Шведская фундаментная плита – технология строительства УШП своими руками с видео, плюсы и минусы — foamin.ru

Содержание

технология монтажа, особенности при работах

Если хочешь построить надежный дом – ставь крепкий фундамент. Это аксиома. Никто в этом не должен сомневаться.

Фундамент – основа всего дома. Если просчитаться, в будущем не оберешься проблем: стенами «поползут» трещины, утратится симметрия и вообще дом может просесть.

Вывод: фундамент должен быть надежным.
Среди множества вариантов укладки фундамента, одним из наиболее приемлемых является так называемый фундамент «Шведская плита».

Исторический экскурс

Технология заливки фундамента Sweden plate «Шведская плита» была изобретена, как можно догадаться из названия, в Швеции в середине ХХ века. На сегодняшний день ее актуальность подтверждена тем фактом, что практически во всех странах Европы

от 55% до 90% всех домов строятся именно по такой технологии. Наибольшей популярностью и востребованностью такой тип фундамента пользуется в Швеции и Финляндии. В этих странах климат напоминает наш. За это время на основе него построены миллионы домов.

Особенности

Основным отличием «Шведской плиты» от иных типов фундамента является усиленное армирование абсолютно всей площади. Это дает возможность выдерживать разного рода нагрузки, которые возникают при перемещении грунта, например, во время сезонных дождей. Кроме того, он не подвергается значительной деформации, поскольку представляет собой монолитную армированную плиту.

Как вывод, этот вид фундамента в отдельных случаях на подвижной почве является практически единственно правильным вариантом во избежание возможных неприятных последствий. Другое название этого вида фундамента — «плавающий» фундамент. Если даже почва просядет или незначительно сместится, фундаментная плита будет перемещаться вместе с грунтом.

Еще одной отличительной чертой технологии является то, что при заливке фундамента сразу делается гидро- и термоизоляция и прокладываются все нужные коммуникации (водопровод, канализация, теплый пол).

Преимущества технологии «Шведская плита»

Позволяет делать фундамент на слабой почве. Если на участке почва не обладает достаточной несущей способностью или отличается наличием грунтовых вод, шведская плита единственно возможный вариант.

На шведской плите можно ставить смело малоэтажный дом из практически любого материала: от деревянных каркасных модулей до тяжёлых блоков. Из-за своей монолитности, фундамент очень прочный.
Идеальный вариант в холодных климатических зонах. Благодаря термоизоляционным особенностям строения фундамента холод не проникает с почвы внутрь помещения.
Быстрота возведения конструкции. Технологический процесс длится от 5–7 дней и не больше 2–3 недель.
Экономичный. Цена такого фундамента, в сравнении с иными вариантами, выше, но в конечной совместной смете всех материалов хозяин будущего дома экономит довольно значимую сумму.
Объединение несколько технологических шагов в один. При обычной заливке фундамента надо делать разметку, ставить опалубку, заливать, ждать пока застынет и т.д. Используя технологию «Шведской плиты», хозяин получает сразу полноценный пол.

Алгоритм монтажа шведской плиты

Монтаж такого фундамента сравнительно несложный. Его сделать самому под силу каждому. Единственный момент, который надо внимательно проработать в проекте – учесть все возможные нюансы будущей конструкции, ведь переделать что-то после заливки будет крайне сложно. Поэтому надо внимательно продумать все детали: расположение водных и канализационных труб, размещение системы «теплый пол» и многое другое. Во избежание такого рода неприятностей, возможно, понадобится консультация специалиста.

Земляные работы. Установка чернового фундамента

Для начала необходимо снять верхний пласт земли. Ширина площадки должна быть несколько большей, чем будущий фундамент. Глубина должна быть 30-60 см, в зависимости от грунта.

Площадку выровнять и засыпать песком или щебнем. Полученная песчаная подушка будет служить для равномерного распределения нагрузки здания на грунт, а также выполнит дренажную функцию.
Подушку утрамбовывать послойно (по 15-20см). Желательно использовать вибропресс. Полученный слой проверить нивелиром или строительным уровнем.
После выполнения вышеупомянутых шагов, внимательно делаем разметку будущего фундамента.
Устанавливаем опалубку. Данная щитовая конструкция должна немного (20–30 см) выступать над грунтом. Опалубку можно смонтировать из досок или специальных пластин. В этом процессе важно сделать опалубку надёжно, чтобы в процессе заливки её раствор не смог «раздуть». Для избежания таких неприятностей следует через 50–60 см установить распорки, усилить их клиньями и поперечными стяжками.

Грунт накрываем ПВХ пленкой. Она послужит гидробарьером.
Внимательно следуя строительному плану, проложить все инженерные коммуникации. Поскольку в результате эксплуатации труб со временем к ним может потребоваться доступ, лучше всего проложить гильзы, а в них вставить необходимые трубы. Как вариант, можно проложить дублирующие коммуникационные трубы и кабели, но это стоит дороже.
Засыпаем следующий слой песчано-гравийной смеси, аккуратно утрамбовываем и выравниваем тем же нивелиром или уровнем.
Делаем обустройство траншей для всех коммуникаций. Важно все проверить и перепроверить, поскольку впоследствии исправить ошибки будет невозможно.
Укладываем листы экструдированного пенополистирола для утепления грунта. Можно и простого пенопласта марки прочности 5 и выше, но желательно ЭППС. Уложить ЭППС надо в два слоя.

Армирование плиты

После укладки всех коммуникаций плита должна быть армирована. Для армирования использовать железные пруты марки А 500С с диаметром не менее 12 мм, т.е. свариваемый класс арматуры. Следовать надо такому алгоритму работы.

На уложенное пенополистирольное основание устанавливаем специальные подставки под арматуру. Они имеют форму перевернутого гриба. При отсутствии таковых, можно сделать самому подставки из такой же арматуры. В любом случае, должно получиться возвышение от ЭППС как минимум на 3-5 см.
Разложить на подставки арматуру. Расстояние между прутами должно быть не больше 20 см. Для упрощения процесса профессионалы рекомендуют сделать шаблон-крест 10Х10см или 20Х20 см.
На разложенную арматуру наложить перпендикулярно следующие пруты арматуры.
Лучше это делать по одному. Присоединили один – перешли ко второму, используя все тот же шаблон-крест. Важно: нахлест должен быть в пределах 30-50 см.

Связывать арматуру между собой технологично правильно с помощью специальных пластиковых хомутов, но такой вариант затратный. Поэтому, чтоб «не влететь в копеечку» можно это сделать простым, но не менее надежным способом: с помощью крючка и проволоки.

Важный момент: по периметру будущей плиты обязательно расставить П-образные элементы, их длина – минимум в два раза больше, чем толщина самой плиты.
В местах будущих опор, несущих стен или мест с большей сосредоточенной нагрузкой, например, камины, ванны, лестницы, необходимо уложить дополнительные арматурные стержни.

Если в проекте предусмотрены другие стыковочные фундаменты (пристройка, крыльцо), необходимо предусмотреть выпуски арматуры в этих местах, для дальнейшей связи между ними.

Монтаж «теплого пола»

Как указывалось выше, еще одним преимуществом этой технологии является возможность монтажа, так называемого «теплого пола». Поэтому следующим шагом будет установка труб для «теплого пола».

Первый вариант

Еще раз посмотреть на будущее расположение комнат, поскольку потом уже что-то исправить возможности не будет.
Поверх арматуры прокладывается система труб, по которым потом будет циркулировать теплоноситель. Крепятся трубы той же проволокой или хомутами непосредственно к арматуре с таким же расстоянием – 10–15 см между трубами.
После прокладки всех труб заливается бетоном.

Второй вариант
Сначала залить первый слой бетона поверх проложенной арматуры.
Дать некоторое время на то, чтобы бетон застыл (примерно 3-5 дней)
На черновой фундамент раскладывается еще один слой теплоизолятора. Далее, на него нужно нанести отметки месторасположения трубных магистралей «тёплого» пола.
На полученную плиту застелить сетку, прикрепив ее дюбелями к бетону. Следует учесть такой нюанс, как уже проложенные трубы, чтобы их не повредить.
К сетке проволокой или пластмассовыми хомутами прикрепить трубы системы «теплый пол»
Сверху залить еще один слой бетона.
Какой вариант лучше?
Каждый из них имеет свои недостатки и преимущества. Прибегнув к первому варианту,
вы сократите время строительства, и плита будет залита монолитно. К минусам можно отнести такой нюанс, как усложненный крепеж труб. Не очень удобно проводить крепление по проложенной арматуре, ведь придется по ней ходить.
Второй вариант получится дороже (надо приобрести сетку для крепления) и по времени будет несколько длиннее. Еще один недостаток в том, что заливка плиты будет проходить в два этапа, а это уже не монолитная заливка. К плюсам этого варианта отнесем более практичный монтаж труб теплого пола, и в будущем появится возможность при необходимости ремонта снять всего лишь тонкий слой верхней заливки, укрывающей пол.
Бетонирование
После установки и прокладки всех коммуникаций и еще одной проверки на отсутствие каких-то упущений приступаем к непосредственной заливке «шведской плиты». Класс прочности бетона — B20 (М250), водостойкость – W6. Фундамент должен бетонироваться одномоментно. Если вы выбрали 2 вариант монтажа «теплого пола», то это касается обоих этапов заливки плиты. Разница во времени заливки должна не превышать 2 часа.
В этом случае процесс поможет упростить доставка готового бетона.
Последовательность работ следующая:
После укладки бетона поверхность плиты сразу выровнять вручную. Сделать это можно с помощью правила с длинной рукояткой.
После выравнивания поверхность тщательно проверить нивелиром или уровнем.
Чтобы не было трещин, время от времени, застывший бетон поливать водой.
Работы на плите можно начинать не ранее, чем через неделю, при условии температуры воздуха на улице 15-20 градусов выше нуля.
Расчет стоимости
Самый важный момент: сколько стоит фундамент «шведская плита»? Многие думают, что такой вариант очень дорогой и сразу от него отказываются. Такое утверждение ошибочно. Конечно, финансово это затратное дело, потому что сразу надо выложить кругленькую сумму. Но следует учесть, что при строительстве этого фундамента прокладываются все коммуникационные магистрали, монтируется водяной обогрев пола. Возводя стандартный фундамент, затраты ресурсов и сил будут значительно выше ресурсов. В конечном счёте, и так придётся потратиться на все эти материалы, только немного позже.
При постройке шведской плиты:
нет перерасхода материала,
отсутствуют лишние работы,
монтаж этого вида производится на протяжении короткого промежутка времени,
объединенный комплексный подход экономит не только деньги, но и уйму времени, и кучу нервов.
В конечном счёте, максимум за неделю, вы получаете готовую утеплённую идеально гладкую основу, на которую можно сразу класть плитку, паркет или ламинат.

Таблица примерной стоимости расходных материалов
№ п/п Наименование материала Единица измерения Средняя цена (руб)
1 Песок строительный для основания м ² от 200
2 Щебень фр. 20-40 для основания из щебня м ² 1100
3 Пленка технич. под бетон м ^пог 4
4 Доски, бруски для опалубки, 25,40 мм м ^пог от 100
5 Арматура А3 рифленая d12мм т 27500
6 Эксрудированый пенополистирол м³ От1050
7 Проволока вязальная см ² 10
8 Бетон м³ 3900
У людей есть много вопросов и опасений, касающихся этого фундамента. Недоверие вызывает долговечность и устойчивость оного. Выдержит ли пенополистирол нагрузку дома? Не будет ли сыро в доме, ведь есть прямой контакт с почвой? Стоит ли делать такой фундамент, если здание строится для сезонного проживания? и много других.
Все эти вопросы будущий владелец должен решить сам. Но факт остается фактом: в Скандинавии такие дома стоят уже больше 5 десятилетий, и данных о разрушенных домах не поступало.
Технология «шведская плита» на сегодняшний день не продемонстрировала никаких недостатков и нареканий. Стоимость тоже вполне приемлема, а потому она приобретает популярность у нас.
Отзывы
Начал стройку и залил обычный фундамент. Потом прочитал о шведской плите. Пришлось заливать фундамент полностью, а сверху делать плиту. Скупой платит дважды. Тем, кто выбрал способ монтажа фундамента шведская плита, рекомендую не поскупиться с арматурой. Еще важный момент – марка бетона и соотношение пропорций цемента и щебня.
Очень надежный фундамент!
Андрей, г. Брянск
Делал себе дачу. Пришлось перешерстить весь интернет, но все равно вопросы остались, и боязнь ошибиться была до последнего. Друг на стройке работает уже десяток лет и мне помогал заливать фундамент. Порекомендовал «Шведскую плиту», я полностью положился на его опыт. Все нормально. Домик уже запустил. Особенно порадовал теплый пол. Так что, если мечетесь по всей «паутине» в поисках оптимального решения постройки дома и не знаете на чем остановиться – рекомендую шведскую плиту. Поверьте, это самый оптимальный вариант. Сейчас доволен. У соседей (мы примерно вместе начали стройку) дом дал трещины на всех стенах, а у меня нет. Слава богу, что не поскупился и сделал такой фундамент.
Кардашов А., г. Санкт-Петербург
Я считаю, если браться за постройку дома, то экономить тут нельзя. Основным критерием все-таки должно быть качество. Да, возможно дороже, но сделал крышу, вставил окна, а пол уже и так готов – живи и радуйся.
Дом строила фирма. Смету показали, немного был ошарашен, но переубедили. Стены строили с газоблока, тоже переживал, не даст ли фундамент усадку. Сейчас вроде бы, все нормально. Пока доволен.
Владимир, г. Нерчинск
За постройку дома взялся сам. Страшновато начинать что-то, когда делаешь это впервые. Но всезнающий гугл выручил. Шведскую плиту сделал абсолютно один, (бетон не в счет, заказывал готовый). Теперь горжусь сам собой. Всем рекомендую. Главное – отважиться.
Дима, г. Иваново
Работаю на стройке 25 лет. В сравнении плюсов и минусов однозначно «шведская плита» остается лидером. Экономишь и время, и денюжку, и нервы.
Иван, г. Кушва
Полная информация про входные пластиковые двери: цена, преимущества, конструкция, фотографии.
В этой статье можно узнать какие межкомнатные двери лучше выбрать.
А в этой статье можно подробно изучить информацию про двери фабрики Европан.
chastnydom.com
Строительство фундамента шведская плита
Для сложных геологических условий создана шведская плита с теплоизоляционным слоем подошвы, отмостки. Этот фундамент обладает интегрированным в верхнюю часть теплым полом, позволяет исключить промерзание пучинистых грунтов даже при высоком уровне УГВ.
Конструкция фундамента УШП
На глинистых грунтах фундамент испытывает серьезные нагрузки от вспучивания. Для ликвидации сил пучения применяется утепление почвы в периметре застройки. При высоком УГВ оптимальным вариантом является плавающая плита.
Для сокращения теплопотерь сквозь пол по грунту, расхода энергоносителя в котлах отопления часто используется теплый пол. Утепленная шведская плита удачно объединяет весь указанный функционал, поэтому используется 50% индивидуальных застройщиков. Конструкция фундамента имеет вид:
фундаментная подушка – плодородный слой заменяют щебнем либо песком, трамбуют виброплитой, в подстилающий слой интегрируются кольцевые или пристенные дрены канализации, отводящие грунтовые воды или верховодку, соответственно
утеплитель – нижний слой сплошной, верхний разряженный для изготовления ребер жесткости, позволяющих снизить толщину плиты в центральной части, теплоизоляция отмостки шириной 60 – 150 см
арматура – каркасы в ребрах жесткости + сетки между ними для восприятия растягивающих усилий
коммуникации – водопровод, канализация и контуры теплого пола
бетон – воспринимает сжимающие нагрузки от веса здания
гидроизоляция – рулонными или обмазочными материалами обрабатываются все доступные бетонные поверхности
При увеличении сметы строительства на 30 – 50% владелец получает максимально возможный эксплуатационный ресурс. Отсутствует аренда спецтехники, все операции можно выполнить самостоятельно.
Внимание: Недостатком утепленного шведского фундамента УШП является отсутствие цокольной части. Рекомендуется заливать плиту шире проектных размеров стен, обеспечивая минимум 30 см уступ по периметру.
Технология строительства
Шведская плита сооружается поэтапно, на каждой стадии строительства существуют нюансы. Несмотря на то, что фундамент заявлен создателями (шведская фирма Dorocell), как самый сложный, его можно изготовить своими силами.
Разметка
Шведская плита размечается шнурами по обноскам с учетом габаритов котлована, технологии строительства. Основными рекомендациями являются:
обноски должны отстоять от края котлована на 0,7 – 1 м, чтобы грунт под ними не осыпался
для каждой стены (наружные + несущие внутренние) монтируется две обноски, по которым натягивается один шнур (наружный край плиты)
габариты котлована складываются из размеров: фундамент + ширина отмостки (0,6 – 1,5 м) + траншея для кольцевых дренов (30 см)
для внутренних стен натягивается 2 шнура, так как под ними в обязательном порядке изготавливаются ребра жесткости
Внимание: Обноски нивелируются в единой горизонтальной плоскости на уровне проектной отметки плиты. По мере необходимости шнуры можно снимать, натягивать повторно без регулировки обносок.
Котлован
Шведская плита не заглубляется в грунт, однако бетонировать фундамент на пахотном слое (обычно чернозем) категорически запрещено нормативами СП. Чернозем богат органикой, после перегнивания которого неизбежна неравномерная осадка бетонных конструкций.
Поэтому плодородный грунт придется полностью снять в пятне застройки. Его можно рассыпать по участку или применить в элементах ландшафтного дизайна. При необходимости (высокий УГВ) из котлована откачивается грязевыми насосами вода, чтобы осуществить строительство.
Внимание: Запрещена эксплуатация плиты УШП на склонах с перепадом высот от 1 м без дополнительных мероприятий (террасирование шпунтами). В этом случае лучше выбрать свайный ростверк.
Подстилающий слой и дренаж
Чтобы защитить фундамент от сил пучения используется комплекс мероприятий, одним из которых является использование нерудного материала в подстилающем слое и обратной засыпке пазух котлована. В щебне, песке практически отсутствует глина, поэтому неравномерно вспучиваться эти слои не могут, даже при намокании. Технология фундаментной подушки состоит из операций:
засыпка и выравнивание 10 – 15 см слоя песка (УГВ ниже подошвы плиты минимум на 1 м) или щебня
уплотнение виброплитой до исчезновения следов при хождении по песку
повтор операций 3 – 6 раз для достижения общего слоя 40 – 60 см
Железобетонная шведская плита подвержена коррозии, трещинообразованию при намокании. Поэтому по периметру отмоски отрываются траншеи с самотечным уклоном 4 – 7 градусов, замкнутые в единый контур. На дно укладывается геотекстиль, засыпается 10 см слой щебня. После уплотнения виброплитой на нерудный материал по углам коттеджа монтируются смотровые колодцы, между ними укладываются дрены (перфорированная гофротруба).
После чего, дрены засыпаются щебнем, высота засыпки должна совпадать с подстилающим слоем. Дренажной канализацией отводится верховодка, неизбежно накапливающаяся в щебенчатом слое, грунтовые воды при их высоком расположении.
Внимание: Запрещено располагать дрены под утеплителем отмостки, поскольку снижается эффективность системы.
Опалубка и коммуникации
Ввиду того, что плитный фундамент обладает нулевой ремонтопригодностью узлов ввода коммуникаций, водопровод, заземляющую шину, канализацию необходимо запустить внутрь коттеджа перед заливкой бетона. Точное позиционирование стояков затрудняется без выставленной опалубки – труба может оказаться внутри стены/перегородки или слишком далеко от нее. Поэтому используется технология:
по периметру монтируется съемная щитовая/фанерная опалубка или L-образные полистирольные блоки несъемной опалубки, необходимые для утепления боковых граней плиты
выставляются дополнительные обноски по внутренним поверхностям несущих стен с учетом толщины облицовки
откапываются траншеи для инженерных систем, укладываются на щебенку гильзы большего диаметра (например, 11 см труба для водопровода 25 мм, 15 см труба для 11 см канализации), что позволяет заменить трубопроводы в любой момент эксплуатации)
Внимание: Плита УШП исключает промерзание грунта под ней, поэтому трубы заглубляются снаружи на 1,5 – 2 м, подходят к зданию, изгибаются под большим радиусом, вводятся в дом без дополнительных фитингов.
Укладка теплоизоляционного материала
Перед созданием теплоизоляционных слоев под подошвой фундамент гидроизолируется по всему периметру полиэтиленовыми пленками (минимум 0,15 мм толщины) или мембранами. Если в подстилающем слое использован щебень, его поверхность выравнивается песком, чтобы камешки не порвали пленку/мембрану. Утепляется плита послойно:
нижний ряд – листы экструдированного пенополистирола (ЭППС или XPS) высокой плотности, уложенные вплотную друг к другу, толщина слоя 10 см
верхний ряд – материал укладывают, отступив от опалубки 40 см, с учетом схемы расположения ребер жесткости (под внутренними несущими стенами + через каждые 3 м вдоль коротких фасадов + по периметру под наружными стенами)
Внимание: Щели запениваются, утеплитель укладывается под отмостку на ширину 60 – 150 см. Это позволяет исключить промерзание почвы под зданием, сохранив геотермальное тепло недр.
Армирование, теплый пол
Ребристый (решетчатый) плитный фундамент армируется каркасами в ребрах жесткости, сетками в центральной части. В обоих случаях используется арматура периодического сечения (А400) диаметром 10 – 16 мм, хомуты, столики изготавливаются из гладких прутков (А240) толщиной 6 – 8 мм. Плита армируется/анкеруется в следующем порядке:
вязка каркасов – продольные стержни, соединенные проволочными скрутками с горизонтальными, вертикальными перемычками или прямоугольными хомутами
монтаж каркасов – укладываются в ребра жесткости по аналогии с ленточным фундаментом
анкеровка сопряжений – в углах, примыканиях внутренних стен каркасы связываются П-образными или Г-образными анкерами
нижняя сетка – прутки укладываются с ячейкой 20 – 30 см на полимерные или бетонные прокладки, соединяются проволочными скрутками между собой + с каркасами
верхняя сетка – укладывается на столики или «пауки» из гладкой арматуры с обеспечением верхнего защитного слоя бетона (должны быть утоплены в смесь при заливке на 5 см)
Внимание: Запрещено подкладывать под нижний пояс на утеплитель щебень, обрезки арматуры. При необходимости к верхнему поясу привязываются вертикальные прутки 40 см длины для армирования монолитного ж/б цоколя.
На этом же этапе поверх арматурной сетки или прямо под ней укладываются полимерные трубы для контуров теплого пола. Концы выводятся в коллекторы, размещаемые на стойках возле стен.
Бетонирование
Смесь укладывается внутрь опалубки через шланг бетононасоса, из лотка миксера или барабана передвижной бетономешалки. Для хождения внутри фундамента поверх сеток укладываются доски, передвигаемые по мере заполнения внутреннего пространства. Несколько рабочих распределяют, выравнивают бетон, следом за ними передвигается мастер с глубинным вибратором.
В отличие от обычных плавающих плит, поверхность УШП шлифуется при наборе прочности бетоном 50%. Для этого применяются шлифмашинки с алмазной или победитовой оснасткой. Это позволяет обойтись без выравнивающей стяжки на этапе отделки.
Гидроизоляция
Чтобы защитить цоколь, стены, опирающиеся на плиту, все доступные бетонные поверхности обрабатываются гидроизоляционными материалами по технологиям:
обмазка – полимерные, битумные мастики в два слоя
оклеивание – гидростеклоизол, Технониколь в 2 слоя
объемная изоляция – пропитка бетона пенетрирующими составами, которые позволяют сделать плиту водонепроницаемой
Первые две технологии дешевле, однако имеют ограниченный ресурс. После пропитки Пенетроном фундамент не нуждается в ремонте, упрочняется по мере эксплуатации. Перед оклеиванием, обмазкой поверхности предварительно грунтуют праймером.
Внимание: Обработка производится сразу после шлифовки, фундаменты, покрытые гидробарьером, могут зимовать без дополнительной консервации.
Таким образом, фундамент УШП является утепленным аналогом плавающей плиты с ребрами жесткости. По умолчанию в бетон закладываются контуры теплого пола, позволяя снизить бюджет отделки и эксплуатации. Все операции строительства доступны индивидуальному застройщику с учетом приведенных рекомендаций.
fundamentdomov.ru
Фундаментная шведская плита (УШП): технология, своими руками
Фундамент шведская плита – это монолитная плита мелкого заглубления, которая занимает всю площадь основания дома и утеплена по периметру. К ней напрямую подсоединяют систему теплого пола, которая считается самой эффективной в сфере обогрева частного строительства.
Схематическое изображение фундамента шведская плита в разрезе
Она эффективна на всех грунтах, при любом залегании грунтовых вод, может обустраиваться собственными руками.
Читайте также: как выполняется утепление фундамента пенополиуретаном?
Преимущества и недостатки шведской плиты
Как показывают отзывы, фундамент такого типа имеет свои положительные и отрицательные стороны. Среди преимуществ конструкции выделяют следующие:
быстрота обустройства плиты. На ее изготовление в среднем уходит до двух недель;
поверхность конструкции получается идеально ровной, поэтому может служить полом первого этажа, не нуждающимся в дополнительном выравнивании;
снижается уровень теплопотери дома, благодаря наличию утепления по всему периметру плиты;
находящийся в толще конструкции утеплитель «обрезает» мостики холода, что также улучшает показатели защиты помещения от холода;
в фундаменте можно прокладывать коммуникации, что улучшает эстетический вид постройки;
прогрев грунта под плитой устраняет проблемы, которые провоцирует возможность пучения грунта в зимнее время;
для работы с фундаментом не нужна никакая другая техника, кроме бетономешалки.
Устройство фундамента шведская плита
УШП фундамент также демонстрирует минусы, среди которых:
невозможность сооружения конструкции на чрезмерно пучинистых грунтах;
невозможность сэкономить на возведении дома, так как плита ушп достаточно затратная;
технология не рассчитана на многоэтажные здания из тяжелых материалов: кирпича и камня.
Несмотря на большую стоимость шведской плиты по сравнению с обычной монолитной конструкцией, устройство такого типа позволяет сэкономить на отоплении жилья. Сравнительный расчет показывает, что технология окупается за десять лет эксплуатации дома.
к оглавлению ↑
Технология изготовления фундамента
Устраивается шведская плита согласно следующим этапам:
Сначала разрабатывается котлован мелкого заглубления. Расчет его ширины должен включать размера дома по периметру плюс немного припусков с каждой стороны. Также производятся углубления под несущие стены.
Котлован покрывается ровным слоем песка. В некоторых случаях целесообразен геотекстиль. Он пропускает воду, но удерживает песчаный слой. Его толщина должна быть 10-15 см.
Слой песка тщательно утрамбовывается. Поверх него укладывается дренаж и водопроводные, канализационные и электротехнические коммуникации. По их длине необходимо дать небольшой запас.
Укладывается слой гравия, который покроет трубы. Его необходимо утрамбовать так, чтобы монолитная железобетонная плита была идеально ровной. Для этого слой материала увлажняют водой.
Укладываются два слоя пенопласта, между которыми выстилается гидроизоляция. Можно воспользоваться полимерной плойкой. Слой утепления должен составлять 20 см.
Поверх пенопласта выкладываются трубы системы теплого пола. Чтобы они сохранили объем при заливке бетоном, их стоит накачать воздухом.
Выкладывается армирующая сетка.
Многослойная конструкция одномоментно заливается бетоном и сразу разравнивается.
Следуя технологии многослойного пирога, шведская плита своими руками вполне реализуема и не требует привлечения специалистов.
к оглавлению ↑
Устройство фундамента шведская плита (видео)
к оглавлению ↑
Правила армирования фундамента
Чтобы плита сохранила свою жесткость и форму на протяжении всего срока эксплуатации, применяется армирование. Перед началом работ необходимо произвести расчет прутьев и подготовить их к эксплуатации, а также проволоку для соединения пересечений прутьев.
Она может иметь сечение диаметром от 4 до 8 мм. Необходимо нарезать из нее куски по 20 см. Расчет количества арматуры производится исходя из правила, что расстояние между ее прутьями составляет от 20 до 40 см.
Материал не должен быть ржавым или иметь малейшие деформации в своей структуре. Для связки шведской плиты, необходимо использовать два слоя арматуры. Первый располагается на высоте 5 см от дна котлована, а второй – чуть ниже уровня опалубки.
Для связки прутьев стоит применить специальный крюк или пистолет для вязки. Если планируется возвести тяжелые стены дома, то можно использовать и сварку. Важно надежно зафиксировать углы связки. Для устройства шведской плиты лучше применить ребристые прутья с поперечным сечением.
Связывают их проволокой, узлом в виде восьмерки. Чтобы утепленная шведская плита не деформировалась, необходимо постараться, чтобы связка была максимально крепкой. Важно помнить, что прутья не должны соприкасаться с грунтом, так как это может вызвать их коррозию.
Читайте также: как и чем выполнить утепление фундамента снаружи?
к оглавлению ↑
Как произвести расчет?
Если планируется возвести «шведскую стенку» для малогабаритного здания, то расчет параметров можно произвести самостоятельно, придерживаясь таких параметров:
Слои фундамента шведская плита
толщина общей плиты производится железобетонной отливкой и должна оставаться в пределах 120-180 мм;
по периметру основания необходимо оснастить ребра жесткости не меньше, чем 30×30 см. Они станут основанием под несущие стены;
под стены дома по всему периметру возводятся внутренние ребра жесткости с шагом от 1.5 до 4 м;
размер укрепляющих полос должен быть не меньше, чем 200×200 мм;
ушп фундамент может иметь разную глубину. Если задумано цокольное помещение, то котлован может достигать 2 м;
плита армируется стальным прутом диаметром 10-14 мм и ячейкой 20×20м; производится двухслойное армирование, с расстоянием между слоями более 100 мм. Нужно следить, чтобы сетка армирования полностью поглотилась бетоном.
к оглавлению ↑
Утепление фундамента
Технология фундамента предполагает интегрирование в него системы теплого пола. Чтобы утепленная шведская плита стала возможна, необходимо следовать следующим правилам установки греющих труб:
устройство труб должно быть плотным, причем вдоль наружных стен необходима более высокая плотность, нежели посередине плиты;
чтобы сбалансировать расход труб и обеспечить оптимальную теплоотдачу, расстояние между ними должно быть не менее 10 см;
чтобы обеспечить равномерное распределение тепловых потоков, расстояние между трубами должно составлять не более 25 см; температурные перепады по полу не должны превышать 4 градусов, тогда они не будут ощущаться ногой;
греющие трубы должны быть заложены в ушп фундамент не менее, чем в 15 см от наружных стен;
расчет длины труб рекомендуется производить так, чтобы она не была больше, чем 100 м, потому как чрезмерная длина приводит к гидравлическим потерям.
pofundamenty.ru
технология и конструкция :: SYL.ru
«Шведская плита» у нас появилась совсем недавно и является разновидностью классического фундамента из монолита. Ее можно изготовить самостоятельно для небольшого строения. Фундамент «шведская плита» имеет особенности, которые заключаются в наличии всех скрытых коммуникаций, расположенных под ней и внутри.
Достоинства и недостатки
«Шведская плита» — фундамент со следующими преимуществами:
Энергосберегающая способность за счет наличия утеплителя толщиной 200 мм и обогрева с помощью «теплого пола».
Комплексное встраивание всех коммуникаций в фундамент, что существенно упрощает строительство.
Технология отливки плиты предусматривает отсутствие температурных швов и нет необходимости ее горизонтального выравнивания.
В доме никогда не будет сырости и плесени за счет подогрева фундамента.
Возможность возведения любого типа малоэтажного дома.
Создание фундамента и прокладка коммуникаций производится за один технологический цикл, что дает возможность сократить сроки строительства до 10-15 дней.
Нет необходимости в тяжелой технике при закладке основания.
Фундаментная плита после шлифовки готова под укладку напольного покрытия.
Отсутствие промерзания почвы под плитой не создает проблем с пучением грунта.
Фундамент «шведская плита» имеет также следующие недостатки:
Для тяжелых домов с большой площадью фактически получается монолитная классическая плита.
Большие сроки согласования по утверждению проекта инженерных сетей.
Необходимость в дополнительных инженерных работах и затратных материалах.
Сложность организации работы многих профессионалов.
Необходимость привлечения специалистов высокой квалификации.
Неремонтопригодность в случае повреждения коммуникаций.
Отсутствие четкого зонирования «теплого пола» по комнатам.
Низкий цоколь подходит не для всех регионов.
Как организовать фундамент самостоятельно
«Шведская плита» — фундамент, предусматривающий комплексный подход, и не допускающий ошибок и их исправления. Бетонирование и коммуникации должны быть точно рассчитаны, поскольку в дальнейшем переделать что-либо уже невозможно. Для небольших строений фундамент «шведская плита» своими руками сделать нетрудно, а для коттеджа приличных размеров помощь специалистов необходима. Особенностью шведской плиты является ее небольшая толщина, которая в 2-3 раза меньше, чем у классического монолитного фундамента. Здесь необходим точный расчет и выполнение требуемой технологии строительства.
Стены для плитного фундамента возводят облегченными, а затем их утепляют. Если они тяжелые и выполнены из кирпича, предусматривается усиление основания ребрами жесткости в местах повышенной нагрузки.
Основные параметры
Конструктивно фундамент «шведская плита» выполняется следующим образом:
толщина плиты составляет 120-180 мм;
размер ребер жесткости по периметру должен быть не менее 300х300 мм;
внутренние несущие стены укрепляются бетонными полосами размером 200х200 мм и более.
Подготовительный этап
Прежде всего, роется котлован глубиной не менее 30 см. В местах, где предполагаются ребра жесткости, делаются дополнительные углубления. Грунт вынимается таким образом, чтобы поверхности были ровными по горизонтали.
На дно котлована укладывается геотекстиль, и насыпается песок с толщиной слоя до 15 см с тщательной трамбовкой. Сверху укладываются трубы коммуникаций и ввод электроэнергии. Отводы от них выводятся с запасом наверх, и надежно закрываются заглушками. Трубы и кабели засыпаются шлаком или гравием, а затем накрываются песком, который также трамбуется с поливом водой.
На ровную поверхность из песка укладывается 2 слоя пенополистирола с гидроизоляционным покрытием. Общая толщина слоя утеплителя составляет 20 см. После устанавливается и надежно крепится щитовая опалубка. Поскольку внешние стороны фундамента требуется утеплять, целесообразно установить несъемную опалубку из пенополистирола. В результате фундамент «утепленная шведская плита» полностью изолирован от контакта с грунтом.
Армирование фундамента
Стальные прутья укладываются двумя рядами в виде решеток. Их диаметр составляет 10-14 мм, а размер ячейки — 200х200 мм. Арматура перевязывается проволокой для создания необходимой прочности. Важно, чтобы она была полностью залита бетоном. Для этого снизу размещаются подкладки на расстоянии 12 мм.
Трубы теплого пола укладываются на решетку. Отопление делается через отдельные контуры с длиной каждого по 50 м. Все они выводятся в общий коллектор, после чего производится их опрессовка под давлением и установка заглушек. Это необходимо сделать для предотвращения смятия труб при наполнении опалубки бетоном. Сверху укладывается второй ряд армирующей решетки. Она крепится проволокой к вертикальным прутам арматуры, которые также перевязываются с нижним рядом.
Фундамент «шведская плита»: технология монтажа отопления
Трубы размещают с шагом 10-25 см и крепят хомутами из пластика к арматуре.
Способы укладки следующие:
змейка;
двойная змейка;
улитка.
Укладка улиткой создает наиболее равномерный нагрев пола, поскольку подающие и обратные трубы чередуются.
Подогретая вода подается от наружной стены дома, где тепловые потери максимальные. При этом помещение должно быть отапливаемым во избежание лишних тепловых потерь. Для коллекторного шкафа предусматривают нишу, и стараются расположить ее как можно выше, чтобы из системы лучше выходил воздух.
Слишком большая длина петли приводит к снижению в ней давления. Поэтому ее делают не более 100 м.
Трубы применяются чаще всего из полиэтилена или металлопластика. Дешевый материал применять не рекомендуется, так как подобная экономия приведет к большим затратам по ремонту.
Заливка бетона
Когда возводится шведская теплая плита, фундамент заливается сразу, чтобы получить монолит без швов. Для этого важно организовать непрерывный подъезд миксеров и тщательное распределение и уплотнение раствора.
Здесь потребуется глубинный вибратор, от которого будет зависеть прочность плиты.
Через 2 недели раствор наберет 70% крепости и уже можно возводить стены. В течение всего времени поверхность плиты следует поддерживать влажной, иначе бетон высохнет и в нем появятся трещины.
Заключение
Фундамент «шведская плита» подходит для строительства домов на любом грунте. Повышенные затраты на его возведение в дальнейшем компенсируются меньшей платой за отопление и лучшим комфортом. Монтаж своими руками требует точного расчета всех коммуникаций и технологии, так как многое исправить уже не удастся.
www.syl.ru