Как устанавливать подрозетники в бетон: Подрозетник по бетону подробная инструкция по монтажу

Автор

Содержание

» Как установить подрозетники в бетонную стену

Разводка электросетей по квартире или дому предполагает обязательную установку специальных гнезд для выключателей, розеток, различных датчиков и блоков управления.

Выбор подрозетников, используемых по бетону или кирпичу, дереву или композитным материалам требует учета размеров элементов разводки, особенностей монтажа и специфики помещения.

Применение подобных изделий обеспечивает безопасное подключение к проводке, а также надежное крепление любого элемента локальной сети. В процессе отделки или ремонта квартиры необходимо правильно подобрать подрозетники для установки в бетонной стене, а также инструмент для их монтажа.

Базовые параметры изделий

Базовые розетки, выключатели и датчики стандартизированы, поэтому для их монтажа не требуется большая номенклатура подрозетников. Если рассматривать основные геометрически размеры подобных изделий, то выделяют следующие группы:

  • диаметр элемента может быть 60 или 68 мм;
  • глубина колеблется от 20 до 80 мм.

В зависимости от типа будущего выключателя или розетки выпускаются одиночные и блочные модели.

Наиболее востребованными являются изделия с диаметром 68 мм и глубиной от 40 до 50 мм. При таком погружении в стену можно надежно зафиксировать элемент, а также легко вывести провода без лишних загибов.

Материал изготовления

Практически любые подрозетники, которые устанавливаются в бетонную стену, выполняются из полипропилена. Благодаря высокой прочности и долговечности материала, а также крайне низкой электропроводности, такие элементы проводки обеспечивают безопасное использование электроприборов и выключателей.

Необходимые инструменты

Монтаж подобного элемента требует не только подготовки основания и правильного выбора расположения, но и применения специального оборудования. Для установки подрозетников по бетону или кирпичному основанию понадобятся:

  • дрель с перфоратором;
  • специальная коронка для сверления бетона или болгарка;
  • алебастр или любой другой состав на основе гипса.

Разметка основания

Для обеспечения безопасной работы необходимо правильно выбрать расположение основных узлов проводки. Розетки по европейским и национальным стандартам должны располагаться не ниже 30 см от уровня чистового пола. Для удобства использования бытовой техники на кухне установка ниши ведется на уровне 105 — 120 см. В этом случае розетка будет находиться выше уровня столешницы на те же 30 см.

Для обеспечения питания стиральной машинки, холодильника и другой крупногабаритной техники уровень расположения подрозетника по бетону, принимается не менее 1 м от уровня чистового пола.

Чтобы установить выключатели, подрозетники располагают на уровне 90 см от пола или потолка. Считается, что такое положение выключателей наиболее удобно и безопасно при использовании. От края стены при этом необходимо отступить на 15 — 20 см.

Подготовка отверстия в основании

После проведения разметки и подготовки проводов необходимо создать нишу для монтажа подрозетника.

В зависимости от имеющегося инструмента подход к работе с бетонным или кирпичным основанием может отличаться. Необходимо помнить, что диаметр и глубина отверстия должны быть немного больше размера самого изделия.

Применение коронки по бетону

Наиболее простым способом является сверление основания с применением специальной насадки — коронки, диаметр которой составляет 70 мм и более. Такое приспособление представляет собой металлический цилиндр с победитовыми зубьями на внешнем крае. Для выполнения ровного отверстия в центре коронки устанавливается победитовое сверло, обеспечивающее центровку всей конструкции.

Для упрощения процесса сверления основание лучше всего смочить водой. Если просверлить небольшое отверстие обычным сверлом, основной процесс облегчается, так как базовая ось уже будет подготовлена. После выемки части бетона и коронки глубину можно доработать зубилом и молотком или специальной ударной битой для дрели.

Применение перфоратора и болгарки

При использовании дрели или перфоратора необходимо подставить подрозетник, очертить его периметр по бетону и прорисовать крест в центре окружности. Победитовым сверлом диаметром от 3,5 до 4,5 мм на всю глубину выполняют отверстие в центре.

Затем отверстия выполняются по всей окружности с максимально плотным шагом, например, в 5 мм. После подготовки основания перфоратором или молотком и зубилом выдалбливается отверстие нужных размеров.

При работе с болгаркой вся окружность очерчивается прямыми линиями, затем производится распил бетона по всем линиям в центре круга и по периметру. Поверхность необходимо постоянно смачивать для уменьшения пыления. Выработка отверстия производится путем выдалбливания небольших выпиленных квадратиков.

Крепление подрозетника

Заключительным этапом монтажа является установка подрозетника, вывод провода и крепление изделия в нише.

Установка в нише

Необходимо помнить, что глубина отверстия должна превышать размеры изделия на 4 — 5 мм.

Такой запас позволит легко вывести проводку, а также обеспечит пространство для закладки гипсовой смеси. При установке изделия необходимо немного обрезать выступы на кромке и утопить его в стене на 1 или 2 мм, что обеспечит идеальную посадку розетки или выключателя.

Вывод проводки

Создав небольшой канал между проводом и отверстием, необходимо завести проводку в подрозетник. Затем проверяется посадка всей конструкции и, если нет каких-либо проблем, проводится очистка поверхности ниши от пыли и загрязнений.

Фиксация

Монтаж ведется с помощью любой гипсовой смеси. В отверстие закладывается порция смеси и распределяется по стенкам. Вставляется подрозетник и вдавливается в стакан, часть раствора при этом зафиксирует заднюю стенку и выдавится наружу.

Дополнительно вводится раствор по боковым граням изделия, а сам подрозетник выравнивается так, чтобы крепежные винты располагались параллельно полу. Затем обрабатывается вся поверхность стены вокруг изделия.

После полного затвердевания гипсового раствора внутренние стенки подрозетника очищаются от его излишков.

Правильно выполненный монтаж изделия обеспечит легкое крепление любой розетки или выключателя, а также безопасность их эксплуатации.

Правильная установка подрозетников. Установка подрозетника в бетон и гипсокартон

Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник, как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.

Запомните три основных правила качественной установки:

Правило №1. Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже.
Правило №2. Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей.
Правило №3. Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде.

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Виды подрозетников

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника. Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Коммутация проводов в подрозетнике вместо распаечной коробки

Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

Установка подрозетника в бетон

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении,  в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки  необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом,  учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом. 

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда.

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т. д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки.  Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают  как это сделать правильно.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника  любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм. Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

После всех процедур фиксируем подрозетник затягивая саморезы

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки, предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Подрозетники по Бетону: Виды, Правила Установки, Инструкция

Подрозетник по бетону тройной

Ни одно строительство или капитальный ремонт не обходится без таких электротехнических элементов, как подрозетники по бетону. Если с их назначением понятно, то с размерами и видовым разнообразием не все так «безоблачно». Существуют целые линейки моделей. Какую выбрать в конкретном случае, и как ее правильно установить разберемся досконально.

Содержание статьи

Можно ли проводить электрику без подрозетников

Можно придумать целую теорию о том, для чего нужен такой едва заметный элемент электрических коммуникаций, как подрозетник по бетону. В свою очередь, к ней будут автоматически липнуть разномастные мифы и выдумки. Так родится целая философия бытовых подрозетников.

  • На деле, такие элементы электропроводки по бетону несут единственную главную функцию, ради которой они изобретены — удерживать розетку на положенном ей месте, в тот момент, когда из неё выдёргивается вилка.
  • Без него крепление будет ненадежным, хлипким и розетки, и выключатели долго не прослужат.
  • Конечно, «рукастые» мастера умудряются вмуровывать все в стену, кичась тем, что экономят на таком копеечном элементе, как подрозетники. Но действительно ли выгодна такая экономия?
  • Другое дело — проводка в деревянном доме. Здесь подрозетники просто необходимы, чтобы не возникало аварийных пожароопасных ситуаций в случае неисправности проводки.

Подрозетники для бетона глубокие

В соответствии с современными нормами, подрозетник — обязательный элемент проводки. Он устанавливается в стены из любого материала, будь то кирпич, бетон, или другой вариант. Также они используются для установки выключателей.

Классификация подрозетников

На рынке представлено огромное количество изделий. Может сложиться впечатление, что каждое из них уникально, и выбрать подходящий невозможно.

На самом деле подрозетники разделяются по следующим основным признакам:

  • материал;
  • конструкция;
  • размеры.

Также они могут отличаться по цвету и дизайну. Но эти характеристики не влияют на функциональность. Подрозетники по бетону устанавливаются в глубине стены, что позволяет не обращать внимания на некоторые уловки, придуманные маркетологами для продвижения своего товара.

Классификация по материалу

Самым демократичным во всех смыслах сырьём для подобной фурнитуры является пластик. В производстве используют негорючие составы, что позволяет устанавливать подрозетники даже в деревянные срубы или стены из гипсокартона. Также они могут быть окружены отделкой из ДСП, фанеры, вагонки.

Подрозетник в бетон из пластика и металла

С развитием технологий и появлением негорючих материалов, потеряли свои позиции металлические модели. Металл хорошо противостоит распространению огня, но проводит электрический ток, что повышает вероятность короткого замыкания. Поэтому он уступает своим конкурентам.

Правильное крепление подрозетника в бетонной стене

К плюсам металлических изделий относятся: прочность, гибкость и надёжность. За это у них есть свои почитатели.

Классификация по конструктивным особенностям

Конструкция подрозетника зависит от материала стен, для которых он предназначен. Но так или иначе она напоминает стакан. Монтаж подрозетников в бетонной стене гипсовым раствором.

Если такового нет, то разводится обычное цементно-песчаное тесто. Поэтому выпускается он без дополнительных крепёжных элементов.

Установка подрозетников в бетон на гипсовый раствор

Внимание! Работать с гипсовым раствором удобнее в том плане, что он схватывается намного быстрее, чем бетонный. Поэтому если «сроки горят» предпочтение отдается составам с гипсовым компонентом.

Установка подрозетника в бетон на цементно-песчаный состав

  • К более мягким и полым стенам элемент нужно закреплять другим способом. Поэтому конструкторами предусмотрены дополнительные крепёжные планки.
  • В комплект вместе с основным продуктом входят винты или другие детали фиксации. Такие коробки удерживаются в материале за счёт распорок.
  • Последние, в свою очередь приходят в движение от поворота винта в предусмотренном отверстии подрозетников.

Крепление подрозетников в гипсокартонной стене

  • Получается, что изделие крепится и удерживается силой собственной конструкции.
  • Чтобы не повредить материал стены, необходимо соблюдать осторожность и чётко контролировать силу воздействия планки на внутреннюю поверхность лунки.

В противном случае, будет сооружена непригодная большая дырка, а место, выделенное под элемент электрической схемы — безнадёжно испорчено.

Другие виды

Для бетонных стен производятся также овальные модели. Они могут быть разных размеров и предназначения: для блока розеток в 220 Вольт, проводов телевидения, интернета, телефона.

Настенные подрозетники

Особый вид — накладные подрозетники. Они становятся едва ли не частью интерьера, поскольку подбирать их нужно под цвет плинтуса — если в нём прячется кабельканал, который в итоге заводит коммуникацию в пластиковую коробочку.

Размерная линейка

Размеры подрозетников для бетона

Главными и определяющими размерными характеристиками подрозетников являются диаметр, глубина и толщина.

  • Стандарты таковы, что внутренний диаметр подрозетника для бетона может варьироваться совсем в небольшом диапазоне: от 60 до 68 миллиметров.
  • Экстремальные значения, предусмотренные технологией, колеблются в пределах: минимум — 25; максимум — 80.
  • Специалисты утверждают, что по статистике самая подходящая глубина посадки изделия 40-45 мм.
  • Ещё одна числовая характеристика — межосевое расстояние. Это интервал между двумя подрозетниками в блоке, при соответствующем исполнении продукции.
  • В соответствии со стандартами, между двумя установочными коробками должно быть пространство не менее 71 мм.

Марки и производители

Учитывая, что монтажные коробки — изделия более или менее стандартные, они изготавливаются по определённым нормам и требованиям. Незначительные отличия в некоторых характеристиках формирования размеров обусловлены лишь технологией и оборудованием производителя.

Некоторые из них заслужили наибольшее доверие благодаря широкому ассортименту и высокому качеству продукции. Среди таких компаний можно назвать Hegel и Legrand.

Это фирмы, специализирующиеся на изготовлении и продаже монтажных коробок для электрических розеток, а также различных комплектующих к ним: крышек, соединителей и так далее.

  • Legrand известна с конца XIX века как французский поставщик фарфоровой посуды, до того времени, пока электричество не завоевало массы. Тогда владельцы переключились на другую сферу деятельности. Сначала из фарфора делали полупроводники, а затем расширили производство до других электротехнических изделий из прочих материалов.

Двухмодульный подрозетник для бетона Legrand

  • Бренд Hegel — сравнительно молодой. Основание его датируется 2006-м годом. Однако за это время он успел себя зарекомендовать, как надёжный поставщик электротехнической продукции. Производство локализовано на территории России, однако сырьё высочайшего качества доставляется со всего мира.

Блок установочный от Hegel

Это лишь примеры зарекомендовавших себя производителей, как надежных поставщиков. Однако и цена на их продукцию также отличается высоким уровнем. Поэтому многие предпочитают отечественных производителей, обращая внимание лишь на целостность корпуса. С другой стороны, зачем платить больше за пластиковые подрозетники?

Монтаж подрозетников

«Джентельменский набор», помогающий своими руками установить подрозетники

Как установить подрозетник в бетонную стену правильно и быстро, расскажет наша небольшая инструкция ниже.

Начинается все с подготовки необходимых инструментов:

  • дрель с функцией ударного механизма, перфоратор, шлифовальная машинка с минимальным размером диска или любой другой электрический прибор, которым можно проделать отверстие в бетоне размером соответствующим параметрам подрозетников;
  • строительный уровень;
  • инструмент для нанесения разметки;
  • компоненты фиксирующего раствора — гипс, вода.

Последовательность действий

От разметки зависит, насколько точно встанет элемент на своё место. От этого во многом зависит качество монтажа основной коммуникации: кабелей, проводов, соединений.

  • Согласно общепринятым стандартам, розетки крепятся на уровне 30 см от пола, выключатели — 90. Сама разметка представляет собой нанесение точек в тех местах, где предполагается делать отверстие.

Внимание! Строгое ограничение! Розетки не устанавливают ближе 50 см от газовых труб и 60 см от душевых кабин.

  • Затем, при помощи болгарки или победитового сверла в стене необходимо проделать выемку. Глубина должны быть такой, чтобы монтажная коробка утопала в ней на 5-6 мм.
  • Готовое отверстие очищается от пыли и смачивается водой для повышения адгезии. Можно приступать к замешиванию раствора по рецептуре: вода и гипс 1 к 2.

Как установить подрозетник в бетон – не жалеем раствора, как на фото

  • Когда смесь достигает нужной консистенции, её вкладывают в лунку. Удобнее всего делать это шпателем или другим подобным инструментом. Остатки материала удаляются после затвердевания.

Видео в этой статье подробно расскажет, как сделать подрозетник в бетоне.

Если использованные подрозетники по бетону качественные и их монтаж выполнен без критичных ошибок, то прослужит установленная конструкция 20 и более лет.

Установка подрозетников в бетонную стену

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Вчера целый день занимался заменой розеток и выключателей в квартире. Изначально они были установлены наружные (открытой установки) и крепились на деревянном основании. Сама электропроводка была выполнена скрыто медными проводами сечением 2,5 кв.мм, причем как на освещение, так и на розеточные линии. Поэтому решено было просто поменять розетки и выключатели на новые — скрытой установки.

Для этого необходимо было убрать (демонтировать) старые розетки и выключатели и установить подрозетники. Вот на этом я и хотел бы остановиться подробнее.

В данной статье я наглядно покажу как самостоятельно произвести установку подрозетников в бетонной стене. Ведь неправильно установленный подрозетник в итоге приведет к выпадению розетки или выключателя из посадочного гнезда, что может привести к серьезным последствиям в плане электробезопасности.

Я уже приводил пример несчастного случая на производстве, кто еще не познакомился с ним, то переходите по ссылке и почитайте.

Еще несколько полезных статей по данной тематике, которые могут быть Вам полезны:

Несколько слов скажу о разновидностях подрозетников.

Они бывают старого образца и нового.

Подрозетники старого образца выпускаются металлическими (железными). В таких подрозетниках раздвижные металлические упоры розеток и выключателей плохо зацепляются за металлические ребристые стенки или углубления подрозетников, и поэтому часто выпадывают из гнезда.

В таких случаях под металлические упоры я подкладываю либо изоленту, либо кусочки кожи или резины, что на некоторое время помогает. Поэтому данный вид подрозетников я рекомендую устанавливать только при монтаже электропроводки в деревянных домах.

Кстати, один мой знакомый предложил свой способ модернизации металлических подрозетников — почитайте об этом.

Подрозетники нового образца выпускаются пластиковыми. Описанная выше проблема в них отсутствует.

Поэтому рекомендую их к применению.

 

Установка подрозетников в бетонной стене

Для установки подрозетника в бетонной или кирпичной стене я применяю перфоратор со специальной коронкой диаметром 68 (мм) с победитовым центральным сверлом и победитовыми зубьями.

Если такого инструмента у Вас нет, то можно воспользоваться одним перфоратором с победитовым сверлом, которым высверливаются небольшие отверстия по заранее отмеченной окружности подрозетника.

Пластиковый подрозетник имеет диаметр 68 (мм), поэтому в полученное отверстие монтируется очень легко и удобно.

Прошу заметить, что этот пластиковый подрозетник подходит для установки только в бетонную или кирпичную стену. Для гипсокартона применяются несколько другие подрозетники, о которых мы поговорим в новых моих статьях.

Итак, вот розетка наружной установки, установленная на деревянном основании, которую необходимо заменить на скрытую.

Наличие и отсутствие напряжения в розетке проверяем с помощью однополюсного указателя низкого напряжения.

Перед тем как приступить к демонтажу старой розетки, необходимо отключить автоматический выключатель в квартирном электрическом щитке, от которого питается эта розетка. В нашем случае это группа 2.

Затем снова проверяем наличие напряжения в розетке.

Напряжения в розетке нет. Теперь можно приступать к ее демонтажу. Откручиваем с помощью отвертки 2 винта и снимаем верхнюю крышку розетки.

Затем откручиваем 2 винта, крепящих питающие провода и отсоединяем их от розетки.

Провода отсоединили, осталось только открутить 2 самореза (шурупа), которые крепят розетку к деревянному основанию.

Снимаем старую розетку. Перед нами появляется деревянное основание, которое крепится к бетонной стене с помощью дюбеля.

С помощью пассатижей  и отвертки убираем деревянное основание и выворачиваем дюбель.

Далее вставляем коронку в перфоратор и сверлим отверстие для установки подрозетника необходимой глубины — примерно около 50 (мм).

Чуть позже я добавлю видео данного процесса. Чтоб не пропустить это событие, подпишитесь на получение новостей с моего сайта в правой колонке сайта или в конце данной статьи.

Оставшийся в отверстии бетон убираем с помощью молотка и зубило.

Далее необходимо проштробить вход для питающих проводов в подрозетник.

В подрозетнике срезаем заглушку с той стороны, где будет заходить провод.

Вот так вот у меня получилось.

Далее смачиваем полученное отверстие для подрозетника водой. Для этой цели я применяю обычную брызгалку.

Затем разводим раствор алебастра или шпаклевки, обмазываем полученное отверстие и сам подрозетник, а затем вставляем его в отверстие. Ниже приведена последовательность действий.

С помощью шпателя замазываем края, а излишки раствора убираем.

Напоминаю, что время затвердевания алебастра колеблется в районе 4-5 минут. Если Вам торопиться некуда, то можно воспользоваться ротбандом или фугенфюллером, которые затвердевают примерно в течение 30-40 минут. Лично я использую гипсовую шпаклевку Knauf Fugen.

Выравниваем и фиксируем установленный подрозетник по уровню. Он не должен выступать из стены, иначе установленная в него розетка или выключатель будет торчать от стены. А это не красиво, а главное небезопасно.

Немного подождем, пока подсохнет раствор и приступим к установке розетки.

P.S. Как установить розетку в установленный подрозетник Вы узнаете из следующих моих статей. А также в скором времени Вы сможете познакомиться с моей новой статьей про установку подрозетника в гипсокартон. Подписывайтесь на получение уведомлений о выходе новых статей на сайте. Если Вам моя статья была полезна, то поделитесь ей с друзьями в социальных сетях. Спасибо.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Установка подрозетников в бетонную, кирпичную или гипсокартонную стену

Правильная технология, по которой производится установка подрозетников в большинстве случаев одна и та же, за исключением некоторых нюансов, присущих их монтажу в стены из разных материалов. Если не брать во внимание необходимость наличия опыта при проведении электромонтажных работ в целом, установка подрозетников своими руками может быть выполнена любым человеком с минимальными навыками по владению дрелью.

Необходимые инструменты и материалы

Когда проводятся масштабные работы по электропроводке, то все нужные инструменты скорее всего уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только монтаж подрозетников, то понадобится следующее:

  • Карандаш и уровень – для разметки стены и выравнивания блока подрозетников (если таковой надо устанавливать).
  • Дрель с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, на тот редкий случай, когда монтируется скрытая проводка в деревянной стене). Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
  • Пульверизатор (можно самодельный) для поливания коронки во время сверления. Предотвращает появление пыли и предупреждает растрескивание кафеля, если подрозетник монтируется на кухонный фартук.
  • Алебастр, гипс или цементный раствор – чтобы закрепить подрозетник в стене.
  • Мастерок или шпатель, которым будет накладываться алебастр. Его размер должен позволять заложить смесь внутрь отверстия для подрозетника.
  • Подрозетники нужной конструкции – подбираются в зависимости от материала стены.
  • Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить подрозетники без дополнительных креплений проблематично.

Подробный обзор инструментов необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

К самой работе остальное не относится, но еще пригодятся веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос.

Разновидности подрозетников

Перед тем, как сделать необходимые покупки для начала монтажа, нелишне будет понять, какие бывают подрозетники и как правильно их выбрать.

Всего их есть три основных вида – для монтажа в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них отвечает определенным правилам безопасности и обеспечивает должное удобство монтажа.

  • Стандартный подрозетник. Это пластиковый стакан с прорезями на дне, через которые заводится кабель. Кроме этого, благодаря этим прорезям стакан лучше фиксируется в гипсе, алебастре или другом растворе.
  • Для гипсокартона. Полностью на основе стандартного, но дополнительно в нем есть лапки, которые притягиваются от дна к верху болтами и надежно фиксируют подрозетник в стене.
  • Для дерева. Сюда надо подобрать железные подрозетники – они не так часто продаются, но долго выбирать их не придется – их выпускает не такое уж и большое количество производителей.

Установка в бетонную стену

Устанавливать подрозетники в бетон или в кирпичную стену приходится чаще всего, так что методика такого монтажа отработана до мелочей и все возможные способы давно испробованы:

  • Установка подрозетников в бетон начинается с разметки. Если розетка на стене планируется одна, то плюс-минус сантиметр роли не сыграет, но когда устанавливается блок розеток, то от правильности разметки зависит насколько ровно он будет впоследствии выставлен.

Здесь есть простое правило – лучше нарисовать карандашом метку, размером большую чем коронка – если отверстие окажется немного смещенным от центра, то все еще можно выровнять, когда придет очередь вмазывать подрозетники на место.

  • Дальше производится сверление отверстий подрозетников в бетоне – когда разметка сделана правильно и есть нужный инструмент, то проблем возникнуть не должно. Правильно выполненный монтаж стандартных подрозетников в бетонной стене подразумевает сверление отверстия миллиметров на 5 больше, чем сам устанавливаемый подрозетник. Если нет коронки для сверления бетона, то можно использовать обычное сверло с победитовым наконечником – по периметру размеченной окружности высверливаются отверстия, а внутренняя часть выбивается. Если дрель или перфоратор отсутствуют, но есть болгарка, то для подрозетников в бетоне допускается сделать прямоугольное отверстие – все равно их надо вмазать в стену раствором.
  • Примерка подрозетника. Установить подрозетник в бетонную стену надо заподлицо, а также проверить чтобы в него свободно заходил кабель. Так как дальше в отверстие будет накладываться замазка, то конец провода лучше заранее замотать изолентой, если это не было сделано раньше.
  • В отверстие накладывается слой замазки с таким расчетом, чтобы вдавить подрозетник и часть ее вылезла наружу. В таком положении все оставляется на несколько минут, чтобы раствор начал схватываться и потом уже аккуратно снять со стены его ненужную часть.

Теперь осталось выждать пока раствор полностью не застынет и на этом установка стандартного подрозетника в бетонную стену завершена.

Если по каким либо причинам кажется что подрозетник не будет держаться внутри стены, то дополнительно его можно закрепить дюбелями, под которые сверлятся 4 отверстия с уклоном в 45° (враспор) к плоскости пола и стены.

Так же рекомендуем посмотреть эти два видео с рассказом о тонкостях установки подрозетников:

Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель

Последовательности действий при установке подрозетников в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются такие же, но есть некоторые нюансы, выполнение которых надо обдумывать заранее.

Подрозетник должен быть установлен заподлицо к внешней части стены. Если на бетон клеятся обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки. Конечно можно заранее прикинуть какая будет толщина штукатурки и вынести подрозетник немного вперед, но мороки при этом будет на порядок больше, чем при простой установке. Когда же планируются розетки в ванной или на кухне, где дополнительно будет уложена плитка, то расчеты еще больше усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных измерениях после каждого этапа работ – размечается место, к нему подводится проводка, накладывается штукатурка, в ней вырезается отверстие, потом то же самое делается с плиткой во время ее укладки.

Гораздо проще будет сделать первоначальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (его желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Дальше закрыть отверстие крышкой – ее можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно шпаклевать. Если будет укладываться плитка и надо выдержать симметрию, то нелишне будет заранее прикинуть, каким рисунком она будет укладываться в этом месте.

В этом видео показано как установить подрозетники на гипсовую штукатурку:

Когда штукатурка или плиточный клей застынут, то начинается непосредственно монтаж самого подрозетника – одного или для блока розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, высверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления надо непрерывно поливать коронку или сверло). Дальше выполняется стандартная установка выбранных подрозетников – накладывается замазка, в нее утапливается сама коробка, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к монтажу розетки.

Монтаж в гипсокартонную стену

Это современный материал, в работе с которым используются соответствующие инструменты и комплектующие. Здесь не нужен будет перфоратор и раствор – весь процесс проходит в разы быстрее, но для установки в гипсокартон нужен специальный подрозетник – с дополнительными лапками, которые будут прижимать его к гипсокартонному листу.

Хотя перфоратор тут не пригодится, но обязательно нужна дрель – с коронкой для сверления подрозетников или обычным сверлом. Размечается место сверления и вырезается отверстие, причем его диаметр должен совпадать с размерами подрозетника. Провод выводится наружу и продевается в подрозетник.

Дальше подрозетник просто вставляется в отверстие и на нем затягиваются болты от регулировочных лапок – они раскрываются изнутри и подтягиваются к листу гипсокартона, плотно притягивая к нему подрозетник.

Если есть опасения что гипсокартон слабый и в будущем розетка может из него попросту выломаться, то изнутри на то место в которое будут упираться лапки подрозетника приклеивается фанера или другой плотный, не крошащийся материал.

Подробнее о монтаже подрозетников в гипсокартон смотрите в этом видео:

Скрытая проводка в деревянном доме

Это очень дорогое удовольствие. Хоть здесь и не нужен перфоратор, но трудозатрат в разы больше, ведь по требованиям ПУЭ весь установленный провод нигде и ни при каких условиях не должен контактировать с деревом.

проводка в стальной гофре, металлические подрозетники

Обычные виды подрозетников здесь не годятся – ПВХ отлично горит и в случае короткого замыкания вероятность пожара при их использовании очень высокая. Здесь нет вопроса какие подрозетники будут лучше или хуже – поставить можно исключительно железные, толщина стенок которых сможет удержать внутри корпуса возникшую дугу от короткого замыкания.

По этой же причине провода в такой проводке должны быть уложены в железную трубу и все ее стыки с подрозетником должны быть тщательно загерметизированы. Вся магистраль в обязательном порядке заземляется, поэтому на концы труб, что сходятся в подрозетнике, дополнительно приваривается крепежный болт для заземляющего провода.

Исходя из этого, есть только один способ, как установить подрозетник, не превращая его в бомбу замедленного действия – выполнить все требования ПУЭ:

  • Для подрозетника дрелью и стамеской высверливается необходимое отверстие
  • При желании сделать дополнительную защиту, дно отверстия прокладывается асбестом.
  • В подрозетник заводится провод и часть подводящей его трубы, что подсоединяется к корпусу, который в свою очередь враспор прикручивается к стене шурупами.

Эта, казалось-бы несложная последовательность действий должна быть выполнена со всей возможной тщательностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.

В этом видео показана установка подрозетников в стену из бревна:

Нюансы выбора

В целом, подбирая подрозетник, надо чтобы подбирающий их человек знал, где их будут использовать – если приобретен свой подрозетник для нужного материала, то вопроса как закрепить это устройство возникнуть не должно.

Другое дело это их элементарная проверка, особенно хорошо надо проверять те, которые будут закреплять в гипсокартоне, так как там есть движущиеся детали. Даже те их них, что будут сажать на раствор должны быть целыми и без трещин. Отдельно стоит проверить болты, которым к корпусу будет прикручиваться основание розетки, а также примерить, чтобы розетка нормально фиксировалась внутри. Вообще идеальный вариант – покупка розеток и подрозетников комплектом.

Монтаж подрозетников | Как установить подрозетники в бетон: фото и видео

Предлагаем Вашему вниманию небольшую фотоинструкцию по установке подрозетников в бетонную стену.

Первым делом необходимо подготовить отверстие достаточной глубины, в которое будет установлен блок подрозетников, в нашем примере - двойной. Этот этап является самым сложным и шумным. Отверстие в бетонной стене выбрать нелегко. Для этого лучше воспользоваться профессиональным инструментом: перфоратором и болгаркой. Сначала болгаркой с алмазным диском по железобетону, делаются глубокие пропилы по границам намеченной области, на глубину подрозетников (около 5 сантиметров). Сфотографировать этот процесс невозможно из-за большого количества бетонной пыли. Если в стене попадется железная арматура, алмазный диск должен легко с ней справиться. Затем перфоратором с пикой выбирается отверстие для подрозетников. Есть и другие способы подготовки отверстия в бетоне. Можно обсверлить контур буром большого диаметра, затем также выдолбить отверстие пикой перфоратора, но, в этом случае, могут возникнуть непредвиденные препятствия в виде арматуры, ее придется перепилить. Также можно использовать специальное сверло для перфоратора - корону по бетону, алмазную или победитовую. Как сделать отверстия для подрозетников алмазной короной показано в нашем видео в конце статьи.

Вне зависимости от способа, применяемого для получения отверстия в бетоне, работа считается завершенной только после того, как блок подрозетников полностью помещается в подготовленном отверстии. Подрозетники должны полностью "утонуть" в стене.

Теперь подготавливаем подрозетники к монтажу. Нужно пробить отверстия в корпусе подрозетников, которые понадобятся для заведения проводов и соединения розеток между собой. Для этого нужно заранее продумать схему соединения розеток. Лишних отверстий лучше не проделывать.

В нашем блоке из двух подрозетников мы будем заводить провода снизу.

В качестве раствора для монтажа подрозетников можно использовать разные материалы. Чаще всего применяется алебастр. Этот материал очень быстро затвердевает - в течение 5 минут после замешивания. Он хорош, если вы хотите сразу же приступить к заведению проводов или дальнейшей работе с установленными подрозетниками. Если вы не очень торопитесь, удобнее воспользоваться "ротбандом" или "фугенфюллером", время затвердевания - около 40 минут. Вы вполне успеете поставить и спокойно выровнять сразу несколько розеточных блоков.

Смачиваем отверстие в стене водой и наносим густой раствор на подрозетники и отверстие. Раствора не жалейте.

Вдавливаем блок подрозетников в раствор. Излишки снимаем шпателем и замазываем края. Снизу оставляем незаделанный участок для заведения проводов в подрозетники. Края подрозетников должны быть вровень с поверхностью стены.

Проверяем горизонтальность установки подрозетников строительным уровнем. Ориентироваться можно по отверстиям для крепления розеток.

Заглаживаем поверхность большим шпателем. Когда раствор затвердеет можно завести провода в подрозетники и замазать штробы. Установка розеток в подрозетники производится после окончательного завершения отделки стен.

Как сделать отверстия для подрозетников в бетоне алмазной коронкой

Как установить подрозетники в отверстия

в бетонную или кирпичную стену

Содержание статьи:

Установка подрозетников перед размещением на них розеточных устройств является обязательной процедурой, игнорирование которой противоречит нормам СНиП и способно привести к поражению жильцов электротоком. При намерении провести эту процедуру в своем доме или квартире надлежит изучить, как установить подрозетник в стену и чем различается ход работ в постройках из разных материалов – кирпичных, деревянных и сделанных из блоков бетона.

Требования к подрозетникам

Подрозетник должен быть прочным, не горючим

Отдельный свод регламентаций для монтажа подрозетника на данный момент не разработан. ПУЭ предписывают блюсти общие правила электробезопасности. Перед проведением работ следует проверить изделия на соответствие следующим критериям:

  • Стакан под розетку должен быть изготовлен из прочного материала, способного выдержать силу, с которой извлекается вилка. При этом он не должен вытаскиваться одновременно с самой розеткой. Для обеспечения устойчивости крепления изделия, рассчитанные для эксплуатации в стене из алебастра или гипса, снабжены многочисленными выпуклостями и зацепками. На эту цель работают и отверстия, куда заводятся провода.
  • С внутренней стороны должны быть качественно сформированы ребра, куда крепятся розетки.
  • Используемая пластмасса не должна быть горючей. Для стен (кроме дерева) это требование значения не имеет, но его соблюдение необходимо для предупреждения воспламенения находящихся поблизости обоев или мебели.

Также не будет лишним, чтобы группу розеток возможно было объединить с помощью фиксаторов.

Размеры подрозетников

Стандартные размеры подрозетников

Подавляющее большинство изделий данного вида имеют диаметр 7 см. На такой показатель обычно рассчитаны и сами розетки. Глубина – параметр вариабельный, и на него нужно обращать внимание, подбирая вариант, наиболее соответствующий целям. Если в подстаканнике планируется коммутация нескольких проводов (пример – применение этого изделия на замену распаячной коробке), потребуется поставить вариант с большей глубиной. В целом, установка розеток в глубокие подрозетники выполняется легче.

Установка в бетон

Нанесение разметки на стену

Перед тем как закрепить подрозетник в стене, потребуется продолбить под него лунку. Лучше всего для этого подходит электродрель с алмазной коронкой, но из-за дороговизны такого инструмента чаще применяются перфораторные аппараты с насадкой, приспособленной под штробление бетона.

Подготавливая углубления для установки подрозетников в бетонную стену, нужно помнить, что при выполнении этих работ в помещении образуется большое количество мелких частиц пыли. Требуется заранее подготовить защитные респираторы, приспособления для защиты ушей и глаз, а также пылесос, которым по окончании работ будет проводиться уборка.

Перед сверлением надо провести разметку углублений. Стандартное расстояние между центрами лунок составляет 7,1 мм. Потом нужно взять бур и в точках, обозначающих центры, сделать отверстия. Затем по диаметру окружности нужно просверлить максимально большее число углублений. Можно воспользоваться коронкой.

При сверлении бур или коронка попали в арматуру

Металлические части можно высверлить зубилом для перфоратора

Убрать мешающую арматуру из железобетонных стен можно несколькими методами. Быстрее всего получится это сделать, высверлив металлические части зубилом для перфоратора. Допускается пустить в ход и запасную коронку. Она может испортиться в процессе, поэтому не следует применять для этой операции ту же, которой проводится рутинное сверление.

Встраивание подрозетника

Лучше всего монтаж подрозетников в углубления удается, если вмазать изделия смесью ротбанда и алебастра. Перед этим нужно провести чистку углублений пылесосом и слегка смочить стенки влажной тканью. Заранее подготовленный раствор наносят небольшим шпателем так, чтобы обеспечить наибольшую возможную площадь контакта с изделием. Избыток состава после этого убирают. На сам подрозетник также накладывают смесь и затем вставляют его на место.

Монтаж кабеля можно производить одновременно со встраиванием, либо сначала вмазывать подрозетник, а затем закладывать кабель. Должны быть заранее подготовлены каналы, куда провод протаскивается между несколькими устройствами. Проводки не должны никак мешать розеточному корпусу, особенно в местах расположения распорок.

Установка в гипсокартон

Монтаж подрозетника в гипсокартон

В этом случае провод прокладывают заранее. Там, где будет помещено монтируемое устройство, оставляется некоторый запас провода. При покупке самих изделий нужно выбрать такие, чтобы их ушки в раскрытом виде не вылезали за рамки окружности. Разметка лунок, как и в случае подрозетника для деревянных стен, производится тем же способом, что и для бетона. Отверстия сверлят дрелью с коронкой, предназначенной для работы с деревом. Провода при установке пластиковых изделий в гипсокартон вставляются в подрозетник до того, как он будет установлен.

Если изделие недостаточно хорошо зафиксировано, проще всего это исправить установкой в основание гвоздя-самореза. Еще оди вариант – воспользоваться клеевым пистолетом, предварительно прочистив углубление от пылевых частиц. Если крошится гипсовое основание, его грунтуют и затем замазывают нужные места штукатурным раствором.

Установка в плитку или стеновые фальшпанели

Чтобы вставить подрозетники в уже лежащую плитку, нужно воспользоваться специальной коронкой для керамики. Штробить бетон в этом случае лучше алмазным приспособлением, чтобы предотвратить повреждение плитки. Однако лучше избегать такой ситуации и класть плитку только в помещении, где уже установлены все нужные розетки.

1. Высверливание отверстий в плитке
Выбивание отверстий в плитке
Просверливание отверстий под плиткой

Инструмент и расходные материалы

Для проведения работ потребуется приобретение строительного уровня для подрозетников, смеси для гнезд, клея, силового кабеля, надеваемых на лицо средств защиты от строительной пыли. Помечать расположение гнезд можно простым карандашом. Также нужно запастись всеми требуемыми насадками для инструмента, которым будет прозводиться создание лунок. Нелишним будет использовать пылесос.

Правила монтажа подрозетника

Изделие должно располагаться на одном уровне с чистовой поверхностью, не выступая и не утопая в стене, хорошо держаться в гнездовом углублении. Устанавливать его нужно строго по уровню, даже если оно всего одно.

Инструкцию по размещению подрозетных изделий в стене можно разделить на три этапа: разметка лунок, штробление и монтаж самих деталей.

Разметка

Установочные отверстия для розеток, через которые будет осуществляться эксплуатация крупных предметов бытовой техники (холодильник, стиралка), должны находиться достаточно высоко – на уровне 1 м от пола. Для других гнезд достаточно высоты в 0,3 м. От тумб и столешниц надо отступать вверх хотя бы 0,1 м. Нельзя ставить розетку ближе, чем в полуметре от элементов системы отопления, а также над кухонной плитой.

Отверстия

Отверстие под розетку при помощи перфоратора с насадкой

Есть два варианта обустройства лунок. В первом случае мастер работает короночной насадкой на глубину на 0,1 м больше таковой у подрозетника, а сердцевину удаляют зубилом. Во втором – по контуру лунки сверлится максимальное число отверстий при помощи обычной дрели. Для кирпичной стены подойдет инструмент со сверлом из победита.

Установка коробочек

Усадка производится в предварительно промазанные ниши, при этом кабели оставляют с резервом 0,1-0,15 м. Лишние просветы замазывают строительным составом.

Заготовка раствора и установка в нишу

Установка нового подрозетника

Из смесей можно использовать гипсовые и алебастровые. Гипс застывает за 3-5 минут, и если для устанавливаемого изделия это не проблема, то приготовленный раствор спустя это время использовать не выйдет. Для увеличения времени затвердевания на 10-15 минут в смесь рекомендуется добавить штукатурку в соотношении 3:2. Шпатлевку допустимо использовать и как самостоятельную основу, но она держит установленные изделия далеко не так крепко, как гипс или смеси с ним. Перед тем как промазать составом нишу, ее опрыскивают водой из пульверизатора. У подрозетника обрезают заглушку для кабеля, вставляют коробочку в нишу, выравнивают положение и удаляют лишний раствор.

До или после штукатурки

Технически между этими случаями нет больших различий – главное, чтобы изделие не торчало из стены ни на миллиметр. При оштукатуривании стены с вмонтированными торчащими подрозетниками будет сложно нанести ровный слой на всем протяжении. Можно сначала подготовить ниши, потом нанести штукатурку (лунки останутся, их внутренности надо будет подчистить) и потом устанавливать коробки.

Частые ошибки

Распространенной ошибкой является крепление продрозетника на монтажную пену

Часто случается, что при монтаже кабель перебивают распоркой. Это очень опасно – возможна угроза короткого замыкания или появление электрического потенциала на розеточном корпусе. К другим ошибкам относятся:

  • попытки крепить изделия монтажной пеной – она недостаточно хорошо их держит, к тому же многие образцы не соответствуют стандартам противопожарной безопасности;
  • игнорирование использования строительного уровня;
  • работа алмазной коронкой на максимально возможной глубине со вставленным сверлом;
  • установка единичного изделия в месте, где много арматуры.

Прежде чем монтировать коробочки для розеток, нужно корректно выбрать места их расположения и приобрести необходимый инструмент. Сама процедура установки достаточно проста и под силу даже малоопытному мастеру.

Как провести электричество на кухонном острове

Q: Мы реконструируем нашу кухню и добавляем остров. Нам бы хотелось, чтобы в нем были электрические розетки, но пол из цельной древесины над бетонной плитой. Как проложить провода через бетон, не повредив пол? - Эрика Венаски, Miller Place, NY

Просто чтобы вы знали, наличие розетки на кухонном острове не обязательно; это фактически требуется Национальным электрическим кодексом на любом острове со столешницей более 12 на 24 дюйма.Ваше желание - их приказ.

Подвести электричество к вашему острову не должно быть слишком сложно, особенно если вы снимаете существующие шкафы. И для этого потребуется всего лишь удалить полоску или две напольного покрытия. Если у вас остались обрезки, оставшиеся после укладки пола, я сомневаюсь, что вы сможете сказать, что какие-то работы были выполнены.

Как провести электричество на кухонном острове

  • Вам нужно прорезать траншею в бетоне для трубопровода из ПВХ, по которому электрический кабель будет проложен под полом.Лучшее место для этой траншеи будет под полосой пола, которая проходит перпендикулярно от ближайшей стены к месту, где будет находиться ваш остров.
  • Закройте соседние полосы малярной лентой, чтобы защитить их поверхность, затем пропустите циркулярную пилу вдоль середины полосы.
  • Сделайте второй надрез на расстоянии ½ дюйма параллельно первому; используйте долото и молоток, чтобы удалить три куска обрезков.
  • Затем вырежьте открытую полосу фанеры или OSB, которая покрывает плиту, но не проходит насквозь; бетон испортит вашу пилу.Вместо этого закончите разрез универсальным ножом. Сохраните кусок на потом.
  • Следующий шаг - аренда электрической пилы для резки бетона с алмазным диском для сухой резки. Используйте его, чтобы сделать четыре параллельных пропила на расстоянии около ½ дюйма друг от друга в обнаженном бетоне. Эти порезы поднимут облака пыли, поэтому не забудьте надеть защитные очки и респиратор. Если помощник будет держать шланг для влажной / сухой уборки рядом с лезвием, это поможет уловить часть облака.
  • Продолжайте делать неглубокие проходы по каждому пропилу, пока они не достигнут глубины не менее 2 дюймов. Затем отломите язычки бетона, ударив их вбок молотком.
  • Пропылесосьте мусор из траншеи, затем проложите отрезок трубы из ПВХ диаметром 1 дюйм с коленом на 90 градусов на каждом конце. Такой диаметр позволяет вам проложить до трех кабелей к вашему острову, если вы или будущий владелец решите установить там бытовую технику.
  • Чтобы заполнить траншею, смочите ее водой, смешайте портландцементный раствор, такой как безусадочный прецизионный раствор Quikrete, до текучей консистенции, положите его в траншею и затиркой заподлицо с плитой.
  • Двадцать четыре часа спустя возьмите отрезанную ранее полосу чернового пола, нанесите отверждаемый влагой строительный клей на ее нижнюю сторону и приклейте черновой пол к плите.
  • Теперь вы можете приклеить полосу сменного напольного покрытия к черному полу. Но сначала отрежьте деревянную бирку чуть ниже канавки полосы. Это позволит вам вставить гребешок планки в паз соседней планки и установить замену заподлицо с существующим полом.

Показано: Всякий раз, когда остров устанавливается на кухне, код требует, чтобы он был оборудован по крайней мере одной розеткой.Для большинства островов два предпочтительнее.

Вы можете добавить напольную розетку с плитой / Привлечь больше света, если существующая схема позволяет новую розетку.

В: Я хотел бы знать, как разместить достаточно света для чтения в центре моей большой семейной комнаты. Верхний свет / вентилятор подвешен к центру потолка собора. Управляемый диммером, он обеспечивает хорошее окружающее освещение, но плохое рабочее освещение. Любые настольные или торшеры потребуют длинных шнуров через ковровое покрытие от стены до стены. Наш плиточный фундамент исключает установку розетки в полу, не так ли?

A: Одним словом, нет.Напольная розетка - действительно лучший выбор. К счастью, добавить один проще, чем вы думаете.

Для реализации проекта потребуются услуги электрика и, возможно, установщика ковров. Вам также понадобится маляр, если вы не можете выполнить легкий ремонт гипсокартона, который, несомненно, необходим после того, как электрик закончил, поскольку даже самые высококвалифицированные специалисты не могут устоять перед соблазном порвать отделку вашей стены при малейшем возможность. Не помешало бы попытаться найти надежного мастера, способного выполнить работу всех трех специальностей.

Сначала электрик определит, можете ли вы добавить еще одну розетку в электрическую цепь или цепи, проходящие через вашу гостиную. Возможность расширения существующей цепи требует гораздо меньших затрат труда, чем запуск новой цепи от вашей распределительной коробки до комнаты.

В вероятном случае, если токовая цепь может поддерживать одну дополнительную розетку, особенно ту, которая обслуживает относительно небольшую нагрузку от подключаемой лампы, следующим шагом будет определение розетки, ближайшей к месту расположения розетки, которую нужно добавить. Вы будете использовать эту розетку как точку, от которой цепь будет расширяться до пола в центре комнаты.

Теперь переходит к жесткой части, в которой вы откатываете или укладываете назад ковровое покрытие между ближайшей розеткой и местом расположения новой розетки.

Под ковровым покрытием и набивкой у вас будет либо фанерный черновой пол, "подпружиненный" на планках обрешетки, которые прикрепляются к плите, либо гладкая плита, либо голая, либо покрытая служебной плиткой, без черного пола между ними.

Ваш электрик прорежет канавку в черновом полу и, при необходимости, неглубокий канал в плите для прокладки кабелепровода с розеткой на конце.

Остальное - вернуть вещи на место, что, вероятно, включает заполнение вырезанной части пола цементом, деревом или пенопластом.

Работа может занять всего один день, но, вероятно, потребует двухдневного труда, при этом стоимость, включая материалы, находится в диапазоне от 300 до 750 долларов, в зависимости от сложности работы с ковровым покрытием и канала для кабелепровода.

Так что мужайтесь. На следующей неделе вы можете читать раздел «Дом и сад» при удобном свете своей новой лампы для чтения.

ЖЕНА ПРАВА

Q: Мы планируем реконструировать нашу кухню, которая очень маленькая, примерно 12 на 12 футов. В настоящее время есть два отверстия, по одному в обоих концах комнаты.

Я хотел бы закрыть один из дверных проемов, ведущих в крошечный зал, чтобы использовать это пространство, чтобы получить больше встречного пространства.Мой муж говорит, что на кухне должно быть два отверстия. Он прав?

Дина Гарсия, Сан-Бруно

A: Конечно, он не прав. Супружеская мудрость ясно свидетельствует о том, что муж никогда не бывает прав, даже если он не ошибается. Однако в данном случае он, вероятно, ошибается, потому что не существует общего правила дизайна кухни, предусматривающего наличие двух дверных проемов.

Это отличный пример того, как многие проблемы проектирования сводятся к семантике.

Другой пример: я (как и многие, уверяю вас) не считаю кухню 12 на 12 «очень маленькой».«

От имени всех тех, кто не может заглянуть в вашу духовку, не поранив задницу о противоположные шкафы, я говорю, что у вас есть большая кухня.

В любом случае, нет ничего плохого в том, чтобы захотеть больше места на прилавке. Все мы хотим большего. Действительно, добавление прилавков - одна из целей практически любой модернизации кухни.

Заполните этот второй дверной проем - при условии, что при этом вы случайно не разделите свой дом на две отдельные части, закопав коридор.

Снова семантика: если ваша «очень маленькая» кухня имеет размер 12 на 12 футов, я подозреваю, что ваш «крошечный» коридор может сообщаться с тремя спальнями и лестницей.


Есть дилемма?

Отправьте описание дилеммы дизайна интерьера по адресу [email protected] com или «Дом и сад», The San Francisco Chronicle, 901 Mission St., San Francisco, CA 94103. Укажите свой город, номер телефона в дневное время и, если возможно, фотографию.

Как с легкостью добавить наружную розетку

В большинстве домов есть только пара наружных розеток (электрических розеток), но добавить одну может быть проще, чем вы думаете. Вместо того, чтобы устанавливать новую схему для розетки, вы можете подключиться к внутренней розетке существующей схемы в доме. Это приемлемо, если существующая схема может удовлетворить дополнительную потребность в мощности новой розетки, и это стандартная схема розетки. Вы не можете подключаться к розеткам в ванной или кухне или к выделенным цепям (предназначенным для отдельного прибора или другого конкретного использования).

Электрический шкаф для наружной розетки должен быть водонепроницаемым и иметь крышку, подходящую для данного местоположения: если розетка защищена от прямого воздействия погодных условий, например крышей крыльца, она должна иметь «атмосферостойкое» покрытие, рассчитанное на влажных мест. ; если розетка подвергается прямому воздействию погодных условий и влаги, она должна иметь «рабочую» крышку, рассчитанную на влажных мест. Кроме того, все наружные розетки должны иметь защиту GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю).Вы можете удовлетворить это требование, просто установив новую розетку GFCI.

Примечание : Новый кабель цепи и розетка GFCI должны иметь такую ​​же номинальную силу тока, что и существующая цепь. Используйте кабель калибра 12 и розетку на 20 ампер для цепи на 20 ампер; используйте кабель калибра 14 и розетку на 15 ампер для цепи на 15 ампер.

Требуются припасы

  • Бесконтактный измеритель напряжения
  • Отвертки
  • Молоток
  • Сверло
  • Длинное сверло 1/4 дюйма
  • Сверло 3/4 дюйма
  • Двухжильный кабель NM-B (калибр 14 для Схема на 15 А; калибр 12 для схемы на 20 А.)
  • Металлическая вешалка для одежды (по мере необходимости)
  • Кабельные зажимы
  • Рыхлитель кабеля
  • Устройства для зачистки проводов
  • Разъемы проводов
  • Защищенный от атмосферных воздействий наружный электрический шкаф с соответствующей крышкой
  • Силиконовый герметик или внешний герметик
  • Внешние винты
  • Гнездо GFCI

2021 Стоимость установки розетки

Содержание

  1. Стоимость добавления электрической розетки
  2. Факторы затрат на установку электрических розеток
  3. Типы розеток и их стоимость
  4. Существующая проводка против.Новые цены на электроэнергию
  5. Стоимость модернизации торговой точки
  6. Стоимость установки Vs. Заменить электрическую розетку
  7. Как снизить затраты на электрические розетки
  8. Сделай сам или нанять электрика?
  9. Найдите электрика

Стоимость добавления розеток

Как и в большинстве электротехнических проектов, стоимость установки новой электрической розетки во многом зависит от часовых затрат электрика. Большинство электриков берут от 75 до 150 долларов в час.Поэтому, в зависимости от сложности, добавление новой электрической розетки может варьироваться от 100 до 800 долларов при средней стоимости около 350 долларов.

Факторы затрат на установку электрических розеток

Скорее всего, ваши затраты на установку электрической розетки упадут между 100 и 800 долларами. Тем не менее, есть способы снизить цену и не переплачивать за установку розеток. При поиске ближайшего к вам лицензированного электрика следует учитывать все факторы.

  1. Существующая проводка
  2. Расположение выхода
  3. Назначение торговой точки
  4. Тип выхода
  5. Электрические коробки
  6. Материалы

Существующая проводка

Мы рассмотрим более подробную информацию позже, но если вы начинаете с нуля или в помещении требуется новая проводка или электрическая цепь, затраты на установку розеток возрастут.Вместо того чтобы делать начинку для пирога, вы готовите весь пирог. Добавление электропроводки добавляет больше материалов и времени, что увеличивает общую стоимость установки розетки.

Расположение выхода

Расположение устанавливаемой электрической розетки очень важно при составлении бюджета. В случаях, когда пристройки не имеют проводки, возможность подключения к существующей электросети сильно повлияет на стоимость. Если необходима простая розетка и имеется достаточный доступ к уже существующей электрической коробке, затраты на рабочую силу резко снизятся.Тем не менее, это не всегда так.

Назначение торговой точки

Не все торговые точки были созданы равными. Как и следовало ожидать, некоторым приборам требуется больше энергии, чем другим, например, стиральной машине, а не телевизору. Точно так же одни розетки нуждаются в большей защите, чем другие. Учитывая их близость к воде, выходы на кухне и в ванных комнатах необходимо заземлить и установить специальные устройства. Это, конечно, требует дополнительных затрат.

Тип выхода

Уже упоминалось, существует несколько различных типов розеток.Стандартные розетки или розетки на 120 В - это самые простые и дешевые розетки в установке. Обычно они используются для небольших электрических устройств или телевизоров. Сверхмощные розетки или розетки на 220–240 вольт могут стоить немного дороже, чем стандартные розетки, но чаще всего находятся в том же диапазоне. Розетки для тяжелых условий эксплуатации обычно используются для стиральных машин, сушилок и плит. Наконец, заземленные розетки, используемые вокруг раковин, обычно дороже, чем стандартные или усиленные розетки.

Электрические коробки

Если вы не используете эту розетку для очень маленького осветительного прибора, вашей новой розетке потребуется собственная электрическая коробка.Эта конструкция в стене, также называемая распределительной коробкой, помогает предотвратить возгорания и поддерживает надежные соединения, которые остаются герметичными на протяжении многих лет. Установить новую электрическую коробку несложно, но это добавит времени к общему проекту. Ожидайте дополнительного часа работы, если вам нужно установить распределительную коробку.

Материалы

Наконец, как и во всех электрических проектах, материалы будут влиять на стоимость добавления электрической розетки. Ранее мы упоминали местоположение как доминирующий фактор.Если есть электричество, к которому нужно подключиться, гибкое размещение розетки может значительно сократить расходы. Местоположение вашей новой розетки во многом повлияет на количество материалов, необходимых вашему электрику. Размещение розетки ближе к источнику электроэнергии означает меньше материальных и трудовых затрат.

Типы электрических розеток и их стоимость

Если предположить, что все провода, панели и коробки на месте, разница в цене между стандартной и заземленной розетками составляет примерно 50 долларов.Несмотря на минимальную разницу в стоимости, вы должны знать три основных типа электрических розеток и какие приборы к каким розеткам подходят.

Имейте в виду, что, хотя большинство приборов относится к соответствующим категориям торговых точек, есть исключения. Перед установкой любой розетки всегда проверяйте местные правила и производителя устройства. Оба должны указывать, какое напряжение или мощность требуется.

1. Стандартные розетки

Стандартные розетки имеют напряжение от 100 до 120 В.Судя по названию, это самые распространенные розетки и, к счастью, их проще всего установить. Вся проводка на месте, установка стандартной розетки не должна занимать больше 45 минут.

Типичные устройства, использующие стандартные розетки:

  • Диапазоны газа
  • Микроволны
  • Посудомоечные машины
  • Холодильники
  • Осушители газа

2. Розетки для тяжелых условий эксплуатации

Другим приборам для работы требуется больше энергии.Поэтому электрики также добавляют в дома по всей Америке розетки для тяжелых условий эксплуатации. К счастью, установка такой розетки обычно стоит столько же, сколько и стандартная розетка. Однако часто домовладельцы должны обновить электрическую панель перед установкой мощной розетки. Средняя стоимость обновления электрической панели составляет около 1000 долларов. Излишне говорить, что это увеличивает стоимость добавления торговой точки.

Типичные устройства, в которых используются розетки для тяжелых условий эксплуатации:

  • Электрическая сушилка
  • Стиральные машины
  • Электрические плиты

3.Розетки с заземлением

Наконец, если эта новая розетка находится где-то рядом с водой, убедитесь, что она заземлена. Заземленные розетки или розетки GFCI защищены сетевыми фильтрами. Если вы когда-нибудь уроните щипцы для завивки в раковину, GFCI сработает, что значительно снизит вероятность поражения электрическим током. С учетом их дополнительной защиты заземленные розетки немного дороже, чем стандартные или усиленные розетки. Их установка обычно стоит на 50 долларов дороже.

Типичные устройства, требующие заземленных розеток:

Обратите внимание, что розетки в прачечной не всегда требуют заземления.Если у вас в прачечной есть только стиральная машина и сушилка, подойдут и мощные розетки. Однако, если раковина находится в пределах шести футов, вам понадобится заземленная розетка.

Существующая проводка против. Новые цены на электроэнергию

Как вы, надеюсь, уже поняли, окончательная стоимость установки вашей розетки будет зависеть от времени. Если электрику потребуется один час на установку, вы заплатите меньше, чем если бы он или она установили три часа. Поэтому наличие существующей проводки скажется на чистой прибыли.

Одно из первых действий электрика - это проверить, нужна ли вам новая проводка. Вам может потребоваться новая проводка, если вы добавляете новую комнату, текущая проводка недостаточно мощная или если добавленная мощность от новой розетки слишком велика для одной цепи. Если какой-либо из этих сценариев присутствует, электрику придется установить новую проводку.

Средняя стоимость установки новой электропроводки или электрических панелей составляет примерно 1175 долларов, при этом большинство домовладельцев платят от 960 до 1395 долларов.Как только она будет установлена, электрик сможет установить новую розетку за 30 минут.

Очевидно, что существующая проводка повлияет на цену вашей новой домашней розетки.

Стоимость модернизации торговой точки

Помимо стандартных, усиленных и заземленных розеток, домовладельцы нуждаются в других усовершенствованиях розеток, когда дело касается электрических розеток. Ни одно из следующих усовершенствований не должно значительно увеличить ваши затраты на электрика, но вы должны знать обо всех возможных вариантах:

  1. Защита от детей : Маленькие дети любят засовывать пальцы везде, в том числе в торговые точки.Если у вас есть маленькие дети, мы настоятельно рекомендуем попросить вашего электрика обеспечить защиту от детей всех розеток, расположенных рядом с землей. Хотя это может добавить 20 долларов за розетку, это гарантирует, что ваш маленький ребенок не получит удар током.
  2. Расширение розетки : Вместо того, чтобы устанавливать новую розетку, рассмотрите возможность расширения стандартной розетки до дуплексной розетки. Расширение торговой точки проще, чем добавление торговой точки, и поэтому оно более доступно.
  3. Модернизация розеток : Разным приборам или электротехнике требуются разные розетки.У вас есть розетки с двумя контактами и с тремя контактами. Двухконтактные розетки подходят для зарядки телефонов, подключения вентиляторов и других подобных устройств. Однако чаще всего вам нужна трехконтактная розетка для большинства основных приборов. Поэтому, если вы не используете поблизости двухконтактную розетку, подумайте о замене ее на трехконтактную. Как и расширение, это обновление розетки должно стоить меньше, чем установка новой розетки.
  4. Установка декоративных розеток : Вы не поверите, но вы можете установить декоративные панели переключателей.После того, как вы их купите, электрик установит их за пять минут.
  5. Switch Upgrades : Пока в доме работает электрик, стоит попросить его посмотреть другие проекты. Одним из примеров является обновление или установка коммутатора. Если он новый, средняя стоимость установки коммутатора составляет 140 долларов. Если это обновление, рассчитывайте потратить 100 долларов.

Стоимость установки Vs. Заменить электрическую розетку

Поскольку время является ключевым фактором, домовладельцы должны быть рады услышать, что стоимость замены электрических розеток может быть намного меньше, чем стоимость установки новой розетки.Как и следовало ожидать, если розетка уже установлена, необходимо установить всю проводку и цепи. Поэтому, если вы подключаете устройство, потребляющее аналогичное количество энергии, смело заменяйте розетку, а не добавляйте новую.

С другой стороны, если розетка не установлена ​​в желаемом месте или эта новая розетка требует намного больше энергии, вам необходимо добавить новую розетку. Если проводка на месте, рассчитывайте заплатить в среднем в верхней части этой страницы. Если требуется новая проводка, планируйте добавить еще 1000 долларов к общей стоимости розеток.

Как снизить затраты на электрические розетки

Если у вас нет друга-электрика, учитывая тот факт, что установка новой розетки требует меньшего объема работы, вы, вероятно, не сможете установить новую розетку менее чем за 100 долларов. Однако это не означает, что вы не можете сэкономить на других, связанных электрических проектах.

Электрики берут плату за свое время, но они также могут брать плату за вождение и бензин. Поэтому, если вы откладывали установку телевизора или обновление переключателя, сейчас самое время, чтобы завершить все электрические работы.Объединение проектов гарантирует, что вы не будете платить за дополнительный бензин и время, которое электрик проводит в машине. Так же, как покупка продуктов, большинство из нас предпочитает совершить одну большую поездку, а не несколько маленьких. Это экономит время, но когда дело доходит до электричества, это также экономит ваши деньги.

Сделай сам или нанять электрика?

Если вы просто заменяете пластину переключателя на розетке, не стесняйтесь попробовать это самостоятельно. Однако для любого другого проекта вам следует нанять лицензированного электрика для выполнения любых электромонтажных работ в вашем доме.В дополнение к надлежащей страховке, лицензированный электрик по закону является единственным лицом, кроме вас, которому разрешено работать с электричеством, и по уважительной причине. Помимо правильных строительных норм, они хорошо разбираются в схемах, которые ускорят работу и обеспечат ее правильное выполнение.

Найдите электрика

Учитывая низкую добавочную стоимость, не откладывайте установку электрической розетки больше. К счастью, через ImproveNet легко найти лицензированных профессионалов.Позвольте нам помочь вам найти надежных электриков рядом с вами уже сегодня!

Получите бесплатные оценки от местных электрических подрядчиков

Как установить наружную проводку

Как установить наружную проводку

Посетители поисковых систем - нажмите здесь, чтобы доступ ко всей сети " $ Ensible Home " сайт

Основной DIY Проекты | Список проектов выходного дня | Список проектов Fix-It-Yourself

Проект выходного дня «Сделай сам» № 107


«Как установить наружную проводку»

Контрольный список инструментов и материалов

Кабель (провод) для наружного применения (коды проверки), Выключатели для наружной установки, Для наруж. розетки, фитинги LB, удлинители ящиков, GFI, лопата для плитки, электродрель, Насадки для кирпичной кладки, Осветительные приборы, Плоскогубцы, Инструмент для зачистки проводов, Проволочные гайки, Лента электрика


Наружная проводка отличается от внутренней из-за воды и экстремальных условий. сырость.Проекты наружной проводки несложны для своими руками, но, по соображениям безопасности, коды наружной проводки должны быть последовал. Проекты наружной проводки делятся на две основные категории: функциональные. и декоративный. Функциональное освещение освещает часто используемые зоны, такие как ступени, лестницы, ворота, проходы и мангалы. Декоративное освещение добавляет пространства и настроение внешнего пространства, такое как выделение света пряди и кустарники. Функциональное освещение также может быть декоративным.

Местные коды Сначала свяжитесь с муниципальным строительным инспектором, чтобы определить требования к наружной проводке, если дом центр или здание материальный магазин, где вы ведете бизнес, не знает.

Иногда эти розничные продавцы обслуживают множество различных сообществ, используя множество кодов. вариации и, следовательно, может не знать конкретных кодов в вашем конкретном район. В некоторых областях только профессиональный электрик может произвести окончательную электрическое подключение. В других областях работа должна быть проверена, прежде чем ее можно будет вводить в эксплуатацию.

Узнайте, разрешает ли местный кодекс использование кабеля типа UF или предписывает Провода и кабелепровод типа TW. Как правило, местные нормы требуют, чтобы наружная проводка была защищен кабелепроводом в случае, когда наружная проводка установлена ​​выше земля.Если проводка будет проложена под землей, большинство норм допускают использование кабеля UF типа. Однако некоторые требуют использования провода и кабелепровода типа TW.

Национальный электротехнический кодекс теперь требует провода № 12 для всех жилая электропроводка.

Прерыватели замыкания на землю

Прерыватели замыкания на землю (GFI) теперь требуются Национальным Электротехническим Код (NEC) на всех открытых площадках.

GFI - электронное устройство, дополняющее обычные автоматические выключатели. или предохранители.Устройство с помощью электроники сравнивает силу тока, протекающую через горячий провод к силе тока, протекающей через нейтральный провод. Если схема не ток утечки, силы тока будут равны. Но если есть разница как всего 1/200 ампера, GFI обнаруживает потерю тока и автоматически отключает питание в течение 1/40 секунды. Это может спасти вам жизнь.

Типы кабеля

Тип UF покрыт тяжелой пластмассовой оболочкой. Кабель предназначен для размещение в земле без заключения в защитный металлический канал.

Провод типа TW имеет тонкую изоляцию из термопласта, которая обеспечивает некоторая мера влагостойкости. Однако для максимальной защиты провод должен быть заключен в кабелепровод.

Выключатели для наружной установки

Для распределительных коробок, устанавливаемых на открытом воздухе, используется тяжелый металл. Накладки на ящики изготовлены из того же материала и комплектуются. с атмосферостойкими прокладками.

Светильники для наружного освещения

Эти ящики обладают теми же характеристиками, что и ящики для уличных сосуды.Чтобы не допустить попадания влаги, есть прокладка из того же материала. в качестве прокладки при установке розетки вне помещения. Это герметизирует соединение между монтажной коробкой и крышкой монтажной коробки. (Также не забудьте использовать атмосферостойкие лампы. Они устойчивы к разрушению при понижении температуры.)

Разъемы и фитинги

Фитинги

LB представляют собой угловые соединители, которые используются с кабелепроводами для кабель через стену дома. Соединители снабжены толстыми прокладками. и металлические накладки, чтобы они были непроницаемыми для влаги.

Удлинители ящиков используются при подключении к существующей наружной розетке или распределительная коробка приспособления для мощности. Удлинители могут комплектоваться ниппелем. и колено под углом 90 градусов, чтобы провода можно было вывести из приспособления через канал до точки, где требуется мощность.

Трубопровод

Для наружного использования изготавливаются трубы трех видов. Жесткий алюминий и жесткий стальные трубы обеспечивают эквивалентную защиту проводам, которые проходят через них. С жестким алюминием работать легче, но если он собирается закопаться в бетон, сначала покройте его битумной краской, чтобы предотвратить коррозия.Жесткий пластиковый трубопровод изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ). который обычно используется над землей, или полиэтилен высокой плотности, который подходит для метро. Если ПВХ будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, покройте его двумя слоями латексной краски, чтобы предотвратить порчу.

Хотя каждый тип кабелепровода доступен в различных диаметрах, трубы диаметром 3/4 дюйма обычно достаточно вокруг дома. Этого достаточно, чтобы принять один кабель AWG № 12/3 UF или девять отдельных кабелей AWG. Нет.12 проводов. AWG: американский калибр проводов, промышленный стандарт.

Каждый тип кабелепровода доступен с различными фитингами, включая колена, смещения, втулки, муфты и соединители. Если смещения и локти не делайте необходимых поворотов в жестком металле или кабелепроводе EMT, вам понадобится засос, инструмент для гибки. Иногда можно арендовать засос. Если нет, то стоимость не запретительно, обычно менее 10 долларов.

Электроснабжение из подвала

Следуйте этим инструкциям, чтобы подвести электричество из подвала в вне дома.ВНИМАНИЕ: Выключите питание, если оно работает. цепи перед началом любых электромонтажных работ на главном электрическом щите. Не работать с включенным питанием.

1. Выберите опорную точку на внешней стене, которую можно идентифицировать с обеих сторон. внутри и снаружи дома.

2. Внутри подвала измерьте расстояние от контрольной точки до точки на стене. через который можно подвести электричество. Пятно должно быть не менее 3 дюймов. с балки, подоконника или пола. Пространство нужно под толщину распределительная коробка.

3. Вне дома измерьте расстояние от контрольной точки до выхода электроэнергии. Быть убедитесь, что пятно не попадает на стык между кирпичами или блоками. Место имеет иметь прочную основу для фитинга LB.

4. Снаружи просверлите в стене отверстие диаметром 1/8 дюйма, чтобы убедиться, что путь чисто. Блоки ниже верхнего ряда обычно имеют полый центр и легче сверлить.

5. Вырежьте отверстие для удлинителя, используя сверло со звездочкой и детские санки. молоток или электродрель и сверло по камню.Надевайте защитные очки и перчатки. при работе с бетоном.

6. Внутри откройте один конец выбивных отверстий с обратной стороны соединения. коробку, а затем установите коробку так, чтобы выбивное отверстие совпадало с отверстием в стена. Прикрепите коробку к стене свинцовыми или фибровыми анкерами с плоской головкой. саморезы вбиты в анкеры.

7. Снаружи выкопайте траншею для кабеля.

8. На фитинг LB навинтите ниппель, достаточно длинный, чтобы выходить изнутри распределительная коробка через отверстие в стене наружу.

9 Снаружи присоедините кабелепровод к фитингу LB и проведите кабелепровод вниз по сторона дома к траншее. Используйте кабельные хомуты или вешалки, чтобы удерживать канал.

10. Закройте стык вокруг фитинга LB качественным герметиком. например силикон.

11. Внутри прикрепите ниппель к распределительной коробке с помощью соединителя. Установить пластиковая втулка поверх разъема для защиты проводов или кабеля.

12. Протяните кабель через кабелепровод и выполните необходимые подключения к розетки и выключатели.

Электроэнергия с чердака

Эти фитинги необходимы для подачи электроэнергии с чердака наружу: наружная выпускная коробка, ниппель, угловое колено 90 градусов, достаточно длинный канал для пройдите вниз по стене дома до кабельной траншеи. Следуйте этим рекомендациям:

1. Выключите питание цепи, которую вы будете подключать к наружному кабель.

2. Расположите узел напротив выступа (потолка) так, чтобы коробка и ниппель против потолка, а водовод - против сайдинга.Попробуйте запустить трубопровод рядом с водосточной трубой, чтобы скрыть его.

3. Отметьте перекрытие, где будет проходить кабель от источника питания на чердаке. пройти через потолок в наружную розетку. Просверлить отверстие в потолке для кабеля. Просверлите направляющие отверстия для шурупов № 8 для крепления выпускного отверстия. к софиту.

4. Выведите кабель от источника питания на чердаке через отверстие в софит. Закрепите кабель в коробке с помощью двухсекционного кабельного разъема, а затем прикрутите короб к софиту.

5 С помощью хомутов закрепите ниппель и канал на месте и пропустите проведите кабель вниз по сайдингу к траншее, которое вы будете копать.

6. После того, как кабель будет проложен к новой распределительной коробке, подключите проводку. к существующему проводу питания существующего выключателя или розетки.

Траншея

При выкладывании дорожки под траншею от дома старайтесь сделать дорожку прямой. Если не можете, делайте изгибы плавными кривыми, а не крутыми.

1. Обведите обе стороны траншеи кольями и веревкой. Траншея должен быть 4 дюйма в ширину.

2. Обрежьте по контуру струны на глубину от 3 до 4 дюймов. Используйте плоскую плитку Космос. Выкопайте дерн и выложите его на полиэтиленовую пленку. держите его влажным, пока дерьмо пересказано. Не мочите его; просто сбрызните водой.

3. Выройте траншею. Если вы используете кабелепровод EMT или УФ-кабель, траншея должно быть 12 дюймов в глубину. Для жесткого металлического или пластикового канала требуется 6-дюймовый глубина.Перед тем, как вы начать копать. Если вам предстоит много рыть траншеи, возьмите напрокат электроинструмент для рытья траншей. или обратитесь к профессионалу для работы.

Отдельностоящие розетки

Внешняя розетка должна располагаться на высоте не менее 12 дюймов над уровнем земли. и должен быть надежно закреплен под землей. Сделайте это, проложив кабель или канал либо через центральное отверстие в бетонном блоке, либо через банка для кофе, в которую вы кладете бетон, чтобы стабилизировать его как единое целое.

Подключения

Согласно национальному электротехническому кодексу, все соединения должны выполняться внутри розетки, распределительная или распределительная коробка. Соединения должны выполняться с помощью проволочных гаек. Это также предложил слегка обернуть гайки лентой электрика для дополнительного безопасность и аккуратность. Подключения к клеммам выполняются с помощью петлевых концов проводов. направление вращения клеммы по часовой стрелке. Таким образом, проволока затягивается под клеммный винт.

Зачистите примерно 3/4 дюйма изоляции с провода.Используйте приспособления для зачистки проводов для это, вставив провод в прорезь № 12 ручки стриппера и повернув его на 360 градусов. Если кабель, снимите с него внешнюю изоляцию примерно на 6 дюймов, чтобы провода можно легко разместить. Положите кабель на ровную твердую поверхность и используйте карманный нож или универсальный нож (или инструмент для зачистки кабеля), чтобы удалить внешний изоляция. Будьте осторожны, чтобы не порезать изоляцию проводов внутри изоляция кабеля. Легко это удается.

Контакт заземления вверх или вниз?

Существует давняя дискуссия о том, следует ли устанавливать электрическую розетку заземляющим контактом вверх или вниз.К сожалению, полностью принятого ответа нет. Однако общепризнано, что Национальный электротехнический кодекс (NEC) США (NFPA 70) не дает никаких конкретных указаний для ориентации розетки. Мы рекомендуем проверить местные правила, чтобы убедиться, что нет никаких требований местного законодательства.

Некоторые теории об ориентации торговой точки:

  • Розетка должна быть ориентирована контактом заземления вверх , потому что, если вилка немного ослабнет и металлический предмет упадет сверху, вилка заземления, которая обычно не пропускает ток, отклонит объект так, что не ударил живые зубцы.Считается, что эта идея зародилась в медицинских учреждениях, где многие инструменты, используемые для ухода за пациентами, сделаны из металла. История гласит, что в больницах проводились электромонтажные работы профсоюзными электриками, и по мере роста профсоюзов эта практика распространилась на другие типы зданий.
  • Розетка должна быть ориентирована контактом заземления вверх , потому что этот контакт длиннее, а пластик вокруг вилки более плотный, так что это поможет удерживать вилку в розетке.
  • Розетка должна быть ориентирована заземляющим контактом вниз , потому что человек, схвативший розетку, будет держать указательный палец на нижней стороне вилки, а указательный палец будет торчать дальше, чем большой.Приземление удерживает указательный палец от контакта с активными штифтами.
  • Розетка должна быть ориентирована контактом заземления вниз , поскольку многие обычные предметы домашнего обихода, такие как ночники, таймеры и зарядные устройства, ориентированы контактом заземления вниз. Кроме того, выходы GFCI, на которых есть текст на кнопках сброса и тестирования, ориентированы заземляющим контактом вниз (и текст читабельным).

К сожалению, быстрый поиск в Интернете дает комментарии, которые легко опровергают любую из этих теорий.

Одно из соображений - это приборы или устройства, которые подключаются к розетке. У многих бытовых приборов шнуры ориентированы заземляющим контактом вниз. Например, посмотрите на вилку холодильника ниже. Он ориентирован контактом заземления вниз, и включение прибора в розетку контактом заземления вверх вызовет нагрузку на кабель, что может вызвать повреждение. В этом случае единственный способ установить розетку - контакт заземления вниз.

Шнур холодильника, который лучше всего работает с контактом заземления

Итак, в какую сторону должен идти контакт заземления розетки?

Самый простой ответ - неважно, на какую сторону ориентированы ваши торговые точки.Выберите стратегию, которая лучше всего подходит для вас и устройств, подключаемых к розетке. Конечно, вам следует проконсультироваться с инженером-электриком или электриком, чтобы убедиться, что нет какого-либо специального местного кода, отличного от NFPA 70. Имейте в виду, что относительно легко перевернуть розетку, если вы ошиблись, но полностью изменить строительство будет дорогостоящим.

Руководство по затратам на электромонтажные работы на 2021 год - Расценки и расценки на ремонт электрика

Важное примечание: Из-за рисков и сложностей большинство электромонтажных работ выпадает далеко за пределы зоны DIY.Даже если это, казалось бы, простая работа, например установка диммера, вам следует подумать о привлечении профессионала. Получите бесплатные предложения от высококлассных местных электриков.

При приеме на работу электрика имейте в виду, что большинство электриков берут минимальную плату за свое посещение. Это даже включает посещение для небольших проектов, таких как установка вилки или выключателя света. Но эта плата будет включена в стоимость работы.Другими словами, хотя электрик может взимать $ 70 только за то, чтобы войти в дверь, эти деньги могут покрыть их первый час работы. Наем электрика может оказаться дорогостоящим занятием, если вы не знаете о возможных скрытых факторах затрат. Будьте готовы, прежде чем позвонить.

Большинство электриков заряжают почасово, и опытный профессионал должен с самого начала дать вам достаточно точную оценку необходимого количества часов.Но есть и другие факторы, которые могут повлиять на стоимость вашей работы с электрикой, в зависимости от типа работы, которую вам нужно выполнить. Средний электрик берет от 50 до 100 долларов в час плюс дополнительные расходы на запчасти в зависимости от сложности проекта. Таким образом, средняя стоимость найма электрика по стране составляет всего сверх 300 долларов.

Установка и ремонт домашнего генератора

Базовая стоимость установки домашнего генератора зависит от выбранного вами генератора.Домашние резервные генераторы, такие как генераторы марки Generac, , начинаются примерно с 2000 долларов плюс установка . Ваш электрик сможет определить тип генератора, подходящий для вашего дома и потребностей. Различные типы генераторов предоставляют разные услуги, такие как полное питание вашего дома в случае отключения электричества или только частичное питание для поддержания работы основных приборов, таких как горячая вода и ваш холодильник. Стоимость установки домашнего генератора составляет около 3500 долларов США , опять же в зависимости от тарифа, взимаемого вашим электриком, и стоимости устанавливаемого вами генератора.Очень важно нанять профессионала для большинства электрических проектов, особенно при установке стационарного генератора, который может быть очень опасным, если его выполнит кто-то другой, кроме обученного профессионала. Электрики хорошо обучены и носят защитную одежду, которая предотвращает травмы, такие как поражение электрическим током, электрические дуги и пожар.

Установка нового электрического оборудования может быть отличным способом обновить ваш дом.Вы получаете свободу и гибкость в выборе стиля, размещения и типа приспособления, оставляя тяжелую работу профессионалам. Средняя стоимость установки светильника составляет около 450 долларов США, однако она будет варьироваться, поскольку включает в себя цену светильника. Вот одна из немногих работ, связанных с электрикой, которая может стоить вам больше материалов, чем рабочей силы. Но, опять же, проблемы с производительностью, требующие обновления платы или затруднения доступа, могут привести к увеличению затрат на рабочую силу. Ваш электрик должен иметь возможность дать вам оценку до начала работы.

Замена или модернизация вашей электрической панели

Старые дома известны тем, что электрические панели устарели и часто не соответствуют требованиям. Независимо от того, переворачиваете ли вы старый дом или нуждаетесь в модернизации, важно найти подходящего профессионала. Минимальное требование для панели электрического выключателя - 100 ампер. Панели бывают мощностью 100, 150, 200 и 400 А.Стоимость установки или обновления панелей составляет около 1100 долларов США для панелей на 200 ампер.

Старые панели, особенно со стеклянными предохранителями, могут споткнуться и стать причиной возгорания. Не забудьте выбрать панель, которая превышает ваши потребности в электроэнергии, чтобы не облагать налогом свою систему, что может вызвать перебои в работе или, что еще хуже, пожар. Ваш электрик может посоветовать вам, можно ли обновить панель или заменить ее. Помните, что старые блоки предохранителей не подлежат обновлению и должны быть заменены.Когда дело доходит до этого обновления, затраты на рабочую силу часто являются самыми большими: варьируется от 500 до 800 долларов . Где , сама панель стоит в среднем от 300 до 500 долларов плюс любая дополнительная проводка или фитинги, которые могут превышать долларов.

Средние затраты на установку новой электропроводки и переключателей

Установка новой проводки и переключателей часто является сложным процессом.Если вы строите новый дом или заменяете старую проводку и переключатели, продолжительность, сложность и стоимость работы могут отличаться. Одним из факторов, который может задержать прогресс, является доступ. Средняя цена такого проекта составляет около $ 1300 . На первый взгляд дешевая и простая работа может стать дорогостоящей, если вам нужно обновить или изменить электрическую плату помимо добавления новой проводки.

Установить или заменить электрическую розетку

Установка или замена электрической розетки - одна из самых простых задач, связанных с электричеством.Многие домашние мастера пробуют этот проект самостоятельно, но при работе со сложными компонентами рекомендуется соблюдать осторожность. Неправильная установка может привести к травмам и возгоранию. Перед выполнением каких-либо работ убедитесь, что на выключателе полностью отключено электричество. Самый безопасный вариант при замене розетки - нанять профессионала. В среднем профессионал будет взимать около 200 долларов за установку или замену электрической розетки. Эта установка часто сопровождается заменой нескольких розеток, что снижает стоимость.

Системы автоматизации умного дома

Системы домашней автоматизации - это компоненты, добавленные к вашему дому, чтобы обеспечить синхронизацию бытовых устройств и систем с электричеством вашего дома. Эти системы позволяют автоматизировать различные функции в вашем доме. Вы можете запрограммировать электричество или кондиционер на работу в определенное время дня или управлять бытовой техникой удаленно.Например, вы можете установить таймер на свет в своем доме или выключить его, находясь вне дома, с помощью смартфона. Это может привести к общему снижению стоимости вашего счета за электричество. Средняя цена на установку системы автоматизации около 1200 долларов.

В вашем доме есть много разных вентиляторов, о некоторых вы даже можете не догадываться.Каждый вентилятор служит для движения воздуха, чтобы охладить вас или удалить влагу из вашего дома. Эти вентиляторы очень важны в вашем доме и могут предотвратить появление плесени и других проблем. Стоимость установки потолочного вентилятора, как и светильника, часто кажется довольно высокой из-за включения стоимости материалов в стоимость установки. Этот проект обходится большинству домовладельцев около 250 долларов.

Другой тип вентилятора, который можно найти в вашем доме, - это вентилятор для ванной, который часто работает как вентилятор и свет.Цена на вентилятор, который вы выберете, будет влиять на общую стоимость установки, как и на потолочный вентилятор. Средняя стоимость установки вентилятора для ванной по стране составляет чуть более 350 долларов.

Вентиляторы для чердаков используются для удаления горячего и влажного воздуха из чердака. Установка этих вентиляторов - это процесс, который включает в себя вырезание отверстия в крыше и его герметизацию таким образом, чтобы вода не попадала внутрь. Стоимость установки не так сильно колеблется, как стоимость установки для ванной или потолочного вентилятора, потому что детали часто очень стандартные.В среднем по стране стоимость установки вентилятора на чердаке составляет около 280 долларов.

.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *