Фундамент в разрезе: Разрез ленточного фундамента чертеж

Разрез фундамента. Требованиря ескд к оформлению чертежей фундаментов

Как сделать разрез фундамента. Разрез фундамента. Свайные, столбчатые и ленточные монолитные фундаменты в разрезе.

Какой бы ни был фундамент у здания, в первую очередь, он играет роль опоры, которая удерживает конструкцию возведенного объекта. Кроме того, базис позволяет защитить строение от различных сейсмических угроз. Он также играет роль гидроизоляции и теплоизоляции для цоколя. Качественный фундамент должен успешно справляться со всеми этими функциями. Это зависит не только от его конструкции, но и от того, насколько хорошо он был подобран для конкретного случая. Вывод о том, подходит ли данный тип фундамента, можно сделать только после того, как будет изучен продольный и поперечный разрез конструкции основания. Поэтому в данной статье расскажем об этом подробнее, а также узнаем, как сделать разрез фундамента.

Разновидности основания

Всего различают четыре типа фундамента:

1. Плитный.
2. Свайный.
3. Ленточный.
4. Столбчатый.

Характеристики:

1. Плитный фундамент выполняется в виде монолитной плиты, которая фиксируется на грунт.
2. Свайный базис обустраивается в виде балочной конструкции, фиксирующейся на стержни, вкрученные в грунт.
3. Под ленточными фундаментами понимают основания, которые выполнены в виде относительно прямой стены, заглубленной в грунт. Её ещё называют лентой. Она повторяет контуры фасада.
4. Столбчатый фундамент обычно состоит из прочной конструкции балок.

Каждый из указанных разновидностей базиса существенно друг от друга отличается. Поэтому прежде, чем выбрать наиболее подходящий из них для конкретного случая, требуется тщательно изучить особенности их структуры. Причем к решению этого вопроса нужно подходить очень внимательно. Далее рассмотрим фундаменты в разрезе. Ленточному типу уделим немного больше внимания.

Разрез ленточного фундамента

Ленточные монолитные фундаменты в разрезе

Для сборки такого типа базиса могут использоваться три разных вида строительных материалов – это кирпичи, блоки и бетон. В каждом из случаев структура данного основания будет примерно одинаковой. При изучении устройства и конструкции ленточного базиса можно видеть следующее:

1. Основание лежит на насыпной подушке из гравия и песка, толщина слоя которого достигает 150-200 миллиметров. Благодаря наличию такой подушки увеличивается несущая способность опорного грунта.
2. При этом на подсыпке находится слой гидроизоляции и плита нижней части фундамента. Гидроизоляция обязательно должна быть при устройстве фундаментов, заглубленных с низкой несущей способностью.
3. Если базис закладывается в плотные грунты, то подошва может быть установлена с помощью укладки особых фундаментальных блоков. Вместо этого допускается заливать бетон в заранее открытую траншею, расположенную на дне котлована. Обычно ширина подошвы составляет 600-1100 миллиметров.
4. На подошву опирается стена фундамента. В некоторых случаях основой для неё служит насыпная подушка. Стена может состоять из кирпича, блоков или возводится с помощью заливки бетона в армированную опалубку. С внутренней и внешней её стороны обустраивается слой утеплителя и вертикальная гидроизоляция. Чаще всего ширина стены основания составляет 400-600 миллиметров. Это без учета утеплителя и гидроизоляции. Высоту базиса можно рассчитать, суммировав размеры глубины промерзания грунта, высоту цоколя и размеры плиты-основания.
5. Роль ростверка в этом случае играет верхняя грань основания. Поверх стен допускается залить дополнительный армирующий пояс, благодаря которому сгладятся дефекты кладки.

При изучении торцевого разреза ленточного базиса можно различить структуру плиты треугольного сечения (отмостки), которая примыкает к цоколю примерно на линии нулевого уровня грунта. Эта плита защищает грунт, примыкающий к базису, от воздействия влаги и низких температур, что позволяет значительно снизить степень его деформации и пучения.

Монтаж базиса фундамента

Для возведения такого основания потребуются следующие материалы:

1. Цемент.
2. Песок крупной фракции.
3. Щебень (мелкий).
4. Арматура.
5. Вязальная проволока.
6. Металлическая опалубка (можно использовать деревянную).

Для возведения базисов разного типа потребуется различное количество строительных материалов. Для этого вам уже должны быть известны предварительные размеры будущей конструкции. При строительстве жилого дома с несколькими комнатами, прихожей, подсобным помещением нужно учитывать следующие значения:

• размер периметра постройки,
• необходимое количество перегородок,
• общая длина выкапываемой траншеи.

Проведение расчетов:

1. Для заливки рекомендуется использовать ленту шириной 600 миллиметров и высотой 900 миллиметров. Тогда для того чтобы получить требуемое количество бетона, нужно умножить три числа: общую длину траншеи, ширину ленты (в метрах), высоту ленты (в метрах).
2. Также можно посчитать требуемое для подушки количество песка. Так как траншея не может быть ровной, то в расчетах лучше использовать среднюю толщину подушки. Для того чтобы получить необходимый объём песка, нужно умножить три числа: общую длину траншеи, ширину ленты (в метрах) и среднюю толщину подушки (в метрах).
3. Для возведения каркаса нужно взять арматуру сечением 13 миллиметров, а для перемычек 8-9 миллиметров.

Монтаж ленточного фундамента выполняется следующим образом:

1. Сначала необходимо выкопать траншею, учитывая, что на дно будет засыпаться подушка.
2. После этого в вырытую траншею засыпается и утрамбовывается подушка.
3. Теперь следует приступить к установке опалубки, которая фиксируется рейками. Для обшитых жестью щитов используются струбцина.
4. Перед укладкой каркаса в траншею на выложенную в ней подушку нужно залить слой бетона толщиной 70-100 миллиметров. Подушку следует установить так, чтобы она получилась по всему объему равноудаленной от краев ленты. Также важно, чтобы нигде не выступала арматура.
5. После чего следует зафиксировать полученную конструкцию и приступать к заливке. Чтобы фундаментом можно было пользоваться, придется подождать 21 день, пока он окончательно затвердеет.

Разрез плитного фундамента

Разрез фундамента: чертеж

1. Плиточный фундамент в разрезе похож на ленточный. Но в этом случае ширина ленты совпадает с габаритами фасада строения. Остальное, в том числе устройство в продольном сечении, будет такое же, как и у ленточного.
2. Так, глядя на разрез фундамента в самом низу можно видеть подсыпку, которая закрыта защитой от воздействия влаги. В качестве гидроизоляции обычно используется раскатанный рулон рубероида.
3. Выше на подсыпке лежит монолитная плита, которая залита в съемную опалубку. Она также имеет две горизонтальные решетки в качестве арматуры. Между ними устанавливаются гладкие штыри.
4. Вокруг основания заливается пояс отмостки, ширина которого составляет от 0,7 до 1,2 метра.
5. Для утепления фундамента на торцы плит навешиваются термостойкие панели. Общая толщина плиты составляет примерно 500 миллиметров.

Из этого можно сделать вывод, что такое основание относится к незаглубленным базисам плавающего типа. Роль ростверка здесь играет верхняя поверхность плиты.

Свайный фундамент: разрез

1. Такой тип базиса состоит из свайного поля, которое представляет собой ряд заглубленных опор. Минимальная глубина заглубления 2,3-2,5 метра, максимальная – 24 метра. Поверх опор устанавливают балку или плиту ростверка.
2. Диаметр каждой опоры составляет не более 0,9 метров. Длина и ширина балки варьируется от 400 до 600 миллиметров. При этом толщина ростверка составляет от 200 до 300 миллиметров.
3. Разрез свайного фундамента зависит от вида используемого опорного элемента. Так, различают железобетонные сваи, винтовые или деревянные. Первые из них представляют собой устойчивый стержень, имеющий круглое сечение. Их структура может быть полой либо монолитной с цилиндрической пятой. Винтовая свая – это обычная труба, на которую с помощью сварки в нижней части приварены лопасти, а в верхней – фиксирующие опоры. Деревянные сваи представляют собой цилиндр с каноническим наконечником.
4. В некоторых случая опора заглубляется в ростверк примерно на 30-50 миллиметров. При этом её армирование выполняется совместно с армированием ростверка.
5. В состав цоколя свайного фундамента входят 2 слоя: отделка и теплоизолятор. Лежит он на отмостке, которая окружает контуры основания.

Столбчатый фундамент: разрез

Такой тип базиса имеет схожую конструкцию со свайным основанием. Он состоит из коротких свай, имеющих круглую или квадратную форму. На них укладывается ростоверк, выполненный в виде бетонных балок. Если взглянуть на разрез такого основания, то можно увидеть следующее:

1. На подсыпке из песка лежит подушка, в виде плиты толщиной до 350 миллиметров.
2. Сверху неё устанавливается столб, который может быть монолитным или блочным.
3. Поверх столбов укладываются бетонные балки шириной 400-800 миллиметров.
4. Вокруг контура фундамента имеется залитая отмостка. Если используется базис с высокими столбами и короткими балками, в неё укладывается кирпичный цоколь.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

polvam.ru

Разрез фундамента

Я не знаю, где вы взяли эти срезы

Фундамент, как правило, имеет форму прямоугольника. Но если смотреть с точки зрения вероятности, то первый более правильный.

Для более правильного понимания нужно вспомнить, что такое разрез здания либо фундамента, а также главные характеристики и назначение основания любой постройки. Это такое изображение, которое получается, если представить строение разделенным пополам вертикальной плоскостью. Разрезы, которые делаются на архитектурных и строительных чертежах, имеют конкретное предназначение. Благодаря им можно более детально обозначить конструктивные особенности будущей постройки.

Они помогают тщательно спланировать детали отдельных помещений и объемных конструктивных элементов.

На архитектурном разрезе не показывается внутренняя конструкция фундаментов. Все необходимые размеры наносятся на детализированный конструктивный. Для этого можно использовать продольные и поперечные формы, а также простые либо ступенчатые. Наиболее часто используется простой тип. Взгляд при этом принято направлять снизу вверх, справа налево. Для более углубленного понимания предстоящих работ можно выполнять не только общей, но и местные разрезы. На них обозначаются различные нюансы конструкции, которые не видны достаточно хорошо на общем чертеже.

Разрез основания следует выполнять по определенным технологическим правилам. Первый этап – подготовительные работы. Только после их завершения можно приступать к процессу сооружения фундамента. Подготовительные работы включают в себя выбор площадки под постройку и тщательный анализ почвы на месте будущего строения. От того, какой грунт располагается на данном земельном участке, зависит тип закладываемого основания, его вид и форма.

От правильности выбора зависит в конечном итоге надежность и долговечность всей постройки. Не говоря уже о материальных затратах, которые также необходимо грамотно спланировать.

После досконального анализа грунтов можно приступать к подготовке площадки под строительство. Ее следует очистить и разровнять. Убираются остатки корней деревьев, снимается верхний слой почвы, содержащий мусор. Затем роется котлован либо траншея. При этом рекомендуется не вывозить за пределы участка грунт, выкопанный при устройстве котлована. С его помощью следует сделать грамотную планировку всего участка.

При правильном планировании фрагмент участка, на котором находится постройка, обязательно должен располагаться несколько выше всей остальной территории. Таким образом, можно максимально обезопасить будущее строение от разрушительных воздействий подземных вод и возможным подтоплений во время таяния снега весной. Для средней полосы России это является немаловажным фактором. За счет вынутого из земли грунта обустраивается площадь участка, расположенная вокруг дома по всему его периметру.

После подготовки можно начинать работы по возведению выбранного типа основания. Это может быть столбчатый, свайный или ленточный фундамент. В любом случае вырытое в земле заглубление под основание здания должно иметь форму прямоугольника.

mdkinvest.ru

Сечение — фундамент — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Сечение — фундамент

Cтраница 1

Сечения фундаментов вычерчивают, как правило, в более крупном масштабе, чем план фундаментов.  [2]

Размеры сечения фундамента и его армирование определяют как из расчета прочности на воздействия, вычисленные при нагрузках и сопротивлении материалов по первой группе предельных состояний.  [3]

Расчет сечений фундаментов стаканного типа выполняют так же, как фундаментов монолитных колонн. Глубину стакана назначают не меньше большего размера сечения колонны, а для двухветвевых колонн — не менее полуторного большего размера поперечного сечения отдельной ветви и не меньше 0 5 размера большей стороны полного сечения колонны.  [5]

На сечениях фундамента даны его размеры и отметки, а также в кружках проставлены номера осей стен, к которым относится сечение.  [6]

Для чего делаются сечения фундаментов, как обозначается положение секущей плоскости и как оформляются эти чертежи.  [8]

По величине Np проверяют сечение фундамента и в необходимых случаях определяют площадь дополнительной вертикальной арматуры в железобетонных фундаментах.  [9]

В примере 2 показано сечение фундамента под малонаг.  [10]

Деталировка сложных узлов дается на элементах планов, сопровождаемых сечениями фундаментов. Высоты уступов и их привязки к разбивочным осям должны быть показаны на сечениях фундаментов.  [12]

Для того чтобы уменьшить касательные силы морозного пучения, следует уменьшить сечение фундамента в 2 раза, оставив прежним размер его подошвы.  [13]

Площадь поперечного сечения верхней и нижней арматуры принимают равной 0 05 % площади соответствующего неослабленного сечения фундамента. Эту арматуру ставят только в пределах ослабленного участка фундамента и заделывают в смежные с ним участки на глубину, равную 35 диаметрам стержней. В случаях, когда на ослабленном участке фундамента имеются балки-связи, верхнюю арматуру или часть ее ставят в этих балках.  [14]

Конструктивное местное армирование массивных и стенчатых; фундаментов следует предусматривать в местах резкого изменения размеров сечений фундаментов и по контуру вырезов с размерами сторон более 600 мм.  [15]

Страницы:      1    2

www.ngpedia.ru

Требованиря ескд к оформлению чертежей фундаментов

Планом фундамента называют разрез здания горизонтальной плоскостью на уровне обреза фундамента. На этом плане показывают конфигурацию фундаментов под несущие стены, отдельно стоящие столбы и колонны, технологическое оборудование и т.п. Планы фундаментов могут быть вычерчены в масштабе 1:100, 1:200, 1:400.

Выполнять план фундаментов начинают с нанесения разбивочных осей. У отдельно стоящих столбов и колонн пересечение осей обязательно должно быть сохранено на контуре столба.

На плане фундаментов показывают конфигурацию подошвы фундаментов, подбетонок под фундаменты, уступы для перехода одной глубины заложения к другой и их размеры, а также фундаментные балки, марки сборных элементов и монолитные участки. Кроме того, на плане фундаментов изображают отверстия для инженерных коммуникаций с привязкой их к осям и отметкой низа отверстия. Иногда на плане фундаментов указывают только порядковый номер отверстия, а размеры и отметки приводят в экспликации.

Глубину заложения фундаментов на плане обозначают геодезической отметкой. Геодезические отметки употребляют для обозначения глубины заложения каждого уступа. Когда глубина заложения фундамента одинакова, отметку подошвы приводят в примечании, а на плане фундаментов указывают только отметки элементов, имеющих другую глубину заложения.

Уступы и отверстия показывают линиями невидимого контура.

На плане указывают ширину обреза и подошвы фундамента с привязкой к осям.

У фундаментов из отдельно стоящих столбов показывают длину и ширину тела фундамента на высоте каждого уступа с привязкой этих размеров к осям.

Для полного выявления конструкции фундамента дают поперечные сечения. След секущей плоскости наносят на плане в виде разомкнутых штрихов со стрелками. Сечения фундаментов изображают в масштабе 1:50, 1:25, 1:20. На сечении изображают контуры фундамента, низа стены или цоколя, а также пол помещения, поверхность земли и гидроизоляцию. При вычерчивании сечения фундаментов наружных стен дают изображение отмостки.

На сечении проставляют размеры уступов, отдельных элементов фундаментов, ширину подошвы и обреза фундаментов, а также толщину стены с привязкой к осям. На сечении рекомендуется обозначать марку оси. Кроме размеров, на сечениях ставят следующие отметки: отметка 0.000 (уровень пола первого этажа), обреза, подошвы фундамента, уровень поверхности земли. Отметки желательно размещать на одной линии, полочки отметок рекомендуется повернуть в сторону от сечения.

Чертежи планов фундаментов сопровождают примечаниями, характеризующими конструкцию фундаментов, подготовку поверхности основания, устройства гидроизоляции, армированных швов и т.д.

На чертежах приводятся также таблица нормативных нагрузок на фундаменты и сводную спецификацию железобетонных, бетонных и металлических элементов, расположенных ниже пола первого этажа.

Фундаменты и стены технического подполья из крупных блоков выполняются по специальным чертежам. Эти чертежи представляют собой монтажные схемы или развертки. Развертки сборных фундаментов делают по осям и соответственно именуют «Развертка по оси 1» и т.п. На развертке показывают расположение и контуры блоков, их марки, контуры ниш, отверстий и других элементов, гидроизоляцию и другие данные. Гидроизоляцию изображают сплошной линией толщиной 0,6…0,8мм. Контур блока, представляющий на данной развертке торец его, выделяют тонкими диагональными линиями толщиной 0,3…0,4мм. Обычно такие блоки маркируют на другой проекции.

На развертке наносят размеры участков заделки монолитным бетоном, а также размеры отверстий и отметки их низа. Кроме того, указывают расстояние между крайними блоками с привязкой их к осям. Если блок изображен на развертке торцовой частью, то оба или один его край могут при необходимости быть привязаны к оси. На развертке также дают размер между разбивочными осями и марку осей. Отметки могут указывать высоту нижней плоскости каждого камня или подошву и обрез фундамента. Развертку сопровождают поясняющими надписями.

Рисунок 12.1: Образец выполнения чертежей фундаментов

Рисунок 12.2: Образец выполнения развертки сборных фундаментов

Рисунок 12.3: Образец выполнения чертежей сборных фундаментов

Рисунок 12.4: Образцы таблиц, заполняемых в чертежах

studfiles.net

Как сделать разрез фундамента — Ремонт

Чертеж фундамента дома – основной строительный документ, в котором отражаются все линейные параметры, необходимые для того, чтобы основание могло выдержать вес запланированного дома.

Если допустить ошибки при его создании и последующей реализации, то основание может, к примеру, дать неравномерную усадку, а это может стать причиной разрушения здания. Построить правильный чертеж своими руками – нелегкая задача, так как нужно хорошо знать свойства строительных материалов.

Рассмотрим основные виды фундамента и примеры чертежей.

Общая информация о создании проектов

Чертежи фундаментов представляют собой изображение здания в разрезе по горизонтальной плоскости, на них должны быть отражены конфигурация и размеры несущих стен, отдельно стоящих колонн и столбов, технологического оборудования .

Для планов фундаментов может быть использован масштаб 1:400, 1:200 либо 1:100 в зависимости от размеров сооружения. Работа начинается с нанесения разбивочных осей, при этом отдельные колонны, сваи и столбы должны располагаться в месте пересечения осей.

Пример подробного плана опорных конструкций здания

Для контуров основания линии должны быть более толстыми (0,5-0,8 м), в плане обязательно отражаются отверстия, предусмотренные для технических коммуникаций: указывается глубина и место их расположения. В плане также фиксируется конфигурация подошвы основания, глубина заложения каждого фрагмента опорной конструкции, особенно если на участке неровный склон.

Чертеж разреза фундамента – это изображение основания дома в вертикальном сечении, которое может быть продольным или поперечным. Разрезы можно выполнять на отдельных листах, для них обычно используется масштаб: 1:50, 1:25 или 1:20.

Если общий план дома имеет небольшие размеры, то разрез допускается строить на том же листе. На сечении должен быть показан контур основания, отражено наличие или отсутствие цоколя, нижняя часть стены, гидроизоляционная система, пол в помещении.

Такие схемы помогают увидеть все размеры опорной конструкции в вертикальной плоскости. На фото показаны примеры составления чертежей основания в вертикальном и горизонтальном разрезе.

Вертикальный разрез фундамента

Горизонтальный план нулевого цикла

Для изображения уступов и отверстий используют линии невидимого контура, контуры отверстий также можно дополнительно затушевывать. Все обозначения и надписи выполняются с использованием специального шрифта, который призван обеспечить единообразное построение всем проектным документам.

Правильное построение схем и планов обеспечивает их легкое чтение, а значит, и более точное соблюдение во время работ.

Как строится план-схема для ленточного фундамента?

Чертежи ленточного фундамента должны отражать длину и толщину несущих стен, а также глубину заложения бетонной или блочной «ленты», чтобы она смогла выдержать нагрузку от веса здания и воздействие природных сил.

При построении схемы ленточного фундамента нужно учитывать несколько важных принципов:

• Для расчета глубины заложения фундамента обязательно должна проводиться геологоразведка, которая поможет определить тип грунта и его пучинистость. Также определяется наличие и глубина залегания грунтовых вод.

На пучинистых грунтах применяют мелкозаглубленный вариант фундамента, чтобы он не пострадал во время сезонных колебаний температуры. Его глубина не будет превышать 0,7 м, использовать такую технологию можно только для малоэтажных построек;

• Для расчета ширины ленточного основания применяется специальная формула, согласно которой площадь будущего основания = вес дома/сопротивляемость грунта. Строительные справочники содержат полную информацию относительно веса каждой части здания, коэффициент сопротивления почвы также можно найти в геологических справочных источниках;

Данные о расчетном сопротивлении различных типов грунта

• Схема строительного ленточного фундамента строится с учетом всех суммарных нагрузок и линейных размеров лент.

Основание должно возводиться с запасом прочности, о чем стоит подумать уже на этапе проектировки.

План траншеи под ленточный фундамент

Верхняя и нижняя часть ленточного фундамента дома должны быть армированы, и схема расположения арматуры тоже отражается на планах. Внутри фундамента укладывается продольная горизонтальная арматура, если высота фундамента превышает 1,5 м, то ее дополняют поперечной арматурой.

Согласно СНиП 52-01-2003, между двумя продольными стержнями расстояние не превышает 400 мм.

Чертеж узла ленточного фундамента – важный этап проектировочной работы. Видео в этой статье покажет, как рассчитывается узел фундамента, и из каких этапов состоит проектировочная работа.

Ленточный фундамент допускает организацию подвала в здании. В зависимости от предполагаемого использования подвальных помещений стоит продумать их расположение, наличие технологических отверстий и т. д.

В результате чертежи фундамента дома позволят создать четкое и ясное представление о будущем основании здания, и после окончания проектировки можно непосредственно приступать к строительным работам.

Проекты столбчатых конструкций

Столбчатая разновидность основания нужна для строительства зданий без подвалов там, где нужно обеспечить минимальную нагрузку на грунт. Чертеж столбчатого фундамента учитывает количество опорных столбов, глубину их расположения, длину и ширину всего основания, и другие параметры.

При расчетах нужно знать уровень прохождения грунтовых вод, глубину промерзания грунта и т. д. Цена столбчатого фундамента заметно ниже, чем ленточного за счет меньших расходов материала, однако его применяют лишь для малоэтажного строительства.

Уровень грунтовых вод и дренажная система

Основные принципы создания столбчатого основания под дом:

1. Расстояние между столбами составляет не более 1,5-2,5 м., что отражается на схеме при планировании;
2. Места расположения столбов: углы дома, места пересечения двух стен, тяжелые простенки, иные места, в которых сосредоточена большая нагрузка. Проектирование столбчатого основания ведется с учетом будущих несущих стен и обязательным расчетом общего веса здания с помощью таблиц веса отдельных элементов.

Специальные программы-калькуляторы помогают рассчитать, где будет наибольшая нагрузка, и где стоит поставить столбы.

1. Сечение кирпичных столбов обычно составляет 51х51 см, 60х60 см – толщина для бутовых столбов.

План столбчатого основания

При проектировании столбчатых фундаментов также чертится вертикальный разрез, на котором показана высота столба, глубина промерзания почвы, гидроизоляция и другие параметры.

Как строится схема для свайного основания дома?

Чертеж свайного фундамента отражает расположение свай – длинных стержней, которые забиваются в грунт и придают основанию нужную прочность. Указывается их количество, сечение, длина, армирование и другие параметры.

Технология строительства на сваях применяется очень давно, так как она позволяет возводить дома на слабых грунтах, там, где другие виды оснований окажутся ненадежными

Пример опорной конструкции на сваях

Схемы строятся в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Первый вариант отражает расположение свай в углах дома, в местах пересечения стен и других местах с повышенной нагрузкой, второй показывает глубину забивания в грунт, толщину ростверка и т. д.

Заключение

Инструкция по составлению строительных проектов не так проста. Однако правильное планирование обеспечит дому долгую жизнь, и основание станет по-настоящему надежным. Проектировочные работы можно поручить специалистам, чтобы в дальнейшем не возникало проблем в ходе эксплуатации дома.

Материалы: http://ofundamentah.com/operacii/raschet/167-chertezh-lentochnogo-fundamenta

my-repairs.ru

Фундаменты

КОНСТРУКЦИИ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Из сплошных стеновых фундаментных блоков	Из пустотелых блоков	Вариант с устройством подвала.	Монолитный фундамент
На песчаной подушке	Бутовый фундамент с кирпичной облицовкой		Бетонный фундамент

1- фундаментная плита; 2 — фундаментный блок; 3 — стеновой блок;

4 — монолитный бетон

КОНСТРУКЦИИ СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ

А	Б	1-1
А — Конструкция на фундаментной подушке; Б – Конструкция фундамента стаканного типа 1 — наружная цокольная панель; 2 – пирамидальное основание колонны; 3 – фундаментная балка; 4 – фундаментный стакан.

Рис. 7.

ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЙ

а – сборный сплошной; б – сборный прерывистый; в – монолитный; г – монолитный с отдельно стоящими колоннами; д – сборно – монолитный

Рис. 8.

ПЛАН ФУНДАМЕНТА		ОБЩИЙ ВИД СОПРЯЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ
		ПОД НАРУЖНУЮ И ВНУТРЕННЮЮ СТЕНУ
ФУНДАМЕНТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОДВАЛОМ
ПОД НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ	ПОД ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ
ФУНДАМЕНТЫ В ЗДАНИЯХ БЕЗ ПОДВАЛА
ПОД НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ	ПОД ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ

Рис. 9.

ЛЕНТОЧНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ КИРПИЧНЫХ И КРУПНОБЛОЧНЫХ ЗДАНИЙ

ПЛАН ФУНДАМЕНТА	ОБЩИЙ ВИД СОПРЯЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ПОД НАРУЖНУЮ И ВНУТРЕННЮЮ СТЕНЫ	НЕПРОХОДНЫЕ ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ПРИ ПОЛАХ ПО ГРУНТУ
СЕЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ (ПРИ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ ВОД НИЖЕ ПОЛА ПОДВАЛА)
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛОВ ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 0,2 м; 1м И БОЛЕЕ ОТНОСИЬЕЛЬНО ПОЛА ПОДВАЛА

Рис. 10.

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ И БЕТОННЫЕ БЛОКИ	ПЛАН ФУНДАМЕНТА
	1,3 – блок подушка с предварительно-напряженной арматурой; 2 – укороченный стеновой блок; 4 – укороченная фундаментная подушка 5 – стеновой фундаментный блок
КОНСТРУКЦИЯ СПЛОШНЫХ ФУНДАМЕНТОВ	А — перекрестная конструкция; Б, В — варианты устройства сплошной фундаментной плиты; Г — коробчатая конструкция фундаментов.

Рис. 11.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ И БЛОКИ ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПО СЕРИИ1.112-1, ВЫПУСК 1 И 2

	СЕЧЕНИЕ		ДЛИНЫ мм	МАРКИ	ЭСКИЗЫ	ПРИМЕЧАНИЯ
	Шир., мм	Выс., мм
ПЛИТЫ	3200 2800 2400 2000 1600 1400 1200 1000 800 600	500	1180; 780	Ф32; Ф32-8 Ф28; Ф28-8 Ф24; Ф34-8 Ф20; Ф20-8		Плиты формуются из бетона марка 150; 200, армированного стальными сетками, расположенными у подошвы. Сетки со швом рабочей арматуры 100; 150 (● Ø 6+9) и монтажной 250;150 (● Ø 4,5) изготавливаются из стержней периодического профиля контактной точечной электросваркой. * В марку плит с усиленным армированием добавляется индекс «У», например Ф16У. Чертежи плит содержатся во 2-ом выпуске серии 1.112 -1.
		300	2380; 1180; 780	Ф16;Ф16-12;Ф16-8 Ф14;Ф14-12;Ф16-8 Ф12;Ф12-12;Ф12-8 Ф10;Ф10-12;Ф10-8
			2380; 1180	Ф8; Ф8-12 Ф6; Ф6-12
БЛОКИ СПЛОШНЫЕ	600 500 400 300 600 500 400	580	2380; 880	ФБС6; ФБС6-9 ФБС5; ФБС5-9 ФБС4; ФБС4-9 ФБС3; ФБС3-9		Блоки формуются из бетона марки 100, усиленные – из бетона марки 200. В марку усиленных блоков добавляется индекс «У», например ФБС6-У
		280	1180	ФБСН-6 ФБСН-5 ФБСН-4

ЛЕНТОЧНЫЕ БЛОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ КИРПИЧНЫХ КРУПНОБЛОЧНЫХ ЗДАНИЙ

ПЛАН ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА	ОБЩИЙ ВИД НАРУЖНОЙ СТЕНЫ
ПЛАН СТЕН ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ (ПОДВАЛА)	СЕЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ (ПРИ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ ВОД НИЖЕ ПОЛА ПОДВАЛА)

Рис.12.

ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ЗДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ

ПЛАН ФУНДАМЕНТА 14 – ти ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ

ТИПЫ ОТВЕРСТИЙ

ОБЩИЙ ВИД ФУНДАМЕНТА У ПРОДОЛЬНОЙ СТЕНЫ

ПЛАН СОПРЯЖЕНИЯ СЕТОК ПЛИТЫ ОСНОВАНИЯ

Рис. 13.

ФУНДАМЕНТЫ ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ – ЛЕНТОЧНЫЕ ПЛИТНЫЕ

ПЛАНПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА И СТЕН ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ	ОБЩИЙ ВИД СОЧЛЕНЕНИЯ СТЕН
СЕЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ (ПРИ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ ВОД НИЖЕ ПОЛА ПОДВАЛА)
ДЕТАЛИ СОЧЛЕНЕНИЯ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Рис. 14.

ФУНДАМЕНТЫ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ

И ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ФУНДАМЕНТЫ

а – план фундамента каркасного здания; б – план здания на отдельно стоящих фундаментах; в – опирание стены на столбчатый фундамент; г – ж – опирание цоколей на сборные башмаки.

Рис. 15.

СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

		1 – фундамент, 2 – цокольная панель, 3 – ригель, 4 – панель стены, 5 – колонна, 6 — настил
СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
ПЛАН ФУНДАМЕНТА	РАЗРЕЗ 1-1
			1 – столб; 2 – рандбалка; 3 – стена;

Рис. 16.

СТОЛБЧАТЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

ПОД ЗДАНИЕ СО СВЯЗЕВЫМ КАРКАСОМ (СЕРИЯ ИИ — 04)

	ФРАГМЕНТ МАРКИРОВОЧНОГО ПЛАНА

Рис. 17.

МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

А – сваи стойки, Б — В – сваи висячие

Рис. 18.

ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЗАБИВНЫЕ СВАИ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ		КРУГЛЫЕ ПОЛЫЕ СВАИ-ОБОЛОЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ И СОСТАВНЫЕ
С КРУГЛОЙ ПОЛОСТЬЮ			ДЕТАЛИ СТЫКОВКИ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК БОЛТОВОЙ СТЫК ПРИ ОБЩЕЙ ДЛИНЕ СВАИ ДО 48 М
ФУНДАМЕНТЫ КИРПИЧНЫХ И КРУПНОБЛОЧНЫХ ЗДАНИЙ	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ С МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ РОСТВЕРКОМ
ПЛАН СВАЙНОГО ПОЛЯ И МОНОЛИТНЫХ РОСТВЕРКОВ	ОБЩИЙ ВИД ФУНДАМЕНТОВ В ТОРЦЕ ЗДАНИЯ

Рис. 19.

СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

РАЗРЕЗЫ 1-1 2-2
	Прочный грунт Слабый грунт		Слабый грунт
ВИДЫ СВАЙ
1 2 3 4 5 6 7 8 9		10 11

1-4 – бетонные и железобетонные сваи квадратные, круглые, сплошные, пустотелые; 5-6 – набивные обычные и с уширенной пятой; 7-8 – камуфлетные; 9 – с шарнирно раскр. упорами; 10 – призматические; 11 – свая в лидерной скважине

Рис. 20.

КОНСТРУКЦИИ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

СОПРЯЖЕНИЕ СБОРНОГО ОГОЛОВКА ПОД ОДИНОЧНУЮ СВАЮ	ОДНОРЯДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СВАИ	ШАХМАТНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СВАЙ	ДВУХРЯДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СВАЙ	КУСТ СВАЙ ПОД ОДИНОЧНУЮ КОЛОННУ

1 – свая; 2 – сборный оголовок; 3 – монолитный железобетонный ростверк;

4 – железобетонный ростверк под колонну

Рис. 21.

СВАЙНЫЙ БЕЗРОСТВЕРКОВЫЙ ФУНДАМЕНТ	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ БЕЗ РОСТВЕРКОВ И ОГОЛОВКОВ

1 – свая; 2 – оголовок; 3 – цокольная панель; 4 – перекрытия; 5 – колонна; 6 – ригель

Рис. 25.

ФУНДАМЕНТЫ ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ НА КОРОТКИХ СВАЯХ

СО СБОРНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ РОСТВЕРКОМ

ПЛАН СВАЙНОГО ПОЛЯ	СЕЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ
ПЛАН РАСКЛАДКИ РОСТВЕРКОВ, ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК И ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	ОБЩИЙ ВИД И ДЕТАЛИ ФУНДАМЕНТА ПОД СРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ ЗДАНИЯ
ПЛАН ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ТЕХНИЧЕСКИМ ПОДПОЛЬЕМ

Рис. 22.

УЗЛЫ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

а – при решении цоколя из блоков; б – то же, из сборных панелей;

в – узлы соединения сборного ростверка

Рис. 23.

ФУНДАМЕНТЫ ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ НА СВАЯХ С ОГОЛОВКАМИ И СБОРНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ РОСТВЕРКОМ

ПЛАН РАСКЛАДКИ БАЛОК РОСВЕРКА И СВАЙНОГО ПОЛЯ		СОПРЯЖЕНИЕ БАЛОК РОСТВЕРКА С ОГОЛОВКОМ У ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА
СЕЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ
СОПРЯЖЕНИЕ БАЛОК РОСТВЕРКА С ОГОЛОВКОМ	ОБЩИЙ ВИД ФУНДАМЕНТА В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

Рис. 24.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ

ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД НЕ МЕНЕЕ 200 мм	ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД 200-1000 мм
ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД СВЫШЕ 1000 мм

1 – рулонная гидроизоляция; 2 – окрасочная гидроизоляция; 3 – оклеечная гидроизоляция; 4 – защитная стенка из кирпича; 5 – стеклоткань;

6 – деформационный шов; 7 – глина; 8 – пол подвала; 9 – стяжка;

10 – железобетонная плита; 11 – пригрузочный слой из бетона;

12 – подготовка

Рис. 26.

studfiles.net

Ленточный фундамент в разрезе. Ленточный мелкозаглубленный фундамент по снипам в разрезе

Ленточный мелкозаглубленный фундамент по снипам в разрезе

Устройство мелкозаглубленного ленточнго фундамента

Классикой для малоэтажной застройки является мелкозаглубленный ленточный фундамент с невысоким бюджетом строительства. Монолитная решетчатая конструкция позволяет выполнить полы по грунту, имеет высокую пространственную жесткость, пригодна для любых стеновых материалов.

Ленточный малозаглубленный фундамент пошагово

Эксплуатация любого фундамента осложняется неравномерными силами пучения, недостаточным расчетным сопротивлением грунтов. Технология мелкозаглубленный ленточный фундамент стала возможна, благодаря комплексу мероприятий для ликвидации вспучивания:

• пахотный слой заменяется песком, щебнем в зависимости от уровня УГВ
• отмостка утепляется на ширину 0,6 – 1,2 м
• периметр здания оборудуется кольцевыми дренами
• обратная засыпка пазух траншей производится инертным материалом

В нерудных материалах отсутствует пучение, дренажной канализацией отводится избыточная влага, теплоизолятор сохраняет геотермальное тепло недр. Все работы лучше произвести на этапе котлована, чтобы сократить бюджет строительства.

Расчет параметров

Мелкозаглубленный ленточный фундамент не регламентируется по глубине только при обеспечении вышеуказанных мероприятий по компенсации сил пучения. Расчетная осадка должна укладываться в приемлемые значения, в противном случае необходимо дополнить конструкцию буронабивными сваями. Стандартные параметры МЗЛФ обеспечивают 2 – 3 кратный запас несущей способности для 2-х этажных кирпичных коттеджей с мансардой:

• ширина ленты – от 0,4 м
• глубина залегания – 0,4 – 0,7 м
• высота – 0,2 – 0,6 м от отмостки
• песчаная/щебенчатая подушка – 0,4 – 0,8 м по разным строительным нормативам (зависит от УГВ, пучнистости грунта)

Для ленты МЗЛФ обычно достаточно двух поясов армирования, анкеровки в Г-образных, Т-образных сопряжениях. Продольные стержни 8 – 16 мм, арматура А400 («рифленка»), хомуты, анкеры из стержней 6 – 8 мм гладкой арматуры А240.

Натурный вынос осей

Мелкозаглубленный ленточный фундамент размечается стандартным способом. Вместо колышков лучше использовать обноски, состоящие из двух заостренных брусков с перекладиной между ними. Если выставить все обноски по уровню, отметить черточками ось стены, боковые грани ленты, шнуры можно снимать во время земляных работ, натягивать позже для установки опалубки. Их выносят за периметр МЗЛФ (1 – 1,5 м), чтобы грунт под ними не осыпался. При разбивке нужно учесть:

• параллельность парадного фасада относительно улицы
• расстояние 3 м от границ участка
• дистанция 5 м от осевой линии проезжей части
• удаление септика на 4 м от фундамента

Не рекомендуется МЗЛФ при перепаде высот от полутора метров между соседними стенами. Боковые подвижки грунта слишком значительны, потребуется усиление ленты сваями, подпорные стены, значительно увеличивающие бюджет строительства.

Разработка траншей

Даже при максимальной глубине ленты МЗЛФ все работы можно выполнить самостоятельно. Спецтехника необходима для котлованов, здесь же можно обойтись траншеями. При выемке грунта частыми ошибками индивидуального застройщика являются:

• земляная опалубка – не позволяет гидроизолировать, утеплить боковые грани ленты, при заливке в грунт поверхность получается неровной, увеличиваются выдергивающие нагрузки
• оставшийся внутри ленты плодородный слой – не представляет опасности для пола по лагам, не пригоден для полов по грунту (осадка конструкции через 6 – 18 месяцев после перегнивания органики)

Поэтому рекомендуется снять на штык чернозем со всего периметра. Габариты котлована больше размера фундамента на 1,2 м. Это расстояние необходимо для утепления отмостки. Внутри траншей для ленты МЗЛФ необходимы дополнительные траншеи для дренажа сечением 30 х 30 см.

Дренажная система

Вспучиваются глинистые почвы исключительно при обильном смачивании грунтовыми водами. Дренаж на 40% снижает усилия пучения без дополнительных мероприятий. Чтобы создать контур подземной канализации, необходимо выполнить работы:

• установить подземную емкость (4 м от фундамента минимум)
• создать в траншеях 4 – 7 градусный уклон к ней
• смонтировать вертикальные колодцы (заглушенная снизу труба или изделия, выполненные промышленным способом) в углах дома
• уложить дрены (гофротруба перфорированная щелями в текстильной обмотке) между колодцами на 10 см слой щебня
• герметизировать узлы ввода труб в колодцы
• засыпать конструкцию щебнем (10 см минимум)

Для повышения ресурса системы нижний слой природного фильтра укладывается на геотекстиль, которым вся конструкция укрывается сверху после засыпки.

Подстилающий слой

Подсыпка нерудного материала на дно траншеи необходима для решения задач:

• выравнивание основания
• дренаж для предотвращения намокания бетона
• ликвидация сил пучения

Специальных рекомендаций по выбору материала не существует, застройщику необходимо учесть рекомендации специалистов:

• песок дешевле – при низком УГВ это бюджетный вариант подстилающего слоя
• щебень гораздо стабильнее при намокании – актуально для высокого уровня УГВ
• поверх подстилающего слоя укладывается гидроизоляция или заливается подбетонка – в первом случае предпочтительнее не рвущий рулонный материал песок

В разных нормативных документах приводится не одинаковая толщина песчаной, щебеночной подушки 20 – 80 см либо вчетверо больше ширины ленты МЗЛФ. На практике чаще выбирают толщину 40 см, изготавливая ее послойно (10 см) с обязательным уплотнением (виброплита, трамбовка, смачивание водой). Чередовать слои можно в любой последовательности, учитывая расстояние от подошвы МЗЛФ до грунтовых вод.

Подбетонка

Монолитный ленточный фундамент заливается в опалубку, что осушение бетона нижним подстилающим слоем с высокими дренажными качествами. Вместе с жидкостью уйдет часть цемента, конструкция получит снижение прочности. Поэтому применяется следующая технология:

• монтаж опалубки – высота 7 – 15 см, ширина на 20 см больше размера ленты в каждую сторону
• заливка стяжки – тощий бетон марки В7,5

Подбетонка позволяет уменьшить защитный слой (нижний) бетона ленты МЗЛФ до 1,5 – 3 см, уложить поверх нее гидроизоляционный ковер (2 – 3 слоя рулонного материала). Повышается опорная поверхность фундамента, прочность конструкции, в которой полностью сохраняется цементное молочко. На стяжке удобно монтировать щиты опалубки, можно дополнительно разметить оси. Пластиковые подставки для арматуры не опрокидываются при установке каркасов.

Армирование

При высоте МЗЛФ от 70 см (вместе с цокольной частью) укладывать арматурные каркасы внутри опалубки неудобно. Поэтому вначале лента армируется, затем вокруг каркасов устанавливаются щиты. Работы производят поэтапно:

• вязка каркасов – продольные стержни соединяются проволочными скрутками с прямоугольными хомутами либо стыкуются анкерами
• сопряжения – каркасы укладываются на прямых участках вплотную к углам, Т-образным примыканиям стен, после чего анкеруются П-образными, Г-образными элементами

Идеальным вариантом является изгиб прутка 90 градусов, запуск на соседнюю стену, стыковка внахлест со следующим прутком. Соседний стержень в этом же ряду, наоборот, запускается с другой стены, чтобы стыки располагались на расстоянии 60 – 80 см минимум. Нижний, боковые защитные слои создаются полимерными деталями, надеваемыми на прутки с периодичностью 0,7 – 1 м. Уложенные в углах прутки одной стены на стержни другой без загиба считаются прерыванием армирующего пояса даже при соединении сваркой.

Продольные стержни изготавливаются из А400 арматуры периодического сечения 8 – 16 мм. Анкеры, поперечные, вертикальные прутки, хомуты из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240.

Не рекомендуется заливка в грунт подземной части фундамента по следующим причинам:

• наружные грани получаются неровными, увеличиваются касательные усилия вспучивания, стремящиеся выдернуть МЗЛФ на поверхность
• поверхности ленты остаются без гидроизоляции, бетон намокает, растрескивается при замерзании, арматура подвергается коррозии

Поэтому при небольших глубинах залегания МЗЛФ рекомендуется монтировать щиты опалубки на всю высоту ленты с 7 см запасом. При установке верхнего ребра щита выше проектной отметки бетон гарантированно не выплеснется наружу при виброуплотнении, разравнивании.

В зависимости от высоты фундамента щиты опалубки изготавливаются из обрезной доски либо фанеры. Это позволит использовать пиломатериал после распалубки на этапе изготовления перегородок, кровли.

В отсутствие подполья (полы по грунту) вентиляционные продухи в ленте МЗЛФ не нужны. Если используются перекрытия по балкам, в щиты опалубки необходимо установить трубы. Общая площадь продухов должна быть около 1/400 от размера цокольной части.

Бетонирование

Укладка смеси внутрь опалубки производится послойно, в одном направлении. Толщина слоя зависит от размера насадки глубинного вибратора, которым производится уплотнение. О нормальном качестве трамбовки свидетельствует отсутствие крупного щебня, воздушных пузырьков на поверхности, наличие цементного молочка.

Запрещен сброс бетона с высоты 1 – 1,5 м, щели внутри опалубки больше 2 мм. Для МЗЛФ характерны небольшие объемы работ, что позволяет залить ленту за прием. Если планируется поэтапное бетонирование, вертикальные перегородки монтируются в средних третях прямых участков. После заливки первые трое суток необходим влажный компресс (опилки, постоянно смачиваемые водой) либо полив из лейки поверхности.

Защита МЗЛФ от влаги, пучения грунтов

После распалубки бетонные конструкции защищаются от влаги, вспучивания несколькими способами:

• гидроизоляция – обработка фундамента пенетрирующими составами, праймерами, мастиками, наклеивание рулонных материалов
• вертикальная теплоизоляция – снижение теплопотерь, защита гидроизоляции от сил пучения, повреждений при обратной засыпке, смещение теплового контура с точкой росы наружу для нормальной эксплуатации подвала
• горизонтальное утепление – защита прилежащих грунтов от промерзания путем сохранения геотермального тепла

Наиболее эффективными считаются объемная либо комплексная гидроизоляция. В первом случае бетон модифицируют специальными добавками при замешивании либо пропитывают Пенетроном для придания влагоотталкивающих характеристик. Во втором варианте бетонные конструкции обрабатываются праймером, обмазываются мастиками, оклеиваются пленками, рулонными, мембранными материалами.

С помощью приведенных рекомендаций можно осуществить строительство МЗЛФ самостоятельно. Любое нарушение технологии, последовательности действий вызовет снижение эксплуатационного ресурса.

Похожие статьи:

Навигация по записям

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: земляные работы, изготовление специальной подушки, подготовка и заливка, защита от холода

Начиная любое капитальное строительство, первоначально приходится выполнять работы по изготовлению фундамента. На сегодняшний день существует огромное количество различных видов этого типа конструкций, каждый из которых обладает определенными свойствами и условиями эксплуатации.

При этом такой вид, как мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками создать намного проще и именно его часто используют для небольших частных домов.

Наглядное пособие, представляющее ленточный мелкозаглубленный фундамент по СНиПам в разрезе, с различными вариантами исполнения

Изготовление и область применения

Используют мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом из газобетона, под постройки из дерева или под конструкции с небольшой нагрузкой. При этом он обладает массой преимуществ перед полноценным типом основания, поскольку позволяет сэкономить на материале и на физическом труде при монтаже.

Принцип изготовления всех ленточных фундаментов, производимых при помощи заливки

Земляные работы

• Прежде всего, необходимо выровнять поверхность, чтобы создать платформу для проведения работ.
• Далее производится расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента, на основании которого делается разметка на земле.
• Внешний вид предполагаемой конструкции практически ничем не отличается от типовых сооружений подобного типа. Поэтому траншея под нее делается точно по такому же принципу.
• Ее ширина должна браться из расчета толщины будущих стен с допусками по 10 см с каждой стороны.
• Глубину посадки необходимо определять из расчета типа почвы и тяжести строения. При этом стоит помнить, что устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента основано на том, что этот параметр должен быть минимальным.

Совет!При выполнении данных работ следует пользоваться водяным уровнем, чтобы избежать возникновения неровностей, которые могут привести к разрушению не только основания, но и самого строения.

Изготовление траншеи для заливки бетонного основания

Изготовление специальной подушки

Прежде всего, стоит отметить, что мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона должен сам иметь прочное основание, для чего и производится изготовление специальной полушки.

• Сначала на дно траншеи насыпают слой щебня толщиной не менее 10 см.
• Затем поверх него размещают песок, уплотняя его и доводя общую высоту полушки до 20 см.
• После этого некоторые мастера предпочитают установить слой гидроизоляции из рубероида, но это не является обязательным условием.

Вариант изготовления подушки

• Далее заливают небольшой слой бетона, высота которого составляет 15-20 см. При этом стоит отметить, что все последующие работы можно будет производить только через 10 дней. Это делается для того, чтобы подушка для фундамента успела застыть, и бетон набрал более 50% своей прочности.

Совет!Для экономии времени в процессе застывания подложки можно заняться изготовлением опалубки и металлических конструкций для армирования.

Принцип вязки арматуры при помощи стальной проволоки

Подготовка и заливка

Все мелкозаглубленные ленточные фундаменты в своей основе имеют каркас из металлической арматуры.

Ее изготавливают в виде двусторонней решетки, которую размещают в траншее на подушке.

• Сначала металлические прутья перевязывают между собой при помощи стальной проволоки. Такой тип соединения считается самым оптимальным, поскольку он устойчив к усадке и является подвижным.
• Сварные способы монтажа можно использовать только на углах. для создания прочной основы.
• Стоит отметить, что инструкция по изготовлению данных конструкций предполагает, что арматура будет располагаться практически в самом верху. покрытая бетоном буквально на несколько сантиметров.

Установка армирования на подготовленную подушку

• Далее изготавливают опалубку для фундамента. которая должна соответствовать высоте основания над уровнем земли. Ее можно сделать из старых досок с использованием различного крепежного материала.
• После того, как все компоненты размещены в траншее и по ее бокам, можно производить заливку.
• Бетон можно изготовить своими руками, но лучше заказать уже готовый раствор, который прямо с машины можно пересыпать в подготовленную траншею. В итоге это окажется немного дороже, но позволит сэкономить массу сил и времени.

Любительское фото, показывающее подготовленную к заливке траншею с размещенной арматурой и опалубкой

• При произведении этой работы необходимо равномерно размещать материал в траншее, заполняя все пустоты .Для придания фундаменту плотности и однородности можно использовать специальные вибраторы, которые утрамбовывают смесь и избавляют ее от пузырьков воздуха.
• После того, как все фундаментные работы произведены, конструкцию следует накрыть пленкой и оставить высыхать. Для ускорения этого процесса под пленку можно поместить ветошь, смоченную в аммиачном растворе. Обычно цена этого материала не очень высока, а способность его вытягивать влагу поможет сократить процесс высыхания фундамента практически вдвое.

Совет!Обычное время от заливки бетонной конструкции до полной готовности составляет несколько месяцев, но при необходимости строительство можно начинать уже через 20-30 дней.Однако при этом стоит помнить о том, что фундамент еще не набрал максимальной прочности и может даже не застыл внутри, а это может привести к его деформации или другому виду повреждений при наличии больших нагрузок.

Заливка основания, производимая при помощи специальной техники

Защита от холода

Вопрос о том, как утеплить мелкозаглубленный ленточный фундамент поднимается только в холодных районах, где происходит глубокое промерзание почвы. Однако именно там этот тип основания устанавливать не рекомендуется. Данные конструкции в подобных районах быстро разрушаются и не могут выдерживать даже нескольких сезонов холодов.

Один из вариантов защиты от холода и влаги, предполагающий размещение изоляторов непосредственно в траншею перед самой заливкой

Именно поэтому стандартное утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента производится в основном изнутри. Для этого можно использовать любой доступный материал, но при этом необходимо соблюдать инструкции по его монтажу, как при работе со стеной.

Совет!Для сокращения расходов на утепление, этот процесс можно производить при помощи специальных жидких составов, которые не только защищают стены от холода, но и являются хорошими гидроизоляторами.При этом они не требуют дополнительной зашивки или других отделочных работ.

Утепление основания при помощи пенополистирола

Подобный вид основания для здания может сэкономить значительное количество средств, времени и сил, но требует при этом определенных условий. Также становится понятно, что данный тип фундамента можно изготовить собственноручно, не прибегая к помощи посторонних или подсобников. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: устройство и технология строительства

Глядя на проект нового дома, владелец прикидывает, сколько кубов бетона и тонн арматуры придется уложить в фундамент. Без этого нет гарантии, что строение не треснет и не покосится под мощным давлением замерзшего грунта.

Принцип «копай глубже» вас не подведет. Он проверен веками. Однако, есть более экономный способ строительства. Он называется фундамент мелкого заложения и может применяться для возведения деревянных срубов и одноэтажных зданий каркасного типа.

Очевидно то, что неглубокий фундамент экономит массу денежных средств и времени. К сожалению, он может применяться не везде и не всегда. Как мы уже сказали, это хороший вариант для малоэтажных строений.

Закладывать мелкое ленточное основание можно лишь при условии, что под ним нет пучинистого грунта. В противном случае неравномерный подъем замерзшей почвы или ее просадка в переувлажненном состоянии вызовут критические деформации бетонной основы дома.

По своей конструкции мелкозаглубленный ленточный фундамент ничем не отличается от традиционного. Основная разница – глубина заложения, которая в данном случае не превышает 50-60 см. В чем же состоит главная технологическая «изюминка» такой конструкции, позволяющая ей противостоять сезонным колебаниям грунта?

Ответ очень простой. Выполняя устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента, под бетон укладывают толстый слой песка. Он служит своеобразным буфером между природным грунтом и железобетоном. Небольшие колебания почвы поглощаются песчаной подушкой.

Вода, попав в песок, быстро уходит в низлежащие слои. Даже если она замерзнет, то ничего страшного не произойдет. Песчаная подушка равномерно поднимется под фундаментом, а после таяния льда вновь опустится. Зданию никакого ущерба от таких подвижек не будет.

Как известно, обычный ленточный фундамент закладывают глубоко (1,7-2,5 метра) вовсе не по причине недостаточной прочности железобетона. Такая глубина нужна для того, чтобы подошва оказалась ниже отметки промерзания грунта. В этом случае силы морозного пучения не давят на подошву снизу и дом стоит надежно.

Помня об этом, мы никому не советуем шутить с пучинистыми грунтами. Стройте фундамент мелкого заложения только на тех участках, где грунтовые воды стоят низко, а почва не имеет в своей структуре большого количества глины, пылеватого песка, торфяника или лессовидных суглинков.

Выгода от такого решения очевидна, поскольку смета на строительство фундамента мелкого заложения в 2-3 раза меньше стандартного. Трудоемкость и сроки возведения соответственно уменьшатся.

Технология строительства

Строится мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками в несколько этапов. Рассмотрим подробно каждый из них.

1. Разметив на участке по шнуру контур фундамента, нужно выкопать траншею. Ее ширина должна быть на 20-30 см больше ширины фундамента. Это нужно для установки щитовой опалубки и укладки широкой песчаной подушки, компенсирующей сезонные колебания грунта.

2. Отсыпается песчаная подушка толщиной 30-40 см. Особое внимание уделите плотности песка. Для этого его нужно послойно смачивать водой и тщательно трамбовать.

3. Готовят щиты из плит OSB или обрезной доски, ставят их в траншею и укрепляют клиньями и распорками из деревянных брусков. Шаг клиньев и распорок должен быть не менее 60 см, чтобы сырой бетон не распирал опалубочный каркас.

Если вы будете делать щиты из доски, обязательно обшейте их изнутри пергамином, который не даст цементному молоку уйти из бетона в грунт. По мере установки опалубки, нужно проверять ее горизонтальность и вертикальность. Сбивая щиты гвоздями, обязательно загибайте выходящие концы. Это облегчит дальнейшую разборку опалубки.

4. Армирование фундамента выполняется арматурой диаметром от 12 до 18 мм. Ее укладывают вдоль «ленты» в два-четыре ряда. Ставят два арматурных пояса: нижний и верхний. В единую пространственную конструкцию их связывают толстой проволокой или сваркой.

Не забудьте оставить зазор между нижним поясом арматуры и подошвой фундамента. Он должен быть в пределах 40-50 мм. Для этого подложите под стержни обрезки пластиковой трубы. Верхний пояс также не должен доходить до уровня заливки бетона на 3-5 см, чтобы металл не подвергался коррозии.

До момента установки опалубки нужно решить, будет ли делаться утепление мелкозаглубленного фундамента. Если да, то используйте это с умом и вместо обшивки опалубки пергамином закрепите на ней листы пенопласта толщиной 4-5 см. Они утеплят конструкцию и отсекут раствору путь для «побега» из опалубки.

5. Бетонирование также имеет свои тонкости. Бетон нужно укладывать не как попало, а сплошным горизонтальным слоем. Если вы будете заливать его короткими и высокими участками, то образуются вертикальные швы, которые ослабят конструкцию. Тщательное уплотнение бетона вибрированием или штыкованием также никто не отменял (каждые 20 см слоя).

Не спешите снимать опалубку, даже если вам кажется, что бетон достаточно тверд. Должно пройти минимум 5-6 дней до момента ее разборки.

6. Сняв опалубку, обмажьте верхнюю и боковые части бетона битумной мастикой или оклейте их рубероидом. Пазухи в траншее нужно засыпать песком, утрамбовать его, затем проложить по верху слой рубероида и сделать по нему бетонную отмостку (ширина 80-100 см, толщина 10-12 см).

Если все этапы выполнены аккуратно и правильно, то вам останется только подсчитать сэкономленные деньги и спокойно приступить к возведению стен.

Источники: http://fundamentdomov.ru/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament/, http://ofundamentah.com/vidy/lentochnij/111-melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament-svoimi-rukami, http://greensector.ru/stroitelstvo-i-remont/melkozaglublennyjj-lentochnyjj-fundament-ustrojjstvo-i-tekhnologiya-stroitelstva.html

sam-doma.ru

Ленточный фундамент своими руками — Справочник

Наиболее распространенным видом фундаментом при строительстве как примитивных сарайчиков или домиков, так и огромных загородных домов, является именно ленточный фундамент. Высокая популярность ленточного фундамента обуславливается на его преимущества, а именно доступными и невысокими ценами на сооружение, простая конструкция и исполнение этого объекта, а также работа с простейшими строительными материалами.  Конечно, не всегда есть возможность соорудить такой фундамент. Иногда, из-за типа грунта приходиться делать другие сооружения, к примеру, столбчато-ленточный фундамент.

Но, сегодня мы поговорим о том, как сделать ленточный фундамент своими руками быстро и просто. Если у вас уже имеется какой-нибудь опыт в строительстве, то и постройка такого объекта у вас не вызовет никаких трудностей. Все что от вас требуется, так это умелые руки, и немного расчетов, чтоб сэкономить денег на вызове строительной бригады. Итак, поехали.

Рациональность сооружения фундамента

Наиболее часто, ленточный фундамент возводиться в местах с сухим непучинистым грунтом. И кстати, очень рационально и удобно возводить ленточный фундамент в тех случаях, если вы планируете сделать в своем сооружении подвал, или же наоборот подъем над поверхностью (возведение ступенек, и даже цокольных этажей).

Ленточный фундамент с отверстиями под коммуникации

Ленточный фундамент является практически идеальным для возведения бани. Сделать его самостоятельно в таком случае, практически не составит никакого труда, к тому же это очень удобно при таком малом строительстве. В таких случаях, с постройкой бани, гаража, подвала, или любого другого малого объекта, используется, так называемый, мелкозаглублённый фундамент, или же фундамент мелкого заложения.

В остальных случаях может использоваться ленточный фундамент глубокого заложения, но и возведение такого фундамента не всегда рационально, поскольку это довольно сложный технически трудоемкий процесс. Итак, если у вас на руках есть проект вашей дачи, гаража или бани, другого участка, приступайте к работам.

Из чего состоит устройство ленточного фундамента?

Готовое устройство ленточного фундамента

Для того чтобы соорудить необходимый нам фундамент, вам нужно выполнить несколько этапов работ, которые включают в себя:

— армирование участка;

— Подготовка и возведение опалубки под фундаментную конструкцию;

— обустройство гидроизоляции;

— и, на последнем этапе, заливка бетонной смеси.

Поэтому, будем рассматривать каждый из этих этапов поочередно, чтоб как можно детальнее рассмотреть постройку всего фундамента.

Разметка под фундамент

Итак, для начала вам необходимо разметить территорию, на которой будет возводиться ваше здание, соответственно и фундамент. Как правило, ленточно-бетонный тип фундамента делается шириной, около 35-40 см. Наметив все дорожки и линии, в которых будет возводиться фундамент, забивайте по всем размеченным уголкам арматурные прутья. Теперь, нужно проверить уровень ровности углов при помощи любого доступного вам средства – угломера, лазерной рулетки или элементарным измерением диагоналей. Этот этап достаточно важен, поскольку криво намеченные углы приведут к неровному возведению фундамента, и дальнейшим возникновением кривых стен. Далее, начинайте натягивать между арматурами леску, образовывая тем самым размеченные дорожки под фундамент. Таким же образом проводиться и внутренняя разметка, отступив от внешней полосы 35-40 сантиметров.

Разметка участка под фундамент своими руками

Прежде чем приступать к земляным работам и, собственно, возведению фундамента, пристально обратите внимание на перепад поверхности, и если вы найдете на своем участке самую нижнюю точку, знайте, что рыть траншеи под ленточный фундамент нужно именно там, потому как в такой способ будет исключен перепад фундамента по высоте. Глубина траншеи под фундамент должна составлять около 40 сантиметров, после чего нужно проверить дно траншеи на ровность (это необходимо для определения уровня воды, и проверяется при помощи водяного уровня).

Траншеи под фундамент

Подготовка песчаной подушки и опалубки фундамента

Сразу после того, как вы выкопаете траншею под фундамент, можете приступать к обустройству песчаной подушки. Это необходимо для того, чтобы нагрузка на фундамент, будущие стены, и, собственно сам грунт, могла распределяться равномерно, а также для смягчения давления фундамента на землю, что обеспечит непроседаемость конструкции в дальнейшем. Слой насыпи песка в нашем случае, должен быть не менее чем 15 сантиметров, и после засыпки нужно будет еще раз проверить поверхность на водный уровень. В противном случае, вода будет скапливаться в какой-нибудь точке, и подмывать песок.

Подсыпка траншеи и установка столбцов под фундамент

После засыпки и проверки песка на уровень, его нужно слегка увлажнить и утрамбовать. Для утрамбовки можете использовать разные методы – ручную трамбовку, трамбовку с помощью электрических инструментов и так далее, в общем, любой доступный метод. После, вам необходимо изготовить опалубку. Сделать ее можно как из заранее подготовленных стройматериалов, так и из подручных остатков. Для этого могут подойти остатки и обрезки досок или фанеры, куски металлочерепицы или же профнастил, одним словом из всего, что может создать необходимую вам конструкцию. Обустройство опалубки под ленточный фундамент можно делать прямо на рабочем участке, подобрав для этого ровную поверхность.

Опалубка под ленточный фундамент

Основное правило при устройстве опалубки лишь одно – сбивать ее необходимо с внутренней части, загибая гвозди снаружи. Таким способом поверхность получиться более ровной, а после всех работ, демонтаж опалубки будет происходить с необычайной легкостью (можно сделать несъемную опалубку, и тогда не задумывать о демонтаже). Также позаботьтесь о том, чтоб готовая опалубка имела более высокий уровень, чем предполагаемый уровень бетона в ней. Еще лучше, разметить прямо на опалубке уровень, до которого будет заливаться бетон.

Армирование конструкции

Армирование ленточного фундамента

Для выполнения правильно армирования, в первую очередь, вам нужно будет уложить на дно траншеи кирпичи. После этого, начинайте сборку арматурной конструкции. Прутья арматуры можете связывать между собой специальной вязальной проволокой, или, используя сварку (однако в таком случае армированная конструкция потеряет свою гибкость). Размеры ячеек между арматурными прутьями должны быть следующими – 330х350 мм. Также контролируйте расстояние между краем фундамента и армированной конструкцией. Главная задача на этом этапе, добиться того, чтоб сетка полностью разместилась в бетоне, поэтому отступайте от краев на расстояние 5 см.

Обустройство вентиляции и коммуникаций

Установка труб под систему коммуникаций

Закончив этот этап работы, можете приступить к прокладыванию вентиляционных элементов системы, и других элементов коммуникаций. Для этого, необходимо взять подготовленные трубы, специально засыпать их песком для того, чтобы во время заливки в них не попадал раствор бетона, и привязать их к арматуре. Трубы можно брать как пластиковые, так и металлические или асбоцементные. Трубы под коммуникацию делаются точно так же, однако располагаться они должны ниже уровня земли, а после завершения всех работ, отрыть их и провести к необходимым элементам коммуникации. Канализация и водопровод делаются практически таким же, но немного отличным способом.

Изготовление гидроизоляции под фундамент

Перед заливкой бетона в траншею, вам необходимо сделать еще несколько этапов работ. Прежде всего, это касается обустройства гидроизоляции, как раз таки во избежание попадания воды в фундамент. Для этого, можно воспользоваться двумя способами, которые принципиально отличаются между собой.

Наиболее распространен, считается первый способ, который предусматривает собой простоту в исполнении, но при этом несколько меньшую (в сравнении со вторым способом) эффективность в эксплуатации. Так, этот способ предполагает собой укладку на дно траншеи рубероида, а после заливания и просыхания фундамента, укладку рубероида и на боковых гранях. Дополнительно, пустоты можно залить, к примеру, горячей смолой. Однако недостатком такого способа является то, что уже спустя несколько лет, рубероид начнет отслаиваться, и в образованные щели может проникать вода. Тогда вам нужно будет повторно производить укладку рубероида, иначе фундамент будет отсыревать и потихоньку разрушаться.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Естественно, более эффективным является обустройство гидроизоляции при помощи современных материалов, предназначены для этого. К примеру, в качестве такого материала может использоваться пенобетон. Данная смесь глубоко проникает во все имеющиеся поры и полости, защищая ленточный фундамент со всех сторон. К тому же, данный материал практически не износиться, и имеет большой срок эксплуатации. Устроить гидроизоляцию при помощи пенобетона нужно следующим образом. Необходимо добавить пенобетон в раствор фундамент, ознакомившись насчет этого с инструкцией. Там, будет подробно описано, сколько и в каких количествах размешивать этот материал. После, смесь нужно будет хорошенько перемешать или взбить строительным миксером, по время заливки бетона. Готовая конструкция получиться водостойкой и защищенной от действия грунтовых вод.

Заливка раствора

Итак, после всех подготовительных и строительных работ, можно приступать к заливке бетона, и устройству монолитной конструкции. Итак, для ленточного фундамента, идеальным будет бетон марки 400, заводского производства. Если же вы решили изготовить бетон самостоятельно, у вас вряд ли получиться залить его за один присест, а это приведет к возникновению холодных швов. Сквозь холодные швы, в дальнейшем может просачиваться вода и влага, разрушая конструкцию фундамента изнутри. Неплохо будет воспользоваться бетономешалкой, поскольку ручное замешивание потребует очень много сил. После приготовления раствора, можете приступать к его заливке. Для этого можно выбрать абсолютно любой угол опалубки, в которую начать заливать смесь. Если же вам неудобно заливать смесь из бетономешалки, просто наложите раствор в отдельную емкость или лоток, для более удобного обращения.

Заливка раствора под ленточный фундамент

Перед заливкой еще раз проверьте состояние бетонной смеси. Если вы заметили, что раствор недостаточно влажный, или уже успел подсохнуть, подлейте в него еще воды, перемешайте, и только тогда начните заливку. Во время заливания бетона старайтесь как можно чаще делать утрамбовку раствора с помощью такого устройства, как например, глубинный вибратор, хотя конечно можно использовать любое доступное средство. Этот процесс поможет избавить ваш ленточный фундамент от образования воздушных полостей и пузырей.

Как только заливка бетона будет окончена, уровень его в опалубке обязательно нужно выровнять. Это можно сделать при помощи мастерка, убирая лишние части бетона своими руками в одном месте, и подкидывая их в места, где раствора явно недостаточно. Используя щуп или арматуру, в нескольких точках фундамента проделайте отверстия. В этих местах воздух будет эффективно выходить из смеси. Воткнув прутья в раствор, прибейте их сверху деревянным молотком (так как работа требует аккуратности).

Ленточный фундамент в разрезе

Но, и это еще не все. Во время застывания фундамента, необходимо за ним «поухаживать». Для этого, вам нужно сделать несколько нехитрых вещей. Прежде всего, во влажную погоду фундамент лучше накрыть пленкой, клеенкой или рубероидом, сами понимаете, во избежание скопления влаги на поверхности. А вот в солнечную и жаркую погоду фундамент можно поливать мелким душем, так как вода будет испаряться, тем самым наделяя конструкцию высокими качествами. Саму же опалубку можно снимать только после окончательного застывания бетона, а если вы никуда не спешите, то и вовсе через месяц после устройства фундамента.

Готовый ленточный фундамент своими руками

Также, весьма похожим является и обустройство свайно-ленточного фундамента, однако отличается он лишь тем, что во время его постройки используются сваи-столбы. Такой фундамент особенно хорошо подходит под строительство гаражей. Таким образом, надеемся, что вам максимально подробно теперь стало ясно, как можно сделать ленточный фундамент своими руками без какой-либо чужой помощи, и уж тем более с помощью фирм, берущих за это большие деньги.

Еще про фундаменты:

— Возведение фундамента в зимний период времени

— Как удалить трещины на фундаменте?

— Изготовление фундамента под баню

— Фундамент под деревянный дом

— Основные ошибки при строительстве фундамента

загрузка…

www.megastroika.biz

Ленточный фундамент — общие сведения

Ленточные фундаменты, как правило, укладывают под все стены здания или под ряд отдельных опор, и в зависимости от выбранного способа их внешний вид различается. В случае отдельных опор это перекрёстные балки из железобетона, а в другом случае — непрерывные подземные стены.

Если посмотреть на профиль такого фундамента, то в большинстве случаев мы увидим обычный прямоугольник. Но для увеличения несущей способности фундамента, часто подошву фундамента расширяют так, что она становится трапецией в сечении. Однако расширение в основании фундамента нельзя делать слишком большим, иначе проявятся другие неблагоприятные факторы. Чаще всего это скалывающие и растягивающие напряжения в расширенной части, и как следствие появления на нем трещин.

Оптимальный профиль ленточного фундамента

Опытным путём рассчитаны углы наклона боковой поверхности к вертикали, при которых уменьшается вероятность возникновения скалывающих и растягивающих напряжений. Предельные углы (называемые также углами распределения давления) для разных материалов следующие:

• для бетона — 45°;
• для кладки на основе цементного раствора с составом 1:4 — ~33°;
• для бутовой кладки, выложенной на многокомпонентном растворе с составом 1:1:9 — ~26°.

Ленточный фундамент в зданиях с подвалом

Если в здание есть подвал, то часто используют так называемые «подушки». При такой конструкции на уровне цокольного этажа фундамент выполняет также функцию стен и делается прямоугольным, а ниже пола подвала — расширяется. Можно сделать внутренню сторону фундамента вертикальной, а с наружной стороны устроить расширение.

Также нередко практикуется устройство фундамента ступенчатого сечения.

Определение глубины заложения фундамента

Чтобы определить глубину заложения фундамента, нужно сначала найти глубину грунта, способного выдержать нормативные нагрузки. Только такой грунт можно считать естественным основанием для строящегося здания. Также необходимо принять во внимание глубину промерзания грунта и заложить фундамент ниже этой отметки. За уровень промерзания принимается глубина, на которой в зимнее время наблюдается температура в пределах 0°С. Суглинистые и глинистые грунты, впрочем, составляют исключение, они меньше подвержены промерзанию, поэтому для них уровнем промерзания считается меньшая глубина, с зимней температурой -1°С.

Нормативные глубины для различных видов грунтов указаны в СНиП 2.02.01-83. Для глинистых и суглинистых грунтов норматив можно определить по линиям глубин нормативного промерзания, выраженных в сантиметрах. Для других видов грунта, например, мелких и пылеватых песков, суглинков и пылеватых глин, супесей, нормативы определяют по этим же картам, но с учётом поправочного коэффициента 1,2.

Исследованиями также установлено, что тёплые здания с помещениями, температура в которых не опускается ниже +10°С, позволяют уменьшить глубину укладки фундамента:

• при полах уложенных на грунте глубина промерзания в среднем на 30% меньше нормативной;
• если полы уложены на лагах — на 20% меньше;
• для полов, лежащих на балках — на 10% меньше.

Глубина фундамента под внутренние стены не зависит от норматива промерзания грунта, обычно её принимают за величину не менее 0,5 м. от уровня земли или пола подвала.

В зданиях с подвалами, не имеющими отопления, глубину закладки фундамента принимают от пола подвала, и в качестве расчётной величины берут половину нормативной глубины промерзания.

Противодействие морозному пучению грунта

Широко распространено мнение, что глубокое залегания фундамента, способствует лучшей надёжности, но это предположение не является абсолютно верным. При закладке фундамента ниже глубины промерзания грунта на его основание перестают действовать силы морозного пучения, направленные по вертикали. Но силы пучения, воздействующие на боковые грани, по касательной, вполне могут извлечь фундамент на поверхность вместе с мёрзлым грунтом, и в некоторых случаях даже оторвать его, если он выполнен из мелких блоков или кирпича.

Поэтому для избегания таких негативных воздействий грунта, необходимо не только расположить подошву ниже точки промерзания грунта, но и по возможности нейтрализовать силы пучения, действующие по касательной. Для этого во-первых фундамент усиливают по всей высоте арматурным каркасом, жёстко связывающим всю конструкцию фундамента. Во-вторых, основание фундамента расширяют в виде опорной площадки–анкера, такая форма препятствует негативным силам морозного пучения, не позволяя вытащить фундамент из земли. Обычно данное решение реализуется с применением железобетона.

При использовании в качестве материалов для фундамента мелких блоков или кирпича, с негативными воздействиями грунта борются путём устройства наклонных стен, сужающихся к верхней части. При тщательном выравнивании таких стен, воздействие пучинистого грунта значительно ослабевает. Также используют и ряд других материалов, для уменьшения морозного пучения, например, покрывают фундамент скользящей плёнкой из полиэтилена или машинным маслом. Кроме того стараются утеплить прилегающий к фундаменту грунт, используя керамзит, пенопласт или шлак. Всё это позволяет уменьшить глубину промерзания.

На крутом рельефе, возникают дополнительные силы бокового давления, а также возникает вероятность сдвига грунта. В таких случаях более надёжно работают ленточные фундаменты, жёстко связанные в поперечном и продольном направлении (столбчатый фундамент и свайный фундамент с этой же целью жёстко связывают поверху ростверком — железобетонным поясом, это помогает улучшить эффективность работы всех элементов конструкции).

Сборные ленточные фундаменты

В современном строительстве очень часто делают сборные фундаменты, то есть собранные из крупных бетонных блоков. Применение таких фундаментов значительно уменьшает срок строительства, а также снижает трудоёмкость работ. Сборный фундамент строится из двух элементов. Внизу на тщательно подготовленную, утрамбованную песчаную основу устанавливаются железобетонные блоки трапециевидной или прямоугольной формы (фундаментные подушки). Затем уже поверх них устанавливают бетонные блоки прямоугольного сечения.

На сильно сжимаемых грунтах, для увеличения сопротивления усилиям растяжения, а также для повышения жёсткости конструкции сборных фундаментов используют пояса из железобетона, толщина которых составляет 100-150 мм. или делают армированные швы толщиной 30-50 мм. Их нужно разместить как минимум в двух местах: первый между подушкой и нижним рядом блоков, а второй — на верхнем ряду блоков. Но если вы строите полноценный подвал, желательно армировать блоки ещё и в середине.

dom-za-god.ru

как сделать, устройство, глубин и ширина, заливка

Вы можете построить ленточный фундамент своими руками даже в том случае, если ваш опыт строительства ограничивается возведением песочных куличей в далеком детстве. Ведь монолитная лента – это почти тот же кулич. Только масштабы сооружения, в данном случае, совершенно иные. Да и сам процесс сооружения бетонного кулича выглядит немного иначе.

Поэтому, в данной статье мы расскажем нашим читателям, о том, как сделать ленточный фундамент, используя труд начинающих строителей. Эта информация будет интересна всем приверженцам традиций «самостроя». Кроме того, этой информацией могут воспользоваться заказчики строительных работ, решившие проконтролировать процесс сооружения ленточного фундамента.

↑

Устройство ленточного фундамента — типовая конструкция

Схема ленточного фундамента не отличается особой сложностью. Такое основание похоже на заглубленный в грунт бетонный короб с толстыми стенками. Причем лента основания может не только опоясывать дом по контуру, но и пересекать внутреннее пространство, играя роль основания для межкомнатных перегородок.

В итоге, чертеж ленточного фундамента, в горизонтальной проекции выглядит, как обычный прямоугольник, во внутреннюю часть которого вписан прямоугольник (или несколько прямоугольников) меньших размеров.  Впрочем, существуют и более сложные конструкции, составленные из более вычурных геометрических фигур. Однако, даже в самом сложном случае, внутри ломаного многоугольника располагается (вписывается) его подобие.

В поперечном срезе ленточный фундамент выглядит, как армированная платформа  монолитного типа, которая опирается на песчано-гравиевую подушку, засыпанную на дно траншеи. И это единственный вариант поперечной структуры. Иной конструкции просто не существует. Классическую схему могут дополнить лишь боковые прослойки гидроизоляции или утеплителя, отсекающие тело основание от грунта.

↑

Габариты ленточного основания

Горизонтальные габариты фундамента определяются исходя из длины и ширины фасада дома. Причем длина и ширина фундамента должна превышать аналогичные габариты фасада хотя бы на 20-30 сантиметров.

Ширина ленты фундамента определяется исходя из толщины несущих стен строения, но не может быть меньше 40 сантиметров. Впрочем, с учетом обязательной теплоизоляции и гидроизоляции минимальная ширина ленточного фундамента превышает заявленные 40 сантиметров. Поэтому минимальная ширина траншеи под ленту равна 100-120 сантиметрам.

Глубина ленточного фундамента определяется исходя из уровня промерзания грунта, уровня грунтовых вод и наличия жилого помещения в цокольной части строения. Кроме того, на глубину (высоту) фундамента влияет еще и вес самого дома.

Поэтому на влажных грунтах илистого типа ленточное основание заглубляют в грунт на 50-70 сантиметров (малозаглубленный вариант), а на стойких участках грунта основание вводят в почву на глубину, превышающую отметку промерзания на 40-60 сантиметров.

↑

Самостоятельное возведение ленточного фундамента: поэтапная инструкция

Процесс возведения основания ленточного типа, как и любое другое усложненное и трудоемкое действо, разбивается на несколько простых операций, выполняемых в последовательном или параллельном режиме.

И в этот «набор» входят следующие технологические операции, позволяющие выстроить монолитное или блочное основание:

• Обустройство котлована (траншеи).
• Монтаж дренажной системы и песчаной подушки.
• Установка горизонтальной гидроизоляции.
• Монтаж опалубки.
• Введение армирующего каркаса.
• Заливка фундамента бетоном.
• Демонтаж опалубки.
• Обустройство вертикальной гидроизоляции.
• Монтаж утеплителя.
• Засыпка пазух траншеи или котлована.

И далее по тесту мы предложим нашим читателям подробный обзор каждого вышеупомянутого этапа.

↑

Рытье котлована

Этот этап организовывают на особо подготовленной площадке, избавленной от верхнего, плодородного слоя почвы. Котлован роют экскаватором (что быстрее, но дороже) или вручную (что сложнее, но дешевле).

Границы котлована размечают на очищенном от почвы грунте. Отобранную почву складируют в шаговой доступности от края котлована – ее еще можно будет использовать для подсыпки фундамента

Котлован роют поэтапно, снимая грунт по всему периметру фундамента. Причем выемку углубляют до уровня, равного высоте фундамента.

↑

Обустройство дренажной системы и песчаной подушки

Дренаж ленточного фундамента оформляется в виде пристенной траншеи, расположенной на расстоянии в 0,5 метра от края будущей стены основания. Траншею копают вручную, на глубину в 25-30 сантиметров, после чего ее покрывают геотекстилем и засыпают щебнем.

Причем щебневая подсыпка покрывает дно котлована 10-сантиметровым слоем.  Внутри траншеи можно смонтировать ливневый водопровод, отводящий влагу в дренажный колодец.

Песчаную подушку досыпают на дно траншеи (котлована) 15-20 сантиметровым слоем, поверх песчаной подсыпки. Причем песок нужно пропитать водой и тщательно утрамбовать.

↑

Строительство горизонтальной гидроизоляции

Гидроизоляционная мембрана или прослойка расстилается прямо по утрамбованной песчаной подушке. Причем в качестве гидроизолятора используют или материал с односторонней проницаемостью или обычный рубероид.

В особо сложных случаях, поверх песчаной подушки наливают 5-сантиметровый слой бетона, по которому напыляют слой жидкой резины.

↑

Монтаж опалубки, введение каркаса и заливка

После завершения обустройства горизонтальной гидроизоляции, прямо по рубероидной или нанесенной прослойке, монтируют опалубочную конструкцию.

В процессе монтажа необходимо собрать две «стены»: внешнюю, расположенную по контуру основания, и внутреннею – отстоящую от внешней на расстоянии, равном ширине ленты. Стены соединяются поперечными перемычками и усиливаются боковыми крепежными лесами.

Арматурный каркас состоит из вертикальных и горизонтальных прутьев. Вертикальные пруты вводят в тело опалубки, вдоль внешней и внутренней палуб, с шагом в один метр. Горизонтальные пруты соединяют с вертикальными элементами проволочными скрутками. Шаг размещения горизонтальных армирующих элементов равен 30-40 сантиметрам.

Бетон вводят в тело опалубки после завершения армирования. Раствор подается либо по шлангам, либо по желобу, 25-сантиметровыми слоями, которые тщательно штыкуются или прессуются.

↑

Демонтаж опалубки и монтаж утеплителя

После отвердения бетона опалубку снимают со стен фундамента для подготовки основания к вертикальной гидроизоляции и последующего утепления.

Вертикальную гидроизоляцию выполняют путем пропитки ленты особыми растворами или напыления слоя жидкой резины. Плиточный утеплитель наклеивают на ленту до нулевого уровня грунта и фиксируют термодюбелями к внешней (надземной) части основания.

Если в предыдущем этапе использовалась несъемная опалубка, то этот этап можно проигнорировать.

↑

Подсыпка грунта

Засыпку пазух фундамента выполняют либо отобранным грунтом, либо дренажной смесью (песок и щебень). Эту массу вносят в пространство между утеплителем и краем траншеи слоями по 30-40 сантиметров. Причем слои подсыпки обязательно промачиваются и прессуются.

В финале, на расстоянии от стенки фундамента до края цоколя монтируется отмостка, защищающая утрамбованный слой от промерзания и увлажнения.

opalubok.ru

Фундамент-СПб — Фундаменты в разрезе. Ленточный фундамент…

Двухэтажный дом с геометричной колонной
▪️ХТС 2.1▪️
⠀⠀⠀⠀
Площадь дома- 210 м2.
⠀⠀⠀⠀
Особенностью этого дома является обилие сложных диагональных конструкций . Его облик далёк от стандартных представлений о домостроении. Футуристичный дизайн и нестандартный подход к организации входной группы покорят поклонников современной архитектуры.
А вот планировка комнат- классическая и максимально комфортная для обитателей.
⠀⠀⠀⠀
▪Первый занимает общая зона:
▫️Гостиная, объединённая с кухней-столовой(56 м2)и с выходом на террасу.
▫️Кроме того, здесь расположены обслуживающие помещения.

▪Второй этаж. Здесь находятся:
▫️Мастер- спальня( 40 м2)
▫️Две спальные комнаты(по 14,5 м2 каждая).
Максимизация дневного света в холле второго этажа достигается за счёт зенитного фонаря и панорамного остекления. Из спальных комнат имеется выход на террасу.

▪️В доме с комфортом может разместиться большая семья.
Допускается зеркальная планировка.

Автор проекта: Кирсон Фёдор
___________________________________

Технология строительства- монолитный железобетонный каркас с заполнением стен газобетоном, утеплённый штукатурный фасад, плоская кровля Технониколь. Тепло, современно и надежно.
▫️В базовом пакете вы получаете дом с готовой внешней отделкой, окнами и дверьми. Вам останется лишь сделать ремонт и отметить новоселье.

Мы постоянно развиваемся и следим за трендами мирового загородного строительства, чтобы создавать для вас свежую и современную архитектуру.
________________________________________________
⠀⠀⠀⠀
Больше проектов-на сайте HITECHMONOLIT.RU
________________________________________________
#фундаментспб #фундаментвспб
#hitechmonolit #hitechmonolitspb #монолитныйдом #монолитныйдомспб #домспб #хайтекдом #хайтекдомспб #строительнаякомпания #строительнаякомпанияспб#фундаментспб #домспб #строительнаякомпанияспб #фундаментподключ #загородноестроительствоспб #строительстводомовспб #домподключспб

Ленточный фундамент на склоне — виды, условия, материалы, технология, инструкция

Строительство дома не всегда осуществляется на идеально ровной местности. Нередко жилые постройки возводят в горах или на холмистых участках. В таких случаях очень важно правильно подобрать правильный тип фундамента, который, несмотря на сложный ландшафт, будет качественно выполнять функции опоры для всего строения.

Если дом сооружается из камня и бетона, то наиболее оптимальным вариантом основания для него станет фундамент ленточного типа. Он разделяется на несколько подвидов, и благодаря этому всегда есть возможность выбора самого подходящего варианта. Из нашей статьи читатели смогут узнать об особенностях строительства ленточного фундамента на склоне.

Типы и подвиды ленточных фундаментов

Строительство домов на уклонах и холмистых местностях имеет свои особенности. Естественно, работа, как и в обычном случае начинается с закладки фундамента. В строительной сфере известно четыре основных типа оснований для жилых и производственных построек. К ним принадлежат:

• свайный,
• столбчатый,
• плитный
• и ленточный типы фундаментов.

Строительство домов на склонах опытные специалисты рекомендуют вести с применением плитного, ленточного или столбчатого оснований. Но даже закладка плитного фундамента в гористой местности осложнена тем, что требуется создавать насыпь, формируя ровную площадку. Эта работа сопряжена с хлопотами и различными накладками, связанными с доставкой дополнительного грунта, его равномерным разравниванием по площади, отведённой под строительство.

Оптимальным вариантом в таких случаях, по мнению многих специалистов, является применение фундамента ленточного типа, идеально подходящего для возведения тяжёлых и лёгких конструкций.

Итак, все ленточные фундаменты, применяемые в строительных работах на склонах, разделяются на монолитные конструкции (их изготавливают из железобетона) и сборные (изготавливаются из кирпича, бетона или других небольших элементов).

Фото ленточного монолитного фундамента на склоне

Монолитный фундамент пользуется большим спросом, поскольку и сооружать его намного легче, и больших сроков для своего обустройства не требует, и прочность хорошую имеет. По сравнению, например, с кирпичной или бетонной кладкой такой вариант устройства основания является просто идеальным. Кроме всего прочего кладка из кирпича, соединённая цементом, не сможет выдержать такой длительной эксплуатации, как конструкция из железобетона.

Согласно некоторым утверждениям, для полноценного затвердевания бетону требуется примерно 49 лет. На протяжении же последующих 49 лет происходит обратный процесс, когда цементный состав возвращается к своему исходному состоянию через разрушение.

Кроме этого существует сильно заглубленный и мелкозаглубленный фундамент. На определение данного параметра оказывает существенное влияние нижняя точка промерзания почвы. Если котлован под фундамент по своей глубине выше уровня промерзания, то конструкцию основания относят к мелкозаглубленным. Соответственно, если глубина траншеи больше, чем точка промерзания, то тип фундамента является заглубленным.

Следует заметить, что мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне приемлем лишь в  случае стабильного грунта, не склонного к пучению. Если же почва характеризуются техногенностью и пучинистостью, то в ней, независимо от итогового веса постройки рекомендуется сооружать только хорошо заглубленные основания.

В целом же устройство фундаментов на склонах практически ничем не отличается от конструирования подобных построек на ровных поверхностях. Единственным отличительным качеством здесь является высота конструкции над уровнем почвы, которая будет несколько большей по сравнению со стандартными ситуациями.

Независимо от ситуации дно котлована под фундамент на склоне должно быть строго горизонтальным. На него перед заливкой основания укладывается так называемая подушка из бетона или песка. Дальше потребуется установить опалубку для заливки основания, причём она должна возвышаться над уровнем грунта на высоту, равную параметрам цокольной части дома. На уклоняющемся участке опалубка по высоте будет большей.

Рекомендация. Создание фундамента на склоне обязательно начинается с разбивки периметра. Обычно она выполняется при помощи теодолита, но если такового нет, то можно определить прямой угол посредством обычной рулетки строителя. С этой целью в определённом месте следует забить деревянный колышек, а потом привязать к нему две прочные нити длиной 3 и 4 м соответственно. Чтобы получить прямой угол, достаточно развести на 5 м концы нитей.

Выбираем фундамент в соответствии с особенностями дома

Классический мелкозаглубленный фундамент ленточного типа на уклоне разрешается сооружать при незначительном угле склона. Если это требование соблюдено, то подобное основание разрешено к применению.

Схема устройства стпенчастого фундамента ленточного типа на склоне

При более крутых уклонах наилучшим вариантом будет ленточный ступенчатый фундамент. Особенностью этой конструкции является то, что она возводится в форме ступеней, количество которых увеличивается по мере приближения к вершине уклона. Такое основание будет достаточно прочным и способным выдержать серьёзные нагрузки, исходящие со стороны склона.

Также заметим, что на склонах, где наблюдаются большие подвижки грунта, обустройством ленточного фундамента лучше вообще не заниматься, отдавая предпочтение основаниям другого типа. Вообще ленточные фундаменты рекомендуют на склонах монтировать лишь в тех случаях, если уклон расположен под небольшим углом. Обустраивать мелкозаглубленный фундамент для дома ленточного типа следует после получения соответствующего разрешения от геодезических служб.

Построение ленточного фундамента на склоне всегда начинают с подготовительных работ. Мастеру нужно будет изучить место, на котором сооружается основание дома, потом хорошенько очистить его от мусора и, конечно же, отметить непосредственно место заливки фундамента. Выполняется эта работа с применением вспомогательных инструментов – рулетки и прочного шнура.

При обустройстве фундамента на склоне строительные специалисты советуют брать во внимание такие характеристики выбранной местности:

1. Угол уклона. Этот параметр считается среди всех остальных основным, ведь именно от него будет зависеть выбор разновидности основания.
2. Уровень залегания грунтовых вод. На основании этого показателя впоследствии определяется глубина, на которую следует опускать основание, а также делается выбор в пользу того или иного вида гидроизоляции.
3. Почвенный состав. В соответствии с этим параметром подбирается глубина, на которой будет залегать фундамент, а также – обустраивается дренажная система.

Совет. Особенно тщательно отнеситесь к устройству дренажной системы и формированию водоотвода. Именно влага, поступающая сверху, часто подмывает основания жилого строения, существенно уменьшая срок его эксплуатации.

Из-за влаги ослабляется устойчивость здания, а строительные материалы теряют свои функциональные возможности. Кроме того, вода может изменять рельеф склонов, постепенно смывая с них почву. Предотвратить осыпание грунта следует заблаговременно, до устройства фундамента. С этой целью предпринимается несколько эффективных мер:

• Создание растительных насаждений, состоящих из кустарников и деревьев с развитой корневой системой. Этот метод является одним из самых недорогих и действенных, позволяющих укрепить почву на склонах любой крутизны. Кроме этой функции деревья ещё и украсят природный ландшафт, расположенный вокруг строения.
• Механические системы, укрепляющие грунт. В основном они представлены металлическими распорками, вкопанными по всей поверхности уклона.

Схема безопасной подготовки участка на склоне под строительство фундамента

Прежде, чем начинать возведение фундамента на склоне, необходимо убедиться в том, что почва обладает хорошей несущей способностью, а уклон – достаточно устойчив. В строительстве считается, что наиболее безопасным градусом уклона на почвах песчаного типа считается уровень  27 – 31ºC. Если же строительство ведётся на глинистых почвах твердопластичного характера, или же на грунтах ледникового происхождения угол уклона может достигать и 70 ºC.

Как рассчитать фундамент при строительстве на склоне

Прежде, чем начинать рытьё котлована на склоне под фундамент, необходимо провести геодезическое исследование отведённой для этих целей местности. Информация, полученная в ходе этих исследований, поможет определить, насколько серьёзны перепады высот. При наличии этой информации будет несложно определить, какой высоты должна быть опалубка и какая глубина будет предпочтительнее для фундаментного котлована. Замеры делаются в продольном направлении по всей длине ленты. Следует на этапе подготовки также продумать временную защиту от сточных вод, образуемых осадками, ведь они могут затопить траншеи. С этой целью на холмистой вершине той местности, которая выбрана под строительство фундамента и дома, сооружается временный ров или земляной вал.

Желательно также определить ширину подошвы фундамента. Её величина ни в коем случае не должна превышать допустимых параметров удельного давления на подушку, укладываемую под основание дома и грунт. Собственно, на основании этой ширины потом и выкапываются траншеи нужного размера.

На дне котлована затем делается песчаная засыпка, толщина которой должна составить 15-20 см. её следует хорошенько уплотнить, обильно полив водой. Сверху на засыпку укладывается гидроизоляционная прослойка в виде рулонов, а потом монтируется деревянная опалубка. Здесь следует заметить, что высота опалубки будет переменчивой из-за уклона. В нижней части опалубка по высоте будет больше, чем в верхней.

Расчёт ленточного фундамента для строительства на склоне лучше всего доверить профессиональному мастеру. Дело в том, что для выполнения такой работы понадобится собрать определённую информацию по расположению и уровню залегания грунтовых вод, а также по типу почвы. Возникает необходимость и в проведении других важных измерений. Такие подготовительные работы в строительной сфере носят название инженерно-геологических изысканий. Произвести расчёты по фундаменту без них не представляется возможным.

Результаты проводимых исследований обязательно должны предоставить строителям ответы на следующие вопросы:

• Какова глубина промерзания грунта?
• Какими характеристиками обладает почва на участке?
• Каков уровень залегания грунтовых вод?
• Каков тип грунта на выбранной местности?

Ориентируясь на эти характеристики, можно определить рентабельность сооружения фундамента ленточного типа на склоне. Также строительные специалисты на  основании предоставленной исследованиями информации смогут узнать, какой будет степень усадки почвы, существует ли риск серьёзных просадок нового строения, нужно ли использовать сваи (и если да, то каким должно быть их количество).

Расчёт фундамента на склоне имеет свои особенности. Так, геодезические исследования проводятся только специализированными инженерами, поскольку только они смогут учесть все характеристики почвы на отведённом под строительство участке. Обычный человек может просто выпустить из вида важные факторы (такие, например, как динамические или постоянные нагрузки на почву). Неправильно выполненные инженерно-геодезические исследования повлекут за собой значительное сокращение срока эксплуатации нового строения.

Схема устройства  фундамента на склоне

Схематический план ленточного фундамента на склоне

Схематическое представление фундамента на общей схеме дома, обустраиваемого на склоне, является обязательным условием качественного строительства. Надёжность постройки будет во многом зависеть от правильно составленной схемы основания.

Чтобы отобразить схематически фундамент, нужно на чертеже дома найти самую нижнюю точку грунта, и уже от этой точки отмерить вниз глубину залегания фундамента (причём она должна быть немного больше величины промерзания). К отмеренной величине необходимо обязательно добавить около 50 см – толщину слоя песчано-щебневой подушки.

Также при составлении схемы основания дома на склоне нужно обязательно учесть, что при наличии больших заморозков и ветров в районе строительства потребуется дополнительно вырыть траншею глубиной 2-2.5 м. при этом верхняя часть основания должна немного возвышаться над поверхностью почвы.

Расчётные работы

Выполнение расчётных работ на основании данных, полученных в результате исследований, может быть осуществлено самостоятельно, с применением информации из учебников по строительству ГОСТов и т.п. облегчить задачу, связанную с такими расчётами, помогут специализированные компьютерные программы или обычный онлайн-калькулятор, который присутствует на некоторых сайтах строительной тематики.

Иногда из-за слабых или чересчур подвижных грунтов на склонах приходится создавать комбинированный фундамент ленточно-свайного типа. И в данном варианте большое значение имеет информация о максимальном уровне нагрузки на свайные элементы конструкции. От мастера потребуется также определить шаг, с которым следует монтировать сваи. Для этого придётся рассчитать нагрузку на ростверк, а также – общий вес строения. Кроме этих характеристик необходимо владеть информацией о:

1. Весе стяжки.
2. Весе перекрытий.
3. Весе напольного покрытия.
4. Материалах, используемых для формирования кровли и перегородок, а также – их весе.
5. Уровне ветровых и снеговых нагрузок.
6. Весе стропильных конструкций.
7. Степени полезных нагрузок.

В понятие расчётных работ также входит определение расходов на строительные материалы, которые обязательно потребуются мастеру. Определить эти расходы можно, ориентируясь на предполагаемые материальные траты, зависящие от следующих факторов:

• Количество материалов, требуемое для возведения фундамента (свайных элементов, щебня, песка, бетона).
• Стоимость аренды спецтехники.
• Цена за выполнение геодезических исследований и земельных работ.
• Оплата услуг по исследованию почвы на строительном участке.
• Расходы на обустройство укрепляющих систем для грунта и дренажных конструкций.

Вообще строительство дома на горном или холмистом склоне считается неприемлемым, однако в некоторых случаях оно имеет определённые преимущества. В частности, жилые здания, обустроенные на холмах, надёжно защищены от затоплений во время выпадения обильных осадков. Ещё одним достоинством строительства на холмах считается устойчивость зданий к сильным ветрам. Ну а чтобы дом был максимально прочным, его следует сооружать либо на ленточном, либо на свайном, либо на ступенчатом фундаменте. Все они характеризуются надёжностью и практичностью.

Возведение фундамента на склоне: какие инструменты и материалы понадобятся?

Вид построенного фундамента на склоне

Если будущий владелец дома планирует возводить фундамент своими руками, то ему следует внимательно изучить список инструментов и материалов, которые пригодятся в такой работе. Вот они:

• Цемент
• Щебень
• Песок
• Доски
• Арматура
• Бетономешалка
• Гидроизоляционные материалы
• Бруски из древесины
• Лазерный уровень
• Вёдра
• Устройства для вибрационной трамбовки
• Рулетка
• Мастерок
• Бетономешалка
• Отвес
• Лопата
• Прочный шнур
• Проволока для связывания арматурных прутьев
• Бензопила или ножовка
• Шуруповерт и молоток

Непосредственно монтаж фундамента с применением перечисленных инструментов осуществляется по стандартным технологиям. То есть, вначале проводятся геодезические изыскания, участок очищается от различного мусора, камней и травы, потом на нём делается разметка, выкапывается траншея (под ленточный фундамент) или котлован (под комбинированное свайно-ленточное основание). Дальше на дне котлована формируется песчаная подушка, хорошенько утрамбовывается и уже на нее потом устанавливается опалубка под заливку бетона. Следует заметить, что опалубка должна обладать хорошей прочностью, в ней не должно быть никаких слабых мест, и с этой целью проводится укрепление грунта распорными элементами. Очень часто на создание опалубки уходит гораздо больше времени, нежели на саму заливку основания дома.

Последовательность выполнения строительных работ

Самостоятельное строительство фундамента ленточного типа на склоне осуществляется по специальной технологии, которая предполагает поэтапное выполнение работ.

1. Подготовительные работы. Прежде, чем выполнять укладку ленточного фундамента, требуется провести так называемые разведывательные работы, которые предполагают формирование небольших по диаметру скважин. Главное их предназначение, конечно, заключается в предоставлении сведений о глубине залегания грунтовых вод. Кроме этого они станут источником чистой родниковой воды.
2. Расчётные работы. Их выполняют для того, чтобы определить вес основания, его давление на почву, предполагаемый вес снежных и ветровых нагрузок, размеры фундамента. Дальше потребуется скорректировать полученные данные. Вес дома можно получить при наличии объёма постройки, который, в свою очередь, вычисляется математически. Определив количество строительных материалов, можно вычислить удельный вес. Имея точный объём дома и удельный вес материалов, можно легко вычислить общий вес всего фундамента. К этому значению требуется прибавить вес всей бытовой техники, которая будет располагаться внутри дома, а также вес автомобиля (если внутри жилого здания будет расположен гараж). Глубина залегания основания определяется в соответствии с расчётами почвы на территории, отведённой под строительство. Если в грунте основным материалом является песок, то глубина траншеи должна составить не меньше 0.7 м, в глинистых грунтах глубина залегания основания должна быть большей от глубины промерзания, а в не пучинистых почвах – примерно – 0.5 м.
3. Устройство траншеи. Глубина залегания основания будет зависеть от типа почвы, преобладающего на участке, выбранном под застройку. При сухих грунтах степень заглубления может быть незначительно больше. При этом минимальный параметр глубины составляет по-прежнему 50 см. По ширине выкапываемая траншея должна быть немного большей, чем ширина стены дома. Дно котлована следует делать ровным, никакие уклоны не приветствуются. Если уклон чересчур сильный, то строители рекомендуют сооружать на таком холме ленточный фундамент ступенчатого типа. Но в данном случае, согласно инструкции, подошва основания должна быть строго горизонтальной. Если конструкцию фундамента планируют делать монолитной, то обязательно следует сделать армирование, которое предотвратит преждевременное разрушение основания.

   Рытье траншеи для устройства фундамента ленточного типа с уклоном

4. Формирование подушки из песка. Этот элемент фундаментной конструкции является обязательным, ведь с его помощью нагрузка на грунт распределяется равномерно. Толщина подушки, по обыкновению, составляет 10-15 см, при этом песок после укладки требуется разровнять, смочить и хорошо утрамбовать. Если основание строения получается немного большим, чем положено (а именно – 40 см), то поверх слоя песка дополнительно укладывается гравийная или щебёнчатая насыпь. По толщине слой этой насыпи должен быть таким же, как и песчаная насыпь.
5. После формирования песчаной насыпи устанавливается опалубка, потом в неё укладываются армирующие элементы, а после этого делается заливка бетона в неё. Для приготовления раствора лучше всего взять цемент марки М200. Процесс заливки раствора в опалубку должен быть непрерывным, иначе в местах границы заливок формируемого ленточного фундамента лента останется уязвимой. Залитый раствор следует сразу же уплотнить при помощи глубинного вибратора. Залитому бетону нужно дать хорошо застыть (обычно на это уходит около 1 месяца). Лишь по прошествии этого периода можно заниматься строительством здания.
6. Гидроизоляция основания. Фундамент на склоне из бетона требует качественной гидроизоляции. С этой целью поверх застывшего бетона укладывается рулонный или наплавляемый материал, препятствующий воздействию влаги на основание. Не стоит оставлять без внимания и необходимость устройства дренажной системы. Бетонное основание, несомненно, будет препятствовать перемещению грунтовых вод с возвышенности вниз. Однако влага будет постепенно разрушать фундамент и сократит срок его эксплуатации. Наличие же дренажной системы предотвратит размывание основания дома. Следует учесть, что при устройстве водоотвода необходимо учитывать крутизну склона и напластования грунта. Для пущей надёжности лучше выполнить монтаж водоотвода вокруг всего дома.

Итак, если мелкозаглубленный фундамент ленточного или ступенчатого типа будет произведён в соответствии со всеми строительными нормами, то жилище, расположенное на склоне, будет стоять долго именно благодаря качественной опоре.

Ленточный фундамент (общие сведения)

Ленточный фундамент – это единая полоса из железобетона или сборных блоков, идущая по периметру здания. Он имеют вид непрерывных подземных стен или железобетонных перекрестных балок. В разрезе ленточный фундамент представляет собой прямоугольник. Ширина ленточных фундаментов под наружные стены зависит от качества грунтов. Она должна быть не меньше толщины стены и не менее 40-50 см, если фундамент изготавливают из бута, кирпича или шлака. Оптимальной является ширина, на 5 см превышающая толщину стены со штукатуркой.

Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта. В большинстве же случаев приходится расширять подошву фундамента. Сечение фундамента с расширенной подошвой имеет форму трапеции. Расширение подошвы не должно быть слишком большим воизбежание появления растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и образования в них трещин.

Его верхняя часть (обрез фундамента), выступающая, учитывая уклон участка, примерно на 100 мм над отметками прилегающей земли, может быть шире толщины стены или уже в зависимости от конструктивного решения дома. При слабых и неоднородных грунтах (торфяник, лес и т. п.), когда давление (вес) дома на этот грунт превышает нормативное (по местным условиям менее 1-1,5 кг/см2), подошву фундамента следует разширять за счет уступов, создаваемых по высоте фундамента через 300-600 мм или укладки в его низ подушки (бетонной или железобетонной плиты). Возможно применение и песчаных подушек из крупного или средней крупности чистого, просеянного песка (частицы крупностью 1-2 мм). Эта подушка слоем 150-300 мм уплотняется трамбованием или вибрацией с увлажнением.

Выбор материала для мелкозаглубленного ленточного фундамента зависит от пучения грунта. При чрезмерном пучении пригоден лишь монолитный железобетон. При сильном – монолитный железобетон или железобетонные блоки, жестко соединенные между собой. При среднем – монолитный бетон или бетонные блоки, уложенные в перевязке на растворе. И наконец, при слабом – монолитный бетон или бетонные (керамзитобетонные) блоки, уложенные свободно, без соединения друг с другом, а также бутобетон, цементогрунт или бут. Следует особо отметить, что при среднем, сильном и чрезмерном пучении ленточный фундамент должен представлять собой единую раму, образованную жесткой системой пересекающихся лент. А если жесткость стен здания окажется недостаточной, следует предусмотреть и железобетонные пояса в уровне перекрытий.

Материал стен дома для мелкозаглубленного фундамента напрямую связан с пучением грунта: чем оно меньше, тем разнообразнее спектр их материалов: при отсутствии пучения ленточный фундамент выдержит дополнительную облицовку поверхностей кирпичом или стены из вспененного бетона, керамзитобетона, кирпича. Слабое пучение для сохранения такого же разнообразия вынуждает создать под фундамент выравнивающую подушку. И в первом и во втором случае размеры фундамента для коттеджей с кирпичными стенами обычно ограничивают величинами 8 × 8 м. А вот при среднем пучении даже использование забивных блоков не позволит сделать стены кирпичными – только имитация облицовкой в полкирпича. Сильное и чрезмерное пучение грунта ограничивают выбор материала стен деревом. Да и то брус возможен лишь при использовании забивных блоков с монолитной платформой, а без нее – лишь обшиваемый деревянный каркас.

При тяжелых несущих стенах коттеджа самым надежным является устройство заглубленного ленточного фундамента, монтаж монолитного железобетонного фундамента с подошвой ниже глубины промерзания грунта. Только эта конструкция обеспечит высокую устойчивость здания и симметричность как распределения нагрузки, так и деформации грунта. Результат – исключение перекосов и искривлений фундамента

Как сделать плитный фундамент своими руками

В современном строительстве используется плитный фундамент, который представляет собой основу для сборки здания. Если конструкция прочная, цельная и выполнена под всем строением, то она не боится грунтовых подвижек, так как дом и фундамент перемещаются одновременно. Именно поэтому подобную базу называют монолитным плавающим фундаментом.

Краткое содержимое статьи:

Преимущества плитных фундаментов

Основным отличительным признаком монолитного фундамента является универсальность, так как его возведение возможно на участках с любыми почвами. В этом свайно-плитный фундамент отличается от ленточной и свайной разновидности фундаментального основания.

Конструкция, состоящая из плит, может устанавливаться на участках с торфяными, песчаными, болотистыми почвами. Основание, сделанное из плит, может эксплуатироваться в течение длительного срока даже там, где близко к поверхности располагаются грунтовые воды и наблюдается сезонное пучение, то есть изменяется объём конструкции в суровых условиях при понижении температурного режима.

Помимо вышеперечисленных свойств плитные фундаменты отличаются:

• высокой несущей способностью, поэтому возможно возведение одноэтажных и многоэтажных домов, которые собираются из кирпичей, бетонных и газосиликатных материалов;
• возможностью обустройства полноценного цокольного этажа;
• технология плитного фундамента отличается простотой возведения, поэтому его может сделать любой человек, даже не имея каких-то специальных навыков;
• возможностью эксплуатации в течение 150-200 лет;
• почти полным отсутствием земляных работ.

Возведение плитного фундамента своими руками

Многие люди, мечтающие построить дом, интересуются вопросом, как сделать плитный фундамент своими руками? Сначала необходимо выкопать котлован и выровнять его. Особых навыков подобная работа не предполагает. Но стоит отнестись к процедуре с особым вниманием, так как от этого зависит судьба строения в будущем.

На следующем этапе необходимо установить своеобразную полушку, состоящую из песка и гравия, под плитный фундамент:

• На дно выкопанного котлована засыпают песок. Выбирают такой, где отсутствует глина, мел, известь и какие-либо другие примеси, благодаря которым через некоторое время конструкция усаживается. Предварительно песок промывают. С помощью подобной подушки постройка равномерно воздействует на поверхность грунта.
• Песок утрамбовывается послойно, то есть небольшое количество утаптывают, а потом насыпают следующий слой. Это поможет обеспечению монолитности конструкции.
• Строителями проводятся коммуникации, необходимые для обеспечения лучших условий проживания в будущем.
• Сверху песка расстилают геотекстильный материал, благодаря которому не будут перемешиваться предыдущий слой и щебень. Если игнорировать это, то возможно проседание дома.
• Равномерное распределение гравия. Проверка горизонтальности происходит с помощью нивелира или обычного гидроуровня. Далее утрамбовывают щебень, чтобы предотвратить риск повреждения постройки в будущем, вызванного подвижкой и усадкой уровня.

Плитный фундамент в разрезе состоит ещё помимо вышеперечисленных слоёв из опалубки и гидроизоляционного материала. Опалубку устраивают из доски, имеющей 50-миллиметровую толщину. Её устраивают по периметру здания.

Опалубка выставляется на высоту, которая такая же, как толщина плитного фундамента. После этого, воспользовавшись шнурами и уровнем, выравнивается конструкция горизонтальным образом. В среднем используют фундаменты с плитой от 20 до 30 см.

Укладка гидроизоляции

После выставления и жёсткого закрепления опалубки строителями проводятся работы по укладке гидроизоляционного слоя. В основном для этого используют рулонные материалы, которые имеют битумную основу. Укладку гидроизоляционных материалов проводят с небольшим напуском, необходимым для опалубки.

Гидроизоляцию укладывают по всей высоте опалубки, а потом сваривают друг с другом. Это исключит попадание воды и влажности к поверхности фундаментной плиты. Лучшая гидроизоляция обеспечивается именно при напуске материалов на опалубку. Помимо прочего, это исключит пустоты и дыры между досками. Опалубка может быть легко разобрана после застывания бетона.

Для обеспечения лучших свойств гидроизоляции иногда под него проводят укладывание плитного утеплителя в виде экструдированного пенополистирола, имеющего большую плотность.

Армирование фундамента

После того, как полностью уложен гидроизоляционный слой, выполняют армирование плитного фундамента с помощью арматуры из металла, имеющей диаметр от 10 до 14 мм. Вязку арматурного каркаса проводят дважды. Сначала кладётся нижний слой на специальные фиксирующие элементы таким образом, что арматура и гидроизоляция имеют небольшой промежуток в 5-7 см. Затем проводят вязку арматурной сетки, имеющей шаг от 20 до 25 см, из вязальной проволоки.

После окончания первого слоя вяжут второй. Заливается бетон, скрывая под собой арматуру. Оба ряда конструкции связываются с помощью вертикальных стоек, которые изготовлены также из арматуры.

Подобные приспособления, поставленные вертикальным образом, помогают удерживать верхний ряд сетки. Помимо этого, плита не будет расслаиваться при негативном влиянии любых нагрузок.

Заливка бетона внутрь опалубки

После изготовления арматурного каркаса заливается внутрь опалубки бетон, имеющий марку М200 и выше. Обычно строителями используется при проведении работ по установке фундамента марка М300. Чтобы конструкция отличалась прочностью и надёжностью, следует заливку фундамента проводить сразу же после доставки бетона к месту проведения строительных работ.

После заливки бетона необходимо воспользоваться промышленным вибратором, который поможет избавиться от пустот. Далее выравнивается залитая плита горизонтально, что поможет возвести ровные стены и устроить полы. Выравнивание проводят с помощью ровной рейки или доски.

В дальнейшем плитному фундаменту стоит отстояться в течение месяца при температуре воздуха в 20 градусов Цельсия. При увеличении температуры залитая основа проливается водой и накрывается плёночным материалом, что предотвратит быстрое испарение влаги.

Если фундамент будет стоять в течение всего зимнего периода, то следует укрыть его, чтобы исключить негативное воздействие атмосферных явлений в виде дождя и снега.

Самостоятельно залить плитной фундамент можно легко, просмотрев фото этого процесса поэтапно. При отсутствии необходимых навыков воспользуйтесь услугами профессиональных строителей.

Фото плитного фундамента

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 01.12

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Рассчитать ленточный фундамент (бетон, арматура, опалубка), онлайн-калькулятор

Фундамент – важнейшая часть дома, и перед его строительством, нужно произвести расчеты. Данный калькулятор рассчитывает ленточный фундамент – объем и вес бетона, арматуры, досок на опалубку, давление фундамента на основание, площадь подошвы.

---

Ленточный фундамент в разрезе, расчет

Монолитный ленточный фундамент является наиболее распространенным, но перед его возведением нужно произвести необходимые расчеты, чтобы составить смету расходов, узнать его давление на основание. Онлайн-калькулятор поможет рассчитать такие основные параметры как – объем и вес бетона, давление на основание, длину и вес необходимой арматуры, количество и объем досок на опалубку.

Узнать больше по строительству ленточного, и других фундаментов вы можете здесь, и здесь.

Ленточный фундамент распределяет нагрузку. Определение ширины подошвы зависит от типа грунтов, их несущей способности (об этом по ссылкам выше), а также веса всего дома.

Воспользуйтесь также калькулятором стеновых блоков, или газоблоков, чтобы прикинуть вес стен дома.

Существуют разновидности ленточного фундамента, мелкозаглубленный (МЗФЛ), глубокозаглубленный. Выбор того или иного типа фундамента зависит от типа грунта (насколько он подвержен пучению), уровня грунтовых вод (УГВ) веса всего дома, и глубины промерзания грунты (климатической зоны). Проектирование и выбор фундамента лучше доверить специалистам, т.к. неверно выполненный фундамент может поставить крест на всем строительстве, привести к значительным убыткам.

Здесь только можем подытожить в общих чертах – чем меньше вес дома, менее пучинистый (а особенно хорошо когда скалистый) грунт, и низкий УГВ, тем меньшие требования предъявляются к фундаменту – его глубине заложения, ширине и высоте, марке бетона, и т.д.

Стоит также отметить что ленточный фундамент больше подходит для ровного участка или с небольшим уклоном. Для участков со значительным уклоном, лучше смотреть в сторону свайно-ростверкового, столбчатого или винтового фундаментов.

моделей питания и риск преддиабета на Тайване: перекрестное исследование

Фон: Профилактика и лечение преддиабета являются основными методами борьбы с распространенностью диабета. Исследовательский факторный анализ — это новый метод, который позволяет успешно определять режимы питания, которые коррелируют со здоровыми или нездоровыми результатами.

Цель: это исследование направлено на выявление моделей питания на Тайване, связанных с риском преддиабета.

Методы: Антропометрические данные, уровень глюкозы в крови, записи о питании через 3 дня в сутки и анкетные данные о частоте приема пищи были собраны у субъектов, набранных в больнице Тайбэй Цзы-Чи. Следующие пять моделей питания были определены с помощью факторного анализа: западный, осмотрительный, удобный, азиатский традиционный и континентальный. Это перекрестное исследование сравнивает тертили диетических моделей и анализирует значимость характеристик.

Полученные результаты: Западные и разумные модели питания являются основными моделями питания, обнаруженными в других исследованиях. Более высокая факторная нагрузка в западной модели существенно связана с более высоким риском преддиабета. Более высокая факторная нагрузка в континентальной структуре существенно связана с более низким риском преддиабета.

Заключение: уменьшение потребления мяса и морепродуктов при увеличении потребления яиц, кофе и молока может быть связано со снижением риска преддиабета.

Ключевые слова: Тайвань; перекрестное исследование; режим питания; факторный анализ; глюкоза натощак; гликированный гемоглобин; преддиабет.

2018 USQRA Heartland Sectional — Lakeshore Foundation

В первый день турнира по регби на инвалидных колясках USQRA Heartland 2018 года девять команд вышли на корты, чтобы побороться за титул турнира и место в турнире национального чемпионата USQRA 2018 в апреле.Формат турнира состоял из трех пулов по три команды.

Лучшие посевные в бассейнах A и C, Minnesota Steelheads и Grand Rapids Thunder, установили рекорд 2-0 за день. И Chicago Bears, и Lakeshore Demolition закончили 1: 1 и сохранили свое второе место в рейтингах в группах A и C. Лейкшор начал день против сильной команды Гранд-Рапидс. Они оставались в пределах досягаемости в течение первых двух периодов, проиграв к половине матча всего 22-26. Но в третьем «Гром» оторвался и выиграл 54-39.

Блиц Огайо, занявший третье место в группе B, нарушил рейтинг, победив Detroit Wheelchair Rugby, 50-43 и St. Louis Spartans, 40-38. Высокопоставленные спартанцы закончили 1: 1, но у них еще есть шанс выйти в национальные. Cumberland Quadcrushers, Detroit Wheelchair Rugby и Kansas City Revolution завершили первый день со счетом 0: 2, но во второй день будут стремиться восстановиться и пробиться в квалификационный пул.

Завтра начинается кроссовер, поскольку команды стремятся занять место в воскресных квалификационных и чемпионских пулах, чтобы выиграть путевку на национальный турнир USQRA.Не забудьте заглянуть на наши страницы в Facebook, Twitter и Instagram, чтобы увидеть фотографии и видео с # Heartland2018 .

Grand Rapids Thunder 54, Lakeshore Demolition 39
Minnesota Steelheads 55, Cumberland Quadcrushers 16
St. 27
Lakeshore Demolition 49, Kansas City Revolution 42
Ohio Blitz 50, Detroit Wheelchair Rugby 43
Grand Rapids Thunder 55, Kansas City Revolution 32
52, Chicago Bears Cumberland Quadcrushers 34
Огайо Блитц 40, St.Луи Спартанс 38

Зависимость обработки: временная, поперечная и пространственная

ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00	Континентальный завтрак
	СЕССИЯ 1
9:00	Лунг-фэй Ли (Университет штата Огайо), «Корень, близкий к единице, и ложная регрессия в модели пространственной авторегрессии» (совместно с Цзихаем Ю) [Справочная информация: документы 1 и 2]
9:35	Тим Конли (Чикагский университет), «Вывод с использованием зависимых данных с использованием оценок кластерной ковариации»
10:10	Перерыв
	СЕССИЯ 2
10:30	Гвидо Куэрштайнер (Калифорнийский университет в Дэвисе), «Теория пределов для моделей панельных данных с поперечной зависимостью и последовательной экзогенностью» (с Ингмаром Пруча) [Слайды]
11:05	Паоло Заарони (Бизнес-школа Имперского колледжа), «Обобщенная оценка методом наименьших квадратов панели с обычными шоками»
11:40	Франческо Москоне (бизнес-школа Брюнеля), «Проверка независимости поперечного сечения ошибок в панелях» (совместно с Элисой Тозетти)
12:15	Обед
	СЕССИЯ 3
1:30	Стивен Дурлауф (Университет Висконсина), «Кривые усыновления и социальные взаимодействия» (совместно с Уильямом Броком)
	Ульрих Мюллер (Принстонский университет), «Вывод параметров до и после перерыва» (с Грэмом Эллиотом)
2:05	Джун Дж.Парк (Техасский университет A&M), «Вывод на основе моделей условного среднего в непрерывном времени: теория и применение» [аннотация]
3:15	Перерыв
	СЕССИЯ 4
3:45	С. Н. Лахири (Техасский университет A&M), «Оценка объединенной блочной начальной загрузки» (совместно с Арнабом Мэйти)
4:25	S í lvia Gon ç alves (Университет Монреаля), «Загрузочная программа Moving Blocks для панельных моделей линейной регрессии с индивидуальными фиксированными эффектами»
6:30	Ужин, Ибица, 39 High Street
ВТОРНИК
8:00	Континентальный завтрак
	СЕССИЯ 5
9:00	Роджер Мун (Университет Южной Калифорнии), «Расширение правдоподобия для моделей панельной регрессии с факторами» (совместно с Мартином Вайднером)
9:35	Джушан Бай (Колумбийский университет), «Вероятностный подход к малой T-динамической панели с интерактивными эффектами» [Слайды]
10:10	Перерыв
	СЕССИЯ 6
10:30	С.Алан Бестер (Чикагский университет), «Асимптотика с фиксированным b для пространственно-зависимых робастных непараметрических матричных оценок ковариаций»
11:05	Бади Балтаги (Сиракузский университет), «Пространственные панели» [аннотация]
11:40	Назгуль Жениш (Нью-Йоркский университет), «Центральные предельные теоремы и равномерные законы больших чисел для зависимых случайных полей» (совместно с Ингмаром Р. Пруча)
12:15	Обед
	СЕССИЯ 7
1:30	Мартин Вайднер (Университет Южной Калифорнии) «Вывод по моделям панельной регрессии с неизвестным числом факторов» (совместно с Роджером Муном)
2:05	Сяохун Чен (Йельский университет), «Эффективная оценка полупараметрических марковских моделей на основе копул» (совместно с Вэй Бяо Ву и Янпин И)
2:40	Дональд Эндрюс (Йельский университет), «Робастный вывод о гетероскедастичности и автокорреляции»

Olsberg — 2-х компонентные секции | 48701S1 / 48/56 | Секционные

Размеры:	96 дюймов (Ш x 94 дюйма) x 38 дюймов (В)
Высота:	38
Ширина:	96
Глубина:	94
Детали:	Включает 2 предмета: диван с угловым клином, обращенный к левой руке, и диванчик для правой руки, обращенный к правой руке Левая рука и «правая рука» описывают положение руки, когда вы смотрите на предмет Каркас с блокировкой углов Прикрепленная спинка и свободные подушки Подушки сиденья с ультраподдерживающими спиралями с карманами Система фундамента платформы после 20000 циклов испытаний сопротивляется провисанию в 3 раза лучше, чем система пружин, обеспечивая более равномерную поддержку Гладкое основание платформы сохраняет плотный вид без морщин без провалов или провисаний, которые могут возникнуть со временем из-за извилистой пружинной основы Включены 5 акцентных подушек Подушки с мягким полифиллом Обивка из полиэстера / полиуретана; подушки из полиэстера и полиэстера / полиуретана Накладка на гвоздь Открытые ножки с отделкой из искусственного дерева
Материал:
Образ жизни:
Размеры:	96 дюймов (Ш x 94 дюйма) x 38 дюймов (В)
Высота:	38
Ширина:	96
Глубина:	94
Детали:	Включает в себя 2 части: диван, обращенный к левой руке, с угловым клином, и диванчик для правой руки, обращенный к правой руке Левая рука и «правая рука» описывают положение руки, когда вы смотрите на этот предмет Угловая рама Прикрепленная спинка и свободные подушки Подушки сиденья с ультраподдерживающими спиралями с карманами Система фундамента платформы после 20000 циклов испытаний сопротивляется провисанию в 3 раза лучше, чем система пружин, обеспечивая более равномерную поддержку Гладкое основание платформы сохраняет плотный вид без морщин без провалов или провисаний, которые могут возникнуть со временем из-за извилистой пружинной основы Включено 5 акцентных подушек Подушки с мягким полифиллом Обивка из полиэстера / полиуретана; подушки из полиэстера и полиэстера / полиуретана Накладка на гвоздь Открытые ножки с отделкой из искусственного дерева
Материал:
Образ жизни:

Поперечный разрез резервуара TA72 и его фундамента

Боковое расширение грунта из-за разжижения во время землетрясений может значительно повредить закладные сваи, что является важной проблемой при сейсмическом проектировании свайных фундаментов.В этой статье был проведен нелинейный псевдостатический анализ откликов свай, подвергшихся воздействию растекающегося в поперечном направлении грунта, которые были смоделированы как смещение потока и давление потока, соответственно. Первый — это подход, основанный на смещении, в котором профиль смещения грунта в свободном поле назначается системе взаимодействия сваи с грунтом; в то время как последний является подходом, основанным на силе, который рассматривает действия растекания грунта в поперечном направлении как давление потока и непосредственно применяет его к свае.Концепция фундамента Винклера была использована для учета взаимодействия между сваей и почвой. Пружины грунта с упруго-пластическими кривыми р-у использовались для описания зависимости реакции грунта от бокового смещения вокруг сваи. Распределенные пластиковые петли были развернуты для имитации возможного разрушения сваи при изгибе. Один из случаев разрушения сваи, вызванного боковым распространением в результате разжижения во время землетрясения в Кобе в 1995 году, был взят для изучения. Анализируемая реакция сваи на смещение потока и давление потока сравнивалась с полевыми наблюдениями, и, соответственно, обсуждались обоснованность и возможности обоих подходов.Также было исследовано влияние осевой нагрузки на сваи с боковой нагрузкой, а именно эффект P-дельта. Эти результаты помогают обоснованно оценить работоспособность свай, подверженных боковому растеканию разжиженного грунта. 1. Введение Свайные фундаменты отличаются превосходной несущей способностью и возможностью контроля смещения. Боковое сопротивление — одна из наиболее важных функций свай в сейсмоактивных районах, таких как Япония и Тайвань, поскольку оно помогает выдерживать сейсмическую нагрузку.Однако поперечное сопротивление сваи в основном связано с неглубокими слоями грунта, поскольку ее прогиб при боковой нагрузке больше у поверхности земли, где обычно проявляется более высокий потенциал разжижения, чем на большей глубине для разжижаемого грунта из-за более низкого напряжения покрывающей породы. Следовательно, на сейсмические характеристики свай может существенно повлиять разжижение грунта. Во время землетрясений к сваям могут быть приложены не только боковые инерционные нагрузки, передаваемые от надстройки, но и действия бокового распространения разжиженного грунта, причем последнее обычно более разрушительно, поскольку одновременно уменьшается поперечное сопротивление сваи, поскольку жесткость и Прочность грунта ухудшается при разжижении.Что касается свай, закладываемых в грунт с боковым расширением, обычно преобладающим является разрушение при изгибе из-за значительного изгибающего момента, создаваемого действиями бокового расширения. Неустойчивость продольного изгиба может также возникать для тонких свай из-за комбинации осевой нагрузки и бокового прогиба, а именно эффекта P-дельта [1], а также потери бокового удержания из-за деградации разжиженного грунта. Сообщалось о многих случаях, в основном связанных с фундаментами сооружений вблизи набережной, таких как мосты вдоль или через реки, или причалы, резервуары и здания в районе порта.Таким образом, данное исследование направлено на изучение боковых характеристик свай при воздействии бокового расширения грунта, вызванного разжижением. Широко используемая модель фундамента Винклера, в которой свая моделируется элементами балки-колонны (также известными как элементы каркаса), а реакции грунта моделируются пружинными элементами вдоль сваи, используется для представления взаимодействия сваи с грунтом. Упруго-пластические отношения между реакцией грунта () и поперечным смещением (), а именно кривые p-y, используются для определения пружин грунта.Метод распределенных пластиковых шарниров применяется для моделирования возможного разрушения сваи при изгибе. Таким образом, нелинейное поведение системы сваи-грунт может быть хорошо продемонстрировано при разумных затратах на анализ. В инженерной практике воздействия на сваи из-за бокового распространения разжиженного грунта обычно упрощаются как вытеснение потока, которое также известно как подход, основанный на вытеснении, например [2, 3], или как давление потока, которое равно также известный как силовой подход, например [2, 4], и оба они будут представлены здесь.Кроме того, будет представлено и сопоставлено тематическое исследование разрушения свай, вызванного расширением грунта в поперечном направлении во время землетрясения в Кобе в 1995 году с использованием обоих подходов к моделированию, а также будут обсуждены их достоверность и возможности. Также будет включено исследование влияния осевой нагрузки на характеристики сваи при боковом растекании. Таким образом, результаты этого исследования могут служить справочными данными для оценки сейсмических характеристик свай, заложенных в разжижаемый грунт. 2. Повреждение сваи из-за бокового распространения разжиженного грунта. 2.1. Боковое распространение, вызванное разжижением Во время землетрясений конечное боковое смещение пологого грунта под разжиженным грунтом, например рыхлых песков с неглубоким уровнем грунтовых вод, может происходить из-за нарастания избыточного порового давления или даже разжижения в нижележащих отложениях, как показано на рисунке 1 (a ) [5]. Это часто называют боковым разложением земли. Плавный уклон означает уклон менее 6%, иначе может произойти сбой потока [6]. Крутая свободная грань, дающая неограниченную границу, e.г., берег реки или моря, обычное явление при боковом распространении. (a)

Ravenstone — 2-х компонентное секционное с шезлонгом | 26905S1 / 16/67 | Секционные

1 450,99 долл. США
(прейскурантная цена 2370 долларов.99)

Артикул: 26905S1 / 16/67

Бренд: Фирменный дизайн Эшли

Рейтинг:

Информация

Восхитительный взгляд на шикарную городскую жизнь, эта двухкомпонентная секция гениально проста и просто великолепна.Эта секция, покрытая тканью синели, вдохновленной мужской одеждой, наполненной приятной на ощупь текстурой, включает подушки-бокс и гусеницы для идеального образа с чистой подкладкой. Роскошные подушки разных размеров, форм и фактур включают яркий абстрактный жаккард, гармонирующий с опциональной оттоманкой с акцентом (продается отдельно).

Размеры:	114 » x 74 » x 34 » в
Высота:	34
Ширина:	114
Глубина:	74
Детали:	Включает 2 части: угловой шезлонг, обращенный к левой руке, и диван, обращенный к правой руке. Левая рука и «правая рука» описывают положение руки, когда вы смотрите на деталь Угловая рама Двусторонняя подушки спинки, свободные подушки сиденья Подушки из высокоэластичного пенопласта, обернутые толстым поли-волокном Включены 6 акцентных подушек Подушки с мягким полифиллом Обивка из полиэстера; подушки из полиэстера и полиэстера / синели Система фундамента платформы после 20000 циклов испытаний противостоит провисанию в 3 раза лучше, чем система пружин, обеспечивая более равномерную поддержку Гладкое основание платформы сохраняет плотный вид без морщин без провалов или провисаний, которые могут возникать со временем с извилистыми волнами пружинное основание Открытые ножки с отделкой из искусственного дерева
Материал:
Образ жизни:
Размеры:	114 » x 74 » x 34 » в
Высота:	34
Ширина:	114
Глубина:	74
Детали:	Включает 2 части: угловой шезлонг, обращенный к левой руке, и диван, обращенный к правой руке. Левая рука и «правая рука» описывают положение руки, когда вы смотрите на деталь Угловая рама Двусторонняя подушки спинки, свободные подушки сиденья Подушки из высокоэластичного пенопласта, обернутые толстым поли-волокном Включены 6 акцентных подушек Подушки с мягким полифиллом Обивка из полиэстера; подушки из полиэстера и полиэстера / синели Система фундамента платформы после 20000 циклов испытаний противостоит провисанию в 3 раза лучше, чем система пружин, обеспечивая более равномерную поддержку Гладкое основание платформы сохраняет плотный вид без морщин без провалов или провисаний, которые могут возникать со временем с извилистыми волнами пружинное основание Открытые ножки с отделкой из искусственного дерева
Материал:
Образ жизни:

.