Фундамент под забор из камня своими руками: Делаем забор из камня своими руками, фото, видео — foamin.ru

Содержание

Делаем забор из камня своими руками, фото, видео

Забор можно построить из разных материалов и по нескольким технологиям, но именно каменное ограждение является самым надежным. Кроме этого, камень делает конструкцию привлекательной внешне. Чаще всего при возведении заборов используется природный материал, но в последние годы набирают популярность и искусственные заменители.

В чем преимущества каменной ограды:

пожаробезопасность,
невосприимчивость к любым осадкам и природным явлениям,
отсутствие гниения, коррозии, окисления и т. д.,
экологичность,
возможность подбора нужного оттенка,
доступность материала,
долговечность.

Новичку в строительном деле может показаться, что самостоятельно сделать забор из камня сможет только профессионал. На самом деле это не так и с задачей справится практически любой. Перед тем как приступить непосредственно к работе, нужно обязательно определиться с типом будущего ограждения. При строительстве забора применяется:

Галька или крупный гравий. Доступные материалы, но из-за небольших размеров весь процесс будет очень трудоемким.
Песчаник. Отлично переносит как низкие, так и высокие температуры. Также отмечается устойчивость материала к воздействию влаги
.
Валуны и булыжники. Один из самых дешевых и легкодоступных материалов. В некоторых районах булыжники можно просто найти в природе и просто раздробить под нужные размеры.
Известняк. Материал легок в обработке, но ввиду природной пористости плохо переносит влагу. Чтобы известняк прослужил дольше, его можно покрыть специальным химическим составом (изолятором).
Доломит. В природе встречается в горах, поэтому его стоимость далеко не самая низкая. Тем не менее доломит очень прочен и привлекателен внешне, этим и объясняется его высокая популярность при строительстве заборов.
Искусственный камень. Весьма успешно конкурирует с натуральным. Огромный выбор расцветок и структур делает этот материал очень популярным.
Бутовый камень. Универсальное средство отделки забора, которое отлично зарекомендовало себя. Представляет отдельные куски крупных камней и именно его необычная форма стала причиной широкого использования.

Подготовка

Итак, есть цель построить каменный забор, остается выяснить, что для этого потребуется. В первую очередь нужно побеспокоиться о материалах. Предположим, что камень уже приобретен, тогда остается заиметь бетономешалку или бак для замеса цементного раствора. Также для этой смеси понадобится щебень и песок, объем которых зависит от длины и высоты ограждения. Цемент лучше выбрать с маркировкой 300, так как он лучше подойдет для такого строительства. Кстати, для дозировки составляющих понадобится лопата (совковая), а для выкладки готовой смеси строительный мастерок.

Далее обязательно нужны доски и гвозди для возведения опалубки, а также арматура для придания конструкции хорошей жесткости. Если забор будет высоким, то понадобится еще сварочный аппарат. С его помощью стальные пруты можно удлинить под необходимый размер. Обязательно стоит приобрести трубу диаметром 50 – 80 мм. Именно она будет «сердцем» будущих столбов.

Для разметочных работ необходима рулетка, небольшие колья и обычная бечевка. Как только место забора определено, можно переходить к следующему этапу.

Внимание! Перед началом любых работ нужно позаботиться о технике безопасности. Все действия выполнять в перчатках и сапогах. Если камень будет раскалываться прямо на месте, то лучше надеть защитные очки. На всякий случай можно подготовить аптечку с бинтами и дезинфицирующими средствами.

Строим фундамент для забора

Сначала необходимо выкопать траншею по ширине и длине забора из камня. В этом случае может пригодиться штыковая лопата или даже лом. Глубина траншеи зависит от конкретных условий, но больше 700 мм ее делать не имеет смысла. Грунт из ямы не выбрасывайте, так как впоследствии придется засыпать края фундамента.

Следующим шагом будет сколачивание досок под нужную конфигурацию. Одновременно с этим пруты свариваются по той же форме и закладываются в траншею. По всему периметру нужно вбить колья, а сверху через 1,5 – 2,0 метра прибить поперечные балки. Это делается для того, чтобы при заливке доски не разошлись в стороны.

В полученную конструкцию можно заливать бетонную смесь. Если опыта в ее замешивании нет, то вот небольшая инструкция. Всегда нужно исходить из объема связующего вещества и только после этого добавлять другие составляющие. Так, на одну часть цемента нужно две части песка и четыре части щебня. Все ингредиенты засыпаются в бетономешалку и перемешиваются.

Когда смесь будет готова, то ее можно слить в емкость и разносить по периметру забора ведрами. Но можно поступить хитрее и сливать смесь прямо в опалубку при помощи желоба. При этом каждый новый замес предполагает передвижение бетономешалки!

Предварительно разметить точки для столбов и в каждой из них приварить к арматуре трубу. Высоту лучше сделать с запасом!

После завершения всех бетонных работ конструкцию нужно оставить в покое на 15 – 20 дней. Для лучшего и равномерного застывания сверху опалубки кладется изолятор (пленка). В противном случае верхняя часть фундамента быстро высохнет, и прочность бетона будет хуже.

Неопытные строители на этом этапе могут допустить одну фатальную ошибку. Залив фундамент вровень с грунтом (или даже ниже) впоследствии не оберешься проблем с водой. Дождь, талый снег и т. д. будут скапливаться вдоль забора, тем самым размывая почву и способствуя образованию слизи и плесени. Лучше фундамент сделать чуть выше уровня земли, а впоследствии задекорировать бетон или засыпать тонким слоем грунта (декоративного камня).

Делаем столбы для забора из камня

Возведение столбов начинается с измерения расстояния между ними. Если оно разное, то можно немного стянуть или растянуть трубы с помощью веревки. Столбики из камня для забора делаются немного шире пролетов, что визуально разделяет всю стену на секции.

Далее делается опалубка в виде квадрата с необходимой шириной столба. При этом высота опалубки не должна превышать 40 – 50 см. Когда все будет выполнено, выкладывается слой очищенных камней и делается это максимально близко (параллельно) к плоскости досок! После этого все полости заливаются в меру густым раствором. Кстати, раствор для самого забора из камня делается вот так: 1 часть цемента, по 1,7 части гравия и песка! Важно следить, чтобы все щели между камней заполнились связующей смесью, но сам раствор не растекался по столбу.

Таким образом, данную процедуру необходимо проделать на каждом столбе и оставить застывать на один – два дня. С опалубкой для столбов каменного забора тоже можно немного схитрить. Чтобы каждый раз не собирать новый квадрат, можно к нижнему ряду просто приколачивать еще один и так далее! Постепенно высота столбов достигнет желаемого уровня, и тогда можно начинать кладку стен!

Кладем стены забора

Изготовление стен можно делать по-разному. Опытные строители просто натягивают бичевку, которая становится ориентиром по высоте и отклонению забора. Они укладывают один слой камней по всему периметру ограждения, после чего все пустоты заполняют раствором. Через сутки выкладывается второй слой и т. д. Но в этом случае велик риск получить слишком неровную стену, поэтому лучше воспользоваться опалубкой.

Совет: Если используются крупные круглые камни для забора, то опалубка не поможет. Их лучше выкладывать «на глаз»!

Опалубка делается аналогично столбам, но здесь уже не обязательно камни плотно прикладывать к доскам. Некоторые неровности допустимы, они придают ограждению ассиметричность. После выкладки первого слоя камни покрываются раствором и оставляются на один или два дня.

Важно: Лучше не делать слишком высокую опалубку, так как это приведет к пустотам в растворе и плохому качеству всей конструкции. Все швы нужно забивать при помощи мастерка!

Чтобы пролеты забора получились одинаковыми по высоте, ближе к завершению их нужно замерять рулеткой. Варьируя размер камней, можно прийти к единому уровню всей стены. После завершения укладки и демонтажа опалубки важно вовремя провести расшивку швов, иначе смесь сильно затвердеет.

Расшивка забора

После заливки нужно подождать около 5-ти часов и приступить к расшивке швов. Вначале грубой щеткой очищаются все остатки раствора, после чего в дело идет специальный инструмент – чистик. Он представляет собой металлический прямоугольник с выступом, равным нужной ширине шва.

СОВЕТ: Для придания забору объемности, швы лучше сделать глубокими. Если нужен эффект единого монолита, то углубления швов должны быть минимальными (не более 2-х см)!

Этап расшивки достаточно прост, но здесь важно соблюсти точность при заглублении инструмента. Опытные строители рекомендуют после расшивки провести обработку швов и камней раствором соляной кислоты (не более 30 %).

Одинаковый шов значительно улучшает внешний вид забора и позволяет лучше обработать его.

Детали для забора

Забор из природного камня готов, швы расшиты, опалубка убрана. Но на этом этапе конструкция все равно выглядит незавершенной! Дело в деталях, которые облагородят грубую форму материала и придадут стене ухоженный вид.

Во-первых, на каждый столб обязательно нужно установить так называемый колпак. Они продаются в магазинах или делаются на заказ в кузнечных мастерских.

Во-вторых, швы столбов можно оттенить какой-нибудь водостойкой краской, что зрительно разделит забор на пролеты.

Заключение

Сделать забор непросто, но, как говорил классик, было бы желание! Данный материал наглядно показывает, что все этапы строительства сможет выполнить даже далекий от ручного труда человек. Достаточно нескольких вещей и можно приступать к строительству!

Если затраты на возведение каменной стены слишком велики, то материал можно найти самостоятельно, а заливку фундамента сделать при помощи друзей! Главное – не спешить и тогда у вас будет самый шикарный забор на улице!

Забор из камня своими руками — 35 лучших фото идей

Если вы задумали сложить на даче забор из камня, то в этой статье вы найдете практические рекомендации, как построить каменное ограждение самостоятельно. Также я познакомлю вас с лучшими фото идеями, которые приглянулись мне, как дизайнеру.

Расход материалов на каменный забор

Чтобы построить забор длиной около 220 м ( для ограждения площади 8 — 10 соток) нужно будет 1,5 — 2 «КамАЗа» камней. Для фундамента будут необходимы арматурные прутья, бетон.

Этапы строительства следующие:

1) размечается территория;
2) закладывается фундамент;
3) строится опалубка, столбы, цоколь (по желанию), пролёты;
4) изготавливаются колпаки на столбы и отлёты на пролёты.

При разметке забора следует учитывать, что он должен быть прямым. Но это, думаю, и так всем понятно.

Фундамент

Для такого забора нужен ленточный с каркасом из арматурных прутьев для столбов и гидроизоляцией.

Измерения

Перед возведением забора вам нужно измерить длину предполагаемого забора и нанести все данные на бумагу, и определить уровень всех сторон участка.

Опалубка и кладка

Через одни — двое суток можно возводить опалубку. Это каркас из досок. Его нужно поставить на фундамент и прикрепить к ростверку — арматурному каркасу, который будет в центре.

С обеих сторон опалубки необходимо прибить по доске длиной, равной ширине секции. Ширина секции обычно — 20 — 25 см. Затем выполнять кладку. Во время кладки опалубки могут разойтись, чтобы это предотвратить их нужно подпереть кольями.

Камни и раствор

Для ограждения из булыжника нужны камни размером 20 — 30 см. Раствор готовится в следующих пропорциях: одна часть цемента, три части среднего просеянного песка, без примесей глины.

Можно добавить коричневого красителя, обычно это делают для красоты (примерно на 10 вёдер — 4 — 5 ст. л.). Раствор должен быть густым не растекающимся.

Процесс кладки

Неровные края камней рекомендуется отбить. На фундамент накладывают раствор, после — камни плоской поверхностью наружу. Камни должны быть плотно пригнаны друг к другу.

Далее пустоты заполняют раствором, но очень аккуратно, чтобы раствор не попал на лицевую поверхность камней. Если раствор попал на лицевую сторону, то её надо отчистить металлической жёсткой щёткой.

Водой чистить ни в коем случае нельзя, так как цемент вместе с водой проникает в камни и они теряют природную окраску, становясь серыми. Полный ряд оставляют на сутки, для затвердевания раствора. И только на следующий день выкладывается следующий ряд.

Особенности работы с камнем

Работу нельзя переносить, пока не закончен весь ряд.

Если всё же работу нужно прервать, ограду поливают водой, чтобы она не схватилась. Закончив работу, нужно зачистить камни от лишнего раствора при помощи узкого шпателя. Далее нужно расшить швы примерно на глубину 1 — 1,5 см, чтобы придать забору объёмность и красоту.

Придание прочности

Примерно через 40 — 60 см в секции между столбами кладут арматурные прутья, чтобы их края перекрывали столбы на 10 — 20 см с каждой стороны. Это делают для увеличения прочности. Над калиткой можно выполнить арку. Как это сделать описано в технологии кирпичной ограды.

Примерные сроки строительства забора из камня

Для возведения 100 м забора обычно уходит 30 — 40 дней. Такую ограду лучше строить с помощником. Строительство стены из известняка, ракушечника, доломитового камня или ракушечника идёт гораздо быстрее, ведь размеры этих материалов можно увеличить до 30 -50 см.

Можно возводить забор методом сухой кладки

Такой забор очень красиво выглядит в природных условиях.

Но выкладывать таким методом очень сложно и трудно. Забор сооружается в виде горки. Основание должно быть очень широким, затем кверху сужают.

Лицевые стороны забора выкладывают крупными камнями, пустоты заполняют мелким гравием, камешками, и также землёй, в которую спустя время можно подсадить растения.

Через 2 — 3 ряда кладут промежуточный камень для прочности ограждения. Вверх можно оформить узором из заострённых камней или насыпать земли и подсадить цветущие растения.

Каждый столб необходимо защитить колпаком, предварительно вырезав его из жести, пролёты нужно покрыть таким же материалом. Можно для этого применить черепицу или другой кровельный материал.

Отлёты и колпаки покрывают двумя или тремя слоями пинотекcа в цвет забора. Это нужно для предохранения жести от разрушения. Каменный забор нельзя покрывать лаком или красителем.

Это приведёт к потере природного цвета камня через несколько лет. Специального ухода этот забор не требует.

Иногда, необходимо сделать мелкий ремонт.

Очень подробное видео

К сожалению, на английском, но можно по видеоряду понять все моменты. Рекомендую к просмотру всем интересующимся строительством каменных заборов.

Поделиться ссылкой:

Забор из камня своими руками. Пошаговый мастер класс

Фундамент забора
Поскольку бутовый камень имеет внушительный вес, то вся конструкция забора нуждается в надёжном фундаменте. Как правило, под такие сооружения необходимо устраивать монолитные железобетонные ленточные фундаменты. Наш забор тому не исключение.

Процесс изготовления мелко заглублённого фундамента:

Откапываем траншею глубиной 70 см

На дно траншеи засыпаем фундаментную подушку из песка толщиной 5 см. Трамбуем её.
Теперь приступаем к сборке и установке опалубки. Щиты опалубки собираем из обычных досок и монтируем в траншее.
Перед заливкой бетона необходимо уложить арматурные сетки будущего фундамента. Для этого используем арматуру диаметром 8 мм. [article=»19418″]
Первый ряд продольной арматуры укладываем на высоте 5 см от фундаментной подушки (для этого можно подложить под прутки любые опоры из подручных материалов). На продольной арматуре закрепляем прутки поперечного армирования того же диаметра с шагом 200 мм. Такую же арматурную сетку укладываем на высоте 60 см от основания (на 5 см ниже уровня земли).
Также предварительно нужно установить металлические столбы, ведь ни один забор из камня не обойдётся без несущего каркаса. Для опор берём металлические трубы диаметром 100 мм. Выставляем их в траншее строго вертикально по уровню и закрепляем.

Теперь можно приступать к заливке бетонной смеси.
После застывания бетона снимаем опалубку.
Делаем столбы из камня. Для изготовления столбов из камня используем метод скользящей опалубки. Для этого изготавливаем простую опалубку из досок, скрученных саморезами. Габариты опалубки внутри 30 х 30 см.

Также вам понадобятся следующие инструменты:

рулетка;
мастерок;
уровень.

Дальше работы выполняем в следующем порядке:

Выставляем опалубку вокруг металлической стойки, центрируем её и выравниваем по уровню. Погрешность может составлять 1-2 мм.

Далее укладываем первый слой камней, при этом раствор не используем. Камни нужно подбирать так, чтобы лицевая часть как можно плотнее прижималась к опалубке, а между соседними камнями зазоры были минимальными.

После подбора камней для одного ряда, они выкладываются из опалубки и вновь кладутся на эти же места только уже на раствор. Состав раствора: 1/3 ведра цемента, пол ведра песка, пол ведра щебня (гравия). Раствор должен быть довольно густым и не текучим. После его заливки необходима тщательная штыковка для более полного проникновения раствора между камнями.

Таким образом укладываем каждый ряд, то есть сначала подбираем камни по размеру, затем укладываем их на бетон.

После того как один ряд опалубки полностью заполнен, выставляем второй ярус опалубки, закрепив его саморезами к нижнему ряду, и выполняем ту же последовательность действий.

На следующий день можно снимать нижнюю опалубку. Причём важно помнить, что мы снимаем только самую нижнюю опалубку, оставляя при этом ящик опалубки над ней, чтобы была возможность крепить к нему ещё один ряд опалубочных досок. Сразу после её снятия незаполненные швы между камнями необходимо заделать раствором. Так наш забор из камня будет выглядеть более аккуратно и гармонично. В качестве заделки используем смесь цемента (1 часть) и песка (3 части).

После того как заделка высохнет нужно немного расшить швы, используя дрель со специальной насадкой в виде металлической щётки.
Кладку столбов ведём до нужной нам отметки.

По такому же принципу выстраиваем все последующие столбы забора.

Как видно на фото, забор из камня покоится на таком же каменном цоколе. Не сложно догадаться, что монтаж каменного цоколя выполняется по той же системе, что и столбы забора. Итак, каменный каркас нашего забора готов. Осталось выполнить заполнение пролётов и калитку с воротами. Какое у вас будет заполнение секций, решать только вам. Это может быть и обычный деревянный штакетник, стоящий вертикально или уложенный ёлочкой, и кованые пролёты, все эти материалы отлично гармонируют с каменными элементами ограждения.

В нашем случае использовано деревянное заполнение секций. Штакетник крепится на металлические направляющие, которые в свою очередь монтируются к столбам забора на нужной высоте. Древесина штакетника обрабатывается антисептиками и антипиренами, а также поддаётся колервоке специальными лаками, что придаёт ей более дорогой и респектабельный вид.

Над калиткой выполнен арочный пролёт из бутового камня . Кладка пролёта выполняется аналогично столбам с той лишь разницей, что стальная труба в центре кладки изогнута по заданному радиусу. Калитка выполнена из кованых элементов.

Забор из камня своими руками

Забор из камня имеет множество отличительных особенностей и преимуществ. Подобные ограждения характеризуются невероятной надежностью, фактурностью и долговечностью. Для строительства можно использовать самый разнообразный каменный материал, что позволяет воплощать в реальность бесконечное количество дизайнерских задумок – готовая конструкция сможет гармонично вписаться в любой ландшафт.

Забор из камня своими руками

Срок службы забора из камня как таковой не имеет ограничений. Все зависит от качества раствора для кладки и правильности выполнения работы. К обустройству ограждения нужно подойти с максимальной ответственностью. Конечно, для этого можно пригласить бригаду профессиональных строителей, но в такой ситуации придется потратить очень много денег. Да и зачем это делать, если со всеми необходимыми мероприятиями можно справиться собственными силами?

Заборы из природного камня

Что нужно для строительства забора?

В первую очередь выбираем материал для строительства нашего ограждения. Мы можем выкладывать бутовый либо тесаный камень. Тесаными называют камни с конкретными размерами и определенной формой. Их удобнее всего использовать для кладки. При отсутствии опыта кладки камня столбы однозначно рекомендуется строить из тесаных элементов.

Различные камни

Бутовый же камень имеет неправильную форму и позволяет возводить конструкции с уникальным дизайном. Именно из такого материала рекомендуется выкладывать пролеты – получится очень красиво и оригинально.

Бутовый камень (булыжник), крупные куски различной формы с длиной ребра 50—350 мм, получаемые из плотных пород ледникового происхождения

Среди самых популярных материалов для кладки каменных ограждений можно выделить известняк и доломит, а также гранит и песчаник.

Доломит

Закупаем или добываем самостоятельно нужное количество выбранного камня, а затем подготавливаем следующие рабочие инструменты:

бетономешалку либо емкость для приготовления раствора вручную;
рулетку;
лопату;
мастерок;
уровень;
пруты и шнур для разметки.

Несколько слов о подготовке к работе

После подготовки всего необходимого инструментария приступаем к планированию. Нам нужно начертить эскиз будущего забора с учетом особенностей его пространственного размещения и размеров. В плане габаритов ориентируйтесь полностью на свои предпочтения и финансовые возможности. Средняя высота подобных заборов – 2-2,5 м.

Каменная ограда

Расчищаем площадку от растений и мусора, выравниваем грунт и переносим чертеж на местность. Для разметки используем любые устойчивые прутки и прочную веревку. Вбиваем разметочные стойки в землю по периметру будущей конструкции, натягиваем между ними шнурок и переходим к следующему этапу.

Цены на облицовочный камень

~~Облицовочный камень~~

Делаем фундамент

Конструкция из камня будет иметь солидный вес, поэтому перед началом ее возведения мы должны уделить должное внимание обустройству фундамента. Мы будем строить забор на сплошном ленточном армированном основании – самый оптимальный вариант для тяжелого ограждения.

Ширину фундамента делаем примерно на 15 см больше аналогичного показателя готового ограждения. Высоту цоколя (часть основания, выступающая над землей) выбираем на свое усмотрение. Строители рекомендуют, чтобы он был не ниже 10-15 см. На это значение будем ориентироваться при дальнейшем возведении опалубки.

Первый шаг. Роем траншею глубиной порядка 70 см.

Второй шаг. Засыпаем дно ямы 5-сантиметровым слоем песка. Подушку тщательно утрамбовываем.

Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Ее можно собрать из досок, фанеры и прочих подходящих материалов.

Фундамент под каменный забор

Четвертый шаг. Укладываем на песчаную подушку армирующий каркас. Для укрепления забора будет достаточно 8-миллиметровых прутков. Армируем в 2 слоя. Сначала укладываем сетку из арматуры на высоте 50 мм от песчаной подушки.

Вторую сетку закрепляем на 50 см ниже уровня грунта. Для крепления обоих армирующих слоев и дополнительного упрочнения фундамента предварительно вбиваем в грунт арматуру или трубы диаметром порядка 10 мм.

Пятый шаг. Заливаем бетон. Опалубку убираем минимум через 2 недели. Сам же бетон будет набирать прочность порядка 1 месяца.

Фундамент под каменный забор

Строим столбы

Мы будем строить столбы по методу скользящей опалубки. Рекомендованные размеры столбов – 300х300 либо 400х400 мм на ваше усмотрение. Саму опалубку будем собирать из досок, скрепляя их саморезами.

Первый шаг. Выставляем опалубку для первого ряда камней. Выдерживаем выбранные габариты столбов.

Делаем столбы

Второй шаг. Временно выкладываем первый слой столба без раствора. Камни должны прилегать к стенкам опалубки максимально плотно. Зазоры между элементами кладки исключаем.

Делаем столбы

Третий шаг. Тщательно выверив камни для кладки первого ряда, укладываем их уже с применением раствора. Используем густую цементную смесь. Если камни имеют ровные грани, просто выкладываем их на раствор подобно кирпичу. Если же грани элементов неровные, придется повозиться немного дольше. В такой ситуации дополнительно заливаем раствор в зазоры между камнями. Аналогичным образом мы будем выкладывать и все последующие ряды.

Четвертый шаг. Заполнив один ряд опалубки, выставляем поверх него другой и продолжаем кладку столба. Аналогичной последовательности будем придерживаться и далее.

Делаем столбы

Пятый шаг. Выждав сутки после выкладывания первого яруса, демонтируем нижнюю часть опалубки. Вышележащий фрагмент, при этом, оставляем, чтобы иметь возможность для крепления следующего яруса деревянной конструкции.

Делаем столбы

Убрав часть опалубки, тщательно заделываем густым цементным раствором щели между камнями, обеспечивая аккуратный вид столба и делая его более прочным. В будущем мы выполним расшивку швов. Руководство по проведению этой работы будет приведено далее.

Полезный совет! Чтобы кладка гарантировано не разрушилась, даем каждому ее ярусу возможность набрать прочность в течение суток и лишь после этого продолжаем работу.

Выкладываем пролеты

Фундамент и столбы готовы. Можем приступать к выкладыванию пролетов. Оптимальный размер камней для кладки секций – до 20-25 см. Такие элементы имеют сравнительно небольшой вес, что делает работу с ними более легкой и удобной. При необходимости разбиваем большие камни на более мелкие фрагменты с помощью молотка либо же дробим их перфоратором.

Камни будем скреплять густым раствором из порции цемента и трех порций песка. Если хотим получить швы отличного от раствора цвета, добавляем в смесь сухой краситель.

Как правило, ширина каменного столба превышает аналогичный показатель секции пролета. Ввиду этого стену нужно равномерно сместить по отношению к наружной и внутренней сторонам столбов.

Работу выполняем в такой последовательности.

Первый шаг. Наносим цементную смесь на основание.

Второй шаг. Симметрично выкладываем камни по обеим граням пролета. Соединяем края секции ниткой. По ней мы будем ориентироваться при дальнейшей кладке.

Каменная кладка своими руками

Третий шаг. Полностью выкладываем первый ряд пролета, заполняя пространство между гранями, выложенными на предыдущем этапе. Камни лучше всего размещать плоской стороной вверх. Щели и пустоты заполняем густой цементной смесью.

Каменная кладка своими руками

Даем кладке набрать прочность в течение суток и аналогичным образом укладываем следующий ряд. Так работаем до достижения запланированной высоты. Ряды настоятельно рекомендуется выкладывать с перевязкой.

Забор из камня

Полезный совет! Чтобы получить ровную верхнюю линию ограждения, последний ряд каждого пролета выкладываем из камней одинаковой высоты.

В процессе кладки работаем максимально осторожно. Стараемся не допускать попадания цементной смеси на лицевую сторону кладочных элементов. Если на камни все-таки попадает раствор, сразу же его счищаем.

Отделка забора

Расшивка швов и протирание поверхности – заключительные работы по возведению забора из природного камня

Чтобы забор имел более привлекательный вид, выполняем расшивку швов. Они могут быть выпуклыми, неглубокими и глубокими. Третий вариант позволяет визуально расширить объем кладки. В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности дизайнерской задумки.

Узнайте, как сделать искусственный камень своими руками в домашних условиях, из нашей новой статьи.

Швы между камнями заполняются раствором

Для расшивки готовим следующее:

проволочную щетку;
чистик;
поролон.

Швы легче всего расшиваются спустя 3-4 часа после кладки. Далее цементная смесь становится слишком тугой и сложно поддается расшивке.

Варианты расшивки швов

Работаем в таком порядке.

Кельмы для швовЧистик

Первый шаг. Зачищаем камни и швы проволочной щеткой.

Второй шаг. С помощью чистика создаем в швах аккуратные канавки глубиной до 10-20 мм (на свое усмотрение).

Третий шаг. Моем ограждение. Для этого используем поролон, щетку и раствор 30%-й соляной кислоты. Соблюдаем меры предосторожности: работаем с кислотой в защитных перчатках.

Забор готов.

Дополнительно для декорирования забора и обеспечения быстрого отведения атмосферной влаги устанавливаем на столбы специальные колпаки. При желании дизайн ограждения можно дополнить всевозможными коваными элементами –это остается на усмотрение владельца.

Забор из камня

Как сделать забор из габионов

Забор из габионов – прочная и оригинальная конструкция, которая защитит и украсит приусадебный участокПлюсом таких упрощенных габионных заборов являются высокие эстетические характеристикиКроме того, забор из габионов отлично впишется в любой интерьер и даст прекрасное начало для обустройства вашего дворикаГабионыТиповые размерыХарактеристики сеткиГабионы из сварной сеткиГабионыДля габионов обустраивается стандартный монолитный ленточный фундаментПроцесс изготовления забора из габионов.

Монтаж габионов не требует специальных подготовительных работ. Стенки коробов и крышки соединяются между собой специальными спиралями или обвязочной проволокой. Затем коробы наполняют природным материалом. В центральной части допускается укладывать камни меньшего размера, а по краям обязательно крупные. При укладке камней необходимо сократить образование пустот. Наполняют габион постепенно, сначала на одну треть, после чего фиксируют короб изнутри, затем процедура повторяется

Длина х Ширина х Высота,метр	Ячейка,см	Вес 1 сетки, кг
1х0,5х0,5 (Zn 240гр/м.кв.)	6х10	6,8
1х0,5х1 (Zn 240гр/м.кв.)	6х10	13
2х0,5х0,5 (Zn 240гр/м.кв.)	6х10	12
2х0,5х1 (Zn 240гр/м.кв.)	6х10	18,5

Красивый забор из габиона

Удачной работы!

Видео — Монтаж забора из габионов

Видео — Строительство забора из габионов

Видео – Изгородь из натурального камня своими руками

Строим забор из камня | Дачный забор своими руками

При возведении забора из натурального бутового камня перво-наперво необходимо соорудить фундамент.

Итак, сооружение фундамента.

Копают траншею глубиной 60см-80см (на промерзание грунта) и шириной в 40см-50см (ширина зависит от ширины столбца). Фундамент каменной ограды не должен прерываться, то есть в том месте, где планируется сделать ворота, также надо заливать бетон. Кроме того, рекомендуется в четырех-пяти местах пролить так называемые «стаканы». Благодаря этому каменный забор впоследствии не будет клониться вбок. Конструкцию фундамента надо обязательно связать арматурой. В противном случае забор со временем может дать трещину.

Расстояние между столбами из камня надо измерить очень тщательно. В тех местах, где должны располагаться столбики, надо выпускать арматуру (это 4 прутика, толщина которых составляет от 12мм-14мм). Если вы хотите оснастить забор из бута тяжелыми коваными воротами, тогда арматура должна быть толще. Если есть необходимость, опалубку выставляют под водяной уровень. Фундамент должен выстояться две-три недели. Его периодически поливают водой.

Обработка бута для забора

Вначале камень сортируют:

лучший камень выбирают на столбы,
чуть похуже – на лицевую сторону пролетов,
остальные камни пойдут на обустройство внутренней стороны забора.

Поскольку каменный столбик обладает углом в 90 градусов, выбранный для него камень также должен обладать прямым углом. Таким образом, перед тем, как ставить натуральный камень на раствор – необходимо его края снизу и сверху сделать ровными. Для этого пользуются специальным молотком, предназначенным для обработки природного камня. Все имеющиеся на лицевой стороне бута выпуклости также необходимо сколоть.

Кладка столбца из природного камня

Чтоб каменный забор поставить максимально ровно, необходимо:

Протянуть нить между его крайними столбиками.
При помощи угольника выставляют прямой угол.
Карандашом проводят линию прямо на поверхности фундамента.
Если столб из камня должен быть 40х40, то надо измерить между крайними углами камня 40см.
После того, как все будет измерено и отмечено, кладут на раствор первый камень.
Берут уровень и прикладывают вначале к одной стороне столба, стараясь выровнять камень максимально вертикально.
В случае надобности камень снизу шплинтуют. Также поступают и со второй стороной столбца.
Чтоб камень выставить наиболее точно, операцию выполняют несколько раз.

Все, первый угловой камень бут выставлен. Аналогичным образом выставляют следующие три угла. Высота бута может быть разной.

Теперь надо заполнить серединки либо пробелы. Делают это так: измеряют ширину пробела. К примеру, если ширина составляет 10см, вычитают 3см. Затем подыскивают тесаный камень с шириной 7см. На швы оставляют по полтора сантиметра. К слову сказать, швы в каменной кладке должны быть уже двух сантиметров и шире полутора. Камень по высоте должен соответствовать одному из угловых камней.

Если подходящего по высоте камня найти не удастся, тогда его можно составить из двух частей. Таким способом заполняют все четыре пробела. Швы надо заполнять полностью, с внутренней стороны также надо замазывать раствором. Затем работу оставляют на некоторое время, чтоб все «схватилось». Внутрь заливают раствор. Снова ждут, когда застынет бетон.

После приступают к кладке следующего ряда тесаного камня. При укладке второго ряда обязательно выполняют перевязку швов. Качественной каменная кладка считается только в том случае, когда предыдущий ряд целиком перевязан последующим рядом, т.е. когда над швом нет шва. Процесс бутовой кладки необходимо постоянно контролировать при помощи уровня. Отклонение не должно превышать одного сантиметра на два метра высоты столба.

Кладка пролета из природного камня

Когда возведение столбов будет завершено, начинают кладку пролета каменной ограды. Ширина пролета составляет 30см, а ширина столба – 40см. В связи с этим необходимо сместить пролет с обеих сторон на пять сантиметров внутрь по отношению к каменному столбу. Под уровень выставляют крайний камень пролета. Затем аналогично выставляют камень с другой стороны. Берут нить и натягивают ее между крайними камнями. Потом по натянутой нити кладут ряды пролета. Не забывайте про обязательную перевязку каменной кладки. Чтоб верхняя линия ограды была выведена ровно, надо подбирать камни для верхнего ряда по размеру.

Когда кладка пролетов забора будет завершена, приступают к расшивке швов. О грамотной расшивке, а также о существующих типах кладки мы подробно рассказываем в другой статье.

Видео. КАК СДЕЛАТЬ ЗАБОР ИЗ КАМНЯ БЫСТРО

Видео. Особенности сухой кладки забора

Статьи о заборах и ограждениях на участке

как правильно построить ограждение из природного камня

Забор из камня – вариант ограды, выгодно отличающийся от других непревзойденной долговечностью и прочностью. Но одними лишь выдающимися утилитарными качествами список преимуществ не исчерпывается – сложенный из умело подобранных булыжников он обладает неординарной красивой фактурой, превосходно сочетающейся с любым ландшафтом. Единственным недостатком таких оград является дороговизна их возведения, однако этот недочет можно легко устранить – взять, да и построить каменный забор своими руками.

Расчеты и подготовительные работы

Строительство забора из камня начинайте с уточнения границ собственного земельного участка. Выяснив место прохождения межевых линий, начертите план ограды, после чего решите, какой именно вид камня будете использовать. Составив смету предстоящих расходов, закупите нужные расходные материалы, попутно обзаведитесь требующимися инструментами, и уже после этого приступайте к строительным работам.

Простой каменный забор

Определение границ участка

Перед тем как построить каменный забор своими руками, не поленитесь уточнить границы собственного подворья – возможно, они проходят не в том месте, где вы привыкли считать. Захватив своей оградой часть соседнего надела, вы окажетесь в весьма щекотливом положении, так как каменный забор – сооружение монолитное, и передвинуть его, когда ошибка выяснится, вы уже не сможете. Дабы предотвратить возникновение подобных ситуаций, пригласите геодезистов и попросите их провести межевание участков.

Уточнив границы личной территории, замерьте длину всех сторон и нарисуйте эскиз будущего сооружения. Для этого определите желаемую высоту ограды (как правило, она составляет 2-2,2 м), затем наметьте место расположения ворот и калитки, после чего вычислите количество опорных столбов. Число опор рассчитывайте исходя из рекомендуемой длины пролетов 2,5-3,2 м.

Типовой проект каменного забора

Оптимальные параметры пролета

Выбор камня для постройки забора

В современном ландшафтном дизайне используются различные виды необработанного природного камня, большинство из которых вполне пригодны для возведения всевозможных оград.

Наиболее часто для строительства заборов применяют:

булыжник (он же дикарь-голыш или валун) – очень прочный камень серо-стального цвета, по сути своей являющийся округлыми обломками базальта или гранита;
доломит – желтовато-белый или светло-серый, плоский с острыми гранями камень, внешне несколько похожий на мрамор;
известняк (ракушечник) – мягкий, хорошо поддающийся обработке светлый и легкий материал, единственным недостатком которого является высокая гигроскопичность;
песчаник – прочный, морозо- и водостойкий слоистый камень, который издавна используют для постройки оград;
бут (иначе ломовой камень) – неправильной формы куски песчаника, гранита или известняка, обычно применяемые для обустройства фундаментов.

Если вы начинающий каменщик, для строительства каменного забора своими руками лучше выбирайте пластинчатый песчаник либо тесаный известняк. Имеющие относительно правильную форму, такие материалы довольно легко укладываются в ровные ряды, поэтому с ними просто и удобно работать. Однако справедливости ради, следует отметить, что действительно оригинальные дизайнерские ограждения получаются лишь из угловатого и бугристого бута или булыжника.

Булыжники

Бутовый камень

Пиленый ракушечник

Подготовка расходных материалов и инструментов

Закупив либо самостоятельно заготовив нужное количество камня, приобретите следующие стройматериалы:

цемент М300 или М400;
щебень средней фракции;
песок с размером частиц 0,15-5 мм;
арматурные прутья диаметром 8-12 мм;
стальные толстые трубы длиной 3,5-4 м;
полуобрезные доски для изготовления опалубки;
элементы декора – глиняную черепицу, фонарики, кованные навершия столбов, пики или решетки.

Забор из бутового камня

Обзаведясь расходными материалами, возьмите в аренду бетономешалку и сварочный аппарат и подготовьте необходимые инструменты и приспособления, а именно:

деревянные колья;
5-6 мотков строительного шнура;
отвес и ватерпас;
ножовку по дереву и по металлу;
рулетку;
трамбовку;
штыковую и совковую лопату;
кельму;
чистик;
проволочную щетку;
несколько больших ведер.

Обустройство армированного ленточного фундамента

Закончив подготовку всего необходимого, приступайте к земляным работам и для начала расчистите строительную площадку от мусора и растений. Завершив уборку, выровняйте грунт на нужном участке и перенесите план ограды на местность.

Обязательные подготовительные работы

Перед тем как построить каменный забор своими руками:

Обозначьте наружные углы будущей ограды вбитыми в землю длинными кольями.
Последовательно соедините их туго натянутым близ земли шнуром.
Зафиксировав таким образом внешние границы, определите места установки опорных столбов и отметьте их колышками.

Каменная ограда – конструкция тяжеловесная, склонная к перекосам и проседанию. Оптимальным вариантом базы для столь массивного сооружения является армированный сплошной ленточный фундамент, ширина которого на 15-20 см превышает толщину самого ограждения.

Дабы каменный забор не разрушался под действием поверхностных вод, его возводят на основании, возвышающемся над поверхностью почвы в виде мощного 15-сантиметрового цоколя.

Схема надежного фундамента

Земляные работ и строительство опалубки

Строго соблюдайте порядок выполнения земляных работ:

Вдоль всей обозначенной границы забора, изнутри периметра снимите полосу дерна шириной 50-70 см.
В соответствии с намеченными контурами выкопайте узкую траншею 80-сантиметровой глубины.
В местах установления заборных столбов дополнительно заглубите ров еще на 40 см.
Дно рва и столбовых ям старательно выровняйте и засыпьте пятисантиметровым слоем песка.
Песчаную подушку тщательно уплотните ручной трамбовкой.

Сооружение опалубки и армирующего каркаса выполняйте в следующей последовательности:

Из нарезанных по размеру досок сбейте щиты опалубки высотой 1,10 м и установите их вплотную к боковым сторонам траншеи. Для фиксации деталей опалубки через каждый метр крепите их вертикальными стойками и подпирайте диагональными распорками.
Из стальных прутьев сварите арматурную решетку с размером ячей 15 на 15 см.
Опустите армирующую сетку на дно рва и закрепите его на высоте 5 см над уровнем песка.
Вторую решетку установите на 20 см ниже поверхности почвы.
Для крепления армирующих сеток на нужном уровне используйте стальные прутки, вбитые в дно траншеи двумя параллельными рядами на с шагом в 50 см.
По центру сечения опорных стоек в строго вертикальном положении установите стальные трубы.

Опалубка для фундамента

Приготовление раствора и бетонирование фундамента

В бетономешалке из цемента, воды, песка, пластификатора и щебня приготовьте стандартный тяжелый бетон и залейте его в опалубку.
Массу бетона уплотните вибратором (или лопатой), разгладьте поверхность раствора и накройте ее толстой полиэтиленовой пленкой, чтобы предупредить преждевременное испарение влаги. В жару можно поливать бетон холодной водой.
Когда бетон обретет окончательную твердость, опалубку снимите, но кладку забора пока не начинайте – для полного «созревания» и отвердения раствору требуется один месяц.

Сооружение каменных опорных столбов

Опорные столбы представляют собой параллелепипеды сечением 300 на 300 или 400 на 400 мм и высотой 2,3-2,5 м. Выкладывают такие каменные стойки методом скользящей опалубки. Для надежности крепления пролетов опоры оснащают стальными закладными.
Прежде чем начинать выкладывать столбы для каменного забора своими руками, оснастите их стальными закладными. Для этого нарежьте куски арматурных прутьев длиной 60-70 см и приварите их к металлическим каркасам стоек. Отрезки прутьев ориентируйте параллельно линии цоколя и крепите их один над другим с шагом в 30-50 см.

Опалубка для опорного столба

Этапы сооружения столбов из камня:

В соответствии с избранными габаритами соорудите из досок опалубку для столба – невысокий (30-40 см) квадратный ящик без дна и крышки.
Установите опалубку на фундамент так, чтобы вертикальная стальная основа опоры размещалась точно в центре короба.
Приготовьте довольно густой раствор из трех частей сеяного песка и одной части цемента. Для более прочного соединения валунов добавьте в смесь ¼ часть клея ПВА. Если хотите получить в итоге швы контрастного цвета, введите в раствор сухой пигмент.
Как можно плотнее, плоскими гранями наружу, уложите внутрь опалубки начальный ряд камней. Пустоты между ними забейте раствором.
Заполнив камнями первый короб, установите поверх него второй такой же, и продолжите кладку.
Через сутки демонтируйте нижний ряд досок, установите его над вторым ярусом и также наполните камнями и цементом.
Действуйте в таком порядке и далее – постепенно передвигая короба кверху, выведите столб до требуемой высоты.
Обнаружившиеся после снятия опалубки щели между камнями старательно заделайте раствором.

Наполовину готовый столб

Возведение пролетов забора

Самый ответственный этап – возведение пролетов из камня. Последовательность здесь такая:

Рассортируйте камни по форме и размерам. При необходимости отбейте особо выступающие грани, на гладком булыжнике сделайте насечки, самые большие валуны расколите на несколько частей.
Между соседними опорами, вблизи фундамента, натяните два ряда шнура, которые будут ограничивать наружную и внутреннюю плоскость стены.
Нанесите раствор на цоколь и в один прием (чтобы цемент не успел схватиться) сделайте стартовый ряд пролета.
Сначала выложите версты – ряды камней вдоль внешней и внутренней кромки стены, затем заполните промежуток между ними. Булыжники старайтесь укладывать плоской частью вверх, зазоры между ними набивайте раствором.
Через сутки, после того как начальный слой камней отвердеет, приподнимите бечевки и уложите следующий ряд, не забывая время от времени делать перевязки.
Когда уровень ограды дойдет до первых закладных, приварите к ним тонкую армирующую сетку и продолжите кладку.
Действуя таким образом, выведите забор до нужной высоты. В процессе работы толщину стен контролируйте деревянным П-образным шаблоном, а их вертикальность – шнуровым отвесом.
Для того чтобы живописная фактура нерегулярной каменной кладки была лучше заметна, спустя 4 часа после возведения каждого яруса, расшивайте швы между камнями чистиком либо узкой фигурной кельмой.

Возведение пролета

Готовый забор почистите проволочной щеткой от засохших брызг цементного раствора, после чего промойте его 30-процентным раствором соляной кислоты.Верхушки опорных столбиков накройте декоративными водозащитными колпаками.
При желании украсьте ограду фонарями, деревянными балясинами либо фигурными коваными элементами.

Каменный забор, декорированный коваными элементами

Особенности строительства забора из искусственного камня

Искусственный камень стоит в несколько раз меньше любого натурального. Производят его из бетона, которому при помощи красителей и специальных молдов придают цвет, форму и текстуру диких пород. Искусственный камень весьма долговечен, но все же не стоит использовать его на участках с поверхностным залеганием грунтовых вод, а также в местах, расположенных вблизи оживленных автомобильных трасс.
Технология строительства забора из искусственного камня практически не отличается от порядка возведения натуральных каменных оград. Единственная разница между ними состоит в возможности использования готовых опорных столбов и облегченном способе кладки, который больше напоминает классический «кирпичный» метод.

Видео: Строительство каменного забора своими руками

Забор из камня своими руками: фото, видео инструкция

«Мой дом – моя крепость!». Но, чтобы до конца воплотить в жизнь грамотную поговорку, следует всерьез задуматься об ограждении – надежном, безопасном и эстетически красивом. Какой выбрать строительный материал и технологию возведения самого сооружения – первое, что необходимо решить, приложив максимум творческой смекалки и умений.

Важно вспомнить, «все новое – это хорошо забытое старое». Еще сотни веков назад наши предки точно знали, как соорудить беспечный и в то же время долговечный забор. Именно фрагменты каменных ограждений сохранились до нашего времени, демонстрируя свои отличные устойчивые характеристики. А все потому, что камень – материал природного происхождения, надежность которого проверено временем. Но вернемся к главному. Как построить забор из камня своими руками?

Технология возведения

Технология возведения каменного ограждения предусматривает:

проведение разметки забора;
закладка фундамента;
возведение полотна ограждения.

Фундамент каменного забора

Перед тем, как начать возведение забора, первым дело стоит сделать разметку, которая включает создание предварительного плана-чертежа с обозначением длины и высоты ограждения, не забывая о калитке и вратах, и после преступить к копанию траншеи под фундамент. Следует учитывать, что природный камень достаточно крепкий и тяжелый стройматериал, поэтому фундамент должен быть рассчитан под соответствующую нагрузку, чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции.

Как показано на фото, для сооружения забора из камня своими руками достаточно придерживаться 35-40 см ширины траншеи и 70 см глубины. При возведении забора высотой более 2 метра рекомендуется увеличивать глубину траншеи на 10 см с каждым метром ограждения. Во избежание появления трещин в фундаменте стоит дно траншеи просыпать щебнем или песком толщиной 3-5 см и заложить каркас из арматуры. Установив опалубку, приступить к наполнению раствором.

ВАЖНО! Готовый фундамент должен напрочь схватиться, поэтому кладку из камня необходимо начинать спустя неделю.

Кладка забора из камня своими руками

По истечению приблизительно 10 дней, необходимо приступить к сооружению опалубки для опорных столбов, после чего она устанавливается на фундамент с закреплением к ростверку и производится следующий этап – кладка.

Для возведения каменного забора своими руками следует использовать раствор цемента с песком в соотношении 1:3. С целью эстетического декорирования можно воспользоваться коричневым пигментом: на 10 ведер цементного раствора применяется 4 столовых ложки пигмента.

Осуществление кладки выполняется посредством установки камней плоской стороной наружу, плотно подгоняя друг к другу и корректирую форму молотком. Пустоты во время кладки заполняются песчано-цементным раствором. Следует обращать внимание, чтобы данная смесь не попадала на саму поверхность камня, а если такое случилось, дождаться до полного высыхания и убрать при помощи специальной металлической щетки. Ни в коем случае нельзя применять воду, так как она может вместе с раствором попасть во внутрь камня и поменять цвет природной окраски каменной глыбы.

Исходя из того, что скорость возведения каменного забора специалистами составляет порядка 35 дней за 100 метров, необходимо позвать себе на помощь нескольких помощников, для того чтобы кладка не была подвержена застыванию. В случае прекращения кладки по каким-либо принудительным обстоятельствам стоит перед началом работы спрыскивать ее водой.

Технологию кладки забора из камня своими руками можно посмотреть на видео, еще раз зрительно акцентирую внимание на главных аспектах строительного процесса.

Закончив все работы по возведению ограждения и зачистки камня, можно приступать к внешнему оформлению забора и расшивке швов при помощи узкого шпателя.

Важный совет! Специалисты не рекомендуют покрывать готовый каменный забор лаком или иными красителями, так как по истечению 3-6 лет он потеряет свой природный внешний вид.

Фото забора из камня своими руками

Видео строительства каменного забора

Основное руководство по каменным фундаментам — Stonehenge Masonry Company

Эту статью прочитали 36 963 человека!

Бен Дженсен — эксперт-каменщик

Фундамент — это конструкция, которая создает прочную, ровную основу, на которой можно строить. Крайне важно, чтобы фундамент был правильно построен и выровнен, иначе в доме возникнут серьезные проблемы. Неправильно сделанный фундамент вызывает проблемы с осадками, растрескивание стен, изгиб, проникновение воды и множество других проблем.

Натуральный камень использовался тысячи лет, вплоть до 1940-х годов.Его главные атрибуты — высокая прочность на сжатие, невероятная долговечность и доступность на местном уровне.

Каменные фундаменты в районе Оттавы построены одинаково: две стены (или стены) из камня толщиной 8 дюймов каждая построены в противоположных направлениях с промежутком 4 дюйма между ними. Это пространство заполняется жидким раствором на основе извести, и каменные стяжки заостряются и запечатываются. Практически все каменные фундаменты в Оттаве сделаны из одного камня — местного известняка.

В зависимости от конструкции и каменщика используется каменная кладка различного качества.Большинство из них в районе Оттавы и вокруг нее описаны ниже.

Fully Pitched Scotch Bond — это был Кадиллак каменного фундамента в 19-м и начале 20-го века. Все камни в основном квадратные и имеют скошенные грани. Это создает «грудной» вид и позволяет строить более прямую линию. Каждый камень тщательно обрабатывается каменщиком под разными углами, и при выкладывании рисунка соблюдается ряд правил.

Скотч-бонд с полной смолой

Скотч-бонд с грубыми квадратами — средний сорт каменной кладки.Камни квадратной формы, но со свободным допуском. Некоторые камни соединяются под одинаковыми углами, если это удобно. Грани камней наклоняются только тогда, когда это необходимо, чтобы камни попали в линию стены, чтобы грудная клетка была менее заметной.

Roughly Squared Scotch Bond

Случайный щебень — Самый низкий сорт каменной кладки, но также и вид искусства, если все сделано правильно. Этот образец заключался в простом использовании любого камня, который был на вершине кучи, и укладке его там, где он подходил. Углы будут построены из самых больших и квадратных камней.Самая небольшая резка обычно выполнялась каменным молотком, чтобы просто отколоть кусок, чтобы он подошел. Случайные завалы обычно строили из материалов, найденных на этом месте. Это часть красоты использования камня.

Случайный щебень

Практически все внутренние стены и фундамент стены представляют собой случайный щебень разной степени. Людей не заботило, как выглядят внутренние стены, тем более, что их все равно часто чистили, красили или белили.

Типовая каменная кладка на внутренней фундаментной стене

Каменный фундамент имеет некоторые особенности по сравнению с другими типами фундамента (бетонный, блочный или строительный).

1. Водопроницаемость

Каменный фундамент отлично справляется с водой по нескольким причинам. Он настолько густой (более 20 дюймов), что небольшое количество воды, проникающей в трещины, просто впитывается массой кладки и безвредно испаряется наружу. Попробуйте обрызгать водой из шланга или вылить кувшин с водой на каменный фундамент, и вы увидите, как вода волшебным образом исчезнет. Удивительно, сколько воды может впитать стена до точки насыщения.Заштрихованный центр стены обычно сухой и рассыпчатый, и это помогает намочить воду, проникая в камень. Затем вода естественным образом испаряется.

2. Прочность на сжатие

Натуральный камень обладает одной из самых высоких прочности на сжатие среди всех строительных материалов. Поскольку камень формируется слоями, создаваемыми за миллионы лет и сжимающимися под воздействием климатических изменений, таких как высокая температура и давление, конечный продукт плотно спрессован. Вам придется сложить каменные блоки высотой 4 километра, прежде чем блок на дне будет раздавлен! Вот почему он отлично подходит для строительства фундамента.

3. Срок годности

Из всех видов каменной кладки (кирпич, бетон, блоки, искусственные изделия и т. Д.) Натуральный камень является самым прочным. Кирпич и бетон портятся от проникновения воды; кирпичи нельзя класть ниже уровня земли, они обычно полые внутри; бетон всегда имеет ямы и трещины, и его трудно ремонтировать. С другой стороны, Stone почти никогда не столкнется с этими проблемами. Кроме того, это абсолютно натуральный продукт: он был получен из земли, и его можно похоронить на тысячи лет, и при этом он будет выглядеть так же.

Каменные фундаменты мало использовались с 1950-х годов, потому что были разработаны новые, более дешевые методы, такие как заливка бетона и бетонные блоки, которые строятся быстрее и требуют менее квалифицированной рабочей силы. Но они тоже недолго. Так что, если вашему каменному фундаменту 100 лет, не волнуйтесь: при небольшом уходе он легко прослужит еще 100 лет и даже дольше!

Как добавить каменный шпон в бетонную фундаментную стену | Руководства по дому

Голая, необработанная, неокрашенная фундаментная стена придает вашему дому незавершенный вид.Один из способов сделать стену более привлекательной — это добавить на поверхность стены каменный шпон. Изготовленные из бетона изделия из каменного шпона легче натурального камня и дешевле. Они бывают разных цветов и форм, чтобы украсить любой внешний вид. Чтобы применить их, вам не понадобится ни много опыта в кладке, ни много специальных инструментов.

Вымойте стену с помощью мойки высокого давления, чтобы удалить с нее всю грязь, мусор или жир. Это дает раствору чистую поверхность для сцепления.Начинайте укладывать камни, пока стена еще влажная. Влага не дает раствору схватываться так быстро, что он трескается. Периодически увлажняйте стену, но не пропитывайте бетон.

Добавьте 2 дюйма воды в ведро емкостью 5 галлонов. Залейте четверть мешка шпона S-типа, предназначенного для облицовки камнем. Перемешайте дрелью с лопастной насадкой, пока смесь не станет кремообразной, при необходимости добавляя больше сухой строительной смеси. Проведите пальцем по поверхности раствора, чтобы образовалась траншея.Он не должен заполняться, когда у вас правильная последовательность.

Разложите камни на земле рядом с местом, где вы работаете. Это поможет вам визуализировать способы смешивания светлых и темных камней, а также смешивание различных текстур. Вы хотите установить камни как можно ближе друг к другу.

Нанесите на стены по краю фундамента раствор, нанесенный кельмой толщиной от 3/8 до 3/4 дюйма. Установите угловые камни на место. Если вы работаете сверху вниз, нижние камни останутся свободными от раствора.Если хотите, работайте снизу вверх, чтобы верхние камни могли опираться на них. Держите нижние угловые камни на 2 дюйма над бетонным основанием и на 4 дюйма над почвой, чтобы они не впитывали влагу из земли.

Добавьте больше строительного раствора на площадь 10 квадратных футов. Нанесите слой раствора толщиной 1/2 дюйма на тыльную сторону каждого камня, когда вы устанавливаете его на место в растворе на стене фундамента. Слегка пошевелите камнем, чтобы вставить его в раствор. Надавите на камень, чтобы вытекало небольшое количество раствора.Разместите дополнительные камни в этой секции как можно ближе друг к другу, чтобы они выглядели естественно.

Продолжайте добавлять раствор к дополнительным участкам стены и прикреплять камни. Разрежьте камни циркулярной пилой с лезвием для камня или разбейте их молотком и зубилом, чтобы они вошли в незаполненные места на стене. Поместите все вырезанные камни так, чтобы разрезанная сторона была обращена вверх в области выше уровня глаз и ниже уровня глаз, чтобы порезы были менее заметны.

Вдавите камни глубже в раствор примерно через 30 минут после их установки.Удалите излишки строительного раствора палкой. Удалите смазанный раствор металлической щеткой и взбейте веником.

Заполните мешок для раствора с отверстием 5/8 дюйма наполовину раствором раствора. Нанесите затирку между стыками так же, как при украшении торта.

Справочные материалы

Советы

Если вы накладываете каменный шпон на окрашенный или герметичный бетонный фундамент, прикрепите слой металлической планки к бетонной стене с помощью анкеров для кладки. Покройте планку тонким слоем раствора, чтобы камни прилипли к ней.После того, как слой царапины высохнет в течение двух дней, установите шпон, как описано здесь.
Приготовьте раствор для раствора из 1 части цемента, 2 1/2 частей гипсового песка и воды. Штукатурный песок — это мелкий песок, похожий на песок на пляже, за исключением того, что он был промыт. Он доступен для продажи везде, где вы покупаете цемент и другие строительные растворы.
Добавьте краситель в затирку, если хотите получить более естественный цвет.
Некоторые камни требуют герметизации после затвердевания раствора. Следуйте инструкциям производителя по нанесению герметика.

Предупреждения

Избегайте контакта кожи с бетонными изделиями, поскольку их щелочное содержание может вызвать ожоги кожи.
Не допускайте схватывания излишков раствора на каменной облицовке в течение ночи. Перед тем, как завершить рабочий день, очистите камни металлической щеткой и взбейте веником.

Writer Bio

Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для таких онлайн-ресурсов, как Work. com и другие информационные интернет-сайты. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

Методы сухой укладки каменных стен

В колонке «Навыки страны» MOTHER обсуждает использование методов сухой укладки каменных стен в усадьбе. (См. Схемы уложенных сухим способом каменных стен в галерее изображений.)

Раствор имеет свое место, но каменная стена, уложенная «сухой» и не имеющей искусственного клея или наполнителей, кажется, больше соответствует куску гранита или слюдяные сланцы образовались, когда Земля была молодой, или плита из песчаника или сланца, возникшая во времена динозавров.Каменная стена, уложенная сухой кладкой (будь то низкий садовый забор, пятифутовая подпорная стена, полноценный дом или сарай), удерживается ничем, кроме собственной силы тяжести, плюс ваше умение расположить камни так, чтобы каждый из них лежит ровно и остается зажатым со всех сторон, поэтому не выскользнет и не обрушит стену.

Перед тем, как приступить к строительству с использованием методов сухой укладки каменных стен, проверьте местные правила зонирования и землепользования. Подобно Стене Адриана в Великобритании, Великой Китайской стене и каменному забору, который проходит через наши (некогда возделанные) леса Новой Англии, правильно построенная стена из сухого камня переживет любое современное здание, и многие современные цивилизации, как Что ж.Таким образом, вам может потребоваться разрешение на строительство, вариант зонирования или инженерный план даже для невысокой каменной стены. Во всех населенных пунктах требуются разрешения и инспекции для высоких подпорных стен и зданий любого размера и конструкции. Структура, предназначенная для проживания людей, особенно если более одного этажа, должна быть построена для кодирования — и необезжиренные каменные стены могут не подходить (см. Прекрасную статью Тома Элпеля о скользящей формовке в этом выпуске, которая является приемлемой для кода в большинстве мест и должна быть везде ).

Камень тяжелый, и даже низкая садовая стена занимает его много, поэтому убедитесь, что вы подходите.Научитесь поднимать ноги, а не хрупкий позвоночник. Получите пару жестких джинсов, высокие ботинки со стальным носком для защиты щиколотки, перчатки из конской кожи, а если вы планируете использовать каменный молоток с зубцами и долото каменщика, чтобы обработать камень и скруглить его стороны или удалить шатающиеся выступы, возьмите пару защитных очков — и носить их; некоторые мягкие и твердые породы могут отколоть острые как бритва осколки и отправить их в полет.

Без раствора тип камня, который у вас есть, будет определять дизайн вашей стены. Чем больше у камня формы кирпича (равномерной толщины, с плоской поверхностью, с квадратными краями), тем легче из него строится.Вес равняется устойчивости, и лучшие стены возводятся из скал настолько больших, насколько их может легко поднять строитель, за исключением, возможно, плоских замковых камней, сохраненных для вершины. Но вы можете построить стены из огромных валунов, если у вас есть оборудование для их перемещения: трактор с раскладушкой, если времени мало, пандусы и рычаги, если его нет.

Стены с почти плоской поверхностью также могут быть сделаны из тонких и однородных плит сланца или глинобитного камня; просто их нужно больше и больше времени, чтобы аккуратно одеть и уложить их. Округлый полевой камень можно уложить в благородную стену, если камни имеют плоские сколы там, где это необходимо, чтобы они оставались неподвижными, а потайной столовый камень можно разделить и разбить на размер стены.

Мне говорят, что вы можете купить камень в количестве для строительства стен, и, возможно, вам придется это сделать, если вы не можете найти камень поблизости. Однако сначала поищите местный запас, который вы можете получить за небольшую плату или бесплатно. Мир сделан из камня, и все, что вам нужно, это найти место, где человек или природа открыли его. Найдите русло реки, размыв, старый карьер (ищите скрещенные выступы на топографической карте), выемку дороги или яму подвала.

План и фундамент

Используйте колья и шпагат, чтобы выложить стену прямыми участками. Купите длинный кусок тонкой древесины — 24 фута твердой сосновой решетки 1 1/2 дюйма — чтобы сделать рейку. Согнутый вокруг кольев, опущенных на поворотах, будет определять четкие кривые. Столбы для раковины каждые 8 футов вдоль задней стенки стены. Плотно обвяжите их бечевкой и (используя линейный уровень, чтобы она оставалась горизонтальной) поднимайте веревку по мере укладки каждого ряда камней. Эта линия уровня («доска для теста» на старом жаргоне) гарантирует, что слои горных пород (называемые курсами) будут ровными и ровными, так что стена будет стоять в течение следующих нескольких сотен лет.Линии курсов уровня также придадут ему компетентный и профессиональный вид, которым вы можете гордиться. (Держите дорожки равномерно по толщине и горизонтально, даже если стена идет по холмам. Вы можете закончить курсы ступенчато или попытаться подкладывать верхние камни, чтобы образовалась гладкая волнистая верхняя поверхность.)

Любая стена должна иметь хорошее основание, чтобы она не вымывалась дождем или не вздымалась морозом. Для зданий размером с гараж и более крупных код будет определять глубину, ширину и материалы за вас; в общем, вы должны копать ниже промерзания и установить стену на основной слой заливается бетон, армированного арматурой.

Для простой стены не нужно копать до мороза. Но всегда выкапывайте весь мягкий, темный суглинистый верхний слой почвы, чтобы стена опиралась на твердый грунт. Для небольшого здания идите глубже — до светлого, плотно утрамбованного грунта, который настолько твердый, что не будет копать лопатой, но потребуется кирка.

Опора — дорожка или бетонная площадка, на которую опирается стена — должна быть не менее половины средней толщины стены по ширине и глубине. Для стены дома толщиной 2 фута в заснеженной стране это бетонная площадка шириной 3 фута и такой же толщины, с основанием на добрых 4 футах под землей.Конечно, вся стена оттуда до уровня земли навсегда потеряна из виду. Это много рока и много работы, которую нужно похоронить. Для каменного дома, построенного вручную, я бы выкопал и положил бетонный фундамент и фундаментную стену до уровня земли, а оттуда положил бы камень.

Для небольшой структуры без сна четверти-такой, как 10 на 12 пружинном дом я построил много лет назад, или за низкую стену подпорной или любого каменного забор, вы должны быть в состоянии установить простой камень опору. Вырыть траншею в твердом грунте с двухуровневым каменным основанием, равным половине толщины основания стены, и является началом.

Надземные размеры являются предметом суждения и зависят от необходимой высоты и доступных размеров камня. Действительно маленькие стены, высотой в фут или около того, — это не столько стены, сколько границы участков. Но когда они приближаются к 3 футам в высоту, ни одна отдельно стоящая, уложенная сухим способом каменная стена не должна иметь ширину намного меньше 2 футов в поперечнике.

Любая стена должна иметь по крайней мере два противоположных лицевых яруса скалы, а третий по центру лучше. Если стена должна быть выше 3 футов, увеличьте ее ширину на 2–6 дюймов на каждый фут высоты.(Чем более плоский и однородный камень, тем устойчивее он будет лежать, следовательно, потребуется меньшее увеличение ширины. ) Вы можете сделать всю стену шире или уложить нижние ряды шире, чем верхние, чтобы стена приобрела небольшую пирамидальную форму.

Итак, для стены из плоского камня средней высоты 8 футов, которая должна быть 2 фута толщиной наверху, сделайте опору шириной 3 фута плюс добавленные 3 дюйма для каждого из 5 футов высотой более 3 футов — дополнительные 15 дюймы. Округлите его до четных 4 1/2 футов. Начните саму стену на опоре шириной 4 1/2 фута в траншеи фундамента шириной 3 фута и постепенно сужайте ее до ширины 2 фута наверху.(В вашем любимом учебнике по каменному строительству или в местных строительных нормах и правилах может быть указано более конкретное соотношение ширины и высоты.)

Поскребите почву в основании основания как можно ровнее. При строительстве на склоне вырежьте в почве ряд почти ровных ступенек, чтобы у каждой ступеньки было ровное основание. Слегка направьте ступеньки назад в холм, чтобы фундамент не мог выскользнуть вперед и наружу.

Обрежьте все большие корни, пересекающие траншею, срезайте кусты и валите небольшие деревья, которые находятся в пределах 10 футов от стены.Вам понадобится рабочее место, и вы не позволите маленьким деревьям пустить корни под стеной и со временем поднимать ее вверх и снова.

Высыпайте обнажающуюся скалу в линию вдоль — но на расстоянии добрых 10 футов — от траншеи для фундамента. Отсортируйте камни по категориям, которые соответствуют вашему стилю строительства — индивидуально с камнями, которые появятся со временем. Вы захотите сохранить большие гладкие плоские поверхности для крышки, камни с квадратным углом для концов и углов, те, у которых есть одна хорошая плоская поверхность для внешней поверхности, и так далее. Строительство стен — это пятимерная проблема (охватывающая три измерения пространства плюс четвертое измерение времени — много времени — и пятое измерение: пот — тоже много этого).По мере того, как вы научитесь создавать стену из кучи камней, вы автоматически запомните особые формы и интуитивно будете знать, где найти идеальный камень для каждого необычного отверстия, которое появляется при подъеме стены.

Укладка сухого камня

Хорошая стена нас всех переживет, так что сделайте ее себе достойным памятником. Для максимальной стабильности в ближайшие столетия, связанных с изменением температуры, снегом и дождем, роющими животными и карабкающимися детьми, постарайтесь установить каждый камень в стене горизонтально и горизонтально, чтобы гравитация действовала прямо на него.Все стены, даже если они сделаны из полевого камня округлой формы, следует укладывать горизонтальными рядами.

Положите действительно большие неровные камни на дно котлована, удаляя неровности или выкапывая дно для неуклюжих неровностей, чтобы самая плоская поверхность камня была обращена вверх.

Если ваш камень равномерной толщины, у вас нет другого выбора, кроме как делать ряды одинаковой толщины. Если он меняется, спасите спину, найдите самые большие камни на нижних уровнях, делая их тоньше по мере роста стены.Это уменьшение толщины слоя по мере увеличения высоты придает вашей стене вид вечной стабильности, в отличие от уменьшения ширины / высоты Великих пирамид (также уложенных без затирки раствора).

Расположите опорный камень в траншее так, чтобы внешний край каждого камня был немного выше внутреннего, заставляя каждую полосу наклоняться вниз и внутрь к центру. Во время строительства сохраняйте этот небольшой наклон внутрь, чтобы камни прилегали друг к другу с каждой стороны; Таким образом, гравитация притягивает камни вниз и к центральной линии, эффективно удерживая стену за вас.

С опущенным основанием начните устанавливать камни «один на два, два на один» так, чтобы каждый стык на участке был покрыт сверху и снизу твердой скалой на уровнях сверху и снизу. Это исключит «путешествие» камней внутри стены. Сделайте стороны плоскими и отвесными, а камни отрегулируйте так, чтобы верх каждого поля был как можно более ровным и ровным.

Внутри поля, маневрируйте камнями по плоскости так, чтобы их извилистые края входили в гнездо и сопрягались так близко, насколько вы можете сделать головоломку, — и курс будет настолько близок к твердой скале, насколько вы можете сделать это. Трещины и ямы заполните мелким щебнем. По мере прохождения каждого курса поднимайте линию уровня, чтобы помочь вам при настройке следующего.

Используйте уровень каменщика (с корпусом из щадящего дерева), чтобы сделать облицовочные поверхности камня как можно более вертикальными и плавно выровненными из стороны в сторону. Время от времени протягивайте отрезок шпагата или изогнутой рейки вдоль передней части стены и отбивайте любые камни, которые нарушают плоскость, определяемую шпагатом. С осторожностью, хорошо расщепляя камень и усердно используя долото и санки, опытный каменщик может возвести стену, которая будет идеально ровной и ровной, как кирпич.Ну, почти.

(О да, поднимите каждый камень над его местом в стене и опустите на последний дюйм или два. Попытка аккуратно положить 60-фунтовую плиту из известняка на место обязательно приведет к сдавливанию пальца.)

Камни для галстука

Никогда не кладите узкие камни перед стеной относительно длинной стороной к себе; они сработают. Установите их так, чтобы они проходили вдоль стены, эффективно соединяя внешние грани спереди назад.

Связывайте переднюю и заднюю грани как можно чаще, чередуя места завязывания между рядами.Никогда не позволяйте стопке связующих камней или шву между камнями переходить с одного поля на другое. Стена будет иметь тенденцию разрываться или складываться из-за уложенных друг на друга камней для галстука. Шов, который сохраняется через два или более рядов, называется бегом и требует, чтобы стена вылетела из складки и рухнула всего за несколько лет.

Каждый камень должен быть прочно установлен поверх камней, которые его поддерживают. Корректируйте колебания с помощью прокладок — проталкивая под камни тонкие клинья или осколки камня. Расколите или заполните пустоты между камнями мелким камнем и щебнем.При раскалывании трещин на наружных поверхностях установите клиновидные прокладки с более крупными концами, приколотыми внутрь стены, чтобы они не могли выйти.

Концы и углы каменных стен

Концы и углы не поддерживаются пролетами стены, отходящими в каждую сторону. Отдельно стоящие грани особенно подвержены расшатыванию, поэтому их необходимо аккуратно прикрепить к стене с помощью длинных камней. Зарезервируйте особенно длинные камни и уложите их попеременно по сторонам каждого ряда в концах стен здания. Точно так же используйте длинные камни, чтобы связать повороты и углы стен в чередующиеся правые и левые пролеты забора.

Перед установкой камней стола на верхнюю часть стен найдите время, чтобы создать поверхность, которая соответствует их нижней поверхности, чтобы замковые камни не раскачивались при ходьбе. Это тоже требует практики; вы учитесь видеть каменные днища наоборот — вроде фотонегативов — так что там, где в камне есть углубление, вы делаете бугорок.

Требуется немного практики, чтобы построить прочную стену, но не много, если у вас есть привязанность к камню. Однажды вы обнаружите, что срываете часть стены снова, и снова, и снова, а затем, когда все колебания сглаживаются, трещины закрываются, а лица становятся отвесными, вы понимаете, что это становится все труднее и труднее видеть. .Наступил сумрак, и вы понимаете, что настолько потерялись в очаровании работы, что не заметили, как прошло время. Добро пожаловать в сделку, которая бросает вызов времени.

Подпорные стены здания

Ничто так не подчеркивает край лужайки или так изящно защищает отвесную насыпь почвы со стороны проезжей части от размыва, как каменная подпорная стена. Но не делайте распространенной ошибки, вставляя один лицевой ярус камня в почву и ожидая, что он устоит. Не будет.Давление воды сломает его.

Вам нужно вырезать достаточно грунта, чтобы попасть внутрь и построить надлежащую каменную стену — по крайней мере, 1 1/2 фута шириной солидного камня, уложенного один на два, два на один горизонтальными рядами на подходящей опоре. . При укладке стены проденьте пластиковую водосточную трубу диаметром 2 дюйма через стену через каждые 6-10 футов, труба слегка наклоняется вниз и выходит из передней части стены примерно на 3 дюйма над уровнем земли. Затем засыпьте за стеной хороший лист щебня толщиной от 6 до 12 дюймов от основания до нескольких дюймов от поверхности. Оставшуюся часть пустоты засыпьте землей, а сверху положите слой почвы и дерна.

Если вы планируете крупные раскопки и действительно серьезную подпорную стену — одна более 6 футов в высоту или, как ожидается, будет сдерживать склон холма (даже если он находится в пределах границ ваших владений), — прежде чем начинать, посоветуйтесь с квалифицированным дорожным строителем или инженером. копать, даже если это не требуется местным законодательством. Это особенно актуально в таких районах, как прибрежная Калифорния, где рыхлая почва может оползать грязью, если обнажена, даже если огнем лишена естественной растительности.Вы можете обнаружить, что несколько тонн уложенной вручную каменной и гравийной засыпки не помешают вашему холму соскользнуть в следующий округ из-за сильного ливня, и что для удовлетворения требований безопасности и защиты окружающей среды вам потребуется построить подпорную стену огромных переплетенных бетонных ежей, подходящих для плотины Боулдер. Лучше оставить склон холма корням деревьев и кустарникам, которые образуют подпорные стены природы.

Первоначально опубликовано: декабрь 1996 г. / январь 1997 г.

Подпорные стены 101 — Боб Вила

Фото: istockphoto.com

Есть ли в вашем дворе уклоны, уклоны и уклоны? Тогда у вас, вероятно, есть подпорная стена где-то на вашем участке. Используемые повсюду, от строительства шоссе до ландшафтного дизайна, подпорные стены удерживают землю, которая в противном случае могла бы разрушиться или разрушиться. Домовладельцы часто полагаются на подпорные стены, чтобы почва оставалась устойчивой в приподнятом дворе, но они также могут использовать искусственные конструкции при посадке многоярусных садов на наклонной части двора, борьбе с эрозией на уклоне или создании возвышенного места для сидения.Если вы подумываете о строительстве подпорной стены, вот все, что вам нужно знать о вспомогательных структурах.

Основы подпорных стен

Подпорные стены используются во дворе в самых разных целях, и все они включают предотвращение просыпания земли с крутого склона. Они незаменимы при создании затонувших патио, подвальных помещений и любых других сложных ландшафтов с резким разделением возвышенностей. Вы также найдете подпорные стены в парках и скверах, где они служат фиксаторами для растений, статуй и декоративных элементов ландшафта.

Подпорные стены часто строят из бетона, камня или кирпича. Но если вы хотите заняться своими руками, лучше всего подойдут подпорные стеновые блоки (их можно купить в большинстве магазинов товаров для дома). Эти блоки стоят от 1,25 до 4 долларов за блок, в зависимости от их размера и текстуры, и они имеют фиксирующие фланцы, которые соединяют каждый ряд блоков вместе. Небольшая подпорная стена высотой менее трех футов будет стоить в среднем от 5 до 8 долларов за квадратный фут, если вы построите ее самостоятельно.Подпорные стены большего размера, которые не подходят для использования в домашних условиях, более дорогие из-за затрат на рабочую силу. Подпорная стена из натурального камня или кирпича, заложенная каменщиком, может стоить более 20 долларов за квадратный фут, а подпорная стена из заливного бетона обойдется вам от 13 до 18 долларов за квадратный фут. Подрядчик также может взимать дополнительную плату за рабочую силу и материалы, если ему необходимо залить основание из глубокого инея (поясняется ниже) или удалить корни деревьев, которые мешают опоре.

Если вы планируете построить подпорную стену, заранее обратитесь в местную строительную администрацию.Подпорные стены могут изменить поток воды и повлиять на ваших соседей, поэтому вам может потребоваться разрешение на зонирование или разрешение на строительство. Местные строительные нормы и правила различаются в зависимости от сообщества, поэтому не пропускайте этот шаг. Вы также можете позвонить в DigSafe (811), чтобы представители местных коммунальных предприятий вышли и проверили, не будут ли вам мешать какие-либо подземные электрические линии.

Фото: istockphoto.com

Строительство подпорной стены

Если вы планируете построить подпорную стенку, следует учитывать следующие факторы, касающиеся поддержки, фундамента, засыпки и дренажа.

Поиска доверенного местные профи для любого домашнего проекта

Поддержки

Когда слегка строительство подпорной стены, озеленителей часто наклон их к земле, они содержащая. Эта конструкция, известная как «конструкция с отступом», создает прочную конструкцию стены, которая противодействует боковому давлению почвы позади нее. Шаг подпорные стены могут быть построены любым с сильной спиной и базовыми знаниями строительства, до тех пор, как они есть блоки, предназначенные для подпорной стенки в сборе.

Некоторым типам подпорных стен требуется дополнительная структурная опора для предотвращения их опрокидывания. Это включает в себя вертикальные стены, которые не имеют уклона в сторону удерживаемой земли, а также стены выше трех футов. В зависимости от высоты стены и давления земли за ней дополнительные опоры могут быть в виде подземных опор, стальной арматуры, консольной конструкции или анкерных креплений, которые уходят глубоко в землю за стеной и соединяются с ней. закопанные якоря называли «мертвецами».Вы также можете добавить дополнительную прочность с помощью «гравитационной стены», которая настолько широка, что ее вес служит опорой против давления почвы позади нее. Однако этот тип стен не является распространенным, потому что для его строительства требуется большое количество камня или бетона.

Фонд

траншеи заполнены гравием обеспечивает подходящую базу в основание подпорной стенки короткой, повышающего назад с трех-пяти курсов (каждый слой блоков называется «Курс»). Для подпорных стен большего размера обычно требуется подземный фундамент.Для этого ландшафтный дизайнер заливает бетон ниже уровня мороза (глубины, до которой земля промерзнет зимой). Слишком мелко залитые опоры склонны к смещению и перемещению, если влага в почве замерзает и поднимается. Поскольку уровень заморозков варьируется от одного региона к другому, обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы определить детали, прежде чем строить большую подпорную стену.

Засыпка

Пространство непосредственно за строящиеся подпорной стенки должна быть заполнена гравием или песком не грязь.Грязь впитывает воду и разбухает при намокании, оказывая нежелательное давление на обратную сторону стены. Между тем, гравий и песок не набухают и не удерживают воду, поэтому стена будет подвергаться меньшему давлению. Это снижает риск появления трещин и повреждений.

Детали дренажа

Стенки из штабелируемых подпорных блоков с гравийной или песчаной засыпкой обычно не имеют проблем с дренажем, поскольку вода просачивается через засыпку и стекает между отдельными блоками.Но если у вас есть прочная подпорная стена, такая как бетонная стена подвала, необходимо принять меры для отвода воды (иначе она может скапливаться за стеной и вызывать трещины). Многие ландшафтные дизайнеры предпочитают устанавливать дренажную плитку, которая направляет грунтовые воды к водостокам, откуда они могут безопасно стекать.

Фото: istockphoto.com

Советы для DIY подпорных стен

При строительстве подпорных стен, следуйте этим советам для лучшего строительства и твердой поддержки.

Выберите материал, с которым легко работать.Если у вас нет опыта работы с несущими конструкциями, лучше всего подойдут стеновые блоки. Они также широко доступны в большинстве домашних центров.
Для того, чтобы сохранить нижний ряд блоков от нажатия наружу, закопать самую низкую секцию подпорной стенки. Общее практическое правило — закапывать примерно одну восьмую высоты стены. Например, если ваша стена будет три фута (36 дюймов) в высоту, первый ряд блоков должен начинаться на пять дюймов ниже уровня почвы. Основание из гравия должно начинаться на три дюйма ниже этого.
Для достижения наилучших результатов убедитесь, что первый ряд блоков идеально ровный. Если он неуравновешен, вся ваша готовая стена также будет некорректной.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого проекта дома

Как построить или отремонтировать стену из сухого камня

Научитесь искусству возведения стен из сухого камня…

Строительство из сухого камня — одно из древнейших навыков человека. Стены из сухого камня долговечны, потому что они не содержат раствора, но удерживаются вместе весом камня и мастерством строителя, который выбирал и соединял камни.

Строительство стен из сухого камня включает в себя снятие и восстановление существующих стен, пришедших в негодность, или заделку зазоров — устранение зазоров в местах обрушения стены. Строится меньше новых стен, хотя фундаменты иногда приходится ремонтировать.

Давайте посмотрим на методы.

Практические методы строительства сухой каменной стены

Зачистка

Сначала отсортируйте облицовочные камни от обрушившейся стены и поместите их на расстоянии двух-трех метров от стены.

Выньте основные камни и поставьте самые дальние от стены. Самые большие держите ближе к стене, чтобы помочь постройке. Оставьте около стены зазор около 60 см для работы. Храните сквозные камни в безопасности и отдельно.

При зачистке зазора ступите на концах, чтобы закрепить в новой стене.

Рамы для теста

Рамы для теста используются для обеспечения точной работы.

Установите раму (и) в конце (ах) секции, над которой вы работаете, и проведите направляющие вдоль стены. Убедитесь, что рабочие не перемещают линии.

Фонды

Фундаменты или опоры следует закладывать в траншею на несколько сантиметров шире стены, выкопанную до прочного основания. Их глубина может составлять от 3 до 30 см, в зависимости от типа почвы.

Используйте самые большие камни, кроме тех, которые подходят для перекрытия, стены или сквозные камни.

По возможности укладывайте длинные края в стену.

Камни должны быть устойчивыми и не скользить.Не используйте те, которые нуждаются в заклинивании. Избегайте камней с круглой спинкой, на которых сложно строить.

Набивка между опорами с угловыми, удобными для тренировки сердечными камнями.

Курсы

Стена строится горизонтальными рядами (ряды камней одинаковой высоты) для облегчения конструкции, прочности и внешнего вида.

Используйте самые большие камни внизу стены и самые маленькие вверху. Это делает стену более прочной, и ее легче построить.

Постарайтесь убедиться, что каждое соединение на одном участке перекрывается камнем на следующем участке.

Уложите камни ровно или слегка наклонив наружу и, по возможности, длинным краем в стену.

Камни сердцебиения важны. Используйте твердые угловатые камни. Разместите их аккуратно, почти как камни для лица. Добавляйте сердечные камни по ходу движения, держа их на уровне лицевых камней или чуть ниже.

Удостоверьтесь, что люди следуют за обозначенной стеной. Старайтесь, чтобы поверхность стены была гладкой — это отпугивает альпинистов.

Ставьте камни на стену — не роняйте их и не бейте молотком по стене, иначе вы выбиваете другие камни.

Сквозные камни

Сквозные камни, расположенные через равные промежутки времени, охватывают стену, удерживая две стороны вместе, чтобы она не выпала и не рухнула. Они необходимы для прочности стены. Они могут быть немного длиннее ширины стены, но не должны быть короче, так как это снижает безопасность стены. Убедитесь, что они прикалывают все камни под собой. Сколько использовать и где их поставить, зависит от регионального стиля стены и типа камня.

Копинг

Камни для перегородки устанавливают стену так же, как и сквозные камни, удерживая стороны вместе, удерживая и защищая верхние уровни.

Есть много типов преодоления трудностей, поэтому старайтесь, насколько это возможно, придерживаться местного стиля. Держите верх колпачка даже с помощью лески. Избегайте заклинивания камней, чтобы они оставались устойчивыми.

Стены

Головка стены — это столб, который действует как подставка для книг, удерживая стену. Эта секция наименее хорошо поддерживается и наиболее подвержена повреждениям. Используйте самые большие и прямоугольные камни из имеющихся.

Склоны

Строить горизонтальными курсами. Прокладывайте трассы таким образом, чтобы самые большие камни находились у склона холма, но сохраняйте трассу как можно более ровной. Начинайте снизу и двигайтесь в гору.

Зазор

Удалите и отсортируйте все неустойчивые камни, чтобы у вас была прочная основа для работы. В первую очередь отсортируйте копирующие камни.

Сделайте ступеньки на концах зазора, чтобы можно было закрепить новую стену.

Посмотрите на старую стену, чтобы увидеть, как она была построена, и попробуйте воссоздать ее стиль. Используйте старый камень для восстановления — не счищайте старый мох и растительность и убедитесь, что любой дополнительный камень того же типа, что и оригинал.

Сезон

Обычно весной и летом, потому что в холодную погоду трудно согреться в стенах.

Подготовка и работа с группами

Посещение объекта

Посетите место работы заранее, чтобы получить четкое представление о том, чем вы будете заниматься в течение дня. Если вы работаете на клиента, встретитесь с ним на месте, чтобы обсудить проект. Оцените пригодность проекта для группы, которую вы будете возглавлять, и имеющееся время.

Обдумайте следующие вопросы: Какие ресурсы требуются для проекта, и кто будет их поставлять и доставлять? Есть ли трудности с доступом? Проконсультируйтесь с планами или чертежами, чтобы определить расположение подземных коммуникаций.

Провести оценку рисков как для проекта, так и для площадки.

Инструменты и оборудование

В зависимости от размера команды отрегулируйте количество оборудования, доставленного на площадку. Перед использованием убедитесь, что инструменты находятся в хорошем состоянии.

Вот список инструментов и оборудования, которые могут вам понадобиться:

Аптечка
Соответствующие защитные перчатки
Очки для защиты от ударов
Рулетка
Линии и штифты
Линии и спиртовой уровень
Клещи для ограждений
Рама для теста (уже сделанная в соответствии со спецификациями стен)
Стены, нарты, булавы и молотки
Долота (в том числе буровые долота)
Садовые лопаты
Ломка
Мотыги
Ковши
Тачки
Луковые пилы
Знаки безопасности на месте

Убедитесь, что все члены команды носят соответствующую обувь и одежду и выдать указанное защитное снаряжение.

Расскажите о сайте, работе и причинах ее выполнения. Пройдитесь по сайту и объясните, какие работы будут проводиться. Выявите потенциальные опасности и объясните, как их безопасно обходить.

Продемонстрируйте использование инструмента

Продемонстрируйте и объясните правила безопасного использования, переноски и ухода за инструментами перед началом работы. См. Буклет «Ручной инструмент TCV» [скоро будет доступен].

Продемонстрировать приемы работы

Продемонстрируйте все новые методы работы, когда вы к ним придете.Это избавит от ошибок и избежит несчастных случаев.

Спланируйте движение камня так, чтобы его не поднимали, и по возможности используйте тележки-тележки.

Продемонстрировать правильную технику подъема (сгибание колена и удерживание спины прямой, чтобы задействовали мышцы ног и не напрягали спину).

Организация коллектива

Расскажите о том, как строится стена, покажите всем существующий кусок стены, укажите детали строительства и определите и опишите региональный стиль.

Разделите команду на пары, объединив новичков с опытными воллерами. Выделите и отметьте отрезки стены от двух до трех метров на каждую пару, по одному человеку с каждой стороны. Группа из 12 человек должна уметь строить от четырех до шести метров стены в день.

Предоставьте некоторым людям возможность собирать «новый» камень на окружающем участке и обеспечить равномерное распределение различных типов камней.

Подчеркните основные правила:

Каждый камень должен опираться на два других, а два — на него.
По возможности кладите в стену самый длинный камень.
Держите трассы ровно и наращивайте обе стороны с одинаковой скоростью.
Выбирайте правильное тесто.
Оцените стену — самые большие камни внизу, самые маленькие вверху.
Никогда не бейте молотком по стене.
Делайте шаг назад через равные промежутки времени, чтобы посмотреть, как выглядит стена.
Всегда старайтесь закрывать любые стыки.
Руководитель должен проверять, помогать и поощрять людей и обеспечивать соблюдение рабочих стандартов.

Изучите искусство возведения стен из сухого камня, управления лесными массивами, посадки деревьев, ограждения живой изгороди и многого другого.

Получите мгновенный доступ к исчерпывающим практическим руководствам по консервации. Консультации, инструкции и поддержка для управления вашей сельской местностью и зелеными насаждениями.

Зарегистрируйтесь сейчас

Строительство красивых каменных стен

Метод, с которым могут успешно справиться даже новички, возвести каменные стены с использованием бетонного фундамента, раствора и опалубки.

Каменные стены у входа в нашу собственность, построенные летом 1993/1994.

Прежде чем приступить к описанию этого метода, я хотел бы избавиться от некоторых безнадежно романтических и необоснованных представлений о сухих каменных стенах.

Конечно, стены из сухого камня возвести быстро и легко, хотя они впитывают ошеломляющее количество камня для своей высоты и полезности.

Построенные должным образом (что в Австралии редко бывает, это искусное ремесло), они прекрасны.Но они никогда не нуждаются в обслуживании.
Есть чудесное стихотворение Роберта Фроста, Mending Wall , которое начинается:

Ремонт стены

Есть кое-что, что не любит стены,
Это посылает под собой зыбь из мерзлого грунта
И проливает на солнце верхний валун,
И сделать пробелы даже двое могут пройти в ряд.
Другое дело — работа охотников:
Приехал за ними и сделал ремонт
Где не оставили камня на камне,
Но они бы вытащили кролика из укрытия,
Чтобы доставить удовольствие лающим собакам.Я имею в виду пробелы,
Никто не видел и не слышал, как их сделали,
Но при весеннем починке мы находим их там,
Я дал знать моему соседу за холмом;
И в день мы встречаемся, чтобы пройти линию
И снова поставил стену между нами.
Пока мы идем, мы держим стену между собой.
Каждому упавшие валуны.
И некоторые буханки, а некоторые почти шары
Мы должны использовать заклинание, чтобы сбалансировать их:
«Оставайся на месте, пока мы не отвернемся!»
Мы грубо обращаемся с пальцами.
О, просто еще одна игра под открытым небом,
Один сбоку. Речь идет о немного большем:
Оказалось, что стена нам не нужна:
Он весь из сосны, а я из яблоневого сада.
Мои яблони никогда не пересекут
И ешь шишки под его соснами, говорю я ему.
Он только говорит: «Хорошие заборы — хорошие соседи».

В Австралии в саду стены из сухого камня являются магнитом для всех сорняков в творении. Плющ, Барвинок, Бирючина, Кизильник прибыли без приглашения и поселились.Местный университет в Армидейле потратил целое состояние на попытки искоренить Айви из их сухих каменных стен, которые волей-неволей сдвигают камни, а когда его убивают, Айви сжимается и гниет, в результате чего сухие каменные стены еще больше разрушаются.

Мало того, хороший друг и замечательный садовник, который построил много сухих каменных стен в саду неподалеку от нас, наконец, разрушил их всех.

Он решил, что лучшим их описанием было « Жилых помещений для тигровых змей » !!!!!!!!

Каменные стены, которые я здесь описываю, почти не требуют ухода.Ни одна змея не может поселиться, и сорняки почти не могут проникнуть, поскольку для них нет пропитания. Правильно построенные каменные стены — это то, что значительно повысит рыночную стоимость собственности, доставит радость жителям и укрытие для растений, которым в противном случае было бы сложно выжить. Армидейл — трудное место для выращивания растений, поскольку у нас бывает пятьдесят морозов в год, а засуха — постоянная угроза выживанию растений. Эти каменные стены обеспечивают защиту от холодных и горячих ветров и излучают тепло, которое они впитали от солнца в течение дня, в течение морозных ночей, которые наступают зимой.

Фонды

Первый шаг — выкопать фундамент. Я делаю их очень глубокими, по крайней мере, от шести до девяти дюймов. В моих каменных стенах больше веса, чем приходится выдерживать большинству фундаментов домов. Каждый погонный метр фасадных стен весит более полутора тонн, а внутренние стены — более одной с третью тонны на погонный метр. Передние стены, показанные на фотографии выше, имели фундамент толщиной более шести дюймов и армированный стальной сеткой, как показано на фотографиях слева.Советую использовать армирующую стальную сетку независимо от того, какая подложка. Я выкопал секции опоры глубиной более девяти дюймов, положил дополнительную сталь в эту часть траншеи и соединил всю сетку вместе. Каждая из опор весит более одной с третью тонны. Я оставил компенсационный шов в фундаменте (рядом с радио на обеих фотографиях), а затем в стене, чтобы минимизировать вероятность появления трещин, поскольку в этом случае стена «поворачивает за угол».

Важно, чтобы фундамент был ровным по горизонтали из стороны в сторону, а для чего-то вроде переднего ограждения наверху, чтобы фундамент был ровным от одного конца до другого.Выравнивание по горизонтали можно выполнить с помощью спиртового уровня, но чтобы уровни от одного конца двух секций каменной стены у переднего входа до дальнего конца были точно правильными, я использовал длинный кусок прозрачной пластиковой трубки. заполнен водой, из которой исключены все пузыри. Это сработало очень хорошо, и стоит потратить много времени и усилий, чтобы исправить это на всем протяжении траншеи.

Если стена будет подниматься или опускаться, убедитесь, что это стандартное устойчивое падение или подъем от одного конца до другого, не должно быть волн в основании, они будут отражаться в верх стены, и будет сильно отвлекать от готового изделия.Помните также, что, хотя сама стена может идти вниз или вверх, опоры после завершения должны быть полностью вертикальными, а вершины опор должны быть горизонтальными, что достигается путем временной подпорки опалубки на распорках, таких как деревянные прокладки, на одном конце. Это тоже важно, если вы хотите получить красивый результат.

Кроме того, окопы я выложил прочным оранжевым пластиком. Это помогло удержать влагу в бетоне по мере его схватывания, а также означало, что стороны траншеи не должны были быть бетонными, и немного уменьшили необходимое количество бетона.Ширина фундамента должна быть как минимум на восемь дюймов шире ширины стены, с четырьмя дюймами фундамента с каждой стороны, как для стены, так и для опор на каждом конце стены.

Фундамент следует заливать за одну заливку, если только вы не устанавливаете компенсационные швы, и это может нарушить работу. Все фундаменты были смешаны с помощью электрического миксера, предварительной смеси из песка и гравия и цемента в прочной водонепроницаемой смеси, состоящей из пяти предварительно смешанных песка и гравия с одной из цемента.Не используйте слишком много воды в смеси, она должна быть как можно более жесткой, но при этом ее можно будет вылить в траншею. Хороший бетон портится из-за слишком большого количества воды.

Во время заливки убедитесь, что стальная армирующая сетка находится на нужной высоте и не перемещается из середины траншеи в стороны. Выровняйте бетон из стороны в сторону, используя деревянную стяжку с качелями из стороны в сторону, а затем деревянную терку, чтобы сделать его ровным, но с шероховатой поверхностью, которая легко сцепляется с раствором.К тому времени, как через несколько часов вы дойдете до конца заливки, первая часть начнет затвердевать. Я выцарапываю свое имя и дату на бетоне, который будет закрыт каменной стеной, а также где-нибудь, где это видно, но не видно на полях.

После того, как вы закончите заливку, оставьте ее влажной не менее недели. Проще всего это сделать, намазав пластик на фундамент и подкладывая шланг под пластик несколько раз в день. Это придает бетону дополнительную прочность.

Фото: Дон Хичкок

Как только вы начнете строить каменные стены, трудно остановиться ….

Фото: Дон Хичкок

Подготовка к работе

Вам нужно будет установить две вертикальные стойки, по одной на каждом конце стены, но на расстоянии нескольких метров от каждого конца стены, чтобы вы могли выровнять один край опалубки, используя строительной линии, и у вас все еще есть место для перемещения по концам стены во время строительства, не выбивая вертикальную стойку из истинного положения.Я использую нейлоновую плетеную леску, специально созданную для этой цели: легкую, прочную и легко растягивающуюся. Две стойки должны быть вертикальными по всей высоте, на которую вы планируете построить стену, и должны быть как минимум на шесть дюймов выше запланированной высоты стены.

Иногда мне удавалось использовать стальные столбы для забора, называемые здесь звездными пикетами, для моих вертикальных столбов. Из-за того, что земля такая каменистая, иногда было трудно сделать стальной столб вертикальным, и часто мне приходилось прикручивать кусок дерева к стальному столбу, делая край дерева вертикальным, или даже ставить деревянную стойку. треугольная опалубка для переноски деревянной вертикальной доски в правильном положении, как это видно на фото слева.Будьте осторожны с ветром при установке опалубки, на длинном участке стены линия может быть значительно отклонена от истинного положения. Я расположил вертикальные стойки так, чтобы линия проходила по внутреннему краю опалубки, и это хорошо сработало. Вам нужно только выровнять одну сторону, другая автоматически выравнивается опалубкой, а поскольку два набора опалубки (или их опоры) располагаются на горизонтальной поверхности фундамента, она всегда также вертикальна.

Фото: Дон Хичкок

После того, как бетонный фундамент затвердеет, после недели выдерживания его во влажном состоянии вы можете снять пластик или, в данном случае, старую мешковину и отходы текстиля, а также повторно проверить вертикальные стойки и поставить опалубку на фундамент.Конструкция, на которой сидят дети, представляет собой решетку для инвентаря, которая используется здесь для хранения запасов без необходимости открывать и закрывать ворота. Вы всегда должны завершать такие конструкции перед закладкой фундамента.

Фото: Дон Хичкок

Каменные стены, выходящие на восток, позволили нам выращивать цитрусовые, которые в этой области незначительны, поскольку у нас бывает пятьдесят морозов в год. Они получают убежище от каменных стен, а каменные стены создают приятный визуальный фон для деревьев.Мы выращиваем лимоны, кумкваты и апельсины и даже красный грейпфрут, а нектарин, посеянный самим собой, дает большие урожаи вкусных фруктов в сезон.

Фото: Дон Хичкок

Бойзеновая ягода, ежевика и виноград растут на западной стороне той же стены, строительство которой было завершено в 2009 году.

Фото: Дон Хичкок

Стандартная опалубка для прямых стен

Первая каменная стена, фотографии 1980 года.

Внутренние каменные стены три фута шесть дюймов в высоту и восемнадцать дюймов в ширину.

Опоры внутренних каменных стен имеют высоту три фута девять дюймов и квадратные метры в два фута.

Что касается передних стен, то стены имеют высоту четыре фута, а опоры — четыре фута три дюйма в высоту, с такой же шириной, восемнадцать дюймов в поперечнике, два квадратных фута для опор. Эти пропорции придают стене очень красивый и солидный вид. Было бы ошибкой делать такую отдельно стоящую каменную стену слишком тонкой.Если он сделан хорошо, он будет достаточно прочным, но не будет выглядеть солидным. Кроме того, вам не потребуется столько навыков, чтобы построить толстую стену, как тонкую.

Я сделал опалубку, используя деревянные доски из твердых пород дерева, скрепленные вместе, и трубу, которую я измерил, отрезал и нарезал резьбой. Это трудоемкий процесс, и если бы я сделал это снова, я бы купил толстый водостойкий морской слой и использовал его для обеих сторон опалубки и вместо трубы, прикрутив стойки к середине каждой из них. стороны опалубки, затем используя угловой кронштейн из тяжелого металла без триангулирующего армирования (который, как я обнаружил, мешал, когда я использовал их в опалубке изогнутого профиля), чтобы удерживать перекрывающиеся горизонтальные части морского слоя, просверленные для установки болтов и гаек-барашков, с один немного выше другого, чтобы учесть толщину слоя.Преимущество этого метода заключается в том, что вы просто просверливаете несколько дополнительных отверстий и перемещаете болты, когда хотите расширить опалубку для опор. Вам понадобится два комплекта опалубки, чтобы вы могли работать как на опоре, так и на стене за один сеанс. Только один комплект должен быть расширен до ширины опоры.

При использовании опалубки для опор я вставил короткий кусок трубы, чтобы расширить опалубку на шесть дюймов, что можно увидеть на двух фотографиях выше. Чтобы получить дополнительную высоту опор, я просто поставил опоры опалубки на кирпичи или дерево, чтобы поднять ее на три дюйма выше, чем мне было нужно.

Основные размеры опалубки — четыре фута в длину и один фут в ширину. Я использовал колья из помидоров как метод перемещения опалубки по каменной стене. Я прикрепил колья обычными шурупами. Первоначально у меня был листовой металл, покрывающий опалубку, но в конце концов он снял его, когда он не приносил ничего полезного, и покрылся раствором, который было трудно удалить. Раствор отваливается, его не нужно снимать с необработанной древесины.

Важно иметь способ затяжки опалубки. Я использовал стяжную муфту и сконструировал опалубку, модифицированную по схеме так называемой «Модифицированной формы Магдиэля» в вдохновляющей книге под названием «Каменная кладка» Керна, Магерса и Пенфилда, 1976, опубликованной Owner Builder Publications. Несмотря на то, что он больше не издается, он по-прежнему доступен в бывшем в употреблении, но в хорошем состоянии у книжных магазинов, таких как Amazon. Я перечитывал эту книгу снова и снова, пока она не исчезла. Из этой книги я почерпнул принцип отделки верха каменной стены «без особых усилий».Я очень рекомендую это.

Вам также потребуется изготовить концевую часть для опор. Я использовал несколько методов, но в конце концов остановился на куске ДСП, усиленном сосновыми обрезками и с вертикальными пропилами с каждой стороны, к которому я прикрепил зажимы G, когда хотел сделать конец стены.

Фото: Дон Хичкок

Опалубка для скругленных углов

Чтобы получить хороший результат для закругленных углов, которые я хотел для стен переднего входа, мне понадобились две пары тяжелых стальных стержней, согнутых до нужных мне размеров.Я рассчитал радиус каждого поворота, вычислил, какой длины должны быть стержни, и отнес чертежи в местный инженерно-технический отдел. У них не было проблем с резанием и сгибанием четырех стержней в идеальные для меня дуги, и это было недорого.

Затем я просверлил отверстия в стержнях и прикрепил тонкие трехслойные стержни к стержням и сделал арку, чтобы удерживать все вместе, используя капельницы, тонкие болты и гайки и пару кронштейнов для полок. Не стоило тратить много времени и денег на эту опалубку, она предназначалась только для этой работы.Он держался хорошо и идеально подходил для того, что я хотел.

Фото: Дон Хичкок

Передние входные стены и решетка — это мои pièce de résistance . Я мог попытаться сделать это только после долгого ученичества по строительству множества несложных прямых каменных стен. Если вы впервые собираетесь построить каменные стены, я советую вам сделать то же самое и завершить несколько небольших проектов, прежде чем браться за что-то столь амбициозное.Если вы ошиблись, отменить это непросто.

Не поддавайтесь искушению посадить разрушающее дерево фундамент в пространстве, ограниченном такой конструкцией, как эта!

Фото: Дон Хичкок

Предстояло решить ряд проблем, не в последнюю очередь то, что я хотел, чтобы вход был закругленным, а не острым прямоугольником, поскольку автомобили въезжают в него с разумной скоростью. Я хотел, чтобы сетка акций была большой по ширине, что резко контрастировало бы с большинством записей о загородных объектах в нашем районе.Сначала я закончил яму для сетки, построив ее из бетона, очень хорошо укрепленного стальной сеткой хорошего качества, и используя очень прочную смесь. Большие грузовики использовали его без каких-либо негативных последствий, что является данью его конструкции и прочности.

Фото: Дон Хичкок

Лес Уайт, мой хороший друг с большим опытом строительства не только решеток и других утилитарных хозяйственных построек, но и домов, посоветовал мне, чтобы сетка была выше общего уровня обеих сторон сетки, чтобы Избегайте заполнения ямы гравием.Этот совет был бесценным, и сетка работает хорошо.

Фото: Дон Хичкок

Лес также посоветовал мне сделать компенсатор в каждой стене, как в фундаменте, так и в каменных стенах. Я не был уверен, насколько легко это будет сделать, но я последовал его совету, и все прошло хорошо, и большинство посетителей никогда бы не узнали, что они там.

Верхняя часть стен ровная и плоская, как прихватка из стороны в сторону и от одного конца двух стен к другому.Я очень рад этому. Это потребовало времени и усилий, но в этой задаче не было ничего сложного, и это неизмеримо улучшает проект.

Фото: Дон Хичкок

Мелкой деталью была отделка концов труб под въездом с дороги. Обычно это делают муниципальные работники, но к тому времени наша дорога уже не была главной дорогой, и мы были единственными жителями в тупике, поэтому мне было разрешено все делать сам, от заказа и прокладки труб. , до заливки по ним, до отделки концов трубы.

Я взялся за это с энтузиазмом и решил закончить, используя те же методы, что и для каменных стен. Я льстил себе, говоря, что мое обращение намного лучше, чем все, что я видел на построенных советом подъездных путях. Они используют стандартный сборный железобетон, и все они выглядят одинаково. Я использовал опалубку для закругленных углов стен, и это очень понравилось. После создания окружения концов труб я засыпал то, что мы называем «дробильной пылью», которая представляет собой гравий, сделанный из измельченного базальта.«Подходит для базальтовой стены», — подумал я.

Фото: Дон Хичкок

Подготовка опалубки к запуску

Рекомендуется начинать с опалубки и прилегающей к ней стены. Установите одну пару опалубки на более широкое положение и вставьте концевую деталь так, чтобы она стояла вертикально, закрепив ее струбцинами. Убедитесь, что она перпендикулярна линии стены и абсолютно вертикальна. Возьмите перманентный фломастер или немного краски и отметьте положение наконечника на бетоне.Это очень важно для следующего слоя, когда вам нужно будет установить концевую часть точно над тем местом, где она была в первый раз.

Установите линию кирпича на вертикальных столбах немного выше опалубки.

Для обоих комплектов опалубки необходимы распорки. В случае более тонкой стеновой опалубки вам понадобятся три распорки:

Два на каждом конце, удерживая концы на ширине стены. Я использовал кусок дерева правильной ширины, восемнадцать дюймов, и два куска металла, которые зацепились за внешнюю сторону стены.Позже я подумал, что лучше было бы взять кусок дерева шире стены и сделать нахлест с каждого конца на расстоянии восемнадцати дюймов друг от друга.

Один посередине, кусок дерева точно такой же ширины, как готовая стена, но помещенный (временно) ближе к основанию или внизу опалубки, на бетонном основании. Это должно противодействовать тенденции стяжной муфты вытягивать нижнюю часть опалубки более тонкой, чем конечная ширина стены.

Эти изображения демонстрируют основной метод установки опалубки и прямой стеновой опалубки.Опалубка опор должна быть на одной линии с прямой опалубкой стены, опора должна быть два фута на два фута, а концевой элемент должен быть квадратным и вертикальным. Для первого курса вам понадобятся два G-зажима на конце, но для последующих курсов лучше использовать четыре.

Отметьте как на распорке опоры, так и на концевой детали отметку, где должна проходить линия кирпича, на расстоянии трех дюймов от внешней стороны.

Вам понадобится плотницкий угольник и спиртовой уровень. Я использовал столярный угольник с одной ножкой длиной два фута, что было идеально, но даже небольшой столярный угольник подойдет.

Фото: Дон Хичкок

В случае опоры концевой элемент будет выполнять роль концевой распорки для одного конца опалубки, а часто и средней распорки, хотя на всякий случай может быть изготовлен один длиной в два фута. Вам по-прежнему понадобится распорка для конца, который перекрывает более тонкую опалубку, и вам нужно будет вынуть большой кусок распорки, чтобы она легла поверх более тонкой опалубки, но при этом плотно прилегала к опалубке опор.Для этой распорки не потребуются металлические крюки или соединение внахлест, поскольку она устанавливается на тонкий комплект опалубки — за исключением последнего ряда, когда тонкая опалубка находится ниже опалубки опор. Вместо металлического крючка подойдет винт на каждом конце.

Вам необходимо убедиться, что конец тонкой опалубки находится ровно в двух футах от торца опоры, и что все квадраты во всех направлениях, и что оконечный элемент находится вертикально, и еще раз проверьте, что вы отметили край наконечника на бетонном основании несмываемым маркером.

Фото: Дон Хичкок

Подготовка раствора

Если у вас есть бетономешалка, обязательно используйте ее, но вы отлично справитесь с мотыгой для кирпича, как показано здесь. Это широкая мотыга с большими отверстиями, которая помогает перемешивать раствор.

Я использую крепкий раствор, состоящий из чуть меньше одного ведра цемента, от половины ведра гашеной извести до трех полных ведер кирпичного суглинка, который представляет собой местную песчаную смесь, которая содержит немного дополнительной глины для улучшения удобоукладываемости.Используя чуть меньше ведра цемента, я получаю две партии раствора из двадцати килограммового мешка цемента. Я добавляю к нему одно ведро воды, но вы должны решить, какое количество воды вам нужно, добавляя его постепенно в первый раз и записывая, сколько воды вам нужно. Если песок выходит из-под погоды и идет дождь, он будет содержать достаточно дополнительной влаги, чтобы ваши расчеты не оправдались. Что касается бетона, то слишком много воды портит раствор. Он должен быть легко выполнимым, но не небрежным.

Я перемешиваю, срезая поверхность смеси мотыгой и протягивая ее к одному концу тачки.Я делаю это три раза с разных концов, затем добавляю воду, и обычно требуется шесть раз, прежде чем раствор полностью перемешается. Преимущество мотыги в том, что меньше времени на установку и разгрузку, и это намного дешевле, чем покупка миксера — хотя вам в любом случае понадобится миксер для фундамента, если вы не используете готовый бетон.

Добавление нужного или близкого к нему количества воды в самом начале значительно упрощает и ускоряет перемешивание.

Фото: Дон Хичкок

Основные принципы

Существует ряд основных принципов, которых следует придерживаться:

1.Первый и самый основной принцип заключается в том, что вы всегда думаете о том, что находится на вершине камня, который вы собираетесь уложить. Нет смысла класть камень на поверхность каменной стены, которая в остальном идеальна, если ее верхняя поверхность наклонена вниз к внешней стороне стены. Верхняя поверхность каждого камня должна быть по крайней мере горизонтальной, но предпочтительно должна иметь уклон внутрь к центру каменной стены.

Это означает, что любой камень, который вы кладете, будет иметь тенденцию падать внутрь, а не наружу, и обеспечит долговременную целостность стены.Кроме того, у вас будет гораздо больший выбор камней для следующего слоя, не только с горизонтальной нижней поверхностью, но и с тупым углом между гранью и нижней поверхностью, что не подходит для укладки на горизонтальная поверхность.

2. Положите камни сначала на внешние края каменной стены, затем засыпьте внутреннюю часть, нанося слой за слоем. Всегда внутренняя часть будет ниже уровня внешней, даже когда вы заполняете внутреннюю часть.

Другими словами, сначала сделайте самое сложное. Используйте камни меньшего размера и неправильной формы для внутренней стороны, а большие плоские камни оставьте для внешней и верхней поверхности стены.

3. По возможности старайтесь не загонять себя, так сказать, в угол. То есть пытается уложить каждый камень рядом с другим, не оставляя для заполнения пространства определенного размера.

Несоблюдение этого третьего принципа заставит вас лихорадочно переворачивать груду камней в поисках неуловимой породы определенного размера и формы.Если вы используете песчаник или известняк, вы можете придать ему нужную форму, я думаю, но с базальтом, который я использовал, это было редко. Базальт особенно устойчив к формованию, если вы не торговец инками. Мне часто удавалось выбивать углы для определенной цели, но полное изменение формы камня было для меня невозможно с моими навыками и оборудованием.

4. Там, где это возможно, большие камни должны выходить наружу, и должны быть большие камни по всей внешней стороне стены, а не только в самом нижнем слое.

Ничто так не портит каменную стену такого типа, как наличие явных «рядов» из более мелких камней. В частности, в верхней части стены каменная стена должна завершаться «без усилий». Под этим я подразумеваю, что в верхнем слое не должно быть мелких камней. Постарайтесь, чтобы на обеих сторонах стены было несколько камней, которые простираются от низа до верха последнего слоя. Положите несколько больших камней на поверхность каждого «поля», чтобы перейти на следующий «курс».

Это ограничение, конечно же, не распространяется на ограненный и обработанный камень, такой как песчаник, известняк или гранит, который укладывается полосами одинаковой ширины по всей конструкции.Но это действительно применимо к стилю «Случайный ашлар», где, например, песчаник с плоскими верхушками и низами, но разного размера укладывается не обязательно непрерывными рядами, а по существу случайным образом (хотя и с идеально плоскими верхними и нижними частями), например каменные стены, которые я иллюстрирую здесь.

Также неплохо иногда класть большой камень горизонтально внутри стены, в идеале такой, который тянется от одной стороны стены до другой, если это возможно. Такой большой камень связывает всю структуру воедино и обеспечивает ее целостность.

5. Помните, что раствор — это не клей. Не полагайтесь на раствор, чтобы удерживать камни на месте, они должны быть устойчивыми с момента их укладки.

6. Как правило, камни следует укладывать так, чтобы их наибольшие размеры были близки к горизонтали. Хотя это правило иногда может нарушаться, уложенные таким образом камни делают стену более устойчивой.

7. Каждый камень должен сидеть на двух других камнях , или, по крайней мере, никогда не должно возникнуть ситуации, когда вертикальный стык сохраняется.Каменная стена прочнее, если все стыки пересечены, что можно увидеть в любой кирпичной стене. Совершенно нормально иметь камни меньшего размера поверх большого камня и камни меньшего размера рядом с краем большего камня, что на самом деле неизбежно в какой-то момент, но вам следует избегать, где это возможно, наличия двух вертикальных стыков друг над другом. . Даже если прочность стены не будет нарушена из-за того, что шов пересечен дальше в стене, вне поля зрения, это выглядит плохо. Цель состоит в том, чтобы каменная стена была не только прочной и хорошо сделанной, но и выглядела крепкой и хорошо сделанной.

8. Лично я предпочитаю, чтобы раствор был как можно более ненавязчивым. В частности, я стараюсь полностью избегать того, что я называю «сливовым пудингом», когда большая часть лицевой стороны каменной стены, на которую вы смотрите, представляет собой раствор, с камнями, торчащими из раствора то тут, то там.

В то же время я понимаю, что есть много красивых и хорошо сделанных каменных стен с очевидными краями раствора вокруг каждого камня, как кирпичная стена.Однако я предпочитаю, чтобы раствора было как можно меньше, и раствор должен быть сильно утоплен от поверхности каменной стены. Я добиваюсь этого, когда каждый камень лежит на другом камне, и в большинстве мест их практически не разделяет раствор. Раствор просто заполняет щели, где камни не соприкасаются.

Кроме того, после снятия опалубки, я немедленно зачищаю раствор как можно дальше между камнями, затем достаю шланг и облицовываю поверхность камня, чтобы удалить излишки раствора, и удаляю столько, сколько возможно. возможна пленка раствора, которая прилипает к камню.Когда каменная стена закончена, промываю разбавленным раствором соляной кислоты.

9. Я лично предпочитаю, чтобы каменная стена полностью состояла из камней и раствора. Каждый камень укладывается аккуратно, укладывается на раствор, даже если он находится внутри, вдали от посторонних глаз. Я ненавижу практику некоторых строителей заполнять внутреннюю часть каменной стены любым мусором, который вы можете найти, например битыми кирпичами или стеклянными бутылками, или наполнителями, такими как бетон.Я даже видел полые каменные стены — и я знаю, что они полые, потому что они не выдержали испытание временем, и доказательства есть для всех. Я хорошо знаю, что есть несколько превосходных каменных стен, которые были выложены фанерой на бетонные блоки, но этот метод меня не интересует и не привлекает. Я считаю, что каменная стена должна быть каменной стеной насквозь.

10. Однако помните, что существует столько же различных стилей каменных стен, сколько и строителей каменных стен — или, возможно, больше! Вам нужно будет найти свой собственный стиль, основанный как на личных предпочтениях, так и на имеющихся у вас камнях.На этой странице представлены мои личные предпочтения и методы создания каменных стен, которыми я горжусь. У других будут совершенно другие и столь же действенные методы и предпочтения.

Каменные стены вокруг дома определяют территорию сада.

Фото: Дон Хичкок

Укладка камня

Наконец, вы можете начать то, с чего хотели начать — закладку камня!

Это одна из наших любимых частей всей собственности, то, что мы называем угловым садом, в укрытии двух каменных стен.

Это место спокойствия и умиротворения, часть сада, которая никогда не перестает лечить то, что вас беспокоит. Здесь есть птичья ванна, великолепное травяное дерево и ряд редких и находящихся под угрозой исчезновения местных австралийских видов, которые процветали с момента их посадки.

Снежные жевательные резинки с белыми стволами расположены достаточно далеко от стен, чтобы не подвергать опасности фундамент, но они обеспечивают насесты для крошечных медоедов, которые осматривают местность перед тем, как броситься в купальню для птиц, а также служат дневным укрытием для рыжеватых лягушачьи пасти, таинственные козодои, которых почти невозможно увидеть, если они имитируют мертвую ветку эвкалипта.Затем вечером они отправляются на безмолвных крыльях искать насекомых и другую добычу.

Фото: Дон Хичкок

Сначала начните укладку опоры и связанной стены.

Попробуйте найти четыре камня с почти квадратными концами для углов пирса, по крайней мере, для этого первого слоя. Смотрится лучше.

Положите камни на слой раствора, плотно прижавшись к опалубке, но постарайтесь как можно больше не полагаться на опалубку, которая удерживает камень на месте. Опалубка предназначена исключительно для того, чтобы упростить выравнивание стены, а не для того, чтобы скрепить все вместе.Чтобы проверить конкретный камень, слегка отодвиньте опалубку, нажав на нее, и посмотрите, не начнет ли камень двигаться. Если это так, переосмыслите то, что вы делаете, измените ориентацию камня или используйте другой камень.

Стоит помнить, что каменные стены, уложенные этим методом, подобны каменным стенам, уложенным только линиями и глазком. Опалубка не играет никакой роли в поддержании каменной стены, это просто ориентир, позволяющий любителю легко удерживать край прямо и вертикально.Однако опалубка иногда неоценима, чтобы удержать камень, не упав на пальцы ног, пока вы находите правильную ориентацию для него и камней вокруг него, так что когда вы закончите, камень сидит прочно, а сила тяжести делает свое работайте, чтобы удерживать камень на месте.

Помните, что первый слой самый простой, потому что вы кладете камень на полностью горизонтальную поверхность бетонного фундамента. Всегда думайте о том, где следующий камень будет на вершине камня, который вы кладете в данный момент.Постарайтесь расположить верхнюю поверхность камня, который вы кладете, на краю стены так, чтобы уклон верхней поверхности был направлен вниз к внутренней части каменной стены.

Обратите внимание, что опора и остальная часть стены представляют собой единое целое, и камни, которые вы кладете, должны проходить на между двумя, где это необходимо. Опоры не являются отдельными конструкциями , кроме как в самом конце, когда вам нужно увеличить опору выше общей высоты каменной стены на три дюйма.Эта часть может оказаться сложной, но это не исключено, и к тому времени, когда вы доберетесь до этой точки, ваши навыки и уверенность в себе значительно возрастут.

Покройте весь фундамент, покрытый опорой, одним слоем камня и начните с более тонкой части стены, вплоть до распорки толщиной 18 дюймов на полпути вниз по тонкой опалубке. На этом этапе весь фундамент под опорой и половину корпуса тонкой опалубки будет покрыт камнями и раствором.

При укладке камней убедитесь, что нет пустот или ям, незаполненных камнями и строительным раствором.Каменная стена должна быть полностью прочной.

Затем вернитесь к пристани и начните снова. Это момент истины, когда любые грехи каменной стены настигнут вас. Бери то, что хочешь, и плати за это — это испанская пословица, которой я живу. Если вы следовали основным принципам, изложенным выше, второй слой (который, вероятно, по большей части не находится даже на середине опалубки) будет легко уложить, потому что вы подготовились ко второму слою, оставив горизонтальный или наклонный внутрь Поверхности для укладки лицевого камня.

Укладывая каждый камень, убедитесь, что он уложен в известковом растворе. Засыпьте раствором все щели между камнями на внутренней стороне стены, чтобы внутри каменной стены вообще не было воздуха.

Продолжайте таким же образом, чтобы в конечном итоге опалубка опор была заполнена камнем , некоторые из которых выступали над опалубкой , так что в стене не будет очевидного «курса». На этом этапе будет происходить постепенное падение камня с высоты опалубки до середины тонкой опалубки.

Ослабьте стяжную муфту на первой тонкой опалубке и снимите распорку, затем снова затяните стяжную муфту так, чтобы опалубка давила на уложенный камень. Снимите опалубку для опор и концевую деталь, уменьшите ее ширину до 18 дюймов и поместите ее на конец уже установленной тонкой опалубки, выровняв ее по линии кирпича. Вставьте три распорки в опалубку, по две вверху на каждом конце, одну посередине у основания опалубки, и затяните стяжную муфту.

На этом этапе удалите излишки раствора с уже открытых швов и используйте воду из шланга, чтобы максимально углубить раствор, если вы используете метод, описанный здесь. В противном случае подготовьте швы раствора в своем стиле.

Теперь вы можете продолжить строительство стены, заполняя первую тонкую опалубку до верха опалубки и расширяя камень до середины следующего набора опалубки, снова имея уклон от середины второго набора опалубки. до конца первого.

Я считаю, что три загрузки раствора — это хороший рабочий день, когда вы включаете в себя поиск камня, закапывание его на место, очистку, перемешивание раствора и укладку камня, а затем очистку швов раствора.

Когда вы остановитесь на день, убедитесь, что все стыки раствора подготовлены так, как вы хотите, чтобы они оставались, очистите тачку и миксер (если используется), а также ваши инструменты. Удалите весь раствор, оставшийся на краю фундамента, важно, чтобы у вас была ровная и чистая поверхность, на которую можно положить опоры опалубки для следующего слоя, и обмыть уложенную вами скалу, а также края опалубки. основы.

Уберите опалубку подальше от погодных условий или подготовьте ее к кладке камня на следующий день, обязательно накройте ее тяжелым пластиком для защиты от непогоды. Если вы положите пластик поверх готовой каменной кладки, это защитит ее от заморозков, если они есть, и сделает раствор прочнее, не допуская его преждевременного высыхания.

Сады перед каменными стенами засажены местными растениями, которым не нужно больше поливать.

Фото: Дон Хичкок

Продолжайте следовать этой схеме чехарда, пока не дойдете до конца фундамента.

На этом этапе установите опалубку для опоры, повторив метод вставки концевой детали вертикально и убедившись, что опалубка для опор имеет прямоугольную форму и правильную форму. Снова отметьте край вертикального наконечника несмываемым маркером на бетонном основании. Засыпьте остаток камня в опалубку и тонкую опалубку, чтобы первый ряд был завершен.

Теперь добавьте «ножки» к опалубке. Лучше всего увеличить высоту опалубки на одиннадцать дюймов, а не на двенадцать дюймов, как высоту опалубки. Это позволяет вам более легко выровнять опалубку, потому что она крепится к существующему камню, который, как вы помните, выступал над опалубкой на большую часть длины стены. Если у вас есть небольшой уложенный камень, выровнять опалубку точно по линии кирпича может быть непросто. Мне часто приходилось прижимать бревна к опалубке, чтобы верх опалубки более точно совпадал с линией.

Установите опору и тонкую опалубку, как прежде. Однако на этот раз концевую часть опалубки для опор необходимо выровнять как можно точнее по вертикали над линией, которую вы отметили несмываемым маркером на фундаменте. Требуется время, чтобы сделать это правильно, но стоит иметь стену, которая выглядит хорошо, а не просто сложенная.

Продолжайте, как и раньше, и стена начнет приобретать форму, и вы получите некоторое представление о том, как будет выглядеть готовая стена.

Если вы сделаете стену той же высоты, что и я для внутренних стен, три фута шесть дюймов, то четвертый ряд будет последним, и вам понадобится меньше камня для этого последнего ряда. Поднимите опалубку опалубки на ее окончательную высоту, в данном случае три фута девять дюймов, и снова убедитесь, что концевой элемент стоит точно вертикально и прямо над отметкой на фундаменте ниже. Поместите трехдюймовую доску против опалубки опор поверх тонкостенной опалубки на три дюйма ниже нее.Это дает поверхность для работы с опорой, которая выступает над остальной частью стены.

На этом этапе не торопитесь и делайте все правильно. Опять же, попробуйте использовать большие камни, которые выступают прямо на вершину стены, а не заполняются маленькими камнями. Как отмечалось выше, каменная стена должна быть закончена «без усилий», без каких-либо уступок тому факту, что у вас заканчивается место.

Для самого верха стены постарайтесь сделать большие камни с плоскими вершинами по крайней мере по краям.Держите под рукой кусок пиломатериала шире, чем опалубка, чтобы проверить, не выступает ли камень над поверхностью опалубки. Часто вы можете получить верхнюю поверхность намного ближе к уровню, стучав по скале пиломатериалами, удерживая их так, чтобы оба конца выступали за оба края опалубки. Очень приятно обнаружить, что скала опустилась до точки (и не дальше), где пиломатериалы ударяются как о скалу, так и с обоих краев опалубки, по крайней мере, на хорошем участке ее верхней поверхности.

Еще одна важная вещь, которую следует запомнить на этом этапе, — это то, что хорошо сделанная каменная стена этого типа — открытое приглашение для любого краснокровного предприимчивого ребенка подняться на нее и пройтись по вершине. Помня об этом, убедитесь, что каждый камень, который вы кладете, надежно уложен и ему не грозит опасность отталкивания молодыми (или старыми!) Ногами с возможными катастрофическими последствиями в случае их падения.

Когда все камни уложены и стена практически закончена, мне нравится возвращаться и полностью заполнять строительным раствором швы на верхней горизонтальной поверхности стены.Логика этого, несмотря на то, что я сказал о том, чтобы швы оставались максимально свободными от раствора, заключается в том, что верхний камень подвержен воздействию погодных условий и не удерживается на месте никаким камнем над ним. Раствор также предотвращает накопление грязи и, следовательно, укоренение сорняков, что помогает сохранить целостность вашей стены и не требует ухода за стеной. Нет причин, по которым стена такого типа не могла бы простоять сотни лет при минимальном внимании.

На стене, вероятно, будет излишек раствора, либо в виде капель, которые вы не видели и которые затвердели на камне, либо, по крайней мере, в виде тонкой пленки раствора, которая имеет тенденцию скрывать камень.Возьмите в хозяйственном магазине немного соляной кислоты полной концентрации, разбавьте ее примерно семью водой на одну кислоту и с помощью кисти покрасьте все открытые поверхности. Надевайте защитную одежду и защитные очки, а также длинные резиновые перчатки. Соляная кислота вызывает ожоги кожи и довольно опасна, если вы попадете в глаза, даже если она разбавлена. Когда вы рисуете его, вы, несомненно, увидите пузырьки углекислого газа, поскольку кислота воздействует на раствор. Он не избавит вас от капель раствора, но вы можете удалить их, постучав небольшим молотком.Затем закрасьте кислотой место, где были капли, и камень станет очень чистым и «новым».

Наконец, промойте всю стену сильной струей воды и очистите фундамент, удаляя любые отложения раствора, которые вы пропустили.

Это займет некоторое время, но в конечном итоге мох заселит более влажные участки, и образуются лишайники, особенно на верхней горизонтальной поверхности скалы и на стороне, противоположной солнцу.Мне сказали, что вы можете ускорить процесс, покрасив камень или обрызгав его молоком, но я никогда не пробовал этот метод.

Время работает.

Фото: Дон Хичкок

Когда стена будет закончена, старайтесь не сажать ничего больше, чем кусты роз, где-либо близко от стены.

Деревья — враги каменных стен. Их ветви опираются на стену и отталкивают камни от вершины, а их корни поднимают фундамент и заставляют лучшую каменную стену падать.И в любом случае они скрывают вашу великолепную работу!

Как отремонтировать каменную фундаментную стену

При обсуждении фундамента обычно подразумевается основная часть, поддерживающая здание. Конструктивное состояние фундамента дома может легко определять общую прочность всей конструкции. Проблемы, возникающие в фундаменте, неизбежно будут подниматься вверх, что может привести к чему-то столь же простому, как трещины в стене, или к чему-то столь же серьезному, как обрушение всей стены.

Современные бетонные фундаменты помогли свести к минимуму проблемы с фундаментом, но если вы живете в доме возрастом 100 лет и старше, у вас может быть каменный фундамент. Хотя бетон заливается одной порцией для создания прочного фундамента или стены подвала, вы можете видеть, что это не относится к камню. Если вы посмотрите на свой каменный фундамент, вы увидите, что он состоит из множества многочисленных камней, скрепленных раствором. Каменный фундамент может быть прочным и долговечным, и многие старые дома, поддерживаемые каменным фундаментом, находятся в отличной форме.Однако стыки между камнями часто вызывают беспокойство и требуют ремонта.

Если у вас есть подходящие инструменты и аксессуары, у вас не должно возникнуть проблем с ремонтом стены самостоятельно. Выполните следующие действия, чтобы восстановить каменный фундамент.

Шаг 1 — Обнажьте камни

Перед тем, как начать ремонт каменного фундамента, вы должны удалить все, что мешает вам видеть камень. Возможно, потребуется снести гипсокартон, но не волнуйтесь. Его можно заменить после завершения проекта.

Шаг 2 — Проверка на наличие повреждений

Каменный фундамент следует проверять ежегодно, чтобы сохранить структурную целостность вашего дома. Осмотрите стену на предмет повреждений. Убедитесь, что все блоки целы и ни один из них не треснул. Хотя камень является прочным природным материалом, некоторые нагрузки могут со временем вызвать его растрескивание. Обратите особое внимание на стыки между камнями. Осмотрите состояние раствора, чтобы определить, нуждается ли он в ремонте.

Если во время проверки вы заметите что-либо из следующего, немедленно отремонтируйте:

незакрепленные камни
Отсутствуют куски раствора
крошащийся раствор
трещины в камне или растворе

Имейте в виду, что трещины в камне или в растворе обычно означают, что существует основная проблема, вызывающая трещины. В этом случае вам нужно будет устранить причину, прежде чем ремонтировать трещины.

Шаг 3 — Замена камней

Определите тип камня, который использовался для строительства фундамента.Три основных типа камня, используемого для фундамента, — это известняк, песчаник и бутовый камень. Из этих трех типов песчаник — самый мягкий, а бутовый — самый твердый. Важно знать, какой у вас камень, потому что скорость расширения и сжатия различается от камня к камню. То же самое и с раствором, который будет использоваться для ремонта. Расширение и сжатие повлияют на раствор, поэтому его также необходимо выбирать для выполняемой работы. Если использовать более твердый раствор с более мягким камнем, во время процесса расширения камень будет давить на раствор, который более твердый, что приведет к растрескиванию камня.

Чтобы заменить камень, который раскололся, потрескался, сломался или раскололся, удалите раствор вокруг камня, пока его не удастся снять со стены. Очистите открытые участки стены; возьмите камень, который заполнит пустоту, оставив место для раствора со всех сторон.

Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя, в зависимости от количества необходимого раствора, смешивание можно производить вручную в тачке или в больших количествах, которые вы можете захотеть использовать миксер.

Острым шпателем наложите толстый слой раствора на дно отверстия для камня.Проденьте камень в отверстие и положите его на слой раствора. Теперь используйте шпатель, чтобы нанести раствор вокруг камня с оставшихся трех сторон. Убедитесь, что раствор полностью прошел через другую сторону.

Очистите линию раствора щеткой, чтобы получить чистый профессиональный вид.

Шаг 4 — Заполнение трещин

Используйте гидравлический цемент для заполнения трещин в стенах. Гидравлический цемент просто необходимо вставить в каждую из трещин, чтобы убедиться, что они достаточно заполнены.Если трещины будут заполнены, стена сразу же укрепится. Даже крошечные трещины представляют огромный риск, особенно если они намокнут, поэтому важно, чтобы этот ремонт был произведен, как только проблема будет обнаружена.

Шаг 5 — Стыки строительного раствора

Если строительный раствор уселся или испортился, его необходимо заменить. Выколотите разрушенный строительный раствор на глубину от 2 до 3 дюймов. Соскребите старый раствор и замените его новым раствором. Используйте раствор, подходящий для вашего камня, и перемешивайте в соответствии с инструкциями производителя.Используя шпатель, протолкните раствор в шов, чтобы заполнить пустоту, и счистите излишки щеткой.

Обязательно очистите камни перед нанесением нового раствора.

Шаг 6 — Укрепление стен

Если какая-либо из стен изогнута, вы сделаете стальные балки или анкеры для стен, чтобы они не двигались дальше. Поговорите со специалистом, если вы не уверены, как это сработает.

Шаг 7 — Пароизоляция

Если ваша каменная стена подвала страдает от сырости и плесени, вы можете решить проблему с помощью пароизоляции.Пароизоляция — это простой лист резинового материала, который крепится к внутренней части стены.