Ширина фундамента для дома из керамзитоблоков: Ширина фундамента для дома из керамзитоблоков

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков: выбор и монтаж

Выбор типа фундаментов и материала для них – важная задача для любого строителя. Если основание под дом будет не подходящим, то в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы, которые потребуют серьезных финансовых вложений. Во многом тип фундамента зависит от характеристик грунта основания, но не стоит исключать и влияние материала стен и перекрытий. Далее рассмотрено, какой нужен фундамент для строительства дома из керамзитобетонных блоков.

Особенности материала

На фундаменты оказывают существенное влияние только две характеристики материала, из которого изготавливаются стены:

• масса;
• устойчивость к деформациям.

По этим характеристикам дом из керамзитобетонных блоков лучше, чем кирпичный, но все-таки уступает дереву. Далее рассмотрено более подробно.

Устойчивость к деформациям

Блоки – штучный строительный материал, поэтому они весьма неустойчивы к деформациям основания. Опасность представляют неравномерные усадки, когда одна сторона или угол оседает или приподнимается больше, чем остальные.

При неправильно заложенном фундаменте блоки могут вызвать усадку

При этом возникает перекос фундаментов, а по стенам идут наклонные трещины.
Чтобы предотвратить появление таких неприятных явлений нужно грамотно подобрать тип фундамента, выполнить его расчет и строго соблюдать технологию возведения своими руками на строительной площадке.

Внимательное отношение к каждому этапу позволит гарантировать надежность опорной части дома из керамзитобетонных блоков.

Масса и плотность

Плотность материала находится в переделах 500-1800 кг на м3. Это достаточно небольшая масса, что является несомненным достоинством стеновых конструкций. Дело в том, что чем меньше весят стены, тем меньшая нагрузка приходится на фундамент. При этом снижается его требуемая несущая способность, финансовые затраты на строительство и трудоемкость.

Таблица характеристик керамзитобетонных блоков

В блоках есть отверстия, которые без ущерба теплопроводности уменьшают окончательную массу изделия. Благодаря способности удерживать тепло, толщина стены из рассматриваемого материала нужна меньшая, чем для менее теплоэффективных изделий, что опять же уменьшает нагрузку на опорную часть здания.

Для сравнения ниже рассмотрены массы стен из различных материалов. Значения приведены для погонного метра стены дома в пределах одного этажа (высотой 3 м) для оптимальной толщины по теплотехническим показателям (в среднем). Нормируемое сопротивление теплопередаче умножено на коэффициент 0,63, что разрешается нормативными документами.

• железобетон без утепления толщиной 400 см – 30 тонн;
• керамический кирпич толщиной 64 см – 3,5 тонн;
• керамзитобетонные блоки плотностью 1000 кг/м3 толщиной 65 см – 1,95 тонн;
• керамзитобетонные блоки плотностью 700 кг/м3 толщиной 40 см – 0,85 тонн;
• сосна толщиной 30 см – 0,5 тонн.

Из списка выше видно, что нагрузка зависит от плотности блоков. По сравнению с кирпичом или железобетоном керамзитобетон явно выигрывает в плане снижения требуемой несущей способности фундамента, что позволяет иметь больший выбор при проектировании и строительстве своими руками.

Чтобы сделать более точный сбор нагрузки, потребуется выполнить теплотехнический расчет толщины стены для климатических условий определенного участка и выбранной марки материала стен.

Выбор типа основания

Перед тем, как выбрать, на что опереть здание, необходимо учесть следующие характеристики:

• нагрузка на фундамент от вышележащих конструкций;
• прочность грунта на участке;
• склонность почвы к морозному пучению;
• расположение уровня грунтовых вод.

Нагрузка

Нагрузка зависит не только от материала стен, но и от количества возводимых этажей. Так для одноэтажного строения будет достаточно предусмотреть один тип фундамента, а для двухэтажного потребуется более мощное основание.

Для одноэтажного дома требуется один тип фундамента, а для двухэтажного необходимо что-то более надежное

Если брать во внимание только нагрузку, то следует рассмотреть варианты для строительства своими руками одного и двух этажей для разных по плотности керамзитобетонных блоков. Для удобства данные сведены в таблицу.

Плотность блоков	Этажность дома
	Одноэтажный	Двухэтажный
1000 кг/м3	В зависимости от геологических условий подойдут ленточный малозаглубленный, плитный, свайный фундамент. Сечение ленты может быть как т-образным, так и прямоугольным. Сваи для экономии средств можно применять винтовые. Также для данного типа строения могут быть использованы столбчатые опоры мелкого или глубокого заложения. Незаглубленные фундаменты (столбы и ленту) можно применять на грунтах с хорошими характеристиками. Плитный незаглубленный может быть использован для строительства своими руками без опасений.	Масса стен в этом случае делает применение свай экономически невыгодным, поскольку потребуется частый их шаг, большое сечение и мощный ростверк. Лучше остановиться на таких вариантах как: плитный любого заложения; ленточный т-образный мелкозаглубленный или заглубленный. Крайне не рекомендуется применять столбчатые фундаменты из-за их небольшой несущей способности.
700 кг/м3		При этих условиях возможно строительство на сваях, но стоит выполнить предварительный расчет, собрать нагрузку от всех конструкций здания на фундамент. В качестве ориентировочного значения можно использовать то, что одна свая (как винтовая, так и буронабивная) способна в среднем выдержать 4-6 тонн. Также стоит рассмотреть варианты ленточного и плитного фундамента.

Важно также учитывать необходимость подвала в доме. Если он нужен, то стоит выбирать плиту или ленту с достаточным заглублением.

Перед строительством важно выполнить расчет по несущей способности. Он отличается для разных типов, но обязательно включает в себя следующие этапы:

• изучение геологических условий и определение типов грунта;
• сбор нагрузки;
• проведение расчетов (вычисляются толщина или ширина фундамента, расчет армирования, определение заглубления свай).

Характеристики грунта основания

Прочность, водонасыщенность и пучинистость грунта оказывают совместное влияние на выбор типа фундамента своими руками для дома из блоков. Можно привести следующие рекомендации:

1. Строительство на крупнообломочном грунте или песках средней и крупной фракции. В этом случае нужно контролировать, чтобы грунт не был чересчур водонасыщенным ( в противном случае лучше остановиться на сваях). Эти основания относятся к условно непучинистым и обладают достаточно высокой несущей способностью.
2. Строительство на глинах, суглинках, супесях и мелких песках. Такой грунт имеет меньшую несущую способность и склонен к пучению. Для дома своими руками здесь важно уделить внимание тому, чтобы опоры были заложены не менее глубины промерзания почвы. Уровень грунтовых вод должен располагаться не менее чем на 50 см ниже подошвы здания, в противном случае потребуется водопонижение и дренаж.

Характеристики грунта основания для фундамента под дом из керамзитоблоков

Технология возведения

Здесь все зависит от выбранного типа конструкции для дома из керамзитобетонных блоков. Можно привести краткие рекомендации для каждого типа основания.

Ленточный тип

Может изготавливаться двумя способами:

• сборный;
• монолитный.

Монолитный имеет больше преимуществ при строительстве частного здания, поскольку позволяет избежать привлечения большегрузной и грузоподъемной техники. Ширину ленты подбирают исходя из толщины стен. Она должна обеспечивать нормальное опирание ограждающих конструкций, по возможности без свесов и смещения осей стен и фундаментов.

По материалам можно привести следующие требования:

• бетон В20 – В25;
• арматура А400;
• песок для подсыпки средней или крупной фракции.
• если планируется устройство мелкозаглубленной ленты, нужно предусмотреть утепление экструдированным пенополистиролом или керамзитом.

Столбчатый тип

Так же как и лента, может изготавливаться из монолитного и сборного бетона. По обрезу предусматривают ростверк, который обеспечит совместную работу отдельно стоящих элементов. Этот тип опор редко применяется для массивных строений.

Конструкция столбчатого фундамента своими руками

Плитный тип

Изготавливается из монолитного железобетона. Для частного строительства толщина плиты (без учета бетонной подготовки) будет составлять 200-300 мм. Для изготовления применяют бетон классов В20-В25 и арматуру класса А400. Армирование выполняют каркасами. Заливку нужно проводить в один прием, что позволит обеспечить соблюдение технологии и надежность конструкции.

Схема плитного фундамента

Свайный тип

Здесь можно выбрать из двух технологий:

• винтовые;
• буронабивные.

Этапы установки винтовых свай своими руками

Вторые позволяют выполнить всю работу самостоятельно. Чтобы изготовить их нужно вырыть скважины, установить в них арматурные каркасы и залить бетоном. Винтовые фундаменты позволяют сократить сроки возведения, трудоемкость и стоимость работ.

Буронабивные сваи для строительства дома из керамзитобетонных блоков

По обрезу опор любого типа для обеспечения совместной работы предусматривают ростверк, который может быть:

• железобетонным;
• металлическим;
• деревянным.

Под стены из керамзитобетонных блоков лучше не использовать деревянную обвязку.

В общем случае можно сказать, что для рассмотренного стенового материала лучше всего подойдет ленточное или плитное основание.

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков: одноэтажного

Дома из такого материала, как керамзитоблок, становятся все более все более популярными. Но прежде, чем говорить о фундаментных основах под керамзитоблоки, сначала стоит уяснить, что собой представляет этот материал.

Достоинства керамзитобетона

Схематический пример устройства фундамента

Керамзит получается при термообработке легкоплавких сортов глины. Он такой же пористый, как и газосиликат. Материал этот имеет такие положительные свойства:

• Довольно прочен, но как фундамент для высоких зданий не годится.
• Имеет отличные звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики.
• Устойчив к изменениям погодной температуры и уровня влажности.
• Невоспламеняемый.

Керамзитоблоки изготовляют такими методами:

1. Монолитное изготовление стен заливкой.
2. Приготовление блоков различных форм.

Для керамзитного раствора делают такую смесь: цемент (1 ч.), песок (2 ч.), керамзит (3 ч.). Для стройки здания берется цемент марки М400, не меньше. Воду добавляют в раствор при постоянном помешивании смеси, пока не получится консистенция сметаны.

Типы фундаментных основ под домостроения из керамзита

Для домов, которые строят из керамзитобетонных блоков можно устанавливать различные основы. Вес таких строений небольшой, потому нагрузки на фундамент будут невысокими. Среди наиболее популярных типов отмечают несколько видов фундаментных оснований: ленточный, плитный, винтовой и даже керамзитный.

Ленточная фундаментная основа

Пример ленточного основания

Такое основание весьма распространено, благодаря своей технической простоте. Для него требуется минимальное количество материалов. Возводят его при низких залеганиях грунтовых вод. На другом типе грунта дом с таким фундаментом может повести.

Этапы создания данного основания:

1. Подготовляют траншею вдоль будущих стен дома. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания грунта.
2. Делают опалубку.
3. На дно траншеи насыпают песок и трамбуют его.
4. В траншею укладывают арматуру для того, чтобы усилить жесткость фундамента.
5. Затем внутрь заливают бетон.

Ленточный фундамент относится к самым простым и распространенным. Но для местностей, где грунт нестабильный, более подходит свайно-винтовой фундамент.

Винтовое фундаментное основание

Изображение винтового фундамента

Опорой данного фундамента являются винтовые свайные конструкции. Фундаментные основания свайного типа различают по ростверкам. Для возведения его бурят скважины заданного диаметра. Полученные скважины армируют и заливают бетонным составом.

Основа имеет низкую стоимость установки, подойдет для легких построек, например, для дачных домиков. Потому может идеально подойти для домов из керамзитоблочных построек на болотных грунтах. Но подвала в таком доме быть не может.

Такие фундаменты применяют при строительстве легких дачных домиков.

Плитное фундаментное основание

Пример плитного основания (фото)

Эта опора для здания достаточно надежная. Он используется в климате, где большую часть года преобладают низкие температуры. Поскольку плитная основа способна выдержать сильные холода, дом из керамзитоблоков убережет фундаментную основу от переохлаждения. Применяют такой фундамент и на нестабильных грунтах, поскольку он:

• устойчив к нестабильным почвам;
• переносит низкие температуры;
• долговечен;
• прочен.

Для его возведения требуются точные процедуры подготовки. Среди них: необходимость утрамбовывания грунта, изготовление подушки из песка, углубление блоков и операция по уплотнению бетона с помощью вибрации.

Столбчатый фундамент

Столбчатый – простой и дешевый в изготовлении

Используют его для легких домиков из керамзитбетонных блоков на постоянно промерзающих почвах. Столбики для фундаментной основы дома изготовляют из бетона, кирпича, керамзитобетонных блоков или пеноблоков.

Опору эту иногда совмещают с железобетонной плитой, которую устанавливают на столбики. Получается столбчато-плиточная основа, которая может выдержать самые тяжелые дома из керамзитобетонных блоков даже на болотистых грунтах.

Фундаментное основание из керамзитоблока

Использование керамзитобетонных блоков в качестве фундамента на фото

Фундамент из керамзитобетонных блоков  имеет множество достоинств. Он используется не только для домостроений. Для возведения фундаментных оснований его тоже можно использовать. Но подходит такой фундамент лишь для легких построек, например, для гаражей, бань и прочих. Достоинства керамзитового фундаментного основания:

• прочность, не уступающая бетону;
• может служить долго, не меняясь под воздействием климата;
• быстро и легко возводится;

• он влагонепроницаемый.

Подбор фундаментной основы

Подбирая вид фундамента для дома из керамзитобетонных блоков, нужно учитывать, какова глубина промерзания почвы и рельеф участка. Нужно знать также уровень залегания грунтовых вод, уровень уличного шума и многое другое.

Этот подбор особенно тщательно нужно делать в районах с постоянно промерзающими грунтами или на склонах. На грунтах такого типа дома из керамзитбетонных блоков строить опасно, разве что плитный.

Благодаря большой площади нагрузка на почву в данном случае распределяется равномерно по всем направлениям. Грунт почти не испытывает давление. Это дает возможность на плитном основании возвести любые постройки. Но из-за размеров плиты делать это не очень удобно, особенно строить из блоков.

И, вообще, гоняться за мнимой экономией не стоит. Строительство дома из керамзитобетонных блоков и фундамента под него лучше доверить квалифицированным специалистам. Они и подберут соответствующий местности тип фундаментной основы.

Видео

Как сделать фундамент под дом из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки широко применяют в частном строительстве. Данный материал экологически чистый и хорошо удерживает тепло в доме.

Схема устройство фундамента под дом из керамзитобетонных блоков.

Чтобы выбрать фундамент под строительство дома из керамзитобетонных блоков, необходимо знать особенность земляного участка, на котором будет возводиться постройка.

Характеристика керамзитобетонных блоков

Характеристика строительных материалов.

Керамзит получают в результате термической обработки легкоплавкой глины. Данный материал имеет пористую структуру. Керамзит бывает разных фракций:

• гравий — продолговатые гранулы;
• щебень — многогранные куски;
• керамзитный песок.

Материал обладает следующими положительными свойствами:

1. Хорошая прочность (50-150 кгс/кв. см). Но в качестве фундамента для многоэтажных зданий данный материал не подходит.
2. Звукоизоляция и теплоизоляция. Дома из данного материала практически не требуют утепления.
3. Отлично выдерживает перепад температур и высокую влажность, устойчив к возгоранию.
4. Небольшая масса, соизмеримая с массой древесины, что позволяет применять различные типы фундамента.

Блоки из керамзита изготовляют двумя способами:

1. Монолитная заливка стен (используется редко для частных домов).
2. Изготовление кирпичей и блоков разной формы.

Для приготовления раствора используют материалы в таких пропорциях: 1 часть цемента, 2 части песка, 3 части керамзита. Для постройки дома нужно брать цемент марки не ниже М 400. Воду следует добавлять в раствор, тщательно помешивая его, до получения консистенции сметаны.

Схема устройства керамзитобетонного блока.

Бетонную смесь следует готовить небольшими порциями, так как керамзит очень быстро впитывает влагу, что негативно отразится на качестве блоков.

Помешивать раствор надо до тех пор, пока гранулы не будут полностью утоплены в цементно-песчаной смеси. Дело в том, что из-за низкой плотности керамзит всплывает на поверхность раствора. Поэтому ему необходимо хорошо впитать смесь в свои поры.

Для получения кирпичей, керамзит надо брать мелких фракций. Крупные гранулы используют для получения блоков.

Залитый в формы раствор должен застывать не менее трех недель, и только потом его можно использовать для монтажа.

Для постройки дома из керамзитовых блоков подойдет любой вид фундамента, его выбор определяет особенность почвы и климатические условия данной местности.

Необходимо определить глубину промерзания грунта, его состав, а также уровень подземных вод.

Вернуться к оглавлению

Разновидность фундаментов под дом

Типы фундамента.

Стабильный грунт, в котором подземные воды протекают достаточно глубоко, а почвы состоит преимущественно из чернозема, не подвергается сдвигам. Поэтому на таких участках можно сооружать мелкозаглубленные фундаменты.

Нестабильная почва характеризуется преобладанием песка и глины, а также близкого уровня воды. Такой грунт подвержен сдвигам.

Особенно опасными считаются участки вечной мерзлоты. Там грунт склонен к пучению. На данной местности не рекомендуется возводить дома из керамзитобетонных блоков.

Существует несколько видов бетонной основы:

• ленточный;
• свайный винтовой;
• плитный.

Ленточный фундамент возводят на стабильном грунте. Технология создания данной основы:

1. Выкапывают траншею по периметру будущего дома. Глубина фундамента должна превышать уровень промерзания почвы.
2. Выполняют опалубку.
3. На дно засыпают песок, утрамбовывают его.
4. Конструкцию армируют для придания жесткости.
5. Заливают в траншею раствор.

Ленточный фундамент самый простой и распространенный. Однако для участков с нестабильным грунтом подходит свайно-винтовой фундамент.

Данная конструкция состоит из металлических винтовых свай, которые являются опорами. Его монтаж прост и не требует выполнения земляных работ. Винтовой фундамент универсален, и его можно использовать даже на заболоченных участках. Обвязочным элементом в этой конструкции выступает железобетонный ростверк.

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/vWfkQMTZhog

В строительстве широко используют буронабивной свайный фундамент под дом из керамзитобетонных блоков. Для этого бурятся скважины расчетного диаметра и армируются. В полученную полость заливают бетонную смесь. Для проблемных грунтов скважины обсаживают металлическими трубами. Такой фундамент отличается высокой прочностью и надежностью.

В климатических условиях вечной мерзлоты, часто используют плитный фундамент.

Его применяют на очень нестабильных грунтах и называют «плавающим». Технология выполнения этой основы такая:

1. Снимается пласт земли небольшой глубины.
2. Грунт тщательно утрамбовывают.
3. Засыпают песчаную подушку.
4. Заливают слой черновой бетонной стяжки, толщиной 100-150 мм.
5. Бетонную плиту армируют каркасом.
6. Заливают основную стяжку, тщательно утрамбовывая раствор.

Через месяц бетон набирает нужную прочность и готов к закладке керамзитобетонных блоков.

Вернуться к оглавлению

Технология кладки дома из керамзитобетонных блоков

Схема строительства керамзитобетонного дома.

Как и любой строительный материал, блок из керамзитобетона имеет свои стандартные размеры: 190х190х390 мм. Для внутренних перегородок используют узкие блоки: 120х190х390 мм.

Данный материал кладут на обычный цементный раствор. Применять клей в этом случае не стоит из-за пористости блоков.

Технология кладки керамзитобетонных блоков такая же, как у кирпичной кладки. Блоки ровняют резиновым молотком, так как сильные удары металлической киянки могут повредить целостность блока.

Перед началом кладки стен, необходимо произвести гидроизоляцию фундамента. Его необходимо укрыть рубероидом или любым другим материалом на битумной основе.

Когда фундамент и цоколь дома готов, можно приступать к закладке стен.

Кладку надо начинать с углов. Выкладывают несколько рядов угла, строго придерживаясь перпендикулярности и плоскостности во всех направлениях. Чтобы это осуществить, используют строительный гидроуровень и лазерный нивелир. Затем натягивают шнур между углами и, придерживаясь этой линии, выполняют кладку. Благодаря этому стена будет ровной.

Каждый следующий ряд выполняется с перевязкой предыдущего ряда.

Для прочности конструкции, ее необходимо армировать кладочной сеткой или арматурой, диаметром 6-10 мм. Прокладку арматуры осуществляют каждые 4 ряда.

Возведенные стены из керамзитобетонных блоков можно облицевать снаружи декоративным кирпичом. При этом выполняют перевязку кирпича со стеной с помощью сетки или стеклопластиковых прутов.

Выполняя кладку из керамзитобетонных блоков, необходимо придерживаться некоторых правил:

• Швы должны быть не менее 10 мм. При тонких швах конструкция будет недостаточно прочной.
• Перед закладкой ряда, блоки надо разложить на предыдущем ряду так, как они будут укладываться на раствор. Это ускорит процесс кладки.
• Для распила блока используют болгарку.

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/p0v-DdvgNw4

Таким образом, кладка стен из керамзитовых блоков достаточно проста. Выбор фундамента под керамзитобетонные блоки определяет тип местности. Качественное выполнение работ — залог долговечности дома.

Фундамент для бани из керамзитобетонных блоков: типы, подготовка, советы

Обратите внимание, если вы планируете обогревать баню каменной печью – под нее потребуется отдельный фундамент (в случае свайно-винтового – дополнительные сваи). По отмеченным линиям прокапываются траншеи на 20 см глубже уровня промерзания почвы в этом регионе (эту информацию можно найти в интернете), ширина также должна быть на 20 см больше предполагаемого фундамента – для опалубки. В принципе, фундамент для бани можно заложить и вручную, без применения дорогостоящей спецтехники – фронт работ невелик. Для устойчивости всей конструкции, на дно траншеи укладывается так называемая «подушка» – слой уплотненного песка и утрамбованный щебень сверху. Перестараться в этом деле нельзя: чем качественнее и толще подушка – тем надежнее получится фундамент.

Затем из обрезной доски или других подходящих пиломатериалов сбивается опалубка. Щиты должны выступать над уровнем земли минимум на 30 см, чтобы конструкция сохранила свою неподвижность, противоположные элементы следует скреплять распорками, а вытекание бетона сквозь щели надежно предотвратит полиэтиленовая пленка по внутренней стороне опалубки. Самое время еще раз применить гидроуровень и проверить горизонтальность получившейся конструкции. Если все в порядке – устанавливаем арматуру. Это необходимо для того, чтобы придать бетонному фундаменту некоторую эластичность, иначе жесткое основание будет крошиться и ломаться от минимальных внешних воздействий.

Сначала вбивается вертикальная арматура (5 см от стенок опалубки, на 5 см не доходя до края фундамента), затем на высоте 10 см от дна настилаются вертикальные прутья. Чтобы армированный пояс прослужил дольше, рекомендуется покупать качественную арматуру от 12 мм в диаметре, обработанную антикоррозийными составами. Некоторые застройщики приваривают прутья друг к другу, но такие швы являются слабым местом любой конструкции, под воздействием агрессивных сред они могут начать ржаветь и разрушаться, поэтому лучше закреплять горизонтальный слой проволокой.

Работа почти закончена. Выведите при помощи труб вентиляционные и водопроводные отверстия, а также сливы будущей канализации, и можете заливать бетон в подготовленные лакуны. Для керамзитобетонного малоэтажного строения хватит материала марки М400, но если вы предполагаете особо суровые зимы и хотите перестраховаться – берите М500. Понятно, что такие работы преимущественно проводятся в теплое время года, но если вы не рассчитали сроки или среди лета внезапно ударили заморозки, не забудьте добавить в раствор пластификатор.

Фундамент для дома из газоблоков или керамзитобетона.

Выбор типа фундамента для строительства дома из керамзитобетона зависит от положения грунтовых вод и структуры почв на участке. Чаще всего под такой дом заливают плиту, либо плиту с ростверком. Такие типы фундаментов имеет большую несущую способность и готовы выдерживать большой вес дома. Только опытные специалисты могут правильно рассчитать нагрузки, исходя из проекта и подобрать надежное и экономичное основание под будущий дом. Наша компания имеет большой опыт строительства фундаментов по всей Ленинградской области. Мы возводим плитные, ленточные, свайно-ростверковые, комбинированные фундаменты. Контроль качества работ на каждом этапе позволяет гарантировать качество и точные сроки строительства. Для расчета стоимости фундамента Вы можете позвонить нам и получить консультацию инженера по всем интересующим вопросам, либо воспользоваться нашим калькулятором. Цены обновляются с изменением стоимости строительных материалов на рынке, поэтому смета полученная при расчете является актуальной и соответствует действительности.

Цена на фундамент для дома из керамзитобетона, руб

Размер дома, м*м	плита (толщина 250мм)	плита (толщина 300мм)	лента (ширина 300мм, высота 600мм)	лента (ширина 400мм, высота 900мм)
6х6	164 000 р.	182 000 р.	130 000 р.	218 000 р.
6х8	208 000 р.	226 000 р.	162 000 р.	259 000 р.
8х8	268 000 р.	295 000 р.	180 000 р.	286 000 р.
8х10	318 000 р.	353 000 р.	203 000 р.	324 000 р.
10х10	375 000 р.	426 000 р.	225 000 р.	355 000 р.
10х12	446 000 р.	501 000 р.	252 000 р.	410 000 р.
12х12	528 000 р.	587 000 р.	270 000 р.	432 000 р.
*Цена зависит от проекта вашего дома, типов грунтов, условий производства работ   В стоимость входит: Планировка территории, разметка Земляные работы Устройство подушки под фундамент Монтаж опалубки Устройство арматурного каркаса Заливка бетона В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе 25км от КАД)   Также мы выполняем дополнительные работы по устройству дренажных систем, гидроизоляции и утепления фундамента, делаем скважины для водоснабжения, устанавливаем септики и очистные станции.   **Более точную стоимость фундамента под дом из керамзитобетона вы можете узнать позвонив нам.

Заказать выезд специалиста

Завершенные работы по данному типу фундамента

Вы не можете выбрать фундамент для дома из керамзитобетона (газоблоков)?

Находитесь в поиске партнеров в Санкт-Петербурге и области? Нужен предварительный расчет стоимости?

Наша компания отвечает за устройство фундаментов уже более 5 лет. Мы работаем по официальному договору, несем 100% ответственность по срокам и условиям сотрудничества. Предлагаем разумные цены и профессиональный подход.

Ленточный фундамент для дома из газоблоков.

Это лента из железобетона, размещенная по периметру постройки, которая отвечает за устойчивость недвижимости. Технология ленточного фундамента подразумевает, что плиту из бетона не придется заливать, достаточно выкопать траншею, заняться устройством песчано-гравийной подушки, монтировать опалубку из дерева, уложить и скрепить арматуру, а затем залить бетонную смесь.

Фундамент для дома из керамзитоблоков без цоколя обычно возводится мелкозаглубленный. Устройство проводится в летний или весенний период. Если Вы планируете построить дом с погребом или многоэтажное здание на пучинистом грунте, то оптимальное решение – ленточный заглубленный каркас.

Монолитная плита как фундамент под керамзитные блоки.

Это самый надежный и долговечный вариант, который требует повышенных затрат. Плита из железобетона закладывается под весь дом из керамзитоблоков. При монтаже арматурной сетки потребуется от двух и более слоев. Давление на почву будет снижено. Дом и газосиликатные блоки будут защищены от воздействия сезонных нагрузок. Плита будет смещаться вместе с почвой, и обеспечивать сохранность постройки.

Фундамент для керамзитного дома не может быть меньше 40 сантиметров толщиной. Под землей должно находиться около 10 сантиметров. Мы рекомендуем не забывать об устройстве дренажа, а также о проведении гидроизоляционных работ на подбетонке.

Свайный фундамент для дома из арболитовых блоков.

Если строительство ведется на неустойчивой почве, то свайный фундамент незаменим. Он обеспечивать устойчивость крупногабаритных построек. Сваи могут вкручивать в землю или вбивать. Каждая свая выдерживает нагрузку до 5 тонн. После соединения свай балками фундамент под дом из газоблока становится жестким и надежным.

Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы определиться с фундаментом для дома из керамических блоков. Мы гарантируем 100% соблюдение всех требований и норм. Ваш дом из керамзитоблоков будет надежно защищен от действия нагрузок.

Газоблок – гидроскопичный материал, поэтому гидроизоляция должна быть выполнена тщательно. Он отличается сильной восприимчивостью к нагрузкам на изгиб, поэтому мы рекомендуем делать выбор в пользу монолитного фундамента выбирать для предотвращения разрушений стен постройки. Из газосиликатных блоков часто возводят погреба, потому что гидроизоляция не обязательна.

Забудьте о разрушении газосиликатного дома – доверьте работы профессионалам.

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков: виды, расчет и создание

Залог долговечности дома – это хорошо заложенный фундамент. Не стоит скупиться и на квалифицированных специалистов, закладывающих его. Габариты будущих домов непосредственно влияют на фундаменты, которые довольно-таки разнообразные. Возводят фундамент с помощью таких материалов, как кирпич, бетон, арматура, камень, строительные плиты. В доме с фундаментом строительство начинается с досконального изучения земляного участка. Одним из видов бетона является керамзит, имеющий различные фракции – гравий, щебень, керамзитовый песок.

Преимущества и недостатки керамзитобетонных блоков

Преимущества:

• Прочность. Но стоит помнить, что этот вид материала не используется для тяжеловесных построек, а это значит, показатели прочности вполне подходят для малогабаритных зданий.
• Высокая теплоизоляция. Естественно, не стоит сравнивать его с ватой или полистиролом, но в сравнении с кирпичом или камнем, он значительно лучше держит тепло. Поэтому нет необходимости в дополнительном утеплении стен здания.
• Пористость керамзитобетонной конструкции имеет звуковую изоляцию.
• Материал не подвергается перепадам температур. Огнеупорный и влагостойкий.
• Стены домов из этого материала не привередливы и не требует какого-то конкретного ухода, остаются в отличном состоянии на протяжении века.
• Одним из главных преимуществ керамзитобетонного материала является его легкий вес, что уменьшает общий вес домов. А также за счет легкости упрощается работа с материалом.
• Небольшая стоимость.
• Еще одним немаловажным преимуществом является долговечность материала, его стойкость к коррозии, гниению.

Недостатки керамзитобетона:

• Отсутствие паропроходимости, что влечет за собой установки вентиляций для удаления влаги из помещений.
• Из-за легкого веса материал не годится для постройки многоэтажных сооружений. То же самое касается хрупкости.
• Хоть и небольшой, но все же недостаток керамзитобетона в том, что его невозможно сделать своими руками.

Вернуться к оглавлению

Виды керамзитобетонных блоков

Виды керамзитобетонных блоков.

Изготовление материалов происходит двумя способами:

• монолитная заливка;
• кирпичи, блоки изготавливаются различной формы.

Для раствора блоков из керамзита необходимы материалы в следующих пропорциях:

• Одна часть цемента, две песка и три керамзита. При добавлении воды, раствор нужно мешать до однородной консистенции, по жидкости напоминающей сметану.
• Смесь из бетона необходимо готовить маленькими порциями, непосредственно перед применением, так как керамзит имеет свойство быстро поглощать влагу, что заметно сказывается на качестве.
• Перемешивают раствор, пока гранулы керамзита окончательно не погрузятся в смесь из песка и цемента.
• Чтобы сделать кирпичи, выбирают мелкие гранулы керамзита.
• Использовать можно раствор, застывающий около месяца и не меньше.
• Керамзитобетонные блоки подходят для различного вида фундамента, который определяется особенностью почвы и климата местности.
• Нужно выявить подземные воды и их уровень, глубину промерзания грунта.

Вернуться к оглавлению

Разновидность фундаментов

Устойчивый грунт, в котором высокий уровень вод, а почва в большинстве черноземная, не поддается сдвигам. Поэтому в таких местностях рекомендуется возвышать малозаглубленную основу. Почва с большим количеством глины и песка – нестабильна. Неустойчивыми считаются участки, на которых присутствует вечная мерзлота. В таких случаях применение керамзитобетонных плит для постройки дома не актуально.

Виды фундамента.

Основа из керамзита в фундаменте бывает:

• Плиточная. Эту основу используют в местах вечной мерзлоты и нестабильных грунтах. Выполняют по следующей технологии: снимают неглубокий слой земли и хорошо утрамбовывают грунт. Далее засыпают песком и заливают слой стяжки. Бетон становится прочным и готов к использованию спустя месяц.
• Ленточная. Такую основу строят на устойчивом грунте. По периметру планируемого дома роют канаву, глубиной выше слоя промерзания почвы. Дно траншеи покрывают песком и заливают раствор. Этот вид фундамента является распространенным из-за своей простоты. Его сравнивают разве что только с винтовым.
• Свайно-винтовая. Для опоры керамзитобетонных блоков служат металлические сваи в форме винта. Монтаж проходит без земляных работ и прост в исполнении. Свайно-винтовая основа универсальна, прочна и надежна.

Вернуться к оглавлению

Расчет размеров основания

Толщина основания из керамзита рассчитывается так: определяют, сколько весит конструкция и делят на ее площадь. Результат не должен быть выше значения способности грунта. Строители делают основу здания толщиной с запасом в десятки сантиметров, и чтобы он соответствовал толщине стены. Если толщина меньше 40 сантиметров, то возникает риск проломить основу тяжестью постройки. Таким образом, основу делают шире сантиметров на 50, приравнивая ее к толщине стен дома.

Керамзитобетонными блоками основу над землей сооружают в зависимости от грунта, уровня воды в грунте и наличия рядом проезжей части. Высота около 50 сантиметров.

Вернуться к оглавлению

Создание фундамента

Гидроизоляция фундамента.

Керамзитобетонный блок имеет размеры 190/190/390 мм. Этот материал выкладывают без добавления клея на раствор из цемента. Чтобы не навредить блоку и не разбить его, делая кладку, ровняют их молотком из резины. Перед тем как приступить к кладке стен, удаляют влагу из фундамента, накрывая его битумным материалом. Укладку стен начинают только, когда фундамент дома и его цоколь готовы.

Начинают кладку, выкладывая ряды углов. Необходимо придерживаться всех требований в этом деле и соблюдать перпендикулярность, благодаря строительному уровню. Далее привязывают леску по прямой линии и кладку делают относительно этой линии. Получается идеально ровная стена. Чтобы сооружение было крепким, прокладывают арматуру, через каждые четыре ряда.

Уже готовые стены декорируют кирпичом (декоративным). К блокам применяют специальные правила во время кладки. Толщина швов должна быть не меньше 1 сантиметра. Если же швы на блоках тонкие, то и конструкция, соответственно, тоже, а это значит, что она хрупкая. Изначально блоки раскладывают в ряд и только после этого приступают к основному процессу, тем самым сокращается время на работу. При необходимости в распилке блока, применяют болгарку.

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонный фундамент

Выбор типа фундамента и материала для его строительства является очень ответственным моментом. При неправильном подходе может возникнуть ряд проблем, как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации. Основным критерием выбора является тип грунта и его характеристики, но нельзя пренебрегать свойствами материалов, которые использовались для строительства стен и перекрытий.

Особенности фундамента из керамзитобетона и керамзитоблоков

В последнее время большой популярностью у строителей стал пользоваться керамзитобетон, а также блоки из него. Причиной этому послужили качественные характеристики, которые дают массу преимуществ этому материалу:

Керамзитобетон в качестве фундамента

• Главным преимуществом изделий из керамзитобетона и самой смеси является низкая стоимость. Затраты на строительство фундамента такого типа незначительные.
• Высокая износостойкость. Материал не боится никаких внешних воздействий.
• Пористая структура материала обеспечивает высокую прочность изделий и возведенных строений.
• Отличные теплоизоляционные свойства. Фундамент из такого материала нуждается в утеплении только в крайних случаях.
• Устойчивость к перепаду температуры. Блоки из керамзитобетона не меняют своей формы ни при нагревании, ни при замерзании. Это позволяет сохранить целостность основания при любой погоде.
• Незначительный вес и смеси, и блоков позволяют быстро и без лишних затрат самостоятельно выполнить монтаж любой конструкции.
• Высокая экологичность материала является очень важным фактором, керамзитобетон не наносит вред ни человеку, ни окружающей среде.

к оглавлению ↑

Где используются фундаменты из керамзитобетона

Фундаменты из керамзитобетона

Основным компонентом керамзитобетона является керамзит, материал, изготовленный из обожженной вспененной глины. Благодаря свойствам сырья фундаменты из этого материала относятся к категории облегченных оснований. Следовательно, фундамент из керамзитоблоков может стать основой для построек, возведенных из нетяжелых материалов и имеющих высоту не больше одного этажа. На основании этого можно сделать вывод, что на таком основании можно возводить небольшие одноэтажные сооружения социальной инфраструктуры, а также используемые в качестве жилых, офисных и производственных помещений.

Фундаменты из керамзитобетона предпочтительнее строить на слабопучинистых и непучинистых грунтах.

к оглавлению ↑

Как сделать фундамент из керамзитобетона

Для сооружения фундамента используют полнотелые керамзитобетонные блоки, среди которых дополнительно выделяют подушечные и стеновые изделия. Подушечные блоки имеют специальную форму, что обеспечивает равномерную нагрузку на основание. Стеновой блок отличается габаритными размерами, используется при возведении надземной части основания.

Укладка фундамент из керамзитобетона, согласно строительным нормам, должна выполняться на бетонный сейсмопояс или грунтовой фундамент.

Работы проводятся в несколько этапов:

1. Подготовка и разметка участка для создания сейсмопояса. На этом этапе место застройки очищают от лишней растительности и выравнивают грунт. Затем выполняют разметку, используя деревянные колышки и строительный шнур. При этом следует проверять правильность углов и равенство диагоналей.
2. Земляные работы. Согласно проведенной разметке роют траншею под сейсмопояс. Его глубина зависит от уровня промерзания грунта и веса предполагаемого строения, но в большинстве случаев заглубление выполняется на 30 см. Ширина траншеи берется в соответствии с шириной подушечных блоков. Чтобы усилить конструкцию, в основных точках фундамента делают углубления до 1,5 метров для установки столбов. На дне траншеи обязательно устраивают песчаную подушку. Стенки и дно траншеи застилают гидроизоляционным материалом, а по бокам устанавливают отмостку, которая должна быть выше уровня земли на 10-20 см. В подготовленные траншеи устанавливают армирующий каркас, который также усиливает основание из керамзитобетона.
3. Бетонирование сейсмопояса. Армированную траншею заливают специально подготовленной керамзитобетонной смесью, хотя допускается бетонирование обычным бетоном. Поверхность бетона выравнивают, и конструкцию оставляют технологического застывания. Продолжать работу можно только по истечении месяца.
4. Возведение фундамента. На готовый грунтовой фундамент укладывают ряд подушечных керамзитоблоков. Для этого необходимо использовать специальный кладочный раствор и резиновый молоток. С помощью молотка блоки подгоняют таким образом, что они имеют идеальную линию стыковки между собой. Поверх подушечных блоков начинают укладку стеновых изделий. В зависимости от конструкции их можно укладывать в несколько рядов. Образующиеся пустоты необходимо заполнять строительно-монтажной смесью.

к оглавлению ↑

Основные правила кладки керамзитоблоков

Перед началом работ обязательно нужно ознакомиться с некоторыми особенностями кладки блоков из керамзитобетона:

• Первый ряд необходимо укладывать на идеально ровную поверхность, от этого зависит качество и надежность не только основания, но всей постройки в целом.
• Между фундаментом и стенами должна обязательно устраиваться гидроизоляция. В большинстве случаев для этой цели используется рубероид. Гидроизоляция укладывается в два слоя, а поверх нее улаживают кладочную смесь или специальный клей толщиной около 3 см.
• Укладывать первые блоки нужно в углах фундамента, каждый следующий ряд укладывается с перевязкой, которая обеспечивает совместную работу всей конструкции.

к оглавлению ↑

Какой тип фундамента использовать под дома из керамзитобетонных блоков

Выбирая тип основания для дома, построенного из керамзитобетонных блоков, следует учитывать несколько факторов:

Типы фундаментов под дом из керамзита

• Предполагаемая нагрузка на фундамент от всего строения.
• Устойчивость грунта в месте строительства.
• Уровень грунтовых вод.
• Склонность грунта к пучению.

Кроме этого стоит прислушаться к советам специалистов:

• На стабильном грунте возводятся мелкозаглубленные фундаменты.
• На грунте, склонном к пучению и движению, строят фундаменты повышенной устойчивости, монолитные бетонные ленты или свайно-винтовые основания.
• Не рекомендуется использовать керамзитобетон на заболоченной местности, на участках с высоким уровнем грунтовых вод и в районах вечной мерзлоты.

В целом дома из керамзитобетонных блоков могут строиться на трех типах основания:

• Монолитная плита. Такой фундамент отлично подходит для одноэтажных строений небольшого размера, но он не позволяет обустраивать подвальное помещение.
• Монолитная бетонная лента. Основание ленточного типа считается самым надежным и практичным для домов из керамзитобетонных блоков. Такое основание позволяет сделать подвал в доме. Лента может создаваться из обычного бетона, керамзитобетонной смеси или керамзитоблоков. Использование последних изделий дает возможность обустройства теплого подвального помещения.
• Сваи. Свайное основание также может использоваться под дома из керамзитобетона. При этом строительство может продолжаться сразу после возведения основания. При использовании свайного фундамента следует помнить, что под керамзитобетонные блоки не рекомендуется использовать деревянный ростверк.

Строительство фундамента из керамзитобетона или керамзитоблоков своими руками требует много сил и терпения. Однако результатом приложенных усилий станет качественное и долговечное основание, которое станет надежной опорой построенному дому.

    

Фундамент для дома из керамзитоблоков

Дома из керамзита становятся все более популярными. Это практичный и удобный материал, обладающий высокой прочностью, звукоизоляцией, отличной термостойкостью и выдерживающий большие перепады температур. Поскольку вес керамзитового блока сравним с деревом, можно использовать под него разные типы фундамента.

Виды фундамента под дом из керамзитблока

Для дома из керамзитоблока можно применить различное основание.Вес такой конструкции сравнительно небольшой, поэтому нагрузка на основание будет небольшой. Среди доступных опций отметим:

Лента фундаментная

Достаточно распространенная в силу своей простоты и практичности. Для этого основания требуется минимум материалов, а его конструкция позволяет сэкономить на земляных работах. Ставить стоит при низком уровне воды в почве, иначе может привести. Для дома из керамзитовых блоков отличный вариант — ленточный мелкозернистый фундамент.

Фундамент пластинчатый

Очень надежен и используется в условиях низких температур.Он способен выдерживать различные холода, дом из керамзитовых блоков защитит его поверхность от дополнительного переохлаждения. Он также используется на неустойчивых почвах из-за своей целостности.

Среди особенностей такого фундамента:

• устойчивость к неустойчивым грунтам;
• устойчивость к низким температурам;
• прочность;
• прочность.

Его конструкция требует точных подготовительных процедур, среди которых уплотнение грунта, песчаная подушка, небольшое проникновение блоков и вибрационное уплотнение бетона.

Винтовой фундамент

В основе этого фундамента лежат винтовые металлические сваи, которые устанавливаются без дополнительных подготовительных работ. Он отличается невысокой стоимостью монтажа, высокой надежностью и может быть установлен практически на любой почве. Единственный его недостаток — небольшая грузоподъемность, поэтому его применяют только для деревянных домов. Насыпной вес керамзитового блока идентичен дереву, поэтому для него подходит данный фундамент.

Именно винтовая основа оптимальна для дома из керамзитового блока.Хотя это делает невозможным создание подвала, его использование устраняет другие проблемы, такие как сырость, различные вредители, холод и другие.

Фундамент из керамзитового блока

Для возведения керамзитового блока (будь то баня или дом) можно использовать основание из того же материала. Это сэкономит деньги и обеспечит постройку теплой подушкой. В этом случае физические характеристики этого материала незначительны, поскольку конструкция имеет небольшой вес и не вызывает большой нагрузки на основание.Для этого наносят фундамент, соответствующий данной схеме.

Малая глубина блоков, их легкий вес и высокая устойчивость к окружающей среде делают эту основу оптимальной при использовании аналогичного материала.

Важно! Для фундамента и здания используются разные виды керамзитовых блоков. Неправильный блок может значительно снизить несущий потенциал.

Применение керамзитоблоков для этих целей не рекомендуется для строительства многоэтажных домов.Грузоподъемность этого материала невелика, поэтому для более сложных конструкций лучше комбинировать с другими агрегатами или вообще не использовать. Такой фундамент подойдет для гаража из керамзитоблоков, бани из того же материала и других подобных конструкций. Под ванну он подходит лучше всего, поскольку имеет высокую теплоизоляцию.

Расчет фундамента

Расчет дома из керамзитовых блоков производится исходя из плотности этого материала. Это соответствует всего 350-1800 кг на кубометр, что зависит от индивидуального вида материала.Дальнейшие расчеты и ширина зависят от материала, из которого изготовлено основание.

При формировании основы из легких материалов необходимо учитывать некоторые особенности. Толщина слоя керамзитовых блоков рассчитывается следующим образом: вес конструкции делится на ее площадь и сравнивается с несущей способностью грунта. Он не должен превышать эту цифру, поэтому необходимы точные данные об окружающей почве и используемом материале.

Ширину фундамента часто сравнивают с шириной стен и превышают ее на несколько десятков сантиметров.Это касается одноэтажных конструкций, при большем весе требуются дополнительные расчеты.

Важно! Необходимо учитывать коммуникации, которые будут проходить по земле. Их присутствие может снизить его возможности.

Высота фундамента зависит от типа почвы и уровня воды. Часто берется от 50 см. Но эту цифру следует проверить и сравнить с другими расчетами.

Не забываем про армирование.Армирование добавит несущей способности основания и увеличит его плотность.

Строительство плитного фундамента

Различные типы фундаментов имеют свою конструкцию и особенности в строительстве. Строительство с помощью винтовых свай достаточно простое и не имеет нюансов. То же касается и ленточного типа, представляющего собой просто полосу бетона по периметру дома. Фундамент из плит, самая надежная форма, требует специальной подготовки и процедур для возведения, поэтому стоит его описать.

Пластинчатые конструкции устанавливаются на гребнях и водных грунтах, из-за чего их называют плавающими, потому что при изменении грунта они полностью перемещаются, что не вредит зданию. Строительство проходит в несколько этапов:

1. Подготовка территории. Включает удаление верхнего слоя почвы.
2. Установка подушки. Площадка под строительство засыпана подушкой из песка и гравия, что предотвращает деформацию грунта и отводит грунтовые воды.
3. Устройство опалубки. С помощью строганных досок создается опалубка, которая обозначает границы фундамента и его сегментов и предотвращает движение бетона.
4. Монтаж коммуникаций и утепления. Создаются коммуникации будущего дома и устанавливается утеплитель для предотвращения движения влаги и потерь тепла.
5. Установка арматуры. Каркас из арматуры соединяется и кладется в опалубку. Это обеспечит прочность и солидность конструкции.
6. Заливка бетона. Бетон заливается по краю опалубки, полностью покрывая арматурную сетку.
7. Сушка бетона. Процесс сушки занимает 5 недель. Фундамент не должен пересыхать и попадать под дождь, также нежелательны перепады температур. В процессе высыхания он набирает необходимую прочность, а затем готов к строительству.

Визуально дизайн выглядит так:

Важно! Не допускайте сварки арматуры, соединение исключительно проволочное.Сварка снижает прочность металла, что снижает прочность конструкции.

Опорная плита может быть дополнительно усилена различными блоками и материалами, увеличивая ее прочность и уменьшая теплообмен с землей. Это обеспечит теплый пол в конструкции и уменьшит поток влаги.

Более точную информацию о создании блочного фундамента можно получить из следующего видео:

• Фундамент под гараж на сваях, из блоков
• Как построить фундамент под сарай
• Правильное армирование цоколя с помощью своими руками
• Фундамент под дом из газобетона

ДОЭ Фундаменты строительства Раздел 2-1 Рекомендации

Рисунок 2-1.Бетонная кладка цокольной стены с наружной изоляцией

2.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными элементами подвала являются стена, основание и пол (см. Рисунок 2-2). Стены подвала обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Стены подвала должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать боковые нагрузки от грунта и вертикальные нагрузки от конструкции, расположенной выше.Боковые нагрузки на стену зависят от высоты насыпи, типа почвы, влажности почвы и сейсмической активности. Из-за большого количества переменных, участвующих в структурном проектировании фундамента, окончательное определение толщины стены, прочности бетона, размеров фундамента и армирования должно производиться после консультации с местными строительными нормами или проектированием лицензированным инженером-строителем.

Рисунок 2-2. Компоненты структурной системы подвала

Бетонные опоры служат опорой для бетонных и каменных стен и колонн подвала.Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам. За исключением случаев, когда они основаны на коренных породах или на почвах, не подверженных промерзанию, опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания или быть изолированными для предотвращения промерзания.

Полы из бетонных плит

обычно проектируются так, чтобы иметь достаточную прочность для выдерживания нагрузок на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт.Использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида и снижения потенциальной инфильтрации радона. Плиту следует вылить на материал контрольного шва, чтобы он мог двигаться независимо от фундаментной стены. Там, где присутствуют обширные грунты или в районах с высокой сейсмической активностью, могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая со стеной фундамента, всегда имеет относительную влажность 100%, стены фундамента должны иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, необходимо предотвратить попадание жидкой воды. Жидкая вода может поступать из таких источников, как:

• Неконтролируемые потоки поверхностных вод
• Высокий уровень грунтовых вод
• Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

Методы контроля накопления влаги в стенах подвала являются важным компонентом всей конструкции.Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, отделке или содержимому подвала, а также к росту плесени, ремонт которой может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят проникновение избыточной воды в виде жидкой воды и пара в подвал. Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и использования замедлителей образования пара, как показано на рисунках 2-3F и 2-3S.

Рисунок 2-3F. Компоненты системы дренажа и гидроизоляции в подвале, деталь фундамента

Рисунок 2-3S.Компоненты системы водоотведения и гидроизоляции подвала, деталь подоконника

• Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее шести дюймов при падении на десять футов пути. Установите дренаж в фундаменте, окруженный гравием и обнесенный фильтровальной тканью. Нанесите на стены фундамента либо гидроизоляцию, либо гидроизоляцию (Дастур и др., 2005).
• Добавьте обратный засыпной материал или дренажную доску вокруг фундамента со свободным дренажем, чтобы земля или дождевая вода стекали в дренаж по периметру, установленный у основания фундамента.Существует множество подходов к проектированию дренажа фундамента, которые обсуждаются в следующем разделе.
• Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией пола выше. Точно так же, чтобы ограничить количество грунтовых вод, поглощаемых через основание, установите капиллярный разрыв между основанием и стеной фундамента (BSC 2006).
• Предотвратите проникновение влаги из земли в плиту, покрыв всю землю антипаром.Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
• Включает каменную подушку глубиной четыре дюйма и диаметром 3/4 дюйма (без мелких фракций) над землей и прямо под замедлителем образования пара. Он функционирует как гранулированный капиллярный разрыв под пароохладителем, дренажная подушка и расширитель поля давления воздуха для системы вентиляции почвенного газа.

Бетонные фундаментные стены содержат воду, оставшуюся после заливки, которую необходимо отвести, дав им высохнуть.В случаях, когда большая часть стены находится ниже уровня земли, высыхать можно только внутри. Изоляционный материал и настенные покрытия, размещенные на стенах во время строительства подвесного пространства, действуют как замедлители парообразования, не позволяя стенам высыхать изнутри. По этой причине рекомендуется устанавливать эти настенные покрытия ближе к концу строительства, чтобы обеспечить максимально возможное высыхание бетона (BSC 2006).

В подвальных помещениях важно не только иметь эффективный замедлитель паров, но и иметь полный воздушный барьер.По этой причине все зазоры между фундаментной стеной и пластиной порога, пластиной порога и ленточной балкой, а также ленточной балкой и черным полом должны быть заделаны. Все щели и проемы в фундаментной стене также должны быть должным образом заделаны.

Рисунок 2-4. Компоненты дренажной и гидроизоляционной системы в подвале (дренажная система по одному периметру), деталь основания

ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Не допускать попадания воды в подвалы — серьезная проблема во многих регионах.Источником воды в основном являются осадки, таяние снега, а иногда и орошение на поверхности. В некоторых случаях уровень грунтовых вод бывает около или выше уровня цокольного этажа время от времени в течение года. Существует три основных линии защиты от проблем с водой в подвалах: (1) поверхностный дренаж, (2) подземный дренаж и (3) гидроизоляция на поверхности стены (см. Рисунки 2-3F, 2-3S и 2-4). .

Цель поверхностного дренажа — удерживать воду из поверхностных источников подальше от фундамента за счет уклона поверхности земли и использования желобов и водосточных желобов для водостока с крыши.Системы подземного дренажа улавливают, собирают и уносят любую воду из земли, окружающей подвал. Компоненты подземной системы могут включать пористую засыпку, дренажные маты или изолированные дренажные плиты, а также перфорированные дренажные трубы в защищенном гравийном слое вдоль основания или под плитой, которые стекают в отстойник или на дневной свет. Местные условия определят, какие из этих компонентов системы подземного дренажа, если таковые имеются, рекомендуются для конкретного участка.

На рис. 2-3F показана система с двойным сливом, которая является наиболее надежным вариантом.На рис. 2-4 показана конфигурация с одним стоком. В обоих случаях предусматривается отвод воды с поверхности, которая стекает по фундаменту, а также воды, которая может скапливаться под плитой. На Рисунке 2-3F показана передовая система дренажа по периметру фундамента. Он состоит из двух независимых петель перфорированного дренажа фундамента, один внутри фундамента, а другой снаружи. Они сливаются независимо, либо на дневной свет, либо во внутренний отстойник. На рис. 2-4 показан другой вариант, который подходит при хороших дренажных условиях.Это также позволяет дренировать гравийный слой под плитами через каналы, проходящие через основание фундамента. Эти воздуховоды следует размещать как можно ближе к основанию основания, чтобы избежать скопления воды на внутренней стороне основания. Его единственная петля отвода фундамента находится на внешней стороне основания и отводится на дневной свет или во внутренний отстойник. Следует отметить, что соединение воздуховода с внешней стороной фундамента может снизить эффективность систем подавления радона с разгерметизацией под плитой за счет снижения способности системы поддерживать достаточно низкое давление под плитой.

Последняя линия защиты — гидроизоляция — предназначена для защиты от попадания воды в стены конструкции. Во-первых, важно различать необходимость в гидроизоляции и гидроизоляции. В большинстве случаев рекомендуется использовать гидроизоляционное покрытие, покрытое слоем полиэтилена толщиной 4 мил, чтобы уменьшить передачу пара и капиллярной тяги из почвы через стену подвала. Однако влагонепроницаемое покрытие не эффективно предотвращает проникновение воды под гидростатическим давлением через стену.Гидроизоляция рекомендуется (1) на участках с ожидаемыми водными проблемами или плохим дренажем, (2) когда планируется законченное пространство подвала, или (3) на любом фундаменте, построенном, где периодически возникает гидростатическое давление на стену подвала из-за дождя, ирригации или снег тает. За исключением очень сухих участков, обычно рекомендуется использовать гидроизоляцию. На участках, где цокольный этаж может быть ниже уровня грунтовых вод, рекомендуется использовать подполье или фундамент в виде плиты на уровне грунта.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Рисунок 2-5. Возможные места для утепления подвала

Ключевым вопросом при проектировании фундамента является размещение изоляции на внутренней или внешней поверхности стены подвала (рис. 2-5). С точки зрения энергопотребления, нет существенной разницы между одинаковым количеством полной изоляции стены, нанесенной на внешнюю поверхность, и на внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические аспекты могут быть совершенно разными.Индивидуальные дизайнерские решения, а также местные затраты и практика определяют лучший подход для каждого проекта.

Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетонной или каменной стены подвала, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренним размещением в том, что она (1) может обеспечивать непрерывную изоляцию без тепловых мостов, (2) защищает и поддерживает гидроизоляцию и структурную стену при умеренных температурах. , (3) сводит к минимуму проблемы конденсации влаги, и (4) не уменьшает внутреннюю площадь пола подвала (рис. 2-6).Если внешняя изоляция расширяется, чтобы покрыть обод, а ее коэффициент сопротивления R достаточно высок, балки и подоконники можно оставить открытыми для осмотра изнутри на предмет термитов и гниения. С другой стороны, внешняя изоляция на стене может обеспечить путь термитам, если с ней не обращаться должным образом, и может помешать осмотру стены снаружи. Изоляция, выходящая за пределы допустимого уровня, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и деградации. К таким покрытиям относятся фиброцементные плиты, обрезки (материал типа штукатурки), обработанная фанера или мембранный материал (Baechler et al.2005). Наружная изоляция помещает фундаментную стену в тепловую оболочку. Это означает, что зимой стена будет теплее, а влага не будет высыхать внутри. Из-за этого непроницаемые материалы, такие как масляная краска, полиэтилен или виниловые обои, не должны использоваться в качестве внутренней отделки.

Рисунок 2-6. Подвал с внешней изоляцией XPS или EPS

Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования в грунтовых условиях. Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна.(Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%. Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики после пятнадцатилетнего периода исследования.Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не изолируют так же хорошо, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для фундаментных стен из-за их пористой структуры. Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективных дренажных систем по периметру фундамента.

К сожалению, утеплить снаружи сложнее и дороже, чем утеплить фундамент изнутри; это особенно верно при модернизации. По этой причине чаще всего используется внутренняя изоляция. Однако фактические затраты могут быть выше, если требуется законченная, прочная поверхность. Кроме того, пенопластовые изоляционные материалы потребуют огнестойкого слоя для соответствия нормам. Экономия энергии может быть уменьшена с некоторыми системами и деталями из-за тепловых мостов.Изоляция может быть размещена на внутренней стороне балки обода, но с большим риском проблем с конденсацией и меньшим доступом к деревянным балкам и подоконникам для осмотра термитов изнутри. Системы внутренней изоляции не рекомендуются для бетонных фундаментов без полностью заполненных заполнителей из-за повышенного риска накопления влаги внутри стены. Системы внутренней изоляции также не рекомендуются в подвалах, которые имеют риск проникновения влаги из-за неадекватного дренажа, плохой почвы, высокого уровня грунтовых вод или других факторов из-за ограниченной способности этих систем высыхать внутрь.Не следует использовать внутреннюю изоляцию, если нет положительного разрыва капилляров между верхней частью фундаментной стены и системой деревянного каркаса из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.

При использовании внутренней изоляции она должна соответствовать следующим требованиям (Baechler et al. 2005):

• Внутренняя изоляция не должна применяться к бетонным стенам из кирпичной кладки ниже уровня земли, если только сердцевины блока не заполнены полностью.
• Применение внутренней изоляции поверх стен, где присутствует влага, вероятно, увеличит содержание влаги в стене из-за того, что она более холодная, и из-за ограничения возможности высыхания внутри.
• Стена подвала должна сохранять некоторую способность к сушке изнутри, если происходит намокание, поскольку нижняя часть стены не может высохнуть снаружи. Это означает, что внутренние пароизоляционные материалы или любые непроницаемые внутренние покрытия стен, такие как виниловые покрытия для стен или системы масляной / алкидной / эпоксидной краски, должны быть установлены , а не .
• Стеновая система должна быть герметично закрыта, чтобы влагосодержащий подвальный воздух не попадал в холодную фундаментную стену через воздушный транспорт и конденсацию.
• Материал, контактирующий с фундаментной стеной и бетонной плитой, должен быть влагостойким. Необходимо использовать разрывы капилляров для предотвращения попадания влаги в материалы, чувствительные к влаге.

Рисунок 2-7. Подвал с внутренней полупроницаемой изоляцией XPS или EPS

Есть два хороших подхода к внутренней изоляции подвала: панели из жесткого пенопласта и аэрозольная пена.Системы жесткого пенопласта состоят из пенополистирольных панелей или плит из экструдированного пенополистирола, нанесенных на всю фундаментную стену, как показано на Рисунке 2-7 (BSC 2002). Нанесение распыляемой пены обычно включает распыление всей фундаментной стены и, как правило, краевой балки до соответствующей толщины. При желании к каркасной стене, возведенной внутри пенопласта, может быть добавлен дополнительный утеплитель из необлицованного войлока. Изоляционные материалы из пенопласта легко воспламеняются и должны быть защищены от возгорания.Если дополнительная изоляция не требуется, поверх пенопласта можно прикрепить деревянные планки обшивки, а к полосам обшивки можно прикрепить гипсокартон. Во всех низкосортных постройках рекомендуется использовать гипсокартон без бумажной облицовки, чтобы снизить риск повреждения, связанного с влажностью. Гипсокартон следует держать не менее чем на полдюйма выше пола подвала, чтобы избежать намокания (Baechler et al. 2005). Никакие замедлители образования пара, такие как полиэтилен, виниловые обои или краска на масляной основе, не должны использоваться где-либо в системе для обеспечения высыхания внутри.

Можно отказаться от использования гипсокартона в качестве барьера воспламенения. Это было сделано с использованием изоляционных панелей из полиизоцианурата, облицованных фольгой, некоторые из которых рассчитаны на использование в подвалах и подпольях в некоторых юрисдикциях. Однако обратите внимание, что неперфорированная фольговая облицовка полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень незначительное высыхание. Многие юрисдикции также разрешают пенополиуритан высокой плотности покрывать обод и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.

Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: между фундаментом и каркасом может не быть разрывов капилляров; изоляция внутри будет способствовать накоплению влаги в каркасе. Между основанием и стеной может не быть разрыва капилляров, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного капиллярного капилляра. Поскольку в старых домах гидроизоляционные и дренажные системы часто отсутствуют или не работают, возможно проникновение воды в большом количестве.Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. В Ueno (2011).

В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в этом руководстве, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или кирпичных стен. К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая внутри бетонной стены (рис. 2-5c), (2) шарики из полистирола, гранулированные изоляционные материалы или распыляемая пена, заливаемая в полости обычных каменных стен, (3) системы из бетонных блоков. со вставками из изоляционной пены, (4) сформированные, взаимосвязанные блоки из жесткой пены, которые служат в качестве постоянной изоляционной формы для монолитного бетона (изолированные бетонные опалубки, или ICF, рис. 2-5d), и (5) изготовленные каменные блоки с полистироловыми шариками вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким R-значениям.Однако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, поскольку тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.

И, наконец, еще одна технология строительства подвала в новом строительстве — использование сборных бетонных фундаментных стен. Допустимы два типа. Первый — это бетонные стены со встроенными нижними колонтитулами, которые опираются на гравийную основу, которая позволяет осушать всю сборку.Это означает, что до тех пор, пока панели во время строительства правильно загерметизированы, эти стены останутся теплыми и сухими. Эти стены предназначены для утепления снаружи. Вторые — это сборные бетонные стены, которые имеют один дюйм жесткой пенопластовой изоляции, прикрепленной к внутренней части. Эти стены сконструированы так, чтобы можно было установить дополнительную изоляцию между отсеками стоек, и поставляются со встроенными деревянными гвоздями для крепления гипсокартона или обшивки (BSC 2002).

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Рисунок 2-8F.Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь опор

Рисунок 2-8S. Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь подоконника

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды рекомендуются на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рисунки 2-8F и 2-8S). Следующие рекомендации применимы там, где потенциальная проблема — это термиты. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и нормативами.

1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг подвала, используя желоба, водостоки и водостоки для отвода воды с крыши, а также установив полную систему дренажа вокруг фундамента.
2. Удалите с участка все корни, пни и обрезки древесины до, во время и после строительства, в том числе деревянные колья и опалубку с участка фундамента.
3. Обработайте почву термитицидом или установите на всех участках, уязвимых для термитов, правильно обслуживаемые приманки.
4. Поместите соединительную балку или ряд заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. В качестве альтернативы, заполните все стержни верхнего слоя строительным раствором и укрепите строительный шов под верхним слоем.
5. Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Пластина порога должна быть видна для осмотра изнутри. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, сами по себе они не могут считаться достаточной защитой.
6. Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
7. Постройте подъезды и внешние плиты так, чтобы они отклонялись от стены фундамента и находились не менее чем на 2 дюйма ниже наружной сайдинга.Кроме того, подъезды и внешние плиты должны быть отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра, или сплошным металлическим слоем, припаянным ко всем швам.
8. Заполните стык между плиточным полом и фундаментной стеной уретановым герметиком или каменноугольной смолой, чтобы сформировать термитный барьер.
9. Используйте деревянные стойки, обработанные консервантом, на плите пола в подвале или поместите столбы на гидроизоляцию или бетонную подставку, приподнятую на 1 дюйм над полом.
10. Вспышка полых стальных колонн наверху для остановки термитов.Твердые стальные несущие пластины также могут служить защитой от термитов наверху деревянного столба или полой стальной колонны.

Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные экраны показаны в этом документе как компонент систем внешней изоляции. Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

ТЕХНИКА УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Рисунок 2-9F. Методы контроля радона для подвалов, деталь опор

Рисунок 2-9S.Методы контроля радона для подвалов, деталь подоконника

Строительные методы минимизации проникновения радона в подвал подходят там, где есть разумная вероятность присутствия радона (см. Рисунки 2-9s, 2-9f и 2-10). Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом. Общие подходы к минимизации радона включают (1) удаление газа из почвы, окружающего подвал, и (2) герметизацию стыков, трещин и проникновений в фундаменте.

Герметизация цокольного этажа

1. Используйте сплошные трубы для отвода сточных вод в пол к дневному свету или механические ловушки, отводящие воду в подземные стоки.
2. Используйте полиэтиленовую пленку толщиной не менее 6 мил (минимум) под плитой поверх гравийного дренажного полотна. Эта пленка служит замедлителем радона и влаги, а также предотвращает проникновение бетона в основание заполнителя под плитой во время ее заливки. Прорежьте «x» в полиэтиленовой мембране, чтобы получить отверстия. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать непреднамеренного пробивания барьера; по возможности рассмотрите возможность использования окатанного руслового гравия.Русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа, а также не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края пленки должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выступать за верхнюю часть фундамента или быть уплотненным к стене фундамента.
3. Обработайте стык между стеной и плиточным полом и заделайте полиуретановым герметиком, который хорошо прилегает к бетону и долговечен.
4. Избегайте создания желобов по периметру плиты, которые обеспечивают прямой выход в почву под плитой.
5. Минимизируйте растрескивание при усадке, сохраняя содержание воды в бетоне как можно более низким. При необходимости используйте пластификаторы, а не воду, чтобы улучшить удобоукладываемость.
6. Укрепите плиту проволочной сеткой или волокнами, чтобы уменьшить растрескивание при усадке, особенно возле внутреннего угла плит L-образной формы.
7. Если используются, обработайте контрольные швы с углублением на 1/2 дюйма и полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
8. Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать холодных стыков.Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При 70F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах — больше. Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину для облегчения отверждения. Национальная ассоциация производителей готовых смесей предлагает также использовать пигментированный отвердитель.
9. Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма.Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
10. Не устанавливайте отстойники в подвалах в радоноопасных зонах без крайней необходимости. Если используется, накройте поддон герметичной крышкой и выпустите наружу. Используйте погружные насосы.
11. Установите механические ловушки на всех необходимых сточных трубах пола, выходящих через гравий под плитой.
12. Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они стекали на дневной свет за пределы ограждающей конструкции или в герметичные отстойники в подвале.Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми путями для почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона. По крайней мере, убедитесь, что эти отводы конденсата должным образом закрыты, чтобы всегда был заполнен полный диаметр хотя бы части колена.
13. Заделайте отверстия вокруг унитазов, сифонов для ванн и других сантехнических приборов (используйте безусадочный раствор).

Герметизация стен подвала

1. Укрепите стены и опоры, чтобы свести к минимуму растрескивание при усадке и растрескивание из-за неравномерной осадки.
2. Чтобы замедлить движение радона через пустотные стены из кирпичной кладки, верхний и нижний ряды пустотелых стен должны быть сплошными блоками или сплошными засыпками. Если верхняя сторона нижнего ряда ниже уровня плиты, следует заполнить ряд блока на пересечении низа плиты. При установке кирпичного шпона или другого уступа из каменной кладки, ряд непосредственно под этим выступом также должен быть сплошным блоком.
3. Очистите и заделайте внешнюю поверхность бетонных стен ниже уровня земли, контактирующих с почвой.Установите дренажные доски, чтобы обеспечить воздуховодный канал для почвенного газа, который достигнет поверхности за пределами стены, а не будет втягиваться через стену.
4. Установите сплошную гидроизоляционную или гидроизоляционную мембрану снаружи стены. Полиэтилен толщиной 6 мил, обернутый внахлест, заклеенный лентой и размещенный на внешней стороне поверхности стены подвала, будет препятствовать проникновению радона через трещины в стенах.
5. Заделайте проходы в стене вокруг сантехнических и других инженерных и служебных отверстий полиуретаном или аналогичным герметиком.Как снаружи, так и изнутри бетонные стены должны быть загерметизированы в местах проникновения.
6. Установить герметичные уплотнения на дверях и других проемах между подвалом и прилегающей к нему подлостью.
7. Уплотнение вокруг воздуховодов, водопровода и других служебных соединений между подвалом и подвальным помещением.
8. Не размещайте воздуховоды подачи или возврата воздуха под плитой или в основании.

Улавливание почвенного газа

Рисунок 2-10.Методы сбора и сброса почвенного газа

Наиболее эффективным способом ограничения поступления радона и других газов в почву является использование активной разгерметизации почвы (ASD). ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после заселения показывает, что желательно дальнейшее сокращение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 2-10).

Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988). Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа.Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем влажности.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от подкладочного слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы.В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде. Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью перекрытия менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или туалеты.

Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы усилия по сбору не прерывались из-за втягивания избыточного воздуха в помещении через плиту в систему.Трещины, отверстия в плитах и ​​контрольные швы должны быть заделаны. Крышки колодцев должны быть спроектированы и установлены таким образом, чтобы они были герметичными. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при их использовании следует оборудовать механическую ловушку, способную обеспечить герметичное уплотнение.

Еще одно потенциальное короткое замыкание может произойти, если в дренажной системе имеется самотечный сброс в подземный водосток. Эта напорная линия может нуждаться в механическом уплотнении.Линия для отвода подземного дренажа, если она не входит в герметичный отстойник, должна быть построена с прочно приклеенной дренажной трубой, которая выходит на дневной свет. Напорная труба должна располагаться с противоположной стороны от дренажного слива.

В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы предотвратить скопление конденсата в корпусе вентилятора. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды в 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт), 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Можно проверить всасывание подсистемы подслоя, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.

Системы

PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в подстилку без давления и оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, причем ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды. Поскольку система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

Ваш путеводитель по фундаментам бревенчатых домов

Фундаменты существуют для того, чтобы удерживать дома именно там, где они были построены, не ниже, не выше или не наклоненными в сторону.Все остальное, что предлагает фонд, например, кладовая или дополнительное жилое пространство, является бонусом.

Дома имеют четыре основных типа фундамента. Фундаменты опор аналогичны опорам отдельно стоящих настилов. Фундамент из плит представляет собой заливную бетонную плиту, стоящую прямо на земле. У фундаментов подполья короткие стены, которые поддерживают черновой пол на высоте нескольких футов над землей. Фундамент подвала состоит из стен во всю высоту, поддерживающих черный пол. Чтобы определить, что подходит для вашей ситуации, давайте вернемся во времени и посмотрим, почему они были созданы.

Давным-давно в далекой стране пионер, уставший от жизни в холодной сырой пещере, взял свой топор и направился в лес. Он быстро срубил несколько деревьев и разложил их на земле. Укладывая бревна в стены и добавляя выступающие балки для поддержки крыши, он создал уютный дом для себя и миссис Пионер.

Все было хорошо, пока однажды их бревенчатый дом не рухнул. Ползая из-под завалов, мистер Пионер обнаружил, что бревна подоконника — те, что стояли прямо на земле — сгнили.«На заметку для себя», — сказал г-н Пайонир. «Не кладите бревна прямо на землю. Держите их над землей, чтобы воздух циркулировал и они оставались сухими ».

Он срубил еще деревья. На этот раз вместо того, чтобы положить бревна прямо на землю, он собрал несколько плоских камней, сложил их штабелями и положил поперек них бревна, чтобы поддержать пол и бревенчатые стены. Так был изобретен фундамент пирса.

Пирс работал намного лучше. Видя успехи пионеров, другие покинули свои пещеры и присоединились к ним.Им тоже понравился внешний вид бревен, и они строили свои собственные бревенчатые дома таким же образом. С большим интересом к строительству из бревен г-н Пионер наблюдал и со временем заметил некоторые вещи.

Хотя каменные опоры создавали прочное основание на твердой, устойчивой почве, они были далеко не идеальными, когда грунт был мягким или почвенные условия были плохими. В некоторых местах опоры проваливались в землю, и бревна снова оставались лежать прямо на земле. Иногда опоры опускались в одном углу, оставляя противоположный угол подвешенным в пространстве, пока в конечном итоге не опускался, оставляя неприятную морщинку на полу.Во время сильных ветров и землетрясений опоры оказались бесполезными для прикрепления домов к земле. «Я думаю, что мой фундамент пирса нуждается в доработке», — подумал г-н Пионер.

Он заметил, что даже при хороших условиях полы и стены иногда все еще плохо себя ведут. Он также заметил, что почва расширялась и сжималась по мере замерзания и оттаивания. Он посоветовал своим новым соседям выкопать ямы для своих опор, которые уходили бы ниже места, где обычно замерзает земля. Размещение каменных опор ниже глубины промерзания еще больше уменьшило перемещение и заселение жилых домов.«Однажды кто-то изобретет строительные нормы и правила, и вам все равно придется это делать», — сказал им г-н Пайонир.

Beyond Piers

Со временем одни виды грунта показали себя лучше других в качестве опоры для опор. На слабых почвах г-н Пионер посоветовал использовать опоры большего размера или больше. Больше опор, вкопанных глубоко в землю, означало, что часто было проще просто выкопать траншею под местами внешней стены и построить каменную стену вместо опор. Это очень помогло, а также создало замкнутое пространство для хранения инструментов и вещей.Когда миссис Пионер попросила его залезть под дом и достать садовые грабли, он воскликнул: «Я создал пространство для обхода!»

Подземный доступ не только затруднял скунсам, енотам, опоссумам и медведям возможность поселиться под их бревенчатым домом, но и помогал утеплять пол от зимних холодов. Но остались некоторые проблемы. В подвале был земляной пол, и влага с земли иногда грозила сгнить пол. Г-н Пионер подумывал об изобретении обработанных под давлением пиломатериалов и консервантов для древесины, но понял, что сначала ему придется изобрести слишком много других вещей, поэтому он искал более простое решение.

Он попытался проветрить лазейку, оставив несколько отверстий в каменной стене над уровнем земли. Это также было открытым приглашением для многих созданий, которых он только что исключил, поэтому он изобрел экраны, закрывающие вентиляционные отверстия. Они остановили тварей, но, поскольку наружный воздух теперь циркулировал под домом, зимой полы становились довольно холодными.

Примерно в это время умный сосед изобрел бетон, и мистер Пионер быстро увидел его потенциал. «Почему бы просто не вылить это вещество на ровную землю и вообще пропустить опоры и места для ползания?» он спросил.

«Эврика!» кричали его соседи: «Вы только что изобрели плиточный фундамент!»

Фундамент из плит

Людям очень понравились плиты, потому что они сэкономили много времени на копку и укладку камней. Это сделало строительство более быстрым и менее дорогим. Но у людей, живущих в холодном климате, все еще были проблемы. От замерзания и оттаивания бетонные плиты деформировались, и ходить зимой босиком было не для слабонервных.

«Попробуйте выкопать траншею глубже, чем мороз проникает по краю плиты», — посоветовал г-н.Пионер. «Дайте бетону течь внутрь. Если это сработает, назовем это монолитной или загнутой вниз плитой. Если это не сработает, просто забудьте, что я упоминал об этом ».

Это сработало, и на свет появилась монолитная плита. Это хорошо сработало во многих ситуациях, но не для всех. Для плит требовалось достаточно ровное основание. В более холодном климате траншея по краю должна быть глубокой, требовать много рытья и, что более важно, много дорогого бетона. В этих обстоятельствах казалось, что пирсы или вентилируемые лазейки были лучшим выбором.Конечно, этот выбор вернул холодные полы, случайное смещение или проседание фундамента и потенциальное повреждение от влаги.

Мистеру Пионеру пришла в голову идея. «Залейте этот бетонный материал в отверстия и траншеи пирса», — предложил он. «Это не только обеспечит прочное основание для каменных опор и стен, но и станет шире и поможет распределить вес вашего дома более равномерно, а также уменьшить смещение и тонущий. Когда изобретаются строительные нормы и правила, они, вероятно, будут указывать толщину от 6 до 12 дюймов, в зависимости от ситуации.”

«Спасибо за изобретение опор», — подбадривали его соседи. Все они выпили тост и устроили танец, пока кто-то не спросил: «А как насчет холодных полов и влажности грунта?»

«Я работаю над этим», — ответил г-н Пионер.

Рождение подвалов

Стоя в окопе глубиной пять или шесть футов, чтобы опоры опускались ниже морозной глубины, г-н Пайонир подумал: «Мы вырыли эту чудовищную траншею, и теперь нам нужно построить стены высотой 5 или 6 футов.Почему бы просто не копнуть немного глубже, чтобы люди могли здесь встать, а затем залить бетонный пол? Мы оставим вентиляционные отверстия, хотя кто-то может захотеть изобрести окно в подвале, чтобы впустить немного света и воздуха ».

«Фантастика!» кричали соседи. «Наконец-то вы изобрели полноценный подвал. Теперь у нас есть отличное место для бильярдных столов, домашних кинотеатров и других хранилищ ».

Итак, за несколько тысяч лет были изобретены основные типы фундаментов, подходящие для всех видов окружающей среды и условий строительства.На этом вы можете подумать, что история заканчивается. Отнюдь не.

Фонды сегодня

Я встретился с пионерами в пенсионном сообществе в Северной Каролине. Я спросил мистера Пионера обо всем, что он видел, и получил его представление о некоторых новых вариантах фонда. «Если бы вы сегодня строили новый бревенчатый дом, — спросил я, — какой фундамент вы бы построили?»

«Все зависит от многих вещей, — сказал он, — например, от того, где я строил, и от моего бюджета.Если бы я строил на достаточно ровной земле, я бы выбрал монолитную плиту, но с некоторыми изгибами. В холодной местности, вместо того, чтобы копать опоры на морозную глубину, я бы использовал защищенные от мороза мелкие опоры, или FPSF. Они десятилетиями использовали эти вещи в Северной Европе, но в Соединенных Штатах они только завоевывают популярность. Тем не менее, все основные строительные нормы и правила их принимают ».

Принцип работы FPSF прост. Изоляция края плиты и фундамента, а также земли непосредственно вокруг фундамента отводит тепло от здания, поэтому мороз не проникает так глубоко.Построенные таким образом опоры должны иметь глубину всего от 12 до 16 дюймов вместо нескольких футов. В результате значительная экономия времени и средств. Поскольку FPSF зависит от тепла здания, температура в помещении не должна опускаться ниже 55–60 градусов. Это означает, что они не подходят для некондиционных хозяйственных построек или сезонных домов. Количество изоляции, а также ширина и глубина изоляции, уложенной вокруг основания, зависят от климата, поэтому важно, чтобы кто-то, знакомый с FPSF, спроектировал их.Также лучше, чтобы их установил опытный подрядчик. Это будет дешевле, к тому же вам не придется прислушиваться ко всем причинам, по которым вам следует строить традиционную основу.

«Если бы я строил на плите в холодном климате, — продолжил г-н Пионер, — я бы также установил лучистое отопление для пола. Это устранит необходимость в воздуховодах и сократит количество пыли, сопровождающей обдув воздуха. Я бы купил самый эффективный котел, какой смогу найти. Если бы у меня была солнечная строительная площадка, я бы заглянул в солнечную горячую воду.Это значительно сократит расходы на отопление. В конце концов, мы на пенсии, а фиксированный доход плохо сочетается с ростом цен на электроэнергию ».

Изолированный бетон

«Если бы я не мог строить на плите, — продолжил г-н Пионер, — я бы, вероятно, пропустил ползание и сразу перешел в полный подвал. Но я бы не стал использовать традиционные строительные материалы, такие как камень, бетон или блоки для стен. Я бы, вероятно, выбрал изолированные бетонные формы (ICF) или сборный бетон. Эти продукты обычно проще и быстрее устанавливать, они обеспечивают повышенную безопасность, комфорт и энергоэффективность.”

ICF — это панели или блоки из жесткого пенопласта. Вместо того, чтобы возводить формы, заливать бетон и затем снимать формы, бетон заливается в ICF, которые остаются на месте для создания изолированной бетонной стены. Они позволяют повысить энергоэффективность и сделать подвал более сухим и комфортным. Стеновые панели из сборного железобетона устанавливаются с помощью крана. Они включают в себя некоторую изоляцию и могут принять больше, чтобы быстро построить энергосберегающую стену подвала.

«Кстати,» г.Пионер сказал: «Если бы я планировал построить полноценный подвал, я бы поискал строительную площадку с достаточным уклоном, чтобы часть фундаментной стены оставалась открытой. Таким образом, я мог бы добавить несколько окон и, возможно, дверь. В подвалах намного комфортнее, когда в них есть солнечный свет и свежий воздух.

«Если бы я не мог сделать плиту и у меня был ограниченный бюджет или я не хотел бы хлопот в подвале, я бы выбрал невентилируемое или« кондиционированное »пространство для ползания. Я бы использовал FPSF, как для плиты, и заливал бетонный пол.Я мог бы использовать подвесное пространство для хранения и коммунальных услуг, таких как водонагреватель, печь или тепловой насос. Это также дало бы мне кондиционированное пространство для воздуховодов, чего не могла бы сделать плита ».

С наступлением полудня я наконец завершил наш разговор. Когда я уходил, мистер Пайонир оставил меня, сказав несколько напутственных слов.

«Знаете, когда я строил, большинство вещей мы делали методом проб и ошибок», — сказал он. «Нам также пришлось что-то изобретать и долго ждать, чтобы увидеть, сработают ли они.Сегодня есть множество строительных знаний и много технологий, которыми я никогда не пользовался. Изучите и не бойтесь пробовать что-то новое. Когда некоторые из этих старожилов приходят ко мне и говорят: «В прежние времена дома были намного лучше», я просто улыбаюсь и спрашиваю: «Вы имеете в виду, до водопровода?»

Джим Купер — бывший генеральный подрядчик, автор книги «Легкие бревенчатые дома» и аккредитованный специалист LEED, консультирующий по вопросам энергоэффективного и устойчивого строительства.

Фундаментные блоки (ФБС) от производителя

Фундаментные блоки используются при возведении стен подвалов и элементов ленточных фундаментов.Основное назначение фундаментных блоков — перераспределение всей нагрузки здания на фундамент.

Среди основных преимуществ фундаментных блоков:

• Долговечный
• Надежность
• Высокое качество изделий

Фундаментные блоки сплошного сечения для стен подвала выполнены из тяжелого бетона марки В7,5 и морозостойкости F50. По дополнительному согласованию блоки могут изготавливаться из бетона другой марки.

ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКОВ

Фундаментные блоки из бетона — разновидности железобетонных изделий, непосредственным назначением которых является закладка фундамента. Более того, их используют для строительства подвальных помещений, различных перегородок, навесов. Их используют в аграрном секторе, например, при строительстве комплексов. Блоки используются при возведении стен тоннелей. Есть еще несколько способов применения фундаментных блоков: защита дорог, ремонт дорог, рекультивация берегов в случае разрушительных наводнений.Военные используют блоки ФБС для возведения защитных сооружений, заграждений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНДАМЕНТОВ

• Экономия времени, так как нет необходимости смешивать бетон и соблюдать пропорции. Установка очень быстрая;
• Прочность конструкции. Некоторые типы могут иметь специальные врезки, укрепляющие конструкцию;
• Блок устойчивы к морозам, кислым почвам подпитываются специальными средствами;
• Специальные крючки позволяют облегчить установку основания.

НЕДОСТАТКИ

• Это дорогой материал. Для его установки вам понадобится строительная техника.
• Есть возможность просадки фундамента. Структура не цельная. Это означает, что каждый блок может вести себя по-разному.

ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ

• бетон силикатный;
• керамзитобетон;
• армированный бетон.

При изготовлении силикатного бетона добавляется известь.Раствор будет умеренным по весу. Блоки маркируются буквой S . Вес продукта колеблется от 290 кг до 1,7 тонны. Согласно ДСТУ, данный тип нельзя использовать в условиях повышенной влажности, следовательно, нельзя использовать в качестве фундамента.

При изготовлении керамзитобетона в раствор добавляют керамзит (керамзитовый заполнитель). Сам керамзит — это пористый материал. Поэтому эта пропорция самая легкая, вес блока от 250 кг до 1,5 тонны.Товар будет обозначен буквой L , то есть легкий. Низкая цена, высокое водопоглощение и низкая прочность — все это свойственно керамзитобетону. Его можно использовать для строительства легких построек.

Железобетонные блоки имеют большой вес за счет плотности материала. Вес колеблется от 250 кг до 2 тонн. Он отмечен буквой Т, что означает тяжелый. Он предназначен для многоэтажных домов.

Фундаментные блоки различают по форме, профилю, размерам.У них разная маркировка:

• Прямоугольные блоки с ямками называются ФБС. Их используют при устройстве ленточного фундамента, устройстве малоэтажных стен.
• Для монолитного фундамента используются пустотелые блоки. Они помечены как FBP. Блоки используются для строительства многоэтажных домов.
• Могут быть как трапециевидной, так и прямоугольной формы. Они обозначены BF.
• Колонны цилиндрические для устройства изолированного фундамента и свайного фундамента.Они имеют маркировку F.
.
• Блоки трапециевидной формы используются для ленточных и опорных фундаментов. Этот продукт отмечен знаком FO.

Цифры после блока — габаритные размеры в дециметрах. Первая цифра означает длину, вторая — ширину, а последняя — высоту.

Словарь по ремонту фундаментов — Ремонт гранитных фундаментов

Целью словаря по ремонту фундаментов является предоставление домовладельцу информации относительно терминов и определений, уникальных для отрасли ремонта фундаментов.Он был подготовлен на основе более чем 40-летнего опыта ремонта фундамента командой Granite Foundation Repair, Inc. Он предназначен для непрофессионала и не должен истолковываться как содержащий строгие технические определения терминологии ремонта фундамента. Для многих читателей приведенные здесь определения поучительны и помогают объяснить причины проблем с фундаментом и методы ремонта фундамента.

Угловое искажение фундамента — Отношение вертикального перепада к длине.Максимальное угловое искажение используется для определения величины перемещения фундамента, при превышении которой кирпич, листовой камень или другие строительные материалы будут треснуть. Критерий угловой деформации 1/500 — это безопасный предел, при котором в фундаменте или стенах не возникнет трещин. Движение фундамента, вызывающее угловую деформацию 1/300, является пределом, при котором в стенах и потолках могут возникнуть трещины.
Вернуться к началу

Architectural Damage — Движение фундамента, влияющее на внешний вид здания.Незначительные трещины в штукатурке обычно составляют менее 0,02 дюйма, а мелкие трещины в кирпичной кладке обычно менее 0,04 дюйма.
Вернуться к началу

Как построен — В жилищном строительстве ровность фундамента «как построено» регистрируется редко. Таким образом, компания, занимающаяся ремонтом фундамента, должна полагаться на предположения, сделанные в конструкции, чтобы определить, насколько фундамент смещен по уровню.
Вернуться к началу

Коренная порода — относительно ненарушенная порода под отложениями почвы или наверху.Сваи фундамента, вбитые в основание, обеспечивают лучшую опору. В районе Далласа и Форт-Уэрта целесообразно забивать сваи к коренным породам, в то время как в Хьюстоне коренные породы могут находиться на непрактичной глубине 900 футов.
Вернуться к началу

Бентонит — почва с высоким содержанием минерала монтмориллонита. Этот минерал обычно имеет высокую способность набухать при добавлении воды. В зоне DFW способность к набуханию может составлять от 4 дюймов до 2 футов.

В начало

Биобарьер — Материал для защиты корней, сделанный из геотекстильной ткани, пропитанной химическим веществом, которое останавливает проникновение корней, позволяя при этом свободное движение воды.Срок службы биобарьера составляет 15 лет. Пластиковые корневые барьеры могут выйти из строя через 5-10 лет из-за силы, которую корни оказывают на материал. Тяжелые резиновые корневые барьеры могут прослужить 30 лет.
Вернуться к началу

Разрыв кирпичной стяжки — Кирпичная стяжка — это металлические полосы, которые удерживают кирпичную облицовку на деревянных или металлических стойках стены. Когда стяжки отделяются от кирпича или стены, шпон может сместиться наружу. Движение фундамента может привести к разрушению кирпичных шпал.Ремонт фундамента не исправит поломку кирпичной стяжки. После ремонта фундамента из стены с разрывом кирпичной стяжки необходимо удалить кирпич и установить его заново.

В начало

Разрешение на строительство — Большинство муниципалитетов Техаса требуют выдачи разрешения до ремонта фундамента. Плата за разрешение может достигать 1,2% от стоимости работ. Для выдачи разрешения на ремонт фундамента: подрядчик должен быть зарегистрирован, план ремонта должен быть утвержден зарегистрированным профессиональным инженером, а завершение работ в соответствии с планом должно быть подтверждено в письменной форме профессиональным инженером.
Вернуться к началу

Сертифицированный специалист по ремонту фундамента — Ассоциация по ремонту фундамента присуждает это звание обученным профессионалам, имеющим минимальный уровень опыта и сдавшим квалификационный экзамен по широкому кругу вопросов по ремонту фундамента. Для поддержания сертификации человек должен ежегодно достигать определенного уровня непрерывного образования.
Вернуться к началу

Вращение дымохода — Когда фундамент разрушается даже на небольшую величину, высокий дымоход может скручиваться или отделиться от дома.Это потому, что небольшое движение в фундаменте усиливается высотой дымохода.
Вернуться к началу

Глиняная почва — Глинистая почва является основной причиной проблем с ремонтом фундамента. Почвы в Техасе и особенно в районе Даллас-Форт-Уэрт называются глинистыми, хотя в них содержится лишь небольшой процент глины. Глинистые почвы расширяются в присутствии воды. Из-за плоской природы частиц глины, когда достигается достаточное содержание воды, частицы глины теряют способность связываться.Мы думаем об этом как о грязном и скользком состоянии глины. Это контрастирует с песчаными почвами, круглые частицы которых не подвержены действию влаги. Фундаменты на глинистой почве должны быть спроектированы с учетом расширения глинистой почвы.
Вернуться к началу

Набухание глинистой почвы — в районе Даллас Форт-Уэрт добавление воды к сухой глинистой почве может вызвать ее набухание или расширение вверх в диапазоне от 4 дюймов до двух футов. Когда набухание грунта под плиточным фундаментом происходит неравномерно, фундамент будет подвергаться изгибным напряжениям.Когда набухание почвы под опорой и балочным фундаментом неравномерно, опоры будут двигаться вверх на разную величину, что приведет к образованию неровных деревянных полов.
Вернуться к началу

Сжимаемый грунт — Грунт, объем которого уменьшается при нагрузке. Сильно сжимаемые типы грунта включают глину, неуплотненный насыпь и рыхлый песок. Сжимаемый грунт должен быть уплотнен, чтобы обеспечить достаточную опору для жилого фундамента.
Вернуться к началу

Бетонный цилиндр — Бетонный цилиндр является одним из продуктов, используемых для опоры фундамента в Техасе.Цилиндр из сборного бетона обычно имеет диаметр 6 дюймов и длину 10-12 дюймов. Бетон должен быть рассчитан на 5000 фунтов на квадратный дюйм или выше после 30 дней отверждения. Чтобы облегчить забивание бетонных цилиндров в сухую землю, подрядчик может залить почву водой. Максимальная сила, доступная для забивания бетонной цилиндрической сваи в землю, — это вес конструкции в этом месте. Вес больше на внутренних углах дома, чем на внешних углах, поэтому обычно бетонные цилиндры менее глубоко забиваются на внешних углах.
Вернуться к началу

Испытание на уплотнение — Образец грунта помещается в контейнер и прижимается между пористыми пластинами для определения степени сжатия.
Вернуться к началу

Пробивка фундамента — Разрушающий тест, выполняемый путем вырезания образца бетона. Используется для измерения толщины и проверки признаков износа. Изношенный бетон в фундаменте может означать, что фундамент не может быть должным образом отремонтирован с использованием фундамента.Изношенный бетон может потребовать замены. Менее удовлетворительный метод ремонта — заделка слабого бетонного фундамента.
Вернуться к началу

Штифт для трещин — При установке штифтов с обеих сторон трещины периодическое измерение расстояния используется для определения степени открытия или закрытия трещины.
Вернуться к началу

Cut and Fill — Во время подготовки площадки застройщик срезает вершины холмов и использует заполняющий материал для впадин.Трудности с выемкой и насыпью состоят в том, что площадь среза глинистой почвы подвержена большему воздействию поверхностной влаги и имеет тенденцию к расширению, в то время как область насыпи редко уплотняется должным образом из-за сложной природы уплотнения глины, и, таким образом, область насыпи уплотняется. со временем.
Вернуться к началу

Глубина минимальных сезонных колебаний влажности — В районе Даллас Форт-Уэрт это обычно от восьми до десяти футов. Опоры или сваи должны либо проходить ниже этой глубины, либо опираться на скальные пласты.
Вернуться к началу

DiG TESS — Некоммерческая корпорация в Техасе по обеспечению безопасности земляных работ. Поддерживает колл-центр и персонал, который отмечает местонахождение скрытых линий компаний-членов. Расположение линии помогает избежать обрезки подземных электрических кабелей, оптоволоконных кабелей и газовых линий. Закон штата Техас требует, чтобы подрядчик направил подрядчику уведомление в колл-центр Dig TESS за 2 рабочих дня, чтобы дать время на разметку участка до начала раскопок.
Вернуться к началу

Дренаж — Правильный дренаж необходим для предотвращения разрушения фундамента.Грунт должен иметь уклон от фундамента в пределах 1 дюйм на фут на расстоянии 8 футов. Дренаж должен предотвращать скопление воды возле фундамента.
Вернуться к началу

Expansive Soil Movement — В Техасе обширные глинистые почвы набухают при увеличении содержания влаги и сжимаются при уменьшении содержания влаги.
Вернуться к началу

Плавающая плита — Термин, применяемый к плитам, устанавливаемым на уровне грунта или после натяжения, и подразумевает, что плита будет плавать по несущему грунту.Ранние плавающие плиты не имели балок и опор, которые позже были добавлены для повышения сопротивления изгибу и деформации.
Вернуться к началу

Балка перекрытия — В домах с опорой и балками балки перекрытия расположены через каждые 16–24 дюйма и служат основой для таких материалов, как фанера или ДСП.
Вернуться к началу

Контурная диаграмма фундамента — Контурные линии фундамента строятся так же, как и горы. Контурная диаграмма помогает оценщику фундамента в оценке тенденций и признаков движения фундамента.
Вернуться к началу

Дренаж фундамента — Правильный дренаж определяется как уклон в пределах 1% на расстоянии 10 футов от фундамента, что гарантирует, что вода не скапливается возле фундамента.
Вернуться к началу

Измерения отметки фундамента — Перед ремонтом фундамента отметка фундамента измеряется во многих точках. По этим измерениям специалист по ремонту фундамента может создать контурную диаграмму, которая покажет тенденции изменения высоты этажа.Измерения высоты являются относительными, а не абсолютными. Инспектор фундамента не может полагаться на точные измерения высоты, поскольку дом не был построен ровным. Инспектор использует эти измерения вместе с другими конструктивными признаками для определения уровня и степени подвижности фундамента. Измерения высоты обычно действительны только на дату измерения и из-за чувствительности оборудования к температуре и напряжению кабеля могут отличаться на целых +/- 0,3 дюйма.
Вернуться к началу

Разрушение фундамента — Разрушение фундамента может быть вызвано либо наклоном фундамента, либо дифференциальным перемещением по фундаменту.Компании, предоставляющие гарантию на домовладельцев, могут определять отказ фундамента, как когда конструкция больше не пригодна для жилья, или когда фундамент не может безопасно поддерживать стены и крышу. Определение провала фундамента было целью многих драм в зале суда. Не существует единого мнения о разрушении фундамента.
Вернуться к началу

Подъём фундамента — Движение конструкции или фундамента вверх, вызванное морозом, обширной почвой или скалой. Морозное пучение возникает, когда вода образует в почве слои льда.Обширная почва или каменное пучение происходит при увеличении содержания воды в почве.
Вернуться к началу

Подкладка фундамента — Описывает, когда либо центр фундамента поднимается вверх, либо периметр фундамента опускается вниз.
Вернуться к началу

Выравнивание фундамента — Общая фраза, которая обычно описывает процесс подкрепления плиточного фундамента или прокладки опор и балок. Ни одна уважаемая компания-основатель не будет требовать выравнивания фундамента по двум причинам: 1) фундамент мог быть построен с допуском +/-.75 дюймов или более, 2) процесс старения бетона и дерева может помешать подъему фундамента до уровня, близкого к его ровности «в исходном состоянии». Деревянные конструктивные элементы известны тем, что принимают постоянную деформацию и не могут адекватно реагировать на подъем фундамента. Это еще одна причина, по которой нельзя откладывать ремонт фундамента.
Вернуться к началу

Фундаментная опора — Система ремонта фундамента с глубокими колоннами, создаваемая путем просверливания отверстия и заполнения его железобетоном.Термины «опора» и «сваи» часто используются непрофессионалами и подрядчиками как синонимы, когда речь идет о методах подкрепления разрушенного фундамента.
Вернуться к началу

Сваи фундамента — Система ремонта фундамента с глубокими колоннами, созданная путем вдавливания элементов, подобных колоннам, таких как сборный бетон или сталь, в землю. Термины «опора» и «сваи» часто взаимозаменяемы непрофессионалами и подрядчиками, когда они относятся к элементам, используемым для подкрепления и ремонта разрушенного фундамента.
Вернуться к началу

Утечка в водопроводе фундамента — Утечка в водопроводе может произойти либо в линии пресной воды, либо в канализации. В экспансивных почвах небольшая утечка может вызвать разбухание почвы и поднять часть фундамента. Сильная утечка пресной воды из водопровода может привести к эрозии почвы и оседанию фундамента. Незначительная утечка канализации со временем также вызовет эрозию почвы и оседание фундамента. Утечка в водопроводной сети фундамента может быть причиной разрушения фундамента или может быть вызвана разрушением фундамента.
Вернуться к началу

Лицензия на ремонт фонда — Ремонтные работы фонда не лицензируются в Техасе. Для ремонта фундамента часто требуется разрешение на строительство, которое требует, чтобы подрядчик был зарегистрирован в муниципальном агентстве. Подрядчики, заявляющие о наличии лицензии, не имеют лицензии на ремонт фундамента.
Вернуться к началу

Фундамент Корневой барьер — Материал, препятствующий проникновению корней под фундамент.Материал корневого барьера может быть пластиковым, битумным, металлическим или химическим. В жарком климате корни ищут влагу в местах под фундаментом. По мере того как корни впитывают влагу, обширная глинистая почва сжимается, и фундамент может разрушиться. Химический корневой барьер состоит из пористой ткани, пропитанной химикатами, которая позволяет воде свободно перемещаться.
Вернуться к началу

Провисание фундамента — Когда несущий грунт не обеспечивает адекватной опоры, считается, что опускающийся фундамент провисает.
Вернуться к началу

Трещины фундаментной плиты — Есть несколько определений трещин плиты. Из-за нормального высыхания или гидратации на бетонной плите образуются небольшие трещины, обычно называемые косметическими трещинами. Трещины, на которых видны видимые отслоения плиты или изменения высоты плиты, требуют немедленного осмотра и ремонта фундамента.
Вернуться к началу

Структурное повреждение фундамента — Когда обрушение фундамента ставит под угрозу устойчивость здания, очевидно, что повреждение носит структурный характер.
Вернуться к началу

Наклон фундамента, наклон — Фундамент, который больше не ровный, но сохраняет свою плоскостность, считается наклонным. Наклонный фундамент не всегда вызывает трещины в стенах. Трещины в стенах возникают из-за углового перекоса или изгиба фундамента. Бывший правительственный орган, Комиссия по жилищному строительству Техаса (TRCC), определила недопустимый наклон как: плита не должна отклоняться после строительства в режиме наклона более чем на один процент от первоначальной строительной отметки, что приводит к фактически наблюдаемым физическим повреждениям компонентов конструкции. дом.Говоря простым языком, TRCC допускает максимальный наклон в 1 процент на длине 80 футов. Это колоссальные 9 дюймов. Даже 4-6 дюймов наклона фундамента на 80-футовом пролете неприемлемы для среднего домовладельца. Корректирующий ремонт уклона фундамента лежит в основе большей части фундамента. Это может помочь объяснить, почему TRCC был прекращен в Техасе.
Вернуться к началу

Туннелирование фундамента — Когда непрактично пробить плиту для установки опоры, под фундаментом можно вырыть туннели, чтобы обеспечить места для установки опоры.Туннелирование может быть выбрано для сохранения дорогих напольных покрытий. Проходка туннелей не снижает качества установки фундамента.
Вернуться к началу

Основание фундамента — Размещение опор или свай под конструкцией для поддержки фундамента. Основание фундамента — это общий термин для многих форм ремонта фундамента.
Вернуться к началу

Foundation Void Box — Используется при строительстве фундамента на участках с обширной глинистой почвой.Коробка из медленно растворяющегося водорастворимого материала. Пустотные ящики размещаются на земле перед заливкой бетонной плиты. Этот метод создает воздушное пространство или пустоту между нижней стороной фундамента и обширным грунтом. Пустой бокс можно использовать в сочетании с залитыми опорами для создания бетонной версии пирса и балочного дома 21 века.
Вернуться к началу

Трещина от клина в фундаменте — Часто возникает в углу фундамента. Из-за силы, оказываемой облицовкой из кирпича на плиту, вызванной разницей в тепловом коэффициенте расширения кирпича и бетона, клин отламывает угол.Клиновая трещина обычно не считается разрушением конструкции.
Вернуться к началу

Повреждение функционального фундамента — Движение фундамента, которое влияет на полезность здания, например, заклинивание дверей, обширное растрескивание и наклон стен или полов.
Вернуться к началу

Винтовая стальная опора — Также называемая винтовой сваей. Винтовая опора состоит из круглого или прямоугольного вала с винтовой пластиной или несколькими пластинами. Винтовая опора с возможностью вращения ввинчивается в землю, а поверх нее помещается кронштейн, поддерживающий фундамент.Винтовые опоры выбирают для ремонта фундамента, когда нецелесообразно использовать вес конструкции в процессе забивки. Обычно винтовые опоры забиваются на заданную минимальную глубину и предел крутящего момента в соответствии с типом почвы. Винтовые опоры неизменно достигают большей глубины проникновения, чем бетонные опоры. Большая глубина помещает опорную систему ниже зоны сезонного изменения влажности.
Вернуться к началу

Балка дома — Балка является конструктивно поддерживающей поперечиной в фундаменте дома.Ранние бетонные фундаменты из плит имели только неглубокие балки по периметру или вообще не имели балок. В районе Далласа Форт-Уэрт фундаменты из бетонных плит сегодня построены с балками по периметру глубиной до 36 дюймов и внутренними балками глубиной от 12 до 24 дюймов, расположенными через каждые 8-10 футов, идущими как по оси x, так и по оси y. Толщина и ширина балки определяются строительными нормами и нагрузкой, необходимой для поддержки, например, для двухэтажного дома. В конструкции опор и балок деревянные балки поддерживают периметр и обычно расположены продольно под конструкцией через каждые 4-6 футов друг от друга.Деревянные балки обычно состоят из двух балок 2х12, скрепленных вместе.
Вернуться к началу

Боковых Обширное Движение почвы — Свидетельствует отказ держателя стены.
Лицензия на ремонт фундамента — Штат Техас не лицензирует ремонт фундамента. Города могут потребовать выдачи разрешения на ремонт фундамента. Города требуют, чтобы подрядчик был зарегистрирован для получения разрешения на ремонт фундамента. Любая компания, которая указывает номер лицензии в своей рекламе, вводит покупателя в заблуждение, поскольку лицензия предназначена для другого вида работ, кроме ремонта фундамента.Такие профессии, как ремонт, сантехника и электричество, лицензированы штатом Техас.
Вернуться к началу

Несущая способность — Максимальный вес или нагрузка, которую может выдержать почва до того, как она сжимается. Несущая способность керамзитового грунта снижается при повышении уровня влажности.
Вернуться к началу

Mudjack — Суспензия грунта и цемента вводится под давлением через отверстия в фундаменте, чтобы поднять плиту.Если замачивание грязи не контролируется должным образом, можно надолго перебросить фундамент.
Вернуться к началу

Опоры и опоры для блоков — Метод опоры или подкрепления опор и балок. Подушка и блочная опора обычно состоят из 2-х футового квадрата бетона на поверхности земли, увенчанного достаточным количеством цементных блоков для достижения желаемой высоты пола. Стабильность подушки зависит от грунта под ней. Глинистая почва должна быть плотно уплотнена и не содержать влаги, чтобы обеспечить достаточную устойчивость для опоры фундамента с помощью подушек и блоков.
Вернуться к началу

Дом с опорами и балками — Состоит из деревянного каркасного дома с облицовкой из кирпича или без него, основные конструктивные элементы которого, балки, расположены на деревянных столбах или бетонных столбах, которые называются опорами. Опоры обычно опираются на поверхность почвы или могут быть заглублены на глубину до двух футов. Выравнивают дом, помещая между опорами и балками деревянные или стальные прокладки. Опоры и балки не прибиты друг к другу. Некоторые конструкции могут быть дополнены бетонными опорами по периметру, залитыми на глубину от пяти до десяти футов.Когда вода проникает под такое сооружение, построенное на обширной почве, опоры вздымаются.
Вернуться к началу

Отказ водопровода, утечка водопровода — Когда фундамент перемещается или выходит из строя, водопроводная система также должна двигаться. Когда фундамент опускается, водопровод под плиткой сжимается вниз и может сломаться. Утечки в канализационных линиях, а также в линиях пресной воды могут привести к разрушению фундамента.
Вернуться к началу

Проверка сантехники — Поскольку разрушение фундамента может произойти из-за утечки в водопроводе, требуется проверка на герметичность систем пресной воды и сточных вод, которая проводится после ремонта фундамента.
Вернуться к началу

Стойка для опор и балок — Фундамент опоры и балки может поддерживаться деревянными стойками, вкопанными в землю. В Техасе для столбов часто использовали древесину Bodark, поскольку она устойчива к гниению. Влажная почва позволит дому с опорой на столб Bodark утонуть. Обычно опускание происходит неравномерно, так как вес дома оказывает неравномерное давление.
Вернуться к началу

Стойка натяжная плита (Стойка натяжная плита) — Усовершенствование по сравнению с обычной плитой на фундаментном фундаменте с большей частью арматурной стали (арматуры), замененной стальными тросами в рукавах.Кабели устанавливаются на место перед заливкой плиты и натягиваются примерно через 3 дня после заливки бетона, когда бетон еще «зеленый». Такие плиты устойчивы к разрушению, но могут гнуться или скручиваться. Время показало, что плита, подвергнутая последующему натяжению, не всегда способна выдержать воздействие экспансивной глинистой почвы.
Вернуться к началу

Прессованные бетонные опоры — Метод ремонта фундамента, при котором сборные бетонные цилиндры вдавливаются в землю настолько глубоко, насколько это возможно.Полученная глубина зависит от веса дома, типа почвы и влажности почвы.
Вернуться к началу

Забивка свай или опор до отказа — При установке прессованных свай отказ определяется как невозможность вдавить сваи глубже. Глубина до отказа зависит от укладки вождения давления, поверхностное трения укладки, подшипниковой площади поверхности укладки, плотности почвы, состава почвы и содержания влаги в почве. Упор на отказ не означает, что свайная система опирается на скалу.
Вернуться к началу

Отказ — При ремонте фундамента отказ означает, что система прессованных свай была забита как можно глубже. Глубина ограничена весом дома и влажностью почвы. Когда прессованные бетонные сваи забиваются до отказа, их обычно забивают настолько глубоко, насколько это практически возможно, ограничиваясь сжатым грунтом. Когда система стальных опор доводится до отказа, она обычно раскачивается.
Вернуться к началу

Зарегистрированный профессиональный инженер — дипломированный инженер, проработавший у зарегистрированного профессионального инженера в течение 5 лет, сдавший ряд экзаменов и сертифицированный зарегистрированными инженерами как компетентный в инженерной дисциплине. Штат Техас не дает инженерам лицензий на выполнение определенных работ по ремонту фундамента. В большинстве городов требуется, чтобы план ремонта фундамента был утвержден зарегистрированным профессиональным инженером.
Вернуться к началу

Балка крыши — Обычно балки крыши 2 × 8 или 2 × 12 охватывают весь дом и часто встраиваются как часть потолка. Расстояние между балками крыши составляет 16 или 24 дюйма.
Вернуться к началу

Перемещение крыши — Обрушившийся фундамент приведет к смещению балок и балок крыши.Нередко можно увидеть провал или горб на линии конька крыши, когда возникает проблема с фундаментом. Разрушение фундамента может привести к физическому разделению балок, балок и кровли.
Вернуться к началу

Стропила крыши — Обычно стропила размером 2 × 6 служат в качестве основы для фанеры, на которую устанавливается черепица или другой кровельный материал. Расстояние между стропилами крыши составляет 16 или 24 дюйма.
Вернуться к началу

Провисание фундамента — Описывает, когда упал центр фундамента или поднялись концы.
Вернуться к началу

Сезонное движение фундамента — Поскольку глинистая почва расширяется влажной весной и сжимается жарким летом, мы говорим, что фундамент подвергается сезонному смещению фундамента.
Вернуться к началу

Сезонное изменение влажности — Несущая способность почвы может зависеть от сезонного изменения влажности. В районе Далласа и Форт-Уэрта влажность глинистой почвы остается относительно постоянной на глубине примерно 12 футов от поверхности.Система пирсов, не простирающаяся ниже этой глубины, может испытывать сезонные колебания.
Вернуться к началу

Прокладка, Прокладка фундамента — Во многих методах ремонта фундамента используются прокладки, называемые прокладками, для достижения оптимальной отметки. Для ремонта бетонного фундамента между бетонными цилиндрами или бетонными блоками и балкой устанавливаются стальные прокладки размером ¼ дюйма на 4 × 4 дюйма. Фундаменты опор и балок часто поддерживаются деревянными прокладками, которые могут сжиматься. Стальные прокладки — лучший выбор при установке прокладок для опор и балок.
Вернуться к началу

Плита на фундаментном уровне — Состоит из внутренних и внешних балок и опор, армированных сталью. Впервые представленные в 50-х годах, плиты на фундаментном фундаменте были значительно улучшены, чтобы выдерживать нагрузки глинистых грунтов.
Вернуться к началу

Soaker Hose — Пористый садовый шланг, который используется для увеличения влажности почвы по периметру фундамента. Шланги для замачивания обычно располагаются на расстоянии от 8 до 12 дюймов от фундамента.Полив водой из шланга для замачивания необходимо контролировать, чтобы гарантировать, что почва не станет пересыщенной и не потеряет свою несущую способность. Обычно юго-западный угол фундамента требует больше всего воды, а северо-восточный угол требует меньше всего воды.
Вернуться к началу

Бурение грунта — Просверлив отверстие и взяв образец грунта, инженер может изучить характеристики грунта. Полевые испытания и лабораторные испытания могут проводиться на пробуренных образцах.Стоимость растачивания находится в диапазоне от 1200 до 5000 долларов в зависимости от количества образцов, глубины образца и анализа. Буровые скважины необходимы для понимания типа грунта, влажности и уплотнения, чтобы можно было спроектировать надлежащий фундамент. Расточки можно использовать в судебно-медицинской экспертизе, когда фонд терпит неудачу.
Вернуться к началу

Уплотнение почвы — Механический метод увеличения плотности почвы, который увеличивает способность почвы поддерживать фундамент.Оптимальное уплотнение достигается путем сжатия глинистых грунтов слоями толщиной 4 дюйма или меньше. Разрушение фундамента может возникнуть при недостаточном уплотнении грунта.
Вернуться к началу

Консолидация почвы — Осадка почвы под нагрузкой. Неравномерная осадка грунта под фундаментом может вызвать угловую деформацию и разрушение фундамента.
Вернуться к началу

Soil Creep — незаметно замедленное движение грунта наружу и вниз по склону.Почва ползучести является частой причиной выхода из строя фундамента на склонах, а также может происходить из-за недостаточной поддержки подпорной стенки.
Вернуться к началу

Вырезка / насыпь почвы — В процессе профилирования участка жилого фундамента высокие точки удаляются или вырезаются, обнажая естественный грунт, а низкие места заполняются. В жилищном строительстве срезанный грунт имеет тенденцию быть хорошо уплотненным, в то время как насыпь плохо уплотняется, что приводит к разрушению фундамента в области насыпи.
Вернуться к началу

Предел пластичности почвы — Это определяется как содержание воды, которое вызовет крошку почвы при свертывании в цилиндр или резьбу 3 ½ дюйма в диаметре.В более практическом примере предел пластичности — это когда почва превращается из твердой в пластиковую. Предел пластичности наступает до того, как почва станет грязью. Предел пластичности используется для характеристики почв.
Вернуться к началу

Образец почвы — Выполняется бурение и извлекается грунт для анализа. Свойства могут включать: тип, расширение, плотность и присутствие органического вещества (например, корней). Отбор и оценка образцов почвы важны для создания надлежащего фундамента.
Вернуться к началу

Осадка грунта под фундаментом — По мере уплотнения, обрушения или сжатия грунта фундамент перемещается вниз. Оседание почвы под фундамент может продолжаться десятилетиями. Лечебный ремонт отстойного фундамента часто включает установку опор / свай.
Вернуться к началу

Прочность грунта на сдвиг — Максимальное напряжение сдвига, которое может выдержать грунт или скала. Когда происходит разрушение при сдвиге, почва больше не может служить адекватной опорой для фундамента, и фундамент может разрушиться.
Вернуться к началу

Разрушение откоса грунта — Разрушение откоса происходит при скольжении по поверхности. Самая серьезная форма разрушения терна — оползень. Умеренное обрушение откосов может привести к тому, что почва не сможет поддерживать фундамент. Фундамент необходим для поддержки фундамента, так как редко экономически целесообразно разместить должным образом уплотненный грунт под существующим фундаментом.
Вернуться к началу

Стабилизация почвы — Обработка почвы для улучшения свойств.Почву можно стабилизировать добавлением химикатов или дренажем. Стабилизация глинистого грунта заключается в добавлении химикатов для уменьшения экспансивности глины в воде. Для жилых фундаментов стабилизация грунта проводится редко.
Вернуться к началу

Набухание почвы — Объемное увеличение объема глинистой почвы, вызванное увеличением содержания воды. В районе Даллас-Форт-Уэрт в Техасе почва может набухать на 6 дюймов и более, что вызывает крайнюю нагрузку на жилые и коммерческие фонды.
Вернуться к началу

Стальные опоры / сваи — В районе Даллас Форт-Уэрт стальные опоры обычно обеспечивают лучший долгосрочный ремонт фундамента. Прямые стальные опоры забиты в скалу. Сравните это с залитыми опорами или опорой из прессованного бетона, которая обычно поддерживается сжатым грунтом.
Вернуться к началу

Комиссия по жилищному строительству Техаса (TRCC) — Миссия Комиссии по жилищному строительству Техаса состоит в том, чтобы продвигать качественное строительство для техасцев путем регистрации участников отрасли и проектов жилищного строительства; предоставление информации и обучение домовладельцев и предприятий жилищного строительства; выступая в качестве ресурса для истцов; и предлагая нейтральный технический обзор предполагаемых дефектов, возникших после строительства.TRCC указывает, что на фундамент нового дома и другие конструктивные элементы застройщик дает 10-летнюю гарантию от строительных дефектов. TRCC не контролирует и не регулирует индустрию ремонта фундаментов.
Вернуться к началу

Впрыскивание уретана — Расширяющаяся уретановая пена вводится в просверленные отверстия в полу фундамента. По мере расширения уретановая пена приподнимает фундамент. Метод ремонта аналогичен грязи, но без добавления влаги в почву под плитой.
Вернуться к началу

Вертикальное расширяющееся движение грунта — Обычно фундаменты подвергаются циклическим движениям вверх и вниз по мере того, как глинистая почва расширяется во влажные периоды и сжимается в засушливые периоды. Под фундаментом глинистая почва может набухать из-за повышенного содержания влаги из-за протечек водопровода или капиллярного действия воды в мертвых корнях деревьев.
Вернуться к началу

Пустота — воздушное пространство, которое существует между нижней частью пола фундамента и почвой.Современная строительная практика гласит, что почва должна быть влажной и максимально расширяться при заливке бетона. По мере того как фундамент стареет и почва достигает более низкого и стабильного уровня влажности, между полом и почвой образуется пустота или воздушный карман. Пустота также создается при подъеме фундамента.
Вернуться к началу

Заполнение пустот — Заполнение пустот — это процесс нагнетания жидкой суспензии из почвы и, возможно, цемента для заполнения воздушной пустоты после подъема фундамента. Если глинистый грунт не находится в максимально расширенном состоянии перед закачкой раствора, глина может расшириться и повредить фундамент.Обычно грунт под фундаментом имеет умеренный уровень влажности и не находится в максимально расширенном состоянии. Вот почему заполнение пустот редко выполняется в районе Даллас-Форт-Уэрт.
Вернуться к началу

Ходячий кирпич — Говорят, что кирпичная стена идет, когда она скользит по основанию фундамента. Это вызвано многократным прогибом и подъемом фундамента. Зазор, образованный отслоением кирпича у основания стены, обычно не закрывается при подъеме фундамента.Когда кирпич прошел, кирпичная стена должна быть восстановлена, чтобы закрыть зазор.
Вернуться к началу

Сохранение тепла — Глава 6: Изоляция подвала

На подвалы могут приходиться около 20 процентов общих потерь тепла в доме. Это связано с большой неизолированной площадью поверхности как выше, так и ниже уровня земли. Вопреки распространенному мнению, земля — ​​плохой изолятор. Также существует значительная утечка воздуха через окна и проходы подвала (включая трещины в этих областях) и в верхней части стены фундамента (область подоконника).Многие подвалы практически не имеют теплоизоляции, поэтому есть большой потенциал для улучшения. Изоляция часто может быть связана с другими ремонтными или ремонтными работами, такими как гидроизоляция, очистка от радона или отделка подвала.

Виды цокольного строительства

Наиболее распространенным типом строительства является цокольный этаж со сплошным фундаментом, в основном со стенами фундамента ниже уровня земли, поддерживающими конструкцию дома. Многие дома были построены с фундаментными стенами неполной глубины, которые создают под домом пространство для обхода.Некоторые старые дома, коттеджи или передвижные дома строятся на столбах и опорах, оставляя пространство под домом открытым или огороженным стеной. Другие дома строятся на одноэтажном перекрытии, где совсем нет подвала и подполья.

i) Бетонные фундаменты

Фундаменты из заливных или бетонных блоков возводятся с 1920-х годов, обычно с наружной отделкой, гидроизоляцией и дренажной плиткой. Однако все, что старше 20 лет, может нуждаться в ремонте. Этот тип фундамента можно утеплить снаружи или изнутри, если нет серьезных проблем с водой или конструкцией.

ii) Новые дома или новые фундаменты под старыми домами

Если дом новый или в нем был построен новый подвал, дайте ему просохнуть в течение года перед изоляцией или ремонтом. Поскольку бетон содержит большое количество влаги, лучше всего дать ему высохнуть перед изоляцией и отделкой, если только используемый метод ремонта не может справиться с этой увлеченной влагой.

iii) Фундаменты из старого щебня, кирпича или камня

Более старые фундаменты часто бывают неровными и могут различаться по глубине и толщине.Эти основания редко подвергались гидроизоляции; некоторые имеют внутренний дренажный канал, и все они имеют высокое содержание строительного раствора, который может поглощать воду из почвы. Их лучше всего изолировать снаружи, но возможна внутренняя изоляция. Всегда консультируйтесь с экспертом до

.

в процессе восстановления.

iv) Другие типы фондов

Многие новые дома построены на фундаменте из консервированной древесины. Они влагонепроницаемы и, как правило, полностью изолированы.

Оценка фундамента

Прежде чем планировать работу, оцените состояние вашего подвала.Вот некоторые из проблем, на которые следует обратить внимание:

i) Утечка воды

Основные утечки воды, такие как постоянные утечки и наводнения весной и во время дождя, должны быть устранены. Часто решение требует земляных работ, гидроизоляции или гидроизоляции подвала, добавления дренажной системы и изоляции снаружи.

Незначительные утечки воды иногда можно исправить, отводя воду от фундамента, наклоняя уклон, направляя водосточные трубы в сторону от дома и заделывая фундамент внутри.

Устраните любые проблемы с отстойниками или резервной канализацией перед началом изоляционных работ.

ii) сырость

Симптомы сырости на фундаменте и отделке включают появление пятен или рост плесени, образование пузырей и отслаивание краски, высолы (беловатый минеральный налет на поверхности), растрескивание (ухудшение поверхности), а также затхлый запах. Небольшую сырость можно исправить изнутри; более серьезные проблемы следует устранять извне. Конденсат также может образовываться на стенах фундамента летом, когда воздух очень влажный, а фундамент прохладный.

Проверка на влажность

Если фундаментные стены, плиты и земляные полы кажутся сухими, а пространство кажется влажным, это может указывать на то, что влага просачивается через фундамент и испаряется быстрее, чем может накапливаться.

Чтобы проверить это, отрежьте лист пластика размером около 1 м (40 дюймов) и приклейте его к бетонным стенам и плите. Для земляных полов прижмите края песком или палками. Через день-два проверьте пластик. Если на его поверхности образовался конденсат, это указывает на высокий уровень внутренней влажности.(См. Подробности в Разделе 2.4, Контроль потока влаги и Разделе 9.4, Вентиляция и воздух для горения.)

Осторожно удалите пластик и обратите внимание на конденсат на дне пластика, на смачивание бетона или почвы. Конденсат, образующийся под пластиком, указывает на перемещение влаги из земли в дом, а также на возможность выделения радона.

Чтобы уменьшить проникновение влаги в дом от фундамента, установите влагозащитный барьер (см. Раздел 6.3, Пространства для прогулок) или иметь внутреннюю или внешнюю бетонную изоляцию или гидроизоляцию.

iii) Трещины

Если в подвале есть активная трещина (т. Е. Трещина, которая становится больше или меньше), обратитесь за профессиональной помощью, чтобы определить, требует ли ситуация структурного ремонта.

iv) Радон

Радон может присутствовать во всех домах, с проблемами влажности и влажности и без них (дополнительную информацию см. В Разделе 1.4, Вопросы здоровья и безопасности).

Изолировать внутри или снаружи?

Изоляция снаружи лучше всего, но часто бывает необходимо изолировать изнутри по экономическим и практическим причинам.Иногда требуется сочетание подходов. Внимательно изучите преимущества каждого подхода.

i) Изоляция внутри

Это может включать установку жесткой теплоизоляционной плиты и гипсокартона, стены из деревянного каркаса и изоляции или других комбинаций изоляции. Ваш выбор метода будет зависеть от ряда факторов, в том числе от наличия проблем с влажностью, необходимости учета влаги и барьеров для воздуха / пара, того, как вы планируете использовать пространство и, наконец, от стоимости.

Преимущества внутренней изоляции

• Можно включить в план отделки подвала.
• Работу можно выполнять в любое время года, по одной секции за раз. Часто работа целиком или частично может быть сделана своими руками.
• Часто бывает проще и дешевле изолировать всю стену и добиться высоких показателей теплоизоляции.
• Озеленение и подъездная дорожка не будут нарушены.

Недостатки внутренней изоляции

• Не утеплять подвал с проблемами влажности изнутри (протечки, сырость, выцветание и вздутие краски).Если необходимо, примите меры по устранению влаги перед установкой изоляции, иначе ваши новые стены сгниют.
• Если утеплить внутреннюю часть, стены фундамента станут еще холоднее. Любой влажный воздух, соприкасающийся с этими холодными стенами, будет конденсироваться. Внутренняя отделка скрывает или скрывает проблемы с влажностью по мере их развития. Это может привести к длительному воздействию плесени, поскольку люди с меньшей вероятностью решат проблему влажности, если им придется удалить возведенную отделку.
• Такие препятствия, как электрические панели, проводка, сантехника, лестницы и перегородки, усложняют работу, а изоляция и воздушный барьер менее эффективны. Если часть стены подвала уже закончена, это тоже может оказаться проблематичным, хотя стеновые панели можно легко снять и установить заново.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые органы власти выразили обеспокоенность возможностью воздействия мороза и повреждения конструкции при изоляции фундамента изнутри.Беспокоит то, что иней будет глубже проникать за пределы стены фундамента. Исследования показали, что это не проблема. При некоторых обстоятельствах, например, в почвах, которые особенно чувствительны к морозам в экстремальных климатических условиях, могут возникнуть проблемы, вызванные некоторыми методами строительства. Обратитесь к местным строительным властям или узнайте, испытывали ли ваши соседи какие-либо трудности с воздействием мороза на их фундамент.

ii) Изоляция снаружи

Это включает в себя земляные работы вокруг фундамента, гидроизоляцию и установку изоляции, как показано на Рисунке 6-3.Необходимо установить гидроизоляцию для предотвращения попадания воды за изоляцию и установить защитное покрытие на открытых участках изоляции.

Преимущества внешней изоляции

• Наружная стена, как правило, более сплошная и ее легче изолировать.
• Вы можете эффективно увидеть и исправить любые проблемы, связанные с влажностью или структурой (высолы, трещины, отслаивание и эрозия раствора). Фундаменты из щебня или кирпича, а также фундаменты с протечками воды, сыростью или другими проблемами влажности должны быть изолированы снаружи.Ремонт фундамента, обшивка, гидроизоляция и установка дренажной системы могут производиться одновременно.
• В доме нет нарушений работы, внутренних работ и потери внутреннего пространства.
• Устранены напряжения замерзания-оттаивания, и маловероятно проникновение мороза до основания.
• Масса фундамента находится в пределах изолированной части дома и будет иметь тенденцию сглаживать колебания температуры.

Недостатки внешней изоляции

• Выкопать траншею вокруг дома вручную может быть сложно и рискованно в зависимости от типа почвы и глубины.Гораздо проще использовать технику, но доступ к ней может быть проблемой.
• Хранение грязи может быть проблемой.
• Земляные работы нельзя проводить зимой и могут быть проблемой весной или в течение всего года, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
• Такие элементы, как несъемные ступеньки, мощеные навесы для автомобилей, кусты, деревья или заборы, могут затруднить работу.
• Фундаменты из щебня или кирпича могут частично поддерживаться грунтом. Перед началом работы посоветуйтесь с экспертом.
• Получение высоких уровней изоляции — дорогое удовольствие, а модернизация может ухудшить внешний вид дома.

6.1 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА СНАРУЖИ

Наружная изоляция включает

1. земляные работы
2. гидроизоляция
3. изоляция
4. дренаж и засыпка
5. защитное покрытие и оклад

Рисунок 6-3 Компоненты внешней изоляции

Изображение большего размера

В дополнение к предыдущему введению, перед началом работы оцените следующее:

• внешние элементы, такие как подземные и наземные услуги, линии доступа и участки, препятствующие выемке грунта
• Требования к изоляции (тип и толщина, высота и глубина) детали отделки (защитное покрытие, гидроизоляция)
• необходимых инструментов и оборудования (для земляных работ, гидроизоляции, изоляции и т. Д.)

6.1.1 Особые меры безопасности

Общие рекомендации по безопасным рабочим процедурам см. В разделе 1.4 «Соображения, касающиеся здоровья и безопасности».

Для каждой подземной коммуникации, которая входит в ваш дом (например, газ, электричество, телефон, вода и канализация), выясните, где каждая из них находится, прежде чем начинать копать. Коммунальные предприятия предоставляют эту услугу бесплатно.

Как утеплить снаружи подвала

Работа может потребовать нескольких недель усилий.Выделите дополнительное время, если вам нужно провести земляные работы, отремонтировать трещины, гидроизолировать внешние фундаментные стены и установить дренажную систему.

Изоляция подвала снаружи включает следующие шаги:

i) Выкопайте траншею

В идеале выемка должна идти до фундамента, но никогда не ниже. Траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было работать. Это большая работа, поэтому не увеличивайте ее, используя траншею слишком большого размера. Копать можно вручную или с помощью соответствующей техники.Вынутую из раскопок грязь можно хранить на брезенте или листе полиэтилена на расстоянии не менее 610 мм (24 дюйма) от котлована.

В некоторых случаях целесообразно установить изоляцию только на глубину минимум 610 мм (24 дюйма) ниже уровня земли, особенно когда фундаментные стены и дренажная система находятся в хорошем состоянии. Это снизит затраты на земляные работы, но при этом обеспечит значительную тепловую защиту и может быть дополнено дополнительной внутренней изоляцией. Также может быть добавлена ​​дополнительная горизонтальная жесткая изоляционная юбка для уменьшения потерь тепла на поверхность, что может уменьшить проблемы, связанные с морозом (см. Рисунок 6-4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

В частности, соблюдайте меры безопасности при рытье траншей, чтобы избежать случайного захоронения и обрушения траншеи. Защищайте траншею от проточной воды и непогоды и убедитесь, что люди и животные не могут упасть в нее. Некоторые почвы нестабильны и могут потребовать фиксации для предотвращения обрушения. Если вы делаете это самостоятельно, проконсультируйтесь с местными строительными властями для получения рекомендаций по правильной опалубке и рытью траншей.

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

A) Минимум

• мигающий
• Защитное покрытие
• Градация
• Минимум 600 мм (24 дюйма.) ниже отметки
• Сливная плитка
• Дополнительно — удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
• Балка перекрытия
• Жесткая изоляция
• Песок, при необходимости
• Стена подвала
• Подножка

B) Полная глубина

• мигающий
• Защитное покрытие
• Сливная плитка
• Дополнительно — удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
• Балка перекрытия
• Жесткая изоляция
• Стена подвала
• Подножка
• Песок, при необходимости

ii) Подготовка поверхности и площадки

Сначала очистите поверхность основания металлической щеткой и скребком или используйте мойку высокого давления, если вода легко удаляется.Осмотрите и отремонтируйте все крупные отверстия, трещины или повреждения, а затем заделайте все отверстия. Выровняйте или замените изношенные поверхности и старую чистку новым подходящим типом. Дайте ремонту высохнуть.

Рисунок 6-5 Изоляция дренажного типа должна быть установлена ​​вертикально до основания

Изображение большего размера

Проверьте состояние дренажной плитки и при необходимости отремонтируйте. Установите дренажную систему, если ее нет, но только если это можно сделать должным образом (т.е.е. тот, который может сливаться в соответствующий слив). Лучше всего выполнять эту задачу после завершения работ с фундаментной стеной. Перед тем, как продолжить, проконсультируйтесь со специалистом по дренажным системам.

Попросите подрядчика нанести гидроизоляционный материал от уровня грунта до и поверх опор, а затем заделать все отверстия и перекрытия. Доступны листовые материалы, спреи и шариковые компаунды. Следуйте всем указаниям производителей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые специалисты предлагают использовать два слоя утеплителя с перекрытием стыков.Изоляция удерживается на месте на верхнем крае за счет гидроизоляции и с помощью коррозионно-стойких креплений и шайб. Часть изоляции ниже уровня будет удерживаться на месте засыпкой, но может потребоваться некоторый крепеж, чтобы удерживать ее на месте во время процесса.

iii) Нанесите изоляцию

На внешней стороне стен подвала используются три типа изоляции: жесткие плиты из минеральной ваты, полистирол высокой плотности (тип IV) и полиуретановые / полиизоциануратные плиты.(Для получения дополнительной информации см. Раздел 4.2 «Конопатка и другие герметизирующие материалы».)

Полистирол

Тип IV — это материал, который чаще всего используется для наружных работ в грунтовых условиях (см. Рисунок 6-3 и Рисунок 6-4).

Изоляция с дренажной способностью (см. Рисунок 6-5), такая как плита из минеральной ваты, должна использоваться только в следующих случаях:

• Наносится на всю глубину фундаментной стены.
• Имеется дренажная система.
• Изоляция не имеет горизонтальных швов, прерывающих дренажный путь.

Измерьте и обрежьте изоляцию до желаемой высоты (обычно от верха опор до наружной стены). Начните устанавливать изоляцию с одного угла, перекрывая углы и прижимая изоляционные листы к стене как можно плотнее (см. Рисунок 6-6).

Может оказаться удобным (хотя и более дорогим) приобрести специальную систему блокировки из профилированных пенополистирольных плит со стальными швеллерами. Их следует использовать в надземной части только на глубину 305 мм (12 дюймов).). Также есть специальные зажимы и крепления для крепления жесткой доски к стене; проверить строительные магазины.

Рисунок 6-6 Изоляция должна перекрывать углы

Изображение большего размера

После завершения всех ремонтных работ нанесите стяжку на щебеночные и кирпичные фундаменты, чтобы выровнять стены. Тип и гибкость изоляции будут определять требуемую гладкость обрезки. Правильный обрезной материал также будет действовать как жертвенный поверхностный материал, помогая защитить строительный раствор в стене фундамента.Сделайте заглушку водонепроницаемой, изолируйте и действуйте, как указано выше.

iv) Нанесите оклейку

Накладка помогает удерживать изоляцию на месте, предотвращает попадание воды за нее и обеспечивает чистое и аккуратное соединение. Здесь необходимо учитывать два основных момента: расположение гидроизоляции, определяющее, насколько далеко по стене простирается изоляция, и тип используемого гидроизоляции.

Если сайдинг можно частично снять или загрунтовать, используйте стандартную Z-образную планку, вставленную минимум на 50 мм (2 дюйма.) за сайдингом и строительной бумагой (т.е. за плоскостью дренажа). Если вы не можете вставить гидроизоляцию за сайдингом (например, кирпичом), тогда необходимо установить металлический J-образный канал перед изоляцией или деревянную планку после утепления.

Гидроизоляция должна соответствовать ширине изоляции и защитного покрытия. Деревянный оклад должен иметь наклон с вылетом не менее 20 мм (¾ дюйма) и иметь отвод на нижней стороне.

Для деревянного гидроизоляции или J-образного профиля заделайте стык между гидроизоляцией и домом подходящей герметиком.

В случае кирпичного сайдинга держите открытыми дренажные отверстия, чтобы вода могла выходить из-за кирпича.

Рисунок 6-7 Типы гидроизоляции фундамента — переход первого этажа

Изображение большего размера

В идеале, протяните изоляцию выше области коллектора не менее чем на 150 мм (6 дюймов), как показано на Рисунке 6-8. Часто это невозможно сделать по практическим или эстетическим причинам. Если изоляция проводится только до области коллектора или ниже, тогда необходимо выполнить герметизацию и изолировать область коллектора от внутренней части.Это описано далее в этой главе.

Рисунок 6-8 Изоляция области коллектора снаружи

Изображение большего размера

v) Защитите снаружи, закрыв открытую изоляцию

Защитите изоляцию от солнечного света и физических повреждений с помощью покрытия, нанесенного от верхней части изоляции до точки примерно на 300 мм (12 дюймов) ниже уровня земли.

Варианты покрытия включают следующее:

• планка металлическая просечно-вытяжная с цементной стружкой
• Детали, модифицированные полимером, которые устанавливаются непосредственно на некоторые типы изоляции без металлической планки — см. Документацию производителя.
• обработанная под давлением фанера, установленная с использованием крепежа из нержавеющей стали, винила или другого сайдинга, подходящего к сайдингу дома

vi) Засыпьте выемку

Сначала накройте сливную плитку (т.е.е. перфорированная пластиковая труба) с 150 мм (6 дюймов) чистого гравия — 4 мм? дюймов) или больше — и полосу фильтровальной ткани. Если используется изоляция дренажа, гравий должен выступать как минимум на 100 мм (4 дюйма) вверх по стороне изоляции.

Засыпьте выкопанный участок поэтапно, удаляя крупные предметы из засыпки, а затем уплотняя или утрамбовывая землю. В плохо дренируемых почвах, таких как экспансивная глина, лучше использовать самодренажную засыпку. Когда котлован будет засыпан, убедитесь, что земля имеет уклон от дома.Обычно уклон составляет 10 процентов (т. Е. 200 мм [8 дюймов] для первых 2 м [6 футов]), чтобы обеспечить возможность оседания. Это будет стимулировать дренаж от изоляции, а также добавление карнизов и водосточных труб, которые отводят избыточную поверхностную воду от фундамента не менее чем на 2 м (6 футов).

Покройте засыпанный котлован любым типом поверхности — садовыми камнями, травой или садом. Может произойти дополнительное оседание, поэтому лучше подождать, прежде чем предпринимать какие-либо дорогостоящие процедуры, такие как мощение.

Рисунок 6-9 Наружная защита должна быть ниже уровня

.

Изображение большего размера

vii) Завершите отделочные детали

Окна обычно можно закончить, обернув изоляцией фундамент, чтобы он соответствовал оконной раме. Сверху утеплителя на край оконной рамы накладываем рейку и обрезку. Закупорите стык между рамой и обрезкой и периодически осматривайте его, чтобы убедиться, что он все еще герметичен.

Двери должны быть выделены J-образным каналом или аналогичным элементом.Возможно, вам придется расширить порог, чтобы защитить мигание под дверью.

Герметизирует проникновение сквозь изоляцию и покрытие для предотвращения попадания ветра, воды и паразитов. Некоторые проходы (газовые линии, электрические кабели) следует загерметизировать совместимым и гибким герметиком.

viii) Изолируйте внешнюю область перекрытия балки

Если внешняя изоляция не выходит за пределы области коллектора как минимум на 150 мм (6 дюймов), герметизируйте и изолируйте область коллектора изнутри подвала.(См. Раздел 6.2, Изоляция подвала изнутри.)

Рисунок 6-10 Подоконник должен иметь уклон в сторону от окна

Изображение большего размера

6.1.2 Осложнения

Если часть стены подвала окружает холодный подвал или неотапливаемый гараж, примените изоляцию внутри подвала к холодным стенам подвала или гаража, обращаясь с ними как с внешними стенами подвала. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Наконец, утеплите потолок холодного подвала или гаража.(См. Раздел 6.4 «Открытые фундаменты» для получения информации о открытых перекрытиях.)

Расширьте внешнюю изоляцию вокруг остальной части подвала как минимум на 610 мм (24 дюйма) за пределы стыка внутренней стены, чтобы минимизировать потери тепла в этих точках. (Информацию об утеплении холодного подвала см. В разделе 6.2 «Утепление подвала изнутри»).

Если бетонное крыльцо упирается в стену подвала, мощеную подъездную дорожку или какое-либо другое препятствие, изоляция должна переключиться на внутреннюю часть вокруг этих препятствий.Оставьте не менее 610 мм (24 дюйма) перекрытия, чтобы обеспечить непрерывное покрытие и снизить теплопотери через тепловой мост.

6.2 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ИЗНУТРИ

Так как тип и состояние подвала будут влиять на то, как вы будете утеплять, не забудьте также принять во внимание следующие факторы:

• признаки структурных проблем (например, трещины и вздутия)
• требования к изоляции (например, тип, значение RSI (R) и расположение)
• модернизация электропроводки и сантехники
• Детали отделки

Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы убедиться, что предлагаемый вами проект соответствует требованиям норм.Кроме того, в некоторых регионах есть особые проблемы, такие как морозное пучение из-за обширных глинистых почв, которые следует учитывать перед началом работ.

Обычные типы изоляции, используемые в качестве внутренней изоляции подвала, включают войлок или одеяло, неплотный наполнитель из стекловолокна, полиуретановый спрей и жесткую пластиковую панель.

Пенополиуритан с закрытыми порами, наносить который должен только сертифицированный монтажник, является высококачественным методом утепления всех типов стен, в том числе неровных.Пена с закрытыми порами также помогает контролировать сырость на стенах подвала.

Рисунок 6-11 Утепление фундамента внахлест в местах, где изоляция не может быть нанесена снаружи

Изображение большего размера

Жесткая изоляция из пластиковых панелей обычно имеет более высокое значение RSI на миллиметр, чем изоляция из войлока, и требует меньше места в подвале и более тонкого несущего каркаса. (Для получения дополнительной информации см. Раздел 3.1, Изоляция.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

При работе в подвалах см. Раздел 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, и следуйте этим рекомендациям. Кроме того, поскольку при ремонте подвала часто используются крепежные инструменты для порошкового бетона, внимательно следуйте инструкциям по применению.

6.2.1 Как утеплить подвал, используя только изоляцию из жестких плит

Жесткая изоляция из плит включает

1. герметизация старых стен
2. установка утеплителя
3. чистовая

Рисунок 6-12 Изоляция жесткой изоляцией изнутри

Изображение большего размера

Этот метод лучше всего работает, если стена подвала ровная и вертикальная (т.е.е. заливной бетон или бетонный блок), так как материал плиты достаточно жесткий. Прикрепите жесткие и влагонепроницаемые изоляционные панели к бетону с помощью механически прикрепленных крепежных лент, а затем защитите сборку, прикрепив гипсокартон толщиной 12,7 мм (½ дюйма) к крепежным полосам (подробности см. На Рисунке 6-12). Электрические розетки и выключатели обычно устанавливаются на поверхности.

Препарат

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Поскольку изоляционная плита действует как барьер для влаги, используйте вспененные плиты средней и высокой плотности с хорошими влагостойкими свойствами, такие как экструдированный полистирол и пенополистирол типа IV. Изоляционная плита с фольгированной облицовкой может испортиться при контакте с цементом и строительным раствором, поэтому перед использованием проконсультируйтесь с производителем.

Установка

Изоляцию можно прикрепить к фундаменту, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта перед его креплением к стене.Если за изоляцией образовалась плесень, она была бы локализована. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный распыляемой пене.

Поскольку для крепления гипсокартона к стене необходимы механические крепления, используйте деревянные крепежные ленты поверх изоляции. В качестве альтернативы изоляция может удерживаться на месте с помощью специальных деревянных или металлических крепежных лент, которые входят в пазы или выемки, вырезанные на заводе-изготовителе в изоляционных панелях. В любом случае привинтите или прибейте гипсокартон к полосе, которая была прикреплена к бетону с помощью коррозионно-стойких бетонных креплений.

Установите как минимум RSI 2.1 (R-12), если местные строительные нормы и правила не требуют большего. Рассмотрите возможность установки изоляции в перекрывающихся слоях, чтобы минимизировать потери тепла через крепежные ленты. Плотно установите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям, и используйте пенопласт и техническую ленту для герметизации всех стыков и пересечений.

Чистовая

Изолируйте и загерметизируйте область балок (если балки не залиты бетоном). См. Пространство заголовка балки позже в этой части.Защитите всю стену гипсокартоном толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма) или аналогичной противопожарной защитой. Сюда входит пространство балок, если новый потолок не устанавливается.

6.2.2 Как оформить и утеплить подвал

Существует три распространенных метода изоляции интерьера подвала, включающего каркасную стену. Каждый метод следует оценивать по основным принципам практичности: способность выполнять работу самостоятельно, стоимость материалов и рабочей силы, если он был заключен по контракту, и ожидаемый результат (например,грамм. это будет готовый подвал или просто кладовка?).

Три текущих подхода:

• каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя
• каркасная стена, заполненная изоляционным войлоком и жесткой изоляционной плитой
• каркасная стена заполнена изоляционным войлоком и подложкой из распыляемой пены

Препарат

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Для получения информации о материалах и методах см. Главу 3 «Материалы» и главу 4 «Комплексный контроль утечки воздуха».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте сухой пиломатериал для обрамления. Если брус не высох, дайте каркасу высохнуть не менее двух недель, прежде чем добавлять теплоизоляцию и покрывать стену воздухо- и пароизоляцией. К каркасу можно прикрепить временные распорки, чтобы влажные стойки не перекручивались при высыхании.

6.2.3 Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя

Чтобы защитить изоляцию, каркас и отделку стен от возможного повреждения водой, стены подвала накройте домашней пленкой. Когда-то предпочтительным материалом был пластик, но в некоторых случаях, когда воздух и влага проникали в утепленную стену, на пластике образовывалась конденсация, которая вызывала смачивание и образование плесени внутри стены.

При использовании домашней пленки влага (не чрезмерная и не протекающая), которая проникает в новую стену, высыхает либо внутри дома, либо к верхней части фундамента, находящегося выше уровня земли.Строительная бумага должна начинаться на уровне или чуть выше линии уклона и доходить до цокольного этажа и под нижней пластиной каркасной стены. Механически закрепите его обвязкой, например бревном размером 1 x 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Не используйте внутри дома асфальтовую строительную бумагу (гудрон), так как она может выделять токсичные пары.

Обрамление

Можно использовать два слоя изоляции:

1. горизонтально между фундаментной стеной и стойками
2. по вертикали между шпильками

Рисунок 6-14 Двухслойная изоляция из войлока в каркасной стене

Изображение большего размера

Следующим этапом будет установка каркасной стены.Вы можете использовать один из двух подходов:

• Установите стену близко к обшивке дома, но не касаясь ее (расстояние 12 мм [½ дюйма]), используя брус 2 x 4 или 2 x 6.
• Расположите каркас подальше от фундаментной стены, чтобы между каркасом и стеной оставался слой войлочной изоляции.

Оставьте достаточно места для плотной посадки без сжатия изоляции.

Второй подход занимает больше внутреннего пространства, но обеспечивает большую изоляцию, меньше тепловых мостиков через шпильки и лучшую защиту от влаги.Нижняя пластина должна располагаться поверх продолжения обертки дома и на непрерывной непроницаемой мембране, такой как прокладка подоконника (см. Рисунок 6-14).

Затем прикрепите верхнюю пластину к нижней части балок. Там, где стена проходит параллельно балкам, вам нужно будет встроить опору для гвоздей для верхней плиты (подход, который вы будете использовать, будет зависеть от вашего конкретного дома). Пришло время выровнять стены.

Если ваш дом находится в зоне обширных глинистых почв, вам, возможно, придется добавить 25 мм (1 дюйм.) зазор между верхней пластиной и нижней частью балок перекрытия, позволяющий вертикальное перемещение плиты / пола подвала. Поговорите со своими местными строительными властями о том, как лучше всего справиться с этой ситуацией.

Затем установите шпильки на 610 мм (24 дюйма) по центру (т. Е. Измеряется от центра одной шпильки до центра следующей). Убедитесь, что это расстояние обеспечит структурную поддержку для ваших отделочных нужд. Убедитесь, что стойки расположены строго вертикально и расположены точно на расстоянии друг от друга, чтобы изоляция плотно прилегала, а отделку можно было установить без проблем.Измерьте каждую шпильку отдельно. Вокруг дверей в фундаменте требуется дополнительное обрамление, а для оконных проемов нужна только одна стойка, так как стена не несет нагрузки.

Если все трассы идеально ровные и квадратные и нет препятствий, вы можете построить стену на полу, наклонить ее на место, установить прокладку на нижнюю пластину и закрепить каркас стены на месте. Затем установите всю необходимую проводку и прокладку сантехники.

Рисунок 6-15 Деталь верхней панели, где балки проходят параллельно стене

Изображение большего размера

Изоляция

Если вы оставили за рамой пространство для утеплителя, теперь вы можете добавить утеплитель между стойками и стеной горизонтальным слоем.Изоляция должна плотно прилегать к стене фундамента. Затем заполните каркасную стену вертикальным слоем войлочной теплоизоляции, плотно прилегая между стойками, не допуская зазоров, воздушных пространств или чрезмерного сжатия. В качестве альтернативы, если вы используете изоляцию из выдувного стекловолокна, заполните все полости до рекомендованной производителем плотности и уровня RSI.

Чистовая

Установите пароизоляцию на шпильки и изоляцию. В подвалах, которые оказались сухими, подойдет полиэтиленовая пароизоляция.Однако, если у вас есть какие-либо сомнения или есть риск сырости в подвале, есть два альтернативных метода, которые могут лучше подойти.

Первый альтернативный метод — использовать полиамидную пленку, дышащую мембрану, также известную как пленка-замедлитель парообразования нейлон-6 или интеллектуальный барьер. При установке на теплой стороне внешней стены интеллектуальный барьер имеет проницаемость для водяного пара, которая меняется в зависимости от условий внутри стены. Если относительная влажность в полости стены увеличивается, интеллектуальный барьер позволит стене высохнуть по направлению к внутренней части, в отличие от других пароизоляционных материалов листового типа.Если вы используете интеллектуальный барьер, внимательно следуйте инструкциям производителя и требованиям к установке, хотя его применение похоже на полиэтиленовый лист с некоторыми важными исключениями.

Оставьте достаточно полиэтилена или интеллектуального барьера наверху для соединения с воздушным барьером в пространстве коллектора балок. Закройте все края, швы и отверстия акустическим герметиком или другими одобренными материалами. Все стыки должны перекрывать шпильку и герметизироваться непрерывным валиком герметика, который наносится между слоями материала на стыках внахлест.Прикрепите барьер к шпильке через полоску герметика (см. Деталь на Рисунке 4-3).

Второй альтернативный метод — использовать систему воздухо- и пароизоляции, известную как подход к герметизации гипсокартона (ADA). В методе ADA используются жесткие материалы, обычно гипсокартон, которые очень тщательно и тщательно герметизируются с каркасом и всеми другими соединениями компонентов с помощью клейкой ленты из вспененного материала и гибкого уплотнения.

Внимание к деталям имеет решающее значение. Метод ADA работает только в том случае, если он полностью герметичен и привязан к системе воздухо- и пароизоляции в остальной части дома.Ниже приводится неполный список рекомендаций по герметизации ADA:

• Обрамляйте герметичные коробки для проходов водопровода, водопровода и дренажа с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделывайте проходы труб (см. Рисунок 3-6 и Рисунок 6-16).
• Используйте специальные герметичные электрические выключатели и коробки вилок с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделайте все отверстия для проводов.
• Не прокладывайте проводку или водопровод от внешних стен к внутренним стенам, если не заделаны все отверстия (см. Рисунок 6-16).
• Герметизируйте все оконные и дверные рамы, используя расширяющуюся пену и соответствующую герметизацию (см. Рисунок 7-7).
• Установите прокладки из пеноматериала и заделайте верхний край верхней пластины и всех других элементов каркаса, которые находятся в непосредственном контакте с полом, плитой, внутренними стенами и потолком.
• Герметизируйте все края и отверстия препятствий, например лестниц, прилегающих к внешней стене.
• Обрамляйте и герметизируйте отдельно любые электрические панели, которые не устанавливаются на поверхность, а затем герметизируют все проходы.
• Не забудьте изолировать и герметизировать пространство заголовка балки (поясняется позже в Разделе 6.2.6, Пространство заголовка балки) перед прикреплением отделочной поверхности. Эта зона особенно подвержена утечке воздуха и должна быть должным образом герметизирована и изолирована в рамках любой модернизации подвала.
• В отделку необходимо добавить пароизоляционную грунтовку или краску.

6.2.4 Каркасная стена с изоляцией из войлока и изоляцией из жестких плит

Этот метод включает приклеивание жесткого панельного утеплителя к фундаментной стене с последующим покрытием каркасной стеной с утеплителем из войлока.Результатом являются более высокие показатели изоляции с меньшими потерями внутреннего пространства, очень хорошее сокращение тепловых мостиков и отсутствие необходимости в дополнительном влагобарьере. Лучше всего, если стена подвала будет ровной и вертикальной (например, залитый бетон или бетонный блок), поскольку плита достаточно жесткая. Используйте только влагостойкий картонный утеплитель, например, экструдированный полистирол или пенополистирол IV типа.

Препарат

Выполните подготовительные действия, указанные в Разделе 6.2.1. Как утеплить подвал с помощью только жесткой теплоизоляции.

Установка

Используя изоляцию из жестких плит с RSI не менее 1,76 (R-10), закрепите и закрепите ее на фундаменте, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта, прежде чем прикреплять его к стене. Если бы за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный распыляемой пене.Если у вас есть чувствительность к клею, можно использовать специальные механические застежки. Установите изоляцию плотно, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям. Используйте герметик из пенополиуретана и технический скотч для герметизации всех стыков и пересечений пенопласта.

Затем установите деревянную каркасную стену в непосредственном контакте с изоляцией из жестких плит. Следуйте методам, описанным в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

Добавление дополнительной изоляции

Теперь каркасную стену можно обработать шероховатостью для любой проводки и водопровода и изолировать, как указано ранее в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя. Для получения подробной информации об обработке области балки см. Раздел 6.2.6, Пространство заголовка балки.

Чистовая

Не используйте полиэтиленовый воздухо- и пароизоляцию при таком подходе, так как существует риск создания двойной пароизоляции с пенопластом. Вместо этого используйте интеллектуальный барьер или метод ADA.

Если вы используете интеллектуальный барьер, оставьте достаточно пленки вверху для соединения с воздушным барьером в пространстве балок.

Если вы используете метод ADA, обратите особое внимание на надлежащую герметизацию воздуха и пара, включая слой пароизоляционной краски. Любая открытая пенная изоляция может потребовать противопожарной защиты в соответствии с требованиями норм.

6.2.5 Каркасная стена с изоляционным войлоком и подкладкой из аэрозольной пены

Это становится популярным гибридным методом изоляции. Он включает в себя строительство каркасной стены на расстоянии 25-50 мм (1-2 дюйма) от фундамента, а затем привлечение профессионального подрядчика по монтажу распылительной пены на расстоянии около 50 мм (2 дюйма) от фундамента.) из пенополиуретана средней или высокой плотности у стены. Распыляемая пена заполняет и приклеивается непосредственно к элементам каркаса и стене, обеспечивая высокий коэффициент изоляции (около RSI 0,98 [R-5,6 / дюйм]), уменьшая тепловые мосты и обеспечивая барьер для влаги. Затем каркасная стена заполняется утеплителем.

Основным ограничением этого подхода является более высокая стоимость, хотя его использование снижает потребность в дополнительных материалах и рабочей силе (см. Рис. 6-17).

Препарат

Обсудите с контактором пены для распыления на месте, что следует сделать перед началом распыления.В первую очередь необходимо решить такие серьезные проблемы, как активные структурные трещины и частые и крупные утечки воды.

Установите деревянную каркасную стену на расстоянии от фундамента в соответствии с указаниями подрядчика, включая обе стороны угловых стоек. Следуйте методам обрамления, описанным в Разделе 6.2.3 «Каркасная стена с одинарным или двойным слоем теплоизоляции».

Рисунок 6-17 Вид сверху каркасной стены с изоляцией из войлока и пеной для распыления

Изображение большего размера

Добавление дополнительной изоляции

После того, как подрядчик установит пену, каркасную стену можно обработать для прокладки проводки и водопровода и изолировать.Опять же, использование полиэтиленовой пароизоляции не рекомендуется.

Для получения подробной информации об обработке области балки см. Раздел 6.2.6, Пространство заголовка балки. Для отделки см. Предыдущий метод каркасной стены в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией из войлока.

6.2.6 Пространство заголовка балки

Пространство заголовка балки также называется пространством балки обода, пространством заголовка фундамента или просто пространством балки. Это область, где перекрытия перекрытий пересекаются и поддерживаются фундаментными стенами как в подвалах, так и в подпольях.Проще говоря, это место, где конструкция дома опирается на фундамент. Эта зона подвержена утечке воздуха и редко бывает должным образом изолирована, что приводит к нежелательным сквознякам, проникновению пыли и пыльцы и доступу паразитов.

Существуют три основные конфигурации стыков, каждая из которых влияет на то, как лучше всего герметизировать и изолировать:

• балки перекрытия на пороге (Рисунок 6-18, Часть A и Рисунок 6-19, Часть A)
• перекрытия перекрытия частично встроены в фундамент (Рисунок 6-18, Часть B и Рисунок 6-19, Часть B)
• балки перекрытия, полностью встроенные в фундамент (Рисунок 6-18, Часть C и Рисунок 6-19, Часть C)

Если невозможно расширить внешнюю изоляцию фундамента, чтобы покрыть всю площадь балок коллектора, пространство необходимо изолировать и герметизировать изнутри.

Если фундаментные стены изолированы от внутренней части, воздухо- и пароизоляция должна быть непрерывной для стены и пространства коллектора.

На рис. 6-19 показано, как герметизировать и изолировать три общих типа пространств коллектора балок.

Для полностью заделанных балок не превышайте 25 мм (1 дюйм) теплоизоляции из пенопласта, так как бетон под полом может сделать пол над полом неприятно холодным и склонным к повреждению.

Для всех подходов, показанных на Рисунках 6-18 и 6-19, строительные нормы и правила могут предписывать уровни изоляции, поэтому уточняйте у своих местных властей рекомендуемые уровни и методы.

Пенополиуритан

, установленный сертифицированным подрядчиком, обеспечивает отличную герметичность и изоляцию этого пространства. Однако пенопласт необходимо покрыть огнестойким материалом, если он не перекрыт потолком подвала.

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в зоне коллектора балок

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

• Накладка порога
• Стена подвала
• Черный пол
• Балки перекрытия
• Герметик вдоль подоконника, балок и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

• Заполнить большие зазоры расширяющейся пеной
• Черный пол
• Балки перекрытия
• Герметик вокруг балок
• Стена подвала

C) Балки перекрытия цельнолитые

• Черновой пол
• Балки перекрытия
• Герметик вокруг балок и под черным полом
• Стена подвала

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

• Изоляционный батон
• Накладка порога
• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
  • Плотно обрезать
  • Покрытие гипсокартоном
• Черный пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

• Изоляционный батон
• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • Толщина 25 мм (1 дюйм)
  • Плотно обрезать
  • Покрытие гипсокартоном
• Черный пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом
• 2х4 блокировка

C) Балки перекрытия цельнолитые

• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
  • Плотно обрезать
  • Покрытие гипсокартоном
• Черный пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

6.2.7 Осложнения

Следующие факторы могут усложнить процесс установки изоляции:

Пространство стены прервано трубами, воздуховодами или электрической панелью

• Отодвиньте водопроводы от стены или установите изоляцию и пароизоляцию за трубами так, чтобы они находились на теплой стороне.Никогда не кладите изоляцию перед трубами. Любые трубы, проходящие через воздухо- и пароизоляцию, должны проходить через фанерную коробку, герметизированную по отношению к основной воздухо- и пароизоляции, а зазоры вокруг труб должны быть заделаны.
• Не изолируйте дымоходные трубы. В зависимости от типа дымохода требуются разные зазоры. Проконсультируйтесь с производителями или специалистом по отопительным системам. Точно так же не делайте теплоизоляцию, если вы не можете поддерживать надлежащие зазоры между топками, дровяными печами и стеной.
• Будьте осторожны при работе с электрическими панелями. Даже когда остальная часть дома отключена, панель все равно будет под напряжением. Попросите электрика запечатать или переместить панель, чтобы она соответствовала новой стене.

Стена подвала прервана окном

• Используя герметик из распыляемой пены низкой кратности, заделайте место, где оконная рама примыкает к стене. Затем герметизируйте рамы к системе пароизоляции.

6.2.8 Щебень и стены подвалов и подползников неправильной формы

Подвал неправильной формы обычно строится из камня или щебня и редко бывает гидроизолирован снаружи (см. Рис. 6-2).Хотя всегда рекомендуется внешняя модернизация, возможно, можно будет утеплить изнутри, если нет проблем с водой или влажностью.

Рисунок 6-20 Изоляция стены пони — это двухэтапный процесс, в ходе которого образуется небольшой выступ

Изображение большего размера

Сначала покройте внутреннюю стену стяжкой на цементной основе, чтобы выровнять поверхность и защитить существующий раствор. Затем постройте каркасную стену, добавьте максимум изоляционного войлока RSI 2.1 (R-12) и закончите, как описано ранее в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

В общем, не используйте изоляцию с более высокими показателями, так как существует риск того, что стена может подвергнуться разрушительным циклам замораживания-оттаивания. Обратитесь к местным строительным властям для получения дополнительной информации о том, как решить эту потенциальную проблему.

Пенополиуритан

с закрытыми порами успешно используется для уменьшения проблем с влажностью стен из щебня, обеспечивая при этом некоторую термозащиту. Не превышайте RSI 2.1 (Р-12). Этот продукт должен быть установлен сертифицированным установщиком и покрыт соответствующим огнестойким материалом.

Для очень влажных подвалов, склонных к затоплению и проблемам с высокой влажностью, лучше не утеплять стены подвала. Вместо этого проконсультируйтесь с вашими строительными властями и опытным генеральным подрядчиком относительно возможности обработки пространства балок пола как открытого и изолированного пола.

Потребуются дополнительные модификации для ухода за водопроводной и отопительной системой.

6.2.9 Часть подвала — холодный подвал или неотапливаемый гараж

Нанесите изоляцию на холодный подвал или стену гаража, отделяя отапливаемый подвал от неотапливаемого помещения, как если бы это была внешняя стена. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Изолируйте потолок, как описано в Разделе 6.4, Открытые фундаменты, а также на Рисунке 6-11.

Если вы изолируете свой холодный подвал, проверьте зимнюю температуру, чтобы вы могли внести коррективы во избежание замерзания.Если в комнате все еще слишком тепло или верхний этаж холодный, вы можете утеплить потолок холодной комнаты (см. Раздел 6.4, Открытые фундаменты).

6.2.10 Подвальные стены пони

Стена пони представляет собой короткую деревянную каркасную стену, установленную на обычном бетонном фундаменте. В этом случае секция деревянного каркаса изолируется между стойками, а бетонная секция изолируется внутри (при условии отсутствия проблем с влажностью). Изоляция на бетоне увеличена примерно на 200 мм (8 дюймов).), чтобы перекрыть сечение рамы. На этом этапе создается выступ (см. Рисунок 6-20). Чтобы не было выступа, установите каркасную стену от пола до потолка и заполните полость утеплителем.

Этот метод обеспечивает более высокие тепловые характеристики, но создает глубокую оконную раму.

6.2.11 Свесы

Герметизируйте и изолируйте перекрытия, выступающие над фундаментом. Обычно возможно удалить отделку под свесом и герметизировать пространство между балками над фундаментом с помощью пенополиуретана или герметичной жесткой изоляции с низкой проницаемостью.Изолируйте пространство балок с помощью войлока или одеяла и добавьте воздушный барьер перед повторной установкой отделки.

Рисунок 6-21 Свесы должны быть герметизированы перед изоляцией

Изображение большего размера

В некоторых случаях слой жесткой теплоизоляции из плит с защитной внешней отделкой может быть нанесен на нижнюю сторону свеса, но пространство все равно должно быть герметичным и изолированным. В качестве альтернативы подрядчик может распылить пену в полости или продуть плотную волокнистую изоляцию через отверстия, просверленные на нижней стороне.

6.2.12 Цокольные этажи

Поскольку большая часть тепла теряется через верхнюю часть стен фундамента, плиты перекрытия подвала редко утепляются. Для повышения комфорта, контроля влажности и уменьшения радона нанесите на пол влагозащитный барьер или закройте пол, чтобы предотвратить скопление влаги между изоляцией и плитой. Как вариант, под новым полом можно установить дренажную систему.

Если вы устанавливаете или заменяете пол из бетонных плит, это дает прекрасную возможность установить внутрипольное отопление или сделать его готовым к излучению .Готовность к лучистому излучению — это место, где перед заливкой новой плиты устанавливаются изоляция и линии отопления, что позволяет в будущем использовать лучистое тепло (в том числе солнечное) в этой области. Проконсультируйтесь с подрядчиком по отоплению, имеющим опыт в области водяного теплого пола.

6.2.13 Нежилые подвалы и подвалы

Пенополиуретан средней и высокой плотности иногда используется в подвалах и подвальных помещениях с залитыми бетонными стенами, бетонными блоками, кирпичными или каменными стенами и не предназначен для использования в качестве жилых помещений.В этих случаях аэрозольная пена укладывается непосредственно на фундаментную стену, а затем покрывается негорючим покрытием в соответствии с местными нормативными требованиями.

6,3 ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Подземное пространство можно изолировать двумя способами:

• Стены люка можно утеплить как изнутри, так и снаружи, в результате чего возникает отапливаемая зона.
• Пол дома над ним можно утеплить, чтобы в первую очередь не допустить попадания тепла в подзарядку.

Как правило, относитесь к отапливаемым подвальным помещениям как к коротким, а иногда и очень коротким подвалам и ремонтируйте их, как описано ранее в этой главе.

Устраните любые утечки воды и удалите источники проникновения воды, как указано в Разделе 2.4 «Контроль потока влаги».

Помните, как и в случае с подвалом, никогда не выпускайте сушилку для белья в подвал.

Изоляция стен рекомендуется, чтобы избежать необходимости изолировать и защитить все водопроводные трубы и системы распределения тепла. Стены можно изолировать снаружи, чтобы уменьшить проблемы с внутренней влажностью, которые могут возникать во влажных подпольях, и сохранить теплоту почвы под фундаментом.Также обычно легче изолировать стены, чем потолок, расположенный выше, особенно в тесноте или там, где расстояние между балками неравномерно. Стены, как правило, требуют меньше материалов, чем потолки.

Если на полу подполья нет барьера для влаги, добавьте его. Минимальный барьер должен составлять 0,10 мм (4 мил) прозрачного или непрозрачного полиэтилена с нахлестом, заделкой и заклеиванием швов. Белый непрозрачный полиэтилен, хотя его и труднее найти, осветляет пространство, легче показывает участки утечки или проникновения паразитов и скрывает влагу или плесень, которые могут быть на другой стороне пластика.

Прикрепите влагобарьер к стенам и всем препятствиям, через которые он не может пройти, например, опорным стойкам пола, механически. Он также должен быть герметизирован для любого барьера влаги, добавленного к стенам. Чтобы пластик не вздулся, что иногда случается, удерживайте его несколькими старыми досками или каким-нибудь гладким обрезком. Если есть вероятность движения транспорта, защитите полиэтилен длинным пластиковым ковриком. Не используйте песок или гравий.

6.3.1 Как утеплить отапливаемое подвальное помещение

снаружи

Рисунок 6-22 Изоляция за пределами подвального помещения аналогична изоляции всего подвала

Изображение большего размера

• Изолируйте внешнюю стену точно так, как описано ранее для внешней стены подвала (см. Рисунок 6-22 и Раздел 6.1, утепление подвала снаружи).
• Если внешние препятствия (например, крыльцо или мощеная подъездная дорожка) не позволяют полностью окружить пространство для обхода снаружи дома, тогда изолируйте внутреннюю часть стены в этих точках. Перекрывайте внутреннюю и внешнюю изоляцию как минимум на 610 мм (24 дюйма). См. Рисунок 6-11.
• Если подвал не переходит в полноценный подвал, в нем должна быть вентиляция. Как правило, не используйте вентиляционные отверстия, которые открываются наружу, так как летом существует риск конденсации влаги.Вместо этого попробуйте объединить пространство для обхода с подходом к вентиляции всего дома или подумайте об использовании осушителя. Любые существующие вентиляционные отверстия должны быть окончательно закрыты, если вы выполняете полный ремонт, в котором будет отапливаться пространство.
• Если фундаментные опоры находятся выше линии промерзания, заизолируйте внешнюю сторону стен подвесного пространства. За счет утепления снаружи стены будут теплее, что позволит избежать морозного пучения. Неглубокие опоры можно сохранить теплее, разместив горизонтальный слой изоляции с уклоном от фундамента.

изнутри

• При использовании жесткой плиты или изоляции из напыляемой пены, следуйте подходу, описанному для внутренней части подвала (см. Раздел 6.2, Изоляция подвала изнутри). Обработайте пространство между балками, как описано в Разделе 6.2.2, Как оформить каркас и утеплить внутри подвала. Если используется пенная изоляция, спросите своего строительного инспектора, требуются ли противопожарные покрытия в вашем конкретном подвальном помещении.
• Приложите полиэтиленовый барьер для влаги к полу в подвесном помещении и убедитесь, что это пространство достаточно вентилируется, как указано в третьем пункте Раздела 6.3.1, Как утеплить отапливаемое подлётное пространство снаружи.

6.3.2 Как изолировать частично отапливаемое подвальное помещение

Можно утеплить между балками и под балками и создать неотапливаемое пространство для подполья. Однако это может привести к замерзанию труб, промерзшей земле и возможной гнили на концах балок. По этим причинам используйте изоляцию пола только в сочетании с изоляцией фундамента и стены, чтобы создать частично обогреваемое пространство для ползания.

Пункты общей важности

Рисунок 6-23 Изоляция стен и пола создает частично обогреваемое пространство для доступа

Изображение большего размера

• Воздухопароизоляция должна быть нанесена на теплую (верхнюю) сторону утеплителя.Если пол над проходом уже покрыт непроницаемым материалом (например, виниловым покрытием, линолеумом или фанерой), у вас уже есть воздухо- и пароизоляция там, где вы этого хотите. Твердые материалы пола могут служить воздухо- и пароизоляцией, но обязательно найдите и загерметизируйте любые утечки воздуха (например, отверстия для труб и проводов). Воздухонепроницаемость в области балок по краю имеет решающее значение и может быть герметизирована пенополиуретаном.
• Изоляция войлока может удерживаться на месте воздухопроницаемой строительной пленкой, прикрепленной к балкам, проволочной сеткой, листами полистирольных бортов (тип I или II) или имеющейся в продаже системой поддержки изоляции.
• Поместите изоляции плотно к нижней стороне выше пола, заполняя полость балки к системе поддержки изоляции.
• Заклейте швы всех каналов отопления лентой и изолируйте все каналы и водопроводные трубы в подвесном пространстве. Помните, что даже изолированные водопроводные трубы могут замерзнуть, если температура в подвальном помещении опустится ниже нуля. Рассмотрите возможность установки энергосберегающих, саморегулирующихся электрических обогревателей для защиты водопроводных труб.
• Убедитесь, что пространство для подполья достаточно вентилируется весной.Вентиляционные отверстия должны устанавливаться в соотношении от 1 до 500 (площадь вентиляции к площади пола). Не проветривайте зимой; вентиляционные отверстия должны быть закрыты и изолированы. Проверяйте и контролируйте уровень влажности и состояние подвесного помещения как минимум ежемесячно.
• На полу подполья должен быть барьер для влаги. Для полных подвалов с частью подвала, где часть верхнего этажа была изолирована, изолируйте стену, отделяющую подвал от подвального помещения.
• Если уровень земли внутри подполья ниже уровня земли снаружи, существует риск того, что морозное пучение может повредить стены, толкнув их внутрь.Сделайте все возможное, чтобы вода не попала в фундаментные стены.
• В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете установить термостат, прикрепленный к небольшому обогревателю в подвальном помещении. Этот блок может автоматически предотвращать замерзание ползункового пространства.

6.4 ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ

Рисунок 6-24 Жесткая изоляция с уклоном, заглубленная в землю, обеспечивает защиту плиты от замерзания на уровне

.

Изображение большего размера

Некоторые старые дома, коттеджи и модульные / мобильные дома имеют открытый фундамент и открытые полы.Они должны быть изолированы между балками таким же образом, как и рабочие пространства, с пароизоляцией, расположенной над изоляцией (всегда на теплой стороне), а не снизу. Должна быть хорошая герметичность, а изоляция должна быть защищена от ветра, насекомых и животных. Можно построить изолированную юбку вокруг фундамента, чтобы создать обогреваемое пространство для обхода.

В модульных / передвижных домах пол может содержать изоляционную систему с мешками. Очень важно закрыть любые перфорации или отверстия в системе.Обратите особое внимание на герметизацию мешка вокруг водопровода, канализационного соединения, газового или нефтяного трубопровода и входа воздуха для горения в топку.

Если пространство балок уже закрыто, подумайте о том, чтобы обдувать пространство пола плотной волокнистой изоляцией, чтобы не было воздушного пространства между изоляцией и полом над ней. В качестве альтернативы, пену средней или высокой плотности можно использовать в качестве пароизоляции, воздушного барьера и первичного изоляционного слоя.

Ни в коем случае не выпускайте сушилку для белья на пол.

6.5 БЕТОННАЯ ПЛИТА МАРКИ

Изоляция применяется к домам с фундаментным фундаментом из плит точно так же, как если бы вы изолировали снаружи цельный подвал (см. Раздел 6.1, Изоляция подвала снаружи). Если фундамент находится на морозостойких почвах, установите слой непроницаемой теплоизоляции в грунте горизонтально с уклоном 1: 5 на расстояние не менее 1 м (3 фута). Для получения более конкретной информации обратитесь в местную строительную администрацию.

Опалубка из пенополистирола как собирать углы.Невероятно прочная несущая конструкция: несъемная опалубка из полистирола

.

Традиционно при проведении строительных работ используется стандартная опалубка, установка которой является важным этапом в процессе изготовления несущих и ограждающих элементов здания. Это форма для создания геометрического профиля бетонных конструкций возводимого объекта. В него заливается бетонная смесь, после затвердевания которой формируется фундамент, стены и другие элементы конструкции здания.

По мере затвердевания бетона элементы опалубки демонтируются. Эта операция отличается большими трудозатратами. Применяемые в настоящее время современные технологии позволяют упростить эту процедуру за счет устройства несъемной опалубки.

Отличительные свойства несъемной опалубки

Несъемная опалубка представляет собой коробчатую форму из легких панелей, которая после отверждения залитой в нее бетонной смеси остается неизменной частью изготавливаемой конструкции.

Отличительной особенностью такой опалубки является то, что она помимо процесса формования бетонной отливки требуемой формы способна утеплять возведенное здание, служить гидроизоляционным слоем, использоваться для внешней декоративной отделки и нести ряд других функций.

Использование несъемной опалубки облегчает и ускоряет строительные работы. В отличие от насыпного ленточного фундамента без использования опалубки, он позволяет снизить общий вес конструкции.

Декоративная несъемная опалубка для фундамента решает целый комплекс задач

Виды неразборной опалубки для фундамента

В зависимости от используемых материалов различают следующие основные типы неразборных конструкций:

• Вид фасада несъемная опалубка с высокой герметичностью и отличными теплоизоляционными свойствами. Эта конструкция выполняется бесшовной кладкой со специальными блоками, опирающимися друг на друга, начиная с поверхности земли.Чаще всего его используют для обустройства подвала или стен здания. Внешний элемент в этом случае часто представляет собой декоративную железобетонную плиту размером 100х40х3см.
• Фундаменты из пустотелого арболита и керамзитобетонных блоков. Арболит — это особый строительный материал из древесной щепы, залитой бетоном. Керамзитобетон — бетон с керамзитом в качестве наполнителя. Оба материала легкие и легко декорируются.
• Конструкции из листового материала: магнезиального стекла, ДВП, ДСП, фанеры и профилированного металлического листа.Несъемная опалубка этого типа чаще всего применяется на ленточных фундаментах.
• Самый зарекомендовавший себя и широко распространенный вид опалубки из пенополистирола. При устройстве фундаментов зданий из тяжелых строительных материалов можно добиться значительного снижения нагрузок на их основание.

Монтаж опалубки фундамента из пенополистирола

Для устройства опалубки фундамента из пенополистирола необходимо:

• тщательно проверить углы будущего фундамента с помощью строительного уровня;
• выровняйте дно вырытой траншеи, так как в дальнейшем это будет невозможно; №
• засыпать канаву пятнадцатиметровым слоем песка и гравия, предназначенного для осушения;
• уложить на дренажный слой арматурные стержни, предназначенные для усиления нижнего горизонта из пенополистирольных блоков;
• для создания ровной поверхности под основанием будущего фундамента песок с щебнем следует насыпать тонким слоем бетонной смеси;
• уложить нижний горизонт из пенополистирольных блоков и укрепить его арматурными стержнями, разместив их вертикально через отверстия в блоках;
• при последовательной укладке рядов контролировать совпадение их боковых сторон; №
• при укладке 3-4 ряда залить бетонным раствором внутреннее пространство из пенополистирольных блоков.

Несъемная опалубка фундамента из пенополистирольных блоков

Блоки из пенополистирола соединяются между собой пазами, предусмотренными в их профиле, и устанавливаются на вертикально расположенных арматурных стержнях. Устройство несъемной опалубки из пенополистирольных блоков аналогично технологии кирпичной кладки.

Применение пустотелых бетонных блоков из керамзитобетона

Пустотные бетонные блоки широко используются при строительных работах в малоэтажном строительстве.Использование этого материала для строительства фундамента имеет следующие преимущества:

• Значительное снижение нагрузки на основание строительной конструкции за счет небольшого веса блоков за счет наличия в их теле керамзита.
• Керамзитобетон обеспечивает сохранение тепла в построенном доме.
• Экономия средств при устройстве фундамента, так как на него оказывается меньшее давление. К тому же сами пустотелые блоки дешевле за счет того, что при их изготовлении расходуется меньше сырья.
• Возможность прокладки трубопроводов через существующие отверстия.

Опалубка несъемного фундамента из керамзитобетонных блоков

Использование керамзита в качестве наполнителя бетонной смеси позволяет получить высокопрочный и экологически чистый строительный материал, не выделяющий вредных веществ в окружающую среду. Керамзитоблоки обладают следующими преимуществами:

• пожаробезопасность;
• невосприимчивость к процессам гниения;
• длительный срок службы;
• отличные звукоизоляционные и теплоизоляционные качества.

Преимущество использования керамзитобетонных блоков при устройстве фундамента в том, что они, в отличие от других материалов, не дают усадки. При создании фундамента из блоков керамзитобетона их укладывают друг на друга рядами со смещением, при котором в них совпадают сквозные вертикальные отверстия. После размещения 3-4 рядов в образовавшиеся полости заливается бетон.

Характеристики пустотелых паркетных блоков

Пустотные паркетные блоки состоят из цемента, воды, древесной стружки и различных химических компонентов.В зависимости от плотности этот материал делится на теплоизоляционный и конструкционный. Использование арболитов имеет следующие преимущества:

• простота обработки режущим инструментом, что позволяет легко подогнать блоки под нужные размеры на месте установки;
• быстрый монтаж без использования специальных технических средств;
• отличные прочностные, звукоизоляционные и теплосберегающие характеристики;
• отсутствие выброса вредных веществ в окружающую среду;
• пожарная безопасность;
• отличная устойчивость к низким температурам;
• Недостатком арболитов является их водопроницаемость.

Несъемная опалубка для фундамента из арболитов

Устройство фундамента из арболитов аналогично возведению конструкции из керамзитобетона. Блоки укладываются друг на друга рядами со смещением, при котором вертикальные сквозные отверстия в них совпадают. После размещения 3-4 рядов в образовавшиеся полости заливается бетон.

Преимущества и недостатки конструкции из фанеры

Фанера — это материал, полученный путем склеивания нескольких тонких деревянных листов.Преимущества использования его при возведении опалубки своими руками — гибкость материала и его способность сохранять сложную форму, приданную листу фанеры.

Кроме того, фанерные листы имеют невысокую стоимость, что очень привлекательно для частного строительства. Использование бюджетного фанерного листа позволяет значительно снизить расход бетона по сравнению с вариантом возведения ленточного фундамента вообще без опалубки.

Несъемная опалубка для фанерного фундамента

Недостатками фанерной опалубки является то, что срок службы и способность выдерживать агрессивные воздействия окружающей среды у фанерного листа в несколько раз меньше, чем у бетонного основания.

В то же время OSB несколько лучше сопротивляется влаге.

Кроме того, очень трудоемки работы по возведению опалубки: конструкцию необходимо закреплять саморезами, требуется бережное обращение с листовым материалом.

Использование ЦСП в качестве опалубки

Использование цементно-стружечных плит при возведении опалубки своими руками имеет ряд преимуществ. Сжимающим нагрузкам противостоит цемент, а изгибу плиты — древесная стружка.Толщина плиты составляет от шестнадцати до двадцати четырех миллиметров и выбирается в зависимости от количества залитой в опалубку бетонной смеси.

Цементно-стружечная плита в качестве несъемной опалубки

Преимуществом использования цементно-стружечных плит является простота монтажных работ, что сокращает время возведения конструкции здания, их прочность и способность защищать бетонное основание от агрессивных воздействий окружающей среды. К недостаткам можно отнести необходимость трудозатрат и финансовых затрат на устройство дополнительных подкосов и перемычек внутри опалубки.Кроме того, такую ​​опалубку необходимо гидроизолировать, так как дерево подвержено процессу гниения.

Магнезитовые листы стекловолокна и ДВП для несъемной опалубки

Еще один интересный вариант устройства несъемной опалубки своими руками — использование стекломагнезита и ДВП. Лист ДВП состоит из трех компонентов: древесного волокна, минерализатора и цемента. Портланд-фиброцемент создает прочную армированную структуру. Минерализатор противодействует химической реакции между целлюлозой и цементом.Не рекомендуется использовать материал во влажной среде.

Стационарная опалубка из ДВП

Стекломагнезит состоит из соединений магния, стекловолокна, перлита и наполнителя. Материал выпускается в виде листов размером 2,45х1,22 м и толщиной 3-20 мм. В отличие от ДВП материал устойчив к влаге.

Лист магнезиального стекла для опалубки фундамента

Оба материала легко распиливаются и обрабатываются, а также обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.При устройстве фундамента с помощью листов на дно траншеи укладывается подушка из песка и щебня. Щиты устанавливаются вертикально и скрепляются распорками. В подготовленную опалубку укладывается арматура, заливается бетон.

Применение неразборной конструкции из металла и профлиста

Несъемная опалубка для фундамента из металла и профлиста чаще всего применяется в промышленном производстве, так как это дорого. Опалубка из металлических листов имеет наиболее точные геометрические размеры, отклонение параллельных поверхностей не превышает двух миллиметров на метр их длины.

Несъемная опалубка из металла и профилированного листа

Тонкие металлические листы легко изгибаются под любым желаемым углом, поэтому с их помощью можно построить опалубку самой сложной геометрической формы. Для защиты от коррозии применяется порошковое напыление, образующее на поверхности полимерную пленку, или окраска специальной краской. К недостаткам можно отнести значительную массу металлических листов, требующую применения специального оборудования для их установки. Кроме того, необходимо тщательно подготовить дополнительный утеплитель.

Устройство фундамента здания без использования опалубки

В некоторых случаях имеет смысл сделать фундамент без использования опалубки. Например, при строительстве небольшого здания некоторый перерасход бетона компенсируется простотой и скоростью заливки бетонного основания. Конечно, такой фундамент не подходит для дома с цокольным этажом. Причем без использования опалубки фундамент можно оборудовать на грунте, который не осыпается, то есть с определенным содержанием глины.

Заливка ленточного фундамента без опалубки

Для обустройства ленточного фундамента под него выкапывается траншея в соответствии с контурами здания глубиной до 1м. На его дно укладывается песчаная подушка слоем 10-15 см. Песок увлажняют и тщательно утрамбовывают. Для улучшения характеристик бетона рекомендуется укрыть боковые стенки траншеи рубероидом или толстым полиэтиленом. Далее обустраивается арматурный каркас, заливается бетон.

Технология возведения стен из пенополистирольных блоков

Возведение стен из пенополистирольных блоков напоминает выполнение кирпичной кладки. Нижний ярус опирается на землю и укреплен вертикально расположенными арматурными стержнями. Блоки соединяются между собой замковыми соединениями, вырезанными в их профиле, и дополнительно укрепляются резьбовыми соединениями.

Возведение стен здания при помощи пенополистирольной опалубки

Каждый последующий ряд блоков опирается на предыдущий, стороны тщательно выравниваются.Когда стена достигает необходимой высоты, во внутреннее пространство пенополистирольных блоков заливается бетонная смесь. После ее застывания формируются контуры возведенной стены, на поверхности которых остаются пригодные для внешней отделки пенополистирольные блоки, выполняющие ряд дополнительных защитных функций.

Для заливки фундамента необходим формующий элемент, который будет удерживать жидкую массу бетона. Для этого традиционно используется опалубка из деревянных досок, которая является съемной.На возведение опалубки уходит много времени. Его нужно закрепить множеством элементов, а после заливки снова разбирают. Применяется также несъемная опалубка, которая после заливки остается в земле. Новые инновационные технологии позволили создать несъемную опалубку, которая собирается как детский конструктор. Самой известной в последнее время является опалубка для фундамента из пенополистирола, при использовании которой все процессы создания фундамента остались неизменными, за исключением способа формирования самой опалубки.

Технология использования несъемной опалубки из пенополистирола

• Подготовка к возведению фундамента

Рассмотрим подробно весь процесс создания фундамента.

Когда проект готов и известны размеры фундамента, под него следует расчистить и выровнять площадку. После этого производится его разметка, по которой начинают определяться основные контуры фундамента.В традиционном варианте следующим этапом является рытье траншеи по размерам контура, укладывать в нее подушку из смеси песка и щебня, а затем монтировать опалубку. Подушка помогает выравнивать нагрузки, дренаж и является теплоизолятором. Типичная съемная опалубка представляет собой сложную деревянную конструкцию с множеством элементов. В этом случае нужно обладать определенными навыками и умениями. На этом этапе существенны отличия новой технологии создания несъемной опалубки.

• Монтаж несъемной опалубки

Как сделать опалубку фундамента из пенополистирола? Всем известен детский конструктор Лего, который собирается из блоков с выступами и углублениями.Выступы одного куба вставляются в углубления другого, в результате получается монолитная конструкция. Таким же образом создается новая опалубка. Выступы и впадины каждого блока опалубки расположены внизу и вверху соответственно. Он собран из отдельных блоков с перемычками внутри. Корпус блока и перемычки выполнены из одного материала — пенополистирола. Ширина полостей внутри блоков рассчитывается на ширину фундамента. Опалубку также изготавливают из отдельных элементов, а затем собирают в единую конструкцию.Блоки могут быть цельными и разборными. Разборно-блочная конструкция используется для сборки фундамента по нестандартному варианту.

Для того, чтобы блоки удерживали бетон, в песчано-гравийную подушку вбивают стержни арматуры, на которые будут устанавливаться блоки. Затем поверх подушки заливается слой бетона, который выравнивает низ до горизонтального уровня.

После застывания выравнивающего слоя выполняется опалубка для фундамента из пенополистирола.Блоки пенополистирола монтируются на арматурные стержни, торчащие из дна траншеи. Блоки соединяются между собой по типу паз-гребень, а также дополнительными скобами. По вертикали блоки выкладывают так же с перевязкой, как кладут кирпичи. Таким образом, вертикальные швы перекрываются. По углам блоки разрезают пополам. Их легко вырезать вручную. Строители используют для этого специальные машины, когда требуется высокая производительность.

При необходимости прочность склейки увеличивают с помощью специальной пены.Для усиления углов используйте специальные угловые детали. Такая конструкция не требует дополнительных креплений, которые широко используются для деревянной съемной опалубки. Однако для подстраховки дополнительное крепление не помешает, если фундамент будет сделан большой ширины и высоты. Для этого опалубку из пенополистирола для фундамента дополнительно армируют досками, которые прижимают к ней снаружи и скрепляют распорками.

На дне траншеи проверьте наличие зазоров под блоками.Их следует заделать цементно-песчаным раствором.

В опалубку уложена арматура. В блоках предусмотрены места для фурнитуры. Сначала устанавливаются вертикальные стойки для дополнительной устойчивости. Горизонтальную арматуру укладывают продольно с перекрытием в пазах внизу и связывают проволокой между собой, поперечными стержнями и стойками. Аналогично армируется верхняя часть. Нижняя часть арматуры монтируется сразу после укладки первого слоя блоков.Это значительно облегчает его установку.

• Подготовка мест для связи

В фундаменте требуются проходные отверстия для коммуникаций. Для этого в блоки укладывают поперечные отрезки труб большого диаметра. Это можно сделать до их установки в опалубку. Пропуски следует делать в разных местах и ​​с запасом. Увеличенное внутреннее сечение позволит прокладывать коммуникации под углом и с уклоном.

Преимущества и недостатки несъемной опалубки

Недостатки:

1. Пенополистирол не любит высоких температур.Если строится теплый подвал, то стены с утеплителем следует надежно облицовывать.
2. Теплоизоляция внизу фундамента намного хуже, чем сбоку.
3. Высокая цена.
4. Укладка бетона более трудоемка, так как требуется однородность.
5. Гидроизоляционные свойства пенополистирола не обеспечивают полной гидроизоляции фундамента. Требуется отдельная гидроизоляция.
6. Неизвестно, как перемычки блоков из пенополистирола повлияют на прочность фундамента.Требуется армирование поперечной арматурой.
7. Материал требуется защищать от воздействия ультрафиолета. Для этого снаружи его облицовывают.

Технология несъемной опалубки применяется для следующих целей:

• жилищное строительство;
• изоляция подвала;
• изоляция бассейнов;
• теплоизоляция производственных помещений и отапливаемых складов.

Где я могу купить несъемную опалубку?

Блоки продаются в крупных специализированных магазинах.Обычно длина блока составляет 500-1250 мм, а высота и ширина — 250-300 мм. Есть компании, основным направлением деятельности которых является технология несъемной опалубки из пенополистирола. Они поставляют продукцию и могут произвести монтаж и заливку фундамента по желанию заказчика. У этих компаний можно заказать блоки наиболее подходящего формата. Покупка опалубки напрямую у фирмы может быть более прибыльной, так как магазины взимают большие наценки с каждой продажи.

Перед покупкой следует правильно рассчитать необходимое количество блоков с учетом того, что при установке они будут разрезаны и останутся отходы.Кроме того, блоки могут быть неисправны или повреждены во время установки. Поэтому наличие на складе важно! Криволинейные поверхности могут быть предусмотрены в проекте дома. Поэтому для устройства фундамента могут потребоваться определенные блочные конструкции, которые также следует заказывать. У разных производителей могут быть разные способы крепления, размеры и форма блоков. Поэтому нужно брать все сразу и у одного поставщика.

О создании несъемной опалубки из пенополистирола обычно думают, когда планируется возвести здание из монолитного железобетона.Наружные блоки такой вспомогательной конструкции толще внутренних, что делает конструкцию фундамента более прочной. Решите, можно ли браться за самостоятельную сборку несъемной опалубки из пенополистирола, стоит учесть ее достоинства и недостатки.

Описание опалубки из пенополистирола с положительной и отрицательной сторон

Несъемная опалубка из легкого пенополистирола характеризуется такими достоинствами, как:

К недостаткам опалубки, собранной из пенополистирольных блоков, относятся:

Финансовые стоимость покупки синтетической вспомогательной конструкции

При покупке несъемной опалубки из пенополистирола в магазине остается относительно небольшая сумма.По крайней мере, эта конструкция стоит дешевле натуральных материалов.

Цена блоков несъемной опалубки из пенополистирола определяется их внешним видом.

Таблица: стоимость опалубки в зависимости от назначения, размера и толщины

Установка несъемной опалубки предполагает использование различных крепежных элементов и инструментов. Их приобретение относительно дешево.

Кроме блоков из пенополистирола, для создания опалубки необходимы арматурные стержни, заглушки и другие приспособления

Таблица: стоимость дополнительных элементов

Технология укладки несъемной опалубки из пенополистирола

Чтобы правильно разместить не -съемные блоки пенополистирола перед заливкой жидкого бетона, особых навыков не требуется.Соблюдая требования, конструкция может быть собрана без проблем.

Стены дома можно собрать как из обычных стен, так и из поворотных и угловых блоков пенополистирола

Как установить вспомогательную конструкцию

Приступая к возведению опалубки из блоков пенополистирола, необходимо чтобы понять, что процесс похож на сборку конструктора. Каждая часть конструкции из искусственного сырья имеет бороздки внизу и шипы вверху. Следовательно, блоки соединяются плотно и плотно и легко собираются в нужную конструкцию.

Прорези и выступы упрощают сборку опалубки.

Опалубку из пенополистирола монтируют, выполнив следующие действия:

1. Фундамент дома покрывают брезентом, который служит барьером для влаги. На гидроизоляционный материал кладут первую строчку из пенополистирольных блоков. Внутри них (вертикально) ввинчиваются элементы усиления, обеспечивающие надежное соединение между всеми фрагментами конструкции. При размещении блоков смотрят, соответствуют ли размеры заданным параметрам, следят за формой опалубки и оставляют пустоты под изгибы для внутренних перегородок.
2. Последовательные линии блоков устанавливаются так, чтобы они перекрывали стыки ранее уложенных элементов конструкции.

   Элементы опалубки из пенополистирола выкладываются аналогично кирпичу

3. Конструкция укрепляется по периметру, то есть в каждую линию блоков вставляются две металлические стержни.Арматура погружается в материал исключительно в горизонтальном направлении. Для облегчения этой задачи на перемычках с внутренней стороны блоков создаются небольшие выступы. Металлические элементы укладываются внахлест и скрепляются между собой стальной проволокой. Кроме того, якорь таким же образом соединяется со шпильками, вставленными вертикально в основание.

   Для создания каркаса подходят штифты диаметром 12 мм.

4. Через созданную конструкцию проводятся необходимые коммуникации.Затем в опалубке проделываются монтажные отверстия. Позже это сделать не удастся: залитый и уже затвердевший бетон станет серьезной преградой.
5. Для заливки берется состав, лишенный крупного щебня, так как он способен деформировать стены конструкции из пенополистирола. Опалубка заполняется раствором слоями в один метр. Предпоследний слой бетона прессуется и разравнивается. Когда он полностью застынет, заливается последний слой раствора.

   Жидкий бетон в опалубку удобнее заливать через шланг

Видео: возведение наружных стен из блоков пенополистирола

Видео: возведение внутренней стены из пенополистирольных элементов

Видео: как соединить стены из несъемной опалубки с кровлей

Можно ли сделать несъемная конструкция из пенополистирола своими силами?

На заводе пенополистирольные блоки производятся по сложной технологии в несколько этапов:

1. Строительное сырье обрабатывается водяным паром, что на производстве называется предварительным вспениванием.В результате поры материала становятся шире, и материал приобретает другую плотность — 35 кг / м³.
2. Пенополистирол хранится в бункере, ожидая его готовности к дальнейшей переработке. Через сутки состояние гранул в материале нормализуется и из них выходит лишняя жидкость.
3. Блоки формируются из пенополистирола. Для этого материал заключают в специальные формы и снова вспенивают.
4. Готовые блоки охлаждаются водой и удаляются.После этого делается перерыв в производстве примерно на 24 часа. Точное время простоя зависит от влажности и температуры помещения, где производится опалубка.
5. Отходы производства измельчаются и превращаются в накопитель. Оставшийся материал можно использовать снова.

Опалубочный блок из пенополистирола — результат многоступенчатой ​​обработки материала

Повторить все вышеперечисленные действия в домашних условиях очень сложно. Кроме того, производство пенополистирольных блоков предполагает использование парогенератора — дорогостоящего аппарата.

Паровой аккумулятор для производства несъемной опалубки должен иметь следующие характеристики:

• температура вспенивания — от 100 до 115 градусов;
• температура формования — от 130 до 140 градусов;
• Давление пара при вспенивании материала — от 1 до 1,5 атм;
• Давление пара при формовании — 4–5 атм;
• Расход пара при вспенивании сырья — от 50 до 100 кг / час;
• Расход пара при формовании — от 25 до 50 кг / час.

Пеноблоки изготавливаются на заводе, дома лучше не заниматься

Кроме парогенератора, для производства пенополистирольных блоков нужен пневмотранспорт, измельчитель остатков, приемный бункер и комплектующие.

Один блок пенополистирола создается за 2 минуты. В среднем на заводе выпускается от 100 до 300 элементов опалубки за одну производственную операцию.

Оказывается, делать блоки из пенополистирола своими руками нецелесообразно.Приобрести готовую несъемную опалубку проще и дешевле.

Видео: нюансы строительства дома на основе несъемной опалубки

Бетонная фундаментная конструкция создается из бетона, залитого в систему опалубки, которая часто изготавливается из традиционных материалов, таких как деревянные панели. Установка и крепление деревянной опалубки требует много времени и средств, знаний и навыков. К тому же не всегда можно купить ровную доску для опалубки по разумной цене.Современные строительные технологии укладки бетонных смесей дают возможность использовать несъемную опалубку для фундамента из пенополистирола. Такая опалубка удачно сочетает в себе легкость и прочность, а также позволяет выдерживать нагрузки при заливке бетоном.

Тип опалубки из пенополистирола

Несъемная опалубка из пенополистирола состоит из отдельных плит, соединенных перемычками.

Материал — пенополистирол, известный как «пена», из которого собираются цельные блочные элементы.Структура пенополистирола напоминает известное пробковое дерево. Если ленточный фундамент большой массы и линейных размеров, то для несъемной опалубки лучше всего использовать экструдированный пенополистирол.

Такая опалубка имеет более высокую стоимость, чем обычный пенопласт, но также имеет более высокие показатели прочности и теплоизоляции.

Принцип сборки опалубки

Цельная монолитная или сборная опалубка собирается из отдельных блоков, готовая к установке арматурного каркаса и последующему заполнению бетонной смесью.

Чтобы элементы блока были надежно соединены и прилегали друг к другу, блоки пенополистирола имеют специальные пазы друг к другу. Жесткость опалубки обеспечивают соединительные переборки с находящимся внутри металлическим каркасом. Некоторые производители пенополистирольной опалубки для фундамента выпускают цельнометаллические перемычки, которые могут создавать повышенную жесткость опалубочной системы.

В строительстве применяется опалубка из пенополистирольных блоков при возведении мелкозаглубленного ленточного фундамента.

После заливки бетоном блоки не снимаются, а остаются в виде теплоизоляции и защиты несущего основания дома.

Маркировка пеноблока

Маркировка блочных элементов опалубки соответствует толщине заливаемой бетонной смеси и имеет типоразмеры 100 — 500 мм. Конструкция фундамента может иметь разную конфигурацию по высоте, поэтому для удобства подготовки опалубки производители выпускают модули опалубки из пенополистирола разной высоты, которые называются дополнительными блоками.Чаще всего используются стандартные блоки размером 100 х 30 х 25 см, массой 1,5 кг с различным внутренним сечением и внутренними перемычками в количестве 8 штук. Линейная конфигурация ленточного фундамента состоит из прямых участков, внешних и внешних углов … Для формирования угловых стыков используются угловые блочные элементы «тройники» с монтажными отверстиями для прохождения инженерных коммуникаций.

Преимущества пенополистирола для опалубки

В индивидуальном строительстве несъемная опалубочная система приобрела достаточную популярность благодаря своим положительным характеристикам:

1. Низкая и доступная цена.
2. Экологичность материала при монтаже и эксплуатации.
3. Огнестойкость и способность к самозатуханию при прямом контакте с открытым пламенем.
4. Высокая теплоизоляционная способность за счет отсутствия мостиков холода.
5. Простота установки и сборки благодаря пазовым соединениям.
6. Химическая стойкость к негативным деструктивным факторам внешней среды.
7. Повышенная устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам.
8. Правильность линейных геометрических размеров фундаментов.

Опалубочные блоки из пенополистирола не теряют своих высоких характеристик под воздействием низких температур в холодное время года. Материал полностью бактерициден и не поражается грибком.

Конструкция опалубки хоть и имеет внешнюю хрупкость, но позволяет заливать монолитные бетонные массивы высотой до 3 м.

недостатки

Как у любого строительного материала есть свои «за», так и «против», у пенополистирольных блоков есть ряд недостатков.К ним относятся:

• Ограниченный срок службы. Качественный пенополистирол начинает терять эксплуатационные свойства через 20 лет, после чего начинается его постепенное разрушение. Остановить и замедлить процесс потери теплоизоляционных свойств можно с помощью наружной отделки поверхностей из пенополистирола.
• Заливку тела фундамента бетоном следует производить равномерными равномерными слоями сразу по всему периметру ленточного фундамента, что не всегда удобно при производстве бетонных работ

При попадании прямых солнечных лучей на пену происходит частичная потеря ее прочностных показателей.Избегайте контакта модулей пенополистирола с органическими соединениями (бензин, ацетон, уайт-спирит, растворитель), которые могут растворить структуру пены.

Технология сборки опалубки

Подготовительный этап к возведению ленточного фундамента с помощью несъемной опалубки из пенополистирола не имеет особенностей:

1. Разметка фундаментов проводится в соответствии с рабочие исполнительные схемы.
2. Земляные работы по рытью траншеи ведутся с учетом толщины пенополистирольных блоков.
3. Песочная подушка заливается водой и осторожно уплотняется.
4. Поверх подготовленной площадки укладывается бетонная подготовка толщиной не менее 150 мм.
5. Гидроизоляция из рулонных материалов — одна из обязательных защитных мер, которые рекомендуется выполнить перед установкой опалубочной системы.
6. Блок-модули из пенополистирола нанизываются на металлические арматурные стержни, предварительно установленные в подушку. Соединение между элементами основано на принципе гребень-паз.После сборки первого ряда устанавливаются металлические дополнительные арматурные стержни, которые фиксируются проволокой.
7. Последующая кладка пенополистирольных блоков осуществляется аналогично кирпичной кладке, т.е. с перевязкой швов.
8. Заливка бетоном производится после установки всех блоков опалубки. Бетонная смесь распределяется ровными слоями по всему периметру опалубки. Чтобы в бетонном теле не образовывались пустоты и полости, его следует тщательно уплотнить строительным вибратором.Погружая вибратор в бетон, помните, что чрезмерное и продолжительное уплотнение может вызвать отслоение бетона.

При установке блочных элементов из пенополистирола нужно обращать внимание на точность их размещения. При нарушении этого правила может произойти смещение опалубки, что приведет к протечке бетона и неровной конструкции фундамента.

Точность позиционирования первого ряда блоков опалубки из пенопласта определяет долговечность всей конструкции опалубки.

Видео пример установки опалубки:

Особенности фундамента

При изготовлении несъемной опалубки из пенополистирола есть свои нюансы. Для того, чтобы заливаемая смесь находилась в цельной заводской заготовке, верхний ряд опалубки рекомендуется заливать только наполовину.

Важно не забывать о правильном выборе класса используемой бетонной смеси, а также об установке необходимого количества арматурных стержней, необходимых для усиления конструкции ленточного фундамента.

Несъемная опалубка из пенополистирола позволяет для зимней заливки бетона без дополнительного подогрева.Бетон после затвердевания выделяет достаточное количество тепла, чтобы предотвратить его замерзание .

Тот, кто хоть раз собирал своими руками деревянную опалубку для заливки фундамента бетоном, может подтвердить сложность и кропотливость работы с деревом в таком тонком деле, как построение формы для литья. Это еще раз подтверждает, насколько полезной и успешной оказалась идея использовать экструдированный пенополистирол или пенопласт при возведении фундамента.

Преимущества опалубки из пенопласта

На первый взгляд пенопласт выглядит не лучшим образом, материал, из которого можно сделать опалубку фундамента, мягкий и податливый, не выдерживает нагрузки так же, как дерево или металл.Но на практике основа из пенопласта имеет очень ценные качества:

• Чрезвычайно низкий коэффициент теплопроводности обеспечивает отличную изоляцию бетонной массы фундамента, в этом случае нет необходимости в дополнительных плитах EPSP;
• Благодаря структуре пенопласта пеноматериал является мягким и податливым материалом, любое давление мерзлых пучинистых грунтов будет частично компенсироваться деформацией опалубки из пенопласта;
• Несмотря на ячеистую структуру, полимер обладает хорошими гидроизоляционными свойствами, при этом, в отличие от любых других пен, практически не впитывает воду.

Комментарий! При всех своих положительных качествах конструкции из пенопласта и пенополистирола могут разрушаться кислородом воздуха и ультрафиолетовым излучением, а значит, поверхность необходимо тщательно покрывать защитным слоем.

Фундамент опалубки из пенополистирола

Общий принцип устройства опалубки из полистирола или пенополистирола такой же, как для деревянных или металлических конструкций … Главное отличие состоит в том, что вместо металлических или деревянных досок используется полистирол высокой плотности. листы используются в основании опалубки.В отличие от готовых блоков, из которых складывается стена здания и заливается бетоном, для фундамента используется пенопластовая опалубка в виде пары плит, скрепленных металлическими распорками. Достаточно установить такую ​​пару в подготовленную траншею, выровнять и закрепить.

Номенклатура стандартных блоков пенопластовой опалубки

Среди множества вариантов комплектующих для устройства пенопластового каркаса опалубки чаще всего используются два типа форм в виде готовых сборных блоков:

1. Комплекты с регулируемое расстояние между пенопластом.В этом случае на усмотрение мастера ширина фундамента может составлять 200 или 250 мм соответственно, при размере плиты 118х28 см объем одного такого блока составит 50 и 83 литра. Ширина изменяется с помощью скользящих перемычек или распорок;
2. Комплекты с фиксированной шириной планки фундамента, при тех же размерах пенопласта, расстояние между стенами 15, 30, 40 см. Во всех случаях площадь боковой поверхности составляет 34 дм2.

Примечание! На торцевой поверхности пенопластовых плит имеются пазы и углубления, что дает возможность собрать несколько блоков в единую конструкцию как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

Этот способ соединения обеспечивает стабильное и надежное взаимное расположение блоков под нагрузкой при заливке бетона. Соответственно, нет необходимости в дополнительных системах крепления. Внутренние распорки, удерживающие две плиты вместе в один блок, могут быть изготовлены из армированного пластика или металла. В любом случае после заливки бетона они остаются внутри фундамента, но не влияют на прочность и устойчивость ленты фундамента. В некоторых случаях внешняя поверхность пенопластов выполняется в виде поперечного ряда бороздок, выступов или волн.

С помощью таких пеноблоков можно сделать практически любые современные фундаменты, от ленточных до свайно-ростверковых.

Строим фундамент из пеноблоков

Технология сборных коробчатых стен не подходит для строительства фундаментов. После укладки 4-5 рядов блоков стеновая опалубка заливается бетонным раствором, получается бетонный «каркас», пронизанный элементами из пенопласта. В этом случае ажурная конструкция бетонной стены, покрытая пенополистиролом, слишком непрочна, чтобы выдержать вес здания в 100 тонн.Фундамент остается фундаментом, он должен быть прочным и жестким, поэтому независимо от того, используется ли деревянная или пенопластовая опалубка, конструкция фундаментной системы должна быть монолитной и тяжелой.

Для изготовления опалубки из пенополистирола для фундамента вручную необходимо выполнить несколько стандартных операций. Первый шаг — вырыть траншею на запланированную глубину фундамента плюс толщину выравнивающей подушки. Стены траншеи очищаются и выравниваются в вертикальной плоскости.Специалисты рекомендуют в обязательном порядке проложить дренажную трубу и укрепить дно слоем щебня. Мягкая опорная поверхность плит из пенопласта не позволяет устанавливать опалубку непосредственно на щебень или щебень. Поэтому перед установкой элементов опалубки рекомендуется произвести подготовку бетона или присыпать ее слоем песка на промежуточном геотекстильном листе.

Если по проекту фундамента требуется установка второго ряда поверх первого ряда блоков опалубки, необходимо тщательно выровнять бетонную подготовку или слой песчаной засыпки по горизонту.В противном случае соединить герметично закрытые пенопластовые плиты будет достаточно сложно из-за появления больших зазоров и несовпадений в плоскости соединения.

Обычно размеры траншеи под пенопласт вырезают на 10-15 см шире готового блока. Это позволяет установить пару разделительных плит из пенопласта с минимальным объемом полости подвала. После сборки всей конструкции пазухи засыпают тощей глиной с песком с небольшим уплотнением вручную утрамбовкой.

По мере заливки бетона массу выравнивают и проталкивают между элементами арматуры с помощью лопастей или трамбовок так, чтобы жидкий бетонный раствор полностью заполнил весь объем опалубки без образования пустот. По мере заполнения пенопласта пазухи фундамента дополнительно заливаются и утрамбовываются для компенсации раздавливающего воздействия бетона на стены опалубки.

После затвердевания бетона ту часть фундамента, которая находится выше уровня земли, необходимо покрыть металлической сеткой с мелкой сеткой и оштукатурить песчано-цементным раствором.Таким образом, фундамент и все здание будут защищены от проникновения мышей и крыс в помещения, для которых мягкий пенополистирол не является препятствием.