Заливка лестницы из бетона своими руками: для крыльца и на второй этаж

Автор

Содержание

Бетонная лестница своими руками:?расчет и этапы изготовления?

Лестница – актуальный элемент при строительстве частных домов. Она обеспечивает комфортный подъем на верхний этаж, может быть прямой или поворотной, криволинейной или винтовой. Для дома, возведенного из дерева, отлично подойдёт деревянная лестница, однако для кирпичных или блочных строений напрашивается вариант из бетона. Изготовить опалубку и залить бетонное изделие без помощи специалистов не так сложно, как может показаться, особенно, прочитав эту статью.

Особенности

Любая лестница должна обладать высокой степенью надёжности и безопасности. По расчёту хозяев дома такая конструкция строится на века. Но, кроме прочности, большую роль играет эстетика строения. Всеми перечисленными критериями обладают монолитные бетонные лестницы. Это долговечные, устойчивые к любым воздействиям сооружения, которые по всем параметрам превосходят деревянные и металлические аналоги.

По дизайнерскому оформлению бетонных лестниц также существует множество идей, что позволит воплотить любые фантазии и запросы.

Достоинства и недостатки

Если вы еще не определились, стоит устанавливать монолитную лестницу или нет, рекомендуем проанализировать все ее достоинства и недостатки, а уже потом делать выводы. Особое внимание стоит обратить на такие показатели, как стоимость, конструктивные варианты исполнения и эксплуатационные характеристики.

Специалисты отмечают такие достоинства конструкций из бетона:

  • Универсальность. Бетонную лестницу можно устанавливать как внутри дома, так и на улице. Степень влажности воздуха не влияет на ее функциональность. При соблюдении правильной технологии заливки она прослужит несколько десятилетий.
  • Высокая степень прочности. Бетон не идёт в сравнения с любыми другими материалами. У него отличная устойчивость к динамическим нагрузкам. Лестница не будет расшатываться со временем. Порадует и отсутствие скрипа при передвижении по ней.
  • Высокие противопожарные показатели. В случае чрезвычайных ситуаций такие лестницы служат путем эвакуации. Поэтому устойчивость к огню – неоспоримое достоинство.
  • Разнообразие форм и отделки. Только бетонная заливка позволит придать самую замысловатую и оригинальную форму. Есть возможность выполнить любой вариант отделки: дерево, МДФ, ламинат, керамическая плитка, камень, стекло и т.д.

Наряду со всеми представленными плюсами имеются некоторые особенности прочных бетонных изделий, которые могут исключить возможность их постройки:

  • Огромный вес. Для устройства конструкции такого типа необходимо иметь надёжное основание и перекрытие. В противном случае браться за устройство такой лестницы не следует.
  • Большие трудозатраты. Возведение любого бетонного монолита – это многоэтапный процесс, требующий физических усилий и терпения.
  • Сложность монтажа. При работе с арматурой и бетонной смесью справиться в одиночку будет затруднительно, поэтому лучше пригласить пару помощников.
  • Длительный срок введения в эксплуатацию. Бетон после заливки должен выстояться не менее четырех недель. Сразу пользоваться лестницей нельзя.

Многие считают, что бетонные изделия имеют грубый вид. Такие упрёки беспочвенны, так как хорошая отделка превратит конструкцию в произведение искусства.

Расчет

Не нужно надеяться на то, бетонную лестницу можно построить «на глазок». Любая неточность значительно снизит все достоинства конструкции и сделает её небезопасной. Необходимо взять за правило, что любое строительство должно осуществляться в соответствии с общепринятыми стандартами и при соблюдении технологий. Правильные расчетные процессы играют одну из важнейших ролей.

Основные параметры

Для начала определяют место установки конструкции. Площадь, отведенная для устройства подъёма на верхний этаж, повлияет на её размеры. Ещё на этапе создания проекта дома, следует обратить особое внимание выделению лестничного пространства.

Учитываются такие параметры:

  • высота лестницы;
  • проекция конструкции на пол;
  • ширина проёма;
  • глубина ступени;
  • высота подступенка.

Обязательно просчитываются параметры проёма над лестницей. Расстояние от любой ступени до верхнего перекрытия не должно быть меньше роста человека.

Важные параметры для расчета
Крутизна

Для устройства лестницы в бытовых условиях, угол наклона должен быть комфортным. Учитывают тот факт, что пользоваться ею будут и маленькие дети, и пожилые люди. Крутизна устройств для удобного перемещения варьируется в пределах 30-45 градусов. Последний параметр критичен. Оптимальный угол наклона для лестниц в частном доме составляет 40 градусов.

Длина лестничного пролёта

Длину лестницы определяет площадь, отведённая для её устройства. Вычисляется с помощью геометрической формулы – теоремы Пифагора. Для этого необходимо измерить такие параметры, как расстояние от пола до перекрытия на второй этаж и длина проекции предполагаемой конструкции. Эти две величины считаются катетами прямоугольного треугольника, длина лестницы – гипотенузой. Для расчёта нужно сложить квадраты полученных цифр, а затем извлечь корень квадратный.

Расчет по Теореме Пифагора несложен: L=√(D²+H²)

Расчёт количества ступеней

Параметрам ступеней также уделяют особое внимание. Для начала определяют число предполагаемых ступеней. В этом случае проекцию бетонного изделия на полу делят на ширину проступи и получают количество ступеней. Как показывает практика, в результате получается не целое число. Далее проводят корректировку – лишние сантиметры добавляют на первую или последнюю ступеньку.

Удобное передвижение для человека по бетонной лестнице – это когда начинают и заканчивают подъём с одной и той же ноги. Поэтому количество ступеней лучше делать нечётным.

Формулы для расчета
Ширина и высота

Параметры ступеней определяют комфорт передвижения человека по ним. Высота должна быть таковой, чтобы не нужно было слишком высоко поднимать ногу, а ширина должна соответствовать размеру ступни. Все эти моменты проанализированы и отображены в нормативных документах.

Оптимальными параметрами ступеней считаются: ширина – 20-30 см, высота – 16-19 см.

Параметры ступеней в соответствии с нормативами

На видео: типы бетонных лестниц, размеры ступенек и расчет простого марша.

Создание бетонной монолитной лестницы

Чтобы залить бетонную лестницу своими руками, необходимо приложить усилия. Для большего понимания процесса представляем пошаговую инструкцию сооружения двухмаршевой бетонной лестницы с углом поворота 90 и площадкой.

Подготовительные работы (возведение опалубки: начало)

После проведённых расчётов и определения типа конструкции приступают к монтажу опалубки. Рассматриваемый пример бетонной лестницы устанавливается в углу помещения у стены. В таком случае для начала наносят метки расположения профиля. Нижняя линия совпадает с размещением опалубки. Приступают к постройке опалубочного каркаса.

Сборка выполняется по следующей инструкции:

1. Устанавливаются несущие балки. На них будет опираться вся монолитная конструкция, поэтому размеры их должны составлять 50×150 мм. Торцовые части балок срезаем под нужным углом. Длина детали должна соответствовать размеру от нижнего основания лестницы до её площадки. Крепить балку на стену необходимо ниже отбитой линии на толщину листа фанеры (примерно 15 мм). Крепление балки лучше выполнить посредством нагелей для бетона длиной 150 мм.

2. Устанавливаются опоры под балку. Разместить их нужно с шагом 0,5 м. Одна из них является общей под балку и площадку. Поэтому установить её нужно с выступом наполовину ширины доски. Опору нужно правильно вырезать: один край её обрезается под прямым углом, а второй соответствует углу крутизны лестницы. Длина каждой опоры соответствует расстоянию от пола до балки в том месте, где будет осуществляться её монтаж. Верхний торец присоединяется к балке саморезами, завинченными под углом.

3. Приступают к устройству палубы опалубки. Для этого устанавливают вторую балку строго параллельно той, которая прикреплена к стене. Чтобы выполнить эту задачу, вначале к балкам крепится брусок с одинаковым расположением. Он будет служить опорой и для поперечных перекладин палубы. Перекладины устанавливаются с шагом 30 см. Их назначение – удерживать лист ОСП вместе с бетоном.

4. Из балок формируется каркас буквой П – основа для лестничной площадки. Две детали крепятся к стене, а третья к торцовой части балок. Под неё и свободную балку устанавливаются опоры – внешний борт опалубки. Для того, чтобы стойки случайно не сместились во время процесса заливки, их нужно зафиксировать общей доской у основания пола.

5. Устанавливаются перемычки под ОСП на площадке. Чтобы под тяжестью бетона они не прогибались, под каждую перемычку лучше соорудить опору. Все они соединяются доской у снования пола.

6. Приступают к обшивке. Для этого из листа ОСП вырезаются детали по точным размерам, указанных на схеме лестницы. Детали укладываются на перекладины и фиксируются саморезами длинной 55 мм на расстоянии 20 см. После этого проверяют прочность палубы, она не должна прогибаться под большим весом.

7.  Устанавливаются борта и второй марш. Полосы из ОСП, нижняя часть которых совмещается с краем опалубки. Высота соответствует предполагаемой толщине монолита. Таким же способом монтируется второй марш лестницы.

Армирование

Важным моментом в монтаже бетонной лестницы является её армирование. Только таким способом можно будет добиться необходимой прочности и надёжности конструкции.

Рекомендации по армированию

Укрепление конструкции осуществляется посредством арматуры. Перенасыщать элементы металлом не нужно. На степень прочности это не влияет, а вес лестницы значительно увеличивается. В этом плане нужно руководствоваться нормами, в которых говориться, что суммарная площадь арматуры должна составлять 0,25% от поперечного сечения детали. Зная все показатели, не трудно сделать соответствующие расчёты.

Расчёт минимального количества прутов продольного армирования лестничного марша

Начинают с определения основных параметров:

  • ширина марша;
  • толщина плиты;
  • диаметральное сечение арматуры.

Диаметр арматуры определяется габаритами лестничных маршей. До 3 м используются прутья диаметром 10 мм, а свыше – 12 мм. По структуре выбирается только рифлёная арматура.

Пруты нужно укладывать с расстоянием между ними в 250-300 мм. Это минимальные показатели. В противном случае мелкие ячейки будут препятствовать равномерному распределению бетона. Внутри плиты прутья размещаются так, чтобы слой бетона (и сверху, и снизу) составлял в пределах 2-5 см.

Для расчёта минимального количества продольных прутьев можно воспользоваться онлайн калькуляторами. С их помощью выполняют более сложные вычисления. К примеру, для лестницы шириной 800 мм и толщиной 150 мм, с использованием прутьев с диаметральным сечением 10 мм, понадобится минимум 4 продольных прута.

Пример армирования бетонной лестницы [пошагово]

Армирование своими руками требует правильного выбора материала и выполнения расчётов. Также выполняется качественная связка прутьев. В этом случае увязка будет производиться специальной вязальной проволокой.

Процесс армирования таков:

1. Вдоль палубы располагаются 4 прута с диаметральным сечением 10 мм в таком порядке: по бокам по одному пруту на расстоянии 7 см от края и два с равномерным шагом между ними. Шаг между прутьями получился 220 мм.

2. Под прутьями необходимо обеспечить подставки, которые способствовали бы расположению каркаса внутри монолита. Мастера выходят из этого положения по-разному. Но, лучше всего приобрести специальные полимерные стойки.

3. Переходя на площадку, прутья изгибаются, а концы заводятся в подготовленные отверстия в стене. Часто, мастера все пруты заводят в стены.

4. Далее следует монтаж поперечных прутьев. Они располагаются так, чтобы в результате получилась армированная сетка. Увязка в местах пересечения продольных и поперечных прутьев арматуры производится с помощью вязальной проволоки.

5. Далее процесс повторяют на верхнем марше. Для этого сначала освобождают концы прутов из перекрытия и загибают так, чтобы к ним можно было приварить отведенные для верхнего уровня. Остальной процесс ничем не отличается от того, что был на нижнем марше.

На видео: каркас монолитной лестницы.

Завершение монтажа опалубки (установка перегородок-подступенков)

После проведения армирования приступают к завершающему процессу устройства опалубки — установка перегородок, которые после заливки бетоном станут основой для подступенков.

Работа заключается в следующем:

1. Для начала из ОСП нарезают панели, которые будут служить перегородками для ступеней. Размеры панелей полностью соответствуют высоте подступенка и ширине марша.

2. Затем готовят ещё три детали из досок 50×150: опорная часть, габариты которой равны размерам панелей, и по два отрезка 100×150 для крепления перемычек к бортам опалубки.

3. Крепление перемычек может начинаться с любого положения – сверху или снизу. На бортах опалубки наносится разметка для облегчения монтажа.

4. Сначала соединяются доски с отрезками, а затем к бортам. Внутрь размещается перемычка. После установки каждой детали следует тщательно перепроверять размеры, установить подпорки.

Во время монтажа опалубки при себе нужно иметь монтажную пену. Ею заделывают образовавшиеся щели, чтобы бетон не вытекал.

Заливка лестницы

После установки опалубки переходят к бетонной заливке. На этом этапе работы также нужно четко соблюдать технологию.

Советы по раствору для заливки

Главная особенность процесса заливки бетоном заключается в том, что это нужно выполнить за один приём. В этом случае нет разницы, маленькая лестничная конструкция или большая. В противном случае нарушается монолитность строения и снижаются его надежность и прочность. Поэтому следует побеспокоиться о создании условий для быстрой работы либо заказать бетон уже готовый.

В случае изготовления раствора своими руками определяемся с его составом. Лучше всего использовать бетон марки М-300 или М-250. Для этих составов цемент, песок и щебень имеют следующее соотношение: М-250 – 1:2,1:3,9 и М-300 – 1:1,9:3.7.

Имеет значение и фракционность щебня – 25-30 мм. Более крупный материал не сможет качественно заполнить пространство под арматурным поясом.

Что касается соотношения воды и цемента, то оно должно быть чуть меньше, чем принято обычно, составляет приблизительно 0,6. Необходимо добиться, чтобы бетон был пластичен и не имел высокой степени текучести. Специалисты рекомендуют добавлять в него пластификаторы, которые широко продаются в строительных магазинах.

Расчёт количества раствора [+пример]

Высчитать количество необходимого бетонного раствора просто. Нужно снова вспомнить уроки геометрии. В этом случае нужно узнать объём конструкции. По своей форме лестницу можно приблизить к прямоугольному параллелепипеду. Для вычисления объёма умножают длину на ширину и толщину плиты. К полученному результату прибавляют запас в размере 10%. Зная объём, количество сыпучих материалов можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Необходимо только ввести в поля определённые параметры. К примеру, лестница соответствует таким параметрам:

  • ширина марша – 0,8 м;
  • длина пролёта – 2,5 м;
  • толщина плиты – 0,15 м;
  • высота ступени – 0,2 м:
  • ширина проступи – 0,25 м;
  • число ступеней – 9;
  • длина опорных площадок – 0,6.

Онлайн калькулятор выдаст следующий результат: нужно заказать 0,61 м3 уже с 10% запасом. В случае самостоятельного изготовления раствора необходимо 160 кг цемента марки М-400; 310 кг песка (0,19 м3), 600 кг щебня (0,41 м3).

Этап заливки бетонной лестницы [пошагово]

Опалубка готова, материалы для бетонного состава закуплены, настало время бетонирования. Залить лестницу можно, следуя такому плану:

1. Полностью очистить конструкцию от пыли и мусора, которые могли попасть туда во время сооружения опалубки, проще это сделать пылесосом. Бетономешалку лучше разместить в непосредственной близости от конструкции, чтобы не носить далеко тяжёлый раствор.

2. Приступаем к замешиванию бетона. Заливаем половину количества воды вместе с пластификатором, включают бетономешалку. Затем добавляем одну часть щебня, он позволит однородно размешивать содержимое и отделять от стенок налипающую смесь. За этим следует цемент и песок, а в завершение остаток щебня и воды.

3. Заливается лестница с нижней ступени, и постепенно поднимаются к верхним элементам. После того как бетон вывален в опалубку, нужно сразу его штыковать куском арматуры или мастерком. Это поможет равномерно распределить смесь и выгнать лишний воздух.

4. Результат будет намного лучше, если использовать специальный вибратор для бетона. Нужно постараться не задеть арматурный пояс. Далее поверхность выравнивается мастерком, снимается лишний бетон и заглаживается.

5. После того как бетон наберет нужной прочности, через несколько дней, в зависимости от температуры в помещении, опалубка демонтируется, а затем шлифуется с помощью шлифовальной машины со специальной насадкой.

Варианты отделки

Для дальнейшего использования бетонной лестницы продумывают её отделку. Для этого существует масса вариантов. Очень выгодно смотрится дерево, оно лёгкое и отлично вписывается почти в любой интерьер. Деревом можно отделать ступени, балюстраду, поручни. Можно сочетать с никелированными и коваными элементами в ограждениях.

Также часто используют в отделке такие материалы, как камень, стекло и пластик. Возможный вариант – облицовка керамической плиткой.

Приступая к созданию бетонной лестницы самостоятельно, необходимо провести тщательную подготовку, особенно новичкам. Правильные расчёты, составление точного чертежа, соблюдение технологий – залог будущего успеха в строительстве. Все необходимые рекомендации представлены в данной статье. При отсутствии опыта лучше начать с небольшой лестницы вне дома, например, сделать ступени на крыльцо.

Рекомендации специалистов (1 видео)

Разные железобетонные лестницы (54 фото)

Как сделать монолитные лестницы из бетона своими руками

Как сделать лестницу из бетона своими руками

Лестница — это очень важная деталь любого дома, помещения, сооружения. Непременно она должна быть эстетически приятной, а также отвечать требованиям надежности, функциональности, безопасности.

По ней должно быть удобно и безопасно перемещаться. Самыми прочными и качественными считаются бетонные лестницы различных форм и конструкций. В отличие от других строений они:

  • не подвержены влажности;
  • не расшатываются от времени;
  • являются жаростойкими;
  • не требуют больших денежных затрат.

Лестница из такого материала настоящий лидер по безопасности среди всех, что представлены на рынке.

Сравнивая ее с другими конструкциями, в этом очень легко убедиться. Бетонная ступень в глазах многих представляется серой и мрачной, без должного лоска, в отличие от деревянной. Однако, это совсем не так! Стоит по-другому подойти к вопросу оформления, и вы получите достойное воплощение дизайнерской задумки.

Бетонная лестница: надежность на долгие годы

Качественный облицовочный материал поможет создать более совершенный вид. Разнообразные стильные сочетания выгодно подчеркнут вкус владельца, например, такие как:

  • изысканный камень;
  • мрамор;
  • плитка;
  • натуральное дерево.

Сделайте ее настоящей изюминкой вашего жилища, офиса или другого помещения.

Лестницы из бетона в коттеджах или загородных усадьбах подчеркнут роскошный стиль владельца и станут олицетворением надежности.

На сегодняшний день нет проблемы сделать лестницу из бетона. Этим могут заняться профессионалы, работающие в строительных компаниях и бригадах. А также если есть время и желание, ее можно создать собственными руками.

Важно! Необходимо знать основные этапы, технологии, разбираться в расчетах и чертежах.

Здорово, если к постройке вы решили подойти самостоятельно. В интернете собрано огромное количество видео и фото о том, как сделать лестницу из бетона своими руками, какой должна быть отделка и заливка.

Мы с удовольствием расскажем обо всех этапах этого интересного процесса и наглядно продемонстрируем все ключевые моменты постройки.

Почему стоит выбрать именно лестницу из бетона

Бетон — самый качественный и надежный материал для конструирования лестницы. Отделка лестницы из бетона деревом придаст объекту более эстетичный вид, но оставит при этом вековую надежность. А ступени на крыльцо из бетона прослужат не один десяток лет, в отличие от деревянных. Ведь им не страшен дождь, мороз и жара.

Важно! В отличие от деревянных собратьев, бетонные лестницы необходимо устанавливать еще во время стройки.

Благодаря этому, прочность конструкции значительно увеличивается, а значит, дальнейшее ее использование будет безопасно. Такая конструкция верой и правдой прослужит много лет, радуя всех обитателей помещения.

Но времени и средств на ее возведение нужно будет потратить несколько больше, чем на сборку деревянной или металлической. Заливка выполняется в многоярусной опалубке из древесины.

Какими бывают бетонные лестницы

Прежде чем начинать строительство, стоит определиться, какую именно лестницу вы выберите. По конструкции, лестница из бетона может быть двух видов:

  • монолитной;
  • комбинированной.

Различается не только технология объектов, но и цена. Чем сложнее проект и конструкция, тем более затратной будет установка монолитной или комбинированной лестницы. В чем же разичия между ними?

Монолитные бетонные лестницы можно установить с использованием особой технологии в абсолютно любом помещении, а также на улице. Например, в магазине, на складе, на крыльце дома или подъезда. Бетонные лестницы, в общем-то, простое сооружение, постройка не требует особых навыков.

Ее достаточно просто возвести самостоятельно и сделать уникальный объект. Выбор именно такой монолитной конструкции, наилучший для установки спуска в подвал, склад или на улицу. К тому же она не имеет свойства расшатываться, а также является жаростойкой.

В отличие от деревянной, такая лесенка никогда не будет скрипеть, притом, если отделка будет деревянной. Возможен огромный выбор облицовки такой лестницы, ведь она совместима со строительными материалами любого свойства. Как выглядят монолитные лестницы из бетона можно посмотреть на фото в нашей статье.

Комбинированные лестницы состоят из твердого металлического каркаса, к которому крепятся ступени из бетона. В изготовлении ступеней можно использовать не только бетон, а также:

  • мраморную крошку;
  • щебень из гранита;
  • другие материалы.

После заливки и высыхания ступеньки подвергаются полировке. В дальнейшем, такая конструкция выглядит эстетически приятно.

Современные технологии позволят вам отлить качественную лестницу из крепкого бетона, завершить отделочные работы в доме или помещении, а после заняться отделкой.

Комбинированная лестница достаточно дорогое удовольствие: по сути, вы делаете две лестницы.  На такое бетонное основание можно будет установить ступени из дорогого дерева, а также сделать великолепное кованное ограждение. Это лучшее решение для современного дома, коттеджа или дачи.

Какую конструкцию выбрать при постройке — решать только вам! Стоит положиться на свой опыт, а также рассчитать все нюансы, с которыми придется столкнуться в процессе установки.

Совет! Начинать строительство бетонной лестницы нужно именно на объекте, а не в другом месте. Можно делать это во время строительства, но главное условие — до начала работ, связанных с отделкой помещения.

Этапы работ по установке бетонной лестницы

Достаточно просто сделать лестницу из бетона своими руками, а как выбрать правильный подход и по какой схеме действовать, мы расскажем в этой статье. Для начала самостоятельной работы стоит правильно распределить все задачи. Строительство конструкции делится на пять этапов:

  • проектирование;
  • подготовка основания;
  • сборка опалубки;
  • монтаж арматуры;
  • непосредственно заливка бетоном.

На каждом есть свои определенные трудности и специфические моменты. Одним из самых непростых процессов является сборка опалубки своими руками. Но нет недостижимых целей, если как следует ими задаться. Попробуем разобраться, в чем же здесь секрет.

С чего начать строительство

Конечно же, с расчета! Перед началом строительных работ необходимо измерить необходимое для лестницы место, а после сделать чертеж конструкции. Расчеты тоже являются необходимой части работы.

Обратите внимание! Стоимость рассчитывается исходя из сложности — чем сложнее конструкция, тем в итоге дороже объект.

Кроме того, задумайтесь, удобно ли будет спускаться и подниматься по такой лестнице домашним, друзьям или клиентам, а также стоит учесть все строительные нормы:

  • ширину;
  • высоту лестницы;
  • количество ступеней, их высота.

Не забывайте про ограждение, перила, марш. Определите угол подъема — как будет приемлемо для дома или офиса? Расход бетона напрямую зависит от угла подъема.

Совет! Самый лучший уклон для дома: 30º — 45º. Более крутой подойдет для складских или подсобных помещений.

Как подготовить основание для бетонной лестницы

Важно, чтобы будущая лесенка опиралась на твердый фундамент или железобетонные балки. В таком случае никакой предварительной подготовки совершенно не нужно. Бывает, что бетонную лестницу требуется установить на грунт. Например, если она ведет в подвал. Тогда необходимо сделать бетонную стяжку, иначе грунт не выдержит тяжести объекта.

Обратите внимание! Основание обязательно должно быть очень плотным. Без этого условия проводить дальнейшие работы не стоит.

Когда проект лестницы уже утвержден, пора приступать к сборке опалубки своими руками или лестничного каркаса, этот процесс считается самым сложным во всей работе. Установку каркаса важно делать из прочных, надежных, толстых досок.

Следующий важный момент — установка перекрытия между ступенями, в проемах. Важно сделать эту работу технически верно и качественно. Иначе во время заливки бетона каркас и вся конструкция подвергнется деформации. Далее, переходим к процессу установки арматуры и заливки бетона.

Армирование бетонной лестницы

Как только процесс с конструированием завершен, стоит переходить к следующему этапу. Арматурный каркас закладывается одновременно со строительством опалубки.

Что же он представляет из себя? Это клеть арматуры размером примерно 10 мм. Точные параметры необходимо рассчитать отдельно для каждой лестницы. 

Совет! Перехлест арматуры должен быть более 40 мм. В данном случае больше — значит лучше.

По всей длине марша необходимо провести крепление арматурного каркаса к стене. Сделать это легко. Высверлите отверстия такого диаметра, какого ваша арматура. Затем забейте молотком штыри в стену.

Заливка лестницы из бетона

Когда основные работы сделаны, остается очень важный момент: заливка лестницы из бетона, опять же, собственными руками. Этот процесс делают в один раз, не растягивая на несколько дней или недель, для того, чтобы материал застыл равномерно.

До того как приступить к работе, стоит посмотреть видео и узнать, как залить лестницу из бетона, например, для крыльца или террасы.

Таким образом, можно наглядно и детально рассмотреть весь процесс. Начинать непременно следует с нижней ступени, далее следовать вверх.

Подойдет состав бетона умеренной жесткости, используйте для этого бетономешалку. Для того чтобы улучшить качество бетона, который используется для заливки ступеней, можно использовать специальные добавки:

  • стабилизаторы;
  • гидрофобизаторы.

Огромную роль на этом этапе играет качество цемента. Не стоит экономить, ради хорошего результата важно приобретать продукт у надежных производителей.

Совет! После того как заливка будет завершена, накройте лестницу пленкой или увлажняйте не менее двух раз в неделю.

Это особенно необходимо делать в жаркую погоду, для предотвращения трещин. Чаще всего, прочность бетон набирает в процесс созревания — через 21 день. Именно после этого срока можно снимать опалубку.

Завершающие этапы строительства бетонной лестницы

Через три недели бетон обретет прочные свойства, а значит, необходимо будет приступить к облицовке. Процесс этот не доставляет много хлопот и является завершающим этапом в строительстве.

Важно, чтобы лестница гармонировала с остальными деталями дизайна. Ступени для уличных лестниц стоит обработать специальными средствами, чтобы они служили верой и правдой много лет.

Отдельную тему для обсуждения занимают ограждения. На сегодняшний день производится множество лестничных ограждений, такие как сварные, сборные, из алюминия, комбинированные, которые также станут дополнением готовой конструкции. Лестница из бетона прослужит вам долгие годы — это и есть цена качественной работы!

Как сделать опалубку для лестницы из бетона своими руками

Опалубка для лестницы — это специальное ограждающее приспособления временного использования, которое играет роль в формировании железобетонной лестничной конструкции.

Как сделать опалубку для лестницы самостоятельно?

Для выполнения такой трудоемкой и сложной работы следует запастись терпением, необходимыми знаниями, строительным материалом и нужными инструментами.

Познание технической составляющей конструкции изделия

В первую очередь, создаем чертеж будущего строения опалубка. Определяем месторасположение и расчетные нагрузки на подвески.

Рассчитываем количество расходных материалов, подготавливаем инструменты и оборудование.

Рассмотрим создание опалубки для монолитной лестницы. Нам понадобятся:

  • Подготовленные обрезные доски 25-30 мм;
  • Водостойкая фанера — 20 мм;
  • Арматура ребристая в диаметре 10-20 мм;
  • Брусья с сечением 10 на 10 мм.

Все части будущей конструкции обязательно должны быть стыкованы и подогнаны друг ко другу без различных щелей и выемок.

Начинаем сборку приспособления. Для этого нужно использовать саморезы, не рекомендуют применять гвозди, так как возникнут трудности на момент их извлечения с брусьев.

Проверяем наличие строительных инструментов для работы:

  • Уровень для подгона изделий
  • Отвес
  • Механическая ручная ножовка или лобзик электрический
  • Шуруповерт с битами или набор отверток
  • Молоток.

Важно: перед работой обязательно проверяем исправность всех инструментов.

 

Во время установки подпорок нужно быть очень бдительными, нельзя «на авось» фиксировать бревна, бетонная конструкция весит довольно много, что может повредить всю опалубку.

Армирование

Делается для увеличения прочности изделия, чаще всего применяется ребристая арматура. Ее многочисленные элементы скручивают мягкой проволокой.

Внимание: Перед тем как залить деревянные доски бетонной смесью, нужно прочно их закрепить, дабы не вызвать пригибание основы. Дополнительно можно зафиксировать деревянными брусками, которые устанавливают по вертикали и горизонтали каркаса.

Заливать монолитную лестницу бетоном нужно в один заход, начиная от нижней и заканчивая последней верхней ступенью. Чтобы избежать вытечки раствора из опалубки, его делают более густым, благодаря примеси щебеня. Для устранения в бетоне воздушной полости необходимо в работе применять электровибратор.

После полного застывания бетона и проверки на прочность лестницы опалубок демонтируется.

Опалубка под лестницу маршевую

Для монтажа опалубки лестницы маршевой следует выполнить строгие рекомендации:

  1. Приготовить две боковые доски шириной 20 см, отметить будущие ступени;
  2. Зафиксировать саморезами бруски, на которые будут опираться подступеньки;
  3. При узком марше будет достаточно использовать 40 мм толстые доски;
  4. Укрепляем конструкцию дополнительным упором.

Перед заливкой бетона вбивают колья в грунт, а после полного его высыхания немного их подпиливают, убирая все неровности на поверхностном слое. Опалубка для бетонной лестницы изготавливается стандартной высоты, вне зависимости от количества ступенек и дизайна конструкции.

Монтаж опалубки для лестницы своими руками

Сооружая опалубок для лестницы, которая находится между двух стен, что стоят друг против друга, необходимо выполнить следующее:

  1. Сделать разметку стен, где будет стоять лестница.

Внимание: разметку делаем жирным фломастером, не забывая про толщину облицовочного материала.

  1. Крепим к стене 15-ти см гвоздями деревянные направляющие балки для опалубки.
  2. Устанавливаем стойки, фиксируя их в бетоне. Забиваем к ним клинья, к которым крепим саморезами распорки.
  3. Укладываем опалубок из досок, сверху укладываем рубероид и шлифуем концы.
  4. Далее делаем армирование, скручиваем прутья проволокой.
  5. Теперь приступаем к оформлению ступенек. Берем доски и крепим их к стене с помощью дюбелей.
  6. Смотрим внимательно, чтобы правая сторона конструкции прилегала к промежуточному обрезу жестяными уголками. Сам обрез крепим длинными гвоздями.
  7. Строительным уровнем меряем все плоскости, исправляем неточности.
  8. Если все сделано правильно и точно, то заливаем изделие бетоном.

Опалубка для винтовой лестницы

Винтовая лестница самая сложная и трудоемкая в изготовлении опалубка для нее. Технологический процесс затрудняется тем, что каждый элемент конструкции нужно делать отдельно.

Попробуем разобраться в основных моментах создания опалубки для винтовой лестницы.

Нам понадобятся листы фанеры для укладки и формирования трапеции. А изогнутые поверхности можно сформировать брусками или кусками из толстой фанеры.

  1. Делаем стойки из брусьев с сечением 100 на 100 мм, в промежутке 40-60 см.
  2. Крепление хорошо фиксируем дополнительными бревнами так, чтобы вес опалубки и арматуры приходился на подставочную конструкцию, во избежание неровностей и образования воздушных пробок.
  3. Важно учитывать: 3 м бруса 100 на 100 мм может удержать вес 150 кг.
  4. Зная об этом, рассчитываем количество необходимых подпорок. Для усиления конструкции можно еще установить поперечные перекладины.

Итак, опалубок для винтовой лестницы из бетона надежно укреплен, зафиксирован и проверен. Если лестница будет с перилами, то перед заливкой бетоном на крепеж можно установить специальные пластины, из которых впоследствии будут формироваться боковые стенки.

Виды опалубок для лестниц

  • Передвижная. Которая может использоваться несколько раз, ее можно разбирать и передвигать. Такой вид наиболее выгодный и распространен на строительных участках и масштабных предприятиях по изготовлению каркаса для лестницы.
  • С пленочным перекрытием. Жесткая, простая в создании, легкая. Конструкция изготавливается согласно количеству ступеней лестницы, обтягивается специальной полиэтиленовой пленкой. Возможно повторное ее использование при бетонировании.
  • Дощатый пол. Такой опалубок нуждается в специальных зажимах, изначально укладывается одна доска, фиксируется, потом другая, делается это для того, чтобы они плотно соединились и отсутствовало пространство между ними. После закрепления их гвоздями еще требуются дополнительно деревянные клинья. 


 

Вот мы и узнали сегодня, как собрать опалубку для лестницы самостоятельно, имея при себе заранее созданный чертеж схемы конструкции, необходимый перечень строительных инструментов и материалов.
Итак, мы узнали, что проведение работ по установлению опалубки для различных типов лестницы следует совершать в строгой последовательности:

  1. Смонтировать конструкцию
  2. Произвести армирование каркаса будущей лестницы
  3. Забетонировать подготовленные ступеньки

Внимание: заливать бетонную смесь в специально подготовленное приспособление нужно с нижней ступеньки, трамбуя и разглаживая мастерком. Следует делать перерыв до 15 минут между заливкой каждой ступени, для сдерживания давления бетона. После окончательной заливки, лестницу накрываем пленкой, чтобы бетон не потрескался и не пересох.

Демонтаж опалубки делаем не ранее, чем через три-четыре недели. Пусть вся конструкция хорошо высохнет и просядет.

Ну вот и все! Ваша лестница готова к отделочным работам!
 

Лестница из бетона - этапы работ по возведению и монтажу

Современные частные дома за редким исключением строятся в два или в три этажа. Соответственно этому формату частный дом, оборудуется двумя или тремя лестницами – входной лестницей и одной или двумя межэтажными конструкциями.

СодержаниеСвернуть

Самым лучшим, простым, недорогим и одновременно долговечным вариантом является лестница из бетона, которую можно изготовить своими силами без привлечения дорогостоящего наемного труда.

Этапы строительства

В общем случае, работа по возведению бетонной лестницы состоит из следующих основных этапов:

  • Определение типа лестницы: одномаршевая, двух маршевая, винтовая.
  • Расчет конструкции: количество и габариты ступеней, ширина и длина конструкции.
  • Изготовление и сборка опалубки.
  • Монтаж арматурного пояса.
  • Заливка бетона.
  • Демонтаж опалубки.
  • Отделка лестницы из бетона деревом, художественной ковкой, керамической плиткой, мозаикой или другими доступными материалами.

Двух маршевая и винтовая лестница из бетона – это достаточно сложный в реализации своими руками проект. Пролеты двух маршевых лестниц возводятся под углом в 90 градусов, с промежуточной площадкой, забежными ступенями и другими особенностями.

Винтовая лестница требует сложного специального расчета спиральной линии и последующего изготовления и правильного монтажа криволинейной опалубки. Поэтому строительство лестниц этих типов лучше доверять опытным строителям-профессионалам. В рамках этой статьи будет рассмотрен вариант – одномаршевая лестницы из бетона на второй этаж, которую можно изготовить своими руками не имея опыта и специального образования.

Расчет конструкции одномаршевой лестницы из бетона

Угол наклона марша и габариты ступеней следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от размеров помещения. Стандартные, часто применяемые углы наклона: 25, 35 и 45 градусов. Самым предпочтительным вариантом является угол наклона марша – 45 градусов. В этом случае лестница в доме из бетона не только безопасна и удобна для подъема, но и оптимальна по затратам строительных материалов.

Определив высоту и угол наклона марша, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальный вариант: высота подступенка 160-200 мм, ширина проступи 270-300 мм. Ширина марша также принимается индивидуально в каждом конкретном случае.

Если лестница расположены между двух стен, ширина конструкции принимается расстоянию между стенами. Если марш с одной стороны примыкает к стене, а другая сторона «висит» в воздухе, минимальная ширина сооружения составляет 800-900 миллиметров.

Весьма желательно создать чертеж или эскиз будущей лестницы, для правильного расчета и монтажа деталей опалубки.

Важный момент! Принимая ту или иную высоту ступени, не забывайте о возможной отделке, толщина которой может существенно изменить данный размер. К примеру, отделка деревом поднимет высоту ступени минимум на 20-25 миллиметров.

Опалубка для лестницы из бетона

Сборка и установка опалубки, является очень важным этапом строительства, от которого зависит долговечность лестницы. Даже небольшая оплошность и надежда на русское «авось» может привести к разрушению опалубки во время заливки или твердения бетона со всеми вытекающими последствиями. В общем случае, для сборки опалубки потребуются следующие материалы:

  • Водостойкая фанера толщиной 12-18 миллиметров, либо обрезная строганая доска толщиной 25-30 миллиметров на щиты для формирования подступеней, боковой и нижней части конструкции.
  • Брус 100х100 миллиметров для подпирания нижних щитов (дна) опалубки и соединения листов фанеры или досок.
  • Стальной уголок и саморезы по дереву диаметром 3,5-4,5 мм для сборки щитов.

Поверхности опалубки, обращенные к бетону должны быть идеально гладкими. Получить желаемый результат можно несколькими способами: шлифовкой, обивкой полиэтиленовой пленкой или использованием ламинированной фанеры.

В общем случае, технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:

  • Установка нижней части, изготовленной из щитов собранных из листов фанеры или досок. Возможен комбинированный вариант: фанера+ доски. Нижняя часть укладывается под расчетным углом наклона на подпорные бруски. Шаг и количество брусков совпадает с шагом и количеством ступеней. Крепление элементов опалубки выполняют с помощью саморезов, а не традиционными гвоздями. После застывания бетона, разобрать опалубку, собранную на саморезах будет намного проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
  • Следующим этапом идет монтаж боковой части (в случае если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двумя частями, если одна сторона лестницы «висит в воздухе». Боковые части собирают из фанеры или досок, а с внешней стороны усиливают поясом из бруса.
  • Формирование подступенков. В соответствии с расчетным количеством и габаритами подступенков их формируют досками или фанерой закрепляемой к боковым частям или стене при помощи стальных уголков.
  • Завещающий этап монтажа. Чтобы лестницу заливную из бетона было проще отделать тем или иным материалом, все стыки, обращенные к бетону, следует тщательно зачистить и сгладить с помощью углошлифовальной машинки и замазки цементно-песчаным раствором. Опалубка готова к установке армирующего пояса.

Установка и вязка армирующего пояса

Чтобы лестница из бетона в частном доме была прочной и долговечной, ее конструкцию следует усилить строительной арматурой. В этом случае получается монолитный прочный бетон, который прослужит столько, сколько простоит здание дома.

Пролет в несколько ступеней можно укрепить сеткой из арматуры диаметром 10-12 миллиметров проложенной вдоль дна опалубки на высоте не менее 20-30 мм от поверхности опалубки обращенной к бетону.

Для выставления зазора 20-30 мм используют кусочки кирпича или специальные пластмассовые подставки. Шаг продольных и поперечных стержней принимают таким, чтобы получились ячейки 50х50 миллиметров. Арматуру связывают в единое целое мягкой стальной или медной «вязальной» проволокой диаметром от 0,7 до 1 миллиметра.

Для армирования масштабных лестниц используют несколько продольных и вертикальных армирующих сеток, которые необходимо тем или иным способом прикрепить к стене. Например, с помощью насверленных отверстий, в которые вбиты штыри соответствующего диаметра.

Заливка лестницы из бетона

Для заливки конструкции используют тяжелый бетон марки М200. Бетон готовят либо самостоятельно по следующему рецепту – 1 кг цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 2,8 кг просеянного промытого карьерного песка, 4,4 кг гранитного щебня с фракцией частиц не менее 10-20 мм, 10 миллилитров жидкого мыла (пластификатор), вода 0,7 литра, либо сделать заказ на готовый материал, обратившись на ближайший бетонный завод. Первый вариант имеет вдвое меньшую себестоимость, а второй вариант более качественный по составу компонентов и более оперативный по времени строительства. Этапы заливки:

  • Заполнять опалубку бетоном начинают с нижних ступеней. Первоначально заполняют 2-3 ступени, после чего бетон трамбуют равномерным штыкованием куском арматуры по всей площади залитой конструкции.
  • С помощью мастерка и шпателя придают ступеням окончательный вид – заглаживают плоскость проступей, добиваясь горизонтальности.
  • Заливают всю конструкцию, после чего производят трамбовку и заглаживание проступей как в предыдущем случае.
  • Полученное сооружение тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток. В жаркое время пленку несколько раз в день смачивают водой.

Демонтаж опалубки

С этим этапом строительства не стоит спешить. Через 5-7 дней осторожно удаляют боковые щиты и опалубку подступенков. Если бетон еще очень влажный и «живой», демонтажные работы следует остановить и подождать еще несколько суток.

Самый лучший вариант – подождать от 20 до 28 суток (если окружающая температура воздуха находится, в пределах от 20 до 25 градусов Цельсия и выше). Это расчетный период времени в течение, которого бетон набирает 70-80% марочной прочности.

Отделка лестницы из бетона

сразу после удаления опалубки, все поверхности лестницы тщательно зачищают угловыми шлифмашинками, оснащенными соответствующим инструментом: алмазными фрезами Baumesser Beton, алмазными дисками для шлифовки бетона Long, алмазным диском для шлифовки бетона BOSCH и другим подобным инструментом.

Далее все зависит от фантазии и личных предпочтений застройщика. Для отделки поверхности лестницы можно использовать: дерево ценных пород, керамогранит, керамическую плитку для пола, искусственный или натуральный камень. Боковую поверхность и дно можно просто оштукатурить и покрыть водоэмульсионной краской.

Читателей статьи может заинтересовать вопрос, как возводится входная лестница в дом из бетона. Уличная лестница из бетона рассчитывается и строится, практически аналогично лестнице на второй этаж внутри дома. Отличие технологии заключается в отсутствии нижнего подпирания пролета и необходимости возведения фундамента, глубиной соответствующей глубине фундамента дома.

Теперь, зная как сделать лестницу из бетона своими руками, вы можете сделать ее расчет, закупить необходимые строительные материалы и построить данное сооружение без привлечения дорогостоящего наемного труда специалистов.

Изготовление бетонной лестницы своими руками: инструкция


Лестница – это сложная строительная конструкция, которая должна отличаться высокой надежностью, безопасностью, долговечностью, эстетичностью и комфортностью. Всем перечисленным нормативам соответствует лестница из бетона. Изготовление бетонной лестницы лучше доверить профессионалам. При проведении работ нужно сделать правильные расчеты, создать уникальный проект и соблюдать все этапы пошаговой инструкции.

Такая лестница часто устанавливается в капитальных или уличных строениях из бетона и кирпича, срок ее эксплуатации более 50 лет, а последующий косметический ремонт актуализирует дизайн и продлит срок службы до 100 лет.

Преимущества лестницы из бетона

В сравнении с деревянной конструкцией закладка бетонной лестницы осуществляется в процессе строительства частного дома. Это одна из деталей объекта, усиливающая конструктивную прочность. К другим преимуществам сооружения относят:

  • надежность, прочность, длительный срок службы;
  • устойчивость к влажности, минимальный риск возгорания;
  • возможность закладки вместе со зданием, чем обеспечивается экономия;
  • применение стойкой к коррозии стальной арматуры;
  • возможность отделки любым стройматериалом;
  • стойкость к негативным внешним факторам, усиленной эксплуатации.

Выбор типа лестницы

До начала строительных работ следует определиться с типом конструкции, формой лестницы, подобрать подходящие стройматериалы высокого качества. На приобретении сырья не стоит сильно экономить, так как его качество может сильно отразиться на надежности и долговечности готового изделия. Лестницей нельзя пользоваться сразу после заливки ступенек, так как набор прочности бетона длится до 4 недель. Только после этого можно снимать опалубку. Также нужно заранее определиться с местом расположения конструкции, способом открытия дверей.

По конструкции монолитные лестницы делятся на прямые (одно- и двухмаршевые), спиральные (или винтовые). У винтовых вариантов с забежными ступенями эстетичный вид, они более востребованы среди потребителей, но требуют выполнения опалубки с радиальной формой, поэтому чаще всего выполняются по индивидуальному заказу.

Элементарным вариантом является прямая межэтажная лестница с одним маршем, расположенная между двумя стенами. При этом не будет торцевых частей конструкции, а крепление опалубки проводится к стенам. Труднее сделать полукруглое или монолитное сооружение, опирающееся на одну стенку. Для оформления свободного торца к конструкции нужно добавлять одну боковую часть. Можно выбрать маршевую систему, где на стены нет опор (несущими элементами служит нижнее и верхнее перекрытия), опалубка собирается с боковыми элементами.

Но для постройки одномаршевого варианта не всегда хватает места, поэтому предпочтение отдается двухмаршевому варианту с забежными ступеньками или площадками между маршами.

Также бетонные лестницы бывают монолитными, комбинированными, сборные из маршей заводского изготовления и наборными.

Первый тип выполняется на месте по технологии заливки бетонного раствора в опалубку, может устанавливаться в любом месте (на крыльце, улице или подвальном помещении).

Классический вариант полностью монолитной конструкции

Второй вариант является металлоконструкцией сложной формы (каркас) с бетонными ступенями. Каждая ступенька отливается с применением опалубки и армирующей сетки, а в качестве стройматериала применяется мраморная крошка и гранитный щебень. Высохшая поверхность полируется.

Комбинированный вариант с элементами металлокаркаса

Сборные марши заводского изготовления применяются преимущественно в многоквартирных домах, однако при желании и наличии небольшого подъемного крана такой вариант тоже может иметь место. Главное преимущество – цена, недостаток – ограниченность стандартными размерами.

Серийные марши заводского изготовления

Наборные типы состоят из бетонной балки (косоура) и отдельных ступенек, которые бывают прямоугольными, треугольными, уголковыми и с пазом. Железобетонные виды выполняются в заводских условиях по заданным размерам и имеют стандартную форму.

Наборные ступени по стальным косоурам

Расчет лестницы

Перед началом строительных работ нужно измерить пространство, сделать схему, чертеж или проект планируемой конструкции с предварительным расчетом всех элементов и указанием необходимых размеров. Чертеж разрабатывается с отражением конструктивных параметров, числом ступенек, высоты и ширины. Как правило, высота ступенек равна 15-18 см, а минимальной шириной пролета является величина в 80-90 см. Также нужно учитывать толщину материала отделки, знать строительные нормативы, выполнять работы поэтапно, не забыть о наличии ограждений и закладных элементов.

Угол подъема

Первым параметром является угол наклона (подъема), значение которого влияет на длину и высоту конструкции. Так, при равной высоте изделие с углом наклона 25° будет длиннее аналогов с показателями 35° и 45°.
На строительство лестничного сооружения с углом 45 градусов (проекция пролета 3 метра) потратится в 2,35 раз меньше стройматериалов, чем для изделия с углом 25° (проекция пролета 6,4 м).

Оптимальный диапазон уклона 24 – 37 градусов

В соответствии с руководством, выбирать угол подъема нужно на основании подходящих размеров марша, сложности строения и его комфортности.

Размеры ступеней

Определившись с углом наклона и высотой, работа по проектированию бетонных лестниц включает в себя разбивкуих на ступеньки. Оптимальным размером ступени для расчета по ширине является 27-30 см, по высоте 16-20 см. Если сделать более высокие ступени, то по ним будет сложнее передвигаться как пожилым, так и людям, которые привыкли к стандартному шагу. Очень низкие ступени менее 15 см тоже будут неудобными для взрослого человека, а для детей это оптимальный вариант.

Выбрать параметры ступеней можно с помощью формулы: 2H+L = 60-64 см, где Н –подступенок (высота ступени), L- проступь (ширина). Для расчета можно взять вышеуказанные показатели: 2*18+30=66 см.

Подсчет числа ступеней и величины пролета

Ширина лестницы

Как правило, ширина лестницы в загородном доме зависит от свободной пощади или пространства между стенками, где она будет размещаться. Она не должна быть уже 80 см, так как при подъеме на второй этаж по узкой лестнице (или спуске с нее) человек будет чувствовать себя как в туннеле. Также неудобно будет переносить какие-либо предметы. Поэтому оптимальным размером будет 90-120 см.

Следует обязательно построить безопасное и надежное ограждение, особенно когда в доме живут люди пожилого возраста и дети. Если ограждение будет располагаться на ступенях, оно немного уменьшит эффективную ширину марша, имейте это в виду при расчетах.

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства вы можете произвести все расчеты при помощи удобного онлайн-калькулятора расчета лестницы.

Сборка опалубки

После выполнения расчетов нужно самостоятельно соорудить опалубку. Для строительства потребуются следующие материалы:

  • влагостойкая фанера толщиной 1,2-1,8 см, обрезная доска толщиной от 3 см для дна опалубки, отбортовки и подступенков;
  • листы влагостойкой фанеры (по 0,6-0,9 см) для изготовления криволинейных зон;
  • опорные брусья 10х10 см или доски шириной 15-17 см толщиной 5 см для подпорок;
  • брусья 10х10 см для монтажа досок или фанерных листов;
  • металлические уголки;
  • крепления (саморезы для древесины) 3,5 мм;
  • бетон, гладилка для выравнивания раствора, терка, устройство для заглаживания краев бетонных конструкций.

Чтобы бетонная поверхность после застывания осталась гладкой, нужно провести шлифовку соприкасающихся с раствором деревянных деталей опалубки. При использовании гладкой фанеры не требуется выравнивающих процедур.

1 – брус для крепления элементов опалубки; 2 – стягивающий брус; 3 – опалубка забежной ступени; 4 – торцевая опалубка.

Опалубку нужно собрать с выполнением следующих действий:

  • выставляется нижняя часть из крупных досок и фанерных листов. Они плотно скрепляются между собой брусьями с внешней стороны. Дно конструкции подпирается брусьями или досками, при этом шаг подпорок должен соответствовать шагу ступенек. Фиксируют детали саморезами, которые удобно выкручивать в процессе демонтажа;
  • по бокам ставят отбортовку из обрезной доски или фанеры, усиливая ее снаружи досками;
  • монтируют брусья подступенков к отбортовке или стенке металлическими углами;
  • стыки в деталях заделываются раствором из цемента и песка или выравниваются рубанком, шлифовальным аппаратом.
Схема расположения элементов опалубки

Чем толще будут брусья, тем выше конструктивная прочность. Вес конструкции из железобетона будет большим, что нужно учитывать в процессе строительства. Придать дополнительную жесткость можно поперечными брусками.

Армирование

Для небольшой лестницы в коттедже армирование можно сделать сеткой, которую связывают из арматуры размером 1-1,2 см на расстоянии 15-20 см (размер ячеек сетки будет 15х20 см). Стержни соединяются проволокой.

Схема армирования маршей

Большие изделия нужно выполнять из арматурного каркаса, включающего несколько сеток, смонтированных вертикальными стержнями или сваркой. Расстояние между сетками равно 2-3 см.

Каркас – это остов конструкции, где будет фиксироваться застывший бетонный раствор, поэтому его горизонтальные стержни нужно зафиксировать в стенке, в предварительно высверленных отверстиях. Сетка или каркас укладываются в нижней области опалубки в 2-3 сантиметрах от днища (поднять армату можно с помощью подставок, кирпичей или камней). В области расположения перил нужно поставить пробки или металлические пластинки.

Заливка бетона

В ходе бетонирования применяется марка бетона не ниже М200 (от В15 класса). Раствор замешивается в бетономешалке или заказывается в РБУ, должен содержать следующие компоненты: 10 частей цемента,30 частей щебня фракции 10-20 мм, 20 частей песка и 7 частей воды. Если состав будет плотным, то можно добавить 3 части воды.

Теперь нужно правильно залить состав:

  • сначала выполняются нижние ступеньки;
  • трамбуется раствор для придания прочности и плотности. Для этого можно воспользоваться арматурой, которой протыкают бетон в нескольких участках. профессионалы рекомендуют применять более надежный способ – строительный вибратор, который выдавливает бетон через опалубку;
  • придание правильной формы ступенькам, заглаживание кельмой;
  • заливка остальных элементов и крыльца;
  • накрытие раствора пленкой для защиты от трещин и раннего твердения. Также можно регулярно увлажнять наружную поверхность залитой площадки водой.

Снятие опалубки

Бетон набирает прочность в течение 4 недель.  Через 7 дней нужно удалить доски со ступенек и бортов. Освобожденные поверхности выравнивают шлифовальной машиной или болгаркой с кругом для обработки бетона. Через 21 день убирают подпорные брусья с нижней областью конструкции. И только на 28 день можно полностью снимать остальную опалубку.

Финишная облицовка

Бетонная лестница, выполненная своими руками, может иметь разные варианты отделки: из дерева, ламината, плитки, ковролина, акрилового камня или керамогранита. Укладка любого материала должна осуществляться на ровное основание. После демонтажа опалубки на площадке могут оставаться неровности, которые рекомендуется убирать шлифовкой и штукатуркой. Торцевые части отделываются обычно штукатурным раствором и покрываются краской. После этого ступени покрываются одним из материалов.

Облицовку поверхности можно выполнить плиткой, искусственным или натуральным камнем с шероховатой поверхностью. Материал укладывают на цементный раствор или плиточный клей. По той же технологии укладывают мозаику, выполняя из небольших элементов оригинальные композиции.

Фото-инструкция по установке клинкерных ступеней

Отделку можно сделать панелями древесины, стойкой к истиранию. Для этого выбирается лиственница и экзотические породы, прошедшие антисептическую обработку.

Монтаж деревянной обшивки из лиственницы

Отличным вариантом обработки служит ламинат, который устойчив к истиранию, прост в укладке и долговечен.

Установка специального лестничного ламината

Если в доме проживают дети или пожилые люди, то можно выбрать ковролин, доступный в разных расцветках.

Финишным этапом является отделка ковролином

Для экономии ступеньки можно просто покрасить качественной краской по бетону.

Окраска – дешевый, но по-своему интересный вариант

В любом случае внешний облик лестницы связан со вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями владельца.

Заливка лестницы из бетона своими руками: цена

Вариант винтовой лестницы из бетона

Лестница – сложный архитектурный элемент. Любой владелец дома хочет, чтобы она служила долго, была надежна, удобна, имела эстетичный вид и не требовала специфического ухода и постоянного ремонта. Среди прочих материалов, используемых для изготовления лестничных маршей, бетон больше других отвечает этим требованиям. Этот искусственный камень по прочности и долголетию – явный лидер.

Классическая бетонная лестница

Устройство лестницы своими силами: основные моменты

Процедура устройства бетонной лестничной конструкции подразделяется на четыре этапа

  • проектирование и спецификация;
  • сборка опалубки;
  • установка арматурного каркаса;
  • заливка бетона.

Каждый этап имеет специфику и свои трудности. Самым сложным является сборка опалубки своими руками. Устройство опалубки – трудоемкий процесс, требующий навыков и мастерства. Если в проекте лестница со сложной конфигурацией, ее возведение под силу только профессионалам.

Если вы решили сделать конструкцию простой геометрической формы, у вас есть навыки работы с бетоном, построить ее своими руками вам под силу. Для этого вам придется выполнить все вышеперечисленные этапы самостоятельно, начиная с проектирования.

Этап изготовления

Как правильно выполнить расчеты

При создании проекта нужно учесть несколько параметров:

  • уклон и длина лестничного марша;
  • размер ступеней;
  • ширина пролета;
  • особенности крепежа.

Самый удобный уклон составляет 30⁰-45⁰, более крутой в жилых помещениях делать нецелесообразно. Исключение составляют случаи, когда нужны ступени в редко посещаемые подсобные помещения.

Если же места для пролета с таким уклоном недостаточно, лучше сделать винтовую или Г-образную или П-образную лестницу.

Выбор уклона – первый шаг в проектировании, так как от уклона будет зависеть длина лестницы. Ширина пролета зависит от конкретных условий, но не может быть меньше 90 см.

Оптимальной высотой подступенка является 15 см. Считается, что при этом затрачивается меньше всего усилий для подъема. Ширина ступени может варьироваться от 25 до 39 см, оптимальная – 30 см. Рассчитать этот параметр можно самостоятельно, учитывая, что удобная ширина должна составлять 70% от длины стопы взрослого человека.

Делая расчеты, важно учитывать толщину полов и напольных покрытий. Бетонные конструкции устанавливаются во время строительства, до чистовой отделки, поэтому высота первого и последнего подступенка должна быть рассчитана с учетом последующей укладки полов.

Рисунок лестницы для произведения расчётов

Зачем нужна спецификация и смета

После составления расчета всех параметров и составления чертежа следующий шаг – спецификация, то есть расчет нужного количества материалов и их марки. Цена лестницы будет минимальной, если такие подсчеты произвести заранее и не покупать лишний материал. Также это поможет приобрести все компоненты для строительства с нужными характеристиками, ведь, составляя спецификацию, вы все нюансы узнаете заранее.

Если вы устанавливаете бетонную конструкцию своими руками, ее цену можно определить при составлении сметы. Рассчитав, сколько и каких потребуется материалов (то есть составив спецификацию), узнав их стоимость, вы получите предварительную сумму. К ней нужно добавить стоимость доставки стройматериала и оплату аренды бетоносмесителя, если вы решили делать раствор своими руками. В случае если вы планируете нанимать подсобника, то учтите и сумму оплаты его труда. Сложив все составляющие, вы узнаете полную цену.

Подготовка опалубки

Устройство опалубки своими руками

Чтобы лестница вышла ровной и красивой, для заливки подготавливают жесткую и прочную опалубку. Для избежания утечки цементного молока в ней не должно быть щелей и зазоров, а в качестве материала используется влагостойкая (ламинированная) фанера. Ее толщина должна быть не менее 10 мм. Также нужно подготовить доски для горизонтальных подпорок. Они должны быть прочными, так как именно на них в основном ложится нагрузка всей конструкции и заливаемого раствора.

Стыки можно заделать плиточным клеем. Это делается для предотвращения образования рубцов после отвердения и упростит в последующем отделочные работы. Фанерная опалубка обязательно усиливается доской. Вся опалубка должна быть закреплена таким образом, чтобы она выдержала вес бетона, а ее элементы не смещались относительно друг друга.

Сначала устанавливается поддон, то есть опалубка, ограничивающая низ лестницы, затем делается отбортовка. Борта очерчивают боковую границу и одновременно служат местом крепления последующих элементов. После отбортовки нужно сделать арматурный каркас с ячейками 200×150 или 200×200. Поперечная арматура фиксируется в отверстиях в прилегающей стене. После устройства каркаса можно монтировать опалубку ступеней, жестко закрепляя ее к стене с помощью металлических уголков.

Заливка бетоном

Как правильно залить раствор

Для заливки можно использовать готовый бетон либо сделать замес своими руками. Для самостоятельного замеса нужен цемент марки М350, песок, щебень и миксер (бетоносмеситель). Готовый раствор заливают начиная с нижних ступеней. После каждых 2-3 ступеней нужно делать просечки для заполнения всех пустот. Лучше всего это сделать с помощью вибратора. Раствор, выдавливаемый через опалубку, перебрасывается наверх, а с помощью мастерка ступени придается окончательная форма.

Залитый раствор «вызревает» около трех недель. Только после этого срока можно снимать опалубку. Все это время бетон необходимо увлажнять примерно два раза в сутки. Есть еще одни вариант предотвращения потери влаги – накрыть бетонную конструкцию пленкой. В зимнее время в помещении, где устанавливается лестница, должна поддерживаться плюсовая температура. Важно учитывать, что твердение за три недели происходит при температуре от +18º до +20º, и чем ниже температура, тем медленнее отвердение и набор прочности.

Была ли статья вам полезной? Поделитесь, какие нюансы, с вашей точки зрения, нужно учесть еще, какие темы следует раскрыть более полно тем, кто собирается самостоятельно изготовить опалубку и залить лестницу, рекомендуем материал, раскрывающий секреты армирования лестничного марша.

Загрузка...

Бетонная лестница своими руками - пошагово от расчетов до заливки

Все чаще загородные дома возводятся в несколько уровней, то есть в проект строительства должен включаться и межэтажный переход – лестница, одна или даже несколько. И тут перед хозяевами часто возникает проблема – какой из вариантов выбрать. Если дом строится деревянный, с многослойными утепленными перекрытиями, то и лестница, соответственно, напрашивается деревянная. А вот для кирпичного или блочного здания, полы в которых будут заливаться стяжкой, вполне подойдет и бетонный монолитный лестничный марш.

Бетонная лестница своими руками

Если поближе познакомиться с общением начинающих строителей на интернет-форумах, то можно заметить, что многих из них отпугивает подобный вариант своей сложностью и масштабностью работ. Да, конечно, бетонная лестница своими руками – это непростая задача. Но все же считать ее невыполнимой — не стоит. Безусловно, необходимо готовиться к весьма длительному и трудоемкому процессу. Но если следовать всем технологическим рекомендациям, то все должно получиться. И в результате в распоряжении хозяина будет сверхнадежная и долговечная лестница, которую можно затем при желании отделать под любой стиль интерьера.

Настоящую статью построим следующим образом. Для начала вкратце рассмотрим, чем бетонная лестница отличается от своих «собратьев» из других материалов. Далее, уделим внимание проведению расчётов будущей лестничной конструкции. Ну а затем – посмотрим на практический процесс строительства такого монолитного межэтажного перехода, обращая внимание на многочисленные тонкости.

Особенности бетонной лестницы. Ее достоинства и недостатки.

Наверное, совершенно лишним будет рассказывать о том, что к любой лестничной конструкции предъявляются особые, повышенные требования обеспечения надежности и безопасности ее эксплуатации. Такие сложные в технологическом плане сооружения всегда строятся с расчётом на очень длительный срок службы, сопоставимый с обозримым периодом возможной эксплуатации всего дома. Для хорошего хозяина никогда не сбрасываются со счетов и вопросы эстетики, особенно если лестница будет размещена на входе в дом или, тем паче, в жилой зоне здания.

По критериям надежности и долговечности бетонные лестницы не имеют равных. А в вопросах возможной отделки под выбранный стиль – ничуть не уступают деревянным конструкциям, если даже не превосходят их

Всем этим качествам в полной мере отвечают монолитные бетонные лестницы. К характерным достоинствам таких конструкций можно отнести следующее:

  • Нет никаких ограничений по месту размещения лестницы. То есть она может быть возведена как внутри дома, в помещениях с любым уровнем влажности, так и снаружи, на открытом воздухе. При правильной заливке качественного бетона получившийся марш служит многие десятилетия, невзирая на капризы погоды и особенности климата в регионе строительства.
  • Прочность бетона просто несопоставима ни с одной деревянной сборной конструкцией.
  • Бетонная монолитная лестница — очень устойчива к постоянным динамическим нагрузкам. Ее элементы (если, конечно, «вывести за скобки» отделку) не будут расшатываться со временем и требовать дополнительного укрепления или даже замены. Автоматически исчезает проблема скрипа ступеней.
  • Лестница (опять же, без отделки) становится совершенно безопасна с точки зрения возгорания. Именно бетонные конструкции всегда служат эвакуационными путями на случай форс-мажорных ситуаций.
  • Сама технология заливки монолитных лестничных конструкций практически не создает границ для творчества – в принципе, маршам можно придать сколь угодно сложную, замысловатую конфигурацию. Ни один другой материал, применяемый для строительства лестниц, такими качествами похвастать не может.
Согласитесь, что вряд ли какой другой материал, кроме бетона, позволит так смело «экспериментировать» с формами лестниц
  • Готовая монолитная бетонная лестничная конструкция поддается практически любой отделке.

Цены на деревянные лестницы

деревянная лестница

Безусловно, есть у бетонных лестниц и ряд специфических недостатков. Впрочем, это даже, скорее, не столько недостатки, сколько особенности конструкций подобного типа:

  • Большая масса получающейся лестницы. То есть для ее установки нужны надежные основания как снизу, в месте максимальной нагрузки, так и сверху, с опорой на перекрытие. Это ограничивает или даже делает невозможным применение такие лестниц в деревянных или каркасных домах.
  • Немалая сложность в самостоятельном изготовлении монолитного марша. Впрочем, любую стационарную лестницу можно отнести к конструкциям повышенной сложности. Надо быть готовым к тому, что предстоит и немало весьма трудоемких операций, с большой затратой физических усилий. Тем более, если бетонный раствор планируется изготавливать и заливать в опалубку самостоятельно.
  • Технология процесса предполагает довольно значительные сроки строительства такого межэтажного перехода. Как бы ни быстро были проведена подготовительные работы и изготовлена опалубка, и как бы ни хотелось скорее ввести лестницу в эксплуатацию, бетону требуется определенный срок для созревания и набора прочности. Так что около четырех недель, так или иначе, придется потерпеть.
  • Бетон нередко «обвиняют» в грубом и скучном внешнем виде. Это – совершенно не состоятельный упрек. Уже отмечалось, что возможности отделки монолитной лестницы – очень широки.

По разнообразию конфигураций монолитные бетонные лестницы ничуть не уступают другим. То есть они могут быть прямыми (маршевыми), иметь один или несколько пролетов с межмаршевыми площадками или с забежными участками между ними, вполне можно залить и винтовую конструкцию. Лестница может «опираться» на стены с обеих сторон, одной своей стороной, или же марш попросту выполняется «висячим», то есть с упором только в пол и верхнее перекрытие.

Бетонная лестница может быть «вписана» в пространство между двумя стенами, примыкать к ним одной из сторон или иметь «висящий в воздухе» марш, обладать забежным участком или даже полностью представлять собою винтовую конструкцию

Кстати, на прочность правильно рассчитанной конструкции это нисколько не влияет. И примыкание лестничных конструкций к стенам делается по большей части из соображений экономии пространства, а не для повышения несущих способностей марша. Да и просто монтировать опалубку под заливку все же удобней вдоль стены.

Верхний марш примыкает к стене дома, а нижний – «висит в пространстве». Стал ли он от этого менее прочным? – да ни в коей мере!

Понятно, что возведение сложных по конфигурации монолитных лестничных конструкций – это удел профессиональных мастеров. Не имея соответствующего опыта, браться за самостоятельное создание такой лестницы – это граничит с авантюризмом. Но вот со строительством обычной маршевой, с площадкой между пролетами – вполне можно справиться, если следовать всем технологическим рекомендациям. Именно такой вариант мы и будем рассматривать дальше – бетонная лестница внутри дома, связывающая два этажа (уровня).

Читайте нашу новую статью на нашем портале — «Винтовая лестница своими руками».

Всё начинается с расчетов!

Совершенно наивным будет полагать, что любую лестницу, в том числе — и бетонную, модно возвести «на глаз», то есть «сообразуясь с моментом» по ходу работы. Такая непродуманная конструкция почти наверняка станет небезопасной, недолговечной, недостаточно прочной да и попросту неудобной для передвижения людей.

Строительство лестницы должно подчиняться определенным «канонам». И начинать следует с определения ее основных линейных параметров. Просто по той причине, что задуманная конструкция банально должна поместиться на выделенном для ее строительства участке.

Расчет основных параметров внутренней лестницы для дома

Раз речь идет о внутренней бетонной лестнице, то, надо полагать, она создается с тем расчетом, что ею будут пользоваться все члены семьи. То есть это не аварийная или хозяйственная, где допускается отклониться от установленных нормативов по крутизне маршей и размеру ступеней.

Итак, для начала необходимо оценить, какое пространство может быть выделено для строительства этого межэтажного перехода. Безусловно, оптимальным вариантом станет планирование создание лестниц еще на этапе проектирования всего дома в целом. Тогда, конечно, проще, так как сам проект обычно разрабатывается специалистами-архитекторами, с учетом пожеланий хозяев, и все сразу становится на свои места.

Цены на металлические лестницы

металлическая лестница

Однако, ситуации бывают разные, и к идее постройки монолитной лестницы хозяева могут прийти и позднее. Например, при проведении масштабной реконструкции, исходя из прочувствованной необходимости иметь такой переход именно в конкретном месте. Вот тогда приходится «вписывать» лестницу на определённом участке, не выходя за его пределы.

Домашние лестницы для общего пользования никогда не делаются чрезмерно крутыми. Такие подъемы станут слишком утомительными, небезопасными, а то и вовсе непреодолимыми для малолетних детей, для людей преклонного возраста или для имеющих определенные ограничения физических возможностей по состоянию здоровья.

Рекомендации по уклону лестничных переходов разработаны с учетом множества разно плановых факторов. Их можно сформулировать так:

Углы крутизны лестничных маршей и степень удобства пользования ими
  • Синим цветом, до угла в 20 градусов, показаны пандусы (примерно до 9 градусов) и некоторые наружные лестницы, которые обычно характеризуются широкими проступями и малой высотой ступеней. Для домашнего пользования такие конструкции – крайне неудобны, и ко всему – занимают очень много места. Так что этот вариант — даже не рассматривается.
  • Критически малый уклон для внутренних лестниц – это диапазон от 20 до 24 градусов. Но и таких показателей при любой возможности все же стоит избегать.
  • А вот выше начинается зеленый сектор — это то, к чему необходимо стремиться. Такие лестницы наиболее комфортны и безопасны в использовании (при правильно подобранной высоте и ширине ступеней). Самым оптимальным вариантом считается диапазон уклонов в пределах от 26 до 33 градусов (он специально выделен на рисунке более темным зеленым сектором).
  • Если уж совсем «поджимает пространство», уклон лестницы внутри собственного одноквартирного дома разрешается довести до критической отметки в 45 градусов (желто-зеленый сектор). Конечно, она будет уже не столь удобна для перемещения всех членов семьи, но все же основные требования безопасности и обеспечения комфортности будут соблюдены.
  • А вот желтый сектор – это уже хозяйственные лестницы, чаще всего – приставного типа. Их используют для организации проходов на чердаки, в цокольные или подвальные подсобные помещения. Понятно, что пользуются ими нечасто, соблюдая при этом определенные правила осторожности.
  • Наконец, красный сектор – это специальные лестницы: пожарные, эвакуационные, технические, наружные приставные. Естественно, такие конструкции не предназначены для повседневного использования, да их обычно и не монтируют стационарно внутри дома.

Итак, совершенно очевидно, что, при равной высоте подъема, чем меньше крутизна  лестничного марша, тем большего пространства он потребует (имеется в виду горизонтальная проекция лестницы на плоскость пола в помещении.).

Одинаковая высота подъёма, но различный угол крутизны лестницы. Хорошо видно, как меняется длина ее горизонтальной проекции.

Высота подъема (от пола до пола) хозяевам известна. Предполагаемое место размещения лестницы — тоже несложно промерить. Значит, можно точно определить, какой крутизны получится лестничный марш. Или, наоборот, исходя из желательной крутизны просчитать, какой участок придется отвести под лестницу.

Поможет нам в этом специальный онлайн-калькулятор, в котором уже заложены тригонометрические зависимости рассматриваемых величин.

Калькулятор зависимости длины горизонтальной проекции лестницы от ее крутизны

Перейти к расчётам

При «вписывании» лестницы в план помещения учитывают еще несколько факторов:

  • Проем в перекрытии должен расположиться так, чтобы в любой точке лестницы расстояние от ступеней до преграды сверху составляло не менее 2000 мм. Это — в целях безопасности, чтобы исключить вероятность удариться головой даже для очень высоких людей.
Высота перекрытия над лестничным маршем и расположение проема должны быть такими, чтобы даже высокий человек перемещался свободно, не опасаясь удариться головой
  • Ширина лестничного марша не может быть в жилом доме менее 800 мм. Лучше всего ориентироваться на диапазон 900÷1000 мм.
  • Бывает, что намеченная крутизна уклона марша задает такую его длину в горизонтальной проекции, что ее попросту невозможно выделить под строительство лестницы, или же ее расположение становится крайне неудобным, загромождающим пространство. Кстати, в условиях частного дома так чаще всего и случается. Значит, есть смысл разбить лестницу на два марша (или даже больше), соединив их или переходной площадкой, или участком с забежными ступенями.

Цены на цемент

цемент мешок

Удобная для пользования лестница может получаться слишком длинной в проекции. Значит, ее можно разделить на два или более маршей, найдя для них оптимальное расположение, чтобы экономилось пространство комнаты.

Забежную лестницу в настоящей публикации рассматривать не станем – для этого на портале есть отдельная статья.

Как рассчитать и построить лестницу с забежным участком марша?

Такая конструкция, безусловно, несколько сложнее в расчетах и монтаже. Но зато она позволяет экономить свободное пространство, да и смотрится – очень выигрышно. Как рассчитать и построить забежную лестницу своими руками – рассказано в статье, к которой ведет рекомендуемая ссылка.

С площадкой между пролетами лестница становится несколько габаритней, чем забежная, но она проще в проектировании и монтаже.

Марши могут располагаться перпендикулярно друг другу, или быть параллельными, идущими в противоположных направлениях
  • Площадка должна иметь размеры по ширине в обоих направлениях – не менее ширины самого лестничного марша.
  • Независимо от того, сколько планируется сделать маршей на лестнице, угол уклона, ширина и размеры ступеней обязательно выдерживаются едиными.

При нескольких маршах длину их проекции просчитывают отдельно для каждого, сообразись с высотой расположения переходной площадки.

Теперь, когда известны высота подъема, угол уклона и длина горизонтальной проекции, есть смысл сразу просчитать и реальную длину лестничного марша. Этот параметр будет необходим впоследствии для изготовления деталей опалубки, для определения толщины бетонной основы лестницы, для армирования, для расчёта количества раствора и т.д.

Просчитать длину несложно, пользуясь опять же тригонометрическими функциями или же просто применив Теорему Пифагора. А еще проще – воспользоваться предлагаемым ниже калькулятором.

Калькулятор расчета длины лестничного пролёта

Вот теперь, когда определены базовые параметр лестницы и ее будущая конфигурация, модно перейти к расчету размеров ступеней

Расчет размеров ступеней лестницы

Если посмотреть на готовые проекты лестниц, то несложно заметить – чем меньше крутизна подъёма, тем шире проступь ступенек и меньше их высота. И, соответственно, наоборот. Но как выбрать оптимальные значения, которые бы обеспечивали максимальный комфорт при передвижении по лестничному маршу?

Для выполнения таких расчетов существует несколько методик.

Цены на арматуру

арматура

  • Самое простое – это подыскать в интернете таблицу, в которой указываются рекомендуемые параметры ступеней для разных углов крутизны лестничных маршей.
Таблица с рекомендуемыми размерами ступеней для лестниц различного уклона
  • Второй вариант – применить так называемую «формулу безопасности» лестницы. Она показывает оптимальное соотношение ширины проступи и высоты ступени, в зависимости от средней длины шага человека.

S = 2h + d

где:

S — средняя длина нормального шага. Обычно ее берут в диапазоне от 600 до 640 мм, хотя для высокого человека этого может быть и маловато.

h — высота ступени, мм.

d — ширина проступи.

Надо сказать, что оба указанных метода – не без недостатков. Так, табличный метод совершенно не учитывает длину шага. А некоторые семьи бывают очень высокими (или, увы, наоборот), и среднестатистические параметры лестницы станут для них не особо комфортными. Второй же способ не дает четких размеров – он, скорее, показывает взаимозависимость ширины от высоты. Кроме того, в нем абсолютно не учитывается крутизна лестничного марша.

Есть ли какой-либо универсальный подход. Пожалуй, да. Существует алгоритм расчета ступеней, который учитывает все перечисленные выше исходные критерии.

Он основан на эргономике движения человека — учитывает и нормальную длину шага, и не напрягающую высоту подъема ноги. Так, считается, что для человека является вполне естественным и не вызывающем быстрого утомления перемещение, при котором высота подъема ноги примерно равна половине длины его шага.

Этот «постулат» дает возможность составит в точном масштабе графическую схему, по которой несложно будет определить оптимальные размеры ступеней. Пример такой схемы показан на иллюстрации.

Графический способ точного определения оптимальных размеров ступени лестницы

— Вычерчивается обычная декартовская координатная сетка.

— По горизонтальной оси Х откладываются отрезки, равные (в выбранном масштабе, естественно) длине шага человека. По вертикальной оси Y, соответственно, отрезки, равные высоте подъема ноги, то есть половине длины шага.

— Соответствующие точки (первая с первой, вторая со второй и т.д.) соединяются тонкими линиями.

— Затем из центра координат вычерчивается «линия лестницы» — это луч под углом к оси Х, равным выбранной крутизне лестничного марша. (На иллюстрирующей схеме, просто для сравнения, показано два таких луча).

— Точки пересечения «линии лестницы» с линиями, соединяющими длину и высоту шага, станут внешними углами ступеней.

— Теперь осталось спроецировать профиль самих ступеней вертикальными и горизонтальными линиями (на схеме полученные профили выделены цветными ломаными линиями).

— Далее, замеряются ширина проступи и высота ступени, и масштабируются уже в реальный размер.

Кстати, обратите внимание на ещё один интересный момент. Если соединить тонкими линиями первую высоту шага со второй его длиной, вторую с третьей и так далее, то их пересечение с линией лестницы точно покажут еще и внутренние углы ступеней.

Эту же методику несложно перевести и «язык геометрических формул», применив теорему синусов. Формулу приводить не будем, но она легла в основу предлагаемого калькулятора.

Калькулятор расчета оптимальных ширины и высоты ступеней лестницы

Полученные значения можно считать оптимальными, полученными с учетом всех необходимых условий.

Правда, следует понимать, что и эти значения – еще не окончательные. Теперь их нужно привести к реальной лестнице.

Поступают так.

— Общую высоту подъема лестничного марша делят на рассчитанную высоту ступени – так определяется предварительное число ступеней. Скорее всего, получится дробное число, которое необходимо округлить. В какую сторону?

— Здесь лучше ориентироваться уже по конкретному проекту лестницы. Как уже говорилось, если у нее несколько маршей, то все равно все ступени должны иметь равную высоту (допускается диапазон допусков в ту или иную сторону в пределах 5 мм). То есть необходимо «прикинуть» полученные размеры на все пролеты.

— Далее, предпочтительнее выстраивать лестницу таким образом, чтобы количество ступеней в марше было нечетным. Считается, что человеку всегда комфортнее и начинать, и заканчивать перемещение по лестничному маршу одной ногой. Правило — не обязательное, но рекомендуемое.

— Еще при проектировании маршей необходимо иметь в виду, что количество ступеней даже на самом коротком их них не может быть меньше трех. На маленькой лестнице всегда высока вероятность оступиться. Не делают марши и слишком длинными — они бывают чересчур утомительными для подъема без площадки для отдыха. Максимальное количество – 18, хотя и оно видится слишком большим для разового подъема. Так что лучше все же делить на более короткие марши.

Кстати, готовые лестничные марши в типовых жилых домах массового строительства обычно имеют девять ступеней — «золотая середина».

— Вот теперь высоту подъема следует разделить на уже округлённое число ступеней – так будет получено точное значение высоты одной ступени.

Длину горизонтальной проекции также делят на число ступеней – получают ширину проступи. Бывает, что ее становится недостаточно для нормальной постановки ноги. Один из вполне приемлемых выходов для бетонной лестницы – увеличить ширину проступи за счет создания свеса. Пример такого подхода показан на иллюстрации:

Ширина ступени увеличивается за счет создания свеса над подступенком.

Считается вполне нормальной, не вызывающей неудобства при ходьбе по лестнице, величина этого свеса до 50 мм, чего обычно бывает вполне достаточно для приведения размеров к оптимальным величинам.

Кстати, нет никакой особой нужды усложнять себе этим работу на этапе заливки бетонной лестницы. Такие свесы обычно создаются уже при отделке, например, при обшивке ступеней деревом. Но иметь в виду это на будущее – необходимо.

Еще несколько параметров, важных именно для бетонной лестницы.

Необходимые для дальнейшей работы размеры бетонной лестницы

Большинство параметров, показанных на схеме выше, нам уже известно. Но есть неясность с величиной Z. Это толщина так называемой рабочей плиты лестницы. Она измеряется перпендикуляром от тыльной стороны пролёта к внутреннем углу любой из ступеней. По сути, она и является основной несущей конструкцией, которая будет воспринимать все нагрузки, в том числе и массу самого бетонного монолита.

Расчёт этой толщины – дело очень непростое, связанное со сложными формулами и раскладкой векторов приложения сил. Но на практике вполне можно ориентироваться на рекомендуемые значения, которые в больше мере будут зависеть от длины лестничного пролета, которая нам уже также известна.

Длина "свободного", без промежуточных опор, лестничного пролета, мТолщина рабочей плиты лестницы (минимальная), ммМинимальный диаметр прутов продольного армирования, ммМаксимальное расстояние по осям прутов продольного армирования, мм
210010190
315010170
420012150
4,522012130
525012120
5,527014110
630014100

Бетонные лестницы сверху и снизу обычно заканчиваются опорными или переходными площадками (или фризовыми ступенями), которые представляют со всем маршем единое целое. Толщина этих площадок (В) обычно соответствует толщине рабочей плиты. Площадки, выходящие на верхний уровень (на второй этаж) чаще всего затем скрываются стяжкой пола, которая заливается вровень с ними. Впрочем, это лишь один из вариантов. Опорная площадка снизу должна быть по своей ширине по крайней мере не меньше ширины ступени. Но чаще их делаю более мощными, так как именно на этот участок выпадают самые высокие нагрузки.

Эти площадки или фризовые ступени затем также частично или полностью «поглощаются» стяжкой и окончательной обшивкой пола.

Слишком высокая фризовая ступень пока что смотрится крайне нелепо. Но не забываем, что часть ее высоты потом будет закрыта стяжкой пола и его финишной отделкой.

Про размер площадок речь уже шла выше.

Вот теперь, пожалуй, все. Можно, сообразуясь с размерами помещения, садиться составлять окончательный проект, вписывая его в реальную обстановку. Затем следует несколько раз все перепроверить, чтобы не допустить ошибки, которую ну очень сложно будет исправить впоследствии.

Ну а далее – переходят к практической реализации своего проекта.

Создание монолитной бетонной лестницы своими руками

Если почитать в интернете многочисленные статьи на тему «бетонная лестница своими руками», то, удивительное дело,  подавляющее большинство из них рисует процесс ее возведения простым и быстрым. Так, кстати, и начинают – «это совсем не сложно…» Авторы подобных «опусов» даже не пытаются вникнуть в суть проблемы, не стараются показать читателю, с чем ему придется столкнуться, если он возьмется за самостоятельную работу.

Обычно такие инструкции строятся по принципу простого перечисления технологических операций, с очень поверхностным их рассмотрением. Например: «следующим этапом строится опалубка, которая должна быть очень крепкой, поэтому потребуются подпорки». Или: «укладывается арматурная сетка, которая связывается проволокой».

Все, вроде бы, правильно, и в то же время – «ни о чем». И у неопытного читателя складывается ложное впечатление, что все пройдет гладко без особых усилий. Но с этим — очень сложно согласиться.

Чтобы не быть голословным, предлагаем посмотреть на примере, буквально – пошагово, как опытный строитель возводит бетонную лестницу. Конструкция – не самая сложная, всего два небольших прямых марша с площадкой между ними. И вы сами убедитесь, сколько важных нюансов необходимо соблюдать на всех этапах работ.

Подготовительные работы. Начало возведения опалубки

Итак, исходим из того, что конфигурация и все размеры лестницы уже были просчитаны заранее, согласованы с хозяевами. Начинается «процесс созидания».

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Итак, в этом довольно тесном закутке необходимо установить монолитную бетонную лестницу. Размеры помещения и конфигурация подъема никак не позволяют ограничиться одним прямым маршем. Решено разбить подъем на два перпендикулярно расположенных марша с площадкой между ними.
Марши будут примыкать к стенам помещения. Это несколько облегчает задачу – проще крепить детали опалубки.
А начать при таком раскладе удобнее всего с нанесения на поверхность стены реального профиля будущей лестницы. Выведена линия ступеней (показана желтой стрелкой), нижний край несущей рабочей питы (синей стрелкой).
Верхняя ступень первого марша переходит в площадку (ее ширина подчеркнута зелеными стрелками).
Безусловно, все ступени имеют равные размеры, как и требуется правилами.
Может показаться, что высота их великовата (получилось 210 на 210) – но так показали расчеты для этого довольно крутого уклона марша, а иначе было не вписать.
Ничего, конкретно эта лестница имеет больше хозяйственное предназначение. Но в целом процесс ее строительства ничем не отличается от возведения лестницы и в жилой зоне дома.
Длина пролёта лестничного марша небольшая, то есть можно ограничиться толщиной несущей рабочей плиты в 100 мм – этого будет вполне достаточно.
Линия, на которую оказывает мастер – это граница нижнего края бетонной монолитной лестницы. Стало быть, плоскость опалубки должна точно совпасть с ней.
Готовятся детали опалубки.
Продольные несущие балки, на которые будет опираться вся конструкция, подрезаются по торцу под углом, равным углу уклона лестницы. Это необходимо для максимально плотного упора в поверхность пола.
Опалубка должна быть способна выдержать весьма нешуточные нагрузки, поэтому ее основные несущие детали и подпорки будут изготавливаться из мощной доски сечением 50×150 мм.
Первая продольная доска для палубы («хребта») опалубки вырезана – длина ее соответствует длине пролета от пола до лестничной площадки.
Раз лестница граничит со стеной, то стена становится удобным «верстаком» для закрепления деревянных деталей по одной из сторон.
Сразу нюанс – отбитая линия показывает край бетонной отливки лестницы. Но свою толщину имеет еще и лист ОСП, которых будет полностью обшиваться вся опалубка. В данном случае планируется использовать ОСП толщиной 15 мм – более тонкий может под напором бетонного раствора дать прогиб. Значит, несущую балку необходимо сместить от линии вниз ровно на 15 мм.
Для этого можно пробить вспомогательную линию.
Как крепиться к капительной стене?
Удобнее всего, наверное, использовать нагели по бетону. Они надежно удержат детали на выставленном месте, а при разборке опалубки их несложно выкрутить.
В рассматриваемом примере мастер применил именно нагели длиной 150 мм – 50 мм ширина доски, и еще 100 мм дадут очень надежную анкеровку.
Начинается крепление несущей балки.
Для этого она устанавливается по линии (как говорилось – с учетом толщины ОСП) с упором в пол. Далее, перфоратором сверлится насквозь через доску отверстие под нагель.
.В отверстие вставляется нагель…
…и следующим шагом – нагель заворачивается до упора.
Для этого желательно применять мощный ударный шуруповерт с соответствующей битой «под звездочку» – обычный может не справиться.
Вторым нагелем доска крепится в верхней части, в районе площадки…
…и третий вворачивается примерно по центру балки. Наверное, достаточно.
Следует правильно понимать, что это крепление, так сказать, технологическое. Нагели в данном случае не будут выполнять несущей функции – основная нагрузка будет восприниматься опорами, которые устанавливаются под балку – как раз и переходим к этой операции.
Устанавливается первая опора.
Ее нижний край срезается под прямым углом – для упора в пол, а верхний – под углом, соответствующим крутизне марша лестницы.
Это делается для того, чтобы опора максимально плотно прилегла к несущей балке. Не должно быть просветов ни снизу, ни по «линии контакта», иначе конструкция опалубки может получиться недостаточно надёжной.
Стойку к балке можно закрепить и притянуть с помощью самореза 4.2×75 или 90 мм. Саморез вкручивается снизу под углом.
А затем опора, для большей надежности, крепится к стене нагелем.
Одна общая опора устанавливается на стыке марша и лестничной площадки.
Обратите внимание – для площадки к стене также закреплена балка, на которую затем будет опираться остальная обрешетка.
Кроме этого, вдоль стены расставляются и дополнительные, промежуточные стойки, с шагом примерно 500 мм. Их будет хорошо видно на последующих иллюстрациях. Принцип установки – такой же.
Производится монтаж каркаса палубы.
Для этого готовится вторая балка, идентичная уже установленной. Главная задача – разместить ее строго параллельно той, что закреплена на стене, и на том же уровне по высоте.
Для этого по обеим балкам крепится одинаковый черепной брусок (показан желтой стрелкой), с таким расчетом, чтобы после установки на него перекладин палубы (синие стрелки), их верхний край совпал с краем несущей доски.
На заднем плане хорошо видны стойки-опоры несущей доски, установленной вдоль стены.
Производится совершенно одинаковая разметка обеих балок, и к ним крепятся саморезами перекладины палубы. Шаг установки этих перемычек не следует делать больше 300 мм, так как под тяжестью свежезалитого бетона лист ОСП, даже толщиной в 15 мм, может дать деформацию. При монтаже этих перемычек ведется контроль перпендикулярности их установки относительно балок. По строительному уровню проверяется горизонтальность. Так обеспечится правильная постановка второй направляющей несущей балки палубы. Размер перемычек, понятное дело, должен задавать ширину лестничного марша. То есть их длина получается равной планируемой ширине марша минус 100 мм (две толщины доски на несущие балки).
На этой иллюстрации хорошо показана основа каркаса опалубки в области будущей площадки.
Вдоль стен балки крепятся нагелями и подпираются по углам стойками.
На «висящих» концах — опора только на устанавливаемые стойки.
Все детали между собой скручиваются саморезами.
Устойчивость к прогибу второй балки обеспечивается также установкой целого ряда стоек. Но они на этой стороне уже имеют несколько другую конфигурацию.
Монтируются опоры не снизу, а внахлест, так, чтобы вверху выходили вертикальные участки стоек, к которым будет крепиться боковой внешний борт опалубки.
Дополнительной опоры на стену здесь нет, поэтом имеет смысл поставить стойки почаще, с шагом примерно 400 мм.
Стойки выставляются строго вертикально, причем проверяется вертикальность и в продольной и в поперечной к лестничному маршу плоскостях.
Затем производится их фиксация на мощные саморезы длиной 90 или 100 мм, минимум по две штуки на каждый узел, с диагональным расположением.
Закреплять можно изнутри или снаружи, или, для надежности, притянуть даже с обеих сторон.
Чтобы случайно не сместить стойки в ходе выполнения дальнейших монтажных операций, и чтобы они приобрели гарантированную неподвижность при нагрузке на них, их рекомендуется связать общей доской вдоль поверхности пола.
Доска крепится на саморезы.
Монтируются перемычки и на площадке. Создаётся надежная основа для дальнейшей установки фанерного (ОСП) настила.
В данном случае это выполнено так, как показано на иллюстрации.
Перемычки, казалось бы, сделаны из мощной доски, но их длина весьма значительная, и чтобы исключить вероятность прогиба, каждая еще подпирается индивидуальной стойкой по центру.
Стойки упираются в пол, а верхним, срезанным под нужным углом торцом – в перекладину, к которой затем фиксируется двумя саморезами.
После установки всего ряда промежуточных стоек, их также связывают вдоль линии пола общей доской.
Можно переходить к обшивке созданного участка каркаса опалубки листом ОСП (15 мм).
Производится разметка. Ее стараются выполнить очень аккуратно, чтобы при раскрое получить детали с максимально точными размерами.
Хорошая подгонка деталей сведет к минимуму количество щелей, что упростит дальнейшие работы.
Сам раскрой лучше всего проводить с помощью ручной циркулярки. Получается и быстро, и точно, и ровный аккуратный край реза.
Нарезанные детали палубы укладываются на каркас, при необходимости – производится их окончательная подгонка…
…а затем они фиксируются к продольным и поперечным элементам каркаса саморезами 55 мм, с шагом примерно в 200 мм.
Первая проверка прочности палубы – под весом мастера (немалым) никаких прогибов не выявлено.
Затем был пришит недостающий участок ОСП на наклонном участке марша, обшита площадка.
В кадрах не было запечатлено, как устанавливался борт опалубки на участке марша. Но это – несложно.
Вырезается из ОСП деталь нужной длины и ширины, с таким расчетом, чтобы она, по крайней мере, была не ниже профиля зубцов заливаемой лестницы.
Затем этот борт крепится саморезами 55 мм к выступающим сверху участкам вертикальных стоек по внешнему краю марша. Стараются максимально точно совместить детали палубы и борта, чтобы щель по линии стыка получилась минимальной.
Далее, переходят к монтажу каркаса опалубки на втором марше, от площадки до пола верхнего уровня.
Этот марш значительно короче – он состоит всего из трех ступеней, причем верхняя должна точно выйти на уровень стяжки пола.
Работы – аналогичны тем, что были проведены раньше. Мастер на стене размечает контур лестничного марша.
Кстати, на иллюстрации хорошо виден край установленного борта нижнего марша.
Производится точная подгонка несущей балки, которая будет идти вдоль стены.
После подгонки по ее образцу вырезается и вторая, аналогичная.
Работа в данном случае несколько осложняется тем, что лестница частично проходит через угол оконного проема.
Но это не страшно – просто здесь необходимо будет предусмотреть дополнительный бортик.
Верхний край можно закрепить нагелем к стене.
Нижний – саморезами к каркасу площадки.
Установлена и вторая балка – ее сверху закрепили нагелем к перекрытию, снизу – также саморезами к каркасу площадки.
Можно, кстати, сразу для большей уверенности в правильности установки проверить, как будут стыковаться между собой настилы палубы верхнего марша и площадки.
Если все нормально, производится окончательная фиксация балок.
Внешняя балка, понятно, опирается на стойки. А вот для той, что стоит у стены, приходится придумывать другую опору, так как установке полноценной стойки мешают расположенные внизу инженерные коммуникации.
Ничего страшного – вырезается укороченная опора, на фиксацию которой к стене можно не пожалеть трех нагелей.
Монтируются перекладины каркаса.
На столь коротком марше прибивать черепные бруски к несущим балкам, наверное, нет необходимости. Можно обойтись подставками из обрезков доски.
Производится необходимое усиление конструкции стойками – все как на нижнем марше.
Стойки на этом участке опалубки получаются максимально длинные.
Поэтому желательно, для гарантированной устойчивости, связать их в нижней части не только продольными, но и поперечными досками-затяжками.
Можно укладывать настил палубы и на верхнем марше.
Соединение палуб двух участков лестницы на площадке.
Этот выступ оказался необходим оттого, что последняя ступень нижнего марша выводит на уровень бетонированной площадки, то ест здесь добавляется еще 100 мм толщины.
И лишь затем пойдёт отсчет следующей ступени – уже на коротком марше.
Верхний край палубы короткого марша «ныряет» под плиту перекрытия.
После заливки верхняя ступень встанет вровень с уровнем стяжки пола.
Обрезанные концы арматурных прутов перекрытия будут позднее несколько освобождены, чтобы к ним можно было завязаться для объединения армирующего каркаса при его вязке.
Установлен внешний борт опалубки верхнего марша (желтая стрелка).
Чтобы его надежно закрепить по верхнему краю, к перекрытию снизу была нагелями зафиксирована дополнительная упорная доска (синяя стрелка).
Бортиком закрывается и угол оконного проема, который приходится на лестничный марш. На данной иллюстрации он не показан – но его будет видно позднее.
Все щели и пустоты между листами ОСП и между ними и стенами (перекрытием) плотно заполняются монтажной пеной. Ее излишки можно будет удалить после полного расширения и застывания.
Монтируется опалубка самой нижней, фризовой ступени. Она ограничивается бортами с обеих сторон.
Устанавливается и жестко крепится панель из ОСП, которая задает форму первого подступенка.
После заливки бетона именно на этом участке опалубка станет испытывать наибольшие нагрузки.
Поэтому, чтобы подступенок не сорвало с места или не выгнуло наружу, его необходимо усилить.
Это и доска по все ширине марша, жестко закрепленная к полу, и дополнительная опора-подкос по центру.
Все, палуба собрана. Можно переходить к монтажу армирующего каркаса.
Вот на этой фотографии, кстати, хорошо показан треугольный бортик, заглушивший угол оконного проема.

Армирование бетонной лестницы
Несколько теоретических рекомендаций по армированию лестницы

Перед тем как перейти к пошаговому рассмотрению процесса создания арматурного каркаса бетонной лестницы, стоит немножко погрузиться в теорию этого вопроса. Это видится необходимым потому, что если судить по некоторым фотографиям в интернете, некоторое малоопытные мастера буквально «фаршируют» свою бетонную конструкцию металлом, используя для этого не только арматуру, но и профильный прокат – трубы, швеллеры, уголки и т.п. А между тем, ничего, кроме вреда, такое перенасыщение не дает. Лестничный марш получается очень тяжелым, без получения каких бы то ни было «преференций» в плане прочности.

Сложно даже представить, какими соображениями руководствовался разработчик вот такой схемы армирование бетонной лестницы? По ней будут ездить танки? Или это просто «развод» заказчика на металл?

Ничего придумывать не надо – существуют рассчитанные и научно обоснованные нормы плотности армирования железобетонных конструкций. С ними можно ознакомиться, отыскав в интернете Свод Правил СП 52—101-2003 в действующей редакции.

В этом документе прямо говорится, что суммарное сечение прутов продольного армирования даже для сильно нагруженных бетонных конструкций (балок или перекрытий) должно составлять не менее 0,25% от площади поперечного сечения самой железобетонной детали. То есть рассчитать необходимое количество продольных арматурных прутов, зная размерные параметры своей лестницы – не составит особого труда.

Чтобы было еще проще, ниже размещен калькулятор, быстро и точно проводящий эти вычисления:

Калькулятор расчёта минимального количества прутов продольного армирования лестничного марша

Полученное значение может быть и не окончательным, так как необходимо соблюсти еще несколько требований:

  • Диаметр арматуры должен быть нее менее 100 мм, а при длине марша 3 метра и более – не менее 12 мм.
  • Используется только рифлёная арматура периодического профиля, класса не ниже AIII (по другой классификации — А400).
  • Расстояние между соседними прутами должно быть не менее 25÷30 мм. В противном случае близко расположенные пруты могут стать «непреодолимой плотиной» для нормального растекания и распределения бетонного раствора, и в толще конструкции останутся воздушные полости.
  • Имеет значение расположение прутов относительно краев будущей конструкции – должна обеспечиваться нормативная толщина (не менее 20 и не более 50) защитного слоя, иначе арматура может получить механические повреждения или повергаться активной коррозии.
  • Максимальное расстояние между осями продольных прутов, то есть, по сути –шаг их укладки:

— Для конструкций толщиной до 150 мм — не более 200 мм.

— Для более толстых – не более 1,5 Н (Н – толщина заливаемой конструкций), но одновременно – не более 400 мм. При расчете всегда принимается меньшее значение. Например, для толщины плиты в 160 мм нормативный шаг укладки продольных прутьев должен быть не более 240 мм.

Понятно, что для того, чтобы попасть в рамки всех перечисленных правил, иногда приходится несколько увеличивать количество прутов по сравнению с расчетным. Но это, как правило, буквально один, максимум – два прута, чем, кстати, задается очень внушительный запас прочности. Так что перестраховка укладкой избыточного числа продольных прутов – совершенно неразумное занятие.

Существуют определенные правила и для поперечного армирования, которым создается единый каркас.

  • Минимальный диаметр прутов для поперечного армирования – не менее 0,25 от диаметра основной арматуры, но при этом не менее 6 мм.
  • В железобетонных конструкциях (балках и плитах) толщиной до 150 мм поперечную арматуру разрешается и вовсе не применять. Но без нее, согласитесь, будет неудобно формировать устойчивый каркас. Но шаг здесь, получается, не регламентирован.
  • Для конструкций толще 150 мм шаг установки поперечных арматурных прутьев должен составлять не более 15d (где d – диаметр прутов основного армирования). Так, например, для продольного армирования прутом 12 мм нормальный шаг укладки поперечных прутьев будет составлять не более 180 мм.
  • Допускается поперечное армирование и готовой сварной сеткой, с ячейками размером не менее 45×45 мм, и не более 100×100 мм.

Для создания арматурного каркаса используется технология вязки с применением специальной стальной проволоки. Сварка арматурного каркаса и не нужна, и может даже серьёзно ослабить создаваемую конструкцию.

Правила вязки арматурного каркаса

От надежности армирования железобетонных деталей здания напрямую зависит их надежность и долговечность. И необходимо не только правильно определиться с плотностью армирования, но и суметь качественно смонтировать каркас. Подробно о типах арматуры, о технологии вязки арматурного каркаса, применяемых при этом материалах и инструментах – в отдельной публикации нашего портала.

Теперь давайте посмотрим, как мастер выполнял армирование на практике

Цены на популярные лестницы

Пример армирования бетонной лестницы — пошагово
ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
В рассматриваемом примере мастер будет устанавливать четыре прута продольного армирования диаметром 12 мм. Для такой лестницы, можете проверить – это больше чем достаточно, практически вдвое выше нормы.
Лазерный уровень установлен, чтобы точно отбить линии установки продольных прутьев. С обеих сторон оставлено примерно по 70 мм, и пруты расположились с шагом 220 мм по осям.
Несколько больше норматива (200 мм), но не критично – тем более, с таким запасом по плотности армирования.
Пруты должны расположиться в толще бетона, то есть под них необходимо установить подкладки. Мастер принял решение делать их из обрезков ОСП, а арматурные пруты временно фиксировать двумя саморезами.
Честно говоря, такое решение выглядит несколько спорным, по нескольким причинам:
Во-первых, толщина этих обрезков-прокладок всего 15 мм, что недостаточно до норматива минимум 20 мм.
Во-вторых, раз армирование идет в один ярус, было бы разумнее разместить его ближе к центру заливаемой плиты.
И в третьих, что, пожалуй, самое главное, после заливки и последующей распалубки снижу на плите останутся «лысые» места с оголёнными участками арматуры.
Понятно, что и их несложно затем заделать бетонным раствором. Но дело не в «косметике» — эти участки уже, по сути, не участвуют в общей работе армирования, что может снизить общую прочность конструкции.
Успокаивает то, что таких точек - совсем немного на каждый прут.
При имеющемся запас прочности вряд ли стоит переживать по этому поводу. Но все же, для соблюдения всех правил армирования, лучше приобрести специальные полимерные стойки.
Стоимость их не столь высока. Кстати, их отлично можно зафиксировать на наклонной палубе маленькими саморезами.
Вот так расположились пруты продольного армирования на длинном нижнем марше
При переходе на плоскость площадки выполнен изгиб арматуры, а концы прутов заведены в просверленные в стене отверстия на 100 мм (заанкерованы).
Нередко применяется и другой подход.
В стенах, например, из газобетона, ровно по толщине будущей площадки вырезаются штрабы глубиной порядка 100-150 мм. В них заводятся пруты продольного и поперечного армирования.
После заливки получившаяся плита-площадка окажется как бы вмурованной в стену.
Нижние концы арматуры пока что просто опущены до плоскости пола.
Здесь дальше будет выполняться дополнительная увязка.
Начинается увязка поперечных прутов.
Их, в принципе, можно было взять и потоньше – они выполняют лишь конструкционную функцию образования каркаса.
Сразу вопрос – а нужно ли их анкеровать в стены?
Некоторые мастера практикуют это, пробуривая отверстия и забивая поперечные пруты в них. Хотя, подобная операция, если вдуматься, является совершенно излишней.
Прекрасно служат лестницы, стоящие в отдалении от стены, в которых, понятно, никакой анкеровки нет и быть не может. Так стоит ли голову морочить?
Увязка каркаса проводится с помощью вязальной проволоки.
А вот как выполнено армирование в нижней части, на фризовой ступени.
Четыре отрезка арматуры изогнуты под нужным углом и увязаны к продольным прутам с нахлестом.
И уже к ним увязаны два прутка поперечного армирования.
Всё, армирование нижнего марша и, частично, площадки, выполнено.
На площадке поперечные пруты не ставятся – там будет пересечение продольного армирования двух маршей.
Далее, переходят к армированию второго марша.
Немного освобождают концы арматуры железобетонного перекрытия. Так, чтобы к ним можно было приварить пруты-«удлинители».
К торчащему концу приварен отрезок арматуры, который изогнут и затем увязан с продольным прутом армирования верхнего марша.
Получается очень надежная связь.
Армокаркас верхнего марша лестницы.
На площадке пруты продольного армирования обоих маршей пересекаются и увязываются по этим точкам пересечения.
Кроме того, мастер увязал дополнительные отрезки прутов, которые станут армированием самой площадки со стороны нижнего марша (здесь, как мы помним, площадка за счет высоты последней ступени получится значительно шире, чем кажется визуально сейчас).
И для этих «удлинителей» просто приварил небольшие упорные стоечки.
По сути, с армированием закончено.
Можно переходить к следующему этапу

Небольшая ремарка. Как видно их показанного примера, матер решил не укладывать слой гидроизоляции палубе и бортам опалубки. А между тем, сделать это все же рекомендуется. Полиэтиленовая пленка (толщиной примерно 150÷200 мкм) стоит не столь дорого, а в итоге получаем и большую сохранность материала опалубки, и меньшую вероятность утечки воды из раствора, то есть лучшее его созревание. Расстелить и закрепить плёнку степлером до начала армирования – это дело считанных минут.

Завершение монтажа опалубки – установка перегородок-подступенков

После того как армирование рабочей плиты лестницы полностью завершено, осталось закончить с монтажом опалубки. И здесь предстоит выполнить, наверное, самую сложную операцию – точно установить перегородки, которые после заливки зададут форму подступенков лестницы.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Из листа ОСП нарезаются панели, которые в принципе и станут выполнять роль опалубки для ступеней. Их габариты должны соответствовать размерам подступенка.
Иногда их делают больше по высоте на 10÷15 мм — дальше будет рассказано, для чего.
Так как ступени на лестнице все одинаковые, то и панели имеют один размер. Так что их можно вырезать циркуляркой сразу «пакетом», то есть по нескольку штук.
Для каждой ступени из доски 50×150 готовится еще по три детали. Это опорная доска длиной в точности по размеру панели, и два отрезка по 100÷150 мм, через которые готовая перемычка будет крепиться к бортам опалубки или к стене.
Как выглядит готовая перемычка-подступенок – хорошо показано на иллюстрации. Все детали накрепко скручиваются между собой саморезами.
Эта же перемычка-подступенок, но в несколько другом ракурсе.
Так как все перемычки должны быть одинаковыми, разумно будет поступит следующим образом. Готовится одна, примеряется и, при необходимости, точно подгоняется. Ну а затем по ее образцу можно сразу изготовить все необходимое количество для всей лестницы, чтобы не отвлекаться в дальнейшем от ответственного процесса монтажа.
Откуда начинать монтаж – большого значения не имеет. В рассматриваемом примере мастер начал сверху.
На стенке бортика опалубки нанесена разметка, по которой будут устанавливаться готовые перемычки.
Естественно, линии разметки должны быть строго выверены по вертикали и горизонтали.
Необходимо подготовить несколько штук ровных отрезков ОСП – они послужат в роли временных подставок под перемычки.
На иллюстрации показано, как такая подставка крепится на борт опалубки ровно по горизонтальной линии ступени.
Устанавливается перемычка. Зафиксированная подставка обеспечит точную постановку панели подступенка по высоте, и останется только совместит его край с нанесенной вертикальной линией.
После это производится фиксация саморезами к борту и, при необходимости, нагелями к перекрытию.
Затем, после дополнительного контроля положения перемычки по вертикали и горизонтали с помощью строительного ровня, крепится ее противоположная сторона.
Здесь – стена, так что крепление проводится нагелями — две — три штуки.
После окончательного закрепления перемычки временные подставки следует сразу демонтировать.
Так поступают и со следующими перемычками-подступенками.
Неплохо иметь под рукой пистолет с монтажной пеной. Можно сразу заполнять те небольшие щели, которые могут остаться по обеим сторонам установленной детали (показано синими стрелками).
Панели, за счет толстой опорной доски, обладают высоким запасом прочности. Но все же, чтобы полностью исключить вероятность их прогиба при заливке бетона, рекомендуется связать их и по центру, например, вот такими перекладинами.
Очень важный момент.
Нанесенная заранее разметка по всей длине лестницы нередко приводит к весьма серьезным ошибкам. Неточность может быть допущена в начале или на любом другом участке лестницы – и будет только нарастать.
Может сыграть «злую шутку» толщина следа маркера или карандаша – вроде бы мелочь, но к концу пролета нередко набегает весьма серьезная погрешность.
Поэтому установку каждой из панелей лучше всего проводить «индивидуально», исходя из того, что предыдущая была уже вставлено идеально точно. Это выполнить несложно, соблюдая определенную последовательность действий.
Итак, исходим из того, что предыдущая ступень выставлена идеально точно по месту, по вертикали и горизонтали.
Берем строительный угольник.
Прикладываем его к нижнему краю предыдущей панели-подступенка, так, как показано на фотографии.
Прочерчиваем горизонтальную линию – это будет верхний край ступени.
По этой линии, точно от дальнего края предыдущей панели, откладывается расстояние, равное ширине ступени.
Через поставленную точку с помощью строительного уровня отбивается точная вертикальная линия.
По этой линии, от ранее нанесенной верхней горизонтальной границы ступени, откладывается ее высота.
Эта точка станет отметкой для установки и закрепления временной подпорки из фрагмента ОСП.
После этого перемычку можно установить на место, до упора панели в подпорку.
Таким образом, правильная высота установки этого элемента опалубки обеспечена.
Контроль – если все сделано правильно, то верхний обрез панели придётся ровно по нанесенной только что горизонтальной линии.
Теперь необходимо совместить боковой край панели с нанесенной вертикальной линией на бортике опалубки.
Далее, начинают крепление перемычки.
Для начала – на один саморез.
После этого имеет смысл еще раз проконтролировать положение панели по вертикали и горизонтали, ее совмещение с нанесенными линиями…
… и можно окончательно зафиксировать положение этого края перемычки вторым саморезом, расположив его по диагонали к первому,
А потом уже выполнить окончательное закрепление, вкрутив для надежности конструкции еще пару саморезов.
Переходят к закреплению противоположного края перемычки.
Для начала, естественно, очередная ревизия ее положения. Уровнем проверяется горизонтальность…
… а рулеткой – одинаковость размера проступи будущей ступени на обеих концах по ширине лестничного марша.
Если все нормально (а так, по идее, и должно быть), выполняется закрепление к стене.
Вначале одним нагелем…
… а затем, после очередного контроля положения панели…
…и вторым.
После окончательной фикации не забываем демонтировать временные подпоки на бортике опалубки.
Такой «комплекс операций» проводится с каждой перемычкой подступенком, вплоть до конца лестницы.
Может, кому-то это покажется излишним и утомительным – но зато точность установки опалубки будет гарантирована.
Предполагается заливка площадки. А это значит, что имеет смысл сделать некое подобие системы маяков на ней.
С одной стороны направляющей для правила при разравниваниии бьетона станет служить панель верхней ступени марша. А к стене можно на этом же уровне закрепить ну хоть тонкую ровную полоску ОСП – этого будет достаточно. Ее потом несложно будет удалить послое первичного застывания раствора.
Естественно, как уже говорилось, все подступенки-перемычки связываются между собой по центрам перекладинами.
Практикуют и иной подход: общая доска-прогон по всей длине марша. Всё зависит, видимо, от того, каким свободным материалом располагает мастер. Но мера эта – необходима.
Наверняка осталось немало небольших обрезков фанеры (ОСП). Имеет смысл и им найти применение.
Так, будет совсем нелишним выполнить усиление по линиям стыков листов, их примыкания к деревянному каркасу, в других местах, кажущихся уязвимыми.
Это ничего практически не будет стоить, а лишняя предосторожность не помешает.
Ну вот на этом, наверное, все – монтаж опалубки закончен, и можно переходить к заливке бетонной лестницы.

Чтобы закончить с опалубкой, еще несколько слов.

Выше говорилось, что нередко панели для перегородок-подступенков делаются чуть больше высоты ступеней. При монтаже верхний край панели устанавливается ровно по верхней границе ступени, а нижний при этом выходит за горизонтальную нижнюю границу.

Установка перегородок-подступенков с несколько «заглубленным» нижним краем

Такой подход оправдан с той точки зрения, что при заливке создается хоть и небольшой, но все же достаточно эффективный барьер, препятствующий свободному перетеканию раствора вниз. Это в определённой степени облегчает сам процесс бетонирования.

Правда, после застывания конструкции и снятия опалубки на всех ступенях останется канавка. Впрочем, ее несложно заделать при дальнейшей отделке лестницы.

Возможно, кому-то покажется, что показанные пример опалубки перенасыщен элементами усиления. Это как раз – не беда. Гораздо хуже, если вдруг прочности созданной деревянной конструкции окажется недостаточно. Строители с большим опытом могут рассказать «веселые истории из жизни новичков», когда результат нескольких дней работы оказывался развороченным напором бетонного раствора. И приходилось вначале заниматься утомительной уборкой этих «руин», а потом приниматься за дело заново, уже, естественно, за свой счет.

Так что в таких вопросах никогда не лишним будет перестраховаться. Тем более что материал все равно не пропадет — после распалубки древесине найдется следующее применение.

Заливка бетонной лестницы
Несколько слов о растворе для заливки лестницы

Ключевым правилом этого этапа работ является то, что независимо от размеров лестницы, большая она или маленькая, ее следует заливать за один заход. Иначе не обеспечится должная монолитность и прочность создаваемой конструкции. А это, в свою очередь, означает, что следует или заранее заказать нужное количество раствора, или создать все условия и обеспечить запас исходных материалов для приготовления бетона по месту работ.

Оптимальным раствором для заливки лестницы будет бетон марки М300 (в крайнем случае – М250). Весовые их пропорции (цемент : песок : щебень) составляют (при использовании портландцемента ПЦ400):

  • Для М250 — 1 : 2.1 : 3.9
  • Для М300 — 1 : 1.9 : 3.7

Фракция щебня или гравия должна быть в пределах 25÷30 мм, иначе могут быть проблемы с заполнением пространств под арматурным поясом.

Водоцементное соотношение обычно для лестниц делается несколько меньше обычного, примерно в районе 0,6. Бетон, по понятным причинам, в силу особенностей конструкции опалубки, должен получиться пластичным, но не слишком текучим. Для обеспечения пластичности раствора обычно применяют специальные добавки пластификаторы, внося их в установленном производителем количестве.

Подсчитать общее количество необходимого для заливки лестницы бетона — не столь сложно. Размеры конструкции известны, то есть можно, вспомнив формулы геометрии, определить объём, затем добавив к нему 10% запаса. Полученный результат станет основой для заказа раствора, или же от него можно «плясать» при расчёте необходимого количества исходных ингредиентов.

Возможно, читателю окажет неплохую помощь расположенный ниже калькулятор.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования лестницы

Перейти к расчётам

Еще один вопрос – нужно ли армировать поверхность самих ступеней? Некоторые мастера прибегают и к такой мере. Но для домашней лестницы подобной необходимости – совершенно не видится. Созданного арматурного каркаса – с избытком хватит для прочности самого марша. А нагрузка на ступени в частном доме никогда не бывает столь высока, чтобы переживать за их целостность.

Читайте инструкцию по отделке бетонной лестницы деревом своими руками, в новой статье на нашем портале.

Итак, если материалы и инструменты готовы к завершающему этапу, можно начинать.

Этап заливки бетонной лестницы — пошагово
ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
А работу лучше всего начать с тщательной уборки.
За время монтажа опалубки и арматурного каркаса внутри наверняка скопилось немало разнообразного мусора – опилок, щепок, пыли, гнутых саморезов и т.п.
Казалось бы – и что в этом такого?
Но просто после заливки и последующего снятия опалубки всё это «богатство» окажется влипшим в бетонные стенки лестницы, что и её не украсит, и последующую отделку затруднит.
Поэтому — не стоит лениться, пылесос в руки - и тщательная уборка, с особым вниманием всем углам и местам установки опор под арматурными прутьями.
Если раствор готовится на месте, то, конечно, не обойтись без пары помощников, чтобы процесс шел непрерывно. Особенно это важно, если саму бетономешалку нет возможности расположить в непосредственной близости от опалубки, и раствор приходится носить ведрами.
В рассматриваемом примере в качестве пластифицирующей добавки в бетон использовался вот такой раствор компании «Den Braven». По опыту мастера, его добавляют по 250 мл на каждый мешок цемента.
Начинается замес.
В бетономешалку заливается примерно половина требуемого количества воды.
Аппарат включается, и в смеситель сразу добавляется необходимое количество пластифицирующего раствора – он хорошо и равномерно разойдётся в воде.
Затем досыпают одну часть гравия (щебенки) – чтобы тяжелый материал обеспечил хорошую очистку стенок бетономешалки и способствовал лучшему разведению пластификатора.
Далее, засыпается необходимое количество цемента и песка (хозяева знают, на какое количество готового раствора рассчитана их бетономешалка).
И в последнюю очередь добавляется оставшийся объем щебенки и нужное количество воды, для получения однородного, пластичного, но не слишком текучего раствора.
По мере готовности, раствор доставляется к месту его заливки.
Заполнять опалубку всегда начинают с нижней ступени, постепенно перемещаясь вверх.
Раствор вываливается в опалубку.
Любая порция выложенного раствора тут же распределяется мастерком и «штыкуется» — протыкается мастерком или обрезком арматуры.
Это позволяет предварительно добиться максимальной плотности укладки, выходу воздушных пузырей.
Заполнены полости первых трех ступеней.
Необходимо выполнить еще одну обязательную операцию.
Простого «штыкования» при заливке столь ответственной конструкции, как лестница — явно недостаточно. Необходимая плотность заполнения опалубки и, соответственно, будущая прочность монолита будет обеспечена только вибрированием.
Для этого применяется специальный инструмент – глубинный вибратор. Понятно, что он есть не у каждого, но в наше время существует возможность аренды подобного инструмента.
Вибратор погружается в свежезалитый бетон, включается, и сразу становится заметно, как раствор проседает вверху и, наоборот, несколько вспучивается в полостях нижних ступеней.
При вибрировании очень важно следить за тем, чтобы зонд вибратора не контактировал с армирующим каркасом. Вибрация арматуре противопоказана – от этого в непосредственной близости от прутов могут возникнуть небольшие воздушные полости, которые снизят прочность конструкции.
Первые ступени отвибрированы – сразу видны излишки, выступившие над плоскостями будущих проступей.
Эти излишки снимаются мастерком и просто перебрасываются в короба ступеней, расположенных выше.
А поверхность ступени разравнивается по уровню панели-подступенка.
Работа продолжается в той же последовательности – заполнение опалубки двух-трех ступеней, «штыкование», вибрирование, снятие и переброска наверх излишков.
Да, при этом нередко приходится неоднократно возвращаться к уже, казалось бы, выровненным ступеням.
Что поделать – такова особенность заливки лестницы. Но зато так обеспечится максимальное качество будущей железобетонной конструкции.
Поле того как в результате вибрирования будет достигнута максимальная плотность бетона, и объем заполнения ступеней обретет стабильность, можно подумать об окончательном выравнивании их поверхностей.
Поступают по разному, например, просто разравнивают раствор по уровню подступенка с помощью короткого правила или кельмы.
Но наш мастер имеет свой подход к этому вопросу. Он снимает верхний слой примерно на 10-15 мм, перебрасывая раствор вверх. Временно оставляется так.
Через два-три часа, когда бетон уже начнет схватываться, но еще остаётся влажным, поверхность ступеней заливается пластичным цементно-песчаным раствором в «крепкой» пропорции 1:3 или даже 1:2.
На этой стадии никакое расслоение не грозит – обеспечится абсолютная монолитность общей заливки.
При этом раствор выкладывается и разравнивается таким образом, чтобы поверхность была на 3÷5 мм выше расчетного уровня ступени.
Вот в таком состоянии залитая конструкция оставляется для схватывания и набора прочности.
Частично излишек раствора уйдет в усадку, а затем, когда будут сняты перегородки, поверхность ступеней шлифуется до идеальной ровности с помощью, например, шлифмашинки с установленной чашкой для бетона.
Вот они – ровные ступени после выполнения шлифовки.
При этом шлифовке никак не мешают камешки щебня или гравия, так как в верхнем слое их попросту нет.
Контроль уровня ступеней показывает отличное качество работы.
Такие ровные бетонные поверхности великолепно поддаются любой последующей отделке.
В первую неделю после заливки необходимо постоянно увлажнять поверхности, чтобы избежать растрескивания.
Снимать опалубку со ступеней допускается при наборе бетоном условной прочности в 50%. В нормальных условиях созревания, то есть при оптимальной влажности и температуре + 20 градусов это займет не менее трех суток. При +10 – 5 суток, при +5 – неделя. В мороз, безусловно, лестницу никто в своем доме заливать не додумается.
А вот с демонтажем бортов и самой палубы спешит не следует – лучше дать бетону спокойно, без нагрузки, добраться поближе к «единице» марочной прочности. Во всяком случае, ранее трех недель этого делать не стоит.
А ещё лучше – дождаться оптимального срока – четыре недели. Монолитной лестнице тогда уже ничего не будет страшно — ее можно отделывать или даже сразу вводить в обычный режим эксплуатации.

Готовая бетонная лестница на первых порах имеет «скучный» серый вид. Значит, необходимо подумать, как ее «вписать» в планируемый интерьер помещения. Возможностей здесь очень много. Но это уже – тема для отдельного рассмотрения, и статья про отделку бетонной лестницы обязательно вскорости появится на нашем портале. Следите за обновлениями!

*  *  *  *  *  *  *

В завершение публикации – видеосюжет, показывающий несколько другой подход к возведению опалубки и заливке бетонной лестницы.

Видео: Полезные рекомендации по самостоятельному возведению маршевой бетонной лестницы

Как заливать бетонные ступени ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Бетон - одно из величайших изобретений человечества, которое использовалось на протяжении большей части истории и по всему миру. Использование бетона в качестве строительного материала восходит к примерно 6500 году до нашей эры. В то время строители Ближнего Востока открыли удивительные свойства извести, увидев, как она химически реагирует, образуя твердую поверхность. Это использовалось на внешней стороне конструкций, укрепляя их. Многие из величайших архитектурных и инженерных достижений человечества были бы невозможны без использования бетона.

Это значительно отличается от современного портландцемента, который был изобретен в 1824 году. Он создается путем сжигания мелко измельченного мела и глины с удалением углекислого газа. В результате получается материал с примерно такими же характеристиками, как извести.

Современный бетон состоит из заполнителя (камня, гравия и песка), связанных между собой жидким цементом, который затвердевает в результате химической реакции с водой. Смешанный в суспензию, бетон может быть отлит в почти бесконечное множество форм, ограниченных воображением пользователя при создании формы или формы.

В самой последней адаптации использования бетона в строительстве, толстая форма бетона используется для 3D-печати сложных структурных элементов и даже целых домов. Эта способность предоставляет архитекторам новые возможности дизайна, которых раньше не было.

Для многих конструкций бетон армируют стальными стержнями, называемыми «арматурными стержнями», что сокращенно от «арматурных стержней». Это необходимо, потому что бетон, как и большинство камней, прочен при сжатии, но не при растяжении.Другими словами, он намного слабее, когда вы пытаетесь его растянуть, чем когда вы пытаетесь его сжать.

Эта характеристика бетона и камня позволяет резать или ломать эти материалы молотком и зубилом. Долото по сути представляет собой клин с большим усилием рычага. При попадании в трещину в камне или бетоне он толкает в сторону, по существу растягивая камень. Поскольку ему нечего удерживать вместе, камень движется, расширяя трещину. Таким способом можно добывать камень.Эта же характеристика обеспечивает возможность сноса бетонных конструкций.

Планирование бетонных ступеней

Размеры лестницы определяются двумя терминами; вставай и беги. Подъем - это то, насколько высока каждая ступенька, и обычно он должен составлять от шести до восьми дюймов для комфорта. Вы можете выйти за пределы этих измерений, например, на 5-дюймовую высоту, но если вы подниметесь слишком высоко, по ступенькам будет трудно ориентироваться, особенно для маленьких детей и пожилых людей.

Пробег ступеньки - это расстояние от переднего края ступени до задней части ступеньки.Это должно быть по крайней мере от 11 до 12 дюймов, чтобы людям хватило на то, чтобы на них залезть всей ногой.

Вы хотите, чтобы и подъем, и шага были последовательными, за исключением любых приземлений. Неровные шаги заставляют людей спотыкаться. Итак, чтобы определить высоту подъема, разделите общую высоту лестницы на 8, а затем округлите в большую сторону. Теперь разделите общую высоту лестницы на ответ, который вы получили при делении на 8. Это даст вам подъем для ваших шагов.

Как правило, вы можете делать общее количество шагов столько, сколько вам нужно. Итак, начните с определения места для крыльца или лестничной площадки, если оно вам нужно. Если эти ступеньки ведут прямо к двери, вам понадобится крыльцо или ступенька глубиной не менее 36 дюймов, чтобы у входящего или выходящего человека было где стоять, открывая дверь. Добавьте общее количество шагов, которое вы рассчитали, когда рассчитали приближение к нему, чтобы узнать, каким будет ваш общий пробег. Убедитесь, что у вас есть место для такой продолжительной пробежки.

В случае, если у вас недостаточно места для общего бега, вам нужно будет поставить площадку на лестнице, а затем продолжить ее в другом направлении. Само приземление считается шагом, так как подъем для приземления такой же, как и остальные ступеньки. Однако площадка для приземления больше, что дает возможность изменить направление.

Эта дополнительная комната особенно важна при перемещении мебели и техники в ваш дом или из него. Разделение площадки и превращение ее в две треугольные лестницы делает практически невозможным использование ручной тележки для перемещения предметов в дом и из дома.Это также может сделать очень опасным перемещение больших и тяжелых предметов мебели.

Последний необходимый вам размер - это ширина ступенек. Если это ведет к двери, вам понадобится как минимум шесть дюймов пространства по обе стороны от двери. Таким образом, типичная 36-дюймовая внешняя дверь должна иметь лестницу шириной 48 дюймов, ведущую к ней. Конечно, если ваши ступени ведут к крыльцу или другому сооружению, вы можете сделать их настолько широкими, насколько захотите. Просто убедитесь, что они достаточно широкие, чтобы по ним было легко ориентироваться.

Подготовка площадки

Бетон тяжелый, около 4050 фунтов на кубический ярд, 150 фунтов на кубический фут или 2400 килограммов на кубический метр, поэтому ваши шаги будут тяжелыми. Следовательно, им нужно будет сесть на твердую землю. Никогда не стоит заливать бетон поверх мягкой земли или травы, поскольку это не обеспечивает прочного основания. Лучше убрать траву и более мягкую землю под ней, чтобы добраться до более твердой почвы под ней. Уплотните этот более твердый грунт ручным трамбовщиком или вибрационным катком с бензиновым двигателем, чтобы получить прочную основу для работы.

Перед уплотнением рекомендуется выкопать достаточно глубоко, чтобы у вас была глубина от 4 до 8 дюймов, которую можно было засыпать крупным гравием или щебнем . Это поможет защитить ваши бетонные ступени от сдвига в земле, вызванного изменениями влажности и замерзанием. Уплотните гравий так же, как вы делали под ним землю. В холодном климате рекомендуется положить под гравий слой пенополистирола с закрытыми ячейками толщиной 2 дюйма. Это обеспечивает водный барьер между ступенями и землей, предотвращая их повреждение от замерзшей воды.

Раскрой фанеры и изготовление формы

Когда ваш сайт подготовлен, вы теперь готовы сделать форму для ваших конкретных шагов. Начните с выкладывания профиля ступеней на куске строительной фанеры толщиной ¾ дюйма. Слегка наклоните все под углом (примерно 2 градуса) от двери, чтобы облегчить дренаж. Дважды проверьте свои размеры, а затем вырежьте его.

Вам понадобятся две такие одинаковые детали. Обязательно вырежьте точно по внешней стороне наших линий. Если ваши порезы не прямые и не чистые, отшлифуйте их, чтобы очистить.Неровности профиля, который вы вырезаете из фанеры, в конечном итоге превратятся в неровности на верхней части ступеней.

Вам также нужно будет разрезать столько полос фанеры ¾ ”, сколько у вас есть ступенчатых подступенков; при условии, что ваши ступени должны быть широкими, плюс вдвое больше толщины фанеры. Таким образом, для ступеньки шириной 48 дюймов с подъемом 7 дюймов потребуется кусок фанеры размером 7 дюймов на 49 ½ дюйма. Они должны быть привинчены к передней части каждой ступеньки на фанерных профилях, оставляя верх ступени открытой. Обязательно прикрутите форму длинными шурупами, так как она должна выдерживать вес бетона во время схватывания.

Форма должна быть размещена именно там, где должны быть ступеньки, и закреплена на месте. Используйте 2 x 4 дюйма, заостренные на нижнем конце, чтобы удерживать форму на месте, с дополнительными частями 2 x 4 дюйма в качестве угловых скоб, чтобы стороны не расползались вверху. Эти угловые распорки будут идти от вершины формы к земле, где они будут прибиты к столбам, которые вбиваются в землю. Во всяком случае, вы можете переборщить с распорками, так как исправить любые ошибки с помощью бетона чрезвычайно сложно.

Заливка бетона

Перед заливкой бетона нанесите на форму толстый слой масла, чтобы предотвратить прилипание бетона к ней. Некоторые люди не обращают внимания на эту ступеньку, но при этом часто оказываются прилипшими к ступеням осколками дерева.

Вы можете добавить немного шпатлевки внутри области, чтобы помочь занять место и уменьшить количество необходимого бетона. Если вокруг вашего участка разбросаны камни, они станут отличным наполнителем.Вы также можете заполнить его землей, создавая хорошо уложенную кучу посередине, но оставляя не менее четырех дюймов вокруг.

Ступени из сборного железобетона будут иметь полость в центральной части, так как нет необходимости заполнять ее для обеспечения достаточной прочности конструкции. Хотя вы не можете заливать его пустотелым, тип и количество заполнителя, которое вы используете для этого пространства, не повлияют на общую конструкционную прочность ступеней. Обязательно используйте твердый или уплотненный материал, чтобы вес бетона над ним не давил на него.

Хотя это и не является требованием строительного кодекса, рекомендуется добавить металлическую арматуру внутри ступени перед заливкой бетона. Это можно сделать с помощью арматуры или ремня. Ремеш - это жесткая сварная проволочная сетка, которая часто используется при заливке бетонных террас, тротуаров и других легких конструкций. Идеально подойдет и для ступенек. Арматуру или сетку необходимо подвесить в форме, чтобы она располагалась ниже уровня ступеней, но не лежала на земле.В идеале вы хотите, чтобы он находился на глубине от 2 до 4 дюймов ниже поверхности.

Обязательно используйте повторную сетку или арматурный стержень на всех горизонтальных поверхностях ступеней, так как они наиболее подвержены поломке, а не вертикальные подступенки ступеней. Особенно это касается наклона или приземления, так как это большая площадь.

Теперь, когда все готово, вы можете смешать бетон и залить его в форму или вызвать грузовик, чтобы доставить товарный бетон к вам домой. Как правило, если вам нужно больше, чем 20 мешков бетона , лучше приготовить готовую смесь, чем пытаться смешать ее самостоятельно.

Заполните форму полностью, заподлицо с верхом, начиная с нижней ступеньки и продвигаясь вверх. Вы хотите избавиться от любых воздушных карманов, засыпав бетон внутри формы (чтобы разбить открытые пузырьки воздуха) и постукивая по внешней стороне формы молотком, чтобы заставить ее вибрировать и заставить бетон осесть.

Бетон может осесть, оставляя углубления, когда вы заливаете его и ударяете по форме. Ничего страшного, продолжайте заполнять форму, затем вернитесь и залейте все низкие места бетоном.К этому времени бетон начнет затвердевать и больше не должен провисать.

Отделка и выдержка бетона

Когда ваша форма полностью заполнена, используйте ручную терку, чтобы разгладить и выровнять поверхность бетона. Вы должны плавать так, чтобы « крем » (избыток воды) поднялся наверх. Дайте стекающей воде рассеяться, затем нанесите текстуру на верхнюю часть бетона, нанеся по ней жесткую щетку. Это поможет предотвратить скользкую поверхность бетона во влажном состоянии.

Если вы планируете обрезать бетонную кромку, чтобы придать ей закругленную кромку, это делается сейчас с помощью стального ручного станка для обрезки кромок. Это не является обязательным требованием, но придаст более профессиональный вид вашей бетонной ступени.

Когда бетон застынет до точки, в которой он больше не будет стекать, разберите форму и снимите ее, начиная с удаления подступенков. Вы сможете сделать это примерно через час после завершения заливки. Подождите до следующего утра, чтобы снять боковые панели.Если в вашем бетоне есть воздушные карманы или пустоты, заполните их бетонным заплаточным материалом.

Бетон не сохнет, а затвердевает. Он затвердевает в результате химической реакции между минералами цемента и водой. Поэтому вам нужно, чтобы бетон оставался влажным, пока он схватывается. Лучше всего держать его постоянно влажным в течение двух-пяти дней после заливки. К тому времени он должен полностью вылечиться.

Бетонные ступени из

Заполнение пустоты под бетонными ступеньками

Грязевой наполнитель в пространстве под бетонными ступенями со временем смывается.Это не что иное, как естественная эрозия. Однако это может вызвать проблемы, поскольку предоставляет место для проживания диких животных. Еще более серьезным является то, что это может обеспечить невидимый путь воде для проникновения в ваш фундамент.

Проверка этих пустот и их заполнение должны быть обычной частью ухода за домом каждые несколько лет. Заполнение может выполняться самыми разными материалами, такими как глина и камень. Глина - отличный выбор, так как она впитает немного воды, но не смывается легко.Однако это сложный материал для заполнения пространства. Камень значительно легче.

Всегда заполняйте это пространство над уровнем земли, закрывая его утрамбованной почвой. Это поможет гарантировать, что любая вода, просачивающаяся в эту область, вытекает из нее, а не в фундамент.

Ремонт бетонных ступеней

Старый бетон может трескаться и отслаиваться, поэтому владельцы думают, что их нужно заменить. Но если бетон все же конструктивно прочный, заменять его не нужно.Скорее, бетон можно отремонтировать, придав ему новую отделку и убрав все изношенные трещины или края.

Для этого вам понадобится специальный продукт для ямочного ремонта бетона. Хотя эти изделия внешне похожи на бетон, они обладают более высокой прочностью и поверхностным натяжением. Если бы вы нанесли на существующий бетон обычный портландцемент, он бы потрескался и откололся. Бетонного лоскутного материала не будет; в этом основная разница.

Перед нанесением бетонной заплатки удалите все отслаивающиеся или отслаивающиеся части существующей бетонной ступеньки.Расширьте проемы любых трещин или трещин, чтобы можно было вдавить материал заплатки в эти трещины. Вымойте поверхность под давлением, чтобы удалить жир или другие посторонние предметы, также почистив ее металлической щеткой.

Для первого нанесения замесить бетонную смесь до густой консистенции; достаточно толстой, чтобы, если вы нанесете ее на вертикальные поверхности ступеней, она не упала. Используйте этот толстый слой, чтобы заполнить трещины, неровности, создать изношенные участки ступеней и заполнить недостающие участки.Дайте застыть, затем смешайте вторую партию, которая по консистенции примерно похожа на тесто для блинов. Эту партию следует распределить по всей поверхности ступеней и площадок, покрывая как подъем, так и бег.

Выровняйте этот второй слой бетонной заплатки, как если бы вы чистили новый бетон. Крем не всплывет на поверхность. Обязательно почистите поверхность метлой, чтобы текстурировать ее, и закруглите края скругленными кромками, если хотите. Чистка необходима, чтобы поверхность не была гладкой во влажном состоянии.

Как заливать бетонную лестницу

5 июля 2012 г. | от Итана (электронная почта) |

Пришло время для еще одного Pro-Follow, и постоянные читатели узнают, что это часть нашей постоянной серии по созданию дополнения к зятю. Мы вернулись с ребятами из Лучано Кристофаро Контракторс. Вы уже встречались с Виктором, и сегодня мы проводим время с братом Виктора Карлосом, когда он наливает бетонную лестницу.

Проем для этой лестницы был вырезан из плиты существующего гаража и вырыт экскаватором во время земляных работ.Блочные стены новые, и они были выполнены так же, как и остальной фундамент. После этого ребята добавили засыпку и завалили камнем.

Шаг 1: Распространение камня

Карлос начал с того, что расстелил пласт из камня №2.

Шаг 2: Измерьте и разметьте лестницу

Используя 2-футовый уровень, Карлос начал измерять лестницу на стене из блоков. Эти лестницы будут иметь размеры 7-3 / 4 ″ (подступенок) x 11 ″ (ступенька) с выступом 1 ″.Носик важен, потому что он дает больше места для ступеньки, не удлиняя лестницу.

Pro-Tip: Подступенки лестницы должны иметь высоту от 7 до 7-3 / 4 ″, а ступени лестницы должны иметь глубину от 10 до 11-1 / 4 ″, чтобы соответствовать местным нормам. У Тодда из компании Home Construction Improvement есть удобный калькулятор лестничных косяков, который помогает рассчитать размеры лестницы.

Pro-Talk: Лестничные подступенки иногда называют отбойниками.

После нанесения на карту лестницы с правой стороны, Карлос перенес размеры на левую сторону.

Используя прямой 2 × 4, уровень и квадрат, Карлос убедился, что все разметки одинаковы на каждой стороне.

Pro-Tip: Эта лестница будет внутри помещения и будет абсолютно плоской. Если вы заливаете бетонную лестницу снаружи, сделайте небольшой уклон вниз, чтобы вода стекала с лестницы.

Самая верхняя ступенька короче остальных, и это потому, что команда Стива будет обрамлять пол, поднимая эту ступеньку на нужную высоту.

Вот готовый макет лестницы. Линии, обозначенные маленькими стрелками, параллельны подступенкам (смещение 1-1 / 2 ″) и показывают, где установить опорные блоки, которые будут удерживать формы на месте.

Шаг 3. Создание форм

Карлос использовал циркулярную пилу, чтобы распилить 2 x 10 до 7-3 / 4 ″ высотой.Он сделал пропил под углом 45 °, потому что тогда ему будет легче вонзать шпателем в угол каждой ступеньки.

Один из ребят также вырезал блоки размером ~ 6 дюймов, которые будут служить опорами для форм.

Шаг 4: Опорные блоки анкера

Карлос использовал винты для бетона, чтобы прикрепить опоры к блочной стене.

Шаг 5. Закрепите формы лестницы

Затем Карлос и его команда прикрепили формы к опорным блокам, проверив, что каждая форма полностью выровнена.

Ребята также позаботились о том, чтобы между камнем и дном форм оставался зазор около 4 дюймов.

Шаг 6: арматурный стержень

Арматура - это сокращение от арматурного стержня, и она очень важна для многих бетонных приложений. В этих лестницах нет необходимости, потому что под стенами из блоков и под ступенями есть бетонные нижние колонтитулы. По этой лестнице все равно не идти. Однако, если бы эти лестницы были расположены на безопорной поверхности, арматура была бы очень важна.

Шаг 7: Формы тумана

Используя шланг, ребята обрызгали формы, стены и камни, чтобы бетон не высыхал слишком быстро.

Pro-Tip: Натирание форм моторным маслом (или даже кулинарным спреем) помогает предотвратить прилипание бетона, когда приходит время их снимать.

Шаг 8: заливка бетона

Для этой работы, по оценке Карлоса, потребуется около 2 ярдов бетона, и они добавили замедлитель, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание бетона.

После каждой тачки с бетоном один из парней обрабатывал бетон лопатой, устраняя пустоты.

Шаг 9: Удалите бетон

Когда весь бетон был залит, Карлос начал использовать магниевую терку, чтобы оторвать бетон, чтобы создать относительно гладкую поверхность.

Он также проверил, чтобы каждая ступенька была идеально ровной.

Вот фотография Карлоса, работающего с поплавком под одной из форм.Карлос также использовал молоток, чтобы слегка стучать по формам, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Шаг 10: Отрежьте край

Примерно через 25 минут Карлос повторил процесс разглаживания бетона и проверки его уровня.

Он также использовал обрезной станок для снятия фаски на каждой ступеньке.

Шаг 11: Удаление форм

Примерно через час бетон стал достаточно твердым, чтобы удалить формы.

Шаг 12: Обработка бетона

Затем Карлос снова проверял уровень каждой ступеньки и проводил обрезным станком по углу. После этого он использовал другую поплавок, чтобы закончить подступенок.

Маленькие засохшие кусочки бетона легко соскребать или врезаться в поверхность бетона.

Наконец, Карлос использовал кисть «лисий хвост», чтобы закончить каждый шаг и создать некоторую текстуру.

Pro-Tip: Бетон может стать очень скользким во влажном состоянии.По этой причине многие виды бетонной отделки создают некую текстуру для лучшего сцепления с дорогой.

Завершен

Вот вам готовая лестница. Они отлично выглядят, и их можно использовать в течение 24 часов.

Руководство для начинающих по заливке бетонных ступеней

Ступени из литого бетона - отличный способ сделать прочную, но впечатляющую лестницу, которая будет приводить гостей в ваш дом на долгие годы.Строить их самостоятельно не только сложно, но и очень трудоемко. С другой стороны, это может сэкономить вам немало денег, что делает его стоящим для тех, у кого есть некоторый опыт работы с бетоном. Если вы хотите принять вызов и взяться за такой проект, у нас есть руководство для новичков, которое научит вас всему, что вам нужно знать о бетонировании бетонных ступеней.

Изучение жаргона

Каждая бетонная ступенька состоит из двух основных частей: - подступенка, или вертикальная часть ступени, и - ступенька , горизонтальная часть, по которой наступают люди.Перед тем, как начать свой проект, важно знать несколько других терминов.

  1. Линия тангажа - это воображаемая линия, идущая от носа лестницы внизу до носа верхней лестницы. Угол, который образуется между нижней частью лестницы и линией уклона, называется шагом.
  2. Подъем - это высота всей лестницы, начиная с основания и заканчивая самой верхней лестницей.
  3. Глубина лестницы от передней части до задней части обозначается как пробег .
  4. Боковые опоры по обе стороны лестницы известны как , стрингеры . Важно обратить внимание на их размеры, так как они будут использоваться при создании ваших конкретных форм.

Считать замеры

Первым шагом в строительстве ваших собственных бетонных ступеней является определение полного подъема лестницы, что можно сделать, измерив полную высоту. Как только у вас будет это число, вам нужно будет вычислить длину лестницы, измерив расстояние между запланированными передней и задней частью каждой лестницы.Наконец, необходима ширина вашей лестницы. Это можно найти, измерив расстояние, которое создается между запланированными левой и правой сторонами вашей лестницы.

Сколько лестниц вам нужно?

После того, как вы найдете общий подъем вашей запланированной лестницы, вы можете легко определить, сколько ступеней вам понадобится, взяв это число и разделив его на высоту подступенка, или какова высота каждой отдельной ступеньки. Если последнее число включает десятичную дробь, вы должны использовать следующее целое число, округляя его в большую сторону.

Обычно высота подступенка составляет от шести до восьми дюймов. Важно проверить строительные нормы и правила в вашем штате, так как некоторые утверждают, что высота стояка не может быть более 8,25 дюйма.

Скорее всего, вам понадобится равное количество подступенков и ступеней. Этого не будет, если ваша верхняя ступенька будет на одну ступень ниже уровня, на котором вы строите. В этом случае вам понадобится на одну ступеньку меньше, чем общее количество подступенков.

Пора заняться математикой

Как только вы узнаете, сколько лестниц вы будете строить, вам нужно будет найти высоту каждой ступени, а также глубину в дополнение к высоте ваших подступенков.Стандартные ступени имеют размер около 11 дюймов, чтобы подходить как для маленьких, так и для больших ног. Высоту подступенка можно определить, разделив всю высоту вашей лестницы на общее количество подступенков.

Наконец, вам нужно будет определить общую длину ваших стрингеров. Это требует немного больше работы. Во-первых, возьмите число общего прироста и умножьте его на это же число, затем умножьте общий пробег на это же число. Затем сложите эти два числа и извлеките квадратный корень из этого числа.Наконец, вам нужно будет разделить обратный синус (sin-1) вашего общего подъема на длину ваших стрингеров.

Вам нужны поручни?

Перед тем, как начать, важно подумать о поручнях, так как кронштейны, возможно, придется установить в бетон во время его заливки. Однако, если ваша лестница будет рядом со стеной, поручень всегда можно установить позже.

Время начинать

Теперь, когда вы готовы начать, первым делом нужно разметить область, в которой будут расположены ваши шаги.Сделайте это, поместив деревянные колья в землю у основания лестницы, отметив каждый угол. Обязательно измеряйте по ходу движения, чтобы убедиться, что все правильно расположено.

Далее начнется процесс раскопок. Вам нужно будет взять лопату и копать на глубине от четырех до восьми дюймов под землей, чтобы убрать все камни или корни деревьев, которые могут лежать там, где вы будете заливать бетон. Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы построить собственный дом с нуля, рассмотрите этот шаг передовой практикой.

Создайте свою форму

Возьмите размеры, которые вы нашли ранее для своей лестницы, и используйте их, чтобы создать деревянную форму, которая очерчивает, как будет выглядеть ваша лестница.

Налить, налить, налить!

Вам нужно будет начать с укладки основания из какого-нибудь гранулированного заполнителя, например, открытого камня. Это сделано для защиты лестницы от движений по Земле или любых повреждений. Как только вы это сделаете, вы можете поместить форму сверху и использовать уровень, чтобы убедиться, что она не скатывается в одну или другую сторону.

Теперь вы готовы замешать бетон и залить его в форму! Обязательно используйте хороший миксер для цемента и мастерок, чтобы выровнять и разровнять бетон во время работы.

Хотя вы всегда должны смотреть на указания на купленном вами бетоне, обычно для полного затвердевания бетона требуется около 28 дней, хотя ваша форма должна быть удалена через первые полные 24 часа.

Хотя ваши ступени еще не полностью излечены, они будут достаточно прочными, чтобы ходить по ним через несколько дней.

Мы будем рады услышать от вас. Если у вас есть какие-либо комментарии или советы, не стесняйтесь оставлять их ниже.

Как заливать бетонные ступени - от формования до демонтажа

Облицовка бетонных ступеней - заливка бетонных ступеней
Время: 06:18
Посмотреть все видео по формовке бетона

Вот основные шаги по формированию бетонных лестниц, а также советы по использованию вкладышей для ступенек, чтобы придать поверхности ступеней реалистичные каменные узоры.Также изучите различные методы окрашивания бетонных ступеней и достижения различных декоративных эффектов.

Формовка и заливка ступеней из бетона

  1. Распилите пиломатериалы своей формы и обработайте углы: Распильте все формы, кроме нижней ступеньки, под углом 45 градусов. Это позволяет отделывать прямо до угла ступеньки.
  2. Прикрепите вкладыши для ступеней: Если вы хотите создать текстуры, похожие на камень на лицевых сторонах ваших бетонных ступеней или профилированном крае, используйте полиуретановые вкладыши для ступеней или пенопласты, прикрепляя их к деревянным формам с помощью отделочных гвоздей.
  3. Используйте опоры для форм: Обязательно используйте деревянные колья, чтобы закрепить формы, чтобы они не прогибались наружу при укладке бетона.
  4. Вибрируйте края форм: Важно вибрировать поверхность бетонных форм, чтобы удалить любые соты и пустоты с поверхности бетона. Вибрация форм выводит бетонную пасту на поверхность, чтобы заполнить любые отверстия. Вы можете постучать по деревянным формам молотком или использовать пальмовую шлифовальную машинку, чтобы взбить только что залитый бетон.
  5. Удалите формы в день заливки и настройте: Удалите ступенчатые формы и завершите углы каждой ступени в день заливки, пока бетон еще не обработан. Это позволит вам при желании использовать стамеску по бетону для вырезания обработанных вручную швов и текстурирования обшивки на ступенях и поверхностях.

Калькулятор бетона - узнайте, сколько бетона вам понадобится, и получите советы по оценке шагов

Легкие изогнутые внешние лестницы

Фотография справа была завершена с использованием изоляционных бетонных форм Benchmark Foam и геопены для сооружения изогнутой бетонной лестницы.Чтобы уменьшить вес и давление на конструкцию здания, для возведения изогнутой стены использовались взаимосвязанные формы ICF, а для возведения ступеней использовалась геопена (заключенная в заливной бетон).

Вы можете посетить сайт Benchmark здесь: Benchmark Foam Inc

Рекомендуемые товары

Советы по использованию ступенчатых вкладышей

  • Для углов под 45 градусов обрежьте подкладки с помощью отрезной или торцовочной пилы. Большинство вкладышей для ступеней также достаточно гибкие, чтобы их можно было сгибать в очень узкий угол, оставляя скругленный угол, который становится очень популярным.
  • Если у вас две одинаковые подкладки, одну можно повернуть вверх дном относительно противоположной подкладки, чтобы избежать дублирования рисунка.
  • Если вы используете цветной отвердитель с облицовкой, снимите бетон в тот же день, когда он был залит. Затем немедленно нанесите цветной отвердитель на поверхность стояка, чтобы он вступил в реакцию с влагой в бетоне, и дайте ему застыть до следующего дня. Верните на следующий день, смойте излишки отвердителя и нанесите герметик.
  • Если вам нужно использовать более одного вкладыша для кромки ступеньки или вам нужно вырезать вкладыш, чтобы он соответствовал фактическим размерам ступеньки, вы можете устранить следы шва, протерев шов пальцем и растушевывая его, пока бетон все еще мокрый.Если позже на ступенях образовались полосы или если бетон полностью высох, аккуратно вырежьте шов, смочите его и слегка потрите, чтобы получить немного пасты. Затем смешайте пасту. Вы также можете использовать быстросохнущий герметик, чтобы заполнить швы в облицовке перед укладкой бетона.

Варианты окраски Обычно рекомендуется использовать цельный цвет при заливке бетонных ступеней, чтобы гарантировать, что при снятии бетонных опалубок цвет будет по всей поверхности лестницы.Вы можете вернуться и добавить больше цвета и бликов после того, как бетон застынет с помощью кислотной морилки.

Есть несколько вариантов окраски при использовании ступенчатых лайнеров, в зависимости от того, какой окончательный вид вы хотите достичь. «Я бы сказал, что наиболее популярным является использование интегрального цвета на лицевой стороне ступеньки и отвердителя контрастного цвета на плоских поверхностях для получения наиболее реалистичных результатов», - говорит Харлан Болдридж, менеджер по Тихоокеанскому Северо-Западу и технический представитель Brickform. «Большинство ступенчатых лайнеров создают достаточную текстуру, в результате чего тени создают глубину цвета.С учетом сказанного, окрашивание - это всегда вариант ».

как заливать и делать своими руками, видео, заливка и изготовление крыльца

Лестница - сложная конструкция, которая должна быть максимально безопасной, надежной и долговечной. Лестницы - это конструкции, к которым предъявляются особые требования по прочности, надежности и удобству. Также такие элементы следует лаконично вписать в интерьер или экстерьер дома. При изготовлении лестниц особое внимание следует уделить материалам, из которых они изготовлены.Часто для этих целей используют металл или дерево, но особенно подходящим материалом считается бетон. Он не только имеет отличные характеристики, но и благодаря возможности отделки различными элементами подходит абсолютно к любому стилю оформления.

Содержание
    • Преимущества самодельной лестницы из бетона
    • Как сделать бетонную опалубку для
    • Как залить бетонную лестницу
    • Бетонная лестница (видео)
    • Примеры бетонных лестниц своими руками руками (фото)

Преимущества бетонной лестницы

.Бетонные лестницы очень популярны. Именно эти конструкции обладают высокой прочностью и отличным внешним видом, поэтому их выбирают для обустройства внешних и внутренних построек.

Бетонные лестницы сделать самостоятельно несложно, главное правильно произвести все расчеты и точно знать все этапы работы.

Преимущества бетонных лестниц:

  1. Бетонные конструкции, в отличие от металлических и деревянных, не подвержены негативному влиянию внешних факторов окружающей среды.Они не гниют и не покрываются ржавчиной, их не поедают насекомые, плесень и грибки. Армирование бетонного основания происходит за счет добавления в его устройство металлической арматуры.
  2. Изготовление бетонных лестниц возможно в любых климатических условиях. Такой материал не боится ни морозов, ни тепла. Он устойчив к перепадам температур и повышенной влажности, поэтому бетонную лестницу можно пристроить как к крыльцу, так и к входу на второй этаж.
  3. Срок службы железобетонных лестниц при правильной сборке составляет несколько десятков лет.Однако такая лестница не требует ремонта и частого ухода.
  4. Бетонная конструкция является монолитной, поэтому не может рассыпаться по швам и высыхать. Также, в отличие от сборных деревянных подъемников, даже после многих лет активной эксплуатации лестница из бетона не скрипит.
  5. Такие изделия производятся путем заливки жидкого бетона в самосборную опалубку. Благодаря такому методу создания эта конструкция может принимать самые разные формы.
  6. Бетонное основание можно отделать абсолютно любым материалом.Поэтому эти лестницы подходят для разных стилей интерьера.
  7. Данные конструкции отличаются невысокой ценой и могут быть изготовлены как в срок, так и после постройки дома.

Бетонные лестницы - один из лучших вариантов, подходящих для большинства частных домов. Однако у таких конструкций есть свои недостатки. Бетонные изделия достаточно массивны и занимают большой объем свободного пространства, поэтому при установке этажа-лестницы такого типа нужно учитывать размеры помещения, в котором она будет располагаться.

Как сделать опалубку для бетонной лестницы

Изготовление бетонной лестницы состоит из трех этапов: установка опалубки, возведение каркаса и заливка бетона. Однако прежде чем приступить ко всем этим действиям, необходимо произвести расчет будущей конструкции.

Опалубка для бетонной лестницы обычно изготавливается самостоятельно, так как заказывать на заводе на один раз слишком дорого, а стандартные размеры могут не соответствовать размерам

Чтобы возвести лестницу на Ваш участок ,, который будет одобрен строительными службами.Вы можете нарисовать его самостоятельно или заключить договор со строительной компанией. Во втором случае вам будут предоставлены сметы, прошедшие технический контроль и получившие разрешение на всех уровнях.

Размеры лестницы включают в себя множество показателей, одни из которых вам придется определять самостоятельно, другие регулируются ГОСТ:

  1. Угол наклона лестницы определяется высотой крыльца или второго этажа. . От этого зависит длина конструкции.Таким образом, лестница с углом наклона 40 градусов всегда будет длиннее, чем лестница с углом 45 градусов.
  2. Размеры шага подбираются индивидуально, но нужно учитывать, в каком ряду различаются наиболее удобные показатели. Так что оптимальная ширина ступеней - 27-30 см, а их высота не должна быть больше 20 см.
  3. Ширина лестницы должна быть такой, чтобы по ней было удобно перемещаться, держа в руках большие сумки. Таким образом, минимальная ширина лестницы - 80 см.

После того, как произведены все расчеты и составлен план, можно приступать к изготовлению опалубки. Этот этап наиболее важен, так как любой недосмотр может привести к необходимости переделывать всю конструкцию.

Как сделать опалубку:

  1. Нижняя часть опалубки обнажается из досок или фанеры. Крепится с помощью штанг и шурупов. Прутья ставятся на том же расстоянии, что и ступеньки.
  2. Боковые части лестницы отделены фанерой или досками.Конструкция укреплена щетками. Только так конструкция сможет выдержать давление бетона. На этом этапе устанавливается обрешетка.
  3. Следующие платы установлены для стояков. Их фиксируют с помощью металлических уголков.
  4. Все щели между досками залиты цементным раствором. Это необходимо для того, чтобы после затвердевания бетонная конструкция была максимально гладкой.

Монтаж опалубки - самый ответственный этап.Это требует большого ухода. Чтобы выровнять все элементы, необходимо использовать уровень.

Монтируем каркас для заливки бетона

Второй этап изготовления бетонной лестницы - установка арматурной сетки. Эти элементы необходимы для усиления лестничной конструкции. Именно благодаря металлической составляющей бетон при эксплуатации не трескается.

Установить раму не так уж и сложно, главное знать, как это сделать.

Устройство армирующего элемента для железобетонных лестниц:

  1. Для малых маршевых лестниц используйте сетку, соединенную из арматурных стержней сечением 10-12мм. Железные прутья ставятся с шагом 15 см по горизонтали и 20 см по вертикали, после чего соединяются толстой проволокой.
  2. Если мы хотим сделать лестницу с поворотом, мы делаем несколько слоев подобной сетки. Слои располагаются на высоте 2-3 см друг от друга.
  3. Для армирования сетки лучше удерживать бетонное основание, одну сторону горизонтальных стержней, которые вбивают в стену.
  4. Арматурная сетка должна находиться на расстоянии 2 см от низа опалубки. Поэтому для его поднятия понадобится кирпич или другое устройство.

Арматурная сетка не даст бетонной конструкции растрескаться и деформироваться даже после длительной эксплуатации. Поэтому так важно сделать этот шаг правильно.

Как залить лестницу из бетона

Далее нужно залить бетон.Для этого можно самостоятельно сделать смесь из необходимого материала или выбрать вариант использования уже готовых смесей.

Заливка лестницы из бетона производится после расчета количества ступеней.

Для изготовления основания лестницы необходимо использовать бетон не ниже класса М200.

Щебень для бетонных лестниц также следует выбирать с осторожностью. Вас устроят только крупные элементы, размер которых будет не менее 10 мм.Более мелкие камешки сделают бетон жидким, что приведет к его переливанию через опалубку.

Заливка лестницы:

  • Залить бетоном три нижних ступеньки;
  • Затяните бетон с помощью арматуры или строительного вибратора;
  • Выровняйте ступеньки шпателем;
  • Заполнить, вскрыть и выровнять оставшиеся ступени;
  • Накройте конструкцию пленкой, пока бетон не затвердеет;
  • Через неделю после заливки конструкции снять фланец и опалубку со ступенек;
  • Через месяц удалите оставшиеся элементы опалубки.

После полного высыхания лестницы и снятия последних элементов опалубки можно переходить к шлифовке конструкции. Затем необходимо оформить декоративный слой и поручень.

Облицовку бетонной лестницы можно изготовить из самых разных материалов. Здесь нужно только учитывать собственное желание и общий дизайн помещения. Однако не стоит отдавать предпочтение зеркальной поверхности и стеклянным ступенькам.

Лестница из бетона своими руками (видео)

Сделать бетонную лестницу своими руками вполне реально.Нужно только проявить максимум усердия и внимания и постепенно выполнять все необходимые действия. Следуйте нашим советам, и у вас обязательно все получится!

Примеры лестниц из бетона своими руками (фото)

Как построить лестницу из бетона | HowToSpecialist

Эта статья про как построить бетонную лестницу . Строительство внутренней бетонной лестницы - сложный проект, так как вам нужно построить опалубку, установить конструкцию из арматурных стержней, залить бетон и закончить лестницу теркой.По сравнению с обычными деревянными лестницами бетонные лестницы более прочные и жесткие, поэтому это идеальный выбор, если вы хотите меньше проблем на долгие годы подряд. Тем не менее, следует помнить, что бетонную лестницу можно построить только в каменном доме, иначе у вас не получится ее надежно закрепить (в деревянный дом можно сделать входные ступени, но не внутренние бетонные лестницы). Бетонная лестница - важная часть вашего дома, поэтому мы рекомендуем вам нанять квалифицированного инженера-строителя для разработки планов.

Обязательно обратите внимание на размеры вашей внутренней бетонной лестницы . Следовательно, подходящая бетонная лестница должна быть не менее 3 футов (90 см) в ширину, чтобы можно было установить перила и при этом иметь достаточно места, чтобы человек мог использовать ее без каких-либо проблем. Кроме того, при их строительстве важен угол наклона лестницы, так как вы должны учитывать конечных пользователей. Если лестница предназначена для пожилых людей, следует уменьшить уклон лестницы (<30º).

С другой стороны, вы должны использовать стандартные размеры ступеней и подступенков лестниц. Следовательно, протектор должен быть от 9 дюймов до 9 1/4 дюйма , а подступенок должен быть примерно 7 1/2 - 8 1/4 дюйма (минимум 5 дюймов). Это стандартные размеры бетонных лестниц, чтобы удовлетворить потребности многих категорий людей. Тем не менее, перед тем, как построить внутреннюю бетонную лестницу, вы должны соблюдать местные строительные нормы и правила (в большинстве случаев подступенок и ступенька должны быть в пределах 17-18 дюймов / 432-457).Кроме того, максимально допустимый выступ носика составляет до 1,25 дюйма / 3,2 см.

При строительстве бетонных лестниц, особенно внутри вашего дома, вы должны использовать правильную смесь бетона и установить необходимое количество и структуру арматурных стержней. Таким образом, лестница выдержит ваш вес и выдержит долгие годы. Кроме того, не забудьте проконсультироваться с инженером-строителем, чтобы соблюсти местные строительные нормы и правила.

Сделано по плану

Материалы

  • Мелкий песок и гравий, цемент
  • Деревянные доски (2 × 4)
  • Столбы 4 × 4 - для опоры опалубки
  • Гвозди и шурупы
  • Арматурные стержни

Инструменты

Подсказки

  • Установить жесткую сетку из арматуры
  • Залить бетон бетонной помпой

Время

Опалубка для внутренних лестниц из бетона

Лестница

Прежде чем строить деревянную опалубку для бетонной лестницы, рекомендуем ознакомиться с составными частями обычной звезды.Поэтому вам нужно с самого начала определиться с размерами ступеней и подступенков с учетом уклона и пролета лестницы.

Помните, что высота подступенков и ширина ступеней должны оставаться неизменными вдоль лестницы.

Бетонная лестница

Возможно, самый важный шаг при строительстве бетонных лестниц - это использование правильной опалубки. Поэтому обратите внимание на оптимальные размеры внутренней бетонной лестницы и используйте массивные деревянные доски.Кроме того, вы должны соблюдать надлежащие размеры ступеней и подступенков, чтобы их можно было легко использовать.

Доски должны иметь толщину не менее 2 дюймов, чтобы выдерживать вес бетона. Вся структура формы должна поддерживаться стойками 4 × 4.

Бетонная опалубка для лестниц

На изображении вы можете увидеть форму бетонной лестницы и соответствующие размеры подступенков и резьбы. Деревянные доски, образующие ступеньки, необходимо прикрепить несколькими шурупами к боковой конструкции опалубки.

Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что форма ровная и отвесная, если вы хотите получить аккуратный вид.

Опалубка деревянных бетонных лестниц

Форма бетонной лестницы должна быть соединена с потолком. Мы всегда рекомендуем нашим клиентам заливать бетонный потолок и лестницу в один день, чтобы создать прочную связь между этими компонентами.

Работайте с терпением и убедитесь, что деревянная опалубка ровная и ровная, иначе бетонная лестница будет выглядеть смещенной.С помощью длинных шурупов и гвоздей скрепите деревянную опалубку и убедитесь, что между досками нет зазоров.

Бетонный лестничный корпус

На этом изображении вы можете видеть, что деревянная опалубка должна быть плотно скреплена вместе с помощью различных досок и столбов. Заливка бетона в форму создаст большое давление и может сместить стояки с их места.

Правильный рецепт бетона, который необходимо залить в опалубку, следующий: тщательно смешайте 3 части цемента, 2 части песка, 4 части гравия и воду.Тем не менее, идеальным вариантом было бы купить уже смешанный бетон у местной бетонной компании и с помпой залить его в опалубку.

Работайте с терпением, чтобы убедиться, что конструкция деревянной опалубки жесткая и способна выдержать арматуру и бетон. Заказывать бетон важно только после того, как вы точно будете уверены, что форма способна выдержать его вес, а форма - ровная и вертикальная.

Бетонная лестничная площадка раздельная

На этом изображении вы можете увидеть разделенную площадку бетонной лестницы.Вы должны обратить внимание на структуру опалубки и на то, как был залит бетон. Сразу после заполнения опалубки бетоном необходимо тщательно ее встряхнуть, чтобы равномерно распределить и предотвратить образование воздушных карманов.

Завершите лестницу поплавком, убедившись, что она хорошо отделана. Используйте прямую кромку, чтобы распределить бетон, и используйте круговые движения, чтобы придать красивый вид, используя терку из полистирола.

Опалубка бетонных лестниц

Если вы не можете идеально выровнять лестницу, то после высыхания лестницы вам придется залить тонким слоем самовыравнивающейся стяжки.Работайте с терпением от верха до низа лестницы, убедившись, что вы вибрируете бетон (с помощью вибратора для бетона или ударяя молотком по опалубке).

Умный совет: Надевайте резиновые сапоги, защитные очки и перчатки, чтобы не раздражать кожу во время заливки бетона.

Как построить бетонную лестницу

Опалубка бетонных лестниц

Лестнице нужно не менее 4 недель, чтобы полностью высохнуть, поэтому снимайте формы только после того, как она высохнет должным образом.Кроме того, необходимо ежедневно поливать бетон, чтобы убедиться, что он не потрескался. Помните, что этот шаг очень важен, поэтому поливайте бетон водой из шланга хотя бы каждое утро (на улице жарко, поливать нужно не реже трех раз в день).

По истечении 4 недель опалубку можно снять с помощью молотка и лома. Работайте с терпением, чтобы не повредить бетон или края лестницы. После того, как вы удалили деревянные доски, необходимо тщательно очистить бетонную лестницу.Пока вы удаляете остатки, надевайте респираторную маску, чтобы не вдыхать пыль.

Умный совет: опрыскайте бетонную лестницу водой перед ее чисткой, чтобы предотвратить образование пыли.

Бетонная лестница раздельная площадка

На изображении вы можете увидеть, как выглядит бетонная лестница после того, как мы сняли деревянную форму. Вы должны заметить, что бетон однородный и ровный по всей поверхности, и что на нем нет дыр, воздушных карманов или трещин.

Как мы уже подчеркивали, вы должны вибрировать бетон, иначе он легко потрескается и может даже не выдержать ваш вес. Кроме того, бетонные лестницы имеют толщину не менее 4-5 дюймов, поскольку мы установили арматурную конструкцию, которая укрепит бетон.

Внутренняя бетонная лестница

Кроме того, необходимо отметить, что высота подступенков должна быть одинаковой для каждой ступеньки, как и размеры ступеней.Кроме того, как вы легко можете видеть на изображении, в нашем случае мы построили секционную площадку , так как у нас не было достаточно места, чтобы построить четверть космической площадки.

Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем строить четверть космического десанта, так как им будет легче пользоваться детям и пожилым людям.

Строительная бетонная лестница

И последнее, но не менее важное: вы можете увидеть бетонную лестницу с другой точки зрения. Следует отметить, что мы не рекомендуем вам заниматься подобными проектами самостоятельно, а нанимать инженера и квалифицированную команду строителей.

Мы можем утверждать, что строительство бетонных лестниц является сложным процессом, и существует множество аспектов, требующих знаний и опыта в этой области, поэтому проконсультируйтесь с квалифицированным инженером, прежде чем подвергать свою жизнь опасности.

Лестница из плитки

После того, как вы построили бетонную лестницу и достроили остальную часть вашего дома, вы должны закончить ее, укладывая плитку, ковер или кладя деревянные ступени. Каждый из этих вариантов хорош, если он выполняется профессионально, поэтому вам следует выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим вкусам и потребностям.

Подробнее о как облицовывать лестницы .

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как построить бетонную лестницу , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забудьте поделиться нашей статьей с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Как сделать ступеньки под крыльцо из бетона

Представить фасад частного дома без крыльца довольно сложно.Как правило, он возводится одновременно со зданием. Но изредка бывают ситуации, когда сделать крыльцо со ступенями необходимо после завершения основного этапа застройки. Часто в этом случае прибегают к возведению бетонных конструкций. Что нужно знать об этапах строительства своими руками, подробно расскажем.

Любое строительство начинается с эскиза. Только после тщательной прорисовки всех деталей проекта можно переходить к основному этапу.

Определение формы ↑

Традиционно парадный вход со ступенями находится на фасаде здания. Помимо своего прямого предназначения - обеспечение удобства передвижения, входная группа должна гармонично вписываться в общий архитектурный стиль здания. Поэтому наряду с выбором материала для изготовления проступей важно правильно определить форму, которая будет оригинальным элементом дизайна. Фасадную часть дома можно украсить округлой или трапециевидной бетонной лестницей.

Если конструкция компактная и не предназначена поражать публику изяществом, можно сделать классическое крыльцо прямоугольной или квадратной формы. То же касается и просторных домов, где не лишним будет обустроить своими руками аварийный выход компактными ступенями из бетона.

Расчет размеров ↑

Отправной точкой возведения своими руками являются бетонные ступени размером с крыльцо. Очень важно правильно определить размер конструкции, чтобы она соответствовала требованиям СНиП, была прочной и удобной.Грамотно сделать проект конкретными шагами, следуя рекомендациям выбранных опций:

  • Чтобы определить общую высоту крыльца, измерьте зазор от грунта до низа порога. Конструкция верхней детской площадки построена на 5 см ниже конца двери для плавного открывания.
  • Если ступеньки расположены в непосредственной близости от входа, минимальная ширина должна превышать размер дверного проема на 15 см. Для обеспечения свободного прохода двух человек ширина верхней ступеньки должна быть больше 1 м.
  • Высота одной ступеньки варьируется в пределах 12-20 см, выбор зависит от контингента, который предназначен для крыльца из бетона. Детям и пожилым людям лучше делать рост 12-15 см, взрослым комфортно и на 20 сантиметров подниматься.
  • Ширина проступи для оптимального планирования 27 см.
  • Для определения количества ступеней достаточно высоту крыльца, разделенную на размер одного уровня. Чтобы получить целочисленное значение, отрегулируйте высоту ступенек.
  • Лестница должна быть выполнена с углом наклона в пределах 26-45 градусов.
  • Минимальная боковая площадка крыльца - 1 м.

После составления плана с учетом заявленных рекомендаций передается финансовое обеспечение строительного процесса.

Для расчета материальных требований по степеням бетона необходимо разработать на основании проекта. Если раствор смеси приобретается в готовом виде, требуется определить его объем.Если вы желаете приготовить состав к заливке своими руками, исходите из следующих показателей материалоемкости на производство 1 м бетона Три :

  • песок - 1,02 м Три ;
  • Цемент
  • - 340 кг;
  • щебень 0,86 м Три .

Внимание! Наличие арматуры в ступенях бетонирования повысит прочность крыльца.

Для возведения своими руками ступеней из бетона вам потребуются следующие материалы:

  • формирование опалубки производится из фанерных листов и досок толщиной более 2 см, ширину лучше выбирать в пределах 20 см;
  • функцию нервюры выполнят бруски 40 × 40 мм;
  • крепежные детали для досок опалубки в виде гвоздей;
  • Металлические стержни
  • для арматуры О 6.5-12 мм;
  • материал для гидроизоляции;
  • смесь готовая для бетона или его компонентов;
  • отделочных материалов.

Среди инструментов под рукой должны быть:

  • смеситель;
  • молоток и вибратор для уплотнения раствора из бетона;
  • электропила;
  • штык и лопата;
  • шпатель, рулетка, уровень.

При строительстве веранды из бетона под общестроительную подготовку площадки следует очистить место от мусора.В ситуации, когда нужно своими руками заменить старую конструкцию, без фундамента, на новые бетонные ступени, порядок действий следующий:

  • Под фундамент крыльца готовится котлован. Глубину следует делать на 20-30 см ниже границы промерзания почвы. Для разных регионов этот показатель различается, минимальный отступ для компактных ступеней из бетона составляет 50 см. Каждая сторона траншеи должна превышать размеры площади крыльца из бетона на 25 см.
  • В фундаменте дома подготовить углубления для взаимного армирования бетонных ступеней к зданию.
  • На дне ямы под крыльцом из бетона нужно сделать «подушку». Сначала распределите влажный песок, толщина слоя 15 см, затем плотно утрамбованный слой щебня высотой 20 см, в конце снова распределите песок на высоту 10 см, залитый водой. Этот слой защитит ступеньки к крыльцу от разрушения грунтовых вод.
  • В качестве гидроизоляционного слоя для бетонных конструкций используется рубероид.
  • Далее необходимо изготовить армирующую сетку, боковые ячейки 10 × 10 см.
  • В заключение, площадка для крыльца залита бетонным раствором, которым нужно проткнуть металлический стержень, чтобы удалить пузырьки воздуха в нескольких местах.

После устройства подушек приступаем к формированию опалубки для ступеней своими руками. Каркасную конструкцию нужно сделать надежной, чтобы они выдерживали вес заливного бетона. Очертание каркаса соответствует размерам будущей ступеньки крыльца, он исчерпан из досок и листов фанеры.Процедура подготовки включает следующие этапы:

  • Раскладка крыльца на листе фанеры начинается с нижней перекладины.
  • Проступь и подступенки нарисованы под прямым углом.
  • Далее необходимо сделать зону разметки и верхнюю проступь. Для обеспечения стока осадков на каждые 30 см длины предусмотрен уклон 6 мм.
  • Все контуры вырезаются шлифовальной машиной.

Для того, чтобы каркас ступеней крыльца выдержал заливной бетон, необходимо своими руками произвести усиление боковин опалубки.В качестве ребер идет планка. С помощью досок, повторяющих форму и размеры подступенков, панели соединяются гвоздями. Нижний край досок рекомендуется сделать откосом для образования ровной поверхности залить бетоном.

Сгенерирован проект будущей веранды у основания дома с зазором 1 см. Для крепления распорок, движение которых ограничено кольями. Они заглублены в почву не менее чем на 25 см, расстояние между копьями и щитками ступеней каркаса до крыльца около 45-50 см. Весь интервал 10 см засыпается грунтом и тщательно уплотняется.

Внимание! Фанерная опалубка должна превышать высоту бетонного крыльца на 30 см.

Перед заливкой бетона следует:

  • основание ступеней крыльца покрыть пароизоляционным слоем;
  • для защиты фундамента дома рубероидом с последующим нанесением герметика.
  • Для обработки специальной консистентной опалубки лестницы на крыльцо изнутри, это предотвратит прилипание бетона к фанере или доскам.

Армирование повысит прочность крыльца из бетона и продлит срок его службы. Для этого нарежьте металлические бруски нужного размера и соедините между собой проволокой. Их длина должна быть меньше ширины ступеней на 4-5 см. Слой арматуры формируется с интервалом 15 см. Сэкономить расход бетона и повысить его прочность поможет битый кирпич или камни, уложенные между слоями арматуры.

Совет! На этом этапе оставьте предметы для последующей установки сарая или перил, если такие детали предусмотрены проектом.

Использование смесителей позволит ускорить процесс возведения ступеней на крыльцо. Затирка начинается с нижней ступеньки. Раствор следует укладывать сразу после замеса, он сохранит свои прочностные характеристики. Каждый слой бетона подвергается уплотнению для удаления пустот. Если провести действия некачественно, оставшиеся пузырьки воздуха спровоцируют быстрое разрушение ступеней из бетона. Выступающие кирпичи вдавливают внутрь лопатой или шпателем. После заливки и уплотнения качество каждого этапа работ по возведению ступеней к крыльцу и уточняйте у уровня.

При заливке опалубки следующий слой бетона переносится после высыхания предыдущего. Работа с раствором заканчивается на верхней ступеньке. Настил крыльца не снимают в течение нескольких недель. При работе в жаркий период бетон регулярно увлажняют, чтобы он не потрескался. Опалубку крыльца снимаем и аккуратно простукиваем дощечки молотком. При необходимости поверхность крыльца отшлифовать из бетона.

Завершение ступеней из бетона начинается через месяц после снятия опалубки.За это время решение приобретает нормативную силу. Вариантов оформления может быть несколько:

  • Самое простое решение - покрыть крыльцо краской, предназначенной для наружного применения.
  • Шикарно смотрится сцена, на которой выложен узор из гальки (эта работа выполняется своими руками на этапе заливки бетона).
  • Самый распространенный вариант - использовать керамическую плитку или керамогранит.

Важно, чтобы выбранный дизайн ступеней крыльца сочетался с общей отделкой здания.Надеемся, что представленный материал поможет построить безопасное крыльцо, которое прослужит долго. В предлагаемом видео еще раз подробно описаны все этапы работы.

Связанные с контентом

.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *