Монолитный столбчатый фундамент: Страница не найдена — Fundamentdomov.ru

Устройство монолитного столбчатого фундамента: этапы возведения

Монолитный столбчатый фундамент для загородного дома

Дом создает нагрузку на фундамент и грунт, которая не должна превышать определенное значение. Им является расчетное сопротивление грунта. Поэтому, устраивая монолитный столбчатый фундамент, расчет следует выполнять обязательно. Определить, для какого дома из дерева подойдет устройство основания рассматриваемого типа — сложно, поэтому застройщику лучше обратиться за помощью. Допустимая нагрузка на грунт зависит не только от его вида, но и глубины заложения конструкции.

Элементы

Основные элементы конструкции должны изображаться на плане. Важно учитывать сечение плоскостью по горизонтали, проводимое выше основания, но ниже уровня земли.

План предназначен для презентации конструкции, а именно, раскладки блоков из разных материалов и прочих используемых деталей. При обустройстве подвала, план должен содержать изображение контура стен, которые опираются на основание.

Причем линии помещения наносятся на чертеж линией небольшой толщины, а нижняя подушка изображается более толстой.

Основными элементами фундамента в данном случае являются: гравийно-песчаная подушка, плита для опоры, сборный столб из железобетона, монолитный бетон и асбоцементная труба.

Подготовительный этап строительства

Строительство конструкций независимо от их назначения начинается с подготовительных работ. В первую очередь, следует составить генеральный план основания, а также подготовить все требуемые чертежи, строительные инструменты и приспособления для проведения работ.

При строительстве подобного основания на загородном участке, на котором присутствует максимальный уровень подземных вод и наблюдается глубокое промерзание почвы, применение представленного варианта — лучший выбор из возможных. Монолитное основание своими руками возводить на сырой территории нужно с применением бетонных растворов с высокими показателями прочности, а также стержня из металла с целью армирования.

Перед началом работ требуется выполнить подготовку необходимого строительного оборудования и инструментов. Для создания плана и его реализации застройщикам необходимо обзавестись следующими изделиями: уровнем, угольником, карандашом, отвесом и прочим.

Затем можно переходить к выполнению работ. Нужно обзавестись такими инструментами: лопаты, кирка и заступ. Создание фундаментной основы невозможно без применения приспособлений: бетономешалки, трамбовки, ведер, молотков и прочего.

Проектирование фундамента

Проектирование является важным этапом строительства. Застройщику необходимо создать соответствующие чертежи, на которые будут наноситься координационные оси и размеры. Это поможет вычислить количество требуемых столбов, также допустимое расстояние между ними. Перед строительством важно определить размерную привязку различных поверхностностей и деталей по отношению к осям всей постройки в целом.

На чертеж нужно нанести и другие важные размеры, например, отметки наиболее примечательных уровней заложения подошвы основания, а также марки деталей сборных конструкций. При отсутствии чертежа застройщик не сможет обеспечить надежность и правильность сооружения фундамента. При отсутствии опыта в соответствующих работах, устраивая монолитный столбчатый фундамент, расчеты сложно произвести. Рекомендуем обращаться к профессионалам, так как это позволит избежать серьезных ошибок и дополнительных финансовых затрат.

После завершения составления чертежа необходимо переходить к разбивке чертежного плана. Это процедура подразумевает перенос указанных размеров с самого чертежа непосредственно на участок, приготовленный под строительство. Подробно о выборе «своей» конструкции фундамента мы уже писали.

Размечаем основание и копаем траншею под фундамент

Перед проведением работ важно очистить площадку от различного мусора. Затем производится горизонтальная планировка и устраняются неровности используемого грунта. Застройщикам следует внимательно проверить отсутствие перепадов высот территории посредством уровня, устанавливая его на рейку, она имеет длину около 2 метров.

Подготовительный этап завершается после транспортировки на участок требуемого оборудования и основных строительных материалов. В первую очередь, нужно выполнить земляные работы. Для последующего возведения фундамента необходимо вырыть ямы прямоугольной формЫ. Это можно сделать ручным или машинным способом (экскаватором).

Котлованы создаются в местах, строго соответствующим осям. Ямы, имеющие глубину меньше метра, допустимо создавать со стенами в вертикальном положении. При большей глубине необходимо создать откосы. Котлован должен иметь глубину на 30 см больше, чем заложения фундаментной основы, а также ширину 40 сантиметров. Подобный запас создается для устройства как опалубки, так и распорок.  На дно котлована засыпается гравийная подушка, все тщательно смачивают и утрамбовывают. Необходимо установить любой подходящий гидроизоляционный материал.

Обустройство опалубки. Работа с арматурой

Вышеописанный фундамент сооружается с использованием специального каркаса (армирующего). Столбы-опоры следует упрочнять с помощью продольной арматуры, диаметр которой составляет примерно 11 мм. К тому же важно создавать хомуты с диаметром 6 мм и устанавливать каждые 20 см.

Такую арматуру устанавливают в вертикальном положении, после чего она обтягивается проволокой или хомутами. Стоит предусмотреть выход арматуры примерно на 15 см. над основной конструкцией. Это позволит приварить арматурную конструкцию ростверка после окончания работ.

Бетонирование фундамента

Для обустройства сборно-монолитного столбчатого фундамента требуется укладка бетонного состава в несколько слоев. Следует применять раствор, созданный в соотношении: 1/5/3 (цемент/щебень/песок). Отлично подойдет цемент М400 или М500. Толщина слоя – не менее двадцати сантиметров. Ростверк нужно монтировать в виде железобетонной балки.

После завершения работ выполняется проверка отметки верхнего уровня. Выравнивание при надобности можно осуществить с помощью цементной смеси. Затем производится установка ростверка. Строительство монолита позволяет достичь хорошей жесткости и высокой устойчивости.  Перед устройством необходимо выполнить соединение сборных деталей с применением монтажных петель. Затем устраивается опалубка, создается армирующий каркас и заливается бетонный раствор с применением материала М200. Поверхность нуждаются в гидроизоляции и выравнивании. На этом работы завершаются.

Ознакомившись с информацией о том, как сделать столбчатый фундамент монолитного типа, можно приступить к работам. При отсутствии опыта желательно обратиться к специалистам, которые выполнят строительные работы качественно. Таким образом, застройщик сможет избежать дополненных материальных затрат.

Монолитный столбчатый фундамент, устройство, под колонны

Экономически выгодным и не требующим значительных расходов на гидроизоляцию видом фундамента под легкие каркасные, щитовые или рубленые сооружения является столбчатый. В современном строительстве эффективно используют несколько его разновидностей:

Специалисты строительной компании «Проект», оказывающие профессиональные услуги по строительству фундаментов в Москве и Подмосковье, рекомендуют использовать при возведении легких дачных домиков или коттеджей монолитную разновидность основания.

Общие сведения о монолитном столбчатом фундаменте

Главное его достоинство — при смещении грунта фундамент перемещается вместе с ним, защищая постройку от разрушения. Помимо надежности, монолитный столбчатый фундамент считается:

• легковозводимым;
• позволяющим сократить материальные и временные расходы. Согласно подсчетам, трудозатраты и стоимость монолитного столбчатого основания будет почти в 2 раза ниже.

Мы оказываем квалифицированные услуги по организации любого типа основания по невысоким ценам и с гарантией соблюдения установленных сроков. Компания «Проект» имеет внушительный опыт работы в строительно-монтажной сфере, а потому мы рекомендуем закладывать монолитный столбчатый фундамент лишь на грунте, который не подвержен подвижкам (пучению), обладает значительной несущей способностью. Также стоит учитывать, что данная разновидность основания исключает возможность организовать погреб или подвальное помещение под домом.

Монолитная разновидность оснований представляет собой систему опор, расстояние между которыми заполнено крупнозернистым песком, щебнем, а затем залито бетоном.

Опоры располагают под каждой точкой дома, несущей повышенные нагрузки: пересечение стен, опоры сильно нагруженных прогонов и так далее. Столбы в системе соединяют железобетонными рандбалками (плита, принимающая нагрузку от лежащей выше стены) или перемычками, способными выдержать и равномерно распределить нагрузку на грунт возводимой конструкцией.

Наши специалисты рекомендуют использовать этот вид основания для грунтов глубокого промерзания. Монолитному столбчатому фундаменту обязательно придают прочность и надежность, армируя его ненапряженной арматурой (класс А-III, диаметр 10-12мм). Может использоваться и напряженная арматура. В этом случае он приобретет повышенную устойчивость к образованию трещин. А для снижения веса основания принято использовать бетон более высокого класса. С этой же целью организовывают устройство ребер.

Устройство монолитного столбчатого фундамента

При монтаже монолитной столбчатой конструкции особое внимание уделяют забирке – той стенке, которая будет соединять соседние опоры, перекрывать пустое пространство между землей и нижней частью дома. Она необходима, чтобы повысить теплоизоляционные качества подпольного пространства. При ее организации следует обращать внимание на:

• Особенности грунта. Если он пучинистый, то под теплоизолирующим слоем необходимо оставить песчаную подушку – где-то 30-35 см. Как правило, забирку не делают менее 30 см, иначе будет затруднена вентиляция подпольного помещения и нижней части дома. Из-за чего может появиться повышенная влажность и все ее неприятные последствия.
• Используемые материалы. Если забирка устраивается из кирпича или бетона, тогда ее заглубляют в грунт на 40 — 50 см. Такое погружение обеспечит устойчивость конструкции, но может оказаться по стоимости дороже самого фундамента. Потому специалисты рекомендуют делать забирку из древесины. Это более экономично и практично. Используют доски 25мм.
• Устройство забирки. Чтобы теплоизолирующая прослойка фундамента еще и не пропускала пыль и влагу, можно использовать недорогие утеплители.

При устройстве монолитного столбчатого фундамента опоры располагают на расстоянии максимум 2,5 метра, но не ближе чем 1 метр друг от друга. Материалом изготовления опор должен быть железобетон. При этом не стоит забывать о вертикальном армировании столбов и монолитной ростверки (перекрытия, рандбалки). В последнем случае армирование сделает перекрытие более устойчивым к изгибающим нагрузкам, что убережет его от растрескивания.

Мы советуем делать армирование ростверка так же, как и армирование ленточного фундамента, ведь назначение у них фактически одинаковое. Необходимо сделать:

• Нижнее двухслойное продольное армирование. Используют толстую арматуру диаметром не менее 10 мм.
• Верхнее двухслойное продольное армирование.
• Периодическое поперечное армирование, связывающее каркас ростверки воедино. Используют прутья диаметров от 6 до 8 мм.

При армировании стоит учитывать, что арматура должна быть углублена в бетон на 3-5см. И, наконец, форма столбов. Она может быть любой: прямоугольной, квадратной, круглой. Но мы рекомендуем использовать опоры с круглым поперечным сечением. Дело в том, что под такие опоры скважины очень легко и быстро можно пробурить ручным буром. А это ускоряет и удешевляет процесс строительства.

Диаметр опоры может быть тоже разным — 15 см, 20 см, 25 см или 40 см (диаметры большинства ручных буров). Глубина заглубления столба будет где-то 2 метра – глубина промерзания грунта. Но устраивая столбчатое монолитное основание необходимо помнить, что столбы должны опираться на слой грунта с внушительной несущей способностью, поскольку площадь этого основания незначительна.

Монолитный столбчатый фундамент под колонны

Монолитный столбчатый фундамент под колонны тоже можно возводить как на голый грунт, так и на бетонную основу. Основание армируют из прутьев периодического профиля (А 300, 400) диаметром не менее 12 мм. Габариты сетки армирования должны быть от 100 до 200 мм, но не менее 100 мм. Соединение колонны и монолитного железобетонного основания происходит посредством соединения внахлест прутьев арматуры, выпущенной из основания, с арматурой колонны.

Устройство монолитного столбчатого фундамента – не особо сложный процесс, однако он требует специфических знаний и умений правильно рассчитать несущую способность всех задействованных элементом. Во избежание рисков лучше обратиться к профессионалам. Мы не только в самые сжатые сроки заложим основание дома, но и проконсультируем по любым строительным вопросам.

🔨 технология, сваи, виды монолитного ростверка. Видео строительства фундамента.

Информация про монолитный свайный фундамент: технология возведения своими руками, используемые сваи, виды монолитного ростверка. Видео строительства фундамента и заказ работ в Москве.

Вопрос от клиента! Здравствуйте, в планах возвести загородный дом с применением монолитного свайного фундамента. Нужно ли мне вообще использовать свайный фундамент? Как правильно устанавливать такой фундамент? Какой вид мне использовать? Как грунт может повлиять на опору? Заранее спасибо за помощь в вопросе. Александр, г. Москва.

Оглавление:

Свайный фундамент с монолитным ростверком

Главными составляющими этого типа фундамента являются сваи или же сваи с ростверком. Ростверк – представляет собой балки или же плиты, которые способны связать сваи над поверхностью земли.

Такой тип фундамента используется в случаях когда строительство происходит на слабом грунте:

• итоговые расчеты ширины обычного ленточного фундамента составляет более 1.6 м
• конструкция возводится в строгом соответствии каркасной технологии
• грунты имеют достаточно высокую глубину промерзания.

Рис. Железобетонные сваи с монолитным ростверком

Типы свайного фундамента по материалу изготовления

• Деревянные (пожалуй самые редко используемые сваи в строительстве из-за их неэффективности)
• Металлические (винтовые — быстро устанавливаются и имеют относительно не высокую стоимость)
• Бетонные
• Железобетонные сваи (относительно невысокая стоимость с наивысшей степенью качества и надёжности)

Кроме этого, сваи имеют разный тип сечения:

• Квадратные
• Прямоугольные
• Круглые
• Квадратные, с имеющей круглой полостью

Свайный фундамент может быть с ростверком, который выполнен в виде фундаментной балки. Ее основная цель – последовательно соединить между собой соседние сваи. Также такой фундамент может быть выполнен в виде плиты. Первый вариант устраивается исключительно под несущими стенами, а второй – должен охватывать всю территорию под зданием.

Ростверк свайного фундамента может быть сборным или монолитным. Монолитный тип производится посредством заливки бетона в заранее подготовленную опалубку, а сборный применяются готовые изделия из железобетона. Подробнее про плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента.

Виды монолитного ростверка

Различают ростверки по отношению высоты устройства к уровню поверхности земли:

• Высокий или висячий — размещают выше уровня земли (10-15 см, но в индивидуальных случаях эти показатели могут быть выше). Такой тип можно применять на всех типах грунта под зданием, имеющие небольшой вес. Единственным недостатком является то, что возникает обязательная необходимость утепления пустого пространства, которое образуется между землей и ростверком.
• Наземный или промежуточный ростверк сооружают таким образом, что его подошва должна расположиться на уровне земли. Если используется такой тип, то будет отсутствовать пустота между почвой. Главной особенностью этого ростверка является использование только на слабых грунтах.

• Заглубленный ростверк отличается от предыдущих вариантов тем, что его нижнюю часть погружают в грунт, тем самым его уровень расположен ниже поверхности земли. Такой тип представляет собой обычный ленточный фундамент, но в основании, которого, расположены сваи. Такой вариант достаточно дорогой и применятся только во время строительства тяжелых объектов.

Рис. Свайный фундамент с высоким и низким ростверком

Свайный фундамент с монолитным ростверком — технология возведения своими руками

• Количество скважин

Число необходимых опалубка фундамента получается в результате проведения математических расчетов. Для этого следует взять общий вес возводимого сооружения и при этом не следует забывать и об эксплуатационных нагрузках. Расчет характеристики внутренних стержней вычитывают на основании давления, которые оказывают несколько элементов: пол, перегородки, кровельная конструкция и т.д.

После получения всех данных можно переходить к процессу бурения скважин. Если же в планах не было использование современной техники, то необходимо запомнить, что ручной бур способен сделать скважину, диаметр которой не будет превышать 30 см, а глубина не более 5 м.

Рис. Бурение скважины ручным буром

• Рубероидные трубы

После того, как скважины готовы нужно изготовить рубероидные трубы. Их длина должна превышать глубину полученных скважин на 20-30 см. Верхняя часть производится из нескольких слоев с целью стягивания их между собой проволокой. Таким образом, полученный результат является опалубкой и гидроизоляцией.

Рис. Рубероидные трубы

Рис. Схема армирования монолитного ростверка

Если было обнаружено небольшое количество воды на дне скважины, то не стоит ее сразу откачивать.

Технология возведения свайного фундамента допускает возникновение этого факта. Но в случаи, когда жидкость превышает порог глубины на четверть, то следует ее откачать перед заливкой бетона.

Рис. Опалубка для свай

Необходимости установки рубероидной трубы

Немного выше было указано обязательное наличие рубероидной трубы. Не специалисты в этом деле могут задаться вопросом, зачем она вообще нужна?

• Во-первых, схватывание изготовленной бетонной смеси до предела нужного уровня прочности зависит от цементной жидкости. Без использования трубы она впитывается в почву и тем самым нарушает технологию.
• Во-вторых, в период низких температур без изделия из рубероида пучение значительно сильнее воздействует на поверхности компонентов свайного фундамента.

Что же касается стоимости, то здесь не существует фиксированной стоимости. К примеру, фундамент дома, размеры которого 6х6 обойдется приблизительно в 1200$.

Внимание! Запрещено пересекать ростверк трубопроводом! Отклонение после окончания процесса бетонирования не должно превышать порог в 5 см.

Ограничения использования свайного фундамента

Ограничения, которые вызывает использование свайного фундамента:

• В просадочных и набухающих почвах фундамент не способен выполнять свои основные функции
• При использовании такого типа фундамента очень сложно будет возвести цоколь. Для этого следует заполнить пространство между сваями.

Набивные сваи для монолитного свайного фундамента

Главной отличительной особенностью этого типа свай заключается в том, что их можно самостоятельно изготовить на строительной площадке. Этот процесс происходит путем укладки материала в уже подготовленные отверстия. В этом случаи армирование осуществляется при необходимости. Этот вариант позволяет сэкономить на транспортировки, а также существует возможность проводить строительство объекта рядом с другими возведениями. Наиболее важным недостатком этого типа – отсутствие возможности контроля качества. Любая оплошность в производстве может в будущем стать причиной деформации объекта.

Рис. Набивные сваи для монолитного ростверка

Буронабивные сваи

Буронабивные сваи устанавливаются по схожей системе, как и предыдущий вариант. Если же необходимо усилить уже имеющий фундамент, то следует применить технологию инъекционных свай. Их заливают под определенным давлением в небольшие по ширине отверстия, приблизительно 10-13 см, с одиночной арматурой. После окончания этого действия фундамент подвергается прессовки водой.

Рис. Создание буронабивной сваи

Забивные сваи

Этот вариант представляет собой уже готовые трубы. Стоит отметить, что их монтаж в грунт происходит только при помощи специальной техники. Такие сваи разделяются на три вида:

• В форме трапеции
• Призматические
• Цилиндрические

Рис. Железные трубчатые сваи

Последний вариант включает в свое строение окаймляющее кольцо на стыке, основное предназначение которого направлено для наращивания дополнительных звеньев. По статистическим данным известно, что именно цилиндрические забивные сваи являются наиболее дешевым и имеют достаточно высокую несущую способность.

Винтовые сваи

Винтовые сваи предназначаются для конструкций с достаточно высокими горизонтальными нагрузками. В качестве наконечника такой сваи выступает элемент из стали или железобетона. Винтовые сваи надежно фиксируют фундамент и не позволяют ему деформироваться. В случаях сильных горизонтальных нагрузок допускается ввинчивание свай под наклоном.

Рис. Винтовой фундамент с монолитным ростверком

Свайный фундамент без ростверка

Отличие такого типа сваи – квадратное сечение. Свайные фундаменты без ростверка – сваи со сборными оголовками, на которые монтируются стены возводимого сооружения. Его используют только в тех случаях, когда лабораторные анализы показали нормальный уровень грунта. В случае, если грунты слабы или же рельефные, то здесь необходим точный расчет высококвалифицированных специалистов.

Монолитный фундамент

Расчёт и строительство монолитного фундамента

Выводы

Исходя из вышеперечисленного, можно прийти к выводу, что выбор типа и вида свайного фундамента полностью зависит от местности и возводимого объекта. Если это небольшой загородный дом, то создание монолитного свайного фундамента можно провести самостоятельно, без применения специальной техники. Если е существует какая-либо неуверенность в расчетах, то следует обратиться за помощью к специалистам, ведь любая неточность может привести к возникновению неприятных ситуаций.

Наши услуги

Мы базируемся только на следующих услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.

Устройство монолитных столбчатых фундаментов |

Перед началом устройства монолитных столбчатых фундаментов необходимо выполнить все организационные работы по отводу воды с места строительства и организации доступных подъездов транспорта, которые привезут бетон. После этого должна быть выполнена точная геодезическая разметка, которая показывает правильное проектное положение монолитных конструкций.

В месте строительства отрывается котлован с учетом глубины заложения, устанавливаются откосы грунта под углом, не допускающим самовольное обрушение стенок котлована. При необходимости выполняют шпунтовое ограждение.

После тщательной выверки планировочной отметки подошвы, следует сделать бетонную подготовку. Обычно она делается толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Размеры подготовки должны немного выступать за пределы будущего столбчатого фундамента, это позволит более точно нанести разметку с помощью теодолита и прочертить грани конструкции для удобной установки опалубки.

Столбчатый фундамент, как правило, имеет несколько ступеней. По конструктивным расчетам высота ступени всегда должна быть больше, чем ее ширина. При обратном значении создается напряженный момент в области стыка, которые негативно влияет на работу основания.

Опалубка устанавливается либо из стационарных щитов, либо собирается ил фанеры. Во втором варианте необходимо предусматривать определенный шаг ребер жесткости, которые будут держать необходимую геометрию фундамента во время укладки бетонной смеси. Удобнее всего выполнить опалубку первой ступени, потом сделать армирование.

Столбчатые монолитные несущие конструкции обычно армируются готовыми сварными сетками, которые укладываются в нижней части ступени в один или несколько рядов. Тело подколонника армируется рабочими вертикальными стержнями и обвязывается хомутами. Остальные ступени не армируются.

В верхней части подколонника устанавливают 2-3 сетки, которые работают на смятие и необходимые фундаментные болты, если они предусмотрены проектом. В случае необходимости заложения отверстий под анкерные болты, выполняется установка специальных коробов, которые после схватывания бетона демонтируются.

       

Как установить столбчатый (монолитный ростверковый) фундамент

Виды столбчатого фундамента

Виды столбчатого фундамента по типу материала:

• Блочный;
• Кирпичный;
• Бетонный;
• Бутобетонный;
• Железобетонный.

Как залить столбчатый (монолитный) фундамент с ростверком

1. Разметка.
2. Землеройные работы. Большие ямы роются экскаватором, малые – руками (не в прямом смысле). При глубине менее 1 м опалубка не требуется. Глубина более 1 м нуждается в дополнительных стенках под бетонирование. Для этого ямы копаются с откосом, чтобы можно было установить опалубку и распорки.
3. При глубоких ямах требуется песчаная подушка. Для этого ямы роют на 20-30 см глубже.
4. Установка опалубки с досками толщиной 3-4 см. Опалубка должна быть выше уровня заливки бетона. Если в виде опалубки используются трубы диаметром от 10 см и более, то они остаются в земле вместе с фундаментом.
5. Армирование столбов в продольном направлении диаметром 10-14 мм. Для увеличения жёсткости арматуры используются перемычки с шагом около 20 мм (6-милимметровая проволока подойдёт). Чтобы связать в будущем каркас столбов с ростверком, стержни арматуры должны выступать выше уровня фундамента на 10-20 см.
6. Послойная заливка бетона (по 20-30 см). После каждого слоя нужно уплотнить бетон вибратором. Заодно и лишний воздух удалится.
7. Снятие опалубки, устройство гидроизоляции (мастика, рубероид, битум), засыпка земляных ям;
8. Возведение ростверка производится таким же методом (опалубка, армирование, заливка бетона). Главное – хорошо закрепить его на столбах фундамента, чтобы бетон не вытекал сквозь щели.
9. Снятие опалубки и устройство гидроизоляции ростверка.

Поскольку столбчатый фундамент в итоге находится выше уровня земли, то между столбами делают забирку для предотвращения попадания в фундаментную зону осадков и грязи. Забирка делается, как правило, из кирпича на бетонную стяжку. Во время кирпичной кладки не забудьте про отверстия для коммуникаций.

Если вы строите столбчатый фундамент из блоков, то у них должны быть размеры 20x20x40 см. Для каждого столба блочного фундамента создается уширенное основание из 4-х блоков. Между собой блоки должны быть надёжно скреплены раствором.

Дальше больше!

Столбчатый монолитный фундамент в Санкт — Петербурге и Ленинградской области

Столбчатый монолитный фундамент применяется для лёгкой постройки на ровном участке непучинистого грунта. Он представляет собой систему бетонных опор, аналогичную конструкциям на сваях. Технологии его строительства — армирование и бетонирование. На участке со сложным рельефом этот фундамент мелкого заложения для строительства непригоден. Главным достоинством столбчатого фундамента является его дешевизна, что и определяет целесообразность строительства.

Интересует стоимость столбчатых фундаментов? Жмите!

Технология возведения

Заложить столбчатый фундамент можно лишь в подходящих для него условиях, в число которых входят:

• максимальное заглубление на 0,7 м;
• непучинистые грунты;
• нормальный рельеф без какого-либо сильного уклона;
• укрепление конструкции ростверком;
• закладка под здание с каркасными, панельными или рублеными стенами.

Если перечисленные условия соблюдены, специалистами рассчитывается несущая способность фундамента, а также выбираются площади сечения будущих конструкций. Затем производится разметка. Столбы возводится на песчаной подсыпке и слое щебня (фундаментной подушке). На следующем этапе укладывается арматура — таким образом, чтобы получить железобетонный фундамент, как бы обвязанный монолитным поясом. Следом устанавливается опалубка. Заливка бетона в данном случае представляет собой ступенчатый процесс с использованием опорных площадок.

Достоинства столбчатого монолитного фундамента

Сравнивая все достоинства и недостатки столбчатого монолитного фундамента, можно сделать вывод, что в целом ряде мест его строить выгодно. Для лёгких зданий на ровной местности и твёрдом грунте он гораздо экономичнее, чем ленточный фундамент, обладающий излишним в таких условиях запасом прочности.

Ознакомиться с другими видами фундаментов можете, перейдя по ссылкам ниже :

Преимущества фундаментов от компании «Профсопстрой»

Мы выполняем большой объём монолитных работ за короткие сроки. Собственный штат геодезистов позволяет нам вести строительство без серьёзных ошибок. Возведение монолитных конструкций осуществляется по стандартам безопасности ISO.

Столбчатый фундамент

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Устройство столбчатого фундамента для дома
• Плюсы и минусы столбчатого фундамента
• Особенности различных видов столбчатого фундамента
• Технология возведения столбчатого фундамента: пошаговая инструкция

Столбчатый фундамент пользовался огромной популярностью раньше и не потерял ее в наши дни. Да, он не подходит для зданий в несколько этажей, но для строений вроде каркасных домов, бань, гаражей и террас просто идеален.

Однако даже легкие постройки нуждаются в крепком основании во избежание разного рода деформаций. Поэтому к возведению столбчатого фундамента следует подходить со всей возможной ответственностью, четко соблюдая последовательность строительных работ.

Устройство столбчатого фундамента для дома

Конструкция столбчатого фундамента выполнена из опор, которые заглублены в землю. Оборудуют такое основание на глубине до 150 см, однако чаще всего данный показатель составляет 50–70 см. Причем над уровнем грунта опорные столбы выступают на 20–50 см.

Располагаются опоры под каждым углом дома и в областях, где внутренние несущие стены и перегородки примыкают друг к другу. Если размер пролета больше 3–3,5 метров, требуется установка дополнительных столбов. Дистанция между соседними опорами должна быть от 150 см до 3 метров. Этот параметр рассчитывают с учетом особенностей почвы, массы здания, а также возможными нагрузками.

Стоит отметить, что такой тип основания дома выполнен не только из столбов. Также на верхних частях свай монтируется ростверк, с его помощью нагрузка распределяется на почву равномерно. Обвязка столбчатого фундамента делается из бруса либо бревна.

Если здание обладает достаточно большой массой, ростверк выполняют из двутавровых балок из стали либо швеллеров. Однако в большинстве случаев используется монолитная лента из железобетона, которую располагают поверх опорных столбов. Объясняется это тем, что такая сверхнадежная конструкция имеет повышенную несущую способность.

Плюсы и минусы столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент для каркасного дома, так же как и другие типы оснований, имеет множество достоинств. Однако у него есть свои недостатки.

Основные характеристики основания зависят от конструктивных особенностей и применяемых стройматериалов. Рассмотрим, какие плюсы и минусы могут быть у столбчатого основания в зависимости от его конструкции.

1. Низкая цена столбчатого фундамента – главное его преимущество. Если сравнивать стоимость оборудования другого типа основания, то на возведение фундамента вы потратите денег на две трети меньше. При этом расходы на покупку столбов составляют не более 18 % от общей суммы.
2. Сложнее всего оборудовать фундамент на пучинистой почве. Если у вас участок с таким грунтом, решить данную проблему получится с помощью столбчатого основания. При этом самая низкая степень пучения будет, если установить опоры из железобетона, имеющие небольшое сечение.
3. Риск того, что грунт осядет, будет минимальным, когда с землей соприкасаются единичные опоры. За счет этого преимущества можно повысить общую нагрузку на 25 %. Поэтому становится возможным сократить размер площади фундамента. Это значит, что стоимость его возведения будет меньше.

Какие недостатки есть у столбчатого фундамента? Главный его минус заключается в том, что такой тип основания нельзя использовать, если планируется возвести большой коттедж. Также из-за конструктивных особенностей существуют и другие недостатки:

• Основание дома может перемещаться горизонтально. Из-за этого строение будет неустойчивым. Чтобы не допустить этого, следует обязательно применять ростверк, соединяя столбы. Однако это возможно, только если размер строения небольшой.
• Данный тип основания не подходит для возведения коттеджей с подвалом.

Рассмотрим, каковы особенности монтажа столбчатого фундамента при использовании различных стройматериалов.

Особенности различных видов столбчатого фундамента

Выбирать материал, из которого будет выполнен столбчатый фундамент, следует с учетом особенностей строения, опыта застройщика, а также материальных возможностей.

1. Деревянный столбчатый фундамент

Данный вариант является наиболее бюджетным из всех. Чтобы сэкономить еще больше, бревна можно подготовить своими силами. Какими характеристиками обладает основание из древесины:

• Потребуется небольшое количество инструментов, чтобы подготовить бревна: топор, а также пила.
• Срок эксплуатации такого основания небольшой. Деревянный столбчатый фундамент простоит 50–80 лет, конечно, если соблюдать все правила эксплуатации.
• Дерево необходимо обжечь, чтобы защитить его от влаги и вредных насекомых.

Деревянное столбчатое основание подходит только для строительства дач, а также маленьких облегченных домиков. Если правильно определить нагрузку, можно оборудовать коттедж из древесины с двумя этажами.

2. Фундамент из кирпича

Обладает большей прочностью, чем вышеописанный тип основания. Даже учитывая то, что монтировать кирпичный фундамент достаточно легко, затраты труда и времени будут большие. Какие особенности есть у такого основания:

• Средняя стоимость. Затраты на оборудование такого фундаменты будут выше, чем на монтаж основания из дерева. Но, чтобы залить монолитный столбчатый фундамент, потребуется сумма значительно больше.
• Повышенная несущая способность. На таком основании получится построить достаточно тяжелые здания: панельные дома, а также массивные коттеджи без риска того, что грунт просядет.
• Не нужно подготавливаться к строительным работам. Кирпич не требует обжига, его не нужно обтесывать.
• Технология работы простая. Монтировать основание из кирпича получится даже у неопытного новичка.

Приобрести этот стройматериал можно в каждом специализированном магазине. Причем доставка может осуществляться маленькими порциями, поэтому вам не нужно будет арендовать грузовик для перевозки.

3. Столбчатый монолитный фундамент

Оптимальный вариант, если вы планируете построить 2- либо 3-этажный коттедж. За счет большой несущей способности такой фундамент никогда не просядет из-за перегрузок. Какими характеристиками обладает монолитный столбчатый фундамент:

• На его монтаж придется потратить крупную сумму. Также не обойтись без использования специального оборудования. Кроме того, будьте готовы к большому расходу дорогостоящих стройматериалов.
• Длительный эксплуатационный срок. Если придерживаться рекомендаций, правильно определить нагрузку на столбы, монолитное основание простоит более 100 лет.
• Высокая несущая способность. Любой из столбов может выдержать нагрузку до 100 тонн.
• Монолитный столбчатый фундамент своими руками возвести не получится из-за сложной технологии. По сравнению с другими видами столбчатых фундаментов монолитное основание труднее всего монтировать. Без помощи опытных строителей не обойтись.
• Обустроить такой фундамент получится не на всех типах грунтов. Масса основания достаточно большая, поэтому дом может просесть вместе с монолитным фундаментом.

ТОП-5 статей по строительству:

Данный вид основания подходит для строительства загородных домов с большой площадью для круглогодичного проживания. Стоит отметить, что монолитный столбчатый фундамент применяют все реже, поскольку появились современные технологии с оптимальным соотношением, с помощью которых можно сделать недорогое, но прочное основание с высокой несущей способностью.

4. Металлические и винтовые столбчатые фундаменты

Сегодня при возведении загородных домов применяются ультрасовременные технологии, заключающие в себе все преимущества стандартных способов строительства. Столбчатый фундамент из труб или свай является бюджетным, при этом обладает высокой несущей способностью. Винтовые сваи – это следующий этап развития технологии применения металлических столбов для фундамента.

Какие преимущества и недостатки есть у такого фундамента:

• Высокая несущая способность. Сваи из металла выдерживают нагрузку до 100 тонн, если же винтовая конструкция укреплена — до 250 тонн.
• Оборудовать такое основание получится в сжатые сроки. Столбчатый фундамент из свай для коттеджа размером 100 м² будет готов через 3 дня. Это значит, что монтаж такого основания будет происходить быстрее, чем деревянного.
• Затраты на монтаж свай будут немного больше по сравнению с деревянным основанием. Однако если сравнивать с монолитным либо кирпичным фундаментом, то удастся сэкономить.
• Потребуется гидроизолировать металлические элементы.
• Вы сможете отремонтировать основание, если потребуется.
• При необходимости такой фундамент получится укрепить, если вы захотите надстроить дом.

По сравнению с остальными видами оснований у винтового фундамента есть неоспоримое преимущество: его получится оборудовать, даже если почва болотистая, а уровень грунтовых вод высокий.

Технология возведения столбчатого фундамента: пошаговая инструкция

Важно выполнить расчет столбчатого фундамента одновременно с разработкой проекта дома. При этом определяют количество столбов, их диаметр, а также то, как они будут расположены, на какой глубине, из чего они будут сделаны.

Чтобы не ошибиться в расчетах, необходимо знать все особенности почвы: уровень промерзания, глубину залегания грунтовых вод, пучение почвы. Точности расчетов получится добиться, если знать все особенности будущего строения: массу, стройматериал, из которого будет возведен коттедж, сколько в нем будет этажей, какой тип перекрытий. После проведения всех необходимых расчетов действуем следующим образом:

1. Проводим подготовку

   Прежде всего необходимо очистить территорию. Поэтому срезаем верхний слой почвы, удаляя растения и траву. Потребуется убрать 30 см земли, этот слой непригоден для обустройства фундамента.

   Если почва глинистая, придется сделать гравийно-песчаную подсыпку. Чтобы узнать толщину слоя, проводят расчеты, учитывая геологические характеристики грунта. Как только участок будет очищен, следует выполнить планировку. Также требуется устранить любые неровности, засыпать землей ямы.

2. Разбиваем основание

   Ваша задача – перенести план здания с бумаги на участок, закрепив оси и выдержав основные размеры фундамента. Важно сделать разбивку максимально точно, поэтому измеряют диагонали плана: если все правильно, они будут одинаковыми. Затем проверяют углы основания, они составляют 90 градусов.

3. Роем ямы

   Чтобы их сделать, применяется спецтехника, поэтому придется нанять экскаватор. Либо вырыть ямы самостоятельно. Необходимо, чтобы они находились по осям. Когда глубина ям не более 100 см, укреплять стенки не требуется. Но при большей глубине ямы должны быть выкопаны с откосами, при этом оборудуют крепления из досок с распорками, чтобы почва не осыпалась.

   Ямы должны быть выполнены на 25–30 см больше глубины, на которой залегает основание. Это необходимо, чтобы можно было сделать песчано-гравийную подсыпку. Ширина ям должна быть больше основания. Только так получится монтировать опалубки, а также распорки.

4. Монтируем опалубку

   Для этого потребуются струганные доски, толщина которых 2,5–4 см, а ширина 12–15 см. Располагаем доски строганной стороной к бетону. Кроме того, для создания опалубки подойдет ДСП, влагостойкая фанера либо листы металла.

   Опалубка может быть выполнена из труб из железа, асбестоцемента либо керамики, диаметр которых от 10 см. Бетон заливают в трубы, поэтому они остаются с основанием дома в грунте.

5. Выполняем армирование столбчатого фундамента

   Армируем столбы в продольном направлении с помощью арматурных стержней (марка А3, диаметр 1–1,4 см). При этом делаем горизонтальные перемычки, шаг от 20 см. Перемычки могут быть выполнены из проволоки диаметром 0,6 см. Чтобы связать арматурный каркас столба и монолитный ростверк, важно, чтобы стержни арматуры выходили над основанием на 10–20 см.

6. Заливаем бетон

   Укладываем его послойно, по 20–30 см, используя глубинные ручные вибраторы. Такая технология позволить заливать однородную смесь, из бетона будет удален воздух.

7. Выполняем гидроизоляцию основания

   Сделать это можно, используя те же самые материалы, что и для ленточного фундамента. Подойдут рулонные оклеечные мембраны, мастики горячего и холодного использования, а также рубероид на битуме.

8. Монтируем ростверк

   Ростверк представляет собой монолитный пояс, который необходим для создания требуемой продольной жесткости, а также надежности фундамента. Оборудуют его с помощью сборных железобетонных рандбалок. Также ростверк может быть монолитным.

   Прежде чем сделать ростверк, следует соединить перемычки, используя обрезки арматуры. Их необходимо сварить с монтажными петлями, используя сварочный аппарат. Затем монтируем опалубку, каркас из арматуры, заливаем бетон марки М200.

   Когда бетон станет достаточно прочным, выполняем гидроизоляцию основания. Засыпаем пазухи ям почвой, начинаем монтировать плиты перекрытий.

9. Обустраиваем забирку

   Чтобы в подпол не попадали осадки, загрязнения и пыль, а также холодный воздух, оборудуем стенку между столбами, она носит название «забирка». Сделать ее можно из любого стройматериала, но лучше всего выбирать кирпич. Его укладывают на бетонную стяжку. В забирке, точно так же как и в цоколе, делаем технологические отверстия, чтобы можно было провести коммуникации. Забирку не связываем со столбами. В противном случае из-за неравномерной усадки образуются трещины.

   При выборе кирпича не следует покупать силикатный. Если вы предпочитаете керамический кирпич, приобретайте стройматериал с повышенной устойчивостью к низким температурам. В случае, когда нет желания замешивать и заливать бетонный раствор, следует выбирать ФБС. Такие блоки используются для обустройства фундамента для любых строений. Кроме того, можно воспользоваться винтовыми сваями из стали. Однако в этом случае это будет уже разновидность свайно-винтового основания.

Столбчатый фундамент из блоков или любого другого материала получится смонтировать самостоятельно, даже если у вас небольшой опыт проведения строительных работ. Придерживайтесь вышеописанных правил, чтобы не допустить ошибок. Основание дома будет готово спустя пару дней. Однако потребуется около месяца, чтобы бетонный раствор в ростверке застыл.

Создать проект также получится своими силами. Но вот расчеты для фундамента, если здание массивное, должны производить специалисты. Конечно, если вы никогда не занимались подобными работами, то и для монтажа столбчатого фундамента следует нанять бригаду опытных строителей.

EVEREST

свайно-ленточный и столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой.

Типы свайных фундаментов

Колонно-ленточный фундамент сочетает в себе преимущества столбчатого и ленточного основания в одной конструкции. При соблюдении всех нормативных требований будет иметь высокие эксплуатационные характеристики. При возведении такой опоры для дома снижаются трудозатраты и экономится значительная часть средств.

Общие

Проектирование ленточного цоколя выполняется одновременно с созданием проекта самого дома.При этом необходимо правильно рассчитать нагрузку от домостроения с учетом всех используемых строительных материалов, мебели, предметов, людей, которые будут в доме, максимального слоя снега, который может быть на крыша зимой.

В климатических зонах с глубоким промерзанием грунта устройство ленточного фундамента стоит дорого, требует много времени и сил. Основание необходимо укладывать слоем на 20 см ниже точки трения грунта. На этом уровне располагаются плотные слои грунта, гарантирующие защиту от толкания основания при морозных прогибах.

В земле на текущем уровне вы лопаете нужное количество колонн, а поверх них устанавливаете бетонную палатку, которая берет на себя и распределяет нагрузку от домостроения на столбы.

Когда строительная площадка имеет значительные перепады высот или расположена на склоне, этот тип фундамента незаменим.

На участках с близким расположением грунтовых вод ленточные фундаменты не стоят столбами.

Между нижней поверхностью решетки и почвой должен оставаться зазор 15-20 см.Он защитит конструкцию от разрушения даже при сильном морозном изгибе почвы.

Преимущества столбчатого фундамента

По сравнению с монтажом ленточного основания Комбинированный фундамент с ленточным основанием имеет такие преимущества:

• снижение трудозатрат, не требуется выполнение большого количества земли;
• возможность строительства надежных построек на торфяных, пучковидных грунтах;
• установка дренажной системы не требуется;
• заглубленная свая выдерживает значительную нагрузку;
• возможна установка свай на значительную глубину, чтобы опора доходила до плотных грунтов с высокими опорными способностями;
• уменьшен расход стройматериалов, сокращено время экспозиции основания.

Благодаря технологии устройства столбчато-ленточного фундамента с монолитной стяжкой и бордюрными опорами возможно выполнение работ на густонаселенных участках, где невозможно загнать строительную технику для рытья ленточной фундамент.

недостатки

Как и любая технология, ленточный фундамент с бурбилинговой сваей имеет недостатки:

• сложно подсчитать, какая умеренная нагрузка составляет одна пробивка, один и тот же тип опор в одинаковых условиях выдерживает разную несущую нагрузку;
• Основная часть работ выполняется ручным трудом;
• Расход бетонного раствора на уплотнение грунта вокруг оборудованной опоры.№
• Сложно контролировать все этапы процесса изготовления свай непосредственно в грунте.

Из-за перечисленных недостатков ленточные фундаменты со столбами применяются не везде, а по разумной необходимости.

Как выбрать материал для столбов

Необходимо помнить, что долговечность, надежность и безопасность конструкции будет зависеть от прочности материала, из которого изготовлен ленточный фундамент с монолитной стяжкой.

Материалы, из которых изготовлено прутковое основание, и их характеристики представлены в таблице:

№	Материал опоры	Характеристики
1	Дерево	Применяется редко из-за небольшого срока службы. Такой материал можно использовать в качестве опоры при возведении легких небольших конструкций при ограниченных бюджетных строительных работах. Диаметр древесины должен быть не менее 150 мм. Инфекционная обработка перед заделкой в ​​землю составами, защищающими от пожара, поражения вредителями и гниения.Гидроизоляция выполняется битумной мастикой.
2	Бетон	Железобетонные опоры долговечны и надежны. Могут быть выполнены в виде монолитной конструкции или состоять из нескольких блоков. Сечение столбов должно быть не менее 400 мм.
3	Кирпич Железняк	Применяется для устройства мелкопородного основания. Ширина кирпичной опоры должна составлять 400-500 мм.
4	Труба металлическая или асбестоцементная	Подготавливается для колодца, в который устанавливается полая труба, которую затем заливают бетоном.

Устройство боробилинговых свай оптимально для оснований, монтируемых на небольших участках, расположенных вблизи водоемов, на обрывах, каменистых, слабых грунтах.

Иногда это единственно возможный вариант Фундаменты в густонаселенных районах из-за небольшого динамического воздействия на домостроение, которые находятся недалеко от места проведения строительных работ.

Как определить тип грунта

При возведении общественных и общественных объектов обязательным требованием является проведение геологических и лабораторных исследований грунта.Считайте, что такие мероприятия достаточно дорогостоящие, проводятся в специальных аттестованных лабораториях.

При ведении индивидуального строительства Вы можете самостоятельно определить состав почвы. Для этого в нескольких местах на участке выкопайте скважину, глубина которой будет на 50 см больше расчетной длины сваи. Определите, какие слои почвы расположены на берегах боры.

Глубину обнаружения подземных источников можно узнать по количеству живущих людей или определить водозаборные скважины, имеющиеся на строительной площадке водоносного горизонта.

Если обнаружен участок набережной небольшой площади, необходимо расположить сваи так, чтобы они не влияли на него.

Определение длины свай

Для участков с устойчивым плотным грунтом достаточно длины опоры 2500 мм. Если строительство ведется на склоне, необходимо учитывать перепады высот. На неровных участках используйте опоры разной длины в зависимости от высоты местности.

При строительстве неустойчивого грунта длина опоры должна доходить до слоя плотного грунта.Его местоположение определяется пробным бурением. Вводится продувка в почву, через небольшое расстояние вынимаем ее и смотрим тип почвы на ножах.

Если бурачником оказался, на ножах затопила или мокрая земля, то необходимо бурить скважину до появления песчаного или глиняного слоя. После достижения плотного слоя глубину колодца измеряют с помощью камня или другого тяжелого предмета на веревке.

Определение количества свай

Количество используемых опор зависит от массы, размеров и конструкции конструкции.

Что учитывать при расчете:

• Шаг между опорами в каркасных деревянных постройках не должен превышать 3м.
• В зданиях из легких стройматериалов: фен и газоблоки Шаг не более 2м.
• Для кирпичных домов В несколько этажей расстояние между опорами сокращают до 1-1,5 м.

Расчет основан на формуле: результат, полученный при дополнительном умножении всех нагрузок на коэффициент надежности.Итоговый показатель делится на несущую способность одной опоры.

Устройство столбчато-ленточного фундамента

Возведение такого фундамента состоит из двух этапов: установка опор и устройство бетонной ленты.

Перед началом строительных работ необходимо рассчитать все нагрузки и определить глубину фундамента и характеристики опор.

При расчетах учитываются следующие параметры:

• глубина залегания грунтовых вод;
• Уровень грунтовки грунта и его характеристики.
• нагрузка от здания.

Фундамент можно мелко заварить до 400 мм или уложить на большую глубину. Столбы устанавливаются в зависимости от несущей нагрузки от конструкции на расстоянии 1000-2000 мм друг от друга.

Чем больше шаг между опорами, тем меньшую нагрузку они могут выдержать. Опоры следует располагать по углам дома на пересечении несущих стен, под колоннами, камином и другими элементами повышенной строгости.

Разметка сайта

С самого начала сделать разметку сайта согласно проектной документации. Предварительно на бумаге нарисуйте чертеж, на котором расставлены места расположения свай. Только после этого начинаются строительные работы.

По чертежу разметка строительной площадки. Места установки опор планируются деревянными колышками или металлическими прутьями. Между столбиками натянуть шнур по периметру и по диагонали, строго соблюдая уровень.Установите флажок, чтобы прямоугольники были гладкими. Шнуром обозначьте внешнюю и внутреннюю петлю бетонной ленты.

Устройство фундамента своими руками

Столбчато-ленточный фундамент совмещенный с монолитной стяжкой из бетона сделать достаточно легко. При этом важно правильно выполнить все расчеты и соблюдать технологию.

Руководство по установке фундамента:

1. По разметке есть траншея под ленточное основание, глубиной 40 см.Ширина траншеи должна быть больше ширины фундамента на 7-10 см, чтобы осталось место для монтажа опалубки.
2. В местах установки столбов сделайте выемку, лопатой или используя бора. Диаметр опорных столбов зависит от опорной нагрузки на опору. Чем больше будет гравитация, тем больше должно быть сечение сваи.
3. Установите колонны, чтобы получить более прочное основание, залили их бетонным раствором.
4. Сделайте опалубку из досок, установите подпорки, чтобы форма не засыпала под жесткостью бетона.
5. Залить бетонную ленту по периметру дома.

Основание основания можно приступать только после полного высыхания бетонной ленты.

Все металлические детали необходимо предварительно обработать защитными составами, защищающими влагу от разрушения.

Устройство бурбилированного фундамента

После размещения участка приступаем к выполнению основных работ по бронированию фундамента дома. Ленточный фундамент на бурбилинговых сваях прослужит более 70 лет при соблюдении всех этапов технологического процесса.

Пошаговая инструкция по устройству столбчато-ленточного фундамента своими руками:

1. Ведение скважины в несколько этапов. Первые 150-200 см грунта выбираются с помощью буровой насадки. Затем колодец связывается с помощью шурупа.
2. Когда скважина необходимой глубины готова, песчаный слой толщиной 300-400 мм помогает повысить несущие характеристики почвы.
3. С помощью крана в скважину вводят металлическую арматуру из вертикальных стержней сечением 10-16 мм.Металлический каркас Перемещение с помощью горизонтальной обвязки, увеличивающей его прочность.
4. Заливка колодца бетонным раствором по мере подъема полости, заполняющей трубу колонны. Раствор наливают непрерывно до полного заполнения отверстия.
5. Обсадная труба снята, образуют головку сваи.

Чаще всего бордюрные опоры заливают цементным раствором через одну соседнюю сваю и монтируют после затвердевания на предыдущие 25%.

Как сделать свайно-ленточный фундамент своими руками, вы можете увидеть на видео:

Пятно-ленточный фундамент в некоторых случаях является оптимальным вариантом для обустройства основания дома.Технология его возведения позволяет сэкономить значительные средства и время на строительных работах.

Построить столбчатый фундамент своими руками не составит большого труда. Главное в отличии обычной ленты от несущей конструкции на основе колонн. В первом случае ленточный фундамент возводится прямо на земле, а во втором монтируются колонны, а сверху устанавливается экран.

Типы столбчатых фундаментов

Вид кабалы выбирается в зависимости от типа почвы.

Они делятся на два типа:

Сборные фундаментные фундаменты возводятся на территории, где есть грунтовые воды или грунтовые смеси. Этот тип можно сделать быстрее монолитного. Но если сравнивать по силе, то последнее, несомненно, лучше.

Штампованный фундамент подходит для участков с большими уклонами поверхности

В зависимости от степени приклеивания к земле они могут быть:

вытекло; понижен; неосвещенный.

Их конструкция несколько отличается по технологии.В этой статье пойдет речь о том, как сделать неделимированный ленточный фундамент столбчатым своими руками.

Расчет и разметка столбчато-ленточного фундамента

Одним из основных моментов, на которые следует обратить внимание при строительстве деревянных построек, является подготовка территории и правильная разметка. Ведь от этого зависит прочность всей конструкции.

Расчет и разметка столбчатого основания можно выполнить самостоятельно, имея минимум инструментов.

Перед тем, как проводить какие-либо работы, следует тщательно подготовить место для строительства. Оптимальный вариант в этом случае, когда почва сухая и однородная. Специалисты рекомендуют дополнительно узнать, насколько может промерзать грунт на этом участке, чтобы не допустить разрушения стен.

Фундамент обычно закладывают ниже глубины дренажа 20 см. Допустим, небольшой уклон строительной площадки В любом направлении, кроме Северного. Это предусмотрено для слива дождевой и талой воды.

Необходимые материалы и инструменты

На время столбчатого фундамента с маляром не обойтись без следующего набора инструментов и материалов:

строительная рулетка; салонный шнур; строительный уровень; деревянный колышек, длина которого 50 см; прямоугольные треугольники.

Расчетная схема столбчатого фундамента

Разметка начинается изнутри, именно здесь выставляется первый угол будущей конструкции и забиваются колышки. Далее треугольником измерьте размер внешней части фундамента.

Размещение площадки необходимо с точностью до нескольких сантиметров при разнице диагоналей

С одной стороны длина будет равна размеру продольной стороны стены, а с другой — поперечной. В местах пересечения осей забиваются еще два деревянных колышка. Аналогичным образом замеряются и остальные углы будущей конструкции.

Следующий шаг — исполнение.

Это выглядит следующим образом:

скрепите доски на специальных столбах, установленных рядом с вязальщицами. Их закрепляют на высоте будущего перекрытия конструкции, не выше 1,5 см от самого основания; проверьте правильность отмеченных тегов; при возведении колонного типа важно обращать внимание на осевые размеры. Их наносят на травление сверху, а затем прибивают гвозди и натягивают льняную веревку или шнур со всех сторон.

Расчет столбчатого фундамента с маляром

Если вам необходимо построить столбчатый фундамент с маляром своими руками, в первую очередь следует посчитать, сколько нужно сделать опор, чтобы он использовался надолго.

Как и в предыдущем случае, работа начинается с геологических изысканий с целью определения несущей способности грунта. Этот показатель поможет рассчитать площадь опоры, информацию о которой можно легко найти в Интернете или специальной литературе.

Получившееся число следует разделить на массу, выдерживающую 1 см2 почвы. Это будет показатель площади фундамента. Для окончательного результата необходимо добавить 30% запаса прочности.

Чтобы произвести расчет необходимого количества столбов для столбчатого основания с маляром, эталонная площадь делится на базовую площадь опоры.

Этот вид фундамента необычайно популярен именно благодаря простоте, прочности и возможности выполнить все работы своими руками в кратчайшие сроки без большого опыта строительства. А сравнив цену материала, можно посчитать, что он будет стоить 1.В 5-2 раза дешевле любого другого типа.

Но есть и недостаток, который нужно учитывать на этапе проектирования. Настоятельно рекомендуется возводить его на подвижном грунте, а также на территории, где подземные воды подвергаются воздействию грунтовых вод или наблюдаются большие перепады высот.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

По сути, фундамент — это опорная система, расположенная по адресу:

в углах конструкции; в местах бордюров; под несущие конструкции.

Если на первом этаже планируется каменная печь, то опорные сваи лучше подкладывать под нее

Перед выполнением каких-либо работ обязательно составьте рабочий проект будущего, затем постарайтесь его придерживаться с учетом всей проектной документации. Тогда конструкция гарантированно простаивает долгое время.

Возможная нагрузка на фундамент также имеет большое значение при выборе опоры.

Итак, необходимо учитывать такие параметры:

примерный вес будущего здания, мебели; количество арендаторов; вес основания и всего здания; снеговая нагрузка.

Это зависит от того, какой материал лучше выбрать и в каком количестве.

Лить надо успеть до прихода зимы, так как осталась за этот период, деформируется и придется заводить заново.

Для строительства столбчатого основания своими руками необходимо иметь в наличии следующие инструменты и материалы:

опоры железобетонные, бетонные или кирпичные; армирование; доска для опалубки; песок; щебень; цемент.

Для опалубки лучше взять доску толщиной 20 мм.

Можно, конечно, приобрести и специальные металлические плиты или ДСП для этих целей, но стоимость древесины значительно ниже. Выполняются следующие работы: с досок собрать щиты, а с них — ящики; вставьте их в заранее подготовленное углубление в земле в поле, где расположены опоры; внутренняя поверхность коробки полностью залита водой. Это предотвратит водопоглощение бетона и может облегчить демонтаж коробки после того, как бетонная смесь высохнет.Необходимо выполнить армирование фундамента арматурой диаметром 12-16 мм. Внутри коробки лучше расположить так, чтобы край арматуры не доходил до стенок коробки на 5 мм. Для продольного расположения используется прут диаметром 6 мм, привариваемый через 30-40 см.

После изготовления каркаса рамы лишние стержни просто удаляются. Последний подвал осуществляется путем утепления колонного фундамента и его гидроизоляции.Эти работы увеличивают срок службы фундамента. Но это характерно не для всех типов фундамента. Например, винтовой фундамент не требует работ по гидроизоляции и утеплению. Специалисты рекомендуют арматуру лучше не приваривать, а связать проволокой

.

Учебный фонд

Стоимость готовой продукции зависит от многих показателей:

местность, где будет строиться будущее здание; по типу почвы; от ширины основания и его заглушки; из материалов, использованных при строительстве столбчатого фундамента (их качество, размеры, производитель и тип).

При приеме на работу специалистов помимо этих параметров учитывается объем работ и количество рабочих дней. Следует отметить, что цена возведения монолитного ленточного фундамента несколько выше по сравнению с другими вариантами.

Расценки на строительство столбчатого фундамента за 1 метр переднего плана с учетом разных видов бетона см. В таблице:

Размер фундамента бетона (диаметр арматуры, мм) Цена за 1 метр Рамки (руб.) 300 x 500м-200, (Б-7.5) 4200300 x 500 м-300, (B-22,5) 4100300 HA 800 м-200, (B-7,5) 6750 300 x 800 м-300, (B-22,5) 6850 300 x 1000 м-200, (B-7,5) 8400300 x 1000 м- 300, (B-22,5) 8500300 x 1200 м-200, (B-7,5) 10100300 x 1200 м-300, (B-22,5) 10200

Стоимость фундамента относительно невелика, что снизит общие затраты на строительство. деревянный домик или баня на даче.

Более подробно об этапах возведения столбчато-ленточного фундамента своими руками вы можете посмотреть на видео:

Книг по теме:

Пока комментариев нет

Особый способ под названием столбчато-ленточный фундамент дома все чаще начинают использовать для строительства собственного жилья.

Ранее он использовался в основном в зонах вечной мерзлоты, где изготовление обычно используемых оснований в виде бетонной ленты было невозможно из-за оттаивания грунта, потери его прочности и увеличения значительных деформаций здания. Чаще такие методы были очень распространены в районах с сезонными паводками речных вод. Вода легко проходит под перекрытием, не нанося стенам никаких повреждений.

Однако ленточно-столбчатый фундамент, технология изготовления которого не сложна и имеет главное преимущество и для обычных малоэтажных кирпичных и деревянных домов.

Не следует отказываться от глубоких траншей под бетонную ленту, так как ее можно либо поднять над землей на высоту до одного метра, либо ее несущие элементы в виде горизонтальных балок под стенами можно заглубить в грунт. грунт на небольшую глубину, так как их практически не будет Усилия, возникающие из-за сезонных или просто температурных изменений характеристик почвы. Также может быть устроен комбинированный фундамент из ленты и обычного фундамента, который применяется при строительстве домов на участках с большим уклоном местности.Какой-то дом можно встроить в гору, а другой опираться на опоры с балочной системой.

Рассматриваемая система отсчета состоит из столбов, которые должны выдерживать нагрузку от таких конструкций, как перекрытия и стены — часто это массивная ячейка каркаса из балок — Алая, воспринимающая нагрузку от стены здания и перераспределяющая их по притупление оснований основания.

Столбы можно делать из обычного глиняного кирпича, забивочного камня, бетона, а также устраивать в виде бурбилирующих бетонных свай.

Балочная решетка (лента), которую еще называют «Руральск», часто выполняется из бетона с армированием из прокатных конструкций — швеллеров, 2-х ходовых, используемых в качестве арматуры, а также стержней периодического профиля.

Отверстие в грунте для изготовления столбов под балки, деревообрабатывающее устройство может производиться двумя способами:

гребаных шуртов под колоннами в земле; с помощью ручных и механических дрелей.

Горизонтальные балочные конструкции обычно имеют высоту 0.45 … 0,6 м, но самый надежный будет заниматься не проектированием, а поручить расчет балок инженеру-конструктору-экспериментатору. В противном случае строительство ленточного цоколя можно выполнить своими руками.

Найден ленточный фундамент. Пошаговая инструкция или руководство к действию

Планировка и разметка строительной площадки по осям дома. Планируя шнуром, сломайте топоры, чтобы построить стены. Определение мест на Земле, где будут шурты под колонны или будут просверлены отверстия для вертикальных опор.Каждые должны быть от 150 до 200 см. Важно! Столбы непременно должны располагаться в углах здания, а также в местах сопряжения внутренних и внешних стен вне зависимости от выбранного шага их расположения. Земляные работы по шурпцам под колонны или колодцы. У кирпичных, стыковых и монолитных колонн шпоры ломаются.

При установке фундамента на болтах глубина заделки должна быть на 20 … 25 см больше глубины промерзания грунта на строительной площадке.Движение опалубки. Формовка с использованием пластиковых или металлических экранов. Сделать это можно и своими руками. Необходимо использовать доски толщиной 25 … 30 мм, из которых изготавливаются щиты необходимого размера.

Описание изготовления из досок своими руками очень легко в любом строительном каталоге. Если используется монолитный бетон, он подлежит армированию. Для колонн каркас из 4 стержней арматуры диаметром = 16 … 18 мм, связанных диаметром диаметром = 6… 8 мм и установлены с шагом 0,4 м, привязаны к колоннам.

Все стержни и зажимы связаны проволокой для стыковки. Высота каркаса на 250 мм должна превышать высоту колонны, чтобы арматура опоры с горизонтальной балочной конструкцией могла быть связана друг с другом. Арматура должна использоваться не ниже класса А-3. Кирпичная кладка, каменная кладка, бетонирование столбов или бурбилирование свай.

Если используется кирпич, необходимо каждые пять рядов армировать 100 х 100 мм от проволоки.Кладку из каменных плит армировать нельзя. Бетонирование монолитных колонн выполняется бетоном класса В-25 (М350).

Бетон можно использовать как импортный, так и изготовить своими руками. Во время работы нужна обязательная вибрация. Колонны могут быть сечением 0,6 x 0,6 м для внешней стены (при их толщине 0,6 м) и 0,4 x 0,6 м для внутренней (при толщине 0,4 м). Подготовка к бетонированию горизонтальных балок.

Если нижняя часть горизонтальной балки конструкции должна быть ниже уровня Земли (обычно это 25… 30 см), между колоннами разрывают на соответствующую глубину неглубокие траншеи. Вертикальные откосы траншей нужно делать максимально аккуратными, так как они будут использоваться в составе опалубов. Высота конструкции балки может приниматься 500 … 600 мм с учетом толщины стены. Размер и изготовление стальных каркасов. Каркас состоит из 6 металлических стержней, установленных вдоль балки — по 3 стержня в верхней и нижней частях.

Между собой стержни соединены между собой гнутыми зажимами в виде замкнутого контура.Размеры прижима должны быть такими, чтобы при вводе их в поперечное сечение у балок между арматурой и внешней поверхностью оставался зазор 25 мм — защитный бетонный слой, предохраняющий арматуру от коррозии. Сбор, а также установка опалубки. Приложение под роспись может быть инвентарным или рукописным. Опалубка устанавливается прямо на землю.

Если горизонтальный монолитный каркас бетонируется в грунт, то опалубка должна быть 25… На 30 см ниже высота балки. Если горизонтальный каркас приподнят над поверхностью, высота опалубки должна соответствовать отметке, на которой должен находиться верх конструкции балки. После установки и посадки в опалубку засыпается песок, верхний уровень которого должен находиться внизу низа балочной системы (или верха столба). Расчет бетонных балок. Заливается бетле обычным способом, затем через 5 … 7 дней опалубку снимают.

Для получения хорошо отраженного дизайна песок удаляется, и оказывается, что ксилография опирается на колонны.Изготовление эталонной части здания завершено. Еще через 10 … 15 дней можно начинать кладку.

Ленточный фундамент с колоннами в виде бурбилирующих свай

Другой способ — ленточный фундамент со столбами в виде бурбилейных свай. Вместо шуртов в грунте на расчетную глубину устанавливают колодцы, обычно их диаметр составляет 300 мм. В качестве одной опоры можно использовать две сваи, установленные на расстоянии 40 см друг от друга.

В качестве гидроизоляции, а также опалубки для свай используются пластиковые трубы или каучукоид, закатанный в трубу, спускаемую в колодец, после установки каркаса арматуры с диаметром рабочих стержней 18 мм.Высота свай над землей определяет производитель — будет ли это проглоченный горизонтальный каркас — алый или приподнятый над поверхностью. Конференции проводятся обычными способами.

После начала строительства может возникнуть необходимость или просто желание из столбчатого фундамента сделать ленточный фундамент. Замена столбчатого фундамента на ленточный своими руками допустима, если горизонтальная балочная часть еще не забетонирована. В этом случае волдыри в грунте расширяются в траншеи из глубины нижележащей отметки и бетона.Перед этим в местах укладки продольной рабочей арматуры будут просверлены отверстия глубиной не менее 15 см, куда эти стержни будут установлены.

Если предполагается замена в уже построенном доме, такие работы выполняются только в случае крайней необходимости, подготовленными специалистами, соблюдающими все правила техники безопасности. Встречайте внимание! Любые земляные работы рядом с существующим домом на глубине больше. Половина глубины фундамента основания может привести к аварии при обрушении дома или некоторых его частей.Пространство между Землей и перекрытием должно быть открытым или закрытым легкими легко складывающимися панелями. Это необходимо, чтобы температура под домом была такой же, как на улице.

Иначе зимой из-за морозной пудры основание может деформироваться, и в каркасе возникнут трещины, а также полезные конструкции. Это может привести к аварии. Инженерные коммуникации, такие как водоснабжение и канализация, обычно подводимые в дом снизу, должны быть водонепроницаемыми, так как влияние протечек на землю может привести к потере несущей способности наземного основания.Также необходимы инженерные коммуникации Обеспечьте защиту от замерзания.

Выбор типа фундамента определяется, прежде всего, особенностями. Там, где из-за ее нестабильности нет возможности использовать классическую основу ремня, часто прибегают к комбинированным системам. Такой вариант представляет собой столбчато-ленточный фундамент.

Характеристики

Колонно-ленточный фундамент сочетает в себе ведущие черты двух типов оснований — колонного и ленточного. Такой комбинированный вариант позволяет возводить достаточно тяжелые предметы на неустойчивых грунтах.

В качестве опорных элементов в этой системе сваи подаются в грунт ниже уровня промерзания земли и опираются на твердые слои почвы, при этом натягиваясь мягким. Ленточное бетонное основание принимает на себя нагрузку объекта, равномерно распределяя ее между сваями. Лента соединяет столбы без давления на грунт.

Основания такого типа подходят для неустойчивых грунтов, подверженных деформации. В первую очередь это глинистые и мелкозернистые почвы, органические почвы (заболоченные, торфяные), предварительно дренированные и дренированные.Кроме того, использование свай позволяет строить на участках с перепадами высот. Другими словами, использование свайно-поясного фундамента позволяет сделать пригодным для строительства практически любой участок.

Ленточный фундамент со столбами по принципу организации аналогичен аналогу на сваях, однако не требует привлечения специальной техники и бурения глубоких скважин для установки опор. Это позволяет установить своими руками и уменьшить размер сметы.

Достоинством столбчатых фундаментов является возможность строительства на «проблемных» почвах, а также на участках с перепадами высот.Однако устройство такой системы требует точных расчетов.

При отсутствии навыков такой работы лучше доверить работу профессионалам.

Выполнение ленточной основы на опорах не требует больших земляных работ и стоит дешевле свайных аналогов. Между колонно-ленточным основанием и монолитной стяжкой необходимо сохранить зазор, чтобы минимизировать влияние грунта на фундамент.

Создание фундамента на основе столбов не подходит для имплантированных грунтов (участки, расположенные в низинах или вблизи водоемов, почвы с грунтовыми водами).Для таких территорий лучше выбирать свайный фундамент с ленточным основанием.

С самого начала следует определиться с особенностями здания — его размерами, полом, нанесенным по технологиям. От этого зависит материал изготовления колонн, их количество и диаметр.

Обычно столбы в сочетании с лентой используются на неустойчивых грунтах и ​​предназначены для небольших одноэтажных домов с мансардой или двухэтажных сооружений из легких материалов.Подходящие стеновые материалы — пеноблоки и деревянные конструкции (бревна), а также «шлифовальный станок», для строительства по канадским и финским технологиям.

В домах из газобетона можно также использовать мелкозернистый фундамент. Но аналоги кирпича требуют наличия столбов и увеличения прочности и диаметра столбов.

Материалы

Опорные столбы могут быть выполнены из нескольких видов материалов.

Дерево

Это доступный и простой в установке материал, который, однако, имеет наименьшую грузоподъемность и небольшой срок службы.Такой вариант можно использовать как фундамент для небольших террас, временных построек, загородных домов.

Оптимальным для деревянных столбов является диаметр 120-200 мм. Перед использованием подставку просушить, покрыть влагоотталкивающими и антисептическими пропитками. Это увеличит срок службы колонки. Битумные мастики используются как гидроизоляционный материал.

Кирпич

Большое распространение получили кирпичные столбы. Из них выкладывают мелкоплодные столбчатые основания квадратного сечения с шириной сторон 40-50 см.

Бетон

Бетонные элементы представляют собой монолитные или сборно-разборные основания на основе бетона, армированного стальными стержнями. Стандартное сечение в этом случае составляет 400 мм. Этот вариант подходит как основа для капитального строительства.

Труба

Трубчатые элементы представляют собой металлические трубы, закрепленные в земле и заполненные изнутри бетонным раствором. Арматура используется как арматура.

Расчеты

Определение количества свай и их длины производится по расчетной документации.Для участков с достаточно устойчивым грунтом достаточно опоры длиной 2500 мм. При возведении объекта на неровном рельефе высота опоры учитывает перепады высоты почвы. При строительстве сильно подвижного грунта высота опоры должна быть такой, чтобы доходить до твердых слоев почвы плюс 15-20 см.

Рассчитайте количество колонн, создав все нагрузки на фундамент. Для этого необходимо рассчитать нагрузку (вес) 1 м3 материала стен и умножить этот показатель на количество кубиков всего помещения.В этот коэффициент складывается вес пола, перекрытий, окон и дверей, крыши, а также внутреннего оборудования (мебель, отделочные материалы, техника, коммуникации).

Следует учитывать, что монтировать столбы необходимо в углах, точках пересечения перегородок.

Расстояние между колоннами выдерживает в пределах 100-250 см. Чем тяжелее объект, тем меньше сохраняется расстояние между опорами.Не рекомендуется увеличивать шаг более чем на 250 см, так как в этом случае снижается прочность готовой постройки.

Для деревянных построек рекомендуется ставить столбы с шагом 3 м, в сооружениях из пенобетона и газобетона — 2 м. Для домов из кирпича этот показатель составляет 1,5-1,7 м. Иными словами, для фундамента дома из пеноблоков размером 9х8 м в среднем требуется не менее 16 столбов, а для деревянного аналога того же размера — 12-14 опор.

Этапы монтажа

В целом строительство столбчато-ленточного фундамента делится на 2 больших этапа: создание системы столбов и насыпка мелкозернистого ленточного основания.

Создание проекта

Возведение любого типа фундамента начинается с создания проектной документации. Этой работе предшествуют геологические изыскания (мониторинг и анализ грунта для поиска оптимального типа фундамента). В проекте содержится информация о несущей способности столбов, их размерах, количестве.

Рассматриваемый тип фундамента может быть мелко заваренным и зашнурованным. В первом случае столбы погружают в землю на 40 см, во втором — на 50-70 см ниже уровня промерзания почвы.Выбор конкретной технологии зависит от типа грунта, наличия или отсутствия грунтовых вод, особенностей строящегося объекта.

Пошаговая инструкция по установке полюсов не слишком сложна.

Подготовка сайта

На этом этапе сыворотку удаляют с участка, удаляя шарик плодородного слоя и выравнивая уровень. На глинистых почвах снимается верхний слой и засыпается слой песка, который утрамбовывается и выравнивается.

Маркировка участка

Для этого используют колышки и моток из заметной веревки или нитки. Нити необходимо натянуть на расстояние, соответствующее ширине будущей ленты фундамента. Важно следить за пересечением ниток в углах, оно должно быть строго перпендикулярным. Разметка производится по точкам прохода и пересечения внутренних перегородок, в углах, а также в зонах, подверженных максимальным нагрузкам.

Создание траншеи и углублений под опоры

На месте ленточного фундамента следует испытать глубину около 400 мм. Ширина траншеи должна быть на 70-100 мм больше глубины.

В местах повышенных нагрузок (согласно проектной документации) производятся углубления, в которых опорные столбы будут разрушены. Их диаметр рассчитывается исходя из нагрузки на фундамент. Чем он выше, тем большего диаметра должны быть столбы. Для создания углубления используется расточка. Если заглубление достаточно длинное, то сначала его выполняют коричневым, затем саморезом.

При закладке столбов на глубину более 100 см необходимо делать подпорки из прочных досок, которые предотвратят сыпание грунта. Если глубина фундамента меньше 100 см, от использования резервных копий можно отказаться.

На дне каждого углубления засыпается песок толщиной 10 см. При большей глубине укладки основания толщина песочной «подушки» достигает 30-40 см.

Установка опор

На этом этапе в подготовленное углубление опускаются столбы. Чаще всего используют трубы, залитые бетоном. Предварительная труба водонепроницаема, например, путем оклейки двойным слоем каучукоида. После этого трубы оставляют до проточки, после чего проверяют их вертикальную ориентацию.

Следующий этап — армирование труб. Для этого применяется каркас диаметром 12-14 мм и вязальная проволока.Полученный каркас следует выполнить на расстоянии 12-20 см от трубы.

После этого готовится бетонный раствор, который сначала заливается в свободное пространство между стенками ниши и трубами. Высота заполнения около 20 см. Затем заполняется полость внутри труб.

Фундамент столбчато-ленточный — одна из самых широко применяемых основ в частном домостроении. Он сочетает в себе все достоинства столбчатого и ленточного фундаментных фундаментов, практически избавившись от недостатков.Так, ленточный бетонный фундамент, чтобы не быть чувствительным к сезонным ячейкам почвы, следует заделывать в землю ниже линии промерзания почвы. Однако для того, чтобы создать фундамент такой глубины в средней полосе нашей страны, придется провести солидный объем земляных работ. Но это значительно увеличит стоимость возведения фундамента.

Но простой столбчатый фундамент — это достаточно дешевое здание, оно глубоко проникает в землю, обеспечивая отсутствие конструкции конструкции при движении грунта.Но такой фундамент не позволяет создавать в конструкции цокольного и цокольного этажей жилые этажи, что значительно снижает функциональность вашего здания.

Основание ленточного долота состоит из бетонной ленты с относительно мелкоразводным ленточным основанием и опорными стойками, проникающими в грунт на значительную глубину — ниже уровня примеризации грунта.

Строительство столбчатого цоколя

Любое строительство начинается с подготовки проекта.Обычно проектирование фундаментного основания выполняется совместно с проектированием самого сооружения. При этом рассчитывается нагрузка, которая будет обеспечена на фундамент фундамента. Такая нагрузка зависит от планируемого веса дома, и нагрузки, которая может быть на него предусмотрена при различных природных явлениях, например, после выпадения обильного снега или при порывах ураганного ветра. В любом случае ленту фундаментной основы необходимо провести под внешними и несущими стенами вашего сооружения.

31.05.2014

В контакте с

Одноклассники.

Возведение классического фундамента не зря относится к самым дорогостоящим работам, требующим длительного времени.

Процесс строительства отличается сложностью — важно четко соблюдать принятую последовательность работ. .

Необходимо заранее закупить строительные материалы, подготовить участок под фундамент.

Чтобы фундамент получился прочным и прослужил долгие годы, необходимо обратить внимание на проектные работы, которые предлагают выбор базового типа, расчет нагрузки .Этот этап относится к наиболее важным. От того, насколько качественен проект, зависит устойчивость здания и общая безопасность постройки.

Существует несколько технологий строительства фундаментов , позволяющих снизить трудозатраты . Это устройство столбчато-ленточного фундамента и его разновидности. Работы могут немного отличаться, но общий принцип остается прежним.

Монолитный ленточный столбчатый фундамент Это гибрид, сочетающий в себе достоинство и основание. Опоры изготавливаются из железобетона и столбов. На столбах отличается тем, что в землю упирается несколько столбов, а не вся лента. Сверху столбы сооружаются из железобетона, в результате лента и столбы соединяются в единую конструкцию.

Пиален-пояс монолитный фундамент Это разновидность столбчато-ленточного фундамента. При построении конструкции используются винтовые и бурбилинговые сваи. Первые придают фундаменту дополнительную жесткость , что достигается наличием винтовой резьбы.Диаметр винтовой сваи разный, выбирается по нагрузке. Для установки таких опор требуется специальное оборудование, но вы можете выполнить работы вручную.

При установке бурбилейных свай сначала требуется проделать ямку в земле, затем в нее заливается бетон.

Для придания конструкции жесткости в колодец устанавливаются стальные или асбестосцентные трубы или асбестовые .

Над сваями сделать ленту. Когда опоры вкручены в землю, надавите на них.Затем в верхней части свай просверлите отверстия, пропустите через них закладные. Они нужны для закрепления переборной арматуры, которая будет держаться в продольном направлении.

После этого можно переходить к армированию ленточного каркаса.

Важно! Арматуру аккуратно проварить изнутри опоры ствола, верхнюю и нижнюю плети аккуратно завязать между собой. Если этого не сделать, то после бетонирования монолит начнет трескаться изнутри.

Работу можно выполнить самостоятельно .

Приложение

На рыхлых грунтах возводится столбчато-ленточный фундамент. Такое основание нельзя делать под тяжелые постройки, но оно отлично подойдет для строительства из пеноблоков, дерева и газобетона. Материалы легкие, изделия из дерева их без труда перенесут.

Свайно-ленточная основа изготавливается на слабых грунтах. Подходит для возведения построек на пикапе, возможно строительство на заболоченной местности.Обычный ленточный фундамент на таких участках построить невозможно, так как плотный слой грунта находится на большой глубине, а вот сваи добьются без труда, ленточный монолитный фундамент на сваях получается прочным .

Прогулочно-ленточный фундамент своими руками

Возведение такого фундамента состоит из следующих этапов :

1. Необходимо подготовить проект , который должен учитывать тип конструкции и ее вес, особенности грунта.Отсюда следует

Наглядный пример расчета столбчатого основания представлен на видео ниже:

2. В углах здания необходимо установить опоры . Расстояние между колоннами не должно превышать 2 м. Внизу опор необходимо сделать уширение. Это увеличит площадь опоры, предотвратит выдавливание столбов на морозе.

3. При строительстве проглоченный крик для него делают траншею .Если лента будет проходить по земле, следует сделать бетонную насыпь . После завершения строительства его необходимо удалить.

4. Изготовить опалубку для опоры, поставить арматуру . Предварительно свяжите его в виде параллелепипеда. Размеры каркаса должны быть такими, чтобы при размещении его в опалубке до стен щита оставалось не более 50 мм. Отдельно стоит сделать руспек , арматуру . Здесь необходимо поставить два ремня фурнитуры, перевязанные сверху и снизу.

5. Заливка опалубки бетоном Лучше всего использовать M200. В колодец заливают бетон на 30 см, затем поднимают опалубку труб. Раствор растекается, в результате диаметр подошвы увеличивается.

Заливается смесь, начиная с колодцев, затем переходя к другим частям фундамента. За один подход заливается весь раствор. Из бетона необходимо выпустить воздух — для этого он в нескольких местах подпорчен. После этого раствор уплотняется, в результате должно появиться цементное молочко.

6. Когда бетон замерзнет, ​​ снимите опалубку .

7. Ростверк закрыть гидроизоляционным материалом .

Монолитная стяжка

При строительстве часто используется столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой. Стяжка называется Алая . Единственное отличие ремня крика от обычного фундамента в том, что он опирается на столбы, а не на землю .

Важно: Тип стяжки зависит от типа почвы. Если он слабенький, его можно вломать в землю на 0,5 м. Зайцевые почвы требуют другого подхода. В этом случае стяжку следует делать поверх почвы — между ней и визгом должен быть зазор.

Как убрать упавшие столбы под фундаментную ленту?

В этом случае вы можете действовать двумя способами. Каждый из них потребует значительных финансовых вложений.

Первый предлагает устройство свайного винтового основания рядом со старым После этого под конструкцией стельки из металла, которые будут опираться на сваи.

Второй вариант предлагает усиление фундамента . Траншеи продырявите под всеми опорными точками, а затем заново засыпьте фундамент арматурой. В результате получится массивная база. Так как его вес велик, он не сможет его сжать.

Преимущества и недостатки

Возведение фундамента на сваях или столбах имеет следующие плюсы :

• высокая скорость строительства и небольшой объем земли;
• довольно низкая стоимость;
• возможность строительства на быстрых и пересеченных грунтах;
• не требует специального оборудования и найма профессиональных строителей.
• подходит для дачного и гаражного строительства;
• не нужно подсыпать подушки из щебня и песка под все основание;
• дренаж не требуется;
• малый расход бетона и других строительных материалов;
• снижение теплопотерь;
• Виброизоляция конструкции.

ТО недостатки Возможно, такой фундамент не подходит под кирпичные дома. Многое зависит от площади: в регионах с суровым климатом потребуется дополнительное утепление основания .

Полезное видео

Дополнительная информация о том, как делается монолитная стяжка: ленточный фундамент и особенности конструкции представлены на видео ниже:

выводы

Под строительство может быть возведен столбчато-ленточный фундамент, стены которого сложены из легких материалов. Перед началом строительства следует подготовить проект. Устройство базового не потребует больших финансовых затрат, все работы можно выполнить своими силами..

В контакте с

Фундамент ленточный столбчатый с монолитной стяжкой. Фундамент ленточно-столбчатый своими руками

В контакте с

Одноклассники

Не зря возведение классического фундамента — одна из самых дорогих и трудоемких работ.

Процесс строительства сложный — важно строго соблюдать принятую последовательность работ .

Необходимо заранее закупить стройматериалы, подготовить участок под фундамент.

Чтобы фундамент получился прочным и прослужил долгие годы, необходимо обратить внимание на проектные мероприятия, которые включают выбор типа фундамента, расчет нагрузок … Этот этап является одним из этапов. самое важное. От того, насколько качественным будет проект, зависит устойчивость постройки и общая безопасность постройки.

Существует несколько технологий строительства фундаментов , позволяющих снизить трудозатраты … Это устройство столбчато-ленточного фундамента и его разновидности. Работы могут немного отличаться, но общий принцип остается прежним.

Монолитный столбчато-ленточный фундамент — это гибрид, сочетающий достоинства и причины. Опоры изготавливаются из железобетона и столбов. на столбы, отличается тем, что в землю упираются несколько столбов, а не вся лента. Над столбами возводится железобетонная стяжка, в результате лента и столбы объединяются в единую конструкцию.

Фундамент свайно-ленточный монолитный — это тип столбчато-ленточного фундамента. При возведении конструкции используются винтовые и буронабивные сваи. Первые придают основанию дополнительную жесткость , которая достигается за счет наличия винтовой резьбы. Диаметр винтовой сваи разный, его выбирают с учетом нагрузки. Для установки таких опор потребуется специальное оборудование, но вы можете выполнить работу вручную.

При установке буронабивных свай сначала нужно проделать яму в земле, позже в нее заливается бетон.

Для придания конструкции жесткости в колодец устанавливаются трубы из стали или асбестоцемента. .

Над сваями делают ленту. Когда опоры будут вкручены в землю, привяжите к ним арматуру. Затем просверлите отверстия в верхней части свай, пропустите через них закладные. Они необходимы для закрепления плетей арматуры, которая будет бегать в продольном направлении.

После этого можно переходить к армированию ленточного каркаса.

Важно! Осторожно поместите арматуру внутрь опорного вала, аккуратно свяжите верхнюю и нижнюю плети вместе. Если этого не сделать, то после бетонирования монолит начнет трескаться изнутри.

Работа можно сделать самому .

Приложение

Фундамент столбчато-ленточный возводится на пучинистых грунтах. Такой фундамент нельзя делать для тяжелых построек, но он отлично подходит для построек из пеноблоков, дерева и газобетона.Материалы легкие, ростверк их без труда выдержит.

Основание свайно-ленточное изготавливается на мягких грунтах. Подходит для возведения зданий на торфяном болоте, возможно строительство на заболоченных участках. Обычный ленточный фундамент на таких участках строить нельзя, потому что плотный слой грунта находится на большой глубине, но сваи до него дойдут без труда, ленточный монолитный фундамент на сваях будет прочным .

Колонно-ленточный фундамент своими руками

Возведение такого фундамента состоит из следующих этапов :

1. Необходимо подготовить проект , в котором следует учитывать тип постройки и ее вес, характеристики грунта. Следует.

Наглядный пример расчета столбчато-ленточного основания представлен на видео ниже:

2. По углам здания необходимо установить опоры. … Расстояние между стойками не должно превышать 2 м. В нижней части опор необходимо сделать уширение. Это увеличит площадь опоры, предотвратит выдавливание столбов в холодную погоду.

3. При строительстве заглубленного ростверка под ним сделайте траншею … Если лента будет проходить по земле, следует сделать бетонную насыпь … После завершения строительства ее необходимо удалить.

4. Сделайте опалубку для опор, уложите арматуру … Предварительно свяжите ее в форме параллелепипеда. Размеры каркаса должны быть такими, чтобы при его укладке в опалубку до стенок доски оставалось не более 50 мм. Отдельно стоит сделать армирование ростверка … Здесь необходимо поставить два пояса арматуры, связав между собой верхний и нижний.

5. Залить бетон в опалубку , лучше всего использовать M200. В колодцы заливается бетон на 30 см, затем поднимается опалубочная труба. Раствор растекается, в результате диаметр подошвы увеличивается.

Заливается смесь, начиная с колодцев, затем переходя к другим частям фундамента. За один подход заливается весь раствор. Необходимо выпустить воздух из бетона — для этого он пробит в нескольких местах. После этого раствор уплотняется, в результате должно появиться цементное молочко.

6. Когда бетон застынет , снимите опалубку .

7. Покрытие ростверка с гидроизоляционным материалом .

Монолитная стяжка

В строительстве часто используется столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой. Стяжка называется ростверк … Единственное отличие ростверка от обычного ленточного фундамента в том, что он опирается на столбы, а не на землю .

Важно: тип стяжки зависит от типа почвы. Если он немного бугристый, то его можно закопать на 0,5 м в землю. Пучкование требует иного подхода. В этом случае стяжку следует делать над землей — между ней и ростверком должен быть зазор.

Как опустить под ленту фундамента поднятые столбы?

В этом случае вы можете действовать двумя способами.Каждый из них потребует значительных финансовых вложений.

Первый предполагает устройство свайно-винтовой базы рядом со старым , после чего под конструкцию закладываются металлические швеллеры, которые будут опираться на сваи.

Второй вариант включает усиление фундамента … Выкопайте траншеи под всеми точками крепления, а затем заново засыпьте армированный фундамент. В результате получилась массивная база. Так как его вес будет большим, выдавить его не получится.

Преимущества и недостатки

Возведение фундамента на сваях или столбах имеет следующие плюсы :

• высокая скорость строительства и небольшой объем земельных работ;
• довольно низкая стоимость;
• возможность застройки на сильно торфянистых и торфяных почвах;
• не требует специального оборудования и найма профессиональных строителей.
• подходит для строительства дачи и гаража;
• не нужно подсыпать щебень и песчаные подушки под все основание;
• дренажная система не требуется;
• малый расход бетона и других строительных материалов;
• снижение теплопотерь;
• виброизоляция здания.

К К недостаткам можно отнести то, что такой фундамент не подходит для кирпичных домов … Многое зависит от площади: В регионах с суровым климатом потребуется дополнительное утепление основания .

Полезное видео

Дополнительная информация о том, как делается монолитная стяжка: ленточный фундамент и особенности конструкции, представлена ​​в видео ниже:

выводы

Колонно-ленточный фундамент можно возводить под зданиями, стены которых выполнены из легких материалов.Перед началом строительства следует подготовить проект. Базовый прибор не потребует больших финансовых затрат, все работы можно выполнить своими силами.

В контакте с

В современном частном домостроении преобладает возведение монолитных ленточных фундаментов. Такой тип фундамента обеспечивает достижение оптимальных технических и эксплуатационных характеристик для зданий разного типа … В большинстве ситуаций этот вариант обеспечивает требуемые прочностные и эксплуатационные характеристики конструкции.Несущая способность очень высокая. Но иногда его использование ограничено или недопустимо, тогда приходится прибегать к альтернативным вариантам, среди которых особенно выделяется столбчато-ленточный фундамент.

Ограничения на использование ленточной основы

Одним из ключевых определяющих параметров строительства является геологическая ситуация на участке. Ленточный фундамент придется закладывать на значительную глубину или проводить разного рода изменения, которые неудобны и невыгодны.Среди ограничивающих использование фундамента можно выделить следующие геологические характеристики:

1. Верхние горизонты подстилающего грунта могут иметь высокий коэффициент морозного пучения, что приводит к сезонному разрушению основания.
2. Если в районе строительства зимой большая глубина промерзания грунта, то эту отметку придется проходить мощной бетонной полосой, что очень дорого.
3. Глубокая залегание сильных и устойчивых горизонтов.
4. Наличие значительного уклона местности на участке требует альтернативного решения, чтобы не оборудовать ленту огромной высоты базовой лентой.

При тщательном анализе ситуации на участке и изучении имеющихся данных предпроектных проработок архитектор поможет выбрать оптимальный вариант базовых конструкций.

Если для хозяина дома важно наличие подвала или подземного гаража, то заложение фундамента на значительную глубину неизбежно.Но если такая конструкция вам не нужна, то достаточно ограничиться оптимально подобранными столбчатыми основаниями.

Этот тип фундамента обеспечивает отличные характеристики фундамента за счет равномерного распределения нагрузки при минимальных затратах на прохождение грунта.

Комбинированный фундамент — когда использовать и варианты

Ленточный фундамент со столбами сочетает в себе преимущества сразу двух популярных и активно используемых фундаментов. Таким образом, можно грамотно применить достоинства для достижения наилучшего результата.

Комбинированный ленточно-столбчатый фундамент представляет собой простой гибрид широко известных вариантов конструкции. Основной принцип, лежащий в основе этого типа фундамента, — проходить слабые грунты и выходить на несущий горизонт не всей полосой основания, а только несущими опорами, которые поддерживают здание, гарантируя его устойчивость и прочность.

Достигнув поверхности, опоры связываются монолитной лентой, что позволяет создать единую конструкцию, в которой вес равномерно переносится на созданные столбы.Называется такая соединительная стяжка, которая упирается не в землю, как в стандартной форме, а на созданные столбы фундамента.

В целом столбчато-ленточный фундамент представляет собой разновидность свайно-ленточного фундамента, на котором возводится.

Использование описанного типа фундамента для строительства зданий и сооружений разного типа позволяет добиться следующих преимуществ:

• Уменьшение объемов работ, использование строительных материалов, что приводит к удешевлению работ и падению сметной стоимости всего строительства.
• Ускорение работы, способствующее скорейшему достижению желаемого результата.
• Выполнение работ на всех этапах строительства фундамента не представляет особой технической сложности и позволяет самостоятельно решить поставленную задачу.

Комбинированный фундамент

Ленточно-столбчатый фундамент — отличный пример удачного сочетания нескольких популярных типов фундамента.

Типы столбов для столбчато-ленточного фундамента

Столбчато-ленточный фундамент своими руками можно возвести в кратчайшие сроки, если правильно сделана подготовка проекта и соблюдены правила строительства.На этапе проектирования столбчато-ленточного фундамента с максимальной точностью определяется расстояние между столбами и параметры самих опор — ведь это будущие опоры всей конструкции.

Разнообразие типов свай, используемых в качестве опор для фундамента, определяет разновидности этого комбинированного фундамента. Опоры могут изготавливаться как на заводе, так и непосредственно на месте. Буронабивной тип конструкции оптимален для возведения такого фундамента.

Иногда используются одинарные опорные конструкции, позволяющие максимально точно и эффективно распределять основную нагрузку.

Ленточно-столбчатый фундамент возводится в кратчайшие сроки своими руками, обеспечивая при этом достаточную прочность и эстетичность конструкции.

Процесс устройства столбчато-ленточного фундамента

Комбинированный фундамент дома дает отличные результаты. На практике простые столбы для ленточного фундамента обеспечивают высокие технические характеристики.Построить базу можно самостоятельно, для этого нужно выполнить несколько этапов строительства:

Этапы строительства

1. Подготовка строительной площадки. На этом этапе участок следует тщательно очистить, выровнять грунт и разметить на участке основание. Это делается либо самостоятельно, либо с помощью геодезистов. Положение каждой опоры на сайте точно определено.
2. для будущих опор. Осуществляется с помощью специальных ручных дрелей или дополнительного оборудования, в зависимости от параметров создаваемых колодцев и технических характеристик грунта.Колодец обычно расширяется внизу, чтобы обеспечить дополнительную поддержку и силу. Сверление ведется строго по проекту, выдерживая расчетный шаг между опорами.
3. Гидроизоляция каждого колодца. Для обеспечения безопасности опор важно обеспечить прочность и защиту столбов. Они находятся под постоянным давлением извне. грунтовые воды, что приводит к разрушению основной конструкции. Следовательно, или другие гидрофильные материалы, чтобы предотвратить разрушение основы.
4. Дно колодца засыпается песчано-гравийной смесью, после чего выполняется необходимое. Якорь устанавливается вертикально и обычно достаточно 4 стержней.
5. Установлена ​​опалубка, которая становится опорой.
6. После завершения оборудования колодцев для каждого столба переходят к аналогичным работам по устройству соединительного ростверка. Также делают основную подушку, гидроизоляцию, опалубку — получившуюся конструкцию просто заливают бетоном.

Комбинированный фундамент прост в строительстве и эффективен в эксплуатации. Простой столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой имеет ряд практически ценных преимуществ:

• Невысокая стоимость работ и закупка материалов. В конечном итоге такой выбор фундамента позволяет в несколько раз снизить затраты на создание прочного фундамента.
• Простота установки опор и ростверка, что позволяет не только выполнять работы в короткие сроки, но и выполнять большую часть работ самостоятельно, без привлечения дополнительных рабочих и специалистов.
• Возведение фундамента полностью может выполняться бригадой из 2-3 человек.

Таким образом, комбинированный тип основания позволяет добиться отличных характеристик при ограниченной стоимости. Такой подход — лучшее решение в некоторых ситуациях, позволяющее оптимизировать весь процесс строительства дома.

Построить столбчатый фундамент своими руками несложно. Главное — это разница между обычной лентой и несущей конструкцией на основе столбов.В первом случае ленточный фундамент возводится прямо на земле, а во втором монтируются столбы, а сверху устанавливается ростверк.

Тип столбчатого фундамента выбирается в зависимости от типа грунта.

Они делятся на два типа:

• сборные;
• монолитный.

Сборные столбчатые основания возводятся в местах, где есть грунтовые воды или очень промерзающая почва … Этот тип можно сделать быстрее, чем монолитный. Но если сравнивать по прочности, последний, несомненно, лучше.

Фундамент на столбах для участков с большими уклонами

В зависимости от степени проникновения в землю они могут быть:

• похоронен;
• мелкий;
• не похоронен.

Их конструкция несколько отличается по технологии. В этой статье речь пойдет о том, как своими руками сделать незаглубленный ленточно-столбчатый фундамент.

Расчет и разметка столбчато-ленточного фундамента

Одним из основных моментов, на которые следует обратить внимание при возведении деревянных построек, является подготовка территории и правильная разметка … Ведь от этого в будущем зависит прочность всей конструкции.

Расчет и разметка столбчато-ленточного основания можно выполнить самостоятельно, с минимумом инструментов. Перед проведением любых работ место для строительства следует тщательно подготовить … Оптимальный вариант в этом случае — когда почва будет сухой и однородной. Специалисты рекомендуют дополнительно узнать, насколько может промерзать грунт на этом участке, чтобы не допустить разрушения стен.

Фундамент обычно закладывают ниже глубины промерзания на 20 см. … Допустим небольшой уклон строительной площадки в любую сторону, кроме северной. Это предусмотрено для отвода дождевой и талой воды.

Необходимые материалы и инструменты

Для разметки столбчатого фундамента с ростверком не обойтись без следующего набора инструментов и материалов:

• лента строительная;
• шнур льняной;
• строительный уровень;
• деревянный колышек, длина которого 50 см;
• прямоугольных треугольников.

Схема расчета столбчато-ленточного фундамента

Разметка начинается с внутренней , именно здесь обнажается первый угол будущей конструкции и забивается колышек. Далее отмерьте треугольником размеры внешней части фундамента.

Необходимо разметить участок с точностью до нескольких сантиметров при разнице диагоналей

С одной стороны, длина будет равна размеру продольной стороны стены, а с другой — поперечной.На пересечении топоров забивают еще два деревянных колышка. Остальные углы будущей конструкции измеряются аналогичным образом.

Следующим этапом является сброс.

Это выглядит следующим образом:

• Закрепите доски на специальных столбах, установленных рядом с забитыми колышками. Их закрепляют на высоте будущего этажа здания, не выше 1,5 см от самого грунта;
• проверьте правильность наклеек;
• при строительстве столбчатого типа своими руками важно обращать внимание на осевые размеры.Их накладывают по верху тряпок, а затем вбивают гвозди и со всех сторон натягивают бельевую веревку или шнур.

Расчет столбчатого фундамента с ростверком

Если вам нужно построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками, в первую очередь следует рассчитать, сколько опор нужно сделать, чтобы его можно было использовать длительное время.

Как и в предыдущем случае, работы начинаются с геологоразведочных работ. , чтобы узнать несущую способность почвы.Этот показатель сможет помочь рассчитать площадь опоры, информацию о которой можно легко найти в Интернете или специализированной литературе.

Затем нужно рассчитать вес всего здания … Это зависит от веса используемых материалов плюс ветровых и снеговых нагрузок. Полученное число нужно разделить на вес, выдерживающий 1 см2 грунта. Это будет показатель площади фундамента. Для окончательного результата необходимо прибавить к полученному значению 30% к запасу прочности .

Для того, чтобы рассчитать необходимое количество столбов для столбчатого основания с ростверком, площадь опоры делится на площадь опорного основания.

Этот вид фундамента пользуется особой популярностью именно благодаря своей простоте, прочности и возможности выполнить все работы своими руками в кратчайшие сроки, даже не имея большого опыта строительства. А сравнив цены на материал, можно посчитать, что будет стоить 1 шт.В 5-2 раза дешевле любого другого типа.

Но у него есть и недостаток, который необходимо учитывать на этапе проектирования. Настоятельно не рекомендуется устанавливать его на движущемся грунте, а также в местах, где протекают грунтовые воды или есть большие перепады высот.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

По своей сути фундамент представляет собой систему опор, расположенных:

• в углах здания;
• в точке пересечения стен;
• под несущие конструкции.

Если на первом этаже планируется каменная печь, то под нее также лучше заложить опорные сваи

Перед выполнением любых работ обязательно составьте рабочий проект будущего и затем постарайтесь его точно придерживаться с учетом всей проектной документации. Тогда постройка гарантированно сможет простоять долгое время.

Возможная нагрузка на фундамент также имеет большое значение при выборе опоры.

Итак, нужно учесть следующие параметры:

• примерный вес будущего здания, мебели;
• количество жителей;
• вес основания и всего здания;
• снеговая нагрузка.

Это зависит от того, какой материал лучше выбрать и сколько его потребуется. Его нужно заполнить вовремя до наступления зимы. , так как осталось за этот период, она деформирована и приходится начинать все сначала.

Чтобы построить столбчатое основание своими руками, необходимо запастись следующими инструментами и материалами:

• опоры железобетонные, бетонные или кирпичные;
• фитингов;
• опалубочная доска;
• песок;
• щебня;
• цемент.

Для опалубки лучше взять доску толщиной 20 мм … Можно, конечно, приобрести для этих целей специальные металлические плиты или ДСП, но стоимость древесины намного ниже.

• собрать щиты из досок, а из них — ящики;
• вставить их в заранее подготовленное углубление в почве в местах расположения опор;
• Полностью смочите водой внутреннюю часть поверхности коробки.Это предотвратит впитывание воды из бетона и упростит демонтаж коробки после высыхания бетона.

Затем необходимо укрепить фундамент арматурой диаметром 12-16 мм. Лучше разместить внутри коробки, чтобы край арматуры не доходил до стенок коробки на 5 мм. Для продольного расположения используются стержни диаметром 6 мм, приваренные через 30-40 см. … После сборки каркаса ростверка лишние стержни просто снимаются.

И последнее, но не менее важное: столбчатый фундамент утеплен и гидроизолирован. … Эти работы увеличивают срок службы фундамента. Но не для всех типов фундаментов. Например, винтовой фундамент не требует гидроизоляционных и изоляционных работ.

Стоимость возведения столбчатого фундамента

Стоимость готовой продукции зависит от многих показателей:

• участок, на котором будет располагаться будущее здание;
• по типу грунта;
• ширина основания и его глубина;
• из материалов, использованных для строительства столбчатого фундамента (их качество, размер, производитель и тип).

При приеме на работу специалистов помимо этих параметров учитывается объем работы и количество рабочих дней. Следует отметить, что цена на строительство монолитного ленточного фундамента несколько выше по сравнению с другими вариантами.

Цены на строительство столбчатого фундамента за 1 погонный метр с учетом разных видов бетона приведены в таблице:

Размер фундамента	Марка бетона, (диаметр арматуры, мм)	Цена за 1 погонный метр (руб)
300 x 500	М-200, (Б-7.5)	4200
300 x 500	М-300, (Б-22,5)	4100
300 га 800	М-200, (Б-7,5)	6750
300 x 800	М-300, (Б-22,5)	6850
300 x 1000	М-200, (Б-7,5)	8400
300 x 1000	М-300, (Б-22,5)	8500
300 x 1200	М-200, (Б-7.5)	10100
300 x 1200	М-300, (Б-22,5)	10200

Стоимость самого фундамента относительно невелика, что снизит общую стоимость строительства деревянного дома или бани на дачном участке.

Подробнее об этапах строительства столбчатого ленточного фундамента своими руками можно увидеть в видео:

Среди всех применяемых сегодня разновидностей бетонных фундаментов столбно-ленточный фундамент заслуживает особого внимания.Чаще всего такую ​​конструкцию используют при обустройстве тяжелых и массивных строительных объектов.

При грамотном строительстве столбчато-ленточная конструкция будет иметь самые высокие характеристики. При этом на устройство такого фундамента уходит относительно мало времени и средств, а все необходимые работы можно выполнить своими силами.

Ознакомьтесь с общими сведениями о столбчато-ленточных основаниях, изучите руководство по устройству таких конструкций и приступайте к работе.

Общие сведения об основаниях столбчато-ленточного типа

Использование такой конструкции будет оправдано при выполнении строительных работ на участках с большой глубиной промерзания грунта.

В таких ситуациях строительство обычного заглубленного ленточного фундамента потребует нерациональных финансовых вложений, а неглубокая конструкция просто не справится с возложенными на нее задачами.

В таких условиях столбчато-ленточный фундамент — отличный вариант.С обустройством такой конструкции справится даже новичок.

Дополнительным преимуществом рассматриваемого фундамента является возможность его устройства на наклонных участках. Но если подземный водоносный горизонт расположен слишком близко к поверхности почвы, от такого решения рекомендуется воздержаться.

В рассматриваемой конструкции большая часть нагрузки приходится на основание столбов. В этом случае столбы необходимо закладывать в землю минимум на 200 мм ниже точки промерзания почвы.Это обеспечит максимальную долговечность и надежность конструкции.

Чтобы в дальнейшем лента не поднималась под действием естественных изменений структуры почвы, ее нижнюю часть необходимо сделать несколько расширенной.

В конструкции столбчато-ленточного типа лента выполняет функции исключительно верхнего ростверка, необходимого для соединения столбов в единую конструкцию и дополнительного повышения прочности основания. В этом случае лента не оказывает нагрузки на землю.

С помощью ленты обеспечивается максимально равномерное распределение нагрузки на основные столбы фундамента.

Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы после полного завершения устройства конструкции между нижним краем ростверка и верхним слоем грунта оставалось не менее 150-200 мм свободного пространства. Из-за наличия такого зазора фундамент не получит значительных повреждений даже при сильном пучении земли.

Из чего сделаны столбы?

Прежде чем приступить к самостоятельному устройству столбчато-ленточного основания, необходимо выбрать оптимальный материал для изготовления опор. Доступные решения включают дерево, бетонные блоки, кирпич, асбестоцемент и металлические трубы. Ознакомьтесь с особенностями каждого варианта и выберите решение, наиболее подходящее для вашей ситуации.

Применяются крайне редко из-за относительно невысокой прочности.Столбы из дерева подходят только для устройства фундамента, предназначенного для установки террасы или другого подобного сооружения.

Оптимальный диаметр деревянных столбов 150-200 см.

Перед тем как заглубить столбы из рассматриваемого материала в землю, их необходимо обработать антисептической и огнезащитной пропиткой. Благодаря такой обработке значительно повысится устойчивость материала к гниению, поражению вредителями и возгоранию.

Мастики на битумной основе идеально подходят для гидроизоляции древесины.

Кирпич железорудный хорошо подходит для устройства столбчато-ленточной конструкции. С его использованием возводятся и неглубокие столбчатые фундаменты.

Опоры в виде бетонных столбов, дополнительно усиленных арматурой, считаются наиболее надежными. В связи с этим наибольшей популярностью пользуются именно такие опоры.

Бетонные столбы могут быть неразъемными (монолитными) или состоять из нескольких блоков.

Важно, чтобы ширина столбов была не менее 40 см.

Трубы из асбестоцемента или металла очень просты в установке. Монтаж сводится к помещению пустотелых труб в заранее подготовленные углубления, установке стержней арматуры внутри труб и отделке полости бетоном.

Работа выполняется очень быстро и легко. Оптимальный диаметр трубы подбирается индивидуально с учетом предполагаемой нагрузки на возводимое основание.

Этапы устройства фундамента

Строительство фундамента данного типа осуществляется в два этапа. Сначала вам нужно будет создать основу конструкции из столбов, а затем обустроить неглубокую бетонную ленту.

Столбы

Перед началом работ определите оптимальную глубину столбчато-ленточного основания. На этом этапе учитывайте следующие параметры:

• тип и особенности строения грунта;
• уровень промерзания земли;
• глубина прохождения грунтовых вод.

Фундаменты бывают мелкие и утопленные. При устройстве неглубокого цоколя столбы обычно погружают в землю на 40 см, тогда как в случае сооружения заглубленного цоколя опоры заглубляют на 10-50 см ниже точки промерзания грунта.

Выдержать шаг установки опор в пределах 100-250 см в соответствии с будущей нагрузкой. Чем выше нагрузка на основание, тем меньше должно быть пространство между установленными опорами.Профессиональные строители категорически не рекомендуют ставить опоры с шагом более 250 см, поскольку это приведет к значительному снижению прочности готовой конструкции.

Приступите к установке опорных стоек. Это довольно простая работа, выполняемая в несколько шагов.

Шаг первый. Подготовьте сайт к предстоящим событиям. Для этого удалите плодородный комок земли и разровняйте участок. Если верхний слой почвы на вашем участке глинистый, удалите его больше и залейте полученное основание небольшим слоем песка.

Шаг второй. Отметьте сайт. Подойдут любые подходящие колышки и видимая веревка. Натяните нить на расстояние, соответствующее ширине будущей бетонной ленты.

Обратите внимание на угол пересечения шнуров. Важно, чтобы нити пересекались строго перпендикулярно.

Обозначить участки пересечения и примыкания внутренних перегородок и наружных стен здания, углы будущей конструкции и участки, которые будут подвергаться наиболее серьезным нагрузкам.

Шаг третий. Выройте траншею на месте ленточной части фундамента. Достаточно будет ямы глубиной около 400 мм. Траншея должна быть на 70-100 мм шире ширины ленты. Этот зазор необходим для установки досок опалубки.

Шаг четвертый. Сделайте углубления в местах установки опорных стоек. В этом вам поможет дрель или другое подходящее приспособление. Диаметр углублений подбирайте индивидуально в соответствии с ожидаемыми нагрузками на фундамент.Чем выше нагрузки, тем больше должен быть диаметр опорных стоек.

Если по проекту столбы будут лежать более чем на 100 см, обязательно установите опоры из прочных досок. Они предотвратят осыпание почвы. Если ямы глубиной до 100 см, от установки опор можно отказаться.

Шаг пятый. Заполните дно каждой полости слоем просеянного песка толщиной 100 мм.

Шаг шестой. Начните расставлять столбы.В этом примере опоры выполнены из асбоцементных труб.

Сначала гидроизоляция опор. Для этого накройте их двойным слоем рубероида или другого подобного материала. Вставьте гидроизоляционную трубу в углубление до упора.

Обвяжите арматурный каркас стальными прутьями и вязальной проволокой. Используйте стержни диаметром 12-14 мм. Арматура должна быть такой длины, чтобы ее верхние концы выступали из труб на 150-250 мм.

Начать заполнение.Сначала нужно залить бетоном свободное пространство в ямах вокруг опор примерно на 20 см от высоты ниш, а затем непосредственно залить трубы.

Оставьте готовые столбы высохнуть и набраться прочности.

Лента

Приступить к расположению ленточной части конструкции.

Шаг первый. Обвяжите каркас арматурными прутьями и стальной проволокой. Приварить конструкцию и прикрутить к арматурным стержням, выступающим из забетонированных опорных стоек.

Шаг второй. Установите ленточную опалубку. Соберите опалубку из досок толщиной 40 мм и шириной около 150 мм. Доски можно заменить ДСП, фанерой или листовым металлом.

Шаг третий. Покройте внутреннюю поверхность опалубки влагостойким материалом. Полиэтилен подходит для гидроизоляции; также могут использоваться более современные мембранные материалы.

Шаг четвертый. Заполните опалубку бетоном. Чтобы сэкономить время и силы, вы можете заказать товарный бетон.При желании раствор можно приготовить своими руками. Заполните один проход. Вылейте раствор горизонтально. Вертикальные швы категорически запрещены — они потрескаются еще до полного затвердевания бетона.

Заливаемый бетон обрабатывают специальным вибратором. Эта обработка устранит пустоты и лишний воздух. При отсутствии вибратора хотя бы в нескольких местах проткните бетон арматурой, а затем тщательно заделайте отверстия бетоном.

Заливка высохнет в течение месяца. Демонтировать опалубку рекомендуется только после полного затвердевания отливки. Некоторое время (обычно 1-1,5 недели) заливаемый бетон необходимо дополнительно увлажнять, иначе он потрескается.

Частоту и продолжительность увлажнения определяют индивидуально в соответствии с «поведением» бетона и погодными условиями.

Сделайте гидроизоляцию затвердевшего и затвердевшего бетона, засыпьте оставшиеся траншеи землей и продолжите запланированные строительные работы.

Удачной работы!

Видео — Колонно-ленточный фундамент своими руками

Фундамент — это фундамент всего здания, поэтому очень важно, чтобы он был прочным и долговечным. Ленточно-столбчатый фундамент — это фундамент монолитного типа, который идеально подходит для его возведения на пучинистой, заболоченной или песчаной почве. Этот вид строительства подходит для частных домов с деревянными или каркасными стенами. Он достаточно прочен и не требует значительных затрат.В этой статье пойдет речь о том, как сделать ленточно-столбчатый фундамент своими руками, без использования специального оборудования и без привлечения высококвалифицированных рабочих.

Этот тип фундамента состоит из двух основных компонентов — несущих конструкций и ростверка. Столбы служат опорными конструкциями, а ленточная система — ростверком.

Ленточный элемент позволяет закрыть черновой пол здания надежной конструкцией, позволяющей выдерживать лишнюю влагу.Кроме того, лента ростверка создает поверхность, которую очень удобно использовать для укладки таких стеновых материалов, как пеноблоки и кирпич.

Преимущества столбчато-ленточного фундамента

Преимущество этого типа фундамента — наличие виброзащиты. Опора конструкции снабжена боковыми секциями, которые плотно прикреплены к ленточному элементу, что создает «систему виброизоляции». Основная цель этой системы — уменьшить влияние вибрации от транспортных средств или железных дорог, расположенных рядом со зданием.

Основное положительное качество фундамента данного типа — низкая трудоемкость. Манипуляции с подготовкой места под строительство и заливкой конструкции бетоном могут производить даже непрофессионалы, поэтому сделать столбчато-ленточный фундамент своими руками довольно просто. Ленточный элемент фундаментной конструкции размещается над землей, поэтому количество используемой бетонной смеси сокращается, что позволяет прилично сэкономить на строительном бюджете.

Кроме того, еще одним преимуществом этой конструкции являются низкие тепловые потери. Объясняется это качество тем, что основная часть конструкции не будет соприкасаться с мерзлым грунтом, что примерно вдвое снизит теплопотери.

Компоненты столбчато-ленточного фундамента:

1. Несущая конструкция — столбы. Количество стоек зависит от веса конструкции.
2. Арматурный каркас.
3. Конструкция ремня.
4. Внутренние сваи.

Типы столбов для столбчато-ленточного фундамента

Утрамбованные опоры изготавливаются непосредственно на строительной площадке и устанавливаются в специальные колодцы, в которые заливается бетонный раствор. Особенно популярны скучные посты. Это можно объяснить тем, что данная конструкция не требует особых затрат и обладает хорошей несущей способностью. Этот тип конструкции можно бетонировать без опалубки.

В некоторых случаях используются одинарные опорные конструкции.Такие столбы подходят для мест, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Выбор материала для строительства столбов

При возведении ленточно-столбчатого фундамента в первую очередь нужно обратить внимание на то, какие материалы будут использоваться при возведении опор. Для этого можно использовать кирпич, бетонные блоки, трубы из металла или асбестоцемента, а также дерева.

Характеристики:

1. Опоры деревянные. Этот вид столбов не пользуется большой популярностью из-за того, что дерево — материал недолговечный.Тем не менее, деревянные опоры используются для строительства деревянных террас. Столбы для этого должны иметь диаметр 0,15-0,2 м. Кроме того, древесину лучше обработать пропитками, которые предотвратят разрушение.
2. Опоры из труб из асбестобетона или металла. Из этих элементов часто делают монолитные столбчато-ленточные фундаменты, так как такие трубы хорошо подходят для несъемной опалубки.
3. Столбы кирпичные. Опоры из этого материала используются в том случае, если столбчатый фундамент желательно сделать незаглубленным.Ширина кирпичных конструкций должна составлять полметра.
4. Столбы бетонные. Этот вид опор считается наиболее надежным, поэтому их чаще всего используют при самостоятельном возведении столбчато-ленточных фундаментов. Есть столбы монолитные бетонные и из готовых блоков. Ширина такой конструкции не должна быть меньше полуметра.

Процесс устройства столбчато-ленточного фундамента

Этот процесс состоит из двух основных этапов:

Первый шаг — выбрать правильную глубину фундамента.Делать это нужно с учетом структуры почвы, степени промерзания земли и глубины залегания грунтовых вод. По мере погружения фундамент делится на два типа: неглубокий и заглубленный. Заглубленный столбчато-ленточный фундамент погружают примерно на полметра ниже уровня промерзания грунта.

Необходимо обратить внимание на то, что столбы необходимо устанавливать на расстоянии одного-двух метров друг от друга. Большее расстояние может привести к тому, что конструкция станет не очень прочной.

Монтаж фундаментных опор необходимо начинать с подготовительного этапа, который заключается в подготовке площадки для строительства. Первым делом нужно удалить лишний слой почвы, сделав участок ровным. Если грунт на строительной площадке глинистый, то нужно удалить большую часть и засыпать участок песком.

Затем размечаем место под строительство. Для этого нужно использовать специальную нить, используемую в строительстве. Растягиваем его в виде двух непересекающихся полос, расстояние между которыми равно толщине нашего ленточного фундамента.

Не забывайте следить за углом пересечения ниток, он должен быть равен 90⁰. Также не забудьте отметить пересечение поверхностей стен и углов здания.

Следующим шагом будет рытье траншей в местах расположения ленточной конструкции нашего фундамента. Глубина траншеи должна быть примерно 40 см, а ширина должна быть сделана так, чтобы для установки опалубки оставалось еще около 10 см.

Для установки столбов используем бетонную смесь, но не забываем о создании гидроизоляционного слоя.Для него при помощи скрученного в пару слоев рубероида делаем трубу. Соединяем его скотчем и вставляем эту конструкцию в землю до упора.

Перед тем, как делать столбчато-ленточный фундамент, нужно позаботиться о создании каркаса из арматуры и проволоки, а затем вставить его в просверленное отверстие так, чтобы арматура выступала наружу примерно на 15-20 см.

Далее приступим к заливке получившейся опоры бетоном. Для начала заливаем в колодец слой бетонной смеси толщиной примерно 20 см.Затем поднимаем трубу из рубероида, чтобы смесь образовала подошву. Следующим шагом будет полностью заполнить колодец и дать бетону высохнуть.

• Создание ленточной части фундамента.

Первым делом снова вяжем армирующий каркас. Затем привариваем и прикрепляем к арматуре, торчащей из бетонных столбов.

Завершив все описанные выше этапы возведения столбчато-ленточного фундамента, займемся установкой опалубки, входящей в состав ленточного фундамента.Для этого возьмите несколько досок, ширина которых составляет 10 см, и сбейте с них опалубку. Затем внутри опалубки уложили гидроизоляцию, это может быть полиэтиленовая пленка.

После проведения этих манипуляций заливаем опалубку бетоном. Вы можете сделать это вручную, а можете воспользоваться специальной миксером. Опалубку можно снимать через три недели, когда бетон затвердеет.

После затвердевания бетона на фундамент необходимо нанести слой гидроизоляции.Вам нужно обработать боковые части поясной конструкции. Для этого можно использовать нагретый битум. Лучше всего проделать эту процедуру пару раз.

Песок, насыпанный под ленточный элемент, лучше удалить, иначе конструкция будет стоять на незатопленной конструкции. В результате должна получиться траншея глубиной около двух сантиметров. После заливки бетона смесь, попавшая в эту траншею, создаст выступ, который поможет закрепить конструкцию на месте.

Руководство по расчету фундамента

.Монолитный железобетонный фундамент под колонны

Основой любого нового строительства является именно опора. Какой бы ни была конструкция, большая или маленькая, в любом случае строительство начинается с закладки фундамента. Учитывая тип конструкции, которую планируется возвести, выбирается тип фундамента. Обычно жилые помещения делают бескаркасными, а каркасные — только производственными. Именно в каркасных конструкциях присутствуют опорные элементы, которые выполнены в виде столбов.Как и во всех постройках, обязательно закладывается фундамент под колонну.

Какие столбы?

По виду материала, из которого изготовлены столбы, различают:

1. Металл.
2. Железобетон.

Учитывая, какой тип будет установлен при строительстве помещения, выбирается определенный тип фундамента.

Типы фундаментов под колонны:

1. Лента.
2. Solid.
3. Куча.
4. Колонна.

Каждый из видов имеет свои особенности. Поэтому при выборе учитываются все нюансы. Взвешиваются плюсы и минусы каждого типа.

Основание колонны

Фундаменты колонн для колонн:

1. Бетон.
2. Кирпич.
3. Деревянный.
4. Блочный.
5. Изготовлен из труб.

Такой фундамент под колонну применяется в определенных случаях.Например, если есть необходимость передать нагрузку каждой конструкции в отдельности на грунт. Также, если несущий слой лежит на глубине около 5 м.

Стеклянные подставки

Стеклянные фундаменты для колонн считаются разновидностью столбчатых опор. Его особенность в том, что его не делают на месте, а доставляют готовым. В строительстве использование опор этого типа имеет свои преимущества:

1. Надежность и долговечность.
2. Быстрая установка.Опалубка колонн не требуется.
3. Отсутствие влияния погодных условий на установку.
4. Точность значительно выше, чем конструкция пилона любым другим способом.

Тип ленты

Ленточный фундамент считается легким. Их используют в постройках небольших помещений. Эту подставку очень легко сделать своими руками. Важно детально изучить особенности ее укладки. Может быть полезно тем, кто задается вопросом: как сделать столбик своими руками.В этом случае лучшим вариантом будет использование ленточной основы.

Для этого типа фундамента понадобится щебень, песок, щебень. Закладка изготавливается слоями толщиной примерно 15-20 см. Армирование бетонным.

Монтаж железобетонных столбов

Фундаменты под железобетонные колонны укладываются с учетом всех плюсов и минусов того или иного типа. Для этого типа лучше всего подходит стеклянная основа. Он отличается своей прочностью и надежностью.Фундаменты бывают двух типов: монолитные и сборные.

Ступени начинают возводить, когда основание достигает высоты 35 см. Сборное основание может быть наклонным или горизонтальным. Монолитный фундамент под колонну имеет горизонтальную поверхность.

Первый шаг — вырвать яму. Оси будущей конструкции передаются в самый низ. Затем прикрепляется проект по основным осям. Эти крепления выполнены в виде колец. Важно знать, что сборный тип можно монтировать только в пределах полученной конструкции, которая была закреплена изначально.

С помощью отвеса необходимо определить неподвижную ось конструкции. Затем опустите его в коробку. Спускается на проволоке. После этого полученные конструкции хорошо и надежно фиксируются.

Последующие работы — это установка стенда под используемую конструкцию. Он закреплен под отметками на полученном ящике. Это сделано для того, чтобы в дальнейшем можно было добавлять бетон. Возможно, окажется, что основание ниже проектного уровня, тогда еще при самом монтаже конструкции подгоняется облицовка из металла необходимой толщины.Материал прокладки подбирается с учетом габаритов конструкции.

Очень важно правильно закрепить оси. Это делается непосредственно перед укладкой опоры. Если возводимый объект не очень большой, то крепление производится из осей. Они скреплены электрошокерами. Само основание укладывается в намеченном положении с помощью отвеса.

Когда закладывается фундамент под стеклянные колонны, то на последнем этапе производятся разметки.Эти отметки нанесены по краям стекла. Также нужно сделать отметки на углах, а если есть отклонения от требуемых размеров, то их нужно отметить.

Установка металлических столбов

Фундаменты под стальные колонны укладываются в несколько этапов:

1. Подготовка к основам.
2. Расчеты с учетом геодезических особенностей.
3. Проектирование планируемого помещения.
4. Выбор используемого материала.

Использование анкеров при укладке опор

Фундамент под металлическую колонну закладывается анкерными болтами. Эти анкеры закладываются непосредственно в самой опоре. Укладка должна производиться под строгим контролем и с точной разбивкой. Допустимое отклонение — около 2 мм.

Все анкеры устанавливаются на оси и монтируются на самом верху опалубки. Важный этап — контроль за установкой таких болтов. За высотой положения нужно следить.Для этого используйте шаблон или кондуктор. Помогает правильно установить все болты. Шаблон — это особый каркас, который изготавливается из металла или дерева. В нем есть специальные гнезда для крепления болтов. Он также содержит особые риски, с которыми он устанавливается на опалубку по осям по всей опоре.

Для сохранения вертикального положения болтов их калибруют и приваривают к арматуре. Затем заливается бетон. Обязательно проверьте устойчивость болтов и самой опалубки и следуйте диаграмме высотного положения.Не исключено, что при работе произошли ошибки. Поэтому снимать замеры после каждого этапа просто необходимо! Их нужно закрепить до того, как сам бетон застынет. Иначе это будет сложно осуществить.

Не так давно в колодцы стали ставить анкерные болты, которые оставляют в конструкции и герметизируют после всего монтажа. Анкеры больших размеров и значительного веса закладываются в опоры для высотных зданий (используются для колонн промышленных зданий).Чтобы удержать их, они делают какие-то приспособления. При установке таких устройств используются рамы, которые используются для поддержки шаблонов с анкерными устройствами в необходимом положении при заливке бетонной смеси, и шаблоны, которые используются для крепления анкеров.

Анкерное устройство установить очень сложно. Крепления выполнены с высокой точностью и сделаны очень надежными. При укладке самой сложной задачей считаются замеры и разметка. Для надежности и большей точности делаются специальные выкройки, которые называются кондукторами.По сути, это такие устройства в виде каркасов из металлических сегментов. На этой рамке точно нарисованы оси, сделаны отверстия для разметки будущих креплений. Если в работе используются легкие болты, то такой проводник можно сделать из дерева.

Расчет металлической колонны должен быть точным. Такие конструкции очень прочные, и при наличии погрешностей или отклонений от требуемых размеров исправить их очень сложно.

Необходимые расчеты перед укладкой опоры

Проектирование фундаментов под колонны выполняет специалист.Прежде чем приступить к расчету, ему необходимо обладать определенной информацией:

• Глубина, на которой находятся подземные воды. При этом следует учитывать, что этот параметр варьируется в зависимости от сезона;
• Расчет ветровых и снеговых нагрузок. Этот показатель варьируется в зависимости от ландшафта;
• Температурный режим в регионе зимой. Важно знать, насколько глубоко промерзает земля. Это сильно влияет на устойчивость будущего здания. Такие данные можно найти в специальных справочниках;
• Особенности грунта, на котором будет вестись строительство.У отдельных фундаментов под колонны есть свои нюансы;
• Вам необходимо знать примерный вес строящегося здания. Он оказывает определенное давление на почву. При этом учитывается то, что будет внутри самого здания;
• Масса самого фундамента, который следует закладывать. При этом учитывается вес используемых материалов;
• Если опалубка представляет собой круглые колонны, то нужно учитывать особенности ее применения.

Несмотря на огромную популярность каркасных ленточных или монолитных фундаментов, в некоторых случаях их невозможно использовать из-за особенностей грунта, нагрузок на единицу площади конструкции и особенностей самого здания. Как правило, колонные фундаменты строят для промышленных предприятий тяжелой энергетики, машиностроения и для военных нужд.

Такие бескаркасные фундаменты выдерживают колоссальные нагрузки, но расчет всегда делается для каждой колонны отдельно, потому что здесь осуществляется полный сбор всех допустимых нагрузок от самого здания, почвенно-климатических условий в районе строительства.

Какие столбцы?

Железобетон. Они долговечны, изготавливаются в промышленных условиях, а потому соответствуют всем стандартам качества, а также марке бетона. Внутри таких колонн уже предусмотрена несущая арматура, но колонны такого типа тяжелые, и для их установки приходится использовать мощную строительную технику.

Металл. Они легче железобетонных, но используют совершенно другие способы монтажа.Кроме того, при расчетах нужно изначально однозначно определить, какой тип столбца лучше использовать.

Какие данные нужно собрать для правильного расчета фундамента под колонны?

Расчет колонного фундамента довольно сложен, потому что здесь собрано сразу много факторов. Понятно, что самостоятельно сделать такие сложные расчеты практически невозможно, нужно специальное образование и навыки. Поэтому, прежде чем приступить к расчету столбчатого фундамента, необходимо получить следующие данные:

• особенности климатических условий в районе строительной площадки, тип и мощность ветров, а также частоту ливней;
• создать подробную геодезическую карту, и лучше провести анализ скважины, чтобы получить данные о структуре грунта, толщине мягких и твердых пород.Также необходимо получить данные о залегании грунтовых вод, их сезонном движении;
• масса самого здания. Чем он больше, тем мощнее должны быть колонны. Понятно, что для железобетонных колонн используются фундаменты стеклянного типа, а для металлических колонн — совсем другие;
• тип колонны, ее несущие характеристики, степень растяжения и сжатия при воздействии повышенных и пониженных температур;
• вид бетона, его марка, состав и характеристики;
• конструкция будущего сооружения, материал несущих стен и перекрытий, высота конструкции.

Ранее расчет основания колонны производился на глаз с использованием стандартных показателей допустимых нагрузок. Например, стандартная глубина погружения подушки составляла до 200 мм, а ее верхняя часть выступала из почвы на высоту до 50 мм.

Такие колонны не выдерживают движения грунта, потому что подушка быстро смылась, а основание разрушилось. Теперь в расчете четко указана максимально допустимая глубина погружения подушки, она должна быть ниже глубины промерзания почвы, где практически отсутствуют нагрузки.

Как происходит расчет фундамента колонны

Как правило, расчет фундамента под металлическую колонну подразумевает, сможет ли грунт выдержать расчетную нагрузку фундамента, при которой он будет влиять на квадратный сантиметр площади, и сбор всех данных по будущему строительству. По сути, нужно получить полную информацию о здании, грунте и грунтовых водах, собрать и систематизировать полученные данные и на их основе передать строителям готовый проект.Для этого вам необходимо:

• получить от архитектора проект будущего здания, спецификацию строительных материалов и коммуникаций;
• рассчитать общую площадь опоры;
• соберите все параметры, систематизируйте их и получите фактическое расчетное давление здания в целом.

Все конструкции и постройки бывают двух типов — каркасные и бескаркасные. Как правило, все производственные здания каркасные, но есть исключения.

Фундаменты под колонны

В производственных зданиях объем бетона, идущий на сооружение фундамента, занимает значительную часть от общего количества бетона.

Поэтому при строительстве необходимо правильно выбирать конструкцию фундамента.

Наиболее подходящий вариант для каркасных построек — использование колонн или балок, на которые затем вешаются стеновые панели и потолки.

Есть два типа колонн: железобетонные и металлические.В зависимости от условий эксплуатации выбирают фундаменты, которые устанавливают под колонны. Определение выбора зависит от предварительного расчета.

В случае использования железобетонных колонн под ними устраивают стеклянные фундаменты, которые состоят из отдельных или составных блоков.

При возведении высокого фундамента (более 35 см) он строится ступенчато, при этом монолитный фундамент имеет горизонтальную поверхность, а сборный фундамент — наклонную.

Блоки сборных фундаментов кладут на насыпь из щебня или песка толщиной 100 миллиметров в случае сухих грунтов и бетона марки М50 для влажных грунтов. Расчет толщины фундаментной подушки производится с учетом типа грунта и массы самой конструкции.

Как правило, в фундаментном блоке делают усеченные выемки, чтобы на них можно было опереться одной или двумя колоннами. Для устройства сборного фундамента используются два ряда прямоугольных плоских железобетонных плит и ступенчатая железобетонная колонна.

Колонна готовая

Для достижения большей прочности и устойчивости фундамента все сборные элементы фундамента скрепляются сваркой закладных металлических деталей и укладываются в раствор.

В зависимости от расчета несущей способности фундамента и передаваемой на него нагрузки определяются размеры фундамента и его подошва. Расчет размера металлической ипотеки обязателен.

Раньше при строительстве промышленных зданий заглубление основания фундамента составляло 1.8 м от уровня чистого пола. В случае такого заглубления верх основания фундамента находился на уровне 0,75 — 1,2 м от пола.

Следовательно, при установке наземной части конструкции можно было наблюдать большие отвалы выкопанного грунта. Работа механизмов, установка наземной части и макет были сложными.

Также не удалось залить котлован и начать подготовку под перекрытиями до завершения установки колонн и ригелей. Все это снизило темп работ и увеличило стоимость строительства.

Бетонный фундамент на колоннах

В настоящее время, независимо от состояния грунта, отметка верхнего края фундамента находится на 150 мм ниже уровня чистого пола.

С учетом гидрогеологических требований для закладки фундамента на необходимую глубину используются подушки, которые устанавливаются под основание фундамента, либо удлиняется сама верхняя ступень фундамента.

Во всех случаях длина колонн остается неизменной, а сама конструкция фундаментного блока также может быть составной.

При возведении такого фундамента расходуется большее количество бетона, чтобы довести его верхний край до уровня 150 мм, но это, с другой стороны, компенсируется тем, что длина колонн и пролетов балки фундамента уменьшаются.

Это приводит к небольшой экономии и значительному увеличению надежности и долговечности.Но как бы они ни старались, бывают случаи, когда уровень закладки фундамента достигает даже 6 м и более.

При строительстве фундамента принят ряд конструктивных решений:

• Колонны такой же высоты, а сама высота фундамента изменена;
• Фундамент остался без изменений, а высота колонн изменилась;
• Высота фундамента и колонн осталась неизменной, а в местах изменения уровня фундамента использованы вставки и колонны колонн.

В зависимости от типа соединения каркаса колонны и фундамента различают два типа сопряжения: в виде жесткого и шарнирного сопряжения.

В случае жесткого соединения используются стаканы, расположенные в фундаменте, в которые вставляются колонны, либо колонны крепятся к фундаменту анкерными болтами. Расчет всех элементов просто необходим.

В случае сочленения колонны прикрепляются к верхней части фундамента путем соединения сферических поверхностей, расположенных на конце колонны и наверху фундамента. Расчет параметров сферической поверхности проводится только с учетом размеров самих столбиков.

В состав фундамента под металлическую колонну входят:

• Изготовление фундамента с полостью;
• Расчет местоположения фундамента с учетом геодезических особенностей;
• Конструкция его размещения и выбор заполнения полости материалом, которым опираются на грунт.

При этом изготавливаются металлические кожухи, которые плотно прилегают друг к другу, фланцы привариваются с отверстиями, имеющими фиксирующие зубья, внешняя конусообразная оболочка приваривается к колонне с небольшим основанием.Кстати, металлическая оболочка, а точнее ее размеры, тоже нужно точно рассчитать.

Фундамент под колонну

Арматурные стержни привариваются к внутренней оболочке.

Продольные стержни охватывают кольцевые с расстоянием между ними 100-400 мм, образуя основу стального каркаса.

В процессе его формирования в центре каждой колонны также делается конус из щебня, на который впоследствии надевается армирующий конус вместе со стальной внутренней оболочкой вверху.

После установки кондуктора арматурный каркас с внутренней оболочкой вместе с опалубкой разравнивают в пространстве, фиксируют их в правильном положении и подсоединяют шланг бетононасоса к шейке внутренней оболочки арматурного каркаса и используют вибрационный бетон для конуса фундамента.

После того, как бетон наберет необходимую прочность, устанавливается стальная колонна. На внутреннюю оболочку фундамента надевается внешняя металлическая коническая оболочка колонны, фиксирующие зубья совмещаются с отверстиями фланца, после чего стягиваются фрикционные шпильки фланцев.

В результате получились конические основания для стальных колонн с полостью, заполненной щебнем, и с вершиной, на которой расположена коническая оболочка. Таким образом, был разработан способ быстрой центровки крепления колонны.

Для уменьшения усилий в кольцевом армировании фундамента полость заполняется щебнем, что обеспечивает хорошую шероховатость в зоне контакта железобетонного пустотелого фундамента с полостью. Для этого нижний торец фундамента и его образующая строятся перпендикулярно.Обязательно сделайте расчет.

Стоит обратить внимание на выпрямление фундамента. Так как от этого будет зависеть степень равномерности осадки колонн и всего здания. Выравнивание фундамента может производиться как в процессе изготовления фундамента, так и после изготовления фундамента при невысоком уровне качества.

Также рихтовку можно производить после длительной эксплуатации здания и в случаях просадки колонн.

Для выравнивания фундамента необходимо сначала выровнять конусные основания, а затем определить необходимое выравнивание отдельных конических оснований. Нивелировка даст возможность точно рассчитать нивелирку.

В процессе правки используется песчаная масса или раствор песка с добавлением глины или другого пластификатора. На подготовительном этапе производится очистка трубы и канала в прилегающем слое засыпки от щебня.

С помощью остроконечного пробойника необходимой длины и отбойного молотка разрушается бетон путем сверления или пробоя.Но здесь расчет необязательный.

Устройство ленточного фундамента под колонны

Для облегчения использования в последующем патрубке рационально очищать его через 1-2 часа после бетонирования.

Для поддомкрачивания фундамента на нужную высоту труба подсоединяется к шлангу, и песчаная масса перекачивается в засыпку из щебня.

В случае такой правки достигается подъемная сила 100 тонн на площадь фундамента 10 м 2.Таким образом, может быть создана подъемная сила, поднимающая здание любого размера и массы.

При выравнивании всего каркаса провисшего здания фундамент полностью не выкапывается, так как давление пульпы позволяет преодолевать не только массу здания, но и грунт возле пазухи фундамента. В этом случае выкапывается только сопло. Правда, нужно произвести точный расчет мякоти.

Пространственная правка собранной конструкции производится после установки опалубки и ее соединения с внутренней конической оболочкой и конической рамой.

После засыпки пазух фундамента, демонтажа опалубки и кондуктора, а также после затвердевания бетона проверяют колонны без выравнивания.

В момент опускания стоек фиксирующие зубья совмещаются с фиксирующими отверстиями. В конце, после закрытия зазора, колонна фиксируется фрикционными шпильками фланцев.

После монтажа колонн пространство между фланцами и верхней частью фундамента заполняется бетоном.

Это снижает нагрузку на внутреннюю коническую оболочку и коническую раму за счет передачи части сжимающей силы на бетонный фундамент. Наряду с этим нижняя часть колонны служит для предотвращения коррозии.

На практике фундамент стальной колонны работает по следующему принципу. Сжимающая сила передается сверху вниз. Таким образом, сила сжатия сначала действует на внешнюю оболочку через конец фланца, а затем на внутреннюю оболочку.

Вернуться к содержанию

Процесс правки

Устройство монолитного фундамента под колонну

В том случае, если колонны здания осели или имеют неравномерную тягу, выполняется рихтовка.

Во время рихтовки к форсункам прикрепляют шланг от бетононасоса и затем под давлением перекачивают пластиковую массу из песка с добавлением глины или другого пластификатора.

Колонна слегка приподнимается путем сдавливания железобетонного фундамента пульпой.

При реализации данного варианта можно достичь следующих экономических показателей:

• Снижение металлоемкости на 10-15%;
• Снижение расхода бетона на 20-30%;.
• Снижение трудоемкости изготовления и монтажа фундамента;
• Выпрямление предусмотрено при просадке колонн, для более удобной эксплуатации здания.

Вернуться к содержанию

Расчет столбчатого фундамента

Расчет монолитного фундамента под колонну означает, что нужно выяснить, выдержит ли земля нагрузку, с которой фундамент будет оказывать на нее давление.По сути, такой расчет колонного фундамента означает узнать давление всей конструкции на грунт, а точнее на один квадратный сантиметр грунта.

Расчет несложный, для этого нужно:

• Узнать полную массу конструкции;
• Узнать полную площадь опоры;
• На основе двух предыдущих расчетов найдите действительное давление.

Чтобы узнать массу дома, нужно знать массу всех его составляющих.Начните с перекрытия фундаментных колонн и самих колонн. Для начала нужно узнать массу колонны, так как она тоже оказывает некоторое давление, пусть и небольшое.

Заглубленная деталь колонны

Для этого нужно рассчитать его объем. Сделать это можно по обычной геометрической формуле, то есть длину умножить на ширину и умножить на высоту.

Итак, мы знаем объем. Чтобы узнать массу, нужно объем умножить на плотность.Плотность среднего цементного раствора составляет 2,5 тонны на кубический метр. После того, как расчет был проведен таким образом, определяется, что у нас получился один столбик весом 1000 килограммов.

Далее нужно узнать массу перемычки. Если он был выполнен из сборных железобетонных плит, то это не составит труда. Вам просто нужно количество пластин, которые были использованы, умноженное на массу одной пластины, в свою очередь, массу можно узнать в компании, где были куплены пластины.

Следовательно, здесь не нужно рассчитывать перемычку.

Если ростверк монолитный, то его массу можно рассчитать следующими способами:

Первый способ — это вычислить массу некоторого небольшого объема, а затем вычислить массу всего пола или ростверка. Делается это так.

Если фундамент заливался самостоятельно, то рассчитать плотность раствора несложно.

Предположим, что при изготовлении раствора использовались одна часть цемента, шесть частей воды и три части песка.Это соотношение не соответствует действительности, оно принято для удобства расчетов.

Из различных справочных материалов можно узнать плотность цементного песка и воды. Например, предположим, что плотность цемента составляет 2000 килограммов на кубический метр, а плотность песка — 1500 килограммов на кубический метр, плотность воды составляет 1000 килограммов на кубический метр.

Теперь нужно узнать, какой объем занимает каждый элемент в одном кубическом метре. Например, песок занимает 30 процентов, поскольку всего у нас было десять частей, и три из них были песком.Тогда вода будет занимать 60 процентов и 10 процентов цемента.

Это означает, что в одном кубическом метре будет 0,1 метра кубического цемента, 0,3 метра кубического песка и 0,6 метра кубической воды.

Исходя из этого, мы получаем, что весь кубический метр будет весить ровно столько, сколько он весит 0,3 метра кубического песка, 0,1 метра кубического цемента и 0,6 метра куба воды.

Следовательно, нужно узнать их массу. Поскольку мы уже определились с плотностями и только что изучили объемы, вычислить массу несложно:

• Песок — 0.3м.куб х 1500 кг. / М.куб = 450 килограмм;
• Вода — 0,6м.куб х 1000 кг. / М.куб = 600 килограмм;
• Цемент — 0,1м.куб х 2000 кг. / М.куб = 200 килограмм;

И получаем, что один квадратный метр имеет вес 450 кг + 600 кг + 200 кг = 1250 килограмм.

Следует напомнить, что эти данные неточные, и нормальный бетонный раствор должен иметь плотность около 2500 килограммов на кубический метр.

Однако расчеты проводить нужно, так как такой плотности нет и может варьироваться, и особенно это касается тех случаев, когда раствор был приготовлен самостоятельно.

Устройство фундамента стеклянного типа под колонну

Итак, мы получили массу в один кубический метр. Для расчета общей массы нужно рассчитать объем всего перекрытия или ростверка.

Для этого всю его длину нужно умножить на ширину и высоту. Итак, объем получаем.

Теперь весь этот объем нужно умножить на массу одного кубического метра. Предположим, что весь объем около 10 кубометров, тогда вся масса 10х1250 = 12500 килограмм.

Второй метод применим, когда плотность используемого бетона точно известна. Далее производится расчет, как и в первом способе, то есть сначала нужно найти объем всего ростверка, а затем умножить его на эту плотность.

На данный момент нам стало известно, что вес ростверка составляет 12 500 килограммов, а масса колонны — 1 000 килограмм. Теперь нужно всю массу фундамента разделить на количество столбов, пусть их будет 25, тогда 12500 разделенных на 25 будет 500 килограмм.

Эта цифра показывает, сколько веса всего фундамента приходится на одну опору. Тогда, учитывая вес самого столба, получаем, что на него давит ровно 1500 килограммов.

Далее необходимо произвести расчет стен. Если они сделаны из пеноблоков, то это сделать несложно. Для начала нужно взять все количество пеноблоков, потраченных на строительство стен, и умножить на массу одной колонны. Если неизвестно, сколько потребуется пеноблоков, то необходимо произвести расчет.

Это тоже легко сделать. Для начала нужно определить площадь стен. Пусть будет 180 кв. Теперь нужно определить площадь поверхности блока, из которой будет состоять стена.

Например, блок имеет длину 60 сантиметров, высоту 30 сантиметров и ширину 20 сантиметров. Если стены будут построены из блока, который будет лежать на краю, то его площадь будет равна 0,3 метра, умноженному на 0,6 метра, и мы получим 0,18 квадратных метра.

Теперь нужно всю площадь стены разделить на площадь одного блока, то есть в нашем случае это 180 квадратных метров, разделенных на 0,18 квадратных метра.

Получите 1000 блоков. Теперь умножаем тысячу на вес одного блока, который составляет примерно 30 килограммов, и получаем 30 000 тысяч килограммов. Теперь это количество нужно разделить на количество постов, а у нас их 25, тогда мы получим 30 000/25, что равно 1 200 килограммам.

Набрав массу 1500 кг, мы получаем, что одна колонна давит на вес 2700 кг.

Деревянный фундамент

Далее рассчитываем массу мансардного этажа. Вы можете сделать это, как и все предыдущие. Если мансарда или антресольный этаж состоит из дерева, то нужно посчитать объем всех потраченных досок и умножить на плотность.

Если доски сделаны из сосны, то плотность примерно 850 килограммов на кубический метр; если доски из березы, то плотность 900 килограммов на кубический метр.

Если мансардный этаж бетонный, необходимо учитывать массу профнастила для бетонных полов.

Масса одного сборного элемента всегда известна, поэтому рассчитать массу всего перекрытия несложно. Массу бетонного перекрытия можно рассчитать так же, как массу ростверка.

Пусть масса перекрытия окажется 5000 килограмм. Теперь снова эту цифру нужно разделить на 25 столбов, то есть получаем, что перекрытие действует на один столб с силой 5000/25 = 200 килограмм.

Имея уже 2700 килограммов, получаем, что масса в 2900 килограммов уже действует на одну опору фундамента.

Далее рассчитываем массу кровли. Сначала нужно рассчитать массу каркаса, который обычно делается из дерева, а затем покрытия, которое может быть представлено в виде шифера, металла и других материалов.

Армирование фундамента под столб

Это можно сделать по тем же принципам, что и при расчете массы остальных элементов. Допустим, масса 4000 килограммов, тогда крыша давит на все столбы на 4000 килограммов, а на один столб — на 4000/25 = 160 килограмм.

Далее необходимо узнать, какое давление оказывается на один сантиметр опоры. Для этого нужно рассчитать площадь опоры. Зная, что столб имеет длину и ширину 50 сантиметров, получаем, что площадь опоры равна 2500 квадратных сантиметров.

Затем давление рассчитывается как 3060 деленное на 2500, получается около 1,22 килограмма на квадратный сантиметр.

Далее необходимо узнать тип грунта и его расчетное сопротивление.Все эти данные можно взять в геологической службе, либо из различных справочников и карт. Предположим, что сопротивление грунта составляет 2,2 килограмма на квадратный сантиметр.

Затем, сравнивая эти два числа, мы видим, что дом оказывает такое давление, что почва способна выдержать его. Это значит, что такой план строительства подходит.

Если сопротивление меньше, то нужно либо увеличить площадь одной колонны, либо увеличить количество столбов.

В расчетах не учитывалась масса внутренней отделки и масса всех вещей.Хотя на самом деле это учитывалось при расчете массы стен, так как масса всех ниш, то есть окон и дверей, не вычиталась. Также необходимо, чтобы сопротивление грунта было немного больше расчетного давления, так как зимой масса дома увеличивается за счет снега на крыше.

Начальные этапы строительства

Также при расчете ростверка и межэтажного перекрытия массы арматуры не учитывались, однако их тоже утомительно учитывать.

Масса одного стержня арматуры определяется как площадь поперечного сечения, умноженная на длину стержня.

Зная диаметр арматуры, площадь поперечного сечения можно найти по простой геометрической формуле — P умножить на квадрат радиуса, где P-3,14.

Фундамент под колонны — одна из разновидностей железобетонных фундаментов. Колонна — железобетонная или металлическая — это основная часть конструкции быстровозводимых каркасных домов.Они опираются на железобетонные или металлические фермы арки, а также к колоннам крепится облицовка здания — бетонные плиты, сэндвич-панели, профнастил и т. Д.

Фундамент под колонну может быть сборным или монолитным. .

• Сборный тип изготавливается на заводах железобетонных изделий по специальным стандартам, это так называемые «стаканы». Их установка уже готова к дальнейшему использованию.
• Монолитный фундамент заливается из бетона прямо на месте установки будущей колонны.Делается с учетом ряда нюансов — в первую очередь, типа грунта и предполагаемой нагрузки.

Особенностью конструкции с использованием колонн является то, что каждая опора «работает» индивидуально. Поэтому при неправильной установке фундамента возможна просадка или перекос отдельных колонн, что чревато разрушением всего здания.

Каркас для отливки монолитного основания колонны

По типу устройства монолитные основания под колонны (как их еще называют в архитектуре — «столбы») составляют:

1. Лента.
2. Твердый.
3. Столбчатый.
4. Куча.

Рассмотрим подробнее различные типы монолитных железобетонных фундаментов под столбчатые опоры.

Столбчатый фундамент

Как следует из названия, он имеет форму столба, закопанного в землю. Он выполнен в основном из железобетона и предназначен для установки опорных подшипников на слабых и заболоченных грунтах. Его также можно использовать на твердых почвах как наименее затратный вариант — для его установки требуется гораздо меньше материала и времени.

В малоэтажном частном строительстве столбчатые основания могут быть выполнены из металлических и асбоцементных труб, кирпича или сборных бетонных блоков.

Ленточный фундамент

Конструкция ленточного основания для размещения колонн

Ленточное основание для каркасного здания применяется, если проектом предусмотрено заполнение пространства между колоннами капитальными стенами из кирпича, шлакоблока , газобетон и др. Конструктивно представляет собой бетонную полосу, залитую по периметру будущего здания, а также под внутренними капитальными стенами.Основное отличие ленточного основания для столбчатых опор от обычного ленточного фундамента — усиление в местах установки будущих столбов.

Сплошное основание

Представляет собой монолитную бетонную плиту, залитую по всей площади будущего здания. Установка опор осуществляется по периметру плиты. В местах их установки армируют металлический каркас или углубляют бетонное основание.

Этот тип фундамента используется как сплошная железобетонная плита, в основном при строительстве складских помещений, ангаров, заводских зданий.

Фундамент свайный

Установка опор на сваи осуществляется в основном там, где из-за особенностей грунта невозможна установка других типов фундаментов. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Например, при строительстве зданий на насыпных грунтах и ​​в заболоченных местах с высоким уровнем грунтовых вод.

Могут использоваться сваи разных размеров и конструкций в зависимости от размеров здания. Для возведения легких построек будет вполне достаточно винтовых или буронабивных свай, которые вы легко смонтируете своими руками.

Базовый расчет

Перед подсчетом количества колонн всегда необходимо рассчитать вес будущего здания

Перед тем, как приступить к работе, следует сделать эскиз будущего проекта. Для этого рассчитайте расчетную нагрузку на фундамент здания. Исходя из этого, можно определить необходимое количество опор, их размер, конструкцию армирования каркаса, выбрать, какой тип фундамента будет наиболее предпочтительным.

При выборе того или иного типа фундамента необходимо также учитывать особенности грунта, на котором будет вестись строительство.В зависимости от массы постройки и типа грунта определяется глубина закладки фундамента.

При проектировании фундамента необходимо учитывать следующие нюансы:

1. Более плотный грунт выдерживает большие нагрузки.
2. Чем больше площадь основания, тем большую массу оно может принять.
3. В случае высокого уровня грунтовых вод нижняя точка фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунта.

При составлении проекта будущего строительства необходимо стремиться к тому, чтобы вся его масса более-менее равномерно распределялась по всем опорам. Кроме того, необходимо учитывать особенности почвы в каждой отдельной точке опоры. Все они должны находиться в однородном слое почвы с похожими характеристиками.

Если этого добиться невозможно, то в местах со слабым грунтом необходимо будет предусмотреть установку подушки из щебня или щебня или внести коррективы в конструкцию фундамента.

Этапы устройства основания

При разметке площадки целесообразно использовать геодезическое оборудование

После того, как работа над проектом будущего здания будет завершена, следует приступить непосредственно к строительным работам. В первую очередь на площадку переносятся чертежи проекта.

Строительная площадка разделена осевыми линиями — тонкой проволокой или шпагатом, натянутым на колышки.

Эти колышки устанавливаются таким образом, чтобы пересекающиеся между собой осевые линии образовывали периметр будущего здания.Затем проводятся земляные работы. Их характер и объем полностью зависят от типа проектируемого фундамента.

Чтобы равномерно распределить вес здания на опорах, необходимо максимально точно рассчитать на местности точки фундамента под столбами.

Монолитный фундамент под опоры, как уже было сказано выше, может быть нескольких типов, в зависимости от применяемой технологии.

Ниже мы рассмотрим особенности устройства монолитных фундаментов под колонны, изготовленные по разным технологиям.

Колонное монолитное основание

Для этого достаточно вырыть яму необходимой глубины для заливки монолитного стекла или установить готовый «стакан». На дне также сооружается песчано-гравийная подушка. Перед заливкой монолитного столбчатого фундамента измеряется точка установки колонны и выполняется возведение опалубки.

Внутри помещается рама с закладной или с выступающими вверх шпильками для крепления будущей опоры. Конструктивно столбчатое основание может быть выполнено как в виде литой плиты, так и в виде ступенчатой ​​пирамиды из двух или трех выступов.В последнем случае каждую ступень заливают отдельно, начиная с самой низкой.

Посмотрите видео, как установить колонку в стакан.

Ленточно-монолитное основание

В этом случае траншея выкапывается по всему периметру здания, а также там, где будут проходить внутренние несущие стены. В местах установки колонн делают пристройки или углубления в земле, если проектом предусмотрена установка или заливка бетонных «стаканов» в этих местах.

Конструкция ленточного основания под колонны

Если общая масса строящегося здания не так велика, можно обойтись без такого усиления конструкции. В точках крепления несущих опор будет достаточно только усилить каркас с помощью более толстой арматуры, выпуска вертикальных стержней или установки металлических пластин — «закладных».

По всему периметру траншеи на дно насыпается подушка из крупного песка, щебня или щебня, а затем укладывается объемный каркас.Он собирается и монтируется таким образом, чтобы подниматься над уровнем траншеи на определенную высоту (не менее 30-40 см), необходимую для защиты стен здания от талой и дождевой воды. Выступающая часть каркаса забирается в опалубку.

В местах установки железобетонных колонн из каркаса изготавливают вертикальные шпильки от арматуры (или анкера), которые крепятся к горизонтальной резьбе фундамента с помощью Г-образных перемычек.

Сплошное монолитное основание

Для заливки сплошной железобетонной плиты необходимо удалить верхний слой почвы по всей площади будущей постройки.Затем участок выравнивается в горизонтальной плоскости и засыпается щебнем, песком или гравием. Поверх песчано-гравийной подушки укладывается объемный каркас, также производится усиление каркаса в точках крепления опор, изготавливаются стержни (анкерные болты) или монтируется металлическая закладная плита.

Монолитные свайные фундаменты

По типу устройства такие основания могут быть нескольких типов, но к монолитным фундаментам под колонны, пожалуй, можно отнести только буронабивную технологию.В местах установки будущих колонн с помощью бура проделывается отверстие, куда устанавливается опалубка.

Чаще всего эту роль играет металлическая, пластиковая или асбоцементная труба, в которую вставляется арматура и заливается бетон. На верхний край монолитных свай также устанавливают закладные или анкерные болты.

Перед заливкой монолита лучше установить закладные, анкеры или выпуски арматуры под будущую колонну.В этом случае есть возможность скрепить эти детали каркасом, что делает соединение колонны с основанием более прочным. К тому же на это уйдет гораздо меньше времени и сил.

Поскольку от правильного выбора фундамента зависит надежность здания и долговечность его эксплуатации, к расчетам нужно подойти очень ответственно. Оптимальный вариант — обратиться к специалистам, которые смогут составить проект с учетом всех мельчайших нюансов.

• Монолитный фундамент под колонны
• Анкерные соединения для устойчивости колонн
• Особенности расчета устройства фундамента
• Шаблон кондуктора для анкерных соединений

Фундамент — это основная часть любого сооружения.Как правило, есть 2 принципиально разные группы строительных конструкций. Первый, применяемый при возведении общественных зданий, — это бескаркасная конструкция здания. Второй, используемый в промышленных и стратегических целях, — это каркасная конструкция.

Для устойчивости и прочности здания фундамент под колонны возводится специальной конструкции.

Для каркасных зданий объектами, принимающими на себя основную нагрузку, являются колонны (металлические или железобетонные).Для возведения каркасных построек требуется особая конструкция фундамента. Этот обзор расскажет вам о фундаменте под металлические колонны.

Вместе с анкерными устройствами в будущей конструкции закреплены другие функциональные части:

1. Трубопроводы.
2. Канализация, если расположение внутри.
3. Трубы для электропроводки и электрокабели.
4. Специальные опорные приспособления (для дальнейшей облицовки и окантовки поверхности)

Установка этих деталей не требует чрезмерно высокой точности.

Монолитный фундамент под колонны

Варианты столбчатого фундамента.

Первый этап — это разметка и строительство опалубки для заливной конструкции. Его можно сделать из листов влагостойкой фанеры или досок. После того, как каркас построен, все элементы и соединения закреплены, можно переходить к непосредственной заливке полости бетоном. Но перед этим нужно измерить высоту и план всех установленных устройств, а также элементов закладок.

При бетонировании заблаговременно закладываются специальные плановые геодезические отметки и отметки высот. В дальнейшем они понадобятся для монтажных процессов, а также проведения геодезических исследований, если здание по каким-то причинам начнет оседать.

Необходимо сделать специальные отметки на внешней поверхности бетонного слоя, уровнях всех анкерных и болтовых соединений, других функциональных частях и элементах заполнения. Эти отметки выводятся на поверхность болтов и отмечаются соответствующими цветами.

Если будущее каркасное здание предполагается многоэтажным, то металлические колонны каркаса здания устанавливаются на специальные плиты.

Ниже приведены основные требования и моменты, которые требует к себе фундамент под металлическую колонну.

Для начала следует уточнить, что столбцы:

• из железобетона;
• металл.

Вернуться к содержанию

Анкерные соединения для устойчивости колонны

Фундамент столбчатый под колонны:
а — с наклонными боковыми гранями;
б — с выступами.

Конструктивные особенности основания будут зависеть от типа используемой колонны. Устройство изготавливается с помощью больших болтов или специальных анкерных устройств, которые прикрепляют металлическую колонну непосредственно к поверхности.

В будущий фундамент под металлическую колонну крепятся специальными болтами, эта операция необходима для непосредственного монтажа колонн и различного технологического оборудования. После закрепления анкерных болтов (стыков) в конструкции происходит их разрушение. Стоит отметить, что после поломки отклонение центров болтов не должно превышать 1-2 мм.

Все крепежные болты или сварные соединения и различное технологическое оборудование устанавливаются от собственных осей литого фундамента, после чего закрепляются на верхней части опалубки. Стоит помнить, что среднее отклонение осей болтов и приспособлений относительно осей будущей конструкции ни в коем случае не должно превышать 3 мм.

Необходимо отметить такой момент: бывают ситуации, когда опалубка устанавливается глубоко в котлован или иногда при установке технологического оборудования необходимо установить трубу под определенным углом.В таких случаях для уменьшения ошибок и повышения устойчивости конструкции оси размещают в 2 положениях теодолитовой окружности, тем самым получая оптимальный результат.

Вернуться к содержанию

Особенности расчета устройства фундамента

Фундаменты под металлические колонны дополнительно рассчитываются на геодезические опоры. Для обеспечения надлежащей геодезии во время строительства базовой конструкции проверяется положение анкерных болтов по высоте. Чтобы их правильно исправить и установить, используются шаблоны или приспособление.

Шаблон — это плоский каркас (металлический, но чаще деревянный), в котором есть готовые гнезда для болтового крепления.

Фундамент под колонну: а) монолитный, б) сборный.

Шаблоны соединяются на опалубке с главными осями в колоннах, а затем закрепляются. Для сохранения вертикального положения анкерные крепления замеряются строительным уровнем и привариваются к армирующим частям обвязки.

После заливки бетона проверяется положение всех крепежных швов.Если необходимы исправления, то они вносятся до затвердевания бетона.

В последнее время для повышения надежности каркаса конструкции анкерные болтовые соединения размещают в специальных колодцах, которые были сделаны в конструкции при их заливке. Эти колодцы закрываются после установки, фиксации болта и измерения его положения. Монолитные фундаменты колонн возводят путем установки анкерных устройств, имеющих большую массу или габариты. Для их крепления и дальнейшего удержания в заданном положении используются специальные строительные обвязки.Основными частями таких устройств являются:

1. Металлический каркас — необходим для фиксации расположения болтов во время заливки.
2. Металлический шаблон — необходим для непосредственной анкеровки анкерных устройств в фундаменте под металлической колонной.

Еще на бетонной заготовке устанавливаются стойки каркасов, шпангоутов и балок, которые могут скрепляться между собой. После заливки пространства каркаса бетоном он вместе с анкерными соединениями и болтами остается затвердеть и набрать прочность, а кондуктор и монтажные шаблоны удаляются.Болтовые и крепежные соединения устанавливаются с высокой точностью, после чего фиксируются в корпусе основания.

Как рассчитать столбчатый фундамент

Чтобы построить столбчатый фундамент, способный легко выдерживать требуемые нагрузки, необходимо выяснить количество необходимых опор и их сечение. Это поможет правильно рассчитать с учетом всех необходимых факторов,

Вам понадобится

• — бумага
• — ручка
• — калькулятор

Инструкция

1

Цель расчета — Для расчета количества груза необходимо воздействовать на опоры и узнать общую площадь опор.Общая нагрузка — это вес всего здания со всем, что внутри него: мебель, бытовая техника, жильцы. Точный вес найти сложно, но это не обязательно. Достаточно рассчитать примерную цифру, так как коэффициент дополнительной, непредвиденной нагрузки входит в расчет контрольной площади.

2

Основным показателем, по которому делаются остальные выводы, являются несущая способность грунта. Чем он ниже, тем больше площадь должна быть основой для дома.Несущая способность грунта, в свою очередь, зависит от следующих характеристик: — тип грунта на строительной площадке — степень его плотности — насыщенность влагой;

3

Столбчатый фундамент будет стоить в 1,5-2 раза дешевле монолитной ленты. То же можно отнести к затратам на рабочую силу и расходу материалов. Опоры выставлены во всех угловых точках и между ними на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга. Для устойчивости фундамента по столбам возводится обвязка.Материал, из которого она изготовлена, имеет большое значение при выборе сечения опоры.

4

Для бетонных или бетонных столбов достаточно толщиной 50 см, для камня — 60 см, для кирпича — 35-38 см. Такой тип столбчатого фундамента, как забивной, в частном строительстве используется редко, в основном опоры либо изготавливаются самостоятельно, либо покупаются для заводов. Самодельные опоры армируют арматурными стержнями сечением 10 мм. Опоры могут быть как прямоугольными, так и с уширением.

5

Расчет допустимого сечения колонны является прерогативой специальных программ, так как они содержат большое количество коэффициентов. Это сопротивление грунта, боковое давление на опору, максимальное напряжение в грунте под основанием фундамента, максимальная ордината давления опоры и многие другие. Частному застройщику проще выбрать тип столба, который он будет устанавливать, и рассчитать количество опор, которые смогут максимально эффективно выдержать вес здания.

6

Допустим, выбраны параметры опоры: сечение 40/40 с уширением 80 см. Сначала требуется рассчитать общую нагрузку, которая будет действовать на землю (вес здания и всего в нем) — М. Нагрузка на опоры должна превышать вес здания в 1,5 раза. Следовательно, M * 1.5. К этим данным следует прибавить вес одного столбца. Таким образом, мы получаем цифру, обозначающую нагрузку фундамента (вместе с конструкцией) на грунт.Далее рассчитывается несущая способность одной опоры из заданных параметров: сечение 40/40. Этот показатель определяется исходя из коэффициентов несущей способности грунта на строительной площадке. Для того, чтобы его найти, нужно определиться с типом грунта.

7

Далее эталонная поверхность onepost: 80 * 80 = 6400 см2. Затем обратите внимание на найденный ранее показатель несущей способности почвы. Если он соответствует 1,5, то расчет: 6400см-1.5 = 9600 см2, поэтому мы находим предельную нагрузку основания на землю, это значение должно быть больше, чем ранее найденное значение общей нагрузки. Осталось разделить этот показатель на найденный показатель несущей способности одной опоры и получить точное количество столбов, необходимых для установки.

Совет 2: Как применять фундаментное сверло «ТИСЭ-Ф» в строительстве

Капитальное строительство из-за дороговизны доступно далеко не каждому. Поэтому частные разработчики стараются делать все самостоятельно, используя инновационные устройства и инструменты.Бур «ТИСЭ-Ф» — один из них; его правильное использование позволяет быстро, качественно подготовить ямы под столбчатый фундамент.

Название буровой установки «ТИСЭ-Ф» расшифровывается как название компании — «Технология индивидуального строительства, экология», плюс буква «F», что означает «фундамент». Компания TISE была организована еще в 90-х годах, когда в России начался бум частного строительства. Идея изобретения принадлежит основателю ТИСЭ Р. Н. Яковлеву (в соавторстве с В. А. Родионовым).Применение нового сверла позволило в 3-5 раз снизить затраты на оборудование фундамента столбчатого типа. Одним из основных преимуществ инструмента является возможность выкапывания котлована с более низкой пристройкой, что дает возможность соорудить более прочный фундамент для будущего дома.

Конструкция ТИСЭ-Ф

Сеялка представляет собой устройство, состоящее из выдвижной штанги, грунтоаккумулятора и поворотного плуга, который управляется специальным шнуром. Если инструмент сложен, то его длина составляет 135 см, в «боевом» состоянии — 225 см (при ширине ручки 55 см).Диаметр ТИСЭ-Ф всего 25 см, а удлинение внизу 60 см. От традиционного садового бурильщика этот орудие отличается наличием фрез, эффективно вспахивающих почву. Вместо обычного направляющего штифта в приводе имеется отверстие для свободного прохода грунта. В результате снижаются прилагаемые сверху силы. Строгую вертикальность гарантируют стенки привода, не позволяющие сверлу уйти в сторону.

Нанесение ТИСЭ-Ф

Бурение вертикальной канавки под фундаментом столба начинается со снятого плуга; Бур вращается по часовой стрелке.Расчетная глубина ямы должна быть ниже точки промерзания на 10-15 см. По мере того как инструмент углубляется в дно, его необходимо поднять и опорожнить. Тяжелый (например, глинистый) грунт бурят на глубину 1,5 м примерно 40-50 минут. Когда колодец готов, к ТИСЭ-Ф крепят плуг и расширяют нижнюю часть котлована. Эта процедура занимает не более получаса. Сеялку ТИСЕ-Ф можно также эффективно использовать для ремонта фундаментов на столбах. Для восстановления фундамента постройки необходимо пробурить наклонную скважину дрелью без плуга.В этом случае необходимо рассчитать, чтобы его дно располагалось ровно посередине стены. Затем снова вставьте сеялку и срежьте нависшую землю. Получился вертикальный наклонный колодец. Далее нужно прикрепить плуг и сделать пристройку. Теперь осталось вставить в полость асбоцементную трубу и через нее залить яму бетоном, одновременно опуская арматуру.

Совет 3: Типы современных фундаментов

Строительство любого дома начинается с создания, но для разных условий, типов домов, финансовых возможностей нужны разные типы фундаментов.Сегодня наиболее популярны ленточные, свайные, монолитные и столбчатые фундаменты.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент представляет собой бетонную плиту, которая обеспечивает опору для всей поверхности будущего сооружения. Это самый дорогой и один из самых сложных видов фундамента, имеющий массу преимуществ. Железобетонная плита выдерживает большие нагрузки, поэтому ее устанавливают под высокими каменными постройками. Его «плавающие» возможности позволяют защитить дом от смещения или проседания при пробивании грунтов.Глубина кладки плиты не играет роли в способности выдерживать нагрузки, ее обычно кладут на глубину полметра, не менее десяти сантиметров. Под монолитный фундамент необходимо сделать подушку из щебня. Очень важно хорошо укрепить плиту ребристыми изделиями, хорошо сцепляющимися с бетоном.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент напоминает монолитный, но бетон заливается не под всю площадь дома, а под внешние и внутренние несущие стены.Выкапываются траншеи котлована, устанавливается опалубка, задающая форму и снижающая расход материала, устанавливается арматура и заливается бетон. В результате получается довольно тонкая лента, расход бетона на которую в несколько раз меньше, чем при установке плиты.

Пиломатериалы, которые использовались для сборки опалубки, можно снимать и использовать в строительстве.

Ленточный фундамент намного экономичнее пластинчатого, но и довольно дорогой.К тому же он сложен в установке: необходимо качественно изготовить опалубку, правильно рассчитать количество арматуры и размеры ее каркаса и за один прием, не прерывая процесса, залить ленту бетоном, иначе фундамент будет теряют свои свойства. Этот вид выдерживает серьезные нагрузки и подходит для всех типов домов.

Свайный фундамент

Свайный фундамент, один из новых типов, состоит из нескольких буронабивных свай, которые уложены на глубину ниже уровня промерзания земли.Это очень надежная конструкция, ее можно использовать в любых условиях и чаще всего используют, когда все другие типы не подходят, например, в заболоченных или торфяных почвах. Быстро устанавливаются сваи, такой фундамент можно делать в любое время года. И стоимость у него очень демократичная — почти вдвое меньше, чем у кассетного типа.

Сваи позволяют вентилировать подземную часть дома, дают возможность построить цокольный этаж.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент — один из самых экономичных, он позволяет значительно снизить затраты на первом этапе строительства дома.Этот тип представляет собой серию опорных элементов — столбов разной формы и из разных материалов, которые устанавливаются под площадью дома с определенным шагом. Столбы из блоков, кирпича, бетона. Столбчатые фундаменты подходят для легких деревянных домов, а также для бань, хозяйственных построек, гаражей и других небольших построек. Они хороши на почвах с глубоким промерзанием, но не подходят для подвижных слабонесущих грунтов. Столбы не позволяют создать полноценный подвал или цоколь.Еще одно преимущество этого типа фундамента — простота в возведении, с этой задачей успешно справляются как неопытные, так и неопытные строители.

Совет 4: Как построить фундамент самостоятельно

После работ по планировке участка можно закладывать фундамент. С этой работой можно справиться самостоятельно при наличии достаточного количества специального оборудования и материалов.

Инструкции

1

На участке требуется стричь траву, стричь кустарники и деревья, мешать строительству, выкорчевывать пни и раскатывать крупные камни.На очищенном участке закреплены элементы макета. При обследовании участка необходимо определить, есть ли рядом грунтовые воды. Если они находятся близко к поверхности, необходимо установить дренажную систему, проложить трубы и отводить воду, и только потом приступать к закладке фундамента. На этапе проектирования всегда необходимо учитывать и рассчитывать нагрузку на фундамент. В зависимости от веса конструкции выбирается тип фундамента, на этот выбор также влияют глубина промерзания и несущая способность грунта.

2

Наиболее распространенные типы фундамента — ленточный и столбчатый, они могут быть как железобетонными, так и монолитными или столбчатыми, бетонными и кирпичными. Если стены возводимого дома тяжелые или он имеет несколько этажей, лучше всего подойдет цоколь в виде ленточного фундамента. Укладывают его по всему периметру дома, что предполагает большой расход стройматериалов и большой объем строительных работ. Используется арматурный каркас и опалубка, которые устанавливаются прямо в котлован.При этом для усиления каркаса не рекомендуется использовать сварку, стержни скручиваются между собой проволокой или пластиковыми зажимами. Затем по всему периметру равномерно заливается бетон и уплотняется.

3

Бетонные или железобетонные блоки при помощи толстой стальной проволоки и раствора называют сборным фундаментом. Такой фундамент можно быстро возвести, он придаст конструкции хорошую прочность, но будет стоить дорого. Можно построить фундамент из кирпича, полноценный и влагостойкий.Раствор, используемый при кладке кирпича, зависит от типа грунта и расчетной нагрузки на фундамент. Возведение такого фундамента займет больше времени, чем работы с монолитным, а сам кирпич по прочности намного уступает бетону.

4

Строятся бутовые основания из плотно состыкованных между собой бутовых камней, залитых цементом. Это самый дорогой, но и самый прочный вид фундамента. Камни придется подбирать так, чтобы они хорошо сочетались друг с другом, а их вес очень затрудняет эту работу.Этот вид фундамента хорошо использовать для влажных грунтов, так как через него не проходит влага. При строительстве необходимо использовать опалубку, которая будет чередовать кладку и укладку камней и заливку их раствором.

5

Для возведения столбчатого или свайного фундамента необходимы определенные условия. Такой фундамент подходит только для легких построек, с деревянными или каркасными стенами. Столбы ставят под углами наружных стен, на пересечении внутренних стен с внешними стенами и между собой.По периметру столбы устанавливаются с шагом от 1,2 до 2,5 м, а между столбами выкладывается основание, опирающееся на перемычку. Перемычка нужна, так как выполняет сразу две функции, стяжку между столбами и основание для цоколя. Кладка подвала изолирует подвал от прямого воздействия окружающей среды, влияющей на температуру и влажность в доме.

Совет 5: Как поставить фундамент

От правильности закладки фундамент зависит прочность и долговечность поставленной на него постройки.Перед закладкой фундамента необходимо знать уровень промерзания грунта и глубину залегания грунтовых вод. Затраты на строительство фундамента не должны превышать 15-20% от общей стоимости всего строительства. В противном случае от строительства на таком типе грунта лучше отказаться.

Инструкция

1

Фундаменты различаются — мелкие и глубокие углубленные, а также на ленточных, столбчатых, черепичных и свайных. На слабом грунте и под тяжелым зданием кладут ленточный или плиточный фундамент глубоко заглубленный.Под легкие конструкции подойдет столбчатый или неглубокий фундамент. Свайный фундамент для частного строительства обычно не используется.

2

Самый дорогой тип фундамент — черепичный глубокий встраиваемый. Рекомендуется использовать для строительства тяжелых построек на очень слабом и плавучем грунте. Для его строительства выкопайте котлован под все здание, выровняйте дно котлована и края. Ставим опалубку и присыпаем подушку песком и гравием.Внутри всей площади опалубки установите арматурный каркас и залейте монолитный фундамент, который будет проходить по всей площади здания. Земляные работы копают ниже уровня промерзания почвы и выше прохода грунтовых вод.

3

Ленточный фундамент подходит для тяжелых зданий. Он дешевле монолитной плитки. Сначала разметьте фундамент, выкопайте котлован, установите опалубку и арматурный каркас, а затем сделайте все, как указано выше.

4

При строительстве столбчатого фундамента котлован необходимо выкопать под каждый столб отдельно. Измерьте линию прохождения столбов. Держите их близко друг к другу. Расстояние от столба до столба не должно превышать 50-70 сантиметров. Установите форму для каждого сообщения. На слабых грунтах и ​​под тяжелыми постройками установка столбчатого фундамента крайне нежелательна.

5

Какой фундамент вы заложите для себя.Главное, чтобы он был в указанном месте в строительном паспорте и разрешении от отдела архитектуры.

Какой фундамент лучше? — Владимир Глазков

Их несколько видов; выбрать непросто, а в сети есть миллионы мнений.
Какие они? А сколько стоят? Рассмотрим пример — дом простой формы, 10 х 10 м, без подвала. Цена очень приблизительная, по опыту только на сам фундамент (без подготовительных работ) и только для Киевской области, Украина.

---

Итак, самый простой в установке и самый недорогой (10 тысяч вечнозеленых растений) — ленточный фундамент из блоков (рисунок слева). Готовые блоки монтируются краном максимум за пару дней, делается монолитный пояс (или монолитная подошва) — и готово. Еще один плюс этого типа — заводское качество.

Немного дороже и дольше эксплуатируется сплошной монолитный фундамент (фото справа) — стены и подошвы из монолитного железобетона, и при тех же исходных данных требует больше труда и денег (15 тыс.), И также время (неделя от начала до сдачи в лом).

---

Бывает, в качестве фундамента требуется монолитная плита, она еще дороже стоит, и на стяжку арматуры уйдет больше времени. Тысячи 25 — 35 на плиту вместе со стенами (если они из сборных блоков, фото слева), и неделя — два раза на опалубку, обвязку арматуры и упрочнение бетона.

Иногда необходимо использовать монолитные стены с такой же плитой (фото справа), а это плюс 3–5 тысяч на стены и еще неделя времени (изготовление опалубки, вязание арматуры).

---

Самый дорогой и длинный — фундамент из железобетонных свай (забивных, буронабивных и др.). Для нашего примера дома это стопки по 40–50, то есть 50–80 тысяч денег, в зависимости от ряда факторов. Плюс полтора месяца ждать до начала следующего этапа работ (две недели на сваи и месяц на готовность тестовых свай к испытаниям).

---

Есть еще столбчатые фундаменты (для легких, каркасных домов), есть винтовые сваи (тоже для легких домов, но тоже с ограниченным сроком службы) — но мы не считаем их здесь непригодными для проектируемых домов.

---

Вот они разные. Каждая — по какой-то ситуации, пропорционально ей. Для безаварийных грунтов — ленточные бригады, для просадочных грунтов — ленточные монолитные или плитные (в зависимости от конструкции дома), для сильно проседающих грунтов или для оползней на склоне — сваи.
Можно, конечно, обезопасить себя от вреда, и там, где достаточно ленточного фундамента, залить бетонную плиту, обильно набив ее арматурой — но если у нас обычные пески на глубину 8 метров под домом, то эти 30 тысяч наверное можно использовать с большей пользой.Ведь мера адекватности фундамента известна — есть нормы расчета, и вы можете выбрать тип фундамента не по степени «прохлады», а исходя из качества грунта и нагрузки на него. основа.
Об этом уже говорилось в другой статье — о грунтах, а точнее о геологии — что «лучше» по отношению к грунтам и фундаменту.

---

Оставить комментарий

Вы должны войти в систему, чтобы оставить комментарий.

Бетон для фундамента многоэтажного дома »Металлургпром

.

Есть много типов фундаментов. Но, для многоэтажного строительства, в большинстве случаев строители выбирают монолитный или столбчатый вариант. Чтобы постройка в дальнейшем выдержала все нагрузки, здесь нужно подобрать оптимальную бетонную смесь для заливки. Используемый цемент и дополнительные ингредиенты, а также их пропорции будут иметь решающее значение для прочности и долговечности всего здания.

Особенности выбора под монолитный фундамент

Армированный арматурным каркасом будущий фундамент здания способен выдерживать не только статические, но и динамические нагрузки. Но на прочность все равно будет влиять выбор заливного бетона. Основные критерии отбора для опытных и профессиональных строителей:

1. Для фундамента в виде закладных в скале столбов (опор) необходим качественный бетон марки М-250.Он хорошо противостоит разного рода нагрузкам.
2. Монолитный, налитый как подушка с металлическим каркасом посередине, в нем используется бетон марки М-200. Хорошо противостоит перепадам температур и повышенной влажности.
Лента
3. , для одноэтажного строительства частных домов марки М-150 вполне достаточно.

Выбор оптимального бетона гарантирует, что здание не прогнется в будущем. Стены не треснут. И даже спустя много лет фундамент будет надежно противостоять негативным факторам эксплуатации.

Что еще влияет на выбор?

На выбор типа фундамента и марки бетона влияет не только высота здания. Следует учитывать ряд дополнительных переменных:

• фактический вес здания, прижимающегося к фундаменту;
• свойств грунта, на котором ведется строительство;
• естественных климатических условий эксплуатации;
• только статические или динамические нагрузки;
• естественная устойчивость к влагопоглощению.

Предварительные расчеты помогут избежать многих ошибок. В некоторых случаях лучше перестраховаться и выбрать бетон более высокого качества. В этом случае прочный фундамент сможет выдержать большие нагрузки, если в процессе строительства потребуется внести некоторые корректировки.

Как образовалась башня — Национальный памятник Башня Дьявола (Служба национальных парков США)

Видимые сегодня слои осадочных пород дают нам ключ к разгадке древней среды, в которой они формировались.В этих породах обнаружены окаменелые останки морских растений, таких как морские лилии, и таких существ, как устрицы и белемниты.

НПС

Фундаменты зданий

Большая часть ландшафта вокруг Башни Дьявола сложена осадочными породами. Эти породы образуются в результате затвердевания минералов или органических материалов и обычно откладываются водой или ветром. Этот процесс, известный как осаждение, обычен в дельтах рек и прибрежных районах. Многие окаменелости обнаружены в осадочных породах, что дает нам подсказки о древних экосистемах.

Самые старые камни, которые можно увидеть в Национальном памятнике «Башня Дьявола», были отложены в мелководном внутреннем море. Это море покрывало большую часть центральной и западной части Соединенных Штатов в триасовый период, от 225 до 195 миллионов лет назад. Темно-красный песчаник и бордовый алевролит с прослоями сланца можно увидеть вдоль реки Бель-Фурш. Окисление богатых железом минералов вызывает красный цвет пород. Этот слой породы является формацией Spearfish.

Над формацией Spearfish находится формация Gypsum Springs.Поскольку вода, богатая минералами, испарилась, остались отложения гипса. В юрский период (195–136 миллионов лет назад) моря периодически отступали и возвращались.

Прибрежные глинистые отложения в глубоководной морской среде превратились в серо-зеленые сланцы с прослоями песчаников, известняков и тонких пластов красных аргиллитов. Эти слои горных пород, называемые пачкой каменных бобров, являются частью формации Сандэнс — также юрского возраста.

Песчаники Hulett и пачки Lak, также являющиеся частью формации Sundance, представляют собой желтые мелкозернистые песчаники.Их происхождение восходит к песку, отложившемуся на древнем пляже, на многих обнажениях которого сохранились симметричные волны. Устойчивые к атмосферным воздействиям, они образуют почти вертикальные скалы, окружающие саму Башню.

Моря отступили и продвинулись; формы рельефа развиты и размыты. Были отложены новые отложения. Приблизительно 50-60 миллионов лет назад, в третичное время, тектоническое давление в западной части Северной Америки достигло апогея, подняв Скалистые горы и Черные холмы. В это время или вскоре после этого магма (расплавленная порода) поднялась к поверхности земли, вторгаясь в уже существующие слои осадочных пород.