Установка окна в газобетонную стену: Страница не найдена — OknaNaGoda.com

Автор

Содержание

Установка окон в газобетон своими руками, видео, схемы, какой крепеж использовать

Установка оконных конструкций является важным этапом возведения домов из газоблоков, к нему приступают после окончания усадочных процессов и сооружения кровли и до начала отделочных работ. Технология считается относительно сложной, малейшие ошибки приводят к перекосу рамы, образованию мостиков холода, накапливанию конденсата и последующему разрушению примыкающих участков. С учетом малой этажности домов из таких блоков работы по монтажу деревянных или ПВХ пакетов можно провести своими силами, но качественный результат достигается лишь при учете всех норм еще на этапах строительства коробки и выборе правильных крепежей и изоляции.

Оглавление:

  1. Правила установки окон
  2. Поэтапная инструкция
  3. Какие ошибки допускаются?

Нюансы работы с газобетоном

Основным учитываемым отличием от остальных материалов стен является наличие пористой структуры и слабые самонесущие способности.

Закладываемые пластиковые и деревянные окна нуждаются в закреплении особыми расширяющимися дюбелями (обычные не подходят из-за риска вырывания), ГОСТ предусматривает паро- и гидроизоляционную прослойки между рамой и самими блоками, исключается прямой контакт наружной среды с пакетом. К превентивным мерам относят армирование проема еще на стадии возведения стен. Это делается путем закладки газобетонной перемычки или закрытого утеплителем металлического уголка, при большой площади и весе фиксируемой конструкции усилению подлежат не только верхний участок, но и боковые края.

Для исключения риска накопления на участках стыка конденсата все соединения делаются максимально герметичными, впоследствии швы рекомендуют закрыть кусками газобетона, толстым слоем штукатурки или специальными наличниками из ПВХ. Механическую фиксацию пакета обеспечивают длинные дюбеля или анкерные пластины, закрепленные вкручиваемыми саморезами (не менее 3 шт на 2 м длины).

Функции изоляции выполняет силиконовая проклеиваемая лента и/или прослойка пены с мелким диаметром пор и слабым расширением. Оптимальные результаты достигаются при заложении трехслойного монтажного шва.

Установку пластиковых окон проводят после обработки участков проема антисептическими и повышающими адгезию грунтами. Эта процедура закрывает ячейки блоков и снижает влияние пыли на качество сцепления герметизирующей ленты и пены с поверхностью. Все материалы, используемые при обустройстве шва, должны иметь длительный срок эксплуатации (от 20 лет и выше), экономия на этих участках недопустима. Это же относится к пластинам и саморезам, имеющим максимально надежную антикоррозийную защиту.

Этапы монтажа

Проводится двумя способами: с выниманием стеклопакета из ПВХ рамы и без. В первом случае конструкция крепится к газобетонной стене с помощью длинного дюбеля, при выборе этого варианта целостность профиля нарушается, но само крепление получается надежным. Второй способ предполагает применение анкерных пластин, впоследствии закрываемых штукатуркой и наличниками, он считается более пыльным, но не требует вынимания стекла.

С учетом высокой пористости блоков большинство строителей рекомендуют остановиться на первом варианте, а именно – установке пластиковых окон со сверлением профиля и дополнительной фиксацией пеной. Вне зависимости от надежности соединения и герметичности шва принимаются меры по его защите от холода (их игнорирование приводит к накоплению конденсата). Процесс всегда завершается обустройством надежных наружных откосов. В свою очередь шов может закрываться непосредственно кладочным материалом (монтаж с четвертью) или пластиковыми наличниками с прослойкой из влагонепроницаемого утеплителя. Ширина оконной четверти в первом случае составляет 3-4 см, в идеале она вырезается еще на этапе кладки и армирования.

Придерживаются следующей последовательности действий:

1. Все поверхности очищаются от мусора и покрываются 1-2 слоями грунта. Такая прослойка должна хорошо просохнуть, для этих целей выделяется от 4-5 ч и более.

2. По всему периметру будущего стыка коробки с газоблоками приклеивается гидроизоляционная лента.

3. Из рамы аккуратно вынимается стеклопакет, профиль проклеивается с наружной стороны пароизоляционной пленкой и вставляется в оконный проем. Для фиксации и подгонки ее по уровню используются специальные пластиковые клинья, деревянные в данном случае не подходят из-за сложностей выбивания. Рама выравнивается по вертикали и по плоскости окна и закрепляется ими окончательно с оставлением люфта в пределах 2-6 см. Зазор не должен быть чрезмерно большим, но и отклоняться от допустимого минимума (3-5 мм) в меньшую сторону тоже не рекомендуется.

4. Профиль сверлится в специально отмеченных местах с внутренней стороны (при уверенности в совпадении разметки многие выполняют эту операцию заранее). Далее сверло перпендикулярно заходит в элементы для получения отверстий под крепления глубиной до 40 см.

5. Оконная коробка фиксируется к стенам длинными анкерами, после чего проводится еще одна проверка уровня.

6. Оставленный зазор заполняется мелкопористой пеной, использовать дешевые марки на данном участки не советуется. Лучшие отзывы имеют слабо расширяющиеся составы Makroflex, Kim-Jarolim, Soudal, Fomeflex- Profi. Одновременно с герметизацией аккуратно вынимаются фиксирующие люфт клинья, оставлять внутри монтажного шва разрешено только их пластиковые разновидности, имеющие схожую с газобетоном теплопроводность.

Обрезать излишки рекомендуется не ранее чем через сутки после заполнения, в противном случае шов получается неаккуратным и возникает риск появления в нем пустот.

7. С внутренней стороны проема из газобетона с помощью силиконого герметика фиксируется подоконник. Наличие просветов, пустот или щелей на этом участке недопустимо, для выравнивания и удержания элемента по горизонтали используются доска и грузы. Для набора герметиком прочности по аналогии требуется не менее суток.

8. В раму возвращается стеклопакет.

9. Монтаж окон завершается установкой отливов с наружной стороны и отделкой откосов. Узел примыкания не должен перекрывать вывод конденсата или стекаемых со стекол осадков вниз, чрезмерное заглубление стеклопакета или отсутствие уклона относится к нарушениям технологии. С целью поглощения шума дождя под отливом рекомендуется предусмотреть прослойку из влагонепроницаемого и слегка пружинистого утеплителя. На всех финишных этапах проводится проверка как закрепленного уровня рамы, так и остальных поверхностей.

К организации шва предъявляются особые требования: чем надежнее он будет загерметизирован и защищен от холода, тем лучше. Для отделки откосов с обеих сторон используется цементная или специализированная штукатурка с хорошими теплоизоляционными свойствами. При отсутствии выступов с наружной стороны защиту стыка могут обеспечивать уголки из полимерных материалов, фиксируемые на тот же раствор. Оптимальные результаты достигаются при закрытии монтажного шва пластиковыми нащельниками.

Стандартные элементы такого типа закладываются под прямым углом, при необходимости размещения их с запилом эти условия оговариваются с поставщиком окон для домов из газобетона отдельно.

При выборе варианта оштукатуривания отслеживается толщина наносимого за раз слоя и время для набора его прочности. Для получения идеально ровной поверхности на финишных заходах советуется применять смеси с мелким размером зерен.

Требования к штукатурке в данном случае довольно серьезные, она должна совмещать хорошую стойкость к влаге и внешним воздействиям с высокой паропроницаемостью.

Перед началом отделки оконных проемов в домах профиль и стекла рекомендуется закрыть плотной полиэтиленовой пленкой, это поможет избежать их загрязнения. Этот этап обычно совмещают с облицовкой фасада и внутренних стен из газобетона, оставлять швы открытыми на длительный срок нежелательно из-за риска разрушения прослойки монтажной пены под действием ультрафиолета. Установка деревянных рам в проемы происходит по аналогичной схеме, но для крепления чаще используются анкерные пластины из нержавеющего металла.

Распространенные ошибки

К нарушениям технологии относят:

1. Образование мостиков холода. Причины этого бывают разными: от неутепленного ж/б до появления щелей. Снизить риски позволяет закладка газобетонные перемычек или закрытие верхнего участка пенопластом. Все усиливающие элементы должны заходить в стены, а не просто упираться в их края. Глубина захода зависит от ширины проема и веса планки.

2. Отсутствие возможности вывода конденсата или неправильная его организация. Свес отлива должен выходить за наружную стену из газобетона как минимум на 30-40 мм, это следует учесть еще на стадии подбора способа отделки фасада и толщины его облицовки. Нарушение этого требования приводит к накапливанию влаги внизу стеклопакета (и риску его растрескивания зимой при замерзании) или ее просачиванию в пористую структуру, что также недопустимо.

3. Неправильно выбранное место размещения и фиксации профиля. Установка рамы вровень с фасадом недопустима, опытные строители рекомендуют отступить от наружной стены вглубь на 8 см при ширине блоков в 20, и на 12 для 30 соответственно. Исключение делается для утепляемых поверхностей, в этом случае допускается смещение линии на толщину теплоизоляционной прослойки (но не впритык с краем стены).

4. Использование монтажной пены с большим коэффициентом расширения. Покупка дешевых и непрофессиональных марок увеличивает риск смещения или перекоса рамы в разы, пластиковые клинья ее не удерживают.

5. Ошибки при подборе размеров профиля, образование чрезмерного зазора между ним и стенами из газобетона снижает надежность крепления и увеличивает риск появления зоны накопления конденсата.

6. Фиксирующие или изолирующие материалы низкого качества. Это же относится к самим стеклопакетам.

7. Задействование ударных инструментов при подготовке отверстий для закрутки крепежей, фиксация анкерных пластин или самой рамы обычными гвоздями.

8. Наличие пустот под подоконниками, отливами или на участке шва (или недостаточная герметизация последнего).

9. Игнорирование потребности в своевременном удалении пыли и крошки газобетона. При отсутствии необходимости подрезки блоков монтаж окон нельзя отнести к грязным процессам, но некоторое количество мусора обязательно образуется при сверлении отверстий под дюбеля, его следует убрать перед заполнением люфта пеной или проклейкой периметра лентой.

10. Ведение работ по установке в неподходящее время или в холодную погоду. Профессиональные герметики способны затвердевать и схватываться при низких температурах или отклонениях от влажности, но они обходятся дороже и не исключают рисков некачественного уплотнения и фиксации.


 

Установка пластиковых окон в газобетонных стенах: оконные перемычки, размеры проемов

Технологии производства строительных материалов дают строителям выбор. Можно разнообразить сырье, составлять практичные сочетания расходных материалов.

Каждый из них обладает конкретными свойствами и качествами. Стены возводятся из керамзитобетона, газобетона, кирпича, железобетонных конструкций и прочих. Каждый сырьевой вариант имеет свои рекомендации по применению, способы соединения входящих элементов между собой. С учетом современной актуальности ПВХ строительных конструкций, нужно знать, как правильно устанавливать пластиковые окна в газобетонных стенах.

Установка окон в газобетонный дом

Выбрав монтаж пластиковых окон в пеноблок, следует знать:

  1. Делать это можно спустя три месяца после постройки стен. Такой временной интервал необходим для усадки и приобретения истинных размеров проемами.
  2. Укладка и заливка фундамента должна быть качественна, чтобы исключить движение почвы.
  3. Технологии крепления пластиковой конструкции нужно подобрать в зависимости от индивидуальных особенностей конструкции, размеров оконных проемов, климатических условий.

Установка окна в газобетонную стену должна обеспечить их герметичность, гарантировать долговечность использования, выключая непроницаемость влаги и холодного (жаркого) воздуха. Это возможно, если обеспечить правильное соединение, используя соответствующие технологии крепления.

Монтаж окон в газобетонном доме будет качественным, если:

  • обеспечить герметичность швов;
  • защитить стыки от разницы внешней и внутренней температур, контролируя теплопотери;
  • исключить возможность механических поломок, повреждений примыкающих стен, их облицовок и оконных элементов.

Как обеспечить герметичность установки окон в газобетонный дом?

Строение блока имеет особенность: в нем есть вырезанные выступы. Их присутствие при нанесении герметика, монтажной пены или ленты обеспечивает глубокое проникновение соединяющего вещества в пеноблочную стену. Строительная пена на этапе своего расширения заполняет имеющиеся пустоты, гарантируя оптимальную герметичность окна. Механической прочности добиваются использованием особых специально подобранных пластин и дюбелей.

Защиты от внешних повреждений окна добиваются использованием наличников, которые с успехом исполняют дополнительную функцию внешнего дизайна.

Как зафиксировать раму в проеме

Установка окон в газобетон может проходить следующими методами:

Удалив стеклопакет, в оконном проеме сверлят отверстие, по глубине равное размеру дюбеля. Именно он – основной крепежный элемент. В конце этого действия остекление возвращается.

Можно сделать крепление без снятия стеклопакета. При этом нужно вставлять анкерные пластины, которые крепятся с помощью саморезов. Фиксировать окно в газобетоне в таком случае нужно гвоздями. Такой способ многие считают пыльным и трудоемким. Кроме того, он требует дополнительных работ по маскировке заметных элементов крепления. Установить пвх профиль в газобетонный блок таким образом – значит уступить по прочности способу с использованием монтажной пены. К тому же после окончательной фиксации положение окна не будет подлежать коррекции. Следовательно, сразу необходимо обеспечить точность посадки креплений.

При выборе способа с использованием монтажной пены, будет правильным сначала поставить профиль на специальные пластины. Это даст возможность переменить положение в случае необходимости.

Оконные перемычки для газобетона

Когда планом строительных работ для повышения прочности газобетонных стен предусмотрено применение армированных элементов, например, в частных коттеджах, используются специальные перемычки. Они устанавливаются также при оформлении окон и дверей. Использование этих элементов позволяет профессионально распределить весовые нагрузки, провести профилактику трещин в проеме пеноблока.

Какие перемычки применяются

Существует несколько видов перемычек, отличающихся конструкцией и способом установки:

  1. Армированная газоперемычка по ГОСТ. Это заводское изделие, представляющее собой балку из газобетона с внутренним арматурным каркасом и антикоррозийным покрытием сверху. Такое решение потребует высоких денежных затрат, однако является простым, ставить под силу непрофессионалу. Основными положительными моментами являются: прочность, длительный срок использования, высокая тепло эффективность.
  2. U блоки. Перемычки предполагается установить над газоблоками. Они имеют сборно-заливную конструкцию, легко пилятся, даже с помощью ножовки по газобетону. Элементы каркаса вкладываются в борозды. После этого производится монтаж с помощью деревянной опалубки. При отсутствии утепления стен существует необходимость размещения внутри конструкции пено-полистиролового утеплителя.
  3. Перемычки из железобетона – бетонные балки, внутри которых расположилась арматура. Они не такие теплопроводные, как газосиликат. Поэтому будет правильно дополнительно утеплить стены минеральной ватой.

В чем плюсы и минусы перемычек из различных материалов

К плюсам армированных перемычек из газобетона следует относят:

  • долговечность;
  • влаго устойчивость;
  • хорошая устойчивость грибковым поражениям;
  • отсутствие горючести;
  • прочность.

Использование армированных перемычек требует внимания к толщине стены, в которую монтируется окно. Чтобы ускорить процесс установки и упростить работу, можно взять выпущенные промышленным способом прямоугольные перемычки. Промышленность выпускает их в вариантах различного размера. Это удобно при подборе расходных материалов, работая с секциями, различающихся по ширине.

Перемычки из газобетона характеризуются следующим образом:

  • у них низкий коэффициент тепло проводности;
  • незначительный вес;
  • возможность подобрать интересующий размер в зависимости от толщины блока.

Устанавливая подобранную перемычку, нужно соблюсти глубину 20 см и обозначающую стрелку на упаковке направить вверх. Последующие действия состоят в скреплении их между собой с помощью молотка, монтажного клея. Для выравнивания поверхности используют деревянную колодку, имеющую широкое лезвие. Производят выравнивание после того, как будет выдержана экспозиция для кладочной смеси.

Размеры оконных проемов в частном доме из газобетона

Размер окон в доме из газобетона может значительно варьировать. Поэтому в конкретных условиях не будут идентичными технология установки, размер опоры на газобетон, особенности пользования пластиковыми окнами.

В таблице приведены особенности конструктивных вариантов для газобетонных частных домов при использовании различных перемычек.

Перемычка Max длина проема (см) Опора на кладку (см) Дополнительные 

сведения

Газобетонная несущая конструкция (армированная) 174 25 не отмечается
Железобетонная конструкция с U-образными блоками на несъёмной опалубке. Несущая. 300 25 не отмечается
Железобетонная несущая конструкция. Монолит По длине балки 35 Требуется утепление
Армирование 120 Крепить арматуру нужно за проемом на полметра Нужно армирование рядами над проемами окон
Установка монолитной железобетонной конструкции, не несущего типа 200 35 не отмечается
Не несущая конструкция из металлических уголков 120 20 При установке нужно углубление в кладку

Общие рекомендации

Установка пластикового окна в пенобетонную основу должна проходить с учетом следующих рекомендаций:

  1. При длине проема менее 1,2 м и высоте, менее 2/3 размера ширины, оптимальное решение – стандартное блочное перекрытие, не имеющее дополнительных крепежей. При этом для укладки блоков применяется съемная опалубка временной конструкции, которая укладывается на специальный клей для ячеистых пеноблоков. По бокам такие элементы должны заходить внутрь не менее, чем на 115 мм.
  2. В случае необходимости дополнительного усиления можно применить армирование. Для элементов арматуры рекомендуется материал с сечением 6-8 мм.
  3. Конец арматуры должен заходить за проем на 0,5 м с обеих сторон. При установке пластикового окна концы арматурных прутьев должны получить Г-образную форму. Их нужно вставить в общую кладку блоков.

В цепочке действий по перекрыванию окон с помощью блоков важны моменты:

  • сборно-монолитную перемычку нужно собирать, когда основа уже подготовлена;
  • проклеивание вертикальных швов оконной коробки производят с помощью специального раствора;
  • нельзя упустить процедуру проверки кривизны уложенных пенобетонных блоков. Для этого используется уровень. Если присутствует кривизна, ее нужно выровнять.
  • перед тем, как выровнять поверхность бетона необходимо провести полистирольную теплоизоляцию;
  • в конце работ происходит удаление опор и выравнивание наружной стороны.

В завершение стоит отметить, что монтировать окна в пеноблочный дом, возведенный из газобетона, не имеет жестких отличий от любого другого оконного монтажа. При этом определяющим является обоснованный выбор способа установки рамки. От ровности этого действия зависит беспроблемность открывания створок, комфорт при пользовании окном.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Установка окон в пеноблочном доме. Установка окон в доме из газобетона или пеноблоков

Когда речь заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, напротив, делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше ставить пластиковые окна?

По этому вопросу нет единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы один другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков очень большая усадка и монтировать окна можно только через год после строительства коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей. В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Поэтому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.

Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков – армированные бетонные пояса, которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен. Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и кладочный раствор (клей) набрали необходимую прочность.

Кто-то может возразить, говоря, что дом должен простоять не менее 1 года до начала монтажа окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Скажем сразу, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее обеспечить непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.

Для этого нужно выполнить три условия:

  • Герметичность шва.
  • Защита зоны контакта от потери тепла.
  • Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов можно частично обеспечить четвертями – выступами, которые нарезают в блоках. Кроме этого приходится использовать уплотнительные материалы – морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зону контакта рамы со стеной утепляют традиционным способом – пеной на основе полиуретана. За механическую прочность крепления отвечают дюбеля или монтажные пластины.

Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:

  • Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на место.
  • Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и монтаж стеклопакета трудоемок, а положение рамы в проеме после ее фиксации изменить невозможно. Второй способ монтажа удобнее, поскольку при необходимости положение окна перед задувкой пены можно изменить и только после этого выполнить его окончательное крепление.

Пример анкерных пластин для крепления пластикового окна в проеме

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в который будет задуваться утепляющая пена.


Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.


Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.


Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться снаружи рамы).

Отрегулировав с помощью уровня положение стеклопакета, в блоках сверлят отверстия под дюбеля (безударной дрелью). От края блока крайнее отверстие пластины должно отступать не менее, чем на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания, вворачивают второй.

Убедившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для улучшения качества сцепления пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов нужно обработать водой из распрыскивателя.

После того как пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще один распространенный вариант – установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.


Герметизация уплотнительной лентой

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы – правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы влага не попадала на блоки.


Правильное размещение дренажного отверстия на пластиковом окне

В заключение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать в нем четверти нужного размера.


Четверть из пенополистирола

Другой вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и раму, но довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

Есть два основных направления в креплении окон ПВХ в пенобетонные и газобетонные стены 1) при помощи полиуретановой пены без фурнитуры; 2) с использованием дюбелей. И в первом, и во втором случае есть свои недостатки. Разберем, какая технология оптимально дает качество и комфорт.

Когда ставить окна в новый дом?

Специалисты отмечают, что усадка самих блоков не должна быть выше 0,3 мм на 1 м стены. Следовательно, ее влияние на качество монтажа не критично. Общая усадка здания потребует не менее года, за это время происходит промораживание и оттаивание грунта, набирают необходимую прочность бетон и клей. Однако при правильном проектировании здания и качественном выполнении всех строительных работ монтаж окон можно производить уже через пару месяцев после завершения строительства.

Монтаж (установка) пластикового окна регламентируется несколькими документами:

  • ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ст. 9;
  • ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
  • ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницамыми саморасширяющимися лентами».

Если для заказчика обязательно установка окон по ГОСТу , то в договоре нужно указать какой именно ГОСТ имеется в виду. Потому как многие положения в ГОСТ для добровольного применения и частных случаев, к примеру, с использованием паропроницамых саморасширяющихся уплотнительных лент (ПСУЛ) или без них.

Основные моменты

Следует отметить, что показателем качественного монтажа окон ПВХ в частный дом являются: обеспечение герметичности стыков между рамой стеной и из блоков, длительность срока эксплуатации, отсутствие потерь тепла, идеальное выравнивание рамы, качественная установка отливов и подоконников.

Для более герметичных стыков в блоках вырезают специальные выступы-четверти (в процессе кладки блоков возможно заранее предусмотреть и нарезать четверти), применяют также специальные герметики и ПСУЛ. Утеплителем служит полиуретановая пена, ей фиксируют зону непосредственного контакта стены и рамы. Механическая прочность достигается креплением рамы дюбелями либо монтажными пластинами.

Глубина монтажа (от рамы до края проема) может варьировать в пределах 8-12 см в зависимости от толщины блочной стены. Если кладка дополнительно утепляется, то окно монтируется ближе к наружному краю стены таким образом, чтобы точка росы была снаружи оконной рамы. Это позволит защитить стеклопакет от конденсата и промерзания.

Фиксация рамы в проеме

Есть 2 способа фиксации рамы в оконном проеме. В первом случае необходимо предварительно снять стекла. Пластиковый профиль просверлить в нескольких местах и закрепить раму длинными дюбелями. Недостатком такого способа является сложный демонтаж, нет возможности изменить положение рамы относительно проема после окончательной фиксации даже до момента задувки пены. Недостаток является существенным, особенно при самостоятельном монтаже окон в частный дом. Шансов сделать с первой попытки все идеально, даже если у вас руки растут из нужного места, не много.


Крепеж с помощью анкеров и дюбелей

Крепеж с помощью анкерной пластины

Схема размещения стеклопакета относительно стен

Ошибки в установке окон

Второй способ не требует снимать остекление. Рама крепится с помощью анкерных пластин, которые устанавливаются по периметру пластиковой рамы с использованием саморезов. Далее фиксация к стене происходит дюбелями-гвоздями сквозь отверстия в пластинах.

Монтаж окон в частный дом. Этапы работы

1. Закрепляются монтажные пластины на оконной раме саморезами 4,8х12 мм.

2. Под раму ПВХ устанавливаются специальные регулировочные клинья (деревянные или пластиковые). Они создают зазор для последующего нанесения утеплителя — пены.

3. Положение стеклопакета регулируются уровнем. В блоках просверливают отверстия для дюбелей, учитывая, что для предотвращения раскола блоков отверстия не должны находиться ближе 5 см от его краю. Первоначально пластину фиксируют одним дюбелем (6х100 мм), далее выравнивают и вкручивают второй.

4. Проверить открывание и закрывание створок окна.

5. Запенить по периметру рамы все стыки рамы со стеной. Пену подбирают морозостойкую для территории России. Перед запениванием шов опрыскивают водой из пульверизатора. Эта нехитрая процедура улучшит качество сцепления пены со стеной и пластиком.

6. После застывания пены обрезаются излишки пены.

7. Убираются клинья, пустоты запениваются.

9. Устанавливается отлив и подоконник. Выше отлива размещаются отверстия в профиле ПВХ для удаления конденсата.

Качественная установка и монтаж окна в дом из газобетона: все нюансы и правила
Современный строительный процесс требует соответствующих решений. Установка окна в дом из газобетона – это и есть та задача, на решение которой уйдет не так много времени, сил и знаний, как ушло бы на монтаж старого образца окон и оконных рам. Весь процесс монтажа металлопластикового окна состоит из трех этапов:

  • Подготовительные работы;
  • Непосредственно установка окна;
  • Завершающие этапы работы.

Подготовительные работы

Перед тем как начать описывать этот этап необходимо хотя бы поверхностно ознакомится с материалом, которым предстоит работать. Газобетон – это экологически чистый материал, который популярен благодаря своей прочности и простоте его строительной обработки. Поэтому для резки газобетонных блоков используют самую обычную ножовку с мелкими зубцами. А для того, что бы просверлить отверстия в этом стройматериале достаточно будет использовать хорошо заточенное сверло для дерева или метала.

Совет! Для того, что бы процесс подготовки к монтажу окна был максимально быстрым и комфортным используйте следующие инструменты и материалы: рулетка, перфоратор, гвоздодер, стальной лист и полиэтиленовая пленка.

Для начала проводится уборка помещения, в котором будут производиться монтажные работы. То есть необходимо полностью освободить пространство от мебели, ковров и других предметов. Так как установка окна – это очень пыльная работа. Если есть возможность, покройте пол полиэтиленовой пленкой – это позволит в дальнейшем упростить процесс уборки помещения. Если на момент начала монтажа нового окна в проеме есть устаревшая конструкция, то ее можно демонтировать с помощью молотка и стамески. Это будет намного сложнее и дольше, чем использовать перфоратор с неподвижным долотом, что займет времени не более 10 минут.

Если установка окна будет выполняться на этаже выше первого, тогда здесь стоит придерживаться определенных мер безопасности. Ведь под окном может находиться внешний блок кондиционера или, чего хуже, проходить люди. Если эти ситуации не исключены, тогда на краю будущего откоса нужно будет закрепить стальной лист по всей ширине. Для его установки не требуется ни инвентаря, ни фиксаторов. Достаточно будет втиснуть лист между стенами до абсолютной его неподвижности.

Параллельно с окном необходимо демонтировать отлив. Сделать это можно будет с помощью обычного гвоздодера или пассатижи. Самым сложным и трудоемким этапом можно назвать демонтаж старого подоконника. Конечно же, если он выполнен из дерева, то проблем возникнуть не должно. Но иногда подоконник может быть бетонным. Для извлечения подоконника нужно воспользоваться перфоратором. Сначала проделываем базовый паз и начинаем раскачивать. Деревянную конструкцию раскачиваем и аккуратно вытягиваем, а вот с бетонной нужно проявить предельную внимательность. Ведь весит такой подоконник довольно много и во время финишного рывка лучше придерживать его противоположную сторону, а ноги держать на безопасном расстоянии. После демонтажа всю грязь и пыль из оконного проема необходимо вымести веником или щеткой.

Внимание! Для того, что бы улучшить сцепку между монтажной пеной и основанием необходимо прогрунтовать поверхность от остатков пыли. Работу после грунтовки можно продолжать по истечению 4 часов.

Установка окна в помещении из газобетона

Перед тем как преступить к самому ответственному этапу, необходимо обзавестись следующими материалами и инструментами:

  • Уровень;
  • Перфоратор;
  • Оконная рама;
  • Клинья;
  • Анкеры;
  • Рулетка;
  • Монтажная пена;
  • Подоконник;
  • Отлив.

Итак, теперь, когда весь перечень инвентаря у вас есть под рукой можно смело приступать к процессу установки окна в доме из газобетона. Взяв оконную раму, очистите ее полностью от заводской пленки. Проверьте всю конструкцию и убедитесь в том, что на ней отсутствуют какие либо трещины, царапины или другие дефекты.

Монтаж окна поэтапно:

  1. В прорезанный паз газобетона устанавливается оконная рама. Не пытайтесь всунуть всю ее одновременно. Сначала одну сторону, а потом вторую;
  2. Если вы решили прорезать паз заранее, тогда хотим вас огорчить – ничего не получится. Поэтому необходимо проложить специальные клинья. Они могут быть как деревянные, так и пластиковые. Преимущество вторых состоит в том, что их можно не извлекать из газобетона, чего нельзя сказать о деревянных. Далее процесс выравнивания сопровождается использованием уровня;
  3. Далее выравниваем по ширине. На этом этапе уровень откладываем в сторону и берем в руки рулетку. Погрешность, может быть не боле 3 мм выхода за люфт. По бокам фиксируем клиньями, чем обездвиживаем конструкцию;
  4. Выравниваем вертикаль с помощью уровня;
  5. И вот мы постепенно подошли к четырем отверстиям, которые находятся во внутренней части рамы. Они расположены по два отверстия на одну сторону, сквозь них необходимо просверлить основание, использовав при этом специальные сверла для газобетона. Глубина сверления равна 40 см;
  6. В эти отверстия забивают анкеры. Забивать их следует до тех пор, пока верхушка (шляпа) в принципе может мешать закрытию окна;
  7. Проделав все выше перечисленные этапы, у вас должна получиться идеально зафиксированная конструкция. Далее ее следует задувать монтажной пеной со специальными мелкими порами. Стоимость ее порядка выше стандартной пены, но качество соответственно намного лучше. Если во время монтажа использовались клинья из дерева, тогда их необходимо извлечь. Пластиковые остаются навечно в газобетоне;
  8. Тем временем пока монтажная пена застывает, следует смонтировать новый подоконник. Перед его установкой на поверхность наносится специальный силиконовый герметик, который выступит в роли клея. А вот для самого монтажа нужно использовать монтажную пену, благодаря которой задуваются все отверстия и щели. После его фиксации лучше всего, поставить сверху, какой либо пресс;
  9. Крепление отлива производится с помощью той же монтажной пены, которая наносится на поверхность газобетона и придавливается отливом. К окну крепятся на алюминиевые саморезы.

Внимание! Если окно будет установлено неровно, даже самый лучший газобетон не защитит помещение от сквозняков.

Завершающие этапы работы

На последнем этапе для работы понадобятся вторичная шпаклевка, гипсовая штукатурка, нож и шпатель. После затвердевания пены приступаем к навешиванию окна. Здесь проверяе тся функциональность и работоспособность всей конструкции. По истечению 24 часов срезаем лишнюю пену. А вот если начать срез немного раньше можно просто измазать нож пеной, который вряд ли отмоется. После среза поверхность грунтуется.

На места срезов наносится гипсовая штукатурка. Это нужно сделать так, что бы внутри не оставалось ни одного пустого паза. Данный этап можно выполнить двумя способами:

  • Срез. Делается зона, которая будет перпендикулярна раме;
  • Продолжение. Выполняется способом продолжения стены с большим выходом за раму.

Для того, что бы полностью затвердел и высушился верхний слой необходимо до восьми часов времени. Все зависит от времени года и производителя. Вторичный слой наносится не более 4 мм и выступает в роли финишного слоя. Его наносят шпателем равномерно, им же убирают все лишнее кусочки после застывания шпаклевки.

Все окно в доме из газобетона установлено. Как видно, для того, чтобы установить окно не требуется особых знаний и умений. Поэтому не стоит бояться того, что что-то может пойти не так. Главное – это придерживаться выше указанной инструкции и тогда у вас все получится!

Установка Окна В Газобетонную Стену

Установка окон и дверей в доме из газобетона. Этапы работы: установка перемычек, установка армированных перемычек, установка перемычки из железного уголка, установка оконного блока, армирование просветов.

Начиная строить дом из газобетона, появляются сомнения по поводу прочности этого материала, ведь идет речь о крепости стенок и монтировании в их окон и дверей. Но чтоб строительство было удачным, необходимо придерживаться определенных схем и правил, делать четкую последовательность всех операций тогда и хороший результат не принудит себя ожидать. Также необходимо учесть недочеты газобетонных материалов и принимать конструктивные меры для их устранения.

Введение

Газобетон это вид ячеистого бетона, который состоит из цемента, кварцевого песка, в отдельных случаях в его состав добавляют гипс, известь и другие промышленные отходы. Применяется газобетон при строительстве домов, а конкретно стеновых и перегородочных блоков, перемычек и плит перекрытия. При установке пластмассовых окон в газобетон учитывают характеристику и качество ячеистых бетонов.

Демонтаж старенького окна перед установкой нового.

Совокупа параметров, которые имеют наивысшую длительность работы изделия в разных критериях эксплуатации, обеспечиваются в процессе монтажа стенок. Для роста несущей возможности употребляют блоки под окном и подпорную зону для перемычек. Просветы окон, в свою очередь, могут быть с четвертями и без их. Четверть в просветах газобетонных стенок представляет собой внешний выступ шириной 3-4 см. На строение просветов оказывают влияние железобетонные перемычки. Оконные четверти приклеивают при помощи кусков газобетона клеевым пистолетом. Для большей фиксации укрепляют уголок и замазывают штукатуркой.

До того как устанавливать окно в газобетон, проводят предварительные работы. Готовят подходящий набор инструментов для монтажа, это: перфоратор, гвоздодер, рулетка, пленка из целофана. Устанавливать окна в газобетон начинают с определения рабочего материала, это может быть газобетон либо пеноблок. Газобетон хоть и имеет высшую цена, но тем стопроцентно ее оправдывает. Он обладает высочайшей прочностью, легкостью в применении и следующем уходе, является экологически незапятнанным материалом. Газобетон имеет один значимый недочет – он малоустойчив к влаге и потому на нем нередко появляется плесень и грибок.

Пеноблок является более надежным материалом и обладает высочайшей теплопередачей. Из-за этого стенки сооружения становятся толстыми. Из недочетов выделяют хрупкость материала и недостаточную экологичность. К плюсам пеноблока относят его устойчивость к влаге и относительно низкую цена.

Торцы проема окна непременно очищаются от грязищи и пыли.

До работ высвобождают помещение от мебели, пол покрывают пленкой, необходимо оградить вещи от пыли, возникновение которой безизбежно в процессе монтажа. Старенькые окна убирают при помощи перфоратора либо вручную молотком. Необходимо быть внимательным при демонтаже окон на высших этажах, смотреть за падающими элементами, ведь под домом могут проходить люди. Много усилий пригодиться для снятия подоконника. Чтоб извлечь его, используют раскачку, для этого доску шатают из стороны в сторону до момента выхода его из выемки. Необходимо держать в голове о весе конструкции и соблюдать технику безопасности, очень сосредоточиться на самом деле и предупредить возможность падения плиты.

Последующим шагом является очищение рабочей поверхности от пыли, ведь из-за нее усугубляется сцепка меж стенками и монтажной пены. Для этого образовавшийся мусор кропотливо выметают и помещают в пакет. Перед установочными работами часа за четыре поверхность грунтуют.

Высококачественный установка пластмассовых и древесных окон в газобетон вероятен при условии защиты контактирующих зон от утраты тепла. Чтоб придать плотность окну, необходимо кропотливо законопатить зазор.

Установка перемычек

Устанавливая перемычки в газобетоне над просветом в стенке с окнами, соблюдают технику безопасности и технологию процесса. Основание перемычки фиксируют на расстоянии 2-ух метров в длину и только если ширина окна больше 100 см, базу наращивают до 2-ух с половиной метров. Наращивают несущую способность построек из газоблоков при помощи перемычек в таких случаях:

  • несущие конструкции инсталлируются с учетом извива прочности, опорного среза, прогиба;
  • стенка, на которую не приходится нагрузка, армируется уместно с учетом железобетонной перемычки и газобетона.

Окна в газобетон своими руками. Закрытие сезона? СТРОИМ Себе

Приветствую, друзья! Сейчас в ролике: — Установка пластмассовых окон в газобетонные стенки дома своими руками;…

 

Как закрепить окна в газобетон. Установка окон киев.

Газобетон материал который просит специального крепежа для окон. В неприятном случае окна могут плохо…

Применяемый материал состоит из газобетонных, древесных, железных и железобетонных профилей. Без четверти окно фиксируется гвоздями. Зазоры меж древесными коробками и щелью утепляют резиновыми прокладками либо пароизоляционной лентой. Откосы отделывают пластиком либо штукатуркой.

Этапы перекрывания блоками окна:

  • Установка сборно-монолитной перемычки происходит на заблаговременно приготовленную базу.
  • Оконную коробку проклеивают вертикальными швами особым веществом.
  • При помощи уровня инспектируют ровность положенных блоков, по мере надобности их сглаживают.
  • Последующим шагом является термоизоляция материалом из полистирола.
  • Сглаживают поверхность из бетона и убирают временные опоры.

Установка армированных перемычек

Армированные газобетонные перемычки владеют многими выигрышными качествами. Они долговечны, устойчивы к влаге, воде и грибку, не пылают, ординарны в установке, обработке, и главное они максимально высокопрочны. При монтаже армированной перемычки из газобетона учитывают толщину стенок, в какой будет находиться окно. Перемычку ровняют по всей ширине стенки. Для ускорения установки и упрощения работы берут готовые перемычки прямоугольной формы, размеры которых многообразны и подходят для хоть какой ширины секций. Газобетонные перемычки содержать последующие достоинства:

  • имеют низкую передачу тепла;
  • малый вес материала;
  • размеры подходят под всякую толщину блоков.

Чтоб сделать перемычку подходящего размера, ее устанавливают стрелкой ввысь на глубину более 20 см. Далее перемычки меж собой скрепляют монтажным клеем и вослед одна за другой плотно укладывают, используя молоток. При помощи древесной колодки с широким лезвием ровняют поверхность и ожидают схватывания кладочной консистенции.

Железные уголки для перемычек и их установка

Перемычки из железного уголка можно сделать разных габаритов, используя пилу для распила газобетона. Благодаря различным размерам и способности легкого распила блока, выбирают высоту окон. Железные перемычки не владеют свойством передавать тепло, потому для их требуется вспомогательное утепление при помощи обученных работников.

Для установки газобетонного блока на перемычки в середину газоблока укладывают железные уголки на расстоянии одной третьей от края. Достоинства железных уголков состоят в прочности и способности задерживать ячеистые блоки из консистенции извести, песка и воды. Конструкция с применением железных уголков снаружи смотрится аккуратней за счет получаемой ровненькой поверхности. Толщина, высота железных перемычек находится в зависимости от размеров несущей конструкции, и выделяют последующие их виды:

  • железные балки либо гнутые профили;
  • двутавровые балки;
  • железные профильные трубы;
  • железные горячекатаные уголки.

Для удобства при монтаже газобетона употребляют не два железных уголка, а четыре. Тем обеспечивая огромную опору, что в особенности принципиально в местах с частыми землетрясениями. Процесс установки железной перемычки состоит: из армирования, выбора высоты, монтажа и подпорки опалубки, также связывания и бетонирования арматуры.

Сооружение оконной конструкции

Устанавливая конструкцию, для начала монтируют коробку окна, которая состоит из верхних, нижних и боковых деталей. Начинают работу с обработки стенок дезинфицирующим средством, чтоб избежать гнилости, грибков и плесени. Удобней будет смонтировать коробку раздельно и воткнуть позже в просвет для окна, который за ранее смазывают олифой и красят. Для ровности сторон окна его инспектируют по горизонтали и вертикали, используя строительный уровень. После фиксирования коробки навешивают створки. При их установке учитывают наличие щелей, чтоб не было сложностей с открыванием и закрывание створок.

Меж стенкой и коробкой окна появляется зазор, который можно заполнить монтажной пеной. После ее застывания пену аккуратненько срезают ножиком. Когда работа по установлению блока окончена, начинают устанавливать подоконники и отливы.

При установке древесного отлива, его заблаговременно обрабатывают антисептиком, если же употребляется железный слив воды, то его обрабатывают противокоррозийным средством.

При монтаже окна с балконными дверьми, промежный шов ровняют и убирают вероятные зазоры. До того как установить подоконник, необходимо избавиться от щелей при помощи забивания бруска в нижнюю часть блока окна. При неровностях отверстия его сглаживают гипсовым веществом с известью еще до начала установки окна.

Завершающим шагом является установка декоративного дизайна, это необязательный элемент конструкции, но с ним рама окна смотрится привлекательнее. Наличники устанавливают, как все работы по монтажу окончены. Можно подвести результат и найти ряд требований, который поможет избежать трещинок в окне, конденсата, грибка и плесени:

  • Поверхность откосов должна быть ровненькая, достигают этого, используя резиновый молот либо строительный уровень.
  • Отверстия окон пропитывают грунтовкой, но перед этим убирают весь мусор, грязюка и пыль.
  • Проводят термическую изоляцию внутренних откосов при помощи пенопласта, минеральной ваты, монтажной пены либо пенополистирола.
  • Наклеивают ровненьким слоем пароизоляционные ленты шириной 6 см.
  • Избавляются от вероятных соединений.
  • Герметизируют щели в окнах.
  • Укрепляют наличники, слив, подоконник.

Вертикальное армирование дверных и оконных просветов

Армирование двери рекомендовано делать:

  • при использовании строения нежилого предназначения;
  • при значимых нагрузках на газобетонные стенки за счет стихийных бедствий;
  • при вероятном наклоне набок фундамента сооружения;
  • при малой прочности блоков. В данном случае следует использовать вертикальное армирование дверных отверстий. Наращивают несущую способность стенок при помощи блоков с круглым отверстием. Эти блоки можно приобрести у зарубежных закупщиков либо изобрести своими руками. Начиная укладку стенок, инсталлируются опорные площадки для укрепления рам из стали. По окончании процесса установки О-образных площадок отверстие заполняют водянистым веществом с высочайшими чертами по прочности и водонепроницаемости.

Газобетонный блок с дверью закрепляют анкерами для ячеистых бетонов в доме. Беря во внимание хрупкость присущую газобетону, не советуют проводить установку томных дверей в огромных просветах. Не монтируют дверь в коммерческих помещениях и в личных домах.

Какие инструменты и материалы пригодятся?

Для установки пластмассовых окон в газобетон дома используют киянку, которая нужна при демонтаже либо сборке конструкции. Также не обойтись без бороздодела, каретки, терки и ковшика. Чтоб распиливать газобетонные заготовки было проще и аккуратнее, используют ножовку. Она дозволит распилить элементы на равные части необычных размеров за счет уголка, который идет в комплекте с ножовкой.

Огромную роль в сооружении играет строительный уровень, он позволяет сделать стенки конструкции ровненькими и прямо пропорциональными за счет проверки горизонтальности рядов. Также не обойтись без шпателя, рубанка, рулетки, бетономешалки, дрели, перчаток и ведра. Для монтажа просветов используют такие материалы: монтажная пена, пенополистирол, штукатурка, арматура из стали, смесь из песка, цемента и воды, покрытые цинком гвозди и раствор для работ с тонкими швами.

Установка окон и дверей в газобетонный дом. Монтаж оконных проемов в газобетон

Главной задачей оконных систем является защита от погодных условий, сохранение тепла в доме. От правильной установки окон зависит безопасность и долговечность.

Так как газобетон очень легко пилится, то с помощью специального уголка можно легко получить идеально ровный оконный проем.

Газобетонные кладки над окном испытывают большую нагрузку не только во время строительства здания, но и в течение дальнейшей эксплуатации.

Общие понятия

Узлы армирования здания из газобетонных блоков: 1 — стена из газобетонных блоков; 2 — армирование в стыках между плитами перекрытия; 3 — армированный железобетонный пояс; 4 — элементы утепления армопояса; 5 — армирование зон опирания перемычек; 6 — армирование подоконной зоны; 7 — армирование глухих стен большой площадью; 8 — армирование опорного шва.

В стандартном случае с целью равномерного распределения нагрузки на боковые части всего оконного проема (и перегородок) устанавливается арматура при помощи штробореза таким образом, чтобы 12-миллиметровая арматура без труда вошла в паз. Последний заливается раствором, а внутрь паза укладывается арматура так, чтобы ее концы выдвигались более чем на полметра.

Деревянные коробки для окон в доме из газобетона производят без пазов. После распиливания и строгания брусков нужных размеров отбираются четверти и пазы. На обоих концах каждого бруска вырезают шипы, проушины. Далее собираем «мозаику» в коробку. Нередко нижний брусок оставляют цельным.

Технология конструкции окон и перегородок зависит от используемых несущих или ненесущих перемычек, узлов опирания на стены. Если используются оконные коробки, их вставляют в проем и крепят гвоздями или анкерными болтами.

Швы между стеной и коробкой утепляют монтажной пеной или минеральной плитой.

Установка перемычек над оконными проемами является непростым этапом в работе, требующим внимательности, усердия и соблюдения технологии. Опору любой перемычки на газобетонную стену нужно устанавливать на длину больше 2 м. Далее проем делается так. С учетом толщины стен располагают одну или две перемычки, расположенные плотно друг к другу. В случае если окно шириной 1,2 м и более, его нужно усилить, удлиняя опору до 2,5 м.

В строительстве зданий из газоблока используются следующие перемычки:

В зависимости от зоны армирования:

  • несущие армируются в растянутой зоне рабочей арматурой, рассчитываемой на прочность изгиба, опорный срез, прогиб, поперечную силу;
  • ненесущие армируются конструктивно (газо- и железобетонные перемычки).

В зависимости от применяемого материала:

  • газобетонные, подразделяющиеся на перемычки из U-образных газобетонных блоков и армированные перемычки из газобетона;
  • железобетонные;
  • деревянные;
  • металлические прокатные профили — уголки, двутавры, швеллеры.

Установка перемычек

Оконный проем и перегородки в газобетонных стенах перегораживают сборными перемычками из бруса либо монолита. Сборно-монолитные перемычки вырабатываются из U-образных тяжелых бетонных (М200) блоков при содействии несъемных опалубок. U-блоки представляют собой изготовленные в определенном формате блоки из газобетона, внутри сечения которых производится армирование. Стенки U-блока выполняют функцию опалубки (несущая способность) под монолитные перемычки и теплоизоляции. Каркас изготавливается из стальной арматуры класса А III. Сборные перемычки, в зависимости от величины и массы могут производиться грузоподъемными механизмами или же самостоятельно вручную. Далее кладка перемычек осуществляется только на используемый для кладки стен раствор. Оконный проем в газобетоне не имеет четверти. Деревянные коробки скрепляются при помощи оцинкованных гвоздей либо ершей из металла. Щели между оконным проемом и коробкой затыкаются утеплителем с упругими прокладками либо монтажной пеной, откосы обрабатываются штукатуркой.

Подоконники наружных стен предохраняются стальным сливом из кровли.

Оконный проем перекрывается U-образными блоками (сборно-монолитные перемычки) в несколько этапов.

  1. Установка U-блоков широкой частью во внешнюю сторону стен на подготовленное основание на глубину не меньше 2,5 м. В случае составления блочных перемычек над проемом временные подпорки устанавливаются до их кладки. Для исключения прогибания перемычки опора окон должна быть надежной.
  2. Оконный проем требует и проклейки. Проклейка вертикальных швов между U-блоками производится раствором для тонкошовых работ.
  3. Проверка ровности строительным уровнем и по надобности выравнивание кладки резиновым молотком.
  4. Чтобы правильно оформить проем, нужно выполнить армирование. Укладывается в образовавшуюся полость между углублениями U-блоков арматура (каркас) таким образом, чтобы обеспечивалось перекрытие бетоном со всех сторон.
  5. Кладка теплоизоляции (например, понеполистирола) между арматурой и внешней стенкой U-образного блока.
  6. Проем смачивается в районе U-перемычки водой.
  7. Заполнение полостей блоков утрамбованным мелкозернистым бетоном. Состав бетона и арматура выбирается с учетом воспринимаемой нагрузки.
  8. Выравнивание бетонной поверхности.
  9. Удаление временных подпорок после полного схватывания бетонного раствора в U-образных газобетонных блоках.

Монтаж армированных перемычек

Расположение анкеров в зоне оконных и дверных проемов при облицовке газобетонных стен кирпичом: 1. Облицовочная стенка из кирпича. 2. Анкер.

Для упрощения работы можно приобрести прямоугольные в сечении готовые перемычки из армированного газобетона автоклавного твердения, которыми перекрываются пролеты окон и перегородок не более 2,5 м. Армированные перемычки характеризуются прочностью, благодаря объемному каркасу из стали, покрытой антикоррозийным составом. Также обладают равномерным распределением нагрузки, упрощением подбора перемычек. Основная проблема при возведении домов из газобетона — появление мостиков холода от окон. Теплопроводность перемычки из армированного бетона небольшая, вследствие этого вероятность возникновения мостиков холода отпадает. В результате установки таких перемычек получается однородная основа для отделки штукатуркой. Существует разнообразие размеров перемычек для любой ширины блоков. Таким образом, армированные перемычки имеют ряд преимуществ. Во-первых, низкая теплопроводность. Во-вторых, небольшой вес. В-третьих, высокая огнестойкость. Наконец, точные геометрические размеры. Такой вариант существенно экономит время на строительство зданий, является наиболее экологичным.

Армированная перемычка применяется в качестве однопролетной балки, принимающей нагрузку по всей длине.

Схема расположения точек крепления коробки оконного блока в стеновом проеме: 1- места постоянного крепления конструкции к стене.

Для получения перемычки нужной ширины окон производим несколько действий:

  1. Совершаем комбинацию армированных перемычек подъемным транспортом, например, краном или самостоятельно своими руками. Устанавливать перемычку нужно стрелкой вверх. Глубина опоры должна быть не менее 25 см, оптимальнее — 30 см кладки, ширина — равная ширине блока, высота — равная высоте одного или двух блоков. Также можно прилагать сразу две перемычки. Установка опоры окон осуществляется только монолитными блоками.
  2. Скрепляем перемычки между собой и в местах опирания клеем или раствором для тонкошовных работ. Ни в коем случае нельзя деформировать перемычку с целью укорочения, сверлить отверстия и каким-либо способом нарушать целостность поперечного сечения блока. В противном случае это приведет к потере теплозащиты, деформации, прогибу.
  3. Укладываем следующую перемычку плотно друг к предыдущей с помощью резинового молотка.
  4. Выравниваем поверхность перемычек рубанком.
  5. Ждем схватывания смеси для тонкошовной кладки.

Установка перемычки из металлического уголка

Газобетон легко поддается распилу при помощи специальной пилы. Специальный уголок способствует оптимально ровному резу, вследствие этого подобрать нужного размера блок к окну не составит труда. Важно учесть, что обрезанный блок вставляется длиной более метра. При помощи заранее приобретенных блоков различных габаритов можно легко регулировать высоту окон или подрезкой блока, или подбором блоков различного размера.

Перемычки из бетона, обладая свойством высокой теплопроводности, в отличие от газобетона, требуют дополнительного утепления, к примеру, с помощью полистирола. Процесс получается трудоемким (газобетон, полистирол, бетон) и требует профессионального вмешательства. Такого рода перемычки лучше устанавливать на широких окнах. Помимо этого, утеплитель будет способствовать ослаблению каркаса, потере паропроницаемости. Последнее способствует образованию конденсата и плесени внутри окна.

Один из самых надежных и простейших способов установки газобетонного блока на перемычки — укладка перемычек из металлического уголка в тело газоблока на расстоянии 1/3 ширины от края. Если ширина окон до 1,2 м, то подойдет 50-ый уголок, если до 2 м — 75-ый уголок. Металлический уголок отличается прочностью, следовательно, способностью удержать ряд склеенных газосиликатных блоков. Для обеспечения максимальной прочности стены газобетон укладывают при помощи клея с перевязкой. Преимуществом металлического уголка является то, что кладки с внешней стороны смотрятся однородными. Размеры железобетонных перемычек зависят от нагрузки окон и перегородок, давления от несхватившейся кладки. Различают следующие профили перемычек:

  • швеллеры, двутавры;
  • профильные трубы;
  • горяческатанные стальные уголки;
  • неравнополочные и равнополочные стальные уголки.

По конструктивным соображениям для более удобной оптимальнее применять четыре уголка вместо двух. Металлические прокатные профили должны опираться на стену более чем на 25 см и на 40-50 см в сейсмоопасных регионах.

Применение монолитных железобетонных перемычек является трудоемким процессом. Технология монтажа такой перемычки включает в себя:

  • подборку высоты;
  • армирование;
  • установку опалубки;
  • подпорку опалубки;
  • связывание арматуры;
  • бетонирование арматуры.

Деревянные перемычки — самый экономичный вариант, имеющий маленький коэффициент теплопроводности. Главный недостаток — ненадежность, которую будут иметь проемы, ввиду этого применение перемычек из дерева нецелесообразно.

С целью исключения образования трещин, конденсата, плесени, грибка, уменьшения звукоизоляции необходимо выполнять все технологические приемы:

  1. Выравнивание поверхности откосов кладки.
  2. Пропитывание проема грунтовкой.
  3. Удаление грязи, мусора.
  4. Нанесение грунтовки на проемы в местах наклеивания лент.
  5. Теплоизоляция внутренних откосов.
  6. Подготовка уплотнительных и изоляционных лент, равных ширине окна плюс 2 см.
  7. Наклеивание пароизоляционной ленты шириной 60 мм на вертикальные и горизонтальную верхнюю стороны откоса, отступая на 30 мм от каждой стороны проема при помощи планки-ограничителя. Нельзя вытягивать ленту. Приклеивать ленту нужно ровным слоем без пузырьков и складок.
  8. Тщательное заполнение ленты в местах стыка (стыковка разрешается сверху вниз, не более одной на проем).
  9. Приклеивание паропроницающей уплотняющей ленты сначала на вертикальные стороны, далее на горизонтальную потолочную, укладывать которую можно и к раме, и к поверхности оконного проема. При этом удаляют защитную бумажную ленту. Поперечное сечение паропроницаемой ленты должно составлять более 70% длины обжатия ленты окном.
  10. Монтаж и прикрепление окна так, чтобы не порвать ленты, приклеенные на оконный проем.
  11. Вставка несущих колодок, не препятствующих креплению лент.
  12. Заполнение предварительно увлажненных швов монтажной пеной для тепло-, звукоизоляции и долговечности равномерно снизу вверх толщиной 40 мм.
  13. Наклеивание свободного края пароизоляционной ленты на поверхность блока.
  14. Крепление наличников, слива и подоконника.
  15. Герметизация щелей, которые имеет проем.

Перечень инструментов и материалов

Необходимые инструменты:

  • киянка;
  • штроборез;
  • каретка;
  • ковшик;
  • терка;
  • ножовка по газобетону;
  • строительный уровень;
  • резиновый молоток;
  • рубанок;
  • рулетка;
  • мастерок;
  • шпатель;
  • уровень-линейка, правило;
  • дрель со спецнасадкой;
  • бетономешалка;
  • перчатки;
  • ведро.

Нужные материалы:

  • пенополистирол;
  • стальная арматура;
  • U-блоки/ газобетонные армированные перемычки;
  • оцинкованные гвозди/ металлические ерши;
  • раствор для тонкошовных работ;
  • бетонный раствор;
  • штукатурка;
  • монтажная пена.

Материалы для бетонного раствора:

  • цемент;
  • вода;
  • песок;
  • либо готовый раствор.

Возникают сомнения по поводу прочности этого материала, ведь речь идет о крепости стен и монтировании в них окон и дверей. Но чтобы строительство было успешным, нужно придерживаться определенных схем и правил, выполнять четкую последовательность всех операций и тогда положительный результат не заставит себя ждать. Также нужно учитывать недостатки газобетонных материалов и принимать меры для их устранения.

Введение

Газобетон — это вид ячеистого бетона, который состоит из цемента, кварцевого песка, в отдельных случаях в его состав добавляют гипс, известь и другие промышленные отходы. Применяется газобетон при строительстве домов, а именно стеновых и перегородочных блоков, перемычек и плит перекрытия. При установке пластиковых окон в газобетон учитывают характеристику и качество ячеистых бетонов.


Демонтаж старого окна перед установкой нового.

Совокупность свойств, которые имеют максимальную продолжительность работы изделия в различных условиях эксплуатации, обеспечиваются в процессе монтажа стен. Для увеличения несущей способности используют блоки под окном и подпорную зону для перемычек. Проемы окон, в свою очередь, могут быть с четвертями и без них. Четверть в проемах газобетонных стен представляет собой наружный выступ толщиной 3-4 см. На строение проемов влияют . Оконные четверти приклеивают с помощью кусков газобетона клеевым пистолетом. Для большей фиксации крепят уголок и замазывают штукатуркой.

Прежде чем устанавливать окно в газобетон, проводят подготовительные работы. Готовят нужный набор инструментов для монтажа, это: перфоратор, гвоздодер, рулетка, пленка из полиэтилена. Устанавливать окна в газобетон начинают с определения рабочего материала, это может быть газобетон или пеноблок. Газобетон хоть и имеет высокую стоимость, но тем самым полностью ее оправдывает. Он обладает высокой прочностью, легкостью в применении и последующем уходе, является экологически чистым материалом. Газобетон имеет один существенный недостаток – он малоустойчив к влаге и поэтому на нем часто образуется плесень и грибок.

Пеноблок является наиболее надежным материалом и обладает высокой теплопередачей. За счет этого стены сооружения становятся толстыми. Из недостатков выделяют хрупкость материала и недостаточную экологичность. К плюсам пеноблока относят его устойчивость к влаге и относительно низкую стоимость.


Торцы проема окна обязательно очищаются от грязи и пыли.

Перед началом работ освобождают помещение от мебели, пол покрывают пленкой, нужно оградить вещи от пыли, появление которой неизбежно в процессе монтажа. Старые окна убирают с помощью перфоратора или вручную молотком. Нужно быть внимательным при демонтаже окон на высших этажах, следить за падающими элементами, ведь под домом могут проходить люди. Много усилий понадобиться для снятия подоконника. Чтобы извлечь его, применяют раскачку, для этого доску шатают из стороны в сторону до момента выхода его из выемки. Нужно помнить о весе конструкции и соблюдать технику безопасности, максимально сосредоточиться на деле и предотвратить возможность падения плиты.

Следующим этапом является очищение рабочей поверхности от пыли, ведь из-за нее ухудшается сцепка между стенами и монтажной пены. Для этого образовавшийся мусор тщательно выметают и помещают в пакет. Перед установочными работами часа за четыре поверхность грунтуют.

Качественный монтаж пластиковых и деревянных окон в газобетон возможен при условии защиты контактирующих зон от потери тепла. Чтобы придать герметичность окну, нужно тщательно законопатить зазор.

Установка перемычек

Устанавливая над проемом в стене с окнами, соблюдают технику безопасности и технологию процесса. Основание перемычки фиксируют на расстоянии двух метров в длину и только если ширина окна больше ста сантиметров, основу увеличивают до двух с половиной метров. Увеличивают несущую способность зданий из газоблоков с помощью перемычек в таких случаях:

  • несущие конструкции устанавливаются с учетом изгиба прочности, опорного среза, прогиба;
  • стена, на которую не приходится нагрузка, армируется разумно с учетом железобетонной перемычки и газобетона.

Используемый материал состоит из газобетонных, деревянных, металлических и железобетонных профилей. Без четверти окно фиксируется гвоздями. Зазоры между деревянными коробками и щелью утепляют резиновыми прокладками или пароизоляционной лентой. Откосы отделывают пластиком или штукатуркой.

Этапы перекрывания блоками окна:

  • Монтаж сборно-монолитной перемычки происходит на заранее подготовленную основу.
  • Оконную коробку проклеивают вертикальными швами специальным раствором.
  • С помощью уровня проверяют ровность положенных блоков, при необходимости их выравнивают.
  • Следующим этапом является теплоизоляция материалом из полистирола.
  • Выравнивают поверхность из бетона и удаляют временные опоры.

Монтаж армированных перемычек

Диаметр арматуры подбирается по расчету в зависимости от воспринимаемой нагрузки.

Армированные газобетонные перемычки обладают многими выигрышными свойствами. Они долговечны, устойчивы к влаге, воде и грибку, не горят, просты в установке, обработке, и главное — они предельно прочны. При монтаже армированной перемычки из газобетона учитывают толщину стен, в которой будет находиться окно. Перемычку ровняют по всей ширине стены. Для ускорения установки и упрощения работы берут готовые перемычки прямоугольной формы, размеры которых разнообразны и подходят для любой ширины секций. Газобетонные перемычки содержать следующие преимущества:

  • имеют низкую передачу тепла;
  • малый вес материала;
  • размеры подходят под любую толщину блоков.

Чтобы сделать перемычку нужного размера, ее устанавливают стрелкой вверх на глубину более 20 см. Дальше перемычки между собой скрепляют монтажным клеем и вслед одна за другой плотно укладывают, используя молоток. С помощью деревянной колодки с широким лезвием ровняют поверхность и ждут схватывания кладочной смеси.

Металлические уголки для перемычек и их установка

Перемычки из металлического уголка можно сделать различных габаритов, используя . Благодаря разнообразным размерам и возможности легкого распила блока, выбирают высоту окон. Металлические перемычки не обладают свойством передавать тепло, поэтому для них требуется вспомогательное утепление с помощью квалифицированных работников.

Для установки газобетонного блока на перемычки в середину газоблока укладывают металлические уголки на расстоянии одной третьей от края. Преимущества металлических уголков состоят в прочности и возможности удерживать из смеси извести, песка и воды. Конструкция с применением металлических уголков снаружи смотрится аккуратней за счет получаемой ровной поверхности. Толщина, высота металлических перемычек зависит от размеров несущей конструкции, и выделяют следующие их виды:

  • металлические балки или гнутые профили;
  • двутавровые балки;
  • металлические профильные трубы;
  • стальные горячекатаные уголки.

Для удобства при монтаже газобетона используют не два металлических уголка, а четыре. Тем самым обеспечивая большую опору, что особенно важно в местах с частыми землетрясениями. Процесс установки металлической перемычки состоит: из армирования, выбора высоты, монтажа и подпорки опалубки, а также связывания и бетонирования арматуры.

Сооружение оконной конструкции


Зазоры между стеной и окном заполняют монтажной пеной.

Устанавливая конструкцию, для начала монтируют коробку окна, которая состоит из верхних, нижних и боковых деталей. Начинают работу с обработки стен антисептическим средством, чтобы избежать гнили, грибков и плесени. Удобней будет смонтировать коробку отдельно и вставить потом в проем для окна, который предварительно смазывают олифой и красят. Для ровности сторон окна его проверяют по горизонтали и вертикали, используя строительный уровень. После фиксирования коробки навешивают створки. При их установке учитывают наличие щелей, чтобы не было сложностей с открыванием и закрывание створок.

Между стеной и коробкой окна образуется зазор, который можно заполнить монтажной пеной. После ее застывания пену аккуратно срезают ножом. Когда работа по установлению блока окончена, начинают устанавливать подоконники и отливы.

При установке деревянного отлива, его заранее обрабатывают антисептиком, если же используется металлический слив воды, то его обрабатывают антикоррозийным средством.

При монтаже окна с балконными дверьми, промежуточный шов ровняют и убирают возможные зазоры. Прежде чем установить подоконник, нужно избавиться от щелей с помощью забивания бруска в нижнюю часть блока окна. При неровностях отверстия его еще до начала установки окна.

Последним этапом является установка декоративного оформления, это необязательный элемент конструкции, но с ним рама окна выглядит красивее. Наличники устанавливают, как все работы по монтажу окончены. Можно подвести итог и определить ряд требований, который поможет избежать трещин в окне, конденсата, грибка и плесени:

  • Поверхность откосов должна быть ровная, добиваются этого, используя резиновый молот или строительный уровень.
  • Отверстия окон пропитывают грунтовкой, но перед этим убирают весь мусор, грязь и пыль.
  • Проводят тепловую изоляцию внутренних откосов с помощью пенопласта, минеральной ваты, монтажной пены или пенополистирола.
  • Наклеивают ровным слоем пароизоляционные ленты шириной 6 см.
  • Избавляются от возможных стыков.
  • Герметизируют щели в окнах.
  • Крепят наличники, слив, подоконник.
Скрыть

Частные дома могут изготовляться из различных материалов: чаще всего это керамзитобетонный или газобетонный блок, кирпич, иные современные материалы. Каждый имеет свои особенности, именно поэтому, когда дело доходит до монтажа окон и дверей, необходимо знать их. В данном материале речь пойдет о том, как установить окно в доме из газобетона.

Подход к работе

Существует несколько технологий крепления, все они могут быть применимы, зависит все от индивидуальных предпочтений строителя, возможности использовать те или иные материалы.
Одним из наиболее распространенных методов монтажа является применение . Этот материал помогает быстро зафиксировать окно, сделать проем герметичным, не требуется применение дополнительных крепежных элементов. Монтаж окон ПВХ в газобетон возможен и более традиционным методом. Для этого используются дюбели и прочие крепления. Оба подхода имеют место быть, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбирать каждый мастер будет на свой вкус.

Когда следует приступать к установке окон?

Производитель ячеистого бетона указывает, что материал дает усадку не более чем 0,3 мм на один метр, то есть монтаж можно начинать уже после того, как коробка здания готова. Стены не дадут сильной усадки и не окажут давления на раму, не нужно путать эти данные с общей усадкой здания.

В доме из газобетона вставлять лучше после того, как возведена крыша. В противном случае существует большой риск разбить стеклопакет при проведении кровельных работ.

Чем вызывается деформация стен?

Сильную усадку дает не материал, из которого изготовлены стены, а неправильное распределение давления на почву. Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что в нем содержится большое количество грунтовых вод, есть риск усадки здания. Она может произойти как сразу, так и спустя несколько лет после того, как здание было возведено.

Защитить строение от этого можно, грамотно оборудовав фундамент. Если вы строитесь на нестабильной почве, основа здания должна быть хорошо армирована, иметь гидроизоляцию и желоба, отводящие воду в сторону. Только грамотная подготовка фундамента сможет защитить здание от влаги и усадки.

Практический подход к установке

Установить в пеноблок можно на оптимальном сроке спустя три месяца после того, как были возведены стены. За это время материал даст максимальную усадку и деформироваться уже не будет. Фундамент тоже наберет достаточную прочность, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Некоторые строители утверждают, что отделку здания нельзя начинать раньше, чем через год после возведения стен, поскольку это связано с усадкой здания и движением почвы. Однако стоит заметить, что почва двигается непрерывно, если фундамент был заложен некачественно, то вы узнаете об этом гораздо раньше. На надежной основе финишные работы можно проводить значительно раньше.

Таким образом, установка в доме из газобетона возможна уже спустя 2-3 месяца после того, как был залит фундамент и подняты стены.

Как сделать монтаж окон наиболее качественным?

Установка окон в пеноблок обычно не вызывает сложностей. Монтаж проводится точно так же, как при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить лишь герметичность соединения, сделать стыки между стеной и рамой долговечными, непроницаемыми для влаги и холода. Для того чтобы добиться качественного соединения, необходимо соблюдать следующие требования:

  • Все швы должны делаться герметичными.
  • Зоны соединения необходимо защитить от холодного воздуха: это обеспечит минимальную теплопотерю.
  • Контакт между стеной и окном должен быть защищен от механических повреждений.

Как вставить окно герметично в пеноблок? Блоки имеют специальные четверти: это выступы, которые вырезаны в них. Для того чтобы повысить качество шва, необходимо использовать морозостойкий герметик, монтажную пену или ленту, способную расширяться.

Проще всего решить проблему в зоне контакта стены и рамы. Для этого удобнее всего использовать строительную пену. Она сама расширится, заняв все пустоты, и обеспечит герметичность соединения. Для того чтобы крепление стало механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбеля. От внешнего воздействия места стыков можно защитить с помощью наличников. Они не только защитят стыки от ветра и влаги, но и придадут окнам завершенный декоративный вид.

Способы фиксации рамы в проеме

Установка пластиковых окон в доме из пеноблоков может происходить следующим образом:

  • снимают, после этого в профиле пластикового окна просверливается отверстие для длинного дюбеля, при помощи которого рама будет крепиться к стене. После этого стеклопакет возвращают на место.
  • Если снимать остекление вы не хотите, можно установить анкерные пластины и прикрепить раму к ним при помощи саморезов. Зафиксированное в нужном положении окно прикрепляют при помощи этих пластин к стене дюбель гвоздями. Недостаток такого крепления заключается в пыльности работ, затрате больших физических усилий, кроме этого, он требует декоративно замаскировать способ крепления. Установка окон в пеноблок таким способом уступает креплению на монтажную пену еще и тем, что при фиксации рамы вы не сможете изменить ее положение, то есть изначально важно точно установить, насколько ровно посажены все крепления.
  • Если вы собираетесь использовать монтажную пену, окно сначала ставится на специальные пластинки, положение которых можно менять.

Монтаж окон в доме из газобетона мало чем отличается от стандартного монтажа окон в доме из любого другого материала. Главное – выбрать правильный способ и установить раму ровно, иначе створки не будут открываться правильно или при открывании будут возникать проблемы.

Ячеистые виды бетонов вообще и газобетон в частности стремительно вытесняют с рынка привычный всем кирпич и шлакоблок. Достоинств у газобетона масса, но есть и определенные недостатки. Ввиду пористой структуры материала, инструкция по монтажу дверей и окон несколько отличается от традиционной.

На фото — монтаж двери.

Подготовительные мероприятия

Многие хозяева боятся того, что газобетонные блоки, имея ячеистую структуру, легко разрушаются. Из-за этого вставленную металлическую дверь грабители могут просто вырвать, не утруждая себя ее открыванием. Отчасти они правы, ведь если монтировать окна или двери по традиционной технологии, то такая опасность существует.

Конкретно о технологии врезки будет рассказано ниже, а сейчас остановимся на подготовке. Прежде всего, следует отметить, что как окна, так и двери нужно заказывать с небольшим зазором. То есть размер конструкции должен быть меньше оконного или дверного проема на 20 – 60 мм.

Перед установкой поверхность блоков нужно подготовить. Многие мастера советуют просто проклеить внешнюю сторону гидроизолирующей, самоклеящейся лентой. Но мы думаем иначе.

Газобетон является гигроскопичным материалом и на стыке велика вероятность попадания влаги. Поэтому более целесообразно пропитать блоки гидроизолирующим, укрепляющим грунтом глубокого проникновения. Таким образом, вы не только обеспечите надежную гидроизоляцию, но и укрепите поверхность блока на глубину до 50 мм.

Технология монтажа

Не стоит пугаться устанавливать подобные конструкции своими руками. Технология монтажа конечно предусматривает дополнительные затраты на укрепление, но цена этих материалов несоизмеримо меньше оплаты работы профессионалов.

Монтаж металлической двери

Как известно металл — материал тяжелый и установка металлической двери в газобетон представляет собой достаточно ответственную работу.

Особенно если вы предпочитаете надежные отечественные двери из толстого металла с хорошей защитой.

  • Как говорилось ранее в дюбеля, которые идут в наборе с дверью надежно держаться не будут, поэтому здесь можно поступить двояко . Мы рекомендуем более простой способ. Для него вам понадобится дополнительно закупить металлический уголок и позаботиться о сварочном аппарате.
  • Для стандартной входной металлической двери достаточно уголка 35 мм . Если же вам необходимо установить большую двухстворчатую дверь или гаражные ворота, то мы советуем брать уголок не менее 50 мм.
  • Уголки обрезаются по размеру проема и прикладываются с внутренней и наружной стороны проема . Между собой их нужно сварить при помощи нескольких перемычек.
  • Перемычки лучше вырезать из листового металла шириной около 50 мм . Толщина перемычек подбирается в зависимости от мощности конструкции. Для стандартной двери достаточно металла толщиной 1,5 – 3 мм. Размещать их нужно в местах крепления лутки.

Совет: некоторые хозяева пытаются сэкономить, сварив только две вертикальные, противоположные конструкции.
Такая дверь, безусловно, держаться будет, но мы советуем делать полностью цельносварную обхватывающую конструкцию из уголка.
Цена возрастет незначительно, а надежность увеличится в разы.

  • Фиксируется рама на перемычках . В данном случае за счет П-образного захвата конструкция и без того хорошо будет держаться, но для уверенности можно вкрутить по 1 саморезу длинной не менее 120 мм в каждую перемычку. Учтите, что на перемычках еще будет крепиться дверь и фиксирующие саморезы не должны совпасть.
  • Далее, по уровню вставляется дверная лутка и фиксируется деревянными клиньями . Для фиксации двери можно также использовать мощные саморезы по металлу с длинной нее менее 150 мм. Но если вам ближе дюбеля, то отверстия просверливаются предварительно обычной дрелью, а затем в них фиксируются специальные .
  • После надежной фиксации дверной лутки, как в стене, так и в уголковой раме, нужно промазать снаружи герметиком и задуть все щели пеной . Для лучшей герметизации специалисты советуют после застывания и обрезки лишней пены, изнутри еще раз промазать швы герметиком.

Важно: шабашники могут предложить забить в стены несколько длинных кусков арматуры и на них зафиксировать дверь. Это может пройти с кирпичной стеной, но на газобетоне такая дверь расшатается в течение 1 года и вам придется все делать заново.

На видео в этой статье показано, как монтировать двери.

Пару слов о монтаже окон

Установка окон в газобетон несколько проще, нежели установка металлических дверей, но все же требует внимания.

Окна не подвергаются таким нагрузкам как двери, плюс вес этих конструкций намного меньше.

  • Оконная рама крепится на специальные металлические анкерные пластины . Пластины можно купить в любом строительном магазине или вырезать своими руками из металла толщиной 1,5 мм. Изначально пластины нужно закрепить саморезами на торцах оконной рамы.
  • После этого нужно четко по уровню и отвесу установить оконную раму в проем и зафиксировать, предварительно заготовленными деревянными клиньями . Расстояние от рамы до стены желательно делать одинаковым.
  • Лучший вариант, когда оконный проем заранее сложен из газобетонных блоков с четвертью . Четверть, это Г-образный выступ, находящийся снаружи, в который вставляется оконный блок. Если эта деталь заранее не предусмотрена, то делается фальш-четверть.

  • Анкерные пластины загибаются и плотно стыкуются к стене . Фиксируются они также как и двери, при помощи длинных саморезов 120 – 160 мм. После фиксации пластинами, деревянные клинья вытаскиваются и щель, по периметру, заполняется мелкопористой монтажной пеной. Также как и в случае с дверями щель с обеих сторон нужно обмазать герметикам.

Важно: как монтаж дверей, так и монтаж окон в газобетон может осуществляться еще одним способом.
Он предусматривает подготовку во время строительства.
Для этого, по периметру проема монтируются специальные П-образные блоки.
Впоследствии в них можно заложить деревянный брус или залить армированный бетон и на них уже монтировать конструкции.

На видео в этой статье показана установка окон в газобетон.

Вывод

Мы изложили основные принципы монтажа. Также следует отметить, что внутрикомнатные двери, равно как и любые металлопластиковые или деревянные конструкции монтируются по технологии монтажа окон. Применение металлической сварной рамы допускается, но в данном случае это не целесообразно.

Современные оконные системы адаптированы к климатическим условиям нашей страны. Они отлично противостоят непогоде, сохраняя тепло и уют в доме. Надежность и долговечность окна зависит, в первую очередь, от правильности его установки. Наша статья расскажет вам об установке окон в газобетон.

Современные оконные системы адаптированы к климатическим условиям нашей страны. Они отлично противостоят непогоде, сохраняя тепло и уют в доме. Надежность и долговечность окна зависит, в первую очередь, от правильности его установки. Наша статья расскажет вам об установке окон в газобетон .
Демонтируйте старые окна. При помощи гвоздодера оторвите наличники, откройте створки настежь и снимите их с петель. Для этого поместите гвоздодер под пяту створки и поворотом инструмента поднимите ее вверх. Затем перфоратором или молотком и скарпелем разбейте внутренние откосы стены, чтобы освободить подоконную доску. Возьмите ее двумя руками и, раскачивая, выведите из-под нижнего бруска. Оторвите старый отлив с уличной стороны. Распилите коробку в нескольких местах и кусками выломайте ее из проема с помощью гвоздодера. После удаления старого окна очистите проем от мусора и пакли.

Подготовьте новую оконную раму к установке. Сняв створки и штапик, выньте стеклопакет. Удалите защитную пленку. Прикрепите к раме монтажные пластины. Вставьте в проем раму с прищелкнутым присоединительным профилем. Сдвигайте ее по горизонтали, пока зазоры по бокам не станут ровными. С помощью технологических клиньев и уровня выставьте раму по вертикали. На откосах стен сделайте метки для отверстий под дюбель. На раме с внешней стороны отметьте границу четверти, симметрично которой должно быть установлено окно. Извлеките раму. На откосах в отметках просверлите отверстия. Установите дюбели.
С внешней стороны окна в целях гидроизоляции установите сжатую уплотнительную ленту (ПСУЛ). Материал не пропустит в узел атмосферную влагу, выпуская при этом пары из помещения. Для утепления окна используйте мелкопористую монтажную пену. Она немного дороже обычной, но обладает лучшими характеристиками, например, FOMEFLEX-PROFI, KIM-JAROLIM (Германия), SOUDAL (Бельгия), финский MAKROFLEX). Если вы решили не использовать ленту, между рамой и четвертью оставьте зазор в 0,5-0,7 см, который впоследствии нужно будет запенить и обработать герметиком. Вставьте раму в проем. Уровнем проверьте ее положение по горизонтали и вертикали. Закрепите ее клиньями. Отклонения сторон не должны превышать 1,5 мм на метр длины, но не больше 3 мм на всю высоту. Устанавливайте окна без искривлений коробки и перекосов, строго по уровню. Швы между рамой и стеной заделайте пеной с мелкопористой структурой. Силиконовым герметиком по запененному шву проложите слой пароизоляции. Предварительно поместите на шов бутовочный шнур или самоклеющиеся бутилкаучуковые ленты. По уровню установите на пену подоконник. Перед этим в местах контакта с рамой нанесите полосу силикона. Заведите подоконник под раму (глубина захода не должна превышать 1 см). После запенивания пригрузите его тяжелыми предметами, например, кирпичами или емкостями с водой.

Края подоконника должны заходить в стену на 15-30 мм. Герметизация стыка рамы с подоконником производится герметиком. Вставьте глухое остекление, навесьте створки. Если широкие подоконники закрывают радиатор, сделайте в стене под подоконником каналы-воздуховоды. Они будут передавать теплый воздух к проблемным участкам окна, предотвращая подогрев откосов выше точки росы и запотевание окон.

Рекомендуем также

Установка окон на газобетон

Содержание статьи:

Оконные проемы в газобетоне

Строю дом

В альбомах технических решений всех основных производителей газобетонных блоков есть такой текст:

При однослойных стенах из газобетонных блоков дверные и оконные проемы как правило не имеют четвертей. Зазоры между проемом и оконной (дверной) коробкой тщательно заполняются монтажной пеной, а откосы оштукатуриваются. Подоконную часть наружной стены следует защищать сливом из кровельной стали.

С другой стороны, повсеместно встречается утверждение, что наличие четвертей защищает стык окна и стены от продувания и промерзания. Действительно по логике вещей без четвертей при тонком оконном профиле (60 мм) от холодного снаружи до теплого внутри будет чуть больше 60 мм газобетона (вне зависимости от толщины стены). А этого мало даже для Сочи.

Очевидно в случае отсутствия четвертей ситуацию исправили бы утепленные внешние откосы (например, 25 мм фасадной ваты и штукатурка). Но про это производители газобетона даже не намекают. Просто пишут, что как правило не имеют четвертей (что воспринимается как не стоит делать) и все.

Дом своими руками

Монтаж деревянных окон

Итак, рамы готовы. Осталось их установить в оконный проем. Вообще деревянные рамы принято устанавливать на предварительно установленные косяки. Особенно если бревенчатый или брусовый дом, так как правильно установленные косяки препятствуют перекашиванию оконных проемов в результате естественного движения бревен или бруса. Приходилось видеть разбитый стеклопакет, установленный без косяков и посаженный к проему монтажной пеной. Но эта тема для отдельной статьи.

Так как монтаж деревянных окон будет произведен в веранде, представляющее собой каркасное строение,  использование оконного косяка необязательно.

Достаточно сделать сделать подоконник, боковые планки и наличники. Толщина стен веранды — 10 см.,толщина рамы — 5 см. Так же внутренние стены будут обшиты СМЛ листами, толщиной 0,8 см, поэтому ширина боковых планок будет 10-5+0,8=5,8 см с припуском 6 см.

Подоконник сделал шириной 15 см, можно и шире. Все это сделано из доски двадцатки. Торцы подоконника закругляем лобзиком и делаем фаски фрезерной машинкой. Красить  эти заготовки лучше до установки.

Отмерив посадочное место для рамы от внешнего края стены (5 см), фиксируем подоконник несколькими саморезами. Далее таким же образом фиксируем верхнюю планку.

 Вставляем раму снаружи. Рама должна стоять заподлицо с внешней стеной. Убедившись в правильности монтажа деревянных окон . закручиваем боковые планки. Лучше, если по всему  периметру между рамой и проемом  останется зазор не менее 5мм для последующего запенивания монтажной пеной. Наличники будут крепится к краям боковых планок.

Понравилась статья? Расскажи друзьям

Установка окон на газобетон

Установка Строй-газобетон 250

Внимательно изучив имеющиеся на российском рынке аналоги, наше предприятие разработало и пустило в производство принципиально новую установку для производства газобетона, не требующего температурно-влажностной обработки в автоклаве.

В отличие от виброформовочного оборудования, установки получили свое оригинальное название «строй-газобетон». «строй-газобетон» представляет собой специальную смешивающую установку. В ней интенсивно перемешиваются цемент, песок (для самого пористого и легкого газобетона песок не используется) и комплексная, газообразующая и ускоряющая застывание цемента, химическая добавка. После процесса вспенивания смеси получаем жидкую, сметанообразную и пенистую массу, которая после застывания становится газобетоном.

Исходные компоненты для производства газобетона

Цемент (ПЦ-400, ПЦ-500).

Песок (речной, промытый). Применяется только для получения теплоизоляционно-конструкционного газобетона с удельным весом более 600 кг/ куб.м. для более легкого газобетона не используется.

Вода.

Комплексная газообразующая добавка. Разработана специально для этого типа установок. Купить можно у нас. Стоимость см. в прайс-листе.

Технология производства газобетона предоставляется при покупке любой модификации установки БЕСПЛАТНО.

Установки «строй-газобетон 250», представляют собой передвижные (на колесах) смесители, объемом 0.25, куб.м. соответственно. Цифра в наименовании установки показывает загрузочный объем смесителя в литрах. Смесительные установки оснащены загрузочным окном для засыпания исходных компонентов и разгрузочным рукавом для разлива готового газобетона. Замес осуществляется с помощью активатора специальной конструкции, посаженного на вертикальный дебалансный вал. Привод активатора от электродвигателя осуществляется при помощи клиноременной передачи.

Преимущества установок «строй-газобетон»

Экономия цемента — применение дебалансного шкива привода вала активатора (такая конструкция применяется на всех модификациях установки) позволило получить вибрацию и передать ее на стенки смесительного бункера установки. Известно, что при замешивании раствора в активаторных смесителях, возникает центробежная сила, вызывающая налипание цемента на боковые и нижние стенки бункера. Вибрация стенок бункера позволяет существенно снизить налипание на них цемента при замешивании смеси и получить заметную экономию цемента.

Улучшение качества замешивания и увеличение производительности на 30% (только на установках «строй-газобетон»)! Такое стало возможным благодаря применению в данной модификации явления БАРБАТАЦИИ, то есть перемешивания жидкой среды всплывающими пузырьками воздуха. Происходит это следующим образом. Во время перемешивания смеси, одновременно с активатором, включается в работу воздушный компрессор. Воздух под давлением подается на воздушные форсунки, установленные в придонной части бункера. Пузырьки воздуха, попав в смесь, стремятся вверх, вызывая сильное бурление и перемешивание смеси. Благодаря этому смесь перемешивается очень быстро и эффективно, дополнительно насыщаясь воздухом. С увеличением эффективности и скорости перемешивания сокращается время рабочего цикла и соответственно возрастает производительность. Кроме того, барбатация также способствует уменьшению налипания цемента на стенки бункера и экономит цемент.

Дома из пено

Дома из пено- и газобетона

Каждый человек желает жить в собственном доме, а потому возникает потребность в их строительстве, причем это необходимо делать быстро и с минимальными затратами. До недавнего времени дома строили из дерева, камня и кирпича, а теперь технологии позволяют использовать самые новые материалы, ничуть не уступающим традиционным.

Самыми оптимальными строительными материалами по соотношению цены и качества являются пенобетон и газобетон. Пенобетонные блоки получают из цемента, песка и вспенивателя. Приготовленную массу заливают в формы, где она застывает. Газобетон отличается от пенобетона тем, что его получают при высокой температуре. Газобетонные блоки способны впитывать воду, зато они прочнее пенобетона. В любом случае, пенобетон и газобетон экологически чистые строительные материалы, достаточно долговечные и дешевые. Преимуществом таких материалов является низкая теплопроводность, что позволит в холодное время года эффективно сохранять тепло в доме. Стоит добавить, что газобетон и его брат, пенобетон, — весьма огнестойкие, что позволит Вам не опасаться пожара.

Технология строительства домов из пено- и газобетона не отличается от методов строительства из привычных материалов. Плюсом новых материалов является их масса благодаря их легкости, строительство возможно без использования подъемного оборудования. Можно добавить то, что часто вместе с этими материалами используется дерево и камень для внутренней или внешней отделки, что позволяет будущим хозяевам дома проявить свою фантазию. С помощью пенобетона легко можно изменять расположение комнат в только что построенном доме достаточно только переложить стенку из блоков, и новая комната готова.

При проектировании дома необходимо продумывать все до мелочей. Очень важно определиться с размещением окон относительно сторон света, чтобы всегда в доме было светло и тепло от лучей солнца.

В готовый дом можно поставить пластиковые окна. Установка таких окон не вызовет затруднений; в стены, построенные из пенобетона и газобетона, можно устанавливать практически любые окна. Если Вам окна пвх не подходят, то альтернативой могут послужить металлопластиковые, алюминиевые и деревянные окна. После установки окон останется провести внутреннюю отделку, расставить мебель и въехать. С новосельем!

Монтаж оконных блоков

Монтаж оконных блоков — рекомендации

Рис. 1, 2. Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепления

Разработчики и проектировщики постоянно работают над усовершенствованием эксплуатационных характеристик современных оконных конструкций. На сегодняшний день окно способно обеспечить идеальную звукоизоляцию, теплоизоляцию, светопроницаемость. Оно способно, но у него не всегда получается. Почему? Потому что проектировщики могут сколько угодно напрягать голову и придумывать лучше, но если монтажники при этом не в состоянии воплотить в жизнь придуманное только потому, что банально не знают, как это сделать, то толку от всей этой мозговой работы очень мало. Это обидно. Чтобы исправить такое положение вещей с неграмотностью, представляем некоторые рекомендации по монтажу оконных блоков

Монтажный шов

Монтажный шов состоит из трех слоев – наружного, центрального и внутреннего. Каждый из них предназначен для выполнения определенных функций – теплоизоляции, паропроницаемости и пароизоляции, гидроизоляции, звукоизоляции.

Выполнение всех этих функций чрезвычайно важно, поскольку монтажный шов – это составная часть наружной ограждающей конструкции и подвергается тем же воздействиям, что стены и окна. С наружной стороны это атмосферные явления: дождь, снег, ветер, влияние ультрафиолетового облучения и т.п. а с внутренней стороны фильтрация пара под воздействием разности температур и влажности воздуха внутри и снаружи помещения. Помимо этого на монтажный шов оказывают воздействие деформации непосредственно оконного блока, происходящие из-за температурных колебаний окружающей среды.

Центральный слой предназначен для теплоизоляции и звукоизоляции. Считается, что он является основным. Для его создания используется монтажная пена. Однако пена под воздействием влаги, ультрафиолетового излучения и других воздействий быстро теряет свои свойства и разрушается. Именно для того, чтобы избежать влияния таких неприятных факторов в монтажном шве, присутствуют еще наружный и внутренний слои.

Наружный слой предохраняет центральный (пенный) слой от воздействий природных факторов: дождя, солнечных лучей, ветра. Помимо этого обеспечивает звукоизоляцию, а также паропроницаемость со стороны внутреннего слоя. Наличие паропроницаемости очень важно, поскольку позволяет образовавшемуся внутри конденсату свободно выходить наружу. Материалы, используемые при создании наружного шва, должны также обладать деформационной устойчивостью. Благодаря такому свойству наружный слой компенсирует температурные и усадочные колебания, которые могут разрушить монтажный шов.

Внутренний – пароизоляционный слой, сдерживает попадание влаги в шов изнутри помещения.

При расчетах конструкции шва стоит учитывать, что помимо своих основных функций каждый из слоев может выполнять и вспомогательные. Например, обладать дополнительной тепло- или звукоизоляцией. Такими возможностями нельзя пренебрегать, их необходимо использовать по максимуму, правильно подбирая материалы.

На рынке на данный момент присутствует множество различных комплектующих для устройства узлов примыкания. Большинство из них имеют всевозможные сертификаты. Тем не менее нужно обращать особое внимание на то, чтобы герметизирующие материалы, применяемые при монтаже оконных блоков:

#9632; не вызывали коррозию материалов;

#9632; после затвердевания сохраняли эластичность, необходимую для компенсации расширений элементов конструкций, вызванных возможными температурными перепадами;

#9632; соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям.

При производстве работ нужно следовать рекомендациям производителей материалов.

Материалы и оборудование

Для устройства монтажного шва узлов примыкания светопрозрачных конструкций к стеновым проемам потребуются следующие материалы :

#9632; однокомпонентный акриловый паропроницаемый герметик;

#9632; пена монтажная полиуретановая;

#9632; жгут вспененного полиэтилена;

#9632; однокомпонентный акриловый пароизоляционный герметик;

Оборудование:

#9632; щетка металлическая;

#9632; шпатель;

#9632; губка для удаления пыли с поверхностей;

#9632; пистолет для нанесения герметика;

#9632; емкость для увлажнения стыков и обработки антисептиком;

#9632; кисть малярная;

#9632; пистолет для нанесения пены.

При подготовке к монтажу и выборе материалов нужно учитывать некоторые нюансы. Например, наружный слой монтажного шва не должен препятствовать удалению водяного пара из центрального слоя. Потому необходимо следить, чтобы в наружном слое не применялись материалы, обладающие пароизоляцией. Следует также обратить внимание на то, чтобы паропроницаемость материалов центрального слоя не превышала паропроницаемость наружного слоя.

Необходимо также серьезно отнестись к соблюдению температурного режима при работе в холодное время. Например, баллоны с материалами должны быть в специальных чехлах, помещение, где материалы хранятся, должно быть сухим, отапливаемым и вентилируемым.

Технологический процесс уплотнения и герметизации стыков имеет следующие основные операции:

1. Определение номинальных размеров монтажных зазоров.

2. Подготовка проема для монтируемой конструкции.

3. Установка (монтаж) и механическое крепление конструкции заполнения проема.

4. Заполнение полостей стыков пеной, жгутом вспененного полиэтилена.

5. Нанесение паропроницаемого и пароизоляционного герметика.

6. Установка слива.

7. Установка откосов.

7. Установка подоконной плиты.

1. Определение номинальных размеров монтажных зазоров

При определении номинальных размеров монтажных зазоров учитывают:

#9632; конфигурацию и номинальные размеры проема, коробки оконного блока и подоконной доски, включая их допустимые предельные отклонения;

#9632; предполагаемые изменения линейных размеров проемов, блоков в процессе их эксплуатации от температурно-влажностных деформаций и усадок;

#9632; технические характеристики материалов монтажного шва исходя из обеспечения необходимого сопротивления эксплуатационным нагрузкам;

#9632; температурные режимы эксплуатации светопрозрачной конструкции.

2. Подготовка проема и конструкции

При монтаже в осенне-зимний период перед началом работ желательно выдерживать оконные конструкции в течение 12 часов при комнатной температуре. А в случае проведения работ в неотапливаемых помещениях для конструкций из ПВХ и алюминия следует предусмотреть увеличение зазора в стыках из расчета 2 мм на 1 погонный метр длины и высоты внешних размеров изделия.

Внутренние поверхности проема и внешние поверхности рамы (коробки) монтируемой конструкции для обеспечения лучшей адгезии следует очистить от пыли, грязи, масляных разводов. В случае необходимости – от застывшего раствора. Для этого используют металлическую щетку, ветошь, губку. При минусовой температуре поверхности необходимо очистить от снега, льда, инея.

При ремонте объектов и замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях разрушенные при извлечении старых окон поверхности внутренних и наружных откосов следует выравнивать штукатурным раствором. Порядок восстановления поврежденных участков проема под извлеченной коробкой устанавливают по месту по согласованию с заказчиком.

В наружных ограждающих конструкциях стен с низким сопротивлением теплопередаче и при необходимости размещения коробки оконного блока снаружи от плоскости возможной конденсации требуется выполнять утепление поверхностей внутренних откосов материалами с низким коэффициентом теплопроводности.

При отсутствии в оконном проеме четверти допускается устройство фальшчетверти (например, использование уголка из атмосферостойких полимерных материалов или металлических сплавов). Для этих же целей допускается применение нащельников без герметизации мест их примыкания к коробке оконного блока или поверхности стенового проема.

3. Установка и крепление оконных блоков

Блок устанавливают в проем на опорные колодки. С помощью распорных колодок (клиньев) выравнивают горизонтальность, вертикальность, сносность блока. Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепления приведены на рисунках 1 и 2.

Место установки оконного блока по глубине стенового проема выбирают в соответствии с проектно-конструкторским решением.

При замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проектного решения коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции рекомендуется размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены, а в слоистых стенах с эффективным утеплителем – в зоне утеплительного слоя.

Оконные блоки устанавливают по уровню в пределах допускаемых отклонений и временно фиксируют установочными клиньями или иным способом в местах угловых соединений коробок и импостов (установочные клинья удаляют после устройства утеплительного слоя, места их установки заполняют утеплительным материалом). В нижнем узле примыкания коробки в качестве монтажных опор (установочных клиньев) допускается использовать опорные (несущие) колодки. После установки и временной фиксации коробку оконного блока крепят к стеновому проему при помощи крепежных элементов.

Выбор крепежных элементов и расстояние между ними по контуру проема, а также глубину заделки в стене устанавливают на основании расчета в зависимости от площади и веса оконного изделия, конструкции стенового проема, прочности стенового материала, величины ветровых и других эксплуатационных нагрузок. Однако минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать:

#9632; для оконных коробок из древесины – 800 мм;

#9632; для коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета – 700 мм;

#9632; для коробок из цветных профилей ПВХ – 600 мм.

Расстояния от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента – 150–180 мм, а расстояние от импостного соединения до крепежного элемента – 120–180 мм.

Передача силовых нагрузок на монтажный шов не допускается. Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на несущую строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород с твердостью не менее 80 ед. по Шору. Количество и расположение опорных колодок определяют в рабочей или технологической документации. Рекомендуемая длина колодки – 100–120 мм. Опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепежными элементами. Посадка боковых колодок должна быть плотной, но не оказывать силового воздействия на профили коробок. Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепежных деталей приведены на рисунках 1 и 2.

При креплении коробок блоков следует сверлить стены, за исключением бетонных, без ударов. При креплении дюбелями использовать сверло такой длины, чтобы не допустить повреждения поверхности коробки сверлильным патроном. При установке блоков в кирпичных стенах из пустотелого кирпича осуществлять крепление в растворные швы. Просверленные отверстия продувать. Крепление гвоздями недопустимо.

4. Центральный слой

Этап заполнения полости стыка монтажной пеной по праву считается наиболее ответственным, так как именно от качества заполнения зависят теплоизоляционные качества шва и его долговечность.

Баллон с пеной перед заполнением стыка следует тщательно встряхнуть до образования внутри однородной массы. Необходимо также следить, чтобы температура баллона не опускалась ниже +10#186;С.

Пена наносится по всему периметру проема в глубину стыка равномерным слоем, толщиной не более 35–40 мм, при этом нужно учитывать способность пены к вторичному расширению. Такой метод исключает излишний расход материала и трудозатраты на последующее удаление излишков, а также обеспечивает сохранность изоляционной пленки на поверхности пены и продлевает срок эксплуатации. При значительной глубине и ширине стыков пену следует вносить послойно, с интервалом, указанным производителем материалов. Срезка излишков пенного утеплителя допускается только с внутренней стороны монтажного шва при условии устройства сплошного пароизоляционного слоя.

Для экономии монтажной пены с внутренней стороны шва можно использовать для закладки по всему периметру жгут из вспененного полиэтилена. Выбор размера жгута зависит от ширины зазора: уровень сжатия должен составлять 20–30%. Жгут не должен выступать за плоскость внутренней поверхности коробки блока. Недопустима укладка жгута, имеющего разрывы и прочие повреждения.

Крайне важно следовать рекомендациям производителей используемых материалов.

5. Внутренний и наружный слои. Нанесение герметиков

Герметик наносят на поверхность стыка панелей с помощью шпателя, шприца или другого приспособления. Рекомендуемая толщина слоя паропроницаемого герметика – 2–5 мм, пароизоляционного – от 3 мм. Прочность сцепления герметика с поверхностью проема и коробки должен быть не менее 0,1 МПа (1кг/см кв.). Герметик следует наносить равномерно, без разрывов.

Для того чтобы края слоя герметика выглядели ровными, предварительно на шов наклеивается строительный скотч, определяющий ширину будущего шва, затем наносится слой герметика, после чего скотч следует удалить.

Ширина полосы контакта герметика с поверхностями проемов и коробок блоков должна обеспечивать превышение адгезионной прочности шва над напряжением, развивающимся в шве при его деформационной устойчивости, с коэффициентом запаса 2. При этом для обеспечения технологичной работы не следует проектировать и исполнять полосу контакта шириной менее 3 мм на каждую сторону.

После нанесения герметик необходимо разровнять с помощью стальной или деревянной расшивки, смоченной в мыльном растворе (при отрицательных температурах воздуха – в воде, подсоленной поваренной солью), придать его поверхности форму в соответствии с проектом.

Допускается наносить герметик как на сухую поверхность, так и на влажную – при условии отсутствия на ней капельной влаги, для чего поверхность необходимо протереть ветошью. Запрещается наносить герметик во время дождя и снега, а также при относительной влажности воздуха более 90%.

Внутренний, пароизоляционный, слой устанавливают непрерывно по всему контуру стенового проема.

При использовании для изоляции внутреннего слоя пароизоляционных ленточных материалов следует руководствоваться следующими требованиями:

#9632; раскрой лент по длине следует выполнять с припуском для нахлеста в местах угловых соединений;

#9632; соединение лент с поверхностями оконного блока и стенового проема по всему периметру должно быть плотным, без складок и вздутий;

#9632; при установке пароизоляционной ленты под штукатурный слой следует применять ленты с наружным покрытием, обеспечивающим необходимую адгезию со штукатурным раствором;

#9632; допускается стыковка лент по длине на прямолинейных участках, с нахлестом не менее 1/2 номинальной ширины ленты.

При использовании в наружном слое саморасширяющихся изоляционных лент учитывают следующие требования:

#9632; для обеспечения плотного примыкания ленты раскраивают по длине с припуском 1,0–1,5 см на каждую сторону;

#9632; ленты крепятся посредством монтажного самоклеющегося слоя на расстоянии 3–5 мм от грани четверти по внутренней поверхности оконного проема;

#9632; если четверть, выполненная из кирпича, имеет расшивку или углубления в швах, то ленту крепят непосредственно к коробке оконного блока до установки ее в проем;

#9632; перелом лент под углом не допускается;

#9632; возможен изгиб ленты при изоляции шва оконного блока арочной или круглой конфигурации;

#9632; нанесение штукатурного слоя, шпатлевки или красящих составов на паропроницаемый материал возможно, но не всегда. Тут нужно руководствоваться рекомендациями производителей. Совместимость герметиков с декоративными покрытиями зависит от составов применяемых материалов. Например, на сегодняшний день чаще всего в предназначенных для подобных целей красках содержится латекс, который также входит и в состав герметика, в таких случаях материалы являются вполне совместимыми и могут применяться совместно.

После окончания работ все оборудование и инструмент следует очистить до того, как произойдет вулканизация герметика, горячей водой с мылом.

6. Установка слива

Слив устанавливается как в процессе монтажа оконного блока, так и после выполнения монтажных работ.

Установка оконного слива в узлах примыкания к проему и коробки оконного блока должна быть выполнена таким образом, чтобы исключить попадание влаги на поверхность монтажного шва. Рекомендуемый свес слива за наружную поверхность стены – 30–40 мм.

На внутренней поверхности слива или в местах контакта с ограждающей конструкцией необходимо устанавливать прокладки (гасители), снижающие шумовое воздействие дождевых капель.

На поверхность откоса под сливом наносится цементно-песчаная стяжка или пенный утеплитель.

Слив должен заводиться в стробы откосов проема и крепиться к коробке оконного блока.

При ширине слива более 150 мм и ширине оконного проема более 900 мм слив дополнительно крепят к металлическим кронштейнам (костылям), а кронштейны – к оконному проему распорными дюбелями.

В местах присоединения слива к откосам и коробке оконного блока необходимо использовать пластиковые концевики и герметики.

Места примыкания внутренних откосов к коробке оконного блока и монтажному шву должны быть герметизированы и выполнены таким образом, чтобы исключить в период эксплуатации проявление трещин и щелей. Например, уплотнение примыканий герметиками или другими материалами, обладающими достаточной деформационной устойчивостью.

В узлах соединения отдельных коробок оконных блоков между собой или их примыкания к подставочным, поворотным или расширительным профилям следует выполнять мероприятия, предотвращающие образование «тепловых мостиков». Допускается установка в таких узлах по всему контуру примыкания саморасширяющихся лент или других изоляционных материалов, обеспечивающих необходимое сопротивление теплопередаче и деформационную устойчивость.

8. Установка подоконной плиты

Подоконная доска устанавливается после монтажа оконного блока.

Примыкание подоконника к коробке оконного блока должно быть плотным, герметичным и устойчивым к деформациям. Рекомендуется установка подоконника на опорные несущие колодки и пенный утеплитель. При монтаже необходимо выполнить предусмотренную проектной документацией гидроизоляцию подоконных досок в местах сопряжения с ограждающими конструкциями.

Подоконная доска заводится в стробы откосов и под нижнюю часть оконной коробки. В проектное положение подоконную доску устанавливают при помощи опорных клиньев по уровню с уклоном вовнутрь помещения 1–2 градуса.

Не рекомендуется размер подоконного пространства более 60 мм. Превышающий данный размер зазор следует ликвидировать цементно-песчаной стяжкой.

Пространство под подоконной доской заполняется теплоизоляционным материалом в соответствии с проектной документацией.

Место контакта коробки оконного блока из ПВХ-профилей или алюминиевых профилей и деревянной подоконной доски герметизируется герметиком. При установке подоконника из поливинилхлорида место контакта с коробкой оконного блока обрабатывается клеем для склеивания пластмасс.

Применяемые в конструкции монтажных швов материалы и сама технология устройства швов трудоемки и требуют от монтажников довольно высоких знаний и навыков.

Крепежные элементы

Для крепления оконных коробок к стеновым проемам в зависимости от конструкции стены и прочности стеновых материалов применяют различные универсальные и специальные крепежные элементы – детали и системы:

#9632; распорные рамные (анкерные) дюбели металлические или пластмассовые, в комплекте с винтами. Винты могут иметь потайную или цилиндрическую головку;

#9632; универсальные пластмассовые дюбели со стопорными шурупами;

#9632; строительные шурупы;

#9632; гибкие анкерные пластины.

Винты, шурупы и пластины изготавливают из нержавеющей стали или стали с антикоррозионным цинковым хромированным покрытием толщиной не менее 9 мкм.

Крепление оконных коробок и анкерных пластин к стеновым проемам на гвоздях не допускается. При необходимости крепления оконного блока к стенам из материалов низкой прочности допускается использование специальных полимерных анкерных систем.

Наиболее распространенными ошибками при проектировании и устройстве монтажных швов являются: нарушения геометрических параметров монтажных зазоров; неправильный подбор материалов; недостаточное или избыточное нанесение монтажной пены; устройство центрального теплоизоляционного слоя с пропусками, воздушными линзами и не полностью завершенной реакцией полимеризации. Все эти и многие другие ошибки приводят к низкому качеству монтажных швов.

Распорные металлические рамные анкерные дюбели применяют для обеспечения сопротивления высоким срезающим усилиям при креплении оконных блоков к стенам из бетона, кирпича полнотелого и с вертикальными пустотами, керамзитобетона, газобетона, природного камня и других подобных материалов.

Распорные пластмассовые рамные дюбели применяют в агрессивных средах с целью предотвращения контактной коррозии, а также с целью термоизоляции соединяемых элементов.

Длину дюбелей определяют расчетом, в зависимости от эксплуатационных нагрузок, размера профиля коробки оконного блока, ширины монтажного зазора и материала стены (глубина заделки дюбеля в стену должна быть не менее 40 мм в зависимости от прочности стенового материала). Диаметр дюбеля определяют расчетом в зависимости от эксплуатационных нагрузок. В общем случае рекомендуется применять дюбели диаметром не менее 8 мм. Материал дюбеля – конструкционный полиамид по НД. Для изготовления шурупов и винтов применяют стали с временным сопротивлением разрыву не менее 500 Н/мм2.

Пластмассовые дюбели со стопорными шурупами применяют для крепления оконных блоков к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, легких бетонов, дерева и других строительных материалов с невысокой прочностью на сжатие. Для крепления оконных блоков к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам допускается применение строительных шурупов.

Гибкие анкерные пластины применяют для крепления оконных блоков к многослойным стенам с эффективным утеплителем. Крепление на гибкие анкерные пластины допускается и при установке оконных блоков в других конструкциях стен. Анкерные пластины изготавливают из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Угол изгиба пластины выбирается по месту и зависит от величины монтажного зазора. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. Гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою многослойной стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее 2 точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 50 мм.

Допускается применение других крепежных элементов и систем, конструкцию и условия применения которых устанавливают в технической документации.

Дюбели вставляются в высверленные в стеновом проеме отверстия. Режим сверления выбирают в зависимости от прочности материала стены. Различают следующие режимы сверления:

#9632; режим чистого сверления (без удара) рекомендуется при подготовке отверстий в пустотелом кирпиче, легких бетонных блоках, полимербетонах;

#9632; режим сверления с легкими ударами рекомендуется при сверлении отверстий в полнотелом кирпиче;

#9632; режим перфорирования рекомендуется для стен из бетона с плотностью более 700 кг/м3 и конструкций из натуральных камней.

Глубина сверления отверстий должна быть более анкеруемой части дюбеля как минимум на один диаметр шурупа. Для обеспечения расчетного тягового усилия диаметр рассверливаемого отверстия не должен превышать диаметр самого дюбеля, при этом отверстие должно быть прочищено от отходов сверления. Расстояние от края строительной конструкции при установке дюбелей не должно быть менее двукратной глубины анкеровки.

Расположение и конфигурация крепежных элементов не должны приводить к образованию «мостиков холода», снижающих теплотехнические параметры монтажного шва.

Рекомендуемые минимальные заглубления (глубина ввинчивания) строительных шурупов и посадки дюбелей приведены в таблице 1.

Таблица 1. Рекомендуемые минимальные заглубления (глубина ввинчивания) и посадки дюбелей

установка железной двери в газобетон, размеры проема и полотна двери

Описание:

Газобетон является пористым материалом и плохо держит точечное механическое воздействие, короче шурупы и гвозди в него вбивать можно, но держать будут слабо.
Так вот установка тяжелой железной двери является довольно большой проблемой. Конечно если говорить о качественной установке, без последующих допениваний и докручивании множества дополнительных шурупом по 30 см длинной. А на пену можно поставить за пол часа, но долго такая дверь не простоит, постоянно удары расшатают её.
Поэтому на входную дверь надо потратить чуть больше времени и сил, об этом и снято видео.

http://saw-wood.ru/blog/ustanovka-okon-na-gazobeton/Установка окон на газобетонadminСтроительствокоробке оконного,коробке оконного блока,оконного блока,оконных блоков

Contents
Оконные проемы в газобетоне
Дом своими руками
Установка окон на газобетон
Дома из пено
Монтаж оконных блоков
установка железной двери в газобетон, размеры проема и полотна двери
Оконные проемы в газобетоне
Строю дом
В альбомах технических решений всех основных производителей газобетонных блоков есть такой текст:
При однослойных стенах из газобетонных блоков дверные и оконные проемы как…


SubscriberБлог о ремонте своими руками

Установка дверей в доме из газобетона

Установка дверей в доме со стенами из газобетонных блоков (из блоков ячеистого бетона).

В руководствах пользователя американских компаний производителей газобетона Contec, E-crete, Delta указывается, что при необходимости установка дверей в относительно небольших проемах (до 91 см) может производиться непосредственно на газобетон. Дверная коробка закрепляется в этих случаях анкерами для ячеистых бетонов (см. рис №1, вариант Г)

Для чего же придуманы более сложные узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона? Газобетон является достаточно хрупким материалом. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в больших проемах (проемы более 91 см, гаражные двери и т.п.), дверей в коммерческих помещениях с большой проходимостью посетителей газобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные ударные нагрузки (сдвига, выдергивания). Для предупреждения постепенного раскрашивания пористой структуры газобетона (ячеистого бетона) под очень небольшой площадью анкера, рекомендуется установка дверных коробок таким образом, чтобы распределить нагрузки от открывания-закрывания дверей на гораздо большую площадь. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование промежуточных надежно закрепленных деревянных рам или закладных брусков. Деревянные рамы могут быть изготовлены из сухой доски, клееной древесины (мебельного щита), бруса или фанеры. Дерево обязательно должно быть предварительно пропитано невымываемыми антисептиками или, еще лучше, импрегинировано антисептиками под давлением. Можно использовать термообработанную древесину, так как она значительно меньше подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины, предпочтение следует отдавать лиственнице — как одному из самых стойких к гниению пород дерева, доступных за разумные деньги.

В более простых случаях установки интерьерных дверей используют либо заглубленный в газобетон закладной брус (рисунок №1, вариант А), либо накладные деревянные панели по толщине стены в проеме (рисунок №1, вариант Б). Дерево устанаваливается на слой клея для газобетона или плиточного клея для предупреждения образования пустот между стеной и деревянной панелью. Дерево закрепляется на стене с помощью анкеров для ячеитстых бетонов и, при необходимости, для предупреждения шарнирного раскачивания — с помощью саморезов длиной не менее 7,5 см (на сдвиг саморезы длиной 4,5-10 см в газобетоне способны выдерживать нагрузку приложенную перпендикулярно их оси от 30 до 150 кгс. Значение выдергивающих нагрузок составляет 50% от приведенных выше значений). Дверные рамы крепятся к деревянном обрамлению дверных проемов саморезами.

Деревянные панели могут быть сплошными, покрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. №2, вариант А), либо выполненными из отрезков древесины, установленных через промежутки не более 61 см по центрам (рис. №2, вариант Б). Во втором варианте установки после установки и закрепления к деревянным планкам дверной рамы свободные промежутки между стеной и дверной рамой запениваются монтажной пеной с небольшой степенью расширения. Это позволяет более жестко фиксировать дверную раму благодаря противоположнонаправленых удерживающих сил саморезов и распирающих сил монтажной пены.

Для дверей в больших проемах (более 91 см или гаражные двери) рекомендуется более прочное крепление деревянной рамы-обвязки проема с помощью клеевых анкеров (рис. №1, вариант В). В этом случае шпильки с резьбой или анкера замоноличивается в буровое отверстие глубиной не менее 15 см газобетонные блоки дверных проемов с шагом не более 61 см с помощью эпоксидной смолы. Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального бурового отверстия. Использовать клей для газобетона или раствор можно при замонличивании анкера или шпильки во время кладки стены из газобетона. При этом в газобетонном блоке вырезается паз, открытый сверху, закладывается анкер или шпилька, и полость заполняется клеем или раствором. К замоноличенной шпильке на слое клея для газобетона или плиточного клея с помошью шайбы и гайки крепится деревянная обвязка проема. При необходимости обвязка проема дополнительно закрепляется саморезами. К обвзяке крепятся либо гаражные петли, либо дверная рама.

Рисунок №1. Узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона)

Стальные двери и двери построек из газобетона технического или коммерческого назначения могут создавать значительные нагрузки на газобетон в узлах крепления. Поэтому для стальных дверей предлагаются узлы крепления к стенам из газобетона, способные выдержать большие нагрузки.

Стоп халтура! Хочется отметить, что привычное многим шабашникам высверливание стены из газобетона с забитием в стену отрезка арматуры к которому крепится дверная рама — это не совсем правильная технология. Арматура в этом случае не закреплена жестко в газобетоне, так как при ее забитии происходит смятие пористой структуры газобетона ребрами арматуры и, таким образом, арматурина будет обладать небольшим люфтом. При каждой ударной нагрузке от хлопка дверью смятие газобетона будет увеличиваться, пока закрепленная таким «дедовским» способом дверь не приобретет значительный люфт в местах крепления, а хоязин не вспомнит «мастеров» недобрым словом и не закажет установку двери еще раз.

В самых простых случаях со стальными дверьми индивидуальных жилых домов допустимо крепление стальной рамы двери на газобетон через сплошную или прерывистую деревянную прокладку с запениванием свободных промежутков монтажной пеной (рис. №1, вариант Е и рис. №2 варианты А и Б соответственно). Также дверной проем стены из газобетона может быть усилен двойной стальной рамой из уголков, стянутых сварной стальной стяжкой с креплением к стене анкером. Дверной проем также может быть обойден швеллером или составной конструкцией из стальных уголков и стального листа, закрепленных к стене анкерами с заполнением промежутка между швеллером и стеной из газобетона безусадочным раствором (рис. №1, вариант Д).

Рисунок №2. Схемы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона).

Более надежное крепление стальных дверей можно обеспечить с помощью стальных закладных элементов крепления, устанавливаемых на этапе возведения стен дома из газобетона. Стальные закладные элементы для крепления стальных рам дверей представляют собой отрезки арматуры в виде прямого стержня, литер П- или Т-Ю, приваренных к стальной пластине (рис №2, вариант Г-1). Арматура замоноличивается в пазы стены из газобетона на этапе кладки газобетонных блоков. Пазухи для закладных элементов заполняются раствором, клеем для газобетона или эпоксидной смолой (рис. №1, вариант Ж, З ;рис №2, вариант Г-1). Крепление стальной дверной рамы осуществляется путем сварки с опорными стальными пластинами, либо с помощью болтового соединения.

Вертикальное армирование дверных и оконных проемов

В случае коммерческого или технического назначения здания, при вероятных сильных боковых нагрузках на стены из газобетона (ветровая, ураганная, снеговая, селевая), при вероятности крена основания постройки, при приложении сосредоточенной нагрузки на сжатие на отдельные участки стены, при недостаточной прочности газобетонных блоков на сжатие, рекомендуется выполнять вертикальное армирование стен из газобетона и, в частности, вертикальное армирование стен возле дверных и оконных проемов. Для вертикального армирования газобетонной кладки служат специальные О-блоки с круглыми отверстиями диаметром 10-15 см, выпускаемые многими зарубежными производителями газобетона. Такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя алмазную коронку для бурения отверстий большого диаметра на удлиненном стержне. Для вертикального армирования используется арматура класса А400-А500 или свариваемая арматура А400С — А500С. Минимальный диаметр арматуры для вертикального армирования составляет 14 мм. Арматура закрепляется в фундаменте с помощью эпоксидного клеевого анкера либо связывается с заранее заложенным в фундамент анкером нахлестом или резьбовым соединением. Верхняя часть вертикальной арматуры замоноличивается в верхнем армированном обвязочном поясе. Стальные закладные элементы (опорные площадки) для крепления стальной рамы двери закладываются на этапе кладки стен. Концы арматуры опорных площадок могут быть прямыми, П- или Г- образными — для анкеровки с вертикальной арматурой. После установки опорных площадок О-образное отверстие с арматурой заливается текучим раствором марки не ниже М200 (рис. №2, вариант Д). Вертикальная арматура должна быть установлена не ближе расстояния равном половине толщины блока и не далее 61 см от проема.

Установка окон в доме со стенами из газобетонных блоков (из блоков ячеистого бетона).

Оконный проем должен быть подготовлен при кладке стен из газобетона. Необходимо установить конструктивную арматуру под оконный проем, армировать простенки между окнами и зоны опирания надоконных перемычек.

Крепление оконных рам к стенам из газобетона может производиться при помощи анкеров для ячеистых бетонов, длинных дюбель-гвоздей (16-22 см) и анкерных пластин. При использовании анкеров и дюбель гвоздей крепление осуществляется при снятом остеклении насквозь через оконную раму, которую предварительно рассверливают под размер анкера или дюбель-гвоздя. Недостатком данного способа является трудоемкость (необходимо снять-поставить стекло) и невозможность корректировать положение оконной рамы после закрепления всех крепежных элементов перед запениванием периметра окна монтажной пеной.

Более простым способом является установка оконной рамы на анкерные пластины. Анкерные пластины для закрепления на оконной раме не требуют снятия остекления. Положение окна может быть проверено и откорректировано после закрепления всех анкерных пластин на один дюбель гвоздь. Второй фиксирующий дюбель гвоздь можно установить после окончательной корректировки положения окна в проеме перед запениванием. Роль обоих видов крепления окна заключается в задании проектного положения рамы до ее фиксации монтажной пеной с малой степенью расширения, в восприятии и передачи нагрузок на стены при открывании фрамуг и створок, и в предупреждении несанкционированного вырезания окна из пены злоумышленниками при эксплуатации здания.

Фасадные окна в бетонных стенах | Журнал Concrete Construction

Правильная установка окон важна для сохранения преимуществ бетонного здания. В частности, энергоэффективность, воздухонепроницаемость и водонепроницаемость оболочки могут быть нарушены, если окна прикреплены неправильно.

Наиболее распространенная установка окон сочетает в себе оконный упор для грубого открывания и торцевое фланцевое окно. Хотя фланцевые окна были разработаны для установки в стены с деревянным каркасом, эта задача может быть такой же удобной и надежной в бетонных стенах при соблюдении надлежащей процедуры.

Сначала рассмотрим установку в стене с внешней стороной из пенопласта.

Первым делом оклеиваем подоконник самоклеящимся окладом. Отрежьте кусок примерно на 10 дюймов длиннее, чем приблизительная ширина отверстия. Кусок должен быть около 14 дюймов в ширину. Расположите гидроизоляцию так, чтобы она закрывала 6 дюймов верхней поверхности порога, ближайшего к внешней стороне, а затем концы гидроизоляции проходят примерно на 5 дюймов вверх по косякам с каждой стороны. Отливка образует своего рода широкую букву «U» внизу проема.Обрежьте гидроизоляцию по двум углам U-образной формы так, чтобы боковые створки загибались над косяками с обеих сторон, а нижняя створка складывалась над подоконником внизу.

Закрепите окно на перекладине, как если бы это было сделано для грубого проема деревянной рамы, ввинчивая через лицевую сторону фланцев окна.

Нажмите здесь, чтобы увеличить

Подготовить металлический каркас, чтобы перекрыть окно. У него должны быть перегородки на каждом конце и отводной край по нижнему краю. Его ширина должна соответствовать ширине чернового проема.Установите его временно так, чтобы он опирался на верхний край окна, и отметьте положение верхнего края оклада в пенопласте. Вдоль этой отметки прорежьте неглубокую горизонтальную прорезь на лицевой стороне поролона и вставьте верхний край планки в прорезь.

Далее, поверх косяков и головы одеть самоклеющуюся переплет. Для каждого косяка вырежьте полосу оклада шириной около 8 дюймов и на 10 дюймов длиннее, чем высота проема. Поместите каждую деталь поверх бокового фланца так, чтобы она полностью закрывала его, выступая примерно на 3 дюйма выше верхней части фланца и на несколько дюймов ниже нижней части, перекрывая планку порога.Для головы отрежьте кусок примерно 8 дюймов шириной и примерно на 20 дюймов длиннее, чем ширина отверстия. Используйте его, чтобы перекрыть металлический оклад, почти полностью закрывая вертикальную часть. Так же будет перекрывать кусочки самоклеющейся планки на косяках.

Процедура немного отличается для стены с бетонной поверхностью. В этом случае металлический фартук не врезается в поверхность стены, а просто прилегает к ней. Самоклеящийся оклад, как и прежде, перекрывает металлический оклад.

— Питер Вандерверф — президент Building Works Inc. (www.buildingworks.com), консалтинговой фирмы, которая помогает компаниям внедрять новые строительные продукты. Джон Гайда — главный инженер CTL Group (www.ctlgroup.com), исследовательской, инженерной и консалтинговой компании в области строительных материалов.

Резка бетонного блока для установки окна

Резка бетонного блока для установки окна

Роберт Робиллард о реконструкции

Установка выходного окна в подвал в бетонной стене

Недавно нас спросили, заинтересованы ли мы в резке бетонных блоков для установки окна.У клиента было существующее окно с одинарным остеклением, которое было намного уже и короче, чем проем, необходимый для установки двух новых окон Anderson, которые они приобрели.

Компании по резке бетонных стен

Обычно мы нанимаем бетонную компанию, чтобы она проложила нам фундамент, но это может обойтись дорого — 1600 долларов в день. Также можно было использовать газорезательную пилу, но этот дом занят, и мы решили, что лучше избегать выхлопа из двигателя.

В конце концов мы остановились на использовании 9-дюймовой аккумуляторной отрезной пилы Husqvarna.Эта пила работает от батареек и не загрязняет дом дымом. Щелкните здесь, чтобы прочитать обзор инструмента по 9-дюймовой отрезной пиле Husqvarna.

Поскольку у этой пилы глубина пропила 3 ​​дюйма, мы знали, что нам нужно будет делать эти пропилы с обеих сторон стены.

Измерение окон — план

Мы собирались установить окна бок о бок с 2 × 4 между ними для гвоздя и разместить небольшое количество обрезков. Окна будут установлены в раме из обработанных под давлением пиломатериалов размером 2 × 8.

Чтобы определить грубый проем нашего обрамления, мы разместили окна на полу с промежутком 1-1 / 2 дюйма между ними и измерили ширину и длину, добавив 1 дюйм к ширине и ½ дюйма к высоте, для сантехника и прокладки. После того, как мы получили это измерение, следующим шагом было вычисление размеров кадрирования.

Мы увеличили ширину проема на 6 дюймов для размещения двух шпилек домкрата 2 × 8 с каждой стороны. Мы решили вырезать нижнюю часть окна на стыке раствора, который позволил бы нам установить заголовок 7-1 / 4 дюйма поверх окна.Добавление этих измерений к нашему приблизительному измерению проема дало нам общий размер бетонного блока, который нужно было разрезать.

Подготовка — резка бетонного блока для установки окна

Определив общий размер, мы перенесли его на стену из бетонных блоков, выровняли и нанесли отметки на стене несмываемым маркером. Маркер не смывается, как мел, он темнее, и его легче разглядеть поверх карандаша.

После того, как окно было размечено изнутри, мы использовали перфоратор Makita и просверлили сквозные отверстия в бетонном блоке по всем углам.Затем эти отверстия были использованы на внешней стороне стены, чтобы определить линии разреза. Мы повторили описанный выше шаг снаружи.

Затем мы подключили водяной шланг к нашей пиле для операции мокрой резки бетонных блоков и подготовили влажный пылесос для сбора шлама.

Резка бетонной стены

При вырезании проема в существующей блочной стене постарайтесь совместить его с существующими швами раствора.

Мы использовали пилу, чтобы надрезать леску, а затем сделать надрез глубиной 3 дюйма с обеих сторон.По завершении мы использовали кувалду, чтобы разбить бетонные блоки на линии счета.

Как только вы откроете стену, у вас будет несколько неполных бетонных блоков, которые необходимо залить раствором или заменить.

Мы установили оконный проем ниже, чем необходимо, чтобы можно было пробить проем в стыке раствора и чтобы наверху был размещен коллектор размером 7-1 / 4 дюйма.

Отремонтируйте отверстие по мере необходимости, добавив проволочную сетку в полости, чтобы дать раствору что-то, за что можно было бы держаться, или установите обработанный под давлением «деревянный каркас» и закрепите его на месте с помощью шурупов Tapcon.

ПРИМЕЧАНИЕ — мы установили «деревянную опору» 2 × 6, обработанную давлением, в одну полость и закрепили ее на месте винтами для бетона. Тогда мы смогли прибить наш каркас к этому доллару.

Крепление каркаса к бетонному блоку CMU

Мы использовали пиломатериалы, обработанные давлением, на всех участках, контактирующих с бетоном. Использовались пиломатериалы, обработанные давлением 2 × 8, и первой установленной частью был подоконник для чернового каркаса. При необходимости расточили, выровняли и установили в проем подоконник 2х8.Затем подоконник был прикреплен к бетонному блоку 3-дюймовыми винтами для бетона Tapcon и перфоратором.

Две вертикальные «шпильки» были установлены с обеих сторон проема для поддержки тройного коллектора 2 × 6, расположенного выше. Королевская шпилька, касающаяся стены из бетонных блоков, также была закреплена шурупами по бетону.

Установить заголовок окна

Был установлен тройной коллектор 2 × 6, поддерживаемый двумя вертикальными стойками 2 × 8. Мы измерили и установили нашу среднюю разделительную стойку и применили обертку Vycor для защиты каркаса.

Установка подвальных окон

Окна были установлены ровно и по отвесу в черновом проеме и прибиты гвоздями диаметром 2 дюйма. Наконец, мы заклеили оконные фланцы лентой для оконных проемов 3М.

Изоляция и герметизация от утечек воздуха вокруг окон

Изолируйте зазор между оконной рамой и грубым проемом, заполнив его изоляционной пеной с низким расширением. Используйте пену с низкой кратностью, специально разработанную для окон, чтобы она не расширялась чрезмерно и не деформировала оконную раму.

Обрезать окно

Снаружи это окно получит подоконник из ПВХ и кожух из ПВХ 1 × 4. Интерьер будет заключен в рамку и коробку, чтобы простираться в комнату [Extension Jambs] и соединяться с будущей стеной 2 × 4. Надеюсь, эта статья дала вам хорошее представление о том, как можно разрезать бетонные блоки для установки окна.

Установка окна подвала в бетон — Видео

Как установить окна подвала в фундаменте из шлакоблоков

У нас есть нижний колонтитул, одобренный инспектором, но мы использовали шлакоблок 8 × 8, а по бокам дома использовали 4 × 8, а балки с выступом 8 × 8 под выступом 4 × 8.2 с помощью сабельной пилы прорезать оконную раму.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, РЕМОНТ И ДРЕНАЖ ВЛАЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Олбани

Это намного проще, чем установить традиционное окно.

Как установить окна подвала в фундамент из шлакоблока . См. Более подробное руководство по установке окон в подвале здесь. Не пытайтесь притянуть боковые рамы к стене шурупами. Оконная панель из стеклоблока устанавливается на блок или бетон.

В этом видео генеральный подрядчик старого дома Том Сильва объясняет, как заменить окно в подвале. Установка подвальных окон в шлакоблок. Как сделать гидроизоляцию подвала:

Выкопать подвал снаружи лопатой можно, но не рекомендуется. Как установить окна подвала. Мы покажем вам, как установить предварительно собранную стеклянную панель для окна подвала.

Очертание будет напоминать довольно толстый т. Как установить окна подвала и выполнить коды выхода своими руками.Он прогибался под тяжестью дома, и когда мы поднялись, он упал.

Кувалдой выбили первый блок. Установите новое окно, подходящее по размеру помещения, и заделайте раму герметиком, чтобы сделать ее водонепроницаемой. Все, что вам нужно, это несколько инструментов и несколько часов, и все готово!

Шлакоблоки изготавливаются из бетона и угольных шлаков, в отличие от бетонных блоков из цемента, дерева и стали. Изоляция фундаментной стены из шлакоблока (или шлакоблока) изнутри в холодном климате — дело рискованное, так как это может вызвать растрескивание.фундаментная стена из шлакоблока не такая прочная, как заливной бетон, так как ее удерживает только раствор между блоками. Установить канализацию подвала

3 вытащить старую оконную раму из стенного проема. Фактически, это почти надежно. Вставка окна в стену из шлакоблока — это работа, которая обычно выполняется при реконструкции подвала.

Как установить окна подвала в фундамент из шлакоблока. Как и установка дверных коробок в блочный фундамент, этот проект относительно прост, и вы можете принять участие в нем сами.Как сделать ваш подвал теплее Замена окон подвала, что к 2020 году утеплителя аэрозольной пеной установить новые окна в подвале без 4 подводных камней утеплителя аэрозольной пеной.

Используйте прокладки при затяжке винтов, чтобы рама оставалась ровной и вертикальной (идеально вертикальной). Эти прямоугольные, выносливые блоки традиционно используются в качестве строительных. Узнайте все о проблемах фундамента из шлакоблоков здесь!

В первом ряду блока под порогом будет находиться перемычка, которая должна выступать примерно на 6 дюймов в любом направлении за грубый проем окна.Оба процесса замены окна подвала просты, но на этой странице рассказывается, как заменить окно подвала в бетоне, и он должен работать с большинством алюминиевых или стальных окон, рамы которых прямо встроены в бетон. Я добавил картинку к вышеупомянутому посту.

Окна предназначены только для обеспечения света и воздуха, если вы часто используете пространство внутри блочного фундамента. Процесс увеличения окна подвала. Фундамент был ужасный, он был положен на обычный красный кирпич, а не на двойной, в кирпичную ширину.

Однако я остро нуждаюсь в совете, и как заменить окно подвала в бетоне (видеоверсия: Используя уровень, отметьте неровности перемычки и окна на стене фундамента, выровняв их, если возможно, с существующими швами из раствора.

(админы продолжают редактировать мои сообщения с неверной информацией), это затрудняет установку окна заподлицо с внешней стороны с помощью фланца гвоздями. Проблемы с фундаментом из шлакоблоков Проблемы с фундаментом из шлакоблоков Утечки в стыках полов в стенах подвала как герметизировать стены из шлакоблоков Преимущества окон из стеклоблока.4 мая 2020 года by amik.

Опытный оператор обратной лопаты может быстро удалить почву прямо у фундамента, создав траншею для доступа к шлакоблокам. Таким образом, изоляция его изнутри означает, что вы меняете температурные условия, к которым привыкли, и внезапно он будет подвергаться воздействию. Отметьте блок, где шурупы для бетона могут хорошо войти в твердый бетон.

Если у вас есть окно в подвале, которое отчаянно нуждается в обновлении, удалите раму и замените окно.Перед тем, как начать копать, позвоните в местные коммунальные службы, чтобы убедиться, что под землей не проходят линии электропередач или трубы. Почти все окна в подвалах, которые я видел, устанавливаются в середине фундамента, а с внешней стороны бетонный бетон сужается, чтобы вода стекала.

1) выкопав большое отверстие для оконного колодца, разметьте проем и начните резку с помощью пилы для сноса. После этого все они вышли очень легко. Увеличение окна в подвале или установка нового окна там, где были только шлакоблоки, могут принести естественный свет в ранее темный подвал и превратить его в приятную жилую зону.

Фундаменты из шлакоблоков легко закладывать, но они сопряжены с множеством собственных проблем. Вот наши до и после наших раскопок. Гидроизоляция стен подвала из шлакоблока или бетона — вариант подготовки стен к обрамлению.

Как заменить окна подвала в фундаменте из шлакоблока 13 апреля 2020 by amik foundation s после установки оконных колодцев и дренажа Преимущества ремонта гидроизоляции мокрого фундамента стеклопакетов как установить окна подвала с 1 снятием створки с существующего окна подвала.Установка окон в блочный дом не должна вызывать затруднений.

Некоторые приготовления к оконному проему могут значительно облегчить работу и оставить окно подготовленным для внутренней и внешней отделки. Как установить выходное окно из подвала как заменить окно подвала протечка стыка в стене подвала как установить окна подвала как установить окна подвала с ремонтом окна в блочный фундамент jlcмонтированные окна в бетонных стенах строительство резка бетонного блока для установки окна concord carpenterhow .2) внутри подвала отметьте контур проема, чтобы он соответствовал внешнему виду, и вырежьте стену примерно на 1 дюйм.

Для получения помощи по замене цокольных вставок смотрите наше видео здесь. Гидроизоляционные продукты делятся на четыре основные категории: можно установить окно и защитить дом от непогоды за один день, хотя лучше всего оставить на все выходные в случае каких-либо проблем.

Большинство современных домов построено из бетонных блоков, поэтому установка окна в подвал может показаться очень сложной задачей.На самом деле, установить окна подвала очень просто, если у вас есть подходящие инструменты и материалы. Установка окон подвала в шлакоблоке 29 декабря 2020 г. by amik установка окон gl block в статье о том, как заменить окно подвала, которое упирается в окно подвала, замена окна на блочный фундамент

Булавка на спортзале Garage / Man Cave / Bike

оконные конструкции бетонных навесов Теги новостройка

Пример из практики Окно в бетонный подвал, разрез в бетонной стене

Строительство долговечной подпорной стены из блоков Строительство

Как устанавливаются оконные колодцы? Земля выкопана

Утечка из системы отвода воды из фундамента

ФУНДАМЕНТОВ В Канаде большинство фундаментов домов

Доступный выход для окон и гидроизоляции подвала LLC

Как установить окна в подвале и выполнить коды выхода

Гидроизоляция фундамента + дренажная труба Жилой

Обновление проекта подвала дома у озера 10 Установка

Легкая алюминиевая перегородка LuciGold

Значок на домике

Отвод воды с внешней поверхности и проблема классификации

Водосточная плитка Водосточная плитка, фундамент из бетонных блоков

Подвальные окна Идеи 16 Подвальная квартира, поделки

Установка Lawn Magnum.Подробнее о подвале

Подвальное окно Подвальное окно Крышки колодца Diy с деревянной коробкой

Штифт на воде

Какие перемычки нужны над окнами. Перемычки для дверных и оконных проемов в стенах из газобетона

Есть сомнения в прочности этого материала, потому что речь идет о крепости стен и вмонтированных в них окон и дверей. Но чтобы постройка прошла успешно, нужно придерживаться определенных схем и правил, выполнить четкую последовательность всех операций и тогда положительный результат не заставит себя ждать.Также необходимо учитывать недостатки газобетонных материалов и принимать меры по их устранению.

Ячеистый бетон — это разновидность ячеистого бетона, в состав которого входят цемент, кварцевый песок, в некоторых случаях гипс, известь и другие промышленные отходы. При строительстве домов используется пенобетон, а именно стеновые и перегородочные блоки, перемычки и плиты перекрытия. При установке пластиковых окон в пенобетон учитываются характеристики и качество ячеистого бетона.

Демонтаж старого окна перед установкой нового.

В процессе монтажа стен обеспечивается сочетание свойств, обеспечивающих максимальный срок службы изделия в различных условиях эксплуатации. Для увеличения несущей способности используются блоки под окном и подпорная зона для перемычек. Работы окон, в свою очередь, могут быть с четвертями и без них. Четверть проемов стен из газобетона — это наружный выступ толщиной 3-4 см.Структура проемов влияет. Оконные рамы обклеиваются выдвижным пистолетом с газобетоном. Для большей фиксации уголок закрепляют и перетасовывают штукатуркой.

Перед установкой окна в газобетон проводят подготовительные работы. Подготовьте необходимый набор инструментов для монтажа, это: перфоратор, гвоздодер, рулетка, полиэтиленовая пленка. Установка окон в газобетон начинается с определения рабочего материала, это может быть газобетон или пеноблок.Газобетон хоть и имеет высокую стоимость, но тем самым полностью ее оправдывает. Обладает высокой прочностью, удобством использования и последующего ухода, является экологически чистым материалом. У газобетона есть один существенный недостаток — он не подвержен воздействию влаги, поэтому на нем часто образуются плесень и грибок.

Пеноблок — самый надежный материал, обладающий высокой теплоотдачей. Из-за этой стены конструкции становятся толстыми. Из недостатков выделяют хрупкость материала и недостаточную экологичность.К плюсам пеноблока можно отнести его устойчивость к влаге и относительно невысокую стоимость.

Торцы проемов окон в обязательном порядке очищаются от грязи и пыли.

Перед началом работ освобождаем комнату от мебели, пол покрываем пленкой, нужно защитить вещи от пыли, появление которой неизбежно в процессе монтажа. Старые окна чистят перфоратором или вручную молотком. При демонтаже окон на верхних этажах нужно быть внимательными, следить за падающими элементами, ведь люди могут пройти под домом.Чтобы снять подоконник, нужно приложить немало усилий. Для его снятия применяют шпагат, для чего доску заваривают из стороны в сторону, пока она не выйдет из выхлопа. Необходимо помнить о весе конструкции и соблюдать технику безопасности, максимально сосредоточиться на самом деле и предотвратить возможность падения тарелки.

Следующим этапом является очистка рабочей поверхности от пыли, потому что из-за этого хуже сцепление между стенками и монтажной пеной.Для этого образовавшийся мусор аккуратно освобождают и помещают в упаковку. Перед монтажными работами за час шлифуются четыре поверхности.

Возможна качественная установка пластиковых и деревянных окон в пенобетон при условии защиты контактных зон от теплопотерь. Чтобы придать окну герметичность, нужно тщательно узаконить зазор.

Установка перемычек

Установка над проемом в стене с окнами с соблюдением техники безопасности и техники.Основание перемычек фиксируется на расстоянии двух метров в длину и только при ширине окон больше ста сантиметров основание увеличивается до двух с половиной метров. Увеличивают несущую способность зданий из газоблоков с помощью перемычек в следующих случаях:

  • несущие конструкции устанавливаются с учетом изгиба прочности, опорного среза, прогиба;
  • стена, на которую не приходится отклонять нагрузку, разумно учитывает железобетонную перемычку и пенобетон.

Используемый материал состоит из газобетона, деревянных, металлических и железобетонных профилей. Четверть к окну крепится гвоздями. Промежутки между деревянными ящиками и щелью утепляют резиновыми прокладками или пароизоляционной лентой. Присоски отделяются пластиком или гипсом.

Этапы перекрытия оконных блоков:

  • Установка сборно-монолитной перемычки происходит по заданной схеме.
  • Коробка оконная пробита с вертикальными швами по специальному раствору.
  • С помощью уровня проверяют уровни уложенных блоков, при необходимости они выровнены.
  • Следующий этап — теплоизоляция пенополистиролом.
  • Выровняйте поверхность бетона и удалите временные опоры.

Установка армированных перемычек

Диаметр арматуры выбирается расчетом в зависимости от воспринимаемой нагрузки.

Перемычки из железобетона имеют много выигрышных свойств. Они прочные, устойчивые к влаге, воде и грибку, не горят, просты в установке, обработке, а главное — чрезвычайно долговечны.При монтаже армированной перемычки из газобетона учитывается толщина стены, в которой будет находиться окно. Джемпер квадратной формы по ширине стены. Для ускорения монтажа и упрощения эксплуатации берут готовые перемычки прямоугольной формы, размеры которых разнообразны и подходят для любой ширины секций. Топливобетонные перемычки обладают следующими преимуществами:

  • имеют низкую теплопередачу;
  • небольшой вес материала;
  • Размеры
  • подходят для блоков любой толщины.

Чтобы сделать перемычку нужного размера, ее устанавливают стрелкой вверх на глубину более 20 см. Следующие перемычки стягиваются монтажным клеем и плотно прижимаются с помощью молотка. Деревянной накладкой с широким лезвием выравниваем поверхность и ждем схватывания кладочной смеси.

Металлические уголки для перемычек и их установка

Перемычки из металлического уголка можно изготовить с использованием различных размеров. Ввиду разнообразия размеров и возможности освещения блока выбирайте высоту окон.Металлические перемычки не обладают свойством передавать тепло, поэтому требуют дополнительного утепления квалифицированными рабочими.

Для установки газоблока на перемычку посередине газоблока укладывают металлические уголки на расстоянии одной трети края. Преимущества металлических уголков заключаются в прочности и способности удерживать известь, песок и воду из смеси. Дизайн с использованием металлических уголков снаружи смотрится аккуратно за счет полученной гладкой поверхности. Толщина, высота металлических перемычек зависит от размеров несущей конструкции, при этом различают следующие типы:

  • балки металлические или гнутые профили;
  • двутавра;
  • трубы металлопрофильные;
  • уголка стальная горячекатаная.

Для удобства при монтаже газобетона используются не два металлических уголка, а четыре. Тем самым обеспечивается большая опора, что особенно важно в местах с частыми землетрясениями. Процесс установки металлической перемычки состоит из: от армирования, выбора высоты, монтажа и дублирования опалубки, а также обвязки и бетонирования арматуры.

Конструкция окон строительная

Промежутки между стеной и окном заполняются монтажной пеной.

Путем установки конструкции монтируется оконная коробка, состоящая из верхней, нижней и боковой частей. Начните работу с антисептической обработки стен, чтобы избежать гниения, грибка и плесени. Будет проще смонтировать коробку отдельно и потом вставить в проем для окна, предварительно смазанный маслом и краской. На ровность сторон окна проверяют по горизонтали и вертикали с помощью строительного уровня. После фиксации коробки навешивают створки.При их установке учитывают наличие трещин, чтобы не возникало трудностей с открыванием и закрыванием створки.

Между стеной и коробкой окна образуется зазор, который можно заполнить монтажной пеной. После замораживания пену аккуратно срезают ножом. Когда установка блока закончена, приступают к установке подоконника и опор.

При установке деревянного отлива заранее обрабатывается антисептиком, если используется металлический отвод воды, то обрабатывается антикоррозийным средством.

При монтаже окна с балконной дверью промежуточные швы выравниваются и устраняются возможные зазоры. Перед установкой подоконника нужно избавиться от щелей, забравшись перекладиной в нижнюю часть оконного блока. При нерегулярном открытии перед запуском окна.

Последний этап — установка декоративного декора. Это необязательный элемент дизайна, но с ним рама окна выглядит красивее. Наличники установлены, так как все монтажные работы окончены.Можно подытожить и обозначить ряд требований, которые помогут избежать трещин в окне, конденсата, грибка и плесени:

  • Поверхность откосов должна быть ровной, добиваться этого можно с помощью резинового молотка или строительного уровня.
  • Окна окон пропитаны грунтовкой, но перед этим убран весь мусор, грязь и пыль.
  • Провести теплоизоляцию внутренних откосов пеной, минеральной ватой, монтажной пеной или пенополистиролом.
  • Снимаем плоский слой пароизоляционной ленты шириной 6 см.
  • Избавьтесь от возможных суставов.
  • Заглушка прорезей в окнах.
  • Крепление наличников, водостока, подоконника.

Вертикальное армирование дверных и оконных проемов

Отводим газоблок прямо через анкерную пластину и вставляем дюбель.

  • при использовании нежилого здания;
  • со значительными нагрузками на стены из газобетона из-за стихийных бедствий;
  • с возможным уклоном опоры фундамента конструкции;
  • с блоками малой прочности.В этом случае следует применить вертикальное армирование дверных проемов. Увеличивают несущую способность стен с помощью блоков с круглым отверстием. Эти блоки можно приобрести за границей или изобрести лично. Приступая к кладке стен, устанавливаются опорные площадки для усиления стального каркаса. По окончании процесса установки О-образной площадки отверстие заполняется жидким раствором с высокими характеристиками по прочности и водонепроницаемости.

Газобетонный блок с дверью фиксируется анкерами для ячеистого бетона в доме.Учитывая хрупкость, присущую газобетону, не рекомендуется устанавливать тяжелые двери в больших проемах. Не монтируйте дверь в коммерческих помещениях и в индивидуальных домах.

Какие инструменты и материалы нужны?

Для установки пластиковых окон в домашнем хозяйстве используется каниян, который необходим при демонтаже или сборке конструкции. Также не обойтись без холодильника, тележек, терок и ведер. Чтобы заглушить газобетонные заготовки было проще и аккуратнее, примените ножовку. Уменьшит элементы на равные части нестандартных размеров за счет уголка, который идет в комплекте с ножовкой.

Большую роль в строительстве играет строительный уровень, он позволяет сделать стены конструкции ровными и прямо пропорциональными горизонтальной проверке рядов. Также не обойтись без шпателя, рубанка, рулетки, бетономешалки, дрели, перчаток и ведер. Для устройства проемов используются материалы: монтажная пена, пенополистирол, штукатурка, стальная арматура, смесь песка, цемента и воды, гвозди оцинкованные и раствор для работы с тонкими швами.

Очищаю комп от фотохламы и нашел прошлогодние фотки. Может кому пригодится.
Собственно речь о перемычках над разными проемами — дверными и оконными, пролетами и армоджаузами.
Вот фото моей пристройки к дому. Пристройка 5х6 и все дырявые — окна проезжающие и прочая непонятная хрень. Несу перемычки из углов, а я предпочитаю делать бетон, с большим уклоном на стены.
Нет ничего проще, как взять доски и сделать короб, зацепившись за нижние доски (опалубку) для блоков и все убить и залить.Вот меня бесит такой вариант. Бесит, когда видны за фасадом прыгуны и арму. Хоть на фиг одна, все ставится или сшивается. Нормальный человек (контактирующий) никогда не оставит газобетон под атмосферными осадками из них. Но это пол проблемы. Еще одна проблема — пресловутые мостики холода. Вот с этим мы боремся. Я такой. В пенобетонную оболочку кладу корпус из бетона. В моем случае по фасаду 70 мм. Вроде фигня, но по крайней мере на морозе прыгал дедушка.

Арматура из блоков u

Остались блоки и я сделал из них блоки — тупые полосы, распиливающие середину. Это кошачий груз! Ну выпили и разложили на стене так, чтобы концы не забивались, чтобы в аквариуме не создавать.
А потом, после дождя, отправили с пробками на улицы пристройки.


мокрый и с заглушками по углам.



Пилизца вот такая пила на зубьях по газобетону с наплавкой на зубьях.


Пила (не пила, не пил)

Вот с такой фаской


Правда идет граненый стакан

Ну залив свежести от бетономешалки.


После залива. Уже схватил.

Ну вот бетон в опалубке.

Да, я забыл сказать, что можно было купить у блоки, но по нормальной цене они продаются только в Новоебиново и нужно было еще и в машину проникнуть.Это избито. Но я делал неразъемные П-блоки непосредственно для мест проемов (пустот), а в местах, где полз по стенам делал L + I, т.е. разрезал боковину, а потом за 2 кутил удалил середину. В итоге я получил 2 фрагмента L и I.

Когда дело дошло до Армопояса по первому этажу и мансарде, то я купил готовые блоки. Они дорогие.

Ну второй этаж у меня не полностью, а тупо стены на 0,8м и дальше крыша. Мауэрлат на стенах четкий.По мне мауэрлат тупой на газобетоне — ну не веревка. Вот чтобы распилить, нужен еще один Армопояс. Вот только купил блоки 625х250х200 и начал их распиливать на полосы (фото нет). Полосы сделали для стороны 200мм, т.е. если мы видели блок, то он лежит на столе на стене где 250х625. Пиление из полосы блока 75мм и 45мм. Выходит из блока 4 штуки (как два кирпича). Пошла проще середины блока выбирать.
Ну дальше приклеил эти планки по фасаду 75мм, а по внутренней 45мм.В итоге получается на картинках сверху. Только низ обслуживает нижний ряд блоков. Экономия денег примерно в 2 раза. Ну получается корпус из бетона с толщиной стен в 300 мм: 300-75-45 = 180 мм — ширина и 200 мм высота. Для мауэрлата, чтобы впоследствии закрепить его на анкере, ну а кому мало, можно не использовать полосы из газобетона (45 мм), а просто заменить на внешней опалубке временную из доски.

Ну родила.
Удачи строителям и космонавтам с соседом и не очень заграницей.

После того, как произведена большая часть кладки стен из газобетона, наступает следующий этап строительства, когда необходимо выполнить перекрытия дверных и оконных проемов. Наступает момент изготовления перемычек и Montaja .

Самый простой вариант, в коде используются готовые перемычки из армированного газобетона . Готовые перемычки являются независимыми опорными элементами и рассчитаны на перекрытие проема шириной до 175 см.Армирован стальным каркасом и не требует дополнительной изоляции.

Преимущество установки готовых перемычек — это определенно скорость и получение в результате гладкой, однородной и гладкой поверхности стены, что облегчает оштукатуривание. Недостатком готовых перемычек из газобетона является их неоправданно высокая цена.

Джемперы из U — колодки

На подготовленное монтажное основание уложено
Второй вариант — изготовление перемычек прямо на стройплощадке из так называемых П-образных блоков (блоков лотков).
П-образных блоков. Его можно выполнить как из доски, так и из бруса. Основание для перемычки должно быть достаточно прочным и не должно прогибаться при заливке бетона. Для этого основание доски следует обработать, например, стойками, особенно это касается шкафов с широким проемом.
В изготовленном таким образом корпусе П-образные блоки ставятся принципиально, при этом вертикальные швы между ними заполняются тонким слоем клеевого раствора.
Внутри П-блоков, ближе к внешней стороне, необходимо вкладывать теплоизоляцию (лист пенопласта или минеральной ваты), так как толщина стен П-блоков составляет 60 мм и этого недостаточно для утепления бетона. монолит.
Далее перемычка устанавливается внутрь перемычки. Каркас состоит из четырех скрепленных между собой в поперечном сечении стержней арматуры с шагом ячеек 100 мм 150 мм. Для перемычек рекомендуется использовать стержневую арматуру диаметром 12 мм, для кольцевой обвязки проволокой диаметром 6 мм, а для крепления каркаса — вязаную проволоку.
Заливается бетонная подкладка перемычки, которую необходимо заделать и выровнять. Рекомендуемая марка бетона — не менее М200, т.е. стандартный фундаментный бетон.

Использование U-образных блоков значительно упрощает процесс изготовления перемычек, и получаемые перекрытия имеют хорошую несущую способность. Единственный, пожалуй, недостаток блоков лотков, как и в случае с готовыми перемычками, — это их цена. В среднем стоимость одного U-блока составляет 10 долларов.

Джемперы с металлическими уголками

Третий способ изготовления перемычек Для проемов в стенах из газобетона , заключается в укладке блоков на перемычки из металлических уголков.

Несущей способности уголка достаточно, чтобы выдержать один ряд уложенных на клей топливобетонных блоков. Плодовые блоки кладут насыпью, а концы вертикальных швов заполняют тонким слоем клеевого раствора.

После затвердевания клея полученная перемычка представляет собой конструкцию из монолитного газобетона по прочности не ниже, чем у газобетонного блока.После установки окон часть металлического уголка, которая находится снаружи, необходимо утеплить (поролоном или мин. Ватой) и оштукатурить.

Недостатком способа является то, что при неправильной обрезке углов и неправильной изоляции их внешней части возможно появление конденсата на откосах внутри помещения.

Перемычки монолитные бетонные

Четвертый способ, применяемый в, нельзя назвать достаточно простым, но он надежен и достаточно дешев, по сравнению с использованием готовых перемычек из газобетона и ПБ.Он заключается в изготовлении путем бетонирования с армированием и одновременным утеплением перемычек в деревянной опалубке, выполненной над проемом. Этот способ напоминает второй вариант, только в нем блоки выполняли функцию несъемной опалубки.

Для этого после блокировки блоков до предела опорной зоны будущей перемычки (250 мм или 300 мм. От оконного проема) необходимо построить деревянную опалубку из доски, бруса и OSB ( или ламинированный Phaneur).Внутри с улицы утеплитель вставляется на 100 мм. Изнутри отсутствует утеплитель клеевым раствором, для лучшего приклеивания к бетону. Внутри опалубки устанавливается рама из фурнитуры, все, как в случае с П-образными блоками.
Следующим этапом является заливка опалубки бетоном до уровня, равного высоте блока, то есть 200 мм.
После затвердевания бетона опалубку снимают и в итоге получаем утепленную железобетонную перемычку снаружи.
Изолированная внешняя часть перемычки должна быть сожжена и размещена с использованием устойчивой к щелочам фасадной сетки.

Последний представленный способ изготовления перемычек Для проемов в стенах из газобетона является наиболее подходящим, с экономической и конструктивной стороны. Этот вариант будет намного дешевле первых двух, но более затратный способ с использованием уголков. Но у нас получается полноценная армированная перемычка, которая никогда не даст предпосылок к возникновению трещин.
В следующих статьях читайте, как сделать

Нарисуйте этот узел в соответствии с вашим пониманием и моим мнением.
Arrogments отмечают кратчайшие расстояния (мостики холода) вокруг проема до полуметра.
Если окажется, что не по-моему, то поместите сюда рисунок, и мы будем обсуждать весь мир

Я только что сказал, что будет такой же мост холода в случае четверти и в случае четверти до четверти, но с утеплителем снаружи (псевдотвердость из хлопка, поролона, штукатурки).То есть нет никакой разницы в том, чтобы сформировать настоящую четверть питья сразу или затем с внешней отделкой для создания псевдотвердости.
Насчет наличия или отсутствия других техник, которые более или менее эффективны, чем эта, я ничего не утверждал

П-образная балка и особенно перемычка даст вам такой мост холода, что вопрос о четверти может быть закрыта как «незначительная»

Перемычка не даст мостика холода, так как она тоже из газобетона.Только армированный заводским способом. Я написал «готовые перемычки».
В П-образных блоках перед укладкой арматуры и заливкой бетоном технологический слой укладывается слоем утеплителя. Поэтому, если они холоднее основной кладки, то, наверное, не много.
А вот как сформировать в них верхнюю четверть — слабо представляю. В готовых перемычках, судя по документации, это просто невозможно.

Поэтому пытаюсь понять, как сделать максимально правильные оконные проемы в газобетонном доме с однослойной стеной.И как установить окна позже.

На другом форуме нашел следующую информацию (сохранилась IFography):

у нас оконные четверти вырезали строители болгаркой по вертикальным рядам оконных проемов. Это делается для того, чтобы окно по бокам «пряталось» изнутри для кладки (на 3-5 см), чтобы не было сплошной сквозной щели по всему периметру окна. Наши опухоли сказали, что окна, вставленные в проемы без четверти, их легче вытаскивать (срезаны болты, которые крепятся к окнам на ходу, а если есть четвертинки, доступ к этим «задвижкам» закрыт) .Кроме того, щели между проемом и окном, вставленные без четверти, необходимо зашивать досками снаружи, причем неглубоко.

То есть они составили две четверти из трех. С верхней четвертью проблема не решена. Рассуждения о том, что окна в этом случае легче вытаскивать, наверное, смешны, ведь их еще проще разбить. Да и газобетон не настолько прочен, чтобы четверть стала какой-то серьезной преградой.

Я пришел к такому выводу на собственном опыте:
Стены наружные облицовочные кирпичи. Обойтись четвертями, а стены под штукатурку и другие виды отделки обходятся без четверти.Квартал делается вместе с внешней отделкой стен, например, штукатуркой. Изготовление четвертины для наклеивания и вырезание внутренней части наиболее трудоемкий вариант,
При этом все же необходимо учитывать, чтобы перемычки хватило.
При однородных стенах нужно дополнительно утеплить откосы от промерзания,
Так как в этих конструкциях самое слабое место — это откос.
если внешняя отделка — лицевой кирпич, то вопрос четверти решается на этапе кладки.Если ставится фасад, то стык окна перекрывается откосами, которые обычно делают из вспененного пенополистирола. У меня дом из газобетона и с фасадными работами так сделали откосы.

То есть вроде бы посоветовали договориться с производителями и обойтись без четвертаков. А потом при фасадных работах сделать псевдопенопласт из пенополистирола и штукатурки.
Хочу понять, как сделать так, чтобы не для галочки, а как «для себя»

В статье рассказывается, как перекрыть оконные и дверные проемы в здании из газобетонных блоков и можно ли самостоятельно сделать топливобетонную перемычку.

В национальном домостроении используют железобетонные перемычки. Также на заводах производятся перемычки для газобетонных блоков. В постройках из газобетона целесообразно применять перемычки из этого же материала.

Железобетонные конструкции холодные, требуют дополнительной теплоизоляции. Перемычки из газобетона имеют те же теплотехнические показатели, что и стеновые блоки.

Для перекрытия технологических проемов используются перемычки:

  • Заводское производство;
  • Сборные из П-образных элементов;
  • Сборные конструкции с использованием металлического уголка;
  • Монолит.

Способ перекрытия проема зависит от длины проема. Для перекрытия более трех метров изготавливаются монолитные балки. Ширина от 3 м до 1,2 м может перекрываться балками из П-образных элементов.

Для проемов шириной 1,2 м и менее перемычки можно делать, если не менее 2/3 длины проема составляет не менее 2/3 стены.

Заводские армированные перемычки из фурнитуры из газобетона автоклава имеют высоту 200 или 250 миллиметров.Глубина опоры должна быть не менее 250 миллиметров. Чтобы не нарушать высоту ряда, есть добровольцы.


Количество перемычек на проеме подбирается по толщине стенового блока. Для стен толщиной 400 мм устанавливаются две машины 150 мм, а одна 100 мм. Для стен 500 мм берут два бруса по 150 мм и два по 100 мм.

Таблица типоразмеров штанг перемычек:

Промышленность изготавливает перемычки из газобетона — ГОСТ 31359-2007 «Бетон ячеистого автоклавного твердения».Они небольшие, и их легко установить вручную на клеевой раствор.

Поверхность после установки готовых перемычек гладкая. Это облегчает отделочные работы. Их недостаток — высокая цена.


Примечание! Газобетон быстро разрушается во влажной среде. Найдите в упаковке перемычки по мере их использования.

Устройство перемычки в несъемной опалубке

Использование U-образных элементов значительно упрощает открытие проемов.Размеры П-блока совпадают с размерами обычных стеновых блоков. Их установка осуществляется без использования подъемных механизмов.

При установке сборных элементов используется стандартный клеевой раствор для газобетона. Утолщенная внешняя стена обеспечивает защиту от потери тепла. Дополнительно на эту стену кладут утеплитель из минеральной ваты или пенопласта.

U-образные блоки представляют собой сборные перемычки, позволяющие выбрать желаемую длину. Внутри лоток для арматуры и бетона.


Технология установки перемычек лотков

  1. Для сборки П-образных блоков подготавливается жесткая площадка на уровне последнего стенового блока проема. Чтобы избежать прогиба при заливке, это написано в нескольких местах. Стойки могут служить прутками или металлическими трубами.
  2. Блоки укладываются на площадку с вылетом стены 250 миллиметров. Опорные стеновые блоки должны быть целыми.
  3. Утолщенную стену следует ставить со стороны улицы.На него кладут слой утеплителя. Торцы лотков приклеиваем клеевым раствором для газобетона. Инструкция по приготовлению раствора находится на упаковке.
  4. В лотках имеется объемный каркас арматуры. Четыре стержня арматуры диаметром 12 — 16 миллиметров (2 внизу, 2 вверху) скрепляются проволокой диаметром 6 миллиметров. Шаг поперечного крепления 40-50 сантиметров.
  5. Для заполнения лотков используйте мелкозернистый бетон М 200 мягкой консистенции.
  6. При заливке необходимо добиться равномерного заполнения полости и огибающей арматуры. Для этого раствор укладывают слоями и разбивают Кельму.
  7. Демонтировать платформу можно за 21 день.



Есть еще один вариант П-образных блоков. На земле или в помещении выровняйте платформу. Сравните устойчивую базу. Можно использовать настил из досок.

Сделайте перемычку лотка нужной длины на клеевом растворе.Блоки подставляются по краям, чтобы раствор не растекся. Монтаж арматуры и заливка бетона производятся по описанной технологии.

Через 21 день перемычка поднимает стену. Так собирать дизайн удобнее. Но для подъема требуется особая техника.

На видео в этой статье показано, как U-образные блоки могут быть изготовлены независимо друг от друга.

Примечание! Бетон набирает прочность во влажном состоянии 21 сутки.Не допускайте высыхания поверхности.


Перемычки из газобетона на металлические уголки

Перекрытие оконных и дверных проемов по углам. Для этого используются стальные ровные профили №75. При проемах более 2 метров применяют профиль № 100.

Прочность углов обеспечит балке достаточную несущую способность.

Есть два способа установки газовых баллонов на металлическую опору:

  • Обрезка полок угла по центру или на 1/3 от края блока;
  • Размещение углов по внешнему и внутреннему краю блоков.

Попавшие внутрь блоки Металлические уголки не нарушают внешний вид кладки. Стену можно красить без штукатурки. Для штабелирования будет использоваться только нижняя часть перемычки.

Планируя слой штукатурки на фасаде, по краям бруса можно класть уголки. Если правильно подлить газобетон — перемычка получится ровной. Необходимо снять с блока слой, равный толщине уголка полки.


Примечание! Краска, нанесенная на ржавчину, исчезает.Перед окрашиванием металлическую поверхность необходимо очистить металлической щеткой.

Что нужно учесть перед использованием уголков:

  • Металлическую поверхность необходимо очистить от ржавчины, обработать и покрасить;
  • Углы лучше склеиваются сваркой;
  • Чтобы углы не выполняли — коврики делать блоками, поверхность стирать;
  • Возможные перемычки для кладки — 25 сантиметров;
  • Для удобства отделки сразу же заматываем уголки штукатурной сеткой;
  • При укладке на торцы блоков и шпилек для углов нанесите клеевой раствор.

Варианты установки перемычек арматурных стержней

Оконные перемычки для газобетона могут выполняться при помощи арматурных стержней. Для проемов до 1,5 м вместо углов можно использовать штанги диаметром 12 — 16 мм. Для установки в нижней поверхности газобетонного блока вырезают три борозды.

  • Если сборка производится на земле, блоки переворачивают странности вверх. Концы блоков приклейте. Канавки очищаются жесткой щеткой от грязи и заливаются клеем.
  • Цементный раствор укладывается на уложенные стержни и выравнивается шпателем.
  • Через неделю перемычки накладываются на арматуру проема вниз.
  • Если образуется перемычка непосредственно над проемом, на стены кладут арматуру. Стержни с загнутыми под прямым углом углом должны входить в кладку на 90 мм с каждой стороны. Их укладывают на цементную подушку толщиной 1-2 см.
  • Подготовленные пазы и торцы блоков смазываются клеем и накладываются на арматуру.Снизу за поверхностью наблюдает раствор.


Перемычки монолитные

Основа монолитных перемычек — бетон М 200. Это холодный материал, требующий качественной теплоизоляции. Устройство опалубки над проемом также создает определенные трудности.

  • Его преимущество в том, что конструкция может перекрывать большой проем. Кроме того, не имеет значения форма проема. Можно, например, сделать арочный ввод или окно.
  • Для больших проемов монолитные перемычки для газобетона делают своими руками. Высота монолита зависит от размера проема. Он должен быть не менее 1/20 длины.
  • Пример расчета: Необходимо перекрыть пролет 2,8 м. 280: 20 = 14, высота перемычки должна быть не менее 14 см.
  • Для армирования берут от 4 до 6 стержней диаметром 12 мм. Зажимы ступенчатые — 50 см. Длина железобетонной балки по 35 см с каждой стороны.Опорные блоки усилены слоем раствора толщиной 1,5 см на армирующей сетке.
  • Монолитная перемычка для вентиляции в съемной или несъемной опалубке. Для съемной конструкции используются доски или фэйн. Утеплитель можно укладывать изнутри опалубки.
  • Другой вариант — ширина опалубки меньше стенового блока на толщину двух слоев утеплителя. Затем после снятия опалубки будет приклеиваться утеплитель.


Несъемную опалубку удобно выполнять из листов экструдированного пенополистирола. Этот материал обладает очень высокими теплоизоляционными и прочностными характеристиками.

Каркас арматуры укладывается в опалубку. Поднимается на 2 — 3 см с подкладкой. Бетон под каркасом должен образовывать защитный слой для армирования.

Опалубку залить бетоном М 200. Укладывается слоями, чтобы внутри не образовывались пустоты.Монолитные перемычки для газобетона повысят прочность за три недели.

Как установить окно выхода?

Шаг 8: Установка выходного окна

  1. Начните установку нового окна с пробной установки выходного окна в проем, поместив окно на подоконник; выровняв его под прямым углом к ​​отверстию, а затем наклоните вперед на место.
  2. Если он подходит правильно, переходите к шагу 8-c, если нет, отрегулируйте проем, переходите к шагу 8-c.
  3. Используйте конические деревянные прокладки, чтобы выровнять и вертикально закрепить окно в черновом проеме.Примечание. Убедитесь, что выходное окно остается квадратным, когда вы устанавливаете регулировочную прокладку; слишком тугая посадка будет препятствовать свободному перемещению окна в дальнейшем. При установке открывающегося на петлях окна убедитесь, что вставили прокладки непосредственно под шарнирную область, чтобы обеспечить надлежащую опору окна, когда створка открыта на петлях. При установке в стене из бетонных блоков перейдите к шагу 8-c; при установке в залитую бетонную стену перейдите к шагу 8-d. ПРИМЕЧАНИЕ: Не вставляйте крепежи через нижний порог оконной рамы, так как это вызовет протекание окна.
  4. Стена из бетонных блоков — Как только окно станет квадратным и ровным, прикрепите окно к деревянной раме, обработанной давлением, с помощью шурупов из оцинкованной или нержавеющей стали длиной 1 1/2 дюйма, вбитых через сужающиеся деревянные прокладки. ПРИМЕЧАНИЕ. Контрольные отверстия следует предварительно просверлить в виниловой оконной раме и регулировочных шайбах, чтобы предотвратить растрескивание виниловой рамы или шайб при установке винтов. Переходите к шагу 8-f.
  5. Заливная бетонная стена — Используйте бетонные анкеры длиной 1 1/2 — 2 дюйма для залитой бетонной стены, также продетые через конические прокладки. ПРИМЕЧАНИЕ. Перед установкой бетонных анкеров необходимо предварительно просверлить пилотные отверстия в виниловой оконной раме, прокладках и в заливной бетонной стене, чтобы предотвратить растрескивание виниловой рамы и прокладок. № ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что вы не заделываете окна для выпуска жидкости закрытыми !!
  6. Убедитесь, что окно движется свободно и плавно.
  7. Закройте зазор между окном и черновым проемом, заполнив его изоляцией круглой трубы или пенополиуретаном низкой плотности.
  8. Обрежьте окно внутри и снаружи по желанию.
  9. Используйте бутиловый герметик или низкотемпературный силиконовый герметик на внешней стороне при обрезке окна.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что вы не заделываете окна герметичными отверстиями!

Шаг 9: Установите выходной колодец и крышку

  1. См. «Как установить выходной колодец?» для получения подробных инструкций по установке.

Автор: Стивен Форман из REDDCO Inc., redi-exit.com, 1/2/2018

Установка выходного окна в нашем роскошном подвальном доме!

С тех пор, как мы переехали в ретро-ранчо Рино, мы были ОЧЕНЬ заняты. Я уже поделился нашей экскурсией по основному этажу и фотографиями некоторых достижений. Сегодня я делюсь нашим прогрессом в установке выходного окна. В качестве бонуса делюсь фотографиями нашего роскошного подвального дома. Ладно … шучу. Это далеко не роскошь, но несправедливо делиться только захватывающим и красивым. Сегодня я рассказываю об уродливой реальной жизни, которая живет в ретро-подвале.

Поскольку мы живем в подвале, пока ремонтируем основной уровень, я чувствовал себя неуютно, зная, что в случае чрезвычайной ситуации у нас не будет другого выхода. Из-за этого установка выходного окна была на первом месте в нашем списке приоритетов. К счастью, мой отец был готов вмешаться и выкопал всю внешнюю яму!

Окно должно быть 3 ‘x 4’, чтобы соответствовать всем требованиям нашего кодекса, а отверстие должно быть на фут шире и глубже, чем окно. Это означало, что это была ОГРОМНАЯ дыра.

Как только наша яма была вырыта, мы планировали вырубить ее сами. После того, как мы позаимствовали цемент у друзей, наши усилия длились около 15 минут. Именно тогда мы поняли, что собираемся убить себя, прежде чем пробить бетонную стену. К счастью, наш сосед знал парня, который специализировался на резке бетона.

Буквально через два дня у нас был этот парень со своей модной пилой, прорезавший нам отверстие. У него ушло около 2 часов на установку и около 20 минут на то, чтобы вырезать отверстие.Наблюдая за его работой, мы были ТАК счастливы, что взяли его в аренду!

После того, как плита была разрезана, Мэтту пришлось выбить ее, а затем разбить плиту и вытащить ее из отверстия. Он был НАСТОЛЬКО тяжелым, чтобы плита раскололась настолько, чтобы ее можно было вытащить, потребовалось около 2 часов работы.

После того, как мы сделали проем, мы обрамили его обработанными 2 × 8, которые мы вкрутили в бетон.

Установка и изоляция окна были самой простой частью всего процесса! Мы просто добавили наружную обертку и герметик для окон, а затем прибили ее на месте.Затем заделали пеной утеплителем. У меня не было никаких фотографий, но мой отец закрепил металлический колодец на месте, просверлив его в бетонной стене.

Поскольку яма глубиной более четырех футов, нам пришлось добавить в колодец лестницу, чтобы соответствовать требованиям кода.

Нам все еще нужно добавить немного дренажного камня на дно и выровнять грязь снаружи.

Готовые фотографии далеки от Pinterest, но мы очень благодарны за то, что теперь у нас есть безопасный выход из нашего подвала.Это также добавляет большую ценность, потому что теперь эта спальня «законна», добавляя целую спальню к нашему дому.

Думаю, это хороший сегвей в остальную часть тура по дому! Это комната мальчика, у которой есть выходное окно. Я сказал вам, что это далеко не так гламурно, но отлично работает. Это намного лучше, чем жить с друзьями или снимать квартиру, потому что я могу работать по дому, пока мальчики спят. Это также не потребовало дополнительного хода!

Вот и наша шикарная гостиная / главная спальня.Это так здорово, что мы можем потянуть за цепь, чтобы выключить свет прямо у нашей кровати!

На другой стороне подвала находится игровая комната / офис. Так вдохновляет!

У нас даже в подвальном помещении есть «комната для гостей»! Да, даже у моего отца есть свет, который он может вытащить из своей кровати! Нам пока не удалось убедить мою маму приехать и остаться! Кому не понравится спать под воздуховодом и распределительной коробкой ?!

Вот прачечная / гардеробная.Как это ни парадоксально, но это самый большой «шкаф», который у меня когда-либо был!

Лучшее я приберегла напоследок … нашу подвальную ванную. В душевой кабине много клейкой ленты, и она протекает по всему цокольному этажу. Туалетный столик стоит посреди ванной. Также у нас есть занавеска для душа в качестве двери. Так очень личное.

Очевидно, подвал далек от идеала, но и намного лучше, чем живут миллионы людей в мире! Это подталкивает меня каждый день немного продвигаться наверху! Надеюсь, мы не так уж далеки от того, чтобы скоро туда переехать!

Установка выходного окна из подвала

Замена окон на более крупные

Автор Мэтт Вебер

Чем больше, тем лучше.

Замена старых протекающих окон новыми газонаполненными стеклопакетами — популярный проект среди домовладельцев, уделяющих пристальное внимание вопросам энергоэффективности. Хотя экономия энергии — отличная причина для обновления, но не единственная. Чем больше окно, тем больше солнечного света проникает в дом и делает его ярче. Кроме того, окна обеспечивают выход на случай чрезвычайной ситуации, а небольшие приподнятые окна в доме моего кузена Барона побудили его увеличить их, чтобы его дети могли спастись в случае пожара.

Увеличить размер окон было непростой задачей. Фасад дома был кирпичный, который пришлось частично снести, чтобы удлинить грубые проемы, а затем реконструировать. Боковые стороны и задняя часть дома были облицованы системой EIFS (Exterior Insulation & Finish System), что потребовало совершенно иной процедуры для увеличения оконных проемов. И, наконец, одно из окон — двойное устройство с непрерывной головкой и подоконником — было шире оригинала, а это означало, что нам пришлось не только удалить нижнюю стенку, чтобы удлинить окно, но и нужно было выдуть королевские стойки и заново обрамить. новый заголовок для размещения диапазона.

Вот с чем мы столкнулись в проекте и как мы его преодолели.

Разрыв кирпичной стены

Начались работы над окнами в кирпичной стене. После снятия стекол мы приподняли алюминиевый каркас и разрезали его с помощью обратной пилы, чтобы удалить его с каркаса и кирпича.

Каждый раз, когда вы пробиваете стену, сначала найдите все водопроводные и электрические линии и надежно отключите их.

Для демонтажа стены мы использовали пилу для кирпича и раствора Allsaw AS170 от Arbortech (www.as170.com). Этот инструмент стоит выделить, потому что он сэкономил нам часы работы. Он оснащен двойными возвратно-поступательными лопастями для раствора, которые погружаются в растворный шов и разрывают связь между кирпичами. Два разных размера лезвия позволили нам разрезать как длинные горизонтальные, так и более короткие стыки головок, чтобы удалить неповрежденный кирпич, который нам понадобился для восстановления стены позже. AS170 предоставил быстрый и организованный способ вскрыть стену, не прибегая к изнурительной рутинной работе молотка и долота.

Затем мы сняли обертку дома и с помощью Rotozip заподлицо разрезали деревянную обшивку в нижней части стены до размера нового грубого проема (R.O.). Мы оставили существующий заголовок на месте и увеличили высоту новых окон вниз. R.O. Окна должны обеспечивать 1/4 дюйма пространства — но не более 1/2 дюйма — по периметру оконного блока.

Затем мы удалили стекловолоконную изоляцию и старую пластину порога, а также вырезали сломанные шпильки для установки нового порога.Выровняйте и закрепите пластину порога, а также еще раз проверьте, чтобы высота между пластиной порога и жаткой была правильной. размер для нового окна. Закрепите подоконник обрамляющими гвоздями.

Чтобы зашить окно для отвода воды, мы использовали бутиловую ленту на алюминиевой основе, которая приклеивается прямо к обрамлению для облегчения установки. Оклад в сочетании с правильно установленной обшивкой дома помогает создать систему управления водными ресурсами, чтобы сохранить целостность окна и окружающей стены.

Чтобы установить окно, расположите прокладки вдоль подоконника так, чтобы получилось 1/4 дюйма. зазор между подоконником и оконной рамой, чтобы учесть колебания строительного материала и окна. Затем наклоните оконный блок в R.O. Выровняйте окно и убедитесь, что оно ровное и вертикальное. При необходимости используйте прокладки, чтобы удерживать окно на месте. Тщательно следуйте инструкциям производителя относительно места крепления. Мы рекомендуем коррозионно-стойкий крепеж с минимальным размером головки 5/16 дюйма.этого достаточно, чтобы проникнуть в элемент несущего каркаса хотя бы на дюйм.

После того, как окно закреплено и заделано, изолируйте между окном и черновым проемом полоску герметика из пенополиуретана с низкой кратностью. Убедитесь, что герметик указан для окон и дверей, потому что неправильный продукт может слишком сильно расшириться и деформировать раму окна. Пена помогает создать уплотнение, которое снижает риск проникновения воды и воздуха.

После установки окон пришлось реконструировать стену из старого кирпича.Сначала потребовалось отколоть весь старый раствор от кирпичей с помощью молотка и холодного зубила. Замешали новый раствор и заново выложили кирпич снизу вверх. Чтобы удержать выступ на месте, пока раствор высохнет, мы установили временную скобу из лома 2х4. Когда необходимо было разрезать кирпич, мы использовали пилу по мокрому с алмазным шлифовальным кругом (хотя молоток и набор кирпичей также подойдут). Заменили кирпич по периметру окна, совместив их с краями ненарушенного кирпича из верхней половины проема.

Последним этапом строительства окон, залитых кирпичом, стала установка лепнины из скошенного кирпича по краю. После отделки обильно нанесли водостойкий герметик.

EIFS: другой подход

Сайдинговые системы

EIFS часто называют «синтетической штукатуркой». При установке поверх деревянной обшивки эти системы обычно состоят из слоя изоляционной плиты, за которым следует слой армирующей сетки, которая заделана в адгезионное базовое покрытие из синтетического продукта.За базовым слоем следует финишное покрытие, которое придает сайдингу цвет и обычно текстуру, напоминающую штукатурку.

Нарушая стену, расположенную со стороны EIFS, лучше действовать осторожно, потому что сделать ремонт естественным будет сложно.

Мы тщательно расширили боковые линии существующего R.O. вниз, используя 4-футовый. уровень и плотницкий карандаш.

Затем я использовал осциллирующий инструмент Bosch Multi-X с лезвием для каменной кладки, чтобы проследить линии разреза нового R.О., прорезая внешние слои EIFS и в изоляционный слой, который в данном случае был 3/4 дюйма. Пенополистирол. После резки слои EIFS легко отделяются.

Затем я использовал оборотную пилу, оснащенную новым лезвием Milwaukee Flush-Cut, чтобы отрезать оболочку заподлицо с краем EIFS. Затем было снято старое окно, подоконник и сломанные шпильки.

После того, как вы реконструируете новый обратный ось, примените гидроизоляцию и прокладки по мере необходимости, чтобы получить 1/4 дюйма.расширительный зазор со всех сторон проема.

Что касается боковых и задних окон, Барон хотел украсить новые блоки улучшенным пакетом отделки, чтобы придать им более стильный вид и скрыть любые случайные повреждения окружающей штукатурной отделки. Чтобы реализовать этот подход к двухъярусной отделке, мы заказали новую серию Brickmould 600 для Simonton Windows. На самом деле это окна новой постройки, а не обычные заменяемые окна. Это означает, что у них есть фланец с гвоздями, который обычно крепится внутри стены, а затем покрывается обшивкой / сайдингом.Тем не менее, Brickmould 600s также поставляется в комплекте с облицовкой для кирпичной формы, уже установленной на заводе. Комбинируя предварительно прикрепленную форму для кирпича с дополнительным кожухом из ПВХ 1 × 4, мы смогли использовать фланец для крепления окна к раме, при этом фланец был скрыт за кожухом. Эта комбинация обеспечила хороший декоративный дизайн для нашего проекта, даже если использование окон новостройки таким способом несколько необычно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для установки окон новой конструкции с использованием этого метода требуется ближайший выступ для отвода дождевой воды от верхнего фланца.В нашем случае выступ крыши, расположенный непосредственно над окном, проливал воду. В противном случае обновляйте свой дом только заменой окон.

Чтобы проверить квадратную форму окна, измерьте рамку по диагонали. Измерьте расстояние от верхнего левого угла рамки до нижнего правого угла и от верхнего правого угла до нижнего левого угла. Если измерения совпадают, окно квадратное.

Мы нанесли непрерывный валик герметика (толщиной примерно 1/2 дюйма) по внутреннему периметру монтажного фланца (совмещенный с предварительно пробитыми отверстиями).Поскольку мы крепили фланец через EIFS, мы использовали 3 дюйма. не вызывающие коррозии крепежные детали для надежного закрепления в каркасе конструкции.

Окно было завершено добавлением косой створки из ПВХ размером 1 × 4 над фланцем и внутри канавки за кирпичной кладкой.

Разрушить стены

Наше последнее окно замены было не только длиннее, но и размером 79-1 / 2 дюйма. wide, который был шире, чем у существующих R.O. Эта новая складка потребовала, чтобы мы открыли стены, чтобы расширить шпильки, обрамляющие каждую сторону окна, что, в свою очередь, потребовало, чтобы мы построили новый заголовок.Это потребовало серьезного разрушения с помощью циркулярной пилы, пары монтировок и клещей для вытаскивания гвоздей. Внутренний гипсокартон вырезаем канцелярским ножом.

Достаточно сказать, что когда домашний мастер сталкивается с проблемой резки каркаса несущей стены, рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем о том, что делать дальше. По крайней мере, работа требует строительства временной подпорной стены для поддержки потолка, в то время как существующие стойки и перемычка удаляются и восстанавливаются. Временная стена должна быть достаточно широкой, чтобы охватить стойки дома, которые останутся с обеих сторон области, которую нужно удалить.Постройте его примерно на 3 фута параллельно существующей стене, чтобы оставить место для работы.

Заголовок удваивается вдвое над окном, который распределяет вес структурного каркаса выше. Жатка поддерживается шпильками триммера (см. Схему). Всегда делайте заголовок такой же толщины, как дверная коробка — например, две доски 2 × 4, расположенные между ними на 1/2 дюйма. фанеру или жесткую пенопластовую пленку нарезать одинаковых размеров.

Размер заголовка будет зависеть от пролета окна и от того, является ли оно несущей стеной.Предполагая, что вы используете древесину не менее прочной, чем ель Дугласа № 2, двойная 2 × 4 (4 × 4) подойдет для несущего проема 48 дюймов или меньше. Требуемый размер заголовка увеличивается по мере увеличения диапазона, и наши 80-дюймовые. Р.О. требовался заголовок 4 × 8.

Вот некоторые распространенные размеры пролета окон и дверей:

Размер пиломатериалов Виды Мин. сорт Макс. пролет
4 × 4 Ель, Сосна, Пихта №2 48 ″
4 × 6 SPF № 2 72 ″
4 × 8 SPF № 2 96 ″
4 × 10 SPF № 2 10 ′
4 × 12 SPF № 2 12 ′

После того, как мы перестроили стену с новой перемычкой, стойками и подоконником, мы заменили окно таким же образом, как и с другими стенами EIFS в доме.Когда работа была завершена, разница была разительной. Двое детей Барона — Бен и Эбигейл — наслаждаются расширенным видом из спальни и теплым солнечным светом, проникающим через окна в дом. Кроме того, окна с двойным навесом и наполнением аргоном Low-E более энергоэффективны, их легче чистить и легче открывать в экстренных случаях.

СТОРОНА ПРИМЕЧАНИЕ :

Окна другого цвета

Строители могут получить больше стилизованных вариантов на своих окнах с помощью линейки продуктов Brickmould 600 от Simonton Windows, включая внешнюю раму и плоскую облицовку для окон и дверей внутреннего дворика из кирпича, шоколада, бронзы, кремового дерева, коряги, сосны и загара.На внешние цвета предоставляется 10-летняя гарантия от отслаивания, отслаивания, сколов, пузырей и коррозии. Дополнительные усовершенствования к серии Brickmould 600 включают внутреннюю отделку оборудования премиум-класса, такую ​​как матовый никель, масляная бронза и полированная латунь, в дополнение к уже доступным внутренним ламинатам под дерево светлого или темного дуба.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *