Коробки для розеток в бетонную стену: Коробка под розетку в бетон

Как установить коробку под розетки

Коробка для установки розеток – это не только удобный способ спрятать внутренние элементы в стену, но и обязательный по технике безопасности элемент электропроводки помещения. Далее поговорим о том, что собой представляет подрозетник и о технологии его монтажа.

Назначение подрозетника и его виды

Чтобы лучше разобраться в том, для чего нужна коробка под розетку, рассмотрим устройство самой розетки:

1. Внутренний корпус, выполняется либо из керамики, либо из пластика. Первый вариант предпочтительнее, так как не горит, но и стоимость таких розеток выше.
2. Электролиты. Металлические пластины, которые передают ток от электрокабеля на штепсель вилки электроприбора.
3. Контур заземления. Есть в большинстве моделей розеток, используется для подключения земли. Целесообразно делать в том случае, если напряжение в сети нестабильно.
4. Пластина для закрепительных шурупов. Алюминиевая пластина с отверстиями под шурупы. Используется для надежной фиксации розетки.
5. Лицевая панель. Закрывает внутренние элементы розетки.

Кроме самой розетки в стене размещаются и кабеля. Обычно их выводят с небольшим запасом, на тот случай, если контакты перегорят и будет необходимость в замене розетки.

В результате получается достаточно много элементов, которые никак не защищены от атмосферного воздействия. Прямое попадание конденсата на контакты вызывает их окисление и приводит к короткому замыканию. С другой стороны, полностью вбетонировать внутреннюю часть розетки в стену нельзя, так как это немедленно приведет к выгоранию всей проводки.

Совет: иногда вместо подрезетников применяется алебастр. Материал слабо проводит электрический ток. В 50-80 годы прошлого века нагрузка была не значительной, поэтому электросеть не сбоила. При современном энергопотреблении в 6-12 кВт. Использование любых защитных контуров, кроме подрозетников не допускается.

Решением проблемы с фиксацией розетки стали подрозетники. Это коробки круглой или овальной формы, изготовляемые из негорючих сортов пластика. Кроме полой сердцевины они оборудованы отверстиями под крепежные винты розетки, что облегчает монтаж и делает его более надежным. По бокам подрозетника сделаны отверстия для ввода кабеля. В заводском виде отверстия запаяны пластиком, который нужно выдавить или вырезать.

Виды коробок под розетки:

• под бетон,
• под гипсокартон.

Подрозетники для бетона подходят для установки в любые монолитные стены, будь то кирпич, пенобетон или любой другой массивный материал. Они фиксируются при помощи шпаклевки или цемента.

Материалы без массива, такие как гипсокартон, фанера, OSBплиты и т.д., не имеют достаточной глубины для плотной фиксации подрозетника. Поэтому конструкция усовершенствована обжимными лапками. При помощи винтов лапки прижимаются к поверхности листа, в результате чего происходит надежная фиксация, исключающая возможность сдвига подрозетника.

Как установить коробку под розетку в бетонную стену

Для начала рассмотрим установку подрозетника в монолитную конструкцию. Монтаж осуществляется только после штробления канала под электрокабель. Первым делом понадобится определенный инвентарь:

• перфоратор,
• зубило и молоток,
• гвоздики 10 мм,
• шпаклевка, строительный клей или цемент,
• уровень,
• отвертка шлиц на 4 мм,
• отвертка крест на 2 мм.

Инструкция по штроблению каналов подрозетника:

• нарисовать план электросети помещения,
• продумать размещение, высоту и количество розеток, которые необходимы для данного помещения,

Совет: для снижения нагрузки на подводной электрокабель проводят несколько линий, которые предназначаются для конкретных целей: первая линия – подключение бытовых электроприборов с постоянным потреблением электричества, вторая – подключение бытовых приборов с периодическим использованием, например, утюг, пылесос и т.д., третья – подключение осветительных приборов, в том числе торшеров, настольных ламп и т.д. Таким образом под каждую линию необходимы свои подрозетники, высота и количество которых зависят от конкретных особенностей помещения.

• на штробе под кабель, в месте, отмеченном на плане, просверлить перфоратором отверстие,

Совет: для сверления есть специальная круглая насадка пила, которая делает отверстие конкретно для подрозетника. Если в комплекте такой насадки не было, то сверлится несколько отделных дырок самым толстым сверлом, а далее отверстие делается при помощи зубила и молотка. Для бетона и красного кирпича лучше сразу же приобрести насадку.

• очистить полученное отверстие от мусора,
• вставить подрезетник, если необходимо, расширить отверстие.

На данном этапе подготовительные работы закончены. Теперь нужно отключить электропитание и приступать к непосредственному монтажу подрозетников.

Монтаж коробок под розетки включает в себя следующие пункты:

• если кабель не был проложен заранее, то его подключают к счетчику и фиксируют в штробе до места первого разрыва. Запас должен быть не менее 10 см,
• в подрозетнике выдавливают или вырезают отверстия под кабель,
• конец кабеля зачищают от изоляции и отдельные проводки просовывают внутрь подрозетника,
• подрозетник фиксируют в отверстие и закладывают цементом, строительным клеем или шпаклевкой.
  Выбор материала зависит от размера отверстия, если щель большая, лучше подойдет клей или цемент, если маленькая – шпаклевка.

Совет: подрозетник должен быть установлен заподлицо со стеной. Если в процессе штробления канала подрозетника отверстие получилось глубже, чем нужно, его необходимо предварительно заполнить цементом. Пустот не должно остаться ни сбоку, ни сзади от коробки под розетку.

Далее подключается розетка или выключатель, а после нанесения декоративных материалов устанавливается их лицевая часть.

Установка коробок под розетки в гипсокартон

Так как гипсокартон обрабатывается значительно проще бетона, для работы понадобится только:

• строительный нож,
• отвертка крест на 2 мм,
• уровень.

Если подрозетник монтируется в плиту, основанную на древесной стружке, к списку инструментов добавится дрель и лобзик. Так как дерево в качестве обшивочного материала для фальшь стены используется крайне редко, детально этот процесс описывать не будем.

Инструкция по монтажу подрозетника в гипсокартон:

• нарисовать план-схему электрической цепи,
• места, где должны быть установлены коробки под розетку, отметить на листе гипсокартона,
• приложить к точке коробку под розетку и обвести ее тыльную часть карандашом,
• если планируется установка нескольких подрозетников, по уровню провести верхнюю и нижнюю границы, к получившейся полоске приставить подрозетник и дорисовать необходимое количество отверстий,
• прорезать строительным ножом канал, он должен быть максимально близко подогнано под диаметр подрозетника,
• примерять коробку под розетку, если боковые части с обжимными винтами плохо проходят, специально под них прорезать выемки,
• вывести из канала кабель и снять с него изоляцию,
• провести провода в коробку для монтажа розеток и вставить ее в канал,
• прижать обжимными винтами подрозетник к листу гипсокартона,
• подключить розетку или установить выключатель,
• наружная часть монтируется только после окончания всех остальных строительных работ.

Полезные советы

Хотя процесс не сложный, неопытные строители допускают множество ошибок, в следствии чего розетки греются, перегорают, или просто выпадают из стены. Рассмотрим типичные ситуации:

• Искры при включение или выключении электроприбора в сеть. Зачастую связанно с тем, что использован либо кабель недостаточного сечения, либо контакт плохо подключен к розетке. В первом варианте требуется либо замена всей линии, либо снижение нагрузки на розетку. Во втором, достаточно переподключит розетку, обрезав изношенные контакты. Значительно реже причиной становится невнимательность. Когда строительный раствор попадает на контакты и препятствует нормальному прохождению тока. Это приводит к микрозамыканию и возникновению искр. При монтаже коробки под розетку важно, чтобы контакты были чистыми и заизолированными.
• Нагревание вилки, оплавление розетки. Вызвано чрезмерной нагрузкой на кабель. Устраняется заменой всей линии. Так как кабель от счетчика до первого узла по техническим нормативам устанавливается с сечением не менее 2,5 мм, то на первой розетке таких проблем нет. Но далее, в целях экономии используют более тонкий кабель, чего категорически делать нельзя.

• Проваливание розетки или ее провисание. Вызвано некачественной установкой подрозетника. Каждое включение и выключение электроприбора в сеть создает механическую нагрузку на крепежные элементы. Если подрезетник не достаточно обжат или за ним есть свободное пространство, рано или поздно он уйдет со своего места, и розетка провалится. В случае с бетоном, достаточно заложить строительным клеем пустоты и заново установить подрозетник. В гипсе все намного сложнее, так как в тоже отверстие коробка не станет и необходимо будет делать новое.
• Еще одна проблема, это остаточный ток. При включении или выключении электроприбора происходит слабый удар током или слышен треск. Это свидетельствует о наличии статического напряжения. Оно не опасно для здоровья, но ликвидации все же подлежит. Решается проблема подключением заземления.
• Самая редко встречаемая проблема – стены бьют током. По большому счету такое возможно только в железобетонных конструкциях. Как правило напряжение в стене не превышает 20-40 В и является неопасным для жизни, но если коробка под розетку установлена рядом с арматурой, напряжение доходит до 180 В. Причина возникновения достаточно простая – при монтаже коробки в нее затек раствор. Поэтому важно обращать внимание, чтобы кроме проводов и внутренней части розетки или выключателя в подрозетнике не было никаких других элементов, мусора и, тем более, раствора.

Сверление отверстий под розетку на что обратить внимание?

Сверление отверстий под розетку

Установка специальных коробок для розетки – это обязательное соблюдение требований техники безопасности помещений. И, конечно же, удобный способ спрятать в стену необходимые внутренние элементы. Установкой этой коробки, так называемого подрозетника, озабочены все ремонтники: различные виды и его назначение ложатся чаще на плечи строителей, заказчик выбирает только цвет.
Для того чтобы правильно установить подрозетник, нужно иметь представление об устройстве розетки –из какого материала (керамика, пластик и т.д.), электролиты, контур заземления, пластина для закрепительных шурупов, лицевая панель. Многие думают, что подключение земли установлено на всех розетках, но это далеко не так: такая функция необходима, если напряжение в сети нестабильное. Естественно, что в стене, помимо розетки, должны быть размещены кабели подключения электросети: зачастую их выводят с некоторым запасом – это сделано для того, чтобы в случае замены контактов, например, сгорела проводка, можно было заменить розетку. Получается, что для монтажа подрозетника необходимо много деталей, но встроить в стену полностью коробку не получится – неминуемо выгорание всей проводки. Некоторые пользуются вместо подрозетников алебастром: это очень слабая альтернатива в прямом смысле этого слова – слабо проводит ток.

Подрозетники – это коробки различных геометрических форм, круглые, овальные, изготавливаемые из пластика, негорючего сорта. Подрозетник оборудован отверстием под крепежные винты розетки – а это большое преимущество при монтаже и эксплуатации. Обычно сбоку на подрозетниках есть отверстия для кабеля: в заводском виде бывают запаяны. Существует по сути две разновидности подрозетников – для бетон или для гипсокартона. Коробки для розеток под бетон, в основном, подходят для любых монолитных стен, как для кирпича, так и для пенобетона и др, материалов, фиксация происходит шпаклевкой или цементной смесью. Для материалов другой группы – фанера, гипсокартон и т.д. – которые не имеют необходимой толщины для нужной фиксации коробки под розетку, используют конструкцию с обжимными лапками: воспользовавшись винтами, вы прижмете лапки к поверхности листа достаточно надежно, чтобы исключить сдвиг коробки под розетку.

Установка коробки под розетку в бетонную стену подразумевает наличие определённых инструментов и инвентаря: перфоратор, зубило, молоток, гвозди, шпаклевка или строительный клей или цемент, уровень, многие пользуют лазерные нивелиры, отвертки  шлиц и крест. Если каких-то инструментов не оказалось у вас и знакомых, то их можно взять в прокат. Также, вам желательно иметь под рукой план электросети помещения, который можно изобразить самостоятельно, или же взять в соответствующих домовых организациях. И необходимо заранее продумать размещение, высоту и, конечно же, количество розеток. Зачастую, чтобы снизить нагрузку на подводной электрический кабель, проводят несколько линий – для бытовых приборов с постоянным потреблением, для бытовых приборов с периодическим потреблением, для осветительных приборов и т.д. Получится, что каждая линия будет иметь свои подрозетники, со своей высотой и со своими конкретными особенностями помещения.

Для сверления отверстий под кабель, есть специальная круглая насадка пила – подходит именно для подрозетника. Если же в вашем комплекте не оказалось такой насадки, то необходимо просверлить несколько отдельных отверстий самым толстым сверлом, затем отверстие проделать зубилом и молотком. Если же ваша стена из красного кирпича или бетона, то лучше приобрести насадку, поскольку при работе с зубилом и молотком неизбежна лишняя деформация поверхности. После того, как получилось проделать отверстие, его необходимо очистить от мусора и вставить подрозетник. Если отверстие меньше чем необходимо, то надо его расширить. По сути, это подготовительный этап работ – дальше нужно отключить электропитание. А затем уже приступить к монтажу подрозетников: если кабель уже проложен, то его нужно подключить к счетчику в штробе до места первого разрыва, с учетом запаса не менее 10 см. Если в подрозетнике нет отверстия под кабель, то его надо вырезать или выдавить если есть наметки, конец кабеля зачистить от изоляции, отдельные проводки просунуть внутрь. Затем надо зафиксировать подрозетник в отверстие и заложить цементом, строительным клеем и ли шпаклевкой, в данном случае, выбор материала должен зависеть от размера отверстия: если отверстие небольшое, то лучше шпаклевкой, если крупное то лучше использовать клей или цемент. Считается хорошим тоном у мастеров, если подрозетник устанавливается вровень со стеной, пустот не должно быть. Впоследствии, после всех вышеперечисленных работ, нужно подключить розетку, лицевая часть розетки устанавливается после декоративных работ – чтобы поверхность осталась чистой и не приклеилась к коробке.

Если же вы устанавливаете коробки в гипсокартон, то вам необходимо намного меньше инвентаря и инструментов: нож, строительный, отвертка крест, уровень – гипсокартон в обработке легче чем бетон, но если ваша плита на древесной стружке, то добавьте к списку инструментов лобзик и дрель или перфоратор. Выбирая между перфоратором и дрелью, вы должны знать, что коронки между ними не взаимозаменяемыми – у дрели шестигранный хвостовик, а у перфоратора SDS. Практически перечень действий тот же что и для монтажа подрозетника в бетон, только резка материала, в данном случае гипсокартона, осуществляется строительным ножом.

Процесс сверления отверстий под розетки и подрозетники не самый сложный, но маленький недочет может сократить срок службы розетки – она может греться, выпасть из стены или перегореть полностью. Так, например, искра при включении/выключении происходит от недостаточного сечения кабеля или плохого подключения контакта к розетке. Если недостаточное сечение кабеля, то нужно заменить всю линию, как временный вариант можно снизить нагрузку на розетку. Если у вас плохое подключение контакта розетки, то вам нужно ее переподключить, обязательно срезав изношенный контакт. Важно, чтобы контакты оставались изолированными и чистыми. Если вы сталкиваетесь с нагреванием вилки или же заметили наплавление на розетке, то вам необходимо замена всей линии, поскольку данный недочет является чрезмерной нагрузкой на кабель. Заметили провисание или проваливание розетки? К сожалению, это ошибка скорых на руку мастеров, так сказать некачественная установка – если подрозетник имеет внутри свободное, необжатое, пространство, то такой недочет всегда выплывет.

В зависимости от материала стен есть два способа устранения такой ошибки: в бетоне можно заложить строительным клеем пустоту, а в гипсокартоне необходимо делать новое отверстие. Если же вы заметили посторонние звуки –треск, или же вас чуть, слабо, бьет током – это остаточный ток, который свидетельствует о статическом напряжении. В данном случае требуется заземление. Необходимо обращать внимание на то, чтобы кроме проводов и внутренней части розетки в подрозетнике не было больше ничего – ни в коем случае мусора, раствора, посторонних предметов и т. д. – это может привести к тому, что стена бьет током, правда только в железобетонных стенах.

Zprokat рекомендует помнить и о технике безопасности – используйте специальные очки от летящих осколков при сверлении отверстий в стенах, носите респиратор, используйте перчатки для смягчения вибраций инструментов.

Установка подрозетников в бетонную стену

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Вчера целый день занимался заменой розеток и выключателей в квартире. Изначально они были установлены наружные (открытой установки) и крепились на деревянном основании. Сама электропроводка была выполнена скрыто медными проводами сечением 2,5 кв.мм, причем как на освещение, так и на розеточные линии. Поэтому решено было просто поменять розетки и выключатели на новые — скрытой установки.

Для этого необходимо было убрать (демонтировать) старые розетки и выключатели и установить подрозетники. Вот на этом я и хотел бы остановиться подробнее.

В данной статье я наглядно покажу как самостоятельно произвести установку подрозетников в бетонной стене. Ведь неправильно установленный подрозетник в итоге приведет к выпадению розетки или выключателя из посадочного гнезда, что может привести к серьезным последствиям в плане электробезопасности.

Я уже приводил пример несчастного случая на производстве, кто еще не познакомился с ним, то переходите по ссылке и почитайте.

Еще несколько полезных статей по данной тематике, которые могут быть Вам полезны:

Несколько слов скажу о разновидностях подрозетников.

Они бывают старого образца и нового.

Подрозетники старого образца выпускаются металлическими (железными). В таких подрозетниках раздвижные металлические упоры розеток и выключателей плохо зацепляются за металлические ребристые стенки или углубления подрозетников, и поэтому часто выпадывают из гнезда.

В таких случаях под металлические упоры я подкладываю либо изоленту, либо кусочки кожи или резины, что на некоторое время помогает. Поэтому данный вид подрозетников я рекомендую устанавливать только при монтаже электропроводки в деревянных домах.

Кстати, один мой знакомый предложил свой способ модернизации металлических подрозетников — почитайте об этом.

Подрозетники нового образца выпускаются пластиковыми. Описанная выше проблема в них отсутствует.

Поэтому рекомендую их к применению.

 

Установка подрозетников в бетонной стене

Для установки подрозетника в бетонной или кирпичной стене я применяю перфоратор со специальной коронкой диаметром 68 (мм) с победитовым центральным сверлом и победитовыми зубьями.

Если такого инструмента у Вас нет, то можно воспользоваться одним перфоратором с победитовым сверлом, которым высверливаются небольшие отверстия по заранее отмеченной окружности подрозетника.

Пластиковый подрозетник имеет диаметр 68 (мм), поэтому в полученное отверстие монтируется очень легко и удобно.

Прошу заметить, что этот пластиковый подрозетник подходит для установки только в бетонную или кирпичную стену. Для гипсокартона применяются несколько другие подрозетники, о которых мы поговорим в новых моих статьях.

Итак, вот розетка наружной установки, установленная на деревянном основании, которую необходимо заменить на скрытую.

Наличие и отсутствие напряжения в розетке проверяем с помощью однополюсного указателя низкого напряжения.

Перед тем как приступить к демонтажу старой розетки, необходимо отключить автоматический выключатель в квартирном электрическом щитке, от которого питается эта розетка. В нашем случае это группа 2.

Затем снова проверяем наличие напряжения в розетке.

Напряжения в розетке нет. Теперь можно приступать к ее демонтажу. Откручиваем с помощью отвертки 2 винта и снимаем верхнюю крышку розетки.

Затем откручиваем 2 винта, крепящих питающие провода и отсоединяем их от розетки.

Провода отсоединили, осталось только открутить 2 самореза (шурупа), которые крепят розетку к деревянному основанию.

Снимаем старую розетку. Перед нами появляется деревянное основание, которое крепится к бетонной стене с помощью дюбеля.

С помощью пассатижей  и отвертки убираем деревянное основание и выворачиваем дюбель.

Далее вставляем коронку в перфоратор и сверлим отверстие для установки подрозетника необходимой глубины — примерно около 50 (мм).

Чуть позже я добавлю видео данного процесса. Чтоб не пропустить это событие, подпишитесь на получение новостей с моего сайта в правой колонке сайта или в конце данной статьи.

Оставшийся в отверстии бетон убираем с помощью молотка и зубило.

Далее необходимо проштробить вход для питающих проводов в подрозетник.

В подрозетнике срезаем заглушку с той стороны, где будет заходить провод.

Вот так вот у меня получилось.

Далее смачиваем полученное отверстие для подрозетника водой. Для этой цели я применяю обычную брызгалку.

Затем разводим раствор алебастра или шпаклевки, обмазываем полученное отверстие и сам подрозетник, а затем вставляем его в отверстие. Ниже приведена последовательность действий.

С помощью шпателя замазываем края, а излишки раствора убираем.

Напоминаю, что время затвердевания алебастра колеблется в районе 4-5 минут. Если Вам торопиться некуда, то можно воспользоваться ротбандом или фугенфюллером, которые затвердевают примерно в течение 30-40 минут. Лично я использую гипсовую шпаклевку Knauf Fugen.

Выравниваем и фиксируем установленный подрозетник по уровню. Он не должен выступать из стены, иначе установленная в него розетка или выключатель будет торчать от стены. А это не красиво, а главное небезопасно.

Немного подождем, пока подсохнет раствор и приступим к установке розетки.

P.S. Как установить розетку в установленный подрозетник Вы узнаете из следующих моих статей. А также в скором времени Вы сможете познакомиться с моей новой статьей про установку подрозетника в гипсокартон. Подписывайтесь на получение уведомлений о выходе новых статей на сайте. Если Вам моя статья была полезна, то поделитесь ей с друзьями в социальных сетях. Спасибо.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Как установить наружную коробку на шлакоблок | Руководства по дому

Дождь и высокая влажность могут повредить электрическое оборудование, вызывая коррозию и периодические проблемы или отказы. Вот почему всепогодные защитные коробки необходимы для выключателей и розеток, используемых на открытом воздухе. Коробки этого типа можно устанавливать на различные внешние поверхности, в том числе на каменную кладку. Хотя это простая процедура, установка наружной монтажной коробки на стену из шлакоблока требует нескольких важных дополнительных шагов, чтобы убедиться, что коробка надежно прикреплена и остается водонепроницаемой.

Перед тем, как выбрать место для внешнего электрического блока, узнайте в местном строительном отделе, есть ли какие-либо требования к высоте или другие особые требования. Как правило, устанавливайте коробку, предназначенную для электрических розеток, на высоте не менее 12 дюймов от земли, а распределительную коробку — не выше 48 дюймов. Распланируйте кабелепроводы или кабелепроводы, чтобы убедиться в отсутствии препятствий.

Отключите питание любой проводки, уже проложенной в зоне, где вы работаете.Установите монтажные проушины на электрическую коробку, используя проушины и винты, поставляемые с коробкой. Прижмите коробку к шлакоблоку в выбранном месте. Отметьте блок карандашом, используя отверстия в монтажных проушинах в качестве направляющих. Отложите коробку в сторону.

Выберите сверло по камню в соответствии с размером используемых вами саморезов по бетону. Оберните кусок малярной ленты вокруг сверла, чтобы указать правильную глубину отверстия, которая составляет не менее 1/4 дюйма от длины винта или в соответствии с рекомендациями производителя винта.Просверлите направляющие отверстия для винтов в отмеченных местах.

Нанесите полоску герметика на заднюю часть распределительной коробки. Если вы прокладываете кабелепровод в коробку через стену непосредственно за коробкой, снимите заглушку и прикрепите соединитель кабелепровода, затем нанесите герметик на отверстие в шлакоблоке вокруг кабелепровода перед установкой коробки.

Вставьте шестигранную отвертку в сверло. Удерживайте электрическую коробку на месте. Вставьте винты для бетона через монтажные проушины в направляющие отверстия.Вверните шурупы в шлакоблок с помощью дрели до фиксации коробки. Не затягивайте винты слишком сильно, иначе они могут вырваться или сломаться. Нанесите каплю герметика на верх и боковые стороны коробки. Теперь коробка готова к подключению проводов.

Ссылки

Наконечники

• Просверливание точных отверстий в некоторых типах шлакоблоков может оказаться затруднительным из-за неровной поверхности и грубых заполнителей, используемых при их строительстве. Если вы случайно проделали в блоке отверстие большего размера, чем предполагалось, используйте более крупный саморез для бетона, анкер типа «молли» или болт с рычагом.

Предупреждения

• Наружная проводка должна быть защищена от замыкания на землю с помощью розеток GFCI или автоматического выключателя GFCI. Если вы не уверены, что цепь установлена ​​правильно, обратитесь к лицензированному электрику.

Писатель Биография

Стив Гамильтон профессионально пишет с 1983 года. Среди его заслуг — романы, выпущенные издательством Dell и для Harlequin Worldwide. Специалист по ремоделированию и ремонту с более чем 20-летним опытом, он также является сертифицированным оператором бассейнов и имеет сертификат универсального хладагента EPA.

Крепление электрических распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку

Приобрести анкеры с молотковым приводом

Приобрести клиновые анкеры

Приобрести анкеры Tapcon

Электрические распределительные коробки — это металлические или пластмассовые корпуса, в которых электрические провода соединяются и соединяются. Наиболее распространенные распределительные коробки имеют глубину от 2-1 / 2 «до 3-1 / 2» и используются в зависимости от количества соединяемых вместе проводов. Коробки размером 2 x 3 x 2-1 / 2 дюйма обычно имеют три провода, а коробки размером 2 x 3 x 3-1 / 2 дюйма обычно имеют 5 проводов.Электрические распределительные коробки необходимо прикреплять к различным базовым материалам, таким как бетон, кирпич или блок. Доступны различные типы привязок, выбор привязки будет зависеть от конкретного приложения и предпочтений пользователя. Большинство применений электрических распределительных коробок требуют, чтобы бетонный крепеж не выступал в коробку и имел законченную или меньшую головку, чтобы оставить больше места в распределительной коробке, а также устранить точку зацепления для электрических проводов.

Tapcon® — Шурупы для бетона / цемента

Винты Tapcon® по бетону обычно используются для крепления распределительной коробки к бетону, кирпичу или блочному основанию.Они являются наиболее универсальным типом крепежа для бетона для этого типа применения, потому что они одинаково хорошо работают независимо от материала, имеют стабильные значения удержания и высокую вероятность успешной установки. Анкер с шестигранной головкой работает лучше всего, так как он имеет положительный привод при установке, а головка меньшего размера не выступает в распределительную коробку. При необходимости переходники легко снимаются и обладают отличными удерживающими свойствами как с головкой диаметром 3/16 дюйма, так и с головкой диаметром 1/4 дюйма. Для шурупа по бетону Tapcon требуется минимальная глубина заделки 1 дюйм и максимальная глубина заделки 1–3 / 4 дюйма.Длина винта, которая наиболее часто используется для этого применения, составляет 1-1 / 4 дюйма и 1-3 / 4 дюйма, либо для диаметра 3/16 дюйма, либо для диаметра 1/4 дюйма. Размер головки Tapcon® диаметром 3/16 дюйма меньше, чем у головки диаметром 1/4 дюйма. Это следует учитывать при выборе наиболее подходящей застежки. Для винта диаметром 3/16 дюйма требуется отвертка 1/4 дюйма, а для диаметра 1/4 дюйма — отвертка 5/16 дюйма. При установке шурупа по бетону очень важно использовать сверло правильного размера, потому что размер отверстия и допуск на размер винта имеют решающее значение.Для шурупов по бетону диаметром 3/16 дюйма требуется отверстие 5/32 дюйма, а для диаметра 1/4 дюйма требуется отверстие диаметром 3/16 дюйма. Отверстие также необходимо просверлить в основном материале минимум на 1/2 дюйма глубже, чем винт может проникнуть в основной материал. Это дает место для материалов во время процесса установки. Шурупы для бетона доступны из нержавеющей стали 410, которые могут использоваться в средах, где возникает проблема коррозии. Tapcon или LDT большего диаметра также доступны в диаметрах 3/8 дюйма, ½ дюйма, 5/8 дюйма и ¾ дюйма для более крупных и тяжелых распределительных коробок.

Сводка значений удержания для бетонных винтов Tapcon® в блоке приведена ниже:

3/16 дюйма	220 фунтов.	340 фунтов.	400 фунтов.	730 фунтов.
1/4 дюйма	250 фунтов.	500 фунтов.	620 фунтов.	1000 фунтов.

(1) Значения выдергивания и сдвига указаны для глубины заделки в один дюйм (1 дюйм).
Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Сводка значений удержания для бетонных шурупов в бетоне приведена ниже:

Выдвижной	Ножницы	Вытяжной	Ножницы
3/16 дюйма	1 дюйм	600 фунтов.	720 фунтов.	650 фунтов.	720 фунтов.
	1-1 / 2 ”	1090 фунтов.	860 фунтов.	1090 фунтов.	860 фунтов.
	1-3 / 4 ”	1450 фунтов.	870 фунтов.	1460 фунтов	990 фунтов.
1/4 дюйма	1 дюйм	750 фунтов.	900 фунтов.	800 фунтов.	1360 фунтов
	1-1 / 2 ”	1380 фунтов.	1200 фунтов.	1820 фунтов.	1380 фунтов.
	1-3 / 4 ”	2020 фунтов.	1670 фунтов.	2380 фунтов.	1670 фунтов.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Анкер клиновой

Клиновой анкер можно использовать только для крепления распределительной коробки к бетону. Чаще всего используется диаметр 1/4 дюйма.Доступны клиновые анкеры большого размера диаметром до 1-1 / 4 дюйма для больших и тяжелых распределительных коробок. Клиновой анкер диаметром 1/4 дюйма бывает трех длин: 1-3 / 4 дюйма, 2-1 / 4 дюйма и 3-1 / 4 дюйма, а минимальная глубина заделки (см. 2-й столбец в таблице ниже) составляет 1-1 / 8 ”. Выбранная длина анкера должна быть достаточной для того, чтобы анкер мог быть встроен в бетон, по крайней мере, на 1-1 / 8 дюйма; клиновой анкер длиной 1-3 / 4 дюйма используется для крепления материала толщиной до 5/8 дюйма; клиновой анкер длиной 2-1 / 4 дюйма используется для материалов толщиной до 1-1 / 8 дюйма; клиновой анкер длиной 3-1 / 4 дюйма используется для материала толщиной до 2-1 / 8 дюйма.Более длинные клиновые анкеры можно использовать для более тонкого материала. Заливка в бетон требует большего сверления, но величина удержания увеличивается по мере того, как клиновой анкер углубляется в бетон. Недостатком использования клинового анкера для крепления распределительной коробки к бетону является то, что после установки клинового анкера шпилька и гайка могут торчать в коробку и уменьшать ценное пространство, а также становиться местом зацепления для проводки. Имейте в виду, что анкер-клин предназначен для использования только в бетоне, а это означает, что он не так универсален, как некоторые другие крепежные элементы для бетона, такие как винт для бетона или анкер-гильза Tapcon.

Ниже представлена ​​таблица значений удержания клиновых анкеров 1/4 дюйма в бетоне.

1-1 / 8 ”	1170 фунтов.	1443 фунта.	1,771 фунтов.	1813 фунтов.
1-3 / 4 ”	1841 фунтов.	1443 фунта.	2408 фунтов.	1813 фунтов.
2-3 / 4 дюйма	1975 фунтов.	1443 фунта.	2748 фунтов.	1813 фунтов.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Анкер-гильза

Анкеры-гильзы

очень универсальны для крепления распределительных коробок к бетону, кирпичу или блокам и используются многими подрядчиками по электрике для этих целей. Конструкция анкера-гильзы делает его подходящим для большинства основных материалов, особенно для материала, к которому сомнительно прикрепляться.Наиболее распространенный диаметр анкера-муфты, используемого для крепления распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку, составляет 1/4 дюйма. Диаметр ¼ ”бывает разной длины в зависимости от толщины скрепляемого материала или глубины заделки. Для анкеров-гильз доступны два типа головок: гайка с круглой головкой и головка с круглой головкой. Желудевая гайка представляет собой гайку меньшего размера со скошенной кромкой, которая обеспечивает более низкий профиль и исключает заедание проволоки. Круглая головка с прорезями является наиболее популярной, потому что головка имеет очень низкий профиль и минимальный выступ в распределительную коробку.Голова желудя бывает трех размеров: 5/8 дюйма, 1-3 / 8 дюйма и 2-1 / 4 дюйма. Круглая головка бывает двух размеров: 1-1 / 4 дюйма и 2 дюйма.

Значения удержания анкера с гильзой 1/4 дюйма в бетоне указаны ниже.

1-1 / 8 ”	1150 фунтов.	1580 фунтов.	2050 фунтов.	1580 фунтов.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Значения удержания анкера гильзы 1/4 дюйма в блоке приведены ниже.

1-1 / 8 ”	700 фунтов.	700 фунтов.	600 фунтов.	1320 фунтов.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Якорь ударный

Забивные анкеры

хорошо подходят для крепления соединительных коробок к твердому бетону, когда требуется постоянное крепление.Якорь с ударным приводом сконструирован таким образом, что, когда якорь расширился, соединительную коробку нельзя было снять без риска повреждения распределительной коробки или без отрезания головки от якоря. Головка якоря с молотковым приводом идеально подходит для этого применения по нескольким причинам: он имеет низкий, широкий профиль, занимает мало места в распределительной коробке, не на что натягивать провода, он имеет диаметр больше, чем нормальная несущая поверхность и имеет повышенные значения тягового усилия. Якорь с ударным приводом доступен в двух (2) диаметрах: 3/16 дюйма и 1/4 дюйма.Диаметр 3/16 дюйма не используется для этого приложения, потому что его единственная длина составляет 7/8 дюйма, что недостаточно для достижения минимального заделывания. Это также верно для ударного привода длиной 3/4 дюйма и длиной 3/4 дюйма. Для крепления распределительных коробок к бетону чаще всего используются размеры с молотковым приводом длиной 1 дюйм, 1-1 / 4 дюйма и 1-1 / 2 дюйма.

Ниже приведена таблица значений для анкера с ударным механизмом в бетоне.

3/16 дюйма	5/8 ”	240 фунтов.	793 фунта.
1/4 дюйма	1/2 «	260 фунтов.	284 фунта.
1/4 дюйма	1 дюйм	261 фунт.	284 фунта.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Крепление распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку — обычное дело. Перед установкой и прикреплением электрической распределительной коробки к основному материалу необходимо убедиться, что выбранный анкер лучше всего подходит для работы.Советы, предлагаемые в этой статье, помогут обеспечить правильную и безопасную установку распределительной коробки.

Приобрести анкеры с молотковым приводом

Приобрести клиновые анкеры

Приобрести анкеры Tapcon

Электропроводка гаража на бетонной стене

»Проекты домашней электропроводки

Нужно ли защищать гаражную электропроводку кабелепроводом? Как установить гаражную электропроводку на бетонную стену, способы прокладки электропроводки для накладной электропроводки.

Электропроводка гаража
[блок объявления] Электропроводка Вопрос № 1: Нужно ли защищать электропроводку гаража кабелепроводом?

• Я хочу прикрепить распределительную коробку и электропроводку к бетонной стене в моем гараже.
• У меня в гараже есть трехжильный электрический кабель, выходящий из бетонной стены.
• Хочу поставить в распределительную коробку и тоже поставить розетку GFI после крана.
• Может ли этот провод просто входить в распределительную коробку без специальной крышки?
• Надеть ли на провод защитную втулку?

Предыстория: Эрик, разнорабочий из Линнфилда, Массачусетс.

Электрический вопрос № 2:

Правила электрооборудования для заземления панели автоматического выключателя для пристроенного гаража.

• Заземление коробки выключателя внутри дома. У меня бетонный пол, а мой выключатель находится на внутренней стене. Как мне заземлить коробку и заземляющую шину в коробке?

Этот вопрос по электропроводке поступил от Лоуренса из Пи-Ридж, штат Арканзас.

Ответ Дэйва:
Спасибо за вопросы по электрике.

Как установить электропроводку на бетонную стену

Применение: добавление к существующей цепи в гараже.
Уровень квалификации: от среднего до продвинутого — лучше всего устанавливается лицензированным подрядчиком или сертифицированным электриком.
Необходимые инструменты: Зависит от точного объема работ. Инструменты для электриков, включая ручные инструменты в сумке и тестер напряжения.
Расчетное время: зависит от личного опыта и способности работать с инструментами и доступа к проводке.
Меры предосторожности: Определите существующую цепь, выключите ее, а затем пометьте ее примечанием перед выполнением любых подключений.
Примечание: Установка дополнительной электропроводки должна производиться местными строительными властями, устанавливаться в соответствии с применимыми местными и национальными электротехническими нормами, с разрешением и проходить необходимые проверки.

Электропроводка на бетонной стене

• Там, где электрический кабель проникает в стену, поверх кабеля и в проеме коробки, такой как квадрат 4 или 4S, следует поместить защитную втулку или пластиковую втулку, которые затем будут прикреплены к стене с помощью бетонных анкеров.
• Это будет затем служить точкой подключения для желаемой проводки для обслуживания вашего GFI.
• Необходимо установить защитную крышку для защиты проводки и соединений.
• Затем можно использовать кабелепровод, устанавливаемый на поверхность, для расширения цепи для дополнительных электрических устройств.

Установка кабелепровода для поверхностного монтажа электропроводки

• EMT, Электрические металлические трубки — самый популярный метод установки поверхностной электропроводки с:
  • Утвержденные фитинги кабелепровода
  • Поддерживающие ремни
  • и металлические электрические распределительные коробки в составе сборки
    • Металлические распределительные коробки включают 4 квадратных и 5 квадратных (четыре дюйма и четыре и одиннадцать шестнадцатый).

Подробнее о электропроводке гаража
Как установить электропроводку гаража

Электропроводка гаража

Полностью объясненные фотографии и схемы электропроводки гаража с требованиями кодов для большинства новых или реконструируемых проектов.

Электрическое заземление

Методы и требования к электрическому заземлению

Перечень электрических кодов заземления с примерами кодов электрического заземления для домашней электропроводки.

Для получения дополнительной информации об электрическом кодексе
Электрический код

• Коды электропроводки и заземления гаража
  • Справочник правил электротехники, охватывающий электрическое заземление, розетки GFCI и электропроводку гаража.

Вам также могут быть полезны следующие данные:

Сопроводительное руководство Дэйва по домашней электропроводке:

» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! « Вот как это сделать: Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки. Идеально для домовладельцев, студентов, Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков Включает: Электромонтаж розеток GFCI Электромонтаж домашних электрических цепей Розетки на 120 и 240 В Электропроводка выключателей света Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электрического диапазона Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя Поиск и устранение неисправностей и ремонт электропроводки Способы подключения для Модернизация электропроводки Коды NEC для домашней электропроводки . …и многое другое.

Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте с электрическими цепями!
Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

Литые электрические розетки

Наши поиски монтируемых розеток для наружной части бетонных стен подвала закончились безрезультатно. Мы, наверное, все видели те уличные ящики из серого ПВХ или окрашенного алюминия, установленные на поверхности стен подвала.Уродливый. Как ни странно, для решения этой проблемы очень мало возможностей. Я нашел один продукт от IPX под названием Kwik-On. Обычно электрики используют «ящики для плит». Они похожи на металлические коробки, используемые для наружных розеток. У них нет способа прикрепить их к бетонным формам (странно, но это правда) — я считаю, что трубопровод ЕМТ предназначен для удержания их на месте во время заливки бетона. Они не предназначены для наружного использования или для облицовки стен, и электрик их все заклеивает, чтобы бетон не попадал внутрь.В Европе также есть продукция, где коробку привязывают к арматуре, а затем обливают вокруг нее. Проем выбивают позже. Доступность и стоимость заставили нас разработать собственное решение, которое было относительно дешевым. Материалы для каждой коробки стоили около 7 долларов. Я бы сказал, неплохо.

Это был простой наружный ящик из ПВХ, прикрепленный к промасленной деревянной пластине, прикрученной к торцу коробки. К задней части ящиков был прикреплен трубопровод из ПВХ, чтобы через них можно было провести провод в здание. Деревянная плита аккуратно прикреплялась к бетонным опалубкам с помощью небольших гвоздей.Примечание: сделайте общую длину на целых 1/4 дюйма или более короче, чем толщина ваших бетонных стен — наши формы не были хорошо очищены, и бетонная окалина на их внутренних поверхностях иногда мешала хрупким коробкам. Кроме того, будьте осторожны и тщательно переместите бетон вокруг коробок, чтобы бетон не образовывал соты вокруг них.

Вот несколько фотографий процесса.

Трубопровод заканчивается резьбовой муфтой, скрепленной лентой для последующего удаления.Обязательно заострите деревянную пластину на конус со всех сторон. Мы сужали только верх и низ и обнаружили, что удаление после литья могло быть немного лучше со всеми сторонами при приличной осадке.

Глубина и ширина углубления, оставленного деревянной пластиной, достаточно велики, чтобы вместить толстую откидывающуюся водонепроницаемую крышку из ПВХ, которая будет надевать ее. Обратите внимание, что мы все еще можем нанести на бетон другую отделку — скорее всего, облицовку из шпона — возможно, штукатурку, возможно, дробеструйную очистку и окрашивание бетона.

Следует ли устанавливать электрические коробки заподлицо с гипсокартоном? — Руководство по эффективности дома

Если вы много работаете по дому или считаете себя мастером по дому, в какой-то момент вам может потребоваться установить или переставить электрическую коробку в стене.

Независимо от того, ремонтируете ли вы комнату или проводите полную реконструкцию дома, электрические коробки должны быть установлены правильно, чтобы свет светил, а электрические устройства работали после завершения работ.

Электрические коробки следует устанавливать так, чтобы внешние края были углублены не более чем на четверть дюйма (6 мм) от поверхности гипсокартона. Причина не в эстетике, а в том, чтобы свести к минимуму риск возникновения дуги и электрического пожара в целях безопасности.

Хотя стандартный гипсокартон из гипса (наиболее распространенного из гипсокартонных материалов) является достаточно огнестойким, на самом деле он не является огнестойким. (Источник: Angie’s List — Центр решений)

Таким образом, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности при установке электрических коробок в стены, включая их установку так, чтобы они были заподлицо с поверхностью гипсокартона.Это не только хорошая практика, но и национальный электротехнический стандарт США.

Следует ли устанавливать электрические коробки заподлицо с гипсокартоном?

Электрические коробки

предназначены для безопасного размещения электропроводки для таких вещей, как электрические розетки и выключатели света. Они могут различаться по размеру и форме, но чаще всего конфигурируются для одного (одинарного) или двух (двойного) электрического подключения.

Таким образом, электрические коробки выполняют жизненно важную функцию с точки зрения электрической и пожарной безопасности дома или строения. (Источник: Этот старый дом)

В соответствии со статьей 314.20 Национального электротехнического кодекса электрические коробки, которые устанавливаются в стенах или потолках с поверхностными материалами, состоящими из «бетона, плитки, гипса, гипса или другого негорючего материала», должны располагаться таким образом, чтобы передняя (внешняя ) край коробки утоплен не более чем на четверть дюйма.

В случае использования горючих материалов, таких как деревянные панели, края электрической коробки должны быть полностью заподлицо с поверхностью стены или потолка. (Источник: Национальная ассоциация подрядчиков по электротехнике — NECA)

Что такое национальный электротехнический кодекс?

Национальный электротехнический кодекс (NEC) является «официальным» сводом правил для Соединенных Штатов (и большей части мира) в части установления и поддержания стандартов электробезопасности. NEC охватывает практически все, что касается бытовых, коммерческих и промышленных электрических приложений.

Также известный как NFPA 70, NEC публикуется Национальной ассоциацией противопожарной защиты, и обновления выпускаются каждые три года. Последней версией является NEC 2020 года, и четыре штата США соответствующим образом обновили свои правила.

Тем не менее, подавляющее большинство штатов (31 из 50) имеют электрические коды, основанные на версии NEC 2017 года, в то время как остальные штаты полагаются на еще более старые версии. (Источник: Национальная ассоциация противопожарной защиты — NFPA)

Как установить электрические коробки заподлицо с гипсокартоном

При установке электрических коробок они обычно крепятся к стойкам или балкам для большей устойчивости. Этот этап работы выполняется перед установкой гипсокартона, поэтому правильное расположение важно, чтобы при установке гипсокартона края электрической коробки в конечном итоге находились заподлицо с поверхностью гипсокартона.

К счастью, есть несколько простых советов и шагов, которые помогут избежать догадок при установке электрических коробок на нужной глубине стены:

• Стандартная толщина гипсокартона составляет 3/8 дюйма или 1/2 дюйма (также доступны гипсокартоны 1/4 дюйма и 5/8 дюйма, но это нестандартные толщины).
• Установив электрическую коробку, но еще не прикрепив ее к стойке или балке, возьмите кусок лома гипсокартона той же толщины, что и устанавливаемый, и положите его сбоку от электрической коробки.
• Отрегулируйте глубину распределительной коробки относительно стойки или балки так, чтобы внешние края были на одном уровне с куском гипсокартона, когда он удерживается сбоку от коробки.
• После проверки правильности расположения можно приступить к окончательному закреплению электрической коробки на стойке или балке.

Многие электрические коробки, доступные сегодня, поставляются со встроенными в них глубиномерами , поэтому вы можете быстро определить правильное положение коробки и быстро закрепить их, не прибегая к дополнительному этапу измерения глубины с помощью куска гипсокартона. (Источник: Better Homes & Gardens)

Измерители глубины выходного короба, используемые для обеспечения правильной посадки гипсокартона.

При определении правильной глубины расположения электрических коробок необходимо учитывать, будет ли добавлен дополнительный материал поверх гипсокартона.Например, декоративная плитка, клеящиеся панели из искусственной плитки и аналогичные настенные покрытия добавят толщину гипсокартону.

Следовательно, если вы планируете добавить дополнительный материал к стене, края вашей электрической коробки должны выступать дальше, чем толщина гипсокартона, чтобы учесть дополнительный материал стены.

Почему электрические коробки устанавливаются заподлицо с гипсокартоном?

Если вам интересно, почему правильная установка электрических коробок так важна, причина в том, что неисправные электрические работы являются фактором, способствующим тысячам домашних пожаров каждый год, вызывая миллиарды долларов убытков и убытков и, к сожалению, сотни смертей. .

Данные отрезвляют и подчеркивают постоянную потребность в жестких электрических стандартах и ​​строгом соблюдении электрических норм.

Вот несколько цифр, которые следует учитывать:

• Ежегодно более 50 000 пожаров вызваны проблемами с электричеством и приводят к почти 500 смертельным случаям, более 1400 травмам и материальному ущербу на сумму более 1,3 миллиарда долларов.
• Третья ведущая причина пожаров в домах — это системы распределения электроэнергии.
• Более 28 000 пожаров в домах ежегодно возникают из-за дугового разряда.
• Неисправные электрические розетки ежегодно вызывают более 5300 пожаров.

(Источник: Международный фонд электробезопасности)

Ключевым моментом при установке электрических коробок является то, что, устанавливая их заподлицо с поверхностью гипсокартона, сводится к минимуму возможность образования дуги от проводов к основанию стены, что снижает риск электрического пожара.

Это особенно важно, когда легковоспламеняющиеся материалы используются для поверхностей стен, таких как деревянные панели или синтетические материалы, такие как наклейки из искусственной плитки, которые наносятся поверх гипсокартона.

Ваша электрическая коробка не заподлицо с гипсокартоном?

Иногда, даже если вы делаете все по инструкции, не всегда все получается так, как задумано. А когда дело доходит до ремонта дома своими руками, они делают это редко.

В случае электрических коробок, если гипсокартон поднимается вверх и вы обнаруживаете, что электрический шкаф утоплен более чем на четверть дюйма, разрешенный Национальным электротехническим кодексом, не нужно паниковать.

Это случается чаще, чем вы думаете.

Это случается так часто, что есть легкодоступное средство для таких случаев, и оно известно как расширитель распределительной коробки .

Купите удлинитель электрического ящика в Интернете (ссылка на Amazon)

Этот недорогой гаджет действует как электрическая коробка, которая скользит внутри самой (и неправильно установленной) электрической коробки, позволяя установить его край заподлицо с поверхностью гипсокартона, сохраняя при этом надежную изоляцию электропроводки.

В этом видео на YouTube рассказывается, как использовать удлинители электрических коробок:

Имея под рукой несколько удлинителей электрических коробок, определенно можно квалифицировать как профессиональный ход, особенно в большом проекте. (Источник: Майк Холт, General Electric Forum)

Заключение

Самостоятельное выполнение электромонтажных работ в вашем доме может быть безопасным и с удовлетворительными результатами, если вы привержены изучению правильной техники.

В случае электрических коробок планирование так, чтобы края были заподлицо или не более чем на четверть дюйма от поверхности стены, гарантирует, что ваша работа будет соответствовать нормам. Это также приведет к завершению работы, выполненной с учетом требований электробезопасности.

Ссылки по теме:

Электротехника

В статье « Фитинги и опоры кабелепровода » я объяснил следующие моменты:

• Типы фитингов и опор кабелепровода,
• Примечания по поддержке кабелепровода.

Сегодня я объясню Типы электрических коробок следующим образом.

Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть следующие статьи этого же курса:

1- Функции электрооборудования Ящики В любой установке электрические коробки используются для выполнения следующих требований: Электрические коробки закрывают проводное соединение или кабельные сращивания. Щит электрических коробок элементы каркаса деревянных зданий или другие горючие предметы из электрические искры в случае неисправности проводки. Электрические коробки также защищают людей от случайного поражения электрическим током и сохраняют влагу и пыль нет проводных соединений или стыков.

2- Материалы электрических коробок Большинство электрических коробок изготавливаются из следующих материалов: Листовая сталь и окрашенная или оцинковка, Чугун, Алюминий, ПВХ или Прозрачный поликарбонат.

3- Где находится электрическая коробка требуется в системе электропроводки? Раздел 300.15 NEC содержит особые требования для случаев, когда требуется коробка или корпус кабелепровода. система электропроводки. Как видно, есть общее утверждение с несколькими исключения. Коробка или корпус из кабелепровода, соответствующий Статье 314, требуется для быть установлен в каждой точке соединения сращивания проводов, розетке, точке переключения, точка соединения или точка отрыва для подключения кабелепровода, электрического металлические трубки, поверхностные дорожки качения или другие дорожки качения.Коробка обязательна установлен в каждой точке соединения сращивания проводов, розетке, точке переключения, точка соединения или точка отвода для подключения кабеля типа MC, кабель с минеральной изоляцией, в металлической оболочке или другие кабели. Коробка должна быть устанавливается в точке соединения между любой такой кабельной системой и кабельным каналом. система. Ящики следует устанавливать только при необходимости. Слишком много коробок приведет к такому сращиванию проводов, что вероятность возникновения проблем из-за неправильно сращенных проводов возрастет.

4- Общие Правила для ящиков Все коробки должны быть достаточно большими обеспечить достаточно свободного места для всех проводников, которые будут закрыты внутри них, чтобы предотвратить переполнение и возможное физическое повреждение, когда устройства или стыки установлены или завершены. Ни в одной коробке не разрешается иметь внутренняя глубина менее 1/2 дюйма.Коробка, предназначенная для установки заподлицо устройства должны иметь внутреннюю глубину не менее 15/16 дюйма. В завершенных установках каждая Коробка обязательно должна иметь крышку, лицевую панель или навес для крепления. Металлические крышки, используемые с Неметаллические коробки необходимо заземлить. Ящики с подставками требуется в вертикальных кабельных каналах, где вес кабеля может чрезмерная нагрузка на клеммы проводов.Эти опорные коробки для кабелепроводов часто встречается в многоэтажных зданиях, где используются тяжелые фидерные проводники. Коробки доступны с различное количество заглушек (KOs) или pryouts (POs) для размещения различное расположение рычагов переключателей, ручек управления, розеток, или другие устройства. Потому что так много разных производители предлагают эти электрические коробки, читателю рекомендуется проконсультироваться последние каталоги производителей для получения более подробной информации, чем можно здесь.

5- Монтаж электрических коробок Любой тип коробки должен быть установлен заподлицо в стене или потолке из дерева или другого горючего материала. В этом Таким образом, материал, который будет гореть, хранится подальше от проводов в случае возникновения дуг или искры в коробке. Если коробка установлена ​​в стене или потолке из материала, не горит, коробка может быть утоплена до 1/4 дюйма. Не менее 6 дюймов проводника необходимо оставить у розетки или распределительной коробки для подключения приборов или устройств.Этот измерение производится от точки выхода проводника из кабелепровод или оболочка кабеля. Если проем коробки меньше восьми дюймов в При любом размере каждый проводник должен выходить на 3 дюйма за пределы отверстия.

6- Типы электрических коробок Есть много типов ящиков, используемых в монтаж кабелепровода. Приложение и условия площадки определяют тип используемой коробки.Электрические коробки могут делиться на: Коробки розеточные, Ящики для приборов, Коробки тяговые и соединительные. Ниже приводится список наиболее распространенных коробки и краткое описание их предполагаемого использования. Первое: розетки Розетки с правильной фурнитурой быть установлен в следующих местах: Каждая точка соединения проводов, Каждая розетка, точка переключения или соединение точка, Каждая точка подключения для кабелепровод и другие дорожки качения, Переходы от кабелепровода к открытым кабелям. Широкий выбор стандартных металлических и неметаллических электрические или розеточные коробки доступны для установки выключателей и розетки, соединяющие осветительные приборы и защитные стыки. Только обсуждаются и проиллюстрированы наиболее часто используемые коробки и их особенности в этом курсе. Тип шкафов, используемых в качестве розеток и ящики для устройств для поддержки, ограждения и фиксации электропроводки, например, выключатели, розетки или другое оборудование на одной вилке или ремне доступны в различных размерах и формах.Эти корпуса можно использовать в одном, два, три и более типов банд. 6,1 Коробки розеточные прямоугольные прямоугольный розетки предназначен для установки одиночного выключателя или дуплексной розетки. Также называется устройством коробки, они обычно монтируются вертикально в стенах, прикрепляя их к стенным стойкам в новое строительство. прямоугольный розетки могут быть объединены вместе с соответствующими коробками, чтобы получить одну коробку с двумя громкость.После удаления противоположных съемных сторон каждой коробки они скреплены винтами, образуя единый жесткий блок. Ящики с гангстерами могут принимать два переключателя или две дуплексные розетки с соответствующей проводкой. 6,2 Восьмиугольные розеточные коробки Восьмиугольник, часто называемый «Коробка для светильников», соединяет светильники. В восьмиугольных коробках есть защитные крышки. проводники, когда коробка используется как распределительная коробка. В таблице 314-16 (a) перечислены размеры коробок с устройствами или без них, но можно использовать только провода от №14 до №6. использовал.Доступны восьмиугольные коробки разных размеров для размещения кабеля. зажимы, фитинги и устройства (выключатели или розетки). Эти коробки обычно измеряются по диагонали, где их фактические размеры составляют 4 дюйма, но у них номинал 4 дюйма. размеры при измерении между их плоскими стороны. Их можно прикрепить к потолочным балкам или стойкам с помощью гвоздей или шурупов, или может поддерживаться телескопическими металлическими скобами, которые проходят между смежные балки.Эти коробки часто используются для крепления светильников, если в коробке, на крышках коробки или на поперечных ремнях есть шпильки или засосы. Ящики для опорных осветительных приборов и Лопастные потолочные вентиляторы бывают круглого и восьмиугольного типа. Обычно коробки с устройствами не принимаются для крепления или поддержки осветительных приборов. Одна из причин в том, что Коробки для устройств имеют от 6 до 32 отверстий под винты, а коробки круглой или восьмиугольной формы имеют 8-32 отверстия для винтов с резьбой, чтобы выдержать вес осветительного прибора. 6,3 Ящики для потолочных панелей круглые Круглый потолочные поддоны с диаметры 3,25 дюйма применяются аналогично восьмиугольным коробкам. потому что они могут быть установлены на стенах или потолках для поддержки осветительных приборов. Круглые коробки глубиной 0,5 дюйма имеют объем 4 дюйма. 3 , и те, у которых глубина 0,75 дюйма, имеют объем 5,5 дюйма. 3 . Выбор внутренних кабельных зажимов предлагается с этими коробками, и они могут принимать круглые крышки, подходящие как для круглых, так и для восьмиугольных коробок. В квадратной коробке четыре дюймов на четыре дюйма. Они есть достаточно большой, чтобы разместить два переключателя или две дуплексные розетки в одной коробке или защитить кабельные сращивания. Это включает переключатели, термостаты, таймеры и розетки. У них больше объем кубического дюйма, чем у восьмиугольных коробок, и позволяет размещать больше проводников. установлены. У них также есть аксессуары, такие как гипсовые (грязевые) кольца для крепления приспособления или устройства. Он также функционирует как распределительная коробка или тяговая коробка. Если используется квадратный металлический ящик, он может быть используется для поддержки приспособления или устройства, в зависимости от типа поднятого крышка б / у. Эти покрытия часто называют «гипсовыми» или «грязевыми» кольцами. Квадратные коробки также обычно устанавливаются вертикально в стены, прибивая их к стойкам во время оригинального строительство. Для этих ящиков доступен широкий выбор крышек, с разными вырезами для доступа к переключателям на ремнях или к откройте оба выхода двойных розеток на ремне.Одиночные переключатели или дуплексные розетки могут быть установлены в эти коробки, если крышка адаптера с центрально расположенным вырезом. Монтажный ящик или розетку на поверхности. Его часто называют «Удобная коробка». В служебном ящике переключатели, розетки, термостаты или кнопочные блоки. Коробка имеет глубину минимум 1,5 дюйма. Коробки должны соответствовать минимальной емкости в кубических дюймах на количество проводников на Таблица 314-16 (a) и Таблица 314-16 (b) Статьи 314 в NEC.Подсоедините кабелепровод к любому выбивному отверстию. дырочки в коробке. Этот тип ящика используется для выставленных работ. 6.6 Коробка для кабелепровода Коробка для устройства кабелепровода устанавливается в гипсокартон. Боковые стороны можно снять, чтобы увеличить на прикрепляя еще одну коробку. Это называется «группировка ящиков». Коробка для устройства кабелепровода устанавливается в офисах и домах для выключателей и сосуды. Кладочная коробка представляет собой специальное устройство для кабелепровода. коробки.Кладочная коробка устанавливается в бетонные блоки и кирпичные стены. Каменная коробка доступна в различных размерах. не увеличивается. Всепогодный бокс — это специальные коробки для кабелепроводов, которые используются снаружи и во влажных помещениях. или влажные места. Всепогодный бокс изготовлен из тяжелого литого металла и имеет резьбовую втулку для подсоединения к кабелепроводу.

В следующей статье я объясню Другие типы электрических коробок .Пожалуйста, продолжайте следить.
Бетонные электрические коробки

| Сахарная горная ферма

Распределительная электрическая коробка для поверхностного монтажа
Обычно электрические коробки и сантехника устанавливаются на поверхность в большинстве коммерческих зданий. Это создает множество укромных уголков и закоулков, где собирается грязь и могут процветать бактерии. Очень негигиенично и антисанитарно. Вы заметите, что выше нет фотографии. Это потому, что у меня нет розеток для поверхностного монтажа, чтобы фотографировать. Не сказать, что у меня их никогда не будет, но я работаю над планированием заранее, чтобы как можно больше их избегать.

Установленные на поверхность водопроводные трубы, кабелепроводы и электрические коробки затрудняют очистку, что тратит время, а оборудование не прослужит так долго, поскольку оно будет изнашиваться и его придется заменять. Кроме того, кабелепровод для поверхностного монтажа может зацепиться за что-нибудь, сломаться и стать причиной травмы. Повсюду, поверхностный монтаж — далеко не оптимальный способ установки электричества и сантехники.
Заливная электрическая коробка
Мое решение заключалось в том, чтобы подумать как можно больше и разместить трубопровод, коробки, сантехнику и тому подобное в бетонных стенах.Это означало прокладку проводов и проводов в здании, в то время как это был негативный образ, формы. На то, чтобы это обдумать, потребовалось много времени, но это лучший способ. Я действительно рад, что сделал это в большинстве мясных лавок.
Вырез в бетоне для электрической коробки
Но есть несколько мест в первоначальной структурной заливке, где я еще не знал, где мне понадобятся выпускные отверстия. В этих случаях я знал, что мне придется столкнуться с тем днем, когда мне придется либо монтировать на поверхность коробки и кабелепровод, что мне действительно не нравится, либо мы будем врезаться в бетон, чтобы установить их на место.
Установить на место с регулировочными шайбами ​​и уровнями
На этой неделе настал тот день. Бен вызвался вырезать и расколоть три углубления в стенах iCutter, первой раскройной комнаты, где я теперь разместил розетки и связанный с ними трубопровод.
Заливка на месте
Это лот . сложнее выполнить заливку после заливки, чем залить ящики. Бену потребовалось около двух часов, чтобы распилить и выколоть бетон для ящиков и их трубопроводов, плюс еще полчаса, чтобы я заделал ящики раствором. .Используя оригинальный метод заливки, я разместил сотни выходов и более тысячи футов трубопровода. Сделать это таким способом было бы невозможно из-за извилин, но даже если бы это было возможно, это заняло бы около 30 недель. Результатом стали бы более слабые стены, если бы они были расколоты таким образом, поэтому мне пришлось бы сначала построить их толще, чтобы получить такую ​​же прочность, увеличивая стоимость строительства, налоги на недвижимость и уменьшая полезное пространство в здании.Перерезать розетки, как это, — плохое второе лучшее решение, которое можно использовать только в отчаянии. Гораздо лучше думать о будущем.
Оштукатуренная отделка стен

На этой фотографии показан канал с зеленым слоем штукатурки, а затем белым слоем, выровненным с краем коробки. Мы используем штукатурку на основе волокон с высоким содержанием OPC, которую мы производим из сырых ингредиентов (в лучшем случае — для домашней кухни), которая очень прочная, непроницаемая и хорошо держится даже к потолку. Загрязнение поверхности чистым цементом и выдержка в течение дня помогает при оштукатуривании, давая новому материалу что-то, за что можно ухватиться.

Базальтовая сетка заделана поверх ныне скрытой рощи, где канал поднимается от ящика до угла 90 ° наверху. Это помогает предотвратить образование трещин. Вокруг трубы также имеется компенсатор, поскольку бетон и ПВХ имеют разную степень теплового расширения. Волокно также должно помочь, как и окончательное покрытие.

Сейчас цвет штукатурки смуглый, потому что она все еще зеленая. Это изменится на следующей неделе по мере старения цемента. После 30 дней отверждения штукатурка покрывается полимочевиной — очень похожей на материал, используемый для изготовления обшивки кузова грузовика.Полимочевина, которую мы будем использовать, будет гладкой. Это обеспечивает водонепроницаемость от пола до потолка и покрытия всего помещения, которое легко дезинфицировать — держите его в прохладном, чистом и закрытом виде.

Когда эта стена будет закончена, никто не заметит разницы между правильно залитыми розетками и теми, которые мы с Беном вырезали в стене.