Чем крепить лаги к бетонному полу: крепление, назначение и процесс установки — foamin.ru

Содержание

крепление, назначение и процесс установки

При возведении домов из дерева зачастую строители задаются вопросом фиксации бруса к полу из бетона, ведь это два разных материала, а значит, техника крепления будет отличаться. Брус из дерева крепят, используя два способа: накладной установкой и жесткой фиксацией. Крепление лаг к бетонному полу не только повысит теплоизоляцию помещений, но и скроет возможные неровности бетонного покрытия.

Назначения

Перед установкой декоративного покрытия на полы зданий и сооружений, применяют крепление балок на поверхность из бетонного раствора. Используя лаги, выходит каркас высокого качества, пригодный для дальнейшей укладки покрытий. Помимо того, что брусья являются промежуточным элементом конструкции, они еще имеют следующие предназначения:

обеспечивают помещение дополнительным притоком воздуха;
создают в помещении звукопоглощение;
увеличивают теплоизоляцию, тем самым позволяют сократить расходы на отопление;
позволяют скрывать инженерные коммуникации;
создают равномерные нагрузки на фундамент;
обеспечивают поверхность ровной структурой, что необходимо для финишного покрытия.

Чтобы прикрепить лаги на поверхность из бетона, для начала нужно соблюсти определенный промежуток между ними. Применяют доску с толщиной, от которой будет отталкиваться размер шага при укладке брусьев на бетон. Так, доска, толщина которой два сантиметра, фиксируется на балки с шагом в 200 мм.

Вернуться к оглавлению

Как правильно выбрать материал?

Чтобы не прогадать с выбором материала, учитывают следующие моменты:

цена;
сечение в лагах;
сорт;
дерево, из которого изготовлены лаги;
длина.

Если бюджет ограничен, необязательно покупать дорогую древесину. Пихта, ель имеют не меньший срок эксплуатации, если правильно обрабатывать материал. Необязательно выбирать ровную поверхность и однотонный цвет, эти показатели не имеют никакого значения. Однако важно обратить внимание на влажность, которая не должна превышать 20%. Материал перед использованием держат дома в течение года, это позволит лагу принять влажность комнаты и просохнуть.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

Чтобы прикрепить лаги к бетонной поверхности, нужно использовать инструменты, как для древесины, так и для бетона. Используют следующие инструменты:

лобзик;
перфоратор;
стамеска;
анкера, саморезы.

Для монтажа анкерного каркаса для полов с лагами применяют такие инструменты:

ножовка;
строительный уровень;
перфоратор.

Крепить регулируемый каркас в бетонном поле можно с помощью следующих инструментов:

стамеска;
добойник;
лазерный уровень;
шуруповерт;
дрель и сверло;
молоток.

Чтобы фиксировать бетонный пол к лагам, выбирают крепежи, исходя из бюджета. Саморезы дешевле анкеров, но последние надежнее. Анкерный крепеж позволяет крепить деревянный брус к поверхности пола, прижимая его, это важно, когда возводят массивную бетонную поверхность.

Вернуться к оглавлению

Способы крепления

Чтобы выполнить крепление лаг с бетонным полом, используют два вида укладки бруса. Один из них, это отсутствие крепления лагов к полу. Данный способ обеспечивает жесткость конструкции за счет скрепления лага друг к другу, применяя доску. Минусом этого способа является возможность сдвига напольного покрытия. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, применяют крепление лага к поверхности анкерами, уголками или саморезами.

Еще один способ крепления – крепление лагов на поверхность бетона. Монтаж включает в себя применение теплоизоляционных материалов и выравнивающих поверхность пола растворов. Этот вариант установки лаг позволит сэкономить на дорогих материалах для изоляции.

Вернуться к оглавлению

Саморезами

Крепление брусьев в бетонное покрытие с помощью саморезов значительно снижает цену конструкции и упрощает работу по монтажу. Для этого в доске проделывают с помощью сверла отверстия насквозь, и через них отмечают точки в основании пола. Это нужно, чтобы сделать углубления в покрытии и вкрутить саморезы. Шаг установки должен быть в пределах 4-8 сантиметров. На расстояние между отверстиями влияет изготавливаемая конструкция. Саморезы используют длинной, зависящей от толщины бруса, но она не должна быть меньше 0,5 см. Опытные строители советуют выбирать саморезы, у которых присутствует так называемая шейка, это значит, что перед шляпкой отсутствует резьба, что позволяет лучше притягивать доску к напольной поверхности.

Вернуться к оглавлению

Анкерами

Применяя в строительстве анкера, обеспечивается большая сопротивляемость против вырывания. Что оправдывает высокую цену на материал. Их применение актуально при строительстве тяжеловесных сооружений с большой нагрузкой на крепежи. Монтаж анкерных крепежей на бетонную поверхность осуществляется по следующей инструкции:

В доске с помощью дрели делают отверстия и сквозь них отмечают на бетоне отметки. Такие же отверстия делаю и в лаге, чтобы потом в них спрятать шляпки болтов.
Используя анкера, обеспечивается надежное крепление балок.
Далее в получившиеся отверстия основания пола помещают запорные элементы анкера, после чего в них вкручивают болт.
Длина крепежа различна, и может варьироваться от 45 мм до 200 мм. На длину и диаметр анкерного крепежа влияет толщина балок.

Вернуться к оглавлению

Уголками

Фиксация деревянных брусков с помощью уголков происходит следующим образом:

Одну из сторон уголка крепят к деревянной основе шурупами. Глубина введения должна быть не меньше 0,3 см.
Осуществляя крепление, нужно свободную сторону уголка упереть в пол. Фиксировать ее надо с помощью дюбелей, таким же методом, как и крепление анкеров и саморезов, т. е. сделать сквозные метки и вставить в них дюбеля и вкрутить саморезы.

Вернуться к оглавлению

Крепление регулируемых лаг

Крепление регулируемых лаг.

Монтаж напольного основания с использованием регулируемых лаг актуально на сегодняшний день за счет своего значительного количества плюсов. К ним относятся:

исключение неровностей поверхности;
скрываются изъяны основания пола в виде трещин;
обеспечивается звукоизоляция и теплоизоляция;
получается защита от грибка и гнили.

Высоконадежное крепление получается из-за наличия пластиковых болтов-стоек, которые являются крепежным и регулируемым элементом. Данная конструкция позволяет сделать деревянный пол на бетонном основании достойного качества за короткое время.

Весомым преимуществом данного крепления является возможность регулируемых лаг предотвращать появление грибков и плесени. Происходит это за счет вентиляционных особенностей крепления. Применяя регулируемые лаги, появляется возможность скрыть инженерные коммуникации. А возможная теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление.

Вернуться к оглавлению

Процесс и особенности установки

Процесс крепления лаг к полу.

Крепление лаг к бетонному основанию можно выполнять собственноручно, способов крепления множество. Чтобы конструкция вышла крепкой и надежной, нужно придерживаться рекомендаций по монтажу и соблюдать последовательность действий:

Для начала нужно нанести на древесину антисептическое средство и покрыть грунтовкой. Приступают к установке лаг только после завершения этапа подготовки.
Прокладывают гидроизоляционную прослойку на пол. При этом нужно обработать стыки и не допустить возникновение щелей. Подойдет для гидроизоляции полиэтиленовая пленка или рубероид.
Далее идет крепление лагов. Шаг между ними зависит от прочности напольного покрытия.
Как только бруски уложены, приступают к их выравниванию. Это можно сделать с помощью строительного уровня.
После этого приступают к процессу крепления. В бруске делают сквозное отверстие до пола и фиксируют их саморезами.
Иногда применяют специальные фанеры между лагами и слоем изоляции, чтобы придать ровность сооружению. Это позволит избежать прогиба конструкции.

Ничего сложного в прикреплении лаг к бетонному полу нет, главное, правильно выбрать материалы и не экономить на них.

Вернуться к оглавлению

Уместность крепежа лагов к полу из бетона

При необходимости монтажа деревянного пола на поверхность бетона используют единственно возможный вариант – это крепление лагами. Процесс работы не из легких, так как включает в себя большое количество используемых материалов и соблюдение последовательности определенных этапов строительства. Но по словам опытных строителей, с креплением брусков к полу из бетона можно справиться и новичкам. Применение таких крепежей обусловлено рядом преимуществ, а также быстротой монтажа, главное, соблюдать технологический процесс.

Вернуться к оглавлению

Заключение

В итоге крепление лагами покрытия из древесины на бетонную основу является чуть ли не панацеей при строительстве домов. Ведь крепить брус к деревянной основе не составит труда, а вот с бетонными перекрытиями, дела обстоят сложнее. Нужно правильно выбрать вид крепежа, который зависит от ровности основы и толщины бруска.

Важно, размещая между лагами инженерные коммуникации, учитывать некоторые правила и требования:

Проводку нужно поместить в металлическую трубу, которую следует покрыть изоляционными материалами. Это поможет уберечь дерево от возможной влаги, которая появится на трубах в момент эксплуатации.
Между брусками прокладывать плиты теплоизоляции и звукоизоляции на основе полистирола.
В завершение монтируют напольное покрытие.

Сооружение из брусков возможно как для монтажа чернового пола, так и чистового. Выбирая материал, нужно отталкиваться от его внешнего вида, дороговизны и собственных предпочтений.

Как выполняется крепление лаг к бетонному полу

Ещё раз здравствуйте и большое спасибо за развернутый ответ по поводу шпаклевки трещин в бетоне. Эту работу я сделал, теперь начинаю утеплять пол. И у меня снова возник вопрос: обязательно ли делать крепление лаг к бетонному полу или можно просто собрать решетку и скрепить её черновым настилом? В моем случае это фанера.
Если обязательно, то, как это правильно делается, и какой крепеж лучше использовать?
С уважением, Иван.

Лаги на бетонном основании

Здравствуйте, Иван. Рады, что помогли вам, постараемся помочь и ещё раз.

Давайте посмотрим, к каким последствиям может привести нежелание следовать технологии при устройстве пола по лагам на бетонном основании.

Содержание статьи

Почему лаги нужно крепить к бетонному полу

Мнение о том, что фиксация подобных деревянных элементов к бетонному основанию – процедура необязательная, встречается довольно часто. Аргументируется оно тем, что крепеж нарушает прочность бетона и снижает шумоизоляцию между этажами.

На самом деле ничего этого не происходит, если при проведении работ четко соблюдается инструкция по монтажу. А вот к негативным последствиям такое решение привести очень даже может.

А именно:

Высыхая, деревянные бруски могут выгнуться, деформируя покрытие. Поэтому укладка должна сопровождаться их надежной фиксацией. Это значительно снизит риск того, что ваши полы пойдут волной или перекосятся.

Совет. Если вы не уверены в том, что влажность купленной древесины менее 20%, то дайте брусьям несколько дней полежать в сухом и теплом помещении. Если они начнут искривляться, такой материал лучше не использовать.

Если лаги не закрепить, то все элементы системы будут «гулять», смещаясь друг относительно друга. Такое смещение обычно сопровождается стуком, скрипом и другими неприятными звуками.

В результате приходится или переделывать всю работу, или мириться с тем, что получилось.

Как правильно зафиксировать лаги

Перед тем как крепить эелементы, необходимо монтировать гидроизоляцию, используя либо плотные пленочные материалы, либо специальные гидрофобные мастики.

Совет. Сами лаги тоже желательно обработать противогрибковыми пропитками и антипиренами.

Сборка решетки

Помимо инструментов, которые вам потребуются для монтажа своими руками, советуем сразу запастись подложками для выравнивания. Это пластинки из жесткого материала, которые со временем не продавятся от тяжести пола.

Можно использовать тонкие деревянные дощечки, кусочки фанеры и ДВП. Но лучше приобрести специальные пластиковые клинья.

Фото пластиковых подложек

Теперь о том, как положить лаги на бетонный пол:

Сначала укладываются крайние брусья вдоль стен на расстоянии 2-3 см от них;
С помощью подложек они выравниваются по горизонтали и относительно друг друга;
Затем выкладываются остальные лаги с шагом, соответствующим толщине и прочности чернового настила. Если это фанера толщиной 12 мм, шаг составит около 50 см;
Все элементы выводятся в одну плоскость. Очень удобно использовать лазерный уровень, но можно просто натянуть шнур между крайними элементами и подгонять остальные под него, подставляя в нужных местах клинья.

Можно пойти другим путем и сначала выровнять основание цементной стяжкой. Но цена материалов в этом случае будет намного выше стоимости клиньев, да и времени потребуется больше.

Способы крепления

Когда решетка полностью собрана и выровнена, остается решить, какие метизы будут использоваться при креплении. Выбор тут невелик: анкера, саморезы с дюбелями или стальные уголки с теми же саморезами.

Способ крепления	Описание монтажа
Монтаж при помощи анкеров	Такое вариант наиболее надежен. В лагах насквозь просверливаются отверстия, напротив них такие же отверстия сверлятся в бетоне. В них вставляются запорные части анкера, в которые ввинчиваются болты. Чтобы их шляпки не торчали наружу, отверстия в дополнительно зенкуют. Диаметр анкера – 10 мм, длина же должна быть такой, чтобы углубиться минимум на 6 см.
Дюбель-шурупы	Принцип монтажа тот же: отверстия просверливаются в лагах и, симметричные, в бетоне. В отверстия в основании вставляются пластиковые дюбели, в которые вворачиваются шурупы такой длины, чтобы они прошли брус и полностью ввинтились в дюбель. Расстояние между креплениями – 50-60 см.
Использование уголков	В этом случае дюбель-шурупами к основанию крепятся оцинкованные стальные уголки. К дереву они прикручиваются обычными саморезами. Их, для повышения прочности крепления, вкручивают под небольшим углом.

Заключение

Как вы поняли, мы за то, что лаги к полу из бетона нужно крепить, дабы избежать проблем в будущем. Если что-то в нашем ответе осталось для вас непонятным, рекомендуем посмотреть видео в этой статье. В нем доступно описан и показан процесс монтажа.

как положить на неровное основание, выровнять, что подложить, установка без сверления, уголками

Часто бетонная стяжка оказывается не самым удачным решением для обустройства пола. Тем более, если это старая заливка бетоном с множественными дефектами и сколами. Но прежде чем укладывать половицы необходимо правильно подобрать крепление лаг к бетонному полу. Именно от выбранной схемы и способа фиксации балок зависит качество монтажа пола по лагам на бетонное основание.

Схема формирования основы из коротких балок

Нужно ли крепить деревянные лаги к бетонному полу

В любых строительных работах всегда существует искушение сэкономить материалы, сделать все по-своему, не так как соседи или присоветовал мастер. Так и с укладкой деревянной основы. Понятно, что ничего не мешает установить лаги прямо на бетонный пол без какого-либо крепления к стяжке. Сделать лишь нормальную изоляцию бетона, чтобы сырость не передавалась к древесине. Считается, что при такой схеме крепления брусы находятся в свободно скользящем состоянии, поэтому ситуации с изогнутыми дугой лаговыми балками казалось бы можно избежать.

На самом деле подобная экономия на элементах крепления оборачивается проблемами:

Балки под воздействием холода и сырого воздуха у поверхности бетонного плиты, начинают «ездить», древесина то расширяется, то сжимается в зависимости от температуры или уровня влажности;
Непосредственная установка лаг на бетонное основание существенно ухудшает теплоизоляцию и шумопоглощение.

Слой мастики или наплавленный на бетон рубероид не устраняет мостиков холода. Из-за большой площади контакта брусовых балок и бетонной плиты при прямом креплении звук и шум проникают в комнату практически без потерь;
Прямой крепеж лаг к бетонному полу полностью закрывает внутреннее подпольное пространство, в результате такого крепления исключается какое-либо движение воздуха под деревянным полом.

Последнее обстоятельство можно считать наиболее важным. Установка деревянного пола на лаговых брусах должна обеспечивать подъем над бетонным основанием не менее чем на 10-15 см. Только так можно обеспечить надежное высушивание подпольного пространства.

Важно! Только наличие вентиляционных полостей под деревянным полом и зазоров под лагами гарантирует нормальное состояние древесины, исключает риск заражения грибком.

Кроме того, возможность прикрепить лаги к бетонному полу на опорах частично смягчает требования к состоянию бетона. В частных домах черновая цементно-песчаная стяжка редко когда выходит ровной и гладкой, без ям и шишек. Поэтому для пола первого этажа многоквартирного дома и в частном домовладении крепление деревянного пола на лагах считается одним из наиболее проверенных и надежных вариантов.

Универсальная опора для холодных полов

Это в квартире лаги на бетонный пол можно ставить по упрощенной схеме, так как черновое основание формируется из однотипных плит перекрытия. Но и в этом случае возможны сюрпризы, например, наличие порожка на стыке между двумя плитами, так что крепление на опорах можно считать универсальным решением для дощатого пола.

Чем крепить лаги к бетону

На практике встречаются самые разные схемы крепления лаговых балок к бетонной плите. От коробчатого каркаса из бруса, установленного на регулируемые по высоте опоры, до столбиков, сложенных из остатков кирпича. Последние варианты крепления обычно встречаются в старых «хрущевках» советской постройки, и даже после проведенного планового капремонта.

Постелить лаги на бетонный пол можно несколькими способами;

С использованием пластиковых регулируемых муфтовых опор;
Прикрутить лаги к бетонному полу анкерным крепежом;
Креплением к бетону с помощью саморезов на подрезных брусках;
Установить на кирпичных опорах;
Для небольших помещений можно сделать лаги на бетонный пол креплением на металлических уголках.

Последний вариант в усовершенствованном виде часто используется для балконов и лоджий квартир. П-образное крепление легко крепится на бетонной плите балкона и одновременно дает возможность достаточно просто выровнять лаги по горизонтали даже при большого сливного уклона. Один из вариантов такого крепления приведен на видео

Монтаж балок на саморезах

Крепление лаг с использованием промежуточных деревянных брусков может показаться наиболее простым и доступным решением. С первого взгляда крепеж на саморезах выглядит действительно просто. Достаточно нарезать коротышей из бруса 70х90 мм, можно даже использовать пакет из нескольких штук, и выполнить настелить основу на бетонный пол, примерно так как показано на схеме.

Крепления саморезами выглядит идеально, особенно если бетонный пол был залит накануне и была возможность заложить в стяжку бетона деревянные пробки. Единственной сложностью является выравнивание всех балок в одной плоскости. Сделать это можно тремя способами:

Заливка бетонного пола несколькими слоями, причем финишную стяжку формируют из полимербетонной наливной смеси. В этом случае получаем выравнивание зеркала за счет высокой текучести смеси;
Подогнать высоту каждой деревянной опоры подбором пакета из нескольких обрезков доски разной толщины, с обязательным контролем высоты и горизонта лаговых брусов строительным уровнем;
Обвязкой помещения начальным контуром из бруса.

В последнем случае нужно будет уложить по периметру бетонного пола деревянную раму из бруса, как на схеме, выровнять ее по уровню горизонта и только после этого стелить лаги на бетонный пол. Деревянную опору для крепления балок к полу отрезают из бруса, ориентируясь по заранее измеренной высоте в конкретной точке установки столбика.

Можно собрать обязку и подогнать высоту подпором пакетов из досок

Установка лаг на анкерах

Не самый простой вариант крепления, но один из наиболее надежных способов монтажа лаговых балок на бетонному полу. Отличается от предыдущего тем, что вместо деревянного столбика для удержания лага используется мощный анкерный болт М10-М15, вворачиваемый в тело балки и в бетон пола.

Балку можно легко опрокинуть

Высота установки лаг над уровнем пола может достигать 150 мм. Но это скорее исключение, так как анкера хорошо выдерживают вертикальную нагрузку, но не всегда могут удержать лаги от бокового смещения. Это нужно помнить, если в комнате планируется разместить тяжелую мебель или технику. Поэтому высоту ограничивают максимум 70-80 мм.

Преимуществом способа является возможность выкрутить болт на нужную высоту, тем самым можно без проблем уложить лаги на неровный бетонный пол.

Крепление на муфтовых опорах

Это способ установки лаг для бетонного пола в квартире или на утепленном основании. Крепление лаг к бетонному полу выполняется без сверления, что очень удобно, особенно если в основании лежит пустотная железобетонная плита перекрытия. Под анкера нужно сверлить отверстие на глубину не менее 4-5 см, и не факт, что при работе перфоратором не наткнешься на арматуру.

В данном случае вместо анкерных болтов применяются муфтовые опоры. Верхняя часть вворачивается в муфту, запрессованную в тело лаги, нижняя часть представляет собой металлическую опорную пластину.

Использование опор обходится дороже, но в этом способе крепления есть и свои плюсы:

Не нужно ломать голову с разметкой и сверловкой бетонного пола, достаточно просверлить отверстия в лагах;
Есть возможность регулировать высоту установки лаговых балок;
Не нужно собирать раму- обвязку бетонного пола из бруса.

Кроме того использование винтовых опор существенно снижает трудоемкость процесса. В этом случае прикрепить лаги к бетонному полу можно за несколько часов, тогда как остальные способы монтажа потребуют не менее двух полных рабочих дней.

Лаги на кирпичах

Данный способ крепления выглядит довольно архаично, но на сегодня это единственно возможный вариант для деревянных полов, устанавливаемых на большой высоте над уровнем черновой стяжки основания. Высота кирпичных опор сложенных столбиком на кладочном растворе может достигать 50-60 см и более, причем без потери устойчивости или прочности крепления.

В этом случае устройство пола по лагам на бетонное основание можно сделать с двухуровневым утеплением и классической вентиляцией подпольного пространства. Единственным недостатком является большой вес кирпичных столбиков, поэтому способ применяют преимущественно для частных домов.

Какие инструменты и материалы потребуются

В первую очередь для укладки лаг потребуется измерительный инструмент. Для небольшого по площади бетонного пола можно обойтись комплектом малярных шнуров и строительным пузырьковым уровнем. Для крепления лаг на полах в современных квартирах нужно будет использовать лазерный уровень, при длине комнаты более 6 м точности шнура уже не хватает.

Потребуются пузырьковый и лазерный уровни

Кроме того потребуется хороший перфоратор, ножовка по дереву, столярный уголок, комплект сверл обычных и с твердосплавной напайкой, биты для вворачивания саморезов либо ключ для анкерного крепления.

Для лаг применяют сосновый брус 70х90 мм, обычно берут с запасом. Из остатков можно вырезать поперечные вставки в наиболее нагруженных участках крепления. Потребуется кровельная толь или рубероид, кривой нож для его раскройки.

Ширина шага и размер лаг для бетонного пола

Параметры лаговых балок и расстояние между ними выбирается исходя из толщины деревянного пола и укладываемого на лаги материала. По нормам один квадратный метр дощатого пола должен выдерживать статическую нагрузку не менее 300 кг, поэтому расстояние между лагами уменьшают до 30 см для тонкой дюймов доски и увеличивают до 100 см для двухдюймовых половиц. Соответственно ширина лаг может колебаться от 40 мм до 70 мм.

Если пол делается фанерным, то выбор точек крепления и расстояние между лагами выполняется по ниже приведенной схеме.

Что подложить под лаги на бетонный пол

Несущие лаговые балки при любом способе крепления нужно обязательно изолировать от бетона. Обычно используется мастика или чаще куски рубероида с счищенной гравийной присыпкой. В результате удается на порядком снизить уровень вибраций и шума, передающийся по деталям и элементам крепления.

В частных домах бетонный пол под лагами закрывают пароизоляционной мембраной или пленкой. Понятно, то в месте установки уголков или анкерных болтов изолирующий материал проклеивают скотчем.

На каменных и деревянных опорах можно использовать обмазочную мастичную изоляцию, она и лаги защитит от влаги, и уменьшит риск появления скрипа.

Как выровнять лаги на бетонном основании

Если для лаговых балок используется регулируемый тип крепления, то выровнять плоскость достаточно просто. Нужно лишь натянуть малярные шнуры крестом между углами, еще один шнур переставляют при подгонке высоты каждой опоры. Положение каждой лаги дополнительно контролируют строительным уровнем.

Для нерегулируемых опор применяют пакеты металлических подкладок или чаще оголовки просто подрезают пилой по требуемому уровню

Как правильно положить и закрепить лаги к неровному бетонному полу

Перед тем как ложить лаги на бетонный пол необходимо разметить линии укладки балок. Вдоль каждой разметки выбирают санитарную зону, в переделах которой сбивают наплывы и шишки бетона, заделывают трещины или убирают мусор.

Укладка и крепление лаг к бетонному полу анкерами

Для небольшого помещения применяют прямой способ монтажа. Лаги предварительно раскладывают на бетонном полу и переносят метки под сверловку на балки и на бетонный пол. Далее сверлятся отверстия в брусе и отдельно перфоратором пробивают гнезда для установки пробок. Последние иногда даже приходится вклеивать в бетон.

Рекомендуемые размеры под сверловку

Останется лишь совместить балку с отверстиями в бетонном полу и завернуть анкерные болты. Далее, укладываем поверх лаг строительный уровень и подкручиваем анкера так, чтобы балка приняла строго горизонтальное положение. Регулировку начинаем с центра и продолжаем подгонять высоту крепления поочередно справа и слева.

Для больших помещений применяют резьбовые шпильки, их сразу заделывают в бетон, выравнивая каждую из них по вертикали. Далее, оголовки крепежа покрывают краской и ровненько прикладываю брус. На лаге остаются отпечатки от шпилек по которым и выполняют сверловку отверстий.

Совет! Если бетонный пол получился слабым и не обеспечивает надежного крепления, можно задуть пространство между бетоном и брусом обычной монтажной пеной.

Укладка и крепление лаг к бетонному полу уголками

Монтаж несущих лаговых балок металлическим крепежом практически не отличается от анкерной схемы крепления. Вместо анкеров используются металлические уголки из стали, толщиной не менее 2 мм. На вертикальной полке крепления сверлят отверстия под саморезы.

После нанесения разметки лаги выкладывают на бетонный пол и карандашом очерчивают на бетоне контур по левой и правой стороне. Балку убирают и набивают на пол по уголки. Остается лишь уложит лаги, выровнять их по горизонту и прихватить к уголкам саморезами.

Крепление на кирпичах

Вместо уголка или анкерного болта можно использовать обычный красный кирпич хорошего качества, без трещин и полостей. Лучше использовать одинарный или полуторный камень.

В этом случае линию разметки на бетонном полу предварительно грунтуют, чтобы улучшить сцепление и через 3-4 часа выкладывают кирпичи на обычном кладочном растворе. Выполнять крепление лаг можно будет не ранее чем через трое суток.

Далее, с помощью шаблона сверлим в брусе отверстия под крепеж, укладываем балку на кирпичи и твердосплавным сверлом прошиваем кирпичную опору на глубину 4-5 см. Снимаем брус и рассверливаем отверстие в кирпиче до диаметра 25-30 мм.

Остается лишь забить в кирпичи деревянные или пластиковые пробки, и закрепить лаги обычными столярными саморезами.

На регулируемых пробках

Для относительно слабого фанерного пола используют регулируемые пробки-опоры. В этом случае в лагах по шаблону засверливают отверстия и вворачивают трубчатые опоры. Проворачивая пробку можно легко выровнять лаги по высоте и горизонту, после чего нужно будет лишь выполнить крепление к бетонному полу.

Для этих целей лучше всего использовать дюбель- гвоздь или расклиниваемое крепление. В первом случае его заворачивают шуруповертом, во втором можно просто забить молотком. Один из вариантов такого крепежа представлен на видео

Заключение

Крепление лаг к бетонному полу требует терпения, аккуратности и определенного опыта в работе. Нельзя оставлять зазоры в крепеже, иначе опоры разболтаются под нагрузкой. С другой стороны нельзя перетягивать крепеж, это может примести к раскалыванию и появлению трещин в древесине. Поэтому при выборе способа установки лучше всего применять те схемы при которых в тело лаговых балок врезают наименьшее количество крепежа.

виды и техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция и советы специалистов. Установка лаг на бетонное основание Нужно ли крепить лаги к полу

Одним из самых важных элементов половой конструкции является система лаг. Именно от прочности, выбора правильного шага между, сорта древесины и способа монтажа будут зависеть условия эксплуатации финишного покрытия.

Выбор бруса для лаг

Брусы могут иметь различные сечения и показатели влажности

Как уже упоминалось, именно лаги к полу выполняют одну из самых важных функций. Потому, чтобы половые покрытия прослужили должный долгий срок, необходимо выбирать правильный строительный материал. Необходимо будет обратить на множество факторов, иначе под нагрузками бруски могут деформировать и вызвать повреждения финишного покрытия.

Влажность. При выборе любого строительного материала из древесины внимание должно быть первым делом именно на его влажности. Если брусья не будут сухими, то они не претерпят сильных линейных изменений в процессе сушки. Поэтому на момент покупки брус должен иметь влажность не более 16–18%. Данный показатель влажности является оптимальным, потому риски того, что древесина наберет влагу или усушится, минимальны. Стоит отметить, что оба этих процесса могут вызвать деформации, только направления их будут различны.
Сорт древесины. Система лаг призвана служить прочной опорой для финишного покрытия, потому она должна быть крепкой. Выбор высочайшего сорта необязателен, потому как 2 или 3 сорт древесины вполне сойдет. Прочность лаг будет компенсироваться большим количеством мест опоры, потому главное, чтобы пиломатериал не имел участков с плесенью и грибками. При использовании выравнивающейся системы стоит обратить внимание на количество и размеры сучков. Они могут стать участками надлома опоры.
Сечение. Определить форму сечения можно будет по торцевой стороне. Необходимо выбирать тот материал, который будет иметь четкую прямоугольную форму. Оптимальное соотношение сторон – 1:2 или 2:3, т. е. брусья с сечением 50х100 мм и 100х150 мм, например. При этом лаги должны укладываться на ребро. Такое положение бруса будет максимально устойчивым к вертикальным нагрузкам. Выбор сечения бруса должен исходить из того, с каким шагом они будут уложены и какой слой утеплителя планируется использовать.
Порода. Самый распространенный вариант – хвойные породы, которые имеют демократичные цены и прекрасно подходят для опоры под чистовой пол. Например, сосна или ель прекрасно подойдут для обычных условий, а вот там, где ожидается большая влажность, советуют использовать лиственницу. Она более устойчива к влаге и сможет обеспечить хороший эксплуатационный срок.
Обработка. Необходимо поинтересоваться у продавцов, имеют ли их пиломатериалы антисептическую обработку. Если такой нет, что часто бывает, то придется самостоятельно в обязательном порядке ее делать. Кроме антисептика, который защитит от плесени с грибком, применяют антипирены, повышающие огнеупорные свойства материала.

Совет! Подбирать пиломатериалы нужно очень тщательно. Лучше всего самому отобрать со склада понравившиеся вам образцы. Так вы сможет избавиться от вероятности того, что вам подсунут покоробленные, которые будет сложно выставлять по уровню, и придется много строгать рубанком.

Правильно выбранный строительный материал – всего лишь полдела. Стоит остановиться на том, как крепятся лаги на деревянные балки в деревянном доме, на бетонные перекрытия и систему обвязки.

Лаги на опоры в деревянном доме

Для лагов обычно используют бруски сечением в 50х100 мм. Отсюда понятно, что они не являются единственной упрочняющей системой. Потому используют балки в деревянных домах на перекрытиях, а на первом этаже и опорные столбы.

Опирание деревянных опорных балок на столбы

Установка опорных столбов

Опорные столбы выполняются из кирпича с деревянной накладкой, которая не должна позволить влаге поступающей из столба гнить древесину балки.

Место установки столбов выкапываются глубиной в 50–60 см, делается песчаная подушка. Наносится слой гидроизоляции из листов рубероида, выполняется опалубка с высотой над уровнем грунта в 30–40 см.

После того как бетон залит и высох, на него укладываются по одному уровню кирпичи, которые также будут иметь бетонную структуру внутри. Для этого оставляют еще в процессе заливки бетонного основания под столбы армирующие проволоку на высоту, которая будет необходима для высоты одного столба. Лишние участки арматуры впоследствии подрезаются болгаркой.

Регулирующееся опирание деревянных половых балок

Шаг между столбами для одной балки в пределах – 60–100 см, а между соседними балками – – 150–200 см.

Внимание! Напольные покрытия из досок обычно ориентируют по направлению падающих через окно солнечных лучей. Потому необходимо будет учитывать этот факт и ориентировать балки в том же направлении, что и финишный пол.

Балки

На подготовленные столбы укладывается слой из рубероида. К тому же в процессе изготовления столбов на них устанавливается деревянная рейка в качестве накладки.

Балки будут опираться в основном на ленточный фундамент, а столбы должны служить лишь упрочняющими элементами и ни в коем случае не брать на себя основную тяжесть. Потому уровень их не должен превышать уровень ленты фундамента.

Крепление к деревянным балкам

Прикрепить лаги к деревянным балкам будет проще простого. В качестве крепежей советуют использовать угольники. При этом необязательно крепить лаги с обеих сторон. Чтобы сэкономить на крепежных элементах при больших квадратах, можно крепить уголки в шахматном порядке.

Лаги на балках

При использовании креплений на балки лучше воздержаться от жесткого закрепления опорных ламелей к стене. Стоит использовать крепление уголком с возможностью усадки опор и движения самореза. При этом между стеной и лагами необходимо оставлять технологический зазор.

Крепление лаг к бетонному основанию

Шуруп для крепления лаг и реек

Использование балок и столбов на бетонной поверхности отпадает, потому как лаги будут укладываться и крепиться на поверхность бетона напрямую. Справиться с данной задачей можно одному. Порядок выполняемых действий будет следующим:

На бетонное основание необходимо уложить слой гидроизоляции. В качестве изолирующего влагу материала можно использовать рубероид или обычную полиэтиленовую пленку. При этом стыки должны быть герметичными, потому они проклеиваются скотчем.
Выбор шага укладки лагов будет напрямую зависеть от того, какой чистовой материал будет использован. Например, для половых досок с сечением в 35–40 мм можно использовать шаг в 60–70 см.
Использование одной лаги по всей длине помещения не всегда возможно. Поэтому необходимо осуществить ровный стык двух частей, чтобы горизонтальный уровень в месте соединения совпадал с общим уровнем. Для этого могут использовать железные уголки или специальные надрезы в шип-паз. Если это делается по всей ширине помещения, то соединения лаг лучше осуществлять в шахматном порядке, чтобы впоследствии нагрузки не вызвали излом и деформацию на данном участке.
Первым делом закрепляются крайние лаги. Они будут служить маячками для выравнивания остальных брусков по уровню. Для выставления двух брусков на больших расстояниях друг от друга необходимо использовать лазерный уровень.
Крепят лаги к бетонному основанию в зависимости от того, какая у них высота. Тонкие бруски закрепляются насквозь дюбелями и распорками, которые выставляются в заранее подготовленные отверстия. А высокие опоры – специальными уголками.

В качестве финишного покрытия поверх брусков можно использовать листы фанеры, которые будут служить черновым полом под ламинат или паркет.

Крепление лаг к обвязке из бруса

При выполнении системы лаг обычно используют обвязку из брусов, которые выполняют упрочняющею функцию и позволяют устанавливать лаги на одном уровне. Для того чтобы закрепить лаги к обвязке, используют простой способ – уголки и кронштейны устанавливают на саморезы. При этом последние советуют насаживать слегка под углом, чтобы лаги не могли расшататься в процессе эксплуатации.

Как крепить лаги к обвязке без использования гвоздей

Использование обвязочной системы характерно для каркасных домов и других видов, которые не имеют жесткой основы, где возможно точное и ровное соединение. При осуществлении соединения крепежами брусков с бетонным основанием впоследствии могут возникнуть скрипы, а крепеж только на обвязку такого не вызовет.

Имеется много различных способов крепления, использовать которые необходимо по ситуации.

На видео можете посмотреть, как лучше крепить деревянные лаги в лоджии регулируемым образом:

Средняя оценка оценок более 0

Деревянные полы – это удобное решение. Они экологичны, износостойки, натуральны и имеют красивый вид. Но что же делать владельцам квартир и домов, в которых залит бетонный пол? Как происходит установка деревянных половых лаг на бетонный пол? На самом деле эта технология отработана, и сейчас мы ее рассмотрим.

Жесткое крепление лаг к бетонному полу

Конструкция пола на лагах

Пол на лагах – это конструкция, которая состоит из нескольких функциональных элементов, среди них обязательные:

основание;
брусья;
настил пола.

Между брусьями и чистовым полом может выполняться монтаж еще и чернового пола, но только в частных домах, где есть простор для углубления, ведь такая ярусность забирает высоту помещения.

Для правильной установки требуется жесткое крепление брусьев основания, чтобы избежать деформаций и сдвигов готового пола, скрипа. Хотя есть и противники такой методики, которые приводят аргументы относительно нарушения теплоизоляции и разрушения бетонной стяжки.

Формирование плавающего пола, то есть без крепежа его к стяжке, может привести к сдвигу покрытия. А это чревато дополнительными затратами по монтажу.

Предположение об ухудшении звукоизоляции безосновательны, так как в ходе монтажа используются материалы для утепления и звукоизоляции. А сам бетон не считается проводником звуков. Поэтому после укладки нового напольного покрытия вряд ли его звучание измениться.

Еще один аргумент по поводу разрушения бетона тоже не имеет четкого обоснования. Если стяжка качественная, то сверление ей не повредит и уж тем более не разрушит. Если же подобные дефекты обнаружены, то придется заново подготовить подпол, ведь некачественный не выдержит даже минимальных нагрузок.

Выравнивание пола самовыравнивающими смесями

Что нужно знать перед началом работ?

Перед тем как крепить лаги к бетонному полу, рекомендуется разобраться в специфике таких работ, подобрать нужные материалы и инструменты. Главное – это выбор древесины, то есть брусьев. От этого зависит прочность и долговечность конструкции, ее эксплуатационные характеристики, нагрузка, которую она выдержит

Критерии подбора материала

Влажность. Материал должен быть сухим, с влажностью не более 18%, и это не зависит от размеров или породы древесины. Такая влажность считается естественной, поэтому трудностей с подбором подходящих лаг для монтажа досок быть не должно. При увлажнении или пересыхании в будущем материал «поведет», и брусья деформируют готовый пол.
Сорт пиломатериала. В данном случае сорт древесины не критичен, ведь у лаг много точек опоры, и их количество можно увеличить, если нужно. К тому же их внешний вид под полом не имеет значения. То есть подойдут брусья 2 и даже 3 сорта. Если по площади материала есть сучок, который может повлиять на прочность, дополнительно под ним монтируют опору.
Сечение. Деревянный пол на бетонном основании прослужит долго при условии правильного подбора сечения опорных балок. Оно должно быть прямоугольным, соотношение сторон ½ или 2/3. При этом лаги монтируют на ребро. В такой позиции брус максимально устойчив к вертикальной нагрузке. Еще одно условия выбора сечения – это возможность уложить нужное количество утеплителя, ведь в случае монтажа на бетонное основание это важно.
Порода. Оптимальное решение – материал хвойной породы. Сосна и даже ель доступны и имеют требуемые технические характеристики. Лиственницу стоит использовать в помещениях, где возможна повышенная влажность.
Обработка. Каждый брус перед монтажом обрабатывают антипиренами и биозащитой – это продлит срок их эксплуатации.

Гидроизоляция на бетонном полу

Важно! После подбора материал готовят к укладке. Каждый брус проверяют на наличие неровностей, скосов, выпячивания. Если они обнаружены, то их убирают при помощи рубанка. Сделать это, когда брусья уже уложены, не получиться.

Инструменты

Подготовка – это половина дела, и если материал уже есть, то теперь осталось найти инструменты для крепления деревянных лаг к полу. Так как в работе участвует бетон и древесина, весь набор предназначен для работы с этим материалами. Минимальный список:

перфоратор;
анкера – крепеж подбирается в зависимости от размеров бруса, его сечения;
саморезы – диаметр их 6 мм, длина тоже зависит от параметров древесины, в комплекте с ними должны идти дюбели;
столярные инструменты: ножовка, рубанок, циркулярка.

Второй и третий пункт набора взаимозаменяемы. Саморезы обойдутся дешевле, и с их помощью можно качественно выполнить установку лаг. Что же касается анкеров, то хоть они и дороже, но их количество на квадратный метр меньше. При этом и укладка лаг пройдет быстрее, так как придется меньше сверлить. Что выбирать, зависит от временных и финансовых возможностей.

Контроль уровня балок

Подготовка основания

При монтаже деревянного настила на лаги нужно позаботиться о ровном основании. Его рекомендуется предварительно выровнять, если есть перепады по уровню. Неровный пол из бетона будет проецироваться таким же неровным деревянным полом. Качественно уложить на такое основание брусья затруднительно. Для выравнивания используются специальные наливные смеси, которые еще называют самовыравнивающим. После их использования бетон в основании без особых усилий станет ровным.

Крепление брусьев

Крепление лаг к бетонному полу выполняется по такому алгоритму:

На бетонный пол укладывают гидроизоляцию. Удобнее использовать полиэтиленовую пленку, но подойдет и рубероид. Полотна закрепляют между собой и заводят на стены на высоту не менее 10-15 см. Стыки проклеивают специальным скотчем.

Элементы пола на лагах на бетоне

Далее раскладывают брусья с определенным заранее шагом, он должен быть равномерным, при этом расстояние от стены до первого бруса не более 15 см. Дистанция между лагами не должна превышать 80 см. Все зависит от площади комнаты и нагрузки на будущее покрытие. Еще расстояние между лагами зависит от толщины доски пола: чем она толще, тем шире можно крепить балки.
Перед тем как положить лаги в просторном помещении, придется продумать систему стыкования элементов опоры между собой. Для этого могут использоваться металлические пластины, железные уголки и другие крепежи.
Первыми крепят лаги у стен. Их укладывают на место, где они будут размещаться, и выводят по уровню, если нужно, то подравнивают высоту при помощи деревянных реек.

Обратите внимание! Чтобы между собой балки легли ровно, рекомендуется использовать лазерный уровень.

Утепление между лагами керамзитом

Теперь в основании бетонного пола и в брусе засверливают отверстия для монтажа. Крепление выполняется при помощи саморезов или анкеров. Для первых крепежей соблюдают шаг не менее 40-60 см, что касается анкеров, то их количество можно уменьшить в 2 раза.
После того как удалось прикрепить первые 2 балки, между ними натягивают капроновую нить – это уровень перекрытия по которому, нужно монтировать остальные. Такой ориентир должен быть протянут в 3-4 точках по длине бруса.

Монтаж листов фанеры на деревянные лаги

Остальные лаги крепят по тому же механизму, как и первые две, при этом выдерживая уровень, заданный капроновой нитью.

После монтажа по лагам проводится утепление в пространстве между ними и укладка паробарьера. Теперь основание готово для монтажа половых досок.

Контрольный замер уровня и расстояния между лагами

Вывод

Технология крепежа деревянных лаг к бетонному полу несложна, ее вполне под силу реализовать своими руками. Но при этом четкое соблюдение этапов укладки важно, ведь это влияет на долговечность эксплуатации будущего пола и его прочность.

Средняя оценка оценок более 0

laminatepol.ru

Как правильно крепить лаги к бетону?

В процессе монтажа деревянного пола используют лаги. Их установка позволяет выровнять любые поверхности и дополнительно утеплить помещение.
Лаги представляют собой каркасные крепления из досок, которые кроме основной функции решают следующие задачи:

Равномерно распределяют нагрузку пола;

Формируют нишу, в которой можно спрятать провода и другие инженерные конструкции;

Улучшают звукоизоляцию;

Регулируют циркуляцию воздуха в квартире.

На первом этапе необходимо разобрать старый пол до бетонного основания и очистить помещение от мусора и пыли. Перед тем, как приступить к установке лаг, следует выровнять стяжку. Допускаемое отклонение оставляет 0,1%, то есть не более одного миллиметра на метр.

Далее необходимо дождаться, пока пол просохнет. Согласно требованиям, его влажность не должна превышать 12%. Проверить, что он пол готов можно, прикрепив кусок пленки скотчем к полу и прижать сверху чем-нибудь тяжелым. Затем спустя двадцать четыре часа осмотреть поверхность пола. Если она потемнела, значит, пол еще не достаточно просох.

Убедившись в том, что стяжка высохла, можно приступать монтажу настила. В первую очередь необходимо уложить гидроизоляционный слой, который может быть выполнен в виде пленки из вспененного полиэтилена или грунтовой мастики.
Следующий шаг подразумевает монтаж лаг. Для этого используют не струганные доски, сечение которых составляет 50х100 мм. Доски должны быть сухими и ровными. Их не длина должна быть не менее двух метров. Материал следует подготовить заранее. После приобретения дать отлежаться недели две. Некоторые доски могут пойти винтом, которые будут не пригодны для дальнейшего использования. Потому закупать материал нужно с запасом, вычислив требуемый объем.

Затем осуществляют укладку лаг по периметру. Для обеспечения их ровного положения следует подкладывать предварительно подготовленные подложки из ДСП или фанеры, нарезанные небольшими частями размером 15х20 см.

Желательно под подложку укладывать линолеум, который не только примет на себя все нагрузки, но и обеспечит достаточную звукоизоляцию. При установке лаг необходимо обеспечить промежуток до стен примерно 20 миллиметров. В местах расположения подложек лаги крепятся с помощью анкеров к бетонному полу.

После этого можно приступать к настилу остальных досок, соблюдая промежутки в сорок сантиметров. Чтобы в дальнейшем соблюдать уровень можно натянуть нитки на уже проложенных лагах.

После монтажа лаг, выполняют обрешетку. Доски кладут поперек лаг на подложку и присоединяют с помощью саморезов к лагам и бетонной плите. Располагать поперечины следует на расстоянии примерно полуметра друг от друга.

Листы укладывают на лаги и закрепляют саморезами. Оставленные между листами промежутки заделывают мастикой. Ее вдавливают в шов, а затем затирают с помощью шпателя.

После подготовки первого слоя, проводят монтаж второго. Листы располагают со смещением, закрывая швы первого уровня настила. Для присоединения кроме саморезов дополнительно используют клей. Швы также обрабатывают мастикой.

Темы следующих статей:

www.laspihills.com

Очень часто в домах и квартирах делают бетонное основание пола, существует много вариантов обустройства такого покрытия. Можно использовать различные утепляющие, изоляционные и настилочные материалы, можно установить систему «теплый пол», но установка лаг популярна и на сегодняшний день, несмотря на наличие большого выбора способов настила пола.

Лаги позволяют выравнивать пол в доме.

Это достаточно простой способ обустройства напольного покрытия, установка брусьев может быть выполнена самостоятельно и позволяет применять дешевые, но не менее эффективные утеплители.

Материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы

Бетонный пол – это очень прочное основание, и для того чтобы прикрепить к нему лаги, могут быть использованы разные крепежные элементы и инструменты. Особенностью указанного крепежа является то, что вам надо иметь инструменты для работы как с деревом, так и с бетоном.

Сейчас часто используется вариант, когда лаги не крепят к бетонному полу, в данном случае лаговые брусья скрепляются половыми досками. Недостатком такого настила является то, что половое покрытие в процессе эксплуатации может сместиться, поэтому специалисты рекомендуют все же крепить их к полу. Проще всего выбрать наиболее распространенный способ и крепить лаги к полу при помощи анкерных креплений или длинных саморезов.

Анкера надежно и крепко держат лаги.

При совершении выбора лаг надо обращать внимание на вид древесины, габаритные размеры бруса и его стоимость. Для устройства такого пола достаточно приобрести хвойную древесину, так как она довольно прочная и недорогая, подойдет древесина 2 и 3 сорта, влажность ее должна быть не более 20%. Размер сечения брусьев будет зависеть от высоты потолка и толщины используемого утеплителя.

Инструменты для проведения работ:

перфоратор;
саморезы диаметром не меньше 6 мм, при этом в бетонный пол они должны входить минимум на 6-8 см, или металлические анкерные крепления, чья длина зависит от размера лаг;
рубанок, ножовка, циркулярная пила для работы с деревом.

Выбор между саморезами и анкерными креплениями зависит от ваших финансовых возможностей. Если говорить о саморезах, то они дешевле, но прочность такого соединения несколько меньше. Анкерные крепления позволяют не только надежно фиксировать лаги, но и прижимать их к полу. Это важно в том случае, если чистовой пол довольно массивный и на него будут оказываться регулярные высокие механические воздействия.

Перед установкой брусьев на бетонное основание обязательно укладывают гидроизоляцию, для этого подойдет рубероид или плотная полиэтиленовая пленка. Также необходимо приобрести смесь для грунтовки и обработки от грибка. В том случае когда бетонная стяжка неровная, необходимо, чтобы был в наличии материал для подкладок. В качестве него могут выступать куски фанеры, досок или ДСП.

Вернуться к оглавлению

Крепить лаги к бетонному полу достаточно просто, и этот процесс не занимает много времени, все можно делать самому.

Основные этапы крепления:

Схема монтажа.

на поверхность бетона стелют гидроизоляционный материал, если есть стыки, то их надо склеить при помощи скотча;
расставляют лаги по поверхности пола: две кладут возле стен, остальные через определенный шаг, который зависит от жесткости материала напольного покрытия, но в среднем это 0,4-0,8 м;
если длины не достаточно, то надо укладывать встык;
по крайним балкам выставляют уровень и между ними натягивают шнур, по нему устанавливают остальные лаги;
для закрепления брусьев сверлят отверстие в лаге и бетоне и вставляют пластиковый дюбель или распорную часть анкера;
если крепят анкерами, то на один брус их достаточно 2-3, саморезов надо вкручивать через 0,5-0,7 м;
чтобы выровнять брусья по высоте, используют прокладки.

http://youtu.be/sZlArlf3vBA

Теперь вам осталось уложить утеплитель, сверху него пароизоляционный материал – и можно заняться настилом полового покрытия. Если вы положите половое покрытие у себя в доме или квартире по указанному принципу, то получите теплую, прочную и надежную конструкцию. Удачи!

kuhnyamoya.ru

Крепление лаг к бетонному полу

Назначения

обеспечивают помещение дополнительным притоком воздуха;
создают в помещении звукопоглощение;
увеличивают теплоизоляцию, тем самым позволяют сократить расходы на отопление;
позволяют скрывать инженерные коммуникации;
создают равномерные нагрузки на фундамент;
обеспечивают поверхность ровной структурой, что необходимо для финишного покрытия.

Как правильно выбрать материал?

Чтобы не прогадать с выбором материала, учитывают следующие моменты:

цена;
сечение в лагах;
сорт;
дерево, из которого изготовлены лаги;
длина.

Если бюджет ограничен, необязательно покупать дорогую древесину. Пихта, ель имеют не меньший срок эксплуатации, если правильно обрабатывать материал. Необязательно выбирать ровную поверхность и однотонный цвет, эти показатели не имеют никакого значения. Однако важно обратить внимание на влажность, которая не должна превышать 20%. Материал перед использованием держат дома в течение года, это позволит лагу принять влажность комнаты и просохнуть.

Инструменты

лобзик;
перфоратор;
стамеска;
анкера, саморезы.

Для монтажа анкерного каркаса для полов с лагами применяют такие инструменты:

ножовка;
строительный уровень;
перфоратор.

Крепить регулируемый каркас в бетонном поле можно с помощью следующих инструментов:

стамеска;
добойник;
лазерный уровень;
шуруповерт;
дрель и сверло;
молоток.

Способы крепления

Саморезами

Крепление брусьев в бетонное покрытие с помощью саморезов значительно снижает цену конструкции и упрощает работу по монтажу. Для этого в доске проделывают с помощью сверла отверстия насквозь, и через них отмечают точки в основании пола. Это нужно, чтобы сделать углубления в покрытии и вкрутить саморезы. Шаг установки должен быть в пределах 4-8 сантиметров. На расстояние между отверстиями влияет изготавливаемая конструкция. Саморезы используют длинной, зависящей от толщины бруса, но она не должна быть меньше 0,5 см. Опытные строители советуют выбирать саморезы, у которых присутствует так называемая шейка, это значит, что перед шляпкой отсутствует резьба, что позволяет лучше притягивать доску к напольной поверхности.

Анкерами

В доске с помощью дрели делают отверстия и сквозь них отмечают на бетоне отметки. Такие же отверстия делаю и в лаге, чтобы потом в них спрятать шляпки болтов.
Используя анкера, обеспечивается надежное крепление балок.
Далее в получившиеся отверстия основания пола помещают запорные элементы анкера, после чего в них вкручивают болт.
Длина крепежа различна, и может варьироваться от 45 мм до 200 мм. На длину и диаметр анкерного крепежа влияет толщина балок.

Уголками

Фиксация деревянных брусков с помощью уголков происходит следующим образом:

Одну из сторон уголка крепят к деревянной основе шурупами. Глубина введения должна быть не меньше 0,3 см.
Осуществляя крепление, нужно свободную сторону уголка упереть в пол. Фиксировать ее надо с помощью дюбелей, таким же методом, как и крепление анкеров и саморезов, т. е. сделать сквозные метки и вставить в них дюбеля и вкрутить саморезы.

Крепление регулируемых лаг

Крепление регулируемых лаг.

исключение неровностей поверхности;
скрываются изъяны основания пола в виде трещин;
обеспечивается звукоизоляция и теплоизоляция;
получается защита от грибка и гнили.

Процесс и особенности установки

Процесс крепления лаг к полу.

Для начала нужно нанести на древесину антисептическое средство и покрыть грунтовкой. Приступают к установке лаг только после завершения этапа подготовки.
Прокладывают гидроизоляционную прослойку на пол. При этом нужно обработать стыки и не допустить возникновение щелей. Подойдет для гидроизоляции полиэтиленовая пленка или рубероид.
Далее идет крепление лагов. Шаг между ними зависит от прочности напольного покрытия.
Как только бруски уложены, приступают к их выравниванию. Это можно сделать с помощью строительного уровня.
После этого приступают к процессу крепления. В бруске делают сквозное отверстие до пола и фиксируют их саморезами.
Иногда применяют специальные фанеры между лагами и слоем изоляции, чтобы придать ровность сооружению. Это позволит избежать прогиба конструкции.

Уместность крепежа лагов к полу из бетона

Заключение

В итоге крепление лагами покрытия из древесины на бетонную основу является чуть ли не панацеей при строительстве домов. Ведь крепить брус к деревянной основе не составит труда, а вот с бетонными перекрытиями, дела обстоят сложнее. Нужно правильно выбрать вид крепежа, который зависит от ровности основы и толщины бруска.

Важно, размещая между лагами инженерные коммуникации, учитывать некоторые правила и требования:

Проводку нужно поместить в металлическую трубу, которую следует покрыть изоляционными материалами. Это поможет уберечь дерево от возможной влаги, которая появится на трубах в момент эксплуатации.
Между брусками прокладывать плиты теплоизоляции и звукоизоляции на основе полистирола.
В завершение монтируют напольное покрытие.

Еще не так давно в процессе укладки лаг на черновое основание под брусья укладывали куски фанеры или же деревянные колья. Таким образом можно было обезопасить дерево от воздействия влаги и выровнять черновое основание по горизонтали. Но со временем подложка рассыхалась и приходила в негодность, что сказывалось на горизонтальности покрытия. В статье мы рассмотрим современные способы крепления лаг к различным типам основания.

Особенности применения крепежа

В процессе крепления лаг к деревянному основанию особых проблем не возникает. Для этого можно использовать длинные саморезы или же уголки. А как быть с бетонным основанием, в которое саморезы запросто не вкрутишь? Чтобы укрепить лаги на бетоне, нужно использовать особые виды крепежных элементов. Выбор крепежей, необходимых для монтажа брусьев к бетонному полу, зависит от таких факторов:

Горизонтальности поверхности. В зависимости от того, требуется дополнительное выравнивание или нет, можно использовать регулируемый или нерегулируемый по высоте крепеж;
Уровня влажности основания. Если лаги монтируются по ленточному фундаменту, их придется укладывать чуть ли не на грунт. Чтобы закрепить брусья, используют в основном кирпичные столбики, которые защищают дерево от воздействия влаги, играя роль изолирующей подкладки;
Степени нагрузки на основание. Укрепить лаги на полу можно с помощью и саморезов, и кронштейнов. Однако в случае интенсивной эксплуатации пола, саморезы могут не выдержать нагрузки. Именно поэтому вид крепежа выбирают в соответствии с предполагаемой нагрузкой на напольное покрытие;
Высоты подполья. Деревянные полы склонны к накоплению конденсата под покрытием и гниению. Для защиты деревянного основания от гниения и деформации, специалисты рекомендуют использовать высокие опоры для лаг. Они образуют под брусьями подполье, в котором воздух может свободно циркулировать, что предупреждает образование конденсата.

Чтобы правильно закрепить брусья на черновом полу, нужно разбираться не только в методах крепления, но и в разновидностях крепежных элементов. Адекватный выбор опоры позволит продлить период службы не только чернового, но и чистового покрытия.

Виды крепежных элементов

Как уже отмечалось, крепление брусьев к полу предполагает использование только двух видов крепежей:

Простых – статичные опоры, которые не позволяют варьировать высоту установки деревянных элементов;
Регулируемых – содержат винтовые конструкции, благодаря которым крепеж можно выставить по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие виды крепежных элементов можно использовать для фиксации брусьев на полу?

опорные столбики;
саморезы;
уголки;
кронштейны;
анкера.

Чтобы разобраться в сути и особенностях применения вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий подробнее.

Саморезы

Саморезы – простые крепежные элементы, которые используют для отделки деревянного, но не бетонного пола. Достаточно длинные стержни с наружной резьбой способны прикрепить балки к деревянным перекрытиям, но только в случае учета следующих нюансов:

Перед крепежом и в самих брусьях, и в основании нужно сделать сквозные отверстия;
В сквозное отверстие необходимо вставить дюбель и только после этого ввинтить саморез;
Чтобы лаги не отрывались от деревянного основания, саморезы крепят с шагом в 40-60 мм;
Длина самореза определяется толщиной брусьев, желательно, чтобы в процессе ввинчивания «хвост» шурупа уходил в основание хотя бы на 5 см.

Доступная цена крепежных элементов сделала их весьма популярными в кругу домашних мастеров. Но, чтобы добиться нужного результата, в процессе установки лаг нужно обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.

Анкер

Анкер – комбинированный крепежный элемент с самостоятельным креплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко закрепляется в основании, но и удерживает вес тяжелых конструкций. Анкер относится к числу самых долговечных и надежных видов крепежей, которые используют для крепления лаг к любому фундаменту (ленточному, свайному). Если отбросить все «сантименты», анкер является все тем же дюбелем, но с более мощной основой.

В процессе закрепления лаг анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

В брусьях делают сквозные отверстия, после чего симметричные, но только не сквозные отверстия делаются в основании;
Чтобы замаскировать шляпку болта, брусья предварительно нужно прозенковать;
Поскольку анкер очень крепкий и способен удерживать на себе тяжеловесные конструкции, для крепления одного бруса потребуется не более 4 крепежных элементов;
В полученные отверстия вставляются запорные части анкеров, сквозь которые вкручиваются болты;
При прошивании лаг насквозь нужно, чтобы болты углублялись в основание примерно на 6 см.

Чтобы укрепить брусья на черновой основе, специалисты рекомендуют использовать анкера с диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины с легкостью выдерживают очень большие нагрузки.

Кронштейны

Кронштейны – консольные опоры, которые служат статичным основанием для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным столбам. Крестообразные (х-образные) выгнутые детали имеют фиксированные створки, в которые закладывается брус. Цена таких изделий значительно выше, чем в случае с саморезами, однако и спектр возможностей у таких крепежей значительно больше.

Очень часто в процессе укладки чернового пола на ленточном фундаменте устанавливают кирпичные столбики. Они играют роль опор и защищают дерево от воздействия влаги. Поскольку со временем лага проминается, без дополнительного крепежа она может деформироваться. Единственный удобный и надежный способ закрепления брусьев на опорах – применение кронштейнов.

Опорные столбики

Столбики для лаг – опорные конструкции, которые собираются из кирпичей с сечением в 1-2 кирпича. На самом деле данные элементы выполняют задачу «незримой» подкладки, предупреждая воздействие сырости на дерево. Столбики монтируются в случае укладки черновой основы на ленточном фундаменте или бетоне. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить лаги от воды, специально образуют подполье.

Чтобы правильно укрепить лаги и возвести столбики, следует учесть такие моменты:

Опоры нежелательно возводить из гигроскопичных материалов – искусственного камня или же силикатного кирпича;
Нельзя устанавливать столбики на сыпучих грунтах, которые могут быть размыты водой;
Опоры, которые будут устанавливаться на несыпучий грунт, нужно делать выше уровня почвы в подполье хотя бы на 2-3 ряда кладки;
Кладку столбов желательно делать с однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;
Крепить брусья к опорам можно с помощью кронштейнов, анкеров или же специальных уголков с саморезами по бетону.

Уголки

Уголки – оцинкованные металлические детали с двумя плоскостями, расположенными ортогонально по отношению друг к другу. Цена таких крепежей во многом определяется размерами самих элементов, а также их толщиной. От упомянутых параметров напрямую зависит и степень прочности уголков. В процессе закрепления лаг желательно обращать внимание на такие нюансы.

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Шаг 2 . Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

Древесина может казаться не самым лучшим решением для оформления чернового пола с точки зрения прочности и надежности, но в некоторых случаях она вполне себя оправдывает уже по другим эксплуатационным качествам. Например, если нужно исправить недостатки бетонной основы, сформировать нишу для укладки изолятора или создать каналы под коммуникации. При этом технология крепления лаг к бетонному полу не так проста, как в случае с обычными деревянными досками. Черновой настил — это ответственный конструкционный элемент, от качества устройства которого напрямую зависит долговечность декоративного покрытия.

Лаги в системе пола

Каркас пола состоит из нескольких уровней, начинающихся от фундамента с ростверком и заканчивающихся основой, на которую укладывается финишное покрытие в виде плитки, ламината, паркет, линолеума и др. Материалом для основы обычно выступает бетонная стяжка. Она реже применяется в деревянных домах, но, к примеру, городские квартиры и частные кирпичные коттеджи без такой платформы не обходятся. Стяжка может служить как завершающим слоем каркаса, так и несущим по отношению к верхней части основания. Своего рода надстройку над этой конструкцией и образуют лаги. На бетонный пол их укладывают не сплошным способом, а с отступами по типу обрешетки. Методы крепления при этом могут быть разные, но базовое качество конструкции будет определяться характеристиками самого дерева. Лаги должны быть хорошо просушены, избавлены от мелких изъянов и при необходимости обработаны специальными пропитками. Это могут быть и огнестойкие средства для предотвращения пожаров, и обычная олифа, которая продлевает эксплуатационный срок материала.

Какой инструмент и материалы потребуются в работе?

Крупноформатные лаги сложно будет обрабатывать в домашних условиях, поэтому лучше заранее рассчитать и заказать элементы с нужными параметрами. Если же это сделать не удалось, то предварительная обработка лаг потребует использования электролобзика, циркулярной ручной пилы и шлифмашины. Уже в процессе крепления лаг к бетонному полу понадобится электрический шуруповерт или электродрель с насадками типа бит. Желательно готовить инструмент помощнее — как минимум, с приводом на 1500 Вт. В качестве фиксаторов понадобится металлическая крепежная фурнитура — анкерные элементы, болты, уголки, шурупы и т.д. Выбор той или иной группы метизов зависит от техники установки.

Что касается вспомогательных расходных материалов, то их будет немного. Как минимум, потребуются подкладки под лаги. В этом качестве можно применять фанерные листы или бруски соответствующего формата. Также не стоит забывать о возможности устройства изоляционных покрытий. Классическая конструкция пола на лагах вполне позволяет укладывать и тонкие парогидроизоляторы, и толстый утеплитель в виде плит минеральной ваты.

Разновидности лаг для пола

Наиболее распространенный формат напольных лаг — балка с прямоугольным или квадратным сечением, имеющая подходящие для конкретных условий применения параметры длины и толщины. Специально для червового настила рекомендуется использовать прямоугольные лаги как оптимальный по конструкции вариант. Балка с таким сечением занимает меньше пространства в подпольной нише, но при этом обеспечивает достаточное покрытие сегментами по ширине укладки. Соответственно, упрощается и крепление лаг к бетонному полу, поскольку требуется менее длинный и прочный метиз для фиксации элемента.

Существует и разделение по методу изготовления балок. Строганные лаги подвергаются специальной обработке в целях уменьшения гигроскопичности. Данный материал более устойчив к воздействиям влаги, поэтому может применяться в сооружении бань и саун. Альтернативой строганным балкам являются пиленые бруски. Это черновой материал с менее привлекательными технико-эксплуатационными качествами, но он стоит дешевле и вполне может себя оправдать как первый уровень полового каркаса, соединяющий ростверк фундамента с чистовым слоем лаг.

Расчет материала по размерам

Способность справляться с нагрузками зависит от правильного расчета параметров конструкции. Данные показатели, в свою очередь, определяются размерами помещения, планировкой и конфигурацией помещений в целом. Для базового расчета можно использовать величину пролета помещения, соотнося ее с габаритами балки. Например, 2-метровый пролет должен оформляться брусом с сечением не менее 110 х 60 мм. Для 4 м потребуется балка формата 180 х 100 мм, а для 6 м — типоразмер 220 х 180 мм. В свою очередь, сечение определит дистанцию между элементами. Как крепить лаги к бетонному полу, чтобы соблюдался баланс между прочностью конструкции и приемлемой нагрузкой на несущую основу под балками? Ведь близкое к сплошному размещение бруса может обусловить чрезмерное давление на тот же ростверк. При толщине доски порядка 20 мм специалисты рекомендуют выдерживать отступы до 300 мм. При 300 мм этот же параметр составит уже 500 мм, а 50-миллиметровые элементы располагаются на расстоянии 1000 мм между собой.

Подготовка к работе

При подготовке наибольшее внимание уделяется состоянию бетонной поверхности. Как уже отмечалось, нагрузка от балок может быть критичной, поэтому несущую основу следует привести в надлежащее состояние. Чтобы крепление лаг к бетонному полу было надежным и долговечным, стяжка укрепляется строительными растворами, замазками и грунтовками. При значительных повреждениях следует провести обновление покрова песчано-цеметной заливкой приемлемой толщины — 4-5 см. Если речь идет о локальных небольших дефектах, то можно ограничиться точечным нанесением грунтующих и шпаклюющих средств, предназначенных специально для бетона. В качестве косметического выравнивающего решения стоит применить тонкую нивелирующую заливку плиточным клеем или самовыравнивающим полимерным составом.

Основные способы крепления лаг к бетонному полу

Наиболее распространенные методы установки предполагают фиксацию балок посредством саморезов и анкерных соединений. Обеспечивается жесткая посадка с зажимом, при котором конструкция остается неподвижной даже при динамических нагрузках. Как выполняется крепление лаг к бетонному полу анкерами? Для этого просверливаются отверстия в намеченных точках бруса, после чего по стандартной схеме интегрируются метизы. Оптимальный диаметр анкерного болта составляет 10 мм, а длина — до 200 мм. На один сегмент будет достаточно 3-4 крепежей.

Техника крепления с уголком

Еще один распространенный способ фиксации лаг — с помощью уголков. К его достоинствам можно отнести более высокую степень надежности, так как обеспечивается скрепление лаг друг с другом. На базовом уровне параллельно идущие лаги прикручиваются к бетонной основе. Но в качестве дополнения перпендикулярно устанавливается мелкоформатный брус. В местах стыков с балками и монтируются В итоге реализуется система двойной фиксации. Возможно и крепление лаг к бетонному полу уголками без применения промежуточных брусков. В этом случае вместо анкерных прямых соединений используется техника боковой фиксации балок через уголок к стяжке. Непосредственно крепление осуществляется шурупами подходящего размера.

Особенности крепления без сверления

Отказ от вмешательства в структуру балок дает немало преимуществ, повышая долговечность всей конструкции. Но как добиться надежности положения лаг без применения метизов? Крепежи будут использоваться, но в отношении вспомогательных элементов. Это те самые расходники в виде мелких брусков и фанерного листа, которые как раз должны быть зафиксированы к бетону как несущие контуры подложки. На их платформе будет выполнено крепление лаг без сверления. К изначально монтируются опорные планки, после чего укладываются балки. Жесткая силовая фиксация будет обеспечиваться с помощью пазовых соединений. Их можно предусмотреть как в связке «подкладка-лаги», так и посредством поперек идущих вспомогательных брусков, которые будут направляться по всей длине помещения. Эта конструкция отличается сложностью и требует тщательного предварительного расчета.

Изоляционные мероприятия

Слой гидроизоляции можно уложить еще до установки лаг, что облегчит последующие изоляционные мероприятия. Но специалисты все же рекомендуют начинать подобные работы после завершения монтажа балок, поскольку операции с крепежом могут повредить уложенный материал. Что касается утеплителя, то его закладывают в образовавшиеся между брусками ниши. Если выполнялась оптимизированная укладка лаг на бетонный пол только по параллельным линиям, то между плитами минеральной ваты должны будут остаться зазоры. Их дополнительно обрабатывают силиконовыми или другими герметиками, которые в принципе совмещаются с минватой. Куски утеплителя режутся в соответствии с параметрами пустых ниш, после чего укладываются на гидроизолятор. Как правило, силовая фиксация минваты не выполняется — достаточно после укладки покрыть материал еще одним слоем гидро- или пароизоляции. В дальнейшем для финишного настила будет выполняться новый слой деревянного покрытия из досок.

Установка регулируемых лаг

Самая функциональная конструкция, позволяющая настраивать высоту положения пола под конкретные потребности. Например, можно будет откорректировать уровень основы специально под толщину изоляционного материала. Но как закрепить лаги к бетонному полу, чтобы они регулировались? Система фиксации достаточно простая и требует использования всего двух элементов — прямоугольной монтажной подставки с крепежными метизами и шпильки с резьбой. Несущую функцию будет выполнять система подставок, надежно закрепленных в точках фиксации балок с помощью дюбелей. В центральной части каждой подставки устанавливается шпилька, на которую в дальнейшем накручивается брус. Это делается с помощью винта с гайкой, которые позволят и в будущем регулировать высоту пола. То есть изначально потребуется выполнить отверстия в лагах с толщиной, соответствующей диаметру шпилек.

Заключение

Несущая база для пола на лагах широко используется в частном домостроении по причине доступной цены и легкости монтажа. После установки пользователь также получит массу возможностей для использования свободного пространства между балками — здесь могут находиться каналы вентиляции, тот же теплоизолятор, трассы коммуникаций и т.д. И напротив, среди недостатков конструкции обычно отмечают хлипкость и недолговечность. Как крепить лаги к бетонному полу с обеспечением высокой степени надежности формируемого каркаса? Во-первых, должна гарантироваться прочность соединения бетонной основы и балочной обрешетки — как напрямую, так и посредством вспомогательных элементов. Во-вторых, сама конфигурация монтажа изначально должна рассчитываться на конкретные условия эксплуатации дома. В проекте должны быть учтены показатели статических и динамических нагрузок, что позволит точнее подобрать и крепежную фурнитуру.

Нужно ли крепить лаги к бетонному полу

Как крепятся лаги к полу из бетона, конструкция полов и технология крепления

Жесткое крепление лаг к бетонному полу

Конструкция пола на лагах

основание;
брусья;
настил пола.

Выравнивание пола самовыравнивающими смесями

Что нужно знать перед началом работ?

Критерии подбора материала

Влажность. Материал должен быть сухим, с влажностью не более 18%, и это не зависит от размеров или породы древесины. Такая влажность считается естественной, поэтому трудностей с подбором подходящих лаг для монтажа досок быть не должно. При увлажнении или пересыхании в будущем материал «поведет», и брусья деформируют готовый пол.
Сорт пиломатериала. В данном случае сорт древесины не критичен, ведь у лаг много точек опоры, и их количество можно увеличить, если нужно. К тому же их внешний вид под полом не имеет значения. То есть подойдут брусья 2 и даже 3 сорта. Если по площади материала есть сучок, который может повлиять на прочность, дополнительно под ним монтируют опору.
Сечение. Деревянный пол на бетонном основании прослужит долго при условии правильного подбора сечения опорных балок. Оно должно быть прямоугольным, соотношение сторон ½ или 2/3. При этом лаги монтируют на ребро. В такой позиции брус максимально устойчив к вертикальной нагрузке. Еще одно условия выбора сечения – это возможность уложить нужное количество утеплителя, ведь в случае монтажа на бетонное основание это важно.
Порода. Оптимальное решение – материал хвойной породы. Сосна и даже ель доступны и имеют требуемые технические характеристики. Лиственницу стоит использовать в помещениях, где возможна повышенная влажность.
Обработка. Каждый брус перед монтажом обрабатывают антипиренами и биозащитой – это продлит срок их эксплуатации.

Гидроизоляция на бетонном полу

Инструменты

перфоратор;
анкера – крепеж подбирается в зависимости от размеров бруса, его сечения;
саморезы – диаметр их 6 мм, длина тоже зависит от параметров древесины, в комплекте с ними должны идти дюбели;
столярные инструменты: ножовка, рубанок, циркулярка.

Контроль уровня балок

Подготовка основания

Крепление брусьев

Крепление лаг к бетонному полу выполняется по такому алгоритму:

На бетонный пол укладывают гидроизоляцию. Удобнее использовать полиэтиленовую пленку, но подойдет и рубероид. Полотна закрепляют между собой и заводят на стены на высоту не менее 10-15 см. Стыки проклеивают специальным скотчем.

Элементы пола на лагах на бетоне

Далее раскладывают брусья с определенным заранее шагом, он должен быть равномерным, при этом расстояние от стены до первого бруса не более 15 см. Дистанция между лагами не должна превышать 80 см. Все зависит от площади комнаты и нагрузки на будущее покрытие. Еще расстояние между лагами зависит от толщины доски пола: чем она толще, тем шире можно крепить балки.
Перед тем как положить лаги в просторном помещении, придется продумать систему стыкования элементов опоры между собой. Для этого могут использоваться металлические пластины, железные уголки и другие крепежи.
Первыми крепят лаги у стен. Их укладывают на место, где они будут размещаться, и выводят по уровню, если нужно, то подравнивают высоту при помощи деревянных реек.

Обратите внимание! Чтобы между собой балки легли ровно, рекомендуется использовать лазерный уровень.

Утепление между лагами керамзитом

Теперь в основании бетонного пола и в брусе засверливают отверстия для монтажа. Крепление выполняется при помощи саморезов или анкеров. Для первых крепежей соблюдают шаг не менее 40-60 см, что касается анкеров, то их количество можно уменьшить в 2 раза.
После того как удалось прикрепить первые 2 балки, между ними натягивают капроновую нить – это уровень перекрытия по которому, нужно монтировать остальные. Такой ориентир должен быть протянут в 3-4 точках по длине бруса.

Монтаж листов фанеры на деревянные лаги

Остальные лаги крепят по тому же механизму, как и первые две, при этом выдерживая уровень, заданный капроновой нитью.

Контрольный замер уровня и расстояния между лагами

Вывод

Средняя оценка оценок более 0

laminatepol.ru

Как правильно крепить лаги к бетону?

В процессе монтажа деревянного пола используют лаги. Их установка позволяет выровнять любые поверхности и дополнительно утеплить помещение. Лаги представляют собой каркасные крепления из досок, которые кроме основной функции решают следующие задачи:

— равномерно распределяют нагрузку пола;

— формируют нишу, в которой можно спрятать провода и другие инженерные конструкции;

— улучшают звукоизоляцию;

— регулируют циркуляцию воздуха в квартире.

Убедившись в том, что стяжка высохла, можно приступать монтажу настила. В первую очередь необходимо уложить гидроизоляционный слой, который может быть выполнен в виде пленки из вспененного полиэтилена или грунтовой мастики. Следующий шаг подразумевает монтаж лаг. Для этого используют не струганные доски, сечение которых составляет 50х100 мм. Доски должны быть сухими и ровными. Их не длина должна быть не менее двух метров. Материал следует подготовить заранее. После приобретения дать отлежаться недели две. Некоторые доски могут пойти винтом, которые будут не пригодны для дальнейшего использования. Потому закупать материал нужно с запасом, вычислив требуемый объем.

Перед настилом фанеру рекомендуется обработать антисептиком. И проделывают отверстия на местах будущего крепления к лагам. Их следует располагать на расстоянии 10-25 см.

Для обеспечения монолитности фанеру рекомендуют укладывать в два слоя вразбежку. Для этих целей лучше использовать влагонепроницаемую фанеру ФСФ толщиной 12мм.

Темы следующих статей:

www.laspihills.com

Самостоятельное крепление лаг к бетонному полу

Дата: 26-03-2018
Просмотров: 230
Рейтинг: 38

Оглавление: [скрыть]

Материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы
Особенности выполнения работ

Лаги позволяют выравнивать пол в доме.

Материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы

Анкера надежно и крепко держат лаги.

Инструменты для проведения работ:

перфоратор;
саморезы диаметром не меньше 6 мм, при этом в бетонный пол они должны входить минимум на 6-8 см, или металлические анкерные крепления, чья длина зависит от размера лаг;
рубанок, ножовка, циркулярная пила для работы с деревом.

Вернуться к оглавлению

Основные этапы крепления:

Схема монтажа.

на поверхность бетона стелют гидроизоляционный материал, если есть стыки, то их надо склеить при помощи скотча;
расставляют лаги по поверхности пола: две кладут возле стен, остальные через определенный шаг, который зависит от жесткости материала напольного покрытия, но в среднем это 0,4-0,8 м;
если длины не достаточно, то надо укладывать встык;
по крайним балкам выставляют уровень и между ними натягивают шнур, по нему устанавливают остальные лаги;
для закрепления брусьев сверлят отверстие в лаге и бетоне и вставляют пластиковый дюбель или распорную часть анкера;
если крепят анкерами, то на один брус их достаточно 2-3, саморезов надо вкручивать через 0,5-0,7 м;
чтобы выровнять брусья по высоте, используют прокладки.

http://youtu.be/sZlArlf3vBA

kuhnyamoya.ru

Крепление лаг к бетонному полу

Назначения

обеспечивают помещение дополнительным притоком воздуха;
создают в помещении звукопоглощение;
увеличивают теплоизоляцию, тем самым позволяют сократить расходы на отопление;
позволяют скрывать инженерные коммуникации;
создают равномерные нагрузки на фундамент;
обеспечивают поверхность ровной структурой, что необходимо для финишного покрытия.

Как правильно выбрать материал?

Чтобы не прогадать с выбором материала, учитывают следующие моменты:

цена;
сечение в лагах;
сорт;
дерево, из которого изготовлены лаги;
длина.

Если бюджет ограничен, необязательно покупать дорогую древесину. Пихта, ель имеют не меньший срок эксплуатации, если правильно обрабатывать материал. Необязательно выбирать ровную поверхность и однотонный цвет, эти показатели не имеют никакого значения. Однако важно обратить внимание на влажность, которая не должна превышать 20%. Материал перед использованием держат дома в течение года, это позволит лагу принять влажность комнаты и просохнуть.

Инструменты

лобзик;
перфоратор;
стамеска;
анкера, саморезы.

Для монтажа анкерного каркаса для полов с лагами применяют такие инструменты:

ножовка;
строительный уровень;
перфоратор.

Крепить регулируемый каркас в бетонном поле можно с помощью следующих инструментов:

стамеска;
добойник;
лазерный уровень;
шуруповерт;
дрель и сверло;
молоток.

Способы крепления

Саморезами

Крепление брусьев в бетонное покрытие с помощью саморезов значительно снижает цену конструкции и упрощает работу по монтажу. Для этого в доске проделывают с помощью сверла отверстия насквозь, и через них отмечают точки в основании пола. Это нужно, чтобы сделать углубления в покрытии и вкрутить саморезы. Шаг установки должен быть в пределах 4-8 сантиметров. На расстояние между отверстиями влияет изготавливаемая конструкция. Саморезы используют длинной, зависящей от толщины бруса, но она не должна быть меньше 0,5 см. Опытные строители советуют выбирать саморезы, у которых присутствует так называемая шейка, это значит, что перед шляпкой отсутствует резьба, что позволяет лучше притягивать доску к напольной поверхности.

Анкерами

В доске с помощью дрели делают отверстия и сквозь них отмечают на бетоне отметки. Такие же отверстия делаю и в лаге, чтобы потом в них спрятать шляпки болтов.
Используя анкера, обеспечивается надежное крепление балок.
Далее в получившиеся отверстия основания пола помещают запорные элементы анкера, после чего в них вкручивают болт.
Длина крепежа различна, и может варьироваться от 45 мм до 200 мм. На длину и диаметр анкерного крепежа влияет толщина балок.

Уголками

Фиксация деревянных брусков с помощью уголков происходит следующим образом:

Одну из сторон уголка крепят к деревянной основе шурупами. Глубина введения должна быть не меньше 0,3 см.
Осуществляя крепление, нужно свободную сторону уголка упереть в пол. Фиксировать ее надо с помощью дюбелей, таким же методом, как и крепление анкеров и саморезов, т. е. сделать сквозные метки и вставить в них дюбеля и вкрутить саморезы.

Крепление регулируемых лаг

Крепление регулируемых лаг.

исключение неровностей поверхности;
скрываются изъяны основания пола в виде трещин;
обеспечивается звукоизоляция и теплоизоляция;
получается защита от грибка и гнили.

Процесс и особенности установки

Процесс крепления лаг к полу.

Для начала нужно нанести на древесину антисептическое средство и покрыть грунтовкой. Приступают к установке лаг только после завершения этапа подготовки.
Прокладывают гидроизоляционную прослойку на пол. При этом нужно обработать стыки и не допустить возникновение щелей. Подойдет для гидроизоляции полиэтиленовая пленка или рубероид.
Далее идет крепление лагов. Шаг между ними зависит от прочности напольного покрытия.
Как только бруски уложены, приступают к их выравниванию. Это можно сделать с помощью строительного уровня.
После этого приступают к процессу крепления. В бруске делают сквозное отверстие до пола и фиксируют их саморезами.
Иногда применяют специальные фанеры между лагами и слоем изоляции, чтобы придать ровность сооружению. Это позволит избежать прогиба конструкции.

Уместность крепежа лагов к полу из бетона

Заключение

В итоге крепление лагами покрытия из древесины на бетонную основу является чуть ли не панацеей при строительстве домов. Ведь крепить брус к деревянной основе не составит труда, а вот с бетонными перекрытиями, дела обстоят сложнее. Нужно правильно выбрать вид крепежа, который зависит от ровности основы и толщины бруска.

Важно, размещая между лагами инженерные коммуникации, учитывать некоторые правила и требования:

Проводку нужно поместить в металлическую трубу, которую следует покрыть изоляционными материалами. Это поможет уберечь дерево от возможной влаги, которая появится на трубах в момент эксплуатации.
Между брусками прокладывать плиты теплоизоляции и звукоизоляции на основе полистирола.
В завершение монтируют напольное покрытие.

kladembeton.ru

Как крепить лаги к бетонному полу, укладка и видео по установке

Под укладку применяющихся сейчас финишных напольных покрытий есть два основных способа подготовить отвечающее требованиям горизонтальное основание: стяжка и черновой пол, настеленный по несущим брусьям. Чтобы настил был прочным, не менял своей геометрии под нагрузкой и при этом служил долго, следует правильно сделать крепление лаг к бетонному полу или другим опорным конструкциям, которые предусмотрены в конкретной ситуации. В статье будут рассмотрены приспособления, с помощью каких можно прикрепить деревянные направляющие, а также способы их использования, некоторые из которых можно будет посмотреть в приложенных тематических видео материалах.

Как выбрать брус для лага?

Нужно, чтобы сечение бруса было прямоугольным, с соотношением сторон от ½ до 2/3

Правильный подбор пиломатериалов, что будут использоваться для сооружения настила под укладку финишного покрытия, будет гарантировать долговечность конструкции, и ее способность выдерживать без деформации поверхности предложенные нагрузки. На что следует обратить внимание в первую очередь?

Влажность. Брус, что обычно применяется в качестве лаг, должен быть сухим. Влажность древесины, в независимости от применяемой породы, на момент монтажных работ не должна превышать 18%. Это естественный для пиломатериалов показатель влажности. То есть, вероятность того, что произойдет увлажнение или, напротив, дальнейшее высыхание древесины (оба процесса приводят к деформации) при таком показателе влажности минимальна.
Сорт древесины. Лаги, в отличие от балок, имеют больше точек опоры, количество которых можно всегда увеличить. Так что сорт древесины особой роли не играет. Вполне подойдут пиломатериалы 2 или 3 сорта. Если в брусе попадется крупный сучек или другой дефект, влияющий на прочность, достаточно в этом месте установить дополнительную опору.
Сечение. Главное требование, это форма торца. Нужно, чтобы сечение бруса было прямоугольным, с соотношением сторон от ½ до 2/3. При этом положить лаг правильно будет на ребро. В таком положении брусок максимально устойчив к вертикальной нагрузке. Размер сечения подбирается таким, чтобы больший его размер позволял заложить достаточный слой утеплителя, а меньший, — без проблем уложить и прикрепить (с учетом возможной стыковки фрагментов) доску, фанеру или ОСБ. Прочность лага всегда можно увеличить благодаря установке дополнительных опор.
Порода древесины. Для лага обычно выбирают недорогой строительный лес хвойных пород, — подойдет сосна или даже ель. Брусья из лиственницы целесообразно положить там, где предполагается повышенная влажность.
Обработка. Высушенные до нужной влажности брусья следует обработать защитными пропитками. Это сделает древесину устойчивой к влаге, микроорганизмам и насекомым. При желании можно обработать антипиренами, что значительно снижают горючесть древесины.

Важно! Следует обратить внимание на рельеф поверхности бруса, к которой будет прикрепляться доска или плитный материал. Если на ней есть неровности, их следует удалить рубанком. Сделать это нужно до монтажа лаг.

Правильно выбранные и обработанные пиломатериалы, это половина дела. Теперь рассмотрим, как правильно прикрепить лаги к основанию, в том числе бетонному, в различных ситуациях.

Укладка лаг с незначительным утеплением пола

Пример крепления лаг к полу металлическими уголками

Такая ситуация обычно бывает в квартирах, где потолки невысокие, поэтому есть смысл максимально сэкономить пространство. Тем более, что внизу находится отапливаемое помещение, поэтому небольшого слоя утеплителя достаточно, который больше нужен как звукоизолятор.

Рекомендуем к прочтению:

В этом случае выбирается небольшое сечение лаг, которые укладываются прямо на железобетонную плиту или небольшие регулирующие деревянные подставки. Особой потребности в гидроизоляции в такой ситуации нет. Исключением является вариант, когда квартира находится на первом этаже над сырым подвалом. Тогда есть смысл застелить бетонную поверхность полимерной пленкой или обработать битумной мастикой.

В качестве крепежей в данном случае можно применить металлические уголки или анкеры. Намертво прикреплять брусья нет необходимости. Достаточно такой фиксации лаг, чтобы они не смещались во время укладки фанеры или доски. Профессионалы иногда совсем не закрепляют направляющие брусья, если они в устойчивом положении, так как лаговый каркас во время эксплуатации, кроме вертикальных, других нагрузок не испытывает. Пример такой ситуации можно посмотреть на видео ниже. Напольная доска или листовой материал (фанера, ОСБ) при жестком соединении с подлежащими опорами образуют монолитный щит, не имеющий возможности бокового смещения.

Как крепить лаги на расстоянии от бетонного пола?

Такой вариант установки несущих брусьев применяется при желании заложить толстый слой утеплителя или просто поднять уровень полов. Подобная ситуация возникает при монтаже деревянного пола на черновое бетонное основание, сделанное по грунту, на лоджиях и балконах. Подобное бывает и в жилых комнатах квартир, когда при больших перепадах положения плит перекрытия есть желание сделать напольную поверхность в одном уровне.

Рекомендуем к прочтению:

Пример устройства лаг на винтовых регулируемых опорах

При необходимости значительного подъема лаг над плоскостью плиты или бетонной стяжки чаще всего применяются два приспособления, которые помогают отрегулировать положение брусьев и надежно их прикрепить. К таковым относятся:

винтовые регулирующиеся опоры;
металлические кронштейны.

Винтовые крепления имеют расширенную опорную платформу, что соединена с вертикальным резьбовым штырем. Лаг прикрепляется сверху гайками. За счет вворачивания/выворачивания винта есть возможность точно и удобно регулировать положение брусьев, выставляя их в одной горизонтали.

Важно! Винтовые опоры являются самыми дорогостоящими приспособлениями для установки несущих брусьев. Их обычно применяют при монтаже конструкции пола на больших площадях.

Кронштейны имеют П-образную форму и бывают разной высоты. Сначала они по линии с рассчитанным шагом прикрепляются к бетонному основанию. Затем в них вставляется брус и фиксируется саморезами с двух сторон или сквозным болтом.

Нетипичные ситуации

Иногда в домах старой постройки, при попытке заменить деревянный пол новой современной конструкции, приходится сталкиваться с нетипичными плитами перекрытия. В этих случаях приходится придумывать нестандартные способы укладки и крепления лаг. Одна из таких ситуаций подробно описана в следующем видео. Как видите, кроме стандартных способов фиксации несущих брусьев, можно придумать еще множество методов. По сути, неважно как будут лаги прикреплены, главное, чтобы они были правильно расположены в горизонтальной плоскости и выдерживали вертикальную нагрузку.

Как закрепить лаги на балконе и лоджии к бетонному полу, черновой пол

Тёплое деревянное покрытие возможно возвести без помощи строительной бригады. Однако, ошибки в выборе материалов, несоблюдение правил монтажа приводят к порче декоративной отделки, появлению плесени на стенах, коррозии конструкций. Чтобы настил служил несколько десятков лет, нужно соблюдать ряд рекомендаций по установке пола на лагах на балконе.

Преимущества и недостатки деревянного пола

У владельцев квартир в многоэтажном доме есть только два варианта покрытия лоджии: облегчённая бетонная стяжка с керамзитом или деревянный пол. Следует учитывать общий вес будущей конструкции, её давление на перекрытие.

В отличие от бетонной стяжки настил на лагах имеет свои преимущества:

по готовому полу приятно ходить босиком;
срок службы до 20 лет;
быстрый монтаж;
возможность прокладки электропроводки под настилом;
хорошая звуко- и теплоизоляция;
небольшой вес.

На лагах проще сделать выравнивание пола, его можно также поднять на любую высоту. По сравнению с бетонной стяжкой, монтаж такого покрытия не оставляет огромного количества пыли в жилом помещении.

Но у деревянных полов есть свои недостатки. Материал неустойчив к грибкам, плесени, подвержен гниению, хорошо горит. Он расширяется и сжимается из-за перемены температур, влажности. Деформация портит конструкции балкона. При неправильном монтаже каркас из бруса может расшатываться и издавать скрипы.

Выбор материалов

Возведение тёплого покрытия включает подготовку балконной плиты (подробнее в статье “как отремонтировать балконную плиту“), выравнивание пола, паро- и гидроизоляцию балкона, установку каркаса, утепление, крепление досок или фанеры на рейки.

Для строительных работ потребуются:

Строительные смеси: цемент, грунтовка глубокого проникновения, антисептик, герметик.
Древесные материалы: брус, рейки, половая доска или листы фанеры.
Гидроизоляция, антисептик.
Паронепроницаемая плёнка – «Пенофол» или полиэтилен, фольгированный скотч.
Утеплитель (минеральная вата или пенополистирол).
Крепёж: саморезы, анкера, дюбель-гвозди, уголки для крепления досок.

Лаги – это каркас из бруса для настила. Породы дерева, которые используют для возведения настила: ель, дуб, сибирская лиственница. Чаще всего используют сосновый пиломатериал: он прочен и имеет малую стоимость. Соотношение сторон бруса должно быть 1:2, а рекомендуемая длина – 2 метра.

Лаги на балконе

Для защиты каркаса от микроорганизмов, брус покрывают антисептиком. Состав будет зависеть от породы дерева. Для внутренних работ используют пропитки на водной основе, грунтовки с противогрибковыми компонентами. Средства с алкидным лаком в составе имеют резкий запах, могут провоцировать аллергию. Примеры антисептиков для внутренних работ: Pinotex Interior, «Огнебио», «Неомид 400».

Необходимые инструменты:

рулетка;
перфоратор или дрель;
шуруповёрт;
ножовка или лобзик;
кисть для нанесения грунта;
строительный уровень;
простой карандаш, перманентный маркер, малярный скотч.

Возможно также понадобятся болгарка, шпатель, столярный молоток для половой доски.

Подготовка материалов и бетонной плиты

Сначала следует позаботиться о деревянных лагах. Чтобы исключить их деформацию, нужно дать ему отлежаться в квартире в течение двух недель. Потом брус обрабатывается антисептиком. Наносят его кистью 2–3 раза. Просушка одного слоя занимает 2 часа.

Самый трудоёмкий этап в возведении настила – подготовка бетонного пола к монтажу. Необходимо удалить отделочные материалы, очистить поверхность конструкции от строительных растворов, жирных пятен, обработать трещины и швы.

Подготовка основания для деревянного пола пошагово:

Убираем отслаивающиеся частички бетона.
Если в плите есть глубокие трещины и видна арматура, очищаем её от ржавчины специальной кислотой. Средства для удаления коррозии можно найти в строительных магазинах. Состав наносится кистью или пульверизатором, затем нужно дать ему просохнуть. Обработанная арматура на балконе очищается жёсткой щёткой, мелкие частицы грязи удаляются пылесосом.
Бетонный пол, трещины и щели обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения в 2 слоя с промежутком в 2 часа. Нужно дать составу высохнуть.
Стыки между панелями заделываем монтажной пеной или герметиком.
Щели и трещины закрываются цементной смесью.
Выступы над готовой поверхностью пола убираются зубилом перфоратора, шпателем или болгаркой с режущим диском.
С плиты удаляется пыль веником или пылесосом.

Допустимый перепад высот по всей поверхности пола – 2 мм. Важно, чтобы основание было ровным. В противном придётся выравнивать пол на балконе цементной стяжкой.

Читайте так же статью “как сделать стяжку на балконе“.

Гидроизоляция

Чтобы защитить деревянные лаги и утеплитель от влаги, балконную плиту покрывают гидроизоляцией. Монтаж её зависит от выбранного материала.

Виды гидроизоляции:

Обмазочная. Наносится кистью, застывая, создаёт бесшовное влагостойкое покрытие. Для защиты можно использовать «Жидкую резину». Однако для адгезии обмазочной гидроизоляции необходима температура на балконе не ниже +15 ˚C.
Оклеечная. Выполняется рулонными материалами: плёнкой ПВХ, «Пенофолом». Это самый экономичный способ, однако он требует надёжного соединения стыков. Существует также самоклеящаяся гидроизоляция «Технониколь», для укладки которой не нужен скотч и горелка. Оклеечную технологию влагозащиты можно использовать при любых температурах.
Составы глубокого проникновения. Попадая в поры бетона, образуют барьер для влаги. Использовать их можно в сухую погоду при температуре от +15 ˚C. Еще один недостаток таких составов – высокая стоимость.

Перед укладкой лаг на бетонный пол, предварительно поверхность гидроизолируется

Наиболее экономные и часто используемые виды гидроизоляции на балконе – рубероид и ПВХ плёнка. Однако материалы устарели. Срок службы рубероида – не более 5 лет, при нагревании и замораживании он плавится и растрескивается. А ПВХ плёнка легко повреждается от механических воздействий.

Перед проведением гидроизоляции следует очистить бетонный пол от грязи и пыли. На стяжку под любой вид гидроизоляции наносится битумно-полимерный праймер. Время высыхания состава от 20 до 30 минут. Влагозащитным материалом покрывают поверхность пола балкона и нижние части стен на высоту 15 см. Сделать разметку на вертикальных конструкциях под гидроизоляцию можно малярным скотчем.

Самоклеящуюся рулонную плёнку «Технониколь» нарезают под размеры помещения. Соседние листы укладываются внахлёст не менее 10 см. Минимальная ширина торцевой стыковки – 15 см. При Т-образном соединении листов, угол среднего покрытия подрезается. Нахлёст полосок гидроизоляции стен – 10 см. Каждое соединение обрабатывается битумно-полимерным праймером.

Подобным образом укладывают и другие рулонные материалы. Однако места соединений при этом заклеивают гидроизоляционной лентой.

Установка каркаса

Если вас интересует, как утеплить пол на балконе и выровнять его, сделать это можно правилом, уровня и клиньев. Необходимо измерить пространство между стенами, сделать чертёж-набросок расположения каркаса. При небольшой площади лоджии, будет достаточно трёх рядов продольных брусков.

Одна из крайних досок укладывается на расстоянии не более 20 см до внешней стены, второй – не более 10 см до внутренней стены. Допустимый зазор между сеткой чернового пола и стенами, им перпендикулярным – не более 7 см. Шаг между продольными брусьями – 45 см.

Как правильно крепить лаги к бетонному полу:

Брус в самой высокой точке выравнивают по горизонтали клиньями правилом.
Поднимаем пол на уровень порога балкона.
Остальные элементы крепят, ориентируясь на первый брус.
Для крепления каркаса используют анкера или дюбель-гвозди. Величина углубления крепежа в бетонную плиту – 3–5 см.
Шаг анкеров – от 0,6 до 1 м. На один продольный брус обычно уходит 4–5 крепежей.

Есть и другие способы смонтировать деревянный пол на балконе. Регулируемые лаги устраивают на пластиковых винтовых втулках или П-образных кронштейнах.

Шаг крепежа – от 30 до 50 см. Для устройства каркаса на основании делают разметку расположения деревянных лаг маркером, отмечают схему креплений. Первый брус выравнивается по горизонтали правилом.

Если планируется устройство чернового пола из фанеры, под оси стыков панелей нужно укладывать поперечные доски. Места расположения этих элементов также обрисовываются маркером. Как крепить лаги с помощью перфорированных деталей догадаться не трудно: одна часть уголков и П-образных приспособлений прикручиваются саморезами к брусу. К бетону конструкция крепится дюбелями. Для фиксации деревянного каркаса используют монтажную пену.

Установка бруса на пластиковые винтовые ножки-втулки подобна технологии с кронштейнами. Сначала необходимо сделать разметку маркером. В дереве сверлят отверстия насадкой, вкручивают в них пластиковые болты. Ножки-втулки крепятся к бетонной плите с помощью дюбель-гвоздей. Сначала их забивают не до конца и выравнивают брус правилом, вращая болты. Когда виртуальная плоскость пола создана, дюбель-гвозди забиваются до упора так, чтобы крепёж был зафиксирован. Выступающие концы шляпок срезаются ножом.

Монтаж утеплителя

В качестве утеплителя используют минеральную вату или пенополистирол. Волокнистый утеплитель не горит, плотно прилегает к конструкциям. Однако он теряет полезные свойства при намокании, требует специальных средств защиты кожи и лёгких строителя. Минеральную вату используют только при надёжной паро- и гидроизоляции пола на балконе.

Экструдированный пенополистирол дешёвый и лёгкий в монтаже. Он не впитывает влагу, обладает морозостойкостью. Однако пенополистирол горюч. Его разрушают солнечный свет и некоторые сложные углеводороды – поливинилхлорид, растворители для красок. Для монтажа этого вида утеплителя необходим клей для пенополистирола, например, Ceresit Express CT 84 или «Пеноплекс Fastflix».

Подробнее читайте в статье “Как утеплить пол на балконе пеноплексом“.

Далее рассмотрим, как положить утеплитель под деревянный пол на балконе своими руками. Инструкция и монтаж будут зависеть от выбранного материала:

Минеральную вату нарезают, укладывают между лагами. Клей для крепления её на пол не используют. Края утеплителя должны плотно прилегать к деревянным брускам. Допустима частичная укладка ваты на кронштейны перед установкой каркаса.
Пенополистирол обрезают строительным ножом. Слои утеплителя располагают так, чтобы стыки между плитами не совпадали. В некоторых случаях соединения обрабатывают полиуретановым клеем. Между пенополистиролом и деревянными брусками оставляют зазор до 10 мм, который заливается монтажной пеной.

Следующий шаг – установка на утеплитель специальной плёнки.

Пароизоляция

Из-за перепадов температур на улице и в помещении на конструкциях образуется конденсат, который разрушает их. Для защиты деревянной сетки и утеплителя используют пароизоляционные плёнки. Для этих целей годится «Пенофол» или полиэтилен.

Правила монтажа пароизоляции на утеплитель:

Фольгированные плёнки располагают металлизированной стороной в помещение.
Следует хорошо натянуть материал, листы укладывают внахлёст. Стыки проклеиваются скотчем или специальным клеем. Не следует допускать проколы и разрывы плёнки.
На лагах пароизоляция закрепляется рейками с толщиной до 3 см.
Между плёнкой и черновым настилом оставляют вентиляционный зазор не менее 3 см.

Если все правила соблюдены, на слой пароизоляции и рейки укладывают деревянный пол на балконе.

Устройство чернового пола

Подложкой могут служить доски и древесные плиты – OSB, листы фанеры. Важно использовать сухие материалы. Линолеум, ламинат или паркет укладываются спустя две недели после завершения всех этапов.

ламинат на балконе

Половые доски нарезают под размеры балкона. Между стенами и финишным покрытием оставляют деформационный зазор до 10 мм. К лагам пиломатериал крепят саморезами, утапливая их шляпки. Между собой половые доски соединяются методом шип-паз с помощью столярного молотка.

Монтаж листов фанеры на брус более сложен. Линии соединения должны располагаться по осям лаг. Распиливать фанеру следует аккуратно, не допуская расслаивания краёв. Между стеной и древесной панелью оставляют зазор до 8 мм. Шаг крепления саморезов – 30 см, их шляпки также должны быть утоплены.

Между стенами и финишным покрытием пола следует оставить деформационный зазор до 10 мм. При завершении работ он маскируется декоративным плинтусом. При соблюдении всех правил по монтажу, срок службы деревянного пола на лагах на балконе составит более 20 лет.

Читайте так же статью “Обрешетка пола на балконе“.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Как откладывать бревенчатую хижину; Методы, материалы и стоимость пробивки бревенчатой хижины

Когда дело доходит до строительства, покупки или обслуживания бревенчатой хижины, нельзя далеко уйти, не поговорив о расколотке бревенчатой хижины.

Забивка — это материал, который вставляется между несовершенными стыками бревен, чтобы обеспечить «изоляцию» от внешних элементов (например, дождя, снега и мокрого снега), одновременно исключая потери тепла и проникновение воздуха.

Проще говоря, щели — это гибкий герметик, используемый во время строительства или обслуживания вашего бревенчатого дома для герметизации стыков между бревнами, зазоров, отверстий и проверки.

Бревенчатый дом Забор сегодня заменил традиционный портландцемент и штукатурку, которые исторически использовались в бревенчатых домах, которым более 200 лет.

С момента появления бревенчатых домиков щели долгое время были отличительной чертой этих красивых домов.

Тем не менее, раскалывание бревенчатой хижины сегодня может быть сложной темой:

Что следует использовать: цементную или синтетическую буровую скважину?
Сколько стоит долбление бревенчатой хижины?
Как приготовить собственное долбление (какой рецепт лучше всего)?
Какие техники и методы можно применить к бревенчатому дому?
Что такое уплотнение и чем оно отличается от трещин?

Итак, продолжайте читать, поскольку мы упростим раскалывание бревенчатых домиков и ответим на все ваши вопросы…

Зачем нам долбить?

Нам нужно прорезать бревенчатую хижину на:

Создайте «пломбу» из внешних элементов (напр.грамм. дождь, снег и мокрый снег), защищая бревна от скоплений / стоячей воды, которые могут привести к гниению бревен.
Устранение потерь тепла и проникновения воздуха для максимального увеличения энергоемкости кабины за счет правильной изоляции кабины.
Предотвратите нашествие насекомых и насекомых через крошечные щели в стене бревенчатой хижины.

Бревна не идеальны.

Бревна могут скручиваться, перегибаться, складываться и выгибаться.

Изменения окружающей среды, влажности, воздействия солнца и тени, а также географические различия могут привести к перемещению бревен при изменении их влажности.

Бревна также имеют неровный характер и структуру.

Следовательно, практически невозможно построить бревенчатую хижину из бревен, которые идеально стыкуются друг с другом без каких-либо зазоров.

Такая сборка тоже была бы плохой штукой.

По мере того, как ваш бревенчатый дом оседает и бревна расширяются и сжимаются (из-за вышеперечисленных факторов), отсутствие зазора для входа бревен в него могло бы вызвать дальнейшее скручивание и искривление бревен.

Что такое чинкин?

Короче говоря, щебень — это материал, который кладут между бревнами бревенчатого дома.

Долбить бревна, как раствор для кирпичей.

Долбежка — это гибкий материал, используемый для заполнения зазоров, где бревна не сходятся полностью. По сути, раскол в бревенчатом доме гарантирует, что бревна, которые не подходят друг к другу, будут иметь хорошую герметичность.

Это «хорошее уплотнение» — лучшая не требующая ухода форма защиты от проникновения влаги и воздуха, изоляция и противопожарные барьеры для вашего бревенчатого дома.

Не все бревенчатые домики требуют долбления. Почему?

Зависит от используемой выемки.

Если в кабине есть герметичная выемка (например, Scandinavian Chinkless), долбление не требуется.

Все другие формы вырезов кабины (например, ласточкин хвост, угол, стык и переход).

Из какого материала сделана скважина?

Сегодня под трещинами в бревенчатых домах понимают гибкий эластичный герметик, напоминающий по внешнему виду старый портландцемент, который исторически использовался для герметизации бревен.

До скважин на цементной основе; традиционная долбление производилось из смеси глины, песка, извести, ила, золы и грязи.

Внутренний слой традиционно назывался «обмазка», а внешний слой более известен как «щели».

Вкратце, щелевание должно позволить бревнам вашей кабины дышать, а также защитить вашу кабину от внешних элементов, о которых говорилось ранее.

Типы долбления бревенчатых домов

Сегодня у нас есть две основные точки зрения на дробление материалов:

Расщепление строительного раствора
Синтетическая скважина

Расщепление строительным раствором продолжает традиционный подход к долблению бревенчатых домов и в основном используется для самодельных срубов (т.е.е. каюты построены с нуля).

Синтетические щели изготавливаются из акриловых или нефтехимических эластичных материалов, которые могут расширяться и сжиматься вместе с вашими бревнами.

Синтетическая скважина обычно производится на водной основе, однако некоторые из них — на масляной основе.

Итак, каковы основные отличия?

ЦЕНА

Обычно долбление раствора составляет 10% от цены синтетического долбления. Мы обсудим это подробнее в разделе цен позже.

Исходя из опыта, в наборах для бревенчатых домиков используется искусственная трещина, а владельцы самодельных домиков — трещины из раствора.

Какую бы щель вы ни выбрали, она должна обладать хорошими эластичными свойствами.

Понимание того, что ваша кабина будет устойчивой, и ее планирование с гибкой прорезью очень важно.

Щели должны расширяться и сжиматься, сохраняя при этом плотное уплотнение и позволяя бревнам дышать (то есть не задерживая влагу).

Итак, трещина строительного раствора или синтетическая трещина?

Это зависит от обстоятельств.

Если вы строите дом из бревенчатой хижины, вы, вероятно, будете использовать синтетические щебень, поскольку бревна должны будут адаптироваться в новом климате и окружающей среде.

Если вы строите хижину с нуля, то наверняка воспользуетесь самодельной долбкой из раствора; при условии, что бревна вырублены на месте и должным образом просохли.

Это не строгое правило.

На самом деле, при строительстве бревенчатой хижины вы можете выбирать из любого материала.

Однако, исходя из опыта, строители самостоятельно используют строительный раствор для придания более аутентичной отделки и экономии средств.

В чем разница между герметизацией и заделкой трещин?

Возможно, вы слышали о словосочетании «конопатка» и «трещина», которые используются как синонимы, однако есть разница.

Основное различие между конопаткой и долблением заключается в их назначении.

Оба в чем-то похожи по материалу.

Однако конопатка используется исключительно для небольших бревен (например, 6 дюймов или меньше в диаметре) или для небольших зазоров между бревнами.

Обычно, если пролет или глубина между бревнами меньше 1 дюйма, следует использовать уплотнение.

Конопатка также может использоваться для заполнения проверок (т. Е. Горизонтальных трещин) в бревнах.

Если пролет или глубина между бревнами больше 1 дюйма, то пора использовать раскол.

Долбление бревен также используется для бревен большего диаметра (например, диаметром 6 дюймов и более) и совместимо с большинством методов надрезания (например, традиционным и ласточкин хвостом).

Долбление может заполнить пролет шириной от 1 до 5 дюймов.

Конопатка часто дает более гладкую поверхность, а трещина — более грубую текстуру.

Сколько стоит долбление бревенчатой хижины?

Стоимость долбления может зависеть от многих факторов.

Размер линий щелей (от 1 дюйма до 5 дюймов)
квадратных метров кабины
Высота от двускатной стены до конька

Расщепление бревенчатой хижины оценивается за фут или ведро (т.е.е. ведро).

Ведра обычно имеют размер 5 галлонов.

Если линия щели составляет 1 дюйм в высоту и 1 дюйм в глубину, вы должны заплатить 1,20 доллара за фут синтетической трещины и 0,15 доллара за долбление строительным раствором.

Например,

Кабина 20 футов (ширина) x 24 фута (длина) x 9 футов (высота). Используя 12-дюймовые бревна, вы будете складывать примерно 9 бревен в высоту.
88 погонных футов (периметр вашей каюты) x 8 однодюймовых канавок (количество бревен высотой -1) составляет 704 погонных фута.
Это умножается на два, когда вы щелкаете внутри и снаружи.
Таким образом, общее количество трещин составляет 1408 погонных футов.

Если бы вы прорубили кабину с помощью синтетической долбленки, стоимость долбления составила бы 1 689,60 долларов.

Если бы вы пробили рубку в каюте, используя долбление из минометов, стоимость долбления составила бы 211,20 доллара.

Обе эти цены не включают рабочую силу и опорные стержни.

Подъездные дороги обычно стоят 0,25 доллара за фут, а рабочую силу можно приблизительно оценить в 8 долларов за фут.

Теперь вы понимаете, что такое долбление бревенчатого дома и из каких материалов оно может быть выполнено; пришло время обсудить методы и приемы выполнения трещин в бревенчатой хижине.

Как отделать бревенчатую хижину

Пробивка бревенчатой хижины.

Это кажется очень простой задачей.

И это может быть.

Но это также может быть утомительным, неудобным, трудоемким и требующим большого терпения!

Самостоятельно приклеить щель к бревенчатому дому вполне возможно, нужно лишь соблюдать элементарные правила и методы.

Быстрая подсказка

Если вы планируете приготовить собственное блюдо, прокрутите страницу вниз до рецептов.
Если вы покупаете щебень, лучший совет — использовать систему продуктов. Приобретайте морилку и морилку у того же производителя, так как их формулы будут проверены на совместимость.

Теперь вы готовы к щелчку.

Применение долбления

Когда дело доходит до щелканья, необходимо освоить инструменты.

Как только вы освоите свои инструменты; качество и скорость тоже придут.

Нанесение трещин состоит из четырех этапов:

Подготовка бревна
Установка опорных стержней
Применение долбления
Уборка!

Верхний наконечник

Прежде, чем вы откроете свою каюту; вам нужно будет выбрать пятно, которое вы используете (если оно есть).
Основное практическое правило:
Если вы используете морилку на масляной основе, сначала растушуйте и морилку до конца.
Если вы используете морилку на водной основе, сначала окрасьте и протрите до завершения.

Первый этап ремонта — подготовка бревен.

Ваши бревна не должны иметь грязи на уровне поверхности. Это включает пыльцу, плесень, пыль, масло, воск и опилки. Прочтите здесь для получения дополнительных инструкций по очистке журналов.

После очистки бревна должны иметь температуру от 40 ° F (4 ° C) до 80 ° F (26 ° C).

Это гарантирует, что поверхность бревен не будет слишком горячей для испарения воды в щели или слишком холодной.Если бревна слишком холодные, поры сужаются и предотвращают налипание трещин.

Второй этап долбления — применение подкладной штанги.
Пруток-подложка, или самодельный заменитель, обеспечивает «разрыватель сцепления», который обеспечивает поверхность, к которой не прилипнет трещина.

Опорный стержень позволяет щели прилипать только к 2 поверхностям (то есть к верхнему и нижнему бревну), обеспечивая большую эластичность и подвижность в двух измерениях по сравнению с 3.

Говоря простым языком, щебень будет свободно перемещаться по вертикальной оси вместе с бревнами.

Опорный стержень обычно представляет собой синтетическую пену, которую вставляют между полостями в бревнах. Стержень из пенопласта обычно представляет собой полосу для захвата.

Самодельный стержень-подложка может быть изготовлен из прозрачной ленты или обычного стекловолокна, нарезанного на полоски толщиной в один дюйм.

Для начала вставьте выбранный вами стержень-подкладку в промежутки между бревнами с обеих сторон; внутри и снаружи.

Слегка протолкнув стержни-подкладки внутрь, убедитесь, что между двумя частями стержней-подкладок есть воздушный карман.

Если вы используете буровую установку, вам необходимо установить буровые гвозди.

Забивные гвозди должны быть оцинкованными гвоздями, загнутыми в нижнее бревно через каждые 2-3 дюйма в вашей каюте. Это будет удерживать раствор на месте во время отверждения. Загните гвозди к верхнему бревну после того, как прибили его к нижнему бревну.

Вся подготовка завершена. Пора применить дробление.

Способы нанесения долбления

Существует четыре основных метода применения трещин.

Мастерок
Мешок для раствора с насадкой
Дробилка (погрузчик)
Дробильный насос

Ни один из четырех методов не лучше других.

При покупке дробилки она поставляется либо в ведрах на 5 галлонов, либо в дробильных пистолетах.

Если у вас самодельная трещинка, вы, вероятно, воспользуетесь мешком для затирки или шпателем.

Какой бы метод вы ни выбрали; нанесите щелочку по центру сустава.

Убедитесь, что щель перекрывает желаемую ширину линии щели (обычно от одного до пяти дюймов).

Начните с борта борта меньшей длины. Вы должны стремиться преодолевать 10 погонных футов в час. Я бы посоветовал использовать бусинки меньшей длины в 1 фут.

Обычно используется дробильный пистолет с 2-дюймовым соплом. Пистолет можно использовать в сочетании с кисточкой для поролона.

После того, как трещина будет нанесена, возьмите поролоновую щетку и разгладьте поверхность трещины.

Несколько советов из опыта:

Только щель на меньших 10-минутных участках
Линии щелей должны составлять 1/7 диаметра бревна.
Хороший контакт с верхними и нижними бревнами важен для адгезии
Стремитесь покрыть 10 погонных футов в час
Глубина заделки должна составлять ½ дюйма
Подождите, пока застынет

Наконец-то почистите логи!

При работе с валиками меньшей длины используйте губчатую щетку, чтобы разгладить и убрать ошибки в зазубринах.

Если вы используете 2-дюймовую насадку, используйте 1,5-дюймовую кисть.

Держите щетку в чистоте и работайте с ней, пока трещина влажная, чтобы края оставались чистыми во время движения.

Исправляйте ошибки по мере их появления!

Ремонт и обслуживание прорубов бревенчатой хижины

Долбление должно длиться 20-30 лет при условии, что оно было применено правильной техникой с использованием подкладных стержней.

Единственный способ ускориться — это если кабина пережила высокие температуры или много дождя.

Когда мы говорим о ремонте скважин, обычно мы имеем в виду старые скважины из цементного теста, поскольку большинству современных синтетических скважин не исполнилось 30 лет.

Самая распространенная форма ремонта скважин — заделка небольших щелей, щелей или трещин в бревнах.

Эти дефекты известны в промышленности как «проверка».

Практическое правило
Любой чек более 2 дюймов должен быть заполнен; независимо от того, вертикальная это или горизонтальная проверка.

Подробнее о содержании скважин можно прочитать здесь.

Для типичной бревенчатой хижины не следует рассчитывать на то, что вы будете добывать более 4 галлонов в год, что будет стоить примерно 200 долларов для синтетической трещины.

Если при ремонте щели в вашей каюте вы не смотрите на проверку, то, вероятно, видите неисправную щель.

Если у вас не получилось. Иногда лучше начать сначала.

Если вышли из строя только меньшие секции, заклейте щели прозрачной лентой и сделайте новый слой щелей поверх.

Это зависит от состояния неисправности, однако, если большие участки вышли из строя; как правило, лучший вариант — удалить все следы старых трещин и начать заново.

Как сделать самостоятельно — Рецепты долбления бревенчатой хижины

Существует множество брендов синтетических буровых скважин, у которых вы можете купить буровые скважины галлонами.

Создание собственной скважины может идеально завершить проект самостоятельной сборки.

Помимо большей рентабельности; Самодельная долбление при правильном выполнении может обеспечить эластичность и стабильность коммерческих смесей.

Вам необходимо убедиться, что ваша щебеночная смесь пористая, чтобы бревна могли нормально дышать.

Есть аргумент, что портландцемент может быть слишком твердым.

Однако в некоторых из приведенных ниже успешных рецептов используется портландцемент. Иди разберись!

Смесь на партию	Используемые материалы
1 часть глины 1 часть крупного песка 1 часть извести	Глина, песок и известь
1 часть предварительно окрашенного цемента 1 часть мелкого песка	Цемент и песок
2 части портландцемента 1 часть дуба 1 часть травы	Цемент, дуб и трава
1 часть извести 2 части портландцемента 3 части кирпичного песка	Цемент, песок и известь
1 часть портландцемента 3 части крупного песка	Цемент и песок
4 части глины 2 части древесной золы 1 часть соли	Глина, зола и соль
6 частей песка 2 части портландцемента 1 часть извести	Цемент, песок и известь

Убедитесь, что вы используете одни и те же материалы во всех партиях.

Используйте те же материалы и подходите к своим смесям.

Практическое правило

При добавлении воды для отверждения цемента текстура должна напоминать сливочное арахисовое масло.

Итак, в заключение статьи о щелканье.

Как выглядит плохое щелканье ?!

Вы когда-нибудь разбирали каюту? Планируете переделать каюту? Есть вопросы по ремонту кабины? Связаться.Мы были бы рады получить известия от вас!

Идеи фундамента для бревенчатой хижины | Комплекты бревенчатых хижин и бревенчатые дома

Выбор типа фундамента бревенчатой хижины — одно из наиболее важных решений, которые вы примете в процессе строительства. Размещение бревенчатой хижины на прочном фундаменте имеет решающее значение для ее долгосрочной поддержки и долговечности. Знание того, какие типы фундаментов доступны, а также точное знание того, что нужно для строительства фундамента бревенчатой хижины, имеют решающее значение для вашего успеха и удовлетворения как владельца бревенчатой хижины.

Строительство фундамента бревенчатой хижины аналогично устройству фундамента для большинства других легких конструкций. Под «светом» подразумеваются жилые дома или здания для отдыха, к которым относится ваш бревенчатый домик. Это независимо от того, будет ли это небольшой домик с одной спальней или двухэтажный дом с тремя спальнями для постоянного проживания. Принципы проектирования и строительства применяются повсеместно.

Различаются индивидуальные факторы, связанные с вашим личным проектом бревенчатой хижины. К ним относятся конкретная строительная площадка, общее предполагаемое использование, а также постоянные бюджетные ограничения.Сортировка по этим параметрам — это то, с чем сталкивается каждый владелец проекта бревенчатой хижины. Как и все остальное в строительстве, полезны небольшие знания, но много информации может оказаться бесценной.

Хотя Conestoga Log Cabins не предоставляет фундаменты с нашими комплектами бревенчатых домиков, мы продали более 3000 бревенчатых домов и гордимся тем, что у нас есть хотя бы один в каждом штате, а также в семи зарубежных странах. Каждая бревенчатая хижина стоит на фундаменте, и поэтому мы многое узнали о фундаменте. Теперь мы хотели бы поделиться основами того, что мы знаем о строительстве прочного фундамента для бревенчатой хижины.

Согласно Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов (InterNACHI), цель фундамента — «передавать нагрузку конструкции на землю и выдерживать нагрузки, создаваемые землей». Многие факторы влияют на ваше решение об основании, включая климат, географию, уровень грунтовых вод, топографию, свойства почвы, требования местных норм и личные предпочтения. Бюджет также оказывает большое влияние на ваш выбор.

Независимо от типа фундамента, большинство фундаментов американских бревенчатых коттеджей строится из бетона той или иной формы — заливного, блочного или сборного.Некоторые типы фундаментов, используемых для домов из бревенчатых домиков, включают перекрытие на уровне пола, опоры, подвальные помещения и цокольный этаж. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Давайте кратко рассмотрим каждый тип, прежде чем подробно остановиться на том, что нужно для хорошего фундамента бревенчатой хижины.

Фундамент на уровне грунта

Бетонная «плита» — это толстая, плоская, горизонтальная масса залитого бетона, которая расположена ровно по ее верхней поверхности. Как правило, бетонная плита имеет тот же размер, что и внешние размеры бревенчатой хижины, и равномерно выдерживает вес кабины, включая передачу сосредоточенных нагрузок сверху вниз, где она распространяется на опорную землю.

Думайте о фундаменте из бетонных плит, как о цокольном этаже, который поднимается на поверхность и действует как основной пол вашей бревенчатой хижины, а также как фундаментные стены по внешнему периметру. Фундамент «плита на грунте» — это комплексный процесс, который включает в себя независимые традиционные компоненты фундамента, такие как опоры, стены и пол.

Фундаменты типа «плита на земле» лучше всего подходят для небольших и легких конструкций, которые расположены на плоских участках, где отвод поверхностных и грунтовых вод не представляет проблем.К тому же их строить дешевле всего. Они требуют минимальных земляных работ и материалов, и их можно быстро построить, что снижает затраты на рабочую силу.

Давайте рассмотрим некоторые преимущества и недостатки использования бетонной плиты для фундамента бревенчатой хижины.

Преимущества бетонных плит

• Требуется меньше труда и земляных работ, что означает более быстрое завершение работ и меньшие затраты.
• Предотвращает гнездование грызунов под вашей бревенчатой хижиной.
• Обеспечивает доступный вход с шагом или двумя, что может быть важно для людей, находящихся в доме. испытывают трудности с подъемом по лестнице.

Недостатки бетонных плит

• Ограничивает доступ к любым системам, установленным под полом, таким как водопровод, отопление и электричество.
• При плохой конструкции приводит к неровному полу, проблемам с дренажем и проникновению влаги через трещины.
• Обеспечивает непредсказуемую производительность в районах с длительным морозом.

Фундаменты опор

Строители обычно используют опоры для фундаментов бревенчатых домиков. Они состоят из бетонных цилиндров или «опор», которые залиты на месте и переносят вес кабины от элементов каркаса вниз через землю к опорам, расположенным на твердой опорной поверхности.Это может быть естественный грунт, не нарушенный выемкой грунта, коренная порода или искусственно созданная зернистая насыпь, достаточно уплотненная, чтобы выдержать вес и предотвратить оседание.

Бетонные опоры возвышаются над землей и позволяют воздуху перемещаться под вашими каютами ниже деревянной конструкции балок и балок перекрытий. Здесь нет бетонного пола или боковых стен, с которыми нужно было бы бороться, и, как правило, нет системы дренажных труб или контроля грунтовых вод. Опоры размещаются в стратегических точках, где нагрузки на каркас наиболее высоки, например, на концах и середине балок или в местах концентрации точек нагрузки от крыш.

Строители используют опоры для фундаментов с неровным грунтом. Нижняя поверхность, на которой опоры соприкасаются с твердым грунтом, может быть очень неровной, поскольку все опоры закрыты наверху на одной и той же высоте. Пирсы — это простое решение для постройки коттеджа на пересеченной местности с плоским ровным полом.

Опоры также используются вместе с другими типами фундаментов для поддержки второстепенных и более легких компонентов бревенчатой хижины. Это могут быть бетонные опоры и опоры для опор крыльца или для поддержки поднятого деревянного настила.Обычны причалы и для хозяйственных построек.

Это несколько преимуществ и недостатков использования опор для фундамента бревенчатых домиков.

Преимущества фундаментов пирса

Обеспечивает доступ к электрическим и водопроводным системам
Нет проблем с термитами
Экономит деньги, так как это дешевле, чем пространство для обхода
Требуется меньше теплоизоляции, поскольку под зданием нет воздуха
Обеспечивает подходящее решение для участков с уклоном.

Недостатки фундамента пирса

Обеспечивает более легкий доступ для грызунов

Фундамент подполья

Подземный доступ аналогичен фундаменту, где деревянный пол вашего пирса приподнимается конструкция

над землей, что дает вам достаточно места, чтобы под ней пролезть, но недостаточно высоты, чтобы встать, как если бы у вас был цельный фундамент подвала.Промежутки для прогулок обычно имеют высоту от двух до трех футов, а полы покрыты бетонным «скользким слоем».

Основное отличие подполья от простенков заключается в том, что периметр подполья имеет твердые бетонные стены. Эти стены похожи на цельный подвал, где они поглощают вес внешней стены кабины и переносят его на бетонное основание на твердой земле. Внутренние грузы кабины, закрепленные на столбах и балках, поддерживаются в пространстве для обхода внутренними бордюрами, опорами или иногда регулируемыми металлическими телепостами.

Строительство бетонного люка для вашей бревенчатой хижины может быть идеальным компромиссом между простой плитой или фундаментом с несколькими опорами и там, где полноразмерный подземный подвал не требуется или не может соответствовать вашему бюджету. Многие владельцы бревенчатых хижин находят очень полезными пространства для лазания. Они идеально подходят для хранения, а также обеспечивают отличную защиту от атмосферных воздействий и теплоизоляцию.

Подходящие помещения можно отапливать или оставлять без обогрева при условии, что ваш деревянный пол изолирован. Доступ к пространству для сканирования имеет множество вариантов.Если есть достаточная высота, доступ может быть через дверной проем, образованный во внешней бетонной стене. Некоторые входы в пространство для ползания выполнены в виде люков в деревянном полу и расположены в труднодоступных местах, таких как туалеты или механические помещения.

Учтите эти преимущества и недостатки при выборе фундамента для бревенчатой хижины.

Преимущества ползунков

Вмещает системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и водопроводные системы, делая их доступными для обслуживания
Добавляет привлекательность бордюру за счет стены по периметру, которая может быть построена из материала, такого как камень или кирпич
Предлагает большую доступность, чем подвал с меньшими затратами на земляные работы, материалы и рабочую силу
Сохраняет наших грызунов

Недостатки ползунков

Создает потенциальную проблему, при которой скопившаяся влага может не удаляться должным образом
Приводит к нежелательным материалам (пыль, влага ) циркулирует через вашу вентиляцию, когда воздуховоды плохо установлены или не герметизированы
Сложно маневрировать при обслуживании механических систем или хранении предметов

Фундаменты полного подвала

Полные или сплошные подземные подвалы обычно используются, когда земляные работы требуют, чтобы ваш бетонные опоры кабины га ve быть размещенным ниже линии замерзания.Затем необходимо построить бетонные стены по периметру достаточной высоты, чтобы конструкция деревянного пола в вашей каюте не соприкасалась с естественным грунтом.

В холодном климате, например на северо-востоке, во многих районах действуют строительные нормы и правила, согласно которым опоры должны располагаться на 4–6 футов ниже линии земли, чтобы предотвратить промерзание, которое может заморозить основание опоры и вызвать его вздутие или деформацию. В этом случае экономически выгоднее копать немного глубже или строить стены подвала выше над поверхностью, чтобы полноценный подвал можно было использовать как обычное жилое или подсобное пространство.Обычно полная высота стен подвала составляет восемь футов.

Решение о том, стоит ли строить полноценный подземный подвал под бревенчатой хижиной, в основном зависит от специфики участка. Это включает в себя нормы защиты от замерзания, условия площадки, такие как простота земляных работ по сравнению с дорогостоящей подготовкой, такой как взрывание горных пород, а также предполагаемое использование, когда вам нужны дополнительные квадратные метры по смешанной цене за счет использования подвала как большего, чем механическое и складское пространство. Также это сильно зависит от ваших средств.

Вот некоторые преимущества и недостатки использования полноценного подвала под бревенчатой хижиной.

Преимущества подвальных помещений

Обеспечивает дополнительное пространство для хранения, мастерские или места для отдыха
Предлагает дополнительное жилое пространство без увеличения занимаемой площади бревенчатой хижины
Может использоваться как гараж
Обеспечивает более прохладное пространство в теплую погоду
Создает место для механического оборудования с легким доступом для обслуживания и ремонта

Недостатки подвалов

Увеличивает бюджет из-за более дорогих требований, связанных с земляными работами, затратами на материалы и рабочую силу
Представляет потенциально влажную и грязную зону, если должным образом не герметичный, изолированный и обогреваемый
Ограничивает варианты в областях с высоким уровнем грунтовых вод или неустойчивой почвой
Создает обстановку, похожую на пещеру, если не добавлены какие-либо окна для дневного света в

Это четыре основных типа фундамента, которые следует учитывать при планировании и строительстве бревенчатой хижины.Выбор типа фундамента имеет решающее значение после того, как вы выбрали план этажа. Прочность и устойчивость вашей бревенчатой хижины Conestoga опирается на фундамент, который вы строите, и у вас есть только одна возможность построить его правильно.

Все комплекты бревенчатых домиков Conestoga могут быть построены на одном из этих четырех типов фундаментов. Какой из них вам подходит, зависит от комбинации этих основных факторов или «влияний».

Влияние на выбор фундамента бревенчатой хижины

Фундамент бревенчатой хижины переносит нагрузку или вес с крыши, стен, пола и людей вашей хижины на твердую поверхность, где они безопасно распределяются, чтобы предотвратить провисание или поломку вашего деревянного каркаса.На ваш выбор, как это сделать, влияют:

Почва вашего участка или условия грунта, такие как камни, глина, гравий, песок или органическая земля
Дренаж и уровень грунтовых вод на вашем участке
Ваши местные климатические условия, особенно мороз глубина
Размер бревенчатой хижины, которую вы выбрали
Контуры грунта вокруг вашей строительной площадки
Сколько дополнительного места вы хотите
Механические требования вашей хижины
Бюджет вашего проекта строительства бревенчатой хижины

Бюджет составляет важный фактор практически во всех проектах бревенчатых домиков.Как правило, чем больше и сложнее вы делаете фундамент, тем дороже он будет стоить. Существуют рекомендации по стоимости фундамента, так же как и по стоимости комплекта бревенчатой хижины. Не стесняйтесь обращаться к знающему представителю Conestoga Log Cabins, чтобы обсудить конкретные условия вашего участка и получить совет о том, какой тип фундамента лучше всего подходит для вас.

Хотя Conestoga не участвует в создании фундамента вашего проекта, наши сотрудники имеют значительный опыт на всех этапах строительства и будут рады помочь вам в правильном направлении.Вместе с этим мы предоставим вам более полезную информацию о этапах строительства четырех типов фундаментов для бревенчатых домиков. Вот основная информация о выемке грунта, грунте, бетоне, дренаже, изоляции и засыпке.

Выкапывание бревенчатой хижины и состояние почвы

То, что находится под участком, который вы выбрали для своей бревенчатой хижины, будет самым важным фактором при выборе типа фундамента. Почвенные условия были созданы там природой, и разумно работать с естественными почвенными условиями, а не изменять их.

На фундамент вашей бревенчатой хижины действуют две естественные силы:

Проседание

Это место, где почва со временем перемещается или соскальзывает с фундамента. Это может привести к тому, что ваш фундамент останется оголенным, или, в худшем случае, он может скользить вместе с ним. Это может быть вся ваша бревенчатая хижина.

Поселение

Это более распространенная проблема, которая возникает, когда фундамент был установлен на неустойчивой или неправильно уплотненной почве, которая затем уплотняется или сжимается.Оседание может повлиять на одну часть фундамента, в результате чего ваша кабина станет однобокой, или может произойти по всей площади основания.

Предотвращение оседания и оседания происходит за счет понимания ваших природных условий почвы и подготовки участка к работе с ними, а не против них. Основные почвенные условия, с которыми вы столкнетесь, будут следующими:

Органические поверхностные материалы, такие как верхний слой почвы и разлагающийся растительный материал. Они не обладают структурной стабильностью и должны быть удалены перед строительством.Органику можно использовать в качестве подкормки при засыпке фундамента и добавлении его в окончательный ландшафт.
Гранулированные минеральные материалы, такие как песок, гравий и сыпучие камни. Это отличные поверхности, обеспечивающие отличный отвод воды. Они также хорошо уплотняются для обеспечения положительной стабильности.
Минеральные материалы на основе глины. Глина распространена по всей стране и часто встречается с аналогичным материалом, называемым ледниковым тиллом. Они остались от древних процессов и полностью инертны или устойчивы к органическому разрушению.Однако у глины и тилла есть недостатки. У них почти нет дренажной способности, и они совершенно нестабильны, если их потревожить и намочить.
Коренная порода — самая устойчивая поверхность фундамента из имеющихся. Фундаменты можно размещать на скалах без опор, так как твердая порода намного плотнее и легче, чем большинство бетонных смесей. Однако недостатком камня является то, что его удаление при необходимости может быть дорогостоящим.
Заполнитель структурный импортный. Часто стройплощадки выкапываются, а нижние поверхности неровные.Обычно импортируется гранулированный наполнитель с определенными структурными характеристиками, например, дробленый гравий, и механически уплотняется на месте для получения прочного, ровного основания. Предупреждение: для импорта и уплотнения насыпи может потребоваться разрешение инженера-геолога вашего строительного отдела.

Бетон для фундамента бревенчатой хижины

Независимо от того, выберете ли вы плиту, опору, пространство для подполья или цельный фундамент подвала, в какой-то момент вы собираетесь заливать бетон. Существуют разновидности фундаментов из консервированной древесины (PWF), но мы рекомендуем избегать их в большинстве случаев и использовать вневременной продукт.Это настоящая ценность бетона — он там навсегда.

Бетон — лучший доступный натуральный строительный материал. Он начинается в пластичном и податливом состоянии, которому можно придать практически любую форму и размер. После затвердевания бетон приобретает невероятную структурную прочность и водонепроницаемость.

Вы услышите два термина, которые часто путают. «Бетон» представляет собой смесь воздуха, воды, пасты и заполнителей или гранул. «Цемент» — это порошок, который используется для изготовления пасты, и его обычно называют «порошком портландцемента».Следовательно, правильная терминология — это «бетонный фундамент», а не «цементный фундамент».

Также полезно знать, что бетон не затвердевает при высыхании. Он подвергается химической реакции из-за точного смешивания ингредиентов. Этот процесс называется «гидратацией» и зависит от многих факторов, таких как соотношение воздуха, воды, порошка и заполнителей. Бетон отверждения также очень чувствителен к температуре. Если бетон замерзнет в период гидратации, он может рассыпаться и разрушиться.И наоборот, если бетон чрезмерно высыхает или обезвоживается во время отверждения, он может потерять прочность, а затем начать отслаиваться, отслаиваться или полностью разрушаться.

По данным Portland Cement Association, правильная смесь обеспечивает наилучшую обрабатываемость свежего бетона, а также необходимую долговечность и прочность затвердевшего бетона. Как правило, хорошая бетонная смесь будет содержать:

6 процентов воздуха
11 процентов порошка портландцемента
41 процент крупного заполнителя, такого как гравий или щебень
26 процентов мелкого заполнителя, такого как песок
16 процентов воды на желаемая оптимальная температура

Бетонные смеси позволяют достичь высокой степени инженерной науки.Следует знать о добавках: пластификаторы для разглаживания, сетчатые волокна для прочности, цветные добавки для эстетики и различные соотношения для прочности.

Еще одна важная проблема, которую нужно знать о бетоне для фундамента, заключается в том, что он поставляется в виде готовой смеси с заводов по производству бетона с различной прочностью. Они рассчитаны на способность выдерживать или выдерживать давление и нагрузки, выраженные в фунтах на квадратный дюйм или PSI. Они также имеют рейтинг в мегапаскалях (MPA) для некоторых приложений, в которых используется метрическая система.Стандартные значения прочности:

2000 фунтов на квадратный дюйм или 20 МПа
2500 фунтов на квадратный дюйм или 25 МПа
3000 фунтов на квадратный дюйм или 30 МПа
3200 фунтов на квадратный дюйм или 32 МПа

Повышение прочности бетона достигается за счет изменения соотношения порошка портландцемента в отношение к совокупному содержанию. Также необходимо соответствующим образом отрегулировать вовлечение воды и воздуха.

Важный совет относительно заливки бетона — будьте предельно осторожны, добавляя дополнительную воду в бетон после того, как он был должным образом перемешан.Это может полностью изменить процесс гидратации и привести к сбою заливки. Добавление воды — это последнее средство, которое следует использовать только в том случае, если ваш бетон слишком быстро схватывается и его необходимо уменьшить, чтобы сохранить его.

Дренаж, изоляция и засыпка фундамента для бревенчатой хижины

После того, как вы построили экскурсионную плиту, пирс, ползун или бетонный фундамент подвала на твердом несущем грунте, который не может осесть или осесть, у вас все еще есть важные задачи. Сделайте это до того, как он будет готов принять ваш комплект Conestoga Log Cabin.Это обеспечивает надлежащий дренаж, при необходимости изолируя его и размещая засыпку со свободным дренажом у внешних стен и под плитой.

Во всех странах, кроме самого засушливого, грунтовые воды будут проблемой, по крайней мере, в течение части года. Это часть естественного климата, но ее легко контролировать, если соблюдать несколько принципов. Вода должна иметь свободный проход от источника к месту назначения. Убедитесь, что ваш фундамент не действует как плотина. Захваченная вода накапливается и найдет путь наименьшего сопротивления внутри вашего фундамента — и это может быть на вашем подвальном этаже.

Грунтовые воды также подвергаются силе, называемой гидростатическим давлением, когда вода создает свой объем давления и пробивается сквозь трещины или трещины в бетонных стенах. Самый простой способ предотвратить гидростатическое давление — это обеспечить свободный дренаж по периметру фундамента. В первую очередь это делается с помощью сыпучей засыпки, такой как гравий, дренажная порода или щебень. Это также достигается с помощью таких материалов, как доска с ямками, которая размещается у вашей фундаментной стены и создает искусственные каналы для выхода воды под давлением.

Самыми простыми и основными формами контроля воды в обнесенных стенами фундаментах являются гидроизоляция или «обмазывание» стен и установка перфорированных дренажных труб по периметру для пассивного отвода воды в яму или ливневую канализацию. Гибкие трубы все еще используются в некоторых областях, но стоит вложить средства в установку жестких, склеенных труб, которые могут выдерживать давление обратной засыпки.

Если вы планируете обогревать подвальное помещение или цельный подвал, подумайте об использовании внешней жесткой пенополистирольной изоляции на внешних стенах, которые простираются ниже линии замерзания.Если ваш бюджет может с этим справиться, существуют различные марки изолированных бетонных форм или «ICF», которые включают бетонные стены, отливаемые внутри жестких пенопластов. Они отличаются исключительной энергоэффективностью и прочностью, но требуют специальных знаний, значительного армирования и точной бетонной смеси. Создание основ ICF лучше всего доверить профессионалу, имеющему опыт работы с этой сложной техникой.

Общие проблемы с фундаментом Почти все проблемы с фундаментом возникают из-за неправильной практики строительства, когда они были впервые построены.Вы можете легко предотвратить проблемы в будущем, обратив внимание на эти основы, которые мы изложили. Наиболее проблемные проблемы с фундаментом:

Чрезмерная осадка в результате строительства на неустойчивом грунте. Внести исправления можно, подняв фундамент или домкратом плиты.

Отслоение бетона в результате неправильного смешивания, добавления избыточной воды или прерывания процесса заливки. Исправление производится путем заполнения пустот шпателем.

Попадание воды из-за гидростатического давления или неправильного дренажа.Исправление заключается в снижении давления обратной засыпки и установке пористого материала с дренажами по периметру, которые отводят воду от стен и фундаментов.

Построение прочного фундамента для бревенчатой хижины Conestoga имеет решающее значение для успеха вашего проекта и долгих лет безотказной работы. Выбор правильного типа тонального крема, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям, — это начало, и мы в Conestoga готовы помочь вам в этом процессе.

Свяжитесь с Conestoga сегодня, чтобы узнать больше о наших прочных, доступных и красивых комплектах для бревенчатых домиков.

Как это:

Нравится Загрузка …

Сопутствующие товары

Признаки того, что у вашей собственности проблемы с влажностью бетонного пола

На срок службы напольных покрытий влияют два основных фактора: установка и уход. В то время как техническое обслуживание возлагается на управляющего недвижимостью или домовладельца, подрядчики и строители несут ответственность за надлежащую установку полов. Сюда входит подготовка бетонного основания и предотвращение попадания влаги.

При правильной подготовке напольное покрытие — будь то плитка, эпоксидное покрытие или другие промышленные покрытия — прочно прилипнет к основанию и будет оставаться чистым и ровным в течение десятилетий. С другой стороны, если в подготовке были допущены ошибки, напольное покрытие в будущем будет иметь эстетические и структурные проблемы — дорогостоящую головную боль, которая выпадет на долю управляющего имуществом или домовладельца.

Одна из наиболее частых проблем, возникающих в результате некачественного монтажа, — это влажность .

Чтобы помочь владельцам и менеджерам собственности справиться с влажностью, Dex-O-Tex исследует механизм проблемы, явные признаки и методы, помогающие предотвратить или смягчить ее.

Что такое влажность бетонного пола?

В большинстве коммерческих и промышленных зданий пол укладывается на бетонную основу, которая естественным образом имеет влажность; это то, чего нельзя полностью избежать.

Однако существует допустимое содержание влаги для бетонного основания — уровень влажности, при котором можно безопасно укладывать напольные покрытия.При неукоснительном соблюдении этого влажность не помешает надежной установке.

Проблема заключается в том, что бетонная смесь может иметь более чем идеальную влажность до укладки пола.

Что его вызывает?

Мы определили наиболее частые причины чрезмерной влажности бетона:

Недостаточное отверждение
Передача водяного пара
Высокое соотношение воды и цемента

При неправильном обращении пары влаги, задержанные в плите под полом, могут перейти в жидкое состояние при малейшем изменении температуры, что, в свою очередь, может привести к множеству проблем, таких как ухудшение клея, разрушение влажности бетона. барьерная система и полный выход из строя полов.

Признаки влажности бетонного пола

Избыточная влажность бетонного основания под полом проявляется в виде неприглядных и структурно опасных проблем. Если вы обнаружите любую из этих проблем, велика вероятность, что вы имеете дело с проблемами влажности:

Трещины в настиле

Если бетонное основание содержит слишком много влаги, эта влага найдет способ выйти и подняться на поверхность. Сила приведет к растрескиванию пола (обычно бетонного и деревянного).Некоторые случаи более тяжелые, чем другие; легкие проблемы с влажностью приводят к дефектам и сколам, а серьезные — к огромным и заметным трещинам.

Пузыри на полу

Как упоминалось ранее, чрезмерная влага на бетонной плите попадет в слой пола на самом верху. Если силы недостаточно для образования трещины, жидкость просачивается в пол и образует пузырьки или карманы влаги, разрушая идеально гладкую и ровную поверхность.Пузыри вызывают не только структурные проблемы, но и неприятный вид.

Незакрепленные детали

На бетонных полах это называется отслаиванием — небольшие крошки бетона, отделенные от остальной части пола. Это признак того, что влага в бетоне замерзает, выталкивая маленькие кусочки из их уютного места.

Белый остаток

Наличие белого налета указывает на чрезмерную влажность. Когда влага проходит через плиту и попадает на поверхность пола, она испаряется.На полу остается белесый осадок, состоящий из щелочи или соли.

Форма

Темные влажные места благоприятны для окружающей среды, поэтому бетонные полы с проблемами влажности имеют высокую вероятность роста плесени. Плесень выглядит как блочные пятна и пятна, часто растущие по бокам и плинтусам помещения. В некоторых случаях (особенно на кафельных полах) рост плесени дает запах плесени или плесени.

Окрашивание

Во многих случаях влага — это не просто чистая прозрачная вода.Он был смешан с загрязнителями, возможно, с поврежденным клеем и другими материалами, которые придают ему мутный цвет. В результате на поверхности пола появляется маслянистое коричневое пятно. Хотя это в основном косметическая проблема, окрашивание указывает на повреждение пола из-за чрезмерной влажности.

Изменение цвета

В некоторых типах полов из-за избытка влаги материал становится немного темнее, чем должен быть. Постоянные темные пятна на полу указывают на то, что одни детали влажные, а другие — сухие.Это противоположно окрашиванию, когда мутная жидкость окрашивает пол.

Влажные пятна

Избыточная влага с пола может выводиться через крошечные капли воды на поверхности. Если вы постоянно видите влажные пятна без видимых разливов или источников, возможно, влага идет из-под пола.

Расслоение

Влага, проходящая через пол, вызывает ухудшение клея между бетонной плитой и ламинированным деревянным полом.Без сильного клея пол отделяется от бетонной плиты и выскакивает из нее, создавая неровную поверхность, на которой есть опасность споткнуться. Как только вода проникает в слои, структурная целостность нарушается. Половые доски пузыряются или горбятся посередине, а верхняя часть отслаивается от краев.

Обеспечение нужного количества влаги

В некоторых случаях проблема влажности настолько серьезна, что пол приходится снимать и переделывать, только на этот раз с соответствующими решениями по снижению влажности.

Dex-O-Tex предлагает высокоэффективные системы гидроизоляции бетона, которые защищают ваши полы от повреждения влажностью и дорогостоящего ремонта. Независимо от того, идет ли речь о строительстве или ремонте, вы можете быть уверены, что в будущем вам не придется решать проблемы с влажностью.

Наши решения включают VaporControl Primer 200-E и VaporControl Primer 1P . Оба они соответствуют отраслевым стандартам ASTM F3010, обладают отличной адгезией к влажному бетону и обладают высокой прочностью на разрыв.Кроме того, они устанавливаются только профессиональными подрядчиками Dex-O-Tex, прошедшими заводское обучение.

Исключите возможность возникновения проблем с влажностью в будущем. Свяжитесь с нами сегодня.

Как прикрепить древесину к бетону с помощью бетонных анкеров «Строительство и ремонт :: WonderHowTo

Как установить бетонные анкеры. Как прикрепить древесину / дерево к бетону или любой другой ТВЕРДОЙ каменной поверхности с помощью каменных анкеров / болтов DynaBolts. DynaBolts (так называется именно этот якорь в Австралии.В других странах они известны под другими названиями) являются идеальным анкером для крепления практически любых предметов к твердой каменной кладке, например, к бетону. В этом видео будет рассказано, как крепить брус к бетонному полу.

Инструменты, которые вам понадобятся:

Средства защиты слуха,
Пылезащитная маска.
Очки защитные.
Велосипедный насос (для удаления бетонной пыли изнутри отверстия после его просверливания).
Перфоратор или перфоратор.
Подходящий бетонный анкер.
Сверло по камню, подходящее под диаметр анкера.Например, если диаметр вашего болта для каменной кладки составляет 10 мм, вы должны использовать сверло по камню 10 мм.
Молоток и динамометрический ключ
, гаечный ключ или торцевая головка для затяжки анкера после установки.

Шаги по прикреплению древесины к бетону с помощью анкеров для каменной кладки следующие:

Шаг 1:

Прежде всего установите деревянную балку на место и предварительно просверлите (при необходимости) отверстие (в древесине) там, где вы хотите бетонный якорь идти. Лично я не делаю предварительных тренировок. Если у вас есть перфоратор, он вполне способен просверлить древесину (сосновый каркас) с помощью сверла по камню.

Шаг 2:

Установив брус на место и используя перфоратор или перфоратор, просверлите отверстие в бетоне, убедившись, что глубина отверстия примерно на 10 мм больше, чем длина анкера. Это гарантирует, что даже если на дне отверстия после просверливания останется немного мусора, анкер не опустится слишком рано, и он будет гордиться поверхностью древесины. Поверьте, вы не хотите, чтобы это произошло. Имейте в виду, что толщина бетона на типичной плите первого этажа составляет всего около 100 мм или 4 дюйма, если только периметр здания не является довольно толстым.Вы не хотите сверлить глубже, чем иначе, иначе вы сможете проникнуть прямо через плиту и пластический барьер под плитой, что может привести к вытягиванию влаги через отверстие в пластике и бетоне. В любом случае, как только вы просверлите желаемую глубину, проведите сверлом несколько раз вверх и вниз, чтобы очистить отверстие от пыли. Оставив сверло в отверстии, удалите пыль с отверстия. После просверливания убедитесь, что вся бетонная пыль удалена из отверстия и вокруг него.Использование велосипедного насоса — отличный способ удалить из ямы лишнюю пыль.

Шаг 3:

Вставьте анкер в отверстие (имейте в виду, что бетонные анкеры изготавливаются из различных материалов. Некоторые из них подходят только для использования внутри помещений, а другие — для использования внутри и снаружи помещений. пакет для подробностей). В этот момент вы используете молоток, чтобы забить анкер.

Наконец, используя гаечный ключ или головку (правильный способ — использовать динамометрический ключ, но не у многих людей они есть., затяните гайку сверху до упора, и все готово !!!!

Дополнительный совет: при сверлении бетона перфоратор является гораздо более эффективным инструментом, чем стандартный перфоратор. Они стоят всего около 60 долларов. Стоит вложить деньги!

Спасибо за просмотр.

Ура, дядя Нэкерс.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купи сейчас (97% скидка)>

Другие выгодные предложения, которые стоит проверить:

Как исправить провисание полов

Одна из самых частых жалоб владельцев старых домов — провисшие полы. В моем собственном доме, например, каждый этаж выходит на центральную лестничную клетку. Провисшие полы, как правило, только раздражают, но они могут указывать на ухудшение ситуации. Вот краткий обзор наиболее распространенных проблем и несколько типичных средств их устранения.

В зависимости от условий можно усилить или отремонтировать существующие элементы каркаса, такие как балки перекрытия или стропила крыши, путем добавления армирующего материала.

Роб Лианна

Причины провисания полов в старых домах

Обычно полы располагаются ближе к центру дома, потому что стены по периметру построены на прочном, глубоком фундаменте и очень мало оседают. Однако основные опорные балки в пределах этого периметра часто поддерживаются импровизированными столбами.

Как осмотреть дом, когда пол у вас наклонный

Осмотрите опорные балки: Если ваш дом построен над подвалом, сначала осмотрите все опорные балки подвала и стойки в местах их соприкосновения с полом.С подозрением относитесь к деревянным столбам, установленным на земляном полу, или деревянным столбам, залитым бетоном вокруг оснований столбов. Поскольку столбы медленно гниют и тают в полу, дом оседает снизу вверх. В качестве теста вставьте металлический зонд или отвертку в стойку на уровне пола. Если эта область мягкая, тупая или гнилая, возможно, вы нашли свою проблему.
Осмотрите балки пола: Также обратите внимание на балки пола, которые были неправильно обрезаны для установки труб, проводки или воздуховодов HVAC.
Ищите повреждения насекомыми и влажность : Если у вас был хронически влажный подвал или пространство для подполья, поищите признаки повреждения насекомыми элементов конструкции. Жуки с пороховыми столбами оставляют балки и балки с небольшими отверстиями, муравьи-плотники обычно видны при первых признаках теплой погоды весной, а термиты обычно оставляют характерные грязевые туннели на фундаментах и столбах. Затем решите проблемы с влажностью вокруг и под домом и отремонтируйте изношенные или поврежденные элементы конструкции.

Опорные стойки не должны стоять на грунтовом полу, а вместо этого должны быть заменены на бетонные опоры с опорами, которые распределяют нагрузку.

Роб Лианна

Неправильные отверстия и зазубрины от переделок и текущих коммуникаций являются основным источником ослабления балок. Как правило, в средней трети балки или где-либо в нижней части балки никогда не должно быть разрезов или прорезей. Пазы на конце балки не должны превышать 1/4 глубины балки.Центральные выемки (B) не должны превышать 1/6 глубины балки. Отверстия должны быть на расстоянии минимум 2 дюйма от верха или низа балки и не более 1/3 глубины балки.

Три способа исправить провисающий или наклонный пол

Добавить армирующий металл: В зависимости от условий можно усилить или отремонтировать существующие элементы каркаса, такие как балки перекрытия или стропила, путем добавления армирующего материала. Иногда целесообразно укладывать элемент с обеих сторон фанерой, но для обеспечения максимальной прочности фанера должна быть установлена правильно.
Сестричество: Лучшим вариантом является слияние, когда идентичный брус прикрепляется к элементу болтами.
Сестринговая пластина: Еще лучше подобрать сестринскую пластину, кусок стали или фанеры от 1/4 ″ до 1/2 ″. Для устранения локализованных повреждений также можно использовать две откидные пластины.

Там, где этого ремонта недостаточно, также рассмотрите возможность укрепления балок или балок, которые были вырезаны, просверлены или надрезаны для труб, проводов или каналов.

Протяните веревку по полу, чтобы оценить величину прогиба, а затем используйте ее в качестве ориентира для улучшения при подъеме домкратом.

Роб Лианна

Одно из преимуществ прогиба пола заключается в том, что его можно отремонтировать. Плохая новость в том, что это часто занимает много времени. Решение проблемы провисания полов или поврежденных подоконников и концов балок, которые способствуют этому, часто включает в себя домкрат. Распространенным сценарием является установка временных домкратов и опорных балок, а затем постоянных столбов и балок поверх новых опор. Натянутая по полу натянутая струна покажет степень отклонения и улучшения. Стойки, устанавливаемые на грунтовых полах, следует заменить на бетонные опоры с опорами.Поместите деревянные стойки на металлические опоры для столбов, чтобы создать водонепроницаемую преграду между стойкой и основанием.

Домкрат должен происходить медленно; Ваш пол долго просыпался, поэтому вы не можете быстро подтолкнуть его, не вызвав трещин и напряжения в здании. Как и в случае с другим ремонтом конструкции, домкрат также должен выполняться надлежащим образом. Вы не можете просто поставить винтовой домкрат под самое нижнее место и начать вращение. В идеале кто-то с опытом оценит проблему и установит столбы и все необходимые балки.Затем вы можете завинчивать домкраты на пару оборотов в месяц. Ожидайте потрескавшейся штукатурки по пути и стремитесь не к совершенству, а просто к стабильности и совершенствованию. В конце концов, если бы для нас были важны идеально ровные полы и чистые стены, мы бы не жили в старых домах, не так ли?

В качестве меры предосторожности вы можете связаться с инженером-строителем, прежде чем выполнять какие-либо работы.

Нужно исправить провисающий потолок? Глянь сюда.

Теги: | Иллюстрации Роба Лианны Пол из твердых пород дерева OHJ Ноябрь / декабрь 2007 г. Журнал Old-House Роб Лианна Стив Джордан

Стив Джордан

Стив Джордан занимается ремонтом и реставрацией старых домов в течение сорока лет и за последние двенадцать лет полностью отремонтировал и отреставрировал тысячи окон.Он окончил Программу сохранения исторического наследия Корнельского университета и в течение 17 лет работал редактором Old-House Journal.

Может ли вода подниматься через бетонный цокольный этаж?

Дом »Водяной журнал» Может ли вода подниматься через бетонный пол подвала?

Домовладельцы очень чувствительны к своему физическому и психическому здоровью. Что может быть более нервным, чем влажный и затхлый подвал? Вода в подвалах ставит домовладельцев перед серьезной дилеммой, как решить эту проблему.

Неплотный подвал, если о нем не позаботиться, бросит вас в сложную ситуацию. Таким образом, сырой подвал нельзя игнорировать. Чаще всего причиной протекания подвала являются трещины в стенах и незакрепленные окна, но что, если вода проникает через любой другой путь, особенно через бетонный пол?

Если вода поднимается в ваш подвал через бетонный пол, не пугайтесь .Дырявый подвал — это не только ваша история. Многие люди справляются с мокрой ситуацией, в которой вы оказались сегодня.

Попав в такую ситуацию, вы можете вызвать подрядчика по гидроизоляции подвала. Прежде чем это сделать, просто подождите!

В этой статье мы поможем разобраться с проблемой сырости в подвале, представив несколько эффективных советов по решению проблемы с водой.

Давайте сначала ответим на очень простой вопрос.

Может ли вода проходить через бетонный пол подвала?

Вода — злейший враг всех подвалов. ДА , вода вокруг вашего фундамента может пройти через бетонный пол и оставить любой материал на своем пути мокрым и поврежденным.

Что вы можете наблюдать, если у вас затопленный подвал?

Влажность — Накопление влаги у основания стен
Пятна от воды — Изменение цвета гипсокартона, дерева и т. Д.
Выцветание — Появление «белого порошка» на бетонном полу и стенах
Ухудшение поверхности — Отслаивание или растрескивание обоев или краски
Затхлый запах — Влажный и затхлый запах, указывающий на наличие плесени или грибка в вашем доме
Конденсация — Накопление влаги из-за высокой влажности на окна и бетон
Водосточные желоба — Забиты или повреждены водосточные желоба и водосточные трубы
Оценка — Образование луж воды из-за недостаточной (отрицательной) оценки

Почему бетонные полы в подвалах начинают протекать?

Давайте рассмотрим четыре наиболее подходящих причины просачивания воды через бетонный цокольный этаж.

Пористый бетон

Самое главное, что пористость бетонного пола повреждает подвалы. Если уровень грунтовых вод подскакивает и достигает нижней стороны пола / плиты, это заставляет воду пузыриться через поры и трещины, в результате чего пол становится влажным.

Проблема с канализацией

Нет ничего более неприятного, чем сбор воды в вашем подвале. Часто водосточные желоба и водосточные трубы забиваются листьями, грязью и мусором, которые забивают воду у основания вашего дома.

Утечки в полу подвала могут также быть вызваны повреждением отстойных насосов . Когда они не работают должным образом, уровень грунтовых вод нарушается, и вода медленно поднимается вверх через трещины и щели в ваш подвал.

Кроме того, корни деревьев или кустарников могут глубоко прорастать в канализацию, что может быть препятствием для правильного дренажа.

Негерметичные трубы

Негерметичная водопроводная система — отличный источник влаги в стенах и полу. Вам необходимо регулярно контролировать свои трубы и стоки на предмет утечек, засоров и трещин, в противном случае вода, стекающая из этих труб, станет катастрофой, которая может поставить под угрозу ваше здоровье и ценность дома.

Просачивание грунтовых вод

Подземные воды под фундаментом обычно не попадают в подвал. Но это не всегда так, поскольку вода может быть вредной и подниматься вверх, раскалывая стены и пол.

Уровень воды не всегда фиксирован. Он может подниматься или опускаться в зависимости от погодных условий. Во время метели и ливня уровень воды имеет тенденцию повышаться, что облегчает доступ к вашему подвалу.

Дождевая вода поглощается землей, но когда идет сильный дождь или тает снег, окружающая почва насыщается водой.Это позволяет воде испытать высокое гидростатическое давление , благодаря которому она проникает в ваши низкосортные помещения через стены или пол.

Итак, лучшее объяснение прохождения воды через бетонный пол — это миграция грунтовых вод (высокий уровень насыщения почвы).

Советы по устранению просачивания воды через бетонный пол

Диагностируйте проблему с водой, чтобы определить местонахождение источника воды
Изолируйте трубы с холодной водой для предотвращения конденсации
Закройте отверстия, трещины и щели в стенах с помощью бетона штукатурный состав для создания водонепроницаемого уплотнения
Герметизируйте пористый бетонный пол герметиком на силикатной основе
Водонепроницаемые стены подвала
Установите водоотливные насосы для отвода воды из вашего дома
Установите внутреннюю дренажную систему, оторвав пробку часть бетонного пола

Вывод:

Домовладельцы часто жалуются на сырость и плесень в подвалах.Если внезапно возникнет такая проблема, как мокрый подвал, домовладельцы вспотят.

Когда у вас высокий уровень грунтовых вод и недостаточный дренаж вокруг основания вашего дома, вы попадаете в серьезную проблему. Именно просачивание грунтовых вод приводит к тому, что подвалы становятся влажными через бетонные полы.

Чтобы защитить ваш подвал от проникновения воды, необходимо выполнить гидроизоляцию подвала и ремонт фундамента для обеспечения структурной безопасности дома, а также для обеспечения хорошего здоровья жителей.Если вы оказались во влажном подвале, обратитесь к самому надежному специалисту по гидроизоляции Цинциннати, Dry Effect .

Порекомендуйте нас друзьям или семье!

Методы ремонта бетона | Ассоциация государственной безопасности плотин

Содержание

Рекомендации по ремонту бетона

Способы ремонта

Рекомендации по использованию бетона

Ремонт трещин

Сохраните эту страницу как информационный бюллетень владельца плотины для печати [PDF]

Бетон — недорогой, прочный, прочный и основной строительный материал, который часто используется в плотинах для основных стен, водосбросов, успокоительных бассейнов, контрольных вышек и защиты откосов.Однако плохое качество изготовления, строительные процедуры и строительные материалы могут вызвать дефекты, которые впоследствии потребуют ремонта. Любое длительное ухудшение или повреждение бетонных конструкций, вызванное текущей водой, льдом или другими природными силами, должно быть исправлено. Пренебрежение выполнением периодического технического обслуживания и ремонта бетонных конструкций по мере их возникновения может привести к выходу конструкции из строя со структурной или гидравлической точки зрения. Это, в свою очередь, может поставить под угрозу дальнейшую безопасную эксплуатацию и использование плотины.

Способы ремонта

Перед тем, как приступить к ремонту бетона любого типа, важно определить все факторы, влияющие на разрушение или разрушение бетонной конструкции. Это необходимо для того, чтобы при ремонте можно было предпринять соответствующие меры по исправлению положения, чтобы помочь исправить проблему и предотвратить ее появление в будущем. Следующие методы требуют квалифицированной и опытной помощи для достижения наилучших результатов.Метод ремонта будет зависеть от объема работы и требуемого типа ремонта.

Метод сухой набивки: Метод сухой набивки можно использовать для небольших отверстий в новом бетоне, глубина которых равна диаметру поверхности или превышает его. Приготовление сухой смеси обычно состоит из 1 части портландцемента и 2-1 / 2 частей песка, которые необходимо смешать с водой. Затем вы добавляете достаточно воды, чтобы получился склеивающийся раствор. По достижении желаемой консистенции раствор готов к заделке в отверстие тонкими слоями.
Замена бетона: Замена бетона требуется, когда площади от половины до одного квадратного фута или более полностью проходят через бетонные секции или если глубина поврежденного бетона превышает 6 дюймов. В этом случае следует использовать обычные методы укладки бетона. Ремонт будет более эффективным, если его увязать с существующей арматурной сталью (арматурой). Этот вид ремонта потребует помощи профессионального инженера, имеющего опыт в бетонном строительстве.
Замена несформированного бетона: Замена поврежденных или изношенных участков в горизонтальных плитах не требует никаких специальных процедур, кроме тех, которые используются в надлежащей практике строительства для размещения новых плит.Ремонтные работы могут быть связаны со старым бетоном с помощью связующего слоя из равного количества песка и цемента. Он должен иметь консистенцию взбитых сливок и наноситься непосредственно перед укладкой бетона, чтобы он не затвердел и не высох. Латексные эмульсии с портландцементом и эпоксидными смолами также используются в качестве связующих покрытий.
Готовый бетон из заполнителя : Этот специальный коммерческий метод использовался для массового ремонта, особенно для подводного ремонта опор и опор.Процесс состоит из следующих процедур:
1. Удаление разрушенного бетона,
2. Формовка ремонтируемых участков,
3. Фасовка участка ремонта крупным заполнителем, а
4. Заполнение пустот между частицами заполнителя цементным или песчано-цементным раствором под давлением.
Синтетические заплаты: Одним из последних достижений в области ремонта бетона стало использование синтетических материалов для склеивания и ремонта.Компаунды эпоксидной смолы широко используются из-за их высокой прочности сцепления. При нанесении ремонтных растворов на основе эпоксидной смолы R 07/08/99 на основание из старого бетона тщательно наносится связующий слой из эпоксидной смолы. Затем немедленно наносится раствор и растирается на возвышении окружающего материала.

Перед тем, как пытаться отремонтировать поврежденную бетонную поверхность, весь несостоятельный бетон должен быть удален путем распиловки или скалывания, а участок заделки должен быть тщательно очищен.Распиленная кромка лучше, чем обрезанная кромка, а распиловка, как правило, менее затратна, чем механическое измельчение. Перед тем, как бетон будет заказан для укладки, необходимо провести соответствующий осмотр, чтобы убедиться, что

Фундаменты должным образом подготовлены и готовы к приему бетона,
Строительные швы чистые и без дефектов бетона,
Формы герметичны, достаточно прочные и имеют правильное выравнивание и класс
Вся арматурная сталь и закладные детали чистые, в правильном положении и надежно удерживаются на месте, а
Соответствующее оборудование и оборудование для подачи бетона находятся в работе, готовы к работе и способны завершить укладку без дополнительных незапланированных строительных работ.

Ремонт трещин

Двумя основными задачами при ремонте трещин в бетоне являются структурное сцепление и остановка потока воды. Для структурного скрепления можно использовать инъекцию эпоксидной смолы. Этот процесс может быть очень дорогим, поскольку для правильной установки требуется квалифицированный подрядчик. Эпоксидная смола вводится в бетон под давлением, сваривая трещины, образуя монолитную конструкцию. Этот способ ремонта не следует рассматривать, если трещина еще активна (движется).Для водонепроницаемого уплотнения можно использовать уретановый герметик. Ремонтная техника не создает структурной связи; однако его можно использовать для еще активных трещин.