Устройство бетонного основания: Подготовка и устройство бетонного основания пола

Основание под бетонные полы: Устройство бетонных полов: выполнение работ, технология, монтаж. | Пенообразователь Rospena

Устройство бетонных полов актуально практически для всех помещений – в жилых домах и квартирах такой вариант выбирают в качестве чернового для эффективной укладки финишного покрытия, в промышленных и складских помещениях обычно бетон шлифуют и оставляют в качестве основного слоя. Главные преимущества бетонного пола – прочность, износостойкость, долговечность, разумная стоимость, возможность залить самостоятельно.

Бетон не боится воды и разнообразных агрессивных воздействий, хорошо служит как в жилых помещениях, так и в зданиях с повышенными требованиями прочности, демонстрирует способность выдерживать нагрузки. Благодаря специальным добавкам бетон может приобретать различные дополнительные свойства. Немаловажно и то, что застывший монолит отличается высокой адгезией, поэтому становится прекрасной основой для любой отделки.

Чаще всего устройство бетонного пола выполняют из сухих/полусухих смесей, в качестве основы берут цемент минимум М150, смешанный с песком в пропорции 1:3. Наполнителем могут выступать также щебень, гравий. Вначале замешивают сухие компоненты, потом затворяют водой.

Прочность на сжатие такой конструкции находится в районе 25 МПа, чего вполне достаточно: для жилых помещений минимальный показатель равен 12 МПа, для условий повышенных нагрузок – 20 МПа. Смеси полусухого типа демонстрируют прочность в районе 35 МПа. Кроме того, используют уже готовые смеси для полов, которые просто нужно смешать с водой. Популярны наливные смеси, которые выравниваются самостоятельно, создавая идеальный финишный слой под напольное покрытие.

Монтаж бетонных полов не обходится без армирования стальными прутьями или сетками – толщина элементов и количество арматуры обуславливаются нагрузками, которые должен выдержать пол. Для обеспечения достаточной прочности и стойкости пола также важно правильно предварительно приготовить основание.

Этапы устройства пола из бетона

Укладка бетонных полов производится по определенной технологии, игнорировать которую не стоит даже в мелочах. Только четкое следование правилам и нормам, верный подбор компонентов позволят создать прочный и надежный пол, стойкий к нагрузкам и герметичный, который будет служит длительное время.

Основные этапы создания бетонного пола:

• Тщательная и правильная подготовка основания.
• Прокладка гидроизоляции, теплоизоляции (по желанию).
• Разметка, укладка маяков.
• Армирование.
• Заливка пола по маякам.
• Правильный уход за стяжкой.
• Выполнение финишной отделки поверхности.
• Нарезка швов, обязательная герметизация.

Заливка пола может осуществляться по старому покрытию или по грунту. Если речь идет о старом основании, то его важно правильно подготовить к новому слою – очистить, устранить трещины, все обработать и выровнять. Заливка по грунту – более трудоемкий процесс, но более надежный. Выполняют там, где достаточно сухо, в формате послойной укладки разных материалов.

Стандартный бетонный пол по грунту выглядит так: уплотнение и очистка основания, засыпка подушки из песка и щебня (керамзита), прокладка гидроизоляции, заливка черновой бетонной стяжки, монтаж паро/теплоизоляции, армирование, заливка финишной стяжки.

Какие материалы нужны для обустройства бетонной стяжки: цемент марки М400/М500, карьерный просеянный песок, гравий/щебень оптимальной фракции (выбор зависит от толщины слоя), керамзит (для дополнительной теплоизоляции), фиброволокно (дополнительное армирование, используется не всегда), армирующая сетка из стали с размером ячеек в соответствии с толщиной стяжки и сечением 6-8 миллиметров (можно взять стекловолокно, стальные прутья), вязальная проволока, металлический оцинкованный профиль (маяки), полиэтиленовая пленка.

Необходимые инструменты: мощный строительный миксер либо бетономешалка, виброрейки, правило, строительный уровень, линейка, гладилки, чистая тара, шпатели, мастерки, машины для трамбовки, перфораторы, отбойные молотки. Если планируется выполнять пол из полусухой стяжки, то для механической заливки понадобятся растворонасосы, пневмонагнетатели.

Если устройство бетонного основания планируется делать на старой стяжке, то ее нужно тщательно подготовить: расширить и заполнить специальным составом трещины, снять не подлежащее ремонту основание, устранить новым бетоном слишком большие впадины, срезать бугры. Все перепады высот должны быть нивелированы, потом тщательно удаляются грязь и пыль.

Если пол будет укладываться на грунт, то технология немного иная.

Основные требования к грунтовому слою:

• Почва должна быть полностью сухой.
• Уровень залегания подземных вод – должен быть минимум 4-5 метров.
• Грунты должны быть неподвижными.
• Помещение зимой должно отапливаться, в ином случае почва промерзнет и вспучится, разрушив стяжку.
• Работы проводятся после завершения строительства стен, кровли.

На этапе подготовки важно правильно определить нулевой уровень. Для этого от низа дверного проема нужно отступить 1 метр вверх, поставить отметку на стене, перенести ее по периметру, соединить прямой. Потом отмеряют от базовой линии 1 метр вниз идеально вертикально и снова ставят отметку, ее переносят по периметру, объединяют. Это нулевой уровень. От него откладывают отметки для определения толщины стяжки. По нулевому уровню в углах помещения забивают дюбели, натягивают отбивочный шнур.

Весь строительный мусор нужно удалить с площадки, потом выбирают верхний слой почвы на глубину 30-35 сантиметров, ориентируясь на нулевой уровень. Основание трамбуется, ровняется. Дополнительно можно засыпать слой песка толщиной 5 сантиметров, потом его нужно увлажнить и утрамбовать. После засыпают гравий слоем толщиной в 10 сантиметров, трамбуют, сверху снова песка 10 сантиметров и уплотнение.

Задача этого слоя – защитить бетон от внешней влаги и не дать влаге из бетона пройти в другие слои пола. Обычно используют рулонные материалы или полимерные мембраны, подходит и полиэтиленовая пленка большой толщины.

Укладка слоя гидроизоляции осуществляется по всей поверхности, с проклейкой стыков скотчем. Листы крепят внахлест, напуск на стены составляет 15-20 сантиметров.

Армирование необходимо для упрочнения пола и повышения способности выдерживать разные нагрузки. Диаметр стальных прутьев или сетки и объемы армирования зависят от предполагаемых нагрузок на пол. Стандартно для слоя бетона в 3.5-4 сантиметров выбирают стальную сетку 10х10 либо 15х15 сантиметров сечением проволоки 3-4 миллиметра. Можно уложить материал на дистанционные профили.

Также для армирования используются стальные прутья разного сечения, связанные между собой стальной проволокой с созданием тех же сеток, но более мощных. Может быть несколько слоев арматуры. Готовые гипсовые смеси и бетонные растворы с фиброволокном не армируют вовсе.

Черновая стяжка выполняется обычно из «тощего» бетона, в который добавляют щебень фракции 5-20 миллиметров. Тощий бетон – это смесь из не очень прочного цемента, которая укладывается легко и просто. Толщину слоя обычно делают до 4 сантиметров, допускаются перепады по горизонтали максимум в 4 миллиметра.

Пароизоляция монтируется на черновое основание. Материалы используют разные, но лучше всего подходят для данных работ полимерно-битумные мембраны. Особенно важно уложить пароизоляцию перед выполнением полусухой стяжки.

Благодаря правильному обустройству пароизоляции воздух и пар, которые могут накапливаться внутри помещения и разрушать отделку, будут выводиться наружу. На полу не будет скапливаться конденсат, материалы не станут разрушаться, удастся защититься от распространения плесени, грибка. Если же пароизоляцию в отапливаемом помещении не делать, нормальная циркуляция воздуха нарушится, внутри будет сыро.

Пароизоляцию стелют так же, как и гидроизоляцию.

Утепление необходимо далеко не всегда. Обычно для укладки теплоизоляционного слоя используют материалы, проявляющие стойкость к воздействию влаги. Чаще всего это минеральная вата, экструдированный пенополистирол, пенопласт.

Укладка финишной стяжки

Технология устройства бетонных полов предполагает укладку финишной стяжки. Именно она будет служить внешней поверхностью после шлифовки или выступать основанием для декоративного отделочного материала.

Очередность работ по заливке финишной стяжки:

• Армирование – используют дорожную сетку или стальные прутья диаметром от 8 миллиметров (в 1-2 слоя, 2-4 в связке – все зависит от толщины заливки и нагрузок, которые будут воздействовать на пол).
• Установка маяков – рейки монтируют на расстоянии 2 метра одна от другой таким образом, чтобы на них удалось опирать концы правила.
• Заливка бетона – лучше с использованием уже приготовленного раствора, который подается через рукав сразу всем объемом. Обычно заливают на 15 миллиметров выше маяков.
• Тщательное разравнивание, уплотнение бетона с использованием правила либо виброрейки.

После того, как бетонный пол залит и смесь уплотнена, нужно выждать время набора прочности монолитом. Многое зависит от температуры окружающего воздуха и влажности, но начинать обрабатывать бетон стоит не раньше, чем через 3 часа и не больше, чем через 7 после заливки. Проверяют глубиной следов: она должна быть в районе 2-3 миллиметра.

Работа предполагает грубую затирку с применением затирочной машины либо дисков. Позже, когда глубина следа уже остается 1 миллиметр и меньше, осуществляют финишную затирку. Для получения долговечного и прочного основания, которое не планируется отделывать потом декоративными материалами, используют топпинг – это специальная смесь на базе цемента и других компонентов.

Топпинг втирают в бетон, делая 2 прохода. Также могут использоваться полимерные пропитки. Все это дает возможность сделать пол ровным, гладким, исключить пыление и разрушение.

Часто такие полы делают в складах, на вокзалах, в промышленных зонах, на заводах. Но в Москве и больших городах все чаще такие варианты покрытия предпочитают для современных интерьеров заведений и даже жилищ.

Работы по устройству бетонных полов на больших площадях предполагают также выполнение нарезки деформационных швов, которые помогают сделать стяжку более прочной и стойкой к различным воздействиям и деформациям.

Виды деформационных швов:

• Изоляционный – выполняется в местах, где пол соприкасается с разными конструкциями здания (колоннами, стенами), позволяет компенсировать негативное влияние вибраций.
• Конструкционный – делают там, где соприкасаются бетоны, уложенные не в одно время (старое и новое покрытие).
• Усадочный – компенсирует напряжение в процессе высыхания, усадку бетона на больших площадях, где ощущается особенно сильное влияние неравномерных изменений.

Швы нарезают сразу, как только монолит стал достаточно прочным, но еще не покрылся трещинами. Разметку мест швов делают мелом, нарезают так, как осуществляли заливку пола. Стандартная глубина нарезки – 1/3 толщины стяжки.

Для облегчения ухода за ними швы укрепляют герметизацией, выбирая подходящий по предполагаемым нагрузкам и условиям эксплуатации тип вещества. До герметизации швы аккуратно очищают от грязи/пыли, заливают, потом позволяют бетону затвердеть полностью и набрать прочность.

Особенности нарезки швов:

• Глубина шва может быть любой – выбирается в соответствии с наличием систем напольного обогрева и толщиной стяжки, обычно это 1/3 или 1/2 слоя бетона.
• При наличии армирования швы нарезают между сетками.
• Компенсационные швы промежуточного типа делят поверхность на квадратные карты величиной 6 метров и площадью максимум 30 квадратных метров.
• Если делают швы в длинных коридорах, обязательно учитывают ширину помещения – чем она меньше, тем больше желательно выполнять швов. Работает такое правило: швы делают на расстоянии, равном двум размерам ширины.
• Швы нужно делать обязательно там, где будут стыковаться разные части напольных покрытий или где планируется изменение толщины стяжки.
• Все межплиточные швы должны точно совпадать с компенсационными.
• Под паркетом и ламинатом, плиткой и камнем швы не заполняют герметиком. Исключение – стяжка на уличных площадках и террасах.

Устройство бетонных полов – многоэтапная задача, которую вполне реально сделать своими руками. При условии знания всех особенностей технологии, выбора качественных материалов и серьезного подхода не составит труда создать прочный, надежный и долговечный пол.

ИзоляцияГидроизоляционный слой – обязательная составляющая надежного основания. Хорошая гидроизоляция защитит помещение от влаги, продлит срок эксплуатации финишного покрытия. Сэкономив на гидроизоляции, подвергните опасности не только состояние мебели, но и собственное здоровье. Сырость приводит к появлению тяжелейших заболеваний, которые могут стать хроническими и будут требовать постоянного лечения.Гидроизоляционный слой – обязательная составляющая надежного основанияСамый дешевый способ гидроизоляции – обыкновенная полиэтиленовая пленка (от 200 микрон). Она защитит от влаги в первое время, но уже через несколько лет может потрескаться. Специалисты рекомендуют изолировать основание специальными мембранами. Их укладывают несколькими слоями. Между собой мембраны необходимо склеить. Для этого подойдет обычная клейкая лента. Края гидроизоляционного материала выводятся на стены.Когда укладка осуществляется на грунт, нужно укладывать и теплоизоляционный слой. Идеально подойдет базальтовая или минеральная вата.Гидроизоляция бетонного пола пленкой
АрмированиеВ доме лучше использовать арматуру высокого качества. Армирующий слой сделает поверхность устойчивой к любым нагрузкам. Армирование – недешевое удовольствие. За сооружение армирующей сетки придется отдать немаленькую сумму. Однако это вложение сполна окупится в будущем.Армировать можно с помощью готовой сеткиАрмировать можно с помощью готовой сетки. Она продается в магазине. Изготавливается конструкция из металла или пластика. Однако дешевле изготовить конструкцию самостоятельно, сварив проволоки. Толщина необходимой проволоки – 3-5 миллиметров. Также подойдут арматурные пруты. Их сваривают крест на крест. Сетку устанавливают на небольшие подставки (высота 2-3 сантиметра).Подготовка основания для наливного пола
Установка опалубкиОпалубка упростит процесс работы. С ее помощью большое помещение можно разделить на несколько небольших секций. Каждую секцию можно будет залить за один раз. В качестве опалубки используют направляющие и деревянные бруски. Направляющие из металла фиксируют с помощью цементного раствора. Далее устанавливаются бруски. Они формируют секции.Бетонное основание полаВозникает вопрос: как затем достать опалубку из готового бетонного основания? Есть одна хитрость – каждую часть опалубку следует смазать маслом. Масло позволит легко достать конструкцию.Грунтовка и пропитка бетонного основания
Подготовка смесиИдеальный вариант – покупка готовой смеси. Она поставляется с завода в бетономешалке. Это позволяет экономить время, необходимое для обустройства основания в доме. Однако данный вариант является затратным. Также он не подойдет, если основание делается в небольшой комнате.Для экономии смесь можно сделать самостоятельно. Приготовление смеси – один из важнейших этапов. Смесь готовится легко. Понадобятся цемент, вода, щебень, песок, бетономешалка. Все ингредиенты засыпать в бетономешалку в соотношении 1:0,5:4:2. Смесь тщательно размешать. При большом объеме используют бетономешалку, при маленьком – обычный кухонный миксер большой мощности.Приготовление смеси – один из важнейших этапов
ЗаливкаПодготовленная смесь выливается в секцию. Ее нужно разровнять лопатой и растянуть. Это позволит бетону уплотниться. Выравнивайте каждую секцию отдельно планкой. Излишки раствора следует сразу же убирать.Значительно улучшить качество смеси поможет электрический вибратор. Он уплотнит массу в секции. Его использовать просто – достаточно дождаться появления на поверхности «молока». Это знак окончания усадки.Залив и выровняв весь периметр, оставить смесь для высыхания на три дня. После трех дней удаляются опалубка и все направляющие. Во время высыхания раствор поливать водой каждый день. Это поможет предотвратить растрескивание. Основание можно накрыть пленкой. Она не даст воде быстро испаряться. Небольшая влажность – лучшее условие для затвердевания смеси. Окончательно черновой слой высохнет через месяц.Выравнивание бетонного полаПроцесс монтажа наливных полов
Нарезка швов
Тот, кто ранее работал с бетонным раствором, знает, что он может во время высыхания растрескиваться. Избежать этого помогут швы. Без правильно нарезанных швов пол быстро приходит в непригодность. Швы следует нарезать сразу же после укладки раствора. Чтобы определить точное время, сделайте пробный шов. Если его концы еще крошатся, то нарезать остальные швы рано. Глубина швов не должна превышать 1\\3 толщины стяжки. Предотвратить скапливание в швах грязи поможет герметизация. Шов заполняется шнуром, а затем герметикам. В небольших помещениях нарезать швы не нужно. Чтобы участок небольшой площади не трескалась, достаточно периодически смачивать ее водой.
СтяжкаДля этого идеально подойдет самовыравнивающаяся смесь. Ее следует приготовить по инструкции производителя, налить на основание комнаты, дождаться высыхания. Современные смеси легко образуют идеально ровную поверхность.Процесс монтажа наливных половНачинать залив следует от дальнего угла. Двигаться следует к двери. Высыхает современная смесь примерно три часа. Она не требует смачивания. После ее высыхания можно приступать к финишной отделке.
Финишная обработкаГрунтовка и пропитка бетонного основанияЕсли раствор и стяжка полностью застыли, можно приступать к финишной обработке. Она представляет собой монтаж напольного покрытия. Процесс монтажа будет зависеть от вида выбранного покрытия. Можно выбрать половые доски, стильный линолеум, дорогостоящий паркет, модный ламинат, оригинальную плитку, приятный на ощупь ковролин. В этой статье мы рассмотрим особенности укладки обычной половой доски, изготовленной из сосны.Деревянные доски – капризный материал. Для его установки важно соблюдение определенных параметров влажности. Чтобы со временем доски не погнили, важно позаботиться о монтаже гидроизоляционного слоя. Слой гидроизоляционных мембран укладывается прямо на стяжку. Он сможет защитить дерево от бетона. В качестве гидроизоляции можно использовать специальную мастику. Она наносится при помощи валика.Дальше укладывается фанерное основание, а на него – сами доски. Фанера должна быть водостойкой и толстой – больше 18 мм. Фанеру следует нарезать на небольшие полосы. Прикрепить ее к стяжке можно с помощью шурупов. Многие крепят фанеру на клей. После провести шлифовку. Фанера должна быть идеально гладкой и ровной. Только тогда можно приступать к укладке досок.

Бетонная подготовка под полы

Общие положения

Бетонная подготовка под полы служит, как и цементная стяжка, для выравнивания поверхности пола. Различие в том,  что она выполняется из бетона, а цементная стяжка из раствора.  Кроме этого различие  в прочностных характеристиках, так как бетонное основание воспринимает и перераспределяет большие нагрузки, в зависимости от назначения помещения.

Существует понятие «бетонный пол». Бетонная подготовка и бетонный пол очень близкие понятия. Они выполняются из бетона по схожей технологии.  Различие в том, что бетонная подготовка под полы подразумевает наличие финишного покрытия (мозаику, керамическую плитку и пр.), а бетонный пол этого не предусматривает.

Бетонная подготовка под полы выполняется по грунтовому основанию (в подвальных  помещениях, при устройстве полов частных домов без подвала и пр.). Если бетонная подготовка выполняется в цехах с повышенной нагрузкой на пол от оборудования, внутрицехового транспорта, в складских помещениях, гаражах и пр., то ее необходимо обязательно армировать.

Подготовительные работы при устройстве бетонной подготовки

• Выполняем планировку поверхности по отметке или профилю, предусмотренному проектом.
• Уплотняем спланированное основание путем  втрамбовывания щебня или гравия.
• Подстилающие слои по грунту можно выполнить из гравия, шлака, щебня, глины и пр. толщиной до 120мм и обязательно его  уплотнить .
• Выставляем направляющие маячные рейки или опалубку в зависимости от площади выполняемой бетонной подготовки. Если участок бетонирования большой, то разбиваем его на участки шириной примерно по 3-4 метра.

Технология устройства и уход за бетонной подготовкой под полы

Бетонную подготовку необходимо выполнять при температуре воздуха и основания, на которое укладывается бетонная масса не  ниже +5 градусов. В противном случае,  следует применять  химические добавки, выполнять  электропрогрев  бетона, устраивать тепляки. Производство работ производится строго согласно проекту, с соблюдением рекомендаций и запроектированной марки бетона, его толщины.

• Прежде чем  уложить бетонную смесь,  основание поливается водой.
• Укладываем арматурные сетки, если это предусмотрено проектом ( когда  подготовка будет воспринимать большие нагрузки).
• Укладываем бетонную смесь , уплотняем ее виброрейками или вибраторами и производим  выравнивание до начала схватывания бетона.
• Если по проекту предусмотрен деформационный шов (при больших площадях бетонирования), то выполняем его. Для образования деформационных швов устанавливаются доски, обвернутые толем, либо строганные и обмазанные горячим битумом. Доски удаляются до окончания схватывания бетона, а швы заполняются битумными составами, герметиками.
• Если на улице стоит сухая, жаркая погода, то выполненную бетонную подготовку обязательно следует поливать водой, чтобы избежать ее растрескивания, на второй день засыпать слоем влажных опилок (20-40мм) и в увлажненном состоянии их необходимо поддерживать в течение недели.

Как уже повелось, я у себя на блоге публиковал нормы СНиП на расход компонентов для приготовления  растворов при устройстве цементной стяжки, штукатурке стен. Сегодня публикую нормы расхода компонентов для приготовления бетонной массы по маркам в зависимости от инертных составляющих.

Бетон в больших количествах получают на стройплощадку централизованно с растворо-бетонного узла, а если нам необходимо небольшое количество бетона для ремонта на даче, дома, в гараже — мы в растерянности и смешиваем  компоненты в приблизительных пропорциях. Предлагаю возможность руководствоваться нормами СНиП.

Расход материалов по СНиП для приготовления 1м3 бетона (на гравии)

Марка бетонаМарка цементаЦемент (т)Гравий (м3)Песок (м3)Вода (м3)Бетон М-100 (В 7,5)

300

0,204

0,77

0,54

0,2

Бетон М-150 (В 10-12,5)

400

0,224

0,77

0,53

0,2

Бетон М-200 (В15)

400

0,27

0,76

0,5

0,2

Бетон М-250 (В20)

400

0,326

0,76

0,47

0,205

Бетон М-300 (В22,5)

400

0,376

0,76

0,43

0,21

Расход материалов по СНиП для приготовления 1м3 бетона (на щебне)

Марка бетонаМарка цементаЦемент (т)Щебень (м3)Песок (м3)Вода (м3)Бетон М-100 (В 7,5)

300

0,214

0,8

0,58

0,21

Бетон М-150 (В 10-12,5)

400

0,235

0,8

0,57

0,21

Бетон М-200 (В15)

400

0,286

0,8

0,53

0,21

Бетон М-250 (В20)

400

0,33

0,8

0,5

0,215

Бетон М-300 (В22,5)

400

0,382

0,8

0,47

0,22

Бетон М-350 (В25)

500

0,388

0,8

0,47

0,22

Бетон М-400 (В30)

500

0,428

0,8

0,44

0,22

Требования по качеству:

При приемке бетонной подготовки под полы проверяется  её ровность, горизонтальность и фактическая прочность. Ровность бетонной подготовки контролируется во всех направлениях рейкой длиной 2 метра. Просвет между бетонной подготовкой и рейкой не должен превышать 2мм. Отклонение поверхности стяжки от плоскости пола не превышает 0,2% фактической площади помещения.

Мы рассмотрели, как выполняется бетонная подготовка под полы. Если вы планируете выполнить не очень большой  участок работ, то вполне сможете это сделать своими руками там, где это необходимо. Удачи и прочных, ровных поверхностей.

Бетонный пол своими руками — Строительство дома своими руками

Для того, чтобы ваш пол был долговечным и надежным необходимо наличие под ним соответствующего по качеству основания. Несомненным лидером в этом плане является бетонный пол. Благодаря своей прочности, надежности и ровности, он является идеальной основой под любой тип финишного покрытия. Бетонный пол способен выдержать очень большую нагрузку на единицу площади поверхности, что дает возможность без опаски устанавливать на нем тяжелые предметы мебели или интерьера. Помимо прочего, залить бетонный пол своими руками не так уж и сложно.

Гладкая поверхность правильно залитого бетонного пола позволяет без проблем уложить любое финишное покрытие

Бетон является достаточно дешевым и доступным каждому материалом, который удобен и прост в работе, что не требует специальных умений и навыков для его укладки. Благодаря этим важным качествам люди предпочитают сооружать бетонный пол своими руками в ходе строительства загородных домов или при ремонте в городских квартирах. При этом необходимо знать, как грамотно залить пол из бетона, чтобы он отличался прочностью и долговечностью. В связи с этим, каждому, кто хочет заняться самостоятельной заливкой бетонного пола, следует ознакомиться с технологией этого процесса. Кроме того, нужно подготовить требуемый для работы инструмент и приготовить основание. Только после выполнения данных условий можно приступать непосредственно к заливке бетонного пола.

Весь цикл работ можно выполнить в одиночку, но лучше, если будет помощник, который призван выполнять определенные виды вспомогательных работ. Это сильно ускорит выполнение задачи. Весь процесс устройства бетонного пола можно поделить на несколько этапов: подготовка основания, изоляция бетонного пола, армирование, обустройство опалубки, подготовка бетонной смеси и её заливка, выравнивание поверхности и стяжка бетонного пола. Рассмотрим все их более подробно.

Подготовка основания под бетонный пол

Для того, чтобы пол получился прочным и надежным, необходимо качественно провести подготовительные работы, среди которых подготовка основания. Если ремонт производится в квартире, то в первую очередь снимают старое основание. Его убирают с помощью перфоратора до самого перекрытия. Толщина этой старой стяжки может достигать 5 см, поэтому отбитых частей бетона будет много, и придется изрядно потрудиться, чтобы вынести весь мусор из квартиры. В заключение перекрытия очищают от грязи и пыли. Для этого можно воспользоваться пылесосом.

Так должно выглядеть основание под заливку бетонного пола

Отметим, что если после разбора финишной отделки вы обнаружили, что старая стяжка еще вполне нормальная: не имеет видимых сколов, трещин или разломов, то ее можно оставить, обновив только верхний выравнивающий слой. Что касается частных домов, то в них бетонный пол делают прямо по грунту, что влечет за собой наличие дополнительных трудозатрат.

Технология обустройства бетонного пола по грунту

Вначале готовим основание. Для этого нужно произвести следующие работы:

• Отмечаем уровень в 1 м от низа дверного проема и переносим его на стены по периметру всего помещения.
• От каждой полученной метки отмеряем вниз 1 м. Сами метки будут являться нулевым уровнем, до которого потребуется заливать бетон.
• По меткам вбиваем гвозди, между которыми натягиваем шнур. Эта мера позволит всегда четко видеть нулевой уровень.
• Снимаем слой грунта на требуемую глубину. Чаще всего это 25 см.
• Получившуюся поверхность требуется утрамбовать самодельной трамбовкой или виброплитой.
• Затем нужно насыпать 5-сантиметровый слой гравия, облить его водой и тоже утрамбовать.
• На гравий насыпаем песок слоем в 10 см и утрамбовываем его. На этом этапе необходимо проверить горизонтальность поверхности. Если нужно – досыпаем песок и выравниваем поверхность по горизонту.
• Если вам требуется спрятать под полом какие-то коммуникации, то сделать это нужно под песчаным слоем, поместив их в короба.
• Сверху на песок насыпаем еще 10 см щебня, размер которого должен быть от 45 до 50 мм. Его нужно присыпать песком и утрамбовать. В результате должна получиться достаточно ровная поверхность.

Для удобства можно каждый слой делать по горизонтальным меткам, нанесенным предварительно на стены цокольной части стен. Толщина всех предварительных слоев должна быть такой, чтобы на сам бетонный пол приходилось не менее 2 см, а лучше 5 см.

Послойная схема устройства бетонного пола на грунт

Гидроизоляция под бетонный пол

Для любого бетонного пола очень важно выполнить качественную гидроизоляцию. Если этого не сделать как следует, то сырость проникнет во все слои пола, включая бетон. В результате микроклимат в помещении будет сырым, и избавиться от этого будет невозможно. Такое положение приведет к тому, что пострадают предметы интерьера и здоровье людей.

Проще всего для гидроизоляции взять обыкновенную полиэтиленовую пленку, толщина которой составляет не менее 200 микрон. Однако рекомендуется использовать специальные гидроизоляционные мембраны, так как полиэтилен со временем может растрескаться. Подойдут также и рулонные материалы. Чтобы гидроизоляция из полиэтиленовой пленки была качественной, необходимо устроить ее в несколько слоев, а специально предназначенные для этой цели материалы укладывают только в один слой.

Гидроизоляция с припуском на стены

Будь то пленка или рулонные материалы, укладывать их нужно внахлест не менее 20 см и склеивать между собой с помощью клейкой ленты. Края гидроизоляционного материала требуется вывести на стены, так чтобы они были чуть выше нулевой отметки. Края тоже можно приклеить к стене на скотч.

При укладке бетонного пола на грунте стоит озаботиться и теплоизоляцией. В качестве теплоизоляционных материалов можно использовать пенопласт, керамзит, базальтовую вату, пенополистирол, минеральную вату, перлит, ДСП, пробковое покрытие влагостойкую фанеру, линолеум на утепленной основе. В зависимости от выбранного материала, определяется слой, где требуется его уложить. Керамзит укладывают под гидроизоляцией, плитные и рулонные материалы поверх нее, а такие, как фанера, ДСП, линолеум, ковролин – уже поверх стяжки.

Чтобы снизить воздействие теплового расширения бетонного монолита на стены по всему периметру необходимо приклеит демпферную ленту. Благодаря своей упругости она компенсирует силы расширяющегося бетона. Если же этого не сделать, то бетон вспучится и потрескается. Демпферную ленту следует приклеивать на толщину всего бетонного слоя с возвышением над ним на 1 – 2 см. Излишки потом можно будет срезать ножом или скрыть под плинтусом.

Армирование бетонного пола

Армирование бетонного пола выполняется с помощью специальной армирующей сетки. Такой подход обеспечит большую прочность и надежность пола, не даст ему потрескаться даже при повышенных нагрузках. Сетка для армирования бывает металлической и пластиковой. Такая сетка продается в магазинах, но можно изготовить ее самостоятельно, сварив из проволоки, толщина которой 3 – 5 мм. Для того, чтобы сетка оказалась внутри монолита пола, ее укладывают на подставки высотой 2 – 3 см. При использовании мягких вариантов такой сетки, ее натягивают на предварительно вбитые в основание штыри. Кроме того, для армирования бетонного пола можно использовать арматурные пруты толщиной 8 – 15 мм, которые сваривают между собой крест на крест или связывают проволокой.

Уложенная правильно арматура для заливки бетонного пола. Так она окажется в самой толще бетонного монолита.

Монтаж опалубки

Для того, чтобы большое помещение было удобнее заливать, в нем обустраивают опалубку, для чего делят всю площадь на равные прямоугольники, такого размера, чтобы каждый из них можно было бы залить за один раз. Эти прямоугольники называют картами. Для сооружения опалубки на пол кладут направляющие из брусков или металлического профиля. Их выставляют по уровню и фиксируют цементным раствором. Верхняя кромка этих направляющих должна быть вровень с нулевым уровнем. Между всеми направляющими устанавливается опалубка и формируются все карты. Чтобы потом эти направляющие и части опалубки можно было легко достать из бетона, их смазывают маслом.

Направляющие делят комнату на карты, которые нужно заливать по очереди. Верхняя поверхность направляющих находится на нулевом уровне.

Подготовка бетонного раствора и его заливка

Прочность и долговечность бетонного пола достигается тем, что заливается он в один заход. По этой причине многие заказывают готовую бетонную смесь. Поставляется она в бетономешалке непосредственно с завода и сразу же заливается в опалубку. Это сильно экономит время на работу. Однако это гораздо дороже, чем приготовить смесь самостоятельно.

Для самостоятельного приготовления бетонного раствора потребуется бетономешалка, песок, щебень, цемент и вода. Для получения качественного бетона цемент должен быть марки М500 или М400. Песок требуется приобрести без примесей глины, желательно речного происхождения мелкой фракции. Чтобы приготовить бетон, потребуется смешать 2 части песка, 1 часть цемента, 4 части щебня и 0,5 части воды. Бетон очень тщательно перемешиваем в бетономешалке и выливаем в «карту». Разравниваем смесь лопатой, делаем протыкающие движения и растягиваем раствор по всей площади. Таким простым способом бетон хорошо уплотняется, и из него выводится воздух.

Более качественный пол получится, если использовать специальный электрический вибратор, который очень сильно способен уплотнить бетонную массу за счет ее проникновения во все пустоты и щели. Как только вы увидите, что на поверхности появляется бетонное молоко, можно прекращать усадку и переходить к следующей карте, в которую ваш напарник уже залил свежий раствор. Следует учесть, что заливку бетона надо производить, из противоположного от дверей угла и двигаться по направлению к двери.

Выравнивание бетонной поверхности и стяжка пола

После того, как вы заполните раствором несколько карт, следует начинать выравнивание поверхности. Для этой цели лучше всего подойдет правило, длиной не менее 1 м. Оно устанавливается на две соседние направляющие и притягивается к себе. Чтобы правило шло легко и оставляло за собой гладкую поверхность, его нужно смачивать в воде. При движении излишки бетона будут переливаться через направляющие в другие карты, а уровень пола в обрабатываемом секторе будет стремиться к нулю.

Заполнив и выровняв одну карту, переходим к следующей. Когда весь пол залит, его требуется оставить застывать на 3 – 4 дня. Затем направляющие и опалубку следует удалить, а появившиеся пустоты заполнить раствором и выровнять. При высыхании бетон может потрескаться, поэтому его стоит поливать водой каждый день. Когда работа завершена, всю поверхность еще раз смачивают и накрывают полиэтиленовой пленкой. Она препятствует быстрому испарению влаги и дает возможность затвердеть бетону в благоприятной для него среде. На полное высыхание полу потребуется 3 – 4 недели. На протяжении всего периода высыхания бетон стоит смачивать водой.

После полного затвердевания на бетонный пол необходимо нанести слой стяжки. Стяжку делают путем нанесения на пол тонкого слоя жидкого цементного раствора с пластификатором. Можно также использовать самовыравнивающиеся смеси, которые при наливании на пол сами растекаются тонким слоем, образуя идеально ровную поверхность.

Пол с залитым самовыравнивающимся покрытием имеет идеально гладкую поверхность, полностью готовую для укладки финишного покрытия

Заливка стяжки начинается от дальнего угла и заканчивается возле двери. Высыхание стяжки длится 2 – 3 дня с постоянным смачиванием. Самовыравнивающиеся смеси затвердевают через пару часов и не требуют смачивания. После завершения устройства стяжки и ее высыхания можно приступить к укладке финишного покрытия на пол.

Самостоятельное устройство бетонных полов является длительным и кропотливым процессом, не терпящим спешки. Чтобы создать качественный, прочный и долговечный пол, технология его укладки должна соблюдаться с большой точностью. При ее нарушении, пол может разрушиться и его придется разбивать перфоратором, начиная все сначала. При этом, бетонные полы, хоть и трудоемки в укладке, но зато просты и надежны в эксплуатации, дешевы и удобны.

Устройство бетонный полов, поэтапная технология

Сегодня существует много вариантов полов в зданиях, все они имеют свои плюсы и минусы, в этой стать мы разберем бетонный.

Он представляет собой прочную многослойную строительную конструкцию, обладающую рядом важных преимуществ:

• доступная стоимость материалов;
• простая технология укладки;
• надежность и долговечность;
• возможность утепления и гидравлической изоляции;
• ровная поверхность под укладку напольных покрытий.

Основные этапы

• разметка и подготовка основания;
• гидравлическая изоляция;
• укладка чернового бетонного основания;
• пароизоляция;
• утепление полов;
• армирование;
• финишная стяжка;
• шлифовка и выравнивание полов;
• нарезка швов и герметизация.

В зависимости от типа грунтового основания и ожидаемой эксплуатационной нагрузки устройство бетонных полов может включать все виды перечисленных работ или исключать некоторые из них.

Подготовка насыпного основания

Подготовительные работы начинаются с нивелирной съемки существующей поверхности для определения нулевого уровня полов, разности проектных высот, объемов вынимаемого грунта и необходимого количества насыпных материалов. После этого выполняют снятие верхнего слоя грунта на глубину, определенную проектными решениями.

Если заливка бетонных полов будет выполняться по старому покрытию из бетона или асфальта, то подготовка насыпного основания не требуется. Достаточно проверить отметки высот и заделать цементным раствором крупные дефекты на поверхности.

Гидроизоляция

В качестве гидроизоляции применяют полимерные рулонные материалы, полиэтиленовую пленку, гидроизол, рубероид или битумную мастику. Гидроизоляционый материал укладывают таким образом, чтобы соседние полосы перекрывали друг друга на 80-100 мм, после чего зафиксировать строительным скотчем. При малой толщине материала покрытие выполняют в 2-3 слоя.

Укладка чернового бетонного основания

Толщина чернового слоя бетона составляет 100-150 мм, что позволяет создать ровное, прочное и неподвижное основания для устройства всех последующих слоев. Минимально допустимая марка бетона М250, с фракцией гравия не более 25 мм. После заливки смеси, ее уплотнение и выравнивание осуществляется при помощи виброрейки или вибрационной машины. Качественно залитый бетон не должен содержать воздушных пустот и трещин.

Пароизоляция

Пароизоляционный слой способен пропускать влагу только в одном направлении. В данном случае – от тепловой изоляции к черновому бетонному основанию. Требуется в тех случаях, когда предусмотрено утепление полов пористыми теплоизоляционными материалами. При отсутствии тепловой изоляции или использования экструдированного пенополистирола от пароизоляции можно отказаться.

Утеплитель

Армирование

Необходимость армирования определяется величиной ожидаемых эксплуатационных нагрузок на поверхность бетонного вола. В качестве армирующего каркаса удобно использовать готовые сварные сетки со стороной квадрата не менее 30 см и изготовленных из прута 8-10мм. Расстояние арматурных прутов от слоя утеплителя или чернового бетонного основания, стен, колонн и поверхности чистовой стяжки должно быть не менее 50 мм. Допускается применение полимерных марок армирующих материалов. Каркас можно связать самостоятельно, но экономия финансов в этом случае будет небольшой, а времени вы потеряете много.

Финишный слой бетона

После окончания протягивания рейки проверяется уровень поверхности пола. При не соответствии полученных данных проекту и контрольным отметкам рабочая операция повторяется. Заливка бетоном должна производится небольшими ухватками с принятием рабочей смеси через каждые 30-40 минут. Поэтому при больших объемах работ рекомендуется организовать централизованные поставки бетона.

Шлифовка и выравнивание полов

Существует 4 технологии механической обработки бетонных полов:

• самовыравнивающаяся стяжка;
• фрезерование;
• шпатлевание;
• шлифование абразивными материалами.

Шлифовка полов производится сухим или влажным способом. В результате влажной обработки получают красивые и прочные мозаичные полы. В машины для такой обработки устанавливают абразивные каменные элементы больших размеров.

Сухой способ обработки признается на сегодняшний день более эффективным. В нем для шлифования бетонной поверхности используют специальные сегменты с напылением из искусственных алмазов. Важное достоинство заключается в том, что к топпингу можно приступать сразу после обработки, не просушивая бетонные полы длительное время.

Нарезка деформационных швов

Бетон прорезается на 1/3 от его толщины и не должен задевать уложенную арматуру. В этом случае основную нагрузку от тепловых расширений примут на себя стыки с уложенной ранее демпферной лентой. При порезке следует избегать образования углов менее 30° между швами и Т-образных стыков. Более подробно о технологии можно почитать здесь.

Последующий уход

Если на поверхности бетонных полов топпинг не предусматривается, то сразу после шлифования их рекомендуется обработать жидким лаком импрегнатом. Он обеспечит эффективную защиту бетона от внешних механических и агрессивных воздействий.

При эксплуатации полов необходимо производить регулярную влажную уборку, а при появлении царапин и трещин дополнительно обработать лаком.

Строительство или ремонт дома всегда сопровождаются достаточно трудоемкими и грязными» манипуляциями. Однако от него никуда не деться. Одна из наиболее грязных, но всегда необходимых работ — подготовка основания пола под стяжку. Подготовка основания к заливке пола, выполненная правильно по технологии, — это основа основ. Подготовка под полы проходит в несколько этапов — это основное, что нужно для стяжки пола.

Правильная стяжка на полы прослужит долго и не будет радовать неприятными сюрпризами, если выполнить ее по этапам, соблюдая все технологические тонкости и нюансы. А как это сделать, читайте в этой статье. Специалисты портала Stroyka.ru готовы подробно рассказать, как избежать многих проблемных моментов и не потратить ни одной лишней копейки.

Какие бывают виды стяжек пола

Многие начинающие мастера спрашивают: что такое стяжка пола? Отвечаем: это надежная подложка между финишным покрытием пола исамим основанием. Причины применения стяжки различны.

• Во-первых, пол часто нуждается вдостаточных прочностных качествах, чтобы выдержать значительную нагрузку.
• Во-вторых, для оформления (горизонтального или вертикального) втех помещениях, где это необходимо.
• В-третьих, могут возникнуть ситуации, когда без надежной теплоизоляции вопределенных комнатах будет неуютно. Особенно это актуально для системы теплый пол», где профессиональная стяжка воплощает собой генератор, распределяющий теплоподачу.
• В-четвертых, для придания эстетики для непрезентабельного вида проводов итруб, атакже сохранения слоя теплоизоляции внеизменном виде. Только отваших предпочтений будет зависеть, будетли готовое изделие однослойным или двухслойным.

• Первый слой выравнивает поверхность погоризонтали, или придает нужные уклоны. Обычно его исполняют изцементно-песчаной смеси или бетона. Принято говорить, что первый слой— это черновая стяжка. Нанее уже вдальнейшем можно укладывать плитку или керамогранит.
• Второй слой называют чистовой стяжкой. Она уже делает поверхность идеально ровной, под финишное покрытие пола, например, под ламинат, паркет, ковролин. Очень часто чистовую стяжку исполняют самовыравнивающими смесями для пола, дающими идеальную поверхность при правильном применении. Стяжка может укладываться наразных основаниях: уплотненный грунт, бетон или даже дерево.

Взависимости отсвязи соснованиями стяжки можно разделить наследующие виды:

• Связанная стяжка, которая характеризуется тем, что она прочно скрепляется спредыдущим слоем. Чаще это бетонная стяжка набетоннойже плите перекрытия. Нужная адгезия иоднородность такой конструкции обеспечивают иотличную механическую прочность. Такие стяжки можно делать только втех помещениях, где влажность основы небудет высокой. Ихприменяют навтором ипоследующих этажах различных зданий.

• Стяжка наразделительном слое. Такая конструкция должна быть при контакте двух различных материалов. Например, когда бетонная стяжка делается погрунту. Или вслучае когда набетон укладывается гипсовая или сухая стяжка. Итакже применение разделительного слоя обязательно, если влажность нижележащего слоя выше нормы. Вкачестве разделителя могут использоваться различные рулонные материалы наоснове битума (рубероид), полимерные пленки или обмазочные составы. Очевидно, что стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому еежелательно армировать иделать толщиной неменее 3-5см.
• Плавающая стяжка пола является дальнейшим продолжением предыдущей. Она обязательно устраивается, если требуется применить какой-либо утеплитель. Плавающая стяжка отделяется отоснования именно слоем утеплителя вместе сгидроизоляцией. Отстен также обязательно отделяется. Это может быть утеплитель, номеньшей толщины или специальная демпферная лента. Теплые водяные полы обязательно сопровождает именно плавающая стяжка, так как помимо механических нагрузок такая стяжка оттемпературного воздействия еще будет меняться вразмерах. Работа втаких условиях вынуждает применять армирование ииметь толщину уже неменее 5см.
• Сборная или сухая стяжка пола. Внашей стране это сравнительно новое явление, новЕвропе используется уже давно. Наподготовленном иизолированном основании такой стяжки насыпается заполнитель ввиде сухого сыпучего материала. Чаще всего используется гранулированный керамзит, который является хорошим тепло— извукоизолятором. Поверх него настилаются листы гипсоволокнистых плит, скрепляемых между собой. Оборудуется такая стяжка очень быстро ивэтом ееглавное преимущество. Однако сухую стяжку можно делать только впомещениях сгарантированно низкой влажностью исмалой или средней нагрузкой напол.

Стяжки также могут различаться поспособам укладки. Перечислим их:

• Сплошная стяжка пола, выполняемая мокрым» способом. Это самый распространенный, можно даже сказать классический способ. Раствор, затворенный водой, наносится наподготовленное основание иразравнивается помаякам правилом. Так как основным связующим для мокрого способа в95% является цемент, тотакие стяжки набирают полную прочность только через 28дней, что является большим недостатком.
• Сплошная стяжка пола, выполняемая полусухим» способом. Это направление стало развиваться сравнительно недавно. Смысл такого подхода втом, что врабочий раствор добавляют ровно токоличество воды, которое необходимо для гидратации цемента. Высыхают такие стяжки быстрее— наследующий день уже можно ходить, аплитку стелить уже через неделю. Враствор вводят пластификатор, который улучшает подвижность ипластичность при укладке. Кроме этого, вполусухих стяжках часто используют микроармирование фиброволокном (полипропиленовым или базальтовым). Стяжка сфиброй похарактеристикам прочности, износостойкости, крастяжениям иизгибу лучше, чем склассическим армированием проволочной сеткой. Технология укладки полусухих стяжек сложнее, приготовление раствора предполагает точное соблюдение рецептур.
• Сплошная стяжка пола при помощи самовыравнивающих смесей. Этот способ тоже относится кмокрым». Как мыотмечали, таким способом очень удобно делать чистовую стяжку. Такие стяжки делают тонким слоем 0,5-20мм прежде всего поэкономическим соображениям, так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги. Зато технология укладки инаблюдаемый потом результат— выше всех похвал. Рабочий раствор просто полосами разливают поповерхности, прокатывают игольчатым валиком для удаления пузырьков, и, собственно, все.

• Сухие или сборные стяжки пола. Все стяжки пола, заисключением сборных (сухих), делаются наоснове двух основных вяжущих компонента— цемента или гипса. Существуют еще идругие— магнезиальные, битумные, ангидридовые,— нодля жилищного строительства они неприменяются, поэтому ирассматриваться небудут. Отметим слабые исильные стороны этих двух основных материалов.
• Стяжки наоснове цемента обладают высокой прочностью, долговечностью иглавное— стойкостью квоздействию воды. Слабыми сторонами таких стяжек является склонность кусадке при высыхании идолгое время созревания.
• Стяжки наоснове гипса достаточно прочные идолговечные. Растворы очень пластичные ипри высыхании недают усадки. Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Могут наноситься налюбые основания втом числе инадерево. Срок созревания вразыменьше, чем уцементных стяжек. Ноесть один главный минус— это боязнь» воды. Естественно, кроме вяжущего компонента, который является основным, всостав любого современного раствора или сухой смеси входят еще идругие компоненты: наполнители имодификаторы, имеющие как природное происхождение, так иполученные нахимических производствах. Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми. Корректнее говорить цементно-полимерные или гипсово-полимерные. Вцементных стяжках достаточно часто используют вкачестве одного изнаполнителей пенополистирольную крошку, что придает покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность ижесткость таких стяжек меньше, это надо учитывать. При этом еще иобязателен второй нивелирующий иупрочняющий слой сболее прочными наполнителями.

Если требуется создать стяжку степлоизоляционными свойствами большой толщины, тонапомощь приходит другой материал— керамзит, получаемый путем обжига глины. Это отличный наполнитель, который имеет хорошие теплоизоляционные свойства, онинертен, неразлагается водой идостаточно прочен. Еще один плюс применения керамзита вкачестве наполнителя— это существенная экономия цемента иснижение трудоемкости работ поукладке стяжки. При помощи наполнителей имодификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут именьше усаживаются, агипсовые частично преодолевают боязнь воды». Но, надо сказать, что наследственные болезни» втой или иной форме все равно остаются. Поэтому самыми универсальными являются все-таки стяжки наоснове цемента. Гипсово-полимерным тоже есть место, нотолько всухих помещениях, где исключено воздействие воды влюбой ееформе.

Перейдем уже больше кпрактической части реализации стяжки пола. Для этого этот процесс разобьем наэтапы, каждый изкоторых рассмотрим отдельно. Какие это этапы?

• Подготовка основания.

• Выставление маяков.

• Приготовление раствора.

• Устройство стяжки пола.

Накаждом этапе мыпопробуем подробно объяснить весь процесс, сопровождая фото ивидеоматериалами. Итак, начинаем.

Подготовка основания под стяжку пола

Основания мыбудем рассматривать только три вида: грунт, старая стяжка пола ибетонная поверхность. Деревянное основание рассматривать намеренно небудем, так как считаем, что нанем легче обустроить полы без стяжки, используя другие ровнители: фанеру или листы ОСП.

Самое лучшее время обустраивать черновые стяжки пола погрунту— это этап возведения фундамента. Тогда все земляные ииные работы проводить гораздо легче. Ивсовременном строительстве делают именно так. Если это делать вуже имеющемся доме, то, конечно, задача сильно осложняется, нопринципиально неотличается. Отметим основные этапы подготовки.

• Первое, что необходимо сделать— это выбрать грунт наглубину неменее 50см. Вкаждом конкретном случае глубина может быть разной. Дно котлована зачищается иутрамбовывается.
• Если грунт представляет собой глинистые или суглинистые почвы, тонеобходимо позаботиться одренаже, чтобы влага неподпирала» полы снизу.

• Далее начинается создание так называемого фильтрационного или дренажного слоя. Для этого насыпается песок слоем неменее 100мм. Можно иболее, ноотметим, что 100мм— это нижний предел. После этого песок трамбуется ручной трамбовкой или сприменением электрической или бензиновой трамбовочной машины.
• Следует отметить, что максимально допустимый слой песка, который нужно утрамбовать— это 200мм. Если запланирован больший слой, торабота потрамбовке разбивается наэтапы, нозараз неболее 200мм. Впроцессе трамбовки необходимо песок периодически поливать водой изшланга.
• Напесок насыпается слой щебня или гравия крупной фракции. Минимальная толщина также 100мм. Этот слой трамбуется ручным или механизированным способом. Щебень или гравий помогают лучше утрамбовать слой песка ипридать фильтрующему слою жесткую основу. • Дальнейший шаг зависит оттого, сколько ещеместа осталось доуровня, откоторой уже будет формироваться будущая стяжка пола погрунту.
• Если враспоряжении еще есть 150-200мм, томожно награвийно-песчаную подушку уложить слой бетона сдобавлением керамзита. Это будет первой ступенью теплоизоляции, нокоторой все равно будет недостаточно для большинства регионов России. Наслой керамзитобетона затем укладывается иутрамбовывается слой в40-100см тощего» бетона. Тощим» онназывается оттого, что внем пониженное содержание вяжущего вещества— цемента. Тощий бетон обычно имеет марки М100 (В7,5) или М150 (В10). Задача такой прослойки невтом, чтобы нести основную нагрузку, автом, чтобы заполнить неровности нижележащего слоя, выровнять поверхность иподготовить еедля гидроизоляции.
• Другим случаем вподготовке грунтовых полов под стяжку является отсутствие 150-200мм для керамзитобетонной прослойки. Тогда навыручку опять приходит тощий бетон. Его укладывают прямо нащебень, ислой бетона также недолжен превышать 100мм, 40-60мм— более чем достаточно. При укладке обязательно его трамбовать, чтобы раствор проникал впространство между камнями щебня. При помощи мастерка, правила итеркинеобходимо сформировать ровную внешнюю поверхность, которая будет основой под будущую стяжку пола. Последующие действия одинаковы для обоих случаев. После высыхания прокладки» изтощего бетона, необходимо обязательно провести мероприятия погидроизоляции. Для этого применяют битумные мастики, которыми неменее чем вдва слоя обмазывают всю поверхность. Нестоит забывать ипрото, что мастикой надо обмазать истены навысоту неменее чем высота стяжки пола. Врегионах свысоким уровнем грунтовых вод после мастики нисколько нелишним будет ирулонный гидроизоляционный материал наоснове битума или плотной полиэтиленовой пленки, уложенной внахлест.

Тем, кому достался такой вариант завидовать нестоит, так как вбольшинстве случаев старую стяжку придется демонтировать. Даже если она производит впечатление надежности ибезупречности. Даже если она небухтит» при простукивании иимеет ровную поверхность без трещин. Приведем аргументы.

• При возникающих нагрузках, которая принесет новая стяжка, безупречность» старой может легко нарушиться. Вновых условиях может произойти отслоение отоснования, трещины, которые скажутся инаверхнем слое.
• Новая стяжка поверх старой— это дополнительная нагрузка наоснование. Особенно это касается перекрытий наверхних этажах. Плита площадью 1м² цементно-песчаной стяжки толщиной 5см имеет массу уже 110кг.
• Каждая стяжка съедает» минимум 5см пространства, что встандартном жилье уже весьма существенно. Кроме этого, могут возникнуть проблемы срадиаторами, трубами, подходящими кним, порогами идверным полотном. Стяжки никогда неделают так, чтобы ихнельзя было демонтировать. Вродебы логично иногда связывать два слоя еще иарматурными прутками или проволокой, нонет. Даже связанные стяжки избетона, держатся друг надруге только засчет адгезии ибудутдостаточно легко расслаиваться при механическом воздействии. Для демонтажа стяжки лучше всего вызвать бригаду работников, специализирующихся именно наэтом. Поопыту— так выйдет гораздо дешевле. Нестоит даже ипытаться делать это водиночку, так как будут измучены ихозяева, исоседи, если снятие стяжки будет вмногоквартирном доме. Профессиональная бригада сразу приезжает совсем необходимым долбежным икамнерезным оборудованием, лопатами, мешками для мусора, пылесосом. Весь собранный при долбежных работах мусор они сразу увозят ихозяину ненадо заботиться овызове отдельной машины. Работа упрофессионалов идет вбеспрерывном режиме: один или два человека долбят, еще один или два сразу собирают мусор вмешки, аостальные выносят игрузят его вмашину. Главная задача хозяев— это договориться совсеми, кому шум может причинить дискомфорт. Впанельных домах— это весь дом. Нуи, конечно, позаботиться отом, чтобы после уезда бригады наплощадке ивподъезде неосталось следов отпребывания шумных ребят» ипыли отстарой стяжки. Вчастных домах все проще, ссоседями ненадо договариваться. Можно попробовать исамому, нобез помощников все равно необойтись.

Для демонтажа старой стяжки обязательно понадобится мощный перфоратор спатроном неSDS+, анеSDS-Max. Кперфоратору также понадобятся зубила. Иногда используют отбойные молотки, нонатакой шаг можно пойти, только если этот инструмент будет вруках профессионала. Неправильное использование мощного отбойного молотка может запросто привести кслому бетонной армированной плиты.

Кроме перфоратора, очень может быть полезна болгарка 230мм скамнерезным диском, строительный пылесос, совковые лопаты, веники, большое количество прочных мешков. Работы обязательно надо вести врабочей одежде изплотной ткани ивголовном уборе, вперчатках, вмаске или очках. Так как будет много пыли, тообязателен респиратор. Органы слуха лучше защитить наушниками, так как шума будет много.

Такой набор инструмента неукаждого мастера есть варсенале, новсе это берется варенду влюбом регионе. Чтобы непереплачивать зааренду, лучше уместить все работы водин день, так что помощники нужны однозначно.

Опишем основные этапы демонтажа старой стяжки:

• Если впомещении под стяжкой проходят трассы электропроводки, трубы отопления или водоснабжения, тожелательна схема, которая должна оставаться после монтажа. Если еенет, топридется воспользоваться специальным прибором— детектором скрытой проводки иметалла, которым надо обследовать всю площадь помещения инаповерхности ярким маркером обозначить эти места.

• Демонтаж стяжки лучше начинать отвхода впомещение ивдальнейшем продвигаться вглубь его. Так будет проще сразу убирать отслоившиеся куски старой стяжки. Нопрежде чем начинать демонтаж, надо произвести разведочное бурение». Для этого нанебольшом участке болгаркой скамнерезным диском делаются надпилы, азатем перфоратором слопаткой или отбойным молотком откалываются небольшие кусочки стяжки, чтобы добраться доследующего культурного слоя». Если тот слой является нужной несущей плитой, тонадо померить рулеткой толщину удаляемой стяжки, чтоб знать ориентир.

• Отбивать старую стяжку надо начинать смаленьких оборотов двигателя перфоратора иоткалывать вначале помаленьким кусочкам. Далее, когда уже будет понятна степень адгезии стяжки коснованию, томожно иобороты увеличить, иоткалывать большими кусками. Интуитивно будет все понятно. При работе следует всегда принимать устойчивое положение тела идержать инструмент только двумя руками. Давить наперфоратор или отбойный молоток сильно ненадо, это невлияет насилу изудара, зато руки устанут быстрее.
• Куски отколовшейся стяжки лучше убирать сразу совковыми лопатами, грузить ихвпрочные мешки ивыносить вопределенное место для последующего вывоза. Это еще один аргумент впользу необходимости помощников.
• При работе перерывы обязательны. Это необходимо как для отдыха рук, так идля охлаждения инструмента. После 15минут работы— отдых 5минут. Атакже желательно, чтобы заперфоратором или отбойным молотком также менялись ихоператоры. Ноэто можно делать только при наличии удругих хороших навыков работы синструментом.
• Если старая стяжка армирована проволочной сеткой, топеред демонтажем болгаркой скамнерезным диском надо сделать надпилы натакую глубину, котораябы обеспечивала перерезание армирующей сетки. Работу болгарки надо сочетать сработой пылесоса, так как были отрезки бетона очень много. Поверхность шинкуется» напрямоугольники, такие, чтобы ихудобно было уносить вмешках, ауже потом производится долбление.
• Теместа, где проходят трубы или скрытая проводка большой перфоратор или отбойный молоток должны обходить. Вэтих областях потом после тяжелой артиллерии» лучше дать поработать маленьким перфоратором или даже ручному зубилу имолотку. Атакже надо быть осторожным вуглах ивозле перегородок, особенно если они выполнены изгипсокартона или ячеистых бетонов.
• После демонтажа ивыноса всего мусора поверхность основы очищается перфоратором сширокой лопаткой отостатков старой стяжки. Затем помещение подметается, пол ивоздух сбрызгиваются водой израспылителя идается15—20 минут нато, чтобы вся пыль осела. Пылесосом удаляют остатки загрязнений. Бывает, что после демонтажа стяжки обнажается культурный слой» суложенной наполу керамической плиткой. Причем бывает, что эта плитка была уложена еще в50-60-х годах прошлого века. Нафорумах построительству иремонту очень часто встает вопрос отом, что сэтой плиткой делать? Отбивать ееили нет? Мнения поэтому вопросу разнятся. Наше мнение однозначно— отбивать! Плитка, уложенная вовремена развитого социализма вСССР, при еедемонтаже имеет две крайности. Либо она буквально сама отпрыгивает» отосновы, либо стоит допоследнего». Причем бывает, что наодном участке плитки ведут себя по-разному. Авсе потому, что раньше небыло варсенале умастеров плиточных клеев спредсказуемыми свойствами. Поэтому иклеили кто начто горазд. Применялся ипросто цемент, ицемент сПВА, иклей Бустилат», идаже эпоксидная смола иеще какие-то зверские» составы снашатырным спиртом. Причем клеили без всякой минеральной основы ввиде песка, мела или извести. Поэтому демонтаж старой плитки может стать проблемой.

Некоторые домашние мастера ошибочно полагают, что чем сильнее удар перфоратора, тем охотнее плитка будет отставать отосновы. Однако практика показывает, что небольшой перфоратор сострой лопаткой может справиться состарой плиткой лучше, чем монстр», носболее затупленной лопаткой. Тоесть при демонтаже старого плиточного покрытия более важна несила, аместо ееприменения. После демонтажа старой стяжки итщательной уборки, подготовка поверхности под новую стяжку небудет практически ничем отличаться оттого, что будет описано вследующей главе.

Приятнее всего делать стяжку именно натакой поверхности, когда неприходится заниматься земляными работами или демонтажем старых покрытий. Нотем неменее поверхность надо подготовить.

Какие этапы должна включать подготовка поверхности?

• Прежде всего надо обеспечить рабочее место хорошим освещением, при котором будут видны малейшие изъяны поверхности.
• Все стыки железобетонных плит (если таковые имеются) очищаются, обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, азатем заделываются цементно-песчаным раствором тойже рецептуры, что ибудет применена для будущей стяжки. Атакже этим раствором можно заделать места примыкания стен ипола, вкоторых могут быть зазоры.
• Все имеющиеся наповерхности засохшие брызги раствора, извести идругие, атакже всето, что поддается шпателю имолотку отбивается изачищается.
• Если наверхней поверхности плит есть большие поразмеру углубления, тоони тоже могут замазываться темже раствором, что истыки между плитами.

• Если имеются трещины, тоони разделываются наширину неменее 5мм, азатем заполняются специальными ремонтными составами для бетона.
• После высыхания всех растворов производится тщательная уборка помещения, азатем валиком наносится грунтовка глубокого проникновения. После высыхания первого слоя наносится второй. Обработка грунтовкой обязательна влюбом случае, даже если будет делаться стяжка наразделительном слое.
• Если стяжка будет связанной, торекомендуется кприменению специальный состав— Бетонконтакт», который имеет всвоем составе комплекс полимеров, цемент икварцевый песок. После обработки этой грунтовкой поверхность становится шероховатой, ккоторой судовольствием липнут» все строительные материалы. Однако мысоветуем применять Бетонконтакт» уже после выставления маяков, чтобы исключить повреждение созданной этим грунтом поверхности.
• Если стяжка будет сразделительным слоем, тонапол укладывается плотная полиэтиленовая пленка. Стык полос должен быть снахлестом неменее 100мм, азаход настены— толщина будущей стяжки плюс 20мм.
• Попериметру помещения настены наклеивается демпферная лента, служащая для компенсации температурных расширений.

Оборудование для отделки слябов | Журнал Concrete Construction

Роликовая разравнивающая плита от Lura
Разравнивающая плита Lightning Strike имеет алюминиевую систему осей с резьбой, повышающую ее универсальность, позволяя выдерживать заливку любого размера и типа. Легкая конструкция позволяет легко управлять двумя людьми и доступна с газовым или электрическим двигателем.

Lura Enterprises Inc.

Вибрационный инструмент
Этот компактный и легкий аккумуляторный вибрационный блок добавляет вибрацию всем вашим длинным инструментам.Он оснащен простым защелкивающимся полюсом, регулятором скорости и набором навесного оборудования. Идеальный инструмент для отвердителя цвета, низкой осадки и ручной обработки семян. Он работает от 3 до 5 часов и заряжается за 2 или без перерыва с 2 батареями.

Погремушка

Пластиковое лезвие для затирки
Пластиковое лезвие WAGMAN Poly Pro из пластика, армированного сталью, устраняет риск оставить следы полировки на бетоне или эпоксидной смоле, обеспечивая при этом твердую полировку.Стальная арматура выдерживает вес затирочных машин и перемещает точку изгиба в правильное положение для чистовой обработки бетона. Лезвия SRP выгодны для простых серых, цветных или бетонных, подлежащих полировке, окрашиванию или окрашиванию.

Wagman Metal Products Inc.

Разравнивающий брус с лазерным наведением
Уникальной особенностью машины MAX Pro является запатентованная система привода с нулевым поворотом, которая позволяет ОБА верхней раме стрелы и нижней раме привода независимо вращаться на 360o; автоматическая система разбрызгивания добавки в бетон, встроенная в стяжную головку; и встроенный цветной сенсорный экран с полной диагностикой.

Ligchine International

Самоходный шпатель от Wacker Neuson
Wacker Neuson соединил свой 48-дюймовый самоходный шпатель с новым двигателем с электронным впрыском топлива (EFI), который подает топливо более эффективно, что обеспечивает легкий запуск, более быстрое управление дросселем и высокую скорость вращения лезвия возможности. Механическое рулевое управление CRT 48-37V доступно с запатентованной системой вспомогательного рулевого управления, которая проста в эксплуатации и снижает утомляемость. В модели CRT38-37-PS используется запатентованная электронная система рулевого управления, сочетающая в себе гидравлику и электронику для создания настоящего гидроусилителя рулевого управления.

Wacker Neuson

Steel Fresno
7-дюймовая рабочая поверхность из синей стали Fresno позволяет пользователям выполнять финишную обработку вблизи стен и препятствий без вмешательства скоб. Изготовленный из высококачественной закаленной гибкой синей стали, лезвие также имеет закругленные концы, предотвращающие образование следов и зазубрин, при этом создавая гладкую поверхность. Fresno поставляется в комплекте с кронштейном Knucklehead II от Kraft, но его можно использовать с любым поворотным кронштейном.

Kraft Tool Co.

Стяжка для фермы
Speed ​​Screed предлагает две модели машин для отделки бетона: бетонную стяжку для тяжелых условий эксплуатации и бетонную стяжку Cruiser. Наша модель бетонной стяжки Heavy Duty разработана для высокопроизводительных работ по укладке дорожного покрытия с низким уровнем просадки, в то время как наша модель стяжки Cruiser предназначена для всех типов отделочных работ. Speed ​​Screed Heavy Duty в стандартной комплектации оснащается 8-сильным двигателем Honda, а Cruiser имеет дополнительную одностороннюю ручную лебедку для работы одним человеком.

Metal Forms Corp

Высокопроизводительный шпатель Allen Engineering
Машина HP205 — это рабочая лошадка, созданная для профессионалов в области бетона, которая обеспечивает максимальную мощность в лошадиных силах с электронным впрыском топлива. Используя муфты гидротрансформатора, он обеспечивает превосходный крутящий момент на низкой скорости для панорамирования поплавка на низкой скорости и превосходную высокую скорость ротора для чистовой обработки. Эта машина является недорогой альтернативой дизельным гидростатическим затирочным машинам.

Allen Engineering

Подробнее о Kraft Tool Co

Подробнее о Lura Enterprises Inc

Подробнее о Metal Forms Corp

Какое оборудование необходимо для создания качественной отделки бетона?

Оборудование, необходимое для отличной окончательной отделки

Бетонные подрядчики понимают, что качество их готовой продукции зависит от соблюдения определенного процесса.От подготовки площадки до окончательной отделки перечень необходимого основного оборудования незначительно варьируется в зависимости от того, является ли работа жилым, новым строительством, специальным бетонным или более крупным коммерческим бетонным проектом.

Подготовка площадки

Первым оборудованием, необходимым для выполнения бетонных работ, обычно является строительная техника общего назначения, используемая для подготовки площадки. Погрузчики с бортовым поворотом — одна из самых распространенных машин для землеройных работ, сноса и перемещения материалов на любой рабочей площадке. Эти компактные, трудолюбивые машины могут поместиться в ограниченном пространстве и бывают разных размеров, чтобы соответствовать потребностям подрядчиков.Экскаваторы также необходимы, когда необходимы опоры и фундамент. В зависимости от местоположения, машины меньшего размера могут хорошо работать, чтобы достичь глубины линии замерзания или поместиться в ограниченном пространстве. Как правило, машина массой от 3,5 до 5 тонн подходит для большинства применений и не требует большого грузовика для буксировки с места на место

Уплотнение

После выемки грунта нарушенный грунт или транспортируемый выравнивающий материал необходимо уплотнить до необходимой плотности. Это чрезвычайно важно для предотвращения преждевременного оседания, которое может привести к разрушению плит и фундаментов.Это легко достигается за счет использования вибротрамбовок, пластинчатых уплотнителей или катков. Размер работы и тип почвы будут определять, какой тип уплотнительного оборудования потребуется. Хотя это совершенно другой предмет, требующий изучения, руководство состоит в том, что трамбовки можно использовать как на связных, так и на зернистых почвах, но они оставляют небольшую площадь основания, что делает их идеальными для уплотнения траншей. Пластинчатые уплотнители используются для уплотнения сыпучих грунтов в жилых и небольших коммерческих помещениях и могут быть легко доставлены на рабочую площадку в кузове пикапа.Катки понадобятся для более крупных работ, таких как стоянки и дорожные работы.

Доставка и размещение

После подготовки площадки пора доставить и уложить бетон. Оборудование, необходимое для этого этапа, обычно зависит от места работы, доступа и размера заливки. Размещение вертикальных конструкций обычно выполняется ковшом и подъемником, насосом или конвейером. Бетонную плиту на грунте можно заливать прямо из желоба грузовика, тележки, самосвала или тележки, насоса или конвейера.

Консолидация

Стены, колонны и опоры предназначены для поддержки зданий и других конструкций. Эти типы структурных элементов необходимо заливать, а бетон уплотнять вибрацией во время процесса заливки. Основной принцип вибрации бетона — уплотнение за счет удаления захваченного воздуха, что улучшает плотность и снижает проницаемость. Вибрация повышает долговечность, в результате чего бетон становится прочнее.

Бетон уплотняют с помощью внутренних или внешних вибрационных систем.Фундаменты, колонны и некоторые плиты обычно подвергаются внутренней вибрации, когда головка находится в прямом контакте с матрицей бетона. Более толстые плиты (6 дюймов) с арматурной сталью должны быть укреплены изнутри перед выполнением стяжки. Рюкзакный вибратор с бензиновым двигателем хорошо подходит для этого применения благодаря своей портативности, а также является хорошим выбором при заливке бордюров и водосточных желобов.

Стены и колонны могут подвергаться вибрации как внутренней, так и внешней. Существует несколько различных причин внешней вибрации, в том числе слишком много арматурной стали, сложные конфигурации стен, включая оконные проушины, а также округлые или консольные формы.Высота конструкции также может иметь значение, когда речь идет о внутренней консолидации.
Существует множество различных типов вибрационного оборудования для внутреннего уплотнения. В их число входят модульные вибраторы с гибким валом, электрические многоцикловые вибраторы и ранцевые вибраторы, работающие на газе. Электрические модели с гибким валом чаще всего встречаются на жилых и коммерческих стройплощадках для всех типов применений. Большинство из них имеют взаимозаменяемые вибраторы и конструкцию с двигателем в головке и чаще используются при выполнении более крупных работ.Они уникальны тем, что преобразуют однофазную энергию в трехфазную для более стабильной мощности при погружении в бетон.

Плоские работы: стяжка

Бетонные плиты для гаражей, патио, проездов и цокольных этажей потребуют тех же действий, когда дело доходит до процесса стяжки и связанных с ним инструментов. Стяжка — это процесс срезания излишков влажного бетона для приведения верхней поверхности плиты надлежащего уровня и гладкости. Некоторые работы разравниваются вручную с помощью линейки, или плиту можно разравнивать и вибрировать одновременно с использованием виброрейки или стяжки фермы.Большие коммерческие полы и автостоянки можно выглаживать лазером, который также выравнивает и вибрирует бетон, при этом он покрывает большую площадь с минимальными трудозатратами и позволяет получить очень плоские поверхности.

Flatwork: Плавающий

После стяжки плита всплывает до того, как появится сливная вода. Это может быть сделано с помощью поплавка, канального поплавка или контрольной штанги. Все эти инструменты выполняют одну и ту же базовую операцию заливки заполнителя, нанесения пасты на поверхность и сглаживания поверхности при подготовке к окончательной отделке.Канальные поплавки и контрольные стержни также могут «разрезать» поверхности из-за своей конфигурации.

Перед финишной обработкой можно использовать ручную терку или механический шпатель для затирки выглаженной поверхности. Затирочные машины должны быть оснащены поддонами, накладными лопастями (башмаками) или комбинированными лопастями. Комбинированные лопасти или комбинированные лопасти можно использовать в качестве плавающих лопастей, когда они повернуты плоско, а затем могут использоваться на более поздних этапах чистовой обработки путем поворота лопастей вверх или увеличения шага.

Некоторые ручные инструменты универсальны почти для всех бетонных работ, от стен до фундаментов и плит.Чаще всего это магниевый ручной поплавок или «маг». Эти поплавки также могут быть изготовлены из дерева или композитного материала для дополнительной прочности. Среди других ручных инструментов есть обрезной станок для закругления кромок, чтобы сделать их более устойчивыми к сколам. Другой инструмент — фуганок, также известный как канавка или ударник, для размещения усадочных швов в бетонных плитах. Усадочный шов — это ослабленная прямая линия, проведенная в свежем бетоне, чтобы способствовать растрескиванию в этом месте. Эти стыки обычно заранее определены и размещаются таким образом, чтобы расположение квадрата было как можно более однородным.Ручной шпатель может использоваться для получения такой же плотной отделки на плитах, требующих гладкой отделки, но обычно не может имитировать результаты механического шпателя.

Плоские работы: чистовая

можно использовать на больших плитах площадью от 1000 до 3000 кв. Футов, требуя либо затирки, либо затирки. Эти машины способны производить более плотно затертую плиту по сравнению с ручной затиркой из-за веса и скорости лезвия. По сравнению с ручными инструментами для чистовой обработки, затирочные машины значительно увеличивают объем производства, сокращают затраты на рабочую силу и уменьшают усталость, связанную с ручной чистовой обработкой.Раздвижные мастерки имеют размер от 24 дюймов. обрезные станки до 48 дюймов. диаметр моделей. Эти машины могут легко заменить три финишера, освобождая их для выполнения других важных задач. 36- и 48-дюймовые. модели можно разделить на три категории.

1. Общая отделка — Хороший выбор для подрядчиков, которые только начинают или расширяют свой бетонный бизнес от чистовой обработки ручным инструментом до затирочных машин. Они значительно увеличат время производства, снизят затраты и повысят качество своих плит.

2. Модели с высокой мощностью — Добавленный вес и мощность хорошо подходят для использования во время плавания, где требуется более высокий крутящий момент, и полезны в определенных условиях окружающей среды, таких как жаркая и ветреная погода.

3. Модели с регулируемой скоростью — Обычно используются подрядчиком, которому требуется широкий диапазон скоростей (от 20 до 200 об / мин), типичный для промышленных полов.

Самосвальные затирочные машины — хороший выбор для подрядчиков, которые заливают более 3000 квадратных футов до 50 000 в день.Для большей заливки требуется несколько машин, и размер работы диктует размер необходимого шпателя. Самосвальные затирочные машины различаются в зависимости от сдвоенных роторов, обычно устанавливаемых на 36 дюймов (6 футов), 48 дюймов (8 футов) и 60 дюймов (10 футов). Машины меньшего размера иногда предпочтительны для заливки на возвышении, где вес может быть проблемой. С другой стороны, наличие тяжелого большого шпателя, такого как 10-футовый, имеет свои преимущества. Вес машины, обычно более 2000 фунтов при более высокой мощности, позволяет оператору дольше ждать, прежде чем начнется начальная процедура всплытия, что снижает вероятность того, что пол будет выровнен слишком рано.

Многие 48-дюймовые модели с сиденьем предлагаются с возможностью выбора режимов рулевого управления. При ручном управлении используются две ручки, которые находятся в непосредственном контакте с роторами, что позволяет управлять машиной. Рулевое управление с гидроусилителем управляется двумя электрическими джойстиками, которые перемещают роторы с помощью гидравлического насоса, и обычно для удобства пользователя в сиденье встроены подлокотники. Выбор машины часто является предпочтением пользователя, поскольку обе имеют одинаковые возможности и могут быть легко освоены за короткий период времени.

Отделка: ровные полы

Для получения как можно более плоских полов обычно делают несколько проходов с плавающей запятой перпендикулярно последнему проходу, чтобы улучшить плоскостность пола. В зависимости от размера плиты за каждым проходом следует период ожидания для дальнейшего схватывания бетона. Плавающая операция позволяет финишеру перемещать пасту на поверхности в углубления и удалять любые мелкие выступы. Как только бетонная поверхность достигнет своего окончательного затвердевания и финишер больше не сможет перемещать пасту по поверхности, начинается процесс затирки (финишной обработки).Это снова делается перпендикулярными проходами и заканчивается использованием комбинированных ножей или чистовых ножей, которые все чаще загибаются за каждый проход, но не более чем на дюйм в высоту. Использование линейки для шоссе также обычно используется для удержания пола, в результате чего пол становится более плоским.

Дополнительные инструменты

Есть также несколько вспомогательных инструментов, которые многие бетонные подрядчики используют ежедневно. Сюда могут входить переносные генераторы для локальных систем электроснабжения и меньшие погружные и газовые насосы для мусора для удаления грунтовых вод или использования в случае дождя.Пилы с газовым и электрическим приводом также обычно используются для демонтажных работ, резки арматурной стали и устройства стыков в плитах. Бетонное строительство и его процесс, конечно, не новая практика, но оборудование, используемое для создания прочных фундаментов и плоских полов, продолжает улучшать методы работы подрядчиков. Производители всегда ищут способы улучшить процесс за счет инноваций в оборудовании, которые сэкономят время и деньги подрядчиков.

Люк Севчик (Luke Sevcik) — специалист по нанесению продукта, специалист по обучению и сертифицированный ACI финишер для плоских работ в компании Wacker Neuson Corp.

Lean Concrete Base Course 1 — Общие обзоры — Строительство

Базовый курс для бережливого бетона

Версия Word (32 кб) | Версия в формате PDF (13 кб)

Технические требования

Ссылки

Базовый курс для бережливого бетона — — LCB (листы с 1 по 6)

Бетонное покрытие из портландцемента — — PCCP (Листы с 1 по 23)

Заводская площадка

1. Был ли рассмотрен и утвержден проект смеси подрядчика? При расчете смеси использовался цемент типа I или II? (LCB листы 1 и 3).
2. Были ли запасы заполнителя испытаны и приняты (не более чем за 7 дней до предполагаемого использования)? (LCB лист 2).
3. Материал, проходящий через сито № 40, не пластик? Достигнуты ли пределы градации (проверьте отклонение от процента градации пробной партии)? (LCB листы 1 и 2).
4. Были ли одобрены для использования какие-либо добавки, кроме воздухововлекающих агентов? (LCB лист 2)
5. Есть две отдельные линии подачи воды в смесительный барабан? Если используются, впрыскиваются ли примеси, снижающие воду, в одну линию, а воздухововлекающий агент — в другую? (LCB лист 3, PCCP лист 12).
6. Оборудован ли серийный завод устройством цифровой распечатки, которое будет вести непрерывный, постоянный и точный учет веса цемента, гравия и песка, а также количества воды и добавок, использованных в каждой партии бетона, с течением времени. дня для каждой партии в часах, минутах и ​​секундах? (LCB лист 3, PCCP лист 9).
7. Были ли весы и счетчики воды для серийного производства сертифицированы и опломбированы Государственным департаментом сельского хозяйства? Если да, то какой даты? (LCB лист 3, PCCP лист 12).
8. Время смешивания 80 секунд или больше после того, как все материалы находятся в барабане? Утвердил ли инженер более короткое время смешивания (минимум 60 секунд) на основе теста эффективности с использованием материалов для смешивания конструкции? (LCB лист 3, PCCP лист 12).
9. Отбирается ли бетон из самосвалов лопатой с квадратной горловиной на платформе бетонного завода? (LCB лист 3, PCCP лист 7).
10. Проведены ли испытания на оседание и воздух для первых трех грузовых автомобилей с бетоном, производимых каждое утро, и первых трех грузовых грузовиков, произведенных после останова более чем на один час, и для любых испытаний, не соответствующих спецификации, потребуется испытание и прием трех последовательных грузов перед возобновлением полной работы? (LCB лист 3, PCCP лист 8).
11. Проводятся ли дополнительные испытания на оседание и воздух на случайной основе в течение дня с помощью таблиц случайных чисел? С какой периодичностью проводятся тесты? (LCB лист 3, PCCP лист 8).
12. Была ли замедлена операция дозирования, чтобы дать возможность завершить каждое испытание на осадку и воздух до того, как будет сделана следующая партия, чтобы результаты испытаний могли быть сообщены оператору дозирующей установки и чтобы можно было внести необходимые исправления (первые три загрузки)? (LCB лист 3, PCCP лист 8).
13. Используются ли грузовики для перевозки бетона с бетонного завода на отвал с плоским днищем асфальтоукладчика с по существу водонепроницаемыми концевыми воротами и днищами с закругленными внутренними углами? (LCB лист 3, PCCP лист 9).

Участок проекта

1. Оборудовано ли укладочное оборудование системой управления, которая автоматически контролирует укладку материалов до заданных продольных укладок? (LCB лист 3, PCCP лист 9).
2. Отвечает ли бетоноукладчик со скользящими формами вибраторами следующим требованиям? (LCB лист 3, PCCP лист 10).
   1. Диаметр эксцентрика — — 1 7/8 дюйма?
   2. Частота — — минимум 9 500 полуколебаний в минуту в бетоне или аналоге в воздухе?
   3. Расстояние — — 18 дюймов, максимальная установка продольно?
   4. Работают ли они горизонтально по центру бетонной плиты и монтируются параллельно направлению мощения?
   5. Оборудован ли каждый вибратор датчиком или другим устройством, показывающим, работает ли вибратор? Установлен ли датчик или другие устройства на асфальтоукладчике так, чтобы они были легко видны оператору и инспектору?
3. Основание должно быть во влажном состоянии во время установки LCB.Основание было тщательно полито водой не менее чем за 6 часов до укладки бетона? Подготовлено ли перед асфальтоукладчиком не менее 500 футов основания? (LCB лист 3).
4. Был ли смешанный LCB выгружен из не перемешивающего транспортировочного оборудования и обработан ли машиной первоначальной укладки в течение 35 минут после подачи воды для смешивания в цемент и заполнители? (LCB лист 4, PCCP лист 12).
5. Был ли LCB депонирован таким образом, чтобы потребовать минимальной повторной обработки, насколько это возможно? (LCB лист 4, PCCP лист 13).
6. Добавлена ​​ли вода на поверхность дорожного покрытия за окончательной стяжкой асфальтоукладчика? (LCB лист 4, PCCP лист 13).
7. Проверяется ли поверхность LCB линейкой, меловой линией или профилографом, чтобы убедиться, что отклонение составляет 3/8 дюйма из 10 футов? Записываются или маркируются для шлифования области, высота которых превышает 1/4 дюйма? (LCB лист 4).
8. Отверждается ли вся открытая область, включая стороны и края, LCB путем равномерного распыления с двумя нанесениями отвердителя из расчета не менее одного галлона на 160 SF поверхности за одно нанесение? Соответствует ли отверждающий состав AASHTO, обозначение M-148, тип II, белый пигмент, на восковой основе? (LCB листы 2 и 4).Как контролируется норма внесения?
9. Наносится ли отвердитель в первый раз после завершения отделочных работ? (LCB лист 4)
10. Наносится ли отвердитель механическими распылителями полностью распыляющего типа и есть ли у них колпак для защиты от ветра? (LCB лист 4).
11. Было ли разрешено движение или оборудование подрядчика на LCB до истечения как минимум 72 часов после размещения? (LCB лист 4).
12. Значения толщины сердцевины нанесены на миллиметровую бумагу с указанием значений толщины на 12 000 областей SF? Были ли какие-либо недостатки LCB? Если да, то были ли произведены соответствующие корректировки цен? (LCB листы 5 и 6).

27 Инструменты и оборудование Бетонные подрядчики должны иметь

Бетонные подрядчики Инструменты

Инструменты для подготовки площадки

1. Уровень

Основание и поверхность плиты должны быть выровнены.Хотя вы можете использовать стандартный длинномерный уровень, лазерный уровень более точен, снижает вероятность ошибки, связанной с человеческим фактором, и требует меньше времени. Используйте уровень, чтобы убедиться, что плита соответствует требованиям до и после заливки.

2. Уплотнители и трамбовки

Одним из наиболее важных факторов, которые необходимо сделать для того, чтобы бетонные работы продлились и оставались стабильными, является наличие прочного и прочного утрамбованного каменного основания. Вот для чего нужны уплотнители и трамбовки. Они помогают обеспечить надлежащую утрамбовку каменного основания перед добавлением арматуры.

Применяются для бетона с низкой оседанием, трамбовки используются для проталкивания заполнителя ниже поверхности плиты. Уплотнители помогают камню или заполнителю осесть на месте, если площадка для плиты подготовлена ​​с основанием.

3. Пароизоляция

Пароизоляция не обязательна для каждого конкретного проекта, но это тот материал, который хорошо всегда иметь под рукой. Устанавливаемые перед заливкой пароизоляция — это любой материал, препятствующий просачиванию влаги в бетонную плиту.

Инструменты для заливки бетона

4.Бетонные поплавки

Есть два типа поплавков. Первый — это бычьи поплавки. Эти инструменты с широкими лезвиями используются после того, как стяжка обеспечивает первый проход для выравнивания гребней и заполнения зазоров в бетоне. Далее идут магниевые или магнитные поплавки. Эти ручные инструменты меньшего размера обычно используются для выравнивания краев плит или для чистовой обработки плит меньшего размера.

5. Наклонные доски

Наклонные доски особенно полезны при ручной затирке. Они поддерживают ваш вес на влажном бетоне, позволяя плавно перемещаться по поверхности плиты.

6. Смеситель

Один из важнейших компонентов оборудования, который может иметь подрядчик по бетону. Смесители тщательно перемешивают бетон для обеспечения оптимальной прочности и прочности.

7. Грабли

Грабли — отличный инструмент для быстрого начала более равномерного распределения свежего бетона. Грабли для бетона (или грабли) имеют лезвие с черпаком, которое позволяет легко выполнять предварительное выравнивание. У них также есть выступ на задней стороне для подъема арматуры или сетки на место до того, как бетон начнет затвердевать.

8. Стяжка

В основном стяжка служит для разглаживания бетона после его заливки и установки на место путем соскабливания излишков с поверхности. Они доступны в виде специального инструмента и бывают разных размеров. Однако стяжка также может быть плоской из габаритных досок.

9. Лопаты

Лопаты — довольно важный инструмент, но служат прекрасной цели. Этот удобный инструмент используется не только для ручного перемешивания, но и для распределения бетона по площадке для небольших приложений и заполнения пустот, оставшихся после стадии заливки.

10. Термогигрометр

Поскольку условия окружающей среды существенно влияют на время высыхания, термогигрометр — отличный инструмент. Он контролирует относительную влажность (RH) и температуру вокруг плиты, чтобы помочь рабочим с помощью методов восстановления сократить время высыхания.

11. Мастерки

Как и лопата, мастерки представляют собой ручной инструмент, используемый для разглаживания бетонных поверхностей для их финишных покрытий перед тем, как оставить их сохнуть. Для конкретных работ по бетону существуют различные типы мастерков.Ручная затирка обычно выполняется для небольших плит, а затирка для больших плит лучше.

12. Вибраторы

Вибраторы для бетона — это электроинструменты, которые удаляют из бетонной смеси излишки воды и воздуха. Это поможет избежать возможных проблем, которые могут повлиять на бетон средней и высокой осадки.

13. Колесная тачка

Тачка — простой, но ценный инструмент для бетонных работ на объекте. Они используются для транспортировки и перемещения небольших количеств материалов по площадке, таких как цемент, бетон, камень, песок и рабочие инструменты.

Инструменты для чистовой обработки

14. Метла

Метлы предназначены не только для уборки беспорядка на стройплощадке. Традиционно отделка веником выполняется на бетонной плите. Это когда метла проводится по поверхности почти высохшей плиты, чтобы сделать ее устойчивой к скольжению.

15. Влагомер бетона

Влагомер бетона отлично подходит для выборочной проверки сушильных плит и уровня их влажности. Однако это устройство обеспечивает только индикацию состояния поверхности, подобно методу с хлоридом кальция или методу вытяжки.

16. Edger

Edger предназначен для закругления кромок бетона для получения гладкой и закругленной поверхности.

17. Шлифовальный станок

Шлифовальные машины необходимы, когда поверхность плиты затиралась затиркой и внутри скапливалась излишняя влага. Кроме того, эти инструменты также могут повысить эстетическую ценность, придавая им состаренный вид.

18. Перфораторы или дрели

Обычно используются после заливки и выравнивания бетона. Перфораторы и дрели устанавливают анкеры в бетон, просверливают отверстия для проверки относительной влажности во время высыхания бетона и просверливают отверстия для возможных креплений и будущее строительство.

Перфораторы или роторные дрели облегчают эти задачи за счет использования вращательного движения и толчкового движения. Последний быстрее разрушает бетон, что упрощает монтаж.

19. Ручной распылитель

При наружных бетонных работах на плиты обычно после полного высыхания опрыскивают окончательный состав для отверждения. Ручной опрыскиватель позволяет делать это более равномерно.

20. Замедлитель образования влаги

Замедлитель пара или влаги предотвращает проникновение влаги в готовую бетонную плиту.Обычно они размещаются под плитами на уровне или ниже уровня грунта.

21. Полировальная машина

Когда бетонная плита достаточно высохнет, вы можете использовать полировальную машинку для создания эффекта отделки поверхности. Полировщик может сделать это от нежного сглаживания поверхности для безопасности и сцепления до блестящей эстетической отделки.

22. Набор для измерения относительной влажности (RH)

Хотя термогигрометр полезен, он считывает влажность только на уровне поверхности. С другой стороны, набор для испытаний на относительную влажность обеспечивает точное определение влажности внутреннего состояния сушильной плиты.

Это связано с тем, что для тестирования относительной влажности используется датчиков in situ, которые обеспечивают точное измерение внутренней влажности. Поддерживаемый стандартом ASTM F2170, этот тип тестирования предлагает необходимые данные о влажности для бетонных рабочих и подрядчиков, чтобы предотвратить проблемы, связанные с влажностью.

23. Пилы

Пилы находят несколько применений в бетонных работах. Циркулярные или сабельные пилы можно использовать для резки форм или арматуры на стройплощадке. Кроме того, их можно использовать для решения проблем, которые развиваются под плитой.Пилы могут помочь удалить часть этого бетона после того, как он застынет и высохнет, чтобы решить проблему.

24. Рулетка

Бетонные работы — это работа, требующая точности и точности, от измерения компонентов смеси до размеров укладки плиты. С учетом последнего фактора полезно иметь рулетку под рукой. Их также можно использовать для тестирования размещения и отображения перед окончательной установкой шлепка.

Опоры для оборудования из легкого бетона UltraLite®

Требуемая почти исключительно в Южной Калифорнии, подушка UltraLite® доступна в соответствии со строгими требованиями к креплению, подробно описанными в местных строительных нормах и правилах сейсмостойкости.Электроэлементы
UltraLite®, соответствующие нормам землетрясений, доступны для продажи только в тех регионах, где местные нормы требуют установки электродов с этими характеристиками. В настоящее время эти регионы включают большую часть Южной Калифорнии, части Вашингтона и части Орегона.

Элементы списка

Влияние бетонного основания на повышенный уровень вибрации элементов системы привода мельницы — Практический пример

Основные моменты

•

Влияние трещин бетонного основания на состояние и производительность компонентов электропривода мельницы.

•

Измерения вибрации проводились в характерных для приводной группы местах.

•

Измерения проводились до и после реконструкции бетонного основания при полной нагрузке электропривода.

•

Измерения продемонстрировали негативное влияние старого решения и подтвердили преимущества нового решения.

•

Новое прикладное решение значительно снизило уровень вибрации.

Реферат

В статье представлено влияние трещин в бетонном основании на состояние и производительность компонентов электропривода мельницы на основе измерений вибрации, выполненных в характерных местах для приводной группы. Измерения проводились до и после реконструкции бетонного основания при полной нагрузке электропривода, чтобы продемонстрировать негативное влияние существующего и убедиться в точности и преимуществах вновь примененного решения.Техническое решение по ремонту и реконструкции несущей бетонной конструкции приводной группы мельницы было получено на основе детального анализа нагрузок, впоследствии выявленных трещин в бетоне, по результатам измеренных вибраций, а также в соответствии с обнаруженными причинами бетонного основания. ухудшение. Новое решение значительно снизило уровень вибрации. Анализ результатов измерений, представленных в тематическом исследовании, еще раз подтвердил возможности спектрального анализа вибрации с точки зрения мониторинга и диагностики проблем в работе промышленных приводов.Метод вибродиагностики в рамках профилактического обслуживания промышленных приводов обеспечивает надежное раннее обнаружение неисправностей и, соответственно, лучшее время и емкостное использование производственных ресурсов, что приводит к значительным экономическим выгодам.

Ключевые слова

Бетонное основание

Вибрации

Электропривод

Диагностика

Мельница

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)