Как правильно делать опалубку для фундамента: Page not found — bouw.ru

Автор

Содержание

Как сделать опалубку вокруг дома

Отмостка вокруг дома — это полоса, расположенная по всему периметру помещения. Основная ее роль — отводить поверхностные воды от фундамента, тем самым защищая его от воздействия влаги. Она является важным элементом в строительстве и завершающим этапом. Отмостку делают после всех выполненных работ. Если вы хотите что бы ваш фундамент прослужил долго, нужно обязательно выполнить ее правильно. Неправильно сделанная отмостка может добавить множество проблем в дальнейшем строительстве, но вы сможете избежать их прочитав эту статью.

Отмостка вокруг дома

Основные функции отмостки

  • Декоративное завершение здания, она делает более солидный и привлекательный вид дома;
  • Отмостка защищает фундамент вашего здания от затекания воды;
  • Уменьшает промерзание грунта, что благоприятно влияет на теплоту в доме.

Как самостоятельно сделать опалубку вокруг дома

Сделать своими руками опалубку вокруг дома может каждый, имея необходимый материал и инструменты. Прочитав все необходимые советы, вы сможете сделать опалубку самостоятельно. Главное знать, что неправильно сделанная опалубка пагубно повлияет на всю вашу стройку.

Определяем ширину отмостки

В выборе ширины отмостки нужно обратить внимание на крышу вашего дома. Отмостка не должна значительно выступать за уровень крыши, чтобы на нее не стекали осадки. Рекомендованная ширина — 60-100 сантиметров. При такой ширине вам будет удобно ходить и она будет выполнять гидроизоляцию нижней части здания.

Пошаговое руководсво

1. Необходимо определится с материалом. Самый практичный материал — это доски или фанера. Ими легко пользоваться и они не требуют больших затрат.

2. Переходим к выбору строительной опалубки. Выбрать следует среди съемной и несъемной опалубкой. Они различаются между собой тем, что одну нужно будет разбирать после строительных работ, а вторую нет. Практичностью и удобством среди всех застройщиков пользуются оба вида.

3. Когда вы определитесь с материалом и видом, нужно приступать к разметке. Для этого с края здания делается проекция и при помощи строительного отвеса. Полученную линию нужно зафиксировать отметкой и прибавить 30 сантиметров. Теперь наша разметка готова.

4. Согласно нашей полученной разметки, убирается верхний слой грунта примерно на 25 сантиметров в глубину.

Установка опалубки

5. Самым главным этапом идет монтаж опалубки. Все подготовленные материалы мы начинаем монтировать и укреплять по периметру опалубки. Для того, что бы наша конструкция была крепкой и надежной. Следует правильно расставить вбитые колышки и подпорки, при неправильном расположении наша опалубка может стать не пригодной для дальнейшего залива бетона.

6. Когда эта  работа проделана, необходимо засыпать слой песком примерно в 5 сантиметров и залить обильным количеством воды. На песок с водой насыпается слой щебня. Вот эти сделанные вами действия помогут обеспечить качественно выполненную опалубку, готовую к использованию, которую можно заливать бетоном.

Материалы и инструменты для строительства

Для строительных работ необходимо запастись инструментами и материалом. Сделать всю работу своими руками будет невозможно, если у вас нет необходимого набора для строителя. Нужно заметить, что плохо подобранный материал пагубно окажет влияние на итог стройки.

Перечень необходимых инструментов и стройматериалов:

  1. Лопата для подготовки грунта;
  2. Цемент, песок и щебень для бетонирования;
  3. Уровень и рулетка для точных измерений;
  4. Доски или фанера для изготовления опалубки;
  5. Мастерок и шпатель;
  6. Пила, молоток и гвозди;
  7. Тачка для перевоза материала значительно облегчит труд.

Основные правила устройства отмостки

Прямая роль отмостки — защищать бетон от воды значит, что укладываться она должна с небольшим наклоном. Делается для того, чтобы попавшая на отмостку вода стекла в низ. Следует понимать, что при неправильном уровне отмостки ее защита уменьшится. Всю работу с обустройством отмостки следует выполнить до первых заморозок. Отмостку делают строго по всему периметру здания, промежутки в ней строго делать нельзя. Даже самые незначительные промежутки повлияют на качество.

Не рекомендовано отмостку связывать с фундаментом. Это должны быть 2 разные конструкции, так как их размеры по разному будут меняться при сезонных перепадах температур.

Как правильно приготовить раствор и залить опалубку

Бетонирование отмостки

Приготовление раствора для заливки — самый важный этап для строительства отмостки. Для нее нужен очень прочный раствор на основе цемента не ниже марки м 300. В уличной агрессивной среде плохой раствор быстро испортится. Экономить на цементе нежелательно, от этого зависит качество и долговечность. Заколачивать раствор нужно в пропорциях 1 доля цемента на 3 доли песка.  Желательно добавить морозоустойчивые добавки при приготовлении раствора в зимник период.

Перед заливкой следует сделать разметку уклонов, которые будут фиксироваться от дома параллельно стене. При помощи уровня нужно проверить линии опалубки. Для более точного уровня нужно закрепить нитки. Они будут служить вам в помощь при заливке бетона.

После этих простых манипуляций можно приступать к заливке самого раствора. Он должен получится густым и заливать его нужно беспрерывно. За процессом застывания нужно следить.

После заливки бетона и его подсыхания, требуется накрыть его пленкой на 48 часов. Делают эту процедуру для того, чтобы не испарилась влага, которая необходима бетону. Если у залитого бетона не будет влаги, проделанная работа напрасна. Он испортиться и начнет крошиться.

05.04.2016

73 фото, чертежи и схемы установки

Надежное основания для любой постройки обеспечивает хороший фундамент. Перед заливкой бетонного раствора необходимо сделать правильную опалубку, которая придает нужную форму будущему строению.

Перед тем как приступить к рабочему процессу, рекомендуется ознакомиться с возможными вариантами сборных конструкций.

Для каждой разновидности бетона разработана специальная технология изготовления удерживающего каркаса.

В нашем материале представлена подробная инструкция, которая позволяет сделать опалубку для фундамента своими руками.

Какие материалы необходимо использовать?

На сегодняшний день, опалубка может быть выполнена из любого вида материалов. Для этого используют:

  • металл;
  • железобетон;
  • полистирольные блоки;
  • деревянные доски.

Железный каркас считается универсальным вариантном. Его ширина регулируется благодаря специальным прутьям по всему периметру. Для этого понадобятся металлические листы, толщина которых не должна превышать 3 мм.

Этот материал часто используют для создания опалубки ленточного фундамента. Для увеличения жесткости, рекомендуется приварить металлические прутья к железным листам. Главное преимущества материала, заключается в его хорошей гибкости.

Он отлично гнется в любую сторону, тем самым позволяет корректировать мелкие недостатки в процессе заливки опалубки.

Еще одним положительным качеством является простота сборки. Металлические пластины отлично держат заданную форму. Единственным недостатком этой конструкции считается её высокая цена.

Железобетонная опалубка также относится к дорогостоящим видам каркаса. Как правило, она состоит из двух бетонных плит.

В зависимости от толщины стен будущего дома устанавливается необходимое расстояние между железобетонной конструкцией. Далее её заливают жидким бетонным раствором и оставляют до полного высыхания.

Основным недостатком такой опалубки является большой вес бетонных плит и сложные монтажные работы. Выполнять изготовление такого каркаса должны профессиональные мастера. Неправильно установленные элементы могут сократить эксплуатационный срок здания.

Полистирольная опалубка в последнее время пользуется огромной популярностью среди строительных фирм. Несмотря на облегченный вес полистирола из него получается прочное основание.

Деревянные доски довольно часто используют в домашних условиях. Благодаря им опалубка под фундамент, равномерно пропитывается бетонным раствором. Доски позволяют увеличить высоту конструкции путем дополнительной фиксации.

Съёмная деревянная опалубка своими руками

Как сделать опалубку самостоятельно? Для этого понадобятся качественны доски, которые способны выдержать давление бетонной смеси. Металлические прутья обеспечат максимальную устойчивость опалубке.

Весь процесс изготовления состоит из нескольких манипуляций, которые помогают установить качественную конструкцию. На фото опалубки для фундамента запечатлена подробная инструкция для выполнения работы.

Последовательность действий

Здесь главное соблюдать все по очередность действий:

Первым делом необходимо вырыть яму в соответствии с вашим проектом будущей постройки.

Между деревянной опалубкой и землей, необходимо оставить немного свободного места. Это позволит аккуратно убрать деревянный каркас после высыхания бетонного основания.

Дно конструкции рекомендуется укрепить смесью песка и мелкой щебенки.

После этого можно заниматься креплением дополнительных опорных брусьев, которые обеспечат необходимый угол наклона. Такую методику используют при строительстве домов на неровной поверхности.

Завершающим действием будет заливка бетонной смеси. Опытные профессионалы рекомендуют оставить опалубку на 5 недель до полного высыхания раствора.

Фото опалубки для фундамент

Как сделать опалубку для фундамента — опалубка своими руками

Опалубка — это своеобразная строительная оснастка, необходимая для создания монолитных элементов строительства из бетона и арматуры. Заливка бетона при этом происходит в пространство, ограниченное элементами опалубки (щитами или досками). Поскольку бетон принимает форму, заданную формой опалубки, к качеству ее рабочей поверхности, точности производства и установки предъявляются особые требования. После полного высыхания строительной смеси опалубка демонтируется (для съемных опалубок) или остается на месте (для несъемных опалубок).

Опалубки бывают деревянные, металлические и пенополистироловые.

Металлическая опалубка может быть как съемная, так и частично съемная. Такую опалубку используют для возведения наиболее ответственных монолитных элементов масштабных зданий, для работы крупных строительных компаний. Хотя стоимость такой опалубки значительно превышает стоимость деревянной, ее применение остается выгодным при условии многократного ее использования.

Пенополистирольная опалубка не снимается после заливки и затвердевания бетона, благодаря чему позволяет повысить несущую способность фундамента и стен, а также их теплоизоляционные свойства. Использование такой опалубки для строительства цоколя решает сразу целый ряд проблем: утепление цоколя, защиту стен, и др. Готовую пенополистироловую опалубку можно заказать у надежного производителя, так же как и деревянную.

Деревянную опалубку применяют для строительства мелких масштабов, например, для строительства дачи, бани, гаража. Благодаря ее невысокой стоимости и простоте монтажа и демонтажа, деревянная опалубка — наиболее выгодный вариант для укладки фундамента небольшого строения своими силами (здесь имеется в виду укладка части фундамента, расположенной над уровнем земли). Ниже описаны некоторые особенности и тонкости монтажа именно деревянной опалубки.

Вернуться к содержанию

Конструкция опалубки

Конструкция опалубки ленточного фундамента

Для того чтобы ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо сначала разобраться в устройстве опалубки. Итак, опалубка состоит из щитов, жестко закрепленных при помощи распорок, колышков и подкосов. Для передачи напряжения между колышками, подкосами и щитом имеются направляющие и прижимные доски, которые также помогают установить в определенном положении щиты. Именно щиты удерживают строительный раствор вместе с арматурой, придают им необходимую форму и воспринимают основную нагрузку от бетона. От щитов зависит и прочностные характеристики фундамента, и его долговечность. Именно поэтому следует внимательно изучить некоторые тонкости монтажа деревянной опалубки:

  • Все элементы опалубки необходимо крайне точно устанавливать, с применением строительного уровня. Это поможет избежать перекоса, наклона фундамента.
  • Качество рабочей поверхности щита, а также наличие щелей и зазоров между досками также значительно влияют на результат. Поэтому все щели, отверстия в щитах перед заливкой фундамента необходимо устранить.
  • Толщина доски для опалубки должна составлять не менее 50 мм. Брус, используемый в качестве распорок или колышков также должен быть не менее 50 мм. Это необходимо для получения необходимой прочности, устойчивости и жесткости конструкции. При заливке бетона на каждый элемент опалубки будет действовать большая нагрузка, от которой доска, толщиной менее 50 мм, может значительно деформироваться и испортить всю работу.
  • Для обеспечения большей жесткости конструкции также целесообразно использовать большее количество подкосов и колышков с меньшим шагом их расположения.
  • Перед установкой опалубки нужно обязательно подготовить грунт: вырыть траншею, засыпать, выровнять и утрамбовать строительные материалы.

Несмотря на большое количество различных фундаментов, стен, лестниц и прочих монолитных железобетонных конструкций, выполненных с применением деревянной опалубки, составляющие элементы такой опалубки предельно просты и технологичны. Это всего лишь: доски, балки, гвозди.

Вернуться к содержанию

Как своими руками сделать простую опалубку для фундамента?

Наиболее экономичным материалом для изготовления простой опалубки считается древесина, а именно: доска 50 х 200 мм и брус 50 х 50 мм. Не стоит пытаться сэкономить, приобретая доску меньшей толщины, поскольку она не обеспечит необходимой прочности опалубки, в дальнейшем мало к чему пригодна. А доска 50 х 200 мм после снятия с опалубки может быть использована в дальнейшем строительстве. Единственным условием, для ее многофункционального использования является необходимость качественной обработки досок и брусьев антисептиком перед монтажом опалубки.

Монтаж опалубки для фундамента начинается с забивки в грунт деревянных колышков, располагая их по периметру будущего фундамента. Далее при помощи гвоздей на внутренней стороне кольев фиксируются доски. Очень важно проследить за тем, чтобы внутренняя сторона досок была ровной, без перекосов и смещений, иначе фундамент получится таким же: уклонистым, ступенчатым или кривым. Для наиболее ровной и правильной установки опалубки лучше всего использовать строительный уровень. Установка системы подкосов и подпорок также позволит добиться хорошего результата.

Предпоследним этапом является процесс заливки бетона в пространство между досками опалубки. Армирующие материалы, если они предусмотрены в конструкции фундамента, следует установить заранее. Процесс заливки бетона также имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при производстве опалубки.

Для армирования фундамента чаще всего используется обычная металлическая арматура, однако на рынке уже появился новый тип арматуры — стеклопластиковая. Предлагаем вам ознакомиться со статьей по армированию фундамента стеклопластиковой арматурой. Такая арматура положительно отличается удобством транспортировки, устойчивостью к коррозии, возможностью безшовного монтажа, а также малым весом.

Снятие опалубки можно произвести только после полного высыхания бетона. Это обычно происходит через 2-3 дня после заливки. На продолжительность процесса затвердевания строительной смеси может влиять состав смеси, объем и толщина слоя залитого бетона, климатические условия местности.

Известно, что не каждый строитель способен выполнить производство и монтаж деревянной опалубки надлежащим образом, особенно если опыт в этом нулевой, а фундамент необходимо выполнить максимально надежным и качественным. Тогда возникает вопрос: «Как проще всего сделать качественную опалубку для фундамента?» Решить такую проблему помогут современные производители готовых деревянных опалубок.

Готовая деревянная опалубка отличается от сделанной вручную многими своими качествами.

1. Погрешность изготовления и монтажа готовой опалубки намного меньше погрешности самодельной опалубки. Это объясняется использованием на предприятии современного деревообрабатывающего оборудования и достаточной автоматизацией всего процесса производства.

2. Экономия времени и сил при монтаже готовой опалубки позволяет существенно сократить время изготовления фундамента и, следовательно, время всего строительства.

3. Использование готовой опалубки несколько дороже, но эта разница становится слабо ощутимой, когда возникает необходимость снова и снова переделывать самодельную опалубку, добиваясь необходимого качества. Если уже произошла заливка бетона в опалубку, собранную неточно или с ошибками, исправить сложившуюся ситуацию бывает достаточно тяжело и дорого.

4. Прочность, устойчивость и жесткость конструкции готовой опалубки гарантируется производителем, и всегда обеспечивается с большим запасом.

5. Во многих фирмах существует возможность изготовить опалубку точно по расчетам и чертежам заказчика.

Вернуться к содержанию

Опалубка для создания ленточного фундамента

Конструкция деревянной опалубки для ленточного фундамента существенно не отличается от простой деревянной опалубки, но имеет некоторые дополнительные элементы: хомуты, направляющие и прижимные доски, распорки. С помощью такой опалубки можно возводить монолитную стену высотой до 2 м и более (если использовать квадратный щит вместо доски). Здесь крайне необходимо использовать доски и брус толщиной 50 мм, для достижения необходимой прочности.

Первая операция монтажа такой опалубки — установка направляющих досок. Далее происходит монтаж щитов, колышков и подкосов, распорок и хомутов.

При небольших объемах допустимо не заказывать бетон, а изготавливать его самостоятельно. Тем более если под рукой уже есть бетономешалка и такие материалы, как щебень и песок. В этом случае воспользуйтесь нашим калькулятором расчета состава бетона.

Вернуться к содержанию

Правильный выбор опалубки

Поскольку опалубки бывают разные, необходимо правильно выбрать именно ту опалубку, которая подойдет для конкретного строительства. Если цоколь утеплять не нужно, то оптимальным вариантом будет съемная деревянная или металлическая опалубка. Если необходима хорошая защита цокольного этажа от холода и влаги, лучше использовать несъемную опалубку.

Также на выбор опалубки влияет характер грунта строительной площадки, состав и особенности фундамента.

В современном строительстве все чаще применяются новейшие технологии и материалы. Среди них и пленочные опалубки. Такая опалубка намного экономичнее прочих, поскольку пространство для заливки строительной смеси оборачивается пленочным материалом, который помимо обеспечения хорошего качества железобетонной конструкции еще и оставляет используемый для сооружения опалубки материал в исходном состоянии.

Несмотря на множество различных вариантов оснастки и материалов, необходимых для создания фундамента, все опалубки объединяет сравнительная простота конструкции и принцип работы. В данной статье мы рассмотрели, как сделать опалубку для фундамента своими руками. Придерживаясь вышеизложенных советов и замечаний, можно избежать многих типичных ошибок.

Вернуться к содержанию

Видео

Предлагаем вашему вниманию пару видеороликов по строительству ленточного фундамента, от подсыпки и монтажа опалубки до заливки фундамента бетоном.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Как сделать опалубку для фундамента своими руками? Легко!

Любое строение должно иметь надежное основание, чтобы оно могло прослужить не один десяток лет. Существуют различные виды фундаментов, но наиболее распространенными являются монолитные ленточные. Для их устройства необходимо знать, как сделать опалубку для фундамента своими руками, а также как выполнять армирование и бетонирование конструкции. Работа достаточно сложная и ответственная, но при желании вполне выполнимая.

Опалубка представляет собой форму для монолитного бетонирования и на сегодняшний день существует множество её различных видов, которые отличаются по материалу, конструктивному решению и технологии монтажа. Все эти виды применяются в том или ином случае в зависимости от конструктивных решений возводимого здания, условий выполнения работ и стоимости материала.

Чтобы сэкономить и не нанимать большую строительную бригаду для строительства дома, можно все роботы выполнить самому или с помощниками. Для этого необходимо разобраться, как правильно сделать опалубку для фундамента и учесть особенности выполнения работ.

Виды опалубки по конструктивному решению

  1. Съемная опалубка.

  • Разборно-переставная (мелкощитовая). Конструкция такой опалубки состоит из щитов нужного размера и креплений. Щиты могут быть выполнены из сколоченных досок; листа ДСП, USB или фанеры; металла; пластика и других материалов. Крепление устраивается из системы стоек, подпоров и распоров.
     
    Применяется мелкощитовая опалубка для возведения монолитных конструкций, в том числе и фундаментов. Для возведения устраиваются стойки, к ним прикручиваются щиты и закрепляется конструкция распорками и подпорками. Внутри укладывается арматура и заливается бетон. После обретения железобетоном нужной прочности выполняется распалубка, и она может повторно использоваться для тех же целей. Особенно удобна такая конструкция для заливки бетона в несколько этапов.
  • Унифицированная опалубка. По сути, это тоже разборно-переставная опалубка, но изготовленная в заводских условиях. Её щиты выполнены из пластика и имеют унифицированные, стандартные размеры. Крепления чаще всего металлические и, на первый взгляд, сложные в эксплуатации, поэтому важно знать, как правильно сделать опалубку для фундамента. Такая конструкция качественнее, надежнее, но дороже.
  • Несъемная опалубка. После того, как бетон набирает прочность, конструкция не снимается, а остается составной частью стены или фундамента. Для возведения тяжелых домов используется железобетонная, а для легких коттеджей – пенополистирольная несъемная опалубка. Такая конструкция имеет внутреннюю и внешнюю стенки, а также систему креплений. Между стенками укладывается арматура и выполняется бетонирование.
  • Вернуться к содержанию

    Виды опалубки по материалу

    На сегодняшний день в качестве опалубки используется огромное количество материалов, начиная от ткани заканчивая бетоном. Но, исходя из опыта применения, наиболее часто используются уже известные материалы для опалубки.

    Деревянная опалубка.

    Опалубка из дерева применяется наиболее часто, особенно в загородном строительстве. Это обосновано доступностью материала и его универсальностью. Деревянные доски и щиты можно использовать несколько раз для тех же целей, а после завершения строительства они ещё пригодятся в хозяйстве.

    Конструкция деревянной опалубки состоит из стоек, к которым прикручиваются обрезные доски и укрепляются подпорами. Используется доска как хвойных, так и лиственных пород толщиной 25 – 40 мм.

    Плюсы деревянной опалубки:

    • доступность;
    • возможность использовать при низкой температуре;
    • универсальность;
    • простота монтажа.

    Минусы:

    • склонность к короблению и образованию трещин;
    • под давлением бетона может деформироваться.
    Фанерная опалубка.

    Фанерная опалубка имеет такую же систему креплений, только в качестве щитов используется ламинированная фанера, закрепленная на металлическом или деревянном каркасе. К такой конструкции больше требований по качеству установки.

    Плюсы фанерной опалубки:

    • малая теплопроводность;
    • малый вес;
    • очень слабая адгезия с бетоном;
    • стойкость к перепадам температур;
    • влагостойкость.

    Минусы:

    • высокие требования к качеству монтажа;
    • высокая стоимость.

     

    Металлическая опалубка.

    Металлическая конструкция состоит из щитов и крепежей, изготовленных из стали марки Ст 0. Поверхность щитов покрывается специальной эмульсией, чтобы избежать адгезии с бетоном.

    Достоинства металлической опалубки:

    • высокая оборачиваемость, можно использовать много раз;
    • ровная поверхность стенок;
    • не деформируется под влиянием влаги;
    • высокая прочность;
    • легкая распалубка.

    Недостатки:

    • большой вес;
    • высокая стоимость;
    • высокая теплопроводность.
    Металлопластиковая опалубка.

    Конструкция, состоящая из пластиковых щитов и металлических креплений. Она изготавливается на производстве и собирается на строительной площадке. Металлопластиковая система очень дорогая, но для частного строительства нет необходимости её покупать, достаточно будет взять в аренду.

    Положительные стороны металлопластиковой опалубки:

    • максимальное качество выполнения работ;
    • высокая оборачиваемость;
    • простота монтажа и распалубки;
    • легкий вес;
    • герметичность стыков;
    • влагостойкость;
    • прочность.

    Отрицательные стороны:

    • высокая стоимость;
    • слабая морозостойкость.

     

    Несъемная опалубка из пенополистирола.

    Бывают блочные и разборные формы из пенополистирола. Такая конструкция после застывания бетона не снимается, а выполняет теплоизоляционную функцию. Используется для возведения легких частных домов.

    Положительные качества несъемной опалубки:

    • быстрота монтажа;
    • легкий вес;
    • простота обработки;
    • теплоизоляция;
    • невысокая стоимость.

    Отрицательные качества:

    • горючесть;
    • возможность использовать только один раз;
    • малая прочность.

    Вернуться к содержанию

    Расчет деревянной опалубки ленточного фундамента

    Для строительства частного дома наиболее часто используется ленточный фундамент, который чаще всего устраивается с помощью деревянной конструкции. Правильный расчет необходим, чтобы определить, сколько стоит сделать опалубку, учитывая расходы на строительный материал. Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, необходимо с помощью проектных чертежей подсчитать исходные данные.

    1. Длина конструкции — определяется путем суммирования внешних и внутренних сторон опалубки по всем периметрам.
    2. Высота конструкции.
    3. Длина, высота и толщина доски. Этот показатель, исходя из двух предыдущих, поможет определить количество досок.
    4. Шаг стоек. Учитывая, что во внешних углах устраивается по две стойки.
    5. Размер подпоров, распоров и их шаг.
    6. Запас пиломатериала — 10 %.

    Исходя из данных, необходимо определить объем и расходы.

    1. Площадь всей опалубки определяется путем умножения общей длины конструкции на её высоту.
    2. Количество досок определяется путем деления высоты опалубки на высоту одной доски.
    3. Объем пиломатериала определяется умножением толщины доски на высоту и на их количество.
    4. Стоимость можно определить, если умножить объем пиломатериала на стоимость одного куба.
    5. Количество вспомогательного материала (стоек подпоров, распорок и клиньев).
    6. Объем вспомогательного материала и его стоимость. Вспомогательный материал можно приобретать третьего сорта, поэтому стоимость его дешевле.

    Общая стоимость конструкции включает стоимость пиломатериала, стоимость вспомогательного материала, а также саморезы и доставку леса.

    Вернуться к содержанию

    Технология устройства деревянной опалубки для ленточного фундамента

    Перед тем как сделать опалубку под фундамент, необходимо выполнить предварительные работы. Они включают в себя разметку территории по осям несущих конструкций и земляные работы, которые, в свою очередь, состоят из снятия растительного слоя (его потом можно будет использовать под ландшафтный дизайн экстерьера) и копание траншей по осям в местах устройства фундамента. Параметры траншей определяются проектной документацией.

    Пошаговая схема устройства опалубки:

    1. С помощью колышков из обрезков арматуры натягиваются маячные шнуры, в их качестве можно использовать толстую леску. Маяки будут определять внешнюю и внутреннюю грани опалубки.
    2. По внешним сторонам от маяков вбиваются стояки. Необходимо ещё отступить толщину доски в каждую сторону.
    3. К стойкам монтируется по одной доске, чтобы видеть, где нужно подкорректировать конструкцию. Монтаж лучше всего выполнять с помощью саморезов и шуруповерта.
    4. На месте строительства собираются щиты из досок. Количество досок зависит от высоты опалубки.
    5. Чтобы сохранить вертикальность стоек, между двумя параллельными столбиками устанавливается брус, который будет фиксировать расстояние между ними.
    6. На столбики навешиваются щиты. Много саморезов вкручивать нет необходимости, т.к. бетон будет давить на них изнутри.
    7. С наружной стороны каждый столбик обязательно закрепите подкосами. Подкосы должны иметь надежный упор на земле и на стойке.

    После устройства опалубки, в ней делают песчаную подушку и засыпают небольшой слой дренажного гравия. Затем устанавливаются арматурные каркасы и можно выполнять бетонирование. Удобно заказать сразу необходимый объем бетона и залить его за один подход. Бетон равномерно распределяется и уплотняется с помощью глубинного вибратора, если нет такого инструмента, можно воспользоваться методом штыкования.

    Когда бетон наберет необходимую прочность, выполняется демонтаж опалубки. Распалубка выполняется по схеме монтажа только в обратном порядке. Такая технология самая распространенная и, она достаточно проста, чтобы понять, как сделать опалубку для фундамента своими руками. Для такой конструкции главное — это надежность, поэтому чрезмерная экономия на материалах здесь неуместна.

    Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

    Как сделать опалубку для фундамента своими руками

    Опалубка — часть фундамента, которая предназначена для заливки бетонной смеси. Устройство отличает несложная конструкция, которую можно собрать и установить самостоятельно. Помните, что фундамент является основой любого строения. От качества и надежности конструкции зависит прочность и долговечность дома. Поэтому важно правильно выполнить монтаж каждого элемента фундамента, в том числе и опалубки.

    Виды опалубки

    Перед тем, как начать монтаж, нужно выбрать вид опалубки. Выбор зависит от типа и конструкции фундамента, особенностей региона, где проходит строительство. Какой фундамент подходит для деревянного дома, можно узнать по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/montazh-fundamentov.

    На сегодняшний день существует два типа опалубки:

    • Съемная установка изготавливается из досок и фанеры, металлических щитов, рубероида или шифера. Конструкцию устанавливают на время и убирают после заливки бетона. Такой тип подходит для домов, где не нужно утеплять стены цокольного или подвального этажа;
    • Несъемная установка более прочная и надежная. Конструкция не убирается после заливки и остается в фундаменте. Она подходит для утепления фундамента и строительства дома в холодных регионах.

    Несъемная опалубка пользуется большой популярностью за счет универсальности, оперативности сборки и долговечности. Строительство такой конструкции выполняют из пенополистирола. Но такую конструкцию отличает дороговизна.

    Съемная конструкция характеризуется доступностью и низкими затратами. Монтаж делают с использованием подручных средств. Легкая установка не потребует определенных навыков и знаний, поэтому выполнить строительство конструкции под силу даже непрофессионалу. Но при этом опалубка получается ненадежная и непрочная, поэтому она подходит только для возведения небольших маловесных сооружений.

    Как установить опалубку

    Строительство традиционной съемной опалубки выполняют при помощи досок и фанеры, иногда — с использованием шифера или рубероида. Чтобы сделать опалубку, на месте будущего фундамента по периметру расставляют колышки. Затем с внутренней стороны прибивают щитки из досок или фанеры. Кроме того, подойдут обрезки листов шифера или рубероида. Крепить щитки нужно в строго вертикальном положении!

    Дополнительно можно установить подпорки, которые помогут сделать конструкции ровной. При монтаже следите за ровностью стен из досок или фанеры при помощи строительного уровня. Съемную опалубку убирают только после того, как полностью застынет бетонная смесь!

    Монтаж несъемной опалубки более легкий, однако он потребует более затратных материалов в отличие от фанеры или рубероида. Такая установка оптимально подходит для домов с высокой нагрузкой на грунт. Она усилит фундамент и внешние стены будущего строения. Кроме того, несъемная конструкцию улучшит теплоизоляцию и позволит обустроить подвальное помещение.

    Строительство несъемной опалубки предполагает установку плит или блоков из пенополистирола. С внутренней части они имеют специальные пазы, которые помогают бетонной смеси сцепляться со стенами конструкции. Блоки или плиты закрепляют между собой перемычками, при этом монтаж несъемной опалубки не требует использования подпорок. Большой плюс в том, что конструкцию можно купить в готовом виде и затем установить самостоятельно.

    Опалубка для ленточного фундамента

    Ленточный фундамент — один из самых распространенных вариантов заливки под будущий дом. Монтаж установки заключается в том, что на подушке из песка и гравия формируют опалубку и арматурный каркас, а затем заливают бетонной смесью. Для обустройства данного типа фундамента подойдут оба вида опалубки, однако многие владельцы загородных участков выбирают монтаж каркаса из фанеры и досок. Давайте узнаем подробнее, как устанавливается опалубка для ленточного фундамента своими руками.

    Опалубка для ленточного фундамента делается из досок и фанеры толщиной 5 сантиметров. Для закрытия стыков используют более тонкий материал. Высоту конструкции выбирают в зависимости от высоты будущего фундамента, в основном она достигает 1,5-2 метров.

    В первую очередь, по периметру устанавливают колышки и крепят направляющие деревянные щитки. Затем по внутренней стороне крепят листы из фанеры при помощи саморезов и стальных уголков. Вместо фанеры можно использовать листы рубероида или шифера.

    Чтобы выровнять опалубку, устанавливают подпорки. Для длинных участков фундамента по верху фанеры укладывается прямоугольная труба сечением 25Х60 мм. Помните, что внутри каркаса не должно быть зазоров и щелей! Образовавшиеся промежутки заполняют паклей и закрывают листами тонкой фанеры или рейками. Внутрь конструкции укладывают полиэтиленовую пленку, которая создаст защитный гидроизоляционный слой. Пленку закрепляют при помощи строительного степлера.

    В завершении проводят армирование. В опалубку устанавливают армированную решетку с квадратными ячейками, сторона которых составляет 30-50 сантиметров. Сетку помещают на расстоянии 5 сантиметров от стенок каркаса. При монтаже важно не использовать сварочный аппарат, так как места сварки подвержены сильной коррозии.

    После армирование следует обустройство коммуникационных систем и уже затем — заливка бетоном. Для заливки важно правильно выбрать или сделать качественную смесь! Если вы планируете купить готовый бетон, выбирайте марку не ниже М-200 В15. Чтобы сделать смесь своими руками, смешивают цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем добавляют воду до образования однородной пастообразной консистенции, что составляет примерно 60% от количества цемента.

    При самостоятельном изготовлении бетонной смеси можно использовать различные прибавки-присадки для повышения устойчивости будущего фундамента к перепадам температуры и влажности. После заливки поверхность накрывают пленкой! В жаркую погожу бетон иногда нужно поливать прохладной водой.

    Опалубка для столбчатого фундамента

    Столбчатый фундамент на трубах устанавливают без опалубки. Опалубка потребуется для монолитного и ростверкового столбчатого фундамента. Строительство первого типа напоминает монтаж ленточного фундамента. Но учтите, что столбчатая конструкция не предусматривает обустройства цокольного этажа, поэтому в данном случае дополнительное утепление не требуется. По этой причине для столбчатого фундамента тоже подходит съемная опалубка.

    Для монолитного или ростверкового столбчатого фундамента опалубку делают из фанеры, брусков, шифера или рубероида. По периметру конструкции также устанавливают колышки, затем крепят листы или щитки из подручных материалов. Затем на дно укладывают гидроизоляционную пленку, а внутрь опалубки устанавливают армированную решетку. Монтаж столбчатого фундамента с ростверком проводят при помощи укладки монолитной плиты или рамы на расстоянии минимум 30 сантиметров от внешней поверхности.

    Когда и как убирать съемную опалубку

    Когда нужно снимать каркас, определяют по степени затвердевания фундамента. Убирать каркас из досок и фанеры можно только после полного высыхания бетона. Время высыхания зависит от качества смеси, погодных условия и других факторов. Основным фактором является среднесуточная температура. Показатели высчитывают с условием и ночной, и дневной температуры!

    Среднесуточная температура Когда можно снимать опалубку
    1оС через 15 дней
    5оС через 10 дней
    10оС через неделю
    15оС через 5 дней
    20оС через 4 дня
    25оС через 3 дня
    30оС через 2,5 дня
    35оС через 2 дня

    Данные таблицы указывают на то, до какого времени нельзя убирать каркас. Однако снять каркас можно и позднее. За первые 7-15 дней фундамент набирает половину прочности, за 20-30 дней — 98%. Интересно, что оставшиеся 2% прочности установка будет набирать все оставшееся время эксплуатации. Чтобы правильно снять опалубку, сначала убирают крепления и верхние части, а затем плавно переходят к нижним. Опорные стойки оставляют на последний момент, так как они держат элементы устройства.

    Монтаж и демонтаж опалубки — трудоемкий процесс, который важно сделать правильно с соблюдением технологий строительства. Чтобы избежать проблем при возведении фундамента, обратитесь к профессионалам! Мастера компании “МариСруб” надежно и оперативно выполнят монтаж конструкции любого типа с учетом строительных норм, особенностей земельного участка и пожеланий заказчика!

    Как сделать опалубку для фундамента своими руками

    Опалубка для фундамента делается довольно просто. Хотя тут есть свои тонкости, которые обязательно нужно учитывать. Перед началом работ, необходимо ознакомиться с инструкциями по ее установке. Инструкция позволит провести работу намного быстрее и избежать типичных ошибок.

    Устройство

    Опалубка ленточных фундаментов

    Опалубка — это особая совокупность деталей, которая предназначена для того, чтобы производить монолитные блоки. Применительно к фундаменту можно сказать, что в данном случае она дает возможность создать ту его часть, которая будет расположена над землей.

    Опалубка бывает двух типов:

    • съемная;
    • несъемная.

    Первая разновидность обычно изготавливается из досок или же металла. Второй вид делается из пенополистирола.

    Опалубка представляет собой стандартную конструкцию. Другими словами, все виды опалубок похожи в общих чертах. Самая простая конструкция такого типа создается при помощи досок, балок и гвоздей.

    Простая опалубка

    Простая конструкция

    Опалубку для фундамента обычно делают из досок. Это эконом-вариант, который подходит многим строителям.

    1. Для того, чтобы сделать такую конструкцию, необходимы только доски, планки и гвозди. Также можно задуматься и о подпорках.
    2. По периметру фундамента надо вбить планки (колышки). С внутренней стороны на планки набивается доска или фанера.
    3. Установка опалубки должна производиться так, чтобы будущие наружные стенки фундамента не были кривыми или уклонистыми. Иначе стены потом получатся неправильными. Лучше работать с уровнем.

    Дополнительно установленные подпорки, сделают конструкцию ровнее.

    Между стенками опалубки заливается смесь. Доски нельзя снимать до тех пор, пока смесь не высохнет.

    Готовые решения

    Готовый вариант

    Сегодня в магазинах есть уже готовые решения. Такая опалубка имеет целый ряд преимуществ:

    • мастеру не придется тратить время на изготовление конструкции;
    • опалубка, сделанная в производственных условиях, не имеет погрешностей;
    • такая конструкция намного прочнее;
    • готовая опалубка может быть деревянной или металлической;
    • мастер может заказать конструкцию согласно собственным расчётам.

    Готовая опалубка, конечно, будет стоить не дешего. Но при этом мастеру не придется работать и вымерять все комплектующие. Исправление недочетов, вызванных использованием некачественных планок, может обойтись дороже.

    Несъемная

    Несъемная опалубка

    Там, где на фундамент приходится очень высокая нагрузка необходима несъемная опалубка.

    Такой вид опалубки выгоден по ряду причин. Несъемная конструкция уменьшает теплопотери. Также она позволяет сэкономить на материалах. Используя опалубку несъемного типа, можно не беспокоиться о цокольных этажах.

    Пенополистерол, проложенный рядом с опалубкой, защищает стены. Он не дает промерзать грунту, и это создает для стен безопасные условия.

    Для ленточного фундамента

    Правильно выполненная опалубка

    Обычно в этом случае используются доски и подпорки. Доски должны иметь толщину около 50 мм. Высота опалубки может достигать 2-х метров.

    Установка опалубки для ленточного фундамента начинается с направляющих досок.

    Если конструкция очень высокая (превышает 2 метра), то вместо досок лучше использовать щитовые материалы. Для обеспечения должной прочности ширина щита должна быть равна высоте.

    В опалубке не должно быть щелей. Конечно, они неизбежно возникают, но мастер должен заделать их. Перед заливкой смеси небольшие щели забиваются паклей, а большие маскируются при помощи специальных реек.

    Сложность работ

    Процесс возведения

    Установка опалубки — это трудоемкое занятие. Мастеру надо обязательно уяснить все тонкости такого процесса. Многие новички только после заливки конструкции начинают интересоваться, когда снимать опалубку с фундамента. Если у строителя нет времени на такие тонкости, то лучше сразу обратиться к специалистам.

    Какие конкретно детали надо знать, прежде чем приступать к работе:

    1. Надо обязательно выбрать, какой именно тип опалубки будет использован в конкретном случае. Например, съемная опалубка чаще всего устанавливается тогда, когда нет необходимости утеплять стены цоколя. В регионах, где преобладают сильные морозы, такой вид опалубки не является хорошим выбором.
    2. Конструкция опалубки зависит от того, какой под ней фундамент. В зависимости от типа фундамента выбираются материалы для строительства.

    Тонкости заливки — еще полбеды. Мастер должен уточнить состав заливаемой смеси. Для этого надо узнать, какая марка бетона используется для изготовления конструкции, и следует ли добавлять туда другие материалы.

    Советы

    Строительство опалубки

    Кто-то считает, что строительство опалубки — это всего лишь гвозди и пара досок нужного размера. Отчасти это так, потому что опалубка — это лишь один из переходных этапов от обустройства фундамента к стенам здания.

    Однако сегодня есть довольно сложные системы, где парой досок не обойтись. Речь идет об опалубке стен. Благодаря такой системе современным архитекторам удается создать действительно грандиозные сооружения.

    В последнее время популярной стала пленочная опалубка. Этот вид подразумевает оборачивание конструкции пленочным материалом. Таким образом, можно добиться нужной экономии при строительстве.

    Опалубка делается в течение пары дней. Именно столько времени нужно, чтобы бетон высох. В этот период не стоит тревожить конструкцию, чтобы не нарушить ее симметрию. Доски с опалубки надо снимать осторожно, предварительно проверив состояние стенок. В некоторых случаях для высыхания бетона требуется три дня.

    Видео

    Предлагаем к просмотру видеоматериалы о строительстве опалубки.

    Опалубка для фундамента дома, бани или забора своими руками, схема

    Вопрос, как сделать опалубку для фундамента своими руками, часто задают владельцы индивидуальных участков, так как профессиональная закладка нового основания для гаража, дачи, бани, забора или дома обходится дорого. Акцент делается на ровности и герметичности палуб, правильно выбранных размерах щитов и надежных опорах. Работу начинают с выбора типа опалубки: съемной или несъемной, вторая разновидность остается в земле и выполняет функции теплоизолятора. Самому ее проще всего соорудить из фанеры – доступного, гладкого и устойчивого к деформациям материала.

    Оглавление:

    1. Пошаговая инструкция
    2. Правила и рекомендации
    3. Какие ошибки часто допускаются?

    Общие требования к конструкции

    Опалубка для ленточного фундамента выдерживает значительные нагрузке при заливке бетона, ее щиты должны быть жесткими и прочными. Допустимое отклонение по уровню составляет 2 мм, эта же величина является максимальной для щелей и отверстий, иначе бетон будет просачиваться сквозь нее. Фанера в этом случае предпочтительнее дерева, для надежного удержания жидкого раствора конструкцию советуют сделать из материала на цельном шпоне толщиной от 12 мм. Чем шире лента или стена, тем толще нужен щит. Для несъемной системы использовать ламинированную фанеру нецелесообразно, но ее влагостойкость обязательна, к подходящим маркам относят ФБА и ФСБ.

    Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

    Процесс начинается с составления схемы размещения опалубки и расчета стройматериала, после чего проводится:

    1. Подготовка материалов для каркаса и палубы. На этом этапе фанера и деревянные брусья с сечением 50×50 мм распиливаются на куски нужного размера. При этом учитывается, что нижние отрезки забиваются в грунт, их нужно сделать длиннее высоты опалубки на 30-40 см и слегка заточить. Влагостойкая фанера в дополнительной обработке не нуждается, но ее торцы и поверхности других марок покрывают олифой, последнее особенно актуально при планировании повторного использования. При сборке конструкции с расширением снизу (возведении ленточного основания поверх залитой бетонной подушки) выбирается другое исполнение – опорные брусья обрезают по высоте щита.

    2. Сборка. Брусья раскладываются на ровном участке и выравниваются по верхней линии, с внешней стороны прибивается фанера. На этом этапе важно исключить образование выступов, это актуально даже для несъемной опалубки.

    3. Подготовка строительного участка: разметка фундамента, земляные работы, засыпка и трамбовка дренажной подушки. Для придания устойчивости и удобства установки траншея под ленточное основание выполняется на 20 см больше его расчетной ширины. Чаще всего земля засыпается вглубь периметра, исключение делается для гаражей со смотровыми ямами и домов с подвалами.

    4. Соединение параллельных щитов между собой (необходимо при превышении глубины заложения свыше 1 м). Главное преимущество заводской несъемной опалубки – наличие оцинкованного профиля, выполняющего роль распорок, при сборке своими силами на этот этап уходит много времени. Оптимальным вариантом является соединение металлическими шпильками с толщиной от 12 мм. Если систему планируют снимать, то эти крепежи размещаются в пластиковых трубах с чуть большим диаметром, с нарезанной внутри резьбой (последнюю рекомендуют сделать для удобства вынимания).

    5. Организация отверстий для прокладки в фундаменте коммуникаций и вентиляции.

    6. Окончательное закрепление, установка наружных раскосов, фиксация углов саморезами, скобами или дополнительными досками, проверка уровня и размеров.

    На этом сборка конструкции считается завершенной, далее пошагово выполняются армирующие и бетонные работы. При использовании несъемной опалубки раствор заливается до краев и разравнивается, на съемных щитах заранее предусматривается отметка верхней линии фундамента. К следующему этапу приступают не ранее, чем через 4 недели. При необходимости снятия щиты сначала простукиваются, эта операция возможна только после образования зазора между деревом и бетоном.

    Общие рекомендации

    Указанное руководство подходит для монтажа систем из других стройматериалов, на пучинистых грунтах особое внимание уделяется подготовке дренажной подушки, у несъемных разновидностей в этом случае внизу советуется расстелить рулонную гидроизоляцию. При планировании утепления фундамента перед заливкой нижний слой выкладывают из кусков уплотненного пенополистирола. На особо сыпучих грунтах опалубка выполняется комбинированной: подземная – несъемной со стенками из теплоизолирующих материалов, надземная и цокольная – стандартная, из фанеры.

    Существует ряд правил по установке: для обеспечения полной герметизации снизу зазоры между опалубкой и грунтом засыпаются песком на 10 см и трамбуются еще до заливки бетона. Верхние участки щитов, наоборот, сразу жестко фиксировать не стоит, это усложнит процесс армирования. Съемные элементы для облегчения процедуры снятия покрывают смазочными составами, остающиеся в земле в этом не нуждаются. Несъемную фундаментную конструкцию лучше сделать из плитных материалов хорошими изоляционными свойствами: фибролита, стропана или других ЦСП. Отличные показатели наблюдаются у пенополистирольных сборных систем, они полностью совмещают функции утеплители и гидрозащиты, но изготовить их самостоятельно сложно. При необходимости упрочнения используют опалубочные щиты из металла или специальные железобетонные блоки, но такой вариант обходится дорого.

    Уделяется внимание геометрическим параметрам участка, при подготовке щитов опалубки для забора стоит учесть уровень насыпного грунта, на длинных расстояниях изменения особо ощутимы. На практике это приводит к тому, что идеально подходящей по высоте конструкции будет недостаточно при повторной установке через 10-15 м. Все эти моменты нужно учесть еще на этапе разметки фундамента будущего забора, то есть до выемки грунта и монтажа первого щита. В данном случае сбивать гладкие щиты необязательно, достаточно вертикальных устойчивых брусьев в земле и разрезанных заранее листов фанеры.

    Аналогичный способ (быстрое сбивание из подручных материалов и размещение гладкой фанеры между ней и заливаемым раствором) допускается при возведении мелкозаглубленного фундамента для бани или других легких хозяйственных построек. Этот способ позволяет провести все работы самостоятельно, но стоит помнить, что заливку ленты желательно выполнить за один день, в этом случае монолит застынет правильно.  Опалубку для бани или другого здания устанавливают одновременно по всему периметру будущей постройки.

    Защита конструкции от распирания, деформации или сдвига (4 пункт в вышеуказанной инструкции пошагово) является обязательной, исключение делается лишь для несъемных малозаглубленных разновидностей из пенополистирола или сборных из железобетонных плит. Наружные опоры фиксируются под углом в 45°, рекомендуемый шаг – от 60 до 100 см при условии надевания сверху П-образных хомутов. При отсутствии последних требуется больше вертикальных кольев и стяжка их между собой проволокой.

    Правильно собранная и обработанная опалубка из фанеры используется многократно, потребность в ней возникает при возведении бани, забора, гаража. После снятия ее тщательно вымывают и просушивают. В ходе работ и хранения не рекомендуется бросать щиты на землю с силой или подвергать их другим нагрузкам. Для продления срока службы торцы фанеры на щитах и деревянные элементы каркаса обрабатываются олифой или техническими маслами. При планировании ее съема обращенную к бетону сторону смазывают или покрывают пленкой. При необходимости снятия щитов раньше пленку с ленты не отдирают, а оставляют до окончательного затвердевания.

    Распространенные ошибки

    К грубым нарушениям технологии относят использование недостаточно толстых и жестких щитов, монтаж вогнутых или деформированных палуб, отсутствие или неравномерное распределение опор. Распространенной ошибкой является закладка конструкций с неправильным размером, многие забывают, что фундамент выступает над уровнем грунта на 20 см, требуемую высоту заливки желательно учесть еще до приобретения листов фанеры. Еще одно упущение – размещение крепежных и соединительных элементов внутри заливаемой системы и применение шероховатых материалов при изготовлении съемной опалубки для фундамента. Чем проще снимаются щиты, тем лучше, отрыв их с усилием повреждает структуру бетона (особенно при раннем снятии).

    Крайне не рекомендуется использовать в качестве внутренних раскосов древесину, это прямое нарушение технологии. Некоторые выбирает размещение внутри обрезков деревянных брусьев из-за их дешевизны, но со временем они прогнивают и в бетоне образуются проемы и пустоты, что недопустимо. При монтаже несъемных опалубок из арболита эта проблема решается легко: распорки выполняют из металлического профиля или прута, они дополнительно усиливают армирующий каркас. Во всех остальных случаях при глубоком заложении фундамента параллельные палубы соединяются с помощью труб и шайб. После застывания бетона они вынимаются, и пустоты аккуратно заполняются свежим раствором.

    Измерение бетонной опалубки для расчета оплаты

    Обмер бетонной опалубки (опалубки) требуется для оплаты подрядчику выполненных бетонных работ. Оплата подрядчику зависит от того, включена ли стоимость бетонной конструкции за единицу количества или опалубка оплачивается отдельно, как указано в условиях контракта.

    Как измерить опалубку?

    Опалубка измеряется по площади, которая соприкасается с бетонной поверхностью.

    Детали опалубки для балок и перекрытий

    Например, опалубка для бетонного фундамента будет рассчитана как площадь поверхности только четырех сторон фундамента. Нижняя часть фундамента опирается на землю, опалубка не требуется, верх фундамента открыт.

    План и высота основания ПКР

    Из приведенного выше плана фундамента и высоты видно, что требуемая площадь опалубки составляет

    2 x (2 + 3) x 0,6 = 6 м 2

    Аналогичным образом, для железобетонной балки размер опалубки будет взят как общая площадь поверхности двух сторон и нижней части балки.

    Проблемы при измерении опалубки
    • Обычно формы используются в бетонном строительстве более одного раза. Но оплата рассчитывается исходя из общей площади контакта опалубки с бетоном и повторное использование форм не учитывается. Таким образом, цена за единицу площади опалубки может быть снижена при повторном использовании форм. Алюминиевые и стальные формы используются гораздо чаще, чем деревянные.
    • Сложная форма бетона делает установку опалубки более дорогостоящей, чем простая установка опалубки, из-за трудозатрат и невозможности повторного использования этих форм.
    • Требуется план строительства для повторного использования форм максимальное количество раз, чтобы сделать строительство рентабельным.

    Вычетом площади опалубки не подлежит:

    • Пересечение балок
    • Пересечение балок, колонн и стен
    • Любые отверстия или вырезы в плитах

    Единицы измерения опалубки

    Опалубка измеряется по площади. Таким образом, можно принять любую единицу, например квадратный метр, квадратный фут, квадратный сантиметр.Но обычно за единицу измерения принимается квадратный метр и квадратный фут площади контакта с бетоном.

    Размеры опалубки должны быть измерены с точностью до сантиметра или дюймов, в зависимости от случая.

    Опалубка измеряется только как площадь контакта , а не как площадь опалубки, как показано ниже:

    Контактная зона = 2 часа (L + B)

    Измерения опалубки выполняются отдельно для каждого вида бетонных работ, таких как:

    1. Фундаменты, опоры, основания колонн и т. Д.а также для полок из массивного бетона и сборных железобетонных изделий.
    2. Стены любой толщины, в том числе приставные пилястры, контрфорсы, цоколи, ряды струн и т. Д.
    3. Подвесные полы, крыши, площадки, полки и их опоры, балконы.
    4. Перемычки, балки и консоли
    5. Колонны, столбы, стойки и подкосы.
    6. Лестницы (без площадок), кроме винтовой
    7. Винтовые лестницы (с площадками)
    8. Арки
    9. Купола, своды, ракушечные крыши, ребра арки и гнутые пластины
    10. Дымоходы и шахты
    11. Стойка скважин
    12. Вертикальные и горизонтальные ребра индивидуально или формируя коробку, жалюзи и ленты
    13. Вафельные или ребристые плиты
    14. Кромки плит и трещины в полах и стенах
    15. Карнизы и карнизы

    Подробнее:

    Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций

    Пластиковая опалубка для бетона - применение и преимущества в строительстве

    Соображения при проектировании бетонной опалубки - основа для проектирования бетонной опалубки

    Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с расчетными формулами

    Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку

    Срок снятия бетонной опалубки, технические характеристики и расчеты

    Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции - балок, перекрытий и т. Д.

    Контрольный список безопасных методов опалубки

    Распространенных дефектов в системах бетонной опалубки

    Системы бетонной опалубки могут иметь несколько недостатков, которые могут привести к слабости конструкции и нарушить работу или, что еще хуже, травмировать рабочих.

    В этой статье мы рассмотрим некоторые из распространенных дефектов, обнаруживаемых в бетонных опалубочных системах:

    Дефекты опалубки из-за несовершенной практики проектирования и строительства

    Любой недостаток в конструкции или конструкции опалубки может стать причиной неисправности. К основным причинам относятся:

    • Невозможность выдерживать вертикальную скорость укладки бетона
    • Отсутствие проверки правильности затяжки болтов и клиньев опалубки
    • Без учета подъема бетона при использовании систем наклонной опалубки
    • Разница в распределении нагрузки между двумя или более стержнями, которые должны выдерживать общие нагрузки
    • Неточный расчет весовых напряжений из-за упрощенной конструкции
    • Без учета воздействия вибрации на стяжки, распорки, клинья и раскосы
    • Без учета ветровой нагрузки
    • Не обеспечивает структурный допуск на напряжение, создаваемое естественными факторами, такими как температура, предварительное напряжение и движения влаги.

    Дефекты опалубки на уровне фундамента систем опалубки

    Для правильной работы бетонной опалубки требуется прочный и укрепленный фундамент. К распространенным причинам фундаментальных дефектов относятся:

    • Подошвы, которые не выровнены и не расположены эксцентрично
    • Недостаточное распределение нагрузки между горизонтальными и вертикальными элементами - что приводит к раздавливанию подошвенной пластины
    • Недостаточная несущая способность почвы или неровности изгороди
    • Изношенные подошвы - из-за нескольких факторов, таких как плохие погодные условия, эрозия или износ
    • Неадекватная боковая фиксация подстилки, когда стандарты основаны на наклонной поверхности

    Дефекты опалубки, вызванные дефектами горизонтальных опор

    В бетонной опалубке

    используются как горизонтальные, так и вертикальные опоры для поддержки всей системы.Дефекты горизонтальной опоры могут вызвать дефект всей системы формования бетона. Некоторые дефекты горизонтальной опоры включают:

    • Несвязанные стандарты в точке погрузки
    • Отсутствует отвес опорных элементов
    • Винтовые соединения, лишенные жесткости из-за чрезмерного растяжения или общего отсутствия распорок
    • Использование регулируемых стальных стоек с любыми другими предметами, кроме правильных штифтов, такими как гвозди, болты из мягкой стали или арматурные стержни
    • Крупно обрезанные складные клинья, которые не закреплены должным образом или сделаны из плохого материала
    • Неадекватные поперечные и крутильные связи - например, между телескопическими элементами или между центрами, несущими большие нагрузки
    • Горизонтальные элементы, которые расположены по центру или не расположены в центре вилочной головки
    • Консоли без опоры - например, стойки, которые поддерживают сторону глубокой балки на внешней стороне конструкции
    • Отсутствие опорных площадок для вертикальных опор или нижней стороны и основных элементов, что может привести к раздавливанию
    • Соединение деревянных болтов неправильно смещено, что может привести к расслоению.
    • Отсутствие распорок при чрезмерном выдвижении вилочных головок
    • Полное отсутствие ограничений компрессионного фланца
    • Неправильное размещение центра - из-за того, что они находятся далеко друг от друга
    • Несоответствующие размеры раздела
    • Качество используемого материала низкое, особенно при переработке опалубочных материалов
    • Неправильная установка распорки
    • Ослабленные болтовые соединения не затянуты должным образом
    • Сечения стержней, которые притираются для непрерывности, различаются по глубине

    Дефекты опалубки, вызванные дефектами вертикальных опор

    Вертикальные опоры - важнейшие компоненты опалубочной конструкции, облегчающие работу рабочих и укладку бетона.Дефекты вертикальной опоры могут вызвать дефект всей системы формования бетона. Некоторые дефекты вертикальной опоры включают:

    • Недостаточное крепление при возведении опалубки
    • Опоры недостаточно вертикальные
    • В стандартах отсутствует шнуровка между точками нагрузки, что особенно важно, когда телескопические центры поддерживаются.
    • Винтовые соединения с недостаточной жесткостью из-за чрезмерного удлинения или общего отсутствия распорок
    • Правильные штифты заменяют регулируемые стальные стойки, такие как гвозди, болты из мягкой стали и арматурные стержни
    • Стандарты древесины - это больше, чем единая деталь с неподходящими соединительными пластинами
    • Головки эталонов ненадежно прикреплены к нижней стороне горизонтальных опорных элементов
    • Без оголовков или опор вил для лесов без учета такого условия
    • Деформация опорных пластин
    • Реквизит неправильно подготовлен с этажа на этаж
    • Непрерывные связи
    • Центры расположены слишком далеко друг от друга
    • Разделы размещены неадекватно
    • Крепеж установлен неправильно
    • Сомнительное качество используемого материала, особенно когда используется подержанный материал, как в случае корродированных труб для строительных лесов
    • Эксцентриситет сплошных пластин

    Дефекты опалубки могут доставлять неудобства как подрядчику, так и владельцу участка. Хотя устранение человеческой ошибки может быть слишком сложной задачей, обеспечение высокого качества опалубочного материала является обязательным условием своевременного выполнения строительного проекта. В Forming America мы предоставляем нашим клиентам только самое лучшее. От небольших проектов до крупных строительных предприятий - мы оказываем помощь от начальных этапов планирования вашего проекта до заключительных этапов.

    Проектирование опалубки | Wollam Construction

    Важность проектирования опалубки в бетоне

    Прочная и надежная опалубка задает потенциал качества для конструкционного бетонного строительства. Вот почему тщательное планирование и качество изготовления имеют решающее значение в процессе создания опалубки вашего здания. В процессе планирования опалубки необходимо учитывать множество деталей, в том числе используемые материалы, то, как и где будут изготавливаться компоненты опалубки, и как формы будут размещаться внутри конструкции. Проведение тщательного процесса планирования для принятия решений по каждой детали конструкции опалубки необходимо для создания прочной опалубки, необходимой вашей конструкции.Наем квалифицированного и опытного подрядчика в тяжелой промышленности для строительства вашей опалубки даст наилучшие результаты для крупных проектов. Тяжелые промышленные подрядчики, успешно построившие множество более крупных сооружений, смогут лучше выбрать правильный метод проектирования для вашего проекта. Чтобы дать вам лучшее представление о методах проектирования, которые могут быть использованы для вашего проекта, представляет собой список распространенных конструкций опалубки, используемых сегодня подрядчиками тяжелой промышленности.

    Виды бетонной опалубки

    • Деревянная опалубка:

      На месте начинается процесс деревянной опалубки.Здесь формы изготавливаются из дерева и фанеры, а затем соединяются для создания конструкции опалубки. Хотя такая конструкция опалубки является наиболее гибкой, она, как правило, не является предпочтительным методом проектирования для больших зданий, поскольку требует времени. Однако в некоторых более крупных сооружениях по-прежнему используется деревянная опалубка на сложных участках из-за ее гибкости.

    • Инженерная опалубка:

      Компоненты инженерной опалубки собираются заводским способом вне строительной площадки.Обычно они изготавливаются из стали или алюминия, на которые наносится покрытие для предотвращения реакции между цементом и используемым металлом. Это предпочтительный метод проектирования для больших конструкций, поскольку он может быть построен быстро и не требует значительного обслуживания в течение всего срока службы здания.

    • Пластиковая опалубка многоразового использования:

      Этот метод проектирования используется для возведения множества простых бетонных конструкций. Процесс строительства включает в себя соединение модулей блокировки из легких и прочных материалов для создания опалубки. Низкая стоимость многоразовой пластиковой опалубки делает ее идеальной для массовых жилищных схем.

    • Постоянная изоляционная опалубка:

      Модули несъемной изолированной опалубки изготавливаются на месте из изоляционных бетонных опалубок. Эти формы остаются на месте после отверждения и обеспечивают ряд преимуществ, таких как повышенная прочность и изоляция, а также более быстрое строительство.

    • Несъемная опалубка:

      Процесс строительства несъемной опалубки начинается на месте с изготовления армированных пластиковых форм в виде полых труб.Эти формы используются для колонн и опор и остаются на месте после отверждения для дополнительной арматуры.

    Теперь, когда у вас есть базовое представление о возможных процессах проектирования опалубки вашей конструкции, пора приступить к строительству! Как упоминалось ранее, поиск квалифицированного подрядчика в тяжелой промышленности для выполнения более крупных работ имеет решающее значение для успеха вашего проекта. В Wollam Construction мы ценим качество исполнения, командную работу, безопасность и прочные отношения с клиентами.Наша команда имеет опыт и навыки в проектировании и строительстве опалубки и будет рада помочь вам построить прочный фундамент, который необходим вашей конструкции, чтобы выдержать испытание временем. Посетите нас онлайн сегодня и посмотрите нашу галерею проектов, чтобы узнать, что мы можем для вас сделать!

    Как предотвратить выход из строя бетонной опалубки

    Бетонная опалубка - жизненно важный компонент при строительстве любого коммерческого здания, учитывая, что она создает фундамент конструкции. Если фундамент конструкции слабый, может возникнуть множество проблем, от повреждения конструкции до обрушения.Один из важнейших процессов при создании прочного и долговечного фундамента - это правильная конструкция и использование опалубки. Фактически, успех любого строительного проекта во многом зависит от опалубки, на которую приходится примерно 35-40% общих затрат на строительство бетона.

    Опалубка - это, по сути, временные или постоянные формы, в которые заливается бетон до тех пор, пока конструкция не наберет достаточно прочности, чтобы поддерживать себя. В то время как опалубка используется для создания фундаментов, опалубка также используется для создания почти всех аспектов конструкции, включая колонны, лестницы, стены, балки и подвесные плиты, и это лишь некоторые из них.Бетонная опалубка обычно изготавливается из стали, алюминия, дерева или сборных модулей, таких как стеклопластик (GRP).

    В современном строительстве большая часть используемой опалубки является модульной для повышения скорости, точности и эффективности. Двумя основными преимуществами использования сборной опалубки по сравнению с традиционной деревянной опалубкой являются более высокая скорость и меньшие затраты. При установке и снятии сборной опалубки значительно снижается потребность в квалифицированной рабочей силе, а стальную и алюминиевую опалубку можно повторно использовать сотни раз.

    Требования к опалубке

    Успех любого строительного проекта с точки зрения качества, скорости, затрат и безопасности рабочих требует, чтобы опалубка соответствовала следующим требованиям:

    • Способен выдерживать вес бетона во время заливки и вибрацию вместе с любыми другими грузами, такими как рабочие или оборудование.
    • Эффективно подпирается и скрепляется как по вертикали, так и по горизонтали для сохранения формы.
    • Предотвращает утечку через плотно затянутые соединения.
    • Позволяет производить зачистку без повреждения бетона.
    • Стабилен в любую погоду - не деформируется или деформируется при воздействии элементов.
    • Можно безопасно перемещать с использованием имеющегося оборудования.
    • Имеет надежное основание или фундамент.

    Наиболее частые причины выхода из строя опалубки

    Неисправность опалубки может быть вызвана рядом причин, однако большинство проблем возникает при заливке бетона. Ниже перечислены некоторые из наиболее распространенных причин выхода из строя опалубки.

    1. Неисправная конструкция - Большинство отказов, являющихся результатом неправильной конструкции, связаны с устойчивостью конструкции, когда опалубка разрушается из-за чрезмерных нагрузок. Кроме того, каждый раз, когда опалубка используется повторно, ее несущая способность уменьшается, и инженерам трудно измерить этот коэффициент.

    1. Неправильные проверки - Отсутствие проверок или проверок, проводимых неопытным или неквалифицированным персоналом, приводит к множеству отказов опалубки.

    1. Неисправные компоненты - Если компоненты опалубки не обслуживаются должным образом, они могут легко выйти из строя после нескольких использований. Недостаточное количество болтов, гвоздей или соединений, низкое качество сварки и дефектные клинья могут нарушить целостность опалубки.

    1. Преждевременное снятие - Распространенной причиной выхода из строя опалубки является снятие опалубки до того, как бетон затвердел должным образом из-за требований графика или бюджета.

    1. Несоответствующий фундамент - Если фундамент опалубки расположен на слабом грунте или когда фундамент не передает нагрузку на грунт, опалубка имеет тенденцию к обрушению, так как ее несущая способность снижается.

    Профилактические мероприятия

    Чтобы предотвратить разрушение опалубки и причинение травм, необходимо принять следующие профилактические меры.

    Перед заливкой бетона

    • Проектирование опалубки должно выполняться квалифицированным специалистом, имеющим опыт работы с используемым типом опалубки.
    • Ожидаемые динамические и статические нагрузки должны легко поддерживаться.
    • Если опалубка не соответствует первоначальному проекту, необходимо внести поправки, при этом проектировщик должен осмотреть опалубку для проверки ее структурной целостности.
    • Всегда выполняйте сборку опалубочных систем в соответствии с инструкциями производителя.
    • Осмотрите все компоненты опалубки перед использованием и замените или отремонтируйте все неисправные компоненты.
    • Квалифицированный специалист должен убедиться, что опалубка была правильно возведена перед заливкой бетона (и перед другими специалистами, имеющими доступ к строительной площадке).

    При заливке бетона

    • Должна быть создана пограничная зона, запрещающая рабочим доступ к участкам под опалубкой во время заливки бетона и до тех пор, пока бетон не наберет достаточной прочности для самоподдержания
    • На ранних этапах заливки бетона следите за опалубкой, чтобы выявить любые признаки разрушения.Если рабочим требуется доступ к области под опалубкой, следует провести оценку рисков, чтобы убедиться, что это безопасно.
    • Во время заливки бетона следить за тем, чтобы опалубка не была перегружена.

    Стадия зачистки

    • Убедитесь, что бетон выдержал достаточно времени (как указано в проекте опалубки) перед снятием изоляции.

    Бетонная опалубка представляет множество опасностей для рабочих на коммерческих строительных площадках, и подрядчики должны обеспечить соблюдение всех мер по охране здоровья и безопасности для обеспечения их безопасности.Если у вас есть какие-либо вопросы об опалубке или любых процессах, используемых для предотвращения разрушения опалубки, свяжитесь со специалистами Uni-Span по телефону 1300 882 825.

    Фундамент Моно-заливка | СОЗДАТЬ блог


    [Все фото ООО "БИЛД"]

    На прошлой неделе мы пришли на встречу по проекту «Магнолия» и нашли замечательный пример бетонной опалубки, созданной трудолюбивыми ребятами из Rivera 26 Remodeling. Сборка включала опалубку для фундаментов и стен фундамента вместе, что позволяло производить одну непрерывную заливку, известную в отрасли как монолитная заливка . Это заставило нас задуматься об эффективности строительства и методах экономии времени. Итак ... сегодняшний пост посвящен достоинствам моно-наливки.

    Эта реконструкция расположена в особо уязвимом районе Сиэтла на противоположной стороне обрыва Магнолии и примыкает к общественному парку. Часть стратегии реконструкции заключалась в том, чтобы слегка коснуться земли и добавлять новые фундаментные работы только там, где это абсолютно необходимо. Выполнение меньшего количества земляных работ означает меньшую тщательность в процессе выдачи разрешений и меньшее количество препятствий для выполнения требований к критически важным для окружающей среды участкам.Впоследствии вся реконструкция включает только полдюжины новых опор (2 из них внутри дома) и около 22 погонных футов новой фундаментной стены снаружи - это часть того, что потребовалось бы для большинства пристроек.

    Традиционно фундамент возводится в два этапа: одна заливка бетона для фундамента и одна для стены фундамента (с арматурой и часто бетонным ключом, чтобы удерживать их вместе). Для фундаментов выкапываются траншеи, устанавливаются фундаменты, правильно размещается арматура, а затем заливается бетон только для фундамента.Как только бетон немного застынет (обычно здесь, на Тихоокеанском Северо-Западе, достаточно дня или двух), опалубку снимают. Затем возводится опалубка для стен фундамента, укладывается арматура и происходит вторая заливка бетоном самой стены фундамента. Между временем выдержки бетона, расписанием работы бетономешалки на несколько поездок и возможными погодными конфликтами это может занять несколько дней.

    Монолитная заливка объединяет опоры и фундаментные стены в одну заливку и сокращает график строительства на день или два.Пару дней на рабочем месте не так уж и много, но почему бы не сэкономить немного времени на ранних этапах процесса, когда это возможно?

    Решающий фактор между одной заливкой или двумя заливками обычно сводится к одному простому фактору: количеству бетона, необходимому для выполнения работы. Если количество бетона, необходимое для фундаментов и стен фундамента, составляет менее 9 кубических ярдов (243 кубических футов), то с этим справится одна бетономешалка. Назначение автобетоносмесителя для разовой доставки на объект значительно упрощает задачу.Как только требуется несколько тележек, эффективность теряется, и имеет смысл строить фундаменты и фундаментные стены за две отдельные заливки.

    Есть несколько соображений, чтобы правильно выполнить монолитную заливку.

    1. Опалубку для монолитной заливки построить сложнее. Просто сложнее попасть туда и закрепить все стяжки и арматуру с опорой и фундаментными стенами, конкурирующими за пространство.

    2. Временных распорок никогда не бывает достаточно.Когда опалубка выходит из строя, вы не только начинаете с нуля, но и наводите порядок в большом беспорядке. Плюс ты выглядишь как тупица перед бетонным парнем (который, кстати, не поможет тебе убрать).

    3. В разных юрисдикциях действуют разные требования к проверкам. Здесь, в районе Сиэтла, инспекторам нравится видеть опалубку и арматуру (до заливки) на четырехфутовом подъемнике - это означает, что вы не можете заливать более четырех футов по вертикали за один раз. Это может усложнить или исключить возможность использования более высоких стен для монолитной заливки.

    4. Осадка бетона (показатель удобоукладываемости и консистенции бетона, когда он выходит из смесителя) должна быть немного жестче, чтобы она не вытекла из открытых концов опалубки фундамента. Если вы хотите получить все технические подробности, наклон должен составлять от 5 до 6 дюймов.

    5. Использование методов вибрации для удаления пузырьков воздуха из залитого бетона является немного более сложной задачей, чем при монолитной заливке. Бетон у фундаментов необходимо контролировать, чтобы он не стал слишком податливым и не вытек из опалубки.

    Ладно, вы сегодня съели шпинат.
    Приветствия от команды BUILD

    Как рассчитать и измерить опалубку | hipages.

    com.au

    Как рассчитать опалубку для колонн

    Опалубка необходима для поддержки вертикальных бетонных форм, таких как колонны, столбы, столбы, шахты, подкосы и стены.

    Для квадратных или прямоугольных форм вычислите периметр основания и умножьте его на высоту.

    Для круглых или эллиптических столбцов вычислите площадь, умножив длину окружности (2πr) на высоту.

    Если вы делаете какие-либо улучшения в доме с использованием бетона, вам понадобится опалубка, чтобы удерживать его на месте, пока он застывает. Знание того, как рассчитать опалубку, гарантирует, что вы заказываете достаточно материалов и сможете более точно составить бюджет своего проекта.

    Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как измерить необходимую вам опалубку. Если вы не хотите рассчитывать опалубку самостоятельно, вы можете нанять профессионального оценщика опалубки, который позаботится об этом.

    Узнайте больше: Что такое опалубка?

    Как измерить опалубку

    Пока вы заказываете бетон по объему, опалубка измеряется по площади. В частности, площадь, которая будет фактически контактировать с бетоном. Это означает, что расчеты будут производиться в квадратных метрах (или квадратных миллиметрах, если требуется более высокая точность).

    Чтобы измерить площадь опалубки, необходимую для поддержки вашей бетонной конструкции, умножьте периметр или окружность на длину / высоту конструкции. Для каждой стороны бетона потребуется собственный расчет опалубки, а более сложные или неправильные формы потребуют более сложных расчетов.

    Как рассчитать опалубку для перекрытий

    Если вы кладете бетонную дорожку, проезжую часть, фундамент или другое основание или ровную поверхность, вам нужно только знать, как рассчитать площадь опалубки.

    · Для простых квадратных и прямоугольных форм просто умножьте длину на ширину, чтобы узнать, сколько опалубки вам нужно.

    · Для круглого основания умножьте квадрат радиуса на число пи (πr²).

    · Для неправильных форм разбейте их на более простые квадраты и прямоугольники и сложите общую площадь поверхности.

    Как рассчитать опалубку для колонн, стен и столбов

    Опалубка необходима для поддержки вертикальных бетонных форм, таких как колонны, столбы, столбы, шахты, подкосы и стены.

    · Для квадратных или прямоугольных форм вычислите периметр основания и умножьте его на высоту.

    · Для круглых или эллиптических столбцов вычислите площадь, умножив длину окружности (2πr) на высоту.

    Если вы делаете опалубку самостоятельно, наиболее экономичным вариантом будет фанера, поддерживаемая деревянным каркасом, но не подходит для круглых колонн или колонн неправильной формы. Для этого потребуется металлическая опалубка, которую может установить профессионал.

    Как рассчитать опалубку для балок и балок

    Опалубку для бетонных балок, балок и других горизонтальных форм следует устанавливать только с трех сторон, при этом опалубка поддерживает две вертикальные стороны и нижнюю поверхность. Верхнюю грань следует оставить открытой.

    Сложите длины трех сторон, затем умножьте на пролет балки, чтобы рассчитать необходимую площадь опалубки.

    Балки и фермы квадратного и прямоугольного сечения могут быть изготовлены из фанеры, поддерживаемой пиломатериалами или металлом.Круглая опалубка должна быть металлической.

    Пример расчета опалубки

    В качестве примера расчета опалубки для колонн предположим, что вам нужно оценить опалубку для квадратных бетонных столбов длиной 0,2 м, шириной 0,2 м и высотой 3,0 м. В опалубке используется фанерная опалубка размером 1,2 x 2,4 м, поддерживаемая деревянной рамой.

    Чтобы оценить, сколько вам нужно купить фанерной опалубки, вам нужно умножить периметр на высоту, чтобы получить площадь поверхности, необходимую для одной колонны, а затем умножить ее на количество необходимых вам колонн.Наконец, необходимо прикинуть, сколько на это потребуется фанеры.

    Шаг 1: Расчет периметра бетона

    Рассчитайте периметр, сложив длины четырех сторон (a, b, c, d) и прибавив дополнительно 0,2 м для перекрытия стыков.

    В этом примере вычисление:

    Периметр = a + b + c + d + 0,20

    Периметр = 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2

    Периметр = 1,0 м

    Шаг 2: Рассчитайте площадь бетонной поверхности

    Умножьте периметр на высоту колонны, чтобы получить площадь поверхности фанерной опалубки.

    Площадь = Периметр x высота

    Площадь = 1,0 x 3,0

    Площадь = 3,0 м²

    Шаг 3. Умножьте на количество столбцов

    Допустим, вы строите 8 столбцов. Общая площадь всех бетонных колонн составит:

    .

    Общая площадь = Площадь x количество столбцов

    Общая площадь = 3,0 x 8

    Общая площадь = 24 м²

    Шаг 4: Рассчитайте площадь поверхности фанеры

    Вычислите площадь используемой фанеры.В этом примере используется фанера размером 1,2 x 2,4 м.

    Площадь фанеры = длина x ширина

    Площадь фанеры = 1,2 x 2,4

    Площадь фанеры = 2,88 м²

    Шаг 5. Рассчитайте необходимое количество фанеры

    Разделите общую площадь поверхности бетона на площадь одного куска фанеры. Это говорит вам, сколько фанеры вам нужно купить.

    Необходимая фанера = Общая площадь / Площадь фанеры

    Необходимая фанера = 24/2.88

    Необходимая фанера = 8,333

    Это означает, что вам нужно купить 9 кусков фанеры 1,2 x 2,4 м вместе с подходящими опорами.

    Распространенные проблемы с размерами опалубки

    Сложность расчета опалубки во многом зависит от формы бетонной опалубки, которую вы поддерживаете. В то время как квадратную или прямоугольную форму будет легко рассчитать и она подходит для модульной опалубки, круглые или неправильные формы могут быть более сложными и должны быть изготовлены на заказ.

    Если опалубку можно будет повторно использовать в том же проекте или в будущих проектах, это снизит общую стоимость. Однако измерения должны каждый раз быть точно такими же. Металлическую опалубку можно использовать многократно, но деревянная опалубка может не выдержать повторного использования, особенно в течение длительного времени.


    Узнать больше: Как снять опалубку

    Формирование бетонных стен фундамента

    Формованные бетонные стены возводятся в качестве фундамента или подпорных элементов в строительстве.Бетонные стены обычно изготавливаются из фанеры, алюминия или стали. Многие считают системы формовки стен из алюминия и стали более производительными, эффективными и даже экономичными, чем формовочные системы из дерева.

    Фанерные формы обычно используются там, где есть стены уникальной формы, размеров и характеристик заделки. Деревянные стеновые опалубки также могут использоваться, когда аренда сборных стальных или алюминиевых опалубок нецелесообразна или нежелательна. Деревянные формы обычно используются только один раз, но при правильном уходе и использовании их можно использовать несколько раз, прежде чем потребуется их утилизация.Ниже приведен общий список наиболее распространенных сборочных элементов из формованных бетонных стен, которые типичны для деревянных стеновых опалубочных систем:

    Панель - Фанера прикреплена к поверхности формовочной конструкции и обеспечивает поверхность, на которую ложится бетон

    Фанерные панели и стойки

    Стержень - Вертикальный элемент, который прикреплен к панелям и обеспечивает поддержку и сопротивление изгибу панели и гидравлическому давлению бетона

    Waler - Горизонтальный элемент, прикрепленный к задней части шпилек и усиливающий их от изгиба и осевого перемещения

    Горизонтальные ригели

    Strongback - Вертикальный элемент, прикрепленный к задней части ригелей и усиливающий их

    Вертикальные упоры, параллельные стойкам

    T , т.е. - металлические элементы, проходящие через внутреннюю часть стены, которые прикрепляются к опалубке и удерживают ее на месте, сопротивляясь давлению жидкости в бетоне

    Распорка - Бревенчатые опоры (также называемые кикерами), которые подпирают и поддерживают полностью собранную стену от гидравлического давления бетона

    Укрепляющие «кикеры» - поддержка стены от горизонтального гидростатического давления свежего бетона

    Распорка - Деревянные элементы, обрезанные до нужного размера, периодически помещаются внутри стены для равномерного разделения двух стен

    Распорки на верхней части стены для зазоров

    Алюминиевые стеновые опалубки обычно используются на рынке фундаментов жилых домов для формирования подвалов, подвалов и бетонных стен фундаментов гаражей.Алюминиевые формы, хотя и реже, могут использоваться в коммерческом строительстве. Алюминиевые формы обычно легче стали, и во многих случаях их можно транспортировать, разгружать и размещать более эффективно, чем стальные. Как показано ниже, они часто перевозятся в связках.

    Несмотря на меньший вес и повышенную эффективность по сравнению с большинством стальных форм, алюминиевые формы не всегда так долговечны, как стальные, особенно при использовании в более тяжелых конструкциях. Ниже приведен общий список наиболее распространенных характеристик формованных алюминиевых стеновых панелей и сопутствующего оборудования:

    - Шляпа - Горизонтальный элемент жесткости, встроенный в панель (несколько похожий на ригели на стальной или деревянной стеновой системе), часто с интервалом между 5.От 5 ″ до 10 ″ друг от друга по вертикали

    - Backbone - Вертикальный элемент жесткости, встроенный в панель (чем-то похожий на стойку), часто помещается в центре вертикальной панели.

    - Лицевая панель - Алюминиевый лист, прикрепленный к лицевой стороне конструкции, обеспечивающий формовочную поверхность для бетона внутри стены

    - Боковые ограждения - Усиление периметра с такими же элементами распорки / усиления, как у каркаса (или стойки)

    Верхние и нижние направляющие - Усиление периметра с такими же характеристиками распорки / усиления, как у шляп (или ригелей)

    Ручки - Ручки, прикрепленные к позвоночнику (или шпилькам), которые позволяют эффективно поднимать и перемещать формы

    Штифты / клиновые болты - Свяжите панели вместе на боковых направляющих, надежно скрепив и зафиксировав панели вместе

    Угловые косынки - Усиливающие элементы, встроенные в панель по углам

    Стяжки для плоских стен - Свяжите собранные внутренние и внешние стеновые панели друг с другом через определенные интервалы по горизонтали и вертикали

    Внутренний угол - Металл под углом 90 градусов, расположенный вертикально, который связывает две перпендикулярные стены вместе по углам

    Внешний угол - Металл под углом 90 градусов, расположенный вертикально, который связывает две перпендикулярные стены вместе по углам

    Переборка - Плоский кусок алюминиевой или деревянной опалубки, предназначенный для торцов или окончаний стены

    Перегородка для оконных проемов - Плоский кусок алюминиевой формы, предназначенный для оконных проемов

    Перегородка дверного проема - Плоский кусок алюминиевой формы, предназначенный для формирования дверных проемов

    Формы для деревянных полостей - Деревянные формы для конкретных проектов, установленные на месте, с надлежащим оборудованием внутри стены для формирования оконных и дверных проемов

    Регулируемый ригельный кронштейн - Кронштейны, которые крепятся к формам и обеспечивают поддержку ригельных досок для дополнительного выравнивания стены

    Кронштейны Waler

    Регулируемые настенные распорки - Готовые распорки, предназначенные для крепления к верхней части спинки под углом 45 градусов к земле, обеспечивая дополнительную опору для стены

    Фиксированные раскосы - Регулируемые сборные элементы, обеспечивающие связь между двумя параллельными стенами

    Адаптеры для заполнения фанерных панелей - Алюминиевый уголок, который прикрепляется к периметру проема в формованной стене, чтобы можно было использовать фанеру (в основном используется, когда коммунальному предприятию необходимо проткнуть стену

    Кронштейны для строительных лесов - Если стена будет выше примерно 6 футов, часто требуются кронштейны для строительных лесов, которые крепятся к опалубкам и принимают пиломатериалы для строительных лесов для того, чтобы стоять на стене и работать выше.Кронштейны для строительных лесов также обеспечивают дополнительное выравнивание стены выше по стене.

    Стеновые опалубки из железобетона обычно используются в коммерческих зданиях, а также в тяжелом строительстве, например, в дорогах, мостах, глубоких фундаментах и ​​подпорных стенах. Стальные формы обычно имеют многоразовый деревянный, композитный или пластиковый лист на лицевой стороне рамы форм, который требует периодической замены при чрезмерном использовании и расслоении. Стандартным отраслевым продуктом, используемым для облицовочного листа, является оверлейная фанера высокой плотности.

    Стальные формы, как правило, предварительно спроектированы, изготавливаются на заводе, многоразовые и могут быть сформированы в ручном или групповом исполнении. Большинство стальных форм выпускаются преимущественно в виде кусков шириной 2 фута и длиной от 3 до 10 футов с шагом в 1 фут. Обычно есть вставки, размер которых составляет от 2 до 22 дюймов с шагом 2 дюйма. Также широко доступны наполнители размером 1, 1-1 / 2 и 2 дюйма. Клиновые болты соединяют панели, заполнители и стяжки между собой. Ниже приведен общий список наиболее распространенных характеристик стеновых панелей из формованного бетона со стальным каркасом и сопутствующего оборудования:

    Сборная стальная стеновая опалубка «Симонс»

    Панель - Сборные стальные панели с фанерными или композитными лицевыми слоями.Используется в качестве основной формовочной конструкции для стальных стеновых опалубок.

    Клиновые болты - Плоские, треугольные или клиновидные болты, которые - 2 вместе функционируют как набор стопорных болтов, один как соединительный болт, другой как зажимной клин. Для большинства стандартных стен клиновые болты требуются только при соединениях стяжек / панелей. Они также могут потребоваться на кронштейнах ригелей, кронштейнах лесов и других принадлежностях.

    Длинные болты - Более длинный клиновой болт для соединений на заливных деталях.В длинном болте обычно делают 2 отверстия для укорочения болта и размещения заполнителей разного размера.

    Регулируемый длинный болт - Еще более длинный клиновой болт, предназначенный для использования в областях, где два стальных наполнителя используются бок о бок.

    Проволочная стяжка - Проволочная стяжка прикрепляет внутренние и внешние стеновые панели друг к другу между боковыми направляющими и фиксируется клиновым болтом. Стяжка напоминает проволоку и часто имеет петлю на обоих концах для установки клинового болта.Они сделаны так, что концы петель могут быть оборваны после того, как стена будет установлена, и их можно купить практически любой длины, в зависимости от толщины стены.

    Плоские стяжки - Плоские стяжки крепят внутренние и внешние стеновые панели друг к другу между боковыми направляющими и фиксируются клиновым болтом. Плоские стяжки являются обычным явлением в жилых помещениях, где не требуется утопленный в стене «отрыв» после снятия панелей.

    Внутренний угол - Металл под углом 90 градусов, расположенный вертикально, который связывает две перпендикулярные стены вместе по углам

    Внешний угол - Металл под углом 90 градусов, расположенный вертикально, который связывает две перпендикулярные стены вместе по углам

    Откидные углы - Эти углы имеют петли, позволяющие им изгибаться и создавать уникальные углы стены

    Кронштейн ригеля - Кронштейн ригеля - это стальная деталь, предназначенная для крепления к боковым направляющим панели, на которую устанавливаются двойные бруски ригеля 2 × 4 или 2 × 6, которые в конечном итоге выпрямляют и укрепляют собранную стену.Ригель - это только инструмент для выравнивания и не предназначен для усиления стены или противодействия боковому давлению влажного бетона.

    Кронштейны ригеля

    Strongback - Усиливающий элемент представляет собой выравнивающий и усиливающий элемент по вертикали, расположенный под углом 90 градусов к ригелям (перпендикулярно шпилькам) для выравнивания ригельной системы. Крепежная стенка - это только инструмент для выравнивания и не предназначена для усиления стены или противодействия боковому давлению влажного бетона. 2 × 4 или аналогичные пиломатериалы часто используются с зажимом или кронштейном.

    Зажим Strongback

    Brace Kicker - Сборные регулируемые стальные распорки крепятся к опалубке там, где стыкуются боковые поручни панели, а также прикрепляются к грунту или мостовой ниже.

    Регулируемые ножницы

    Кронштейн лесов - Используется, когда для удобства и безопасности требуется один или несколько уровней рабочей платформы.

    Кронштейны для строительных лесов

    Уголок для заполнения - Металлический уголок, используемый в первую очередь, когда требуется проникновение в стену и нежелательно врезаться в облицовочный материал слоя.Приставной уголок позволяет использовать и прикреплять профили из фанеры промышленного изготовления.

    Изготовленная по заказу присадочная деталь с угловым железом

    Стальные наполнители - Обычно U-образные стальные присадочные детали холодной штамповки, которые пробиваются с соединительными пазами и допускают нестандартные размеры стен.

    Кронштейн для выступа для кирпича - Стальной элемент, предназначенный для крепления форм кирпичного фундамента к опалубкам / опорам.

    Формы для шпоночных пазов - Форма для шпоночных пазов предназначена для использования в основном на концах бетонных секций в стене, которые образуют утопленную прорезь.Когда заливка стены продолжается, шпоночный паз позволяет новой секции стены заливать ее в углубленную прорезь, создавая конструкционный шов, эффективный для укрепления стены из-за дифференциального бокового движения залитых секций стены. Форма шпоночного паза представляет собой сборную перегородку, которая крепится к боковым поручням панелей с помощью клиновых болтов и горизонтально расположенных перемычек.

    Форма кармана для балки - Сборная стальная коробчатая форма, которая бывает нескольких разных размеров для размещения будущих опор стальных или деревянных балок, утопленных в верхней части бетонной стены.

    Нравится:

    Нравится Загрузка .

    Ответить

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *