Засыпная баня из опилок своими руками: Страница не найдена — Строительство, ремонт и благоустройство своими руками!

Дом из опилок — плюсы и минусы

Сегодня рынок утеплительных материалов наполнен большим количеством самых разнообразных материалов, начиная от минеральной ваты и заканчивая экструдированным пенополистиролом. Однако, даже дорогостоящие материалы не гарантируют полного сохранения тепла. Большая часть специалистов в этой области начали возвращаться к давно известным, но утратившим популярность способам теплоизоляции строений. В этой статье мы расскажем о том, как осуществляется утепление опилками.

Виды опилок

Опилки – это мелкие частицы переработанной древесины, которые получены вследствие пиления. По внешнему виду они похожи на мелкую труху.

Опилки можно приобрести разных фракций от 5 мм до 3 см. Длина зависит от технологического процесса деревообрабатывающего предприятия, а именно от того, какой вид инструментов используется в каждом конкретном случае.

Данный материал является экологически чистым. Помимо низкой стоимости, опилки имеют и много других достоинств., к примеру, прекрасные термоизоляционные и звукопоглощающие качества, а также небольшая удельная масса материала. Главным образом, опилки создают из твердых сортов лесоматериалов, таких как ель, сосна или ясень.

Утепление потолка опилками

Утеплять потолок нужно в частном доме из любого материала, как из кирпича, так и из пеноблоков. Потому что именно через потолок происходят существенные потери тепла. Средние теплопотери через потолок составляют 20%. С экономической точки зрения самым выгодным является утепление потолка при помощи опилок.

Отметим, что укладка продуктов древесной переработки трудоемкое занятие. Перед тем, как начать монтаж необходимо осуществить много подготовительных работ. Прежде всего, такие работы направлены на защиту от возгорания, потому что древесина в любом виде крайне огнеопасна. Она легко воспламеняется и отличается продолжительным временем горения.

Какие материалы и инструменты могут понадобиться:

• древесные опилки мелкой и крупной фракции
• песок, глина или шлак
• известь и медный купорос (можно взять борную кислоту)
• подложка. Для этой цели можно использовать гофрокартон или любые другие дышащие материалы, имеющие хорошую паропропускаемость
• герметик и монтажная пена
• антипирен и антисептик для древесины. Эти составы необходимы, если потолочные доски не покрыты защитным материалом от плесени и грибка, огня
• строительный степлер и скобы к нему.

Работу нужно начать с защиты потолочных балок и досок от вероятных неблагоприятных факторов. Чаще всего, качественные здания построены уже из обработанных лесоматериалов. Однако, если эту процедуру пропустили по каким-то причинам, то нужно обязательно провести ее сейчас.

Деревянные элементы нужно защищать комплексно, и соблюдать такую последовательность:

• первым наносят антисептик, который предотвращает гниль и защищает от насекомых
• далее идут огнебиозащитные средства, которые повышают устойчивость к огню и высоким температурам
• третьим используют гидрофобизаторы, предотвращающие попадание влаги на структуру древесины. Кроме этого, такие средства защищают древесину от вымывания ранее нанесенных растворов. 

Для достижения более высокой эффективности стоит приобретать все препараты одного производителя.

После проведения защитных работ нужно заделать все швы и стыки при помощи пены и герметика. Помимо щелей в потолочном перекрытии нужно заделать и любые другие отверстия, которые могут присутствовать в конструкции кровли. Это нужно для того, чтобы утеплительный материал не вступал в контакт с осадками или сильным ветром, который может поднять теплоизоляционный слой. Не забывайте о подрезке выступающих частей пены на одном уровне с потолочными балками, в противном случае в этих местах будут пустоты, через которые будет улетучиваться тепло.

Далее можно стелить подложку, которая нужна для предотвращения осыпания мелкой трухи от опилок с потолка. Эта труха может стать источником дополнительной пыли в доме. Подложка должна обладать паропропускаемыми качествами. Если таких качеств нет, то теплый воздух и пар, поднимаясь вверх, будут оставаться между досками и материалам, и станут причиной дополнительного конденсата. Вследствие этого возможно образование плесени из-за чрезмерной влажности. В качестве подложки можно использовать любой картон, к примеру, от старых коробок, упаковочный. Главное он должен быть абсолютно сухим.

Потолочные доски очистите от грязи и пыли и укладывайте на них в несколько слоев картонные листы. Кладите подложку внахлест на 15-30 см, чтобы в швы не попали опилки. Теперь понадобится степлер, при помощи которого нужно скрепить все стыки материала.

Опилки нужно покупать сухие, без посторонних запахов. Заблаговременно их стоит обработать составами антипиренов и антисептиков. После высыхания массы можно добавить в нее 10% известки (пушонки) и небольшое количество медного купороса (или буры). Все это нужно хорошо перемешать.

Возможно несколько основных методов монтажа теплоизоляции из опилок. Их можно засыпать сухими или смешать с цементом и разбавить водой. Опилки могут засыпаться как в чистом сухом виде, так и перемешанные с цементом и разведенные водой.

При сухом методе опилки насыпают в два слоя:

• крупная фракция или стружка. Этот слой должен иметь толщину 10-15 см. его необходимо хорошо утрамбовать
• наиболее мелкая фракция. Второй слой должен иметь толщину такую же, как и первый. И его тоже нужно хорошо утрамбовать.

Кроме этого, сверху на опилки можно уложить шлак, песок или глину. Эти материалы спасут ваши опилки от появления грызунов и развития плесени.

Для того, чтобы утеплить потолок влажным методом нужно купить опилки, которые как минимум год назад были сделаны. Такие опилки будут немного влажными. Однако проверьте, чтобы в них не было плесени.

Соотношение стружки, воды и цемента: 20:3:2. Смесь нужно делать небольшими объемами, потому что она быстро сохнет. Полученный раствор нужно высыпать между балками перекрытия на подложку или слой песка и утрамбовать. Толщина слоя должна составлять 5-10 см. Раствор полностью затвердевает и по нему можно передвигаться.

Утепление пола опилками

Опилки, как утеплитель, отлично подходят для утепления пола. Как и в случае с потолком, опилки для утепления пола необходимо предварительно обработать от грызунов, насекомых и микроорганизмов. Для этого лучше использовать специальные готовые растворы.

Отличие утепления пола от теплоизоляции потолка заключается в том, что досыпать изолятор, дающий усадку в половой конструкции очень сложно. Поэтому нужно заблаговременно выбрать метод, при котором масса не будет со временем усыхать. Практически, это значит, что занимаясь теплоизоляцией пола, стоит использовать не сухие опилки, а перемешанные с разными компонентами и в дальнейшем затвердевающие.

Для приготовления этой смеси нужно к опилкам добавить гипс или цемент. Соблюдайте такие пропорции: 85% опилок, 5 % гипса и 10 % известь-пушонки или известкового теста, которого нужно взять в два раза больше чем сухой извести. Не забывайте, что гипс твердеет очень быстро, быстрее цемента.

Высушивать опилки перед замешивание нет смысла. Напротив, если опилки сухие, стоит долить немного воды. Степень готовности смеси проверяется в руках — если комок не рассыпается и не растекается, значит состав готов.

Если утепление проводится в здании, которое уже эксплуатировалось, то имеющееся напольное покрытие придется демонтировать, перекрытия заново обработать антисептиком с влагостойкой мастики, а потом монтировать подложку из пароизоляционного материала или пленки.

На подложку кладется созданная смесь опилок и хорошо утрамбовывается. Толщина слоя должна составлять примерно 10 см. После утрамбовывания массу нужно оставить для застывания, примерно за 2-3 недели.

При использовании сухих опилок нужно создать фальшпол. Все деревянные части обязательно нужно покрыть защитными средствами. Далее на основание монтируют черновой пол из досок, на которые стелется гидроизоляция. Сверху гидробарьера насыпаются опилки. Слой должен составлять от 10 см и более. Отметим, что утепление опилками не подходит, если вы собираетесь делать стяжку. Опилки отличаются низкой прочностью и дают серьезную усадку. Перед монтажом финишного покрытия, нужно оставить пол 2-4 дня. За эти несколько дней произойдет усадка опилок на 2-3 см и нужно будет подсыпать дополнительное количество.

Обязательно учтите, что если опилкам не сделать хорошей гидроизоляции и вентиляции (зазора между чистовым полом и слоем утеплительного материала), то они могут потерять свои теплозащитные качества.

Утепление стен опилками

Самым сложным делом можно назвать утепление стен, потому что для этого потребуется создать каркас. Каркас нужно заполнять опилками и утрамбовывать вручную. Для укладки в каркасную стену подойдут крупнофракционные опилки. При сухом варианте закладки, стоит позаботиться о тщательном просушивании опилок, чтоб в них не осталось влаги.

При влажном методе смесь готовят из древесной стружки, извести, гипса или цемента, с обязательным добавлением антисептиков. Тщательно перемешанную массу увлажняют, засыпают в подготовленный каркас и плотно трамбуют, чтобы материал не проседал. Гипс, как и цемент, через время вытягивает всю имеющуюся влагу, и делает массу монолитной.

Между стеной и утеплительным материалом нужно обязательно уложить гидроизоляционный материал, имеющий паропроницаемые качества. Именно от качества трамбовки и плотности закладки зависит эффективность изоляции и уровень усадки. Если трамбовать не плотно, появятся пустоты, и начнется потеря тепла.

Смесь кладут слоями высотой по 20-30 см и трамбуют. После этого насыпают второй такой же слой. И так повторяют действия на всей высоте. Толщина утеплителя зависит от климатических условий. К примеру, в доме сезонного проживания хватит толщины в 15 см, а вот в капитальном строении нужна толщина 25-30 см. Каркас создается из деревянных досок сечением 100х50 мм.

Твердеет масса примерно через 1-2 недели, а окончательно схватывается где-то через месяц. Все это время стоит контролировать, чтобы влажность воздуха не превышала 60-70 %, а температура не поднималась выше 20-25 градусов. Кроме этого, нужно регулярно проветривать помещение. После этого можно приступать к отделочным работам.

Дома, утепленные опилками, являются отличным вариантом. Они сочетают в себе высокие показатели сохранения тепла с не высокими затратами на выполнение работ.

Дом из опилок

Кроме утепления опилки используются для полноценного строительства зданий. Однако строения из опилкобетона сегодня встречаются редко. Тем не менее, специалисты уверяют, что опилкобетон является очень перспективным материалом, который позволяет построить экономичное жилье с достойными эксплуатационными показателями.

Технология изготовления такого материал предполагает добавление связующих компонентов, к примеру, глину, известь, жидкое стекло. Эти добавки сокращают усадочные явления и делают дешевле себестоимость модулей. При помощи регулирования пропорций отдельных составляющих, по отношению к общему весу, можно изменять плотность, пористость и прочность конечного продукта.

Практика показывает, что оптимальная защита достигает после облицовки, однако, например, баня из опилок, может использоваться и без отделки.

К достоинствам опилкобетона можно отнести:

• теплопроводность 0.20-0.30 Вт/м°С. Стена, толщиной 40.00 см, аналогична по теплоте кирпичной стене в 90 см
• прочность 20.0-50.0 кг/см². Такой материал отлично противостоит деформациям и ударным нагрузкам, поэтому его можно применять для строительства в зонах с вероятной сейсмической активностью
• легкая обработка. Модули можно фрезеровать, гвоздить, сверлить, обрабатывать ножовкой и пилой. Следовательно, расход материала снижается, почти нет отходов 
• усадка 0.50 – 1.00 %мм/м
• морозостойкость – 25 циклов
• плотность 300-1200 кг/м³. 

Из недостатков отметим:

• влагопоглощение. С этим недостатком можно бороться при помощи обработки блоков специальными составами
• невозможность строительства многоэтажных зданий
• не очень привлекательный внешний вид без отделки. 

Расчет материала

Рассмотрим пример, чтобы выяснить, среднее число блоков, необходимых для строительства здания. К примеру, вам нужно построить дом размерами 15х10 м, при высоте стен 3.00 м. Периметр здания будет составлять сумма длин всех сторон = 15+15+10+10 = 50 м. Площадь здания – это периметр, умноженный на высоту = 50*3 = 150 м². Стоит учесть и толщину кладки, и число блоков в 1 м2:

• 19 см — 12.5 шт
• 39 см — 25 шт
• 60 см — 37.5 шт.

Если вы планируете строить дом со стенами толщиной 39 см, необходимый вам объем блоков будет составлять — 150*0.39 = 58.5 м³. А количество штук блоков = 150*25 = 3750 штук.

В этом расчете не учтена площадь проемов. Однако, это не критично, потому что автоматически учитывается коэффициент запаса опилкобетона.

Как утеплить стен каркасного дома опилками с глиной и гипсом: пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Только теплый дом может быть уютным. Если об установке кондиционера в каркасном доме речь может не идти, то об утеплителе стен, потолка, пола позаботиться необходимо. Сегодня на рынке есть много разных материалов. В этой статье мы расскажем о различных способах применения в каркасном доме такого давно известного материала для теплоизоляции как опилки. Несмотря на ряд недостатков, опилки все еще пользуются заслуженной популярностью. Если учесть их особенности и тщательно соблюдать технологию применения, опилки сослужат долгую и верную службу в качестве утеплителя.

[contents]

Опилки как утеплитель: за и против

Прежде всего рассмотрим, почему опилки используют для утепления деревянного дома.

Основные достоинства опилок – это низкая цена и отличные термоизоляционные свойства. Кроме того, это полностью натуральный материал, чего нельзя сказать о более современных теплоизоляторах. Это имеет значение для аллергиков и семей с детьми, а также для людей, старающихся свести к минимуму наличие в доме химических веществ.

Ведь любые современные материалы выделяют те вещества, которые содержат, и это может повлиять на здоровье жителей дома.

К недостаткам следует отнести легкое возгорание и то, что в необработанных опилках могут завестись грызуны. Эти моменты можно обойти с помощью обработки опилок антисептиками – раствором медного купороса или борной кислоты. Кроме того, для улучшения свойств, опилки смешивают с другими материалами (глиной, известью, цементом, гипсом). К минусам работы с опилками также можно отнести довольно трудоемкую технологию их применения.

Выбираем опилки для утепления

Прежде чем говорить о технологии применения, рассмотрим качество исходного материала. При покупке опилок для утепления дома рекомендуем учесть несколько особенностей. Первое, на что нужно обратить внимание, – это размер опилок. От этого напрямую зависят их свойства как утеплителя.

• для чернового слоя подойдут крупные опилки, так как они имеют больший объем и формируют воздушную прослойку;
• а вот тепло лучше удерживают мелкие опилки, хотя в практическом применении они не так удобны – пылят и забиваются во все щели;
• для смешивания с цементом или другими наполнителями лучше всего подойдут опилки среднего размера.

Второе свойство опилок, на которое нужно обратить внимание, – это их влажность. Важно, чтобы материал, который вы будете использовать для утепления дома, был сухим, так как влажные опилки будут гнить, а также привлекать жучков. В цеху по обработке свежеспиленной древесины опилки будут влажные, лучше предпочесть отходы цеха по обрезанию досок, так как перед этой работой древесину тщательно высушивают.

В случае, когда происхождение опилок неизвестно, можно проверить их на влажность самостоятельно: если при сжимании в кулак они рассыпаются и хрустят, то продукт сухой, а если собираются в комки, – влажный.

Влажные опилки можно и просушить, но для этого потребуется место и время. Можно разложить опилки на лето в сухом проветриваемом помещении (например, на чердаке), и периодически перемешивать их.

Технологии применения опилок для утепления

Утепление потолка опилками. Сухая технология

Можно применить для утепления потолка опилки без наполнителя.

В этом случае нужно засыпать два слоя: первый – более крупную фракцию или стружку, второй – мелкую.

Первый слой нужен для того, чтобы в помещения не проникала пыль. Второй слой собственно обеспечит теплоизоляционные свойства. В целом толщина слоя должна составлять 20-30 см.

Последовательность укладки:

1. Первый слой укладывается толщиной 10-15 см, трамбуется;
2. То же самое нужно повторить для второго слоя;
3. Для окончательного уплотнения рекомендуем немного смочить материал;
4. Сверху на опилки нужно уложить слой золы, шлака из прогоревшего материала, либо засыпать песок или глину. Это также поможет сохранить тепло и убережет теплоизоляцию от мышей.

Утепление потолка опилками с цементом: технология 1

В деревянном доме через потолок уходит около 20% тепла, так что утепление его особенно важно. Заниматься этим лучше всего летом, чтобы к наступлению холодов раствор приобрел достаточную прочность.

Прежде чем приступать к утеплению потолка опилками, нужно провести специальную обработку деревянных конструкций. Сначала на них наносится антисептическое вещество, затем – составы, защищающие от огня и насекомых, далее – от влажности. После этого нужно заделать трещины: большие – монтажной пеной, малые – герметиками.

Для приготовления смеси с цементом лучше взять опилки, выдержанные не менее года, чтобы они были достаточно сухими, а то цемент не схватится. Для такой смеси лучше всего подойдут опилки среднего размера, – для мелких потребуется больше цемента, и теплоизоляционные свойства раствора будут снижаться.

Для защиты от пожара в смесь добавляют известь, а от плесени обрабатывают антисептиком – борной кислотой или медным купоросом.

Чтобы рассчитать нужное для утепления потолка количество раствора, определим толщину слоя. Для домов, в которых будут жить круглый год, слой утепления должен составлять 30 см, для сезонного проживания – 25 см. Цемент, опилки и известь смешивают в пропорции 10:1:1.  Затем следует развести купорос или борную кислоту, и полить лейкой на смесь, тщательно размешивая. На это уйдет 5-10 литров воды. Готовый раствор можно проверить, сжав его рукой. Если при этом раствор не выделяет влагу, а образовавшийся ком не разваливается, то можно приступать к укладке.

При утеплении потолка в деревянном доме в качестве подложки, которая не будет  давать опилкам осыпаться, нужно использовать паропроницаемый материал. Это важно, так как к потолку все время поднимается теплый воздух, и если он будет задерживаться вверху, будет появляться конденсат. В результате в перекрытии могут появиться и размножиться бактерии. Подходящим материалом будет любой картон, главное – чтобы он был сухим.

Для укладки утеплителя по всей рабочей поверхности потолка нужно расстелить картон в несколько слоев, стыки заделать скобами, а по краю помещения обработать герметиком. Затем можно равномерно распределить приготовленную смесь, и хорошо утрамбовать.

Закончить укладку нужно стараться как можно быстрее, так как цемент начинает твердеть уже через полчаса, и  трамбовка его после этого уже будет невозможна.

Готовый теплоизоляционный слой следует оставить на две недели, чтобы он набрал свои свойства. Правильно сделанный слой должен издавать хруст при ходьбе и не должен прогибаться.

Опилки с цементом для утепления потолка: технология 2

Для утепления потолка можно использовать и влажные опилки. В этом случае технология будет отличаться. Опилки можно взять те, которые хранились год с небольшим превышением влажности, но сперва удостоверьтесь, что в них не развелись микроорганизмы.

Приготовление состава:

Не забывайте обработать опилки известью или купоросом перед замешиванием.

Соотношение ингредиентов: опилки – 20 частей, вода – 3 части, цемент – 2 части. Сначала рекомендуем смешать опилки и цемент, затем – добавлять жидкость небольшими частями.

На рабочую поверхность укладывается и закрепляется подложка или песок, затем небольшими порциями добавляйте и утрамбовывайте теплоизоляционную смесь слоем 5-10 см. После застывания смесь обретает достаточную прочность, так что по ней можно ходить, однако для сохранности слоя рекомендуем настелить поверх него пол из досок.

Утепление потолка опилками с глиной

Другой вариант смеси для утепления потолка деревянного дома – опилки с глиной. Пять ведер глины залить водой, оставить на некоторое время. Когда глина размокнет, нужно ее размешать, чтобы она стала однородной. Затем добавить полученную смесь к опилкам, доведя массу до средней густоты.

Для укладки смеси глины с опилками можно покрыть рабочую поверхность пергамином или пленкой, закрепить ее степлером. Толщина слоя для помещений, которые используются летом, составит 5 см, для зимних – 10-12 см. Раствор нужно утрамбовать плоским предметом и оставить на два дня, чтобы он высох. Затем заполнить трещины, и оставить для просушки. Полностью смесь глины и опилок высохнет за 1-2 недели.

Теплоизоляция пола опилками

Утепление пола опилками – хорошая идея для деревянного дома, но непростая задача.

Необходимо учитывать, что, если созданный теплоизоляционный слой просядет, подсыпать дополнительный материал к нему будет сложно – потребуется вскрытие пола.

Поэтому предпочтение рекомендуем отдать материалам, не дающим усадки в процессе эксплуатации.

Это значит, что опилки в чистом виде для утепления пола в доме не подойдут – нужно использовать смеси с наполнителями, которые в итоге будут иметь твердую консистенцию. В частности, в качестве добавки к опилкам можно использовать уже упоминавшийся цемент, либо гипс.

Также как и при теплоизоляции потолка, перед приготовлением смеси нужно защитить опилки от грызунов и воздействия бактерий. Для этого к опилкам добавляют сухую гашеную известь и медный купорос.

Приготовление раствора:

Компоненты можно смешать в следующих пропорциях: опилки – 85%, гипс или цемент – 5%, гашеная известь – 10%. Выбирая материал наполнителя, следует помнить о том, что гипс схватывается быстрее цемента, поэтому, если хотите, чтобы на укладку и трамбовку осталось больше времени, выбирайте цемент. В этой методике опилки могут быть слегка влажными. Если они пересушены, можно добавить к ним воду или известковое молоко. Для удобства применения готовить раствор рекомендуем небольшими порциями.

Последовательность укладки материала для теплоизоляции пола такая же, как было описано при утеплении потолка. Если в помещении есть напольное покрытие, его нужно снять, обработать перекрытия антисептиком и защитой от влаги, затем разложить и закрепить пленку. Далее можно замешивать, укладывать и утрамбовывать приготовленный раствор. На первом этаже его слой должен быть 10 см, а между этажами – 30 см. для просушки и окончательного затвердевания теплоизоляции потребуется от 2 недель до месяца.

Утепление стен опилками

Для того, чтобы утеплить стены дома опилками, нужно провести определенную подготовку. Во-первых, необходимо обеспечить пожаробезопасность.

Убедитесь, что все места вероятного возгорания (выключатели, розетки, дымовые трубы, разводки отопления) надежно защищены с помощью негорючего материала. Электропроводку следует заключить в металлические трубки с толщиной стенок более 3 мм.

Далее необходимо смонтировать каркас, на котором нужно будет разместить теплоизоляционный раствор. Для этого набиваем на стену деревянные рейки с обрешеткой.

Для утепления стен можно взять довольно крупные сухие опилки, убедиться, что они свободны от плесени. Для раствора нужно 10 частей опилок, 1 часть гипса или цемента с известью, 5-10 л воды. Перемешать компоненты, контролируя, чтобы раствор не становился слишком сухим или влажным (раствор должен собираться в комок, но не распадаться). Во время замешивания нужно сбрызгивать раствор антисептиком из лейки (обычно для этого применяется борная кислота).

Готовым раствором заполняем подготовленный каркас до уровня обрешетки, по ходу работы тщательно утрамбовываем, во избежание дальнейшей усадки.

Как утеплить крышу бани своими руками

Иметь собственную баньку на загородном участке мечтает, наверное, любой владелец. Очень многие хозяева подобные мечты не оставляют в разряде «грез», а активно претворяют в жизнь. В меру своих финансовых возможностей и собственных знаний и умений, они возводят бани различного уровня сложности: от небольшого домика, рассчитанного на периодическое использование только по прямому назначению, и до целых «комплексов» которые позволяют, помимо проведения банных процедур, организовать своеобразный «центр релаксации» — с просторным предбанником, бассейном, комнатами отдыха, кухней, и даже жилыми гостевыми помещениями.

Как утеплить крышу бани своими руками

Однако, какой бы баня ни была, общие требования по строительству бани и оборудованию сохраняются едиными. А одним из основных вопросов всегда будет являться качественная термоизоляция всех строительных конструкций этого сооружения – хотя бы в силу специфических условий его эксплуатации. Особого подхода требуют перекрытия и крыша – именно в этом направлении отмечаются самые значительные теплопотери из любых зданий.

Цель данной публикации – дать посетителю портала ясное представление, как утеплить крышу бани своими руками, какой способ рациональнее выбрать, в зависимости от особенностей конструкции постройки и планируемых условий ее эксплуатации.

Важность правильной термоизоляции крыши бани

Любая баня – это всегда сочетание повышенных температур и выраженной влажности. Это, по сути, и предопределяет основные требования к утеплению всех ограждающих конструкций этого здания, и крыша не является исключением.

Теплый воздух и горячий пар по законам физики всегда поднимаются вверх. Если на их пути будет находиться поверхность без необходимой термоизоляции, то есть выраженная граница между теплом и холодом, то неизбежны сразу несколько негативных моментов.

• Никогда в подобном банном помещении не будет действительно комфортной обстановки, особенно в зимнее время – сколько ни протапливай, все равно тепло будет стремительно уходить.
• Как понятно уже из первого пункта – попытки поддерживать требуемый банный микроклимат в таких условиях приведут к весьма значительному перерасходу топлива (дров, угля) или энергоносителей (электроэнергии, газа). Каждый «поход в баню» будет весомо отражаться на семейном бюджете. Проще уже один раз выделить средства на надежную термоизоляцию.

При встрече с холодной преградой пар конденсируется, а такие капли кому угодно испортят удовольствие от бани

• Поднимающийся вверх пар при соприкосновении с неутепленной потолочной поверхностью будет практически сразу конденсироваться, и над головой моющихся людей повиснут холодные капли воды. Мало приятного в том, что время от времени эти капли срываются вниз, внося явный дискомфорт в банные процедуры.

Хозяева этой крыши явно не уделяли внимания вопросам ее надежной термо-, гидро- и пароизоляции.

• Это, так сказать, видимое неудобство от конденсата, но куда страшнее незаметное до поры до времени его воздействие –  переувлажнение строительных конструкций, ведущее к началам процессов прения, гниения, коррозии, эрозии, появлению и быстрому распространению патогенной микрофлоры – плесени и грибка. Такое легкомысленное отношение к вопросам комплексного утепления, гидро- и пароизоляции, закончиться может очень печально – конструкция крыши потребует капитального ремонта, а то и полной замены.

Одним словом, с какой бы стороны ни подходить, утепление установленной крыши в бане является чрезвычайно важной задачей. И, добавим, достаточно непростой, так как следует обязательно предусматривать вопросы не только термоизоляции, но и создания надежной преграды для пара.

Какие подходы применимы для утепления крыши бани?

Технологии утепления банной крыши могут очень серьезно различаться, и это в первую очередь зависит от того, каким образом планируется использовать чердачное помещение.

• В том случае, когда чердак предполагается оставить «холодным», не использовать его вовсе или же рассматривать в качестве неотапливаемой кладовой (для, например, тех же банных веников), то тратить средства для создания термоизоляции на скатах крыши – будет излишним. При таком варианте эксплуатации бани лучше основной упор сделать на высокоэффективное утепление чердачного перекрытия, а на кровле ограничиться надежной гидроизоляцией. При этом обязательно предусматривается естественное проветривание чердака, и в таких условиях все деревянные детали стропильной системы будут оставаться сухими.

Если чердак использоваться не будет, то скаты кровли можно и не утеплять, обеспечив только надежную гидроизоляцию и эффективную вентиляцию подкровельного помещения

• Ограниченность места на загородном участке часто подталкивает хозяев к тому, чтобы над баней соорудить еще один обитаемый «этаж» — мансарду. Пусть даже она не будет подключена к системе отопления, и не станет планироваться на «зимнее» использование – утеплять скаты кровли придется, и по «полной программе». Значение термоизоляции для поддержания комфортных условий в мансарде летом, с приходом жаркого периода — ничуть не меньше, чем зимой.

Если над баней планируется устройство полезного помещения – мансарды, то придется утеплять и скаты кровли, и чердачное перекрытие

В этом случае все равно никуда не деться от утепления чердачного перекрытия, то есть придется «выстраивать» две термоизоляционных системы. Первая – подкровельная, аналогичная мансардам на других зданиях, и вторая – горизонтальная по полу чердака или потолку бани (в некоторых случаях – комбинированная, в которой утеплитель будет монтироваться и сверху, и снизу перекрытия).

Единственное «послабление» в этом случае – слой термоизоляции на потолке может быть несколько уменьшен, так как перекрытие уже не будет напрямую контактировать с холодным уличным воздухом.

Применяемые утеплители и расчет термоизоляционного слоя

Чтобы система утепления была достаточно эффективной и не стала пустой тратой денег или, того хуже, не принесла больше вреда, нежели пользы, она должна соответствовать определенным требованиям. И основное из них – толщина термоизоляции выбирается с таким расчетом, чтобы суммарное сопротивление теплопередаче той или иной строительной конструкции соответствовала нормированным параметрам, установленным СНиП для конкретного региона (с учетом его климатических особенностей).

Любая система термоизоляции должна создаваться из соображений достаточности, на основе проводимых расчетов

Безусловно, этого можно достичь, только применяя материалы с выражено низкой теплопроводностью. Но при этом необходимо не забывать и про другие критерии – всестороннюю безопасность использования утеплителя, его способность переносить специфические банные условия (повышенные температуры и влажность). Материал должен быть легким, чтобы не утяжелять конструкцию стропильной системы или чердачного перекрытия. Немаловажным является удобство проведения монтажных работ с выбранным утеплителем. Наконец, всегда важным вопросом является и стоимость комплекта материалов.

Расчет системы термоизоляции – это достаточно сложное мероприятие, которое обычно проводят соответствующие специалисты. Тем не менее, не претендуя на абсолютную точность, возьмем на себя смелость предложить читателю алгоритм расчета, который учитывает все основные существующие требования. Он будет представлен в виде универсального калькулятора, позволяющего определить толщину утепления как для скатов кровли бани, так и для чердачного перекрытия. Но перед тем как перейти непосредственно к расчетам, необходимо дать некоторые пояснения.

Термоизоляционные материалы

Одним из первых пунктов в калькуляторе будет предложено указать планируемый утеплительный материал. Подробно останавливаться на каждом из них не будем – этому посвящен целый массив статей нашего портала, но несколько слов все же заслуживает каждый.

• Минеральная вата – представлена в калькуляторе двумя разновидностями: на базе стеклянных и базальтовых волокон.

Оба этих типа имеют примерно одинаковые термоизоляционные характеристики – коэффициент их теплопроводности, в зависимости от условий эксплуатации, лежит в диапазоне от 0,038 до 0,045 Вт/м×°С, что является весьма хорошим показателем. Стекловата несколько дешевле по своей стоимости, но выигрывает, пожалуй, только в этом. Для утепления кровли и тем более – банных помещений, лучшим вариантом будет все же базальтовая разновидность.

Исходные характеристики – весьма схожи, но предпочтение все же лучше отдать базальтовой минвате (справа)

Волокна базальтовой ваты – менее ломкие, и это существенно упрощается работу с ней. Кроме того, это же качество делает материал более долговечным – у него намного меньше выражена склонность к постепенному слеживанию и уплотнению, с потерей термоизоляционных качеств. Еще одно достоинство – базальтовая вата обычно обладает менее выраженной гигроскопичностью, то есть не так насыщается влагой.

И та и другая вата имеет в своем составе синтетические связующие вещества, способные выделять в воздух вредные испарения, особенно при повышенных температурах. Технологам ведущих компаний–производителей удалось свести подобную эмиссию к минимуму, и для бани следует подбирать материалы наиболее «чистые» — обычно на упаковке указывается допуск к применению в жилых помещениях, и даже в детских или лечебных учреждениях.

Важнейшим же достоинством минеральных ват является их негорючесть, способность противостоять огню и не выделять при этом опасных продуктов горения.

Одним словом, все это дает основание рассматривать качественную минеральную вату (лучше базальтовую), как один из оптимальных вариантов в условиях бани.

Универсальность и эффективность – волокнистые минеральные утеплители

Для тех, кто желает поближе познакомиться с характеристиками минеральной ваты различных типов, на нашем портале есть несколько подробных публикаций. Например, рассказывающих о продукции ведущего производителя базальтовых утеплителей ROCKWOOL, об отечественном бренде BASWOOL, а также о лучшей, пожалуй, среди всех стекловолоконных материалов марке URSA.

• Следующей в списке утеплителей идет эковата. Это – относительно новый, и еще не столь широко известный материал, являющийся продуктом переработки натуральной целлюлозы.

Казалось бы, целлюлоза – это и пожароопасность, и склонность к постепенному биологическому разложению. Однако, в случае с эковатой все обстоит ровно наоборот. Специальная обработка распушенных волокон и наличие в составе материала борной кислоты и тетрабората натрия (буры) кардинальным образом меняют его свойства. Эковата не только не разлагается сама¸ но и становится мощным антисептиком, благотворно влияющим на окружающие ее деревянные элементы конструкции. Ее не привечают грызуны и насекомые, никогда в ней не пойдет и распространение очагов плесени или грибка. А бура является эффективным антипиреном – вата не возгорается даже при открытом воздействии пламени.

базальтовая вата

Эковатой могут заполняться полости или же производиться покрытие стен и перегородок

Эковата может укладываться в полости утепляемых конструкций «сухим» способом, но в этом случае она более подвержена постепенной усадке. Другой метод применения – это нанесение ее на поверхности по «мокрой» технологии, с использованием специального оборудования. При такой укладке термоизоляция становится более долговечной и эффективной, но самостоятельно, без опыта и без наличия соответствующих приспособлений, выполнить подобную операцию будет невозможно.

• Следующий пункт – пенополиуретан. Его справедливо можно назвать одним из самых эффективных вариантов утепления. Обладая отличной адгезией, он создаст прочную пористую термоизоляционную «шубу» на любой поверхности – горизонтальной вертикальной или даже с отрицательным углом наклона – как на обратной стороне ската кровли. При этом коэффициент теплопроводности может составлять всего порядка 0,030 Вт/м×°С.

Один из самых эффективных термоизоляторов – напыляемый пенополиуретан

Широкому распространению данного метода утепления мешает, наверное, только необходимость специального оборудования, то есть придется прибегать в довольно дорогим услугам специалистов. В продаже появились и одноразовые комплекты для самостоятельного нанесения материала – со всеми необходимыми компонентами и приспособлениями. Однако, стоимость их тоже доступной пока никак не назовешь.

Эффективное утепление пенополиуретаном

Каковы основные достоинства этого материала, и есть ли у него недостатки? О «плюсах» и «минусах» пенополиуретана – в специальной публикации нашего портала.

• Утеплители на базе полистирола.

Сюда можно отнести широко распространенный и очень недорогой пенопласт, а также более совершенную разновидность – экструдированный пенополистирол (типичный представитель – популярный «пеноплэкс»). Эти материалы сами по себе являются очень неплохими термоизоляторами, однако использовать их для утепления бани можно с определенной оглядкой.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол – не лучший вариант для утепления бани

Во-первых, материалы не обладают термической стойкостью – температуры в области всего +80°С уже начинают действовать на них деструктивно. Полистиролы – неустойчивые соединения, и не исключается процесс деполимеризации, с выделением очень опасных для человека газов, причем это явление нарастает с возрастанием температуры. Таким образом, о применении внутри банных помещений речи вообще не должно идти. Во-вторых, материал становится чрезвычайно опасен при пожаре – он способен гореть, распространять «жидкое» пламя при плавлении, а выделяемый при этом дым – смертельно опасен. По этим двум причинам во многих странах пенополистирол законодательно запрещен в любом жилом строительстве.

В контексте нашей публикации можно рассматривать пенополистирол (лучше – экструдированный) лишь для утепления скатов кровли над баней, если нет возможности применить другой материал.

• Далее – сыпучие минеральные утеплители. К этому разряду отнесем керамзит и вермикулит.

Оба этих материала чаще используются для утепления горизонтальных конструкций, то есть чердачного перекрытия. Достаточно редко, но все же иногда применяют их и для создания термоизоляционного слоя на скатах кровли с малым углом крутизны.

Главное достоинство сыпучих минеральных утеплителей, керамзита и вермикулита – экологическая чистота и полная безопасность в эксплуатации

Природная минеральная структура и отсутствие какой бы то ни было «химии» делает эти утеплители абсолютно «чистыми» с точки зрения экологии, негорючими, не подверженными разложению, гниению. В них никогда не будет гнезд насекомых или грызунов.

Керамзит дешевле, но его утеплительные качества все же значительно ниже, чем у большинства распространенных утеплителей, упомянутых выше. То есть, чтобы создать эффективную термоизоляцию, потребуется достаточно толстый слой материала.

Вермикулит же имеет теплопроводность, сопоставимую, например, с минераловатным материалами. Еще одно его достоинство – способность впитывать влагу из воздуха и с той же легкостью ее отдавать – таким образом, он служит своеобразным «регулятором» влажности, поддерживая оптимальный режим. Недостатком же вермикулита можно назвать только высокую цену – далеко не всем по карману создать полноценную термоизоляционную конструкцию на его основе.

Вермикулит – интересные факты о малоизвестном утеплителе

О его существовании, кстати, даже не все начинающие строители знают. Что собой представляет утеплитель вермикулит, и как его обычно применяют – в отдельной публикации портала.

• Наконец, для утепления чердачных перекрытий традиционно используют природные органические материалы. Для этих целей с давних пор применялись опилки, стружка, сухая хвоя, некоторые виды торфяных мхов.

Достоинство такого утепления – материал нередко можно найти практически бесплатно

Опилки можно просто засыпать в полости (например, между балками перекрытия), но этот материал со временем может слеживаться, теряя в толщине и, соответственно, в утеплительных качествах. Безусловно, необходима специальная обработка, которая предотвратит процессы гниения органики или появления в ней грибковых поражений, гнезд насекомых или грызунов. Чаще всего делают не просто сухую засыпку, а смешивают материал со связующим – в этой роли может выступать глина или цемент.

Дешевизна (а иногда — и полная «дармовщина») материала делает его довольно-таки привлекательным, хотя утеплительные качества все же далеки, например, от минеральных ват, и ближе, скорее, к керамзиту. Недостатков тоже немало, так что необходимо хорошенько взвесить целесообразность такого способа термоизоляции.

Опилки – природный утеплитель

Наряду с другими природными материалами, отходы деревообработки с давних пор использовались для утепления жилья. Как можно применить опилки в качестве утеплителя – в специальной публикации портала.

Видео: вариант утепления чердачного перекрытия бани с использованием опилок

Основные принципы расчета системы утепления

Уже упоминалось, что для поддержания в помещениях комфортного микроклимата, строительные конструкции (стены, потолок, пол, покрытие) должны обладать определенным сопротивлением теплопередаче. Большинство конструкций имеют многослойную структуру, и одним (или несколькими) из слоев как раз и выступает утеплительный материал.

Сопротивление теплопередаче любого из слоёв, неважно, из какого материала выполненного, определяется соотношением:

Rn = hn / λn

где:

Rn — термическое сопротивление слоя, м²×°С/Вт

hn — толщина слоя, в метрах;

λn — табличная величина коэффициента теплопроводности материала, из которого изготовлен данный слой, Вт/м×°С

Суммарное сопротивление всей конструкции будет равно:

ΣR= R1 + R2 +…+ Rn + Rу

R1 и далее до Rn – сопротивление каждого из составляющих конструкцию слоев.

Rу – термическое сопротивление слоя утеплителя.

Это значение, ΣR, должно быть не менее, чем нормированный показатель, рассчитанный специалистами для конкретного региона – с учетом климатических особенностей. Причем, значения разные – для стен, перекрытий и покрытий.

Значит, если известна имеющаяся или планируемая схема конструкции, то есть материалы, используемые для ее создания и их толщины, то несложно определить для каждого слоя его сопротивление. Затем, из нормированного значения вычесть эти показатели, и оставшийся «дефицит» как раз и должен будет восполнить утеплительный материал.

Rу = hу / λу = ΣR — R1 — R2-…- Rn = ΣR – h2 / λ1 – h3 / λ2 — … — hn / λn

Коэффициент теплопроводности для всех утеплителей также известен. Значит, толщину слоя термоизоляции можно выразить соотношением:

hу = λу × (ΣR – h2 / λ1 – h3 / λ2 — … — hn / λn)

Вот на таком принципе и построен весь расчет.

Основные табличные показатели, то есть коэффициенты теплопроводности различных материалов, уже заложены в программу калькулятора.

Определить значение нормированного сопротивления теплопередаче для своего региона можно по расположенной ниже карте-схеме:

Карта-схема для определения нормированного значения термического сопротивления

При выборе параметра важно не ошибиться с выбором нужного значения – в калькуляторе для этого будут даны подсказки.

Еще несколько нюансов.

• Если расчет ведется для скатов кровли, то в качестве дополнительных слоев можно рассматривать лишь те, которые лежат ниже вентиляционного зазора между слоем утепления и кровельным покрытием. По сути, это ограничивается лишь материалом внутренней отделки мансарды. Пленочные материалы – пароизоляция и диффузная мембрана в расчет не принимаются, просто из-за недостаточной их толщины.

При расчете утепления кровли принимают во внимание только внутреннюю отделку мансарды.

1 – слой утеплителя.

2 – обязательная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана.

3 – конструкция кровли – необходимая обрешетка плюс выбранное покрытие. В расчет не принимается даже в том случае, если используется сплошная обрешетка в виде листов фанеры (ОСП).

4 – пароизоляционная пленка. В расчет можно не принимать из-за слишком малой толщины материала.

5 – внутренняя обшивка мансарды. Принимается в расчет, но только если представляет собой сплошное покрытие.

• Несколько иное дело – с чердачным перекрытием.

При расчете термоизоляции для перекрытия могут учитываться все слои конструкции, по обстоятельствам

1 – слой утепления.

2 – балки перекрытия (лаги).

3 – гидроизоляционная мембрана

4 – настил чердачного пола. Если он есть и представляет собой сплошную конструкцию, что его можно принять в общий расчет. Для этого в калькуляторе предусмотрены соответствующие поля. В ряде случаев, когда чердак остается необитаемым, от этого элемента попросту отказываются, тогда, естественно, и в расчетах необходимо будет установить толщину слоя равную «0».

5 – слой пароизоляции. Если это пленка, то во внимание не принимается.

6 – подшивка потолка. Может приниматься в расчет как один из слоев термоизоляционной конструкции.

• Еще один важный момент. Наверное, читатель уже обратил внимание, что обязательным элементом термоизоляционной системы является пароизоляция. Ее задача – не допустить проникновения водяных паров в утеплитель. Этот барьер должен быть герметичным, особенно в условиях бани – при выражено повышенной влажности.

Вместо обычной пароизоляционной пленки бывает выгоднее применять фольгированный пенополиэтилен

Очень часто именно при утеплении бани вместо пароизоляционной пленки используют фольгированный пенополиэтилен (например, «пенофол»). Применение этого рулонного материала дает сразу несколько выгод:

— Фольгированное покрытие – непроницаемо для водяных паров, то есть соблюдено условие обязательной пароизоляции.

— Пористая структура материала, даже при небольших толщинах, также вносит свой немалый «вклад» в общую систему термоизоляции.

— Фольгированный слой обращают в сторону помещения, и при этом создается «эффект термоса», когда накопленное тепло (или прохлада – в летнюю жару) сохраняется значительно дольше, и при этом резко возрастают общие термоизоляционные характеристики ограждающей конструкции.

В калькуляторе читателю будет предложена возможность рассчитать утепление как с использованием пенофола, так и без него. Сравнение результатов, возможно, подскажет наиболее приемлемое решение.

Вот теперь можно перейти непосредственно к расчетам:

Калькулятор расчета утепления для крыши в бане

Перейти к расчётам

Полученное значение приводится к стандартным толщинам утеплителей, если используются рулонный или блочные материалы. При этом следует всегда иметь в виду, что лучше всего использовать двухслойную укладку термоизоляции, при которой второй слой перекрывает стыки и дополнительные каркасные элементы первого – так сводится к минимуму наличие «мостиков холода».

фольгированный утеплитель

Утепление крыши бани своими руками

Утепление со стороны скатов кровли

Итак, если над баней планируется оборудовать утеплённый чердак, разместив в нем впоследствии жилую или подсобную комнату, то термоизоляционные работы в первую очередь проводятся на скатах кровли.

Термоизоляция кровли в бане, честно говоря, мало отличается от подобной операции на других постройках с помещениями мансардного типа. Общую схему подобного утепления можно изобразить примерно так:

Принципиальная схема утепления скатов кровли

Несущей основой конструкции являются стропильные ноги крыши (поз. 1). С внутренней стороны к ним крепится герметичным сплошным слоем пароизоляционная мембрана (поз. 2) или фольгированный утеплитель. Этот слой изоляции дополнительно надежно фиксируется на стропильных ногах контррейками (поз. 3), которые и задают вентиляционный зазор, и становятся каркасной основой для монтажа внутренней отделки мансарды (поз. 4).

Между стропильных ног укладывается слой утеплительного материала (поз. 5), плотно, без оставления просветов и щелей. Сверху настилается гидроизоляция (поз. 6) – диффузная мембрана, которая выполняет сразу несколько важных функций – служит непреодолимым барьером для воды (которая при определённых ситуациях может проникнуть под кровельное покрытие во время дождей или таяния снега), защищает утеплитель от ветрового воздействия, и одновременно совершенно не препятствует свободному испарению сконденсировавшейся в утеплителе влаги.

Чтобы задать вентиляционный просвет, поверх мембраны к стропильным ногам монтируются контррейки (поз. 7). Уже по ним устанавливается требуемая обрешетка (поз. 8), разреженная с нужным шагом или же сплошная – в зависимости от типа выбранного кровельного покрытия (поз. 9).

Безусловно, данная схема дана с большим упрощением, и варианты могут быть и более сложными. Например, при рекомендованном двухслойном утеплении скатов второй слой термоизоляции может быть как вынесенным наверх, над стропильными ногами, так и быть расположенным под ними, со стороны чердака. В любом случае для этого будет монтироваться дополнительная каркасная обрешетка, перпендикулярная стропилам.

Варианты размещения второго слоя утеплителя в кровельном «пироге»: ниже (рисунок слева) и выше стропильных ног

В остальном же принцип строения такого утеплительного кровельного «пирога» сохраняется.

Подробно работы по утеплению скатов крыши рассматривать в данной публикации не будем. Это вовсе не оттого, что они не заслуживают внимания – скорее наоборот. Просто этой теме посвящена отдельная статья нашего портала, и лучше, чем рассказано в ней, повторить сложно.

Как провести утепление скатов кровли

Работы могут вестись по-разному: сверху-вниз и наоборот – все зависит от конкретных условий строительства. Со всеми подробностями операций по утеплению скатов крыши можно ознакомиться в специальной публикации нашего портала.

Утепление крыши бани со стороны чердачного перекрытия

Чердачное перекрытие бани нуждается в утеплении при любом раскладе. Но если еще чердак в постройке оставляется холодным, с неутепленными скатами, то термоизоляционная конструкция перекрытия и вовсе становится единственным «верхним рубежом» по поддержанию в бане оптимального микроклимата.

Подход к оборудованию утепленного перекрытия может быть разным. Так как наша публикация предполагает рассмотрение банной постройки, то не станем тратить время на мощные перекрытия из готовых плит – нас интересуют только легкие каркасные деревянные конструкции.

Утепленное перекрытие подшивного типа

Это, пожалуй, самый распространенный тип конструкции – достаточно простой и универсальный. Подходит как для холодного чердака, так и для утеплённой мансарды.

Уже из названия, наверное, понятно, что потолок будет подшиваться, а основой для него станут балки перекрытия. Как правило, при этом балки заранее просчитываются таким образом, чтобы сечение бруса или диаметр бревна позволяли застелить чердачный пол с возможностью передвижения по нему и создания на чердаке обитаемого помещения.

Рассмотрим для начала типовую схему перекрытия подшивного типа:

Балки перекрытия (поз. 2) покоятся на капитальных стенах бани (поз. 1). Стены показаны абстрактно, хотя в банях чаще всего применяется брус или бревно. Балки надежно закреплены (врезаны, вмурованы и т.п.), и утеплены в местах прилегания к стенам.

Снизу к балкам подшит дощатый потолок (поз. 3). Это – несколько упрощенный вариант, и нередко выполняется несколько иначе – об этом будет сказано ниже.

Если подшитые доски одновременно являются и отделкой потолка, то под ними обязательно должна расположиться пароизоляционная мембрана (поз. 4). Иногда для этого используют обычной плотный полиэтилен, но лучше приобрести специальную пленку или фольгированный утеплитель, о котором уже говорилось выше.

Между балками перекрытия укладывается утеплительный материал (поз. 5).

Поверх утепления должна быть настелена паропроницаемая диффузная мембрана (поз. 6), которая станет для него надежной гидроизоляцией на случай случайного проникновения воды сверху, и не будет препятствовать свободному испарению влаги.

Далее, по балкам перекрытия сверху может укладываться дощатое или листовое покрытие чердачного пола (поз. 7).

Схема – проста и понятна, почти без недостатков, если не считать таковыми достаточно большую материалоемкость и солидные объемы работы. Но зато на выходе – и отделанный потолок бани, и утепленное перекрытие, и готовый пол на чердаке.

Монтажные работы обычно выполняются в такой последовательности:

• Прежде всего необходимо все деревянные детали будущей конструкции подвергнуть обработке специальными пропитками, повышающими устойчивость древесины к гниению и возгоранию. Для бани – это особенно актуально! К работе переходят после высыхания заготовок.
• Помещение бани предполагает наличие банной печи. Значит, для нее необходимо сразу продумать проход дымоходной трубы через перекрытие. Самый удобный способ заключается в следующем:

— Для прохода приобретают в магазине или изготавливают самостоятельно гильзу (короб) из нержавейки или оцинковки.

Такой проходной короб для трубы печки-каменки можно приобрести в магазине или заказать жестянщику

— Между балками в выбранном месте монтируются две перемычки, с таким расчетом, чтобы получилось «гнездо» для установки проходного короба.

Посадочное «гнездо» для установки проходного короба. Размеры «А» и «Б» соответствуют габаритам (длине и ширине) приобретенного прохода.

— Сам короб пока на место не ставится, убирается в сторону, а окошко под него не будет закрываться мембранами, обшивкой, утеплителем и т.п.

• Очередная операция – это установка слоя пароизоляции. Ее крепят к балкам скобами степлера, обязательно заводят на стены минимум на 200 мм – для дальнейшего герметичного сопряжения с их пароизоляцией.

Если приходится использовать несколько полотен, то плёночную пароизоляцию настилают внахлест примерно на 150÷200 мм с герметизацией водостойким скотчем. Оптимально – использовать фольгированный материал. Но его уже укладывают краями встык, и по линии стыков герметизируют фольгированным скотчем. Естественно, отражающий слой должен быть направлен в сторону помещения.

Герметизация пароизоляционного слоя фольгированным скотчем

• Следующий шаг – это подшивка банного потолка досками. Тот упрощенный вариант, что показан на схеме выше, применяется далеко не всегда. Оно, конечно проще – сразу по балкам закрепить декоративную обшивку, но это бывает и дорого, и не совсем хорошо с точки зрения сохранности древесины. Лучше поступить таким образом:

Схема подшивки потолка с черновым накатом и лицевой вагонкой

Положение стен (поз. 1) и балок перекрытия (поз. 2) – без изменений. Снизу по балкам натягивается пароизоляционная пленка (поз. 3. В данном случае – именно пленка).

Снизу идет подшивка наката (поз. 4). Это вполне могут быть третьесортные доски толщиной 25 ÷ 30 мм, без выдающихся декоративных качеств.

А вот теперь, снизу по ним крепится уже фольгированный утеплитель (поз. 5), который станет еще одним пароизоляционным рубежом. Требования к его укладке – такие же, как указывалось выше – с заходом на стены и с герметизацией стыков соседних полотен.

Этот фольгированный слой дополнительно фиксируется к черновому накату контррейками (поз. 6), которые устанавливают с шагом, необходимым для дальнейшего монтажа финишной обшивки. Например, для вагонки (поз. 7) оптимальным будет расстояние между рейками 400 ÷ 600 мм.

Завершают этот этап установкой вагонки (обычно это совмещают с соответствующей отделкой стен).

На иллюстрации хорошо показаны слой фольгированного утеплителя, контррейки и финишная обшивка потолка вагонкой

• После обшивки потолочной поверхности в оставленное окно вставляется и крепится саморезами короб для прохода дымоходной трубы.

Снизу работы закончены – остальные операции уже будут вестись со стороны чердака.

• Приступают к укладке утеплительного материала сверху, между балками перекрытия.

И вот здесь очень часто допускают одну распространенную ошибку, которая, кстати, очень широко тиражируется в интернет-инструкциях по проведению утепления перекрытий. Давайте разберемся.

Все ли нормально на этой иллюстрации?

Пример неправильного использования пароизоляции при утеплении перекрытия по балкам

Казалось бы – все правильно, выполнен пароизоляционный слой. Но обратите внимание на схему, которая приводилась в самом начале этого раздела, и сравните ее с той, что расположена ниже:

То же – в схематичном изображении

Очевидно, что слой пароизоляционной плёнки пущен не под балками перекрытия, а сверху них. Что получается в итоге? Мощный деревянный брус «закутан» пароизоляцией, и, набрав влаги во время банных процедур, совершенно не имеет возможности от нее освободиться! То есть даже в тот период, когда баня не используется, выхода для избыточной влаги из этой мощной деревянной детали просто нет. Это прямой путь к быстрому гниению, к появлению грибкового поражения.

Вы спросите – а как же доски наката и лицевой подшивки? Да, они контактируют с влагой и процессы биологического разложения в них со временем неизбежны. Но одно дело – заменить подшивку, не выполняющую никаких несущих функций, а совершенно другое – необходимость замены балки перекрытия, что связано порой с весьма масштабными работами, вплоть до демонтажа всей конструкции.

пароизоляция

Балки перекрытия не должны сверху закрываться пароизоляцией!

При правильном монтаже всей системы термоизоляции перекрытия, слой диффузной мембраны, укладываемый поверх балок и утеплителя, не будет мешать свободному испарению влаги, и балки смогут нормально проветриваться. Но пароизоляция сверху — абсурдна!

Утеплитель укладывается максимально потно между балками, без оставления зазоров – минеральная вата или сыпучие материалы позволяют это сделать, а использование плит пенополистирола в данном варианте вообще противопоказано.

При необходимости толстого утепления, его выкладывают в два слоя, набивая на балки перекрытия перпендикулярно дополнительные бруски соответствующей толщины, которые впоследствии сыграют роль лагов для настила чердачного пола.

• В любом случае после укладки утеплителя сверху рекомендовано застелить паропроницаемую диффузную мембрану. Далее, между ней и финишным покрытием желательно оставить зазор для проветривания (небольшой, достаточно 10÷15 мм), для чего к лагам (балкам) набиваются контррейки нужной толщины. По ним уже можно монтировать дощатое или фанерное покрытие чердачного пола.

В итоге после настила досок или фанеры чердак получает полноценное покрытие пола, а утеплитель – надежную защиту от любых механических повреждений и возможность свободно проветриваться, избавляясь от избытков попавшей в него влаги.

Утеплённое перекрытие настильного типа

Такой подход – значительно более простой в исполнении, требует меньше материалов, но весьма ограничен по возможности применения. Монтировать настильный потолок допускается только в помещениях бани, которые имеют ширину порядка 2 метров (в крайнем случае – до 2.5). Причем, настил должен опираться именно на капитальные стены, а не на легкие внутренние перегородки.

Понятнее будет, если рассмотреть на схеме:

Принципиальная схема утепленного перекрытия настильного типа

• Расстояние между капитальными стенами-опорами (поз. 1) не должно превышать 2500 мм.
• Доски настила – качественные, толщиной не менее 50 мм. Обычно их подбирают строгаными, так, чтобы обеспечивалась плотная подгонка настила. На опору любая из досок должна зайти не менее, чем на 50 мм с каждой из сторон. Обычно доски крепятся сверху саморезами непосредственно к стеновому брусу.
• Далее, укладывается слой пароизоляции (поз. 3).
• Следующим шагом идет укладка утеплителя (поз. 4). Если это рулоны, маты, плиты, то их укладывают просто максимально плотно, без оставления просветов, и никаких дополнительных конструктивных элементов в данном случае не потребуется. В том случае, когда планируется использование сыпучих материалов, можно набить дополнительные бруски (они показаны на схеме поз. 5 штриховой линией, так как не являются обязательными деталями конструкции). Их предназначением станет только создание сыпучего слоя необходимой толщины.

Кстати, именно в этом варианте вполне можно использовать и самодельные утеплительные маты. Для этого из плотной водонепроницаемой ткани шьют плоские мешки, набивают их доступным утеплительным материалом (например, отходами поролона или синтепона, сухой хвоей, красным мхом и т.п.), а затем плотно укладывают поверх готового настила.

• Настильный потолок обычно не предполагает полезного использования чердака с возможностью перемещения по нему, поэтому обходятся без дополнительных лаг и чердачного пола.

Утеплитель можно даже не закрывать сверху мембраной

Так как чердак – необитаемый, то при качественно выполненной кровле вероятность случайного разлива воды на пол – крайне невелика. А это означает, что можно сэкономить еще и на паропроницаемой гидроизоляции – мембрану (показанную все же на схеме – поз. 6) вполне допустимо не стелить. А проветривание и парообмен у незакрытого ничем сверху утеплителя будет только лучше.

Узнайте, какой утеплитель на грызут мыши, из нашей новой статьи на нашем портале.

Настеленные доски могут сразу играть роль финишного покрытия потолка – если заведомо для этого использовался высококачественный материал. Но это больше подойдет для «сухих» помещений, например, для комнаты отдыха. Для помещений с повышенной влажностью, и особенно – парной, лучше поступить так же, как было показано выше. То есть по доскам настила снизу крепится фольгированный утеплитель, затем он поджимается контррейками, по которым уже монтируется выбранное декоративное покрытие.

Видео: банный потолок настильного типа

Утепленное перекрытие панельного типа

Этот способ создания утепленного перекрытия бани – достаточно сложный и трудоемкий, но все же имеет ряд значимых преимуществ. Он сочетает в себе достоинства обеих рассмотренных выше конструкций, а главная его особенность в том, что большая часть монтажных работ проводится в удобных условиях – на земле.

По сути, внизу собирается готовый шит, состоящий из двух балок перекрытия и дощатого настила. Если позволяют условия, здесь же, на земле, проводится и необходимое утепление, и лишь потом готовая конструкция поднимается и устанавливается на свое место. Несколько подобных щитов создадут необходимое утепленное перекрытие бани.

Процесс монтажа проводится примерно в такой последовательности:

• Для сборки щита используют два мощных бруса. К примеру, это может быть материал сечением 100×50 мм – и требования прочности будут соблюдены, и толщины утепления в 100 мм часто бывает вполне достаточно.
• Брусья выкладываются на ровной поверхности с расстоянием друг от друга 500 мм (по внешней поверхности, как показано на схеме). Их края подравниваются по одной линии.

Начало сборки щита – два параллельных бруса обшиваются досками

• Нарезаются доски для настила. Их длину принимают такой, чтобы с каждой из сторон отрезок доски выступал за брус на 50 мм. То есть в данном случае это будет 600 мм. Доски набиваются (прикручиваются саморезами) сплошным покрытием, чтобы сформировался щит. Обычно на каждую доску достаточно по два крепежных элемента на сторону – чтобы деталь стояла устойчиво, без люфта.

Для этого настила вовсе не обязательно выбирать первосортный материал, особенно в том случае, если потолок в бане будет дополнительно обиваться вагонкой. Как правило, в ход идут обрезки пиломатериалов, которых обычно немало на любом строительстве. Главное, чтобы они были одинаковой толщины, например, 25 или 30 мм – этого достаточно. Ширина же набиваемых отрезков никакого значения не имеет.

• Сколоченный щит переворачивают брусками вверх. Следующим шагом можно сразу провести укладку пароизоляционной пленки – ее настилают на внутренность щита и на боковые поверхности бруса. Обратите внимание на то, о чем уже говорилось выше – верх бруса пароизоляцией закрываться не должен!

Пароизоляционная мембрана может крепиться к щиту скобами – обычным строительным степлером

• Очень здорово, если наличие достаточного количества помощников или подъемной техники дает возможность провести на земле и укладку утеплителя (безусловно, если это маты или плиты, а не сыпучий материал). К примеру, блоки минеральной ваты лягут отлично, и собой конструкцию особо не утяжелят, но зато этот процесс, не самый «чистый», можно провести в наиболее удобных условиях.

Блоки устанавливаются враспор между брусьями (упругость материала позволяет это сделать). Укладка проводится до полного заполнения щита, без оставления просветов между блоками утеплителя.

• Перед подъемом собранного модуля на высоту можно придать ему усиление, набив несколько временных косых перемычек.

Собранная и утепленная потолочная панель готова к подъему и установке на штатное место

1 – уложенные блоки утеплителя.

2 – временные перемычки для обеспечения дополнительной жесткости сборки при ее подъеме на высоту.

• Для установки готовых панелей заранее готовится место. Они могут ставиться непосредственно на венец, укладываться в выбранный специально для них паз, или на закреплённый по периметру мощный опорный брус, толщиной 50 мм или более, который станет для панелей своеобразной «полкой». Но перед установкой обязательно предусматривается уплотнение (поз. 2) – обычно для этого укладывается джутовая лента, которая используется для межвенцового утепления.

Укладка собранных панелей в общую потолочную конструкцию

• Собранные модули (поз. 3) укладываются вплотную друг к другу, крепятся к основанию. Временные перемычки после этого можно удалить. Как видно, между ними остается незаполненное пространство: это сделано не зря – здесь будет уложен материал для утепления стыков между панелями.
• Вначале по дну и стенкам каждого из таких проёмов укладывается пароизоляционная пленка. Затем из блока минваты вырезаются фрагменты (полосы) нужной толщины (поз. 4) и с максимальной плотностью укладываются в эти ячейки по всей длине.
• Панели необходимо связать между собой. Для этого вначале их застилают диффузной мембраной, а затем по каждому краю монтируют доску толщиной не менее 30 мм (поз. 5). Желательно, чтобы доска была длинной, и одновременно связывала все уложенные панели. Доска прикручивается саморезами к каждому пересекаемому брусу. Такие же доски-стяжки должны быть установлены и по центру созданной конструкции – с шагом не более 1000 мм. Их, кстати, вполне можно будет использовать в качестве лаг для настила чердачного пола, выбрав шаг установки примерно 600 мм.

В итоге получается надежный чердачный пол и хорошо утепленное перекрытие. Ну а снизу щиты можно дополнительно покрыть слоем фольгированного утеплителя, набить контррейки и провести обшивку вагонкой – все точно так же, как и в рассмотренных выше вариантах.

Итак, в настоящей публикации были рассмотрены варианты термоизоляции крыши над баней, как со стороны кровельных скатов, так и путем создания хорошо утепленного чердачного перекрытия.

Хозяину планируемой к постройке бани следует внимательно изучить достоинства и недостатки каждой из упомянутых технологий, взвесить сложность исполнения, просчитать примерные затраты, оценить открывающиеся эксплуатационные возможности или их отсутствие. Решение должно быть досконально продуманным, так как неутепленная крыша поставит под сомнение возможность комфортного мытья в бане в любое время года, а неразумно выбранная или неправильно смонтированная конструкция обязательно приведет к необходимости затратных работ по переделке.

Применение опилок и извести как утеплителя

Опилки и известь могут использоваться как утеплитель дома, эти материалы способны качественно сохранять тепло. Основными преимуществами такого материала является доступность, небольшая стоимость, и высокие свойства термоизоляции. Также опилки с известью в качестве утеплителя, обладают высокой звуковой изоляцией, теплоизоляцией, и экологической чистотой.

Технология утепления дома с помощью опилок и извести

Утепление дома с помощью опилок и извести поможет значительно сэкономить на расходах, и повысить теплоизоляционные свойства.

Способ № 1

Для проведения работ, необходимо подготовить такие материалы: 

• опилки, известь, цемент, антисептик для обработки дерева;
• емкость для смешивания ингредиентов;
• лопата, мешалка, и лейка. 

Толщина утеплительного слоя будет зависеть от местности, погодных условий, и эксплуатации здания. Если постройка используется как дача, только в летний период, то слой утеплителя для чердака должен быть до 25 сантиметров, а для стен – 15. Но при постоянном жительстве в доме, наносят слой утеплителя до 30 сантиметров.

Для обеспечения безопасности дома от пожара, всю проводку необходимо закрыть металлическими рукавами.

После этого приступают к приготовлению смеси для утепления. Чтобы состав получился правильный, необходимо взять 10 частей опилок, одну – извести, и одну – цемента или гипса. Все компоненты смешиваются, и обрабатываются борной кислотой или любым антисептиком для дерева. Затем добавляют около 10 ведер воды (на 10 ведер опилок). После замешивания, смесь нужно крепко сжать в руке, а затем посмотреть, чтобы она не рассыпалась.

Затем состав наносят на участки, которые нуждаются в утеплении, утрамбовывают её, и оставляют на две недели. По истечении этого времени, проверяют пустоты, если таковые имеются, то их необходимо засыпать опилками. При отсутствии пустот, можно приступать к дальнейшей отделке.

Способ № 2

Для того чтобы приготовить состав вторым способом понадобиться: 

• опилки, глина, известь, вода;
• емкость для замешивания;
• лопата, мешалка, и лейка. 

Чтобы сделать утеплительную смесь, нужно взять опилок 10 частей, глины – 5, извести – 1, воды от 7. Глина заливается двумя частями воды, она должна полностью раскиснуть, раствор должен напоминать густую сметану, и не содержать комки. Затем опилки размешивают с известью, и добавляют в разведенную глину. Все компоненты хорошо размешивают, и постепенно добавляют остальную часть опилок. Затем в раствор помещают обычную палку, если она остается стоять, и не падает, то смесь уже готова к использованию. Если состав получится жидкий, то его необходимо отстоять в течение суток, чтобы влага испарилась.

Как утеплить потолок с помощью опилок и извести?

Через верхнюю часть помещения выходит основное тепло, поэтому именно потолок требует утепления. Утеплять потолок лучше сухой смесью извести и опилок. Для этого опилки вначале обрабатывают с помощью антисептика, затем оставляют на просушку, и добавляют известь-пушенку. 10 частей опилок хорошо перемешивают с одной известью, это поможет избавиться от грызунов. После тщательного перемешивания, смесь выкладывают со стороны чердака толщиной до 30 сантиметров, а затем её уплотняют.

Также крышу и чердачную часть можно утеплить влажным составом, для её приготовления используют: 85 процентов опилок, 5 – гипса, 10 – извести. При таком приготовлении опилки не просушивают после обработки антисептическим средством. Состав быстро схватывается, поэтому его необходимо приготавливать небольшими порциями, и укладывать сразу. Опилки являются легкими, их разбавляют с более тяжелыми материалами для хорошей усадки.

Как утеплить стены с помощью опилок и извести?

Чтобы сделать утеплитель для перегородок и стен, нужно правильно приготовить состав. Высушенные и чистые опилки 10 частей, тщательно размешивают с одной известью, в этот состав добавляют антисептик. Затем приготовленную смесь засыпают в стены и утрамбовывают. При этом опилки не дают усадку, а антисептик помогает предотвратить появление вредителей и гнили в древесине.

Из опилок можно сделать утеплительные блоки, для этого понадобятся такие дополнительные материалы, как медный купорос и цемент. Вначале опилки обрабатывают медным купоросом, а затем соединяют с цементом. После тщательного перемешивания, добавляют воду так, чтобы в итоге сжатый раствор не распадался. Такой состав закладывают в стены, и места, которые нуждаются в утеплении. Каждый слой необходимо подвергать качественной утрамбовке. Цемент соприкасается с опилками, напитанными влажностью, и быстрее застывает. После высыхания поверхность является твердой и устойчивой, не деформируется от нагрузки.

Использование опилок для утепления пола

Опилки не используются в чистом виде, без добавления каких-либо примесей, так как они имеют высокую способность к возгоранию. Но опилки используются в составе таких материалов, как эковата или арболит, которые отлично подходят для утепления пола.

Если температура зимой достигает 20 градусов, то утеплитель наносится толщиной от 15 сантиметров.

Использование опилок как утеплитель

Опилки являются экономным материалом, так как имеют невысокую стоимость, их используют в качестве утеплителя крыш, междуэтажных перекрытий, полов, и потолков. Состав из опилок и извести является экологически чистым материалом, без включения синтетических добавок, он обладает высокими свойствами звукоизоляции и теплоизоляции.

В состав добавляют известь для качественной утрамбовки и усадки материала, а также она предотвращает появление грызунов. Опилки активно используют в качестве утеплителя для потолка. Благодаря опилкам и извести можно получить качественное утепление стен и потолка.

Особенности применения опилок и извести в качестве утеплителя

Вначале опилки тщательно размешивают с другими ингредиентами, затем наносят на участки, которые требуют утепления, и утрамбовывают. В итоге получается блок из древесины, который не поддается гниению и разрушению. Опилки необходимо обработать антисептиком, а затем тщательно высушить, после чего перемешивать с известью, она защищает поверхность от различных грызунов.

На участках, куда трудно подобраться, применяют опилки без всякого рода примесей. Чистые опилки, без обработки специальным средством, имеют недостатки, они являются огнеопасными, а также в таком материалы могут завестись грызуны. При правильной обработке, и добавлении примесей, этих проблем можно избежать.

Как правильно выбрать опилки?

При выборе материала, качество опилок зависит от их стоимости. То есть опилки могут быть выполнены из токсических деревьев, а их цена значительно ниже. При приобретении опилок, необходимо потребовать у фирмы документацию на материал, так можно убедиться в его экологической чистоте.

Чтобы утеплить дом, необходимо выбирать опилки фракции среднего вида. Если опилки будут крупными, то они теряют часть теплоизоляционных свойств, а при слишком мелком материале возникает неудобство в работе, так как издают много пыли, и могут разлетаться.

Если приобретены материалы с естественной влажностью, то их необходимо предварительно просушить. Для утепления жилого помещения лучше использовать опилки от хвойного дерева, они содержат смолу, и отталкивают грызунов и вредителей. Для того чтобы утеплить баню, можно использовать опилки лиственных деревьев, их перемешивают с золой или известью, в противном случае они будут подвергаться гниению.

Перед использованием, материал выдерживают от полугода до года, чтобы в опилках снизились вещества, которые способствуют гниению. Опилки не должны содержать мусор и другие включения, поэтому их можно просеять через строительное сито.

Использование опилок и извести в качестве утеплителя экономит расходы, так как стоимость материалов не является высокой. Опилки обладают высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, но их нельзя использовать в чистом виде, без примесей, так как они склонны к быстрому возгоранию. Благодаря использованию опилок и извести во влажном виде, получаются качественные утеплительные блоки, которые не подвергаются горению, гниению, и повреждению грызунами. Такими материалами можно утеплять потолок, стены, полы, крышу и чердачное помещение.

Опилки в качестве утеплителя: плюсы и минусы материала

Несмотря на то, что в последние годы в продаже появилось большое разнообразие современных утеплителей, экологически чистые отходы от деревообрабатывающей промышленности не потеряли своей актуальности в качестве термоизоляционных материалов. Речь идет, конечно же, прежде всего об опилках.

Опилки в качестве утеплителя

Особенно часто используют опилки в качестве утеплителя при постройке домов в регионах, богатых лесными просторами, так как здесь обычно располагается большое количество лесопильных предприятий. А это значит, что есть возможность приобрести материал по низкой цене, а порой – даже найти практически задаром.

Опилки в качестве утеплителя – «плюсы» и «минусы»

Содержание статьи:

Опилки и материалы, изготовленные на их основе, используются для утепления практически любых элементов дома — чердачных перекрытий, стен, полов, погребов и т.п. Кроме этого, из древесных отходов изготавливают блоки, которые широко применяются для возведения жилых и подсобных зданий.

Опилки — отходы, которым найдется широчайшее применение

Этот материал не теряет своей популярности, благодаря положительным характеристикам, к которым можно отнести следующее:

• Одним из самых важных достоинств можно смело назвать абсолютную экологическую чистоту опилок. Они не выделяют токсичных для здоровья человека веществ, поэтому их можно использовать в любом количестве.
• Важное преимущество — уже упомянутая доступная для всех низкая цена материала, а иногда и возможность достать их бесплатно.

Опилки отлично подходят для утепления чердачных помещений

• Опилки — прекрасный утеплитель для крыши, естественно, при правильном соблюдении технологии укладки. Если термоизоляционный слой будет соответствовать необходимой толщине, в соответствии с климатическими условиями региона, то подобное утепление ничуть не будет уступать по своей эффективности другим современным материалам.

Материал	Удельный вес кг/м3	Толщина засыпки в мм при средней зимней температуре воздуха на улице, оС
		-15	-20	-25
Опилки древесные	250	50	50	60
Стружка древесная	300	60	70	80

• Опилки можно применять для утепления, как в обычном сыпучем состоянии, так и в других формах. Например, это могут быть плиты смеси с другими природными или искусственными материалами.

К недостаткам в использовании этого утеплителя в чистом виде можно отнести высокую горючесть. Однако, если использовать опилки в глиняных или цементных смесях, то их возгораемость значительно снижается.

Если рассуждать с тех позиций, что стропила, чердачные перекрытия и стены каркасных домов выполнены из древесины, предварительно обработанной антипиренами, то опилки прекрасно впишутся в этот комплекс постройки, при условии, что будут также подвергнуты специальной обработке. Кроме того, необходимо будет предусмотреть качественную изоляцию всех электрических кабелей, которые будут пересекать слой утеплителя или располагаться в его толще. Требует особого внимания и термоизоляция дымоходной трубы в местах прохождения через чердачное перекрытие или расположенной около стены.

Сейчас читают:

Надо заметить, что опилки – отнюдь не единственный природный материал, который с давних пор используется для утепления жилья. И если посмотреть на таблицу, предложенную ниже, то они ничуть не проигрывают другим натуральным «термоизоляторам».

Натуральный утеплительный материал	Масса материала кг/м3	Коэффициент теплопроводности
Пакля	180	0,037-0,041
Вата	80	0,036
Войлоки разные	–	0,031-0,050
Костра разная	150-350	0,04-0,065
Мох	135	0.04
Торф-сфагнум	150	0,05-0,07
Хвоя	430	0.08
Нарезанная солома в набивке	120	0.04
Соломенные маты	–	0,05-0,06
Тонкая древесная стружка в набивке	140-300	0,05-1,0
Сухие листья	–	0,05-0,06
Древесные опилки	190-250	0,05-0,08

Конечно, не все опилки одинаковы – многое зависит от породы и качества древесины, при переработке которой они получены.

Так, практически безоговорочным «лидером» в этом вопросе являются дубовые опилки. Они менее гигроскопичны, чем опилки, полученные от деревьев других пород. Даже если влага попадет на них, она не принесет им особого вреда, так как дуб имеет в своем составе природные антисептические вещества. Поэтому они не подвержены появлению гнили и не разбухают при попадании на них воды.

Однако, дубовые опилки слишком распространенным материалом не назовешь. Ничего страшного – хорошо подойдут в качестве утеплителя и отходы от хвойных пород: ели, лиственницы или сосны. Хвойная древесина в избытке имеет в своем составе эфирные масла, стойко противостоящие появлению грибка или гнили, то есть самой природой в материал заложены противогрибковые и антисептические качества.

Подготовка опилок

Опилки, в чистом, не подготовленном виде нельзя считать полностью пригодными для изготовления блоков или для засыпки в качестве утеплителя. После окончательного просыхания они становятся весьма пожароопасным материалом. Кроме того, их могут облюбовать для устройства гнезд различные насекомые или грызуны.

Поэтому, с чистым материалом необходимо предварительно поработать:

В первую очередь опилки обрабатываются специальными составами, имеющими свойства антисептика и антипирена.

Антипирен сделает опилки практически негорючими …

Сначала опилки перемешивают с антисептиком глубокого проникновения, а после просыхания — с антипиреном. Все процессы можно проводит на застеленной пленкой проветриваемой площадке под крышей, например, под навесом.

… а антисептик предотвратит биологические процессы гниения, появление грибка, гнезд насекомых и грызунов

• После обработки антипиреном, опилки перемешиваются с гашеной известью, которая не позволит поселиться в утеплителе грызунам и насекомым.

Известь добавляется в опилки в пропорциях 1:5, то есть одна часть извести на пять частей опилок. Измерение можно проводить мешками – например, высыпается пять мешков опилок и один мешок сухой извести, а затем тщательно перемешивается. Если работа будет проводиться вручную, то перемешивание можно проводить, используя обычную мотыгу и совковую лопату.

• Кроме этого, нужно учесть, что опилки, использованные для утепления в сыпучем виде, со временем имеют свойство проседать, уменьшая образованную воздушную прослойку и, естественно, теряя свои утепляющие качества. Поэтому по прошествии определенного периода придется делать их досыпку или укладывать поверх них другой утеплитель.

Мнение эксперта:

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru.Инженер.

Задать вопрос эксперту

Учитывая такой негативный фактор проседания, чтобы не допустить необходимости периодического обновления или усиления термоизоляционной прослойки, делается смесь, состоящая из опилок, извести и гипса, в пропорциях 9: 1: 5. Затем смесь смачивают водой, перемешивают, и сразу же укладывают на подготовленную основу.

Так как гипс затвердевает очень быстро, состав нужно готовить небольшими порциями, чтобы успеть выложить их до застывания в предназначенном для них месте, иначе материал будет испорчен.

Если нет желания торопиться, подстраиваясь под время застывания гипса, его можно заменить цементным раствором.

При использовании такого метода утепления, предварительная просушка опилок не потребуется. Их можно будет применять сразу после доставки с лесопилки.

Цены на различные виды антисептиков

Антисептики

Способы утепления дома опилками

Как говорилось выше, для утепления с применением опилок используются несколько вариантов различных смесей с добавлением гипса и цемента, но самым популярным все-таки остается старый народный способ — состав с глиной.

Опилки с глиной

Глина и опилки — это два натуральных материала, которые абсолютно безопасны для здоровья жильцов дома. В смеси они образуют материал, обладающий отличными теплоизолирующими и гидроизолирующими качествами, поэтому хорошо подойдут для утепления стен и перекрытия бани. После застывания глина не подвержена влиянию горячего пара, что нельзя сказать о большинстве других современных утеплителей или гидроизоляционных материалов. Ну а опилки, находящиеся в смеси, создадут хороший теплоизоляционный эффект.

Кроме этого, глиняно-опилочная смесь достаточно стойко переносит высокие температуры и пожаробезопасна.

К преимуществам этого состава можно отнести и то, что подобный утеплитель прекрасно подойдет для дома, выстроенного в любом регионе – и там, где летняя жара достигает критических отметок термометра, и там, где зимой стоят трескучие морозы.

Смесь из глины и опилок не только сохраняет тепло в холодный период, но и не дает нагреваться помещениям в самую сильную жару, поэтому в доме, термоизолированном этой смесью, тепло зимой и прохладно летом.

В отличие от современных утеплителей, глиняно-опилочный материал может прослужить века, не разлагаясь и не теряя своих первоначальных качеств.

Утеплить строение с помощью древесных отходов и глины — не так уж и просто. Чтобы была достичь нужного эффекта термоизоляции, необходимо проводить работы в соответствии с определенными требованиями:

• Смесь должна быть приготовлена с соблюдением определенных пропорций, иначе у состава будет низкая адгезия, и если стены будут им обмазываться, то после высыхания не исключено осыпание.

Стена, обмазанная глиняно-опилочным составом

• Чтобы достичь максимального эффекта от утепления, смесь на стены должна быть нанесена правильно и иметь определенную толщину.

В современных условиях этот состав редко используют для нанесения на стены — чаще всего опилки с глиной применяют для создания утеплительного слоя в чердачном перекрытии, где материал не будет подвергаться серьезной нагрузке.

Стена, утепленная матами из смеси глины с опилками

Если есть желание произвести утепление стен, то лучше всего изготовить утепляющие плиты из глины и мелких опилок или из рубленого камыша или соломы.

Опытные строители, работающие с таким материалом, рекомендуют использовать камыш, так как его по каким-то причинам абсолютно не переносят грызуны.

Растительные волокна в смеси с глиной станут для раствора своеобразной «арматурой», которая повысит несущую способность утеплительного слоя на стенах.

Приготовление смеси

Существует несколько способов изготовления глиняно-опилочной смеси для утепления дома. Также есть и несколько методик ее укладывания. Так, из готовой смеси могут быть изготовлены маты, которые закрепляются на стенах и укладываются на чердачное перекрытие.

Другим вариантом является выкладывание замешанной влажной массы между балок перекрытия или же нанесение ее на стену, на заранее закрепленную обрешетку.

Для изготовления утеплительной смеси и ее дальнейшего использования необходимо подготовить определенные материалы и инструменты. Потребуются:

• Опилки, глина и вода.
• Пергамин и водостойкий скотч для скрепления.
• Металлический короб с низкими бортиками (или корыто) для замешивания массы.
• Большая емкость для замачивания глины.
• Ведро.
• Совковая лопата и мотыга.
• Ровные доски, из которых будут собираться формы для изготовления блоков-панелей.

Чтобы смесь получилась пластичной и по высыханию не растрескивалась, необходимо   соблюдать правильные пропорции исходных материалов.

А.  В том случае, если масса в сыром виде будет укладываться на перекрытие или на поверхность стен, берется ⅔ ведра опилок на ведро глины, разведенной до сметанообразного состояния.

Чтобы получить такую консистенцию глины, ее выкладывают в большую емкость, например, в старую ванну или корыто, и заливается водой, в пропорциях 1:1. Глина оставляется набухать на сутки или более — в зависимости от исходной сухости материала.

Глина готовится к предварительному замачиванию

Затем масса хорошо перемешивается до однородного состояния. Если смесь получилась очень густая, в нее можно добавить небольшое количество воды, снова хорошенько перемешать и оставить еще на 5 ÷ 6 часов. Чтобы процесс прошел быстрее, массу периодически нужно помешивать.

Если есть возможность, то лучше всего замочить всю необходимую для работы глину разом – она от этого никак не испортится, сколько бы ни находилась в воде. А смешивание раствора можно будет проводить по мере расходования ранее приготовленной порции.

Если в хозяйстве есть бетономешалка, то работа пойдет значительно быстрее. Но а вручную удобнее всего перемешивание проводить с помощью мотыги и лопаты.

Перемешивание опилок с глиной

Для смешивания глиняно-опилочного раствора будет необходима еще одна большая, но неглубокая емкость из тонкого металла, с бортиками высотой в 150 ÷ 200 мм. Туда высыпается необходимое количество опилок для одной порции замеса, и, согласно пропорциям, выкладывается глиняная смесь. Затем состав хорошо перемешивается и выкладывается на подготовленное чердачное перекрытие или наносится на стены.

Б.  Если решено утеплить дом матами из глиняно-опилочной смеси, то материалы берутся в пропорциях 1:1. Пока будет набухать глина, за этот период нужно изготовить формы нужного размера, в которые будет укладываться готовая смесь.

Если маты будут укладываться на чердачное перекрытие, то стоит определить расстояние между балками и их высоту — по этим параметрам и изготавливаются формы. Они, по сути, представляют собой ящик без дна.

Изготовление глиняно-опилочных блоков-матов в самодельных формах

Лучше всего изготовить несколько форм, для изготовления сразу несколько матов. Чтобы блоки получились ровными со всех сторон, рекомендовано поступить следующим образом:

• На ровную поверхность укладывается один или несколько фанерных листов, которые накрываются плотной полиэтиленовой пленкой.
• Сверху устанавливаются формы.
• В них выкладывается приготовленная глиняно-опилочная смесь и, насколько это возможно, утрамбовывается.
• Сверху состав выравнивается с помощью правила — маячками в этом случае будут служить бортики формы.
• После схватывания и небольшого усыхания смеси, маты можно извлечь, и дальнейшее высыхание будет проходить без формы, в хорошо проветриваемом месте под крышей. На солнце их выносить нельзя, так как при окончательном просыхании может произойти растрескивание получившихся блоков.
• Освободившиеся формы снова заполняются смесью — и так продолжается до тех пор, пока не будет изготовлено необходимое количество матов.

Процесс утепления глиняно-опилочным составом

Технология утепления глиняно-опилочной смесью достаточно проста, как с помощью матов, так и с путем выкладывания смеси во влажном состоянии.

Утепление глиняно-опилочной сырой массой

1. При утеплении чердачного перекрытия с помощью глиняно-опилочной массы, необходимо вначале подготовить поверхность, на которую она будет выкладываться.

• Доски и балки перекрытия обрабатываются антисептическими составами. Если между досок имеются широкие зазоры, то между балок перекрытия может быть настелен пергамин. В том случае, когда настилаются несколько листов пергамина, их необходимо уложить внахлест и желательно скрепить водостойким скотчем.

Подготовка поверхности перекрытия к укладке утеплителя

• Далее, на настил выкладывается глиняно-опилочная смесь и разравнивается с помощью правила.

Укладка и выравнивание смеси

• Затем выровненную поверхность можно смочить водой и выровнять дополнительно с помощью шпателя.
• После полного застывания глины, она станет плотной, и по ней спокойно можно будет ходить.

Работа проводится по участкам

2. Утепление стен может проводиться двумя способами — это набрасывание влажной смеси на стены или же заливка ее в опалубку, пристроенную к готовой капитальной или каркасной стене.

• На капитальную стену глиняный раствор наносится между установленных маячков с помощью мастерка или набрасывается рукой и выравнивается правилом.

Наброска и выравнивание глиняно-опилочной смеси

• Другим вариантом является наброска смеси на стену, на которой закреплена дранка. Но в этом случае толстого слоя уложить не получится. На дранке сможет удержаться наброс из глины не более 30 мм.

Деревянное армирование стены дранкой

• После просыхания глиняно-опилочного слоя, его выравнивают песочно-цементным раствором, а затем — штукатуркой.

3. Третьим вариантом утепления стен влажной массой является закладывание ее в опалубку, установленную вдоль капитальных стен, или же закрепленную с двух сторон на стойки каркаса.

• Щиты для опалубки изготавливаются высотой в 1000 мм из досок. Они закрепляются с двух сторон стоек каркаса или параллельно капитальной стене, на расстоянии от нее в 200÷250 мм.
• В опалубку производится закладка опилочно-глиняной смеси с тщательной трамбовкой. После этого составу дают время на просыхание.
• После высыхания смеси опалубка снимается и поднимается выше, где снова закрепляется таким же образом.
• Процесс заполнения повторяется в таком же порядке, пока не будет достигнут верх стены.

Утепление стен каркасного дома

• Так как сверху между каркасным брусом или стеной и потолком останутся проемы, которые невозможно заполнить по данной технологии, придется сделать маты нужного размера, установить и закрепить их на глиняный раствор поверх готовых нижних участков стен.

Утепление стен и перекрытия глиняно-опилочными матами

Опилочно-глиняные маты укладываются таким же образом, как и маты их других утеплительных материалов.

• Схема утепления потолка выглядит следующим образом:

Схема утепления перекрытия опилочно-глиняным матом

1 – Балки чердачного перекрытия.

2 – Потолок.

3 – Черновой пол чердачного перекрытия.

4 – Снизу и сверху утеплителя укладывается пергамин.

5 – Опилочно-глиняная плита.

6 – Доски чердачного чистового пола.

• Подготовка досок перекрытия проводится таким же образом, как и при заливке глиняной массы.
• Далее, на застеленную поверхность укладываются готовые плиты. Если между балками перекрытия и матами останутся большие зазоры, то их придется заполнить влажной массой из глины и опилок.
• Для утепления капитальных стен, на них закрепляется обрешетка из бруска, имеющего размер толщины мата (если она не больше 100 мм). Расстояние между брусками обрешетки должна быть равно ширине мата. Установленные плиты удобнее всего будет зафиксировать рейками, прибив их на бруски обрешетки.
• В том случае, если утепление проводится в холодном регионе, где средние зимние температуры достигают минус 25 ÷ 30 градусов, утеплительные плиты должны быть толщиной не менее 300 ÷ 400 мм. Такие плиты, а вернее сказать – блоки монтируются на глиняно-песчаный раствор, по принципу кирпичной кладки.

Из таких глиняно-опилочных блоков можно даже возводить стенку

• Если проводится утепление каркасных стен, то нужно предусмотреть установку двух рядов брусков или досок толщиной не менее 70 ÷ 80 мм. Если устанавливаются два бруска, определяющие толщину стены дома, то опилочно-глиняные блоки будут укладываться между ними. Чтобы блоки плотно стыковались друг с другом в местах установки каркасных брусков, в них по углам делают квадратные вырезы, повторяющие формы и размеры бруска.

Примерная схема утепления стены опилочными матами

• Когда утепляются капитальные стены, рекомендовано делать кладку из блоков на расстоянии от стены в 70 ÷ 100 мм.
• После того как утеплительный слой поднят на 800 ÷ 1000 мм, между ним и стеной рекомендовано сделать засыпку из керамзита.
• Затем утепляющая стена поднимается еще на 700 ÷ 1000 мм, снова делается засыпка — и так до самого верха стены.
• По завершении утепления стены должны быть обязательно заштукатурены цементным или глиняным раствором.

Опилки с цементом

Если вместо глины в «напарники» к опилкам выбран цемент, то процесс изготовления, нанесения или укладки смеси мало чем отличается от работы с опилочно-глиняным раствором, но составляющие и пропорции несколько изменены.

Так, в этом случае кроме цемента и опилок потребуется известь. Составляющие берутся в пропорции 1:10:1. Дополнительно в смесь можно добавить в качестве антисептика медный купорос или борную кислоту. Этих компонентов потребуется примерно 50 г на 50 кг смеси. На каждую порцию массы потребуется от 5 до 10 литров воды в зависимости от способа утепления.

Приготовление опилочно-цементного раствора

Если все ингредиенты в наличии, замешивается смесь:

• В подготовленную для смешивания емкость высыпаются все составляющие, перемешиваются с помощью мотыги в сухом виде до однородного состояния.
• Антисептики добавляются в последнюю очередь, а после этого смесь сразу заливается водой и перемешивается. Лучше будет, если антисептические составляющие будут разведены в заливаемой в смесь воде — тогда они быстрее впитаются в опилки.
• Перемешанную смесь нужно проверить на готовность. Это делается так — смесь набирается в ладонь и сжимается. Если из комка не сочится вода, и он не рассыпается, значит, состав готов для изготовления плит, для закладки в опалубку или для распределения по поверхности чердачного перекрытия.

На чердачном перекрытии, так же, как и в случае с глиной, под выкладываемую смесь укладывается пергамин, но в данном случаем он может быть заменен полиэтиленовой пленкой.

После того как укладка влажного утеплителя будет завершена, его оставляют для застывания.

Утепление сыпучим материалом

Утепление сухими опилками проводить совсем просто. Обработанные и просушенные опилки просто засыпаются на чердачное перекрытие. Толщина их слоя варьируется в зависимости от зимних и летних температур региона. Точнее этот параметр можно узнать таблицы, размещенной в начале статьи.

Опилки для утепления применяются сухими или в виде опилочных гранул — окатышей.

Их изготавливают из мелких опилок с добавлением антисептика, антипирена и клея из карбоксиметилцеллюлозы. Готовые гранулы практически не горючи, и в них не заводятся грызуны. Нужно отметить, что они более удобны и практичны для утепления перекрытий, чем просто опилки, так как не дают усадки и отлично сохраняют тепло.

• Засыпку гранул производят на подготовленную поверхность — щели досок промазывают глиняно-известковым составом, или же застилают черновой пол перекрытия пергамином.
• Гранулы распределяют ровным слоем между балок перекрытия. Если же требуется слой большей толщины, то по периметру чердака устанавливают бортики, высотой равной нужной толщине засыпного слоя — тогда гранулы укладываются до их верха.
• Если планируется на чердаке сделать пол из дощатого покрытия, уложенного сверху утеплителя, то дополнительную обрешетку закрепляют на балки перекрытия, то есть поднимают их в высоту.

Видео: утепление чердака сухими опилками

Сухими опилками или гранулами утепляют и стены, засыпая их вовнутрь. Если используются обычные опилки, то они должны быть хорошо обработаны антисептиками. Кроме этого, чтобы утяжелить их, но сохранить их низкую теплопроводность, опилки иногда смешивают со шлаком. Стены, выстроенные и утепленные таким образом, надежно защищают дом от проникновения холода и летней жары.

• Засыпка утеплителя производится по мере поднятия капитальных стен на 700 ÷ 1000 мм, с обязательной, но не чрезмерно сильной трамбовкой для уплотнения.

Схема утепления полой кирпичной стены опилками

• После засыпки и трамбовки стены снова поднимаются на определенную высоту, и так процесс продолжается до тех пор, пока не будет выведена вся нужная высота.

⃰    ⃰    ⃰    ⃰    ⃰

Вывод:

При должной предварительной обработке и сами опилки, и составы, изготовленные с их применением, являются отличным термоизолятором, который вполне способен заменить любой из современных материалов. Используя их, можно быть уверенным на все 100%, что ни у кого из домочадцев не появится аллергии или других заболеваний, связанных с выделением токсичных веществ, чем иногда «грешат» некоторые синтетические утеплители.

как утеплить пол в частном доме и баню? Опилки с известью и глиной, пропорции, теплопроводность древесных опилок, утепление крыши и стен

Несмотря на обилие промышленных утеплителей для жилых и хозяйственных помещений, опилки до сих пор пользуются большой популярностью у частных застройщиков. С помощью такого природного теплоизоляционного материала можно существенно сократить расходы на строительство и обеспечить жилью хорошую теплоизоляцию. Все работы по укладке теплоизоляционных слоев можно провести самостоятельно.

Плюсы и минусы

В современных условиях кризиса древесные опилки могут стать отличной альтернативой дорогим видам теплоизоляционных материалов, которые представлены в большом количестве на рынке. Утепление опилками нового или старого дома, бани или иных хозяйственных построек обеспечивает существенное сокращение затрат.

Несмотря на то, что теплопроводность этого материала существенно уступает таким утеплителям, как минеральная вата или пенопласт, у древесных опилок имеется большое количество преимуществ, к которым относятся:

• поддержание оптимального уровня влажности в течение всего года в помещении благодаря тому, что такой материал выводит наружу избыток накопившейся в доме влаги;
• отличная паропроницаемость, которой нет у других теплоизоляционных материалов промышленного изготовления;
• устойчивость к повышенной влажности и конденсату, который появляется на различных поверхностях при перепаде температур;
• способность впитывать и выпускать пар обратно при образовании слишком сухого воздуха в помещении.

Это природный экологически безопасный материал, который помогает создать в доме здоровую обстановку, сохраняя тепло и регулируя уровень влажности в помещении. Опилки, в отличие от других теплоизоляционных материалов, не блокируют процесс парообразования и не позволяют создаваться в доме повышенной влажности.

Даже влага не может полностью испортить такой материал, если верно выбрать компоненты для него. Минвата, например, не обладает такими свойствами и сразу портится от влаги.

Это экологический материал, который создает здоровый микроклимат в доме. Опилки не только не выделяют токсичных веществ, но создают комфортный микроклимат благодаря фитонцидам, которые имеются в древесине различных пород. Такой природный утеплитель отлично подходит для аллергиков.

Преимуществом опилок является их низкая стоимость по сравнению с промышленными утеплителями. При желании их можно бесплатно вывести с пилорамы или деревообрабатывающего цеха, заплатив только за транспортные расходы.

Это надежная теплоизоляция, которая может прослужить длительный период времени, если перед использованием обработать опилки антисептиком, который защитит их от вредителей, гниения, плесени и грибка.

Это универсальный утеплитель, который можно использовать для утепления всего здания. При работе с опилками не нужно использовать специальные инструменты. Засыпку материала можно проводить в любых труднодоступных местах, обеспечивая таким способом хорошую теплоизоляцию по всему контуру.

При наличии большого количества преимуществ опилки имеют и ряд недостатков:

• высокую степень горючести;
• способность привлекать грызунов, которые живут в сыпучих сухих материалов;
• склонность к слеживанию, в результате чего могут образовываться пустоты в местах теплоизоляции.

Эти минусы легко превращаются в плюсы, если обработать перед использованием древесную стружку противопожарными составами. Чтобы опилки не слеживались, их смешивают с составами, поддерживающими их первоначальный объем. Против грызунов используется борная кислота и гашеная известь.

Виды опилок для утепления

В ходе обработки древесины получают отходы различной фракции. Они имеют вид мелкой трухи, которая получается в процессе пиления. Деревянная стружка получается при строгании дерева. В качестве утеплителя предпочтение отдавать нужно опилкам средней фракции.

Перед использованием деревянную стружку нужно предварительно обработать составами, защищающими их от горения, гниения и слеживания. Обычно в сухую смесь добавляются компоненты, повышающие долговечность стружки и не дающие ей оседать. Если утепление проводится по технологии засыпного утеплителя, опилки смешивают с гашеной известью, с глиной или гипсом.

Кроме сыпучего утеплителя применяется твердая теплоизоляция. Ее делают из цементного раствора на основе опила. Одним из ее видов является арболит. Сначала сухие ингредиенты смешивают друг с другом в соотношении 9 частей опила и 1 часть цемента. Потом постепенно добавляют небольшое количество воды. Такой утеплитель получается легким и огнестойким. Чтобы теплоизоляция из него прослужила долго, блоки покрывают гидроизоляционным материалом.

Применяется дерево-блок из опила, обработанного медным купоросом, и цемента в соотношении 8 к 1. Сухую смесь засыпают в каркасные перегородки, образующие внутреннюю и наружную стену, покрытые изнутри гидроизоляцией, и утрамбовывают. В процессе уплотнения сухой смеси из опилок выделяется вода, которая смешивается с цементом и придает теплоизоляционному блоку прочность.

Опилкобетон делают в форме блоков из опилок, цемента, песка и воды. Сначала делают сухую смесь, взяв 8 частей деревянной стружки, 1 часть песка и 1 часть цемента. Все тщательно перемешивают, а потом постепенно добавляют воду.

Как правильно утеплять?

Подбор типа утеплителя из опилок зависит от материала, из которого построен дом. При выборе важно учитывать специфику связующего вещества и пропорции рабочей смеси. Если опилки смешивают с известкой, гипсом или цементом, то использовать их лучше для крыши. Для наружных стен или для бани лучше подходят опилки с вяжущим компонентом, способным выдерживать воздействие атмосферных явлений. На потолке следует применять ингредиенты с меньшим удельным весом и повышенной устойчивостью к влаге.

Правильный подбор пропорций и укрепляющих материалов позволит снизить потери тепла с минимальными затратами. В опилки всегда нужно класть известь-пушенку, которая будет отпугивать грызунов, не даст появиться плесени и грибкам.

Пол

Обычно утепляют пол на первом этаже в загородном доме, чтобы холодом не тянуло из подвала или от фундамента. Пол можно утеплить с помощью сухой засыпки или цементно-опилковым раствором.

Когда применяется сухой метод, необходимо просушить стружки и смешать их с гашеной известью в пропорции 1 часть пушенки на 10-15 частей опила.

Пол перед засыпкой при использовании любого метода утепления следует застелить гидроизоляционной пленкой и предусмотреть систему вентиляции.

При использовании «сухой» технологии перед смешиванием деревянную труху нужно обработать раствором борной кислоты, которая защитит ее от гниения. После этого опил нужно просушить.

Сухая засыпка производится в два слоя. Сначала создается нижний слой из стружки толщиной в 10-15 см, после чего его утрамбовывают. На него насыпают опилки мелкой фракции для заполнения оставшихся пустот в стружке. Созданный слой тщательно уплотняют. В итоге толщина теплоизоляции должна быть 30 см и более. После укладки нужно дать утеплителю осесть в течение двух суток. Нужно следить, чтобы между теплоизоляцией и напольным покрытием оставался вентиляционный зазор.

Для защиты от холода, поступающего с пола, применяется цементно-опилковый раствор. Также в качестве связующего элемента можно использовать вместо цемента глину. При использовании рабочего раствора из опилок сначала на основании нужно создать подушку из песка. После этого приготовить рабочий раствор, взяв 10 частей опила, 1,5 части цемента и 1 часть воды. Все тщательно перемешивается в сухом виде, а потом постепенно добавляется вода.

Также при замешивании раствора можно в качестве антисептика добавить медный купорос.

После этого раствор выкладывается на песчаную подушку между лагами слоем в 10-15 см толщиной. Нужно дать составу высохнуть, после можно укладывать чистовое напольное покрытие.

Потолок

Потолочные перекрытия в одноэтажном частном доме можно утеплять как сухими опилками, так и смешанными с уплотнителями. Сначала подготавливают потолочное основание, обшив его досками со стороны жилого помещения. Потом заделывают все щели на чердачном основании потолка с помощью монтажной пены.

Следующим этапом проводят укладку теплоизоляционного слоя. Засыпка сухой смесью проводится в несколько этапов. Каждый слой тщательно трамбуется. Высота теплоизоляции должна быть в один уровень с высотой перекрытий. Затем на опилки насыпается зола тонким слоем, которая будет защищать их от плесени и грибка. По такой же технологии укладываются опилки, смешанные с гипсом, глиной или цементом. Укладывается вязкий состав тоже постепенно, чтобы не образовывалось пустот. Каждый слой трамбуется. Когда утеплитель затвердеет, на него укладывают пароизоляционный материал, прикрепляя его к балкам перекрытий с помощью строительного степлера. Кто хочет на чердаке сделать мансарду, сверху теплоизоляции должен настелить доски.

При проведении теплоизоляции деревянного дома укладку утеплителя проводят со стороны чердака, используя хорошо высушенный опил.

Когда используется смесь из опилок, гипса, глины или цемента, то следует дать хорошо высохнуть утеплителю. На это может уйти до 30 дней.

Стены

Утепляют вертикальные поверхности обычно в каркасных деревянных домах. Опилки перед использованием следует хорошо просушить. Засыпка такого утеплителя проводится между внутренних и внешних перегородок, образующих стены каркасных строений. Засыпка может быть сухой и с уплотнителем. Перед сухой засыпкой следует изнутри перегородок установить гидроизоляцию, которая не даст влаге попадать в опилки.

При сухой технологии используется состав, приготовленный из 90% опила и 10% гашеной извести, которая отпугнет грызунов, защитит от плесени и грибка. Пространство между перегородками поэтапно заполняется сухой смесью. Каждый слой нужно тщательно утрамбовывать. Когда сухой состав даст осадку, нужно поднять стены и досыпать состав чтобы избежать образования пустот.

Чтобы застраховаться от усадки, можно использовать утепляющие смеси с отвердителями. Для приготовления твердого утеплителя берется 8 с половиной частей опилок, гашеной извести – 10 частей, гипса – 5 частей.

Сухие компоненты смешивают, а потом постепенно добавляют воду. Укладка раствора проводится поэтапно. Уложенный слой следует разровнять и утрамбовать.

Закрывать стену нужно после того, как утеплитель полностью затвердеет.

Использование обычных опилок, которые зачастую можно забрать бесплатно на лесопилке, позволит сократить расходы на покупку дров, угля или газа. Такой природный утеплитель отлично подходит для теплоизоляции стен, пола и потолка. Освоить технологию сухой и жидкой засыпки сможет даже человек, не имеющий строительного опыта. Правильно подобрав добавки для материалов, из которых построены дом или баня, можно создать хорошую теплоизоляцию своими руками, потратив на это немного денег.

Подробнее о том, как правильно делать утепление опилками, смотрите в следующем видео.

как построить самому быстро и без ошибок

Построить каркасную баню своими руками – проще простого. А если ее еще и грамотно утеплить и изолировать от влаги, можно получить в итоге парную, почти ни в чем не уступающую ни кирпичным архитектурным шедеврам, ни массивным сооружениям из оцилиндрованных бревен. И наша статья подробно расскажет о том, как строится каркасная баня своими руками: видео, фото и пошаговые руководства – все для вас!

Заметим, что каркасные бани собственноручно возводятся куда легче, чем кирпичные или брусовые – ни чертежей, ни серьезного фундамента, ни дорогих материалов не нужно. Все настолько просто, что справиться с работой может даже школьник. Главное – знать, как и что делать.

В строительном плане каркасная баня имеет ценное преимущество, что, ввиду своей легкости, она не дает усадки, — чего не избежать рубленным парным. А вот минус – во влажности во время снега и дождя, которая способна проникать во все щели и накапливается внутри каркаса. Именно эту проблему и нужно постараться решить заранее.

Этап I. Проектируем

Итак, по каркасной технологии вы можете построить как небольшую парную на парилку и предбанник, так и двухэтажный загородный дом-баню. Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей!

Для небольшой каркасной бани вам понадобится сделать простой ленточный или столбчатый фундамент, закупить сухой брус сечением не меньше 20х20 для стоек и обрезную доску:

Для каркасной бани, где будет минимум три помещения, незатейливым фундаментом из бруса уже не обойтись:

По желанию, чтобы сэкономить строительные материалы, вы можете сделать предбанник отдельно, как пристроенную веранду, тогда внутри достаточно будет места для парилки и моечной:

А вот за рубежом довольно популярно каркасной строительство целых двухэтажных домов. Естественно, и фундамент здесь нужен надежный (об этом – ниже), и материал хороший:

Либо сделайте вашу баню более просторной по площади, вместо второго этажа:

Чем этот вариант лучше? Дело в том, что каркасные бани – самые пожаронебезопасные. И худший вариант, если во время возгорания вы с друзьями находитесь в бильярдной на втором этаже. Огонь поднимается быстро, и вам попросту придется прыгать в сугроб – на этот раз не из соображений здоровья и экстремизма после разгоряченных процедур. А вот если дело будет летом…

Этап II. Строим фундамент

Строительство самой простой каркасной бани своими руками обычно не требует предварительного изготовления фундамента ввиду ее легкости. Но, если вы не хотите, чтобы стены стали сыреть, тогда основание делать все-таки придется.

Деревянный брусовый: для мини-бани

Если ваша баня будет от силы 3х4, и стены с крышей планируются легкими, тогда вы можете поставить простой деревянный фундамент, закрепив его кольями по бокам:

Такой фундамент особенно хорош для капризных глинистых почв, которые не страдают избыточной влагой, но при этом сезонно подвижны.

Столбчатый: для высоких грунтовых вод

А вот для строительства на неравномерной и неоднородной почве, где грунтовые воды расположены довольно близко, больше подходит столбчатый фундамент:

Чтобы соорудить такой фундамент, вам не понадобится ни техника, ни дополнительная строительная бригада. Достаточно вооружиться буром, асбестовыми или пластиковыми трубами, и уметь замешивать цемент. После чего переходим к таким шагам:

• Шаг 1. Выравниваем участок.
• Шаг 2. Размечаем место расположение будущих столбов.
• Шаг 3. Бурим отверстия и делаем внизу каждого из них гидроизоляцию.
• Шаг 4. Постепенно заливаем бетон и аккуратно поднимаем трубу.
• Шаг 5. На отметке 20-30 см трубу закрепляем, ожидая застывания бетона, и армируем.
• Шаг 6. Как только застынет основание, заполняем трубу бетоном уже до конца.
• Шаг 7. Формируем ростверк – при помощи обычного крепкого бруса.

Экономично и просто, что и нужно для каркасной бани. А вот как выглядит дальнейшее строительство на таком фундаменте:

Фундамент из блоков: под легкую баню

Для бани средней архитектуры, где будет стоять тяжелая печь и ходить далеко не один человек, хорошо подойдет крепкий фундамент из блоков:

Но строить такой фундамент разрешено только на том грунте, где глубина промерзания не превышает одного метра.

Свайно-винтовой: для сложных почв

Без этого вида фундамента не обойтись, если вы строите солидную каркасную баню (или даже баню-дом), а глубина промерзания грунта находится низко. Тогда до более твердого основания придется добираться современными сваями. Это достаточно простая технология, и обычно можно обойтись рабочей силой четырех человек:

• Шаг 1. Размечаем места будущих свай.
• Шаг 2. Бурим отверстия нужной длины, которую рассчитываем исходя из полученных данных о грунте.
• Шаг 3. Ставим сваи и постепенно ввинчиваем их в землю.
• Шаг 4. Собираем и закрепляем обвязку.

Ленточный: для надежных почв

Если почва на участке пучинистая, то лучше остановить свой выбор на простом ленточном основании. Для того чтобы соорудить такой фундамент, нужно сделать вот что:

• Шаг 1. На выбранном месте проводится планировка, а по ней уже выкапывается траншея – шириной около 40 см и глубиной 50 см.
• Шаг 2. Траншею нужно заполнить песком до уровня земли и послойно утрамбовать, постоянно поливая водой для лучшей усадки.
• Шаг 3. Ставим опалубку – высотой 50 см и шириной – 30 см.
• Шаг 4. Основание в опалубке нужно армировать металлическими трубами и прутками – для прочности.
• Шаг 5. Теперь можно заливать бетон – либо за один подход, либо послойно, но не давая предыдущему слою успеть высохнуть.
• Шаг 6. Поверх всего нужно положить рубероид – для гидроизоляции каркасных стен.

Посмотрите фото, как это делается:

 

А вот как выглядит строительство небольшой каркасной бани на таком фундаменте:

О сборном ленточном фундаменте вам придется задуматься, если вы собрались строить достаточно большую каркасную баню:

Суть такого основания в том, чтобы создать максимально надежную опору на любом виде почв, кроме плавающих.

Этап III. Укладываем и утепляем полы

Коротко говоря, чтобы сделать полы в каркасной бане, к нижней части их лаг и в комнате отдыха, и в парилке, и в предбаннике нужно прибить бруски с сечением 5х5 см, а на них сверху – настелить доски чернового пола, затем – рубероид, и наконец – минеральные ваты толщиной 10 см либо пенополистирол. А уже под доски чистого пола следует для пароизоляции постелить пергамин:

В моечной же пол делать нужно иначе:

• Шаг 1. Так, для того чтобы в холодные времена он был всегда теплым и высыхал быстро, по всему его периметру нужно сделать обособленный фундамент.
• Шаг 2. Далее снять слой почвы на полметра, и в получившийся котлован засыпать гравий и песок на 10 см слоя. Если вода попадет в такой дренажный колодец, то уйдет в грунт, и приямка делать не нужно будет.
• Шаг 3. В качестве лаг такого пола лучше всего использовать асбестоцементные трубы диаметром 10 см, которые кладутся прямо на фундамент и заливаются бетоном – чтобы тот их удерживал от смещения.
• Шаг 4. Затем в моечной стелется обрезная округлая доска 4-5 см толщиной – на трубы, но с зазором 6-7 миллиметров с резиновыми прокладками, которые прибиваются гвоздями.
• Шаг 5. После всего этого пол можно прижимать плинтусами.

Более подробно – на видео:

Этап IV. Поднимаем стены

Итак, фундамент готов, и мы можем смело переходить к строительству стен каркасной бани. Как вы уже подметили для себя из наших схем, ничего сложного здесь нет.

Итак, еще перед тем, как начать строить стены, важно тщательным образом убедиться, что подготовленная древесина – хорошо просушена. А породы она может быть практически любой (кроме как из березы, которая быстро гниет) – липы, лиственницы или осины, теплопроводность у которых низкая, и строение на долгое время сохраняет свою форму. Причем для внешний обшивки лучше всего подходит именно сосна и лиственница, а для внутренней – любая другая порода дерева, наиболее целебной из которых является осина.

Снаружи все доски нужно будет по окончанию строительства покрыть антисептиком «Текстурол», а внутри вагонку желательно отшлифовать и покрыть в два слоя мебельным лаком. Кроме мойки и парилки, там целесообразна будет специальная пропитка.

Строим стены прямо на фундаменте

Итак, надежней всего сделать нижнюю обвязку из крепкого бруса, например, с сечением 10х10 см, соединив его в углах в четверть и хорошо скрепив гвоздями. Для того же, чтобы нижняя обвязка и установленные угловые стойки не смещались, их нужно ставить на штыри из стали по 2 см, которые вмурованные в бетон. Точно такой же брус можно использовать и для верхней обвязки. А для того, чтобы каркас бани получился достаточно жестким, по углам желательно поставить 8 раскосов.

По стенам теперь нужно установить промежуточные стойки из брусьев с тем же сечением – 10х10 см. И можно класть лаги для пола, в качестве которых хорошо подойдут спаренные доски с параметрами сечения 15х5 см, которые можно класть прямо на гидроизоляцию фундамента.

Поднимаем готовые стены

Иногда удобнее соорудить и скрепить каркасные стены на земле, а затем их просто поднять:

Чем конкретно удобнее? Хотя бы тем, что здесь нет необходимости работать руками выше головы, и они не так затекают. Плюс стены и фундамент можно строить одновременно, если вас работает несколько человек.

И уж точно удобнее поднимать готовые каркасные стены, если вы строите двухэтажную баню:

Этап V. Сооружаем стропильную систему

Балки перекрытия и стропила каркасной бани сооружать лучше всего из досок сечением 15х5 см, ставя их на ребро и скрепляя между собой. В итоге расстояние между стропилами должно получиться 10х12 см. В вертикальном положении их нужно фиксировать «косынками», а сверху – соединять между собой такого же сечения коньковым брусом. Балки же нужно выпустить наружу на расстоянии 40 см. А саму обрешетку для этого сделать можно из доски толщиной 25 см, укладывая ее прямо от конька.

А для скрепления стропильных ферм еще на земле сегодня используют специальные металлические пластины:

Согласитесь, ведь проще собирать стропильную конструкцию прямо на земле, после чего поднимая ее наверх и уже устанавливая готовой. Тем более, когда речь идет о каркасной бане.

И, наконец, в качестве кровельных покрытий больше всего подойдет мягкая черепица, если баня легкая и на условном фундаменте, и металлочерепица, если речь идет о более серьезной постройке.

Если у вас не будет чердака, тогда обязательно утеплите крышу снаружи:

Этап VI. Отделываем стены современными материалами

А теперь – к самой интересной части строительства каркасной бани. Мы ведь не оставим ее в ОСБ? Конечно, самое время подобрать для нее «шубу».

Но покраска краской и штукатурка – не единственные варианты внешней отделки, которую может иметь каркасная баня: отзывы опытных дачников говорят о том, что не важно, настолько простой является ее конструкция – извне ей вполне можно придать дорогой и шикарный вид. А современный строительный рынок предлагает море видов отделки для таких построек, самыми удачными именно для бани из них будут следующие.

Вагонка

Декоративная и имитационная вагонка – самое простое и доступное, чем можно обивать снаружи каркасные бани: такие сооружения получаются очень солидными, и их не стыдно показать знакомым и друзьям, приглашая на банный веник и барбекю на природе.

Располагать вагонку на внешней стене нужно горизонтально, и положив под обивку предварительно гидроизоляцию из пергамина. Крепите при этом цельные листы внахлест, проклеивая все края скотчем – важно тщательно проделать эту операцию, чтобы в бане не возникала ненужная влага.

Термопанели

Традиционная постройка каркасной бани все равно предусматривает обязательное утепление стен, так почему бы это не сделать с помощью термопанелей? По своей сути они представляют собой трехслойную конструкцию с утеплителем – минеральной ватой или пенопластом, заключенными между двумя ПВХ-слоями. Наружная их поверхность обычно выполнена в форме кладки и посыпана спрессованной каменной крошкой.

Сами панели при этом имеют взаимные пазы, а потому образуют монолитный рисунок каменной или кирпичной стены. А сделать такую отделку на бане можно самыми обычными саморезами, которые закрепят панели к профилям на фасадах.

Облицовочный кирпич

Кирпичная ровная кладка идеально вписывается в любой ландшафт дачного участка. И очень красиво она всегда смотрится на бане, причем обложить каркасную конструкцию кирпичом и выложить из него ее начисто – абсолютно разные вещи, как по трудозатратам, так и по цене. А еще между облицовочной кирпичной кладкой и деревянными каркасными стенами можно проложить дополнительное утепление, немного изменив традиционный «пирог», но ни в чем не проиграв.

Виниловый сайдинг

Сайдинг – самый легкий и самый популярный материал для обшивки каркасных бань. Стоит он не дорого, а в монтаже удивительно легок. Да и разнообразии цветов, текстур и толщины не может не радовать.

Блокхаус

Для тех владельцев, кто всю жизнь мечтал об красивой бревенчатой бане, но построил на участке пока только каркасную, есть хорошая новость – с помощью новейшего материала для отделки блок-хауса парную теперь снаружи отличить от настоящего сруба будет невозможно:

Этап VII. Утепляем и пароизолируем

Приступаем к внутренним работам. Типовое устройство каркасной бани таково, что самое страшное для нее – это скопление влаги в то время, когда внутри конструкции – высокая температура воздуха, а на улице – зима. Вот почему без пароизоляции не обойтись. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка под внутренней вагонкой.

Особенно внимательно нужно подойти к процессу обшивки парилки. Здесь тоже необходима качественная пароизоляция – алюминиевая фольга, пергамин, пароизоляционная пленка и др. Но стоит помнить, что толь и рубероид в этом помещении при нагревании будут источать специфический запах.

Так, по совету опытных строителей утеплять стены каркасной бани лучше всего рулонной «Урсой», толщина которой – 50 мм. Закладывать ее следует между вертикальными стойками, прибивая попутно к ним рейки. В некоторых местах утеплитель можно и прибить к наружным доскам, но только специальными гвоздями с резиновой шайбой под головкой.

Если все сделать именно так, то получится такой слоеный пирог стен бани:

• вагонка наружная;
• пергамин;
• утеплитель;
• пленка полиэтиленовая;
• вагонка внутренняя.

Главное, чтобы внутри стен остался воздушный зазор в 5 см толщиной – это важно.

Но особенное внимание необходимо уделить парилке – здесь важен так называемый «эффект термоса». А потому теплоизолятор укладывать лучше фольгой внутрь помещения, причем в потолке нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и еще 5 см обычного утеплителя.

А стены и потолок парилки лучше всего отделывать целебной осиновой вагонкой, подойдут и тополиные или шпунтованные липовые доски.

И, наконец, технология строительства каркасной бани должна обязательно предусматривать качественную вентиляцию. Для небольшой бани вполне подойдет вытяжная труба из асбоцемента, диаметром 12 см – чтобы в парной не пахло плесенью. Саму трубу достаточно вывести до чердака, и во время банных процедур и горячей топки раскаленный воздух через щель в под дверью будет попадать в мойку, а вытяжной вентиляцией забираться через щели пола и тем самым ногам в этом помещении всегда будет тепло.

Главное – проявить фантазию и помнить, что бюджетная баня по каркасной технологии – не значит некрасивая или неуютная. В руках мастеров, как говорится, все спорится!

Easy DIY Bathtub Caddy — Cedar Woodworking Project

Нет ничего лучше, чем долгое погружение в ванну, чтобы очистить опилки и расслабить все больные мышцы, которые могут возникнуть у девушки, когда она перебирает 8-футовые листы МДФ и выталкивает несколько потрясающих построек -ins. К тому же приятно время от времени сосредотачиваться на ДЕВОЧКЕ, будучи девушкой из опилок! Ответ на нашу оригинальную самодельную кедровую тележку для ванны был отличным, и мы слышали от многих людей, насколько они им нравятся, но мы также получили много запросов на Easy DIY Bath Caddy.

Планы контейнеров для ванны Easy DIY

Вот два супер простых и легких варианта конструкции чемодана для ванны своими руками. Это можно сделать без пилы или пилы для свитков. Этакий способ окунуться в мир опилок, а потом принять расслабляющую ванну!

Were были вдохновлены контейнерами для ванн Anthropology, но не были в восторге от ценников. Итак, мы придумали план… а затем еще один… и еще один.

Теперь, независимо от уровня мастерства, любой желающий может сделать свою ванночку для ванны менее чем за 5 баксов!

Тележка для ванны Easy DIY

Что понадобится:

• 1 Необработанный пикет для забора из кедрового кедра с ушками для собак 5 1/2 ″ x 5 футов 1 доллар.64
• 2 планки кедровой решетки 1 1/2 ″ x 4 ′ (0,25 доллара США за каждый склад пиломатериалов) = 0,50 доллара США.
• Водостойкий клей для дерева (по моим оценкам, я потратил около 25 центов) = 0,25 доллара.
• Скобы из оцинкованной или нержавеющей стали (по моим оценкам, я использовал на сумму около 25 центов) = 0,25 доллара.

ВСЕГО = 2,64 доллара США ОБЩАЯ ЭКОНОМИЯ = 165,36 доллара США

На все сэкономленные деньги у вас будет достаточно денег, чтобы пригласить любимого человека на необычный ужин, намек, намек.

Пиломатериалы для заборов не самого высокого качества, поэтому старайтесь выбирать доски как можно более прямые и гладкие.Избегайте досок со слабыми сучками, деформированными, раскалывающимися и т. Д. Когда я начал создавать свою вторую тележку для ванны, я обнаружил, что Home Depot не всегда несет кедровую решетку, поэтому мне пришлось покупать решетку со склада пиломатериалов. Большинство складов пиломатериалов, на которых установлено ограждение, будут иметь как решетку, так и пикеты. Вы можете сделать несколько звонков в своем районе, чтобы узнать, у кого что есть, и сократить время беготни.

Шаг 1: Подготовка древесины

Перед распилом пиломатериалов легче провести основную шлифовку.Начните с очень грубой зернистости, 36 или 50, чтобы удалить следы царапин и действительно грубые вещи. Затем постепенно продвигайте крупу, пока она не станет красивой и гладкой. Обрежьте древесину со всех сторон, чтобы края были чистыми, и удалите все незакрепленные сучки или поврежденное дерево.

Шаг 2: Сделайте надрезы

Вот список вырезок для кэдди, который я сделал. Моя ванна имеет сильную овальную форму, поэтому одна ручка у меня на 2 дюйма длиннее другой. Измерьте размер ванны, для которой вы делаете кэдди, и при необходимости отрегулируйте.Разорвите две полосы планки забора размером 1 дюйм и отрежьте до желаемой ширины ручек вашей ванны. Разорвите еще одну полосу шириной 1 1/2 дюйма и разрежьте ее на две части, которые будут длиной с коробку вашего кедди. Разрежьте решетку на 7-дюймовые рейки. Для коробки 22 1/2 дюйма вам понадобится 12 планок, но вы можете приспособиться к вашим характеристикам.

Определитесь, хотите ли вы, чтобы ваши ручки были округлой или квадратной формы. Мне нравится закругленная форма, но в зависимости от ванны квадрат тоже может выглядеть круто. Квадратной или закругленной формы, не забудьте отшлифовать все края и поверхности и очистить от обрезков любые осколки.- Никто не хочет получить щепочку в ванне!

Шаг 3: Сборка

Начните с создания коробки для кэдди. Прикрепите планки к бокам и убедитесь, что коробка квадратная и плоская. Я не рекомендую использовать гвозди на решетке, так как она легко расколется.

Используйте водостойкий клей для дерева и оцинкованные или нержавеющие скобы, они выдержат воду и влажность в ванной. Если у вас нет оцинкованных скоб, вы можете просто приклеить их и использовать зажимы и / или утяжелители, но вам нужно будет подождать, пока клей немного высохнет между этапами — и вы знаете, как я люблю ждать, пока клей высохнет! Тем не менее, это дает вам более чистый вид без скоб.

Примечание: при изготовлении этого кедди я обрезал концы под углом 45 градусов. Я думал, что это будет круто смотреться, но после доработки решил, что я бы предпочел, чтобы коробка была просто квадратной. Вот почему финальные картинки немного отличаются от планов. Я думаю, что лучше делать квадратные концы, это будет выглядеть чище и немного проще.

Теперь приклейте и скрепите все планки решетки вдоль дна коробки для кедди. Чтобы получить идеально расположенные планки, отрежьте обрезки древесины, чтобы использовать их в качестве распорок (1/2 дюйма для заданных размеров).

Шаг 4: прикрепите ручки

Отцентрируйте коробку на ручках, приклейте и закрепите в нескольких местах или используйте грузы, чтобы прикрепить коробку к ручкам.

Для этого шага я использовал только клей, так как мне не нужны были скобы, гвозди или винты в верхней части ручки. Если хотите, вы можете прибить или прикрутить снизу, но будьте очень осторожны, чтобы не зайти слишком высоко, не искривиться и не повредить лицевую сторону ручек или коробки. Сам по себе столярный клей будет достаточно прочным, если вы будете плотно прилегать друг к другу, пока он сохнет.

Шаг 5: Окончательное шлифование

Когда корзина высохнет, проведите заключительную шлифовку, чтобы скруглить края планок и удалить все следы клея или зажимов. Вы знаете, просто убедитесь, что везде красиво и гладко, потому что все это правило «НЕ СЛАЙВЕРСКИМ В ВАННЕ».

Вот и все! Ваш кедди готов к красивой горячей ванне. Не нужно герметизировать кедр, так как натуральные масла действуют как консерванты, делая древесину чрезвычайно долговечной и устойчивой к влаге.

Тележка для ванны среднего размера

Что понадобится:

• 2 необработанных пикета для заборов из кедрового кедра с ушками для собак 5 1/2 ″ x 5 футов 3,28 доллара на складе пиломатериалов.
• 2 планки кедровой решетки 1 1/2 ″ x 4 ′ (0,25 доллара США за каждый склад пиломатериалов) = 0,50 доллара США.
• Водостойкий клей для дерева (по моим оценкам, я потратил около 25 центов) = 0,25 доллара.
• Оцинкованные скобы (по моим оценкам, я потратил около 25 центов) = 0,25 доллара.

ВСЕГО = 4,28 $ ОБЩАЯ ЭКОНОМИЯ = 163 $.72 Деньги в кармане!

Шаг 1: Подготовка древесины, см. № 1 выше

Шаг 2: Сделайте надрезы

Разорвите две полосы пикетов шириной 4 дюйма, затем нарежьте их до желаемой длины. Сделайте вырез размером 4 на 3 1/2 дюйма на каждом конце обоих планок. Они сформируют ручки и коробку для кэдди. Затем отрежьте 7-дюймовые планки от решетки, вам понадобится 14 для размеров плана, но отрегулируйте их в соответствии с вашими требованиями.

Шаг 3: Сборка

Прикрепите планки решетки с помощью столярного клея и скоб.Начните с прикрепления 2 планок на каждом конце и получения квадрата. Затем разложите остальные по дну на расстоянии 1/2 дюйма (или отрегулируйте по своим размерам)

Шаг 4: Окончательное шлифование — см. Шаг 4 выше

Бум — готово, сказал, что они супер легкие! Нет причин тратить кучу денег на ванную.

Теперь, если вы хотите повысить релаксацию, добавьте подставку для книг с помощью этого урока.

13 Идеи для самостоятельного компостирования туалетов, которые упростят переход от сети

Вы планируете отказаться от сети? Вы знаете, как вы собираетесь жить без электричества и водопровода?

Возможно, одна из самых больших проблем, которую вы беспокоите, — это ваша ванная комната.Независимо от того, есть ли у вас ванная комната в автономном доме или вы выбираете пристройку, вам все равно понадобятся некоторые идеи для компостного туалета.

Это именно то, что я вам приношу. Я рыскал по всему Интернету, чтобы найти одни из лучших планов, которые вы могли бы просмотреть и решить, какой компостный туалет вам подойдет.

Вот некоторые из вариантов, которые можно сделать своими руками для идеального компостного туалета для вашего автономного дома:

1. Юрта 411

Этот первый вариант компостного туалета принадлежит человеку, который жил в автономной юрте. примерно 15 лет.

Он поделится с вами, как сделать самодельный компостный туалет, который работает на вас, и о преимуществах, которые он может иметь, если вы выберете домашний образ жизни.

2. Компостный туалет для крошечного дома

Эта идея компостированного туалета пришла из блога крошечного дома. Похоже, это недорогой вариант компостного туалета.

Но он создан с резиновым поддоном внизу. Есть пластиковая ванна меньшего размера, предназначенная для отделения мочи от экскрементов. Он завернут в красивую деревянную коробку, чтобы унитаз выглядел немного лучше в вашей крошечной ванной.

3. Базовый компостный туалет своими руками

Идея компостированного туалета — всего лишь картинка. Тем не менее, вы можете видеть на картинке, как должен работать дизайн.

Есть деревянный ящик с сиденьем для унитаза. Непонятно, разделены ли отходы или оставлены вместе. Вы также можете увидеть опилки в ведре рядом с унитазом, чтобы выбросить их вместе с отходами, когда вы закончите пользоваться туалетом.

4. Комбинация

Этот унитаз — отличная идея при создании компостного туалета своими руками.Судя по виду на сайте, вы можете заказать унитаз, который изготовил кто-то другой.

В нашем случае я хотел поделиться им для вдохновения, потому что это большой деревянный ящик с туалетом в одной секции, а в другой — опилки и туалетная бумага.

5. Компостный туалет Tradition

Хотели бы вы иметь компостный туалет, похожий на стандартный унитаз? Эта идея может быть тем, что вы ищете.

Туалет находится в деревянном ящике.В задней части унитаза хранятся опилки для легкого доступа в случае необходимости.

6. Самостоятельная система компостирующего туалета

У вас есть средство для преобразования старого туалета в компостный туалет, но вам нужны методы, чтобы создать для этого систему?

Что ж, вам понравится эта идея. Унитаз расположен над большой бочкой, в которой есть трубы для рассеивания неприятных запахов, но также он заполнен материалами, которые помогают компосту для отходов.

7. Ведро для компостирования с отделением мочи

Вы ограничены в средствах, но все же хотите иметь компостный туалет, который будет отделять мочу от других отходов?

Оцените эту идею.Он создан с использованием пятигаллонного ведра, которое будет разрезано таким образом, чтобы отделить все отходы для дальнейшего использования.

8. Компостный туалет на колесах

Некоторые автономные жители не переезжают в юрту или крохотный дом. Некоторые предпочитают какое-то время жить в доме на колесах, пока не смогут заплатить за свою землю и построить что-нибудь более постоянное.

Тем временем им все еще нужен компостный туалетный раствор. Эта идея использует оливковую бочку, чтобы сформировать отличное решение, которое идеально подходит для этих жителей дома на колесах.

9. Унитаз для глубокого компостирования

Вы новичок в идее компостного туалета? Вы хотите построить его самостоятельно, потому что покупка компостного туалета может быть дорогостоящей, но вы не совсем уверены, с чего начать и во что ввязываетесь?

Что ж, вы должны проверить этот пост. Они покажут вам, как построить простой компостный туалет своими руками, а также предоставят много справочной информации, которая поможет вам понять, как этот процесс работает лучше всего.

10. Пятигаллонный компостный туалет

Вас меньше интересует эстетика туалета, а больше интересует функция компостного туалета своими руками?

Если для вас главное — простота, вам понравится эта идея.Они протягивают трубу, чтобы отделить мочу от отходов, и закрывают унитаз крышкой пятигаллонного ведра. Это просто, недорого и, по словам создателей, хорошо работает.

11. Маленькая септическая система «сделай сам»

Не всем нравится компостный туалет. Если это вы, но все же хотите быть автономным в ограниченном бюджете, подумайте о создании небольшой септической системы.

В этом руководстве вы узнаете, как самому построить небольшую септическую систему. Это не так просто, как компостный туалет, но в некоторых случаях это может быть лучшим вариантом.

12. Необычный компостный туалет

У вас есть старый угловой шкаф, который вы хотели бы использовать, но не знаете, как это сделать, подумайте об использовании его для домашнего компостного туалета.

В этом руководстве вы пройдете через все этапы, но вы поместите ведро, чтобы собирать отходы внутри шкафа. Оттуда вырежьте отверстие в верхней части и добавьте сиденье для унитаза. Он выглядит хорошо, а также позволяет использовать предметы вторичной переработки.

13. Вермикомпостный унитаз со смывом

Этот компостный туалет требует немного большей изобретательности, чем некоторые другие варианты, перечисленные выше.Однако он позволяет использовать унитаз со смывом.

В то же время у вас есть червячный контейнер для компоста и для кормления вашего сада. Если вы ищете более совершенную систему DIY, рассмотрите возможность проверки этого варианта.

Итак, теперь у вас есть 13 различных вариантов компостирующей туалетной системы своими руками. Это серьезное решение, когда вы решаете отказаться от сети.

К сожалению, если вы не выберете наиболее подходящий вариант, ситуация может быстро стать неприятной. Кроме того, туалет — это то, что нам всем нужно, и мы хотим, чтобы в нем было как можно больше комфорта.

Подумайте о своих строительных навыках, бюджете и о том, какой туалет будет наиболее подходящим с учетом имеющегося у вас места. Не торопясь и проведя исследование, вы, надеюсь, найдете то, что лучше всего подходит для вашей ситуации.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:

Facebook Pinterest

Создайте простую пылевую ванну для своих цыплят

Курам тоже нужны ванны, но они предпочитают пыль.Лиз Фулгам делится своими советами и приемами, которые помогут вашим птицам отшелушивать и избавляться от насекомых.

Если вы плохо знакомы с цыплятами, то, возможно, заметили, что ваша стая выкапывает неглубокую канаву в солнечном месте, а затем катится по ней, осыпаясь и пачкаясь. Они могут надуваться в большой пушистый комок, шлепаться на животе и боках, а затем встряхиваться в потоке пыли и перьев, прежде чем встать и повторить все снова. Это не просто забавные выходки, это поведение, известное как купание в пыли, на самом деле является важной частью социального благополучия цыплят и общего состояния здоровья.

Пыльное купание помогает цыплятам очищать и отшелушивать кожу, впитывать жир и сбрасывать распущенные перья. Он также помогает вытеснять и удалять насекомых и паразитов, таких как клещи и вши. Обычно пылевые купания проводятся в группах, это в значительной степени успокаивающее и приятное мероприятие для вашего стада.

Получив пробег или двор для свободного выгула, цыплята превратят свое собственное место в пыльную ванну. Им нравится валяться в пылевой ванне в рыхлой легкой грязи. Если вы садитесь в саду, скорее всего, их любимое место окажется на одной из ваших цветочных или овощных грядок.

Цыплята исследуют новую область пыльной ванны. Куры не любят перемен, поэтому им потребуется время, чтобы приспособиться и начать использовать пространство.

Если вы хотите сохранить свои растения или просто хотите дать своим цыплятам возможность насладиться роскошным спа-салоном прямо во время их прогулок, вы можете построить специальное место для купания с пылью из смеси материалов вашего собственного производства. Создание собственной пылесборной ванны — это быстрый и простой проект, который не должен стоить очень дорого, но принесет большую отдачу от общего куриного счастья.

Просто имейте в виду: как и во многих других случаях, побудить ваших цыплят использовать то, что вы строите, вместо того, что они делают для себя, — это половина дела. Однако вы можете сложить колоду в свою пользу, если поймете, что делает естественную пылевую ванну идеальной, и воссоздайте ту же среду. Если ваша пылеуловитель выглядит и ощущается так же хорошо, как и ваша стая, или даже лучше, чем та, которую может сделать сама ваша стая, скорее всего, они выберут вашу.

Так как же сделать пылевую ванну, которая понравится вашим цыплятам? Это довольно просто:

Определитесь с размером и размещением пылесборной ванны

Первый шаг в создании пылесборника — решить, где вы собираетесь ее поставить и сколько места вам нужно для работы.

Куры любят мыться в пыли там, где тепло, сухо и безопасно. Выберите место, которое хорошо освещается в течение дня, защищено от сильных ветров и обеспечивает какое-то укрытие или защиту от хищников. Солнце также помогает быстро нагреть почву в прохладные дни и высушить ее, если она намокла из-за дождя или снега.

Планируйте свою пылесборную ванну настолько большой, насколько у вас есть место. Поскольку купание в пыли — это общественное занятие, важно оставить достаточно места, чтобы у нескольких цыплят было место, чтобы расправить крылья и кататься, не ссорясь и не соревнуясь за место.

Выберите контейнер для пылесборника

Теперь, когда вы определились с местом, найдите контейнер для пылесборника. Это не обязательно должно быть необычно или дорого; По сути, вам просто нужно что-то, что будет содержать всю эту прекрасную глинистую смесь грязи, чтобы ее не разлетело повсюду сразу. (В конце концов, будет пинать повсюду, поэтому помните, что со временем вам придется пополнять запасы материалов в грязевой ванне.) Контейнер также должен быть достаточно низким, чтобы цыплята могли легко входить и выходить.

Вот пять простых и недорогих идей для контейнеров:

1. Маленький детский бассейн или старая песочница
   Если у вас есть дети, которые выросли из небольшого пластикового детского бассейна или песочницы, вы можете использовать любой из них, чтобы превратить его в пыльную ванну. Обычно они хорошего размера, достаточно мелкие, чтобы обеспечить легкий доступ, и, поскольку они сделаны из пластика, очень прочные.
2. Бревна и пни
   Идеально, если вам нужен естественный вид или если вы недавно срубили дерево, можно расположить большие бревна и пни, чтобы создать каркас для вашей пылевой ванны.Древесина тоже со временем разрушится, и насекомые найдут себе приюты в разлагающейся древесине, что даст вашим цыплятам более интересные места для кормления.
3. Камни и камни
   Если у вас есть несколько более крупных камней или камней, вы можете использовать их, чтобы создать границу вокруг области, которую вы хотите оцепить для вашей пылевой ванны. Ищите округлые камни, чтобы сделать его максимально безопасным для ваших цыплят.
4. Деревянный каркас
   Если у вас есть обрезки пиломатериалов, вы можете использовать их для изготовления деревянного каркаса для вашей пылесборной ванны.Держите его достаточно мелким, чтобы ваша стая могла легко входить и выходить. Выбирайте кедр, если хотите, чтобы он прослужил дольше нескольких сезонов. Избегайте пиломатериалов, обработанных давлением, если вы пытаетесь выращивать стадо в среде, свободной от химикатов.
5. Пластиковая ванна
   Если у вас небольшая партия и мало места, низкая пластиковая ванна, подобная тем, что используется в ресторанах, может быть быстрым и экономичным вариантом контейнера, который также является низкопрофильным.

Материал и смесь для пылесборной ванны

Пылевые ванны должны быть сделаны из легкого, воздушного материала (например, ваши грядки).Тяжелая глинистая почва будет уплотняться от движения и дождя и совершенно не соблазнит ваших цыплят. Бонус от создания пылевой ванны для ваших цыплят заключается в том, что вы можете настроить почвенную смесь и добавить дополнительные компоненты, которые сделают ваших цыплят еще более здоровыми и счастливыми.

Базовая смесь для пылевой ванны начинается с 50 процентов грязи и 50 процентов песка. Оттуда вы можете добавить небольшое количество дополнительных материалов.

Грязь

Обычная старая суглинистая почва вашего сада — основа хорошей пылевой ванны; чем легче, тем лучше.По возможности избегайте глины. Глина тяжелая, удерживает влагу и будет оставаться плотной даже после того, как вы добавите другие материалы, чтобы облегчить смесь.

Также избегайте использования любой почвы, которая могла быть обработана химическими веществами, или горшечной почвы в мешках, содержащей добавленные удобрения.

Песок

Песок помогает осветлить почву, предотвращает комкование и придает вашей пылевой ванне более грубую текстуру, которая понравится вашим цыплятам за уход. Во время купания в пыли цыплята будут потреблять частицы песка, что имеет такую ​​же пользу для пищеварения, как и песок.

Самая важная часть выбора песка — убедиться, что вы выбираете очень крупный сорт (мелкий песок для детских площадок не подходит). Подбрасываемые в воздух мелкие частицы могут легко попасть в дыхательные пути и вызвать проблемы с чувствительной дыхательной системой цыплят.

Ясень

Пепел от огня, в который не было добавлено никаких химикатов (без жидкости для зажигалок, без огнеупорных кирпичей, без обработанной древесины), может быть мощной добавкой к вашей смеси для грязной ванны. Древесный уголь содержит кальций, витамин К и магний, которые полезны для здоровья цыплят.Когда они царапают и собирают пищу во время купания в пыли, они поглощают следы этих минералов.

Сушеные травы

Эфирные масла трав могут действовать как мягкие природные инсектициды. Они также могут помочь сохранить свежесть пылеуловителя. Если вы выращиваете или имеете доступ к большому количеству трав, посыпьте пылезащитную ванну сушеным розмарином, мелисой, мятой или лавандой.

Торфяной мох

Хотите еще больше осветлить ваш микс? Торфяной мох впитывает огромное количество воды и помогает сохранять смесь для пыли сухой и рыхлой.

Небольшая заметка о диатомовой земле…

Пищевая диатомитовая земля состоит из измельченных окаменелых водорослей, которые в основном состоят из кремнезема. Обозначение «пищевой» означает, что он безопасен для употребления в пищу, но он используется как естественный инсектицид, поскольку смертельно опасен для любых насекомых с экзоскелетом. У мелких частиц есть микроскопические острые края, которые протыкают тела насекомых и вызывают обезвоживание, которое быстро приводит к смерти.

Поскольку он настолько эффективен и безопасен для проглатывания, напрашивается естественный вывод, что он может быть отличной добавкой к вашей пылевой ванне.На самом деле, его часто рекомендуют использовать в курятнике, а также в качестве добавки к пище от глистов.

Но вот в чем загвоздка: как и мелкий песок, диатомовая земля состоит из очень мелких частиц, которые имеют тенденцию превращаться в порошкообразное облако, когда их потревожить, и могут быть вдохнуты вашими цыплятами во время купания в пыли. Советы экспертов неоднозначны относительно того, вызывает ли это краткосрочные или долгосрочные респираторные проблемы, поэтому проведите дополнительное исследование, чтобы принять правильное решение для вас и вашего стада.

Собираем все вместе

Собирая пылесборник впервые, хорошо перемешайте все вместе в тачке, а затем перелопайте смесь в новое пространство.

Соедините все материалы вместе и хорошо перемешайте, прежде чем заполнять новое пространство для пылесборника.

Со временем вам нужно будет дополнить участок новым материалом, так как старый материал разрушается, и цыплята постепенно его выбрасывают.

Так как куры обычно пугливы к новым вещам, посыпьте это место угощениями, чтобы побудить их начать чесаться и исследовать новое пространство.

Возможно, вы не сразу поймаете их с поличным. Но если вы начнете видеть неглубокие лабиринты в зоне вашей пылевой ванны, вы поймете, что ваши куры начали использовать свою новую причудливую пылевую ванну!

Лиз Фулгхум — предприниматель и технолог, которая также страстно увлекается продуктивным садоводством, не требующим особого ухода. Ее городская усадьба на заднем дворе — это оазис от напряженных дней и дом для грядок с овощами, фруктовых деревьев и кустарников, пчел и небольшой стаи кур.Вы можете следить за ней в Instagram @LizFulghum .

Ванна с курицей: идеальная спа-процедура

Немногие занятия с курицей так интересны для людей, как пылевая ванна. Для непосвященных наткнуться на запыленного цыпленка может вызвать тревогу, и его часто принимают за припадок или смерть. До того, как завести своих первых цыплят, я читал о пыльных ваннах, поэтому был готов к этому зрелищу, и в первый раз, когда я стал его свидетелем, я нашел это забавным — я все еще люблю.Пылезащитная ванна — это куриный эквивалент душа — она ​​одновременно функциональна и развлекательна; цыплята используют пылевые ванны, чтобы очистить себя, расслабиться и пообщаться. То, что они развлекают нас, является побочным преимуществом.

ЧТО ТАКОЕ ПЫЛЬНАЯ ВАННА?

Куры заботятся о своих перьях и коже, выкапывая неглубокие канавы в земле, мульче, песке и даже сосновой стружке, а затем бросая их на себя. Грязь покрывает их перья и оседает рядом с их кожей, впитывая лишнюю влагу и масло.Он также служит для отпугивания паразитов, которые могут вести домашнее хозяйство среди перьев, вызывая повреждение кожи и перьев, раздражение, потерю веса и мешать производству яиц и фертильности. Пылевые ванны также служат развлечением, светским мероприятием и упражнениями — думайте об этом как о куриной йоге! В жаркую погоду курица зарывается в землю, чтобы отдохнуть в более прохладной почве, чтобы снизить температуру тела.

Копать, прижиматься к канаве, черпать клювом, бросать в перья, катать, повторять, встряхивать.

В конце пыльной ванны грязь стряхивается, и курица начинает чистить и расчесывать свои перья на место.

Встряхивание ванны после пыли Синхронизированная чистка

С самого раннего возраста куры любят бросать подстилку себе в перья и устраиваться в неглубоких канавах, которые они сделали. Цыплятам понравится песочница для этой цели, но они будут купаться в сосновой стружке, если песок не будет доступен для этой цели. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Это детеныш перепела. Перепела не меньше кур любят пылевые ванны! Грядки из мульчи — излюбленное место купания цыплят в пыли.

ПЫЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Когда я был новичком в птицеводстве, мои цыплята были прикованы к выгулу, который состоял из глинистой земли, слишком плотной для приятной пыльной ванны.Я читал различные предложения по изготовлению пылевых ванн, охватывающих весь спектр от песка до камина, дорожного мусора, пищевой диатомовой земли и садового порошка, но ни одна из этих добавок не является необходимой, а некоторые из них опасны. При намокании древесная зола превращается в щелочь. Дорожный мусор часто содержит соль и нефтепродукты, а пищевая диатомитовая земля по разным причинам представляет опасность для здоровья кур и человека. (читайте о них здесь) Я рекомендую простой строительный песок или чистую сухую грязь с птичьего двора.Правда в том, что грязь или песок выполняют все функции, которые требуются цыплятам от пылевой ванны — никаких добавок не требуется. Я использую песок на полу своих курятников и в качестве подстилки во всех своих курятниках, а цыплят моют пылью в любое время года и при любых погодных условиях.

О ДИАТОМАЗНОЙ ЗЕМЛЕ

Меня часто спрашивают о полезности и безопасности пищевой диатомовой земли (DE) в пыльных ваннах. Это не только ненужно, но и вредно для кур, людей и окружающей среды.Чтобы подробнее узнать об опасностях DE, прочтите эти статьи: здесь и здесь. Я не рекомендую использовать DE рядом с цыплятами для каких-либо целей.

Мой малыш Польских хохлатых цыплят наслаждается красивой ванной с пылью из мульчи Зимняя пыльная ванна в песке, под курятником. Пока песок остается сухим, он остается рыхлым и годным для мытья пыли в течение всего года.

Ванны с куриной пылью: полное практическое руководство

Вы выращиваете цыплят для производства или для удовольствия?

Если да, то вы можете подумать о том, чтобы добавить в птичник пылеуловитель.

Пылевая ванна дает цыплятам возможность содержания в чистоте. Песок и пыль могут помочь сохранить их перья в чистоте, удаляя вероятность того, что они будут страдать от вшей, клещей и других видов паразиты.

Если у вас еще нет пылесборника, но интересно, как его построить — а также о преимуществах этого — подумайте эти советы, когда вы начнете.

---

Что такое пылевая ванна?

Так же, как вы можете прыгать в душе, когда начинаете чувствовать себя немного грязным, когда ваши цыплята начинают чувствовать себя грязными, они роют неглубокую траншею или канаву в почве или других рыхлых материалах.

Как только они вырывают нору подходящего размера, они прыгают в нее и начинают забрасывать себя землей.

Они будут вести себя так, кажется, довольно долгое время, позволяя грязи покрывать их перья и оседать на их коже.

Там песок помогает впитывать лишнее масло и влагу, забивая их дыхательные поры паразитами, которые могут жить на ваших цыплятах.

После этого они подпрыгивают и стряхивают грязь, прихорашиваясь перед тем, как продолжить свой день.

Пылевые ванны помогают содержать цыплят в чистоте, и, хотя это может показаться странным, регулярные ритуалы купания в пыли могут помочь сдержать паразитов.

Такое поведение также невероятно расслабляет ваших цыплят и может помочь вашему стаду сплочиться.

Это важный социальный ритуал, купание в пыли — одно из любимых развлечений курицы.

---

Каковы преимущества пыли Ванны?

Пылевые ванны важны для здоровья и благополучия цыплят по многим причинам.

Они не только дают вашим цыплятам возможность очиститься, но также уменьшают накопление паразитов, таких как вши и клещи.

Летом пылеуловитель также дает курица пьеса, чтобы остыть. Пыльный цыпленок, очень похожий на свинью, катящуюся по грязь намного холоднее, чем полностью высохшая.

Пылевые ванны — это еще и общественное мероприятие для вашего куры. Курицы успокаиваются и расслабляются, когда находятся в пыльной ванне. иногда доходят до того, что вздыхают с облегчением!

---

Как купаются в куриной пыли?

Изображение от HardWorkingHippy

Цыплята будут купаться в пыли практически в любом месте, которое они смогут найти — в том числе на лужайке, на клумбах или даже под курятником!

Если ваши куры весь день прикованы к курятнику — или если вы выращиваете цыплят на пастбище, и на них никогда не бывает голых пятен грязи, по которым они могли бы катиться, — вам нужно будет построить собственную пылевую ванну.

Возможно, вам также понадобится самостоятельно собрать пылесборник, если у вас куры купаются в месте, которое вы не хотите, чтобы они разрушали — как и все участки вашего газона, на озеленение которых вы вкладываете столько усилий!

Ванну для куриной пыли можно разместить практически в любом месте, но ваши цыплята захотят выполнять это действие на солнце, в большом количестве пыли и грязи.

Место, которое не соответствует привередливым стандартам вашей курицы, просто не пройдет их проверку — и они откажутся от «формальной» ванны с куриной пылью, чтобы вернуться в свои любимые места.

Процесс пылеулавливания прост. Предоставленная самой себе, курица сначала приближается к участку рыхлой почвы, а затем царапает это место, как будто собирает личинок.

Затем он создаст в земле углубление овальной формы. Курица опускается в отверстие и ногами забрасывает землю себе на спину. Он выпрямится и распустит свои перья, встряхивая грязь вокруг своего тела и головы.

Этот процесс можно повторить один раз, но вы можете заметить, что ваша курица купается снова и снова.

Вы узнаете, что ваша курица закончила в пыльной ванне, когда она закроет глаза и останется расслабленной и довольной на месте.

Он может задержаться в пыльной ванне на какое-то время или найти новое место для сбора корма.

Сразу после купания в пыли вы также можете заметить, что ваш цыпленок начинает чиститься.

Это своего рода подражание; когда один из ваших цыплят начинает это делать, другие обычно присоединяются к нему. Этот процесс включает в себя использование клюва и сальной железы в хвосте, чтобы сгладить перья и удалить перьевые ножны.

Они также будут есть любых насекомых или паразитов, которые едут на их перьях.

---

Что мне добавить в пыль Ванна?

Пылевую ванну легко установить. Все, что вам нужно сделать, это найти сухое место в бегах или курятнике, где можно насыпать мелкий песок или грязь.

Хотя немного песка — это все, что вам нужно, вы также можете добавить такие материалы, как диатомовая земля, сушеные травы или даже каминный пепел для дополнительных преимуществ.

Ясень древесный

Древесная зола — прекрасное дополнение к ванне для сбора куриной пыли.

Вам следует использовать каминную золу, содержащую только древесину — вы не хотите использовать остатки брикетов или любую древесину, на которой есть жидкость для зажигалок или другие виды химических остатков.

Древесная зола — тоже хороший вариант. Он помогает абсорбировать токсины из тел цыплят, и его можно употреблять в лечебных целях.

Древесная зола содержит ряд витаминов и питательных веществ, таких как витамин К, кальций и магний. Это может принести цыплятам большую внутреннюю пользу, а также пользу для их кожи.

Если вы обратите внимание, как ваши цыплята грызут и клюют материалы из пылевой ванны, не волнуйтесь — древесная зола помогает удалить загрязнения, такие как глисты или паразиты, из тело. Также это слабительное средство.

Подобно пищеварительной системе человека, пищеварительная система курицы может получить большую пользу от «добавки с древесным углем» — которые вы можете получить, добавив древесный уголь в пылесборник.

Кизельгур

Кизельгур, чудодейственное средство хозяина дома и сада, также можно добавлять в ванну с куриной пылью.

Просто убедитесь, что вы используете только пищевую диатомовую землю. Этот продукт помогает убить блох, клещей, клещей, вшей, паразитов и других вредителей.

Он действует как абразивный агент, который прорезает защитное покрытие на панцирях этих существ.

В результате насекомые настолько обезвоживаются и обезвоживаются, что не могут дышать.

Нетоксичен и не опасен для большинства животных, потому что частицы очень маленькие.

При этом, если вы добавляете кизельгур в ванну для пыли, используйте только небольшие количества.Если его вдыхать в очень больших количествах, это может быть опасно.

При этом риски, связанные с клещами и другими паразитами для кур, намного выше, поэтому выгода от использования диатомовой земли намного превышает риск.

Сушеные травы

Хорошие лечебные травы любят все!

Вы можете использовать сушеные травы всех видов в курятнике, а также в пылеуловителе.

Вы можете рассмотреть такие варианты, как розмарин, мята, сушеная лаванда или даже тимьян.

Многие из них обладают противовоспалительными и антибактериальными свойствами, помогая сохранить свежесть вашего птичника и сохранить его естественное здоровье.

Кроме того, многие из этих трав являются естественными инсектицидами!

Вот лучшие травы и растения, которые стоит учитывать использование в ванне для куриной пыли:

• Розмарин
• Тимьян
• Орегано
• Базилик
• Лаванда
• Мята
• Тысячелистник
• Лимонная мелисса
• Анис
• FEnnel
• Имбирь
• Полынь
• Морские водоросли

Торф

Торфяной мох является отличным дополнением к ванне с куриной пылью, когда почва слишком тяжелая или уплотненная, чтобы образовывать эффективную пыль.

Если ваша почва в основном глиняная, например, вы можете добавить торфяной мох, чтобы смягчить текстуру пылевой ванны и облегчить работу цыплятам.

Песок

Песок — это самый важный ингредиент номер один, который вы должны включить в ванну для сбора куриной пыли.

Почему? Потому что куры это любят!

Это помогает им содержать перья в чистоте, а также помогает убивать паразитов, таких как вши, блохи и клещи.

Он также приятен на ощупь — вашим цыплятам понравится кататься в нем и наслаждаться его зернистой текстурой.Это очень похоже на то, как нам нравится ощущение отшелушивающих средств на нашей коже!

---

Выбор места для вашего Зона пыльной ванны

Установка пылесборника может показаться сложным, но на самом деле это очень просто.

Ключевым моментом для начала является то, что вы хотите побудить цыплят купаться в пыли там, где вы хотите, а не обязательно там, где они хотят .

Если вы этого не сделаете, вы можете обнаружить, что ваши куры купаются в нежелательном месте, например, под вашим крыльцом, под курятником или даже в центре вашей лужайки!

Избегайте этого нежелательного поведения.

Для этого вы должны побудить их использовать место по вашему выбору. Цыплята предпочтут купаться на солнце, особенно зимой, когда солнце помогает согреть почву.

Наполните деревянный или пластиковый контейнер песком и другими ингредиентами для пыльной ванны и поставьте его в углу дорожки, где много солнечного света.

В идеале ванну для куриной пыли следует размещать в месте, которое получает много солнца и тепла, но она также должна быть такой, чтобы вы могли наблюдать за своими цыплятами, когда они купаются.

Это не только развлекает, но и дает вам возможность проверять своих цыплят и регулярно следить за ними на предмет наличия таких проблем, как паразиты, болезни и травмы.

Купание — это социальное мероприятие и для ваших цыплят, поэтому предоставление им возможности купаться также даст вам возможность следить за динамикой вашего стада.

Вы можете ознакомиться с иерархией и отметить любые проблемы, с которыми может столкнуться стадо.

---

Как построить ванну для куриной пыли

Вы можете купить курятник или загон со встроенной пылесборной ванной, которая возьмет на себя часть работы по самостоятельной сборке вашего собственного приспособления.

В качестве альтернативы вы можете позволить цыплятам создавать собственные пылевые ванны.

Однако, если ваши куры не могут выгуливать на свободном выгуле или если вы живете в местности с плотно утрамбованной глиной, которую трудно разрыхлить естественным путем, вам, возможно, потребуется сделать пылевую ванну для ваших цыплят.

То же правило применяется, если вы хотите, чтобы ваши куры купались в специально отведенном месте.

Процесс создания пылевой ванны прост.

Все, что вам нужно сделать, это выбрать контейнер, который можно использовать для вашей пылесборной ванны.

Этот контейнер должен быть достаточно глубоким, чтобы вы могли заполнить его смесью песка, и у него должны быть короткие стороны, чтобы цыпленок мог легко прыгать в него и выходить из него.

Есть несколько контейнеров, к которым вы можете обратиться в создании ванны для куриной пыли. Ваш выбор будет зависеть от множества факторов, в том числе, сколько денег вы хотите потратить, насколько большой вы хотите ванна должна быть, и насколько она должна быть изысканной.

Некоторые параметры, которые вы можете выбрать при создании своего Контейнер для пылесборника включает:

• Старые пластиковые кадки
• Деревянные ящики или бочки
• Кольцо из распиленных бревен
• Шины
• Детские бассейны
• Ящики для мусора
• Оцинкованные кадки
• Деревянные ящики
• Пластиковые сумки

Выберите максимально большой контейнер, который все равно будет соответствовать вашим установленным параметрам.

Поскольку пылеулавливание — это социальное занятие, вы должны убедиться, что несколько цыплят могут поместиться в пылеуловителе одновременно.

Это устранит территориальное поведение, такое как драка и клевание, если для всех ваших цыплят недостаточно места.

Поставив емкость на место, вы должны заполнить ее основными ингредиентами. На самом элементарном уровне ваша пылесборная ванна должна содержать либо рыхлую грязь, либо песок.

Вы также можете добавить другие ингредиенты, перечисленные выше, например пищевую диатомовую землю, древесную золу и сухие травы.

Убедитесь, что пыль хорошо удерживается внутри емкости. Убедитесь, что стены достаточно высоки, чтобы все в них поместилось, но не настолько, чтобы куры не могли прыгнуть внутрь.

Размещение пылесборника вдали от прямого или бокового ветра также может помочь удерживать всю пыль в одном месте.

Хорошее соотношение, которое нужно соблюдать при опылении пыли баня есть:

• 2 части почвы
• 1-2 части песка
• 1 часть древесной золы
• ½ части диатомовой земли
• ½ части сушеных трав

Вы также можете добавить жердочки рядом с пылевой ванной, чтобы обеспечить дополнительное пространство для чистки куры.

Если вы дадите своим цыплятам «зону ожидания», или так сказать, они будут терпеливо ждать, чтобы воспользоваться пылевой ванной, пока в ней будут другие цыплята.

Они могут использовать насесты, такие как небольшие столбы для забора или короткие пни, пока ждут, а затем возвращаются на эти насесты, чтобы прихорашиваться после купания.

---

Как ухаживать за пылевой ванной

Вам необходимо регулярно чистить и обслуживать пылесборник.

Хотя ваши куры, скорее всего, не будут часто посещать пылевые ванны, так сказать, по своим делам, длительное время, которое они проводят в этой области, может привести к накоплению помета и перьев.

Если ваша пылесборная ванна станет слишком грязной, ваши цыплята могут перестать ею пользоваться или она даже станет менее эффективной.

Обязательно вычищайте помет на регулярной основе, а песок и другие ингредиенты для пылесборников удаляйте и меняйте примерно раз в месяц.

Помните, что вам также нужно время от времени добавлять больше пыли (песка), так как цыплята будут использовать ее и выгонять из ванны.

Со временем ваша пылесборная ванна станет слишком неглубокой, и вам нужно будет время от времени доливать туда несколько ведер с песком или грязью.

---

Купание в пыли зимой

Пылевую ванну бывает труднее найти в разгар зимы, особенно если вы живете в районе с большим количеством снега или льда.

Когда земля сильно промерзает или даже если она особенно влажная и заболоченная, вашим цыплятам может быть трудно попасть в хорошую пылевую ванну.

Но не теряйте надежды! То, что это сложнее, не означает, что вашим цыплятам не понравится зимняя пылевая ванна.

Вы можете помочь им, построив пылесборник внутри курятника или убегая.

Вы можете построить пылесборник внутри курятника, чтобы можно использовать в зимние месяцы — помните, что пылеуловитель в помещении возможно, потребуется более высокие стены, чтобы куры не пинались постоянно постельные принадлежности внутри него.

Во многих случаях вы, цыплята, воспользуетесь преимуществами своего окружения и создадите свои собственные домашние пылеуловители.

Если вы используете стружку в качестве подстилки и предпочитаете метод глубокой подстилки для уборки и подстилки зимой, ваши куры могут принять импровизированные пыльные ванны в подстилке.То же самое и с цыплятами, подстилка которых состоит из песка или других мелких материалов.

Вы можете даже построить пылесборник на открытом воздухе, чтобы цыплята могли использовать его зимой. Подумайте о закопании четырехфутовой пластиковой или металлической водопропускной трубы.

Засыпайте грязь только внутри заглубленной секции, так как верхний изгиб водопропускной трубы защитит грязь внутри от дождя и снега.

Если грязь достаточно сухая, она не должна замерзать и подходить для купания.

---

Могут ли цыплята иметь пылевые ванны?

Пылевые ванны полезны не только для взрослых цыплят, но и для цыплят и молоди.

Начинайте своих цыплят с правильной ноги, привлекая их к правильным гигиеническим привычкам в очень раннем возрасте.

Даже когда ваши цыплята все еще находятся в брудере — да, даже в несколько дней от роду! — вы можете снабдить их миниатюрной пылесборной ванной.

Такое поведение естественно и полезно для ваших цыплят, но помните, что пылеуловитель для брудера должен быть меньше по размеру.

Вашим недельным цыплятам понравится прыгать в подносе, полном песка, и хлопать своими крошечными крылышками.

Помните, что по мере того, как они становятся старше, вам нужно будет увеличивать размер пылесборника, а также добавлять больше грязи — им нужно будет потреблять больше песка, поскольку они переваривают больше пищи.

Помните, что принятие пыльных ванн — это нормальное поведение для большинства птиц. Куры — не единственные существа, которым нравится хорошая пылевая ванна — вы также найдете таких животных, как малиновки, индейки, страусы, свиньи, лошади, бизоны и луговые собачки тоже принимают пылевые ванны!

---

Распространенные проблемы с пыльной ванной

Помните, что влажная почва — это не пыльная почва, поэтому вам нужно размещать пылесборник в таком месте, где она (в основном) будет сухой.

Зима может нанести ущерб пыльной ванне, поэтому подумайте о защите ее от непогоды, чтобы цыплята могли получить к ней доступ в любое время года.

У вас также могут быть проблемы с типом почвы. Глиняная почва обычно слишком плотная и тяжелая, чтобы цыплята могли ее взбалтывать, поэтому вы можете добавить немного песка, чтобы смесь разрыхлилась.

Просто убедитесь, что вы добавляете только песок, не содержащий химикатов.

---

Подходит ли вам пылеуловитель? Куриный флок на заднем дворе?

В первый раз, когда вы увидите, как ваши цыплята корчатся и корчатся в грязи, вы можете испугаться — если не испугаться! Но не волнуйтесь!

Это естественное поведение, которое важно для цыплят, поскольку оно сохраняет их перья в чистоте и устраняет риск заражения клещами, вшами и паразитами.

Ванна для куриной пыли — это наш эквивалент душа: цыплятам необходимо купаться в грязи, чтобы оставаться чистыми.

Хотя это звучит оксюморонично по своей природе, это часть нормального поведения цыплят, и его следует поощрять, независимо от того, насколько большим или маленьким может быть ваше стадо.

Сделайте пылевую ванну для кур всего за 5 минут!

Содержание (быстрый переход к информации)

Если вы еще не построили пылесборник для кур, сейчас самое время начать.

К счастью, это простой проект для завершения, и он не будет стоить вам очень дорого (ура, экономия копеек, не так ли?) Когда вы наблюдали, как ваше стадо выбрасывает на себя пыль и крошки земли, вы когда-нибудь задумывались: «Почему это так? цыплята принимают грязную ванну? Это вообще необходимо? »

Пыльное купание — очень естественная и необходимая часть жизни ваших цыплят, и если вы не предоставите ее, ваша стая найдет способ создать ее в самом неудобном месте, которое вы можете себе представить. Я говорю по опыту, друзья.

Цыплята — творческие существа, они ставят пылесос в самых необычных местах. Нам очень понравилось копать пылесос рядом с автомобильной шиной, на грядках саженцев или в моих горшках. Таким образом, все может быть возможным (и очень разрушительным) местом для них, чтобы выкопать яму для пыльной ванны.

https://www.instagram.com/p/BCQTVDlC8w6/?taken-by=thefrugalchicken

Но почему куры все равно валяются в грязи?

Куры ДОЛЖНЫ купаться в пыли — так они защищаются от внешних паразитов, которые в противном случае могут испортить их перья и вызвать всевозможные неприятные проблемы со здоровьем.Курица, покрытая грязью, — счастливая курица, и если вы никогда не видели, чтобы цыплята катались и пинали землю, вы упускаете из виду.

Создание собственной пылевой ванны для цыплят также гарантирует, что ваши куры купаются с полезной грязью, а не с грязью, покрытой навозом, мертвыми и разлагающимися веществами и т. Д., В которых содержатся вредные бактерии, которые могут нанести вред вашим птицам.

Вы также можете включить добавки и травы для защиты от паразитов, чтобы ваше стадо было чистым и готовым к чистке.

Итак, давайте поговорим о том, как сделать пылесборник для кур. В то время как мои куры любят создавать пылевые ванны прямо в земле (и это неплохое решение!), Я также люблю использовать безопасный для пищевых продуктов пластиковый контейнер, чтобы убедиться, что они получают полезные продукты, такие как древесная зола и диатомовая земля, которые помогают держите их подальше от клещей и вшей.

Пластиковая корзина хороша тем, что если она становится грязной (а это происходит потому, что куры какают все вокруг), ее действительно легко чистить. Хороший выбор — старый детский бассейн: он достаточно низкий, чтобы в него могли легко попасть цыплята, и достаточно широкий, чтобы вместить более одной курицы.Потому что, давайте посмотрим правде в глаза, когда один цыпленок использует пылеуловитель, все остальные хотят присоединиться к нему, верно?

Итак, если вы выберете что-то вроде бассейна для детей, чтобы сделать пылевую ванну для цыплят, ваша стая с большей вероятностью воспользуется этим. Другие варианты — деревянные ящики или даже место для купания из цемента или сырцового кирпича.

Какая грязь лучше всего подходит для пылесборника для цыплят?

Теперь давайте поговорим о том, что на самом деле положить в пылесборник. Для этого шага у вас есть 2 варианта. Я объясню оба варианта ниже.У обоих есть свои преимущества, но я лично считаю, что вариант №2 быстрее, дешевле и проще.

Вариант №1:

Вы можете использовать грязь для дома и смешивать ее с другими ингредиентами. Если вы хотите пойти в этом направлении, вам понадобится:

• Суглинистая земля или песок
• Диатомовая земля
• Древесная зола (по желанию)
• Травы, по желанию

Вы можете купить песок или использовать обычную грязь. У нас здесь суглинистая почва (в основном это песок из-за Миссисипи), поэтому мы просто зачерпываем грязь со своего двора в пыльную ванну.Если у вас очень богатый верхний слой почвы, вы можете смешать его с небольшим количеством песка. Дело в том, чтобы рыхлая грязь, которую ваше стадо может легко перебросить. Вам не нужно покупать землю для этого проекта, но при желании вы можете легко купить мешки с верхним слоем почвы за 1 доллар в местном крупном магазине.

Создайте слой почвы толщиной 1–2 дюйма на дне контейнера, разгладив его, чтобы он стал ровным. Ваши куры довольно быстро испортят это, но этот шаг поможет вам оценить, сколько кизельгура или древесной золы нужно добавить.Затем присыпьте почву кизельгуром. Это поможет избавиться от клещей и вшей на цыплятах и ​​предотвратить их появление.

Количество используемой диатомовой земли будет зависеть от размера вашего контейнера, но я предпочитаю использовать соотношение 2: 1 в пользу грязи. Если вы планируете использовать древесную золу (которая убивает клещей, таких как диатомовая земля, но, на мой взгляд, не так эффективна), вы можете добавить ее сейчас.

Если хотите, вы можете предварительно смешать DE и грязь, но, без сомнения, ваши цыплята сделают это за вас.При желании можно добавить травы, такие как мята или шалфей, для дальнейшего отпугивания паразитов.

Вариант №2: Еще проще!

Если копаться в грязи и смешивать ее с кизельгуром — не ваше дело, то мы любим и рекомендуем продукт, указанный ниже. Нашим цыплятам это нравится, и он сделан из всех натуральных минералов. Кизельгур и травы предварительно смешаны, и это позволяет легко принять грязную ванну для цыплят.

• НАША САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ПЫЛЬНАЯ ВАННА!

  25 долларов США.99

  Пыль для купания с травами для предотвращения и отпугивания клещей (БОЛЬШАЯ 5-фунтовая канистра!)

  Одной 5-фунтовой канистры хватает на 14-30 дней. Использовать на открытом воздухе

  ✔️ ДОБАВИТЬ К ЛЮБИМОЙ ПЫЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

  ✔️ БЕЗОПАСНО И СДЕЛАНО СО ВСЕМИ ПРИРОДНЫМИ НЕГМО ИНГРЕДИЕНТАМИ

  ✔️ ЭКОНОМИЧНОСТЬ: 5-фунтовая канистра служит 14-30 дней

Если вы не уверены, понравится ли он вашим цыплятам, то вот видео, на котором в нем играет любимая курица моей дочери:

Просто добавьте пылесборник с травами в детский бассейн, и вуаля — ваша пылезащитная ванна для цыплят готова!

Я хочу получить известие от вас!

Как думаешь, попробуешь сделать пылесборник для цыплят? Оставьте комментарий ниже!

Артикул:

Scholz B, Urselmans S, Kjaer JB, Schrader L.«Пища, дерево или пластик в качестве субстрата для мытья пыли и кормления кур-несушек: тест предпочтений». По состоянию на 13 августа 2016 г.

Барнетт Дж. Л., Таусон Р., Даунинг Дж. А., Джанардхана В., Ловенталь Дж. В., Батлер К. Л., Кронин Г. М.. «Влияние окуня, пылевой ванны и гнездового ящика по отдельности или в сочетании, используемых в меблированных клетках, на благополучие кур-несушек». Птицеводство. 2009 Март; 88 (3): 456-70. DOI: 10.3382 / пс.2008-00168. По состоянию на 12 августа 2016 г.

Маат ван Уитерт — курица на заднем дворе и эксперт по устойчивому образу жизни.Она также является автором книги Chickens: Naturally Raising A Sustainable Flock , которая стала бестселлером в категории Amazon. Маат был показан на NBC, CBS, AOL Finance, Community Chickens, Huffington Post, журнале Chickens, Backyard Poultry и Countryside Magazine. Она живет на своей ферме на юго-востоке штата Миссури с мужем, двумя детьми и около миллиона кур и уток. Вы можете следить за Маатом в Facebook здесь и в Instagram здесь.

Как построить гидромассажную ванну из кедра

Я всегда хотел построить джакузи из кедра.Представление о долгом купании в гидромассажной ванне под звездным небом ясной и свежей ночью в Санта-Фе довольно захватывающе. Сделать это в естественной ванне, сделанной из кедра, заставило мысль казаться еще лучше.

Как опытный домашний мастер, я был увлечен идеей, что я мог бы сам спроектировать и построить классическую гидромассажную ванну из красного кедра. И я мог сэкономить несколько тысяч долларов, не считая стоимости комплекта от известного поставщика гидромассажных ванн. В конце концов, насколько это может быть сложно? Я построил свой собственный дом в 2014 году. Кедровая гидромассажная ванна — гораздо более простой и гораздо меньший проект.

Это основная джакузи, которую я придумал:

Исследования

Я потратил несколько недель, просматривая веб-сайты коммерческих поставщиков и строителей своими руками в поисках идей о деревянных гидромассажных ваннах. В ходе поиска я обнаружил три вещи:

1. Я подтвердил, что предпочитаю круглую кедровую ванну. Сделано хорошо, они действительно красиво выглядят. И «натуральный» — это хорошо, правда? Никакого пластикового спа для этого парня!
Наборы
2. стоили от 6 500 до 8 000 долларов за ванну диаметром пять футов.Они выглядели великолепно, но определенно вышли за рамки нашего бюджета. Немного набросок на обратной стороне конверта убедил меня, что я могу сделать это менее чем за 3000 долларов. Это включало в себя полный спа-пакет (электрический нагреватель, насос и систему фильтрации).
3. Пара самодельных сборок, которые я исследовал, выявила некоторые проблемы, которых я был уверен, что мой дизайн избежит их. Я убедил себя, что кедровая гидромассажная ванна — это просто большая бочка, а большие бочки строили веками. В конце концов, первые деревянные джакузи, популяризированные в 1970-х годах, часто выбрасывались из бочонка из красного дерева, распиленного пополам.Легко, правда?

Как построить гидромассажную ванну из кедра: дизайн

После того, как мои исследования были закончены, я приступил к этапу проектирования. Ванна будет круглой, пять футов в диаметре и около 40 дюймов глубиной. Я бы использовал красный кедр STK (плотный узел) размером 2 × 6 дюймов от Home Depot, тщательно перебирая штабеля пиломатериалов, чтобы получить самые четкие и прямые куски, которые я смог найти.

Такой выбор материала позволил сохранить проект в рамках запланированного бюджета.У него не будет такой же эстетики, как у коммерческих ванн, построенных из лучшего чистого красного кедра. Однако наличие нескольких узлов стоило экономии 2000–2500 долларов только на древесине. Если бы я жил ближе к кедровым лесам и мельницам, разница в стоимости могла бы быть не такой значительной. Прозрачный кедр — очень красивое дерево, но оно дорогое.

Базовый дизайн на месте, мне нужно было определиться со столярной стратегией. Было всего три серьезных варианта. Но все они исходили из базовой линии, согласно которой каждый клепок (вертикальные части в стволе) нужно было обрезать под углом, чтобы при установке они образовывали круговой узор.Таким образом, все лицевые поверхности будут на одном уровне. Математика проста, так как вы начинаете с 360 градусов, разделенных на количество нотоносцев. В моем случае это было 40 нотоносцев, дающих 9 градусов на нотоносец. Это потребует обрезки каждой стороны под углом 4,5 градуса на настольной пиле.

Проектирование соединений

Детали соединения немного сложнее, так как ванна должна быть водонепроницаемой. Ровный стык «поверхность-поверхность» казался самым простым, поскольку после первоначальной обрезки не требовалось дополнительной резки.Бочки для выдержки вина и виски созданы с помощью этого соединения. Тем не менее, я не был уверен, что смогу разрезать стыки достаточно точно с помощью легкой настольной пилы на стройплощадке, которую я буду использовать.

В результате у меня осталось либо шлицевое соединение (канавка, вырезанная на каждой поверхности с отдельным шлицем, который входит в канавки), либо соединение гребня и борта (также называемое шарниром для каноэ). Первый можно было разрезать с помощью моей настольной пилы. Но меня беспокоила точность, поскольку шлицы были относительно тонкими и действительно требовали пилы для столярного мастерства.Соединение в форме гребня и борта предлагало большую площадь поверхности для герметизации соединения, и я был убежден, что все, что мне нужно, — это пара бит и стол для фрезерования. Никогда не следует упускать шанс купить другой инструмент. Итак, я остановился на каноэ, которое показано на двух картинках ниже. (Прокрутите вниз, чтобы увидеть фотографии посохов.)

Моим окончательным дизайнерским решением было определить, как соединить клепки вместе. Изготовители стволов используют металлические обручи фиксированного диаметра, которые надвигают на конические клепки. Производители коммерческих гидромассажных ванн из кедра обычно используют регулируемые ленты из нержавеющей стали.Хотя мне нравился внешний вид этих полос, варианты выбора были ограниченными, дорогими и требовали обеспечения компактных размеров при покупке. Я решил, что лучшим вариантом будет стальной оцинкованный трос с виниловым покрытием. Он был недорогим, его можно было измерить в полевых условиях во время сборки, и его легко было достать.

Примечание для серьезных технических специалистов :

Я использовал Fusion 360, чтобы сделать макет и размеры для конструкции клепки и дна ванны. Вы можете проделать те же вычисления с карандашом и бумагой.Это было забавное упражнение, которое также заставило меня оценить ценность первоклассных (и бесплатных для домашних мастеров) инструментов САПР.

Подготовка платформы

Полная гидромассажная ванна диаметром пять футов и глубиной 40 дюймов вмещает почти 400 галлонов воды. Это более 3300 фунтов. Да, это 1,65 тонны. Добавьте вес пропитанной водой древесины, и вы легко сможете приблизиться к двум тоннам. НЕ ни при каких обстоятельствах, стройте эту ванну на деревянном настиле, приподнятом на любом расстоянии, если только вы не уверены, что конструкция выдержит вес .Я не могу этого достаточно подчеркнуть. Риск обрушения палубы с двумя тоннами воды очень реален и очень опасен. Вы могли умереть.

Еще одно предостережение, хотя и с гораздо меньшим риском для жизни и здоровья, — избегать установки ванны прямо на земле без какой-либо подготовки площадки. Помните, что мы имеем дело с двумя тоннами, распределенными на относительно небольшой площади поверхности. Возможность опрокидывания ванны при сильном намокании земли вполне реальна. Он может не опрокинуться полностью, но сидеть в ванне даже на 10 градусов по вертикали неудобно и выглядит как любительская сборка.

Вот почему вы должны использовать бетонную подушку (существующую или новую) или правильно построенную платформу, которая будет устойчивой под весом полной ванны. Для своего проекта я решил построить новую платформу, используя кирпичную брусчатку.

Вот и готовая кирпичная платформа, рассчитанная на долгую жизнь!

Готовая кирпичная платформа показана выше. Не видно четырех дюймов утрамбованного гравия основного слоя, покрытого по крайней мере дюймом песка. Вы должны уплотнить базовый курс. Ручной трамбовщик отлично подойдет, если вы наращиваете гравий на дюйм за раз и не экономите на трамбовке.То же самое проделайте с песком, утрамбовав его в гравий основного слоя. Как только основание будет готово и песок будет выровнен стяжкой, установите кирпичи с брусчаткой из местного магазина «больших ящиков», чтобы избежать смещения краевых кирпичей.

Как построить гидромассажную ванну из кедра: материалы

Получить материалы для этого проекта несложно, особенно если вы живете в большом мегаполисе. Для остальных из нас покупки в Интернете — отличный способ найти товары, которые нельзя купить на месте.

Дерево

Заготовка древесины была для меня самой большой проблемой. Моя электронная таблица и расчеты САПР привели к потребности в 40 44-дюймовых стойках в дополнение к материалу для дна ванны, скамейки, крышки ванны и коробки для спа-пакета. Стойки и дно должны были быть вырезаны из кедра STK размером 2 × 6 дюймов. Крышка и коробка будут изготовлены из кедра T&G размером 1 × 6 дюймов. При цене почти 20 долларов за восьмифутовую длину материал 2 × 6 потребовал тщательного отбора через стек в Home Depot, чтобы получить 28 приличных деталей, в которых я нуждался.

Увы, я быстро обнаружил, что в нашем местном Home Depot было всего несколько штук, которые можно было использовать. Мне потребовались остановки в трех других магазинах, расположенных на расстоянии более 60 миль, прежде чем я смог купить весь материал 2 × 6 для ванны. Крышку ванны и упаковочную коробку для спа 1 × 6 материал T&G нужно было заказывать онлайн в Home Depot.

Спа-пакет

Более выносливые поселенцы могут выбрать дровяной обогреватель и частую замену воды в ванне, чтобы вода оставалась чистой.В Интернете доступно несколько сборок для людей, заинтересованных в таком подходе. Я предпочитаю, чтобы комфорт моего существа доставлялся с помощью переключателя, поэтому я выбрал предварительно настроенный спа-пакет с фильтром и ионизатором.

Когда я строил свой дом, я предварительно подключил отдельную цепь 220 В, 50 А к главной спальне, чтобы я мог использовать спа-пакет мощностью 5,5 кВт для более быстрого нагрева. Использование системы очистки на основе брома и фильтра позволяет заменять воду каждые три месяца, что является важным фактором в условиях пустынного климата, где вода является дефицитным ресурсом.

Поиск в Google по запросу «спа-пакеты» обнаруживает нескольких онлайн-продавцов. Выбор и настройка спа-пакета занимает немного времени и усилий, но это относительно просто, если вы понимаете жаргон спа-бизнеса. Я использовал spaguts.com для своей системы, поскольку их система онлайн-заказов была проста в использовании. Они также предлагают хорошую поддержку для заказов по телефону.

Зажимная система

Как я отмечал выше, я планировал использовать трос с покрытием, чтобы зажать планки вместе.Для ванны диаметром пять футов я использовал три петли из троса диаметром дюйма, который достаточно прочен, чтобы выдержать давление воды.

Я пытался купить веревку, талрепы, гильзы и зажимы на месте. Но в конце концов я обратился к E-Rigging.com для своих нужд. У них есть хороший раздел «Как сделать» по использованию их продуктов. Единственным недостатком был минимальный размер катушки для троса — 200 футов. Я не знаю, как я буду использовать оставшиеся 150 футов, но теперь они лежат вместе с другими излишками проекта на полке в моем гараже.

ВАЖНЫЙ СОВЕТ :

Вы, , должны удалить покрытие с троса, где оно наматывается на наперсток и зажимается зажимами. Несоблюдение этого правила может привести к открытию фитинга и, конечно же, к пустой ванне.

Инструменты

Основные электроинструменты для сборки этой ванны часто можно найти в магазинах опытных мастеров-мастеров. Если нет, выделите около 1000-1200 долларов на базовые версии этих инструментов для рабочих площадок:

Приведенный выше список связан с продуктами на Amazon.Home Garden and Homestead получает небольшую комиссию от соответствующих продаж. Спасибо!

Если у вас уже есть мощные инструменты для столярного дела, фрезерование клепок станет для вас гораздо более простым процессом. Перечисленные здесь инструменты — это минимум, который требует различных методов для обеспечения правильного фрезерования.

Как построить гидромассажную ванну из кедра: Строительство

Хорошо, у нас есть платформа для джакузи, мы закупили материалы, очистили магазин и установили наши инструменты.Пора сделать опилки!

Посохи для ванны

Я решил сначала избавиться от этой задачи, так как подозревал, что она будет утомительной. Это было. Сначала я разрезал пополам 20 прутьев кедра размером 2 × 6 8 футов длиной. (Я оставил их слишком большими и обрезал их до 44 дюймов после фрезерования). Затем я начал обрезать фаски на каждой стороне клепки. Это произошло относительно быстро для 40 посохов. Сложнее всего было разрезать бухты и бусинки. Сначала мне нужно было установить прокладки в верхней части стола маршрутизатора, чтобы отрегулировать 4.Срез кромки под углом 5 градусов до вертикального, так как фреза перпендикулярна поверхности стола. Как только это будет сделано, я смогу пропустить клепки для получения однородных разрезов. Потом дела пошли наперекосяк.

Я использовал маршрутизатор Bosch HP 2.25, установленный на приличном столе маршрутизатора Bosh. К сожалению, я быстро обнаружил, что мое оборудование не соответствовало глубине реза, который мне нужно было сделать (1/2 дюйма для борта и бухты). Было не только трудно получить чистый срез, пытаясь сделать все за один проход, но и определенно было небезопасно. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО небезопасно. Не пытайся.

После часа или двух испытаний различной глубины резания я наконец пришел к тому, что работало безопасно и резало достаточно хорошо. Мне нужно было бы сделать четыре прохода для каждой бухты и бусинки. Немного арифметики, и я понял, что каждый клепок нужно будет обработать 14 раз: дважды для обрезки кромки, четыре раза для каждой бухты и фрезерования борта, дважды, чтобы обрезать ее до окончательной длины с чистыми поперечными надрезами и дважды через лезвие дадо вырезать паз для пола ванны.Это означало, что обработали посохи 560 раз. Я на самом деле вырезал четыре дополнительных посоха (и был рад, что сделал) в качестве запасных. Это увеличило общее количество обработанных нотоносцев до 616.

Единственный способ выполнить эту работу — это настроить процесс фрезерования, во время которого я прогонял все 40 деталей через каждый проход или изменение глубины (1/8 дюйма для бухты и буртика) перед тем, как приступить к следующему резанию. После более чем 8-10 часов в течение двух дней у меня была стопка шестов, как показано ниже. Хотя результаты казались достаточно хорошими, было ясно, что они не были идеальными из-за всей обработки для резки на разную глубину.Достаточно ли они хороши, мы узнаем позже, когда начнем наполнять ванну.

Дадо обрезан до толщины нижних досок. Обычно это 1-1 / 2 дюйма, но измерьте планки, чтобы убедиться, что они плотно прилегают. Вы также должны убедиться, что расстояние от нижней части среза дадо до конца клепки такое же, как и высота номинальной 6-дюймовой стороны базовой опоры 4 × 6 дюймов, на которую опирается дно ванны. (Опора основания должна быть помещена стороной 4 дюйма на платформу).Обычно это 5-1 / 2 дюйма, но сначала купите и измерьте вспомогательный материал. Цель состоит в том, чтобы вес дна ванны опирался на опору основания, а также чтобы посох был на одном уровне с землей, чтобы не допустить гнездящихся животных.

Крупный план вырезки дадо. Разве это не красиво?

Дно гидромассажной ванны из кедра

В дополнение к обрезке клепок, 13 досок для дна ванны также нуждались в вырезе борта и борта, а также были обрезаны по длине. Это потребовало обработки еще 130 деталей на конвейере.Как показано на изображении ниже, я зажал и приклеил дно ванны временными деревянными полосками, чтобы обеспечить устойчивость во время работы.

Дно джакузи из кедра зажимается, пока клей сохнет.

Я перевернул дно ванны, нарисовал круг соответствующего диаметра и вырезал его по размеру небольшой сабельной пилой. Переместив дно наружу к месту ванны, я вырезал и прикрутил к нижней части куски пенопласта толщиной два дюйма. (Я использовал винты 2-1 / 2 дюйма, чтобы не повредить дно ванны).Пространства между кусками пенопласта предназначены для опор из древесины, обработанной под давлением, размером 4 × 6 дюймов, на которые опирается дно. Обратите внимание, что слив ванны размещается до переворота дна ванны.

Вид на нижнюю часть дна гидромассажной ванны из кедра.

Сборка гидромассажной ванны

После того, как дно ванны было перевернуто и установлено на опорах (не видно на фото), я начал размещать шесты вокруг основания. Я использовал временные винты на разрезе дадо, чтобы удерживать первые несколько шестов в вертикальном положении.К счастью, соединение дадо было достаточно тугим, так что винты больше не требовались для оставшихся шестов. Я периодически проверял клепки, чтобы убедиться, что они вертикальны.

Сборка кедровой купели начинается!

И последнее, но не менее важное: когда я собирал ванну, я потерял веру. (Правильно, как выяснилось.) Обеспечило ли качество моей фрезеровки достаточно плотную посадку между пластинами, чтобы набухшие от воды стержни могли удерживать воду в ванне? Возможно, нет.Итак, я положил бусину силиконового герметика в каждый вырез бухты перед тем, как поместить каждую клепку. Это была своего рода «пояс и подтяжки» для страховки проекта. Только моя гордость была повреждена.

Готовая ванна в сборе изображена ниже. После месяцев возни с этим проектом, казалось, что на горизонте долгое, горячее купание в моей новой кедровой гидромассажной ванне. Неснятый снимок показал бы использование двух комплектов дешевых стяжных ремней с храповым механизмом (обычно используемых для фиксации грузов в грузовиках и прицепах), чтобы стойки были действительно туго натянуты, в то время как зажимы для троса были обрезаны по размеру, собраны и установлены.Если вы не используете стяжные ремни, вы обнаружите, что у вас недостаточно провисания стяжной муфты для достаточного затягивания зажимного узла.

Гидромассажная ванна из кедра в сборе

Подробно не изображен (но виден как темный стержень в задней части ванны) был отрегулирован наполнитель для последнего стержня. Несмотря на использование инструмента САПР для конструирования клепок и дна ванны, моя фрезеровка была настолько нестандартной, что мне не хватало примерно ¾ дюйма до заполнения круга моими стандартными клепками.Я использовал один из дополнительных клепок и немного фрезерования (канавки и шлиц), чтобы создать один клепок увеличенного размера из двух клепок.

Коробка для спа

Мне нужен водонепроницаемый чехол для моего спа-пакета, так как он будет подвергаться воздействию погодных условий. В соответствии с кедровой тематикой, я использовал кедр T&G размером 1 × 6 для создания шкатулки. Внутренние швы панелей крышки коробки после сборки были заделаны валиком силиконового герметика. Я хотел обезопасить себя, даже несмотря на то, что пазогребневого соединения могло хватить, чтобы сохранить электрооборудование сухим.

Коробка с пакетом спа находится рядом с гидромассажной ванной.

Готовая коробка с крышкой показана выше. Обратите внимание на 1-дюймовые вентиляционные отверстия с двух сторон, закрытые латунным экраном изнутри для охлаждения устройства. Это может показаться излишним, поскольку спа-пакеты обычно помещаются в небольшие корпуса. Но это было простое решение, позволяющее избежать проблем с перегревом. Я также добавил съемный кедровый экран 1 × 6 T&G, чтобы скрыть водопровод к форсункам ванны и всасывающему устройству. Аналогичная ширма была построена на противоположной стороне ванны.

Снимок коробки с спа-пакетом со снятой крышкой.

Электропроводка СПА

Все спа должны иметь отдельную спа-панель, расположенную не менее чем в пяти футах от ванны. Я использовал блок на 50 А, купленный на Amazon, с автоматическим выключателем GFCI. Я сам проложил его из провода, который был проложен, когда я строил дом. Если вам неудобно выполнять электромонтажные работы, вызовите электрика. Это чрезвычайно опасно, если не будет сделано должным образом, и ошибка также может поджарить контроллер на вашем спа-пакете.

Монтажная панель спа-салона,

. Если у вас нет электропитания в месте расположения гидромассажной ванны, вам также потребуется запустить выделенную цепь с вашей панели. И последнее предостережение: даже если вы планируете использовать для своего спа-пакета мощность 110 Вт, пожалуйста, не используйте удлинитель от наружной розетки. Спа-пакет необходимо подключить к отдельной панели.

На этой фотографии электрическая панель в комплекте, но спа-пакет все еще необходимо установить в коробку для спа-пакета.

Сантехника

Я использовал гибкую поливинилхлоридную трубу диаметром 1-1 / 2 дюйма, чтобы проложить путь от выхода спа-пакета к двум форсункам, а также от всасывания к входу пакета через фильтр.Сама ванна изолирована от спа-пакета и держателя фильтра с помощью двух запорных клапанов. Это позволяет менять фильтр, не сливая воду из бака. По возможности гибкая труба была обернута двойной отражающей изоляцией (Reflectix) для уменьшения потерь тепла во время циклов фильтрации и нагрева при работающем насосе.

Должен отметить, что наша гидромассажная ванна была предназначена для спокойного замачивания, а не как массажный спа с множеством шумных струй. Также в комплект спа не входит воздуходувка для воздушных форсунок. Помимо уровня шума, воздушные форсунки означают большее проникновение в ванну и большее количество водопроводных труб, которые могут протекать.

Наши две форсунки и всасывающий патрубок используются только для циркуляции для нагрева и фильтрации воды в баке. Наконец, поиск частей спа, которые могут работать с двукратной древесиной, потребовал небольшого исследования. Я купил форсунки и всасывающий в небольшой компании в центре Нью-Йорка. Мой совет: заказывайте удлиненную или расширенную версию этих агрегатов.

Сантехническая система для купели из кедра.

Скамья для гидромассажной ванны

У меня нет фотографий скамейки внутри ванны.Он был построен из кедровых досок 2 × 6 дюймов в форме шестиугольника. Он прикручивается к полу ванны.

Крышка и табурет

Также придерживаясь естественного кедрового вида, я решил построить свое собственное покрытие из кедровых досок T&G 1 × 6 дюймов (с однодюймовым изоляционным пенопластом внизу) и ступеньки из кедровых досок 2 × 6 дюймов. Крышка выглядит неплохо, но снять ее одному человеку оказалось очень громоздко.

Новая гидромассажная ванна из кедра готова — и ее можно наполнить водой!

Пора наполнить кедровую гидромассажную ванну!

Как видно на предыдущем изображении, похоже, что мы закончили и готовы заполнить ванну.Я подключил шланг и включил воду. Я ожидал нескольких протечек, когда ванна наполнилась и впитала воду. В самом деле, я предположил, что может пройти пара дней, прежде чем утечка прекратится.

Ванна протекала. И утечка. И утечка. Правда, скорость утечки снизилась за пару дней, но никогда не опускалась ниже 15-20 галлонов в день. Хуже того, было почти невозможно определить место утечки.

Еще одна проблема, которая стала очевидной в течение дня, — это выделение танинов из кедра.Вряд ли это будет токсично. (Фактически, это было похоже на купание в озере с поваленными ветром деревьями.) Но сидеть в ванне с темным кедровым «чаем» было не очень приятно. Слив и несколько раз наполнения бассейна, возможно, устранили бы большую часть пиявки. Но я не был уверен.

Солома, сломавшая спину верблюда, пыталась задеть кедровое покрытие. Его снимали два человека, и это не позволяло нам пользоваться гидромассажной ванной.

Итог: протекающая гидромассажная ванна, наполненная темным чаем, и громоздкая крышка — это не то, что я планировал построить.В самые мрачные моменты, когда я пришел к такому выводу, я представил себе большой костер из очень дорогих фрезерованных кедровых досок.

Посмертный анализ гидромассажной ванны из кедра своими руками

Я отказался от драмы с костром в горячей ванне. Вместо этого я попытался сначала понять, почему моя конструкция потерпела неудачу, а затем исследовать средства правовой защиты. Крышку джакузи можно отнести к плохой конструкции. Даже такое легкое, как кедр, крышка из кедра размером 1 × 6 дюймов диаметром пять футов все равно много весит, и ее очень громоздко перемещать.Навесная крышка могла бы быть улучшением, но все же не идеальным. К тому же общий показатель изоляции был слишком низким. Это должно было уйти.

После долгих размышлений я пришел к выводу, что мои многопроходные столярные изделия с использованием качественных инструментов с низким энергопотреблением не подходят для этой задачи. Для фрезерования швов требовался серьезный, мощный столяр с профессиональным автоматическим питателем, который мог точно разрезать бухту и валики за один проход. Каждый раз, когда я запускал stave через настройку моего настольного маршрутизатора, я, без сомнения, немного сбивался с пути.Даже ошибка 1/32 ^и дюйма, усугубленная за многие проходы, создавала стыковые соединения, которые просто не соответствовали друг другу.

Я сделал одну попытку слить воду из ванны, дать ей высохнуть, а затем нанести небольшую полоску силиконового герметика на каждое соединение. После заправки уровень утечки был ниже, но все еще заметен. И это не помогло решить проблему «кедрового чая». Я изучил различные техники облицовки ванны. Тяжелое силиконовое кровельное покрытие может подойти. Так бы наклеить какой-то виниловый материал.

Решение

В конце концов, я решил, что нам нужна функциональная, привлекательная и энергоэффективная гидромассажная ванна, которая нам понравится. Я нашел продавца в Канаде, который делает вкладыши для гидромассажных ванн для своей продукции. Он согласился изготовить для моей ванны специальный вкладыш. Он был дорогим (600 долларов со всей отделкой), но был хорошо сделан и выполнен в соответствии с рекламой. Я, наверное, мог бы сам достать винил, но мысль о том, чтобы вырезать и приклеить большие куски винила на пол гаража, меня не привлекала.Поставщик из Канады также поставил виниловый колпачок для верхней части ванны, чтобы минимизировать риск износа, а также полосу, приклеенную к верхнему краю лайнера для удержания прижимной планки.

Еще 425 долларов за индивидуальное покрытие от Spa Depot , и мы были готовы (почти). Я обнаружил, что даже складывающаяся крышка с виниловым покрытием с пенопластом все еще слишком громоздка для использования одной рукой, поэтому я сделал простую стойку для хранения, которая позволила мне легко сдвигать сложенную крышку со стойки с минимальными усилиями.

Это стеллаж для хранения нового чехла для спа. Новый складывающийся чехол для джакузи с виниловым покрытием отлично вписывается в созданный мной стеллаж.

Завершенный проект

С решениями, описанными выше, у нас наконец-то есть приятная гидромассажная ванна, которая хорошо выглядит, проста в обслуживании и доставляет удовольствие в использовании. Благодаря изолированному покрытию и отражающей двухслойной изоляции, которые я установил между виниловым вкладышем и деревянной ванной, затраты на отопление являются управляемыми и оправдывают те преимущества, которые мы получаем от расслабляющих ванн.

Готовая гидромассажная ванна. Время приятно полежать!

---

Просто для удовольствия:

Нажмите здесь, чтобы увидеть

Что в тренде на Amazon.