Цоколь из бетона: Страница не найдена » Подвал и погреб — foamin.ru

Содержание

Заливка Бетоном Цоколя: Этапы Проведения Работ, Инструкция

Цоколь не только увеличивает полезную площадь строения, но и делает внешний вид дома более презентабельным

Цоколь не является самой заметной частью строения, при этом важность данного элемента сложно переоценить. Он служит своеобразным защитным барьером, и кроме этого выполняет еще несколько не менее важных функций.

В нашей статье мы опишем, какие виды цоколя существуют и как выбрать правильный тип для конкретного здания; в какой последовательности производится правильная монолитная заливка бетоном цоколя, и в как осуществить необходимые мероприятия своими руками. Так же мы разберемся, почему следует прокладывать горизонтальную гидроизоляцию, для чего нужна вентиляция, и как утеплить бетонный цоколь дома.

Содержание статьи

Что такое цоколь?

Все знают, что дома бывают с цоколем, но что же это такое? Если мы обратимся к СНиПам, то обнаружим, что четкого технического определения нет.

Но есть описание, в котором цоколь определяется как нижняя часть внешних стен строения, находящаяся непосредственно на фундаментной основе. При этом строительные нормативы прописывают, что именно этот элемент строений подвергается наиболее существенным физическим, механическим и температурным воздействиям.

На заметку! Цокольный этаж определяется строительной нормативной базой, как этаж с уровнем пола ниже отметки земли не более чем на ½ высоты помещения. И в этом принципиальное отличие цоколя от подвала, где уровень пола находится ниже отметки земли более чем на половину высоты помещения.

Почему именно на цоколь приходится самый большой уровень воздействий? Это обусловлено расположением данного конструктивного элемента и его размерами.

Проектное сечение стены цокольного этажа

Функции

Если привязаться к строительной «географии», то цоколь – это вертикальная элемент здания, который начинается там, где кончается фундамент, и кончается там, где начинается стена жилого помещения.

Основная функция цоколя защитная. Она заключается в том, что он принимает на себя все природные воздействия, включая осадки и температурные перепады.

Чтобы барьер был достаточно надежен, высота цоколя над землей должна быть не менее 0,5 м. Если этот размер уменьшить, то материал несущих стен будет регулярно подвержен разрушающему воздействию высокой влажности в результате выпадения осадков или капиллярной почвенной влаги. Прочностные и эксплуатационные характеристики строительных материалов в такой ситуации значительно снижаются.

Остальные функции, которые выполняет цоколь, так же довольно важны:

В масштабах всего здания, он распределяет вертикальную нагрузку от веса наземных конструкций по площади фундамента.
Зачастую позволяет создать более четкую горизонтальную поверхность основания для укладки материала стен.
Поднимает первый этаж на необходимый, безопасный и комфортный уровень.

Увеличивает высоту подвала, делая помещение более интересным с точки зрения эксплуатационных характеристик.

При этом он является соединительным или переходным участком между фундаментом и несущей частью основной конструкции. И если принимать в расчет не только практические стороны, то иногда, будучи довольно привлекательным с эстетической точки зрения, цоколь формирует общий облик здания.

На фото последствия от воздействия влаги на незащищенный цоколь здания

Виды

Принято разделять цоколь по его расположению относительно основной стены на следующие виды:

Западающий. Внешняя стена цоколя смещена внутрь на 50 – 80 мм. Является интересным и нестандартным архитектурным решением. Обладает высокой практичностью и надежностью, так как частично защищен от дождевой влаги «козырьком» стены.

Западающий цоколь выглядит очень эффектно

Равноуровневый. Самый простой и распространенный вариант строительства. Стены цоколя и несущих стен имеют в данном случае одинаковую толщину. Требует более тщательного устройства барьера гидроизоляции.

Вариант вровень со стеной значительно снижает эффективность устройства цоколя

Выступающий. При таком варианте стена цоколя несколько толще основных стен строения. Цена устройства такой конструкции выше, чем в предыдущих вариантах, так как требует большего объема строительных материалов. Придает внешнему облику дома некоторую «солидность».

Выступающий цоколь с устройством металлического отлива

Правила выбора

Вид цоколя закладывается на этапе проектирования, а не выбирается наобум. Чтобы избежать излишних трат и использовать весь функционал цоколя, следует учитывать несколько простых правил.

Для простоты сведем общие закономерности в таблицу:

Вид цоколя	Тип строения, назначение помещения	Достигаемый эффект
Западающий	Помещения хозяйственного назначения	Экономия в части затрат на материалы
Равноуровневый	Не рекомендован к устройству	Снижается гидрозащита, требует дополнительных мероприятий по устройству теплоизоляции
Выступающий	Тонкостенные здания или дома с жилым цоколем	Теплоизоляция полуподвальных помещений

Материалы

Зная, какой цоколь строить, следует определиться из чего его возводить.

В виду довольно значимой функциональной нагрузки цокольного элемента здания, к применению возможны несколько типов стройматериалов и соответствующих им технологий строительства:

Кирпич. По своим влагостойким свойствам более приемлем в данном случае глиняный кирпич. Способ отличается простотой устройства.

Природный камень. Очень прочный вариант, но затратный в части трудовых ресурсов и потребует устройства дополнительной теплоизоляции.
Блок бетонный. Внушительные размеры значительно сокращают время на строительство, но потребуется специальная техника.
Бетонный монолит. Возможно устройство различных нестандартных форм. Подходит для строительства своими руками.

Выбор материала осуществляется так же на этапе проектирования с учетом веса здания и горизонтальных нагрузок, связанных с типом грунта. При этом учитываются среднегодовое количество осадков и уровень залегания грунтовых вод.

Монолитный железобетонный цоколь не имеет ограничений и возможен к устройству практически при любых условиях.

Готовый бетонный цокольный этаж под дальнейшую работу по изоляции

Технология заливки

Разберемся детально с мероприятиями, которые придется провести, если к устройству принят цоколь бетонный монолитный. Самый частый вопрос, который возникает при строительстве фундамента под цокольный этаж – это почему нельзя залить цоколь одновременно с фундаментом?

Ответ – гидробарьер. Подземные стены (фундамент) следует отделить от наземной части слоем гидроизоляции, чтобы избежать влияния повышенной влажности в грунте и на поверхности на капитальные стены здания. Но об этом чуть позже, а сейчас стандартная инструкция по устройству бетонного цоколя.

Устройство опалубки

Любая монолитная заливка требует устройства опалубки, железобетонный цоколь не исключение. Перед тем, как монтировать щиты следует убедиться, что основание набрало полную прочность. В качестве материала щитов можно использовать влагостойкую фанеру.

Опалубка под монолитный цоколь с армированием внутри

Если выбран другой подручный материал, то убедитесь в том, что его внутренняя поверхность не имеет изъянов или выступов.

Далее алгоритм действий следующий:

Щиты опалубки тщательно фиксируются строительным брусом при помощи саморезов.
Опалубка должна быть установлена строго по уровню, который следует контролировать в процессе монтажа.
Щиты плотно подгоняются друг другу, чтобы избежать образования каких-либо зазоров.
Если используется материал, впитывающий влагу, внутреннюю поверхность следует проложить полиэтиленовой пленкой.

Важно! Все элементы опалубки должны быть соединены таким образом, чтобы после схватывания бетона их можно было свободно демонтировать без причинения вреда бетонному блоку.

Армирование

Монолитный бетон следует усилить внутренним металлическим армированием. Части конструкции собираются за пределами опалубки на площадке, а затем помещаются внутрь траншеи и связываются в единый армирующий пояс.

В зависимости от размера цоколя действуют следующие ограничения:

для усиления используется горячекатаная арматура периодического профиля марок А500С или АIII;
пруток горизонтального армирования должен иметь диаметр не меньше 12 мм;
вертикальные стержни — диаметром от 8 мм;
пруток между собой предпочтительнее связывать строительной проволокой;
связкой формируется ячейка размером не менее чем 150 *150 мм, в среднем используется ячейка размером 200 *200 мм;
углы формируют сгибанием одного прутка, а не связыванием двух;
в местах стыковок однонаправленных стержней длина нахлеста должна быть не менее, чем 40 диаметров используемого стержня.

Важно! Металл не должен касаться краев конструкции, минимальное расстояние от прутка до границы заливки составляет 50 мм.

Схематичное изображение усиления цоколя здания

Вентиляция

При строительстве цоколя обязательно устройство вентиляционных проемов. Вентиляция предназначена для того, чтобы обеспечить нормальный уровень циркуляции воздуха в полуподвальном помещении в условиях температурных перепадов и высокой влажности.

Нормальный воздухообмен позволит избежать образования конденсата, который при проникновении в бетон способен со временем ухудшить его прочностные характеристики и привести к уменьшению срока эксплуатации здания.

В целом система вентилирующих отверстий предназначена для:

формирования комфортного уровня влажности воздуха;
предотвращения образования плесени или грибка внутри помещения;
сохранения прочности монолита.

Система воздухообмена может быть сформирована 2 способами:

Естественным. В стене цоколя на этапе строительства устраиваются отверстия – продухи. Обмен воздухом в данном случае происходит из-за температурной разницы внутри и снаружи дома. Количество продухов, их размеры и расположение рассчитывается специалистами на этапе проектирования.

Принудительным. Укладываются магистрали воздуховода с выводом верхней точки трубы выше уровня кровли и устанавливаются вентиляторы, подключенные к питанию от электрической сети. При этом каналы проходят через капитальные стены здания.

Важно! Система, основанная на естественном движении воздуха из-за температурных разниц, более эффективна в помещениях небольших размеров.

Современные системы принудительной вентиляции выглядят весьма эстетично

Заливка бетона

Раствор заливается после того, как смонтирована система воздуховода и уложен армирующий каркас. Как правило, проектировщики закладывают бетон для цокольного этажа марки М200. На практике обычно к заливке используют раствор марки М300. Делается это не потому, что строители не доверяют проектным организациям, а по другим причинам.

Используя марку выше прописанной, вы гарантированно получаете запас прочности.

Нужен он для того, чтобы компенсировать снижение эксплуатационных характеристик готового бетона, которые могут произойти в результате:

некачественного цемента, использованного при замешивании;
превышения времени доставки в результате неудачной логистики;
иных форс-мажорных обстоятельств.

Если вы замешиваете раствор своими силами, то можно использовать материалы для раствора марки М200, то есть цемент М400 с датой изготовления не ранее, чем за полгода до использования.

При закупке раствора у непроверенного поставщика лучше увеличить марку бетона для запаса прочности

Защита цоколя

При устройстве монолитного цоколя обязательны к выполнению мероприятия по тепло и гидроизоляции данной части строения. Чуть ранее мы уже упоминали, что гидроизоляция цоколя обязательна. Подробнее об этом и о том, как утеплить цоколь можно узнать, посмотрев видео в этой статье.

Изоляция от разрушающей влаги

Бетон является очень прочным материалам, но при соблюдении определенных условий. Пористая структура материала имеет весьма серьезный недостаток – бетон прекрасно впитывает воду, которая со временем может разрушить всё.

Именно по этой причине, гидроизоляция является обязательной к выполнению, причем в обоих плоскостях:

Вертикальная для установления барьера между бетоном и влагой в воздухе.
Горизонтальная прокладывается для предотвращения насыщения стен цоколя капиллярной влагой.

На заметку! Вертикальная гидроизоляция производится внутри и снаружи здания.

Можно использовать разные типы гидрозащитных материалов.

Укрупненно можно разделить всю применяемую для этой цели изоляцию на 3 основных вида:

Обмазочная. Различного типа мастика. В продаже имеются битумные, полимерно-битумные и цементно-полимерные составы. Рекомендованы к использованию внутри и снаружи здания. Наносятся валиком или кистью, иногда напылением, в несколько слоев. Достигается прекрасный гидроизоляционный эффект.

Гидрозащита на основе мастики

Проникающая. Грунтовки глубокого проникновения. Продаются как в виде растворов, так и в виде сухой смеси, которую перед применением следует растворить. Проникая внутрь бетона создают дополнительные кристальные решетки, дополнительно укрепляя цементный массив и создавая непроницаемый для влаги барьер.

Проникающие составы наносятся кистью или валиком

Рулонная (листовая). По сути мастика, нанесенная на гибкий прочный материал. Листы укладываются внахлест, швы спаиваются жидкими композитными составами. Как правило, для наилучшего эффекта укладывают 2 слоя перпендикулярной направленности.

Оклейка фундамента и цоколя рулонным материалом начинается от нижнего края фундамента

Важно! Независимо от того, как прочно вы уложили материал гидроизоляции или сколько слоев нанесли, если на участке не устроена дренажная система, цоколь будет «потеть».

Теплоизоляция

Цоколь – элемент здания, в котором в случае недостаточной теплоизоляции будет происходит наибольшая энергопотеря. Попросту говоря, вы будете отапливать улицу.

На вопрос, где лучше устраивать теплоизоляцию внутри или снаружи есть довольно забавный ответ: когда вы мерзнете, вы шубу глотаете или надеваете?

Итак: как утеплить бетонный цоколь дома — несколько практических советов:

Не следует использовать материалы теплоизоляции, которые имеют плохую сопротивляемость влаге. Например, для цоколя не подойдет минеральная вата, лучше использовать пеноплекс, который так же послужит дополнительной гидроизоляцией.
Теплоизоляцию следует проводить в рамках утепления фундамента. Если производятся ремонтные работы, то фундамент следует откопать до основания и переложить всю теплоизоляцию по новой.
Неровности, выбоины или наросты с бетонного массива цоколя следует устранить. В не заделанных ямах сдвинется точка росы и под утеплителем будет накапливаться конденсат.
Слои горизонтальной рулонной термоизоляции укладывают по направлению снизу-вверх с обязательным нахлестом.
Если для спайки шва или изоляции стыка планируется использовать холодную мастику на основе битума, то внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Некоторые составы содержат вещества, агрессивные в отношении материалов теплоизоляции.

Схема расположения утеплителя в разрезе здания

Декорирование

Удачная облицовка цоколя может кардинально изменить общий облик здания. Облицовка монолитного бетонного цоколя обязательна к устройству всё по тем же причинам: бетон не любит воду.

Декоративный материал может крепиться:

на бетонное основание при помощи клеевого состава,
на каркас из металлических направляющих.

Каркасный метод удобнее для устройства слоя термоизоляции и технологически проще при облицовке цоколя плитным материалом.

В отделке цоколя наибольшую популярность получили следующие материалы:

Природный камень. Материал высокой прочности, но и не менее высокой стоимости. Для облицовки следует обратиться к специалистам, материал сложен в раскрое.

Для облицовки можно использовать натуральный камень недорогих пород

Керамогранит или бетонная плитка цокольная обладают достаточной прочностью, разнообразием текстур и широкой цветовой палитрой.

Бетонная плитка для облицовки с имитацией каменной кладки

Штукатурка. Используются декоративные составы, работа с которыми требует наличия некоторых навыков.

Декоративная отделка штукатуркой

Пластик. Бюджетный вариант, очень легок в работе, обладает широким выбором материала по цвету и текстуре.

Пластиковые панели для облицовки цоколя

Цоколь на кладбище

Не имея отношения к капитальному строительству, данное сооружение тоже именуется цоколь. При этом цоколь из бетона на кладбище служит не только для укрепления памятника при установке, но также может ограничить территорию участка.

Выполняются работы по устройству данной конструкции по следующей технологии:

Выкапывается неглубокий котлован, дно которого уплотняется.
По периметру устанавливается опалубка.
При необходимости, площадка армируется металлической сеткой.
Раствор простукивают и вибрируют, выпуская воздух.
Для высыхания цоколь накрывают полиэтиленовой пленкой.
В течении 7 дней бетон следует увлажнять.

Срок службы конструкции зависит от качества раствора. В данном случае к заливке берется бетон марки М300 и более. На этапе затворения в состав раствора вводятся пластификаторы.

Обязательно следует обработать цоколь проникающей гидроизоляцией. По возможности, рекомендуется облицевать бетон керамогранитом или природным камнем.

Цоколь на кладбище облицованный гранитом

Заключение

Монолитный железобетонный цоколь является частью здания, являясь одновременно и термобарьером и мостиком соединения конструкции. От качества устройства данного элемента зависит продолжительность эксплуатации здания. При этом прочностные характеристики самого цоколя в значительной степени обусловлены качеством гидроизоляции.

Цоколь бетонный вполне под силу устроить своими руками, для этого нет необходимости обладать какими-либо специальными строительными навыками. Но, как и любая заливка, это потребует значительных усилий и времени.

Монолитные и кирпичные цоколя, основные плюсы и минусы.

Какой выбрать цоколь для дома? Кирпичный или бетонный? После выбора типа фундамента, а лучше перед заливкой фундамента, Вам стоит задуматься о том, будет ли Ваш цоколь монолитным или кирпичным, так как зачастую выбор типа фундамента зависит от типа цоколя.

В последнее время в Белгороде большую популярность приобретают цоколя из монолитного бетона, вытесняя кирпичные и комбинированные цоколя.

Давайте же разберем основные виды цоколей, их достоинства и недостатки. Для Белгорода характерны три вида цоколей:

1) Цоколь из красного фундаментного кирпича.

2) Монолитный цоколь из бетона.

3) Комбинированный цоколь кирпич\блок СКЦ.

Если Вас интересует изготовление монолитного цоколя в Белгороде, перейдите в другой раздел нашего сайта: http://stroyprogress31.ru/products/cokol-iz-betona-monolit

1) Цоколь из красного керамического кирпича. Данный вид строительства цоколей является наиболее популярным для Белгорода, что объясняется традиционностью такого строительства. Фундаментный кирпич легко купить, самосвалы с кирпичем стоят фактически на каждом въезде в зону ИЖС,а за возведение цоколей с удовольствием берутся строительные бригады. Так почему же все больше и больше людей выбирают монолитные цоколя? Все дело в качестве кирпича, которое в последнее время начало резко падать, кроме того зачастую приходится наблюдать и низкое качество работ, производимых строителями. Ведь опытные квалифицированные каменщики никогда не будут экономить раствор и умеют правильно перевязывать кирпич в кладке. Со временем такой некачественный кирпич начинает разрушаться, расслаиваться, доставляя массу неприятных эмоций и расходов.

Избежать этого можно, используя качественный кирпич, который в свою очередь стоит дороже. Так же я рекомендую Вам особое внимание выбору строительной бригады, ведь кроме перевязки, в кладке нужно учитывать необходимость гидроизоляции, т.к кирпич довольно сильно «тянет влагу».

Конечно, у кирпичного цоколя есть одно неоспоримое преимущество- кирпич имеет более низкую теплопроводность по сравнению с бетоном и блоками СКЦ.

Кроме того, керамический кирпич незаменим при возведении эркеров, сложных фигур при строительстве высоких цоколей, выше 1 м.

2) Монолитный бетонный цоколь. Главными плюсами монолитных цоколей являются более низкая цена и неоспоримо более высокая прочность цоколя. Если Вы выбрали свайно-ленточный фундамент для своего дома, то я рекомендую Вам именно этот тип цоколя, так как это даст гарантированную прочность основы Вашего дома. Однако, здесь нужно быть особенно внимательным при выборе строительной бригады, ведь ошибка при подготовке опалубки может привести к плачевным последствиям. Не раз приходилось наблюдать раздавленные опалубки- это и является основной причиной, почему строители избегают монолитного строительства. Кроме того, экономии и повышения качества можно достичь, если у строительной бригады имеется собственная щитовая опалубка. Обычно профессиональная бригада приезжает к Вам на объект со своей опалубкой и расходным материалом, заливает цоколь ровно в ноль, через несколько дней снимает ее и Вы любуетесь качественной работой. В монолитном цоколе так же, как и в фундаменте используется арматура — 2 или 4 жилы, в зависимости от высоты цоколя. Бетон рекомендуется использовать фракции 5-20, так как он обладает более высокой удобоукладываемостью. Более низкая теплопроводность обычно не проявляет себя, но всегда есть возможность утеплить его плитами Пеноплекса или другими материалами.

3) Комбинированный цоколь кирпич/блок СКЦ. Данный вид цоколя на мой взгляд является наименее привлекательным, так как он одновременно и не прочен\экономичен как монолитный фундамент и не обладает такими термическими свойствами, как цоколь из керамического кирпича. Технология возведения комбинированного цоколя такова: керамическим кирпичом выводится ноль, а дальше укладывается блок СКЦ. Такой способ приводит к некоторой экономии средств, но в целом используется достаточно редко.

что дешевле куб кирпича или бетона и что лучше

Для того чтобы понять, что дешевле — кирпич, бетон, или какой-либо другой материал, нужно проанализировать себестоимость разных объектов, выстроенных из каждого из них. Но это даст лишь общее представление о положении вещей. Для получения реальной оценки себестоимости конкретного объекта необходимо учесть все детали: его размеры, местоположение, требования СНиП, расчетную прочность, прогнозируемый срок эксплуатации. Такой анализ особенно важен для тех застройщиков, которые желают получить нужный результат с минимальными финансовыми затратами.

От выбранного материала зависит прочность и долговечность дома.

Материалы для фундамента

Основание здания может быть встроено из кирпича или бетона. Решение о том, какой материал выбрать, принимается на основании предварительных расчетов. Приступая к анализу, необходимо учесть следующие факторы:

ТПГ (точка промерзания грунта) в районе строительства;
УГВ (уровень грунтовых вод) в месте застройки;
рельеф почвы в месте возведения фундамента;
состав почвы и ее тип;
климатические особенности региона проживания;
требования строительных норм к жилым объектам в регионе строительства.

Независимо от вида используемого материала, существует 2 основные категории фундаментов: заглубленные и мелкозаглубленные. Первые возводят под постройки со значительным весом, вторые — под более легкие. Заглубленные фундаменты требуют более солидных финансовых вложений.

Из бетона и кирпича можно выстроить следующие типы оснований:

ленточные;
плитные;
столбчатые.

Все этапы работ с применением этих материалов практически идентичны, но в случае с бетоном в смету необходимо включить расходы на пиломатериал для монтажа опалубки. Застройщик может составить схему расчетов, аналогичную указанной ниже, но с внесением в нее коррекций для конкретной ситуации. Расчет выполняют на основании расхода материалов на 1 пог. м. цоколя.

Для строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента из кирпича (кладка в 1,5 кирпича) со стандартной высотой цоколя 50 см требуются:

кирпич — 84-85 шт;
арматура для сетки — 2 м;
вязальная проволока;
цемент — 25 кг;
песок — 75 кг;
пластификаторы, морозостойкие добавки в раствор.

Для строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента из бетона со стандартной высотой цоколя 50 см требуются:

бетон М200 — 0,2 м³;
арматура сечением 10-12 мм — 6 м;
вязальная проволока;
пиломатериал для возведения опалубки (доска толщиной 3 см) — 0,35-0,4 м³;
крепежи для монтажа опалубки;

В смету необходимо включить транспортные расходы, затраты на оплату труда рабочим и привлечение спецтехники. После выполнения расчетов можно решить, из какого материала можно выстроить более дешевый цоколь.

Анализ себестоимости фундаментов заглубленного типа

В сложных климатических и геологических условиях необходимо возводить заглубленный фундамент. Частные застройщики чаще всего выбирают ленточный или плитный. Чем выше цоколь, тем более существенных он требует затрат.

В случае в мелкозаглубленным основанием можно собственноручно готовить бетон в бетоносмесителе, так как объемы работ сравнительно небольшие. Для устройства заглубленного основания потребуется заводской бетон, что влечет совсем иные финансовые вложения. Если использовать готовые бетонные плиты, понадобится помощь спецтехники.

На первый взгляд строительство кирпичного фундамента может показаться более выгодным. Но если рассмотреть этот процесс подробнее, возникнут сомнения. Прежде всего нужно учесть скорость возведения конструкции. Бетонный цоколь можно выстроить намного быстрее. Кирпичный будет возводить в течение нескольких недель бригада рабочих, труд которой нужно оплатить.

Анализ стоимости материалов

Расходы на возведение объектов одинакового типа практически идентичны для кирпича и бетона. Себестоимость 1 м³ этих материалов немного отличается в пользу бетона. Если возводить строение или фундамент из кирпича, необходимо учесть расходы на кладку. Сэкономить можно лишь на качестве сырья и связующего. Но такой подход в строительстве своего дома неразумен.

Практичный хозяин заранее рассчитает стоимость каждого этапа работ.

В целях экономии часто принимают решение о возведении комбинированных объектов. Кирпич и бетон хорошо дополняют друг друга и отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. Поэтому можно безбоязненно возводить кирпично-бетонные фундаменты и сочетать эти материалы в других целях.

Для малоэтажного строения основание может быть столбчатым с ростверком. Вертикальные опоры (столбы) можно выстроить из кирпича, а связующие их перемычки (ростверк) — из бетона. Такой фундамент будет намного более прочным, чем полностью кирпичный. Поэтому прежде чем принимать решение об использовании того или иного материала, рекомендуется рассмотреть вариант их наиболее удачного комбинирования.

как выполняется заливка бетоном цоколя

Цоколь уберегает здание от сырости и противодействует попаданию грунтовых и паводковых воды внутрь дома. Особенно важно его обустройство в деревянных домах, которые наиболее уязвимы для пагубного воздействия влаги – они подвергаются гниению конструкции и дальнейшему разрушению.

Подполья в дома играют роль буфера, который принимает на себя весь водный удар окружающей среды, оставляя сооружение сухим и теплым.
Загрузка …

Самым распространенным вариантом при постройке частных домов стал монолитный железобетонный цоколь. В большинстве случаев в качестве цокольного элемента выступает верх ленточного фундамента.

Именно монолитное обустройство бетонного цоколя является максимально надежным вариантом правильного возведения здания с высокими прочностными характеристиками. А поскольку он делается из железобетона, то является одним целым с фундаментом.

Цоколь бетонный в таком случае может строиться с использованием опалубки и бетонного раствора. Заливка из бетона, выполненная по всем правилам, надежно противостоит влаге.

Достоинства цокольного этажа

Главным преимуществом цокольной конструкции этажа является её цельность с остальным зданием, не считая прокладки коммуникаций и конных и дверных проемов.

Обустройство выходов и окон рационально обустроить при расположении на склонах, когда с одной стороны цоколь размещен в грунте, а с другой — находится на открытом пространстве.

В любом случае, цоколь выполняется почти герметичным, что обеспечивает здание водонепроницаемостью, долгим сроком службы и высокой прочностью всей конструкции.

Срок возведения бетонного цоколя ограничен только застыванием бетона. Теплый, проветриваемый и сухой цокольный этаж это дополнительная полезная площадь дома, которую можно оборудовать в зависимости от потребностей. Полное заглубление нулевого этажа позволяет экономить на отоплении всего дома в холодное время года.

Высота расположения цоколя обеспечивает поднятие дома над окружающим ландшафтом. К тому же, монолитный и герметичный цоколь можно строить и на подвижных грунтах, не боясь деформаций сдвигов.

Строительство бетонного цоколя

Строительство монолитного цоколя из бетона предполагает определенную последовательность работ – предварительная подготовка, рытье котлована, укладка бетонного пола, гидроизоляционные работы. И только потом проводится заливка монолитных стен цоколя.

Подготовительные работы

Прежде всего выясняют глубину залегания воды в грунте, оптимальным будет расстояние от 1,5 м и более. Выбирается проект дома с цоколем из монолитного бетона, делают расчет заглубления, ширину фундаментных стен.

Высота подземных помещений и величина заглубления определяют размер подошвы фундамента и минимальную толщину стен.

Максимальной считается высота в 2,5м. Подвижный грунт и близость грунтовых вод потребуют дополнительного обустройства дренажной системы, а также более качественной гидроизоляции.

Рытье котлована

Размечают место под будущий котлован. Глубина ямы должна быть определенно ниже уровня промерзания почвы данной местности, а также глубже уровня пола цоколя на 0,5-0,6 метра.

Котлован роют при помощи спецтехники, но последние 0,5 м откапывают вручную, чтоб не травмировать плотность грунта и не менять его утрамбованности. Иначе может возникнуть деформация плиты, являющейся полом цоколя и основанием всего здания.

После того, как котлован готов, его осматривают на наличие воды. Её следует исключить в котловане. Поверхность дня ямы засыпают на 10 см щебенкой и слоем песка на 1,-1,5м. Поверхность разравнивается и проливается водой несколько раз во избежание пустот.

Через неделю или чуть больше заливают основание пола цоколя бетоном марки М 50…100 слоем в 50 мм. Как только заливка высохнет, её смазывают мастикой и накрывают гидроизоляционным материалом. Лучше укладывать листы в несколько слоев с краями внахлест.

Создание опалубки

Именно сконструированная опалубка по периметру фундамента позволяет залить монолитный пол цоколя с последующим возведением на нем стен. Высота опалубки составляет около – 150-200 мм.

При её монтаже используют деревянный брус толщиной от 25 мм, а также щиты. Конструкция крепится на саморезы, с применением усиливающих распорок по периметру. Такая усиленная прочность формы удержит вес бетона.

Укрепление основания и гидроизоляция

С помощью несъемной опалубки можно утеплить и защитить цокольный этаж. На внутренний слой крепят геотекстиль, препятствующий выпиранию бетона из конструкции.

Внешняя гидроизоляция проводится проникающими материалами, обмазочными, рулонными, а также специальными экранами. Выбор таких материалов делается на основании существующих на участке грунтовых вод.

Как правило, гидроизоляцию делают в 2 слоя, покрывая все поверхности, относящиеся к цокольному этажу. Проникающие растворы все же чаще используют внутри, они проникают в структуру материала основания и повышают паропроницание.

Внешнее утепление делают плитами вспененного полистирола, уложенного на клеевый слой. Все мастики и битумная обмазка делается с предварительным нагревом материалов. Рулонные защитные материалы монтируются или наливным способом, или крепятся на битумные мастики.

Армирование

Для придания прочности каркасу, делают двухуровневый армировочный каркас. Верхние его и нижние грани сооружают из металлических стержней арматуры, уложенных в продольном и поперечном направлении с шагом в 20 см.

Прутья диаметром 10-16 см используют с определенными насечками по всей поверхности. При монтаже их связывают в местах пересечений проволокой, что придает упругость бетонной стяжке.

Каркас размещают в опалубке, отходя на 2-3 см от ее краев. В местах соединения стен с основанием делают выход арматуры на поверхность, в дальнейшем это поможет соединить их с арматурой пола.

Заливка бетона

Прочность цоколю придается за счет заливки всей массы бетона за один раз. Необходимо выбрать раствор марки не ниже М300. Бетонирование слоями снизит показатели прочности пола, поскольку в таком случае повышается риск образования трещин.

Если избежать этого невозможно, следует все стыки делать по длинной стене дома, выжидая между слоями 3-4 суток для застывания бетона. Высота заливки составляет около 20 см. Раствор необходимо уплотнить. Через 4 недели бетон набирает до 70% соей прочности.

Монтаж монолитных стен

Опалубка для строительства стен фундамента можно делать спустя 5 суток после того, как заливка окончена. Такая конструкция формируется щитами с непременными временными подпорками. Сразу предусматривают проемы для окон, дверей, технические отверстия для коммуникаций.

Высота делается или на весь этаж, или несколько рядов. Для прочности опалубку нужно стянуть железными шпильками, ко всему прочему, их легко можно будет демонтировать после заливки.

Обустройство внешнего периметра цокольного этажа из монолитного бетона упрочняют возведением внутренних перегородок. Армируют стальными прутьями с шагом до 31 см. Для связки берут вертикально стоящие из пола стержни.

Арматура не сваривается, а именно связывается, для придания упругости поверхностям. Для типовой высоты в 2,5 м допускается 2 армирующих пояса. После того, как заливка проведена, раствор оставляют на 28 дней, после чего делают перекрытие.

Та часть поверхности, которая находится с внешней стороны, укрепляется на дюбели плитами. Подземная часть — отсыпается слоем грунта. Но следует учесть, что фракции почвы не должны нарушить изоляцию от влаги и теплозащиту. Рекомендуется применять песок.

Вывод

При грамотном строительстве с соблюдением всех правил, монолитный бетонный цоколь придаст зданию особую прочность, устойчивость и долговечность. Обустроив такой цокольный этаж по потребностям, можно получить полноценный этаж дома в пользование.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Бетонный цоколь на могилу от 16900 р. Фото и цены цоколей из бетона на кладбище и описание технологии заливки.

Содержание:

Бетонный цоколь на могиле выполняет две функции: эстетическую, придавая всему участку завершенный и ухоженный вид, а также практическую – служит мощным фундаментом под гранитный цоколь или ограду.

Цена бетонного цоколя на могилу размером 180×200 см начинается от 16900 р. Точную цену для конкретного размера Вы можете узнать, позвонив нам по контактным телефонам или написав на электронную почту.

Заливка бетонного цоколя необходима, если Вы собираетесь устанавливать гранитную ограду или гранитный и мраморный цоколь по периметру участка. Бетонный армированный цоколь, установленный по границе участка (его так же называют ленточным) — долговечный фундамент под установку гранитных элементов, таких как: облицовочная гранитная и мраморная плитка, гранитные балки, гранитные столбики.

Пример создания бетонного цоколя на могилу

: Установка опалубки

: Заливка цоколя и фундамента под памятник

: Облицовка гранитом и тротуарной плиткой

: Установка памятника и ограды

В перечне работ, проведенных на данном участке, также произведена дополнительная заливка фундамента под памятник. Такой фундамент необходим, если параметры достаточно велики (высота/ширина более 140 см и толщина от 10 см), а так же если на участке планируется установка двойного памятника. Подобный фундамент позволяет рассредоточить вес надгробных сооружений по всему участку, избегая давления в одну точку, а, следовательно, не происходит крена и просадки памятников. В данном проекте цоколь был облицован гранитной плиткой с дальнейшей установкой на нее ограды.

Технология заливки бетонного цоколя на кладбище

Перед заливкой бетонного армированного цоколя предварительно выравнивают участок до однородного уровня, с подсыпкой земли, если это требуется; убирают сорняки, корневую систему, прокладывают гидроизоляцию. Далее по уровню выставляется опалубка, прокладывается арматура, связывается вязальной проволокой.

Арматура укладывается в несколько нитей в зависимости от последующей нагрузки на бетонный цоколь, если планируется облицовывать его плиткой и устанавливать мощный гранитный цоколь, то армирование происходит в 2 нитки для получения усиленной железобетонной конструкции.

Мы не рекомендуем проводить самостоятельную заливку бетонного цоколя на кладбище своими руками, так как нарушение технологии повлечёт его быстрое разрушение, а наши специалисты накопили большой опыт в создании подобных конструкций и создадут качественный и долговечный цоколь.

Схема укладки арматуры и заливки

Далее выполняется заливка нескольких слоёв бетона с дополнительным прокладыванием арматуры. После застывания и схватывания, бетонная опалубка снимается. Получается мощная железобетонная конструкция. В дальнейшем бетонный цоколь на кладбище облицовывают гранитной, мраморной или керамогранитной плиткой, что не только придает захоронению ухоженный и законченный вид, но так и же и сохраняет целостность бетона на долгие десятилетия.

После этого, по желанию, можно устанавливать гранитный цоколь или сочетать гранитные столбики с оградой.

Бетонный цоколь с металлической оградой

На кладбищах Москвы и Московской области очень распространен вариант, при котором сварная или кованая металлическая ограда встраивается в цоколь из бетона. Наша мастерская «40 дней» может провести полный цикл работ – от создания ограды до монтирования её в цоколь. Делая заказ бетонного цоколя на могилу у нас, Вам не нужно будет искать работников на кладбище и договариваться с ними, все нюансы оговариваются в нашем офисе, и наши специалисты приезжают на участок уже чётко зная весь план работ.

Разделы сайта

Фото бетонных цоколей на могилу

На расположенных ниже фото бетонных цоколей на кладбище вы можете ознакомиться с двумя вариантами укладки гранитного цоколя на бетон: с облицовкой и без облицовки.

: Со столбиками и оградой без облицовки

: С гранитным цоколем без облицовки

: Со столбиками оградой и облицовкой

: С гранитным цоколем и облицовкой гранитной плиткой

Узнать точную стоимость бетонного цоколя на могилу для конкретного участка Вы можете позвонив по телефону +7 495 642-45-13, либо написав на [email protected]. До обращения к нам, узнайте точный размер участка на кладбище, на котором будет заливаться бетонный цоколь, это позволит сделать расчёт максимально точным.

Как гидроизолировать цоколь. Способы и материалы

15 Апреля 2019 15 Апреля 2019 / Статьи

Содержание

Гидроизоляция цоколя из бетона, камня и кирпича
Материалы для гидроизоляции цоколя

Выполнение гидроизоляционных работ

Вывод

Гидроизоляция цоколя из бетона, камня и кирпича

Цоколь соединяет фундамент с основной частью здания, равномерно распределяет вес строения на землю, повышает устойчивость и срок эксплуатации дома. Цоколь может быть из кирпича, каменных блоков или бетона – для защиты от влаги нужны разные материалы и технологии.

Гидроизоляция цоколя выполняет следующие функции:

предупреждает появление плесени и грибка на поверхности здания;
защищает фундамент от трещин;
предотвращает образование соляных выделений на стенах;
продолжает дренажную систему.

Гидроизолировать цоколь лучше во время строительства здания. Монтировать изоляцию от влаги можно изнутри и снаружи, начиная с фундамента и переходя к цокольному этажу. После завершения строительных работ также можно защитить конструкцию от влаги. Для этой цели подойдут материалы гидроизоляции: проникающие цементные смеси, полимочевина и полимерные мастики, рулонные соединения на основе битума.

Цоколь из бетона строят вместе с фундаментом. В опалубку заливают бетон, для большей прочности добавляют в смесь арматуру. Когда конструкция высыхает, ее нужно отшлифовать, загрунтовать и нанести свежий слой цемента. Для гидроизоляции бетонного цоколя подойдут полимеры и цементные проникающие составы.

Цоколь из камня устанавливают на фундамент. Камни крепят на бетон с помощью цементного раствора. Расстояние между ними не должно быть больше 20 миллиметров. Укладывать камни нужно с торца здания к центру. Защитить от влаги такую конструкцию могут полимерные мастики.

Цоколь из кирпича выкладывают поверх фундамента или используют для облицовки бетонной части цоколя. В том и другом случае кладку нужно начинать с углов, двигаясь к центру строения. Расстояние между кирпичами не должно превышать 5-7 миллиметров. Гидроизолируют с помощью проникающих смесей, обмазочных материалов, полимочевины или мастики.

Чем ближе находятся грунтовые воды, тем многослойнее должна быть защита от них. Если здание жилое, нужно нанести два-три слоя гидроизоляции: между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и несущей стеной.

Материалы для гидроизоляции цоколя

Полимочевина, проникающие и обмазочные материалы относятся к жидким. До отвердения они представляют собой пластичные смеси, которые нужно наносить на вертикальные поверхности снаружи дома. Рулонные материалы – рубероид и полимерные мембраны – тоже используют для защиты от влаги. Их монтируют между фундаментом и цоколем.

Смеси глубокого проникновения

Проникающая гидроизоляция — это растворимый порошок на основе полимеров и синтетических смол. Сначала его разводят в воде, а потом наносят на поверхность цоколя. Смесь заполняет поры бетона и образует на поверхности водонепроницаемую пленку. Проникающие смеси увеличивают прочность бетона на 20-30%.

Полимочевина и гидроизоляционная мастика

Двухкомпонентный полимер — полимочевина — обладает высокой адгезией, легко наносится на любую поверхность с помощью пистолета-распылителя, держит форму и не позволяет влаге проникнуть внутрь. Служит больше 30 лет.

В состав гидроизоляционных мастик входят пенополиуретаны. За счет физико-химических свойств мастики образуют бесшовную мембрану, которая защищает поверхность от жидкостей и ультрафиолетовых лучей.

Рулонные материалы

Рубероид выпускают в рулонах, он представляет собой эластичные плиты, которые укладывают друг на друга внахлест. Обычно используют для горизонтальных поверхностей. Со временем рулонная гидроизоляция трескается, расходится, начинает пропускать влагу. Из-за своих физико-химических свойств может порваться, от ударов или излишнего давления – деформироваться.

Обмазочные материалы

Цементно-полимерные, битумные, полимерно-битумные составы — все это обмазочные материалы, которые наносят на вертикальную поверхность цоколя. После отвердения такая гидроизоляция напоминает корку и защищает стену от влаги. Если использовать только битумную смесь, в течение пяти лет она истончается и трескается. Поэтому чаще всего применяют полимерные составы.

Выполнение гидроизоляционных работ

Гидроизоляция цоколя делится на вертикальную и горизонтальную.

Наружная часть здания подвергается влиянию агрессивной среды, осадков, грунтовых вод и ветра. Для этого монтируют вертикальную защиту. Изоляционный слой наносят так, чтобы захватить верхнюю часть фундамента и нижнюю часть несущей стены. Это помогает предотвратить попадание влаги на стыковочные швы между частями дома.

Горизонтальную гидроизоляцию монтируют между фундаментом и внешней частью цокольного этажа. Это защищает строение от проникновения влаги внутрь.

Подготовка поверхности к работе

Перед началом монтажа гидроизоляции нужно подготовить поверхность. Это поможет избежать дефектов, трещин и продлит срок службы материалов.

Бетонный цоколь должен высохнуть. До полного высыхания требуется 28 дней. Только после этого можно приступать к гидроизоляции. Если на улице дождь, проводить работы нельзя.

Бетон нужно проверить на трещины, сколы и зазоры. Если они есть, поверхность зашпаклевать цементно-полимерными составами и дать высохнуть. После этого бетон загрунтовать, это увеличит адгезию. Затем очистить от грязи, жирных пятен и остатков арматуры.

Монтаж горизонтальной гидроизоляции

Для устройства горизонтальной гидроизоляции используют рулонные материалы: рубероид или мембраны. Перед началом работ поверхность нужно очистить, выровнять и загрунтовать. Затем раскатать рубероид. Подготовить сразу несколько рулонов и укладывать их внахлест по 8-10 сантиметров. Сначала рубероид нужно уложить на фундамент. Прикрепить его к поверхности можно с помощью полимерного клея или методом наплавления — разогреть газовой горелкой материал и прикрепить к фундаменту. Для лучшей фиксации можно использовать два способа одновременно. Сделать 3-4 слоя. Полимерные мембраны укладывать таким же образом. Когда цоколь готов, горизонтальную гидроизоляцию монтировать между ним и несущей стеной.

Монтаж вертикальной гидроизоляции

Проникающе смеси, обмазочная гидроизоляция, полимочевина или полиуретановая мастика понадобятся для монтажа вертикальной гидроизоляции. Все эти материалы жидкие. Их нужно наносить на заранее очищенную и подготовленную поверхность. Проникающую смесь предварительно развести с водой, а затем покрыть цоколь, верхнюю часть фундамента и нижнюю часть несущей стены. Для работы использовать валики, шпатели и кисти. Похожий способ монтажа у обмазочной гидроизоляции и полиуретановых мастик. Их разводить не нужно, они готовы к использованию. Полимочевину напылять на стену с помощью установки высокого давления. Перед этим разогреть и смешать два компонента: полиаминный отвердитель и изоцианат. Работы выполнять в защитном костюме и маске. Каждый из перечисленных материалов наносить в 2-3 слоя.

Защита цоколя из кирпича

Гидроизоляция кирпичного цоколя похожа на защиту бетона или камня от влаги. Сначала нужно установить горизонтальную защиту между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и стеной дома. Для этого использовать рубероид или полимерные мембраны. После этого можно переходить к вертикальной гидроизоляции. Нанести на кирпич проникающую смесь кистью или шпателем в 2-3 слоя. Если кладка уходит вглубь и не достигает по ширине фундамент и стену, можно вертикально прикрепить рубероид к кирпичу. Для этого нужно использовать газовую горелку и дюбели. Затем на рубероид нанести слой обмазочной гидроизоляции и дать ему высохнуть.

Вывод

Цоколь — элемент здания между фундаментом и несущей стеной. От степени его защиты от влаги зависит срок эксплуатации всего дома. Гидроизоляция цоколя — поэтапный процесс, который состоит из подготовки поверхности, подбора материалов, горизонтального и вертикального способа монтажа.

Если не знаете, какой материал выбрать, как организовать работу, какую бригаду нанять – воспользуйтесь сервисом на сайте poliol.ru. Зарегистрировано более 550 команд исполнителей, готовых вам помочь. Оставьте заявку на сайте, консультант по гидроизоляции цоколя свяжется с вами, сориентирует по стоимости работ и поможет подобрать исполнителей. Консультация бесплатная.

ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ

Бетонный цоколь + гидроизоляция фундамента и цоколя

Здравствуйте, умелые и рукастые самостроители! Погода отличная, на дворе почти лето! Уже бывает довольно жарко. Надеюсь, и на вашей стройке жаркие денечки и работа кипит вовсю! Мы с вами уже разобрали по косточкам два материала для цоколя: кирпич и натуральный камень и, наконец, подобрались к самому надежному материалу: к БЕТОНУ.

Конечно, бетон кажется лучшим выбором для возведения надежного и качественного цоколя. Он самый долговечный, устойчивый, прочный, относительно недорогой. С помощью опалубки ему легко придать любую, даже довольно замысловатую, форму. Обладает высокой несущей способностью. Ингредиенты для его изготовления или готовый бетон заводского приготовления можно приобрести практически везде.

Основательный и тяжелый

К сожалению, не бывает материалов, абсолютно лишенных недостатков. Есть минусы и у бетона

Бетон не только основательный, но очень тяжелый материал. С точки зрения индивидуальных застройщиков, бетонные работы очень трудоемкие и грязные. Редко их проводят своими силами, чаще нанимают помощников. Как известно, за все приходится платить, в том числе и за труд подсобников. А это довольно весомые материальные затраты. Плюс – для его заливки нужно изготовить и установить опалубку. Это снова большие дополнительные расходы на материалы (доски, бруски, гвозди, саморезы и т. д.).
Также необходимо нанять опытного плотника для проведения работ. Правда, при бережном отношении доски из опалубки можно очистить и пустить на обрешетку крыши. Обойтись же без найма плотника вряд ли получится, так как маловероятно, что вам удастся с первого раза без посторонней помощи собрать и грамотно (строго соблюдая горизонтальность и вертикальность) установить щиты опалубки.
Даже если опалубка выставлена правильно, всегда есть опасность, что тонны свежеуложенного бетона (напоминаю: один куб бетона весит примерно 2500 кг) разопрут и сдвинут доски опалубки. Чтобы этого избежать, стенки опалубки соединяют между собой проволочными или резьбовыми стяжками через 50-60 см по длине и высоте. А снаружи их укрепляют брусками, установленными примерно через каждый погонный метр. Эти бруски, в свою очередь, с помощью деревянных раскосов прикрепляют к кольям, забитым глубоко в землю. Короче говоря, правильная опалубка – это довольно грандиозное сооружение, без строителей собрать его достаточно трудно. Если же ошибка в заливке или установке опалубки проявится после застыва- ния бетона, исправить ее будет трудно и дорого.
Ну и наконец, бетон очень плотный и, как следствие, – очень холодный материал. Поэтому бетонный цоколь может потребовать утепления – а это снова дополнительные затраты.
Бетон не боится непогоды, но внешний вид необработанного бетона никому не нравится, поэтому в декоративных целях необходима облицовка – снова дорогое удовольствие.

Но многие хозяева считают по-другому. Они хотят строить на века и доводы экономного строительства не приемлют. Для них существует только один материал для цоколя – монолитный железобетон. Ну, раз хочется – пусть так и строят. А я напомню, что может понадобиться для возведения бетонного цоколя.

1. После разметки положения осей здания (обязательно с соблюдением прямых углов во всех пересечениях) по углам здания нужно с помощью гидроуровня отметить высоту будущего цоколя и натянуть шнуры, обозначающие верхний уровень цоколя.

2. Затем – заранее заготовленные доски собрать в щиты. Доски обычно используют толщиной 25 мм (так называемую дюймовку). Из одного кубического метра доски получается примерно 35-38 м2 щитов опалубки. Для крепления досок лучше применять саморезы, так как потом будет легче и быстрее разбирать опалубку.

ВАЖНО!

Если не полениться и с помощью степлера обтянуть щиты полиэтиленовой пленкой, то после снятия опалубки и разборки щитов доски не придется очищать от налипшего бетона.

3. Готовые щиты устанавливают точно по шнурам разметки, обязательно проверяя вертикальность их положения с помощью строительного уровня. Изнутри щиты соединяют стяжками, а снаружи подпирают брусками (чаще всего применяют брусок 50 на 50 мм), которые через обрезки досок (раскосы) крепят к деревянным кольям, забитым в землю.

4. После плотницких работ опалубку еще раз осматривают и проверяют: точно ли выставлены размеры, вертикальны ли ее стенки, нет ли щелей, через которые может вытечь цементное молочко из бетона, надежно ли затянуты стяжки, прочно ли подперты бруски. И самое главное – горизонтальна ли верхняя отметка цоколя.

ПРОВЕРЬТЕ!

Лучше пять раз проверить правильность установки опалубки, чем потом долбить неправильно сделанный бетонный цоколь отбойным молотком!

5. После окончания опалубки в нее устанавливают необходимый арматурный каркас (как это сделать правильно, мы с вами обсуждали совсем недавно) и заполняют все это хозяйство бетоном (о заливке бетоном и об уходе за ним я также недавно писал). Инструмент понадобится тот же, который вы применяли при заливке бетоном своего фундамента.

6. После набора бетоном необходимой прочности и снятия опалубки нужно перед кладкой стен провести работы по гидроизоляции фундамента и цоколя. Это необходимо для того, чтобы избыточная влага не испортила строительные конструкции внутри жилой части строения.

В дополнение

Вообще-то вопросам гидроизоляции фундамента, цоколя, а особенно подвала и цокольного этажа можно посвятить не то что статью – целую книгу! Но мы с вами сразу договорились, что рассматриваем экономное строительство, поэтому про подвалы и цокольные этажи говорить не стоит – это очень дорого. Поэтому всякие сложные виды фундаментов (плитные, столбчатые, свайные) также не будем рассматривать.

Если грунтовые воды расположены высоко, местность заболочена (об этом легко узнать, заглянув весной в подвал к соседу или пробурив небольшую скважину на глубину 1-2 м) – это сложный случай, и такой фундамент должен рассматриваться специалистами индивидуально.

Также индивидуально должен рассматриваться вопрос о гидроизоляции.

О гидроизоляции

Остается обсудить гидроизоляцию простого ленточного фундамента, размещенного в грунте без подтопления грунтовыми водами. Такой фундамент в сухом грунте гидроизолируется только от поступления капиллярной влаги снизу наклейкой двух слоев гидроизоляции по верху цоколя перед началом кладки стен жилой части дома. Материалы обычно используются рулонные на основе битума или различные долговечные полимерные пленки.

В качестве клея используются мастики на битумной и полимерной основе. Этого обычно достаточно. Для перестраховщиков можно посоветовать: поставить еще один дополнительный слой гидроизоляции между фундаментом и цоколем.

МОЕ МНЕНИЕ

В связи с вышеописанным не всегда оправдано применение бетона в индивидуальном строительстве. Так, его высокая несущая способность не требуется (этажей-то – один-два от силы), а сил и денег он отнимает довольно много. По моему мнению, не стоит применять бетонный цоколь, если вы хотите построить недорогой дом.

Ну вот вкратце и все – с цоколем разобрались. Дальше пойдет самое интересное и красивое – стены. О них и поговорим в следующих статьях. Крепких вам оснований и успехов в строительстве!

Ваш коллега Владимир Обыденов

Подложки и основания для бетонных плит

Хорошо уплотненное земляное полотно защищает конструкцию от грязи и обеспечивает равномерную опору плиты. Липпинкотт и Джейкобс

То, что находится под бетонной плитой, имеет решающее значение для успешной работы. Это ничем не отличается от фундамента под здание. Плита на земле (или плита на уровне грунта) по определению не должна быть самонесущей. «Система поддержки грунта» под ним служит для поддержки плиты.

ЧТО ТАКОЕ ПОДБАЗА / ПОДГРУППА?

Терминология, используемая для систем поддержки грунта, к сожалению, не полностью согласована, поэтому давайте следовать определениям Американского института бетона, начиная снизу:

Земляное полотно — это естественный грунт (или улучшенный грунт), обычно утрамбованный.
Основание — это слой гравия поверх земляного полотна
Основание (или слой основания) — это слой материала наверху основания и непосредственно под плитой.

Найдите подрядчиков по изготовлению плит и фундаментов рядом со мной

Уплотненное основание защищает рабочих от грязи.Сеть энергоэффективных зданий

Единственный слой, который является абсолютно необходимым, — это земляное полотно — вы должны иметь грунт, чтобы положить на него плиту поверх. Если природный грунт относительно чистый и уплотняемый, то вы можете положить на него плиту без дополнительных слоев. Проблема заключается в том, что почва может плохо дренироваться, и она может быть грязной во время строительства, если намокнет, она может плохо уплотняться, и может быть трудно получить ровную поверхность и получить надлежащий уровень. Как правило, верхняя часть земляного полотна должна иметь уклон с точностью до плюс или минус 1.5 дюймов от указанной отметки.

Суббаза и базовый курс, или и то, и другое, дают несколько хороших результатов. Чем толще основание, тем большую нагрузку может выдержать плита, поэтому, если на плиту будут лежать тяжелые нагрузки, такие как грузовики или вилочные погрузчики, проектировщик, вероятно, укажет толстое основание. Нижнее основание также может действовать как разрыв капилляров, предотвращая попадание воды из уровня грунтовых вод в плиту. Материал основания обычно представляет собой достаточно дешевый гравий без большого количества мелких частиц.

Переработанный щебень — отличный источник материала основания. Производитель бетона

Базовый курс наверху основания облегчает получение надлежащего уклона и выравнивание. Если вы используете что-то вроде колье из более тонкого материала наверху основания, оно поддержит ваших людей и оборудование во время укладки бетона. Это также сохранит одинаковую толщину плиты, что позволит сэкономить деньги на бетоне — самой дорогой части системы. Плоский базовый слой также позволит плите легко скользить при ее усадке, уменьшая ограничение и риск появления трещин при сжатии бетона после укладки (усадка при высыхании).

Вся основа и базовая система должны иметь толщину не менее 4 дюймов — толще, если инженер считает, что это необходимо для надлежащей поддержки. Материал основного слоя, согласно ACI 302, «Конструкция бетонных полов и плит», должен быть «уплотняемым, легко поддающимся обрезке, гранулированным заполнителем, который будет оставаться стабильным и поддерживать строительное движение». ACI 302 рекомендует материал с содержанием мелких частиц от 10 до 30% (проходящий через сито № 100) без глины, ила или органических материалов. Хорошо работает промышленный заполнитель — также может работать и заполнитель из измельченного вторичного бетона.Допуски по основному слою составляют +0 дюймов и минус 1 дюйм для этажей классов 1-3 (типичные полы с низким допуском) или +0 дюймов и минус ¾ дюймов для полов с более высокими допусками.

А КАК НАСЧЕТ ПОЧВЫ?

Песчаный грунт легко сжимается, но при строительстве может легко образоваться колеи. Вольная реформатская церковь Южной реки

Вес плиты и всего, что на ней находится, в конечном итоге будет поддерживаться почвой. Когда выкапывают строительную площадку, обычно почва перемещается — высокие места вырезаются, а низкие места заполняются.Затем все должно быть уплотнено перед укладкой бетона, основания и основания.

Тип почвы определяет, что должно произойти перед укладкой плиты. Существует три основных типа почвы, и вот что вам следует знать о каждом:

Органические почвы , то, что вы могли бы назвать верхними почвами, отлично подходят для вашего сада, но ужасны под плитой. Органические почвы нельзя уплотнять, их необходимо удалить и заменить на сжимаемый наполнитель.
Зернистые грунты — песок или гравий.Вы можете легко увидеть отдельные частицы, и вода довольно легко стекает с них. Так же, как на пляже, когда вы строите замок из песка, если вы возьмете горсть влажной зернистой земли и сделаете шар, как только он высохнет, он рассыпется. Гранулированные грунты обладают высочайшей несущей способностью и легко уплотняются.
Связные грунты — глины. Если вы возьмете влажную пригоршню, вы можете свернуть ее в нитку, как пластилин для лепки. Между пальцами он оставляет ощущение жирности и гладкости, а отдельные частицы слишком малы, чтобы их можно было увидеть.Связные грунты часто трудно уплотнять и приобретают твердую твердую консистенцию в сухом состоянии, но они имеют более низкую несущую способность, чем зернистые грунты. Некоторые глины расширяются при намокании и сжимаются при высыхании, что делает их особенно трудными в качестве материалов земляного полотна. Лучший способ решить эту проблему — сначала хорошо уплотнить, а затем не дать им намокнуть (обеспечив дренаж). Но по мере того, как земля под плитой со временем высыхает, она сжимается, и плита оседает. Это не большая проблема, если плита изолирована от опор и колонн, а также от любых труб, проходящих через плиту, чтобы она могла немного осесть и равномерно осесть.Часто с экспансивными глинами лучшим подходом является структурная плита, которая совсем не опирается на почву, или плита после растяжения, которая плавает на поверхности почвы, но не опирается на нее в качестве структурной опоры.

Дополнительное натяжение часто является лучшим решением для плиты на плохой почве. Бетон Дж. К. Эскамиллы

Большинство естественных почв, конечно же, представляют собой смесь и поэтому характеризуются преобладающим типом материала. Величина веса, которую почва может выдержать до того, как она разрушится, — это ее несущая способность, обычно выражаемая в фунтах на квадратный фут.Однако конструкция основана на допустимом давлении грунта, что увеличивает предельную несущую способность.

Давайте посмотрим на вес, который обычно должен выдерживать грунт земляного полотна. Плита толщиной 6 дюймов весит около 75 фунтов на квадратный фут. Согласно Международному жилищному кодексу, временная нагрузка (все, что не является частью самого здания) варьируется от примерно 20 до примерно 60 фунтов на квадратный фут — 50 фунтов на квадратный фут в гараже. Это дает нам 125 фунтов на квадратный фут для поддержки почвы.Чистая песчаная почва может иметь допустимое давление почвы до 2000 фунтов на квадратный фут. Даже плохая почва — ил или мягкая глина — может иметь допустимое давление на почву в 400 фунтов на квадратный фут.

Таким образом, мы можем видеть, что допустимое давление грунта для плиты редко является проблемой. Однако существует потребность в равномерной опоре, потому что, если одна часть плиты оседает больше, чем другая, именно тогда мы получаем изгиб плиты — и, возможно, трещины и неравномерную оседание. Важно знать, какие области были вырезаны, а какие залиты — убедитесь, что области заполнения были хорошо уплотнены.Фактически, любая почва, которая была нарушена во время раскопок, должна быть уплотнена.

УНИФОРМА ОПОРА

Ключ к системе поддержки почвы — это равномерная, а не сильная опора. Конечно, он должен иметь возможность поддерживать плиту, и на большей части поверхности это не проблема, по крайней мере, в середине плиты, поскольку нагрузка распределяется по такой большой площади. Хорошая прочная опора на краях и в любых стыках может быть другим вопросом — чтобы предотвратить растрескивание и выкрашивание стыков, нам необходимо поддерживать плиту в тех местах, где она может вести себя как консоль и изгибаться в основание.Но с хорошей базой это тоже не проблема.

Что происходит с бетонной плитой, если опора неоднородна?

Бетон очень прочен на сжатие и не так силен на растяжение. В плите напряжение часто создается изгибом. Когда кусок бетона изгибается, он сжимается с одной стороны и растягивается с другой. Бетонная плита может прогнуться вогнутой вверх (как улыбка), если земляное полотно имеет мягкое пятно посередине, вызывая растяжение дна. Он может загибаться (как хмурый взгляд) на свободных краях или в суставах, вызывая напряжение верха.Так что, если вся ваша бетонная плита не поддерживается снизу «системой поддержки грунта», она будет легче сгибаться и, вероятно, треснет.

Почему земляное полотно и основание позволяют бетону вообще двигаться, разве он не должен быть полностью жестким?

Дело в том, что любой грунт или гравийное основание будет сжиматься, если нагрузка будет достаточно высокой, если только плита не будет размещена на твердой породе. И в некотором смысле это хорошо, потому что плиты скручиваются, и если основание может немного отклоняться, оно может продолжать поддерживать плиту, даже когда она скручивается.Но если он не обеспечивает равномерной поддержки, если плита должна перекрывать мягкие участки, плита, вероятно, треснет. На плиту даже не обязательно должна быть большая нагрузка — обычно достаточно собственного веса, поскольку плита на уровне грунта обычно не рассчитана даже на постоянную нагрузку. И когда он действительно треснет, эта трещина будет проходить через всю плиту. Если опора под плитой достаточно плохая, вы можете получить дифференциальную осадку по трещине, которая оставляет очень неприятную неровность и очень недовольна владельцу.

После уплотнения плотность грунта может быть проверена с помощью оборудования для ядерных испытаний. Bechtel

КАК ПОДГОТОВКА / ОСНОВАНИЕ ВЛИЯЕТ НА КОНСТРУКЦИЮ ПЛИТ?

Мы прилагаем все усилия, чтобы получить надлежащую систему поддержки грунта, и в итоге мы получаем единое исходное значение для конструкции плиты. Наиболее часто используемым значением является модуль реакции земляного полотна k . Это значение не связано напрямую с несущей способностью, и k не сообщает проектировщику, является ли грунт сжимаемым или расширяющимся.Он показывает, насколько жестко основание / земляное полотно при небольших прогибах (около 0,05 дюйма).

Теперь давайте посмотрим, почему нам нужно знать, насколько гибким является земляное полотно. Для начала важно понять, что плита на земле спроектирована как «простой» бетон. Это означает, что мы не рассчитываем на то, что арматурная сталь выдержит любую нагрузку. Но подождите, скажете вы, в плите есть сталь — сетка и арматура. Да, но эта сталь нужна только для контроля трещин — чтобы они плотно скреплялись.Обычно он не проходит через суставы — в суставах мы хотим передавать только поперечные силы, а не изгибающие моменты и, конечно же, не поперечное ограничение. Это то, для чего в первую очередь нужен стык, чтобы допустить боковую усадку в плите.

Если земляное полотно оседает под серединой плиты или по краям, неподдерживаемая часть может привести к трещинам или разрушению плиты.

Итак, если мы не рассчитываем на то, что сталь выдержит любую нагрузку, тогда бетон должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать изгиб.А поддержка, которую он получает снизу, определяет, насколько он будет изгибаться. Как мы уже обсуждали, бетон не так силен при растяжении, и поскольку половина изгиба приходится на растяжение, он не так силен при изгибе. Но что делает его более прочным при изгибе, так это более толстая плита.

Плохо уплотненное земляное полотно или нагрузка, превышающая расчетную для плиты, могут привести к растрескиванию стыков. Билл Палмер

Чем слабее земляное полотно или чем тяжелее нагрузки, тем толще должна быть плита.Прочность бетона также играет важную роль, но большинство бетонных плит составляет от 3000 до 4000 фунтов на квадратный дюйм, так что это не главный фактор. Прочность бетона на растяжение обычно принимается от 10 до 15% от прочности на сжатие, то есть всего около 400 или 500 фунтов на квадратный дюйм. Сравните это с пределом прочности арматуры класса 60, который составляет 60 000 фунтов на квадратный дюйм.

Здесь следует помнить, что бетонная плита должна быть жесткой, но мы не ожидаем, что основание будет бесконечно жестким. Плита немного осядет, и это нормально с точки зрения дизайна — опять же, если оседание будет однородным.Однако опасность возникает на краях плиты или в швах, которые достаточно широки, чтобы позволить плите с обеих сторон осесть независимо друг от друга. На этих свободных краях вес, который может выдержать плита, зависит от жесткости основания и прочности плиты на изгиб, которая в основном зависит от толщины плиты.

Прочтите «Предотвращение трещин в бетоне» для получения дополнительной информации.

КАК МЫ МОЖЕМ УЛУЧШИТЬ ПОДГОТОВКУ?

Большинство улучшений земляного полотна достигается за счет уплотнения почвы.В экстремальных ситуациях, когда почва особенно плохая или при высоких нагрузках, можно использовать стабилизацию грунта. В этом процессе портландцемент, хлорид кальция или известь смешиваются с почвой, после чего она уплотняется. Грунт земляного полотна также можно выкопать и смешать с гравием, а затем утрамбовать.

Для некоторых сложных грунтов основание может располагаться поверх слоя георешетки.

Уплотнение почвы — это процесс выдавливания как можно большего количества воздуха и влаги, чтобы сдвинуть твердые частицы почвы вместе — это делает почву более плотной и, как правило, чем выше плотность почвы, тем выше ее несущая способность.Хорошо уплотненные почвы также не позволяют влаге так легко входить и выходить.

Итак, уплотнение выполняет следующее:

Уменьшает степень сжатия (оседания) почвы, когда плита находится на ней
Увеличивает допустимый вес (несущая способность)
Предотвращает повреждение от мороза (вспучивание) при промерзании почвы под плитой
Уменьшает отек и сокращение

Насколько может быть уплотнена почва, инженер-геотехник (или инженер по грунтам) измеряет, помещая грунт в цилиндр и удаляя по нему — серьезно.Стандартные или модифицированные тесты Проктора (каждый из которых использует разные веса для сжатия почвы) определяют взаимосвязь между плотностью почвы и влажностью и говорят нам о максимально разумной плотности почвы, которая может быть достигнута в поле.

Что мы пытаемся определить с помощью теста Проктора, так это содержание влаги в почве, которое облегчит ее уплотнение и приведет к наивысшей плотности — помните, что плотность напрямую связана с уплотнением. Слишком мало влаги, и почва становится сухой и плохо сжимается; слишком много влаги, и вы не сможете легко выдавить воду. Для достижения наилучшего уплотнения оптимальное содержание влаги обычно находится в диапазоне от 10% до 20%. Поэтому, когда вы услышите, что в соответствии со спецификацией, почва должна иметь 95% максимальной модифицированной плотности по Проктору, вы будете знать, что вам нужно, чтобы содержание влаги было примерно правильным, чтобы достичь такого уровня уплотнения.

Кривая плотности почвы-влажности определяет оптимальное содержание влаги и максимальную плотность, достижимую в поле.

Если вы не собираетесь проводить испытания Проктора, есть несколько простых полевых испытаний, чтобы получить приблизительное представление о несущей способности и содержании влаги:

Для определения влажности используйте ручной тест.Сожмите в руке комок земли. Если он пудровый и не держит форму, значит, он слишком сухой; если он превращается в шар, а затем при падении распадается на несколько частей, это примерно то, что нужно; если он оставляет влагу на руке и не ломается при падении, значит, он слишком влажный.
Глина, в которую можно вдавить большой палец на несколько дюймов с умеренным усилием, выдерживает нагрузку от 1000 до 2500 фунтов на квадратный дюйм
Рыхлый песок, в который вы едва можете вдавить арматуру №4 вручную, имеет несущую способность от 1000 до 3000 фунтов на квадратный дюйм
Песок, которым можно забить арматурный стержень №4 примерно на 1 фут с помощью 5-фунтового молотка, имеет несущую способность более 2000 фунтов на квадратный дюйм

Также помните, что уплотнять нужно не только грунт (земляное полотно).Любые подосновы или основные слои, которые обычно представляют собой гранулированные материалы, также должны быть хорошо уплотнены до необходимой толщины подъема.

Подробнее о строительстве высококачественных плит на уклоне.

Уплотнитель плит Видео
Время: 02:18
Правильное функционирование и использование виброплитового уплотнителя для подготовки бетонного основания перед укладкой бетона

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Есть два способа уплотнения почвы или земляного полотна — статическая сила или вибрация. Статическая сила — это просто вес машины. Вибрационная сила использует какой-то механизм для вибрации почвы, который уменьшает трение между частицами почвы, позволяя им легче сжиматься.

Тип грунта (или материала земляного полотна) определяет тип оборудования, необходимого для уплотнения:

Связные грунты необходимо измельчить, чтобы получить уплотнение, поэтому вам нужна машина с высокой ударной силой. Трамбовка — лучший выбор, а для более крупных работ — каток с опорными лапами (похожий на каток с опорными лапами).Подъемники для уплотнения связных грунтов должны быть не толще 6 дюймов.
Гранулированный грунт нуждается только в том, чтобы частицы вибрировали, чтобы сблизить их. Виброплиты или ролики — лучший выбор. Подъемники для гравия могут быть толщиной до 12 дюймов; 10 дюймов для песка.

Для больших работ, таких как шоссе или большие плиты, для уплотнения используются большие подвижные вибрационные катки, либо с гладкими катками, либо с овальными катками. Ходовые катки с мягкими катками, которые разминают почву, или с гладкими вибрирующими катками, подходят для работы среднего размера.Для небольших работ два наиболее распространенных типа уплотнительного оборудования — это виброплиты (односторонние или реверсивные) и трамбовки.

Статической силы иногда бывает достаточно для уплотнения сыпучих грунтов. Миннесота DOT Катки с овальной лапкой используются для уплотнения связных грунтов.

Вот некоторые подробности о каждом из типов оборудования:

Трамбовки , иногда называемые прыгающими домкратами, различаются по весу от 130 до 185 фунтов. Эти инструменты отлично подходят для уплотнения почвы в траншее или для вязких глин на небольших площадях, поскольку они обеспечивают высокую ударную силу (большая амплитуда, низкая частота).Они не подходят для уплотнения сыпучих материалов, таких как базовые слои.
Виброплиты идеально подходят для уплотнения сыпучих грунтов и оснований. Доступен в весах от 100 до 250 фунтов с размером пластины от 1 до 1,5 футов на 2 фута. Вибрация имеет более низкую амплитуду, но более высокую частоту, чем у трамбовки, и уравновешивается, чтобы заставить машину двигаться вперед.
Реверсивные виброплиты хорошо работают на сыпучих почвах или с зернисто-связными смесями.С двумя эксцентриковыми грузами вибрация может быть обращена вспять для перемещения машины вперед или назад или для остановки, чтобы сжать одну мягкую точку. По деньгам это хорошие машины благодаря своей универсальности.

Трамбовки отлично подходят для уплотнения связных грунтов и на ограниченных территориях.
Wacker Neuson Компакторы с виброплитой хорошо подходят для уплотнения сыпучих грунтов.
Wacker Neuson

Подробнее о требованиях к уплотнению бетоноукладчиков.

РАЗМЕЩЕНИЕ БЕТОНА

Итак, мы наконец-то утрамбовали земляное полотно, установили и утрамбовали основание и основной слой.Но что произойдет, если в этот момент есть задержка перед укладкой бетона? Если основание подверглось дождю или замерзанию перед укладкой бетона, оно может превратиться из готового в слишком мягкое.

Для большинства внутренних плит пароизоляция должна быть помещена поверх основания перед укладкой бетона.

Лучший способ узнать, правильно ли уплотнено основание и готово ли оно к установке плиты, — это испытательная прокатка, при которой тяжело нагруженный грузовик (например, полностью загруженный автобетоносмеситель) проезжает по основанию непосредственно перед укладкой бетона, чтобы проверить, не любые области тонут больше других.Это должно быть сделано на какой-то решетке, и шины не должны погружаться в поверхность более чем на ½ дюйма. Если есть колеи или перекачка воды в какой-либо части основания или земляного полотна, тогда эта область нуждается в дополнительном уплотнении или добавлении гранулированных материалов — или просто для высыхания. В худшем случае траншеи или отстойники можно прорезать и откачать воду.

Непосредственно перед укладкой бетона вы можете также установить гидроизоляцию. Для внутренних полов лучше всего расположить между основным слоем и бетоном.Подробнее об этом см. Пароизоляция для бетонных плит.

Узнайте больше о надлежащей подготовке земляного полотна для промышленных полов и проездов.

Последнее обновление: 31 июля 2018 г.

Подложки и основания для бетонных плит

То, что находится под бетонной плитой, имеет решающее значение для успешной работы. Это ничем не отличается от фундамента под здание.Плита на земле (или плита на уровне грунта) по определению не должна быть самонесущей. «Система поддержки грунта» под ним служит для поддержки плиты.