Разборная опалубка для фундамента: устройство, этапы монтажа, фото и видео

Сборно-разборная опалубка для фундамента — ТЕКМА

Опубликовано 11 Май 2016 в 18:37

Съемная опалубка применяется в процедуре заливания массовых и одиночных изделий или железобетонных конструкций. В первом варианте конструкцию используют для изготовления крупногабаритных блоков для фундамента, колодезного кольца , балок для ростверков и прочих изделий подобного типа. В другом варианте в такую опалубку заливают ленточные или плитные фундаменты, монолитные ростверки и другие конструкции, для производства которых нужен существенный объем раствора.

И в данной заметке мы объясним практику применения разборных опалубок и в процедуре группового литья, и на протяжении единичной заливания, выделяя внимание технике сборки и упрочнения отгораживающей системе.

Многоразовая опалубка: отличительные характеристики системы

Любая опалубка складывается из 2-ух компонентов – щитов и силового каркаса. Притом первый компонент (каркас) поддержует второй (щит), а второй – держит в себе жидкую массу раствора аж до полного отвердения бетона.

Притом конструкция сборного типа многоразового применения выделяется от разовой системы тем, что компоненты ограждения – щиты – фиксируются к каркасу при помощи разборного соединения (на саморезы, на болты, на щеколды). Естественно, неразборный вариант подразумевает опалубки и жёсткое крепление каркаса, без возможности будущего демонтажа.

Разборные опалубки для одиночных операций

Для единичных операций очень часто применяют доступные системы со щитами из ламинированной фанеры, какие держит каркас из бруса сделанного из дерева.

Притом кроме традиционной разборной есть еще и разборно-переставная система, какую применяют для послойного литья (днищем верхнего слоя заливания работает отвердевшая поверхность с внешней стороны слоя снизу).

Такие опалубки проживут несколько ремонтных сезонов, при условиях щадящего режима эксплуатации.

Их главное хорошее качество – материалы недорогие системы.

Более твёрдый режим эксплуатации подразумевает применение в конструкции опалубки материалов с высокой надёжностью к износу и механическим поломкам. В данном качестве, очень часто, выступают особенные сорта пластика или листовая сталь. Конструкции с высокой надёжностью, рассчитанные на годы применения, называются «профессиональными опалубками».

Разборные опалубки для групповых изделий

Групповые изделия предполагают жёсткий режим эксплуатации. Притом сборка и демонтаж щитов следует воссоздавать с самой большой скоростью. И поэтому все опалубки для групповых систем делают из стали на основе листа.

Подобный выбор оправдан так же и большой крепостью листов стали, какие могут удержать бетон в малогабаритной заливке даже без силового каркаса.

А на случай объемного литья на листовые щиты из металла можно наварить жесткие ребра из уголков.

youtube.com/v/_6NYliK13ls?version=3&hl=ru_RU» allowfullscreen=»true» allowscriptaccess=»always»/>

классификация, цены за м2 и штуку

В строительной сфере используются самые разнообразные формы, в которые загружается раствор с целью получения крупногабаритного искусственного камня, в том числе и сложной конфигурации. Все они классифицируются по предназначению, способу монтажа, материалу и ряду других признаков. Щитовая опалубка – одна из разновидностей подобного рода приспособлений и относится к категории разборно-переставных (съемных) конструкций. Где ее целесообразно использовать, из чего она состоит, примерная цена изделий – тема предлагаемой читателю статьи.

Данные щитовые сборки являются универсальными в применении. В зависимости от комплектации с их помощью можно заливать фундаменты, перекрытия, возводить колонны. Главное – правильно подобрать материал облицовки каркаса и его габариты.

Конструктивные элементы форм:

1. Основные – щиты опалубки (линейные и угловые). Специфика применения понятна из названий. Состоят из каркаса и облицовки. Есть щиты и универсальные. От линейных они отличаются шириной, поэтому подходят как для обустройства фундаментов, так и колонн. Рама является сварной, металлической. В качестве обшивки используются различные материалы – сталь, фанера, пластики, алюминий.

2. Дополнительные: стойки (как правило, телескопические, для заливки перекрытий), упоры, укосы и тому подобное.

3. Комплектующие для форм: хомуты, захваты монтажные, крепежные детали (гайки, винты) и ряд других. Количество и особенности элементов определяются спецификой применения изделия.

Категорирование опалубок

1. Пластиковая.

В последнее время именно такая сборная щитовая конструкция все чаще используется в малоэтажном строительстве.

Особенности:

• Небольшой вес и габариты (1,2 х 0,6 м) основных элементов позволяют произвести монтаж самостоятельно. Эта работа облегчается наличием специальных фиксаторов, которыми производится скрепление щитовых изделий.
• Гладкая внутренняя поверхность формы позволяет не смазывать ее перед загрузкой раствора, так как риск его сцепки с материалом – минимальный. После демонтажа изделий они легко очищаются от налипших фракций.
• В перечень комплектующих входят усилительные штанги телескопического типа (раздвижные). Это дает возможность собирать опалубки для фундамента высотой до 3 м, применять в качестве формы для обустройства перекрытий.
• С учетом относительно небольшой цены и многократного использования (до 100 циклов) пластиковые образцы отлично подходят для малого бизнеса. Организациям, специализирующимся в строительной сфере, такой опалубки достаточно, чтобы смонтировать любую конструктивную часть здания – фундамент, перекрытия, монолитные стены.

2. Деревянная опалубка.

Название несколько условное. Самостоятельно такие формы собираются из досок. В качестве облицовки щитов промышленного изготовления используется многослойная фанера, как правило, ламинированная. Хотя встречаются варианты из образцов с повышенной влагостойкостью без покрытия.

• Состав – металлическая рама, фанерные листы и комплектующие.
• Плюс – хорошая ремонтопригодность элементов с малыми затратами, если учесть невысокую цену листовой фанеры. Пожалуй, это и все.
• Минус – необходимость регулярного обслуживания. Главная причина – нарушение защитного покрытия торцевых частей щитовых образцов. Повреждения чаще всего происходят в процессе сборки/демонтажа опалубки. Если не следить за целостностью срезов, то долго такой комплект не прослужит. Фанера начнет впитывать жидкость из раствора, расслаиваться, коробиться.

Щитовые формы на основе древесины несложно смонтировать самостоятельно, что чаще всего и делается в частном секторе. Поэтому индивидуальному застройщику покупать их не имеет смысла.

3. Щитовая алюминиевая.

Такая разновидность для фундаментов и перекрытий используется не так часто.

• Плюс – малый вес щитовой конструкции и, в отличие от стальных и фанерных аналогов, устойчивость перед влагой.
• Минус – легко деформируется. Если монтируется габаритный фундамент, да еще и с заливкой тяжелого бетона, с крупным наполнителем, искривления щитовых изделий не избежать. Недостаток усугубляется тем, что ремонту алюминиевые образцы не подлежат, так как придать им прежнюю форму вряд ли получится. При обустройстве перекрытий такие комплекты тем более использовать нецелесообразно.

Как правило, они применяются при возведении вертикальных конструкций небольшого сечения (например, колонны, столбы для фундаментов) или монолитных лент с малыми линейными параметрами (шириной, глубиной заложения).

4. Стальная.

В обиходе ее чаще называют металлической. Самый надежный вариант щитовой опалубки для фундамента. Состоит из каркаса и нашитых на него металлических листов. Модификаций несколько. Для усиления щитовой конструкции нередко под обшивкой скрыты листы многослойной фанеры или пластик.

• Повышенная прочность. Деформировать такую форму практически невозможно.
• Защищенность щитовых изделий от коррозии – цинкование, порошковая технология.
• Долговечность.

Такие опалубки используются преимущественно при масштабном строительстве. Для частного сектора даже аренда нецелесообразна. При монтаже фундамента вполне выйдет обойтись и более легкой опалубкой. Тем более что такую форму можно применять и при возведении стен.

5. Рамная опалубка для заливки перекрытий.

Является разновидностью стального комплекта, но не основного, а дополнительного. Другое название – форма с объемной стойкой. Состоит из вертикально ориентированных элементов, которые выполняют функцию опоры для любой щитовой сборки. В зависимости от модификации опалубки с ее помощью можно заливать перекрытия на высотах от 1,5 до 20 м.

Комплектующие:

• Домкраты (нижний и верхний).
• Башмаки (служащие опорными элементами на грунте или иной основе).
• Стойки – стартовые, усиленные, доборные.
• Узлы клиновые.
• Раскосы, ригели, вставки.
• Лестница (для удобства сборки/демонтажа щитовой конструкции).

Покупать такую универсальную форму для одноразовой работы по обустройству перекрытий вряд ли целесообразно, а вот аренда – оптимальный вариант. Применение этого оборудования позволит существенно сократить сроки строительства. Плюс в том, что в качестве рабочего стола можно использовать любую опалубку. При правильной расстановке стоек (тур) – даже алюминиевую.

Стоимость опалубочных систем

Материал		Габариты щитов опалубки, м		Розничная цена, рубли
		Высота	Ширина	руб/м2	руб/шт
Сталь	рамная	до 18		1350 – 1450
	для фундамента	3	0,3 – 1,2		5200 – 14690
Алюминий			0,2 – 1,2		5140 – 13300
Фанера					4400 – 10290
Пластик		0,7		6760 (к-т)	2240

*Ориентировочные данные по московскому региону.

**Указана цена только на щиты линейные. Стоимость угловых (наружных или внутренних) несколько выше.

Для индивидуального застройщика выгоднее опалубку арендовать, чем купить. Эта щитовая форма имеет специфическое назначение, и после завершения строительства (ремонта) она вряд ли пригодится в хозяйстве. Многие организации дают разборные опалубки во временное пользование, и расчет стоимости услуги исчисляется за месяц использования. К примеру, для щитовых изделий из металлов это обойдется в 580-610 руб/м2.

Дополнительно там же можно арендовать оборудование для прогрева бетона. При монтаже фундамента в холодное время года оно обязательно понадобится. Практика показывает, что использование самодельных приспособлений в большинстве случаев не дает должного эффекта по причине неправильно произведенных расчетов и определения схемы расстановки нагревательных элементов в опалубке.

Опалубка для стен своими руками: несъемная, скользящая (переставная), разборная

Опалубка используется для возведения вертикальных стеновых перекрытий из бетона. Она изготавливается из дерева, металла и других твердых материалов, не изменяющих форму при застывании строительной смеси. Работа проводится специалистами или своими руками в целях экономии.

Разновидности конструкций для стен

Опалубка подразделяется на несколько видов, в зависимости от метода изготовления:

• простые – используются повсеместно, отличаются дешевизной;
• специальные – со встроенным обогревателем, используются в регионах с низкими температурными показателями.

По способу установки:

• съемные – после заливки и застывания бетона демонтируются, используются повторно или разбираются на элементы, применяемые в строительстве для различных целей;
• несъемные – не демонтируются, становятся частью строения.

По материалу:

• дерево – обрезная доска доступна по цене, имеет высокое качество, легкая в установке;
• фанера – снижают вероятность утечки бетона, создают плотную конструкцию, но дороже по стоимости;
• металл – для изготовления опалубки используется редко ввиду высокой стоимости, чаще из материала делают укрепления и опоры для конструкции;
• фибролитные и цементно-стружечные – отличаются высокой прочностью, но используются редко;
• пенополистирол – из материала изготавливается несъемная опалубка, выполняющая роль утеплителя.

Переставная конструкция своими руками

Для строительства монолитных стен используется скользящая (переставная) опалубка. Она представляет собой тяжелую конструкцию, заливаемую бетоном. Она перемещается по строительной площадке благодаря установленным домкратам. Скользящая опалубка не препятствует созданию оконных и дверных проемов. Преимуществом работы с переставной конструкцией является уменьшение финансовых и физических затрат, сроков строительства. Она улучшает показатели строения в техническом плане, повышает звукоизоляцию и теплоизоляцию.

Для самостоятельного изготовления потребуются материалы:

• щиты одинакового размера;
• балки;
• домкратные стержни;
• рамы.

Для возведения строений необычной архитектурной формы используются криволинейные щиты. Строительство обычного здания проводится с опалубкой плоской конфигурации.

Для изготовления конструкции применяются металлические листы и деревянные балки.

Арматурная часть надежно фиксируется к фундаменту с верхней стороны сварочным аппаратом. При передвижении конструкции производится наращивание стержня в высоту.

Домкраты устанавливаются на рамную часть конструкции. С их помощью производится подъем опалубки. В качестве направляющих выступают стержни.

Для повышения устойчивости и надежности сооружения грузоподъемность домкратов должна быть более 10 т.

Верхняя часть конструкции снабжается настилом. Он располагается на раме и верхней балке. Необходим для обустройства рабочего места, используемого для укладки инструментов.

Скользящая опалубка фиксируется на любых участках стен гайками и деревянными распорками. По мере необходимости, конструкция переставляется для дальнейшей заливки бетона.

Изготовление несъемной конструкции своими руками

Несъемная опалубка своими руками изготавливается из пенополистирола, служащего в качестве слоя теплоизоляции.

К преимуществам конструкции относится:

• повышение надежности и увеличения срока службы здания;
• по окончании строительства несъемная конструкция играет роль дополнительной теплоизоляции и звукоизоляции;
• увеличение полезной площади за счет уменьшения толщины стен;
• укладка опалубки из пенопласта не требует участия тяжелой спецтехники, эксплуатация которой подразумевает дополнительные затраты;
• уменьшаются затраты на отопление;
• несъемная опалубка снижает расходы на отделку стен;
• сочетание бетона и полистирола увеличивает срок службы дома до 100 лет.

Своими руками монтаж конструкции для укладки стен не вызывает трудностей человеку, не имеющему строительного образования. Несъемная конструкция монтируется в несколько этапов.

1. Фундамент, арматура и гидроизоляционный материал устанавливается в соответствии с проектом сооружения.
2. Первый слой укладывается особо аккуратно путем нанизывания блоков пенопласта на вертикальную арматуру и скрепления их пазами или иными устройства. Перед работой с материалом требуется внимательно изучить инструкцию производителя.
3. Формируются внутренние перегородки и дверные проемы при закладке первого уровня. Следующий уровень укладывается по типу кирпичной кладки. Блоки сдвигаются в строну относительно нижних элементов. Боковые стороны опалубки проверяются строительным уровнем на вертикальность. Третий и следующие уровни выкладываются по аналогии с первым, чтобы швы находились в единой вертикальной плоскости.
4. При укладке блоков выполняется монтаж инженерных коммуникаций. Для проводов в пенопласте производителем предусматриваются пазы.
5. Заливается бетон вручную и утрамбовывается подручными средствами. Быстрее работа проводится с использованием глубинного вибратора.

Конструкция для стен выкладывается своими руками до необходимой высоты. Для повышения прочности заливать верхний слой блоков нужно наполовину.

Монтаж съемной опалубки для стен своими руками

Съемная конструкция относится к самым простым в изготовлении своими руками видам опалубки. Скользящая и несъемная требуют определенных знаний и навыков, а укладка стен превращается в испытание. Опалубка деревянная, подлежащая демонтажу после завершения строительства, изготавливается своими руками следующим образом:

1. Доски сбиваются брусьями или рейками для создания щитов. Гвозди вбиваются в доски, а не в брусья. Работать удобнее на ровной поверхности.
2. Щиты сбиваются брусьями.
3. Конструкция прибивается к фундаменту или устанавливается на землю, проверяется прочность.
4. Устанавливаются подпорки.
5. Вливается бетон слоями.
6. После застывания бетона конструкция демонтируется.

Для изготовления стен подходят подручные средства: ненужные доски, рейки и так далее.

Советы по монтажу

1. Перед началом монтажа все скрупулезно измеряется. Ошибки в составлении плана чреваты разрушением конструкции.
2. Использование старых досок в целях экономии создает риск изгиба при заливании бетона. Старые деревянные элементы быстро разбухают.
3. Деревянные элементы конструкции крепятся гвоздями или шурупами. Они вбиваются изнутри, чтобы шляпка оказалась с внутренней стороны досок.
4. Если цоколь дома расположен на высоте более 5 см, потребуется применить доску подходящей толщины.
5. Перед заливкой бетонного раствора проверить параллельность верхних кромок. Для этого поставить брусья на края противоположных кромок и проверить строительным уровнем горизонталь.
6. При заливке бетона обязательно использовать глубинный вибратор или делать утрамбовку для повышения прочности.

Изготовить самостоятельно опалубку для возведения стен не составляет труда при наличии инструментов и навыков по работе со строительными материалами. Для получения более надежной и качественной конструкции рекомендуется воспользоваться помощью профессионалов или приобрести готовое изделие в специализированном магазине.

разные типы и способы устройства

Зачем нужна опалубка?

Фундамент может быть сложен из готовых бетонных блоков, из кирпича повышенной прочности или сделан из проармированного бетона — залитого по месту в форму и выдержанного после заливки необходимое время — монолитный.

Монолитный фундамент необходим в нескольких случаях. Когда он должен быть определенной формы и сделан определенным образом — по материалу и конструкции. Когда удобнее заливать бетонную массу, чем вкапывать готовое изделие. Или когда нужно создать сложный конструктивный объем, чтобы он был цельным. В этом случае конструкции гарантируется большая прочность, в сравнении с такой же, но сборной.

Чтобы соорудить монолитный фундамент, следует создать форму, в которую будет заливаться бетон. Такая форма называется опалубка под фундамент (от слова «палуба» — формообразующая плоскость) и состоит из палуб-стенок и крепежа, позволяющего им стоять нужным образом и держать форму.

Разные типы опалубок

По материалу опалубки делятся на деревянные, фанерные, металлические, пластиковые.

Устройство опалубки под фундамент бывает для одноразовой заливки бетона и многоразовой. Это разборная опалубка, которую можно многократно использовать, как на одном и том же объекте, так и на разных.

По конструкции опалубка может быть съемной и несъемной, являющейся частью здания.

Выбор определенного типа опалубки основывается на конкретных условиях строительства и его масштабности. Например, строительство опалубки под фундамент в частном домостроении проще сделать при помощи деревянных досок, выровненных с одной стороны и сбитых при помощи гвоздей, изнутри наружу. А если речь идет о строительстве коттеджного поселка или ряда многоэтажных домов, то выгоднее будет использовать функциональную, хотя и дорогостоящую, разборную опалубку, которую можно использовать много раз.

Свойства опалубки

Изготовление опалубки под фундамент должно сообщать ей следующие свойства:

• прочность, способность выдерживать давление большой массы бетона;
• способность к сохранению геометрических размеров фундамента, от чего будет зависеть качество здания в целом;
• гладкость, необходимая для того, чтобы готовый фундамент можно было гидроизолировать и утеплять без предварительной обработки;
• слабая адгезия к бетону;
• цельность конструкции, гарантирующая невозможность вытекания бетонной массы;
• способность к выдерживанию температурно-влажностного режима, необходимого для правильного твердения бетона.
• технологичность изготовления (касается опалубки для больших объемов строительства): удобные крепления, которые помогают надежно смонтировать и быстро демонтировать опалубку;
• прочность, долгий срок эксплуатации, способность легко чиниться (если речь идет об опалубке многоразового использования).

Опалубки под разные виды фундаментов

Каждое сооружение имеет свои конструктивные особенности, строится в разных условиях, на разных грунтах, поэтому не удивительно, что фундаменты также существуют разные.

Столбчатый фундамент применяется в условиях глубокого промерзания грунтов и используется для легких конструкций — домов из бруса или каркасных домов; его нельзя использовать в подвижных грунтах.

Конструктивно, решение того, как сделать опалубку под фундамент, в случае столбчатого фундамента, будет выглядеть так. По углам дома, под каждым примыканием стены или перекрестьем стен, а также через каждые 2 м стены устраиваются опорные столбы, которые будут устанавливаться ниже уровня промерзания грунта и армироваться. Между собой они будут связываться монолитным железобетонным ростверком, чья арматура приваривается к арматуре опорного столба, диктуя конструкции устойчивость и надежность.

Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается для каждого столба в отдельности в специально вырытых для этого ямах. Форма ямы обычно прямоугольная, но может быть и круглой.

Стенки ям, глубиной до 1 м, роют вертикально и крепления не устанавливаются, если глубина больше метра, а чтобы грунт не обсыпался, устанавливаются доски-горбыли и распорки. Глубиной яма должна быть на 25-30 см больше, чем высота столба, а размером — на 30-40 см шире него с каждой стороны. До того как поставить опалубку под фундамент, на дно ямы укладывается «подушка» из крупного песка и гравия на всю ширину ямы, толщиной на ее дополнительную глубину.

На подушку устанавливается опалубка. Если она делается из дерева, то берется доска (палуба), струганная с лицевой стороны, толщиной 25-35 см, шириной 120-140 см и влажностью не меньше 25%. Толщина и размер палубы зависят от массивности столба, так как опалубка не должна менять своих размеров под давлением бетона.

В качестве опалубки также могут использоваться трубы из асбеста, железобетона и железа. Чтобы вода не уходила из раствора, трубы до укладки оборачиваются полиэтиленом, он же послужит дополнительной гидроизоляции фундамента в будущем.

Внутрь опалубки равномерно устанавливаются армировочные прутки, при необходимости скрепленные хомутами.

Опалубка под ленточный фундамент более сложная конструкция, потому, что ее нужно проводить под всеми несущими стенами сооружения. Ленточный фундамент делается обычно мелко-заглубленным, но монолитным, прочно завязанным воедино с помощью арматуры. Поэтому высота опалубки может быть от 25 до 75 см. В зависимости от глубины залегания фундамента устраивается и конструкция опалубки. При минимальной высоте в 20 см доски-палубы закрепляются только распорками и кольями. При высоте 50 см палубы закрепляются прижимными досками и подкосами, укрепленных колышками. Если высота опалубки достигает 75-90 см, то к ним добавляются деревянные или металлические хомуты, которые устанавливаются перед тем, как выровнять опалубку под фундамент сверху и помогают конструкции удерживать геометрическую форму.

Фундамент, особенно если он ограничивает подвал, нуждается в утеплении, которое будет устраиваться после того, как бетон наберет необходимую прочность и опалубка будет снята. Существует возможность совместить утеплитель и опалубку воедино и устроить фундамент под несъемную опалубку, тем более, что стены, возводимые на нем, тоже нужно утеплять и существует специальная опалубка для стен, сделанная подобным образом.

Опалубка может быть сделана из пенопласта или пенополистирола. Такая конструкция облегчает строительство, так как несъемная опалубка устанавливается уже готовая и яма под нее делается меньшего размера — четко под размер опалубки. В этом случае арматура, необходимая для этого типа конструкций, укладывается на специальные опоры.

Раньше арматуру скручивали проволокой, но при наличии таких приспособлений она вставляется в специальные пазы, а затем сваривается.

Вертикальная арматура делается с выпуском, чтобы, после заливки фундамента, сваривать ее с арматурой стен, которые будут устанавливаться на нем.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Устройство опалубки для фундамента — важный и интересный этап строительства. С помощью опалубки под фундамент осуществляется заливка любой рабочей конструкции, начиная от обычного армопояса или заборных столбов, и заканчивая полноценными каркасами железобетонных зданий.

Чаще всего собирается опалубка для фундамента своими руками. Фундамент без опалубки, если он монолитный, создать невозможно. Его можно собрать из отдельных блоков, однако использование блоков не так правильно с точки зрения итоговой прочности конструкции и ее долговечности.

Простая опалубка для незаглубленного ленточного фундамента

В этой статье мы расскажем вам о том, как собирается опалубки своими руками. Какие виды опалубки можно собирать, как осуществляется их устройство, расчет и т.д.

Конструкция и виды

Наверняка вы хоть раз уже сталкивались с опалубкой. Без преувеличения, ее используют практически на всех стройках. Начиная от возведения мелких сараев на незаглубленных фундаментах, и заканчивая огромными стройками промышленных или гражданских зданий.

Простейшее устройство опалубки описать можно несколькими предложениями. Состоит она из множества досок или плит (чаще всего плит ОСБ), которые скреплены между собой в единую конструкцию.

Изначально опалубка находится в разборном виде, либо же ее изготовление осуществляется прямо на площадке из тех же досок и ОСБ плит. Вот почему в сети так много вопросов о том, как сделать опалубку своими руками.

Кустарными методами производства предусматривается сборка досок в несколько готовых щитов. Сколько конкретно щитов нужно, зависит от того, какую конкретно конструкцию следует заливать.

Расчет показывает, что заливка армопояса не предусматривает создание крупных щитов, то же касается и установки опалубки для столбов. А вот опалубка для ленточного фундамента должна состоять из крупных листовых элементов, потому как здесь ваша задача уже не формирование полости мелких столбов, а создание полноценных протяжных монолитных стен.

Читайте также: как делают опалубку для заливки стен?

Сборная опалубка из досок и брусков

Установка щитов осуществляется под опорные элементы. Например, очень популярен способ установки их на опоры из деревянных брусков и столбов. Разборная опалубка такого типа легко выдержит нагрузку от веса раствора и, скорее всего, ее можно будет ставить и на будущие несущие конструкции.

С другой стороны, между щитами опалубки можно поставить дополнительные распорки, для удержания их на приемлемом расстоянии. Изготовление распорок требуется редко. При заливке армопояса, столбов опорного фундамента и прочих мелких конструкций без них можно обойтись.

А вот если нужна опалубка для ленточного фундамента, то правильно будет выставить распорки в качестве дополнительной страховки. Здесь они точно не помешают.

к оглавлению ↑

Виды опалубки

Выше мы рассмотрели общую конструкцию опалубки для фундамента. Почти все ее виды, так или иначе, сочетают в себе использование вышеописанных элементов, а их устройство во многом похоже между собой.

Однако правильно будет до того как сделать опалубку для фундамента, оценить все ее виды и выбрать лучшие вариант.

По способу сборки опалубка бывает:

• одноразовая или кустарная;
• многоразовая или скользящая;
• несъемная.

Одноразовая конструкция или, как ее правильно называют строители – кустарная, ставится на землю всего один раз. Для ее сборки применяют доски, различного рода деревянные щиты, пластик и т.д. Даже металлическая продукция может пойти в ход. К примеру, тонкая листовая сталь.

После завершения работ по определению типа конструкции, такую опалубку собирают и ставят на землю. По истечению нескольких дней ее полностью соберут и укрепят, а затем зальют бетоном. Даже кустарную конструкцию, если ее, конечно, собирали правильно и с соблюдением всех норм, можно заливать огромным количеством раствора без боязни ее разрушения. После застывания раствора, то есть через 20-30 дней происходит снятие ограничительных конструкций из досок.

Преимущества кустарного варианта сборки состоит в его относительной дешевизне, практичности и удобству. Расчет стен опалубки осуществляется элементарным способом.

Часто расчет вообще не требуется, так как строители по личному опыту знают, сколько примерно досок потребуется для той или иной конструкции. Он прекрасно подходит для формирования столбов столбчатого фундамента, заливки армопояса, незаглубленных вариаций фундамента и т.д.

Проблема кустарных решений – дополнительно затраченное время на их сборку и демонтаж. Технология предусматривает, что делаете все это вы своими руками. На сборку уходит время, на демонтаж и того больше. В итоге заливают фундамент от силы несколько дней, а собирать опалубку из разрозненных досок могут от 5 дней и до 12 дней, то есть несколько недель.

Профессиональная многоразовая опалубка

Многоразовая конструкция от одноразовой отличается сразу по нескольким направлениям. Во-первых, состоит она не из отдельных досок, а из цельных щитов. Щиты скреплены воедино и покрыты защитой. Например, очень популярна опалубка металлическая, соединенная с фанерным каркасом.

Также может использоваться гибкая система щитов для формирования круглых столбов и опор.

Многоразовая опалубка – больше профессиональный инструмент. Она заранее подготовлена в удобные для работы конструкции. Все что нужно строителям – установить щиты на землю, зафиксировать их с помощью раздвижных опор и выставить нужный градус наклона.

Установка и демонтаж многоразовых конструкций после работы происходит намного быстрее, но и стоят они дороже. Многоразовую опалубку есть смысл покупать только профессиональным монолитчикам. Также можно заказать ее аренду. Заказывать опалубку в аренду в любом случае выгоднее, чем покупать.

к оглавлению ↑

Несъемная опалубка

Чем же отличается неснимаемая опалубка от обычной? В первую очередь тем, что демонтаж ее после завершения работ не требуется вообще.

Демонтаж необходим для разборных конструкций, так как оставить их на том же фундаменте после застывания просто нельзя. Несъемная же опалубка состоит отнюдь не из деревянной доски. Применяемый при ее производстве материал совершенно иной.

Чаще всего для несъемной конструкции используется материал долговечный. Например, пенополистирол, арболит и т.д. Задача строителей состояла в том, чтобы подобрать такой материал, который, с одной стороны, даже через 30 лет сможет выдержать огромные нагрузки, в том числе атмосферные. А с другой, будет достаточно дешевым и практичным.

Вот почему несъемную опалубку делают из пенополистирола.

Пенополистирол, даже после 50 лет эксплуатации будет обладать теми же свойствами, что и после установки. Этот материал очень дешевый и удобный в работе. К тому же пенополистирол обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Несъемная опалубка остается на свое месте, а значит, материал будет служить своего рода защитой для бетонных конструкций. Пенополистирол же не только защищает бетон от механических воздействий, но и осуществляет его утепление.

С арболитом ситуация схожая. Несъемная опалубка из него получается прочнее и немного дороже, зато арболит обладает удивительной адгезией и не горит в огне.

Читайте также: использование несъемной опалубки Техноблок.

к оглавлению ↑

Технология установки

Технология монтажа довольно проста. Опишем ее поэтапно.

Этапы работы по сборке деревянной разборной опалубки:

1. Осуществляем расчет будущей конструкции фундамента.
2. Подбираем тип опалубки, осуществляем ее расчет, выбираем подходящий материал( ориентируемся на качество доски, ее прочность, размер доски и т.д.).
3. Размечаем землю и выполняем подготовительные работы. Готовим материал к сборке в щиты.
4. Раскапываем землю до нужной глубины.
5. Монтируем готовые элементы опалубки из пенопласта или другого материала на землю.
6. Укрепляем щиты опорами, для чего задействуем деревянные бруски.
7. Выставляем правильный уровень и проверяем качество работы.
8. При необходимости вставляем распорки между щитами.
9. Заливаем раствор.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Технология предусматривает сборку щитов из деревянной доски. Лучше всего подходит порода твердых деревьев. Если опалубка монтируется в землю и является многоразовой, то ее надо обработать дополнительной защитой.

Гибкая доска тоже применяется, но реже. Гибкая опалубка требуется, когда нужна круглая или эллиптическая конструкция. В таком случае берется круглая заготовка и по ней загибается поверхность доски. Впрочем, подобные задачи осуществляются достаточно редко, а для заливки армопояса или чего-то подобного хватит и обычных решений.

Готовая монолитная опалубка монтируется либо вручную, либо механическим путем, для чего применяется захват монтажный для опалубки, а работу всю выполняет крановщик.

Это касается и несъемной опалубки для фундамента и других конструкций. Однако ее, в виду возможности монтировать в землю на глубине и относительной легкости, рабочие чаще собирают вручную.

к оглавлению ↑

Монтаж опалубки для фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Время до снятия опалубки

Разберемся в том, когда снимать опалубку будет разумно и через сколько дней ее демонтаж уже никому не повредит.

Читайте также: как заливать бетон в опалубку и когда ее снимать?

Чтобы знать о том, когда снимать опалубку с фундамента, нужно ознакомиться со сроками застывания бетона и четко понимать, через сколько времени бетон полностью твердеет.

Расчет ученых доказывает, что через 2 дня после заливки завершается первый этап схватывания раствора и бетон переходит к твердению, то есть постепенному набору прочности. Это касается всех монолитных конструкций, от армопояса до ленточного фундамента. Также расчет говорит о том, что гибкая технология применения химических добавок может несколько сократить процесс застывания, но не сильно. Как правило, полностью бетон твердеет через 25-27 дней после заливки.

Вот вам и ответ на вопрос, когда снимать опалубку. Лучший вариант – снимать ее через 30 дней. Если сроки прижимают, то начинать демонтаж допустимо и на 20-22 день.

Очевидно, что для несъемной опалубки при заливке армопояса или любой другой конструкции эти ограничения не являются действенными. Однако бетон в них полностью застынет через те же 25-30 дней.

Опалубка фундамента – форма, прочность, несущая способность

Особенности и разновидности

При возведении фундамента данная конструкция монтируется непосредственно в траншею.Опалубка под фундамент бывает съемной или разборной. Производство съемной конструкции для фундамента ленточного типа является одним из наиболее востребованных типов работ при строительстве частных домов. Заказать и купить опалубку для фундамента вы можете в нашей компании по доступной цене.

Конструкция опалубки может изготовляться пластиковой, крупнощитовой или же мелкощитовой из самых разнообразных материалов, начиная от дерева и заканчивая железобетоном. Каждый вариант имеет и свои достоинства, и недостатки.

На сегодняшний день наиболее востребованным вариантом считается деревянная и металлическая опалубка фундамента дома.

Требования

Перед тем как делать или покупать конструкции, необходимо ознакомиться с главными требованиями, которые предъявляются к ним.

• Изделие должно быть устойчивым и прочным, должно выдерживать давление бетона, которое иногда может достигать до сотен килограмм на квадратный метр.
• Необходимо четко выставить размеры конструкции.
• Следует исключить возможность появления любых щелей и трещин, дабы бетон ни в коем случае не проходил.
• Нужно использовать специальные крепежи, которые разрешат осуществлять простой монтаж и демонтаж после работ, если разговор идет о съемном и разборном изделии.

Еще следует отметить, что опалубка для ленточного фундамента подбирается с учетом веса, высоты и геометрических параметров возводимой постройки, а также в зависимости от этажности, количества пролетов, типа местности и технологии строительства. Съемная правильная опалубка для фундамента подойдет в той ситуации, если наземная зона ленты будет выступать в качестве цоколя. А вот для столбчатого фундамента рекомендуется использовать несъемную конструкцию.

Преимущества готовых установок

Естественно, опалубку можно сконструировать и самостоятельно, однако специалисты все-таки рекомендуют приобрести или взять в аренду конструкцию.Наша компания предоставляет возможность взять в аренду или приобрести опалубку фундамента в Москве по доступным ценам. Кроме этого, если вы решитесь приобрести готовую конструкцию, вы сможете оценить нижеследующие преимущества своего решения.

• Не потеряете время на самостоятельное изготовление изделия.
• Готовые конструкции производятся без каких-либо погрешностей и дефектов.
• Прочность и надежность изделий гарантированы.
• Опалубки выполняются любого характера и из любого материала.
• Есть возможность заказать продукцию по индивидуальным схемам.

Таким образом, становится понятно, что опалубка является серьезной и ответственной конструкцией, от которой зависит не только привлекательность, но и надежность и безопасность будущей постройки.

Как делать опалубку для фундамента своими руками, технология сборки

Опалубка – это очень простая конструкция, в которую заливается бетон. Все, что от нее требуется – удерживать смесь внутри, пока он не застынет и не приобретет нужную форму. Те, кто строится для себя, зачастую делают под фундамент самые примитивные оболочки из того, что не жалко потом выбросить. Готовая форма должна иметь достаточный запас прочности, чтобы раствор не выдавил щиты и не вытек через щели.

Оглавление:

1. Разборная и несъемная формы
2. Какие материалы могут использоваться?
3. Технология сборки полистирольного каркаса
4. Монтаж фанерных щитов
5. Полезные рекомендации

Виды опалубки и особенности их применения

В частном строительстве есть 2 основных вида заливочных форм:

• Съемная – самый распространенный вид оболочки, после застывания бетона демонтируется. Эти формы используют для отливки фундаментов, которые потом будут отделываться или как минимум обрабатываться гидрофобизирующими составами. Здесь важно сделать щиты из гладких материалов, чтобы получить ровную поверхность.
• Несъемная опалубка – она сама становится частью монолита и после твердения раствора не демонтируется. Когда здание будет построено, внешняя конструкция возьмет на себя функции утеплителя или жесткой оболочки, повышающей надежность основания – все зависит от выбранной технологии и материалов.

Предлагаем ознакомиться с технологией сборки опалубок и распространенными ошибками в этом руководстве.

Несъемная опалубка может изготавливаться из пенополистирола, цементностружечных, арболитовых или ж/б плит. Ее использование позволяет сократить расходы на внешнее утепление или упрочнение строительных конструкций, а также сэкономить немного времени, поскольку необходимость демонтажа здесь отпадает.

Существует еще одна большая группа временных заливочных форм, которые нашли применение в промышленном и многоэтажном гражданском строительстве:

• Скользящая опалубка.
• Катучая.
• Разборно-переставная.

Из них только последняя иногда используется для частных нужд. Она представляет собой комплект коробов и соединительных щитов многоразового применения, которые можно снимать до полного застывания бетона и переносить на следующий по схеме участок заливки. Хорошо подходит для ленточного фундамента большой протяженности или для армопояса. Здесь уже предъявляются особые требования к самому раствору. Он должен достаточно быстро схватываться, чтобы к моменту перестановки коробов самостоятельно держать форму.

Из чего проще сделать?

Существует ряд правил, которые должны соблюдаться при выборе материала:

• Жесткость – недопустимо использовать щиты, которые будут выгибаться под давлением бетона.
• Атмосферостойкость – даже съемная опалубка проведет под открытым небом около 4 недель, и она не должна разрушиться за это время.
• Минимальный вес, чтобы форму можно было правильно установить своими силами.

Также есть определенные требования к качеству поверхности, но здесь уже все зависит от выбранного типа ограждающей конструкции. Если после твердения раствора она будет демонтироваться, понадобятся гладкие листы: ЛДСП или фанера, щиты с алюминиевой или стальной обивкой из нержавейки.

Несъемная опалубка должна иметь шершавую поверхность для более надежной сцепки с бетонным основанием. Здесь подойдет черновая доска, но лучше купить готовые оболочки из полистирола, ЦСП или фиброцементные плиты. Для максимальной прочности иногда делают формы из ЖБИ, но это дорогое удовольствие и без спецтехники своими руками такие панели правильно не установить.

Самым популярным материалом для сборки щитов среди домашних мастеров остается дерево. Перед тем, как сделать опалубку, определитесь – будет ли она использоваться повторно. В этом случае лучше взять ламинированную фанеру повышенной водостойкости. Для разового применения хватит и промазанного маслом ДСП или досок, но после демонтажа их останется только выбросить.

Куда менее распространена металлическая опалубка из двух-, трехмиллиметровых листов. Их можно легко выгнуть, чтобы придать нужную форму, а для большей жесткости достаточно приварить армопояс или собрать каркас из брусков. Работа эта трудоемкая, да и материалы стоят недешево, зато у вас получится прочная съемная форма с хорошей оборачиваемостью и широкими возможностями создания различных форм.

Если вы готовы платить деньги, но при этом хотите сэкономить время и силы, присмотритесь к комплектам пластмассовых оболочек. Они представляют собой набор щитов разных размеров и форм, жестко скрепляющихся друг с другом специальными замками (а в некоторых случаях и армопоясом). При этом вес элементов невелик, а инструкция монтажа несложная, что позволяет быстро собрать любую пластиковую оболочку своими руками.

Пластмассовая съемная опалубка сегодня выпускается многими заводами. Профессиональные бригады могут купить один комплект для использования на конкретном объекте, а потом постепенно добирать недостающие плиты. Частнику же дешевле взять полный набор щитов и креплений в аренду.

Технология сборки несъемной полистирольной опалубки

Процесс довольно прост, поскольку в продаже есть уже готовые оболочки, которые нужно соединить вместе. Можно дополнительно купить угловые и стыковочные формы из полистирола, а также радиусные элементы, если того требует проект фундамента. Руководство:

1. Подготовить котлован или траншею под будущее основание, выполнить дренажную отсыпку и всю необходимую гидроизоляцию.
2. Вбить в почву отрезки арматуры не меньше, чем через 40 см по всему периметру. Пролить дно жидким цементным раствором.
3. Блок-формы по одной выкладывать на подбетонку, нанизывая их на вмурованные вертикальные стержни. Работа начинается с угла, при необходимости оболочки обрезаются в размер.
4. Чтобы несъемная опалубка правильно лежала и не смещалась в «кладке», ее нужно все время проверять по уровню и скреплять степлерными скобами.
5. После сборки первого ряда можно уложить внутрь фундамента армопояс и продолжить, смещая в следующей линии вертикальные швы примерно на треть блока.

Необязательно покупать дорогие полистирольные формы для создания теплых оболочек, не требующих демонтажа. С ними работа идет быстрее благодаря уже установленным стяжкам (а порой и пазогребневым замкам). Но если вам нужна просто опалубка для фундамента или монолитного армопояса, дешевле будет собрать ее из пенопластовых плит. Здесь тоже понадобится сделать жесткий каркас, который не позволит легким щитам расползтись.

Монтаж съемной фанерной опалубки, отличия и нюансы

Здесь инструкция чуть сложнее, поскольку работать придется не с блоками «конструктора», а с отдельными щитами. Эта технология больше всего подходит для отливки монолитного фундамента.

• В подготовленную траншею засыпать дренажную подушку из гравия и песка, тщательно ее выровнять.
• По внешнему контуру будущего основания вбить на дне колышки (деревянные или из кусков арматуры). Если это будет не плита, а монолитная лента, то же самое придется делать и на внутреннем периметре траншеи.
• Чтобы опалубка встала ровно, между кольями и земляной стеной траншеи нужно уложить доски – они послужат своеобразными направляющими.
• Опустить листы фанеры в яму и жестко закрепить на вбитых опорах. Внимательно следить за тем, чтобы щиты располагались строго вертикально.
• Дополнительно набить соединительные рейки между фанерными плитами, чтобы закрыть стыки и придать всей конструкции жесткость.
• Снаружи распереть палубы подкосами, при необходимости скрепить противолежащие щиты короткими брусками через верх.

Перед заливкой раствора опалубку нужно смазать специальным маслом или проложить рубероидом, чтобы она не прилипла к бетонному основанию. Когда фундамент окончательно затвердеет, можно аккуратно снимать щиты, а оставшиеся зазоры в траншее засыпать землей.

Это руководство пригодится и тем, у кого для работы приготовлена пластиковая или железная съемная опалубка. Только здесь дело пойдет быстрее за счет комплектных крепежей и замковых соединений. Единственный нюанс – такие формы лучше сперва собирать снаружи в большие карты и потом опускать в траншею под фундамент.

Общие рекомендации

Последствия некачественно собранной опалубки могут быть самыми непредсказуемыми: от потерь раствора до полного разрушения конструкции. Избежать проблем и лишних затрат в будущем поможет строгое соблюдение схемы монтажа.

Чтобы несъемная форма надежно удерживала бетон до его застывания, необходимо:

1. Тщательно утрамбовать дно траншеи и сделать гидроизоляцию – это предотвратит «просадку» фундамента.
2. Плотно подгонять друг к другу блоки, чтобы в опалубке не возникало щелей.
3. Надежно скреплять оболочки вместе – это поможет избежать их смещения и добиться идеальной вертикальности бетонной «стены».

При работе со съемными щитами гораздо важнее надежно укрепить их на площадке и обеспечить форме достаточную жесткость. Для этого можно использовать внутренние стяжки, а если высота отливки выше 200 мм, снаружи обязательно нужно вбивать подкосы.

пустотных форм при строительстве фундамента: их виды и применение

🕑 Время чтения: 1 минута

Пустотные опалубки — это жертвенные элементы опалубки, предназначенные для создания пространства между бетонным фундаментом и расширяющимся грунтом, т.е. для защиты фундамента от вспучивания нижележащего грунта. Они также предлагают временную опалубку для недавно залитого бетона, пока он не приобретет достаточную прочность, чтобы выдерживать его нагрузки.

Кроме того, пустотные формы используются для уменьшения выемки грунта и уменьшения количества бетона.Глубина пустот под фундаментом колеблется от 5 см до примерно 60 см в зависимости от способности подстилающего грунта двигаться вверх.

Кроме того, для использования доступны несколько типов пустотных форм, например разлагаемая пустотная форма, неразлагаемая пустотная форма, складывающаяся пустотная форма и несжимаемая пустотная форма. Эти пустые формы могут быть изготовлены из гофрированной бумаги, просечно-вытяжного металла, металлического листа, формованного пластика, формованной бумаги, пенополистирола и дерева.

Почему при строительстве фундамента используются пустотные формы?

1. Для поглощения увеличивающегося объема почвы
2. Для уменьшения количества бетона
3. Для создания более стабильной плиты
4. Для уменьшения выемки грунта

Материалы пустотной формы

1. Гофрированная бумага
2. Расширенный металл
3. Металлический лист
4. Формованный пластик
5. Формованная бумага
6. Пенополистирол
7. Дерево

Типы и применение пустотных форм

1.Форма разлагаемой пустоты с

Разлагаемая пустотелая форма изготавливается из легко разлагаемых материалов, таких как формованная бумага и гофрированная бумага. Он подходит для строительной площадки, где в окружающей среде достаточно воды для разрушения материала пустотной формы до того, как произойдет расширение почвы.

Рисунок 1: Разлагаемые пустотные формы

Разлагаемые пустотные формы используются для создания пространства между расширяющимся грунтом и опорными балками (Рисунок 2), плитой на уровне грунта (Рисунок 3) и отделением опор фундамента от окружающей почвы.

Рисунок 2: Формы разлагаемых пустот, используемые для конструкции балок Рисунок-3: Разлагаемые пустоты, используемые под плитой

Они достаточно прочные, чтобы выдерживать свежий бетон, пока он не наберет достаточной прочности, чтобы выдержать собственный вес. Форма будет разрушаться и терять свою целостность из-за влаги и в конечном итоге оставлять пространство между фундаментом и обширной почвой.

Разлагаемые пустотелые формы — идеальное решение для бетонных конструкций, где удаление опалубки невозможно.Они также используются под бетонной плитой, чтобы предотвратить серьезные повреждения, вызванные обширным грунтом.

Не допускать размещения таких материалов, как пластиковая оболочка или слой гравия, под картонными формами; в противном случае капиллярное движение воды будет затруднено, и форма пустот не ухудшится.

Пустотные формы следует хранить в сухом месте. Пустые формы также требуется защищать от влаги до заливки бетона. Пластиковая пленка должна быть установлена ​​над разрушаемыми пустотами.Разлагаемые пустотные формы легкие, легко устанавливаются, легко режутся и доступны в стандартных размерах и прочности.

Рисунок 4: Схематическое изображение размещения пустотной формы

2. Неразлагаемая пустотная форма с

Как видно из названия, этот тип пустотных форм производится из материалов, которые трудно разлагаются, таких как металл, дерево, пенополистирол и пластик. Неразлагаемые пустотные формы остаются на своем месте в течение долгого времени, поэтому проектировщики фундамента должны помнить об этом, прежде чем использовать его.

Рисунок 5: Неразлагаемые пустотные формы

3. Складывающаяся пустая форма s

Разборные пустотелые формы изготавливаются из материалов, которые повреждаются под давлением расширяющегося грунта. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать давление свежего бетона, но значительно слабыми, чтобы противостоять расширяющемуся давлению почвы.

Сила расширяющегося грунта иногда бывает достаточной, чтобы поднять конструкцию и ее фундамент. Разборную пустотелую форму нельзя использовать под железобетонной плитой.

Рисунок 6: Складывающиеся пустотные формы

4. Несжимаемая пустота на мс

Неразборные пустотные формы подходят для мест, где прочность фундамента достаточна, чтобы противостоять подъемным силам расширения почвы, действующим на формы.

Рисунок 7: Несвертываемая пустотная форма

Не складывающуюся систему пустотных форм следует использовать только под поперечной балкой. Этот тип опалубки не следует использовать под зоной перекрытия с большим пролетом между балками жесткости и тонкими неармированными элементами перекрытия.

Рисунок 8: Установка складных пустотных форм

Часто задаваемые вопросы

Что такое форма пустот в бетонном фундаменте?

Форма пустоты — это жертвенный элемент, используемый под фундаментом для создания пространства между фундаментом и пучиной обширной почвы. Кроме того, обеспечьте временную опору для свежего бетона, пока он не достигнет определенной прочности.

Каково типичное расстояние между фундаментом и подстилающим грунтом для установки пустотных форм?

Расстояние между бетонным фундаментом и расширяющимся грунтом под ним колеблется от 5 см до примерно 60 см в зависимости от потенциального движения грунта вверх.

Какие существуют типы форм аннулирования?

1. Разлагаемые пустотные формы
2. Неразрушаемые пустотные формы
3. Разборные пустотные формы
4. Несгибаемые пустотные формы

Какой тип пустотных форм подходит для бетонной плиты?

Разлагаемые пустоты — единственный тип, который подходит для установки под бетонной плитой. Комбинация постоянной и продолжительной динамической нагрузки и внутренней жесткости плиты недостаточна для обрушения как складывающихся, так и неразрушаемых пустотных форм.В результате на плиту будет передана сила тяги.

Каковы преимущества пустых форм?

1. Поглотить увеличивающийся объем почвы
2. Уменьшить количество бетона
3. Создать более устойчивую плиту
4. Уменьшить выемку грунта

Подробнее

Процесс строительства бетонной балки

Морозное волнение — как оно работает, последствия и предотвращение

10 наиболее распространенных причин отказа фонда

Опалубка для бетонных конструкций, ее виды и основные функции

Опалубка для бетонных конструкций, ее виды и важные советы по установке.

Ни один современный процесс строительства не ведется без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций, будь то фундамент дома или сплошной каркас всего здания. Для реализации таких конструкций необходимо создать предварительно построенный бетонный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность окончательного строительства во многом зависит от правильной установки опалубки для бетонных конструкций (изолированная бетонная опалубка).

Виды опалубки

Основные различия между видами опалубки связаны с их назначением и способом использования. Двумя наиболее обширными в своем классе являются следующие:

• опалубка несъемная;
• опалубка съемная.

Съемная опалубка — наиболее известный и распространенный вид опалубки. Есть множество съемных вариаций. Это означает демонтаж опалубочного материала после первоначального схватывания бетона или его полного высыхания.С помощью съемной опалубки можно формировать самые разные формы для заливки бетона. Таким образом, можно не только возводить фундаменты, но и формировать каркасы зданий, монолитные стены, лестницы, элементы отделки и украшения интерьера и экстерьера — все, что можно сделать из бетона.

Из чего сделана съемная опалубка?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

• древесина;
• фанера;
• стальных листов;
• листов и форм алюминиевых;
• различных вариаций, объединенных вместе.

Также часто используется ПВХ-покрытие с пластиковыми элементами. Это облегчает демонтаж несъемной опалубки. Металлическая опалубка применяется в первую очередь для возведения сложных конструкций и в массивном строительстве, когда выполняется возведение монолитных конструкций (так называемая монолитная опалубка). Существует множество сборных конструкций огромных панелей и систем для их размещения и удержания.

Основные требования к съемной опалубке

Из какого бы материала ни была сделана опалубка, существуют основные требования для ее формирования:

• каркас должен быть прочно закреплен и жестким во всех положениях;
• элементы конструкции должны быть максимально плотно прилегать друг к другу;
• настил по всей высоте, способный выдержать огромное давление еще жидкого бетона;
• : съемная опалубка должна иметь очень плохое сцепление с бетонными плитами;
• Если предполагается, что опалубка будет использоваться несколько раз, она не должна быть частью структурной деформации нагрузки.

Важные советы по установке

Расскажем о самом простом примере установки опалубки для ленточного фундамента. Эти основные принципы помогут вам справиться с любыми бетонными опалубочными системами.

1. В первую очередь следует правильно подготовить поверхность. Следует помнить, что траншея для фундамента должна выполняться в строгом соответствии с правилами. Следует отметить, что конечный вес бетонной конструкции будет довольно большим, поэтому ее нужно равномерно распределить по поверхности.Для этого используйте песчаную подушку. Насыпают песок слоем около 6 дюймов, а затем плотно утрамбовывают, смачивая большим количеством воды. Чтобы было легче измерить расположение стен опалубки и заливать бетон, в первую очередь следует обеспечить прочность основания. Также можно насыпать на дно траншеи песок и цементный раствор, а затем залить небольшим слоем бетона. Фундаменты уровня следует проверять с помощью уровня воды.
2. Теперь можно приступить к установке опалубки на плоском и прочном подготовленном основании.Изначально при помощи колышков или лески следует очертить периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями строительного проекта.
3. По периметру будущего фундамента вглубь в землю вбиваются небольшие колонны и стержни. Стороны, обращенные к фундаменту, необходимо отделить от разметки на расстоянии, равном толщине панелей опалубки. Колышки будут удерживать нижние доски, а доски будут основой для установки подпорок. Панели прикрепляются к столбам и балкам и фиксируются с помощью гвоздей или стержня.Внутренняя сторона панелей должна быть абсолютно такой же, как внешняя форма будущего фундамента.
4. Если высота опалубки превышает 5 футов, необходимо создать специальное окно для удаления промышленных отходов, которые могут попасть в опалубку во время ее строительства. Если в подвале необходимо оставить технологические проемы и проходы, необходимо также установить арматуру для опалубки — это предотвратит попадание кусков бетона внутрь и их деформацию под весом бетона.Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе строительства, перед созданием опалубки и армирования. Если предполагается, что опалубка будет снова использована в будущем, используйте масла, которые минимизируют адгезию к бетону. После затвердевания бетонной опалубки ее будет намного легче отделить.

Надеемся, эта статья помогла вам получить необходимую информацию о опалубках для бетонных конструкций, их основных функциях и несколько советов по установке.

Опалубка своими руками — практичное решение для фундамента

Все мы знаем, что строительство дома начинается с возведения фундамента. Однако последнее будет практически невозможно построить, если заранее не будут построены специальные конструкции.

Опалубка, созданная своими руками, позволяет качественно заполнить основу до требуемых размеров. Этот тип конструкции очень широко используется в строительстве при заливке бетона на больших стройплощадках.Панели опалубки, которые обычно готовятся заранее, в основном изготавливаются из дерева, но также могут быть из фанеры или металла.

При проектировании опалубка своими руками возводится на участке. Высота панелей зависит от высоты необходимого фундамента. В основном при сборке каркаса используются бруски, гвозди, скобы и шурупы. Конструкция должна быть прочной, ведь при заливке бетона она оказывает серьезное давление на короб.

Данная конструкция может быть не только для фундамента, но и для опалубки перекрытий своими руками, например, при ведении многоэтажного строительства.Принцип установки отличается от фундамента.

По типу опалубка, сделанная мною, может быть съемной или несъемной. Как правило, демонтаж снимается сразу после того, как фундамент более-менее осядет и наберет прочность. Эти панели можно многократно использовать при возведении грунтов.

Опалубка в опалубке стен часто производится своими руками, которая возводится по отдельной технологии. Вполне разумно использовать не только для отливки стен с нуля, но и для ремонта дефектных мест в конструкции.Сегодня чаще всего используются два вида опалубки:

1. Стационарная.

2. Разборно-регулируемая.

Несъемная опалубка — это конструкция, собранная из отдельных элементов. Для этого используют доски разной ширины, крепления, бруски. Этот способ возведения опалубки довольно старый, но до сих пор используется при возведении частных и общественных зданий. Обычно конструкция готовится по пролетам, которые нужны по месту и размеру фундамента. Доски крепятся друг к другу при помощи планок, которые пришиваются саморезом или гвоздем.Чтобы закрепить опалубку на месте, используйте опоры и расширите сверху короткими досками. Прорези, которые наблюдаются в панелях опалубки, могут забиваться рейками.

Опалубка разборно-разборная

У этого типа уже есть готовые элементы, которые легко собирать и разбирать, используя как шаблон для нового фундамента.

Применяется практически для любых железобетонных работ. Профнастил, сделанный вручную, убирается в тот момент, когда раствор начинает застывать. Принцип сбора аналогичен предыдущему варианту.

С помощью этих методов опалубки можно возвести фундамент практически любой сложности. Последний вариант будет удобен тем, кто занимается строительством под заказ. Не нужно будет каждый раз подбирать доски и собирать панели, достаточно будет только укрепить все на месте.

Типы опалубки, применяемые в строительстве

Железобетон широко используется в строительстве для придания конструкциям прочности, необходимой для выдерживания нагрузок и сил.Он также используется для создания строительных элементов, для чего бетон заливается в опалубку, предназначенную для этой цели.

Опалубка используется для удержания залитого бетона формы до тех пор, пока он не станет достаточно твердым и не наберет достаточной прочности, чтобы поддерживать себя. Хотя большинство опалубок временные, они могут быть постоянными. Существуют различные типы опалубки, используемые для удержания формы бетона, но они подразделяются на категории в зависимости от типа используемого материала; бетонный элемент поддерживается, и они могут быть съемными или постоянными.

Классификация материалов опалубки

• Деревянная опалубка

Деревянная опалубка изготавливается из древесины и широко применяется в строительстве. Хотя для более крупных конструкций это требует времени, его довольно легко изготовить. Его также легко исправить и удалить, потому что он легкий. Деревянная опалубка является наиболее гибкой и подходит для любых форм и размеров.Древесина легко ремонтируется и снимается. Помимо легкости, деревянная опалубка должна быть хорошо выдержанной, защищенной от атак термитов и легко обрабатываемой.

• Фанерная опалубка

Опалубка из фанеры изготавливается путем прикрепления листов фанеры, склеенных смолой, к деревянным каркасам для создания панелей требуемых размеров. Это более экономично, чем деревянная опалубка. Чтобы он был дешевле, он должен иметь гладкую отделку. Также можно сэкономить на трудозатратах на монтаж и демонтаж, используя панели большого размера.Опалубку из фанеры можно использовать многократно по сравнению с деревянной опалубкой.

• Металлическая опалубка

Металлическая опалубка состоит из стальной и алюминиевой опалубки. Стальная опалубка имеет долгий срок службы и может использоваться многократно, но требует больших затрат. Он полезен для нескольких проектов, потому что он прочен, долговечен и имеет долгий срок службы; Он создает гладкую поверхность на бетонных поверхностях, снижает эффект сотовой структуры в бетоне, является водонепроницаемым, легко устанавливается и разбирается.

• Пластиковая опалубка

Пластиковую опалубку можно использовать повторно до 100 раз. Это требует меньших затрат на обработку, так как он имеет небольшой вес. Его можно использовать для обычного бетонного строительства. Сейчас он в основном используется для подобных форм и крупных жилищных схем. Пластиковая опалубка может использоваться в больших бетонных секциях и очень экономична.

• Тканевая опалубка

Тканевая опалубка применяется для строительства элементов сложной формы и сложной формы.Производится за счет использования легких и высокопрочных тканевых листов. Его можно использовать для производства бетона любой формы из-за его гибкости.

• Опалубка с фиксатором

Этот тип изготавливается из сборных форм из армированного волокном пластика и собирается на месте. Он используется для сооружения колонн и опор. Он остается на месте после схватывания бетона и действует как осевая и сдвигающая арматура, предотвращая экологический ущерб, такой как коррозия и циклы замораживания-оттаивания.

• Постоянная изоляционная опалубка

Это одна из самых современных опалубок, которая имеет прочную изоляцию для обеспечения дополнительных тепловых, акустических, огнестойких и устойчивых к грызунам свойств. Одним из наиболее распространенных типов являются изоляционные бетонные формы (ICF), в которых бетонные конструкции изолируются пенополистиролом, который остается на месте после затвердевания бетона. Несъемная изолированная опалубка является энергоэффективной, устойчивой и экологически чистой.

Конструктивная классификация опалубки

• Опалубка стен

Имеет вертикально расположенные вертикальные брусья, к которым с бетонной стороны прибиваются листовые доски. Стойки с двух сторон по диагонали скреплены досками. На каждой третьей стойке бруса расположены горизонтально расположенные ригели на планках. Противоположные ригели привязываются на заданных расстояниях.Сборные листовые панели также могут использоваться вместо листовых досок.

• Балочная опалубка

Балочная опалубка представляет собой трехстороннюю коробку, которая поддерживается и подпирается в правильном положении и на желаемом уровне. Время снятия этой опалубки зависит от температуры воздуха, влажности и скорости затвердевания. На удаление бортиков уходит около 9-12 дней; 8-14 дней на софиты и 15-21 день на снятие подпорки.

• Опалубка фундамента

Форма фундамента может быть спроектирована несколькими стилями или способами.Обычно размер или высота опалубки фундамента определяет, какой она спроектирована. Индивидуальная форма фундамента (раструбный фундамент) и форма ленточного фундамента, обе конструкции имеют такое различие.

Опалубка для отдельных фундаментов аналогична форме колонн, а форма ленточных фундаментов аналогична форме.

• Опалубка колонн

Опалубка для колонн используется для конструкций, которые используются для поддержки форм или форм для заливки бетонных колонн.Это может быть как простая трубка из усиленного картона для небольших цилиндрических колонн, так и чрезвычайно сложные формы, построенные из множества кусочков дерева и металла. Конструкции могут быть связаны раскосами за счет колонн с плоскими сторонами или сложной формы. Время от времени форму предлагается оставлять на месте после заливки бетона, а в других случаях ее откачивают после того, как бетон схватился.

Что такое фонд пирса? Типы, преимущества, расположение

Фундамент опоры представляет собой набор цилиндрических колонн большого диаметра для поддержки надстройки и передачи больших дополнительных нагрузок на твердые слои ниже.Он стоял на высоте нескольких футов над землей. Он также известен как «почтовый фонд».

Типы опорных фундаментов

Обычно используются два типа опорных фундаментов. Это:

1. Каменная или бетонная опора
2. Просверленные кессоны

Каменная или бетонная опора

Каменная или бетонная опора зависит от уровня слоя. Если существует хороший несущий слой до 5 м, используются кладочные сваи. Размер и форма опор зависят от характера почвы, глубины ложа и т. Д.

Кессоны пробуренные

Кессоны пробуренные обычно относятся к цилиндрическим фундаментам. Пробуренный кессон в основном представляет собой сжатый элемент, подверженный осевой нагрузке вверху и реакции внизу. Существуют три типа пробуренных кессонов:

• Бетонный кессон с увеличенным дном
• Кессон из стальной трубы с бетоном, залитой в трубу
• Кессон с бетоном и стальным сердечником в стальной трубе

Преимущества пирсового фундамента

Пирс Фундамент находится в прибрежных районах.У этого много преимуществ:

• Этот метод прост и требует меньшего количества материалов и труда. Необходимые здесь материалы легко доступны.
• Он имеет широкий диапазон вариантов дизайна. Здесь мы можем использовать различные материалы, чтобы улучшить эстетический вид, и это остается в нашем бюджете.
• Фундамент пирса экономит деньги и время, поскольку не требует обширных земляных работ и большого количества бетона.
• Это вызывает минимальное нарушение почвенной среды. .лопату можно использовать для раскопок, и существующие корни и почвенные организмы остаются в основном нетронутыми. По окончании срока службы постройки восстановить естественное состояние будет легче, чем площадку с полноценным подвалом.
• Поскольку он поднимает дом над землей, наводнения не могут повредить конструкции.
• Пространства между домом и землей достаточно, чтобы проложить между ними коммуникации, такие как водопровод и электрические провода.
• Рабочие могут легко залезть под пространство между домом и землей, чтобы решить проблемы, связанные с водопроводом и электричеством, так как достаточно места для ползания
• По полу удобно ходить, не опираясь на твердую поверхность, и это хорошо для людей, страдающих артритом и болями в спине
• Осмотр возможен, поскольку диаметр валов больше
• Инженеры могут при необходимости изменить конструкцию, когда захотят
• Вибрация грунта, которая обычно связана с забивными сваями, отсутствует в случае строительства буровых опор.
• Несущая способность может быть увеличена за счет недоработки дна (в материалах без обрушения).

Детали строительства фундамента пирса

Расстояние между пирсами

Фундамент пирса обычно возводится на высоте 1–1,5 фута над землей. Этот зазор (расстояние между опорами фундамента) необходим для предотвращения попадания влаги, поскольку влага повреждает деревянные конструкции.

Форма и размер опор

Форма опор следующая:

• Квадрат
• Прямоугольник
• Круг

Диаметр опор обычно составляет 6 дюймов, 8 дюймов, 10 дюймов, 16 дюймов.Глубина фундамента опоры ниже глубины промерзания. Глубина около 5-6 футов.

Опоры могут быть сделаны из различных материалов

• Дерево
• Кирпич
• Полнобетон

Способы выполнения

Есть много способов сделать фундамент опоры. Из них кладка — самый удобный способ. Но процесс не идеален. Стопка кирпичей не складывается напрямую в отверстие. Сложите столб полностью на землю, а затем опустите его в стену и тоже не смотрится быстро и приятно.

Используемые материалы

В фундаменте сваи используются дерево, кирпич, бетон и т. Д. Но чаще всего используется железобетон. Он обеспечивает максимальную прочность на сжатие и имеет высокую устойчивость к деформации растяжения. Кроме того, усиленные монолитные столбы выдерживают любой вид обледенения и не растрескиваются под действием этих сил. Причем развести бетонную смесь и залить ее в лунки довольно просто.

Типы поперечного сечения

Существует множество видов поперечных сечений фундаментных столбов.Она может быть цилиндрической, винтовой, коробчатой ​​или более сложной формы с уширением нижней части стоек. Уширение позволяет увеличить площадь основания и тем самым увеличить несущую способность фундамента. Вес дома будет распределен по большей площади.

Технологии фундамента пирса

Самый распространенный способ — вырыть квадратную или прямоугольную яму. Размер которого на 4-8 дюймов больше необходимого диаметра столба. Затем в яму устанавливают опалубку, которая определяет форму будущего фундамента; затем укладывается арматурный каркас и заливается бетон.После этого снимается опалубка и накрывается столб. Эта технология позволила нам изготавливать железобетонные колонны различной формы, но требует относительно значительного количества земляных работ и использования съемной опалубки. Установка каждой новой стойки фундамента следующая — в вырытый колодец устанавливаем опалубку, подпирающую стороны распорки. Внутри опалубки находится арматурный каркас. Арматурный каркас гарантирует, что арматура останется на месте.

Ростверк

Верхняя часть фундамента опоры, соединяющая отдельные стойки в единую конструкцию, называется ростверком . Когда требуется передать большие конструкционные нагрузки от колонн, опор или стоек на грунт с низкой несущей способностью, используется ростверк. Часто ростверк оказывается более легким и экономичным.

Условия, подходящие для фундамента пирса

Фундамент пирса используется в следующих условиях:

• Когда разложившиеся породы присутствуют в верхних слоях, а под ними находятся нижележащие слои прочных пород, в таком состоянии используются фундаменты пирсов .
• Поскольку жесткие глины обладают большим сопротивлением при забивании несущей сваи, в такой ситуации можно удобно использовать фундамент сваи.
• Применяется, если дом построен из бревна, бруса, каркаса, поскольку столбы небольшие по сравнению с другими основаниями.
• Если конструкция должна быть построена на склоне, используется фундамент-опора.
• Грунт должен иметь низкую несущую способность. емкость воды, если столбы не утонут под весом дома

ключевые слова:

фундаменты опор, бетонные опоры, винтовые опоры, винтовые сваи, бетонный фундамент опор, фундамент столбов и опор, строительство фундамента опор, фундамент дома опоры, опоры бетонных домов, опоры для опор, строительство опор, стальные опоры, просверленные опоры, фундамент цементных опор, строительство дома на опорах, опоры опор, строительство дома на бетонных опорах, фундамент столбов опор, фундамент стальных опор, опоры опор, опоры и фундамент, фундамент столбов и опор, расстояние между блоками опор, расстояние между опорами фундамента, опоры фундамента Новое строительство

Монолитный железобетон.Опалубка, строительная техника

Производство бетона

сегодня освоили не только профессионалы, но и частные застройщики, что сделало технологию монолитного домостроения доступной. Такие постройки более долговечны, чем все другие типы построек. Раньше по этой технологии строились производственные объекты и многоэтажные дома. Сегодня этот прием известен частным мастерам, которые строят с его помощью собственные дома и коттеджи. Применяя монолитную технологию, можно воплотить в жизнь невероятные и смелые дизайнерские замыслы.

Будущие домовладельцы все чаще строят монолитные дома, поскольку такие постройки удивительно прочны. Они способны выдержать даже небольшое землетрясение. И работа не требует много труда в процессе строительства. Не нужно использовать дорогостоящие материалы, а в эксплуатации дом отличается прочностью и надежностью. Украсить такие постройки можно любым облицовочным материалом, стены можно возводить сразу с дополнительным утеплением.

Характеристики съемной опалубки

Монолитный железобетон можно заливать в съемную или несъемную опалубку.Первый сорт более распространен и известен. После первоначального схватывания раствора мастерам предстоит демонтировать материал, оставив конструкцию полностью просохнуть.

Если будет использоваться многоразовая опалубка, можно будет формировать различные формы для заливки бетона. Можно построить фундамент, сформировать каркас многоэтажных домов, обустроить монолитные стены и лестничные клетки, а также создать элементы внутреннего и внешнего декора. Стены из монолитного железобетона заливаются в разборную опалубку, для чего:

• деревянный массив;
• стальных листов;
• комбинированные варианты;
• формы алюминиевые;
• листов фанеры.

Покрытие из поливинилхлорида является обычным делом, что облегчает демонтаж многооборотной опалубки. Металлические варианты используются для возведения сложных конструкций и в тех случаях, когда применяется технология массивного строительства. Для создания фундамента лучше всего использовать фанеру, балки или деревянные доски. Для облегчения процесса установки можно использовать метод использования металлических каркасов, в которые устанавливаются деревянные доски. Фанеру для съемной опалубки можно использовать только для создания небольшой бетонной конструкции или тонкой перегородки.

Правила устройства съемной опалубки

Если требуется заливка монолитного железобетона, то возможно применение раствора съемной опалубки, однако к нему предъявляются определенные требования. Каркас должен быть надежно закреплен на своем месте и обладать качествами жесткости. Отдельные элементы общего дизайна должны быть точно подогнаны друг к другу. При этом зазоры должны быть минимальными.

Высота опалубки должна выдерживать значительное давление, которое будет оказывать раствор после заливки.Желательно, чтобы съемная опалубка имела плохое сцепление с бетоном. Если его наносят несколько раз, то элементы конструкции не должны деформироваться от воздействия нагрузки.

Подготовка деревянных элементов

Если вы хотите залить монолитный железобетон, то следует выбирать деревянные доски, толщина которых может варьироваться от 25 до 50 мм. По ширине такие элементы могут быть самыми разными, особой роли этот параметр не играет. Однако с увеличением ширины увеличивается вероятность растрескивания.Лучше выбирать доски, ширина которых варьируется от 200 до 300 мм. Доски следует собирать в щиты, высота которых должна соответствовать будущему уровню заливки бетона. Для этого следует применить балки, к которым крепятся доски.

С внешней стороны должны быть размещены бруски, при этом гвозди вбиваются в доски таким образом, чтобы шляпки находились внутри опалубки. Он должен быть максимально плотным, чтобы доски помещались между торцами. Если образовались щели шириной от 1 до 5 мм, то они закрываются заплатой.При наличии прорезей более внушительного размера их стоит забить стойками.

Для справки

Монолитный железобетон не получит нужной прочности, если в опалубке есть трещины, потому что через них будет вытекать цементное молоко из раствора. Помимо щитов следует подготовить бруски, длина которых должна быть больше высоты опалубки на 1/3. Для образования распорок используются доски и проволока для соединения стен путем установки внутренних перемычек.

Устройство опалубки

Ниже мы рассмотрим пример формирования конструкции опалубки для ленточного фундамента. Эти принципы позволят вам построить ограждение для большинства других целей. Сначала готовится поверхность, выкапывается траншея под фундамент, на дно укладывается песчаная подушка. Слой этой подготовки должен быть 150 мм. Полученное основание уплотняют и обильно смачивают водой. Чтобы упростить процесс определения правильного расположения стен опалубки, ее фундамент следует сделать максимально прочным.Для этого его покрывают цементно-песчаным раствором или заливают тонким слоем бетона. Горизонтальность следует проверять с помощью сооружения уровня воды.

Опалубка для лестниц и перекрытий

Если устройство опалубки находится на лестнице, то на месте установки конструкции должен быть сформирован фундамент, который связан с основным основанием здания. При создании опалубки перекрытий необходимо создать основу из щитов, которые опираются на телескопические стойки.Площадь основания фиксируется не брусьями, а двойными балками и деревянными балками.

Методика работ по созданию опалубки

После того, как вы выровняли и укрепили траншею фундамента, можно начинать работы по установке опалубки. Используя веревку и колышки, следует очертить периметр элементов опалубки, следуя требованиям проекта. По периметру фундамента со всех сторон устанавливают колышки и бруски. Поверхности, обращенные к фундаменту, необходимо удалить от линии разметки на расстояние, равное толщине панелей опалубки.Колышки нужны, чтобы удерживать нижнюю часть щитов, а стержни будут основой для подпорок. К прутьям и колышкам следует прикреплять деревянные щитки, производя крепление гвоздями. Внутренняя поверхность щитов должна повторять внешнюю форму будущего основания.

Совет специалиста

Если после выполнения шлифовки по бетону необходимо отступить край опалубки от разметки на 15 мм. Верхнюю часть опорных брусьев необходимо дополнительно закрепить с помощью подпорок.Для этого используйте доску, длина которой должна быть в 1,5 раза больше высоты фундамента. Он будет опираться одним краем на верхнюю часть опорной балки, а другим — на почву. При большой толщине фундамента, когда опоры не выдерживают давления, следует делать связку опалубки с дополнительными перемычками. Они изготовлены из катанки, что позволит соединять противоположные щиты.

Технология возведения зданий с несъемной опалубкой

Опалубка для бетона может быть несъемной. Эта технология сегодня наиболее часто применяется при строительстве коттеджей.В этом случае элементы опалубки выступят в роли дополнительного слоя теплоизоляции. Стоимость работ будет максимально низкой, так как затраты на рабочую силу незначительны. После формирования и гидроизоляции основания здания на него устанавливается опалубка, имеющая вид пенополистирола. Они скрепляются профилями. Формы имеют систему фиксации шип-паз, что позволяет соединять элементы прочно и без зазоров. Это полностью исключает возможность проникновения раствора и появления узелков на стыке форм.

Опалубка может иметь совершенно разную толщину, но стандартными считаются блоки, в которых пустое пространство имеет ширину 150 мм. При этом с двух сторон слой пенополистирола от 5 до 7,5 см. Этого будет достаточно, чтобы в доме было тепло зимой и прохладно летом. При возведении зданий из монолитного железобетона по технологии создания несъемной опалубки после установки в последнюю заливают бетон. Как только его слой достигнет толщины 50 см, материал следует заделать глубинным вибратором.

Важно помнить

Обращаем ваше внимание, что для заливки несъемной опалубки допустимо использование только бетона, использование теплых смесей исключено. Это связано с тем, что паропроницаемость пенополистирола низкая, а паропроницаемость теплых смесей выше. Если между слоями теплоизоляции будет зажат теплый бетон, внутри будет скапливаться конденсат, при котором обязательно образуется грибок и плесень. Такая технология монолитного железобетона не предусматривает необходимости дополнительного утепления.Стены потребуется оштукатурить декоративным составом или обшить сайдингом. Преимущество метода — простота работы, невысокая стоимость и отсутствие необходимости в дополнительном утеплении. Но при этом на даче не будет возможности дышать.

Технология сборных железобетонных изделий

Основное отличие сборных железобетонных элементов состоит в том, что они собираются не на стройплощадках, а в заводских условиях. Это позволяет добиться более высокого качества продукции.На этапе производства используются высокомеханизированные станки, а также полностью автоматизированное оборудование. Цена на такие конструкции ниже, так как трудоемкость процесса сводится к минимуму. Сборный железобетон изготавливается с учетом незначительной стоимости монтажа опалубки, так как в этом случае предполагает многократное использование.

Железобетонные конструкции по своему назначению делятся на четыре класса, а именно:

• для промышленных объектов;
• Изделия бетонные различного профиля;
• на строительство гражданских и жилых домов;
• для инженерных сооружений.

Сборный железобетон для гражданских зданий — полы, лестницы, панели, площадки, фундаментные бетонные блоки и стеновые конструкции. Для промышленного использования используются железобетонные колонны, фундаменты из колонн, сваи и плиты перекрытия.

Сборный железобетон своими руками

Устройство опалубки потребуется реализовать и в том случае, если вы сами хотите изготавливать железобетонные изделия. При этом некоторые домашние мастера считают, что на арматуру тратиться не нужно, так как бетон уже обладает высокой прочностью и надежностью.Однако в 90% случаев комбинированные нагрузки — растяжение и сжатие — оказываются на несущих элементах. Арматура будет растягиваться, не допуская разрушения конструкции. Бетон сможет хорошо выдерживать вертикальные нагрузки только тогда, когда он будет иметь форму правильного куба, чего можно добиться только в лабораторных условиях.

Заключение

Производство бетона для заливки фундамента должно предполагать соблюдение соотношения ингредиентов. Итак, соотношение цемента, песка и щебня следующее: 1: 3: 5.

Монтаж съемной опалубки своими руками

Съемная опалубка для фундамента служит для формирования геометрических размеров будущей конструкции фундамента здания. В него устанавливается металлический каркас и впоследствии заливается бетонная смесь. После того, как бетон наберет 70% проектной мощности, система опалубки снимается, очищается от остатков бетонной смеси и повторно используется для формирования следующей монолитной конструкции. Этот принцип многоразовости делает съемную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Требования к разборной опалубке

Основным назначением системы опалубки считается способность удерживать бетон в своем массиве, поэтому требования будут соответствующими:

• Опалубка должна быть прочной и надежной.
• При заливке бетонной смеси она должна выдерживать нагрузки от своего веса и вибрационные нагрузки при уплотнении.
• Составляющие элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
• Быстро собирается и разбирается.

Типы съемной опалубки

Благодаря простоте реализации и экономичности, съемная опалубка пользуется популярностью среди строителей и используется уже несколько десятилетий. Раньше в качестве материала для съемной опалубки использовались только деревянные доски и щиты. В настоящее время ассортимент используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используют влагостойкую фанеру, OSB-плиты, ДСП и металлические панели.

Поскольку материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, необходимо минимизировать повреждение съемных панелей во время сборки и разборки.

Опалубка для досок

Доска и картон — самые популярные и доступные материалы и из них несложно соорудить съемную опалубку своими руками. Чтобы бетонные стены монолитного фундамента были ровными и гладкими, для возведения ограждающей конструкции используется обрезная доска толщиной 25 мм.Ширина доски может быть любой, особого значения этот параметр не имеет, но закономерность есть: чем шире доска, тем больше вероятность появления трещин в ее массиве. Наиболее подходящим вариантом будет доска шириной от 200 до 300 мм.

Для досок и панелей опалубки подходит любая древесина, имеющаяся в данном районе, но обычно используется древесина хвойных пород. Цена — главное преимущество дощатой опалубки при условии, что монтаж и демонтаж выполнит сам строитель.К недостаткам дощатого ограждения можно отнести большую трудоемкость и длительность сборки и разборки.

Щитовая опалубка

Следующими по популярности материалами для разборной опалубки являются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП. Все эти материалы относятся к категории плит и на сегодняшний день являются прекрасной альтернативой классическому дереву. Изготовление съемной опалубки из панельных материалов позволяет быстро построить защитную конструкцию всего за несколько часов.Соединительными элементами фанерных досок служат деревянные балки сечением 40 мм х 40 мм. Щиты перекрытий удобно соединять саморезами по дереву. Ламинированная фанера пользуется наибольшей популярностью у строителей из-за ее водостойкости и возможности повторного использования.

Съемная опалубка для фундаментов из ламинированной фанеры выдерживает почти сотню циклов заливки бетона.

Съемная стальная и алюминиевая опалубка

Для съемной опалубки можно использовать стальные или алюминиевые панели.Этот тип материала обеспечивает идеальную боковую поверхность бетонного фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные кронштейны и саморезы. Стоимость такого вида возведения забора из монолитного фундамента стоит недешево и такой материал для опалубки желательно брать в аренду в строительных отделах.

Производство панелей разборной опалубочной системы

Процесс изготовления панелей опалубки, в принципе, одинаков для всех типов материалов.В качестве примера можно рассмотреть наиболее трудоемкий процесс сборки деревянных досок:

1. Сначала распиливается обрезная доска под будущие щиты, подготавливаются соединительные деревянные балки.
2. Высота дощатой доски определяется уровнем залитого бетона и должна соответствовать его высоте.
3. Необходимо следить за тем, чтобы конструкция панелей получилась с максимально допустимым весом и их можно было легко перемещать по строительной площадке.Поэтому рекомендуется делать дощатые доски длиной не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации доски снаружи соединяются деревянными брусками сечением 40 х 40 мм с шагом 1 м при помощи гвоздей, а то и вовсе лучше, шурупы по дереву с помощью отвертки.
4. Если доски для опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то доски могут получиться с небольшими зазорами, которые в системе опалубки перед заливкой бетона необходимо заделать паклей или деревянными заглушками.

Жидкая бетонная смесь может протекать через трещины в опалубке, из-за чего бетон теряет пластичность и становится прочным. Уплотнение жесткого бетона потребует значительных физических усилий. Чтобы избежать такой проблемы, рекомендуется покрыть стены опалубкой плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть толстая пленка ПВХ, толь или другой рулонный рубероид. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольших объемов основы.

Щиты защитной конструкции собираются в единую конструкцию в заранее определенной границе фундамента.

Стены опалубки могут быть усилены снаружи деревянными подпорками, а внутренняя жесткость конструкции создается подпорками из деревянных балок или обрезков металлических труб или арматуры.

Порядок монтажа съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве чаще всего применяется съемная опалубка для возведения монолитных фундаментов. Нередко девелоперы в целях снижения затрат на строительство решают самостоятельно выполнить бетонирование конструкции фундамента дома.Для понимания технологического порядка ведения строительных работ необходимо ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

1. Сначала проводятся земляные работы по разработке траншеи с твердым и плоским дном.
2. Земляные колышки вбиваются по периметру планируемого фундамента внутри земляной траншеи и соединяются шнурами или тросами, правильность установки которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
3. На расстоянии, равном подготовленным опалубочным щитам, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента вбиваются деревянные балки.
4. Согласно заранее сделанной разметке доски устанавливаются и с помощью деревянного бруса соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности защитной конструкции стены опалубки по верхнему поясу соединяются дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Противоположные щиты скреплены проволочными скрутками.
5. В монолитной конструкции для ввода инженерных коммуникаций прокладываются металлические рукава из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой засыпаются песком и закрываются с двух сторон самодельными заглушками или ветошью.Такое мероприятие впоследствии даст возможность без труда подвести в здание необходимые трубопроводы внутренних водопроводных систем.

Устанавливая опалубку, помните, что ее стены должны быть на 5 или 10 см выше планируемого уровня заливки бетона. После того, как бетонная смесь затвердеет, опалубку аккуратно снимают, очищают и готовят к установке на следующем участке.

Для облегчения демонтажа ограждающей конструкции рекомендуется смазать внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном маслянистой жидкостью.

Видео-советы по установке съемной опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

При заливке бетоном съемная опалубка подвергается значительным разрывным нагрузкам от веса бетонной смеси и сил вибрации во время уплотнения. Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления заливаемого бетона и буквально на глазах застройщика начнет ползать и деформироваться.

Чтобы не допустить этих досадных ошибок, необходимо правильно закрепить панели разборной опалубки. Усилить опалубочную систему можно двумя способами.

Создание упоров, распорок и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде подкосов обеспечивает внутреннюю жесткость панелей опалубки. Распорки в виде угловых деревянных балок или обрезков досок не позволяют опалубочным доскам разваливаться наружу. Комбинация упоров и распорок создает достаточную жесткость и надежность защитной системы, способной выдерживать сильное давление заливаемой бетонной смеси.

Раскосы и упоры изготавливаются из любых пород дерева. Есть одна тонкость, которую необходимо учитывать при заливке фундаментов большой глубины: внутрь фундамента придется поставить деревянные распорки. Не рекомендуется оставлять древесину в теле фундамента, так как со временем она загниет и вы пройдете пустоты во всем фундаменте.

Еще одним способом усиления системы разборной опалубки станет использование металлических стержней из стальной арматуры диаметром от 12 мм.Арматуру разрезают на сегменты больше ширины фундамента, на ее концах нарезают резьбу, накручивают металлические гайки с шайбами.

Если возникают трудности с покупкой шайб, то для фиксации шпилек можно использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями. Такие плиты не проталкивают панели опалубки из панельных материалов или дерева.

Для внутренних распорок потребуются отрезки труб малого диаметра. Длина участков трубы определяется шириной фундамента.Нарезанные детали надеваются на шпильки и устанавливаются в виде распорок в корпусе фундамента. Для этих целей обычно используются недорогие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки от трубы устанавливаются в следующих целях:

• Жесткое крепление панелей опалубки к заданной ширине фундамента.
• После затвердевания бетонной смеси шпильки можно легко вытащить из бетонной массы, открутив гайки и вытащив металлические арматурные стержни.
• Установите шпильки с шагом 500 или 550 мм по горизонтали и вертикали по всей площади экрана.

При разборке съемной опалубки сначала вытащите штифты, а затем трубы. В полипропиленовых трубах можно предварительно нарезать внутреннюю резьбу и вытащить их из фундамента с помощью болта и съемника для гвоздей. Обычно они легко выходят из бетонного корпуса и с этим проблем не возникает. Отверстия в фундаменте заливаются раствором и затираются до гладкости.

Видео пример установки съемной опалубки:

Способ усиления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно применять при глубине фундамента более 1 м.В этом случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

.