибаясь.
5. Под «треугольниками», вплотную к ним или на небольшом расстоянии закрепите нижние перекладины – т. н. подверстачье. Если столешница окажется на высоте, к примеру, 105 см, то высота полки для ящиков – 75 см. Периметр подверстачья равен периметру верхней рамы. Усильте его в центре при помощи вертикальных перекладин, соединяющих горизонтальные (царги) с доской верхней рамы. В плоскости, совпадающей с вертикальными перекладинами, установите и закрепите косоугольные проставки.

Несущая конструкция готова, теперь она прочна и надёжна, не расшатается. Для завершения сборки сделайте следующее.

1. Соберите ящики. Если одна перекладина разделяет подверстачье по длине пополам, потребуются четыре ящика – по два с каждой стороны. Трёхсекторное разделение потребует шесть ящиков, и т. д. Например, при внутренних размерах рамы (короба) верстака 195*95 см ширина ящика при двух внутренних вертикальных перегородках подверстачья составит чуть больше 60 см. Глубина – расстояние, на которое ящик задвигается внутрь – порядка 45 см. Соедините боковины, дно и лицевую стенку ящиков при помощи клея и уголков, монтируемых изнутри. Для ручек подойдут ручки для дверей и шкафов.
2. Установите дно подверстачья. Проверьте работу ящиков – они должны выдвигаться и задвигаться свободно, без заметных усилий.
3. Установите столешницу. Проверьте, все ли крепления правильно смонтированы.

Верстак собран и готов к работе. Для продления срока службы дерево пропитывается синтетическими реагентами, предотвращающими образование плесени, а для предотвращения возгорания – составом «Огнебиозащита» (или похожим негорючим химическим средством).

Если вместо обычной бытовой (например, масляной) краски использовать паркетный (в состав входит эпоксидный клей) лак, то верстак выдержит работу в условиях сырых, влажных помещений, – например, когда в подсобке зимой на стенах образуется водоконденсат.

Правильно собранный верстак способен прослужить не одно десятилетие. Некоторый уход за ним также требуется. Полноценный производственный конвейер задействовать на нём не удастся, а для небольшой мастерской конструкция вполне подойдёт.

В представленном ниже видео вы сможете наблюдать процесс изготовления деревянного верстака своими руками.

Верстак за 2 часа своими руками : : WikiHomia

Как бы ни был высок уровень мастера, а набор его инструмента дорог, он ничего хорошего не сможет сделать без прочного и устойчивого верстака. На шатком столике или на маленькой табуретке шансы получить хороший результат минимальны. А работать с электроинструментом на шаткой поверхности вообще опасно. Как ни крути, а верстак мастеру просто необходим.

Что же делает верстак хорошим? Во первых он должен быть прочным и устойчивым. Поверхность верстака должна быть достаточно толстой, чтобы стойко переносить удары и достаточно большой, чтобы обрабатывать крупные детали. Она должна быть ровной, поскольку это может повлиять на качество сборки изделий и на высоте, обеспечивающей комфортную работу. Верстак должен быть достаточно тяжелым, тогда он не будет вибрировать и двигаться от прикладываемых к инструменту усилий.

Такой верстак достаточно легко собрать самостоятельно с помощью представленной здесь схемы. При достаточном навыке работы Вы сможете построить такой верстак всего за пару часов. Можете воспользоваться нашими размерами или адаптировать их под свои нужды. Итак, приступим.

Для работы нам понадобится лист фанеры 1200 x 2400 толщиной 21 мм, брусок 100 х 100 длиной не менее 3,5 м, доска 150 х 50 общей длиной около 8,5 м, 32 болта М8 х 170, 32 гайки М8 , 32 кузовных шайбы и 42 шурупа 6х40. Этот верстак скрепляется ботами, так что вы можете разобрать его для хранения или перемещения. Рабочая поверхность 1600 х 800 достаточно велика практически для любой работы и верстак таких габаритов наверняка впишется в любой гараж или мастерскую.

Изготовление:

1. Вырезаем ноги и фартук. Используя циркулярную пилу или ножовку, отрезаем от доски четыре детали фартука длиной  590 мм (деталь В), две длиной 1500 мм и две длиной 1400 мм (соответственно детали С и D). Затем от бруска отрезаем 4 будущие ноги верстака (деталь А) длиной 870 мм. Если вам необходим верстак выше или ниже, соответственно внесите свои коррективы на этом этапе.

2. Сборка ног. На ровную поверхность (можно использовать имеющийся лист фанеры) кладем две ноги (деталь А). Сверху кладем деталь фартука B так, чтобы ее края были заподлицо с верхними и внешними краями ног. Проверяем, что детали лежат под прямым углом друг к другу. Затем сверлим по 2 отверстия диаметром 8 мм через фартук и ноги. Отверстия располагайте, как показано на рисунке — по диагонали, отступив 25-30 мм от краев ног. Вставьте четыре болта М8 х 170 через фартук и ноги. Скорее всего, придется постучать молотком для установки. Затем с обратной стороны прикрутим гайки с шайбами.

Повторяем эту процедуру с обратной стороны. Второй  фартук (деталь В) располагаем аналогично, заподлицо с внешними краями ног и, отступив 150 мм от нижней части ноги. На этот раз, болты следует вставить через ногу в фартук.

С другой парой ног поступаем аналогично.

3. Собираем каркас. Ставим пары ног на фанеру. С помощью струбцин фиксируем детали фартука С и D на своих местах. Детали фартука С должны перекрыть торцы деталей В, как показано на рисунке, не забываем проверить угол между соединяемыми деталями. Сверлим по два сквозных отверстия, в местах прилегания фартука к ногам, стараясь не попасть в уже установленные болты. Скрепляем детали болтами, как и раньше.

4.Разрезаем лист фанеры. На рисунке слева представлена схема раскроя листа фанеры 1200 х 2400. Если такого листа нет под рукой, можно вырезать детали из других листов.  Фанеру такой толщины проще резать циркулярной пилой, но можно в принципе обойтись и ножовкой и ручным электрическим лобзиком. Необходимо вырезать полку 1200 х 690, два упора 1200 х 30, которые необходимы для крепления рабочей поверхности, саму рабочую поверхность 1600 х 800 и распорку 140 х 1340, необходимую для увеличения жесткости. При такой схеме раскроя упоры получились несколько больше, чем требуется, поэтому их необходимо укоротить по месту.

5. Установка рабочей поверхности. Предварительно намазав клеем, приложите упоры с внутренней стороны фартука C, чтобы они были на одном уровне с верхним краем. Закрепите каждый шестью шурупами 6 х 40, ввернув их, на равном расстоянии друг от друга. Устанавливаем распорку, также промазав клеем ее торцы. Далее промазываем клеем верхний край фартука (детали  С, В), упоров и распорки. Не наносите клей на торцы ног, чтобы оставить верстак разборным. Кладем рабочую поверхность на пол. Затем (тут понадобится помощник) переворачиваем каркас верстака и опускаем на рабочую поверхность. Скрепляем, вкрутив по 6 шурупов в упоры, рабочую поверхность с фартуком. Не плохо было бы на этом этапе оставить верстак в покое часов на 12 для полного высыхания клея.

6. Окончательная сборка. Переворачиваем верстак обратно в рабочее положение, устанавливаем  на место полку и фиксируем ее по периметру шурупами — по 6 на длинную и по 3 на короткую сторону полки. При желании можно защитить поверхность верстака листом оргалита, для этого следует его отрезать в размер, положить лицевой стороной на пол, равномерно намазать клеем и, перевернув, опустить на нее верстак. После высыхания клея обрабатываем края верстака наждачной бумагой. Если планируете использовать верстак для склеивания деталей, можно покрыть поверхность воском.

Установите верстак на то место, где будете его использовать. Убедитесь, что все четыре ноги стоят на полу, а затем затяните все болтовые соединения.

Модульный фанерный верстак своими руками мастер-класс по изготовлению

Модульный фанерный верстак собственными руками

Ruudcreates с сайта instructables. com рассказал о собственном опыте создания модульного верстака из фанеры. Дальше с его слов.

Я увлекаюсь обработкой дерева, но даже в наше время в моей мастерской был только стол IKEA из древесноволокнистой панели средней плотности. Разумеется, он не подходил под эти цели, тем более когда необходимо было ставить на него большие железные тиски. Вот почему я решил собрать модульный верстак.

Он будет полностью собран из фанеры и может легко видоизменяться путем сборки дополнительных модулей. В его ножках рассчитано несколько пазов для данной цели. Тоже будет взаимозаменяемой столешница верстака.

Собираю инструменты и материалы

Для сборки верстака применялась:

• Фанера березовая толщиной 18 мм.
• Фанера березовая толщиной 15 мм.
• Саморезы 3?30 PZ1 для ног и подрамников. я применил 30 шт. на ножки, 8 шт. на короткую полку, 23 шт. на длинную полку, 18 шт. на поперечины, 6 шт. на часть сверху блока и 10 шт. на столешницу, что в сумме составляет 292 шт.
• Саморезы 4.5х70 Т20 для сборки верстака. 8 шт. ушло на каждый подрамник, в общей трудности 48 шт.
• Саморезы 4?40 PZ2 для верха и полки. 6 шт. на полку, 15 шт. для верхней части блока и 27 шт. для верхней части стола. Всего 54 самореза.
• Клей для дерева.
• Масло.

Использовались такие инструменты:

• Дрель и сверла 2 и 3 мм. Размер 2 мм — для винтов 4?40, размер 3 мм — для винтов 4.5?70.
• Шуруповерт и биты PZ1, PZ2 и T20.
• Циркулярка.
• Настольная пила.
• Электролобзик.
• Разные зажимы для приклеивания деталей и для удержания рамы на месте при сборке.
• Кисть и чистая ткань для нанесения масла.
• Бумага для шлифовки 80 и 180.

Выбор винтов

Для сборки верстака я применил 3 типа саморезов. Я дам маленькое простое объяснение, почему я их подобрал:

• 3?30 PZ1 — при склеивании 2-ух слоев фанеры (18 18=36 мм) этот саморез не должен полностью проникать во еще один слой — его длина 30 мм. Эти саморезы будут зажаты между несколькими слоями фанеры, благодаря этому был нужен винт с головкой впотай.
• 4.5?70 T20 — эти саморезы предназначаются для сборки, благодаря этому они должны держать определённое усилие. Мне необходим был саморез толщиной не менее 4 мм. Ножки имеют толщину 90 мм, благодаря этому их длина должна быть меньше 80 мм.
• 4?40 PZ2 — для таких саморезов у меня не было специальных требований. Ними крепил полки, благодаря этому взял самый популярный винт с головкой впотай.

Разрабатываю дизайн

Сначала я сформулировал собственные требования к верстаку:

• Обработка дерева. Я хочу больше и больше заниматься обработкой дерева. И без верстака мои планы не осуществятся. Благодаря этому мне необходима крепкая поверхность с приличной массой для обработки ручным способом и опциями для закрепления проектов на столе — строгание, распиловка, резьба и т. д.
• Модульная конструкция. В настоящий момент я живу в квартире на 6-м этаже, но я уже знаю, что спустя несколько лет мы переедем в более массивный дом с мастерской. Благодаря этому в этот момент у меня места не очень много для большого места работы, но В то время я хочу иметь возможность применять этот верстак полностью. Аналогичным образом, модульный верстак легко перенастраивается при перемещении в другой цех.
• Письменный стол. Кроме обработки дерева и металлических конструкций, мы будем часто применять его для изделий, которые легче всего делать, находясь за столом. Исходя из этого, высота стола должна быть приблизительно от 70 до 75 см. Для деревообрабатывающего верстака это низко, так как его диапазон от 80 до 95 см.
• Несколько уровней. Во время использования электроинструментов, например как пила для торцовочных работ, достаточно удобно размещать их на более невысоком уровне, чем остальная поверхность. Это и идея письменного стола стали причиной возможности расположить модули на нескольких уровнях.
• Фанера. Я хотел сделать верстак, применяя врезные и соединения в шип. Но мои опыты работы с деревом еще не очень продвинуты, благодаря этому делать их ручным способом было бы очень и очень трудно. Напротив, склеивая фанеру, чтобы создать ножки, подрамники и т. д. я мог бы применять врезку и шип, и смог бы проверить собственные умения приклеивания древесины.

Нарезаю заготовки

Я начал собственные приготовления с порезки фанеры на заготовки необходимого размера. С самого начала я раскроил ее еще при приобретении на полосы по 90 мм шириной. Это сэкономило большое количество времени и усилий.

После я отшлифовал древесину наждачкой 80 и 180 единиц зернистости и удалил всю пыль, чтобы приготовить ее к склеиванию.

Собираю детали рамы

Одним из очень сложных этапов сборки была склейка всех ножек и остальных частей рамы. я применил как клей, так и саморезы, чтобы сборка была по максимуму прост, и в финишном результате шляпки саморезов не были заметны.

Ноги:

• В качестве проставки для пазов применяю кусочки 90 мм фанеры, обернутые вощеной бумагой.
• Наношу клей на одну из частей и склеиваю их вместе.
• Применяю завернутые в бумагу куски дерева в качестве проставки и склеиваю первые 2 слоя.
• Склеиваю только что прикрепленные деревянные кусочки и наклеиваю 3-ий слой.
• Фиксирую сборку и даю ей время просохнуть.
• Собираю два остальных слоя дерева точно также (но отдельно от первых 3-х слоев).
• Как только детали просохнут, их можно объединить.
• Склеиваю две части.
• Зажимаю детали струбцинами и оставляю сохнуть.

Перемычки:

• В качестве проставки применяю кусочки 90 мм доски, обернутые вощеной бумагой.
• Наношу клей на одну из частей и скрепляю их вместе.
• Применяю обернутые куски дерева в качестве проставки, чтобы создать шип.
• 3-ий слой добавляю без винтов.
• Укладываю слои вместе и зажимаю, пока клей не просохнет.
• Применяю лобзик, чтобы сделать меньше высоту одной из длинных перемычек.

Собираю раму

После того, как все детали рамы целиком высохли, приступаю к сборке. Подрамники собраны на шурупах без клея для легкой разборки. Отверстия заранее просверлены в стороне, ближайшей к врезному отверстию, как видно на третьем рисунке.

Собираю столешницу и полку

После того, как рама собрана, настало время установить столешницу и полки. Полки довольно прямые и просто прикреплены.

• Фиксируются при помощи 3 винтов со всех сторон.
• Отверстия заранее высверлил, чтобы не допустить раскалывание. Для полок это важно, из-за того что они прикреплены с боковой стороны.
• Нижнюю полку положил на нижний подрамник, прикрепив его к столу.
• Для верхней полки применяю проставку при монтаже.

• Потому как верхняя часть должна быть заменяемой, ее следует легко и быстро собирать/демонтировать. Аналогичным образом, слой находящийся снизу сверху устанавливается первым сверху и не предназначается для снятия со стола. Два верхних слоя устанавливаются снизу таким образом, чтобы не было видно никаких винтов, но верх все еще можно снять относительно легко.

• Нижний кусочек фанеры прикручиваю сверху. Применяю один саморез на ногу и одинаково распределяю еще несколько шуурпов.
• Фиксирую нижнюю часть, прикрепив ее таким образом, чтобы соединение с ножками было правильным и не смещалось при установке.
• Собираю два верхних слоя одновременно.
• Прикручиваю оба слоя снизу при помощи саморезов, одинаково распределенных сверху.
• Зажимаю две части, чтобы они не сдвинулись.

Покрываю маслом

Верстак покрыл 5 слоями масла, что дало ему неплохой эффект защиты. Также изготовил собственные инициалы, которые прикрепил к верстаку.

Итоговый результат

Верстак готов, и я очень доволен собственным местом для работы. Модульная конструкция оказалась работоспособной и функциональной.

• Мне не хотелось портить верстак регулярно закрепленными тисками. Благодаря этому я прикрепил их на площадку из фанеры, спрятав винты впотай, а уже ее фиксирую на столешнице с помощью пары струбцин.
• Также оборудовал место работы световым источником. Он необходим не только для работы с пиломатериалами, но и для фотостудии.

По поводу фотостудии — мы с подружкой увлекаемся ею уже очень давно. Благодаря этому, я разработал план применения пространства между полочками и частью вверху блока под маленькую складывающуюся фотолабораторию.

Она станет иметь форму ящика, который открывается на столе, чтобы создать белый фон. В его конструкции будут отверстия, нужные для установки световых источников — лампу Tertial я уже купил в IKEA, а еще для крепежа подставки для фотокамеры.

Как собрать верстак своими руками

Это статья о том как построить прочный верстак своими руками. Если вы мастер на все руки, любите работать с мощными инструментами и делать различные проекты, реконструкции, правильно сделанный рабочий стол станет очень полезным. Вы, конечно, можете купить его в специализированном магазине. Правда, это обойдется вам в довольно приличную сумму.  Но вы также можете его сделать самостоятельно, так как процедура является простой и столярные приемы, необходимые для этого, являются общими. Ничего специального в этом нет. Рама построена из 4×4 и 2×6 балок, в то время как верхняя часть – из толстой фанеры или ДСП.

Что вы узнаете

Верстак своими руками: как подбирать необходимые материалы

Купите хорошие материалы для верстака, если вы хотите получить профессиональный результат. Мы рекомендуем покупать 4×4 доски для каркаса и 2×6 доски для укрепления. Убедитесь, что доски находятся в отличном состоянии. Обратите внимание на возможные недостатки, такие как:

• неровности;
• гниль;
• трещины;
• сколы.

Определите объем необходимых материалов, с самого начала, иначе вы  потратите деньги и время.

Отмеряйте пиломатериалы несколько раз, прежде чем распилить, в противном случае они не подойдут друг другу при сборке каркаса. Используйте уровень с отвесом по бокам скамьи, для того, чтобы убедиться, что вы получите скамейку с симметричными сторонами.

Что понадобится, чтобы сделать верстак

• доски 2×4, 2×6, 4×4
• фанера или дсп
• 3” саморезы

• Защитные перчатки, очки
• Пила, лобзик
• Рулетка, уровень, столярный карандаш
• Дрель и сверла

Несколько полезных советов

• Предварительно сверлить отверстия в деревянных компонентах, перед тем как закручивать винты
• Не используйте пиломатериалы, которые имеют трещины или другие недостатки
• Не затягивайте винты глубоко для предотвращения  расщепления древесины

Как сделать верстак своими руками для гаража

Верстак своими руками – это небольшой проект на выходные. У вас есть возможность узнать новые плотницкие навыки и создать что-то полезное своими руками. Вообще говоря, есть много форм и размеров, из которых вы можете выбрать что-то для себя. Поэтому вы должны решить с самого начала, что соответствует вашим потребностям.

Умный Совет: Вы можете отрегулировать размер рабочей области в соответствии с вашими потребностями. Кроме того, вы можете добавить несколько функций для проекта. Таких, например, как электрические розетки или ящик для инструментов.

Как построить прочный каркас

Прежде всего, вы должны построить каркас стола. Изначально вы должны выбрать идеально ровную поверхность для сборки сторон. Используйте рулетку и уровень, чтобы проверять все стороны. Иначе конечное изделие будет иметь неопрятный вид.

Читайте также: Складной верстак

Приложите доску к ножкам и просверлите несколько отверстий перед установкой винтов. Оставьте не менее 15 мм от края, чтобы избежать расщепления древесины.

После этого вы должны прикрепить доски спереди и сзади для того, чтобы собрать бока верстака вместе. Как вы можете видеть на картинке, мы рекомендуем использовать 2×6 доски.

Умный Совет: Используйте уровень, чтобы выровнять компоненты перед закручиванием саморезов.

После этого установите верхнюю часть из фанеры или дсп. Прикрутите столешницу к каркасу, отступая от краев минимум 15 мм.

Следующий этап проекта – усиление каркаса изнутри. Для этого используем доски, концы которых распилены под углом 45º. Их понадобится 4 штуки, и они должны быть одинаковыми.

Умный Совет: Перед закручиванием винтов обязательно просверлите отверстия.

Если вы хотите получить прочные швы, мы рекомендуем установить дополнительную пару таких досок снаружи стола. Закрепите внешние скобки, чтобы добавить жесткости каркасу.

Последнее, но не менее важное – заполните отверстия в древесине замазкой, а потом отшлифуйте всю поверхность наждачной бумагой средней зернистости. Убедитесь, что верстак прямо стоит на ногах и не шатается.

Умный Совет: Очистите поверхность сухой салфеткой и нанесите несколько слоев лака для того, чтобы защитить его от влаги.

Итак, верстак своими руками сделан. Как вы наверняка успели заметить, дело это достаточно несложное. Справиться с ним сможет домашний мастер любой квалификации. Имея подобный верстак, вы всегда сможете удобно работать, создавая своими руками море самодельных шедевров.

Автор статьи: Сергей Юшков

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Верстак из фанеры своими руками. Как собрать столярный верстак своими руками

Гараж — это многофункциональ ное помещение. В нем можно ставить и ремонтировать авто, конструировать и изготавливать своими руками различные вещи и механизмы.

Если человек любит проводить время в гараже, занимаясь ремонтными работами, нужно правильно оборудовать свое рабочее место. Верстак — это многофункциональ ный рабочий стол, на котором можно обрабатывать различные материалы, проводить слесарные, электромеханичес кие и монтажные работы. Также в конструкции верстака можно продумать полки и шуфлядки, чтобы хранить инструментарий и другие предметы.

Виды верстаков

Верстаки изготавливаются для обработки металла (слесарный) и дерева (столярный). Различаются конструкции материалом столешниц. У слесарных моделей столешница в обязательном порядке должна быть металлической, так как работа с металлом подразумевает использование машинного масла и других жидкостей, которые на деревянной поверхности могут оставить следы.

Также при обработке металлических деталей часто требуется усилие, использование острого инструмента, поэтому оптимальней всего оснащать верстак металлической столешницей.

Столярные верстаки предназначены для работы с деревом, поэтому они не настолько прочные и функциональные, как слесарные модели.

Конструкция верстака

Если конструкция рабочего стола в гараж изготавливается своими руками, то прежде всего требуется тщательно продумать каждую деталь, прикинуть, где будут размещаться инструменты, какие работы будут проводиться на верстаке. От этого и зависит модель стола в гараж.

Стандартные модели часто оборудуются выдвижными ящиками, которые можно изготовить из дерева или металла. Также конструкцию стола можно дополнить полками, силовым щитом для подвесного инструмента, который всегда будет под рукой. Но самое главное, верстак должен быть устойчивым, прочным и надежным.

Инструмент

Болгарка с кругом для резки металла и шлифовальным диском.

Сварочный аппарат и электроды. Спецодежда и защитные приспособления для сварочных работ.

2. Шуруповерт.

   Электролобзик для раскроя фанеры.

Материалы

Уголок 50 мм на 50 мм, толщина 4 мм, длина 6,4 м.

Труба квадратная 60 мм на 40 мм, толщина 2 мм, длина 24 м.

Уголок 40 мм на 40 мм, толщина 4 мм, длина 6,75 м.

Стальная полоса шириной 40 мм, толщина 4 мм, длина 8 м.

Стальной лист для столешницы 2200 мм на 750 мм. Толщина 2 мм.

Стальной лист для изготовления держателей для ящиков. Толщина 2 мм.

Деревянные доски для столешницы. Толщина 50 мм.

Фанера для изготовления ящиков и для боковых и задних стенок стола. Толщина 15 мм

Направляющие для ящиков стола.

Шурупы для сборки ящиков из фанеры.

Саморезы по металлу.

Анкерные болты.

Краска по дереву и металлу.

Верстак, который будет изготавливаться из этих материалов, имеет довольно внушительные размеры: длина стола 220 см, ширина — 75 см. Габаритная конструкция и большая столешница позволяют разместить в разных концах стола тиски и, например, наждак или другой инструмент.

Первый шаг изготовления верстака — это раскрой имеющегося материала на элементы. Профильная труба предназначается для изготовления каркаса. Стальной уголок предназначен для создания ребер жесткости. Он разрезается на части и из него формируется силовой каркас. Также стальной уголок нужен для окантовки столешницы, на которую будут уложены доски.

Стальная полоса предназначена для изготовления направляющих, на которых будут крепиться боковые панели. Также этот материал пойдет на кронштейны для крепления ящиков и фанеры.

Ящики стола изготавливаются из фанеры.

Второй шаг — сварка силового каркаса верстака. Первыми привариваются элементы столешницы — 2 трубы длиной 2200 мм и 2 трубы по 750 мм. Каркас должен быть сварен так, чтобы наверх на него можно было приварить еще один каркас из уголков, в который будут уложены доски столешницы. Для армирования столешницы требуется через 40 см наварить еще несколько стальных труб, которые будут выполнять функцию ребер жесткости.

Затем привариваются 4 боковые ножки по краям верстака. Их длина составляет 900 мм. Между ножками приваривается силовые перемычки, укрепляющие конструкцию.

После того, как базовый каркас готов, можно приступить к сварке конструкции для ящиков. Для этого из стальных труб формируются квадратные каркасы, которые с двух сторон стола привариваются к столешнице. Каркасы усиливаются продольными ребрами жесткости.

Третий шаг — изготовление каркаса для столешницы. Два стальных уголка, длиной 2200 мм и еще два уголка длиной 750 мм, нужны для изготовления каркаса. Конструкция сваривается так, чтобы внутрь ее легли доски из дерева.

Каркас из уголка укладывается на каркас из труб и сваривается. Получается усиленная столешница, высотой 8 см с внутренними ребрами жесткости.

Металлический каркас верстака практически готов, осталось сварить обрешетку панели для крепления инструмента. Для этого требуется один металлический уголок длиной 2200 мм и 4 уголка, имеющих длину 950 мм. Два элемента крепятся по бокам конструкции и два в середине, для усиления. Панель для инструментов приваривается к столешнице.

Каркас из уголков и труб готов. Можно приступить к усилению конструкции. К боковинам стола привариваются кронштейны, которые нарезаются из стальной полосы. Всего нужно 24 детали. Посередине каждого кронштейна просверливается отверстие. С помощью этих отверстий боковые и задние стенки стола из фанеры будут крепиться к металлическому каркасу верстака.

Четвертый этап — изготовление ящиков для стола. Фанера нарезается на заготовки, которые скручиваются шурупами. Количество ящиков зависит от того, что будет храниться в столе. Если мелкие детали, то можно соорудить 3 ящика, если крупные — то 2. Все зависит от личного предпочтения.

Можно расположить ящики по двум сторонам стола, можно смонтировать на одной половине выдвижные конструкции, а на второй — обычные открытые полки.

После того, как шуфлядки собраны, нужно приварить между боковинами отделов для ящиков металлические полосы с отверстиями. К этим отверстиям с внутренней стороны будут крепиться салазки для направляющих ящиков.

Пятый этап — укладка досок в каркас столешницы. Доски толщиной 50 мм раскраиваются на заготовки определенной длинны. Если есть в наличии длинная доска, то нужно три заготовки шириной по 245 мм и длиной по 2190 мм. Если длинных досок в наличии нет, то можно уложить заготовки поперек стола. Для этой цели древесина шириной 205 мм раскраивается на 10 заготовок длиной по 740 мм.

Прежде чем уложить древесину в каркас стола, ее нужно обработать антисептическим раствором. Это убережет материал от гниения и порчи жуками.

Затем в обязательном порядке требуется покрасить всю металлическую конструкцию верстака. Это защитит металл от коррозии. Лучше всего использовать атмосферостойкий и антикаррозийный вариант покрытия. Особенно тщательно нужно красить сварочные швы. Капли металла и неровности рекомендуется перед покрасочными работами тщательно зачистить. Это можно сделать с помощью угловой шлифмашинки с диском для шлифования металла.

После того, как конструкция высохнет, можно начать укладывать доски на столешницу. Они не должны слишком плотно загоняться в каркас. Это связано с тем, что дерево при смене температуры и влажности имеет свойство расширяться и усыхать. Лучше оставить между досками небольшой зазор в несколько миллиметров. Поверхность древесины требуется зашлифовать, это упростит укладку металлического листа поверх дерева. Доски по всему периметру стола прикручиваются к каркасу на саморезы.

Шестой этап — крепление верхнего стального листа. Его можно приварить к столешнице, но внутри конструкции находится дерево, которое в процессе сварки может воспламениться. Поэтому, лучше всего прикрепить стальной лист на скрытые саморезы к деревянным доскам. Предварительно металл требуется покрасить с двух сторон преобразователем ржавчины. Этот укрывной материал выглядит как прозрачное лакокрасочное покрытие, легко восстанавливаетс я и надежно защищает металл от ржавчины. Также можно покрасить металлическую столешницу той краской, которой покрывался каркас. Это будет красиво, но со временем краска может поцарапаться и стол будет выглядеть не слишком новым.

Последний этап — установка ящиков на направляющие и крепление фанеры на боковые стенки , полки и силовой щит перед столом. Эту работу можно назвать финишной отделкой верстака. После того, как работа с фанерой закончится, ее нужно покрыть составом, который защитит материал от воздействия окружающей среды. Также не стоит забывать об оформлении силового щита для инструментов. Можно прикрепить к нему специальные крючки или саморезы, к которым будут подвешиваться нужные вещи.

Для того, чтобы за верстаком было удобно работать, можно прикрепить к силовому щиту специальную лампу с гнущейся стойкой. В этом случае можно по желанию направлять поток света в нужное место.

Видео — Процесс изготовления верстака

Установка тисков на слесарный верстак

Тиски — это непременный атрибут слесарного верстака. Прикреплять зажимной инструмент, весящий несколько десятков килограмм к самой столешнице не рекомендуется. Лучше всего между металлом стола и инструментом разместить металлическую прокладку, толщиной в 1 см. В прокладке требуется просверлить отверстия под анкерные болты. Затем в тех же местах просверлить в столешнице такие же по размеру отверстия. Скрепливается вся конструкция анкерными болтами.

Требования безопасности к самодельной конструкции верстака

1. Если площадь гаража не слишком большая, то можно своими руками сделать стол для слесарных работ меньшего размера. Но, стоит знать, что вся конструкция должна быть устойчивой, не раскачиваться и не сдвигаться с места при небольшом усилии.
2. Рабочее место должно быть организовано так, чтобы человеку ничего не мешало. При работе с тисками все лишние инструменты должны быть убраны со столешницы.
3. Углы и выступающие детали стола не должны быть слишком острыми и иметь режущих кромок.
4. После ремонтных работ за верстаком нужно убирать рабочее место от металлической стружки, капель масла и других материалов.
5. Если самодельный верстак изготовлен правильно, то он легко выдерживает нагрузку в 200 кг.

Фанера для щита

Видео — Верстак в гараж своими руками

Правильно оборудованная рабочая зона для проведения слесарных, или монтажных работ по дереву, или металлу, должна отличаться удобством и функциональностью. Доступно смастерить центральную деталь – верстак из дерева своими руками, выполнив проект по индивидуальным чертежам.

Слесарный верстак представляет собой особую конструкцию в виде стола, оснащенного различными электромеханическими приспособлениями. Поверхность должна обладать высоким уровнем прочности для крепления дополнительного оборудования. Повысить функциональность обустройства помогут ящики, полки, крепления для инструментов.

Выполненный верстак из дерева своими руками, имеет различия в зависимости от целевого назначения: для слесарных, столярных работ по дереву, или оборудование для обработки металла. Стандартная конструкция включает:

• станину, или подверстачье;
• лоточную, или коробчатую крышку;
• полки, ящики;
• фартук.

Столы бывают многоместными, или одноместными. Стандартные чертежи габаритов последних, соответствуют показателям ширины 800 см, и длины 1.5 м. Многоместные варианты увеличиваются в зависимости от желаемого количества рабочих зон.

Высота конструкции подбирается индивидуально (800-900 см). Существуют также изделия с регулируемой высотой. Материалом изготовления стола выступает древесина, или металл. Отделку столешницы выполняют листами оцинкованной жести, фанеры, оргалитом, или досками.

Основные требования и подготовительные работы

Слесарный верстак из дерева своими руками должен соответствовать рабочим критериям обустройства и безопасности. Важно также предварительно определиться с видом конструкции, подразумевающей стационарность, мобильность, или возможность разборки.

Выбор проекта конструкции

Задаваясь вопросом, как сделать рабочую зону удобной и функциональной, потребуется ознакомиться с основными проектировочными аспектами верстака. Выбор конструкции сугубо индивидуален и зависит от специфики применения.

Верстак в гараж своими руками можно спроектировать, используя три основных варианта:

1. Переносной (мобильный). Оборудование оптимально подходит для небольших помещений, легко перемещается благодаря малому весу. Переносной стол целесообразно использовать для мелких работ. Дополнительно, выполненный верстак своими руками, можно комплектовать тисками, или наждаком.
2. Стационарный. Массивная конструкция предназначена для проведения габаритных работ (распила). Чертежи изделия должны учитывать практичность установки. Верстак оптимален для установки в условиях мастерской в частном доме. В гаражном боксе оборудование будет занимать слишком много места, редко используясь для технологических операций.
3. Сборной. Конструкция выполняется на болтовых соединениях, что позволяет модифицировать оборудование в зависимости от строительных потребностей. Процесс сборки достаточно трудоемкий. Крепежи вибрирующих приспособлений, установленных на таком станке, требуют постоянной подтяжки.

Принимая решение сделать верстак в гараж своими руками из дерева, рекомендуется выбрать проект мобильной конструкции. При необходимости стационарной установки, можно просто закрепить ножки оборудования на полу. Сборная конструкция отличается долговечностью, благодаря возможности замены поврежденных, или расшатанных деталей.

Составление чертежа

После выбора проекта, следует выполнить чертежи будущего изделия. Существуют ориентировочные параметры, применение которых не является аксиомой. Выполняя верстак своими руками из дерева, чертежи можно подводить под желаемые параметры высоты и ширины столешницы. Высота изделия, в первую очередь должна соответствовать росту мастера.

Составляя чертежи, следует учитывать дополнительные параметры:

• количество полок, тумб;
• установка ограничителей;
• наличие зажимных устройств;
• осветительные приборы.

Выдвижные ящики, крепежи для инструментов, сделают процесс работы более комфортным. Ограничители облегчат работу с элементами различного размера. Зажимное оборудование (тиски) помогут надежно зафиксировать образцы. Качественное освещение обеспечит удобство работы, поэтому важно заранее продумать схему расположения светильников.

Характеристики материалов

Верстак из дерева, выполненный своими руками, должен строго соответствовать общепринятым нормам прочности и безопасности. Столярный стол устанавливается в технических помещениях, что потребует учитывать температурный режим, уровень влажности при выборе материалов изготовления.

Качественные характеристики древесины должны отличаться твердостью и устойчивостью к разрушению. Пористый материал даже при хороших влагоизоляционных свойствах не будет обладать необходимым уровнем прочности. Деревянный верстак рекомендуется изготавливать из строганного бруса и доски.

Сечение бруса для рамы зависит от размера конструкции. Компактные изделия потребуют применения материала 100х70, более габаритные – 100х100. Выбор доски должен соответствовать показателям толщины не менее 50. Доступно сделать верстак универсальным, сочетая возможность столярных и слесарных работ. Потребуется выполнить участок столешницы обивкой из листового железа.

В качестве основного материала изготовления может использоваться металл. Вариант получается массивным и тяжелым, уместен для стационарных проектов.

Недостатком металлической конструкции выступает отсутствие в столе проема для ног. Данный элемент оказывает негативное влияние на способность основания выдерживать динамическую нагрузку.

Крепежные элементы

Стол для выполнения слесарных работ должен иметь прочные и надежные крепления. Болты подбираются по необходимой толщине, оставляя место для шайбы, гровера и гайки. Использование гвоздей вызывает ряд противоречий. Данный вид крепежа может расколоть брус рамы, или вызвать нарушение вертикальности деталей. Демонтаж, или замена составной части верстака может вызвать трудности, ввиду сложности устранения плотно забитого гвоздя.

Наиболее целесообразно применение саморезов. Выполненный верстак своими руками в мобильном варианте проекта можно дополнительно усилить планками, уголками, или пластинами из металла. Достичь необходимой прочности соединения можно подобрав оптимальную длину ножки крепления. Ширина детали должна превышать толщину скрепляемой основы в три раза.

Процесс сборки столярного верстака

Стол верстак своими руками из дерева в процессе сборки требует особого внимания выполнению углов. Даже незначительный перекос, нарушение уровня, приведет к искривлению конструкции. В ходе работ потребуется регулярно измерять ровность соединений конструкции.

Разметку и изготовление деталей верстака следует производить по намеченным чертежным расчетам. Образцы подлежат тщательной отделке и шлифовке. Рекомендуется подобрать специальный состав для обработки древесины, усилив устойчивость материала к разрушению, воздействию влаги и поражений плесенью, грибком.

Важно не игнорировать процесс просушки деталей. Данный этап нельзя ускорить искусственно, применяя нагрев. В результате может возникнуть деформация поверхностей. Испарение влаги должен происходить естественно, на фоне хорошей вентиляции и ровных температурных показателей в помещении.

Сборка основания верстака

Верстак своими руками собирается с основания – несущей рамы из брусьев. Достичь необходимой прочности и надежности конструкции поможет вариант сборки «шип-паз». Детали соединения дополнительно обрабатываются клеевым составом. Крепеж из саморезов и элементов усиления выгодно дополнит монтаж основания.

Посадка деталей основания на клей целесообразна в закрытых условиях гаража, или мастерской. В случае, если планируется использовать стол в неотапливаемых помещениях, или на улице, клеевую фиксацию не используют, ведь при необходимости замены детали стола, раму потребуется собирать заново.

Массивные конструкции можно усилить при помощи диагональных, или горизонтальных перемычек. Упущения в дополнительной жесткости изделия на этапе проектирования, доступно доработать в процессе сборки.

Формирование столешницы

Качественная поверхность рабочего стола должна учитывать необходимость замены. Столешница наиболее подвержена интенсивному воздействию при выполнении слесарных, или столярных работ. Мобильность демонтажа элементов следует продумать заранее, фиксируя столешницу при помощи специальных металлических уголков.

Ширина плоскости должна превышать размер основания, что позволит выполнять крепление дополнительного съемного оборудования. Отсутствие кромки сделает столешницу неудобной и ограничит функциональность поверхности.

Процесс сборки включает укладку досок лицевой стороной к низу. Важно производить работы на ровной поверхности. Далее перпендикулярно основе выполняется крепеж элементов брусками.

Монтаж деревянных деталей столешницы следует производить, обеспечивая максимальную плотность, избегая образования зазоров. На заключительном этапе лицевую сторону столешницы шлифуют и обрабатывают пропиточными пастами.

Дополнительное оснащение верстака

Выяснив, как сделать верстак из дерева своими руками, следует продумать необходимые детали оснащения рабочего стола. Монтаж дополнительного оборудования производится в зависимости от выбранной модификации конструкции.

Крепление тисков потребует предварительной подготовки углубления. Верхняя часть тисков (губы) должны располагаться на одном уровне с поверхностью столешницы. Оборудование для фиксации образцов для работы, требует выполнения прочного крепления. Целесообразно применение болтов и гаек, позволяя при необходимости демонтировать устройство. Расположение тисков рекомендуется производить, отступив от угла столешницы, во избежание срыва оборудования.

Предусмотрительное оснащение верстака упорами позволит удобно фиксировать детали при работе. Прямоугольные углубления требуют создания специальных отверстий, которые выпиливаются лобзиком. Установка слесарного инструмента под столярные работы повысит функциональность стола. Стационарный электроинструмент крепится при помощи саморезов.

Ознакомившись с основами комплектации, сборки верстака своими руками, становится возможным разработать и воплотить интересные идеи. Модифицируя и оснащая конструкцию, исходя из индивидуальных предпочтений, можно создать оптимальный вариант рабочей зоны.

Домашний мастер обязательно должен иметь удобное место, это залог не только удобства и скорости работы, но и безопасности. Качественные верстаки европейского производства стоят как промышленное оборудование, китайские и кустарной сборки – не отличаются надежностью. Впрочем, сделать хороший верстак можно и своими руками, ведь, по сути, это стол, снабженный различными креплениями, упорами и местом для хранения инструмента.

Проект верстака

Высота верстака зависит от роста его хозяина, должно быть удобно стоя, не сутулясь выполнять основные операции. Для среднего роста это обычно 70-90 см. Конфигурация верстака и необходимые крепления и приспособления зависят от того, какие операции на нем чаще выполняются, но предусмотреть несколько упоров и пару винтовых тисков или струбцин стоит (). Также нужно принять во внимание, какой рукой работает хозяин верстака.

Схема верстака — первый вариант

Ширина и длина верстака зависят от площади мастерской, удобно, если длина верстака не менее 2 метров, а ширина 80-100 см. Удобно, если под верстаком смонтированы ящики или тумбы для хранения инструментов и расходных материалов.

Проектируя верстак, нужно учесть, будет ли он стационарно установлен в мастерской или постоянно собираться и разбираться. Во втором случае конструкцию разумно будет облегчить за счет материала меньшей толщины. В разборном верстаке можно сделать откручивающуюся столешницу, а можно предусмотреть и складные ножки.

Располагать верстак лучше у окна, дополнительное местное освещение тоже обязательно. Непосредственно рядом с верстаком нужно предусмотреть несколько электрических розеток для оборудования. Все провода вблизи рабочей зоны должны быть заключены в короб или гофро-трубу.

Подбор материалов

Оптимальный материал для верстака – строганный брус, из которого будет изготовлена каркасная рама и ножки. Для ножек можно взять его размером 100*70 мм, а для перемычек – 100*50 мм. Столешницу можно сделать из ровных досок толщиной 5 см. Также ее можно изготовить из цельного полотна, например, старой глухой двери или ламинированного ДСП с достаточно прочным покрытием. Для верстака лучше выбирать твердые породы древесины, предпочтителен бук, дуб или клен. Более толстые бруски и доски сделают верстак тяжелее и устойчивее, и работать на нем будет удобнее.

Крепления для изготовления верстака подбираются с учетом того, будет он сборным или разборным. Пригодятся саморезы, гвозди и гайки с болтами.

Перед сооружением верстака нужно подобрать тиски. Удобно, если их будет 2 штуки – справа сбоку и слева спереди. В первых можно фиксировать длинные доски, а во вторых – зажимать короткие детали. Наиболее универсальная ширина губок – 175 мм.

Схема второго варианта верстака

Сооружаем верстак. Основание

Изготовление верстака происходит в 2 этапа: сборка основания и установка . На каждом этапе и при каждой операции нужно контролировать размер деталей и ровность их установки при помощи уровня.

Основание представляет собой раму из брусьев скрепленную таким образом, чтобы конструкция получилась максимально жесткой. Для этого между ножками верстака располагают горизонтальную перемычку, а посередине, по длине, предусматривают царгу. Перемычки и царгу располагают в 40-50 см от пола, затем на них можно установить полки для хранения инструмента. Совмещают брусья для основы при помощи соединения «шип-паз», проклеивая его. В местах, где это невозможно, используют саморезы. Если предполагается, что верстак будет разбираться, то соединять части опорной рамы можно при помощи металлических уголков. Обычно сначала подготавливают пазы и шипы, согласно чертежу, а затем собирают всю конструкцию сразу, проклеивая места соединения столярным клеем и фиксируя их струбцинами.

Хороший вариант для стационарного верстака, если одну или больше частей рамы опоры можно прикрутить к стене, так конструкция будет еще надежнее. Увеличить прочность можно с помощью диагональных перемычек или клиновидных вставок между ножками и верхней частью рамы из того же бруса, которые крепятся саморезами. Узкие концы верхней части рамы также необходимо соединить перемычкой.

Столешница и полезные приспособления

Если столешница сооружается из отдельных досок, то их нужно хорошенько пригнать друг к другу, чтобы в щели не попадал мусор. Размер столешницы должен быть на несколько сантиметров больше основания, чтобы было удобно работать и чистить ее. Доски прибиваются или прикручиваются к 3 брускам, расположенным поперек досок с обратной стороны столешницы. В основании нужно предусмотреть пазы для этих брусков.

Столешница из досок несколько раз тщательно шлифуется и покрывается защитным раствором, предпочтительно маслом или олифой, чтобы избежать травм от щепок при дальнейшей работе. К основанию столешница прикручивается на металлические уголки.

К готовой столешнице крепятся тиски, под них нужно предусмотреть углубление в торце столешницы, чтобы вертикальная пластина образовала с ним одну плоскость. С нижней стороны верстака также потребуется прокладка из фанеры. Губы тисков должны расположиться на одном уровне с поверхностью столешницы. Прикладывая тиски, отмечают место под отверстия и крепят их болтами и гайками (подойдут М12). Отверстия под головки болтов нужно предварительно профрезеровать, чтобы они полностью в них утонули. Располагаться тиски должны не в самом углу, чтобы не сорвать его при большой нагрузке.

Помимо тисков на верстаке необходимо предусмотреть упоры. Можно закрепить готовые, просверлив в столешнице отверстие нужного диаметра, или сделать их самостоятельно. Использовать болты или круглые нагели вместо упоров не стоит, так как болты могут своей головкой повредить обрабатываемые заготовки, а нагели недостаточно хорошо фиксируют детали.

Проще сделать прямоугольные упоры, или колки, которые и регулируются по высоте под разные детали, и надежно их фиксируют. Под них нужно проделать отверстия в столешнице или нарастить ее при помощи брусочков подходящей толщины, прикрученных к ее кромке, и закрытых планкой с другой стороны. Гнезда должны располагаться друг от друга на расстоянии половины от хода тисков, чтобы можно было зафиксировать любую заготовку.

Сами колки выпиливаются из твердой древесины, можно сделать их с «пружиной», которая прикручивается к основанию, а можно просто прямоугольными. Прямоугольные упоры можно чуть расширить кверху, тогда фиксироваться они будут в гнездах надежнее.

Сооружение столярного верстака своими руками – нелегкая задача, но потом это рабочее место сможет долго служить хозяину, обрастать полезными деталями и приспособлениями и подстраиваться под конкретные нужды каждого мастера.

Когда затевается серьезный ремонт в домовладении, необходимо, чтобы все было под рукой в любой момент, что позволит с максимальной пользой использовать время. Для этого важно правильно организовать рабочее место домашнего мастера, если он привык все делать своими руками. Во время ремонта или строительства значительное место занимают работы по дереву. Однако пилить брус на табуретке или скамейке неудобно и долго. Рационально использовать время и ресурсы поможет рабочий стол, известный еще под названием верстака. Сделать его по силам в домашних условиях.

Для большинства мужчин, гараж является и «домом» для автомобиля, и кладовкой и мастерской одновременно.

Не каждый хозяин считает, что верстак постоянно нужен в хозяйстве: он нужен только на время ремонта или реконструкции здания, поэтому предпочитает взять его напрокат. Но такое мнение ошибочно, особенно, если он является собственником домовладения, стоящего на земле. Появившийся в хозяйстве столярный верстак станет настоящим подспорьем для него. Смастерив такую конструкцию, хозяин получает целый ряд преимуществ, по сравнению с использованием верстака, взятого напрокат или купленного в строительном супермаркете.

1. Он сэкономит значительную сумму денег, которую сможет использовать для дальнейшего благоустройства дома.
2. Приобретет дополнительный опыт хозяйствования и практические навыки.
3. Получит в свое распоряжение удобный рабочий стол, пригодный для обработки деталей из дерева и металла.
4. Если хозяин изготовит верстак своими руками, сможет пользоваться им в любое время.

Стало быть, в одном помещении (хорошо, если имеется подвал) необходимо разместить стеллажи и рабочее место.

Виды столов

Известны различные виды верстаков, которые имеют различное предназначение.

1. Столярный верстак для изготовления деревянных деталей. На нем удобно обрабатывать небольшие деревянные изделия, но не предназначен для первичной обработки древесины. Для него понадобится столешница трехметровой длины шириной в один метр. Детали на нем закрепляются деревянными горизонтальными и вертикальными зажимами.
2. Плотницкое приспособление значительно больше по всем параметрам и тяжелее. На нем обрабатывают стволы деревьев, нарезаются доски, брус и другие заготовки из дерева.
3. Универсальный стол позволяет работать с деревом и с металлом; его столешница укрепляется металлической лентой и имеет деревянные и металлические зажимы.

Стол для проведения слесарных работ и обслуживания автомобиля есть практически в каждом гараже.

Существует и другое определение видов конструкций по возможному месту расположения.

1. Мобильный (переносной). Используют для выполнения мелких работ с деталями небольших размеров. Он удобный, достаточно легкий. Его можно без особого труда переместить с одного места на другое. Укомплектовывается столярный стол тисками малого или среднего размера, что позволяет его использовать для мелких слесарных работ.
2. Стационарный рабочий стол отличается массивностью и устойчивостью. На нем можно заниматься обработкой пиломатериалов, но домашнему мастеру такой верстак вряд ли пригодится, если он постоянно не будет заниматься деревообработкой.
3. Сборный на соединениях с использованием болтов. Это своеобразный трансформер: в любой момент его можно дополнить специальным оборудованием и внести необходимые изменения, в зависимости от решаемых задач.

И как правило – он самодельный, то есть, изготовлен с учетом особенностей конкретного помещения.

Какой вид конструкции выберет домашний мастер, напрямую зависит от того, какие цели и задачи он ставит:

• рабочий стол нужен для обработки небольших деталей и изготовления мелких изделий только на период проведения ремонтных и строительных работ;
• хозяин будет им постоянно пользоваться и работать с небольшими объемами деталей из дерева;
• верстак понадобится, чтобы проводить первичную обработку древесины, превращая ее в доски, брус на постоянной основе;
• предполагается использовать стол для периодической обработки небольших деревянных и металлических деталей.

Форма и размеры определяются конфигурацией помещения.

Опытные домашние мастера утверждают, что смастерить изделие можно даже начинающему хозяину, не имеющему навыков обращения со слесарными инструментами.

Рабочий верстак для гаража часто сравнивают с письменным столом, потому что он обеспечивает удобство проведения разнообразных работ и дает возможность все необходимые инструменты держать под рукой.

Выбор материала

Чтобы сделать верстак своими руками, мастеру нужно дерево и металл. Если предполагается изготовить небольшой стол, то для него будет подходящей деревянная основа. Для столешницы подойдет ламинированная ДСП, прессованная фанера толщиной не менее 5 – 7 см. Для стационарного стола можно использовать хорошо оструганные доски, плотно подогнанные друг к другу, и частично – металл.

Кроме столешницы, он имеет большое количество полок и ящиков.

А если в распоряжении домашнего мастера есть ненужный письменный стол, то он станет добротной основой. Он удобен еще и тем, что уже имеет несколько ящиков или отделений для хранения инструментов.

Рабочее место автолюбителя должно быть прочным и устойчивым.

Найдет применение в конструкции старая дверь из цельного полотна. Из нее получится прекрасная прочная столешница, которая даже не требует обработки.

Под столом обязательно размещаются тумбы с инструментом и расходными материалами (сверлами, ножовочными полотнами, ветошью и пр.).

Использование имеющихся в хозяйстве подручных материалов для изготовления столярного стола своими руками сэкономит время и деньги домашнего мастера.

Делать из стола монолитную тумбу нерационально, куда-то надо девать ваши ноги во время сидячих работ.

Можно самостоятельно сделать верстак из металла. Он получится прочным, надежным и тяжелым. Но опыт свидетельствует: наиболее приемлемым считается промежуточный вариант, когда каркас и крышка верстака выполняются из дерева, а потом обшиваются листовым металлом.

Однако обе стороны должны представлять собой если не комплекты выдвижных ящиков, то хотя бы набор полочек.

Домашнему мастеру, решившему сделать своими руками верстак, понадобится определенный набор материалов. Что для этого нужно, ему хорошо известно.

Верстак в гараж не должен быть частью стеллажа, стало быть, стена над ним является местом для навесного хранения инструмента.

А для тех, кто еще не имеет достаточного опыта, мы составили перечень всего необходимого для его изготовления:

• уголок металлический;
• полоса из стали и лист оцинкованного железа;
• фанера;
• шурупы;
• анкерные болты;
• труба квадратная;
• деревянные доски;
• саморезы по металлу;
• краска.

И металлический, и деревянный верстак имеют право на жизнь.

Какие инструменты понадобятся

Самостоятельно сделанный небольшой деревянный столярный верстак займет достойное место в домашней мастерской. Чтобы его сделать, не нужно большого количества инструментов.

На стальной лист всегда можно положить кусок фанеры или оргалита, а на деревянную поверхность – лист оцинковки.

Понадобится стандартный набор, который найдется в каждом доме:

• отвертка;
• рулетка;
• болгарка;
• электролобзик или ручная ножовка;
• молоток.

В первую очередь, определяемся с эргономикой рабочего места.

В зависимости от того, какой материал будет использован для столярного верстака, перечень материалов и инструментов может изменяться. Например, чтобы сделать металлический рабочий стол, не обойтись без сварочного аппарата и электродов.

Высота верстака должна быть такой, чтобы не приходилось гнуть спину, и в тоже время, вставать на цыпочки.

Где поставить?

Прежде чем приступать к работе, важно сразу определить, для чего и как часто будет использоваться стол, где будет размещен. Не обойтись и без чертежа. Ответы на эти вопросы определят его размеры, материал и порядок изготовления.

Лучшим местом для размещения приспособления можно считать ту часть помещения (гаража или сарая), где есть естественное освещение. Также важно, чтобы рядом с верстаком находились электрические розетки, чтобы подключать электроинструменты и лампу. Лучше всего, если свет будет падать слева или прямо, тогда рабочая поверхность стола будет освещена в течение дня.

Проектируйте габариты вашей рабочей зоны.

Затем определяются параметры будущей конструкции. Несмотря на существующие нормы, касающиеся размеров стола, если мастерить столярный верстак своими руками, домашний мастер будет исходить из целесообразности и фактически имеющегося места, поэтому столешница будет такой, чтобы здесь свободно размещались инструменты и детали, без строгого соблюдения размеров. Ширина обычно составляет 50-60 см; такой размер считается оптимальным, так как позволяет свободно дотянуться до противоположного края столешницы.

Типичный размер стола по вертикали лежит в диапазоне 850-950 мм.

Еще один важный параметр – высота верстака. Существуют различные способы ее определения, начиная от точных математических расчетов до народного опыта, предлагающего считать оптимальным показателем расстояние от крайней точки согнутой в локте руки до пола. Опытный мастер может сделать ее регулируемой.

В качестве стены для размещения инструментов отлично подойдет перфорированный металлический лист.

После определения основных параметров изделия можно приступать к сборке.

1. Сначала закрепляются ножки (четыре опоры из стального уголка, которые соединяются также уголками и закрепляются сваркой сверху и снизу.). В результате получается прямоугольная сварная конструкция.
2. После изготовления каркаса приступают к подготовке столешницы. Обрезанные по размеру доски выкладываются на каркас сверху и плотно скрепляются. С каркасом столешница соединяется при помощи болтов. Рабочая поверхность должна быть обработана: остругана и ошкурена. Низ необходимо закрепить с помощью поперечин или деревянных брусков. Они прикручиваются к каждому из элементов получившегося щита.

После ее закрепления нужно сделать обшивку крышки металлом (лучше, если это будет оцинковка). Металлический лист закрепляется на поверхности столешницы саморезами. Если образуются заусенцы, их необходимо зачистить.

Раскроить заготовки следует до начала сварочных работ.

Основные работы по изготовлению верстака на этом завершаются, но для придания большей жесткости конструкции и прикрепления к полу, можно снизу приварить металлические уголки. По желанию, можно оборудовать ящиками, полками для инструмента.

Все сварные стыки усиливаем уголком или стальной полосой.

Из необходимого оборудования на верстаке обязательно должны найти место тиски. Они навешиваются на лицевую сторону столешницы и используются для крепежа изделий. Если в работе часто бывают крупные детали, есть необходимость установить несколько тисков разных размеров.

Главное – усилить все 90° соединения.

Под верстаком можно смонтировать полки, где разместить различные приспособления, нужный инструмент или складывать обработанные детали.

Обязательно пропитываем дерево антисептиком и противопожарной пропиткой.

Аккуратно выполненный своими руками, столярный верстак станет удобным приспособлением для работы домашнего мастера.

Данная конструкция близка к идеалу гаражного верстака, изготовленного своими руками.

ВИДЕО: верстак своими руками.

Создания верстака своими руками: 50 фото-идей

Домашние мастера, отпиливающие деревянные заготовки на табуретке – рано или поздно приходят к необходимости изготовить собственный верстак для столярных работ. При выполнении несложных задач – можно обойтись универсальным рабочим столом и парой тройкой хороших струбцин.

Если же вы серьезно занимаетесь столярным делом, необходимо соответствующее оборудование. При этом неважно, выполняете вы изделия на заказ, или делаете что-то для дома. Самодельный столярный верстак позволит выполнить любое изделие на высоком техническом уровне, и сэкономит вам массу времени.

ВАЖНО! Обсуждая этот вопрос, подразумевается наличие у вас свободного пространства для работ. В идеале – отдельное помещение в виде мастерской. В крайнем случае – качественный навес во дворе.

Если вы собираетесь столярничать в квартире, или на просторной лоджии – единственный выход, приобрести складной металлический верстак. Разумеется, обрабатывать габаритные деревянные заготовки на нем не получится, но качество работ и удобство возрастут на порядок.

Главная задача такого приспособления – надежно зафиксировать заготовку любой формы на ровной столешнице. Вместо столярных тисков используется система раздвижных половинок рабочей плоскости.

Фиксация изделия производится при помощи переставных упоров. Для их установки в столе имеются отверстия. Продуманная конструкция позволяет закрепить даже круглую заготовку.

Наличие продольного паза в столешнице (к тому же с регулируемой шириной), позволяют распиливать плоские изделия, не опираясь на край, что требует присутствия помощника, придерживающего свободную сторону. Распил можно вести посередине, при помощи электрического лобзика, контролируя обе половинки заготовки.

Такие столы могут быть дополнены электрическим рубанком, циркулярной пилой или фрезерным станком, что расширяет возможности.

Аналогичный складной верстак можно сделать из дерева. Правда устойчивость будет не такой, как у стационарного изделия.

И все же полноценные столярные работы на таких приспособлениях выполнять нельзя. Во-первых, квартира не слишком для этого приспособлена. Во-вторых, размеры складных верстаков ограничивают габариты обрабатываемых изделий.

Поэтому, большинство мастеров, ответственно подходящих к своей работе – предпочтут магазинному универсальному столику самодельный столярный верстак полноценных размеров.

К тому же, готовый станок не предусматривает индивидуальные особенности мастера:

• Рост, длина рук;
• Является мастер левшой или правшой;
• Предпочтения в обрабатываемых изделиях – столешница может быть квадратной или прямоугольной;
• Особенности помещения или площадки использования верстака.

Как сделать своими руками универсальный столярный верстак

Прежде чем искать проект или разрабатывать чертеж верстака собственной конструкции, необходимо понять, как работает система. Хочется иметь сразу и площадку для разделки крупных заготовок, и фрезер, и сверлильный станок.

ВАЖНО! Любая универсальность ухудшает специализированные возможности изделия. Некоторые приспособления все же лучше использовать в виде отдельных устройств.

Устройство столярного верстака

Конструкций существует великое множество, но основные компоненты должны присутствовать обязательно:

Прочная столешница (рабочая поверхность) из твердых пород дерева.
Подойдет дуб, бук или граб. Плотность верхней плоскости должна быть выше, чем у дерева потенциальных заготовок.

Варианты вроде решетки из бруса, покрытого фанерой 12-20 мм, не подходят. Плоская поверхность быстро износится, и во время работы постоянно будут зацепы заготовок о неровности. К тому же, идеально плоский верстак уже сам по себе является эталоном для выравнивания компонентов изделия, или системой координат при разметке.

My Plywood Workbench — Блог Пола Селлерса

Есть некоторые вещи, которые нужно объяснить: Пол просто пытается отличаться? Он поддается давлению? Нарушение правил? Ну, нет, я никогда по-настоящему не склонялся к давлению, если только я не обнаруживал, что ошибаюсь, и не делаю ничего, чтобы угодить другим. Мой разум никогда не перестает искать, искать то, что меня окружает, смотреть и находить формы, формы, которые меня волнуют, как основу для нового дизайна. У меня много проектов, которые крутятся в моей голове неделями, месяцами, а иногда и годами.Верстак из фанеры — лишь одно из них. Некоторые проекты, которые я сделал, которые не увенчались успехом, доказали мою неправоту, но растянули мои воображаемые усилия, чтобы стать чем-то одним незначительным изменением, другие я никогда не делал, но в этом не нуждался, потому что я просто интуитивно знал, что это сработает.

Проверенная фанера прошла испытания. Фанера — поистине замечательный материал, который восполняет слабину там, где массив дерева просто делает проект невозможным или непрактичным. К сожалению, именно дешевые сорта стали причиной плохой репутации хорошей фанеры, поэтому я понимаю, что люди не доверяют ей.Здесь важно отметить, что в большинстве крупных коробочных магазинов вряд ли будет то качество, которое вы, возможно, ищете, помимо, скажем, более плотного качества. На качество в основном влияют два компонента: плотность и толщина слоев. Чем тверже древесина, тем плотнее и тоньше слои, тем больше число на дюйм или сантиметр. Мне нравится опровергать некоторые из устоявшихся представлений, которые существуют в определенных культурах о том, как люди думают, что должно быть. Мода стала странной вещью. У большинства модных вещей есть свои особенности одноразового использования, и это не совсем то, что мы хотим в наши дни.Со стороны крупных конгломератов есть встроенные или устаревшие детали из-за вышедших из строя деталей. Затем есть не менее коварный элемент, когда вещи становятся нежелательными просто из-за причудливой смены — смены одежды или обуви и тому подобного. Мода на верстаки — не цель, но я чувствую, что мне нужно заявление об уверенности. Заявление о намерениях, если хотите. Верстак из фанеры говорит о многом.

Ленточная пила и фанера составляют идеальный союз. Я всегда стремился поощрять производителей станков к ручной работе с ручными инструментами.Скорее всего, это займет всю мою оставшуюся жизнь, но меня это устраивает. Сомневаюсь, что вы когда-нибудь увидите, как я использую роутер, но пятьдесят лет назад я мог бы сказать, что вы никогда не увидите, чтобы я делал верстак из фанеры. Но вы видите разницу. Фрезерный станок никогда не освобождает меня от чего-либо, в основном потому, что я не использую то, что он умеет делать лучше всего, а именно профилирование дерева с формованными краями. Даже когда я регулярно пользовался мощным роутером, он никогда не разрезал стыки, не зарезал канавки или не сделал дадо. Фанера, березовая фанера с 13 слоями и без пустот — хорошо зарекомендовавший себя ресурс.Он держится вместе и не расслаивается, если, конечно, сделан качественным производителем. Моя ленточная пила также является хорошо зарекомендовавшим себя методом распиловки древесины, и для нее требуется наименьшая занимаемая площадь по сравнению с деревообрабатывающими станками, что является основным фактором для большинства плотников, работающих дома в ограниченном пространстве. Он универсален в том, что прямые и изогнутые пропилы выполняются на одном станке и часто с использованием одного и того же лезвия. Он также удаляет менее 1/16 дюйма материала за один пропил. Объединение этих двух элементов в моем верстаке из фанеры было идеальным решением.

Я уверен, что некоторые вещи кажутся вам странными. Я использую ленточную пилу, скамейку для моста из фанеры, некоторые другие мои конструкции, такие как Eco Waste Bin с уникальными сквозными шипами из фанеры, идущими от многослойных панелей к стойкам и каркасам (тот, который мы сделали несколько недель назад на мастер-классах по деревообработке) и, конечно же, несколько других.

My Eco Bin был заявлением. Я сделал свой эко-контейнер из массива дерева и фанеры, потому что легкий поддон под фанерой, подобранной по буквам, создал удивительно прочный, но почти невесомый контейнер, который был не тяжелее его типичного аналога из нержавеющей стали или даже пластика и, что более важно, он дал мне более красивую деревянную корзину для мусора, которой раньше не существовало.

Идеи хорошего дизайна бросают вызов времени. Это было правдой во все времена, и это все еще хорошо сегодня. Дизайн всегда был для меня важен, и теперь, когда мне почти 70 лет, я нахожу себя более подходящим и способным смотреть на дизайн современными глазами. Я стремлюсь создавать модные вещи для будущего использования с учетом доказанной долговечности. Чтобы сделать это, следует принять тот факт, что традиция родилась из новаторства своего времени и продолжает развиваться в прогрессивное время. Нахождение союза между ними приносит нам дизайны, которые отвечают наиболее насущным потребностям сегодняшнего дня, и, конечно же, с возрастом приходит мой опыт и перспектива, чтобы показать, что что-то может быть разработано модно со стилем, который по-прежнему имеет долговечность, встроенную в каждое волокно.

Чтобы сделать свой рабочий стол , я решил, что размер рабочего стола, который я использовал на протяжении десятилетий, почти идеален. Я сделал только два из них сейчас, потому что у меня два в гараже моей домашней мастерской встают дыбом. Я переключаюсь с одной на другую по своему желанию, и я также могу использовать две тиски сразу в линию, если мне нужно. Я также могу поставить две скамьи вплотную друг к другу, чтобы увеличить глубину до 54 дюймов, но это редко требуется. Я расскажу больше о сборке скамейки в своем блоге, и вскоре вы сможете насладиться всей серией на YouTube.

Портативный верстак DIY с местом для хранения

Так что в последнее время мой гараж превратился в полную катастрофу, и, похоже, каждые выходные мне действительно нужен портативный верстак с хранилищем для чрезмерного количества пятен и инструментов, которые я накапливаю. Я придумал этот дизайн портативного верстака из фанеры с местом для хранения из-за необходимости для чего-то, что было бы не только твердой рабочей поверхностью, но и чем-то, что лучше всего использовало бы пространство.

Раскрытие информации: Ссылки в разделах «материалы» и «необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками. Если вы хотите поддержать наш сайт и сделать его бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.

Необходимые инструменты

• Комплект для сборки Kreg (Amazon)
  • Kreg Jr. R3 Карманный зажим для отверстий (Amazon)
  • Направляющая Rip-Cut для циркулярной пилы Kreg (Amazon)
  • Приставка для полки Kreg (Amazon)
• Сверло
• Торцовочная пила
• Рулетка
• Карандаш
• Защитные очки
• Средства защиты органов слуха

Материалы

• Кол-во 3 листа фанеры Purebond 3/4 ″ x 48 ″ x 96 ″
• Винты с цилиндрической головкой и крупной головкой под шайбу 1-1 / 4 ″
• Кол-во 4 поворотных ролика
• Канифольная бумага, ширина 36 дюймов, длина 200 футов (1 рулон)
• Кабелепровод для электрических металлических труб (EMT) 3/4 ″ x 5 ′
• 1/4 ″ x 2 ″ x 8 ″ (использовались в качестве «хранителей» на шаге 6; я использовал лом)
• Шурупы по дереву 3/4 ″
• Штифты для полок 5 мм

Вырезанный список

Размеры

Планы

Я установил свои ролики, используя по три винта с карманом 1-1 / 4 дюйма в каждом ролике, чтобы они вошли в вертикальную фанеру, используемую для боковин.Вы также можете использовать винты 3/4 дюйма, не беспокоясь о том, что винты будут торчать с другой стороны базовой панели.

Я использовал банку с красителем в качестве отправной точки для моего приспособления для фиксации полок. Сначала просверливаем одно отверстие.

Удалите банку и заколите отверстие, прежде чем сверлить остальное.

Повторите то же самое для внутреннего ряда.

Прикрепите нижнюю часть кондуктора к самому высокому отверстию и продолжайте сверление.

Я использовал кусок лома 7 дюймов в качестве отправной точки для больших полок

И повторил тот же процесс.

Шаг 6: Установите канифольный рулон

Начните сверлить отверстие диаметром 3/4 дюйма с одной стороны.

Как только ваша деревянная бита начинает выскакивать с другой стороны…

… закончить отверстие с той стороны, чтобы предотвратить выброс.

PRE-DRILL и свободно установите фиксирующий ремень.

Достаточно плотно, чтобы его можно было повернуть и не мешать.

Вопросы? Комментарии?

Как всегда, если у вас есть вопросов , не стесняйтесь прокомментировать ниже и особенно не забудьте размещать фотографии ваших готовых продуктов в комментариях! НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

Как собрать верстак

Джеффри Уэстбрук / Студия D

.

POP Projects — это коллекция новых и классических проектов из более чем столетней истории Popular Mechanics . Овладейте навыками, получите рекомендации по инструментам и, самое главное, создайте что-то свое.

Верстак «сделай сам» может быть утилитарным и сложенным вместе или красиво собранным вручную. Оба могут функционировать примерно одинаково, но более вероятно, что последним примером будет приятно пользоваться и владеть.

Когда Popular Mechanics попросил меня спроектировать и построить верстак как проект и как центральный элемент его нью-йоркской мастерской и студии, я знал, что скамья должна отражать бренд и его серьезное наследие.Я хотел, чтобы у него были четкие линии и приятные пропорции. Но самое главное, он должен был быть функциональным. Было бы здорово, если бы скамейка каким-то образом отражала ассоциацию журнала с домостроением. «Популярная механика» освещает эту тему более века и опубликовала книги о строительстве собственного дома.

Итак, я решил построить скамейку из строительных пиломатериалов — чистой пихты Дугласа, балок LVL (которые похожи на большие листы фанеры), распиленных на узкие полосы, а затем приклеенных к плите, и MDO, формы фанеры с ламинированной поверхностью. .

Скамейка амбициозна, но ее может построить домашний мастер, у которого есть небольшая настольная пила и настольный строгальный станок. Вот как построить его для себя.

Сначала вам понадобятся инструменты

Тиски для деревообработки

68,55 долл. США

Yost M7WW — быстродействующий тип. Его челюсти раскрываются на семь дюймов, что более чем достаточно для типичной скамейки в мастерской.

Зажимы Quick-Grip

Они отлично подходят для склеивания и зажима небольших деревянных брусков или удержания заготовки, чтобы вы могли провести ее край.

Шлифовальный станок со случайным вращением

На полной скорости это была самая быстрая и агрессивная машина в нашем тесте. Тем не менее, он по-прежнему имеет очень слабую обратную связь с пользователем.

Комплект компактного маршрутизатора

Макита

Небольшой размер и вес этого фрезерного станка Makita позволяют легко обрабатывать прорези, выемки или декоративные формы на кромке.

Компактная настольная пила

Dewalt amazon.com

Эта настольная пила особенно эффективна из-за своего небольшого размера — ее можно хранить даже на полке. Это лучшая настольная пила для небольших магазинов.

Далее, поговорим о материалах

Джордж Рецек / Кори Кеннеди

Теперь о скамейке

Джеффри Уэстбрук / Студия D

Скамейку построить несложно, но требует методичного строительства.Если вы будете внимательно следовать процедуре, вы получите массивный верх, плоский, квадратный, который практически не нуждается в очистке после склеивания. В верхней части просверлены четыре ряда отверстий под собачьи скамейки. В эти отверстия помещается специальная фурнитура, называемая собачками, а в сочетании с другими аксессуарами и нашими деревообрабатывающими тисками Yost столешница может удерживать заготовку практически любой формы и разумного размера.

Популярная механика

Изготовление верхушки начинается на лесном складе. Мы приобрели две балки LVL. Это как массивные листы фанеры. Каждый имеет размеры 13⁄4 дюйма x 91⁄2 дюйма в ширину и 16 футов в длину. Чтобы сделать их более управляемыми, мы разрезали их на лесном складе на два 62-дюймовых отрезка. Оставшийся обрезок имел длину 68 дюймов.

Затем я установил на мою настольную пилу комбинированное продольно-поперечное полотно с 50 зубьями.Это идеальное лезвие для аккуратной резки. Благодаря глубоким впадинам у основания зубьев лезвие остынет, что помогает предотвратить появление следов ожогов на пиломатериалах.

💡Lee Valley & Veritas производит аксессуары, размер которых подходит для отверстий диаметром ¾ дюйма.

Начнем строить

Ричард Романски

(1) Начало распиловки: Установите упор пилы на 3 1⁄8 дюйма и сделайте первый проход продольной резки.Обязательно используйте толкатель, когда будете приближаться к концу разреза. Сделайте по одному проходу на каждую из шести частей LVL. Используйте угольник и линейку, чтобы проверить надрезанный край на прямоугольность и плоскостность.

(2) Повторный разрыв: Теперь выключите пилу и установите упор на 3 дюйма. Возьмите каждую из шести отрезанных частей, поместите свежеспиленный край напротив упора пилы и снова пропустите кусок через пилу. Таким образом получается шесть штук LVL с двумя распиленными кромками и без заводской кромки.Зачем беспокоиться? Этот метод распиловки устраняет заводскую кромку и ее мелкие дефекты.

(3) Строгание: Разрежьте оставшиеся части LVL до ширины 3 дюймов. Всегда кладите свежеспиленный край вплотную к упору настольной пилы.

Когда вы закончите, выберите четырнадцать лучших деталей шириной 3 дюйма. У каждого должно быть два аккуратно распиленных и идеальных края.

Затем внимательно осмотрите лицевую сторону (шириной 3 дюйма) каждой части и используйте плоскость для блоков, чтобы удалить любые небольшие неровности, где два куска шпона перекрываются.Выполняя чрезвычайно легкий надрез, пропустите каждую деталь через настольный строгальный станок, чтобы получить неизменно ровную и прямую поверхность без парафинистого защитного покрытия, нанесенного на балки на стане.

(4) Клей: После строгания разрежьте детали на торцовочной пиле с помощью упора для получения постоянной длины.

Теперь перенесите четыре детали LVL на надежно ровную рабочую поверхность и нанесите клей на лицевую сторону каждой детали, используя валик для пенообразования. Скрепите детали вместе, используя остальные детали столешницы в качестве опорной плоскости и зажимного блока.

Ричард Романски

(5) Выровнять: Используйте стропильный угольник, чтобы детали оставались выровненными.

(6) Зажим: Используйте уплотнители (прочные куски пиломатериалов, которые вы зажимаете через верхнюю часть сборки), чтобы убедиться, что сборка остается плоской. Накройте герметики вощеной бумагой, чтобы на них не прилипал клей.

Когда клей затвердеет, повторите эту процедуру, чтобы приклеить следующие три части верха (не приклеивайте первые четыре части к следующим трем частям).Зажмите этот сборочный узел из трех частей между сборкой из четырех частей с одной стороны и остальными свободными частями столешницы с другой стороны.

Повторите это со следующими тремя LVL и оставшимися четырьмя. У вас должны остаться две сборки из трех частей и две сборки из четырех частей. Если вам хочется пропустить этот многоступенчатый процесс, не делайте этого. Маленькие сборки легче склеивать, чем большие.

(7) Отверстия: Затем положите склеенные узлы на ровную поверхность.Измерьте и отметьте центральные линии отверстий для упоров скамейки по схеме на противоположной странице. Разделите части и продолжите контрольную линию для отверстий для собак на скамейке по лицевой стороне каждой части. Установите 3⁄4-дюймовую коронку в сверлильный станок и отметьте контрольную линию на его упоре, чтобы она совпадала с центром сверла. Теперь возьмите каждую склеенную сборку из трех и четырех частей, совместите каждую отметку для отверстия для скамейки с отметкой на заборе и просверлите отверстия на его краю.

(8) Маршрутизатор: Завершите верх, склеив и скрепив четыре секции вместе.После зажима с помощью шкафа-скребка удалите затвердевшие капли клея.

Теперь переверните верх и отметьте контур монтажных площадок для тисков Yost. Столешница толще, чем предназначены для тисков, поэтому вам нужно вырезать для нее углубление глубиной 5⁄8 дюйма. Относительно этих линий зажмите линейку на столе, чтобы направить фрезер для прорезания выемки.

Отшлифуйте столешницу наждачной бумагой с зернистостью 100, 120 и 150, протрите лаком Watco Danish Oil Finish и установите тиски.

Ричард Романски

(9) Сделайте основание, установите верх: Начните с поперечной резки пиломатериалов 2 x 4 и 4 x 4 для основания, используя торцовочную пилу и стопорный блок. Затем пропустите эти укороченные секции через строгальный станок, чтобы уменьшить их толщину. Каждая часть 4 x 4 уменьшается до 3 3⁄8 дюйма в обоих размерах, а 2 x 4 уменьшаются до 1 3⁄8 x 3 3⁄8 дюйма.

Установите лезвие дадо в настольную пилу и используйте некоторые обрезки от 4 x 4, чтобы проверить настройку, затем вырежьте дадо и выемки на ножках скамейки.

Наша скамья была построена с задней панелью исключительно из эстетических соображений. Это не служит никакой структурной цели. Вы можете опустить эту функцию, но если вы решите ее использовать, то вырежьте неглубокую канавку глубиной 3⁄8 дюйма в ножках, используя фрезер с фрезой диаметром 3⁄4 дюйма и забором.

(10) Зажимные ножки: Затем установите ножки и поперечные опоры, зажав их вместе. Для проверки сборки используйте стропильный угольник. Не снимая деталей, просверлите сквозные отверстия для болтов с квадратным подголовком.Отшлифуйте ножки и поперечные опоры наждачной бумагой зернистостью 100 и 120. Используйте небольшой фрезер и сверло для снятия фаски, чтобы облегчить углы на ножках и поперечных опорах.

(11) Шлифовка ножек: Отшлифуйте ножки и поперечные опоры наждачной бумагой с зернистостью 100 и 120. Воспользуйтесь небольшим фрезером и фрезой для снятия фаски, чтобы облегчить углы на ножках и поперечных опорах.

(12) Ножки отделки: Протрите покрытие Watco Danish Oil Finish ножками и поперечными опорами, затем скрепите основание болтами.Теперь смонтируйте верх. Столешница прилегает к внешней поверхности основания сзади. Отцентрируйте верхнюю часть основания слева направо, просверлите 1⁄4-дюймовые пилотные отверстия через поперечные опоры в верхней части. Вверните 3⁄8-дюймовые винты с шестигранной головкой в ​​верхнюю часть.

Теперь, когда верстак готов, создайте что-нибудь отличное.

DIY Woodshop Workbench — Сделай сам

Шаг 1: рама

Начните с обрезки всех частей рамы 2×4 и 2×3 до нужной длины. Обрежьте фанерную панель 3/4 дюйма по размеру верха и низа (в идеале обе панели должны быть одинакового размера).Отложите верхнюю панель в сторону, пока внутренняя часть не будет полностью установлена.

Перечень инструментов: 24-дюймовый столярный угольник, лобзик или пила (или ручная пила), двигатель дрели с базовым набором бит (или ручная дрель), отвертка, четыре 6-дюймовых C-образных зажима, молоток

См. Иллюстрацию «Рама» и уложите нижнюю фанерную панель ровно. Расположите две нижние поперечные распорки 21 дюйм на расстоянии 12 дюймов друг от друга и убедитесь, что они расположены под углом 90 ° или перпендикулярно краям фанеры. (Позже боковые панели ящиков будут прикреплены к поперечным распоркам; см. Часть B на иллюстрациях).Если они не выровнены, ящик не сможет выдвигаться и выдвигаться.) Затем временно прикрутите пару 20-дюймовых шипов к нижней фанерной панели по обе стороны от обеих поперечных распорок. Снимите обе поперечные распорки и начертите осевую линию в теперь видимых прорезях для шипов (чтобы узнать больше о шипах, см. «Примечание по шипам» ниже). Просверлите отверстия 1/8 дюйма по центральной линии, 4 дюйма с левой и правой стороны. Эти четыре отверстия будут позволяют определить осевую линию поперечных распорок, когда вы привинчиваете их снизу вверх.Временные планки будут удерживать поперечные распорки на месте.

Затем приклейте детали обода и поперечные распорки к фанере. Разложите детали обода 2×4 и поперечные распорки на плоской поверхности, нанесите клей и поместите фанерное основание на верхнюю часть обода в сборе, вставив поперечные распорки в их временные прорези для шипов. При помощи гвоздей прикрепите фанеру к 2х4. (Примечание: фанера может служить «ориентиром» для определения прямоугольности. Перед тем, как прибить гвоздь, проденьте несколько саморезов для гипсокартона через фанеру в 2×4.)




Теперь вы можете перевернуть сборку, надеть ее на козлы и с помощью стопорных болтов прикрепить стороны обода к четырем углам нижнего обода шурупами для гипсокартона (не забудьте клей). Затем прикрепите поперечные распорки к сторонам обода (убедитесь, что они не изогнуты) и снимите временные распорки. Возьмите за привычку всегда как можно быстрее вытирать излишки клея; неровности засохшего клея позже помешают правильной подгонке.

Затем обратитесь к списку вырезов и вырежьте необходимую древесину для четырех сборок ножек 2×3, 30 дюймов.Используя четыре угла и конструкцию бокового обода в качестве направляющей и скобы, приклейте и привинтите ножки на место. Здесь ваши C-образные зажимы окупятся. Возможно, вам придется использовать временные распорки, чтобы обеспечить прямоугольность.

Чтобы закончить раму, приклейте и прикрутите верхние части обода к композитным ножкам (длина верхних частей обода должна совпадать с длиной нижнего обода). Однако не надевайте поперечные распорки. Во-первых, вам нужно придать каркасу определенную прочность, установив две детали интерьера.

Шаг 2: Интерьер

Вырежьте две боковые панели корпуса выдвижных ящиков из фанеры 1/2 дюйма (см. Части B на рисунке). Приклейте и прикрутите 2х3 верхние поперечные распорки к вершинам этих панелей, сдвиньте панели на место в сборке рамы и закрепите их. Убедитесь, что панели имеют прямоугольную форму, прежде чем приклеивать и прикручивать их к поперечным распоркам нижнего обода.Чтобы дважды проверить свой прогресс, измерьте расстояние между нижней частью проема и верхней частью проема с обеих сторон.

Теперь эта конструкция будет довольно жесткой и прочной, что является одной из причин использования фанеры 1/2 дюйма для четырех внутренних панелей (см. Части A и B на иллюстрации). Они функционируют как прозрачные панели, перегородки и как конструкция для навешивания полок.

Положите конструкцию на бок. Заклейте и покрасьте нижнюю часть, затем закрепите четыре колеса с помощью болтов. Теперь, когда ролики включены и находятся в заблокированном положении, вы можете вернуть конструкцию в фиксированное и вертикальное положение.Обратитесь к иллюстрациям и, используя шипы, фанеру, перфорированную плиту и несколько штук 2×4, постройте оставшуюся часть интерьера.

По обе стороны скамейки две двери. Внешняя оболочка из фанеры 1/2 дюйма (вы можете использовать фанеру из красного дерева, ясеня или дуба толщиной 1/4 дюйма и лак). Внутренняя обшивка — это доска для штифтов 1/4 дюйма. Прокладки 1 x 1/2 дюйма (материал для шипа) необходимы, если вы используете стандартные крючки для доски для штифтов, или вы можете пропустить распорки и доску для штифтов и просто вставьте несколько шурупов или гвоздей.Двери следует подвешивать с двумя петлями по 2 дюйма на дверь. Установите дверную скобу по выбору или просверлите отверстие для пальца.

Раздвижные дверцы, обрамляющие выдвижной ящик, спроектированы как панели из закаленного масонита 1/4 дюйма, которые проходят по паре пластиковых направляющих, одна сверху и одна снизу (см. Иллюстрацию «Верхние и масонитные дверные компоненты». Следуйте инструкциям производителя по монтажу, прилагаемым к комплекту направляющих. Еще раз, вы можете заменить панели из дуба, ясеня или красного дерева 1/4 дюйма на панели из масонита.Соберите выдвижной ящик (в соответствии с иллюстрацией «Компоненты ящика») и обязательно вырежьте в фанере два квадратных отверстия, чтобы использовать их в качестве ручек.

Шаг 3: Скамья

Если ваш интерьер завершен, вы можете прикрепить фанерный верх с помощью шурупов и клея. Он служит структурным основанием, к которому прикрепляется готовый верх (см. Иллюстрацию). Кроме того, верхняя часть была измерена так, чтобы нависать над остальной частью верстака, чтобы облегчить установку тисков.

Отрежьте листы 2×2 до необходимой длины (будет два дополнительных дюйма для обрезки).Для прочности вам нужно соединить все 2×2 вместе, используя клей и три 3-дюймовых отрезка резьбы 3/8 дюйма (с соответствующими гайками и шайбами). Сделайте основную направляющую для растачивания, просверлив отверстия 1/2 дюйма в одна из 2×2 (мы рекомендуем использовать биты по дереву Brad Point). Старайтесь, чтобы отверстие оставалось ровным.




Отметив центр на обеих сторонах 2×2, вы сможете увидеть, насколько точным является ваше отверстие, когда сверло выходит с другой стороны (слишком высоко, слишком низко, слишком далеко влево или слишком далеко вправо).Прикрепите С-образный зажим к направляющей и еще 2×2 и расточите; «хорошие» отверстия будут направлять сверло, обеспечивая стабильные результаты. Расточил все оставшиеся 2х2.

Чтобы совместить отверстия внешних деталей обода с отверстиями 2×2, используйте свою основную направляющую для растачивания, чтобы отметить внешние части обода (зажимайте направляющую в верхней части каждой детали обода). Удалите направляющую. Если вам нужно отверстие с углублением для шайбы и гайки всей резьбы, используйте 1-дюймовую лопаточную коронку, чтобы просверлить 3/4 дюйма в боковой части обода 2×4.(Если у вас нет лопаты диаметром 1 дюйм, используйте долото по дереву и сделайте квадратное отверстие с углублением.) Затем используйте сверло 1/2 дюйма и просверлите его полностью.

Когда вы закончите, пропустите три отрезка всей резьбы через одну из частей внешнего обода 2×4 и наденьте на нее гайки и шайбы. С торчащими резьбовыми стержнями нанесите клей на верхнюю часть 2×4 и наденьте на первое отверстие 2×2. Продолжайте этот процесс, пока все 2×2 не будут на своих местах. Наденьте оставшийся внешний обод 2×4. Обратите внимание, что отверстие 1/2 дюйма и стержень 3/8 дюйма дают вам допуск на регулировку 1/8 дюйма.Перевернув верх дном, возьмите молоток и ударьте по 2×2, пока вся поверхность не станет равномерно плоской. Затем нажмите вперед и назад, чтобы концы были как можно более квадратными. Постепенно затяните все гайки с равномерным давлением — немного постучите, слегка постучите, пока все не сожмется. Соскребите весь лишний клей и переместите верхнюю часть в окончательное положение поверх фанерной поверхности. Изнутри шкафа проденьте четыре винта через фанеру 3/4 дюйма в отверстия 2×2, но не используйте клей. Это позволит вам удалить верхнюю часть позже, если вы захотите.Наконец, отпилите оба конца скамейки по квадрату, удалите излишки материала и прикрутите концы болтами. После высыхания клея отшлифуйте его до плоского состояния. Удачи, удачи и до встречи в следующий раз!

Заметка о шипах: Шипы — это ответ МАТЕРИ на соединение двух поверхностей вместо использования резаков для печенья, лезвий дадо и пазовых соединений. Установите все планки для полок с помощью шурупов, чтобы в будущем можно было при необходимости изменить проем. Также не приклеивайте полку к шипам.Вместо этого прикрутите полку к планкам только по внешнему краю. И не устанавливайте одновременно пару шипов и не пытайтесь вставить между ними панель. Если пространство слишком тесное, панель не войдет внутрь, а если пространство слишком велико, вы не получите хорошего клеевого соединения.

Размеры и расположение внутренних планок не указаны в этом проекте, потому что показанное внутреннее расположение является лишь предположением. Вы можете перемещать внутренние панели в соответствии с вашими конкретными потребностями, которые будут зависеть от размера оборудования, которое вы хотите хранить.Например, панели-разделители полок могут фактически перемещаться влево или вправо от центра, чтобы создать более широкую полку. В качестве альтернативы вы можете оставить панель A в центре и просто вырезать в ней отверстие, чтобы вы могли использовать полку с обеих сторон.

---

Первоначально опубликовано: февраль / март 2001 г.

Как сделать рабочий стол

Примечание редактора: это гостевой пост Итана Хагана из One Project Closer.

Краткое введение

Может быть, вы не думаете, что верстак действительно так важен.В конце концов, у вас всего несколько инструментов, и все знают, что складной столик в подвале — это ваше пространство. Отдельный верстак не стоит того, не так ли? Я видел слишком много парней, которые прятали свои инструменты в кухонном ящике или ожидали, что их дети не будут касаться только что нарисованной рамки для фотографий. Вам нужно подходящее место для работы и хранения ваших инструментов, и я покажу вам, как это построить.

Как собрать универсальный верстак

Ваш верстак будет иметь некоторые ключевые особенности, такие как прочная, жесткая рабочая поверхность, питание для ваших сетевых инструментов или зарядных устройств, полка для хранения инструментов и принадлежностей и колеса, чтобы вы может двигаться.Материалы будут стоить около 120 долларов (дешевое ≠ качество), и перед началом работы вам следует приобрести дрель / шуруповерт, торцовочную * или циркулярную пилу * и лобзик *. (* Вы можете заменить ножовку, если справитесь с этой задачей.)

Материалы:

Отправляйтесь в местный центр по ремонту дома с этим списком покупок:

• (1) лист 3/4 ″ шлифованная фанера
• (1) лист фанеры 3/8 ″
• (9) 2–4 × 8-х
• (8) жесткие стяжные соединители Simpson (см. ниже)
• (200 шт.) # 8 x 1- Винты 1/4 «
• (4 шт.) Винты 3″
• (1) тюбик строительного клея для тяжелых условий эксплуатации
• (4) ролики с фиксатором 2-1 / 2 «
• Монтажный удлинитель

Я указаны номинальные толщины фанеры, однако фактические толщины будут указаны в магазине.Например, фанера 3/4 дюйма на самом деле составляет 23/32 дюйма, а фанера 3/8 дюйма на самом деле имеет толщину 11/32 дюйма. Шлифованная фанера даст вам красивую поверхность без сколов, а при толщине 3/4 дюйма она будет поглощать много прогибов.

Попросите продавца разорвать оба листа фанеры пополам (в результате получатся куски размером 2 x 8 футов), чтобы сэкономить немного времени.

Прямые доски делают верстак прямым, поэтому посмотрите вниз по длине на наличие чашечек (изгиб из стороны в сторону) или выпуклости (изгиб вверх-вниз) и положите эти доски обратно.

Галстуки Simpson великолепны, потому что они образуют углы вашего рабочего места и полки. Без них вам понадобилось бы много угловых скоб.

Винты №8 обычно продаются рядом с галстуками Simpson, потому что они созданы друг для друга.

Уменьшить до размера

Поскольку центр домашнего благоустройства разорвал фанеру для вас, все, что вам нужно сделать, это обрезать 2 × 4 до нужного размера. Используйте квадрат, чтобы обозначить прямые линии. Вот длины:

• (5) 90 ″ для продольных опор
• (4) 17 ″ для поперечных опор
• (4) 36 ″ для опор
• (2) 24 ″ для роликов. поддерживает

Позвольте мне избавить вас от некоторой путаницы и сказать, что фанера будет выступать с одной стороны на 3 дюйма.Это сделано специально, потому что этот выступ будет защищать удлинитель, который мы установим сбоку.

Требуется некоторая сборка

Чтобы собрать этого зверя, начните с боков. Возьмитесь за ногу и опору по ширине и наденьте галстук Simpson на место. Используйте кусочки лома, чтобы убедиться, что все высоты совпадают, и обязательно сориентируйте ноги так, как показано на картинках.

Помните, что вам нужны две стяжки Simpson на каждую ногу (одна для рабочей поверхности и одна для полки), и соответствующие стяжки должны находиться на одинаковой высоте.Вставьте винты во все предварительно просверленные отверстия, плотно прижимая каждую деталь к соседним деталям.

Пришло время для продольных опор. Их пять, потому что мы будем использовать дополнительные, чтобы укрепить рабочую поверхность.

Проденьте дополнительную опору по центру между двумя другими и закрепите ее с каждого конца двумя винтами диаметром 3 дюйма.

Перед тем, как установить верхнюю часть из фанеры 3/4 ″, нанесите полоску строительного клея на все опоры. Вставьте винты каждые 16 дюймов или около того.Когда закончите, переверните стол вверх дном.

Затем возьмите один из кусков фанеры 3/8 ″ и вырежьте 2 × 4 выемки во всех углах, чтобы учесть ножки стола. Я использовал лобзик, но и ручная пила подойдет. Сделайте то же самое с оставшейся частью фанеры 3/4 дюйма.

Этот кусок фанеры будет прикреплен к нижней стороне вашей рабочей поверхности. Это может показаться странным, но такая конструкция «торсионной коробки» еще больше повысит жесткость вашей рабочей поверхности. Приклейте и прикрутите так же, как фанеру 3/4 ″.

Пока он перевернут, прикрутите эти опоры для роликов между ножками стола, а затем закрепите ролики на месте. Эти опоры важны, потому что в противном случае заклинатель будет сидеть только на торце волокна, что приведет к слабому стыку.

Переверните скамью лицевой стороной вверх и наденьте фанеру 3/4 ″ (клей и винт) для полки. Наконец, установите удлинитель под выступом. Это поможет предотвратить повреждение полосы опилками, краской, маслом и т. Д.

Gloat

Сделайте шаг назад и полюбуйтесь своим творением, потому что вы только что закончили создание хардкорного рабочего места.Идите вперед и почувствуйте твердую рабочую поверхность, которая не отскакивает, когда вы что-то сколачиваете. Разблокируйте ролики и перемещайте верстак по комнате. Установите зарядное устройство на удобно установленный удлинитель. Лучше всего созвонитесь с друзьями и похвастайтесь.

_____________________________________

Итан Хаган — главный редактор One Project Closer. Большую часть времени он проводит слежку за настоящими подрядчиками на реальных стройплощадках, а большую часть ночей пишет о своем опыте.Чтобы понять, что я имею в виду, ознакомьтесь с их последними «Pro-Follows» или готовыми экспертными руководствами по таким вопросам, как «Как построить сарай» и «Как построить колоду». Если вам нравится обучение и взаимодействие с профессиональными подрядчиками, подпишитесь на рассылку новостей OPC по электронной почте.

Создайте верстак Makerspace менее чем за 100 долларов с пошаговыми планами

Получите полные пошаговые планы рабочих мест в формате PDF

Рабочий стол Makerspace

Мы всегда что-то создаем в наших Makerspaces.com, и совсем недавно у нас закончилось рабочее место. Вместо того, чтобы просто пойти и купить верстак, мы решили построить его и поделиться планами, чтобы вы тоже могли его построить.

Изготовление собственного верстака дает несколько преимуществ по сравнению с покупкой рабочего места в магазине. Во-первых, вы сможете настроить скамью в соответствии с вашими конкретными потребностями, требованиями и ограниченным пространством. Вы можете сделать его настолько длинным, высоким, широким, ярким или простым, насколько захотите. И что самое приятное, вы сэкономите кучу денег, узнаете что-то новое и получите удовольствие, сделав это самостоятельно.

Хорошо, давайте сделаем верстак для творчества!

Построить базу

Для начала нам нужно построить каркас верстака, который будет составлять базовую конструкцию. В этом уроке мы предоставим точные размеры, необходимые для воспроизведения созданного нами верстака, но не стесняйтесь изменять размеры в соответствии с вашими потребностями.

Одно изменение, которое вы, возможно, захотите рассмотреть, — это регулировка рабочей высоты в зависимости от того, кто будет ее использовать. Учащимся начальной школы понадобится скамейка покороче, чем у старшеклассников или взрослых.Кроме того, ты предпочитаешь стоять или сидеть? Наш верстак был разработан для сидения и имеет готовую рабочую высоту 31,5 дюйма, что идеально подходит для нашего рабочего стула высотой 24 дюйма. Тот факт, что мы смогли настроить это в соответствии с нашими потребностями, подчеркивает, почему мы любим строить, а не покупать.

Базовая структура рабочего места Makerspace

Необходимые размеры резки:

Все детали ниже из стандартной белой древесины 2 × 4. При внесении изменений обратите внимание, что 2 × 4 больше не имеют размеров 2 на 4 дюйма, а на самом деле равны 1.5 дюймов x 3,5 дюйма.

• 3 штуки — 61,5 ″ каждая
• 4 штуки — 69 ″ каждая
• 4 штуки — 28,5 ″ каждая
• 4 штуки — 25,5 ″ каждая
• 4 штуки — 15 ″ каждая
• 2 штуки — 31 дюйм каждая

Вы сможете получить эти отрезки из (11) 2 × 4 на общую сумму 34 доллара.

Соберите верхнюю раму и нижнюю полку, как показано, и соедините детали 2 × 4 с помощью 3-дюймовых строительных винтов №10.

Затем прикрепите ножки (31 ″ спереди и 61.5 ″ назад) к верхней раме с помощью 3-дюймовых строительных винтов №10.

Последний этап основания — установка нижней полки. Прикрутите полку к ножкам примерно на 5 дюймов снизу.

Обязательно используйте уровень и плотницкий угольник, чтобы все было квадратным и ровным. Цель состоит в том, чтобы поставить шарик на готовую скамейку, чтобы он не катился.

Добавить фанеру

Теперь, когда 2 × 4 соединены, пора добавить фанеру на верхнюю раму и нижнюю полку.

Вам понадобится (1) лист отшлифованной фанеры 3/4 ″ (или аналогичной). Для верхней рамы отрежьте фанеру до 72 ″ Ш x 30 ″ Д. Для нижней полки отрежьте фанеру до 72 дюймов Ш x 18 дюймов. Прикрутите фанеру к 2 × 4 строительными винтами 2 дюйма # 10.

Один лист фанеры стоит около 32 долларов

После закрепления горизонтальных кусков фанеры прикрепите задние панели к раме.

Вам понадобится (1) лист отшлифованной фанеры 1/2 ″ или 3/4 ″.Для верхней части вам понадобится деталь размером 72 дюйма Ш x 30 дюймов. Прикрутите его на место с помощью 2-х дюймовых винтов.

Нижняя часть спинки должна иметь размеры 72 ″ Ш x 18 ″ В. Прикрутите ее также на место с помощью 2 ″ винтов.

Один лист фанеры для задних панелей стоит около 32 долларов

Поздравляю! Теперь у вас есть полностью построенный рабочий стол Makerspace примерно за 98 долларов.

Получите полные пошаговые планы рабочих мест в формате PDF

В следующих разделах будут рассмотрены дополнительные элементы, которые вы можете добавить к своему рабочему столу, как мы это сделали в нашем случае.

Добавить полку

Одной из причин, по которой мы добавили заднюю панель к рабочему столу, было то, чтобы повесить полку. Полка довольно прямая и состоит из куска фанеры 1 ″ x 8 ″ x 72 ″, установленного с помощью (3) кронштейнов 8 ″ x 8 ″. Когда дело доходит до размещения, это действительно личные предпочтения относительно того, где его установить. У нас они расположены на расстоянии 10 дюймов от верхней части задней панели.

Добавить электрические розетки

Мощности никогда не бывает! Вот почему мы добавили 48-дюймовый металлический удлинитель (24 доллара от Harbour Freight), который имеет 12 электрических розеток и встроенный сетевой фильтр.Мы использовали деревянную лопату размером 1 дюйм, чтобы проделать отверстие для пробки. Затем вилка удлинителя выходила за верстак и вставляла в розетку.

Разветвитель питания может быть расположен на передней направляющей, как показано на рисунке, или на задней панели.

Добавить защитное покрытие

После того, как вы закончите сборку своего рабочего места в Makerspace, вам следует подумать о его защите. Добавление герметика на рабочую поверхность поможет защитить древесину от царапин, царапин и разливов.Вы можете найти широкий ассортимент герметиков для этого проекта на веб-сайте Tradefix. Защитное верхнее покрытие также упростит очистку поверхности после завершения проекта.

Добавить складские места

Сохранение организованности материалов в makerspace — одна из самых серьезных проблем, о которых мы слышим. Один из способов помочь с хранением — использовать эти пластиковые контейнеры от ULINE, которые подвешиваются на стене или настенной стойке.

Источник изображения — ULINE

Эти стеллажи для мусора бывают нескольких размеров и могут варьироваться от 18 дюймов x 19 дюймов до 36 дюймов x 19 дюймов.Эти стеллажи вмещают около 24 ящиков, которые отлично подходят для хранения гаек, болтов, принадлежностей для рукоделия и множества других материалов.

Добавить контрольную лампу

Еще один предмет, который стоит добавить на рабочий стол, — это какое-то рабочее освещение. Мы купили этот регулируемый свет в IKEA примерно за 15 долларов, и он отлично работает, направляя свет туда, где вам нужно.

Источник изображения — IKEA

полностью загружено!

Получите полные пошаговые планы рабочих мест в формате PDF

Нам бы очень хотелось увидеть ваши рабочие места и то, как устроено ваше производственное пространство.Напишите нам в Твиттере @Makerspaces_com, чтобы мы могли поделиться своими фотографиями с нашей сетью разработчиков.

.