Как сломать бетонную стену: Как сломать бетонную стену самостоятельно

Как сломать бетонную стену самостоятельно

Некоторым жильцам надоедает привычная обстановка жилища после длительного проживания в нем. Большинство решают эту проблему косметическим ремонтом, покупкой новой мебели, а то и вовсе обходятся перестановкой. Но те, кто решил заняться вопросом серьезно, приходят к выводу, что следует изменить планировку. Основательная перепланировка жилых помещений включает в себя перенос или удаление старых стенных перегородок, а это значит, что в большинстве случаев потребуется их слом. В этой статье мы расскажем, как сломать бетонную стену в помещении.

Начинать подобные ремонтные работы можно только после получения разрешения от соответствующего надзорного органа власти, на которую возложена функция контроля соблюдения строительных норм.
Также не стоит забывать и о том, что демонтаж некоторых бетонных стен может оказать значительное влияние на надежность и прочность несущих перегородок сооружения, что, скорее всего, повлечет за собой серьезные и неприятные последствия. Именно поэтому перед началом всех работ, включающих снос бетонных стен, необходимо получить консультацию у соответствующего специалиста.

В большинстве случаев, хозяева решают разобрать бетонную стену, если возникает необходимость

• объединения площадей туалета и ванной комнаты для создания общего просторного санузла;
• создания одной большой комнаты из двух поменьше;
• организации квартиры-студии;
• совмещения кухни и столовой.

Все желающие обновить планировку своего жилья должны знать о том, что демонтаж несущих бетонных стен — это – очень сложный и требующий квалифицированного вмешательства процесс, а в некоторых случаях он попросту невозможен. Отличить несущую конструкцию от остальных стен можно визуально – ее толщина значительно превышает толщины других перегородок.

Вернуться к содержанию

Выбор инструмента

После того, как вы получили все необходимые документы для перепланировки и демонтажа стенной конструкции, остается только правильно выбрать строительный инструмент. В большинстве случаев используют следующие инструменты:

• отбойный молоток;
• болгарка;
• перфоратор.

Необходимо помнить о том, что выбор инструмента напрямую влияет на трудоемкость последующих ремонтных работ. Также от него зависит степень захламления и запыления жилища.

Важно знать! Категорически не рекомендуется демонтировать межкомнатную перегородку одним большим куском. Разбирать такую конструкцию следует по фрагментам, даже если она сделана и листов гипсокартона. Независимо от материала изготовления стену, необходимо отрезать от нее небольшие фрагмент и постепенно демонтировать ее.

Вернуться к содержанию

Способы слома бетонных стен

Существует несколько способов демонтажа стенной конструкции, каждый из которых подразумевает использование одного инструмента.

Согласно мнению многих специалистов в строительной сфере для слома стены отлично подойдет обычная болгарка. Для таких работ необходимо приобрести и установить на инструмент специальный диск для резки бетона. Первым делом необходимо нанести на стенную конструкцию разметку в виде сетки так, чтобы получились приблизительно одинаковые квадраты. После этого можно приступать непосредственно к резке и поэтапному слому стены.

Еще один способ – использование отбойного молотка. Данный инструмент позволит провести демонтаж очень быстро и эффективно, однако доставит некоторые неудобства. В процессе работы вы столкнетесь с проблемой образования большого количества пыли и строительного мусора, поэтому такой способ подойдет для тех, кто еще не въехал в квартиру или у кого есть возможность некоторое время пожить в другом месте.

Также вы сможете снести бетонную стену перфоратором. Для таких целей необходимо выбирать мощный инструмент, который вдобавок оснащается специальной насадкой (зубилом). Этот способ также подразумевает нанесение разметки, после чего нужно пробить отверстия по всем линиям и при помощи кувалды выбить отдельные фрагменты стены. Данный способ замечательно подойдет для уже обжитых помещений, поскольку в процессе работу образуется не так много пыли и мусора как в случае с отбойным молотком.

Важно знать! До начала любых работ по сносу стены необходимо узнать расположение коммуникаций в стенной перегородке и заранее демонтировать их.

Также лучше позаботиться о выносе мусора и фрагментов стены, которые образуются после слома. Лучшим вариантом станет приобретение некоторого количества прочных строительных мешков.

Вернуться к содержанию

Ломаем стену правильно

Мы уже выяснили, какие инструменты и расходные материалы нам потребуются. Теперь можно поговорить о том, как снести бетонную стену в квартире.

Начинать нужно с подготовительных работ, которые включают в себя

• Удаление проводки. Для этого нужно отключить в распределительном щитке электричество. Затем демонтировать выключатели, и розетки и заизолировать концы проводов на соседних стенных конструкциях.
• Защиту для пола. В идеале лучше демонтировать напольное покрытие и соорудить настил из деревянных досок. Эти действия необходимы для сохранения целостности и напольного покрытия, и бетонного основания.
• Если в стене, которая подлежит сносу, имеется дверной проем, то его также нужно удалить до начала основных работ. Для этого следует снять саму дверь с петель, а затем демонтировать дверную коробку. Для большего удобства можно распилить вертикальные части коробки напополам.
• После этого необходимо нанести разметку. Сторона получившихся квадратов должна быть не более 40 сантиметров в длину.

Как уже отмечалось ранее, часто задача снести стену возникает при объединении ванной с санузлом. Более подробно, как правильно произвести такую перепланировку, читайте в по ссылке. Предлагаем также к ознакомлению варианты перегородок, которые могут быть изготовлены самостоятельно как альтернатива бетонной стене. Перегородки с переменной прозрачностью — новый тренд, уже появившийся и в России, подробности http://vse-postroim-sami.ru/materials/windows-doors/6478_okna-i-peregorodki-s-peremennoj-prozrachnostyu-texnologiya-i-primery-ispolzovaniya-smart-stekla/.

На этом подготовительные работы закончены, и можно приступать непосредственно к сносу стены.

Работы лучше начинать сверху. Первым делом необходимо сделать отверстия по линиям. Сверлить нужно через каждые 3-4 сантиметра. Диметр сквозных отверстий – 1-1.2 сантиметра.

Затем нужно будет соединить расположенные близко отверстия, прорезав бетонную конструкцию болгаркой. Для этой цели необходимо использовать круг с алмазным напылением. На этом этапе лучше работать вдвоем. Напарнику в это время лучше заняться уборкой с помощью строительного пылесоса. Данный процесс требует использования средств защиты – перчатки и очки.

После того, как один квадрат полностью вырезан по периметру, следует максимально аккуратно выбить его, стараясь не допустить его от падения. Некоторые стены лучше прорезать с двух сторон из-за их толщины. Теперь нужно просто повторять последний процесс и поэтапно снести всю конструкцию.

Само собой разумеется, что снос стены невозможен без лишнего шума и большого количества мусора. Если у вас нет разрешения на проведения перепланировки, то существует вероятность того, что соседи могут пожаловаться на вас в надзорный орган. Его сотрудники, скорее всего, признают ремонтные работы незаконными и наложат на вас штраф. Также они могут потребовать восстановления демонтированной стены. После такой неприятности получить официальное разрешение на слом стены практически нереально.

Вернуться к содержанию

Видео

Альтернативный способ сноса нетолстой бетонной стены без лишнего шума, используя лом и рычаг.

Еще одно видео, которое наверняка будет полезным — как правильно вырезать проем в несущей бетонной стене.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Как забить стальной штырь в бетонную стену, на большую глубину?

Сразу же хочу отметить, если даже Вы заточите тот самый штырь «под гвоздь», то всё равно в забить его в бетон напрямую не получится и тем более не получится если речь о железобетоне и забивании штыря на большую глубину.

Нужно просверлить отверстие в начале, сверлить лучше перфоратором, а не ударной дрелью.

В начале определитесь с глубиной сверления, толщиной бетонной стены (чтобы не просверлить её насквозь), а так же с диаметром штыря.

Лучше если этот штырь изготовлен из рифлёной арматуры, а не гладкой, гладкая арматура хуже будет держаться в стене.

Для глубоких отверстий нужен длинный бур, вот такой как на фото,

диаметр этого бура по бетону (с победитовой напайкой) 20 мм, длина 520 мм, есть и длиннее, а максимальный диаметр для обычных бытовых перфораторов (диаметр бура) 30-32 мм.

Далее, нужен довольно мощный перфоратор с большой силой удара.

Я такие отверстия сверлил перфоратором мощностью 1500 Ватт, менее мощные могут не справиться.

Диаметр бура должен быть равен диаметру штыря, или диаметр бура чуть меньше, но не защитительно, тут важно учитывать какой это бетон, есть нюансы.

В начале делаем разметку, керним.

Далее можно буром меньшего диаметра просверлить отверстие под заход большого бура.

Сверление с ударом, обороты средние.

Далее вставляем длинный бур и повторяем действия (сверление с ударом).

Периодически достаём бур из отверстия, очищаем отверстие от пыли, охлаждаем бур.

Глубиномер (штатный который идёт в комплекте ко многим моделям перфораторов) в случае с работой очень длинным буром может и не помочь, поэтому периодически останавливаем сверление и измеряем глубину отверстия к примеру прочной и ровной проволокой (к примеру, стальной) + рулетка.

Или просто рулеткой измеряйте на какую глубину бур зашёл в бетон.

Всё, отверстие готово, вбиваем штырь, или тяжёлым молотком, или лёгкой кувалдой.

Отверстие лучше сверлить под небольшим углом вверх, при необходимости, тут уже важно учитывать что будет крепиться на этот штырь, возможно его вбивание под прямым углом, Вас не устроит.

Как правильно демонтировать бетонную стену | ГородКвадратов.ру

Многим приходит в голову мысль об улучшении планировки своего жилья. Может возникнуть необходимость сноса стен. Но выполнение подобных действий предполагает получение разрешения организаций, в ведение которых входит контроль за соблюдением норм строительства. Подробнее в нюансах сноса стен разбирался GorodKvadratov.ru

Демонтаж некоторых стен может пагубно отразиться на прочности и надёжности несущей конструкции всего строения. В связи с этим перед демонтажем бетонной стены необходима консультация со специалистом.

Выбираем инструмент

Ломать перегородку из бетона можно для объединения ванной комнаты и туалета или, к примеру, при объединении нескольких комнат. Ломать несущую стену нельзя. Определить, подлежит ли демонтажу стена, можно по её толщине. Несущие стены обычно толще остальных.

Если разрешение на снос стены получено, встаёт вопрос о выборе способа демонтажа. Снести перегородку можно при помощи отбойного молотка, болгарки и перфоратора.

Варианты демонтажа перегородок из бетона

• Бетонную стену можно спилить с использованием самой простой «болгарки». На неё нужно поставить диск для работы по бетону. Перегородку нужно резать по частям, для чего следует заранее выполнить разметку стены.
• Можно использовать и обычный отбойный молоток. Но при работе с ним будет много пыли и мусора. Таким инструментом лучше всего пользоваться в нежилом помещении.
• Прекрасно справится с поставленной задачей и мощный перфоратор, оборудованный специальным зубилом, устанавливаемым вместо сверла.
• Перфоратором можно проделать в стене отверстия насквозь, а следом при помощи кувалды выбить перегородку по кускам.

Последний вариант лучше всего подходит при демонтаже перегородки из бетона в жилом помещении, так как в этом случае будет меньше всего пыли и мусора.

Крайне важно помнить, что в стенах проложены различные коммуникации. Их следует демонтировать заблаговременно.

Как сломать бетонную стену?

При покупке нового жилья или долго проживая в одной и той же обстановке, часто возникает необходимость провести перепланировку жилого помещения. Для этого встает необходимо удалить бетонную стену.  В первую очередь, для удаления внезапно ненужной перегородки, следует определить все за и против, посоветоваться и получить разрешение у соответствующих инстанций, которые обязаны контролировать строительные нормы в жилых домах.

Можно пригласить специальных работников, который занимается ремонтами, строительством пока. Но можно попытаться провести такие манипуляции самостоятельно. При этом Вы должны быть обязательно уверенны, что не повредите несущие конструкции всего дома. Если вы разбираетесь в этом плохо, лучше проконсультироваться, ведь это может понести значительные последствия и убытки.

На самом деле, в этом нет ничего необычного: домовладельцы часто решают сломать бетонную перегородку, дабы объединить туалет с ванной комнатой, если эти две отдельные комнаты очень маленькие.

Итак, если вы уже получили разрешение для перепланировки и разобрались, выбранная вами стена не несущая, остается только выбрать способ, которым мы будем ломать бетонную перегородку.

Это можно сделать с помощью 3 способов: отбойным молотком, болгаркой и при помощи мощного перфоратора. Естественно, выбранный вами инструмент обуславливает трудоемкости рабочего процесса, количество грязи от работ, продолжительность сноса стенки. Если вы собираетесь убирать перегородку между двумя помещениями, следует делать это не торопясь, по частям, нельзя сносить цельными кусками.

Чтобы убрать пену обычной болгаркой, нужно приобрести специальный диск для неё по работе с бетоном. Разделите стенку дизайном на отдельные небольшие квадраты, а затем приступить к резке ее на части.

Часто для сноса бетонной стены используют отбойный молоток. Но такой вид работа не подходит для помещений с частичным ремонтом. Это связано с тем, что пространство быстро запыляется, захламляется. Если помещение находится в новой квартире, не жилой пока, то такой вид работ будет вполне приемлемым, быстрым и удобным.

Можно также использовать перфоратор с повышенной мощностью. Для этого его оснащают специализированными зубилом, устанавливаемый на место наконечников.

Другой способ с перфоратором: пробивается сквозные отверстия по таким же линиям разметки, как в случае с болгаркой.  но при таком этом вам также понадобится кувалда, которой потом будут выбивать отдельные куски стены.

Демонтаж стены в ванной: основные правила сноса

Любой капитальный ремонт, а тем более если запланирована перепланировка, начинается с демонтажа старых конструкций. Помимо водопроводных труб, канализации, сантехники, электропроводки, керамической плитки и прочего, часто приходится выполнять демонтаж стены в ванной. Чтобы не допустить непоправимых ошибок, следует соблюдать определенные правила, с которыми необходимо ознакомиться прежде, чем приступать к работе.

Возможен ли демонтаж несущих стен ↑

Разбирать такие конструкции можно лишь после проведения всех согласований заранее выполненного проекта в соответствующих инстанциях. На несущие стены ложится значительная нагрузка, и неправильный демонтаж их может стать причиной разрушения здания.

Чтобы определить, является ли стена несущей, следует обратить внимание не только на ее толщину. Если стена поддерживает стык плит межэтажного перекрытия, балку или усиливающие ригели, то она является несущей.

Полностью убрать несущую стену, скорее всего, не получится: часть ее должна будет поддерживать верхние элементы конструкции. Но некоторые фрагменты демонтировать можно, если усилить оставшиеся с помощью вспомогательных балок, швеллеров и других сварных металлических конструкций. Крепят их анкерными болтами к плитам и стене или с помощью приваривания к закладной арматуре.

Последовательность сноса кирпичной стены ↑

• Монтаж временных опор: между плитами верхнего и нижнего перекрытия устанавливаются деревянные брусья сечением 100×100 мм или металлические трубы враспор. Из толстой доски под ними создаются опорные площадки для равномерного распределения нагрузки. Для их фиксации следует использовать деревянные клинья или домкраты.

 

Временные опоры могут быть созданы из металлических конструкций

•  Если требуется поддержать две плиты перекрытия, временные опоры устанавливают так, чтобы опорные площадки были перпендикулярны линии стыка плит. Опоры должны быть установлены строго вертикально, а расстояние между ними не должно превышать 0,9 м.
•  Приступая к демонтажу, работу начинают с отключения электроэнергии, определения местонахождения проводки и ее отсоединения от общеквартирной сети.

Старую электропроводку необходимо отключить от сети

• Разбирать стену начинают сверху: нужно снять слой штукатурки, выбить верхний кирпич по центру планируемого проема, после чего можно удалять соседние кирпичи. При необходимости устанавливаются дополнительные опоры сразу после того, как появится возможность укрепить опорные поперечные площадки.

Демонтаж керамической плитки выполняют с помощью широкого зубила и молотка

• Если на месте демонтированного участка стены планируется дверной проем – над ним необходимо установить поддерживающую перемычку из бетона, металлического швеллера или уголков. Пространство между перемычкой и плитой перекрытия заполняют строительным материалом.
• Демонтаж временных опор возможен только после полного отвердевания цементно-песчаного раствора, то есть по истечении 7-8 суток.
• Со стенами, возведенными из блоков, поступают аналогично. Гипсоблоки можно также резать болгаркой и обычной ручной пилой.

Особенности демонтажа бетонных стен ↑

Подготовительные работы выполняются аналогично. Разница состоит в том, что бетонные стены придется резать мощной болгаркой, оснащенной кругом с алмазным напылением. Этим инструментом режут также и закладную арматуру. В некоторых случаях приходится использовать отбойный молоток. Следует учитывать, что электрическая проводка может быть спрятана в каналы, поэтому необходимо заранее ее отключить.

Для демонтажа бетонной стены понадобится мощная болгарка, оснащенная кругом с алмазным напылением

Как выполнить демонтаж перегородок ↑

Убрать перегородку проще, чем несущую стену: при этом не требуется временного усиления конструкции. Кроме того, отпадает потребность в проекте и согласованиях. Перегородка обычно разделяет туалет и ванную в квартирах стандартной планировки 70х, 80х и 90х годов.

Толщина перегородки, как правило, не превышает 100 мм и для демонтажа не потребуется применение отбойного молотка: можно обойтись кувалдой. Но вначале следует убрать шпаклевочный материал, которым заполняют зазор между потолочной плитой и стеной с помощью молотка и зубила (его толщина – не более 20 мм). Демонтировать нужно также напольный плинтус. Если на перегородке установлен полотенцесушитель – необходимо вывернуть винты, с помощью которых он крепится, и подвязать (подпереть) трубы так, чтобы не повредить систему. После демонтажа перегородки трубу отопления нужно переложить иначе, а полотенцесушитель закрепить на другой стене.

Полотенцесушитель необходимо временно закрепить, а затем перенести в другое место

Демонтажные работы всегда связаны с большим количеством пыли. Чтобы не засорять всю квартиру, следует заранее запастись мешковиной, старыми простынями или любым другим тканным материалом и, смочив его, завесить место выполнения работ. Необходимо пользоваться респиратором или воздушно-марлевой повязкой, чтобы уберечь дыхательные пути. Глаза защищают строительными очками, руки – рабочими перчатками.

Для вывоза крупного мусора нужно приобрести синтетические мешки. Утилизировать строительные материалы можно только в специально определенном городскими властями месте.

Строительный мусор собирают в синтетические мешки

Демонтаж старых стен можно выполнить своими силами, но лучше обратиться за помощью в специализированное предприятие. Это поможет избежать ошибок, исправление которых обойдется очень дорого.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

Как можно разобрать стену из шлакоблоков. Как сломать перегородку в помещении. Как сломать стену в квартире быстро и правильно

Рано или поздно каждый из нас устает от привычной обстановки дома или квартиры и приходит естественное желание как-либо ее изменить, проведя перепланировку жилого помещения. Данное мероприятие предполагает частичное видоизменение стен или полный их снос. В этом уроке мы расскажем Вам о том, как сломать стену правильно в зависимости от материала, из которого она сделана, и какие инструменты для этого понадобятся.

Выбрав на Ваш взгляд идеальный вариант для перепланировки, необходимо получить разрешение на ее выполнение в соответствующих государственных органах. Без их письменного согласия перепланировка будет считаться незаконной, что в дальнейшем может усложнить продажу или переоформление жилья.

Помните, что изменения стен при перепланировке могут вызвать их смещение, которое может привести к нарушению устойчивости дома и прочим непредсказуемым последствиям. В любом случае, перед тем как сломать бетонную стену или стену из кирпича необходимо посоветоваться с профессионалами по строительству.

Выбор необходимого инструмента для работы

Основными причинами для принятия решения о сносе или видоизменении стен является необходимость в объединении двух смежных комнат (например, ванны с туалетом или кухни с балконом), а также создание сквозного проема. Трогать несущие стены профессионалы категорически не рекомендуют! Это чревато последствиями для Вашей безопасности.

Несущие стены несколько толще обычных, однако для точного их определения нужно предварительно посмотреть проектную документацию или поручить работу по сносу стен специалистам.

Если Вы решили сломать стену самостоятельно, то после получения разрешения на перепланировку Вам остается только выбрать способ демонтажа. Несмотря на материал, из которого возведена стена, на практике чаще всего применяются 3 основных способа для сноса стенной перегородки:

1. применение отбойного молотка;
2. использование болгарки;
3. с помощью мощного перфоратора или ударной дрели.

Выбор конкретного инструмента будет напрямую зависеть от трудоемкости выполняемой работы и возникающих при этом неудобств. Так как сломать стену без строительной пыли и мусора Вам не удастся, не лишним будет надеть спецодежду и средства защиты (очки, каска, респиратор).

Как сломать стену в квартире быстро и правильно

Каким бы инструментом и способом не проводился демонтаж стены, необходимо соблюдение ряда правил по проведению работ:

1. При наличии дверного проема в демонтируемой стене необходимо снять с петель дверь, а затем удалить дверную коробку.
2. Обязательно отключите электричество, на случай если в стене проложены провода. Также уберите со стены розетки и выключатели, а концы проводов на соседних стенах заизолируйте.
3. Демонтируйте остальные виды коммуникаций, которые также могут быть скрыты в стене.
4. По возможности снять напольное покрытие и положить настил из досок, который будет смягчать удар от падающих кусков стены.
5. Перед тем как сломать стену необходимо разметить стену на куски небольшого размера. Все работы по снесению стены обязательно начинать сверху!
6. Для выноса мусора и демонтированных кусков стены, заранее приготовьте достаточное количество строительных мешков, которые продаются в любом строительном магазине.

Самым аккуратным и наименее шумным способом удаления стены является использование болгарки. С ее помощью в стене по предварительно нанесенной разметке выпиливаются куски небольшого размера, которые затем выбиваются кувалдой. Для данного вида работы большое значение имеет мощность инструменты и диаметр круга по бетону, который будет установлен на болгарку. Существенным недостатком этого способа является большое количество пыли во время работы. Поэтому если ремонт проводится не во всей квартире от этого способа желательно отказаться. Пыль будет везде! Единственным выходом является только использование строительного пылесоса.

Самым быстрым способом сломать стену является использование отбойного молотка или мощного перфоратора, который оснащен специальным зубилом. Разобрать стену данным методом Вам не составит особого труда. Существенным минусом в данном случае будут высокая стоимость работы и сильный шум при работе. Однако домашнему мастеру можно вполне обойтись перфоратором меньшей мощности или ударной дрелью. Поэтому, прежде чем ломать стену, подумайте .

Работа начинается с того, что необходимо по линиям разметки высверлить инструментом сквозные отверстия, отстоящие недалеко друг от друга. Далее кувалдой аккуратно выбивается кусок из стены, по возможности не допуская его падения на пол. Таким образом можно разобрать стену практически самостоятельно.

Как видите сломать стену, особенно из бетона, без пыли и шума у Вас просто не получится, поэтому не забудьте предупредить соседей. Наилучшим вариантом в данном случае будет привлечение специалистов с профессиональным оборудованием. Только цена вопроса, сколько стоит сломать стену, будет зависеть от материала, из которого изготовлена стена и объема работ по ее демонтажу. Ниже представлено видео, как сломать бетонную стену . Возможно, что приведенная в нем информация поможет Вам при проведении ремонта.

Собственное домостроение набирает обороты. Что немудрено — достоинства частного дома не преувеличены. В связи с большим количеством представленных промышленностью материалов для строительства, у владельца земельного участка возникает проблема выбора — каждый обладает плюсами и минусами. К распространенному относят строительство дома из шлакоблоков. Стоит разобрать детально, действительно так ли хорош этот материал.

Шлакоблоки достаточно легки, что облегчает монтаж.

Есть и ложка дегтя — недостатки:

1. Шлакоблок отлично впитывает влагу. Поэтому потребует быстрого процесса возводимости — тянуть со стройкой нельзя. С этим свойством связаны такие неприятности, как разрушение не огороженного цоколя или «забытая» гидроизоляция фундамента. Сырость — это враг частного домостроения, стоит сразу подумать о внешней отделке.
2. Компоненты продукта, минерального происхождения, значит, могут накапливать в себе радиацию. Поэтому стоит узнать у производителя, откуда поставляется материал. Если в местности расположены шахты, то стоит задуматься — брать ли на собственное строительство такой шлакоблок.
3. Большой процент лома. Каждый элемент представляет собой материал, который с легкостью подвергается механической обработке. Тогда что считается неаккуратной работой с ним?
4. Из шлакоблока нельзя построить высокие дома, максимум, что способна выдержать конструкция — два этажа. Все по той же причине — подверженность сырости и, как следствие, разрушение.
5. Шлакоблок требует монолитного фундамента — ленточного. Никакие сваи и столбы не подойдут.
6. Цена готового продукта не отличается демократичностью. Гораздо выгоднее вырабатывать раствор самим.

Если перечисленное не пугает застройщика, можно начать работу.

Вернуться к оглавлению

Сделать шлакоблок своими руками: экономия

Стоит заметить, что процесс изготовления — это затратный физический труд, поэтому поставить на поток производство без формовочных и смешивающих устройств не получится. Итак, что для этого понадобится:

• вода;
• песок;
• шлак мелкой фракции либо отсеянный и перемолотый;
• цемент М-500. Возможен и 400-сотый вариант, но тогда его потребуется больше, а качество будет ниже;
• миксер;
• формовочная уплотнительная машина.

Для начала стоит приготовить все связующие элементы. То есть составы и субстанции следует иметь уже в наличии, а не докупать их в процессе. К такому можно отнести пластификатор. Его добавляют в смесь для крепости. Он, может, и не понадобится, но пусть будет для запаса.

Сделать расчет для общего количества требуемого материала. Кстати, если закупать шлакоблоки поштучно, то приняв за искомое высчитанную цифру, можно ошибиться в разы. Дело в том, что шлакоблок обладает большей хрупкостью, а учитывая особенности дома, дверные и оконные проемы, перекрытия и распилку, не избежать боя. Поэтому самостоятельное производство гораздо выгоднее в таком плане, нежели закупочный материал.

Как правильно высчитать количество требуемых единиц, для того чтобы построить ? Начните с периметра. Для примера возьмите небольшое строение 6×9 м и высотой в 3 м. Это не простая коробка в четыре стены — следует учитывать еще и внутреннюю, несущую. Таким образом, получаете — 6+6+6+9+9=36 погонных метра, умножив эту цифру на высоту, получите площадь строения = 108 м².

Далее высчитайте, какой объем шлакоблоки занимают в одном метре стены. Стандартный камень имеет 40 см в длину и 20 см в ширину. Умножаете эти данные, получаете 0,08 м², а разделив 1 м² на полученный результат, становится понятно, что для одного метра стены потребуется 12,5 шт шлакоблоков. Но стена строится в два камня, то есть полученную величину нужно еще раз умножить на 2. Таким образом, в одном квадратном месте стены содержится 25 шт шлакоблоков. Теперь общее количество высчитать несложно — 25×108=2700 шт.

Этот расчет не содержит вычетов дверных и оконных проемов. Спешить делать это, не стоит. Как уже говорилось ранее — бой будет.

Еще один важный момент — после изготовления блокам нужно время на выдержку. Сушка происходит в течение недели, но полное выдерживание тянется месяц. Лучше соблюсти эти сроки, иначе есть риск получить некачественные стены.

О пропорциях. Как правило, для выработки одной единицы принято использовать 7 частей шлака, 2 песка, 1,5-3 части воды, и 5 г пластификатора. Кто-то добавляет мелкий гравий, так как в связи с массовым переходом на газ, отходы каменного угля сейчас становятся дефицитом. Отсюда и сравнительно высокая цена.

Вернуться к оглавлению

1. В миксер слоями засыпается материал и заливается вода. Тщательно перемешивается. Кстати, использовать открытые мешки с цементом нужно сразу, иначе впоследствии он даст комки, если постоит, и качество шлакоблоков будет низким. Нужна только ровная геометрически правильная форма.
2. Далее, раствор укладывается в формовочную машину с функцией вибрации для тщательной усадки. Укладывать его нужно понемногу, и периодически включать вибрацию, таким образом, есть шанс получить ровные шлакоблоки без внутренних пустот и нарушений. Сами формы могут содержать технологические отверстия, для того чтобы при постройке дома в этих секторах задерживался воздух, который, как известно, лучший проводник тепла.
3. После достаточного времени для уплотнения — инструкция подскажет сколько — готовый шлакоблок вынимается и отправляется сохнуть в темное и влажное помещение.
4. При добавлении в состав раствора какого-либо колера получается красивый оттенок строительного материала, поэтому дом можно сделать любым по цветовому решению.

Вернуться к оглавлению

Процесс самостоятельной стройки

Заготовив нужное количество шлакоблоков, можно приступать к подготовке участка. Как построить дом из шлакоблоков? Что это в себя включает? Однако нужно уделить время и необходимым инструментам:

• лопата;
• рулетка;
• молоток;
• кельма;
• ножовка;
• шнуровка;
• пустые емкости;
• уровень и др.

1. Очистка грунта от разного рода растительности. Рекомендуется пролить это место средствами против сорняков, и корни древесины нужно тщательно выкорчевать. Рекомендуется отгородить площадь от другого жилого пространства с целью безопасности. Идеально, если на собственном участке уже складированы шлакоблоки и завозить их не придется.
2. Далее фундамент.

Согласно плану роются канавы, внутрь укладывается песчано-гравийная подушка и тщательно утрамбовывается.

Основание требуется утеплить: по бокам канав выкладываются плиты пенополистирола и, таким образом, за фундамент можно не переживать — он выдержит мороз. Природная подушка не даст задержаться грунтовым водам, содержащим процент кислоты или щелочи, что может пагубно отразиться на бетоне.

Затем начинается армирование. Чтобы построить дом из шлакоблоков, требуется крепкое основание ввиду легкости самой постройки. Именно такая функция у армирования. Для этого стальные пруты связываются между собой и узлы провариваются. Особенное внимание нужно уделить углам и перекрытиям.

Затем выстраивается цокольная опалубка. Как правило, высота ее до 1 м. Для этого щиты или фанера устанавливаются вдоль канав и затем пространство можно заливать. На бетоне не грех сэкономить, если седлать фундамент бутованным, то есть наполненным строительными отходами: обломками кирпичей, камнями и прочим. Затем внутренность также заливается. Основание готово лишь по истечении двух-трех недель. В основном технология выдерживания усадки предполагает наличие продолжительного времени — как минимум год.

По истечении времени и полного застывания бетона, поверхность фундамента и цокольного этажа гидроизолируют. Для этого используется рубероид в два слоя либо битумную мастику, расплавленную до жидкого состояния. Таким образом, исключается влияние конденсата фундамента на непосредственно шлакоблок.

Далее ведут строительство, начав установку материала с углов дома. И сразу стелют черновые полы — так работать будет удобнее. Для обозначения уровня очень удобно пользоваться кольями и суровыми нитками. Укладывать шлакоблоки следует, не вылезая за их края. Слой цементного раствора не должен превышать 1,5 см, дабы не выглядывать из рядов неряшливыми выдавливаниями, а также чтобы не быть дополнительными мостиками холода, ибо цемент никакой теплоемкостью не обладает.

Закончив строительство на желаемой высоте, нужно сделать связку стальным уголком, и можно начинать стропильную систему. Для этого используют металлические балки или деревянные брусья. Крепят их анкерными болтами и стальной проволокой. Никакой другой крепеж не подходит, ибо слишком слаб для такой конструкции.

Крыша изготавливается из древесины. Сначала устанавливают стропила, затем коньковый прогон, а следующим шагом будет обрешетка и устройство фронтонов. После этого можно утеплить ее керамзитом или иным видом утеплителя и начинать отделывать.

Вот собственно описание важных процессов вопроса — как построить дом. Как понятно из писанного, сложного здесь ничего нет. Можно дерзнуть.

Не так давно в мире стройматериалов произошла своеобразная революция, доминирующие позиции в сфере продаж заняли гибридные материалы, более известные как шлакоблоки.

Производятся они путём прессования бетона мощными вибрациями, если говорить о составе, то в качестве основы используются строительные остатки, такие как: зола, шлак, кирпичный бой и т.д.

Однако смесь может состоять и из конкретных компонентов, речь идёт о щебне, керамзите, ракушке.

Разумеется, что подобные добавки вносят определенные коррективы в технические характеристики камня.

Если попытаться простыми словами описать шлакоблок, на ум приходит два слова – массивность и легкость.

К числу отрицательных качеств, строительного материала можно отнести : низкий эксплуатационный уровень, слабая морозостойкость и низкая прочность.

Вполне естественно, что шлакоблоковая конструкция может достаточно быстро прийти в негодность.

Все эти нюансы существенно проливают свет на демонтаж стены из шлакоблоков в бытовых условиях.

В силу своей мизерной прочности, стена из вышеуказанного материала может рухнуть под ударами обычной кувалды.

Конечно же, рядовому хозяину подобные слабости в радость, ибо вам не потребуется специализированное оборудование для разрушения, следовательно, вы сможете неплохо сэкономить на арендной плате.

Единственной тонкостью в данном вопросе остается роль стены, в случае если она несущая, то лучше оставить попытки её демонтировать, ведь такая инициатива может повлечь неожиданные последствия.

Возвращаясь к теме оборудования, необходимо отметить, что в процессе демонтажа вам следует использовать следующий инвентарь:

1. Респираторная маска, очки и перчатки, одежда с длинным рукавом – отличная защита от толстого слоя пыли и строительного мусора.
2. Рулетка и маркер – с целью проведения разметки рабочей поверхности.
3. Отбойный молоток, перфоратор, кувалда.
4. Мешки для мусора.

После того, как вы очертили рабочую область, необходимо постепенно перфоратором распиливать шлакоблоки.

Запомните, демонтаж должен протекать исключительно сверху вниз.

Блоки, которые не распиливаются, необходимо аккуратно снести кувалдой. После этого укладываем строительный мусор в мешки и выносим его из дома.

Демонтаж стены из пеноблоков

Прежде чем начать конкретный разговор о разрушении конструкции, стоит сделать акцент на перечне необходимого оборудования, которое, несомненно, пригодится в этой нелёгкой работе.

По большому счёту, какого-либо сверхъестественного инвентаря нам не потребуется, достаточно вооружиться во многом стандартным арсеналом:

1. Особая роль в этом процессе отводится перфоратору, более того, желательно иметь при себе модель с так называемой «лопаткой».
2. Разумеется, что до верхней части стены вам не достать, просто подняв руки вверх, поэтому нам понадобится комфортная и надёжная опора, то есть, лестница или стол.
3. Тщательно продумайте, как можно защитить себя от огромного потока пыли? Самый надёжный защитник – респиратор и очки.
4. Мешки, в которые вы будете паковать остатки конструкции.

Демонтаж стены из пеноблоков – не особо существенная проблема, ибо толщина данного строительного материала, не превышает отметку в 40 сантиметров, а также характеризуется минимальным уровнем прочности.

Поэтому данный процесс, должен пройти без сука, без задоринки.

Демонтаж стены из кирпича

Кирпичная кладка чаще всего используется в качестве перегородки между комнатами.

Разумеется, что в процессе капитального ремонта, хозяева дома или квартиры в праве её разрушить, для того чтобы изменить планировку, к примеру соединить две комнаты. «Однако как осуществить данную процедуру? », – вопрос открытый.

В случае если вы решили самостоятельно осилить демонтаж стены из кирпича, вам придется вооружиться специализированным оборудованием.

Без помощи которого, вы ни на йоту не продвинетесь в процессе решения данной проблемы:

1. Лом или кирка
2. Зубило
3. Отбойный молоток
4. Кувалда или молоток
5. Стальные клинья

Не менее тщательно стоит подойти к подбору средств защиты, в частности это респираторная маска и пара рабочих перчаток.

Важно! Кирпич – тяжелый строительный материал, который во время падения может повредить напольное покрытие или мебель.

Поэтому весь декор лучше убрать из зоны ремонтных работ, а полы застелить старенькими одеялами.

Видео сломать стену без шума и пыли

В качестве здоровой альтернативы можете использовать толстый слой тряпок.

Особой актуальностью в последнее время пользуются услуги строительных консультантов, которые смогут определить роль и специфику кирпичной кладки.

Разумеется, что несущие стены лучше оставить в покое, их сносить не рекомендуется.

А как правильно сносить стены можно узнать

Также вы должны получить документальное разрешение на преобразования дома или квартиры, поможет вам в этом жилищная комиссия.

Демонтаж стены из гипсокартона

На сегодняшний день активно используются два способа разрушения гипсокартоновых стен.

В условиях капитального ремонта, многие хозяева пытаются избавиться от различных недочетов и дефектов, которые были допущены в процессе строительства, в таком случае, гипсокартоновые стены следует демонтировать стандартным методом.

Важно! Все работы производятся сверху вниз.

I. Обесточиваем дом или квартиру, после снимаем электропроводку, розетки, выключатели и другие всевозможные коммуникации.

II. Снимаем двери, а также на время демонтируем дверные коробки.

III. Возводятся гипсокартоновые стены чаще всего по стыкам швов, следовательно, демонтаж следует начать с креплений саморезов, находящихся на балках несущего характера.

IV. Проводим разметку рабочей поверхности.

V. Постепенно выпиливаем выделенные участки.

Демонтаж стены из гипсокартона с помощью данного метода сохраняет целостность металлических профилей, в свою очередь листы могут быть использованы повторно в процессе возведения мелких конструкций.

Недостаток – огромное количество мусора и пыли.

Второй способ разборки предусматривает использование магнитов с целью обнаружения саморезов.

После чего, мы извлекаем их с помощью шуруповёрта.

Постепенно сниманием листы и развинчиваем каркас. Своеобразная точечная работа, которая избавит вас от строительного мусора.

Демонтаж стены из пазогребневых плит

Пазогребневые плиты – достаточно популярный материал, который пользуется колоссальным спросом на современном строительном рынке.

В процессе разрушения стены из вышеуказанного материала, вам стоит определиться, планируете ли вы использовать демонтированные блоки во второй раз?

Если да, то демонтаж стены из пазогребневых плит должен осуществляться максимально аккуратно, дабы не повредить исходный материал.

Многие строительные эксперты считают, что подобную операцию невозможно провернуть, однако данный тезис не соответствует современным реалиям.

В основном производители вышеуказанных блоков существенно экономят на клее, поэтому разобрать уже установленные блоки нелегко, но вполне возможно.

В том случае, если вы не собираетесь повторно использовать демонтированный материал, вам следует обзавестись: болгаркой с наличием алмазного круга и .

Не забываем про средства защиты. Запомните, пазогребневые плиты достаточно тяжелый материал, поэтому будьте аккуратны.

На всякий случай стоит обезопасить пол, предварительно застелив его одеялами или тряпками. Помимо этого, вам, несомненно, понадобится кувалда и мешки для мусора.

Вкратце описывая процесс демонтажа, разобьем его на следующие этапы:

1. Распилка стены с помощью болгарки.
2. Выбивание конструкции с использованием перфоратора и кувалды.
3. Демонтированный материал необходимо раздробить на более мелкие частицы.
4. Подготавливаем строительный мусор к вывозу.

Как вы видите, демонтаж стен из любого материала достаточно доступная операция, осуществить которую под силу каждому хозяину.

Подобрано для вас:

вот нашел инфу

Ремонт стен шлакоблочного дома своими руками.

(из личного опыта)

Шлакоблочные дома постройки 50-х — 70-х лет начинают потихоньку давать трещины. И не просто трещины, а хорошие трещины. Причины трещин могут быть различными, но главное это то, что раньше нашим отцам и матерям жить то было негде, а жить хотелось как все нормальные люди в собственном доме, вот и строили они дома из того что было и говорили при этом: «на наш век хватит». При строительстве экономили буквально на всём: на фундаменте, на цементе, на качестве стройматериалов, на профессиональных навыках специалистов. А такое понятие как монолит и армирование было вообще из области фантастики. Отмечу только одно, что из всех имеющихся причин (приведённых ниже) главной и основной причиной того, что старые кирпичные и шлакоблочные дома дают трещины является не качественный фундамент. Как обычно глубина заложения фундамента осуществлялась выше глубины промерзания, без применения армирования ни по низу ни по верху фундамента. Что совершенно неприемлимо, особенно на пучинистых грунтах. Такая конструкция фундамента однозначно приводит к постепенному его разрушению

Что же делать с такими шлакоблочными домами и их фундаментами?
Строительство нового дома обойдётся в хорошую копеечку. А в разваливающемся доме, где сыплется штукатурка, трескаются и наклоняются стены, разрушается фундамент жить стыдно, неприятно, да и не безопасно.

Решения здесь может быть только три:

продать старый дом и на вырученные средства начать строительство нового,
всё сломать и строиться заново,
сделать капитальный ремонт старого шлакоблочного дома, применяя новые современные технологии строительства.
Здесь мы остановимся только на последнем варианте развития событий, а именно — ремонте старого шлакоблочного дома своими руками.

Начать ремонт нужно с оценки состояния дома, осмотра его специалистами и принятия решения о возможности проведения ремонта, его эффективности и долговечности.

На многих сайтах можно найти информацию о том, как заделать трещины дома методом наложения скоб на трещины и их оштукатуриванием. Да, на какое то время можно пустить пыль себе в глаза и замазать трщину! Но, во-первых, простое замазывание трещин и наложение скоб не укрепит дом, через некоторое время трещина появится снова, во вторых: вы просто выбросите деньги практически безрезультатно. А как быть если трещина из года в год появляется снова, а стена начинает наклоняться? Отклонения от вертикального состояния хорошо видны по отвесу. В этом случае срочно нужно принимать решение и мы принимаем — шлакоблочному дому нужен капитальный ремонт.

Начинать капитальный ремонт старого дома нужно с ремонта фундамента.

Подробнее на странице ремонт фундамента каменного дома.

Трещины в стене дома

Как дополнительно укрепить стены дома?

Кроме ремонта фундамента, для старых домов, построенных из рыхлых шлакобетонных блоков, рекомендован ремонт стен способом устройства нескольких монолитных армированных поясов по периметру дома с последующим оштукатуриванием по металлической сетке. В сочетании с ремонтом фундамента эти мероприятия способны значительно продлить жизнь старого каменного и шлакоблочного дома.

В связи со старением домов старой постройки эта проблема сегодня возникает повсеместно.

Армирующий пояс для укрепления стеныНа фотографии изображён вариант верхнего армирования стены из шлакоблоков включая кирпичные угловые столбы дома.

Пояса из арматуры устанавливаются как минимум по верху дома (выше оконных проёмов) в несколько рядов (минимум в 2 ряда) по всему периметру. Арматура используется обязательно рифлёная и длинной не менее 6 метров (диаметр арматуры в нашем случае применён в 12 мм.) с перевязкой или сваркой между собой для достижения единой монолитной конструкции.

Дополнительный армирующий пояс устанавливается на уровне низа оконных проёмов в один или два ряда по периметру дома.

Материал:

арматура на 12-14,
армирующая сетка (для достижения наибольшего армирующего эффекта — раскатывается и крепится к стене горизонтально),
песко-цементная смесь.
С целью достижения более жёсткой и единой конструкции, в кирпичном столбе, для закладки арматуры, проштраблено (болгаркой) углубление. Которое, в последующем, смачивается или обрабатывается грунтовкой и заделывается раствором.

См. фото ниже.

Ремонт стены старого дома

Арматура и армирующая сетка после частичного оштукатуривания.

Оштукатуривание старого дома осуществляйте по маякам. Это значительно сэкономит ваше время и придаст обновлённому дому хороший внешний вид.

Отдельно остановлюсь на ошибке, допущенной при ремонте стен данного дома.

А именно: армирующая сетка была применена только на участках шлакоблочных стен, кирпичные угловые столбы штукатурились без сетки. В результате на одном из столбов после зимы штукатурка стала отходить. Возможной причиной данной ситуации послужила недостаточная подготовка поверхности кирпичного столба к оштукатуриванию.

Но всё-таки лучшим вариантом и более надёжным во всех отношениях является применение армирующей сетки (в т.ч. полимерной). Крепление сетки осуществляется на участке шлакоблочной стены — простыми гвоздями с пластиковыми шайбами, а на участках кирпичной кладки — дюбелями.

Стена дома после ремонта

После оштукатуривания по маякам стены дома шпаклюются фасадной шпаклёвкой и красятся фасадной краской.

На фотографии — тот же фрагмент стены после двух лет эксплуатации.

Возможно ли строительство второго этажа после ремонта старого шлакоблочного дома?

Да, возможно! Но при соблюдении ряда условий и требований.

Главными из которых являются:

Ремонт фундамента необходимо осуществить двусторонней железобетонной обоймой, при этом обоймы должны быть связаны между собой анкерами;
Для надёжной опоры второму этажу в шлаковых стенах должно быть наличие либо кирпичных опорных столбов (как в нашем случае) либо вмонтированных в ходе ремонта стен металлических опорных труб (обычно квадратных 100 х 100). А лучше и то и другое;
Обязательное сооружение поверх шлакоблочной стены армпояса по всему периметру дома, включая все несущие стены. Толщина армпояса не менее 10 — 15 см. Опорой для армпояса являются кирпичные столбы и встроенные в шлакоблочные стены металлические опорные трубы;
Строительство второго этажа ведётся из облегчённых материалов (газосиликат, облегчённый полнотелый керамзитобетонный блок «термолюкс») с применением армирования кладочной сеткой;
поверх второго этажа сооружается второй армпояс толщиной 5-8 см.
перекрытие второго этажа также сооружается облегчённым.

трещина на стене дома

Нарушение или отсутствие отмостки — одна из причин образования трещин в доме.

Некоторые домовладельцы недостаточно внимания уделяют состоянию отмостки вокруг дома. К чему это приводит?
Разберём частный случай.

Следует отметить, что в большинстве случаев в домах с двускатными крышами трещины по стенам дома образуются на сторонах где расположены франтоны. Почему? При нарушении отмостки под различные стороны фундамента дома с двускатной крышей попадает различное количество осадков (воды). Так со стороны, куда направлены скаты крыши и соответственно воды стекает больше, грунт под фундаментом размягчается и соответственно проседает больше и быстрее, чем сторона фундамента в которую скаты крыш не направлены.

На рисунке видно, что та сторона фундамента, куда с крыши вода практически не попадает опирается на твёрдое основание, а по краям дома, куда стекает вся вода с крыши — фундамент с большой вероятностью начинает проседать.

Результат такого неравномерного проседания фундамента приводит к тому, что стены со стороны ската крыши проседают больше, а стены, где стока воды нет -меньше. Как результат — трещина (разлом) по стенам дома со стороны франтонов.

Демонтаж стены из пеноблоков не представляет собой достаточно сложной процедуры.

Его выполнить может каждый собственник жилой недвижимости при возникновении необходимости, однако, как и любой вид строительной работы, предполагает наличие определенной сноровки и соблюдения последовательности выполнения технологического процесса.

К тому же следует приготовить определенный набор инструментов.

Подготовка к демонтажу

Разборке любой стены предшествует подготовительный этап, который включает в себя:

Отбейте штукатурку от блоков с помощью зубила

Закончив подготовку, можно приступать к самому процессу демонтажа.

Перед тем,как разобрать стену, необходимо штукатурку отделить от пеноблока, она сбивается с помощью зубила и молотка.

Если раствор крепкий, то демонтаж будут немного осложнен.

В таблице приведена смета на работы по демонтажу, ознакомившись с которой, каждый сможет примерно рассчитать общую стоимость работ при их выполнении наемными рабочими.

№	Вид работы	Измерения	Цена в рублях за 1 единицу
1	удаление обоев со стен	кв.м.	45
2	удаление шпатлевки со стен	кв.м.	45
3	удаление масляной краски со стен	кв.м.	170
4	снятие розеток, выключателей	шт.	12
5	демонтаж дверных блоков	кв.м.	380
6	разборка перегородок до 100 мм	кв.м.	250
7	разборка перегородок до 200 мм	кв.м.	290
8	разборка перегородок до 300 мм	кв.м.	570
9	разборка перегородок до 400 мм	кв.м.	750

Знание расценок на проведение работ поможет сориентироваться застройщику при выполнении данной процедуры.

Демонтаж стены

Демонтаж стен начинают с перегородки над дверью

После выполнения подготовительных работ можно приступать к разборке. Чтобы демонтировать перегородку, следует начинать с разборки части стены над дверным проемом.

Для этого, по возможности, можно выбить перемычку, освободив ее от раствора с помощью перфоратора. У перегородок из пеноблоков она обычно устанавливается из деревянного бруска.

Затем легко убирается блок пенобетона, который располагался сверху перемычки. В дальнейшем производится разборка верхнего ряда блоков. Сохранить их целыми не всегда удается. Зато все последующие ряды будут демонтированы без повреждения целостности формы блока. Закончив демонтаж,пенобетон выносят из помещения, убирается строительный мусор, образовавшийся в процессе работы. Принцип демонтажа стен из блоков смотрите в этом видео:

Такие работы возможны только после получения соответствующего разрешения на демонтаж перегородок. Основные положения на демонтаж и снос перегородок предусмотрены жилищным законодательством, а для каждого региона они регулируются соответствующими положениями, принятыми органами местной власти.

Завершив работы по разборке, можно приступать к ремонтным работам и благоустройству жилья.

Снос стен — какие есть способы? Екатеринбург

Прожив довольно много лет в стандартной квартире, многие владельцы своего очага начинают задумываться о кардинальной ее переделке. Некоторые делают ремонт наивысшего класса, а остальным приходит на ум сотворить из 2 комнат 1, убрав перегородки между ними. Наиболее распространенными являются работы, такие как снос стен, которые разделяют ванную и туалет или зал с балконом. В любом случае, перед тем как ломать бетонные перегородки, надо обратиться в соответствующие органы, которые дадут официальное согласие на данный вид ремонта. Ведь снос стен в неподходящем месте может пагубно отразиться на несущих конструкциях дома (уменьшится их прочность и надежность), вследствие чего существует вероятность возникновения непредсказуемых ситуаций. Исходя из этого, консультация у специалистов по строительным работам – первоначальный и самый главный этап переделки жилья.

С момента одобрения муниципальной жилищной инспекцией такого вопроса как снос стен можно приступать к перепланировке квартиры. Стоит знать, что несущие перегородки отличаются повышенной толщиной, поэтому отличить их от простых бетонных конструкций вполне легко самостоятельно.

Снос стен какое использовать оборудование?

Если вы все таки решились на демонтаж стен очень важно выбрать инструмент, с помощью которого выполнение работ будет происходить быстро и с минимальными физическими затратами. Самыми распространенными и востребованными инструментами для сноса стен являются отбойные молотки, болгарка и перфоратор наибольшей мощности. Использование каждого предмета перестройки комнат приводит к появлению определенного уровня загрязнения и пыли, но лучше всего выбрать более чистый способ слома стен. Надо знать, что перегородка между комнатами разбирается по частям, независимо от материала изготовления.

Снос стен болгаркой

Один из эффективных способов сноса бетонных стен – всем известная болгарка. Перед началом работ к инструменту нужно прикрепить диск, который разработан специально для лома бетона. После этого можно непосредственно приступать к выполнению поставленного задания. Некоторые специалисты в ремонтной сфере рекомендуют сделать разметку на стене в виде 4-угольников, а затем начинать ее резку на отдельные части. Однако глубина запила болгарки вглубь стены не превышает 70 мм. Таким образом стены толще 140 мм довольно трудно снести данным способом. И конечно же данный способ является самым пыльным из всех возможных.

Снос стен отбойником

Кроме болгарки, для сноса бетонных стен можно использовать отбойный молоток. Надо сказать, что пыли и грязи от него намного больше, чем от первого инструмента. Отбойный молоток также требует особых физических усилий и времени. Лучше всего данный способ лома бетонных поверхностей выбирать в квартире, которая еще не заселена людьми, чтобы уменьшить влияние вредных веществ на их здоровье. Однако отбойный молоток принесет дискомфорт вам и вашим соседям потому что данный способ довольно шумный. К тому же ударное воздействие на несущие стены, а отбойный молоток как и перфоратор несомненно оказывают такое воздействие, запрещено законодательством РФ, так как разрушают целостность конструкции. Другими словами данный способ можно применять только на не несущие стены (перегородки).

Снос стен перфоратором

Достичь расширения пространства можно и за счет сноса стены с помощью мощного перфоратора. Он должен быть оснащен зубилом специального типа, который размещен там, где должен быть наконечник. Инструмент используется также для проделки сквозных отверстий по четко нанесенным линиям на поверхности стен. После работы перфоратором можно выламывать куски в виде квадратов кувалдой. Стоит отметить, что данный метод слома бетонных стен широко распространен в уже заселенных квартирах, так как он не приводит к слишком высокому уровню запыленности помещения. Однако данный способ занимает много времени и является довольно громким и не приятным для ваших соседей.

Снос стен алмазным инструментом

Наиболее современным и безопасным способом сноса стен является алмазная резка. Наша компания применяет как автоматизированные алмазные пилы с глубиной запила до 700 мм так и ручные алмазные резчики с глубиной запила до 240 мм. Более подробно об этом вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе алмазная резка.

Позвоните нам по тел. +7 (343) 382-47-87 для бесплатной консультации.

Таким образом, процесс расширения пространства в доме – дело несложное, но все же он требует хотя бы минимальных знаний в сфере строительства и архитектуры. Очень важно перед началом всяких работ получить соответствующее решение в муниципальных органах, чтобы избежать возникновения в дальнейшем проблем с прочностью и надежностью стен всего дома. Сломать стены бетонного типа можно с помощью специальных инструментов. Каждый способ сноса перегородок между комнатами отличается эффективностью и затратами трудового характера. Уровень загрязнения и пыли – один из критериев, которым стоит руководствоваться при выборе инструмента для лома бетона. Наиболее щадящий вариант – мощнейший перфоратор и кувалда. Тем не менее, какой бы метод ни использовался, следует быть осторожным при выполнении данного рода работ. Практически в каждой стене имеются коммуникационные установки, которые должны быть устранены еще перед началом сноса стенок. Следует также позаботиться о наличии строительных мешков в достаточном количестве. В противном случае обломки бетонных стен будет некуда девать. Кроме этого, отсутствие мешка ведет к лишним затратам времени и физической силы, поскольку избавляться от мусора придется постепенно, небольшими частями.

Исходя из этого, главное, что нужно для начала процесса сноса бетонных стен, – разрешение специалистов строительной сферы, инструмент и дополнительные принадлежности, которые способствуют быстрому и эффективному выполнению работ. Теперь сделать из 2 комнат 1 – не проблема. Как и в какие сроки достичь желаемого результата – выбор каждого.

---

Вопрос/Ответ

Как сбить бетонную стену | Home Guides

Снос бетонной стены означает прислушиваться к одному из старейших принципов сноса: большое усилие разрушает все. Хотя старый метод кувалды был заменен электроинструментом, принципы остались прежними. И хотя задача грязная и требует большого количества ручного труда, вам не нужно нанимать специалиста для ухода за ней, а также не требуются какие-либо специальные лицензии или требования, если вы не имеете дело с несущей стеной.

Подготовительные работы

Перед тем, как начать, определите, является ли стена несущей стеной или нет. Если он поддерживает крышу, потолок или другую конструкцию выше, вам необходимо проконсультироваться с инженером-строителем, чтобы найти способ поддержать крышу и нагрузку наверху. Если это отдельная стена, вы можете добраться до нее без дальнейших коммуникаций. Для обоих типов стен убедитесь, что в блоке выключателя отключено питание электрических элементов, чтобы избежать случайных травм.

Строительные леса и защитное снаряжение

Чтобы разрушить бетонную стену, требуется большая физическая сила и движение, и простой лестницы для этой задачи недостаточно.Строительные леса необходимо настроить заранее, чтобы вы могли работать на нескольких уровнях и иметь доступ к своим инструментам во время работы. Кроме того, вам необходимо надеть полный комплект снаряжения, чтобы защитить себя от мусора. Защитные очки, беруши, респиратор с воздушными фильтрами (не сумеречная маска, которой недостаточно для бетонной пыли), рубашка с длинными рукавами, брюки, рабочая обувь и рабочие перчатки являются обязательными. Если вы поднимаетесь по лесам более чем на 3 фута, используйте ремни безопасности для дополнительной безопасности.

Beat It Down

Работайте сверху вниз, чтобы гравитация действовала на вас.Для достижения наилучших результатов работайте с небольшими квадратами, примерно от 2 до 4 футов. Вы можете использовать пневматические или электрические отбойные молотки и молотковые долота, чтобы облегчить процесс удаления, или вы можете использовать кувалду, молоток, монтировку и долота. Разбейте бетонную стену на небольшие куски с помощью вашего любимого инструмента и позвольте мусору упасть на землю во время работы. Не обращайте внимания на любую арматуру, с которой вы столкнетесь, и просто отламывайте бетон от металла во время работы.

Удаление арматуры

После того, как вы достигнете нижней части стены и очистите весь мусор, вы сможете увидеть, где арматурный стержень входит в материал нижнего колонтитула, который был залит под бетонной стеной.Вы можете попытаться постучать по основанию арматуры кувалдой, чтобы вырвать ее из жатки и выдвинуть, но если это не сработает, вы можете использовать угловую шлифовальную машину с металлическим лезвием, чтобы отрезать арматуру заподлицо с лицо бетонного нижнего колонтитула.

Вывоз мусора

Бетонный мусор считается мусором «чистой засыпки», что означает, что его можно утилизировать на местном предприятии по утилизации отходов, если у вас есть доступ к грузовику. В качестве альтернативы вы можете арендовать мусорный контейнер на время вашего проекта и поручить компании по утилизации отходов сделать это за вас, или вы можете нанять подрядчика для вывоза мусора.

Ресурсы

Биография писателя

Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

Разрушьте бетон с помощью «мягкого прикосновения»

Кто не любит новый способ ломать вещи?

Автор: Мэтт Вебер

Вместо того, чтобы пробивать бетон или камень отбойным молотком или даже взрывчаткой, Ecobust представляет собой «обширное средство для сноса», которое аккуратно и бесшумно разрушает камень и бетон.Продукт представляет собой цемент, который набухает при застывании. Вот как это работает: (1) Просверлите бетон или скалу. (2) Смешайте порошкообразное средство Ecobust с водой. (3) Вылейте смесь в отверстия. По мере отверждения агент расширяется внутри отверстия, разрушая бетон или камень изнутри.

У меня была возможность испытать материал на бетонной плите в доме моего дяди. Плита была залита в качестве фундамента для детского игрового набора, дети уехали в колледж, а мой дядя разобрал игровую площадку.Один из соседей использовал свой трактор, чтобы прижать плиту к забору, вне поля зрения с двора, но моему дяде все же пришлось придумать способ избавиться от тяжелой массы бетона. Так я обнаружил нашу тестовую плиту.

Я расположил отверстия на расстоянии 12-14 дюймов друг от друга.

Я просверлил в плите несколько отверстий с помощью перфоратора Bosch и сверла для кирпичной кладки. В инструкциях Ecobust рекомендовано 1,5 дюйма. отверстие, но моя самая большая долота была 1 дюйм. диаметр, поэтому я попытался увеличить ширину отверстий по мере сверления.В комплект также входят инструкции по глубине и частоте отверстий в зависимости от материала, который вы сверляете. Например, я просверливал неармированный бетон, поэтому диаграмма на банке предложила мне просверлить 80 процентов глубины материала и расположить отверстия на расстоянии 12–14 дюймов друг от друга.

Сверло и лопасть смешали агент в однородную суспензию.

Порошок Ecobust смешивается с водой.

Вот плита со всеми залитыми отверстиями.

Я использовал воронку, чтобы залить смесь в отверстия.

Я смешал средство Ecobust с помощью лопасти и дрели. Я использовал воронку, чтобы залить суспензию в отверстия, заполняя их на расстоянии 1 дюйма от верха. Затем я накрыл пластину пластиком и дал ей застыть в течение 24 часов.

Я накрыл пластиком и дал ему застыть в течение 24 часов.

Когда я вернулся, агент затвердел, затвердел и расширился внутри отверстий, в результате получилась плита, покрытая паутиной с трещинами. Все это было легко разделить на управляемые куски, готовые для тачки.

Кусочки бетона для тачки.

Через 24 часа плита покрылась трещинами.

Расширяющий агент разрушает бетон, используя тихий и контролируемый метод, без грохота или летящих осколков камня — идеально подходит для удаления изношенных ступеней крыльца, старых оснований и многого другого.

При сносе не возникает пыли, шума, вибрации или токсичных паров, что оценят ваши соседи. К тому же для этого не требуются специальные лицензии или разрешения.

Вы можете проверить Ecobust на www.ecobust.com или зайти в киоск N2276 на Международной выставке строителей.

Прочие изделия по бетону

---

Рекомендуемые статьи

Как построить повторно используемую бетонную стену |

Нам понадобились новые низкие подпорные стены в нашем верхнем саду. « Я думала о », — сказала я своему мужу. Эта фраза всегда вселяет страх в мою семью, хотя я не могу понять почему.А моя идея? Повторное использование старого разрушенного бетона для создания новых стен. Когда я впервые представил эту идею парочке друзей-дизайнеров, они были явно мне безразличны. « Вместо классного на вид настоящего песчаника? Хммм ……… не уверен, что вам действительно понравится этот вид », — сказал один из них. Но я думал, что могу «увидеть» что-то прекрасное мысленным взором.

Во время раскопок позади того места, где была удалена старая, почти разрушающаяся кирпичная подпорная стена высотой 2,6 м (9 футов), мы обнаружили, где некоторые предыдущие владельцы нашего дома решили разместить большую часть оригинальной подъездной дороги, которая была заменена за 30 лет. раньше, когда была построена ныне удаленная подпорная стена из кирпича.Да, это было как заливка склона, с некоторыми частями квадратного метра (3 фута), создающими огромные пустоты под ними. Альтернативы просто не было — все они должны были бы выйти, иначе посадка и поддержание откоса было бы невозможным.

Смешивание новых повторно использованных стен из бетонных плит с облицованным бордюром проезжей части

Ландшафтный план (которому помог мой друг-садовник Артур Латурис — хотя я дизайнер по профессии, я считаю невозможным спроектировать свой собственный сад) предусматривал две новые стены, нижнюю прямую и верхнюю с небольшими изгибами, но оба с конечной точкой, которая должна была сливаться с новым, оштукатуренным бетонным бордюром, окаймлявшим подъездную дорожку.Кроме того, нам нужно было найти способ включить некоторые подходящие шаги до верхнего уровня.

После того, как план A « Sandstone Boulders » был отклонен из-за стоимости, Plan B « Concrete Blocks » из-за уродства и Plan C « Timber Sleepers » из-за долговечности, вот тогда я получил крещение посреди ночи. Знаете, когда это такое откровение, вы должны разбудить своего партнера и сразу же рассказать ему об этом, даже если ваша идея вызывает явно меньше энтузиазма, чем вы думаете.Мой новый Гранд План D повторно использовал старый битый бетон, разрезанный на более мелкие плиты, для создания 500-миллиметровых (20 ″) стен с высокой гравитацией, сохраняя его на месте очень экологически чистым способом. (Хорошо, мы уже отправили тонны кирпичей на свалку, и это стоило бомбы). [ Примечание — если вы хотите построить более высокие стены, или они будут иметь большие нагрузки поблизости (например, возле подъездной дороги), вам следует обратиться за советом к инженеру. ]

Бетонная стена многократного использования с гладкопиленным основанием

Перерезание подъездной дороги Адриана.Я думаю, он сказал, что мы можем получить это….

Нам удалось удалить все большие куски бетонной плиты изнутри откоса. Все еще существовало серьезное подозрение, что мой Великий план D был на самом деле бредовым, и вскоре стало очевидно, что у нас не будет достаточно бетона для выполнения этой работы. Отказ от отправки бетона на свалку превратился в выпрашивание другого бетона. Несколько дней спустя, проезжая по улице, я заметил, что сосед сложил куски пиленого бетона с того места, где когда-то была его подъездная дорожка, и были очевидные планы подъехать еще дальше.Записка в почтовом ящике, очень удивленное звучание: «Вы хотите , что ?», Телефонный звонок и 5 поездок на трейлере спустя, у нас был базовый курс для нашей первой стены. Но все же нам нужно было больше.

Мы использовали некоторые детали неправильной формы в нижних ярусах наших повторно используемых бетонных подпорных стенок

Требования к бетону для повторного использования были следующими: без армирующей сетки, стандартный бетон «серого цвета» без цветных оксидов и толщиной от 70 до 120 мм (2–5 дюймов), что диктовало то, что было заложено более 25 лет назад.Сначала мы нашли друга со старой бетонной площадкой, обнаруженной после сноса его старого сарая, а также со старой тропой. Наемный отбойный молоток, много поездок на трейлерах и несколько болей в спине позже, у нас было достаточно, чтобы построить первую стену. У нас появился ненасытный аппетит к старым бетонным дорожкам, особенно к тем старым узким дорожкам / подъездным путям, столь популярным в 1950-70-е годы. И каждый раз, когда мы спрашивали, хозяин соглашался (недоверчиво) и спрашивал: «А как вы собираетесь замазывать бетон?». Когда мы наконец заставили моего друга Адриана сдать свою старую подъездную дорожку, все было готово.

Так как я никогда не думал об этом скрывать, это немного сбивало с толку. Неужели я построил что-то настолько ужасное, что мне пришлось бы густо засаживать, чтобы замаскировать это, или, что еще хуже, нанести штукатурку на оскорбительные сломанные бетонные плиты?

Завершена нижняя подпорная стена из повторно используемого бетона

Конструкция была такой же, как и стена из сухого камня, с грубо сломанными бетонными плитами 300 x 600 мм (1 фут x 2 фута), уложенными в стиле подрамника, и гладкие распиленные куски от нашего соседа, образующие базовый слой, где их текстурная разница будет быть менее заметным.Наша почва представляет собой очень устойчивый глинистый песок, который практически не отделяется от самого бетона (он вообще не двигался с тех пор, как рухнула стена), поэтому нам не нужно было строить прочный фундамент. Но в других почвах вам нужно будет выкопать немного дальше и сначала разложить и уплотнить некоторый заполнитель. Базовый курс был наклонен назад на склон примерно на 5 градусов и иногда имел «мертвец» — более длинный кусок бетона, уходивший обратно в склон — для дополнительной устойчивости. Хотя плиты размером 300 x 600 мм были идеальным вариантом, на самом деле нам пришлось израсходовать много треугольных и причудливых кусков в нижних ярусах, где была бы видна только их передняя поверхность.

Вторая бетонная стена, используемая повторно, почти завершена

Поскольку наша кислая песчаная почва затвердевает настолько, что для создания ровной поверхности для верхней стены мы наняли небольшой экскаватор Dingo. Пока строилась верхняя стена, я также начал улучшать и сажать растения на самом нижнем уровне, чтобы мы могли получить некоторый рост на наших двух маленьких деревьях. Так как я хотел, чтобы стена «плакала», за ней нет гидроизоляции. Я также не использовал какой-либо геотекстиль / ткань позади него, мотивируя это тем, что небольшого обратного угла и толщины стены будет достаточно, чтобы предотвратить вымывание почвы, и это оказалось правильным.

Деталь нижней стенки

Самая сложная часть заключалась в том, чтобы компенсировать вариации толщины; бетон со старых дорожек часто имеет толщину всего около 50 мм (2 дюйма), но части проезжей части имеют толщину до 130 мм (5 дюймов). К этому добавлялась неровность многих деталей, так как у дешевых плит, отлитых несколько десятилетий назад, не было хорошей гладкой основы. А в некоторых частях бетона было намного больше заполнителя, что делало его намного темнее, чем в других частях, поэтому требовалось также художественное смешение цветов.Я немного волновалась, что из-за таких неровных частей все будет выглядеть слишком бессистемно, но метод проб и ошибок и мастерство моего мужа дали отличный результат. Хотя у него инженерное образование и он не претендует на звание артиста, вы можете видеть, что это не совсем так.

Строительство изогнутой второй стены и ранняя посадка

Электрический перфоратор отлично справлялся с удалением комков и разбиением слишком больших плит на более удобные для обработки куски. Достаточно сухая смесь раствора, бетонные крошки в качестве упаковочных элементов, проб и ошибок, месяцы тяжелой работы, хороший глаз и случайные «зачем я снова это делаю?» наконец построили обе стены.

Сад начинает заполняться

А результат? Что ж, даже моему многострадальному мужу пришлось признать, что моя идея в сочетании с его силой и умением произвела нечто действительно привлекательное, практичное и уникальное. Посетители дома выражали восхищение (и удивление) тем, как хорошо он выглядел. Я надеюсь, что он также будет более экологически чистым, поскольку исключил производство новых материалов и предотвратил попадание старого бетона на свалки.

Широкий верх на стене также обеспечивает удобные проходы через сад.Я часто смотрю на эти красивые стены и задаюсь вопросом, могли ли мы также включить в дизайн какой-то водный каскад. Но, может быть, хватило.

Бетонные плиты, использованные повторно, были использованы для создания садовых ступеней

Нужно проделать огромные дыры в железобетонных стенах? Что ж, не смотрите дальше.

Это коммерческое предложение от Raytheon Co. о своем спасательном инструменте с управляемым ударом, или CIRT. Компания из Уолтэма, штат Массачусетс, более известная созданием крылатых ракет и бомб для взрыва бункеров, описывает сцену, в которой она будет использоваться:

Представьте себе поисково-спасательную группу, прибывшую на место обрушения тяжелой бетонной конструкции, а выжившие оказались в ловушке между кусками обломков. Извлечение жертв живыми обычно является сложным, медленным и опасным процессом как для спасателей, так и для потерпевших, особенно если требуется прорыв или прорыв бетона.

В пресс-релизе Raytheon говорится, что 100-фунтовый инструмент может быстро пробивать бетонные стены и преграды, облегчая спасение персонала после стихийных бедствий. Таким образом, заказчиками CIRT, скорее всего, будут военные, пожарные и аварийно-спасательные команды.

Инструмент для двоих работает, стреляя холостыми патронами, чтобы «пробивать железобетонные стены в четыре раза быстрее, чем при использовании традиционных методов», — заявили в компании. Если вам интересно, какими могут быть «традиционные методы» продувки железобетонной стены, к ним относятся отбойные молотки, пилы и дрели.

Посмотрите видео выше, насладитесь оптимистичной музыкой 80-х и посмотрите, как CIRT разбивает бетонную плиту всего за несколько раз. Это как бы напоминает то мощное «странное» оружие из фильма «Дюна», не так ли?

СВЯЗАННЫЕ

Raytheon разрабатывает роботизированный костюм, похожий на Железного человека

Пентагон ищет мини-оружие для новой эры войны

Роботизированные конечности Эквипойса помогают фабричным рабочим и другим людям

— У. Дж. Хенниган

Проблемы с арматурой в бетонных фундаментах, перекрытиях и стенах

Ржавчина и оголенная арматура могут снизить конструктивную прочность бетона.Это может привести к появлению трещин и ослаблению фундаментов и плит, а также к протечкам в стенах подвала.

Хотя бетон — очень прочный материал, он отлично подходит для выдерживания огромного веса; он не очень хорош для прочности на разрыв, если в нем нет арматуры, например арматуры.

Проблемы с трещинами и арматурой

Проблема №1 — Из-за ржавчины арматурный стержень теряет конструктивную прочность

По мере того, как арматура ржавеет, она медленно теряет свою прочность и портится. По мере того как он ржавеет, он увеличивается в объеме, и это оказывает огромное давление на бетон, покрывающий арматурный стержень.

Ржавая арматура может расшириться до 4 раз своего диаметра, что приведет к образованию трещин и повреждению бетона

По мере того, как арматура ржавеет, прочность связи между арматурой и бетоном ухудшается, что в конечном итоге приводит к более слабому бетону. Кроме того, коррозия и точечная коррозия способствуют усталости конструкции.

Проблема № 2 — Откол: куски бетона отламываются

Отслаивание или выкрашивание или выпадение кусков бетона обычно происходит из-за:

• Механическое повреждение — i.е. бетон ударяется твердым металлическим предметом с большой силой.
• Сила отталкивания ржавой арматуры от бетона — Как мы уже отмечали, ржавая арматура оказывает огромное давление на бетон, что может привести к трещинам или отрыву кусков бетона.

Проблема № 3 — Усадочные трещины, которые позволяют влаге достигать арматурного стержня

Усадочные трещины, вероятно, являются наиболее распространенным типом трещин в бетоне. Когда бетон впервые смешивается и заливается, в нем содержится избыток воды, и в процессе твердения бетон теряет избыток воды, что вызывает усадочные трещины.

Если было добавлено слишком много воды, возникновение трещин может стать проблемой. Во-первых, бетон будет слабее, а во-вторых, усадочные трещины могут быть больше и позволить влаге проникнуть в арматуру.

Проблема № 4 — Недостаточное покрытие бетоном арматуры

Строительные нормы и правила содержат требования относительно того, насколько близко арматурный стержень может быть к земле (почве), а также насколько близко он может быть к бетонным формам. Расстояния зависят от расположения и размера арматурного стержня.

Обычные размеры арматуры, используемой в жилищном строительстве для домов, обычно составляют от арматуры №3 до арматуры №6.Арматурный стержень №4 имеет диаметр 1/2 дюйма (4/8 дюйма) или арматурный стержень №5 имеет диаметр 5/8 дюйма.

Зазоры и охват арматуры

Арматурный стержень

обычно должен быть облицован или покрыт бетоном, и в большинстве случаев существуют требования кодекса, устанавливающие руководящие принципы. Иногда арматурный стержень может сместиться во время заливки бетона, и поэтому он не имеет должного покрытия.

Как правило, арматура в жилищном строительстве должна иметь 3 дюйма бетонного покрытия или отделение от почвы, когда бетон для опор и подушек заливается по земле, а если бетон заливается по опалубке, — 1,5 дюйма.Если формованный бетон не подвергается воздействию земли или погодных условий, как плиты и стены, то требуется дюйма. Обратите внимание, что существует множество требований к условиям и допускам.

Пятна ржавчины или узор из трещин

Если бетонная стена или пол имеют пятна ржавчины рядом с трещинами, арматура обычно ржавеет. При соблюдении этого условия целесообразно определить источник влаги и провести техническое обслуживание и ремонт.

Если есть узор на трещинах (т.е.е. прямоугольник или квадрат), то арматурный стержень может оказаться слишком близко к поверхности бетона. Опять же, техническое обслуживание и ремонт — это разумно.

В основном, если нет покрытия или неправильное покрытие, арматурный стержень может подвергнуться воздействию чрезмерной влаги и ржавчины.

Проблема № 5 — Каменные карманы могут подвергать арматурный стержень воздействию влаги

Бетон, который не был уложен или не подвергался вибрации должным образом, может иметь каменные карманы и оголенный арматурный стержень. Часто эта проблема возникает, когда бетон был залит слишком сухим из-за того, что в бетон было добавлено недостаточно воды при его перемешивании.Это может привести к коррозии арматуры и повреждению бетона.

На фото бетон был залит слишком сухим и не вибрировал должным образом.

Проблема № 6 — Если в бетоне нет арматуры, то одна сторона трещины может подниматься над другой стороной: например, в полу гаража

Если в бетонном полу гаража нет арматуры, то одна сторона трещины может быть выше другой стороны трещины. Без арматуры трещины могут увеличиваться в размерах.

Дома, построенные до или в течение 1950-х и 60-х годов

Во многих районах страны дома, построенные в 50-60-е годы или ранее, могут не иметь арматуры в бетонных плитах.В этих домах могут быть трещины, проходящие через несколько плиток на полу, отражающие трещины в бетоне под плиткой.

В этих домах нередко натягивают ковровое покрытие или другие напольные покрытия и находят трещины, а часто и множество трещин. Эти трещины можно залатать или отремонтировать, но, вероятно, появятся и другие трещины, особенно на участках с обширным грунтом или ползучестью склона.

Трещины без арматуры с большей вероятностью могут стать причиной спотыкания

Как указывалось ранее, отсутствие арматуры в плите с большей вероятностью приведет к возвышению одной стороны трещины над другой стороной.Это состояние часто создает опасность споткнуться. Инспекторы часто считают, что перепад высот в 1/4 дюйма или более является проблемой для поездки и безопасности.

Опасности, связанные с путешествием, могут быть обнаружены на этажах гаражей, домов, на прогулках, патио и подъездных дорожках.

Почему арматура ржавеет или подвергается коррозии?

1. Когда пассивный защитный слой поверх арматурного стержня разрушается, то есть цементирующие материалы проходят мимо окружающей арматуры, начинается процесс ржавления с химическими веществами, карбонизацией и хлоридом.
2. Различные загрязнители в воздухе, замерзание и таяние, влажность в воздухе (особенно в прибрежных районах), соли и антиобледенительные составы и агрессивные почвы также могут привести к коррозии и ржавлению арматуры.
3. Воздействие чрезмерной влаги и различных химических соединений может вызвать повреждение бетона и арматуры при ряде обстоятельств.

Почему арматура закладывается в бетон?

Две из основных причин:

• Уменьшает образование трещин в бетоне
• Добавить структурную прочность, особенно предел прочности на разрыв

Другие причины использования арматуры в бетоне

• Помогает предотвратить выступание одной стороны трещины над другой стороной
• Может связывать две отдельные секции или куски бетона вместе (т.е. на холодных стыках)
• Возможность уменьшения толщины бетона. С арматурой в плите или стене может потребоваться меньше бетона, и бетон может быть не такой толстой
• Может помочь распределить вес или нагрузку на бетон на большую площадь
• Помогает удерживать бетон вместе, когда он расширяется и сжимается

Почему на арматуре есть ребра

Маленькие ребра на арматуре служат нескольким целям.

1. Они увеличивают площадь поверхности арматурного стержня, что дает пасте в бетоне большую площадь поверхности для склеивания.
2. Гребни обеспечивают более прочное механическое крепление к бетону.
3. Ребра помогают удерживать различные куски арматуры на месте при заливке бетона, чтобы они не соскользнули, даже если они связаны друг с другом.

Неправильно установленная арматура или арматура, подверженная воздействию влаги, может ржаветь, и это может ослабить или повредить бетон. Иногда это может привести к значительному ущербу, ремонт которого может быть дорогостоящим.

Домовладельцы, у которых заржавела или обнажилась арматура, должны проводить техническое обслуживание и ремонт.Иногда может потребоваться консультация инженера, если есть значительная ржавчина, растрескивание или повреждение бетона. К счастью, большую часть времени обслуживание — это единственное, что необходимо.

---

(PDF) Импульсная нагрузка на железобетонную стену

Труды Института инженеров-строителей

Конструкции и здания 166 Март 2013 г. Выпуск SB3

Страницы 153–162 http://dx.doi.org/10.1680/stbu.11.00008

Бумага 1100008

Поступила 16.01.2011 Принята 11.04.2011

Опубликована онлайн 17.05.2012

Ключевые слова: технология и производство бетона / бетонные конструкции / прочность

и испытания материалов

ICE Publishing : Все права защищены

Конструкции и здания

Том 166 Выпуск SB3

Импульсная нагрузка на железобетон

стена

Ахмад, Элахи, Икбал, Кейани и Рахман

Импульсная нагрузка на

Ahmad2 железобетонную стену

Ahmad2 Sa

Доктор философии

Профессор кафедры гражданского строительства Инженерного университета и

Технологии, Таксила, Пакистан

Аюб Илахи Доктор философии 900 03

Доцент кафедры гражданского строительства, Университет

Инженерия и технологии, Таксила, Пакистан

Джавед Икбал, доктор философии

Главный инженер, Комиссия по атомной энергии Пакистана, Пакистан

Мунаввар Адил Кейани, магистр

Старший инженер-конструктор, Макьол Строительство Маскат

Абдул Гаффар Абдул Рахман Доктор философии

Профессор факультета машиностроения, Университет Малайзии

Паханг, Гамбанг Паханг, Малайзия

В этой статье рассматриваются параметры воздушного взрыва и ударов земли для железобетонных стеновых панелей.В этом исследовании

пиковое давление, время прихода фронта волны давления, время нарастания, время уменьшения и продолжительность фазы положительного давления

параметров истории времени воздушной волны, а также пиковое ускорение частиц, время прибытия, продолжительность и время ударной волны

Экспериментально определено отставание между приземной ударной волной и приходом давления УВВ к структурам наземной ударной волны за счет воздушной ударной волны

. Между различными параметрами были установлены эмпирические зависимости.

Типичные значения, измеренные из-за разного веса заряда, сравнивались с результатами предыдущих исследователей и

Conwep. SAP2000 использовался для анализа напряжений стеновых панелей с использованием экспериментальных результатов. Изложенная методология

может быть использована для оценки реакции железобетонных стен на ударную нагрузку. Сделан вывод, что для точного анализа

реакции конструкции и повреждения конструкций, вызванного взрывом на близлежащей поверхности, необходимо одновременное рассмотрение

ударов земли и давления воздушной волны.

1. Введение

Поверхностный взрыв может привести к серьезным повреждениям, даже обрушению,

близлежащих построек. Как следствие, он всегда вызывает

экономических потерь, человеческих жертв и неизбежное психологическое воздействие

на население. Взрыв в воздухе — это процесс

, при котором происходит быстрое высвобождение энергии (ASCE, 1985; Ngo

et al., 2007). Источником энергии может быть что угодно, вызывающее бурную реакцию

.Сюда входят: химические или

ядерных материалов, газы (емкости для хранения газа высокого давления, паровые котлы

) или электричество (искровой разрядник, быстрое испарение металла

). Свойства воздуха заставят фронт этой волны давления

«сотрясаться» или становиться круче по мере движения фронта. Результатом

является фронт ударной волны, движущийся с большей скоростью, чем звук

воздуха перед ним, с разрывами давления, плотности

и скорости частиц поперек фронта (Yi et al., 2008). Когда взрывная волна

проходит через воздух или взаимодействует с конструкцией или целью

и нагружает их, происходят быстрые изменения давления, плотности, температуры и скорости частиц. Свойства взрывной волны

, которые обычно определяют, связаны как со свойствами

, которые можно легко измерить или наблюдать, так и со свойствами

, которые можно сопоставить с характером повреждений от взрыва.

Относительно легко измерить время прихода фронта ударной волны и скорости

, а также полную временную диаграмму избыточных давлений.Волна взрыва

распространяется от центра взрыва наружу в

радиальной формы. Эта радиальная форма взрывной волны вызывает

различных времен прихода и пиковых значений избыточного давления на конструкцию

. Следовательно, распределение нагрузки давления взрыва становится неравномерным из-за разного времени прихода

и пикового избыточного давления

взрывной волны.

Louca et al. (1996) представили результаты реакции типичной взрывной стены

и панели с тройником, типичной для тех, что используются в морских сооружениях

, подвергшихся углеводородным взрывам с геометрическими формами

.Они предоставили ограниченные данные в области, где было опубликовано несколько сравнений

с полной переходной системой конечных

элементов (FE).

Eamon et al. (2004) проанализировали стены бетонных блоков

, подвергнутые давлению взрыва, с помощью метода FE, с целью разработки

эффективной и точной модели с точки зрения вычислений. Было обнаружено, что

без знания фактических свойств материала конкретной стены

, которая должна быть смоделирована, результаты расчетов не могут быть надежными предикторами поведения стенки

.

Wu et al. (2005) выполнили трехмерный динамический анализ реакции

и повреждений кладки и каменной кладки в залитых

железобетонных (ЖБ) каркасных конструкциях на вызванные взрывом земные возбуждения

. Он показал, что конструкция при высокочастотных колебаниях грунта

подверглась хрупкому разрушению, и ее повреждение составило

, что обусловлено силой или напряжением, а не межэтажным смещением —

или пластичностью.

Воздушная волна может встречаться как свободно распространяющиеся удары в воздухе или,

, если препятствия окружают источник энергии, как направленные удары, а

— сдерживающие удары.Примеры всех трех показаны на рисунке 1. Почти идеальный взрыв

, который генерируется сферически-симметричным источником

и который происходит в неподвижной однородной атмосфере,

приведет к истории давления-времени, аналогичной это проиллюстрировано

на Рисунке 11 (см. ниже).

153

Бетонные стены, ослабленные отверстиями как элементы сжатия: обзор

https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2015.02.006Получение прав и содержание

Основные моменты

•

Обзор текущего расчетные модели на бетонных стенах с осевой нагрузкой.

•

Актуальная база данных с экспериментальными испытаниями бетонных стен с отверстиями и без них.

•

Статистическая оценка существующих расчетных моделей бетонных стен с осевой нагрузкой.

•

Способы усиления бетонных стен с проемами с использованием полимеров, армированных волокном.

•

Выявлены пробелы в исследованиях.

Реферат

Целью данной статьи является обзор достижений, достигнутых в проектировании монолитных и сборных железобетонных стен, как с отверстиями, так и без них, подверженных эксцентрично приложенным осевым нагрузкам.Используя результаты предыдущих экспериментальных исследований, была собрана база данных, чтобы дать возможность статистической оценки надежности существующих проектных моделей. Выделены несколько аспектов проектирования, включая размер и положение отверстий, а также роль граничных условий и геометрических характеристик.