Распалубливание бетона – Распалубливание конструкций | Технология бетона и изделий из него

Автор

Выдерживание бетона; распалубливание конструкций; Контроль качества

Технология строительных процессов.

Лекция 7.9.

Выдерживание бетона. Распалубливание конструкций. Контроль качества.

Уход за бетоном должен обеспечить:

-температурно-влажностный режим, исключающий интенсивное высыхание бетона и связанные с этим температурно-усадочные деформации;

-условия, исключающие механические повреждения свежеуложенного бетона, нарушение прочности и устойчивости забетонированной конструкции.

Условия выдерживания бетона и сроки распалубки определяют на основании тре-

бований, установленных действующими строительными нормами и правилами. При летней температуре наружного воздуха, характерной для большинства западных, центральных и восточных регионов страны, более открытые поверхности бетона (например, плоскости перекрытия) защищают от прямого воздействия солнечных лучей и ветра рогожей, мокрыми опилками, полимерными пленками.

Бетон на портландцементе поливают в течение 7 сут, на глиноземистых цементах

— в течение 3 сут и на прочих цементах — 14 сут. При температуре воздуха выше 15°С бетон первые 3 сут поливают с интервалом в 3 ч. В последующие дни полив может быть сокращен до 3 раз в сутки.

Чтобы исключить механические повреждения свежеуложенного бетона, запрещаются движение людей, установка лесов и опалубки до достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Движение по забетонированным перекрытиям автотранспорта, бетоноукладчиков и других машин запрещается до достижения бетоном проектной прочности. Лишь в исключительных случаях, вызванных неотложной производственной необходимостью, может быть разрешено движение монтажных кранов по свежезабетонированному перекрытию. При этом должен быть, устроен прочный деревянный настил.

Как только бетон достигнет прочности, при которой может быть обеспечена при распалубке сохранность поверхностей и граней конструкции, распалубливают боковые элементы опалубки.

Элементы опалубки, воспринимающие вес бетона, распалубливают при достижении бетоном прочности, % к проектной: для плит и сводов пролетом до 6 м — 70, для балок и прогонов пролетом до 8 м — 80, для несущих конструкций пролетом свыше 8 м -100. Для сооружений, возводимых в сейсмических районах, несущую опалубку снимают в сроки, указанные в проекте.

Загружение конструкций полной расчетной нагрузкой допускается лишь после достижения бетоном проектной прочности.

При распалубке железобетонных конструкций необходимо плавно демонтировать опалубку, предварительно ослабляя клинья или винты под стойками и сохраняя для дальнейшего использования элементы инвентарной опалубки.

Распалубку каркасных конструкций многоэтажных зданий ведут поэтажно, при этом стойки, находящиеся непосредственно под бетонируемым перекрытием, оставляют полностью, а стойки перекрытия, расположенного ниже, оставляют под всеми балками и прогонами, имеющими пролет более 4 м, на расстоянии до 3 м друг от друга. Опалубку удаляют полностью, если бетон в нижерасположенных перекрытиях достиг проектной прочности.

Распалубку пространственных конструкций — сводов, арок, складчатых покрытий, а также линейных конструкций пролетом более 8м — следует выполнять плавно, без перекосов. При бетонировании оболочек с применением инвентарных катучих форм распалубку ведут путем ослабления домкратов, плавного отрыва формы по всей плоскости соприкасания с бетоном и последующего опускания на необходимый уровень. При использовании обычной инвентарной опалубки раскружаливание (т. е. постепенный отрыв фор-

— 1 —

Технология строительных процессов.

Лекция 7.9.

мы от бетонной поверхности) производят путем ослабления клиньев под стойками, винтов в домкратах или выпускания песка из опорных песочниц. Раскружаливание сводов оболочек начинают от продольной оси свода к опорам. При наличии в сводах или арках металлических затяжек последние подтягивают, а натяжение проверяют приборами.

Контроль качества бетонных и железобетонных работ. При производстве бе-

тонных и железобетонных работ проверяют качество опалубки, геодезического обеспечения монтажа и эксплуатации ее, соответствие проекту устанавливаемой арматуры, закладных частей и их расположения в конструкции, качество бетонной смеси у места укладки в конструкцию и в процессе выдерживания и т. д.

Специальные требования предъявляются к геодезическому обеспечению для скользящей опалубки. После определения наивысшей отметки фундаментной плиты, принимаемой за 0,00 м, проверяют геометрические размеры расположения домкратных рам, вертикальность щитов опалубки и ее конусность. При этом отклонения конусности не должны превышать ±4 мм. Важным условием качественного ведения работ при бетонировании в скользящей опалубке является геодезический контроль за ее положением в процессе подъема, который заключается в проверке горизонтальности рабочего пола скользящей опалубки и вертикальности ее движения. Для этой цели используют лазерные системы, обеспечивающие непрерывный контроль за вертикальностью движения опалубки, кручением и деформациями.

Ход бетонирования фиксируют в журнале производства бетонных работ. В него заносят объемы выполненных бетонных работ, даты укладки смеси, время начала и окончания бетонирования каждого участка (блока) сооружения, заданные марки и рабочие составы бетонной смеси, данные паспортов на бетон и арматуру, температуру наружного воздуха во время укладки бетонной смеси и при выдерживании бетона, даты изготовления контрольных образцов и результаты их испытаний, на 28-й день, даты распалубки конструкций.

При бетонировании в зимних условиях в журнале указывают также температуру бетонной смеси при выходе из бетоносмесителя в момент укладки и в определенные периоды в процессе выдерживания бетона.

Качество бетонной смеси определяется ее подвижностью, поэтому данный показатель проверяют не реже 2 раз в смену у места приготовления и укладки ее.

Прочность уложенного бетона оценивают по результатам испытаний контрольных образцов на сжатие. Специальные конструкции испытывают на водонепроницаемость и морозостойкость, а при возведении предварительно напряженных железобетонных конструкций дополнительно проверяют прочность раствора инъецирования в каналы с напряженной арматурой и прочность бетона к моменту передачи на него сжимающих усилий от напрягаемой арматуры.

Контрольные образцы в виде кубов размером 10X10X10 см изготовляют у мест бетонирования конструкций и хранят в условиях, близких к условиям выдерживания конструкций. Для каждой партии бетона изготовляют серию из трех образцов-близнецов. Бетон считается выдержавшим испытания, если средняя прочность контрольных образцов будет не ниже 85% проектной.

При необходимости марка бетона может быть установлена и в уже готовой конструкции с использованием неразрушающих (адеструктивных) механических или физических методов испытаний.

Наиболее простым физическим методом определения прочности бетона в готовой конструкции является импульсный ультразвуковой метод, основанный на известном принципе: скорость распространения ультразвука и степень ее затухания функционально связаны с динамическим модулем упругости бетона. Поэтому прочность бетона на сжатие может быть получена и по прямой функциональной зависимости

Таким методом можно определить прочность бетона с погрешностью не более ±8…

10%.

— 2 —

Технология строительных процессов.

Лекция 7.9.

Радиометрическими методами устанавливают степень уплотнения бетонной смеси в процессе ее формования. Он основан на том, что гамма-лучи, проходя через вещество, теряют интенсивность излучения вследствие поглощения и рассеяния, с увеличением степени уплотнения смеси возрастает поглощение гамма-лучей.

Качество бетона может быть проверено методом СВЧ — поглощения, в котором использован принцип ослабления энергии сверхвысокой частоты при прохождении через контролируемый материал. Применение метода СВЧ — поглощения для контроля качества бетонных работ позволяет также осуществлять автоматический контроль влажности сыпучих материалов.

При производстве бетонных работ в зимних условиях тщательно не реже чем через 2 ч проверяют температуру бетонной смеси у места укладки, а при ее приготовлении на приобъектных установках — и у выхода из смесителя.

studfiles.net

Когда снимать опалубку после заливки бетона

Вполне понятно желание хозяев загородного участка максимально ускорить процесс строительства их собственного дома. Однако, технологии работы со стройматериалами – это «штука» серьезная, не терпящая «вольных трактовок» и пренебрежения в стиле – «и так сойдет»…

Когда снимать опалубку после заливки бетона?

Когда снимать опалубку после заливки бетона?

Практически ни одна стройка не обходится без работ по бетонированию. Это могут быть возведение ленточного или монолитного фундаментов под дом или ограждения, заливка плит перекрытия, полов со смотровыми ямами в гаражах, открытых площадок и отмостков вокруг зданий, строительство подсобных сооружений, в том числе гидротехнических – септиков, бассейнов, колодцев и многое другое.  За активный строительный сезон всегда хочется успеть сделать как можно больше, поэтому крайне актуальным для самодеятельных строителей становится вопросы: когда снимать опалубку после заливки бетона и, соответственно, когда можно переходить к дальнейшим работам над созданной бетонной конструкции?

Хитрость в том, что однозначного ответа на эти вопросы нет – сроки распалубки и возобновления работ зависят сразу от нескольких важных факторов. Вот с этим и постараемся разобраться в данной публикации.

Содержание статьи

Как происходит созревание бетона

Созревание строительных растворов на базе цемента нельзя рассматривать с точки зрения простого выпаривания воды. Это вовсе не то, что происходит, к примеру, в комке глины – происходит испарение излишней влаги, и сформованная масса обретает определенную механическую прочность. Необожженная глина не теряет своих свойств и может использоваться неоднократно.

Созревание же бетона – это сложный и абсолютно не обратимый физико-химический процесс, вода в котором играет роль не только и не столько растворителя, сколько одного из главных реагентов. Именно затворение водой приводит в действие химические реакции, происходящими с главными минеральными компонентами цементного порошка.

  • Трехкальциевый силикат – наверное, главное звено в процессе набора бетоном своей прочности. Именно он при соединении с водой дает ощутимое поднятие температуры в растворе в стадии схватывания.  Действие этого минерала будет играть важнейшую роль в созревании цементного камня в течение первого, самого решающего месяца.
  • Двухкальциевый силикат, наоборот, «вступит в дело», словно переняв эстафету у трехкальциевого. Зато его действие ощутимо годами – бетонные конструкции постоянно наращивают свою прочность.
  • Трехкальциевый алюминат – именно этот компонент дает скорость первоначальному схватыванию и набору прочности в первые часы и дни после приготовления раствора и его заливки.
  • Четырехкальциевый алюмоферрит – его действие не столь явно выражено на первых порах, но он необходим для набора прочности на завершающих стадиях созревания бетона.

В процессе образования каменной структуры бетонный раствор проходит две основные стадии:

А.  Первым всегда идет схватывание раствора. Этот процесс может занимать всего от нескольких часов, особенно в оптимальных температурных условиях (порядка 20 ÷ 25 °С), и до суток. В это время бетон теряет свою подвижность, приобретает придаваемую ему форму.

Существует понятие тиксотропии – пока на жидкий бетон оказывается «шевелящее» воздействие, процесс схватывания не начинается (естественно, до определенных временных пределов). Именно это и позволяет доставить готовый раствор от производственной линии по его изготовлению к месту заливки (которое порой располагается на значительном расстоянии) в медленно вращающихся емкостях бетоновозов.

Свойство тиксотропии бетонного раствора позволяет перевозить его на значительные расстояния

Свойство тиксотропии бетонного раствора позволяет перевозить его на значительные расстояния

Даже на залитый уже в форму бетонный раствор в этот период еще есть возможность оказать какое-либо корректирующее воздействие – например, подправить просевшую опалубку. После окончания схватывания все манипуляции становятся бесполезными. Раствор переходит в стадию созревания — набора прочности.

Б. Процесс набора прочности – намного более длительный. Сказать точнее – верхнюю его границу вообще подвести практически невозможно. Когда говорят, что бетон в течение месяца полностью созрел, то чаще всего имеется в виду набор марочной прочности на уровне примерно 95 – 98 %. А оставшиеся проценты будут «не спеша» добираться годами.

Раствор уже принял предварительно заданные формы, и на первый план выходят химические реакции. Вода, послужившая растворителем, активно входит в контакт с составляющими цемента, связывается с ними, что приводит к быстрому росту кристаллической структуры цементного камня. Межкристаллические связи обволакивают наполнители – песок, гравий, фиброволокно и т.п., постепенно переводя сырую рыхлую массу в твёрдое состояние.

Процесс кристаллизации бетона мод мощным микроскопом

Процесс кристаллизации бетона мод мощным микроскопом

Еще раз можно подчеркнуть важность воды, которая в данном случае выполняет роль активного участника физико-химического перехода одного состояния вещества в другое. Недостаточность воды — это прямая предпосылка для недобора бетоном прочности – он получается пористым, покрытым трещинами, рыхлым и т.п. Поэтому так важно поддерживать влажное состояние застывающего раствора.

Вторым важнейшим параметром для созревания бетонного камня является температура, при которой проходит реакция кристаллизации. При создании определенных условий (высокой температуры, влажности и соответствующего давления, сроки первичного схватывания бетона и первоначального набора прочности можно сократить до минимума. Это используется на заводах железобетонных изделий, где залитые в формы заготовки повергаются высокотемпературному пропариванию в специально созданных условиях.

Промышленные вибростенды с автоматическим высокотемпературным пропариванием

Промышленные вибростенды с автоматическим высокотемпературным пропариванием

Совместное воздействие на таких стендах высокой влажности, температуры и нужной вибрации приводят к тому, что готовые детали можно вынимать из форм уже через 6 ÷ 10 часов – они к этому времени набрали достаточную прочность для складирования и перевозки, и в опалубке уже не нуждаются.

Для чего все это так подробно рассказывается? Исключительно для того, чтобы у читателя сложилось прочное представление о взаимосвязи внешних параметров и сроков созревания бетона. Понятно, что в условиях строительства частного дома никаких особых условий мы создать просто не в силах. Значит, будем ориентироваться на реальные возможности.

Сроки созревания бетона в условиях обычной стройки

Итак, скорость набора бетоном прочности, как мы уточнили, зависит от марки бетона, от температуры окружающей среды и от достаточности влаги в растворе. Заметьте, что нет никакого упоминания о количестве залитого раствора – созревание при остальных равных условиях будет идти совершенно одинаково что в огромной монолитной плите, что в отдельно взятом маленьком блоке. (Это позволяет применять экспериментальный метод проверки прочности конструкций, когда одновременно с большими сооружениями отливаются из того же раствора кубики бетона, которые будут служить испытательными образцами).

Кубики - испытательные образцы партий бетона

Кубики — испытательные образцы партий бетона

Если прокопаться в старых руководящих документах по строительству, то можно отыскать нормативы зрелости бетона, при которых было официально разрешено проводить распалубку залитых конструкций (СНиП 3.03.01—87). Несмотря на то что действие этого СНИП официально не продлено, вполне можно ориентироваться на указанные параметры – они проверены многолетней практикой и в промышленном, и в жилом строительстве.

Виды монолитных ненагруженных залитых конструкций Минимальная прочность, набранная бетоном, позволяющая снять опалубку
Вертикальные поверхности Прочность бетона не менее 0,2 ÷ 0,3 мПа
Армированные бетонные поверхности на пористых наполнителях, ленты фундамента Прочность бетона не менее 3,5 мПа, и при этом — не менее 50% от общей марочной прочности
Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной пролета до 6 м Не менее 70% общей марочной прочности бетона
Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной пролета свыше 6 м Не менее 80% общей марочной прочности бетона

В условиях частного строительства чаще всего приходится прибегать в заливке ленточного или монолитного фундамента, устройству полов. И в том, и в другом случае рекомендовано, чтобы бетон набрал не менее 50% от заложенной марочной прочности.

Для распалубки фундамента необходим набор не менее 50% марочной прочности

Для распалубки фундамента необходим набор не менее 50% марочной прочности

Реже, но все же прибегают к заливке перекрытий или наклонных конструкций – лестниц. Здесь придется подождать подольше – пока бетон не наберет от 70 до 80% прочности, в зависимости от длины пролета.

Лестничный пролет - всегда нагруженная конструкция. Для распалубки необходимо 70 - 80% прочности.

Лестничный пролет — всегда нагруженная конструкция. Для распалубки необходимо 70 — 80% прочности.

Считается, что при такой набранной прочности ненагруженная отлитая конструкция уже без риска может находиться без опалубки – случайные ударные воздействия ей не страшны. Нужную прочность она будет добирать уже по месту, а материал снятой опалубки может быть использован для дальнейших работ.

А вот через какой срок после заливки бетон должен достичь требуемых прочностных значений?

Результаты проведённых исследований и наблюдений по итогам практических строительных работ позволяют свести в единую таблицу параметры созревания бетона марочной прочности М-200 ÷ М-300, замешенного на базе портландцемента М-400 или М-500. (Рассматривается именно такой бетон, как самый употребляемый в масштабах частного строительства, в частности – для заливки фундаментов):

Количество суток со дня заливки бетона Температура окружающей среды и процент зрелости бетона
-3° С 0° С +5° С +10° С +20° С +30° С
1 0.03 0.05 0.09 0.12 0.23 0.35
2 0.06 0.12 0.19 0.25 0.4 55%٭
3 0.08 0.18 0.27 0.37 50%٭ 0.65
5 0.12 0.28 0.38 50%٭ 0.65 80%٭٭
7 0.15 0.35 48%٭ 0.58 75%٭٭ 0.9
14 0.2 50%٭ 0.62 72%٭٭ 0.9 около 1
28 0.25 0.65 77%٭٭ 0.85 около 1

Несколько пояснений к таблице:

  • За единицу (то есть за 100 %) зрелости берется условный показатель прочности, которого достигает бетон данной марки в «идеальных» температурных условиях (+20°С) за 28 суток. Как уже говорилось, процесс созревания на этом не заканчивается – он может длиться годами, хотя и с очень незначительными приростами прочности.
  • Знаком «звёздочки» (٭) выделены значения набранной прочности, которые позволяют безбоязненно снимать опалубку с залитой конструкции.
  • «Двойная звездочка» (٭٭) – при таких показателях созревания можно переходить к дальнейшим строительным работам, например, к кладке стен. Предела прочности еще не достигнуто, но заложенный в конструкцию того же, к примеру, фундамента, резерв прочности позволит выдерживать плавно возрастающую нагрузку. А прочность с течением времени – догонит.
  • Под температурой окружающей среды имеется в виду ее среднесуточное значение в течение срока созревания.

Это важно — учитываются не пиковые дневные значения, а усредненные в течение суток. Например, в таблице есть столбец с температурой +30°. Казалось бы, согласно значений в таблице летом уже через 2 дня можно проводить распалубку, а через 2 недели – бетонный элемент достигает полной зрелости! Однако, говорить о такой среднесуточной температуре в российских условиях даже в разгар лета – очень сложно. Пусть даже днем столбик термометра поднимается до 30 – 32 градусов – ночью он падает до 15 – 20. Таким образом, среднесуточная будет лежать в пределах 23 – 25 градусов.

Интересный факт – в мире до сих пор нет единства мнений насчет оценочного критерия по допустимости снятия опалубки. Например, европейские рекомендации весьма схожи с российскими – исходя из 50% прочности при ненагруженных конструкциях. А вот в американских стандартах поступают несколько проще – там принято правило снимать опалубку через 7 дней после заливки при условии температуры воздуха выше + 10°С.

Вообще, если речь при строительстве собственного дома будет идти о разнице в 2 ÷ 3 дня, то лучше не проявлять никому ни нужной торопливости. Лучше сосредоточиться на том, чтобы создать для бетона наиболее оптимальные условия для созревания – его качество от этого только выиграет.

Видео: снятие опалубки с ленточного фундамента

Создание оптимальных условий для созревания бетона

Наивно полагать, что достаточно будет залить бетон в опалубку, выровнять поверхность – и останется лишь только дожидаться схватывания и набора прочности, чтобы можно было снимать опалубку и двигаться дальше. Свежезалитая бетонная конструкция с первых же часов требует определенного ухода. И основными задачами здесь будут являться:

  • Не допустить деформации опалубки под тяжестью раствора, минимизировать усадку.
  • Постараться, максимально сгладить возможные температурные перепады (суточные).
  • Исключить пересыхание поверхности залитой детали, ее быстрое обезвоживание, которое приведет к растрескиванию застывающего бетона. Создать оптимальный влажностной режим.
  • Оградить залитую бетонную конструкцию от случайных механических повреждений.

После заливки следует немедленно проверить прочность всей опалубки и, при необходимости, провести ее укрепления в слабых местах. До схватывания все еще можно поправить.

В ряде случаев целесообразно прикрыть свежезалитый раствор от возможного дождя

В ряде случаев целесообразно прикрыть свежезалитый раствор от возможного дождя

Летний внезапный дождь — дело обычное, но вот для свежезалитого раствора он может оказаться фатальным. Через день ÷ два осадки уже будут не страшны, но если нет 100%—й уверенности в том, что в первые сутки не будет дождя, то придется соорудить какой-то тент, например, из пленки, брезента и т.п.

Самый большой бич – это быстрое испарение влаги. А недостаточность воды не даст полноценно пройти нужным химических реакциям, и бетон останется рыхлым и крошащимся. Значит, в период созревания целесообразно поддерживать залитую конструкцию в постоянно влажном состоянии.

Первые дни созревания поверхность периодически обильно увлажняют

Первые дни созревания поверхность периодически обильно увлажняют

В закрытом помещении может помочь регулярное опрыскивание водой, а вот на ветру и на солнце, наверное, не обойтись без укрывания пленкой или слоем постоянно увлажняемых опилок или грубой ткани (типа мешковины). Это будет и поддерживать влажность, и препятствовать активному испарению воды с поверхности под действием высокой температуры, прямых солнечных лучей или ветра.

На открытых ветру и солнцу участках - целесообразно "укутать" пленкой

На открытых ветру и солнцу участках — целесообразно «укутать» пленкой

Чтобы легче было разобраться в вопросах ухода за залитым бетоном, вниманию читателя предлагается таблица с некоторыми полезными рекомендациями:

Необходимые меры для оптимизации условий созревания бетона меньше — 3 ° С от — 3° до + 5° С от + 5° до + 10° С от + 10° до + 15° С от + 15° до + 25° С свыше + 25° С
Прикрытие полиэтиленовой пленкой, регулярное увлажнение залитой бетонной поверхности и опалубки, укрытие бетона влагосберегающим материалом (опилками, мешковиной и т.п.) нет нет нет нет при ветренной погоде всегда
Прикрытие полиэтиленовой пленкой, регулярное увлажнение залитой бетонной поверхности нет нет да да да этого мало
Прикрытие полиэтиленовой пленкой и термоизоляционным материалом нет да нет нет нет нет
Прикрытие полиэтиленовой пленкой и термоизоляционным матриалом, создание парника с поддержанием температуры внутри +10° С в течение не менее 3 суток да нет нет нет нет нет
Постоянное поддержание тонкого слоя влаги на поверхности бетона нет нет да да да да

Несколько рекомендаций по процессу снятия опалубки

У хорошего хозяина опалубка должна прослужить не один цикл заливки. Поэтому торопиться с ее «силовым» съемом, например, с помощью каких-то механических транспортных средств или с приложением усилий домкратов и лебедок – не стоит. Мало того что можно поломать ценный опалубочный материал – не исключено, что деформируется еще не до конца набравшая прочность бетонная конструкция.

Если доски или щиты опалубки были качественно обработаны перед установкой, например, промазаны специальными масляными составами или же были покрыты полиэтиленовой пленкой, то особых проблем возникнуть не должно. Разборку обычно начинают с мест, наименее нагруженных и тех, где связывание и застывание раствора происходит быстрее всего – углы и открытые, незамкнутые края.

Работу всегда ведут сверху вниз. Снимаю внешние подпорки, упоры, подкосы и другие стабилизирующие конструкцию детали. Если противоположные щиты были стянуты проволокой или иными металлическими деталями (шпильками, пропущенными насквозь скобами и т.п.), то вначале освобождаются от них – они срезаются или откручиваются. В ряде случаев этого бывает достаточно для снятия щитов.

Проволочные стяжки срезаны - и щиты отошли от ленты фундамента

Проволочные стяжки срезаны — и щиты отошли от ленты фундамента

Если щиты собраны в одну длинную конструкцию с помощью продольных соединительных брусьев, то имеет смысл сначала демонтировать эти соединения – поодиночке будет вытащить легче.

Щиты, сращенные брусками

Щиты, сращенные брусками

При демонтаже не забываем, что через бетонные плиты могут проходить закладные элементы, которые были ранее нами установлены для создания каналов для коммуникаций. В этих местах опалубка снимается с особой осторожностью.

Опалубка с закладными пластиковыми элементами для создания сквозных каналов

Опалубка с закладными пластиковыми элементами для создания сквозных каналов

Если щит сразу не поддается, то можно потихоньку оторвать его от поверхности, забивая аккуратно сверху деревянный клин.

Аккуратное отклинивание опалубки

Аккуратное отклинивание опалубки

Снятые деревянные детали опалубки рекомендуется убрать по сухое вентилируемое место – например, под навес. Там они будут в сохранности, и еще не раз смогут выручить хозяина.

Видео: пример снятия деревянной опалубки с фундамента

Ни в коем случае нельзя оставлять деревянную опалубку на готовой, набравшей прочность конструкции, надолго, тем более – на зиму. Ничего хорошего из этого не получится – дерево под воздействием повышенной влажности и перепадов температур может оказать деструктивное воздействие на бетон. Да и логичность такой операции – весьма сомнительна – после предварительного набора прочности опалубка просто уже не играет особой роли.

Кстати, это ответ и тем, кто рекомендует оставить на зиму на залитом фундаменте металлическую опалубку – с точки зрения технологии смысла в этом нет абсолютно никакого. А вот украсть дорогостоящий по нынешним временам материал – смогут запросто.

Кстати, существует современный подход к проблеме опалубки – специальные сборные конструкции из экструдированного пенополистирола. Они собираются наподобие кубиков конструктора «LEGO», затем в них устанавливаются армирующие элементы и заливается бетонный раствор.

"Кубики" несъемной опалубки

«Кубики» несъемной опалубки

Очень удобно – и проблем со снятием опалубки попросту не существует, и стены или фундамент сразу получают неплохую термоизоляцию.

И скорость в работе - и, сразу, термоизоляция бетонной конструкции

И скорость в работе — и, сразу, термоизоляция бетонной конструкции

Все работы по заливке бетонных конструкций при строительстве дома лучше планировать на теплый сезон года. Так что все мероприятия, которые упоминались в этой статье свойственны, в основном, положительным температурам воздуха. Но если уж обстоятельства вынуждают прибегнуть к зимнему бетонированию, здесь и подходы, и сроки выполнения работ будут несколько иными. Подробно об особенностях бетонирования зимой – в отдельной публикации нашего портала.

stroyday.ru

Выдерживание бетона

В
процессе выдерживания осуществляют
уход за бетоном, который должен обеспечить
поддержание температурно-влажностного
режима, необходимого для нарастания
прочности бетона; предотвращение
зна­чительных температурно-усадочных
деформаций и образования трещин;
предохранение твердеющего бетона от
ударов, сотрясений, других воз­действий,
ухудшающих качество бетона в конструкции.

Свежеуложенный
бетон поддерживают во влажном состоянии
пу­тем периодических поливок и
предохраняют летом от солнечных лучей,
а зимой от мороза защитными покрытиями.

В
летний период бетон на обычных
портландцементах поливают в течение 7
сут, на глиноземистых — 3 сут, на
шлакопортландцементных и других
малоактивных цементах — не менее 14 сут.
При температуре воздуха выше +15 °С в
течение 3 сут поливку проводят днем
через каж­дые 3 ч и один раз ночью, а в
последующие дни — не реже трех раз в
сутки.

Поливку
производят брандспойтами с распылителями,
присоеди­ненными шлангами к трубопроводам
временного водоснабжения. Для
предотвращения вымывания бетона струей
воды его поливку начинают через 5-10 ч
после укладки.

При
укрытии поверхности бетона влагостойкими
материалами (ро­гожами, матами, опилками
и др.) перерыв между поливками может
быть увеличен в 1,5 раза. При среднесуточной
температуре наружного возду­ха +3 °С
бетон можно не поливать. Большие
горизонтальные поверхнос­ти бетона
вместо поливки могут быть покрыты
защитными пленками (эти- нолевым лаком,
водно-битумной эмульсией, полимерными
пленками).

Свежеуложенный
бетон не должен подвергаться действию
нагру­зок и сотрясений. Движение людей
по забетонированным конструкциям, а
также установка на этих конструкциях
лесов и опалубки допускается только по
достижении бетоном прочности не менее
1,5 МПа. Движение автотранспорта и
бетоноукладочных машин по забетонированным
кон­струкциям разрешается только по
достижении бетоном прочности,
пре­дусмотренной проектом производства
работ.

Мероприятия
по уходу за бетоном, их продолжительность
и перио­дичность отмечают в журнале
бетонных работ.

Распалубливание конструкций

В
комплексном технологическом процессе
по возведению монолит­ных конструкций
распалубливание (съем опалубки) является
одной из важных и трудоемких операций.

Распалубливание
конструкций следует производить
аккуратно, что­бы обеспечить сохранность
опалубки для повторного применения, а
так­же избежать повреждений бетона.
Распалубливание начинают после того,
как бетон наберет необходимую прочность.

Снимать
боковые элементы опалубки, не несущие
нагрузок, можно по достижении бетоном
прочности, обеспечивающей сохранность
углов, кромок и поверхностей. Боковые
щиты фундаментов, колонн, стен, ба­лок
и ригелей снимают через 48-72 ч. Эти сроки
устанавливают на месте в зависимости
от вида цемента и температурно-влажностного
режима твердения бетона.

Несущие
элементы опалубки снимают по достижении
бетоном проч­ности, обеспечивающей
сохранность конструкции. Эта прочность
при фактической нагрузке менее 70 % от
нормативной составляет для плит пролетом
до 3 м и несущих конструкций пролетом
до 6 м 70 %, для конст­рукций с пролетами
более 6 м и конструкций с напрягаемой
арматурой — 80 % от проектной. Если
фактическая нагрузка более 70 % от
норматив­ной, то несущую опалубку
снимают после того, как бетон таких
конст­рукций наберет проектную
прочность.

Удалению
несущей опалубки должно предшествовать
плавное и равномерное опускание
поддерживающих лесов — раскружаливание.

Для
этого опускают опорные домкраты или
ослабляют парные клинья. Запрещается
рубить или спиливать нагруженные стойки.
Опоры, под­держивающие опалубку балок,
прогонов и ригелей, опускают одновре­менно
по всему пролету.

Опорные
стойки, поддерживающие опалубку
междуэтажных пере­крытий, находящихся
непосредственно под бетонируемыми,
удалять не разрешается. Стойки опалубки
нижележащего перекрытия можно уда­лять
лишь частично. Под всеми балками и
прогонами этого перекрытия пролетом 4
м и более рекомендуется оставлять так
называемые стойки безопасности на
расстоянии одной от другой не более чем
на 3 м. Опорные стойки остальных нижележащих
перекрытий разрешается удалять полно­стью
лишь тогда, когда прочность бетона в
них достигла проектной.

Несущую
опалубку удаляют в 2-3 приема и более в
зависимости от пролета и массы конструкции.

Особенно
осторожно нужно распалубливать своды
и арки. Перед раскружаливанием арок и
сводов с затяжками обязательно затягивают
натяжные муфты. Раскружаливать арки и
своды начинают от замка и ве­дут к
опорным пятам.

При
съеме опалубки с фундаментов и стен
сначала обрезают стяж­ные болты или
проволочные скрутки. Далее снимают
схватки и ребра, после чего отрывают от
бетона отдельные щиты. При распалубливании
колонн удаляют нижние рамки и обрамляющие
бруски у прогонов, сни­мают хомуты и
щиты.

Распалубливать
плиты перекрытий начинают с удаления
подкружаль­ных досок и кружал. Два-три
снятых кружала укладывают на леса под
плитой для предотвращения падения
опалубочных щитов перекрытия.

studfiles.net

Распалубливание конструкций

В комплексном технологическом процессе по возведению монолитных конструкций распалубливание (съем опалубки) является одной из важных и трудоемких операций.

Распалубливание конструкций следует производить аккуратно, с тем чтобы обеспечить сохранность опалубки для повторного применения, а также избежать повреждений бетона. Распалубливание начинают после того, как бетон наберет необходимую прочность.

Снимать боковые элементы опалубки, не несущие нагрузок, можно по достижении бетоном прочности, обеспечивающей сохранность углов, кромок и поверхностей. Боковые щиты фундаментов, колонн, стен, балок и ригелей снимают через 48… 72 ч. Эти сроки устанавливают на месте в зависимости от вида цемента и температурно-влажностного режима твердения бетона.

Несущие элементы опалубки снимают по достижении бетоном прочности, обеспечивающей сохранность конструкции. Эта прочность при фактической нагрузке менее 70% от нормативной составляет: для плит пролетом до 3 м и несущих конструкций пролетом до 6 м — 70%, для конструкций с пролетами более 6 м и конструкций с напрягаемой арматурой — 80% от проектной. Если фактическая нагрузка более 70% нормативной, то несущую опалубку снимают после того, как бетон таких конструкций наберет проектную прочность.

Удалению несущей опалубки должно предшествовать плавное и равномерное опускание поддерживающих лесов — раскружаливание. Для этого опускают опорные домкраты или ослабляют парные клинья. Запрещается рубить или спиливать нагруженные стойки. Опоры, поддерживающие опалубку балок, прогонов и ригелей, опускают одновременно по всему пролету.

Опорные стойки, поддерживающие опалубку междуэтажных перекрытий, находящихся непосредственно под бетонируемыми, удалять не разрешается. Стойки опалубки нижележащего перекрытия можно удалять лишь частично. Под всеми балками и прогонами этого перекрытия пролетом 4 м и более рекомендуется оставлять так называемые стойки безопасности на расстоянии одной от другой не более чем на 3 м. Опорные стойки остальных нижележащихперекрытий разрешается удалять полностью лишь тогда, когда прочность бетона в них достигла проектной.

Несущую опалубку удаляют в 2… 3 приема и более в зависимости от пролета и массы конструкции.

Особенно осторожно нужно распалубливать своды и арки. Перед раскружаливанием арок и сводов с затяжками обязательно затягивают натяжные муфты. Раскружаливать арки и своды начинают от замка и ведут к опорным пятам.

При съеме опалубки с фундаментов и стен сначала обрезают стяжные болты или проволочные скрутки. Далее снимают схватки и ребра, после чего отрывают от бетона отдельные щиты. При распалубливании колонн удаляют нижние рамки и обрамляющие бруски у прогонов, снимают хомуты и щиты.

Распалубливать плиты перекрытий начинают с удаления подкружальных досок и кружал. Два-три снятых кружала укладывают на леса под плитой для предотвращения падения опалубочных щитов перекрытия.

Крупнощитовую опалубку массивов, стен и фундаментов снимают кранами с помощью специальных рычажных приспособлений. Для съема опалубочных панелей при их двухъярусном расположении угол штанги через ролик упирают в стальную пластину верхней панели. При этом конец короткого плеча рычага, давит на прогон нижней панели и отрывает ее от бетона. Оторванную панель переставляют краном в новое положение.

Для съема одноярусных панелей ролик рычажного приспособления упирают в стальную пластину, врезанную в палубу панели. Обойма упирается в прогон. При повороте рычага в положение опалубочная панель отрывается от бетона.

Перед повторным использованием элементы опалубки очищают от бетона и ремонтируют.

stroyrubrika.ru

31. Выдерживание бетона и уход за ним. Распалубливание конструкций.

Свежеуложенный
бетон требует ухода в первые дни
твердения, контроля над ходом набора
им прочности. В начальный период твердения
бетон необходимо защищать от попадания
атмосферных осадков или потерь влаги,
в последующем поддерживать
температурно-влажностный режим с созд.
условий, обеспеч. нарастание прочности.
Продолжит. ухода за бетоном опред. сроком
достижения им 50-70 % проектной прочности.

Влажностный
уход за бетоном должен начинаться после
достижения бетоном прочности от 0,3 до
0,5 МПа. Продолжительность периода от
окончания процесса укладки бетонной
смеси до начала влажностного ухода
зависит от типа используемого цемента,
водоцементного отношения, вида химических
добавок и температуры твердения (от 2
до 12 ч). В
сухой и жаркий период, а также в ветреную
погоду при интенсивности испарения
влаги более 0,5 кг/(м2ч)
поверхность бетона следует укрывать
сразу после укладки бетонной смеси. Для
обеспечения нормального процесса
твердения бетона при температуре
окружающего воздуха выше 15 °С его нужно
выдерживать во влажном состоянии,
систематически поливая:

  • бетоны
    на портландцементе в течение 7 сут;

  • то
    же, на глиноземистом цементе 3 сут;

  • то
    же, на прочих цементах 14 сут.

При
сухом и жарком климате сроки возрастают
в 1,5 раза.

Первые
трое суток, когда активно идет процесс
гидратации цемента, необходимо поливать
бетон в дневное время через каждые 3 ч
и один раз ночью, в последующие дни –
не реже трех раз в сутки. Свежеуложенный
бетон можно не поливать при температуре
+ 3 °С.

Разборка
опалубки – распалубливание бетонных
и железобетонных конструкций производят
после достижения бетоном необходимой
прочности. Боковые элементы опалубки,
не несущие нагрузку от массы бетона
(боковые щиты фундаментов, балок и стен),
а только от сил бокового распора, можно
разбирать после того, как бетон отвердеет
настолько, что его поверхность и кромки
углов не будут подвергаться повреждению
после распалубливания. При температуре
12…18 °С такое положение наступает через
2…3 сут. Эти сроки можно устан. на месте
в зависимости от вида и класса цемента
и температурно-влажностных усл. твердения
бетона.

Удалению
несущей опалубки должно предшествовать
плавное и равномерное опускание
(раскружаливание) поддерживающих
конструкций – лесов
или подмостей. Распалубливание производят
в определенной последовательности,
устанавливаемой проектом производства
работ.

32. Производство бетонных работ в зимнее время.

Методы:
1 безобогревные (термос, химдобавки) 2
обогревные (эл-обогрев, эл-прогрев,
паропрогрев)

Прочность,
при которой замораж. бетона уже не может
нарушить его структуру и повлиять на
его конечн прочность, называют критической.

1.
Метод «термоса» и его разновидности

учитывают начальное теплосодержание
бетонной смеси и тепловыделение цемента
в процессе его гидратации; он применим
для массивных конструкций с модулем
поверхности Мп
< 5. Степень массивности конструкций
характеризуется модулем
ее поверхности
,
представляющим собой отношение площади
охлаждаемых поверхностей конструкции
к ее объему.

2.
Методы
искусственного прогрева бетона
применимы
для менее массивных конструкций (Мп
> 5). Для бетона, уложенного в конструкцию,
используют электрообогрев, контактный,
индукционный и инфракрасный нагрев,
конвективный обогрев.

3.
Применение
химических добавок

в бетонах снижает температуру замерзания
воды (противоморозные добавки) и ускоряет
твердение бетона (добавки-ускорители).
Указанные
методы можно комбинировать
.

Предварительный
электроразогрев
(«горячий
термос»). Сущность способа заключ. в
быстром разогреве бет. смеси до температуры
60…80 °С вне опалубки путем пропускания
через нее электрического тока, укладке
разогретой бетонной смеси в утепленную
опалубку и уплотнении.

Электропрогрев
основан на выделении в твердеющем бетоне
тепловой энергии, получаемой путем
пропускания электрического тока через
жидкую фазу бетона, используемую в
качестве омического сопротивления. При
этом пониженное напряжение к прогреваемой
монолитной конструкции подводят
посредством различных электродов
(стержневых, полосовых и струнных).
Внутренний
прогрев

нашел применение для колонн, балок,
прогонов, других аналогичных элементов.
Основан прогрев на использовании в
качестве электродов рабочей арматуры
конструкции и дополнительных струнных
электродов, располагаемых в центральной
зоне конструкции. Контактный
способ

обеспечивает передачу тепловой энергии
от искусственно нагретых тел (материалов)
прогреваемому бетону путем непосредственного
контакта между ними.
Инфракрасный
нагрев

основан на передаче лучистой энергии
от генератора инфракрасного излучения
нагреваемым поверхностям через воздушную
среду. Индукционный
прогрев

основан на исп. электромагнитной
индукции, при которой энергия переменного
электромагн. поля преобразуется в
арматуре или в стальной опалубке в
тепловую, и за счет теплопроводности
передается бетону.

studfiles.net

Когда снимать опалубку с бетона и как это правильно сделать?

Вопрос когда снимать опалубку мучает многих начинающих строителей. Некоторые советчики предлагают подождать 28 дней, некоторые бывалые строители с богатым практическим опытом говорят, что можно снимать деревянную рубашку и даже укладывать плиты перекрытия и на вторые сутки. Истина, как всегда, где-то посередине.

В решении этой задачи многое зависит:

  • от типа конструкции;
  • от природных условий, в первую очередь — температуры и влажности воздуха;
  • наличия свободного времени, того, сколько дней вы готовы ждать.

Основная задача, возложенная на опалубку — поддержание формы раствора до его затвердевания и набора прочности. Она несет нагрузку, которую создает масса фундамента до того, пока ее не сможет нести сама опора.

И чтобы знать, когда снимать опалубку, следует уметь рассчитывать прочность бетона.

При демонтаже нельзя использовать подъемную технику или ударные инструменты. Это может повредить еще не окрепший в полной мере цементный раствор. Чтобы точно знать, когда можно приступать к работе, лучше обратиться за справкой к нормативным документам.

Нормативные сроки

Если навести справки, то окажется, что до недавнего времени ответ на вопрос, когда допустимо снимать опалубку, содержался в СНиП 3.03.01-87. Но постановлением Госстроя РФ №42 от 22 мая 2003 года некоторые пункты документа, регулирующие минимальные сроки распалубки, были признаны не действующими. При этом новые нормы разработаны не были.

Остается выбор: либо следовать устаревшим нормам, либо ориентироваться на личный опыт или советы друзей. Все же приведем указанные в документе данные, на которые можно ориентироваться в любом случае.

Тип конструкции Минимальная допустимая прочность для распалубки
Вертикальные плоскости 0,2-0,3 МПа
Горизонтальная или наклонная плоскость с длиной пролета до 6 м Не менее 70% от расчетной прочности бетона
Горизонтальная или наклонная плоскость с длиной пролета более 6 м Не менее 80% от расчетной прочности бетона
Железобетон с пористым наполнителем 3,5 МПа, но не меньше 50% расчетной прочности бетона

Дело за малым — определить текущую прочность нашего бетона. Можно сделать это экспериментальным путем при помощи специальных приборов. Снимать опалубку со стенок фундамента для этого вовсе не обязательно, поскольку имеется верхняя открытая плоскость. Либо сделать приблизительный расчет, исходя из температуры воздуха во время затвердевания.

Предполагается, что используется обычный цементный раствор, который набирает расчетную прочность, когда простоит 28 дней при среднесуточной температуре в 20°С. Процент от марочной прочности можно определить по таблице:

Время твердения, сутки Процент прочности от расчетной при температуре, °С
0 5 10 20 30
1 5 9 12 23 35
2 12 19 25 40 55
3 18 27 37 50 65
5 28 38 50 65 80
7 35 48 58 75 90
14 50 62 72 90 100
28 65 77 82 100

На диаграмме ниже размещены данные в более удобном формате, рекомендуем ознакомиться.

Таким образом, за сутки конструкция достигнет половины своей прочности только в том случае, если температура держалась около 30°. А ждать более 30 дней придется лишь тогда, когда температура воздуха уже опустилась до нуля. Сколько придется ждать вам, прежде чем снимать деревянную обшивку, зависит от погоды.

Важность этих сроков зависит от конструкции. Ленточный или плитный тип конструкции фундамента можно «раздеть» раньше, если при этом не планируется его активно использовать — ходить по нему, нагружать плитами перекрытия и пр.

Более требовательные столбчатые опоры, потому что у них высота значительно превышает ширину и глубину, соответственно велик риск, что нижний слой разрушится под весом верхней части.

Еще более аккуратным следует быть с повышенным ростверком, который соединяет опоры, но сам висит в воздухе. Если снять опалубку раньше срока, когда цементный раствор еще недостаточно прочен, то высок риск образования трещин, что ставит крест на нормальной эксплуатации опорного каркаса.

Смотрите нашу видео-подборку по теме:

к оглавлению ↑

Чем чревато преждевременное снятие?

Многие практикующие строители снимают опалубку гораздо раньше того времени, который определен в нормах. И часто это обходится без последствий. Но все же будет не лишним знать возможные проблемы, которые можно спровоцировать таким поступком.

  • Сколы углов.
  • Образование трещин.
  • Нарушение геометрии фундамента — стирание плоскостей.

Некоторые ничем серьезным не грозят, некоторые последствия могут привести опору в полную негодность. Ведь, как правило, опалубку снимают не просто так, а когда намерены продолжать строительство, то есть активно передвигаться по поверхности фундамента, укладывать кирпич или плиты перекрытия. Сколько опора сможет выдержать — предположить сложно.

Продолжать постройку до того, как тело фундамента наберет минимально необходимую прочность, категорически нельзя.

к оглавлению ↑

Дополнительная польза опалубки

Есть еще одна причина, из-за которой лучше не спешить снимать опалубку. Дерево или металл защищают верхние слои бетона от быстрого высыхания и больших перепадов температуры.

Если нет необходимости срочно продолжать работы, то лучше оставить постоять опору дома в деревянной рубашке на несколько лишних дней. Особенно это актуально летом в большую жару.

Особенно хорошо сохраняет влагу дерево, когда оно оббито полиэтиленовой пленкой с внутренней стороны. Наличие такого перекрытия снижает потери влаги до минимума.

Несколько дней пребывания бетона в такой рубашке особенно при высокой температуре позволит значительно увеличить прочность фундамента.

Смотрите нашу видео-подборку по распалубке:

proffu.ru

Распалубливание конструкций |

Распалубливание конструкций

В комплексном технологическом процессе по возведению монолитных конструкций съем опалубки (распалубливание) является одной из важных и трудоемких операций. При конструировании и установке опалубки необходимо предусматривать, чтобы ее можно было снять легко и просто. Распалубливание конструкции следует производить аккуратно, с тем чтобы обеспечить сохранность опалубки для повторного применения, а также избежать повреждений бетона. Распалубливание начинают после того, как бетон наберет необходимую прочность. Не следует задерживать снятие опалубки, так как это снижает ее оборачиваемость.

Снимать боковые элементы опалубки, не несущие нагрузок, можно лишь после достижения бетоном прочности, обеспечивающей сохранность углов, кромок и поверхностей. Боковые щиты фундаментов, колонн, стен, балок и ригелей снимают через 8—72 ч. Эти сроки устанавливают на месте в зависимости от вида цемента и температурно-влажностного режима твердения бетона. Несущие ‘элементы опалубки снимают после достижения бетоном прочности, обеспечивающей сохранность конструкций. Эта прочность при фактической нагрузке менее 70% от нормативной составляет: для плит пролетом до 3 м и несущих конструкций пролетом до 6 м — 70%, для конструкций с пролетами более 6 м и конструкций с напрягаемой арматурой — 80% от проектной. Если фактическая нагрузка более 70% нормативной, несущую опалубку снимают после того, как бетон таких конструкций наберет проектную прочность.

Если конструкции армированы жесткими несущими каркасами, снимать боковую и несущую опалубку разрешается тогда, когда прочность бетона достигнет 25% от проектной. Удалению несущей опалубки должно предшествовать плавное и равномерное опускание поддерживающих лесов — раскружаливание. Для этого опускают опорные домкраты, ослабляют парные клинья или выпускают песок из опорных цилиндров под стойками. Запрещается рубить или спиливать нагруженные стойки. Опоры, поддерживающие опалубку балок, прогонов и ригелей, опускают одновременно по всему пролету.

Опорные стойки, поддерживающие опалубку междуэтажных перекрытий, находящихся непосредственно под бетонируемыми, удалять не разрешается. Стойки опалубки нижележащего перекрытия можно удалять лишь частично. Под всеми балками и прогонами этого перекрытия пролетом 4 м и более рекомендуется оставлять так называемые стойки безопасности на расстоянии одно от другой не более чем 3 м. Опорные стойки остальных нижележащих перекрытий разрешается удалять полностью лишь тогда, когда прочность бетона в них достигла проектной.

Несущую опалубку удаляют в два, три приема и более в зависимости от пролета и массы конструкции. При этом визуально, а иногда с помощью геодезических приборов наблюдают за состоянием распалубливаемой конструкции.

Особенно осторожно нужно распалубливать своды, арки, купола и другие тонкостенные и большепролетные конструкции. Перед раскружаливанием арок и сводов с затяжками обязательно затягивают натяжные муфты. Раскружаливать арки и своды начинают от замка и ведут к опорным пятам. Съем опалубки куполов, перекрытий круглых резервуаров и воронок бункеров ведут концентрическими рядами и в направлении от центра к периметру. При этом опоры, расположенные в одном концентрическом ряду, рекомендуется опускать одновременно.

Для снятия опалубки применяют кусачки, рычажные ножницы, гаечные ключи, кувалды и комплект ломиков.

При съеме опалубки с фундаментов и стен сначала обрезают стяжные болты или проволочные скрутки; первые — газовой сваркой, а вторые — с помощью рычажных ножниц. Далее снимают схватки и ребра, после чего ломиками отрывают от бетона отдельные щиты. При распалубливании колонн удаляют нижние рамки и обрамляющие бруски у прогонов, снимают хомуты и отрывают щиты. Распалубливать плиты нерекрытий начинают с удаления подкружальных досок и кружал. Два-три снятых кружала укладывают на леса под плитой для предотвращения падения опалубочных щитов перекрытия.

Для съема одноярусных опалубочных панелей ролик рычажного приспособления упирают в стальную пластину, врезанную в палубу панели. Обойма упирается в прогон. При повороте рычага в положение опалубочная панель отрывается от бетона.

Следует иметь в виду, что несмазанная опалубка, имеющая щели между отдельными досками и щитами, прочно сцепляется с бетоном и для ее удаления нужны большие усилия.

Перед повторным использованием элементы опалубки очищают от бетона и ремонтируют. Формующие поверхности щитов покрывают специальными смазками.

midas-beton.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о