Столбчатый фундамент из бруса: Страница не найдена

Автор

Содержание

Столбчатый фундамент из дерева: преимущества и недостатки


Для возведения небольших и легких зданий, таких как бани или коттеджи из бруса, оцилиндрованного бревна или каркаса, беседки и дачи можно использовать простой столбчатый фундамент из дерева. Его монтаж достаточно трудоёмок, но при этом расходы на обустройство такого основания в разы меньше, чем если заливать бетонный каркас.

Для монтажа деревянного фундамента столбчатого типа необходимо использовать только те сорта древесины, которые устойчивы к воздействию влаги. Оптимальными являются тик, лиственница или сосна при условии её качественной предварительной обработки. Именно эти породы дерева могут прослужить столбами для фундамента не один десяток лет. При этом стоит отметить, что для создания столбчатых опор фундамента лучше использовать исключительно нижнюю часть ствола дерева, которая носит название комель и отличается повышенными износостойкими характеристики.

Важно: желательно, чтобы диаметр деревянного столба опоры был не менее 200 мм. При этом углублять столбчатый фундамент из древесины стоит на глубину не менее 50 см (для внутренних стен дома), и на глубину 75-115 см (для несущих наружных стен здания).

Чтобы столбы-опоры из дерева прослужили дольше, необходимо перед монтажом провести их обработку антисептиком. Такая дополнительная защита дерева позволяет увеличить срок службы столбчатых опор в 1,5-2 раза.

Преимущества и недостатки фундамента из дерева

Для монтажа деревянного фундамента столбчатого типа необходимо использовать только те сорта древесины, которые устойчивы к воздействию влаги

Деревянный фундамент из отдельно стоящих опор отличается целым рядом преимуществ, которыми являются:

  • Простота устройства основания для дома;
  • Низкая затратность на проведение работ;
  • Отличная теплоизоляция дома на деревянном фундаменте, поскольку именно дерево отлично сохраняет природное тепло и не позволяет холоду от грунта пробираться в здание;
  • Дерево обладает свойством упругой деформации, что делает такие столбы-опоры максимально износостойкими под воздействием движения грунта и давления дома на них.

К недостаткам деревянного фундамента можно отнести низкий срок службы, исчисляющийся несколькими десятками лет. Особенно эта негативная сторона древесины может проявиться на переувлажненных грунтах.

Стоит отметить, что разные сорта дерева имеют свой, отличный от других, срок службы:

  • Так, дубовые опоры могут прослужить в среднем 15 лет, а при условии качественной обработки их антисептиком срок службы удастся повысить до 27-32 лет;
  • Лиственница итого прослужит меньше — всего 7-8 лет. Если же дерево обработать перед монтажом, то удастся повысить эксплуатационный срок этих пород дерева до 11-15 лет.

Однако даже такой минус не мешает древесному фундаменту быть востребованным особенно в кругах дачников-самоделов.

Строительство фундамента на деревянных опорах

Работы по возведению деревянного фундамента выполняются в несколько этапов

Работы по возведению деревянного фундамента выполняются в несколько этапов. Так, в первую очередь необходимо рассчитать параметры деревянных опор.

Все размеры высчитываются в соответствии с особенностями грунта и общей массой будущей постройки. Как правило, глубину для деревянных опор по наружным стенам делают от 75 см до 115 см. Для внутренних стен можно несколько уменьшить глубину монтажа столбов до 50 см.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: при этом надземная часть каждого из столбов должна находиться в единой для всех опор горизонтальной плоскости.

Для вычисления длины деревянной опоры необходимо сложить подземную длину опоры и надземную её часть. Как правил, выступающая часть столба равна около 60 см плюс небольшой запас под необходимое спиливание. Расстояние между будущими опорами должно составлять не более 2 метров. Но при этом каждый столб-опора должен находиться под всеми стыками стен, в местах углов и выступов.

Антисептическая обработка дерева

Древесину обязательно нужно заранее ошкурить и наметить верхнюю и нижнюю части в соотвествии с ростом бывшего дерева

Это самый важный этап в возведении деревянного столбчатого фундамента. При этом стоит знать, что заготовку бревен под столбы лучше всего проводить в холодные месяцы в период ноябрь-январь. Древесину обязательно нужно заранее ошкурить и наметить верхнюю и нижнюю части в соотвествии с ростом бывшего дерева.

В качестве антисептирующего метода можно выбрать один из нижеприведенных:

  • Обжиг древесины до крепкой угольной корочки;
  • Химическая обработка древесины.

Каждый из методов имеет свои особенности исполнения, преимущества и недостатки.

Метод обжига

В этом случае дерево необходимо качественно обжечь со всех сторон на длину, равную подземной его части и плюс 20-25 см надземной части столба

В этом случае дерево необходимо качественно обжечь со всех сторон на длину, равную подземной его части и плюс 20-25 см надземной части столба. Обжигать дерево можно либо паяльной лампой, либо на костре. Метод обжига древесины требует соблюдения определенных правил:

  • Так, дерево нужно обжигать равномерно и следить, чтобы толщина корки не превышала 2 см;
  • Перед обжигом следует обработать периметр дерева глиной, слоем 1 см;
  • После технологии обжига следует обмазать столбы битумной мастикой или смолой.

Химическая обработка древесины

Этот вид антисептической обработки дерева гораздо проще обжига, но требует определенных затрат на закупку химических препаратов

Этот вид антисептической обработки дерева гораздо проще обжига, но требует определенных затрат на закупку химических препаратов. В качестве антисептических средств можно использовать такие суспензии:

  • Водные растворы. Это самый простой вид суспензии. Приготовить её можно из подручных средств, таких как поваренная соль и борная кислота из расчета 950:50 гр соответственно на 5 литров только закипевшей воды. Полученным раствором обрабатывают деревянную опору по всей длине.

Важно: водный раствор запрещено использовать в том случае, если уровень грунтовых вод на участке расположен высоко. В таких условиях суспензия будет просто смываться с поверхности столба, поскольку не имеет свойства глубокого проникновения в структуру дерева. Здесь лучше использовать уайт-спирит или сольвент.

  • Паста глиняная. Этот тип средства также можно смешать самостоятельно из жирной просеянной глины и воды. Полученным составом обмазывают деревянные столбы для фундамента.
  • Готовые химические препараты в виде растворов железного купороса, фтористого натри, хлористый цинк, кремнефторисиый натрий или аммоний.
  • Масла — антраценовое, каменноугольное, сланцевое, креозотовое и пр. Но такие средства являются максимально токсичными из всех, поэтому стоит соблюдать все правила, указанные в инструкции.

Важно: самым эффективным считается тот антисептик, который имеет хорошую проникающую способность, не токсичен, бережно относится к металлическим крепежам, не вызывая их коррозии, а также устойчив к воздействию гриба.

Бурение ям под столбы

Яму можно копать просто лопатой, а можно использовать садовый бур нужного диаметра

Следующий этап работ при возведении деревянного фундамента является копка ям под опоры.

Яму можно копать просто лопатой, а можно использовать садовый бур нужного диаметра.

Важно: диаметр ямы под установку опорных столбов должен в 1,5 раза превышать сечение деревянной опоры.

После того как ямы будут готовы, необходимо обязательно сделать прочную песчаную подушку толщиной 15-20 см. Её нужно слегка смочить и хорошо утрамбовать.

Рекомендуем к прочтению:

Перед монтажом стоит сделать специальный гидроизоляционный бандаж для каждого столба. Для этого используют толь или рубероид, коими и обертывают подземную часть опоры в несколько слоёв, проклеивая их битумной мастикой. В результате даже при движении грунта в горизонтальной плоскости слои почвы будут просто скользить по опорам, не причиняя им вреда.

Монтаж опор

В подготовленные ямы устанавливают деревянные столбы намеченной частью вниз

В подготовленные ямы устанавливают деревянные столбы намеченной частью вниз. Для ровности монтажа можно использовать строительный уровень.

Все опоры должны стоять строго по вертикали. При этом важно, чтобы все опоры были установлены строго по оси стен. Чтобы этого добиться, нужно сначала смонтировать опоры по углам дома и после этого натянуть между ними шнур-причалку. Это может быть леска, проволока или капроновая нить. По нему-то и ровняют горизонталь установленных столбов.

Важно: для большей надежности все опоры можно устанавливать на специальную крестовину, которую крепят к нижней части деревянной опоры. Это в разы увеличит износостойкость столбов.

После установки столбов необходимо произвести обратную засыпку опор. Для этого используют мелкий щебень или речной песок. Сыпучие насыпают слоями по 15-20 см и хорошо при этом трамбуют, соблюдая вертикальность установленных свай.

В последнюю очередь все смонтированные столбы нужно выровнять по горизонтали. Для этих целей используют специальную леску, которую нужно натянуть на одинаковой высоте между всеми опорами. По ней-то и срезают лишние верхушки бревен. Все открытые участки торцов желательно гидроизолировать битумной мастикой или кусками рубероида.

И наконец, на торцах каждой опоры необходимо сделать специальные шипы, на которые впоследствии будут крепиться деревянные брусья стен дома.

Таким образом, становится ясно, что столбчатый фундамент из древесины – вариант простого и неприхотливого фундамента под легкие постройки временного назначения.

Деревянный столбчатый фундамент из сибирской лиственницы

Собираясь построить деревянный дом, баню или беседку, многие владельцы участков рассматривают разные варианты создания фундамента. Одним из самых интересных и простых решений является свайный фундамент из сибирской лиственницы. Сваи из этого удивительного дерева способны прослужить очень долго, и лучшим доказательством может стать знакомство с архитектурой Венеции и Амстердама. Многие старинные дома уже несколько веков стоят на сваях из сибирской лиственницы. Так что при правильном подходе вам едва ли придется заниматься ремонтом столбов, на которые опирается постройка. Да и вашим внукам это не потребуется.

Столбчатый фундамент из лиственницы часто обходится дешевле бетонного, но при этом прекрасно справляется с нагрузкой. Его можно использовать и на глинах, и на суглинках, и на песке. Устойчивая к влаге лиственница со временем становится прочнее камня, не требует дополнительного ухода или ремонта.

Технология устройства фундамента из лиственницы

Несмотря на достаточно высокую несущую способность, столбчатый фундамент из лиственницы обычно используют для строительства деревянных, а не кирпичных домов. Вначале проводят предварительные исследования грунта. При солидном бюджете строительства можно заказать специальные изыскания, а если денег не так много, придется справляться самостоятельно. Специалисты советуют вырыть ямки на месте углов будущего дома. Если там глина, это не очень хорошо: грунт относится к пучинистым. У суглинков это качество выражено меньше, а у песка – совсем слабо.

Обязательно уточните, на какую глубину промерзает почва. Этот показатель зависит от местности. Длину свай и глубину залегания фундамента определяют с учетом промерзания почвы. Чем больше эта величина, тем глубже должны забиваться сваи. В условиях Москвы и области длина подземной части должна быть от 75 до 155 см. К этому нужно добавить не менее 25 см надземной части.

Чтобы сделать деревянный столбчатый фундамент, стволы лиственницы предварительно обрабатывают (о том, как это сделать, расскажем чуть позже) и размещают по углам будущей постройки, а также вдоль всех стен – как наружных, так и внутренних. Кстати, в отапливаемых домах внутренние столбы достаточно заглубить всего на 50-70 см.

Ямы для деревянного фундамента можно рыть вручную, но удобнее все же использовать буры, особенно при глубоком залегании. На дно каждой ямы насыпают слой песка толщиной десять-двадцать сантиметров. Песчаную подушку обязательно утрамбовывают. Заранее подготовленные (пропитанные и гидроизолированные) столбы опускают на предназначенные для них места и идеально выравнивают по осям стен. Для разметки используют шнуры и маячные столбы, которые располагают по углам и в местах пересечения стен.

В крупных постройках или на пучинистых грунтах основание столбов часто устанавливают не прямо на песок, а на специальную крестовину. В нижней части бревна делают шип, а в верхней части крестовины – гнездо, затем конструкцию соединяют скобами и опускают в яму. Крестовина позволяет увеличить опорную площадь, что способствует лучшему распределению нагрузки.

Опоры тщательно выравнивают по вертикали, а затем производят засыпку ям щебнем, гравием, битым кирпичом или песком. Делать это надо поэтапно: после засыпки 15-20 см слой тщательно утрамбовывают, и так до самого верха. Потом все торцы бревен спиливают на одной высоте, используя натянутый шнур. Остается заизолировать их рубероидом, мембранными материалами или берестой, и столбчатый фундамент из лиственницы готов!

Подготовка и обработка деревянных столбов

Если вы когда-либо интересовались свойствами сибирской лиственницы, то знаете, что ее древесина считается лидером среди европейских пород по устойчивости к влажности. Содержащиеся в смоле вещества обладают и антисептическими свойствами, так что обработка, в принципе, необязательна. Но если учесть, что вы собираетесь строить дом на века, лучше все же провести предварительную обработку древесины.

Чтобы обезопасить дерево от гниения, используют два способа. Первый можно назвать классическим. Он представляет собой обжиг той части столбов, которые окажутся под землей. Деревянный фундамент после такой обработки не будет гнить, но на то, чтобы правильно обжечь бревна, потребуется время. Перед началом обжига бревна обмазывают слоем глины, а обработку проводят при помощи паяльной лампы. Важно, чтобы слой обожженного дерева был не толще 2 см (при рекомендуемом диаметре столбов от 20 см и больше).

Второй способ обработки свай предполагает пропитку специальными химическими веществами, оптимально – на масляной основе, тогда они будут меньше растворяться в воде. Метод более быстрый, но требует затрат, так что сами выбирайте, что вам больше подходит.

Для гидроизоляции деревянного фундамента сваи часто обувают в «чулки» – оклеивают толем или рубероидом и обмазывают битумными мастиками. Чулок нужен еще и для того, чтобы уменьшить силы морозного пучения. Учтите, что пропитка, обжиг и гидроизоляция битумом проводятся не только для подземной части, но и на участке, который будет возвышаться над землей. Считается, что 25-сантиметровой надземной изоляции достаточно.

Достоинства и недостатки деревянных фундаментов

Начнем с недостатков: вы не сможете обустроить подвал или цокольный этаж. Слишком тяжелый каменный дом придется строить все же на бетонном фундаменте, ведь деревянный не так «вынослив». Из-за опасности горизонтального смещения придется делать мощный ростверк.

Может показаться, что дом на сваях имеет больше минусов, чем плюсов, ведь бревна выглядят не так внушительно, как бетонные плиты или блоки. Но порой именно свайный фундамент является оптимальным вариантом. Он идеально подходит для грунтов с большой глубиной промерзания и нестабильных оснований.

Деревянные сваи из сибирской лиственницы не требуют набора прочности, в отличие от фундаментов из бетона, так что работы можно будет продолжать без задержки. Правда, придется пригласить специалистов, которые умеют работать с деревом, зато не понадобится спецтехника.

Бревна из сибирской лиственницы для столбчатого фундамента вы можете заказать на нашем сайте. С типоразмерами и стоимостью пиломатериалов, которые понадобятся при строительстве, можно ознакомиться прямо в каталоге.

сваи из лиственницы для столбов

Деревянный столбчатый фундамент

Деревянный фундамент используется для строительства облегченных деревянных строений. Так как строительный материал – древесина, обладает слабой несущей способностью, а изделия из нее имеют ограниченный срок эксплуатации, область применения деревянных несущих конструкций основания весьма ограничена. При выборе дерева, как материала для несущего основания, индивидуальные застройщики должны помнить, что необходимо правильно учесть категории грунтов и вид почвы на участке под застройку, поскольку не всякий вид земляной почвы пригоден для возведения деревянных фундаментов.

Виды деревянных фундаментов

Деревянный фундамент можно отнести к классу свайных фундаментов, в котором опорные сваи выполняются из древесины. Сваи, выполненные из дерева, различаются по виду установки:

  • Висячие сваи, монтаж которых предусмотрен на большой глубине при слабых грунтах.
  • Сваи в виде стоек, применяемые для прохождения через слабые грунтовые слои до упора в прочное основание.

Деревянные висячие сваи и свай – стойки отличаются друг от друга глубиной прохождения грунтовых слоев и глубиной опоры на плотное, прочное основание.

Главной задачей при устройстве деревянного фундамента является создание упора свайной деревянной конструкции на глубину, не превышающую общую ее длину.

Достоинства деревянных фундаментов

Существует много положительных характеристик в применении древесины для фундамента деревянного дома или другой постройки. К ним можно отнести:

  • Простая и доступная технология производства работ.
  • Возможность возведения деревянного фундамента самостоятельно и своими руками без привлечения специалистов.
  • Небольшая стоимость материала.
  • Возможность использования для монтажа ручной труд без применения дорогостоящей строительной техники.
  • Отличительная способность древесины сопротивляться существенным нагрузкам на изгиб и растяжение.
  • Теплоемкость древесины, благодаря чему тепловые потери деревянного дома или постройки будут незначительными.
Вид деревянного фундамента

Недолговечность фундаментов из дерева – это главный их недостаток, особенно в случаях строительства на грунтах с переменным уровнем влажности.

Хорошей и интересной альтернативой бетонному ленточному фундаменту будет укладка деревянных шпал в качестве сплошного несущего основания строения.

Требования к устройству деревянных фундаментов

Подходящими конструкциями для деревянных свай являются прямоугольные деревянные столбы или нижняя (комлевая) стволовая часть дерева с диаметром не меньше 200 мм. Расчетная длина столбов и необходимое количество принимается на основании расчетных данных в зависимости от характеристик грунтов на участке застройки.

На пересечении внутренних и наружных стен, а также под углы здания, необходимо предусмотреть установку деревянных свай. При устройстве здания большой площади, между основными расчетными опорами рекомендуется размещение дополнительных свай.

Устанавливать сваи нужно в скважины или отверстия с диаметром чуть большим, чем диаметр самой деревянной опоры.

Если усилить основание под столбами бетонной смесью, камнями или деревянными крестовинами, то можно значительно увеличить несущую способность деревянного фундамента. При монтаже столбов в бетонную смесь на глубину от 100 до 150 мм происходит значительное усиление фиксации конструкций, что позволит сделать просадку фундамента минимальной.

Деревянные столбчатые фундаменты

Для фундаментов из деревянных столбов лучше всего использовать дубовые или сосновые бревна диаметром от 250 до 300 мм, располагаемые под капитальными стенами и по периметру здания. Столбы из древесины получили название «стулья» на внешнее сходство с этим предметом мебели. Установка стульев производится непосредственно в землю на глубину ниже уровня промерзания. Обычно нижняя отметка установки столбов составляет 1,5 или 2 м ниже уровня земли.

Если грунт основания имеет значительный показатель прочности и плотности, допускается установка стульев непосредственно в грунт. При слабых грунтах для увеличения площади опирания, деревянные столбы устанавливают на специальные лежни из деревянных пластин или бревенчатые подкладки прямоугольной формы. Соединительные подкосы значительно увеличивают устойчивость деревянных столбов – стульев. Обычно глубина установки деревянных столбов составляет от 1,25 до 2 м, отметка стульев над уровнем земли составляет 0,75 – 0,8 м.

При монтаже стульев рекомендуется оставлять чуть большую высоту над поверхностью земли для возможного спиливания при создании общего верхнего проектного уровня фундаментов

Защитные мероприятия по обработке древесины

Качественно обработанные деревянные сваи для фундаментов являются залогом долговечности и надежности опорных конструкций дома или другого строения. Если по каким-то причинам материал древесины не был обработан перед установкой в землю, такой деревянный свайный фундамент под воздействием влаги и циклов замораживания и размораживания будет подвержен гниению и через несколько лет станет непригодным для эксплуатации.

Обработку древесины нужно проводить до момента установки ее в землю.

Обработка деревянных свай антисептиками

Современный рынок строительных материалов имеет большой ассортимент фабричных жидких антисептиков, которые имеют различную ценовую характеристику. Препараты по защите древесины от гниения классифицируются по видам:

  1. Водорастворимые.
  2. С органической масляной или спиртовой основой.
  3. Комбинированные.

Антисептические составы выпускаются в виде растворов или концентратов, наносятся кистями или механическими распылителями.

Обработка древесины антисептиком

Альтернативная обработка древесины

Чтобы не тратить значительные денежные средства на покупку готовых антисептиков, можно вспомнить и применить старинные способы обработки древесины от гниения:

  1. Обугливание деревянных фундаментных конструкций. Деревянный столб или сваю необходимо очистить от коры и после ошкуривания, нижнюю часть аккуратно обугливают паяльной лампой или пропановой горелкой.
  2. Обработка столбов березовым дегтем, отработанным машинным маслом или расплавленным нефтяным битумом. Такой способ создания защиты считается самым простым и дешевым.
  3. Оборачивание деревянных конструкций фундамента листами кровельного материала. Бревно или столб вначале обмазывается расплавленным битумом, а затем оборачивается кровельным материалом. Чаще всего для этой цели используется рубероид.

Специалисты рекомендуют использовать для деревянных фундаментов дерево, заготовленное в зимнее время.

Считается, что именно зимняя древесина обладает повышенной стойкостью к разрушительным процессам гниения и способна лучше других противостоять температурным перепадам и атмосферным осадкам.

Методы обработки древесины от гниения можно увидеть на видео:

Деревянный фундамент из лиственницы

Качественный деревянный фундамент можно выполнять из древесины определенных пород: это могут быть лиственные или хвойные деревья. Если есть возможность применить лиственницу для материала деревянных столбов и свай, то это будет самым лучшим идеальным решением.

Брус из лиственницы – лучший материал устройства надежного и прочного деревянного фундамента

Фундамент из лиственницы способен выдержать любую нагрузку и обладает замечательной бактериальной стойкостью. Кроме того, в составе клетчатки этой замечательно породы древесины имеется множество эфирных смол, которые сами по себе являются природными консервантами.

Древесина лиственницы имеет большую плотность, что делает ее обработку затруднительным и требующим значительного времени.

Порядок устройство деревянного фундамента

Деревянный фундамент для постройки дома можно выполнять 2 методами: с помощью установки деревянных свай и укладки шпал из бревен. Самым распространенным и надежным методом является свайный фундамент.

Свайный деревянный фундамент

Сваи из дерева устанавливаются в подготовленные земляные траншеи, которые имеют вид шурфов с расположением по всей площади участка под застройку. Ширина траншеи обязательно в 1,5 раза должна превышать диаметр деревянной сваи. Сваи размещают под всеми внешними углами строения, в местах пересечения и примыкания стен. Для угловых опор применяют бревна диаметром не меньше 300 мм.

Схема устройства деревянных свай

Между угловыми сваями устанавливают промежуточные опоры с шагом 1,5 – 2 м. После монтажа все сваи объединяются деревянным ростверком в единую прочную несущую конструкцию.

После установки свай из дерева шурфы засыпают, используя щебень средней фракции.

Ленточный деревянный фундамент из деревянных шпал

Если нужно выполнить деревянный ленточный фундамент под облегченные строения, то наиболее подходящим материалом для этих целей будет применение старых железнодорожных деревянных шпал сечением 200 х 200 мм. Работы выполняют в следующей последовательности:

  1. Вначале необходимо выполнить разметку фундамента и выкопать земляные траншеи с глубиной около 400 мм.
  2. На дно траншея укладывается дренажный слой из щебня или гравия высотой до 200 мм.
  3. Поверх дренажа укладываются деревянные шпалы с креплением по углам в подготовленные пазы.
  4. При устройстве дополнительных рядов деревянных шпал необходимо выполнить их крепление между собой.
  5. Чтобы скрепить ряды шпал, рекомендуется просверлить сквозные отверстия и вбить арматурный стрежень.

Ознакомиться с видеопримером устройства деревянного фундамента:

Устройство ленточного деревянного фундамента из шпал относится к самому простому и недорогому виду несущего основания. Так как изначально железнодорожные шпалы пропитываются мощным антисептиком креозотом, то такой деревянный фундамент может прослужить не один десяток лет.

Деревянный столбчатый фундамент

Название столбчатого фундамента зависит от того, какой материал применяется при его возведении. Далее будет подробно рассмотрен фундамент из лиственницы. Его можно устанавливать под бани, дома из бруса и бревен. Возведение столбчатого деревянного фундамента считается наиболее простым и дешевым способом. Лиственница же обладает высокой биологической устойчивостью. После антисептической обработки столбы из лиственницы могут простоять в грунте несколько десятилетий. Для возведения фундамента чаще всего используется нижняя часть ствола дерева, называемая комелем. Бревно должно иметь диаметр не менее 20 см. глубина залегания фундамента: для наружных стен на 75-155 см, для внутренних не менее 50 см.

Схема столбчатого фундаментного блока.

Перед установкой столбы из лиственницы необходимо обработать антисептиком.

Это защитит их от гниения и увеличит срок службы. Антисептиком обрабатывают нижний торец бревна, подземную часть столба, часть бревна, находящуюся на высоте 25 см над землей.

Подготовка столбов и антисептическая обработка

Для того, чтобы деревянный столбчатый фундамент прослужил как можно дольше, нужно правильно подготовить и антисептировать бревна. Столбы-стулья обычно заготавливают с ноября по январь. Перед антисептической обработкой бревна необходимо ошкурить и пометить низ и верх, в соответствии с направлением роста дерева. Существует несколько способов антисептирования: химические способы и обжиг до угольной корки.

Установка опоры столбчатого фундамента.

Обжиг позволяет защитить дерево от контакта с землей и гниения. Обжиг производится с помощью паяльной лампы и открытого огня. Обжигают ту часть деревянного стула, которая будет находиться под землей, плюс часть длиной 20-25 см, находящуюся над поверхностью земли. Перед началом обжига столб обмазывают глиной слоем толщиной 1 см. Бревно необходимо обжигать очень медленно и аккуратно, следя за тем, чтобы толщина угольной корки не превышала 2 см. Столб после этого обрабатывают густой смолой или битумом.

Химический способ подразумевает пропитку столбов перед их монтажом специальными химикатами. Если у вас нет времени на медленный обжиг или вы опасаетесь работать с огнем, обработайте древесину антисептическим раствором. Эффективный антисептик не должен вызывать коррозии в металлических крепежных деталях, ухудшать качество деревянных столбов. Он не должен иметь неприятного запаха или представлять опасность для человека и животных.

Сейчас на рынке антисептиков можно найти современные средства, которые, помимо защитных функций, имеют еще и декоративные свойства. Однако антисептические средства имеют и свои недостатки. Водные растворы нельзя использовать при условии непосредственного контакта столбов с влажным грунтом, так как они легко смываются с древесины. В мокром грунте нужно использовать средства на основе органических растворителей. Маслянистые антисептики являются самыми токсичными, поэтому использовать их нужно строго по инструкции.

Деревянный столбчатый фундамент. Вариант I: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – бетонная опора; 4 – песчаная подушка. Вариант II: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – скоба; 4 – деревянная опора; 5 – песчаная подушка.

Для возведения фундамента из лиственницы потребуются следующие материалы и инструменты:

  • деревянные столбы;
  • лопата;
  • песок;
  • гидроизоляционные материалы;
  • деревянные брусья;
  • пила.

Деревянные столбы необходимо устанавливать в углах будущего дома или бани, в местах пересечения стен и по периметру фундамента с шагом 1,5-2 м.

Столбчатый фундамент из дерева строится с соблюдением всех правил возведения столбчатых фундаментов. Опорные столбы необходимо закреплять в строго вертикальном положении с определенным шагом и заглублением.

Вернуться к оглавлению

Расчет длины и количества столбов под фундамент из лиственницы

Деревянный столбчатый фундамент. Вариант А:
1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – бетонная опора; 4 – песчаная подушка.  Вариант Б:
1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – скоба; 4 – деревянная крестовина; 5 – бетонная опора; 6 – песчаная подушка.

Глубину закладки деревянных столбов определяют в зависимости от структуры грунта и веса будущей постройки.

Длина деревянной опоры состоит из длины столба, находящегося под землей (75-155 см), плюс длина надземной части бревна с небольшим запасом, принимаемым во внимание при подпиливании столбов под общий уровень.

Расстояние между столбами определяется путем расчетов и обычно не превышает 2 м. Количество опор зависит от площади постройки и веса строительных конструкций. Также нужно учитывать и несущую способность грунта.

Например, бревно диаметром 250 мм опирается на грунт площадью 500 мм. Если грунт имеет несущую способность 2 кг/см², каждый столб может нести 1 т массы дома. При этом при известном расходе стройматериалов, используемых для возведения фундамента, вы без труда сможете рассчитать количество опор, требуемых для установки конкретной конструкции.

Вернуться к оглавлению

Рытье ям и устройство песчаной подушки

Для установки столбов из лиственницы нужно выкапывать ямы диаметром не менее 35 см, т.е. в 1,5 раза больше диаметра бревен. Если диаметр опоры равен 30 см, необходимо вырыть отверстие диаметром 45 см. Ямы можно копать несколькими способами. Ручной способ подразумевает копку ямы своими руками с помощью лопаты. Этот способ не требует затрат, однако является весьма трудоемким. Механизированный способ с помощью специальной техники потребует дополнительных затрат, однако сэкономит ваше время и силы. На дно подготовленных ям засыпают слой песка толщиной 10-20 см с последующим трамбованием.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент: основные этапы возведения

Перед заглублением деревянных опор в грунт необходимо обеспечить гидроизоляцию той части столба, которая уйдет под землю. Для этого его пропитывают маслянистым раствором и обертывают толем или рубероидом, проклеивая слои гидроизоляции битумными мастиками. Этот защитит поверхность столба от контакта с почвой и уменьшит вероятность гниения и примерзания к грунту. Применение гидроизоляционного чулка минимизирует воздействие сил морозного пучения на столб.

Деревянный столбчатый фундамент: а – лежни; б – свайки.

Деревянную опору устанавливают в вырытую яму, выравнивая в вертикальном положении. Деревянные столбы кладутся вдоль стен, при этом они должны быть установлены точно по осям стен. Для этого в углах будущего дома и в местах пересечения стен устанавливают маячные столбы, в которые потом вбивают гвозди и туго натягивают шнур (капроновую нить, проволоку или леску). После этого приступают к монтажу промежуточных опор, проверяя вертикальное положение по отвесу, а горизонтальное по причалке (шнуру).

Для большей устойчивости и увеличения несущей площади опоры, нижнюю часть стула из лиственницы необходимо устанавливать на крестовину из дерева с подкосами (для незаглубленных фундаментов) или бетонную плиту (для заглубленных фундаментов). Для изготовления крестовины берут 2 деревянных бруска длиной до 70 см, скрепляемых между собой крест-накрест. Опорный стул обычно скрепляют с крестовиной при помощи металлических скоб. Для большей устойчивости в нижней части бревна вырубают шип, в верхнем бруске крестовины делают гнездо. Эта простая конструкция позволяет увеличивать опорную площадь деревянных стульев, делая столбчатый фундамент устойчивым к силам морозного пучения.

Для увеличения надежности заглубленных деревянных фундаментов делают подушку из монолитного бетона. На дно песчаной подушки заливают слой бетона толщиной 20 см и, не давая ему затвердеть, погружают столб на глубину 10-11 см. После затвердевания бетона деревянный стул жестко фиксируется.

Вернуться к оглавлению

Обратная засыпка и выравнивание столбов

Столбчатый фундамент в виде деревянных стульев: 1 – бревенчатая стена; 2 – деревянный столб; 3 – отмостка; 4 – слой гидроизоляции; 5 – пол.

Установленный столбчатый фундамент необходимо защитить от гниения и накопления воды возле опор. Пространство между столбами засыпают крупнофракционными материалами: песком, щебнем, гравием или битым кирпичом. Обратную засыпку производят слоями толщиной 15-20 см с обязательной утрамбовкой. После обратной засыпки и утрамбовки опоры выравнивают по высоте. Для этого спиливают верхушки бревен по натянутому шнуру так, чтобы их торцы лежали в одной горизонтальной плоскости.

После выравнивания, торцы бревен желательно антисептировать и гидроизолировать. Для этого их покрывают различными гидроизоляционными материалами: рубероидом, специальными мембранами или берестой.

Для того чтобы соединить столбчатый фундамент с нижней обвязкой, на каждом столбе формируется шип. Его поперечное сечение берется равным 5х5 см, а высота – равной высоте брусьев нижней обвязки. Приступая к возведению стен, на эти шипы сажают брусья стен или бревна, имеющие заранее подготовленные гнезда.

http://youtu.be/VIR1JICyn8o

Столбчатый фундамент из лиственницы идеально подходит для строительства деревянных бань и домов, так как они имеют одинаковые сроки эксплуатации. Конечно же, деревянный столбчатый фундамент может возводиться и под временные хозяйственные постройки небольшого веса. Хорошо обработанные сухие деревянные опоры прослужат не менее 20 лет. После выхода из строя их можно будет легко заменить, подведя под нижнюю обвязку бетонные подушки.

Обвязка столбчатого фундамента брусом. Как закрепить первый ряд бруса к столбчатому фундаменту


Как правильно сделать обвязку фундамента брусом

Обвязка столбчатого фундамента служит для увеличения жёсткости конструкции фундамента, а также для увеличения жёсткости всей конструкции здания

Технология изготовления

На свайно столбчатый фундамент и на винтовой фундамент чаще всего делают обвязку из бруса

Деревянная обвязка

Обвязка фундамента брусом делается сразу после установки фундамента во избежание отклонения фундамента от разметок

Обвязка свайно винтового фундамента брусом

Обвязка винтового фундамента брусом делается если высота выступающий сваи из земли превышает 60 смСамым распространённым способом обвязки является брусовая обвязка в которой используется брус размером 15 х 15 см или 20 х 20 смПеред тем как делать обвязку из бруса нужно сначала брусья обработать антисептическим препаратом, а верх фундамента нужно промазать битумной мастикой и сделать прокладку из двух слоёв рубероида

Нижняя обвязка дома из бруса

Чтобы состыковать брусья нужно сделать распилы на одном сверху , а на другом снизу и в стык между брусьями нужно положить джутМежду собой брусья крепятся гвоздями и усиливаются металлическими уголками и пластинами

Соединение обвязки с фундаментом

Крепление обвязки к фундаменту производится с помощью заранее заделанного штыря в фундамент

Похожие записи:
Раздел: Столбчатый фундамент

fundamentpod. ru

: Фундамент. Бетон.Отмостка :: BlogStroiki

     Ответ: Столбчатые фундаменты как обычно применяют для строительства зданий на слабых грунтах и возведения обьектов с тяжелыми стенами. Хотя деревянные стены таковыми и не являются, для защиты от гниения нижних венцов строения такой проветриваемый фундамент является самым оптимальным.

Срок службы столбчатого фундамента лежит в пределах от 30 до 50 лет в зависимости от применяемого  материала для  изготовления столбиков: это могут быть металлические или асбестоцементные трубы заполненные железобетоном или просто обычная кирпичная кладка.

При таком фундаменте надо тщательно просчитать вес вашего дома и определить площадь опор фундамента только после этого можно выбрать правильно расстояние между столбами и их количество.

Самым важным моментом при строительстве дома из бруса является закладка первого венца и обвязка первого ряда брусьев. Все столбики по периметру фундамента должны иметь идеально выверенную горизонтальную поверхность и не на глаз а с помощью уровня. От этого будет зависит дальнейшее состояние собранной конструкции вашего дома и правильная и равномерная усадка всего дома.

Брус для обвязки первого ряда дома должен быть на 50 мм больше чем остальные стеновые брусья, например стеновые брусья берем 150х150 мм а на первый ряд берем квадратный брус 200х200 мм. Это связано с тем что на первый ряд ложится вся тяжесть конструкции вашего дома вместе с крышей и снегом.

Теперь по вопросу крепления первого ряда брусьев к столбикам фундамента . В большинстве своем при возведении деревянных домов на столбчатых фундаментах нижний венец никогда не закрепляют к фундаменту, поскольку давление всего веса дома на фундамент обеспечивает ему необходимую устойчивость . А главный положительный момент в этом случае это то, что при необходимости можно очень легко заменить сгнивший венец не разбирая весь дом целиком.

 Конечно, если ваш дом находится в районе возможного подтопления или в вашем регионе бывают штормовые погодные условия и при этом ваш дом может или уплыть или его может «сдуть» ветром с фундамента, то закреплять его к фундаменту сам бог велел.

Тут все будет зависит от типа столбиков вашего фундамента, если он из труб залитых бетоном, то можно было предварительно забетонировать в них закладные из шпильки диаметром14 мм и на них уже устанавливать и гайками закреплять первый ряд брусьев.

Если у вас обычные кирпичные столбики, можно было и в них устанавливать такие же закладные из резьбовой шпильки, а если столбики уже готовы и вопрос возник после их изготовления, то вам помогут анкерные болты. Но в любом случае вам надо помнить, что в месте контакта металла и дерева будет конденсироваться влага и гниение дерева начнется именно с этих крепежных узлов.

Так что выбирайте, что вам подходит исходя из ваших местных условий проживания.

 

 

 

blogstroiki.ru

Обвязка свайного фундамента брусом своими руками

Популярность столбчатых и свайных фундаментов с каждым годом набирает обороты. И неудивительно – их установка требует меньше сил, времени и денег по сравнению с ленточными или плитными основаниями. Построить столбчатый фундамент сможет любой трудолюбивый хозяин, однако есть один момент, которому следует уделить особое внимание – обвязка свайного фундамента. Именно об этом и пойдет речь в нашей статье.

Содержание

  • Зачем нужна обвязка?
    • Виды обвязок
    • Способы крепления обвязки
  • Технология монтажа обвязки
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Полезные советы
Зачем нужна обвязка?

По сравнению с установкой самих столбов или свай выполнение обвязки такого фундамента является более трудоемкой работой, так зачем же она нужна? Чтобы разобраться с этим вопросом, необходимо понимать принцип действия свайного основания. Как правило, его устанавливают под легкие постройки вроде каркасных домов, бань, беседок, веранд и террас. Одновременно с этим подобный тип фундамента стоит довольно дешево по сравнению с остальными, а работа над ним отнимает в разы меньше времени.

Свайный фундамент состоит из нескольких элементов – свай. Это столбы из металла или железобетона, загнанные в землю на определенную глубину (обычно это чуть ниже уровня промерзания грунта). Столбы удерживают коробку дома над землей, защищая нижнюю ее часть от контакта с поверхностью, влаги и разрушительных воздействий. Однако сами по себе столбы плохо справляются с равномерным распределением нагрузки от дома, что в конечном итоге приводит к перекосам и разрушению постройки. Обвязка же позволяет предотвратить такое развитие событий.

Обвязкой называют горизонтальные элементы (брус, металлические уголки, швеллера), которые соединяют все столбы между собой в единую конструкцию. Обвязка одновременно служит основой и опорой для укладки материала стен: бруса, бревен, СИП-панелей и т.д. Обвязку свайного фундамента брусом называют ростверком, и она является одной из самых надежных и долговечных.

Виды обвязок

Предназначение обвязки состоит в объединении столбчатого фундамента в цельную конструкцию и распределении нагрузки от тяжести здания на сваи. В некоторых случаях без нее можно обойтись, например, если высота свай над поверхностью земли не превышает 50 см. Но если это расстояние больше 50-60 см, обвязка совершенно необходима, иначе дом долго не простоит. Также соединение свай непременно следует делать, если дом будет построен из пеноблоков, кирпича или газобетона.

Виды обвязок в зависимости от используемого материала:

  • Брус – ростверк в большинстве случаев строят для деревянных домов. Чтобы выдерживать мощную нагрузку, брус должен быть очень крепким и толстым, поэтому для обвязки следует выбирать изделия с квадратным сечением 150 мм. В качестве крепежей могут использоваться закладные шпильки М14 или М16 (устанавливают на верхушке свай перед заливкой бетоном) или петли из проволоки-катанки. Вариант с закладными шпильками надежнее и долговечнее. Укладка бруса осуществляется на поверхность, покрытую гидроизоляцией. В противном случае древесина быстро отсыреет и начнет гнить. К слову, сам брус нужно предварительно покрыть антисептиком и антипиреном, а все стальные детали покрыть антикоррозийным средством.
  • Швеллер – в некоторых случаях обвязку делают из швеллера. Для этого стальной профиль укладывают на сваи и прикрепляют посредством закладной арматуры при помощи сварочного аппарата. Если фундамент сделан из винтовых свай, швеллер можно приварить непосредственно к самим сваям. Как швеллер, там и металлические сваи после сварки необходимо покрыть антикоррозийным составом.
  • Железобетонный ростверк – это конструкция, представляющая собой сборную или цельную ленту. По сути, это ленточный фундамент в миниатюре, построенный на сваях. Такую обвязку в основном делают для зданий из кирпича или газобетона, но иногда железобетонный ростверк становится надежным основанием для домов из дерева. Как мы уже сказали, конструкция может быть цельной или сборной. Во втором случае используют готовые балки, устанавливая их на сваи и скрепляя между собой. Однако чаще всего строители предпочитают делать цельную железобетонную ленту. Для этого на сваях устанавливают опалубку, внутрь укладывают каркас из стальных арматурных прутьев и заливают его цементно-песчаной смесью. Цемент для такого ростверка должен быть самой высокой марки (не ниже М400). Опалубка может быть съемной и несъемной. В первом случае после застывания бетона ее щиты из досок и фанеры удаляют. Во втором опалубка сделана из прочного экструдированного пенополистирола, и ее оставляют нетронутой, покрывая сверху отделочным материалом. Таким образом, она усиливает теплоизоляционные качества фундамента, что особенно актуально для столбчатого типа, поскольку подпол ничем не защищен от холода.
  • Способы крепления обвязки

    Прежде чем приступать к обвязке свайного фундамента, необходимо четко определить для себя способ монтажа, а также подобрать материалы.

    Хотелось бы также упомянуть о скреплении прогонов бруса при строительстве деревянного ростверка. Сделать это можно двумя методами: соединить прямым стыком или косым прирубом с перекрытием места стыковки досками или установить пластинчатый шарнир Гербера. В последнем случае винтовыми шпильками сращивают брус по высоте, что позволяет сделать всю обвязку менее восприимчивой к подвижкам почвы и просадкам столбов. Внешнюю обвязку свайного фундамента брусом своими руками следует делать двойной, о чем мы расскажем немного позже. Для изготовления внутренних прогонов берут брус 150 мм. Торцевые соединения прогонов и места крепления с поперечными сваями выполняют оцинкованными пластинами-хомутами либо стальными уголками.

    Технология монтажа обвязки

    В старые времена практически все дома возводили из древесины, и даже фундаменты строили из прочных пород дерева. В наше время такой подход может показаться как минимум странным и неэффективным, но, тем не менее, некоторые из построенных таким образом домов стоят и по сей день. Секрет долговечности довольно прост – на грунт укладывали подушку из смеси глины с песком, а на нее ставили стартовый венец, сделанный из дубовых бревен. Его тщательно промазывали дегтем или древесной смолой. Этот венец одновременно служил и фундаментом, и обвязкой и основой для строительства стен. Если взглянуть на современные способы установки обвязки, можно узнать основные этапы старинной технологии: прочную толстую древесину укладывают на заизолированное основание, покрывают защитными составами и на полученном основании строят стены.

    Ленточный фундамент

    Обвязка может понадобиться не только для свайных, но и для ленточных фундаментов. В этом случае стены, построенные из бруса или оцилиндрованного бревна довольно проблематично прикрепить на бетонное основание. Именно поэтому первым венцом выступает толстый деревянный брус – ростверк.

    Для крепления бруса к железобетонной ленте используют анкерные болты или закладные шпильки.

    Как установить обвязку на ленточный фундамент:

  • Проверьте ровность поверхности фундамента при помощи строительного уровня. При необходимости сгладьте неровности или залейте выравнивающую цементную стяжку. Перепады по высоте до 10 мм можно скорректировать, подложив под брус дощечки различной толщины.
  • Застелите ленту фундамента гидроизоляционным материалом. Можно использовать обычный рубероид или промазать ленту битумом, а на него уложить рубероид.
  • Просверлите в брусьях отверстия, размер которых должен быть немного больше, чем диаметр анкерных шпилек, забетонированных в ленте фундамента. На каждую шпильку наденьте прокладку и широкую шайбу.
  • Уложите брус на гидроизоляцию так, чтобы шпильки вошли в просверленные отверстия. Между собой брусья могут быть сцеплены методом «В чашу» или «в лапу».
  • Закрепите шайбу гайками, а в местах, где углы брусьев сойдутся друг с другом нагелями или гвоздями, анкера можно не ставить.
  • После установки нижней обвязки можно приступать к монтажу каркаса для стен. Описанная методика подходит не только для ленточных, но и для других фундаментов с незначительными поправками и техническими нюансами.

    Свайный фундамент

    Профессиональные строители в своей практике монтажа обвязки из бруса на винтовые сваи используют две технологии: крепление на резьбу и хомутами. Такая двойная фиксация дает уверенность в том, что брус прослужит максимально долго и будет надежно удерживать коробку все столбы фундамента. Единственное, о чем никогда не следует забывать – обработка всех деревянных материалов антисептиками, а металлических – антикоррозийными составами. Причем заниматься этим рекомендуется раз в год с наступлением теплой и сухой погоды.

    Как выполнить обвязку свайно-винтового фундамента:

  • В первую очередь обвязку следует посадить на резьбу. Удобнее всего сделать это тогда, когда сваи находятся в форме ковша или перевернутой «П» (фланец). Сначала возьмите брус необходимой длины и поместите его между двумя стойками.
  • Предварительно по всем точкам, где брус будет соприкасаться со сваями, проложите прокладки из обычного рубероида, пропитанные олифой.
  • К боковым столбам брус следует крепить саморезами, а к нижнему основанию – сквозными шпильками или небольшими анкерными болтами. После фиксации бруса слегка подбейте его молотком.
  • Чтобы придать обвязке дополнительную прочность, на внешних углах усильте места соединений шипами либо небольшими оцинкованными уголками из стали. Их следует выбирать в точном соответствии с размером угла между сваей и брусом, прикрепляя их оцинкованными саморезами.
  • Такой способ крепления необходимо проделать со всеми сваями, внимательно следя, чтобы не осталось ни одного необработанного участка.

    Следует брать во внимание, что если сваи расположены таким образом, что между ними внизу и по бокам закрепить брусья невозможно (сваи расположены не в форме фланца), резьбовому соединению предпочитают фиксацию хомутами. Для этого на верхушки свай укладывают брусья, скрепляя их саморезами или сваркой, если делается обвязка свайного фундамента швеллером.

    В процессе соединения следите за соблюдением идеальной ровности верхней плоскости бруса. Если он перекосится, стены получатся неровными, поэтому регулярно используйте водный или лазерный уровень. Произведите соединение по всему периметру. Между свайными балками на горизонтальные брусья наденьте деревянные бруски в форме буквы «П». Эти бруски и называют хомутами, и они должны быть меньше по размеру, чем основные брусья. Таким образом, вы обеспечите дополнительную фиксацию элементов. Концы хомутов должны быть обращены вниз. Впоследствии их скрепляют с соседствующими свайными столбами при помощи резьбы или стальных оцинкованных уголков. Если ни одно из креплений не шатается, значит работа выполнена качественно.

    Полезные советы

    Напоследок предлагаем ознакомиться с полезными советами, которые помогут сделать обвязку свайного фундамента уголком, швеллером или брусом максимально качественно и оперативно. Во-первых, прежде чем укладывать брусья или металлические балки на сваи, убедитесь, что они (сваи) имеют одинаковую высоту. В противном случае обвязка не будет сходиться.

    Во-вторых, в процессе монтажа обвязки следите, чтобы саморезы располагались строго по центру бруса, иначе он может треснуть. Качество бруса также играет немаловажную роль. Необходимо покупать неиспорченный вредителями и хорошо просушенный материал с наименьшим количеством сучков. Уровень влажности бруса не должен превышать 18%, иначе в процессе усушки он деформируется.

    Помните, что обвязка должна быть вдвое шире столбов. Только тогда можно конструкция будет прочной и долговечной.

    Видео об обвязке свайного фундамента брусом и преимуществе этого способа:

    vladzemstroy. ru

    Обвязка свайного фундамента брусом

    Содержание статьи:

    Обвязка свайного фундамента достаточно сложный и трудоемкий процесс. Важно помнить, что от качественно сделанной обвязки зависит, насколько прочно и долговечно простоит постройка.

    Подо что подходит свайный фундамент

    Свайный фундамент создается, как правило, под здания, не требующие высоких нагрузок. Это первое требование.

    Однако сваи оказываются незаменимыми и при работе на проблемных грунтах. Здесь сразу можно привести пример болотистых почв, пучинистых, песчаников.

    Между тем такой фундамент не требует значительных финансовых затрат и возводится гораздо быстрее других типов. Фундамент из свай состоит из установленных в землю столбов на определенном расстоянии друг от друга. По типам фундамент бывает:

    • Свайный. Используются металлические сваи.
    • Буронабивной.
    • Столбчатый.

    Приходится констатировать, что такая конструкция, к сожалению, не может гарантировать монументальности постройки, поэтому во избежание в будущем перекосов здания необходима обвязка, то есть можно и нужно говорить и о недостатках такого фундамента.

    Все сваи связываются, и дом, таким образом, не может проседать в одном месте, перекашиваясь, к примеру, или разрушаясь.

    Важно! Усадка теперь будет проходить равномерно, так как и нагрузка на основание распределяется равномерно.

    Обвязка свайного фундамента представляет собой процесс соединения установленных столбов при помощи крепкого и надежного материала. Таким образом, фундамент сможет выдерживать значительные нагрузки. Наиболее надежным вариантом обвязки считается обвязка брусом или ростверк, правда, здесь потребуется точный расчет свайного фундамента.

    Типы обвязки

    Существует три вида монтажа обвязки свайного фундамента брусом. Выбор способа зависит от используемого материала и диаметра свай.

    • Обвязка при помощи посадки на резьбу. Этот тип используется при установке прочных и толстых деревянных столбов. Важно верно рассчитать толщину сваи и размер резьбы, для этого требуются сваи достаточно широкого диаметра.
    • Обвязка при помощи сварки. Данный тип применим при обвязке свай из металла и это самый надежный вариант при скреплении металлических деталей. Брус в данном случае ложится на уже установленный и приваренный уголок. Можно сказать, что здесь используется принцип пазла.
    • Обвязка при помощи хомутов. Этот вариант используется при установке любых свай из дерева разного диаметра. Для металлических свай метод также применим.

    Выбор способа зависит от используемого материала и диаметра свай.

    Обвязка при помощи посадки на резьбу

    Данный метод обвязки свайного фундамента брусом строители считают наиболее надежным.

    Перед началом обвязки свайные столбы размещаются в виде перевернутой буквы «П». Между двумя сваями помещается брусок на заранее подготовленную основу из рубероида, обработанного раствором олифы. Это необходимо для гидроизоляции дерева, которое подвержено процессу гниения, разрушения и в нем заводится жизнь.

    С боковых сторон брус крепится при помощи саморезов. На нижнее основание элемент крепится небольшими анкерами или сквозными шпильками. После закрепления брус аккуратно подбивается молотком.

    Важно! Наиболее технически верным решением выступает посадка бруса на анкера, которые способны обеспечить соединению прочность и длительный эксплуатационный период.

    Для надежности на внешних уголках соединения укрепляются при помощи саморезов шипами или металлическими уголками.

    Обвязка при помощи хомутов

    Это не менее надежный вариант обвязки и применяется он в случае, если сваи расположены не в виде перевернутой буквы «П».

    На верхнее основание сваи крепится при помощи саморезов или сварочного аппарата длинный брусок в виде прямоугольника. В момент соединения важно следить за тем, чтобы брусок имел идеальную плоскость.

    Бруски крепятся по периметру фундамента, после чего на них накладываются деревянные брусья в форме буквы «П», которые и именуются хомутами.

    Все детали крепко скрепляются между собой уголками или резьбовыми креплениями. После необходимо проверить каждый хомут, чтобы ни один из них не шатался.

    По углам брус может соединяться между собой в нескольких вариантах. В том числе и посредством металлического уголка и закладных.

    Быстрый способ обвязки свайного фундамента

    Кроме вышеперечисленных способов, этот вариант используется в строительстве достаточно часто. Это быстрый и легкий способ, однако, фундамент, построенный по данной технологии, будет менее надежным.

    Для осуществления обвязки потребуется:

    • электропила,
    • рулетка,
    • строительный уровень
    • и несколько рабочих.

    Для начала подготавливается брус – выравнивается поверхность и длина каждого элемента. В принципе, уже при покупке необходимо отследить его ровность, и главное, его степень сухость.

    Важно! Если брус все еще не высохший, то его может повести после установки, а это сразу нарушает целостность конструкции всего основания и строения.  

    Далее, с каждой стороны бруса делается распил, при помощи которых брусья будут состыковываться. Далее брус укладывается под углом в 90 градусов и крепится между собой. Места распила заполняются при помощи джута. Как выглядит свайный фундамент, фото достаточно точно показывают, так что, при и инструкции, его сооружение не должно вызывать проблем.

    Полезные советы по осуществлению обвязки

    Для осуществления качественной обвязки нужно соблюдать некоторые рекомендации. Установленные сваи для дома должны иметь одинаковую высоту, для этого столбы выравниваются перед началом работ.

    При креплении бруса к свае соединение с саморезом осуществляется строго по центру, чтобы в будущем не образовались трещины. Накладываемый брус должен быть в два раза шире диаметра сваи, что позволит достичь прочности при соединении.

    Для работы нужно выбирать только качественный материал. При покупке важно обратить внимание на внешний вид древесины, ровность, плотность и ровность ее поверхности.

    dom-fundament.ru

    Фундамент для дома из бруса – 4 типовых варианта

    Несмотря на безграничную любовь к массивным каменным домам, многие застройщики все еще останавливают свой выбор на строительстве загородных и дачных построек из древесных материалов. Далеко не последнюю роль в этом играет экономический фактор – такие дома просто дешевле. А новомодное стремление к жизни в здании, изготовленном из экологичных материалов, лишь подталкивает современных индивидуальных застройщиков на решительный шаг в сторону бруса. В этой статье мы попробуем разобраться с оптимальным выбором основания для деревянного дома.

    Какие существуют варианты?

    В целом, любой из существующих типов фундамента может стать единственным обоснованным решением для вашего случая. Все как всегда упирается в:

    • характеристику грунта, в том числе уровень грунтовых вод (УГВ), глубину промерзания грунта (ГПГ) и т.д.;
    • рельеф строительного участка;
    • проект дома и нагрузки от постройки на основание и грунт

    При строительстве домов из бруса выбирают ленточные, свайные или плитные основания – все они имеют «право на жизнь» в конкретных условиях строительства. Как раз о последних мы и поговорим ниже. Начнем с самого простого и доступного – со столбчатых и свайных фундаментов.

    1. Столбчатый фундамент

    Столбчатые основания представляют собой монолитные столбы размером 200×200×400 мм, которые устанавливают на углах здания, на пересечении и под несущими стенами постройки с шагом 1-1,5 метра. Как правило, такие столбы заглубляют в землю на глубину 200 мм (снимается лишь плодородный слой почвы), монтируя на песчаную подушку, толщина которой составляет около 200 мм. Подробнее о столбчатом основании можно прочитать в этой статье.

    Данный фундамент сложно назвать надежным, и он наиболее применим в условиях скалистого непучинистого грунта или для очень легких построек, например, небольшого садового домика. Для массивных домов он не подходит.

    2. Свайные основания

    Более надежный вариант, который к тому же является достаточно экономичным, подразумевает возведение свайных фундаментов, несущими элементами которых могут быть:

    • буронабивные (буроинъекционные) сваи, которые заливаются прямо на участке;
    • стальные винтовые сваи – готовое решение, которое подразумевает буквально вкручивание свай в установленных точках на требуемую глубину;
    • забивные железобетонные сваи – самый затратный вариант, т.к. требует использования дорогостоящих стройматериалов и задействования спецтехники

    Понятно, что своими руками сделать свайный фундамент можно используя лишь буронабивные и винтовые сваи. При правильном подходе они не уступают друг другу в надежности и долговечности, а по стоимости – примерно одинаковые. Подробнее о таких основаниях читайте в статье «Фундамент на винтовых сваях». Одно из уникальных преимуществ свайных оснований – возможность построить дом даже на сложном рельефе (склоне и т.д.).

    3. Ленточный фундамент

    Одним из самых популярных решений среди индивидуальных застройщиков является возведение ленточного основания. Как известно, такой фундамент может быть заглубленным ниже ГПГ или малозаглубленным. Какой из этих вариантов лучше?

    С одной стороны, заглубленный до слоев сильно сжатого грунта, не подверженного пучинистым явлениям, фундамент позволяет обеспечить надежное основание для подошвы фундамента. С другой стороны, на боковую поверхность заглубленной ленты действуют касательные силы: грунт на всей ГПГ в разной степени вспучивается и поднимается – величина такого воздействия может быть достаточно ощутимой. И если вы решили построить легкий одноэтажный дом на заглубленном монолитном фундаменте, то велика вероятность, что по зиме он «поплывет»: его попросту выпрет из земли, причем как именно выпрет – спрогнозировать практически невозможно! Такое основание лучше использовать как фундамент для дома из газобетона или другого каменного материала.

    По вышеупомянутой причине мы рекомендуем тратиться на заглубленные ленточные основания лишь в том случае, если нагрузка от здания будет достаточно большой: вы строите двух- или трехэтажный дом, либо используете для облицовки стен кирпич, что также вносит свой вклад в формирование нагрузки на фундамент. О возведении такого основания вы можете прочитать в этой статье.

    Чтобы буквально не закапывать деньги в землю, можно возвести мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗФ). Он представляет собой все ту же монолитную раму-ленту из железобетона, но в данном случае заглубление основания не превышает 600-800 мм. Понятно, что в этом случае расход материала, да и сам объем работы по устройству фундамента меньше, но как обстоят дела с надежностью МЗФ?

    Как показывает практика – МЗФ прекрасно справляется со своими задачами. Возведенный в соответствии с технологией строительства, он отличается надежностью и экономичностью. Подробнее о таком типе основания вы можете прочитать в статье «Мелкозаглубленный ленточный фундамент».

    4. Плитный фундамент

    Нельзя не упомянуть о плитном фундаменте. В ряде случаев, когда грунт на участке не отличается адекватным восприятием нагрузки (на болотистом или торфяном грунте), в ситуациях, когда УГВ высокий, плитный фундамент является если не единственным, то весьма простым и надежным решением. Играя роль «плавающего» основания, он может вынести нагрузку от любого здания. Если вас интересует подобный тип основания, то рекомендуем прочитать о нем тут.

    Вот, пожалуй, и все основные варианты фундамента для домов из бруса.

    Загрузка...

    выбираем фундамент для деревянного дома из бруса

    Древесина портится быстрее остальных материалов. Особенно сильно разрушительный процесс проявляется в месте соприкосновения с землёй и водой. Поэтому зона соединения деревянного строения с фундаментом должна быть защищена. Для этого необходимо делать основание под дом из бруса в точности так, как требует инструкция.

    Виды фундамента под деревянный дом: использование и технология укладки

    Поскольку строение из дерева весит относительно немного, оно возводится на столбчатом, свайном, ленточном или плиточном фундаменте.

    Столбчатое основание

    Столбчатый фундамент создаётся с использованием блоков, сформированных из бетона, кирпичей, асбестовых труб и цементного раствора, залитого в опалубку.

    Столбы фундамента можно выложить из бетонных блоков

    Столбчатое основание создают при строительстве дома на пучинистом грунте с большой глубиной промерзания или в местности с бугристой почвой. Также строение ставят на «столбы», когда деревянное здание запланировано соорудить без подвального помещения.

    От устройства столбчатого основания получают двойную пользу: защищают дом от проседания и перекосов и экономят на бетоне.

    Создание столбов

    Строительство столбчатого фундамента проходит поэтапно:

    1. Определяют точки установки столбов. На каком расстоянии друг от друга ставить элементы фундамента, решают исходя из длины деревянного здания. Главное, чтобы между ними оставалось не менее полутора метров свободного пространства.
    2. Первые четыре столба планируют расположить там, где будут находиться углы постройки. Остальные опоры обязательно потребуется разместить в местах пересечения и прилегания стен.
    3. Чтобы надёжно закрепить столбы фундамента, в отмеченных зонах выкапывают ямы глубиной 60 см. Дно созданных лунок засыпают щебнем, а затем — песком. На получившиеся «подушки» устанавливают опоры. Но если столбы необходимо изготавливать на месте их изготовления, то придётся действовать несколько иначе: сделать из досок нужное количество опалубок, выложить на «подушки» из песка арматурные прутья и залить ямы жидким бетоном.

    Столб для основания дома создан из жидкого бетона и готовых бетонных блоков

    Свайный фундамент

    Свайное основание предназначено для деревянных домов, строящихся на грунте структурно-неустойчивого типа или в местности с неровным рельефом. Распространённая причина устройства фундамента с применением стержней — это близость залегания грунтовых вод или постоянное изменение уровня их протекания.

    Благодаря строительству свайного фундамента удаётся снизить затраты на сооружение дома из дерева и сделать постройку более пригодной для ремонтных работ.

    Сваи важно глубоко погрузить в грунт, добившись их устойчивости

    Делать фундамент свайным — не самое разумное решение, если планируется строить дом с подвальным помещением. По мнению большинства строителей, о сооружении основания на базе свай придётся пожалеть и тогда, когда задумано ставить на один и тот же фундамент и дом, и гараж. Значительный уклон помешает автовладельцу беспроблемно поставить транспорт в специальное помещение.

    Особенности сооружения свай

    Основание свайного типа сооружается по аналогии со столбчатым, но, в отличие от него, не подразумевает закрепления опор в грунте. Фундамент со сваями — это конструкция из стержней, ввинченных в землю.

    Конец свай заострён и имеет спираль, что позволяет им легко входить на нужную глубину

    Свая легко погружается в грунт, поскольку её конец выглядит как бур, который вгрызается в почву вплоть до зоны промерзания. Стержни фундамента, посаженные на необходимую глубину, заливают жидким бетоном.

    Случалось, мёрзлый грунт подрывал сваю. Поэтому строители настаивают на том, что боковую поверхность сваи необходимо делать гладкой. Добиться этого поможет плёнка из полиэтилена.

    На сваях, как и на столбах, обустраивают ростверк, который распределяет нагрузку от конструкции деревянного здания. Ростверк или верхняя часть фундамента представляет собой железобетонную раму.

    Для свайного фундамента используют забивные железобетонные или буронабивные монолитные сваи

    Ленточное основание

    О ленточном фундаменте обычно говорят, как о самом популярном основании для дома. Его главная особенность — это одинаковое сечение по всему периметру. Необыкновенно устойчивым ленточное основание стаёт благодаря значительной ширине, которая всегда должна быть на 5 см больше этого же размера у стены деревянного здания.

    Песок, арматура и бетон — важные составляющие ленточного основания

    Создание ленточного фундамента оправдано в ситуациях, когда:

    • грунт на строительном участке — пучинистый;
    • глубина промерзания земли — значительная;
    • грунтовые воды протекают почти у поверхности земли;
    • в доме будет организован подвал или цокольный этаж;
    • здание запланировано сделать многоэтажным.
    Инструкция по устройству фундамента

    Технология сооружения ленточного основания представляет собой многоэтапную работу:

    1. Вырывают котлован, снимая пласт почвы, толщина которого на 20 см больше уровня промерзания земли. А ширина создаваемой ямы должна превышать рассчитанную ширину основания на 50 см. Это пространство понадобится для размещения опалубки и удобства строительных работ.

      Чтобы траншея получалась ровной, по периметру будущего строения натягивают леску

    2. Вниз котлована насыпают песчано-цементную смесью, формируя «подушку» толщиной 20 см. Спрессовать слой из песка и цемента помогут обильная поливка водой и трамбовка ногами.
    3. Из досок изготавливают опалубку. Желательно делать её из материала, который чуть позже будет использован в ходе других строительных работ, например, при обустройстве крыши из металлочерепицы. Получается, что опалубку можно строить из обрезных досок — сырья для обустройства стропильной системы. Конструкция получится ровной, если сбивать её с внутренней стороны, но гвозди погружать снаружи. К тому же такой способ создания опалубки упрощает изъятие временного деревянного сооружения из ямы. Чтобы не допустить разрушения опалубки из-за веса бетона, требуется поставить планки, сохраняющие устойчивость конструкции.

      Чтобы опалубка не разрушилась, её подпирают колышками

    4. В яму закладывают металлические пруты — элементы арматурного каркаса. Их требуется размещать в несколько рядов. Чтобы связать детали арматуры друг с другом, сварочный аппарат применять нельзя. Вместо него полагается использовать стальную проволоку.

      Чтобы укрепить конструкцию, создают решётку из прутьев с диаметром 12 мм

    5. Между прутьями арматуры устанавливают трубы, через которые к дому подводятся коммуникации и организовывается система вентиляции.
    6. Котлован заполняют жидким бетоном. Если эту работу выполняют в несколько подходов, то очередной пласт раствора заливают только после абсолютного затвердения первого. При этом засохший слой бетона обязательно увлажняют. Каждый полученный пласт раствора проверяют на равномерность с помощью строительного уровня.

      Залитый бетон необходимо тут же выравнивать, иначе он застынет неровным слоем

    К строительству деревянного здания переходят только спустя 14 суток со дня сооружения ленточного фундамента. Основанию из бетона необходимо время, чтобы просесть, а пока это происходит, строители смогут исправить все допущенные ошибки. Спешка со строительством дома приведёт к усадке фундамента, что повлечёт за собой деформацию стен.

    Ленточный фундамент бывает не только монолитным, но и блочным. Он сооружается из нескольких линий блоков. Между собой элементы основания соединяют с помощью цементного раствора и армирующей сетки.

    Постойка лёгкая, поэтому её вес вполне может выдержать и мелкозаглублённый ленточный фундамент

    Деревянный дом обычно размещают на малозаглубленном ленточном фундаменте. «Садить» бетонную конструкцию глубоко — бессмысленно, поскольку здание из дерева давит на основание существенно меньше кирпичного строения. Рекомендуемая высота малозаглубленного монолитного основания — 40 см.

    Плитный фундамент

    Сооружать плитное основание для деревянного дома разумно в таком месте, где грунт слабонесущий. Уложив армированную бетонную плиту, получится сделать землю устойчивой. Главное, чтобы площадь конструкции была равна площади будущего деревянного здания.

    Плита из бетона — это сооружение подвижное. Поэтому она застраховывает дом от деформаций вследствие движения земли.

    Фундамент выглядит как цельная бетонная плита

    Чтобы сделать плитный фундамент, выполняют определённые задачи:

    1. На участке убирают верхний плодородный слой почвы и разбивают площадь будущей постройки, отмечая осевые линии.
    2. Вырывают котлован, дно которого засыпают песком и щебнем. Созданную «подушку» тщательно трамбуют, катая по поверхности пустой газовый баллон. В яме устанавливают опалубку.

      Вырытый котлован дополняют опалубкой и засывают песком

    3. На песчаную подушку льют жидкий бетон, формируя первый пласт бетонной стяжки толщиной 4 см.
    4. Когда слой бетона затвердеет, его поверхность застилают гидроизоляционным материалом. При этом следят за тем, чтобы полотна соприкасались кромками на 5 см. На краях бетонной стяжки оставляют по метру гидроизоляционной материи. Припуски уйдут на покрытие стен деревянного здания.
    5. На гидроизоляционный материал снова льют жидкий бетон, создавая второй слой бетонной стяжки. В результате должен получится пласт толщиной 4 см. Этот слой бетона необходим, чтобы уберечь полотно гидроизоляции от порчи во время монтажа арматуры.
    6. Сооружают две вязаные сетки с ячейками размером 20×20 см. Для этого используют арматурные прутья класса АIII, стальную проволоку и специальные крючья.
    7. Выполняют заливку финишного слоя бетонной стяжки. Здесь важно действовать быстро, поэтому рекомендуется использовать миксеры.

      Второй слой бетона создают только после укладки гидроизоляционного материала

    8. Взяв низкочастотный вибратор, бетонный слой прессуют, тем самым устраняя воздушные пустоты.
    9. Если заливка бетона была произведена зимой, то стяжку на несколько суток накрывают полиэтиленовой плёнкой. В случае проведения работ в тёплое время года бетонную поверхность в течение недели увлажняют во избежание появления трещин.
    10. Через месяц, когда стяжка полностью затвердеет, остатки гидроизоляционного материала по бокам плиты заворачивают наверх. Используя газовую горелку, полотно приваривают к торцевым зонам созданной конструкции.

    Процесс укладки первого ряда бруса на фундамент

    Приступать к строительству дома на фундаменте необходимо с обследования верхней части созданного основания. Проверить горизонтальность сооружения позволяет гидроуровень. Обнаруженные несоответствия устраняют, выравнивая поверхность бетонным раствором. Если перепады составляют менее 1 см, то острой необходимости исправлять допущенные ошибки нет.

    Укладку первого ряда бруса важно выполнять безошибочно

    Чтобы поставить на основание первый венец деревянного здания, действуют следующим образом:

    1. Фундамент застилают двумя слоями гидроизоляционного полотна. На нём располагают укладочные доски, которые тоже накрывают водонепроницаемым материалом. При этом за каждый край конструкции выводят по 25 см полотна.
    2. На гидроизоляционную материю кладут рейки, покрытые антисептиком и тщательно просушенные. Между этими элементами шириной 1, 5 см оставляют небольшое расстояние — 30 см. На рейки, которые исключают прямой контакт материала с поверхностью основания, устанавливают брусья первого ряда деревянной конструкции дома.

      Брус кладут на рубероид или другой гидроизоляционный материал

    3. Просвет, образовавшийся между брусьями и фундаментом, заполняют монтажной пеной. В случае невыполнения этого действия постройка станет скашиваться и деформироваться.
    4. С целью проверить ровность ряда используют гидроуровень. Если горизонтальность конструкции нарушена, то прибегают к дополнительному выравниванию поверхности. Кривой первый ряд брусьев обернётся нехорошим последствием — возведением неровных стен.
    5. Конструкцию из древесины в несколько слоёв покрывают подогретой битумной мастикой. Обработке не подвергают только торцы брусьев. Они должны быть чистыми, поскольку через них из материала будет испаряться избыток влаги.
    6. Если деревянное здание сооружается из тяжёлых брусьев, то крепить первый ряд конструкции к основанию не обязательно. Когда строители уверены, что без фиксации бруса не обойтись, стоит воспользоваться анкерами.

      Для крепления брусьев к фундаменту полагается использовать анкера длиной 20 мм

    7. Брусья стыкуют торцами без использования замков. В будущем это позволит выполнить замену испорченного бруса, не разбирая углы конструкции. Если к брусу примыкают перегородки, то углы сооружения из бруса соединяют металлическими скобами.

      Первый ряд брусьев можно соединять металлическими скобами, забиваемыми молотком

    Выкладывая первый ряд брусьев, нельзя спешить. От того, как он будет уложен, зависит правильность сборки стен. Доказательством идеальной геометрии дома служат прямые углы (ровно 90 градусов).

    Создав первый ряд брусьев, нужно проверить, равны ли длины противоположных сторон. Также стоит убедиться в совпадении размера диагоналей между противоположными углами конструкции.

    Видео: как уложить брус на фундамент из свай

    Сооружение фундамента, вне зависимости от его типа, и укладка нижнего ряда брусьев — это сложные задачи, требующие кропотливой работы. От их устройства зависит, насколько прочным и долговечным получится построенный деревянный дом.

    Лучшие сорта можжевельника прижимного и столбчатого

    Можжевельники - это группа ароматных вечнозеленых кустарников и деревьев семейства кипарисовых, произрастающих во всем мире в северном полушарии. Многие разновидности являются стандартными элементами, которые часто высаживают в ландшафте, например, Juniperus communis ‘Greenmantle’, раскидистого можжевельника простертого и Juniperus communis ‘Compressa’ коническое карликовое дерево. Другие радуют разнообразием цветов, форм, высоты и фактуры. Можжевельник scopulorum «Небесная ракета», , например, самый узкий из можжевельников и очень синий. Молодые деревья Skyrocket остаются узкими примерно до семи лет, но с возрастом становятся немного менее узкими. Другие, такие как темно-зеленый Juniperus virginiana ‘Taylor’ , высокие и сохраняют свою узкую форму даже в зрелом возрасте. Они идеально подходят для воспроизведения образа итальянского кипариса, но будут расти в более холодном климате. Можжевельник chinensis «Анжелика Блю» - самый голубой из низкорослых раскидистых кустов можжевельника, а Можжевельник scopulorum «Синяя стрела» - самое голубое из столбчатых деревьев.

    Можжевельники бывают разных форм, которые могут выполнять определенные задачи в ландшафте. Некоторые лежат плоско на земле с несколькими ветвями, расходящимися наружу, и превосходны в качестве почвопокровных растений. Juniperus chinensis Daub’s Frosted’ и Juniperus communis ‘Greenmantle’, или Juni p erus Horizontalis 9000 хорошие примеры.

    Другие кустарниковые, с многочисленными ветвями, отходящими от земли, например, Juniperus chinensis 'Angelica Blue' и Juniperus horizontalis 'Blue Forest.' Они добавляют интереса и заполняют пространство перед зданиями в качестве фундаментов.

    Можжевельники также могут иметь столбчатую или пирамидальную форму в зависимости от вида и сорта. Столбчатые разновидности широко различаются и имеют множество применений в зависимости от их формы, размера и текстуры.Они могут выступать в качестве акцентных (образцовых) растений, входных деревьев, в качестве неформальных группировок, визуальных барьеров на границах или границах, а также в качестве ветрозащитных полос, между окнами, на углах зданий и в качестве часовых у входных дверей.

    Вот несколько рекомендуемых Junipers, которые можно использовать несколько раз в ландшафте :

    Можжевельник Форма Цвет Использование в ландшафте
    Можжевельник китайский 'Angelica Blue' Раскидистый кустарник Серебристо-синий Почвопокровное покрытие, основание посадка
    Можжевельник китайский 'Daub's Frosted' Низкий, раскидистый Сине-зеленая внутренняя листва, желтые новообразования Почвопокровные, фундаментные посадки
    Можжевельник китайский 'Sea Green' Кустарник Мягкий сине-зеленый Почвопокровный покров, озеленение, бордюр
    Juniperus chinensis 'Spartan' Столбчато-пирамидальный Темно-зеленый Акцент, вход, барьер / ветрозащитный экран, неформальные группировки, вертикальная блокировка, углы зданий
    Juniperus communis 'Compressa' Карлик, кони cal Зеленый, с серебристыми и синими тонами Барьер / живая изгородь / ширма, неформальные группы, вертикальная блокировка, углы здания / сигнальный указатель входной двери
    Juniperus communis 'Gold Cone' Columnar Желтый, сине-зеленый Акцент, барьер / ветрозащитная ограда / живая изгородь / ширма, вертикальная блокировка, углы здания / сигнальный указатель входной двери
    Juniperus communis 'Greenmantle' Пространство, раскидистое Зеленый Почвопокровное покрытие, посадка фундамента
    Можжевельник communis 'Hibernica' Столбообразный, столбчатый От светло-зеленого до сине-зеленого Акцент, вход, барьер / ветрозащитная ограда / живая изгородь / ширма, вертикальное перекрытие, между окнами, углы здания
    Juniperus conferta 'Sunsplash' Пространство Пестрое зеленое и золотое Почвопокровное, основание
    Juniperus hor izontalis 'Blue Forest' Раскидистая, кустарниковая Голубая Почвопокровная, озеленение
    Можжевельник горизонтальный 'Copper Harbour' Пространство Летом желтый, зимой медь Почвопокровный покров, закладывание фундамента
    Можжевельник горизонтальный 'Glacier' Пространство Сине-зеленый Почвопокровное, альпинарии
    Можжевельник горизонтальный 'Блинчик' Пространство Серо-голубой Почвопокровное, альпинарии
    Можжевельник scopulorum 'Blue Arrow' Столбчатый, обычный Сине-зеленый Акцент, вход, барьер / ветрозащитная ограда / живая изгородь / ширма, неформальные группы, вертикальное перекрытие
    Juniperus scopulorum 'Skyrocket' узкий, конический Серебристо-синий Акцент, вход, шлагбаум / ветрозащитный экран / живая изгородь / ширма, вертикальный блокировка, между окнами, углы здания
    Juniperus virginiana 'Brodie' Pyramidal Темно-зеленый Акцент, вход, барьер / ветрозащитная ограда / живая изгородь / ширма, вертикальная блокировка, между окнами, углы здания
    Juniperus virginiana 'Taylor' Узкий, столбчатый Темно-зеленый Акцент, вход, барьер / ветрозащитная ограда / живая изгородь / ширма, вертикальное перекрытие, между окнами, углы зданий

    Juniperus chinensis 'Angelica Blue '(Анжелика Блю Китайский Можжевельник)

    Анжелика Блю, вероятно, самая голубая из можжевельников.Это мягкий пушистый куст, который вырастает от 6 до 12 дюймов в год и достигает размеров 3’-5’H × 5’-10’W за 10 лет. Он любит полное солнце и устойчив в зонах USDA с 4 по 9. Он также устойчив к жаре и засухе, а также устойчив к оленям. Этот красивый куст будет приятно контрастировать с темно-зелеными растениями в качестве основы или почвенного покрова.

    Juniperus chinensis «Angelica Blue» Juniperus chinensis «Angelica Blue»

    Juniperus chinensis «Daub’s Frosted» (Daub’s Frosted

    ) Можжевельник китайский

    Этот низкорослый можжевельник дает ярко-желтый новый рост, который контрастирует с его более старой сине-зеленой внутренней листвой.Он вырастает на 3–6 дюймов в год и достигает 1’H × 4’W за 10 лет. Он морозостойкий в зонах 4-8 USDA, хорошо растет на полном солнце, плохо переносит почву, устойчив к засухе и оленям. Годовой прирост Daub's Frosted составляет от 3 дюймов до 6 дюймов, а через 10 лет он достигает высоты и ширины от 1’H до 4’W. Он хорошо подходит в качестве красочного почвенного покрова, на склоне холма или в альпинарии.

    Juniperus chinensis «Daub’s Frosted» Juniperus chinensis «Daub’s Frosted»

    Juniperus chinensis «Sea Green» Можжевельник китайский.

    Sea Green - это низкорослый кустарниковый можжевельник с мягкими зелеными изогнутыми ветвями, популярный в качестве почвопокровных, бордюрных или фундаментных растений.Он увеличивается на 3–6 дюймов в год и через 10 лет становится 1’H × 5’W. Как и большинство можжевельников, он лучше всего растет на ярком солнце и устойчив в Зонах USDA 3-8. Sea Green необычайно силен, устойчив к засухе и оленям.

    Juniperus chinensis «Sea Green»

    Juniperus chinensis «Спартанский» (можжевельник спартанский китайский )

    Это величественное плотное пирамидальное дерево идеально подходит для въезда на подъездную дорожку, в качестве ширмы или для обозначения границы.Он процветает на полном солнце, устойчив к оленям и вынослив в зонах 4-8 USDA. Он вырастает от 8 до 10 дюймов в год, а к 10 годам его размеры составляют 10’H × 6’W. Его богатая зеленая листва и классическая форма сделают его потрясающим дополнением к собственности.

    Juniperus chinensis ‘Spartan’

    Juniperus communis ‘Compressa’ (Можжевельник обыкновенный Pencil Point)

    Pencil Point - карликовый можжевельник средне-зеленого цвета с серебристо-синими тонами, который вырастает на 2–4 дюйма в год и достигает 3-х размеров.5’H × 1’W за 10 лет. Он хорошо растет на солнце, устойчив к оленям и засухе. Он вынослив с очень далекого севера на юг, в зонах USDA 2-8. Pencil Point полезен на территории любого размера, потому что он не занимает много места и остается симпатичным и плотным, даже когда дорастает до зрелости.

    Juniperus communis «Compressa»

    Juniperus communis «Gold Cone» (Можжевельник обыкновенный Gold Cone)

    Карликовые можжевельники прямостоячие пирамидальной формы с ярко-желтой листвой весной, которая перерастает в сине-зеленую, но сохраняет желтый цвет на внешних концах ветвей.Они медленно выращивают, прибавляют от 6 до 9 дюймов в год, а за 10 лет вырастают всего 5 футов × 2 дюйма. Они устойчивы к оленям, поклоняются солнцу и выносливы в зонах USDA 5-7. Они милые и красочные часовые, когда их сажают в углах зданий или по обе стороны от входной двери.

    Juniperus communis «Золотой конус»

    Juniperus communis «Greenmantle» (Можжевельник обыкновенный Greenmantle)

    Зеленая мантия образует похожее на мох зеленое одеяло, вырастая горизонтально из своей кроны.Это растение отлично подходит в качестве растительного покрова для стен или альпинариев, а также его можно выращивать как топиарий. Он вырастает до 6 дюймов в высоту на 4 дюйма в ширину за 10 лет со скоростью 3–6 дюймов в год. Greenmantle устойчив к зонам 3–9 USDA, растет на солнце до легкой тени, устойчив к засухе и оленям.

    Juniperus communis ‘Greenmantle’

    Juniperus communis ‘Hibernica’ (можжевельник обыкновенный ирландский )

    Гиберника - это узкий столбчатый можжевельник с сильными, прямостоячими ветвями, которые не сгибаются под снегом.Он от зеленого до сине-зеленого, растет ___ в год, достигая ___ × ___ за 10 лет, с возрастом становится более коническим и шире. Он вынослив в зонах 4–9 USDA и отлично подходит в качестве акцентного дерева, живой изгороди или ветрозащиты, в контейнерных посадках или для установки на углах здания и по обе стороны от двери.

    Juniperus conferta «Sunsplash» (Можжевельник на берегу Sunsplash)

    Этот необычный карликовый можжевельник зеленого цвета с пятнами золота на листве.Он вырастает на 1–6 дюймов в год и за 10 лет достигает размеров 6–8 дюймов в ширину и 5 футов в ширину. Он морозостойкий в зонах 4–9 USDA, растет на полном солнце и не горит, устойчив к засухе и оленям. Благодаря своей высокой декоративности можжевельник Sunsplash Shore отлично подходит в качестве почвенного покрова, в бордюрах, альпинариях и в контейнерных посадках.

    Juniperus conferta ‘Sunsplash’ Juniperus conferta ‘Sunsplash’

    Juniperus horizontalis ‘Blue Forest’ (можжевельник ползучий Голубой лес)

    Голубой лес - это многоствольный куст с ветвями, которые поднимаются вертикально из раскидистых ниспадающих стеблей и выглядят как небольшой лес.Весной и летом он синий, зимой становится темно-синим с фиолетовыми тонами. Blue Forest вырастает на 3–5 дюймов в год, а через 10 лет становится 1’H × 4’W. Он лучше всего растет на солнце и устойчив в зонах USDA 2-8. Он также устойчив к засухе и оленям. Этот интересный кустарник является хорошим напочвенным покровом и прекрасным дополнением к альпинариям.

    Juniperus horizontalis ‘Blue Forest’ Juniperus horizontalis ‘Blue Forest’

    Juniperus horizontalis ‘Copper Harbor’ (можжевельник стелющийся в Медной гавани)

    Коппер-Харбор - это вид спорта или мутация ползучего можжевельника Бар-Харбора.Летом он желто-золотистый, а зимой - медный, что делает его интересным круглый год. Он вырастает на 6–12 дюймов в год и на 1’H × 5’-10’W за 10 лет. Медная гавань вынослива в Зонах USDA с 3 по 8, растет на солнце до полутени, засухоустойчива и устойчива к оленям. Он хорош как почвопокровное растение, в альпинариях и контейнерах, а также как средство борьбы с эрозией.

    Juniperus horizontalis ‘Copper Harbor’ Juniperus horizontalis ‘Copper Harbor’

    Juniperus horizontalis ‘Glacier’ 900 (Можжевельник 35)

    Это карликовое, прилегающее к земле растение с сине-зеленой листвой, которая зимой становится серебристо-синей.Лучше всего он растет на полном солнце и вынослив в Зонах USDA 2-8. Его годовой прирост составляет от 1 до 3 дюймов в год, а через 10 лет он вырастает до 5 дюймов в × 40 дюймов в год. Этот красивый кустарник был найден в ледниковом заповеднике в Скалистых горах, он прочный, устойчивый к засухе и оленям. Ледник - исключительный почвенный покров.

    Juniperus horizontalis ‘Glacier’ Juniperus horizontalis ‘Glacier’

    Juniperus horizontalis ‘Pancake’ (Можжевельник ползучий)

    Pancake оправдывает свое название, поскольку это, вероятно, самый низкорослый можжевельник из всех существующих.Его серо-сине-зеленая чешуйчатая листва прилегает к земле, вырастая на 1–3 дюйма в год, достигая 1’H × 5’W за 10 лет. Блин вынослив к Зонам 3-8 USDA и хорошо растет на солнце до полутени. Он идеален в качестве плоского, раскидистого почвенного покрова, а также в качестве растекания подпорных стен и альпинариев.

    Juniperus horizontalis «Блин» Juniperus horizontalis «Блин»

    Juniperus scopulorum «Blue Arrow» (Можжевельник Blue Arrow Rocky Mountain)

    Blue Arrow Можжевельник - один из холодостойких вариантов для тех, кто ищет похожий вид итальянского кипариса.Его сине-зеленая, похожая на веревку листва подчеркивает узкие вертикальные ветви. Blue Arrow лучше всего растет на солнце, устойчива к оленям и вынослива в зонах USDA 2-8. Это дерево меньше, чем итальянский кипарис, вырастает от 8 до 10 дюймов в год, а в высоту и ширину достигает 7 футов. H × 2'W за 10 лет. Он великолепен как дерево у входа или как ландшафтный акцент.

    Juniperus scopulorum «Blue Arrow» Juniperus scopulorum «Blue Arrow»

    Juniperus scopulorum «Skyrocket» (Можжевельник Скайрокет

    )

    Skyrockets - это исключительно узкие можжевельники с густой сине-зеленой листвой.Поскольку они имеют такую ​​тонкую форму, растения Skyrocket можно размещать близко друг к другу, чтобы создать приятные и эффективные защитные экраны, ветрозащитные полосы или живые изгороди. Они вырастают примерно на 12 дюймов в год, достигая высоты и ширины 15'H × 2'W за 10 лет. Они устойчивы к зонам 3-8 USDA, хорошо растут на солнце, устойчивы к оленям и засухе. Skyrockets - это разновидность местного можжевельника Скалистых гор и, вероятно, самые узкие можжевельники на рынке, хотя с возрастом они становятся все более пирамидальными по форме.

    Можжевельник scopulorum ‘Skyrocket’

    Juniperus virginiana ‘Brodie’ (Brodie Eastern Red Cedar )

    Этот популярный темно-зеленый красный кедр имеет классическую пирамидальную форму, что делает его морозостойкой альтернативой итальянскому кипарису. Его густая перистая листва делает его отличным барьером или ширмой, живой изгородью или образцом дерева. Броди устойчив к оленям и засухе, растет от полного или частичного солнечного света и устойчив к зонам 4-9 USDA.Он растет быстрыми темпами от 12 до 24 дюймов в год и достигает 15'H × 4'W за 10 лет. Это сорт восточного красного кедра, произрастающий в США к востоку от Скалистых гор.

    Можжевельник виргинский ‘Brodie’

    Juniperus virginiana ‘Taylor’ (Taylor Eastern Red-Cedar )

    Это классическое вечнозеленое растение столбчатой ​​формы, которое в более холодном климате может заменить вид итальянского кипариса. У него перистая сине-зеленая листва, и оно является отличным входным деревом или имеет правильные размеры, чтобы заблокировать вертикальную трубу или водосточную трубу.Можжевельник Тейлора любит солнце, он вырастает от 8 до 10 дюймов в год, а за 10 лет достигает размеров 10'H × 6'W, оставаясь стройным на протяжении всего роста. Тейлор устойчив к зонам 4-8 USDA и устойчив к оленям. Можжевельники очень легко выращивать, так как они плохо переносят почву, устойчивы к жаре и засухе, а также устойчивы к оленям. Что им не нравится, так это мокрые ноги. Можжевельник плохо себя чувствует и имеет тенденцию к загниванию корней, когда их корни остаются в переувлажненной почве. И, пожалуйста, не сажайте можжевельник рядом с яблоками, яблонями, боярышником, айвой или грушей.Они восприимчивы к кедрово-яблочной ржавчине и родственной ржавчине, требующей двух растений-хозяев - можжевельника и яблок или других деревьев семейства розовых.

    Можжевельник виргинский ‘Taylor’

    Подходит ли столбчатый фундамент для каркасного дома?

    Перед возведением любого здания нужно позаботиться о выборе для него подходящего фундамента. Учитывая количество возможных вариантов, бывает сложно остановиться на чем-то конкретном. Однако выбор такого фундамента для дома во многом зависит от того, что конкретно вы собираетесь строить.Так, при возведении можно использовать столбчатый фундамент, для каркасного дома отличный вариант.

    Сегодня мы поговорим обо всех преимуществах этого варианта. Во-первых, что это за фундамент? Проще всего сказать, что это стоячие на равном расстоянии друг от друга колонны, которые обязательно должны располагаться по периметру как внешней, так и внутренней опорной стены. Учитывая, что конструкция каркасного дома не отличается большой массой, такой вариант вполне подойдет.

    Плюс такого рода фундамента в том, что времени и денег на его возведение уходит очень мало. По сравнению с обычным ленточным фундаментом на него уходит гораздо меньше бетона, а бурение скважин требует меньше усилий, чем рытье траншей и их последующая заливка бетоном.

    Если все сделать правильно, столбчатый фундамент для каркасного дома отличается редкой прочностью. К сожалению, он полностью исключает рытье метро. Но его можно возвести даже на неустойчивых грунтах, не используя бетонную подушку, а при строительстве на склоне холма этот вариант будет единственно верным решением.

    Колонны для него могут быть кирпичными, бетонными или даже обработанными специальными составами для древесины. Конечно, решать вам, но лучший вариант - бетон или железобетон. Эта конструкция отличается максимальной прочностью, быстротой возведения и устойчивостью к воздействиям окружающей среды. Но как правильно его смонтировать? Во-первых, подготовьтесь к строительству. На участке, где вы планируете разместить столбчатый фундамент для каркасного дома, необходимо полностью удалить верхний слой почвы, углубившись в землю примерно на 20-30 см.

    После этого нужно разметить планировку фундамента. Затем бурят скважины диаметром около 0,3 м и глубиной не менее 1,75 м. Насыпьте в каждую лунку около 0,2 м качественного щебня. На детритную основу устанавливаем трубу диаметром не менее 0,2 м, заделывая внешний периметр глиной. При этом трубы, образующие столбчатый фундамент каркасного дома, должны быть строго вертикальными.

    Заливаем бетон в трубу и немного приподнимаем, чтобы проливная смесь образовала прочное основание.После этого снова заливаем бетон, при необходимости поднимая трубу на высоту, которую предполагает конструкция каркасного дома. Отметьте высоту туго натянутым шнуром или лазерной указкой, так как требуется безупречная точность. После этого можно заливать бетон в трубу, оставив около верхнего края зазор около 15 см. Пролив, вставьте в бетон арматурный стержень, затем дождитесь, пока вся конструкция окрепнет.

    Arbor Day Foundation

    Ресурс, который вы ищете, был удален, изменено название или временно недоступен.

    Фонд "День беседки" контактный круг
    Мы вдохновляем людей сажать, выращивать и отмечать деревья.

    The Arbor Day Foundation - это некоммерческая организация, занимающаяся сохранением и образованием, согласно 501 (c) (3). Миллион членов, доноров и партнеров поддерживают наши программы, направленные на то, чтобы сделать наш мир более зеленым и здоровым.

    Подробнее о нашей миссии и программах ...

    Dscam1 устанавливает столбчатые единицы посредством клонально-зависимого отталкивания между сестринскими нейронами в мозге мух

    Клонно-зависимое отталкивание в развивающемся мозговом веществе

    NB расположены во внешней области зачатка мозгового вещества личинки и производят группу нейронов по направлению к внутренняя область коры мозгового вещества с радиальной ориентацией, как визуализируется GFP, экспрессируемым под контролем elav-Gal4 с использованием техники MARCM, чтобы маркировать нейроны одного и того же клона (рис.1а, г). Дочерние нейроны одного и того же NB линейно расположены в головном мозге личинки, образуя радиальную единицу до начала тангенциальной дисперсии между 12 и 24 часами APF 11 . Внимательно изучив нейриты, мы обнаружили, что нейроны одной и той же линии широко проецируют свои аксоны, охватывая несколько столбцов (Fig. 1e). Во время поздней 3-й личиночной стадии (L3) развивающийся нейропиль, как видно с помощью антитела Ncad, содержит два отдельных слоя (Fig. 1e, f). Слой мозгового вещества способствует слоям мозгового вещества взрослых M1 – M10.Другой слой, расположенный за пределами слоя мозгового вещества, является временным слоем, который исчезает на стадии куколки 11 . Мы называем эту временную структуру слоем M0 (рис. 1a, e, f). Столбцы мозгового вещества можно наблюдать внутри слоя мозгового вещества на виде спереди (рис. 1а, ж). Обратите внимание, что расстояние между соседними столбиками составляет ~ 5 мкм, а нейриты радиальной единицы простираются на расстояние 50 мкм и более (рис. 1e, g; n = 8).

    Аксоны меняют свое направление в слое M0 и в конечном итоге проецируются в слой мозгового вещества (рис.1д). Чтобы четко различать каждый из аксонов, мы использовали технику двойного пятна MARCM под контролем drf-Gal4 , который визуализирует меньшее количество нейронов (рис. 1h – k) 27 . Во многих случаях аксоны меняют свое направление в слое M0 и проецируются в слой мозгового вещества или в другую область мозга, такую ​​как лобула, через слой мозгового вещества, что напоминает паттерны проекций в нейронах Tm-типа 11,28 .

    Обычно сестринские нейроны, происходящие от одного и того же NB, не образуют проекции на одни и те же столбцы.Вместо этого они часто перенаправляются в слой M0 и образуют проекции на разные столбцы в разных областях слоя мозгового вещества (рис. 1h – j). Внутри коры мозгового вещества аксоны одной и той же радиальной единицы связаны и выступают вместе в направлении слоя M0. Однако в слое M0 они деаскикулированы и проецируются на разные столбцы в слое мозгового вещества.

    Мы количественно оценили расстояние между сестринскими нейронами, происходящими из одной и той же радиальной единицы, сосредоточив внимание на образцах мозга, содержащих небольшое количество изолированных клонов (рис.1л, м). При слиянии аксонов расстояние принималось равным 0 мкм. В противном случае измеряли расстояние между валами аксонов на поверхности слоя мозгового вещества (рис. 1l). По данным окрашивания Ncad, расстояние между колонками в мозговом веществе личинок составляет около 5 мкм (рис. 1g). Среди 110 пар нейронов 11 и 37 пар находились на расстоянии 0 мкм и 2–5 мкм соответственно, а 62 пары проецировались на слой медулы, показывая расстояние> 5 мкм (рис. 1l). Обратите внимание, что расстояние 2–5 мкм не обязательно означает, что они проецируются на один и тот же столбец, потому что они все еще могут выступать на соседние домены соседних столбцов.

    Распределение расстояний между парами аксонов показано на рис. 1м. Медиана и среднее расстояние составляют 5,78 и 8,50 мкм соответственно. Поведение аксонов предполагает, что сестринские нейроны очень часто отталкиваются друг от друга. Поскольку это отталкивание происходит между нейронами одной и той же линии передачи, мы называем этот процесс отталкиванием, зависящим от линии передачи.

    Когда мы сосредоточились на передней части развивающегося мозгового вещества, нейроны одной и той же линии часто проецировались на отдельные части нейропиля мозгового вещества ( n = 27/32; рис.1h – j). Однако в задней части мозгового вещества терминалы сестринских нейронов часто были неразличимы ( n = 8/24; Fig. 1k). Из 11 пар слитых аксонов 9 располагались в задней части мозгового вещества (рис. 1). Таким образом, зависимое от клонов отталкивание может быть менее выраженным в задней части продолговатого мозга. В следующих разделах мы сосредоточимся только на передней части продолговатого мозга.

    Чтобы выяснить, когда происходит зависящее от клонов отталкивание на ранней стадии развития, мы исследовали мозг личинок L3 0–32 ч и 32–48 ч (рис.1н, о). В мозге 0–32 ч L3 имеется только один Ncad-позитивный слой, который, скорее всего, является слоем M0, потому что все аксоны проецируются через слой M0. Затем слой продолговатого мозга обнаруживается в 32–48 ч L3 головного мозга. Важно, что аксоны одной и той же линии уже дефаскикулированы в слое M0 на стадии 0–32 ч L3. Таким образом, зависимое от клонов отталкивание имеет место даже до образования слоя мозгового вещества (Fig. 1n).

    Чтобы сделать возможным отталкивание, зависящее от клонов, дочерние нейроны, происходящие от одного и того же NB, должны помнить идентичность своей общей материнской NB и аннулировать друг друга в соответствии с их происхождением. Dscam1 потенциально демонстрирует почти 20 000 вариантов сплайсинга (рис. 2a). Идентичные изоформы Dscam1 связываются друг с другом и обеспечивают сигнал отталкивания (рис. 2b). Само-избегание дендритных процессов контролируется той же изоформой Dscam1, экспрессируемой в том же нейроне 26 . Подобный механизм может регулировать зависящее от клонов отталкивание в столбе мозгового вещества. Однако в этом случае должно происходить отталкивание между группой нейронов, происходящих от одного и того же NB. Поскольку разнообразие сплайсинга Dscam1, как полагают, выбирается стохастически 24 , мы предполагаем, что каждый NB временно экспрессирует единственный вариант Dscam1, который наследуется его дочерними нейронами.Следовательно, дочерние нейроны, которые продуцируются одним и тем же NB, скорее всего, экспрессируют один и тот же вариант Dscam1 и отталкиваются друг от друга, что приводит к проецированию на разные столбцы мозгового вещества (Fig. 2c). Напротив, нейроны разных клонов, экспрессирующие разные варианты, не отталкиваются друг от друга и могут проецироваться в один и тот же столбец.

    Фиг. 2: Обнаружение транскрипции Dscam1 в NB и нейронах с использованием ОТ-ПЦР in situ.

    a Схема структуры гена Dscam1 и альтернативного сплайсинга с указанием праймеров, используемых для ОТ-ПЦР in situ. b Гомофильное связывание идентичной изоформы Dscam1 вызывает отталкивание. c Схематическое изображение клонально-зависимого отталкивания между нейронами, происходящими от одного и того же NB, экспрессирующего одну и ту же изоформу Dscam1. d Контрольная ПЦР (зеленый), Lsc (синий) и Dpn (пурпурный) на поверхности мозга на виде сбоку, показывающем слой NB, n = 22 (см. Фиг. 1b). e Количественная оценка интенсивности сигнала в пунктирной рамке на ( d ). f Контрольная ПЦР (зеленый), Lsc (синий) и Dpn (пурпурный) на виде сверху, показывающем уменьшение сигнала мРНК в старых NB, n = 16 (та же ориентация, что и на рис.1б). g , h , j Вид сбоку, показывающий нейронный слой (см. Рис. 1b). г Контрольная ПЦР (зеленый) и Dpn (пурпурный), n = 47. h Интронная ПЦР (зеленый) и Dpn (пурпурный), n = 13. i Количественная оценка интенсивности сигнала в полях в ( г , г ). Фоновый сигнал вычитали для Dpn. j Dscam1 9.1 ПЦР (зеленый) и Dpn (пурпурный) на виде сбоку, показывающем нейронный слой, n = 10 (см.рис.1б). k Количественная оценка интенсивности сигнала в прямоугольниках ( j ). Каждая коробка содержит одну NB. Интенсивности в пунктирных прямоугольниках показаны пунктирными линиями. Шкала показывает 20 мкм. Исходные данные представлены в виде файла исходных данных ( e , i , k ).

    Транскрипция

    Dscam1 по существу происходит в NE и NB

    Чтобы проверить эту гипотезу, исследовали паттерн транскрипции Dscam1 в NB и нейронах.Для обнаружения низких уровней мРНК обратно транскрибируемую кДНК амплифицировали с помощью ПЦР для проведения ОТ-ПЦР in situ для мРНК Dscam1 (рис. 2а; «Методы»). Мы разработали контрольные праймеры, которые амплифицируют фрагмент, содержащий экзоны 8-10, который является общим для всех изоформ Dscam1 (рис. 2а).

    Во время развития личинок NEs последовательно становятся NBs в ориентации медиально-латерально на поверхности развивающегося мозгового вещества позади пронейральной волны (Fig. 1b). Lsc временно экспрессируется в узкой полосе из 1-2 NE клеток на волновом фронте 15 , тогда как Dpn сильно экспрессируется во всех NBs.Сильные сигналы мРНК были обнаружены в NEs и NBs, следующих за волновым фронтом пронейральной волны, на что указывает экспрессия Lsc, и они постепенно уменьшаются в более старых NBs (Fig. 2d-f), подтверждая, что Dscam1 временно транскрибируется в новорожденных NBs. Сигналы уменьшались по мере старения нейронов во внутренней части мозга (рис. 2g, i). Наблюдение за тем, что сильные сигналы мРНК Dscam1 образуют круг, охватывающий все полушарие мозга личинок (Рис. 2g, Дополнительный Рис. 1a), указывает на то, что они временно транскрибируются во всех NB мозгового вещества новорожденного и наследуются их дочерним нейронам.

    Чтобы подтвердить, транскрибируется ли Dscam1 заново в нейронах мозгового вещества или нет, мы обнаружили пре-мРНК Dscam1 с помощью набора праймеров, который амплифицирует интрон между экзонами 9.33 и 10 (рис. 2a). Как мы и ожидали, интронные ПЦР-сигналы были сильно ограничены NB на поверхности полушария головного мозга (рис. 2h, i). Сигналы в нейронах практически не обнаруживались по сравнению с контрольными результатами ОТ-ПЦР (рис. 2i). Эти результаты предполагают, что мРНК Dscam1 по существу транскрибируется в NE и новорожденных NB сразу за пронейральной волной и наследуется дочерним нейронам.

    Чтобы подтвердить применимость нашего метода ОТ-ПЦР in situ, мы исследовали сигнал мРНК Dscam1 в клонах, гомозиготных по Dscam 20 , нулевому мутанту Dscam1 (дополнительный рисунок 1b). По сравнению с контрольными клетками, сигналы для белка Dscam1 и мРНК Dscam1 , визуализированные с помощью ОТ-ПЦР in situ, были исключены, что позволяет предположить, что ОТ-ПЦР in situ специфически обнаруживает мРНК Dscam1 .

    Мы также визуализировали мРНК Ncad с помощью ОТ-ПЦР in situ (дополнительный рис.1c – e). В соответствии с экспрессией белка Ncad в нейронах мозгового вещества, мы наблюдали сильный сигнал мРНК Ncad во внутренней области коры головного мозга. Относительно однородный сигнал мРНК Ncad во всем мозговом веществе убедительно свидетельствует о том, что резкое уменьшение сигнала мРНК Dscam1 внутри мозга действительно повторяет экспрессию Dscam1 (Fig. 2g – i).

    Нейроны одного и того же клона экспрессируют похожие изоформы Dscam1

    Чтобы проверить гипотезу о том, что одна и та же изоформа Dscam1 наследуется дочерними нейронами NB, мы провели ОТ-ПЦР in situ для одного варианта экзонов 4, 6. , и 9 (рис.2a и дополнительный рис. 1f – k). Согласно результатам предыдущего исследования, из альтернативного экзона 4 24 случайным образом выбирается один вариант сплайсинга. Если такое же явление происходит для экзонов 6 и 9, ограниченное количество NB мозгового вещества должно экспрессировать один и тот же вариант экзона, который затем будет унаследован их дочерними нейронами. В самом деле, мы наблюдали кластер NBs и их дочерних нейронов, экспрессирующих один и тот же вариант экзонов 4, 6 и 9 (Fig. 2j, k и Supplementary Fig. 1f-n). Расположение 9.1-положительный кластер NB не был однородным, но изменчивым в каждом образце мозга. Во многих случаях мозг содержал один или два домена, которые экспрессируют тот или иной вариант экзона. Мы повторили тот же эксперимент для 22 вариантов сплайсинга из экзона 4 (4 варианта), 6 (10 вариантов) и 9 (8 вариантов; «Методы»). По крайней мере, десять образцов наблюдались для каждого варианта, и мы получили практически те же результаты, что и количественно указаны на дополнительном рис. 1l – n, предполагая, что альтернативный вариант сращивания выбран стохастически.

    Если стохастический выбор происходит исключительно в NB, должна появиться модель, похожая на соль и перец. Действительно, более пристальный взгляд на их паттерны экспрессии иногда обнаруживает отсутствие сигналов RT-PCR in situ в домене экспрессии (дополнительный рис. 1i). Однако это может быть связано с зависимыми от клеточного цикла изменениями в распределении мРНК. Поскольку экспрессия Dscam1 инициируется в NEs (Fig. 2d-f), которые быстро симметрично делятся, группа NBs предположительно имеет один и тот же вариант экзона. Или могут быть неизвестные механизмы, которые влияют на выбор альтернативных экзонов.

    Мы предполагаем, что альтернативный сплайсинг всех альтернативных экзонов (экзоны 4, 6 и 9) независимо и стохастически определяется в соответствии с предыдущим исследованием 24 . Если это так, кластер NB, экспрессирующих один и тот же вариант экзона 9, скорее всего, содержит NB, экспрессирующие разные варианты других экзонов, и предположительно может быть дополнительно подразделен путем отбора экзонов 4 и 6. Таким образом, одна или очень небольшое количество ветвей NB могут использовать одни и те же варианты стыковки.

    С другой стороны, мы также экспрессировали единственную изоформу Dscam1 в нейронах путем создания клонов клеток, содержащих единственную изоформу Dscam1 ( dscam 3.31.8 ; дополнительные рис. 2a – e). Нейроны, экспрессирующие единственную изоформу, демонстрировали нормальное радиальное расположение, и их нейриты обычно дефасцикулировались в слое M0, выступающем в широкую область нейропиля мозгового вещества, как обнаружено в контрольных клонах дикого типа (дополнительный рис. 2e).

    В условиях дикого типа мы предполагаем, что экзон 9.8 выбирается стохастически при альтернативном сращивании. Напротив, у мутанта с одной изоформой, dscam 3.31.8 , отсутствуют все варианты экзона 9, кроме 9.8. Затем мы спросили, что происходит с паттерном экспрессии экзона 9.8 в этом единственном варианте мутантного фона. Удивительно, но мРНК для экзона 9.8 равномерно детектируется в мозговом веществе NBs, образуя круг, охватывающий все полушарие мозга личинок (дополнительный рис. 2f, g), предполагая, что экзон 9.8 всегда выбирается в отсутствие других вариантов экзона 9.Соответственно, мРНК для экзонов 9.1 и 9.4 не обнаруживалась на одном и том же мутантном фоне (дополнительный рис. 2h, i). Эти данные подтверждают нашу гипотезу о том, что нейроны одного и того же происхождения экспрессируют сходные изоформы Dscam1.

    Белок Dscam1 стабилизирован в нейронах мозгового вещества

    Затем мы исследовали характер экспрессии белка Dscam1 в NBs и нейронах. Мы обнаружили, что белок Dscam1 слабо экспрессируется в Lsc-положительных НЭ и 1-2 рядах Dpn-положительных НБ за пронейральным волновым фронтом и снижается в более старых НЭ (рис.3a, b, e), предполагая, что белок Dscam1 экспрессируется во времени, сопровождая дифференцировку NB, но быстро подавляется у более старых NB.

    Фиг. 3: Характер экспрессии белка Dscam1.

    a , b Паттерн экспрессии белка Dscam1 (белый) в NE и NB на виде сбоку, показывающий слой NB (см. Фиг. 1b). ( a ) Lsc (синий). ( b ) Дпн (синий). c , d Паттерн экспрессии белка Dscam1 (белый или пурпурный) в нейронах на виде сбоку, показывающий нейронный слой. c Dpn (синий). d Стрелки указывают сигналы Dscam1 вдоль аксонов нейронов, экспрессирующих GFP ( Ay-Gal4 UAS-GFP ; зеленый). e , f Количественная оценка интенсивности сигнала Dscam1 в прямоугольниках ( a ) и ( c ) соответственно. g Dscam1 (белый) и Ncad (синий) визуализируют столбчатые структуры в слое мозгового вещества на виде спереди (пунктирная линия на рис. 1a). Шкала показывает 20 мкм. Исходные данные представлены в виде файла исходных данных ( e , f ).

    В отличие от распределения мРНК, белок Dscam1 сильно накапливается вдоль нервных волокон, которые радиально ориентированы в коре продолговатого мозга, которые колокализуются с нейритами, выступающими из радиального кластера нейронов (Рис. 3c, d, f). Поскольку сигналы Dscam1 в NB и нейронах элиминируются в Dscam1 нуль-мутантных клонах ( dscam1 20 ; дополнительный рис. 1b), вышеуказанные сигналы действительно отражают паттерны экспрессии Dscam1. Таким образом, мы предполагаем, что Dscam1 преимущественно транскрибируется в новорожденных NB за пронейральной волной, тогда как мРНК Dscam1 , унаследованная их дочерними нейронами, быстро деградирует.С другой стороны, белок Dscam1, который может транслироваться в NBs и нейронах, стабилизируется в нейронах и локализуется в нейритах (рис. 3d).

    Временное ограничение транскрипции Dscam1 может быть существенным для зависимого от клонов отталкивания. Во время альтернативного сплайсинга аппарат сплайсосом собирается в местах сплайсинга, образуя комплекс, который приводит к выбору единственного варианта сплайсинга 29 . Если продолжительность транскрипции ограничена, будет выбрано небольшое количество вариантов сплайсинга.В результате NB будет производить одну или очень небольшое количество изоформ сплайсинга, которые являются общими для его дочерних нейронов. Когда группа нейронов экспрессирует идентичную изоформу Dscam1, узнавание между белками Dscam1 вызывает взаимное отталкивание, ведущее к клон-зависимому отталкиванию (Fig. 2b, c).

    Сильные сигналы Dscam1, обнаруженные в слое M0 (Fig. 3c, d), согласуются с идеей, что Dscam1 регулирует распространение нейритов внутри слоя M0 в мозговом веществе личинок (Fig. 1e, h – j).Колончатый паттерн распределения Dscam1 в слое мозгового вещества, который перекрывается со столбчатым распределением Ncad, также указывает на его существенную роль в формировании колонки (Fig. 3g).

    Hth регулирует временную экспрессию Dscam1 в NB

    Подобно Dscam1, экспрессия Hth и Ey в NB наследуется дочерними нейронами в мозговом веществе личинки 11,16,17 . Hth - это первый фактор временной транскрипции, экспрессируемый в NE и NB. Hth активирует экспрессию Bsh и Ncad в ранних нейронах мозгового вещества, которые дифференцируются в один тип нейронов мозгового вещества, Mi1 (рис.1c) 11,30 .

    Мы сравнили паттерны экспрессии Dscam1, Hth, Bsh и Ncad и обнаружили, что Dscam1 и Hth коэкспрессируются в NEs и новорожденных NBs (Fig. 4a). Напротив, Bsh и Ncad специфически экспрессируются в нейронах, а не в NE / NB 11,30 . Сильные сигналы Dscam1 были обнаружены в нейронах, расположенных во внутренней области развивающегося мозгового вещества (рис. 3c, d). Сходным образом регулятор транскрипции, Engrailed, регулирует экспрессию направляющего рецептора Frazzled в NBs, чтобы контролировать ведение аксонов во время эмбрионального развития Drosophila 31 .

    Фиг. 4: Hth регулирует экспрессию Dscam1.

    Боковые виды мозга личинок L3, показывающие NB ( a , b , d ) и нейронные слои ( c , e ; см. Рис. 1b). Dscam1 (белый в a - c , пурпурный в d , e ). экспрессия Dscam1 перекрывается с Hth (зеленый) в NE и с Hth и Dpn (пурпурный) в NB. b , c Фоновый уровень сигнала Dscam1 в мутантных клонах hth , визуализированный отсутствием GFP (зеленый; стрелки) по сравнению с контрольными клетками (стрелки).Интенсивность пикселей сигнала Dscam1 была равномерно увеличена по всему изображению ( b ). d , e Эктопическая активация Dscam1 в клонах, экспрессирующих hth , визуализированная GFP (зеленый; стрелки) под контролем Ay-Gal4 . Ncad (синий). Области, обозначенные пунктирными рамками, увеличены на правых панелях. Шкала показывает 20 мкм. f - i Количественная оценка интенсивности сигнала в прямоугольниках ( b - e ).Интенсивности в пунктирных прямоугольниках показаны пунктирными линиями. f , g Сигнал Dscam1 снижен в GFP-отрицательных мутантных клонах hth ( b , c ). h , i Сигнал Dscam1 усиливается в GFP-положительных клонах, экспрессирующих hth ( d , e ). Фоновый сигнал был вычтен для Dscam1 ( f , h ). Эксперимент был независимо повторен не менее трех раз с аналогичными результатами (, , и ).Исходные данные представлены в виде файла исходных данных ( e , g , h , i ).

    Поскольку Hth представляет собой фактор временной транскрипции, экспрессия которого в NE и NB перекрывается с экспрессией Dscam1 и активирует экспрессию Bsh и Ncad в нейронах, он также может регулировать экспрессию Dscam1. Чтобы проверить эту возможность, мы создали мутантные клоны hth . Как и ожидалось, экспрессия Dscam1 в NE и NB продолговатого мозга автономно элиминировалась в мутантных клонах hth (17/43; рис.4б, е). Сигналы Dscam1 в нейронах мозгового вещества были снижены (рис. 4c, g). Остаточные сигналы Dscam1 могут быть следствием неспецифического фона антитела Dscam1; поскольку аналогичные фоновые сигналы также обнаруживались в клонах нулевых мутантов Dscam1 (дополнительный рис. 3b). Сильные сигналы Dscam1 вдоль нейритов были полностью элиминированы в мутантных клонах hth (10/41; фиг. 3c, d и 4c, g).

    Обратите внимание, что мутант hth , использованный в этом исследовании ( hth P2 ), является наиболее часто используемым аллелем, но является гипоморфным (Fly Base).Неполная потеря экспрессии Dscam1 может быть связана с его гипоморфной природой. Или могут быть дополнительные неизвестные факторы, которые частично дублируют hth .

    Чтобы проверить, достаточно ли экспрессии hth для индукции экспрессии Dscam1, мы создали клоны, эктопически экспрессирующие hth (рис. 4d, e). Мы обнаружили, что эктопическая экспрессия hth в NBs эффективно усиливает экспрессию Dscam1 (11/21; Fig. 4d, h). Кроме того, экспрессия Dscam1 повышалась в нейронах и локализовалась вдоль нейритов при эктопической экспрессии hth (21/47; рис.4д, и). Повышенная регуляция Ncad, обнаруженная в клонах, экспрессирующих hth , указывает на то, что эктопическая экспрессия hth вызывает преждевременную дифференцировку нейронов, которая может косвенно повышать регуляцию Dscam1 (Fig. 4e). Однако Dpn-положительные NB также обнаруживают повышенную регуляцию экспрессии Dscam1 на поверхности мозга (дополнительный рис. 4). Взятые вместе, эти результаты показывают, что Hth действует как триггер экспрессии Dscam1 в NE и NB.

    В то время как Hth широко экспрессируется в NE, экспрессия Dscam1 обнаруживается в части NE (рис.2г – е и 3а). Таким образом, экспрессии Hth в NE может быть недостаточно для индукции экспрессии Dscam1. Другой неизвестный фактор может быть необходим для полной индукции экспрессии Dscam1.

    Потеря Dscam1 вызывает потерю нейронной дефасцикуляции

    Белок Dscam1 экспрессируется в NB и их дочерних нейронах. Как мы продемонстрировали, нейриты сестринских нейронов, которые происходят из одного и того же NB, перенаправляются в слой M0 и проецируются в разные столбцы (Fig. 1e, h – j). Мы предполагаем, что сестринские нейроны экспрессируют одинаковые или похожие изоформы Dscam1, вызывая отталкивание между нейронами одного и того же происхождения.Чтобы проверить эту возможность, мы сравнили проекционные паттерны нейритов радиальных единиц в контроле и нуль-мутантных клонов Dscam1 ( dscam 20 ; рис. 5a – d).

    Рис. 5: Потеря Dscam1 ухудшает зависящее от клонов отталкивание.

    Нейроны одного и того же происхождения визуализируются клонами elav-Gal4 MARCM (GFP - белым). Ncad (синий) визуализирует структуру и столбцы нейропиля. Проекционные паттерны нейронов одной и той же линии в контроле ( a ) и мутантных клонах Dscam1 ( b ).Боковые виды мозга личинок L3, показывающие нейронный слой (см. Рис. 1b). Широко распространенные тангенциальные выступы, обнаруженные в слое M0 в контрольных клонах ( a ), подавлены в клонах Dscam1 ( b ; стрелки). Нейроны иннервируют слой мозгового вещества, следующий за слоем M0. c Количественная оценка расстояния между нейритами одной и той же линии. Контроль: n = 8. Dscam1 мутант: n = 10, центральная линия, медиана; границы бокса, верхний и нижний квартили; усы, 1.5 × межквартильный размах. Среднее расстояние проецирования составляет 49,2 и 17,45 мкм соответственно. SD равны 14,8 и 8,09 соответственно (двусторонний тест t , P = 0,00043). d , e Морфология колонки мозгового вещества куколки 48 ч APF, показывающая слои M1–2. Контроль ( d ) и мутантных клонов Dscam1 ( e ). Регулярная морфология колонки нарушена в мутантных клонах Dscam1 и вокруг них (стрелки). ф Классификация морфологии колонны.В отличие от обычных столбцов, аномальные столбцы подразделяются на неправильные, слитые и нечеткие столбцы. г Количественная оценка морфологии колонки. Контроль: 87 столбцов из 3-х мозгов. Dscam1 мутантных клонов: 136 столбцов из 3 головок (точный тест Фишера, нормальный P = 8,4 × 10 −47 , нечеткий P = 7,23 × 10 −19 , неправильный P = 7,18 × 10 −12 , плавленый P = 0,00046). h , j Тангенциальная миграция тел нейрональных клеток той же линии происхождения через 24 часа APF.Спинные виды, показывающие контроль ( h ) и мутантных клонов Dscam1 ( j ). i , k Пространственное распределение клеточных тел в коре головного мозга в ( h , j ) оценивается количественно. Широкое тангенциальное распределение в контроле ( h , i ; SD = 42 мкм, n = 3) подавлено в мутантных клонах Dscam1 ( j , k ; SD = 24 мкм, n = 3, двусторонний t тест, P = 0.0022). l Схематическое изображение зрительной доли через 24 ч APF. Масштабные линейки показывают 20 мкм ( a , b , d , e , h , j ) и 5 ​​мкм ( f ). Эксперимент был независимо повторен не менее трех раз с аналогичными результатами ( a , b , d , e ). Исходные данные представлены в виде файла исходных данных ( c , g , i , k ).

    В контрольных клонах нейриты радиальной единицы были дефасцикулированы и спроецированы на удаленные колонки (расстояние = 50 мкм, n = 8; рис. 5a, c). Обратите внимание, что мы измерили наибольшее расстояние между несколькими нейронами, которое больше среднего расстояния между двумя нейронами (рис. 1.1). Напротив, мутантных нейритов Dscam1 были связаны в слое M0 и проецировались на тот же или соседний столбец (расстояние = 20 мкм, n = 10; рис. 5b, c), что позволяет предположить, что Dscam1 отвечает за клон-зависимое отталкивание. .

    Чтобы определить, является ли зависимое от клонов отталкивание существенным для формирования колонки, мы исследовали изменения в столбчатой ​​структуре, которые были визуализированы с помощью антитела Ncad через 48 часов APF, в присутствии контрольных и нулевых мутантных клонов Dscam1 (рис. 5d, e). . Мы классифицировали морфологию колонки на нормальную, нечеткую, нерегулярную и слитую (рис. 5f; «Методы») и количественно определенную морфологию колонки (рис. 5g). Аномальные, нечеткие, нерегулярные и слитые столбцы значительно увеличивались в присутствии мутантных клонов.

    Форма отдельных столбцов и расположение столбцов сильно изменились, когда в мозговом веществе содержалось мутантных радиальных единиц Dscam1 (Рис. 5e). Неавтономные столбчатые дефекты, вызываемые мутантными клонами Dscam1 , подтверждают, что аксоны одной и той же линии должны проецироваться в широкий диапазон столбцов под контролем Dscam1-зависимого отталкивания. Т.о., Dscam1 важен для зависящего от клонов отталкивания и последующего образования столбцов.

    Хотя нейриты радиальной единицы отталкиваются друг от друга, выступая в отдаленные колонны на ранней стадии личиночной стадии (рис.1д, з – к), рассредоточение их клеточных тел происходит между 12 и 24 часами APF 11 . Чтобы проверить, происходит ли дисперсия в радиальных единицах мутанта Dscam1 , мы сравнили распределения тел клеток в контроле и мутантных клонах Dscam1 ( dscam 20 ; Рис. 5h – k). В контрольных клонах клеточные тела радиальной единицы были широко распределены по всей коре головного мозга, демонстрируя тангенциальную дисперсию ( n = 3, 20 нейронов / мозг, SD = 42 мкм; рис.5h, i). Однако, когда радиальная единица лишена функции Dscam1, тела клеток остаются близко друг к другу, формируя кластер через 24 ч APF ( n = 3, 20 нейронов / мозг, SD = 24 мкм; фиг. 5j, k). Таким образом, дисперсия клеточных тел также зависит от Dscam1.

    Потеря разнообразия Dscam1 приводит к столбчатым дефектам

    Предыдущие исследования продемонстрировали, что разнообразие изоформ Dscam1 имеет решающее значение для нейронной проводки с использованием мутантных аллелей Dscam1 , в которых количество изоформ сплайсинга снижено (рис.6а) 32 . Мы спросили, имеет ли разнообразие Dscam1 решающее значение для формирования столбцов.

    Рис. 6: Потеря разнообразия изоформ Dscam1 ведет к дефектам в формировании колонки.

    a Схематическое изображение гена Dscam1 в фонах дикого типа и Dscam1 с одной изоформой мутантных фонов. Морфология колонки мозгового вещества куколки 48 ч APF, визуализированная Ncad (синий) в слоях M1–2 (вверху) и M9-10 (внизу) в контроле ( b ) и Dscam1 одиночных мутантных фонах ( c ; Dscam1 23 / Dscam1 3.31,8 ). Шкала показывает 20 мкм. Эксперимент был независимо повторен не менее трех раз с аналогичными результатами ( b , c ). d Схематическое изображение оптической доли через 48 ч APF. ( e ) Количественная оценка морфологии колонки в верхнем слое. Контроль: 74 столбца из 5 мозгов. Мутант с одной изоформой: 143 столбца из 5 мозгов (точный текст Фишера, нормальный P = 2,11 × 10 −40 , слитый P = 5,4 × 10 −17 , неправильный P = 0.33, неясно P = 0,21). Исходные данные представлены в виде файла исходных данных.

    Объединив мутанты с одной изоформой Dscam 3.31.8 и нулевой аллель, Dscam 23 , мы создали мутантный фон, который продуцирует только одну изоформу Dscam1 (рис. 6а). Мы сравнили форму столбца и расположение столбцов, как это было визуализировано с антителом Ncad через 48 ч APF (рис. 6b, c). В контрольном мозге наблюдалось регулярное расположение столбиков, напоминающих пончики (рис.6б, г) 7 . Напротив, форма и расположение столбцов были значительно дезорганизованы в фонах с одной изоформой Dscam1 (рис. 6c). Дефекты в верхнем слое были количественно определены и статистически протестированы (рис. 6e). Поскольку нижний слой был слишком неорганизован, а форма столбца у мутанта не определялась, количественная оценка морфологии столбца в нижнем слое была неприменима ( n = 5).

    Столбчатые установки для узких пространств

    У всех нас есть эта неудобная область в нашем ландшафте, тесная и узкая.Пространство между нашими домами и тротуарами, участки между нашей подъездной дорогой и дворами наших соседей и угловые места, где нужно что-то с высотой, но не большой шириной. Столбчатые растения, которые часто упускаются из виду из-за более цветоносных растений, служат столь необходимой цели в наших пригородных ландшафтах и ​​предлагают решения многих из этих проблем.

    Узкие вечнозеленые экраны (олени вряд ли будут есть):

    Нет сомнений в том, что изумрудно-зеленые туи - лучшая вечнозеленая ширма для узких пространств.Тем не менее, они также являются лучшей закусочной для оленей. Таким образом, хотя ни одно растение не является полностью защищенным от оленей, эти две разновидности не находятся на вершине пищевой пирамиды для оленей.

    Тейлор Джунипер

    Можжевельник виргинский ‘Taylor’

    Фото любезно предоставлено Монровией

    Достигая от 15 до 20 футов в высоту и от 3 до 4 футов в ширину, можжевельник Тейлора очень сравним по размеру с изумрудно-зеленым арборвитами. Как и все можжевельники, Тейлор требует солнечного света и после укоренения чрезвычайно устойчив к засухе.

    Ель обыкновенная столбчатая

    Picea abies «Cupressina»

    Фото любезно предоставлено K G Farms

    Это элегантное вечнозеленое растение отличается умеренно высокой скоростью роста, за которым легко ухаживать. Купрессина достигает высоты от 20 до 30 футов и достигает всего от 6 до 8 футов в ширину.

    Решетки для высоких и узких лиственных деревьев:

    Иногда вечнозеленые растения могут показаться немного подавляющими. Выбор лиственного экрана позволит вам создать уединение в то время года, когда вы проводите на улице, и при этом обеспечить большую открытость в зимние месяцы.

    Граб столбчатый

    Carpinus betulus ‘Fastigiata’

    Итак, если вы что-нибудь знаете о столбчатом грабе, вы знаете, что он может достигать 30-40 футов в высоту и 20-30 футов в ширину. Вы также думаете, что я немного сумасшедший, предлагая это, и какую часть узкого я не понимаю?

    Сам по себе этот граб слишком велик для многих труднодоступных мест. Но, если ваша цель - заблокировать соседа, не обидев его, это дерево для вас.

    Фото любезно предоставлено Мартой Стюарт

    Граб, посаженный близко друг к другу, может образовывать исключительно плотный экран. А после обрезки живой изгороди в стиле английского граба сделайте отличный и безобидный провод на виду у соседа.

    Да, на это нужно время. Это требует умения. И, если вам повезло так же, как Марте Стюарт, для этого потребуется бригада садоводов. Но ребята! Так оно того стоит!

    Не бойся. Я бы не посмел оставить вас с таким объемом работы в качестве единственного выхода.Если вам нравится идея граба, но вам не нравится работа, которую требует изгородь, попробуйте Frans Fontaine . Этот граб достигает 35 футов в высоту, но остается узким 15 футов шириной.

    Всем любителям цветов и листвы подойдет Багровый Пуант Вишня ( Prunus x cerasifera ‘Cripoizam’).

    Crimson Pointe Cherry

    Prunus x cerasifera ‘Cripoizam’

    Фото любезно предоставлено Монровией

    Crimson Pointe создает очень узкую изгородь или образец высотой от 20 до 25 футов и шириной всего от 5 до 6 футов.За белыми цветками следует блестящая бордовая листва. Эта декоративная вишня любит открытое солнце, но ее можно выращивать и в полутени.

    Узкие участки между проходом и домом (вечнозеленые и лиственные):

    Хикс Ю

    Taxus x media «Hicksii»

    Фото любезно предоставлено Монровией

    Хикс - это густой тис, который за многие годы может вырасти до 18-20 футов в высоту и от 6 до 10 футов в ширину.Обладая высокой устойчивостью к обрезке, тис Хикс часто имеет высоту от 6 до 10 футов и ширину от 4 до 5 футов. Если посадить близко друг к другу, этот тис станет отличной живой изгородью.

    Hicks хорошо работает как на солнце, так и в тени. Чтобы предотвратить обесцвечивание зимой, поместите это вечнозеленое растение в место, защищенное от зимних ветров.

    Небесный карандаш Холли

    Ilex crenata «Sky Pencil»

    Фото любезно предоставлено Монровией

    Это вечнозеленое растение шириной от 1 до 3 футов идеально подходит для узких мест.Этот легко обрезанный куст может достигать от 4 до 10 футов в высоту.

    Sky Pencil - это растение в зоне 6, и его лучше всего высаживать ближе к городу на охраняемых территориях, чем в округе Западный Сент-Луис.

    Если вы живете подальше от города, отличной альтернативой будет Graham Blandy Boxwood ( Buxus sempervirens ‘Graham Blandy’).

    Фото любезно предоставлено питомником Greenleaf

    Это вечнозеленое растение имеет чрезвычайно столбчатую форму, шириной 2 фута и достигает от 8 до 10 футов в высоту.

    Облепиха Fine Line

    Rhamnus frangula ‘Ron Williams’

    Признанные победители конкурса с фото любезно предоставлены

    Листопадная листва Fine Line Buckthorn, напоминающая папоротник, придает ландшафту мягкость и экзотичность. Fine Line медленно растет и любит полное или частичное солнце. Он вырастает от 5 до 7 футов в высоту и от 2 до 3 футов в ширину. Столбчатый кустарник устойчив к оленям.

    Эта Роза Шарона идеально подходит для добавления утонченной элегантности.Но, если вы хотите цвет цветов и листвы, вам нужно попробовать эту бузину.

    Бузина Блэк Тауэр

    Sambucus nigra ‘EIFFEL 1’

    Фото любезно предоставлено Garden Debut

    Я уже ЗДЕСЬ рассказывал о чудесах этого парня, но серьезно не могу насытиться этим! В молодом возрасте Black Tower не так уж много выглядит в контейнере, и в детских садах на нее часто не обращают внимания.Но, с нежной бордовой листвой и розовыми цветами, этот куст стоит подождать, пока он не достигнет зрелости. Он любит частичное или полное солнце и достигает роста от 6 до 8 футов.

    Беседка из поликарбоната своими руками

    Материалы для установки каркаса

    Строительство устойчивой беседки невозможно без использования качественного фундамента. Из использованных вариантов:

    • Металл - просто возводить каркас из труб не лучший вариант.Отдельные элементы обязательно соединять сваркой. Металлические трубы всегда остаются в цене; Однако основание также будет иметь долгий срок службы. В качестве дополнительной защиты трубы можно загрунтовать эмалью для предотвращения коррозионных процессов.

    • Дерево - деревянный каркас можно собрать своими руками без привлечения профессионалов. Древесина доступна по цене и экологически чиста. Следует учитывать, что этот материал подвержен гниению, поэтому деревянный каркас необходимо ежегодно обрабатывать специальным защитным герметиком.

    Инструкция по устройству беседки

    Поскольку при строительстве беседки из поликарбоната предусмотрено использование других строительных материалов для возведения каркаса, мы рассмотрим два наиболее распространенных варианта конструкции: с каркасом из трубы и деревянные балки.

    Для возведения беседки с поликарбонатным покрытием и деревянным каркасом необходим столбчатый фундамент. Как построить такую ​​беседку - подробная инструкция вашему вниманию:

    • Сначала необходимо выровнять грунт и сделать разметку планируемой конструкции

    • Вдоль вырыть траншеи шириной 50 см и глубиной около 1 м. периметр будущей беседки.На дно кладут щебень и песок (около 10 см).

    • В вырытые ямы устанавливаются деревянные столбы, которые предварительно закрываются средствами защиты. Чтобы обеспечить более высокий уровень гидроизоляции, верхнюю часть столбов оборачивают рубероидом.

    • Установленные столбы бетонируются, выравниваются и проходят по поверхности с уровнем для определения уровня ровности. Похоже на столбчатый фундамент. В таком состоянии его нужно оставить примерно на 6-7 дней, чтобы затирка полностью застыла.Чтобы на поверхности не появлялись трещины, фундамент необходимо регулярно поливать.

    • Следующим шагом будет установка лага. Для этого нужно взять деревянные балки (сечение 5 * 15 см). Их устанавливают в горизонтальном положении на основание беседки, при этом расстояние между перилами следует оставлять примерно 40-50 см.

    • Пол установлен на рельсах. Для этого подойдут деревянные доски, предварительно смазанные антисептиком. И крепятся они саморезами.

    • Далее происходит верхняя обвязка планкой, и по краю стоек нарезаются пазы, в которые впоследствии входит балка, соединяющая стойки. Эти комплектующие можно закрепить саморезами и стандартными гвоздями. Завершающий этап - установка стропил, обрешетка и покрытие крыши беседки поликарбонатом.

    Это вариант капитального строительства. Если стоит задача возвести конструкцию открытой беседки для летнего отдыха, то стены возводить нельзя, а просто обойтись крышей и столбами.Также возможно строительство беседки с забором, выполненным с элементами художественной ковки.

    Профильная труба и обшивка из поликарбоната

    Беседка из профильной трубы с использованием поликарбоната представляет собой прочную конструкцию с длительным сроком службы. Возвести его немного сложнее по сравнению с деревянными вариантами, но все затраты и усилия окупаются долгим сроком службы. Предполагается выполнить следующие работы:

    • Первый этап - выбор площадки и разметка территории для установки опорных столбов.

    • Далее - копание ям по периметру, диаметр которых 10 см, а глубина - до 1 метра. На дно кладут подушку из смеси песка и щебня примерно 20 см.

    • В каждый приямок устанавливается металлическая опорная труба. Для надежной фиксации делают деревянные подкосы и бетонируют ямы.

    • После затвердевания затирки переходите к этапу установки нижней облицовки. Внизу труб при помощи сварки монтируются металлические уголки, а к их верхней части крепятся деревянные рейки.Они скреплены болтами.

    • Все детали верхней привязи сварные.

    • Каркас крыши, как правило, собирается на земле, а затем устанавливается поверх уже готовой беседки. Чтобы металлические элементы не подвергались коррозионным процессам, их желательно предварительно обработать специальными защитными растворами или покрасить.

    • Следующий этап - заливка полов бетонной стяжкой или установка деревянных досок.

    • Завершающие работы - установка карбонатных листов, крепление кровли к каркасу и обработка стыков специальным герметиком.

    Если в такой беседке планируется установить мангал или мангал, то с точки зрения безопасности пол лучше сделать бетонным, а не обшивать деревом.

    www.justpolycarbonate.com

    Как построить каркасный дом своими руками? Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте

    Обвязка каркасного дома представляет собой сплошную полосу из досок или бруса, расположенную по всему периметру дома и объединяющую вертикальные опорные элементы каркасной конструкции в единое целое. .Верхняя обвязка конструкции, возведенной по каркасной технологии, в порядке, указанном в конструктивном решении здания, распределяет вес верхнего этажа (при его наличии), крыши, а также слоя снега на крыше из стропил. система на стенах, выполняющая роль мауэрлата. поэтому правильная установка трубопроводов необходима для обеспечения надежности здания.

    Однако верхнюю обвязку не всегда нужно делать вручную. Так, при строительстве каркасных домов из готовых стеновых панелей соединение последних в верхней части автоматически образует обвязку.

    В последнее время в России набирает популярность техника изготовления верхней обвязки своими руками из металлического профиля, особенно из алюминиевых сплавов. Используют швеллер, тройник, двутавр и даже просто уголки. По прочностным характеристикам они соответствуют требованиям конструкции, однако имеют два недостатка. Во-первых, металлические профили, особенно алюминиевые, очень дороги. Во-вторых, на обвязку крепятся многие другие части каркаса домика.И с технологической точки зрения этот вариант не очень удобен, так как требует большого количества просверленных отверстий. Поэтому рекомендуем традиционный, проверенный временем материал - дерево.

    Однако верхняя, как и нижняя обвязка каркасного дома, может быть изготовлена ​​из одинарных или двойных досок, а также из их бруса. Выбор материала определяется нагрузкой, которую этот элемент конструкции должен будет распределять. Так, если дом небольшой, расстояние между вертикальными стойками не превышает 50 см, вполне можно обойтись одинарной обвязкой из доски толщиной 50 мм.При большем шаге стоек каркаса уже потребуется обвязка из двойных досок. Наконец, если в доме есть второй этаж или мансарда, либо при установке вертикальных стоек с расстоянием между ними 60 см необходимо использовать брус.

    Обычно верхняя обвязка изготавливается из хвойного леса - сосны или ели. Если используется доска, то ее необходимо обрезать и желательно строгать. Брус может быть как цельным, так и клееным. Прочность на изгиб у последних выше, что позволяет обойтись без строительных деталей меньшего сечения.

    Возводя каркасный дом своими руками, строитель обязательно столкнется с проблемой стыковки бруса, так как длины стандартных изделий не хватит. Та же проблема возникает с верхним обвязочным устройством. Как правило, стандартной длины доски или бруса не хватает на всю длину стены. Следовательно, они должны «расти». Кроме того, обвязка стыкуется по углам и в точках примыкания к периметру внутренних стен.И там необходимо обеспечить прочное и надежное соединение отдельных частей обвязки в единую конструкцию.

    Стыки досок или деревянных балок обычно выполняются разными способами.

    1. В стык. Это самый простой и доступный способ скрепить две деревянные детали под углом 90º при строительстве своими руками. Используется для соединения верхней рейки внешних стен и внутренних перегородок. Соединение осуществляется в двух вариантах: затяжка гвоздями или саморезами через плоскость одной доски до конца другой, либо с помощью металлических уголков.Если первый вариант подходит только для одинарных досок, то второй можно использовать для двойных / тройных досок, для бруса, а также для комбинации доска + брус.
    2. Соединение под углом 45 °, также называемое «на усах». На самом деле, сам шарнир выполнен под прямым углом, но свое название он получил из-за того, что соединяемые детали разрезаются под углом 45 ° и затягиваются. саморезами. В результате получается довольно прочное соединение, используемое на стыке внутренних стен.Разновидность этого шва используется для удлинения досок или балок. В этом случае срез производится под углом 20-30º к центральной линии. деревянные изделия, но с противоположных сторон.
    3. Полудерево соединение. Традиционное соединение для строительства бревенчатых домов. На расстоянии, равном ширине соединяемых деталей, от их торцов делают надрезы на половину толщины деталей. Лишняя часть отслаивается, а доски или балки стягиваются гвоздями или саморезами.Это соединение используется как для удлинения деревянных деталей, так и для соединения их под углом 90º.
    4. Соединения шип-паз. Они образуют самые сложные, но и самые прочные соединения. Вариантов много: гребешок, косой гребешок, ласточкин хвост и т. Д. Но проблема в том, что сделать такие соединения своими руками, без соответствующего оборудования, очень сложно. Кроме того, на все необходимые разрезы и корректировки уходит недопустимо много времени.

    Исходя из вышесказанного, мы рекомендуем шов под углом 45 ° для соединения досок или балок верхней обвязки своими руками, который при необходимости можно армировать подкладкой снизу.

    Крепление ремня к стойкам

    Эту операцию можно выполнить двумя способами: с помощью металлических уголков или срезанием. В обоих случаях перед монтажом необходимо убедиться, что стойки расположены ровно вертикально. Крепление уголками можно производить вручную «по месту», то есть поочередно устанавливая стойки каркаса и обвязку в нужное положение. Для крепления нарезкой досок или обвязки балок необходимо подготовить пазы по размеру вертикальных стоек даже на земле.

    Расположение пазов рассчитывается исходя из вертикальности стоек в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Неправильная разметка может привести к нарушению прочности всей конструкции каркасного дома, поскольку отклонение вертикальной нагрузки от оси стоек вызовет боковую нагрузку, на которую данная конструкция не рассчитана.

    Усиление жесткости может быть включено в конструкцию диагональных стрел. Их делают из планки толщиной 40 мм и шириной, равной ширине верхней обвязки.К каждой стойке каркаса дополнительно прикрепляется по два таких элемента к нижнему и по два - к верхней обвязке. Стрелки располагаются под углом 45º как к вертикальной стойке, так и к обвязке и крепятся саморезами. С помощью такой техники своими руками и без особых затрат можно увеличить прочность каркасного дома примерно на 20%.

    По общему правилу, сначала к угловым стойкам любой наружной стены каркасного дома прикрепляют доску или брус верхней обвязки.Затем крепятся все вертикальные стойки и диагональные укосины (если есть). Эта операция повторяется на всех внешних стенах. И только потом крепится верхняя обвязка на внутренние стены (перегородки).

    Однако при строительстве каркасного дома не всегда удается обойтись устройством только одного ряда верхней обвязки. Итак, если в вашем доме второй этаж или мансарда, нужен еще один ряд. Помимо этих случаев на стены под потолком кладут двойную обвязку.Для внутренних стен второй ряд не нужен, но его придется делать, так как в противном случае внешние стены будут выше внутренних на толщину обвязочной доски.

    В Сети идут жаркие споры о том, где допустимо размещать стыки первого и второго слоев. Одни утверждают, что только над вертикальными стойками каркаса, другие - что между стыками первого и второго слоев должно быть расстояние 1200 мм, третьи ссылаются на определенные правила, которые устанавливают это расстояние равным 600 мм.

    Мы считаем, что все эти разговоры лишены всякого смысла, а выводы авторов не основаны на законах механики и сопротивления материалов. Невозможно установить какие-либо строгие критерии без информации о характеристиках используемых материалов, их качестве, способах соединения и крепления, действующих нагрузках и т. Д. Единственное, что можно посоветовать - скрепить оба слоя верхней обвязки между собой на минимум через каждые 200 мм, используя саморезы.А еще лучше - вместо досок в таких напряженных конструкциях использовать клееный брус.

    Верхняя обвязка - не очень сложный, но достаточно важный конструктивный элемент каркасного дома. Его правильное и грамотное устройство вполне под силу, наверное, каждому, кто хочет построить дом своими руками. Главное, чтобы кажущаяся простота не заставляла строителя расслабляться и совершать ошибки, которые потом могут обойтись очень дорого.

    Как монтируется верхняя обвязка каркасного дома? Ответ на этот вопрос знаком профессиональным строителям.Спрос на каркасные дома растет из-за простоты монтажа и легкости готовой постройки. Это очень важно, так как не на всех земельных участках возможно строительство капитальных домов из тяжелых материалов, таких как кирпич и железобетонные блоки. Причина тому - сыпучесть почвы или ее насыщение влагой. Такое явление приведет к нарушению целостности стен дома, а при значительном падении нагрузок и к серьезным разрушениям.

    Поэтому в проблемных местах лучше всего строить легкие каркасные дома на столбчатом фундаменте ... Это придаст зданию надежность и предотвратит его разрушение. Не следует забывать, что помимо основной несущей конструкции дома немаловажную роль играет качество обвязки, так как благодаря ей можно создать прочный каркас, устойчивый к разного рода нагрузкам. Сделать это можно самостоятельно, следуя простым советам, которые мы дадим ниже, но сначала рассмотрим технологию возведения каркасного дома своими руками.

    Фонд. Это одна из основных частей любого здания, независимо от его размеров и веса. Для каркасных домов характерно использование железобетонных столбов, которые устанавливаются по периметру здания до возведения наружных стен. Их закапывают в землю на расстоянии не более 2 м.

    Что касается глубины, то она будет зависеть от климатических условий и уровня промерзания почвы. В большинстве случаев рекомендуется устанавливать столбы на глубину около 1.5 мес.

    Почему так важно, чтобы столбы фундамента находились именно на этой глубине? Ответ прост: из-за обильных осадков влага может скапливаться в микротрещинах фундамента, превращаясь в лютый мороз и разрушая опору.

    Над поверхностью земли необходимо оставить головки опор, их высота должна быть 250-300 мм. Впоследствии на них будут уложены металлические уголки, служащие ребрами жесткости. Завершающим этапом процесса установки этих столбов станет их заливка цементом или бетонным раствором, после чего фундамент будет готов к дальнейшему использованию и укладке нижней обшивки конструкции.

    Требования к применяемым материалам

    Чтобы быть уверенным в том, что вы приобрели действительно качественный товар, необходимо предварительно узнать, каким показателям он должен соответствовать. Обычно требования ко всему пиломатериалу, используемому при строительстве домов, одинаковы, а именно:

    • нужно приобретать только хорошо просушенные бруски и доски, так как изделия, содержащие влагу, могут деформироваться после того, как на них будет оказываться давление со стороны других частей здания;
    • вновь приобретенных материалов необходимо разложить на открытом воздухе для акклиматизации, предварительно накрыв их полиэтиленовой пленкой;
    • , чтобы коррозия не повредила металлические детали соединительных элементов, перед установкой их необходимо обработать антикоррозийным средством или слоем краски.

    Если материалы соответствуют описанным выше требованиям, то можно смело переходить к оставшимся этапам работ.


    Установка нижней облицовки

    Как устанавливается нижняя рейка каркасного дома? Основное назначение этих элементов конструкции - придать ему прочность, а также равномерно распределить несущие нагрузки по всему периметру здания. Для его изготовления понадобится деревянный брус диаметром не менее 130 мм.Его габариты могут варьироваться в зависимости от габаритов постройки, но в большинстве случаев для строительства домов высотой в 1 или 2 этажа данный вид продукции будет оптимальным вариантом.

    Обвязка служит основой каркаса будущего дома, поэтому к вопросу ее обустройства нужно подойти ответственно и придерживаться рекомендаций:

    1. Металлический уголок крепится к столбам фундамента с помощью заранее подготовленного болтового замка . Его монтаж необходимо производить на двойной слой гидроизоляционного рубероида.
    2. Затем бруски подготовлены для укладки на угол. Их тщательно обрабатывают антисептическими препаратами, чтобы избежать гниения и образования плесени.
    3. Затем бруски укладываются по всему периметру здания и соединяются в угловых точках с помощью системы крепления с пазами. Похоже на неглубокую выемку примерно на половину толщины планки, которую делают перед установкой. Во избежание расхождения брусков их фиксируют в местах пересечения анкерными болтами.
    4. В дальнейшем к горизонтальной части нижней обвязки будут прикреплены вертикальные стойки каркаса стены.


    Монтаж верхней обшивки каркасного дома

    Материалы и инструменты:

    • балки деревянные;
    • каркасные стойки;
    • анкерный болт;
    • металлических уголков;
    • рубероид;
    • антисептик;
    • ригель замка.

    Для верхней обвязки используются те же материалы, что и для нижней части конструкции.Толщина верхних брусьев должна быть равна размерам бруса, используемого при устройстве обвязки у основания стен. При обустройстве верхней части каркасного дома особое внимание необходимо уделить соединительным элементам, так как они являются гарантом прочности конструкции крыши. Помимо анкерных болтов можно использовать стальные пластины и уголки, которые будут крепиться к перемычкам с помощью шпилек с двойной резьбой или обычных болтов.


    Верхняя обвязка ставится на вертикальные стойки и прибивается к ним.Сначала необходимо сделать в нем прорезь под каждую балку, составляющую каркас будущей стены. Это делается для достижения максимально качественного соединения и усиления конструкции.

    Затем устанавливаются металлические пластины в нижней и верхней точках схождения балок. При необходимости их можно расположить снаружи и внутри здания.

    Чтобы каркас здания оставался устойчивым и не расшатывался, необходимо между боковыми стенками, параллельно полу, наверху проложить деревянные перемычки.

    Их также можно прикрепить к обвязке гвоздями или длинными шурупами.


    Заключение

    Обычно при строительстве каркасных домов используют пиломатериалы из хвойных пород деревьев. Они хорошо поддаются обработке и при соблюдении правил монтажа долго сохраняют свою структуру. В таком доме круглый год будет приятный микроклимат за счет изоляционных свойств материалов, использованных при строительстве. Поэтому, если вы решили построить небольшой загородный дом, то лучше всего использовать каркасную технологию строительства.Это сэкономит вам время и деньги.

    Другие статьи по этой теме:

    В данной статье цикла Каркасный дом своими руками рассматривается непосредственно строительство каркасного дома своими руками. Рассмотрим подробнее, как выполняется верхняя и нижняя обвязка каркасного дома и устанавливаются вертикальные стойки каркаса. Обозначим важные моменты, которые дадут понять, как построить каркас дома максимально просто и быстро.

    Для постройки каркасного дома своими руками нам понадобится:

    1. Готовый фундамент, простоявший не менее 7 дней. Бетон набирает полную прочность за 28 дней, но уже через 7 дней бетонный фундамент можно приступать к сборке каркаса. Это безопасно как для фундамента, так и для каркаса. Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкеры (шпильки) для последующего крепления нижней обвязочной балки. Поэтому, если вы планируете закрепить брус таким образом, то на этом этапе ваш фундамент будет иметь вид столбов, соединенных ростверком, плюс анкеры, забетонированные с одного конца, выступают из ростверка.
    2. Необходимо приобрести дерево для каркаса. Если дерево не просохло, то его нужно как можно скорее смонтировать и зашить OSB сразу после сборки каркаса. Поэтому OSB в этом случае тоже нужно приобретать заранее.
    3. Все пиломатериалы обработаны антисептиком.
    4. Приобретен рубероид для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбам лага. Для этого подойдет обычный рубероид без напыления и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле).
    5. Закуплен весь необходимый крепеж. Точно подсчитать количество всего крепежа невозможно, так как крепежные элементы расходные, часто ломаются, где-то понадобится меньше, а где-то больше запланированного. Из практики можно смело заказывать для начала около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг - 120 мм, ≈ 3 кг - 100 мм, ≈ 1 кг - 50 мм. И саморезы: ≈ 500 шт - 100 мм, и ≈ 100 шт - 50 мм. Тогда вы легко сможете прикинуть, на какую часть рамы их хватило, и купить недостающую сумму.
    6. Все необходимые инструменты в наличии.
    7. Еще до того, как начать закупку пиломатериалов, нужно определиться с толщиной теплоизоляции стен, полов, полов. Поскольку незапланированное увеличение толщины утеплителя может потребовать увеличения размеров каркаса.

    Крепеж нижней обвязки балки

    На ростверк укладывается балка, на которую предварительно уложен рубероид. Повторяю, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой нижней обвязочной балки.Поскольку, если положить его и оставить открытым на несколько месяцев, он может повредиться (расплавиться, сломаться). Более того, рубероид здесь самый распространенный без УФ-стабилизации, и его нельзя оставить неоткрытым.

    Итак, перед укладкой бруса нижней обвязки (если фундамент еще немного постоять) фундамент, максимум, можно накрыть сверху обычной полиэтиленовой пленкой. Пленка предотвратит вымывание бетона молоком, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не замерз.Если в ближайшие 7 дней после заливки фундамента дождя не планируется, то фундамент можно оставить открытым.

    Перед укладкой нижней обвязочной балки проверьте горизонтальность верхней плоскости ростверка с помощью уровня. Если он идеально ровный, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать постоять (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и нижнюю планку.Если неровности меньше 1 см, то доски придется положить под балку нижней обвязки. Поскольку раствор такой толщины не схватится за ленту в достаточной степени, со временем он отодвинется и рассыпется.

    Балки нижней обвязки соединяются методом отбора проб по углам. Есть много разных вариантов выборки, рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это образец в полу дерева и в лапе. Оба варианта достаточно надежны, вы можете выбрать любой из них.

    В местах угловых стыков крепим бруски между собой. Для этого вы можете использовать один из следующих способов подключения:

    • Соединяем планки анкером, который в свою очередь прикрепляет нижнюю планку обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
    • соединяем бруски между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (по 4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от края бруса 1,5-2 см;
    • в местах стыков брусков просверливаем отверстие диаметром не менее 20 мм.Забиваем в отверстие молотком деревянный дюбель - штырь из высушенного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр штифта должен быть равен диаметру отверстия. Или дюбель может быть квадратным со стороной немного больше диаметра отверстия.

    Соединение штанг нижней обвязки дюбелем

    Перед тем, как прикрепить штанги друг к другу, обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.

    Кроме крепления между собой, к фундаменту крепят нижние обвязочные балки. Если в качестве крепежа обвязочной балки вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкер вам больше не понадобится. И можно сразу переходить к этапу сверления отверстий под шпильки в бруске в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Вы пропускаете описанный ниже этап и переходите к пункту «Крепим нижнюю обвязочную балку» , описанному ниже.

    Если вы не закладывали шпильки, то брус нужно будет скрепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен входить в фундамент на глубину не менее 100 мм, поэтому если высота нижней обвязки 100 мм, то общая длина анкера должна быть 200 мм.

    Просверливаются анкерные отверстия в затвердевшем бетоне ростверка. Далее в обвязочных досках просверливаются отверстия в местах расположения анкеров.

    Скрепляем балку нижней обвязкой. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь контакта гайки с деревом. Если затянуть гайку без шайбы, то велика вероятность, что она утонет в древесине, что нам совершенно не нужно. Гайка должна быть гаечной (шестигранной). Круглые, квадратные, отвертки и т.п. сюда не подходят.

    Крепление обвязки к ростверку анкерами

    Если вы соединили штанги нижней обвязки в углах штифтами или гвоздями, то анкер больше не устанавливается в угол.Затем первые анкеры ставятся по линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а) ... Если они не были закреплены в углу дюбелем или гвоздями, тогда первый анкер будет как раз в углу, на стыке балки с нижней обвязкой, как показано на рисунке б) .

    Крепление балки нижней обвязки анкерами

    И далее между углами с шагом примерно 1-1.2 м. Иногда делается шаг даже больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у вас короткие стены, то какими бы маленькими они ни были, на одном куске бруса нижняя планка должна иметь не менее 2 анкерных болтов.

    Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали верхней привязи. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрическим рубанком.

    После того, как бруски нижней обвязки скреплены и закреплены на фундаменте, можно переходить к монтажу вертикальных стоек каркаса.

    Установка вертикальных стоек каркаса

    Установка вертикальных водостоков каркаса

    Установка угловых стоек.

    Сначала устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их секция отличается от секции остальных стоек.

    1. Если балку нижней обвязки по углам вы соединили гвоздями или анкером, то крепим угловую стойку стальными уголками. Для этого узла лучше взять армированные уголки.

    Крепление угловой стойки армированным стальным уголком

    2. Если для соединения балок нижней обвязки по углам вы выбрали метод дюбеля, то у вас должны быть вертикальные выходы (8-10 см) деревянных дюбелей. Теперь нам нужно поставить на эти дюбели наши угловые стойки.

    Для этого в нижнем конце стойки просверливается отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра дюбеля). Глубина отверстия на 1 см больше длины выступающего дюбеля, т.е.е. 9-11 см. Каждую угловую стойку надеваем на дюбель и фиксируем временными укосинами.

    Временные укосины также необходимы при креплении угловой стойки со стальными уголками.

    Крепление угловой стойки с помощью временных удлинителей

    Установка неугловых стоек

    Нужно определиться со способом крепления стоек.

    Есть несколько вариантов. Первый - крепление стоек к обвязке методом распиловки (сплошной распил или распил по полу из бруса).А второй - с уголками из оцинкованной стали (толщиной около 2 мм). Углы проще, быстрее и, как по мне, надежнее, так как штанга нижней обвязки остается прочной, и ее не ослабляют вырезы под стойками. Единственный недостаток - стоимость такого крепежа увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного дороже.

    Думаю, нет смысла останавливаться на креплении уголками.Все просто и без особенностей. Лучше всего закрепить их саморезами по дереву оцинкованной стали. Но если у вас нет возможности купить оцинкованные (их сложно найти в некоторых регионах), то можно взять черные саморезы по дереву неоцинкованные.

    Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом перфорации.

    Для этого на нижней планке ремня безопасности должны быть нанесены разметки, а пазы должны быть выполнены в соответствии с размером стойки и иметь глубину примерно 30%, максимум 50% высоты нижней планки ремня безопасности.Например, если ваш брус высотой 100 мм, то пропил будет на глубину 30-50 мм.

    Независимо от способа крепления неугловых стоек, их также необходимо крепить с помощью временных удлинителей. Вы можете установить 2 коротких укосины на каждую стойку или длинную укосину сразу на несколько столбов. Они нужны для того, чтобы соединение между стойкой и нижним ремнем безопасности не ослаблялось, пока верхний ремень не закреплен и не закреплены постоянные гуськи.

    Временное крепление каркаса с длинными откосами

    Временное крепление каркаса с короткими откосами

    Если вы заранее не сделали разметку каркаса для всех стен, т.е.е. планируйте работу без чертежей, тогда на этом этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть разным. Так что пока не поздно, советую сделать набросок на них всех стен и основных элементов каркаса. Разумеется, с габаритами.

    Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равна высоте пола. А при креплении методом резки высота стойки должна быть ровно на 2 глубины пропила.

    Крепление верхней планки ремня безопасности

    По углам балки верхней обвязки также соединяются распилом.

    К вертикальным стойкам рамы прикрепляется верхняя перекладина ремня безопасности тем же способом, который вы выбрали для крепления стоек к нижней привязи (отрезные или стальные уголки).

    Крепление уголками.

    Опять же, особых особенностей нет. Крепится саморезами по дереву.

    Крепление методом вырубки.

    Если крепить с вырезом, то перед тем, как ставить эти балки на вертикальные стойки, нужно проделать в них пазы для каждой стойки (как это было сделано в нижней обвязочной балке). Очень важно, чтобы эти канавки располагались строго вертикально относительно канавок в нижней обвязке. Только тогда вертикальные стойки рамы будут по-настоящему вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.

    Крепление верхней обвязочной балки методом выборки

    После того, как пазы готовы, брус может быть уложен на свое место (на вертикальные стойки) и прикреплен к каркасу.Крепление к каждой стойке осуществляется 2 гвоздями. Гвоздь должен входить в стойку не менее чем на 10 см.

    Усиление рамы

    Усиление рамы несъемными косилками

    Для придания раме пространственной жесткости, устойчивости к ветру и другим нагрузкам ее необходимо укрепить диагональными стяжками - откосами (иногда их называют раскосами). Советую делать их в обязательном порядке. На этом этапе обязательно нужно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя исключить возможные искривления кадра.Окончательно обнажают раму с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка фиксируется 4-мя укосинами (2 внизу и 2 вверху). Временные вырубки демонтированы.

    Крепление постоянных укосин

    Если ваши откосы имеют меньшее сечение, чем основные стойки, то лучше закрепить их ближе к внутренней обшивке рамы. Тогда между укосиной и внешней обшивкой по-прежнему будет помещаться утеплитель.

    Крепление укосины ближе к внутренней обшивке каркаса

    Монтаж балок перекрытия

    Опять же, есть несколько вариантов крепления.

    Крепление с помощью кронштейнов из перфорированной стальной балки.

    Монтаж со стальными уголками

    Монтаж балки с помощью стальных уголков.

    Крепление пробивкой

    Опора балок на верхнюю обвязочную балку с помощью пропила

    Балки перекрытия поддерживаются верхней обвязочной балкой. На конце каждой балки необходимо предварительно сделать паз шириной, равной ширине верхней обвязочной балки. Глубина этого паза должна составлять 30-50% высоты балки.Каждый край бруса прикрепляется к верхней рейке двумя гвоздями. Гвоздь должен входить в стойку на 10 см.

    Параметры пропила для крепления балки перекрытия к верхней обвязочной балке

    Примечание. На балке верхней обвязки желательно заранее (на земле) сделать разметку последующих точек крепления балок перекрытия. Сделать это позже на высоте 3 метра дольше и сложнее.

    Ниже я перечислю важные моменты, которые помогут вам сэкономить:
    • Постарайтесь сэкономить как можно больше пиломатериалов.Для этого на небольших коротких деталях каркаса используйте обрезки длинных элементов или изогнутые, покоробленные доски, если среди всей поставки попадалась пара таких досок.
    • Повторное использование материалов. Например, доски для временного освобождения могут быть позже разрезаны на небольшие постоянные гуськи. Или используйте не качественные доски для временного пространства, а например элементы опалубки фундамента и т. Д. И очень хорошо, если вы заранее спланируете повторное использование материалов. Тогда, возможно, вы сможете заказать пиломатериалов гораздо меньше, чем планировали.
    • Храните пиломатериалы так, чтобы короткие отрезки и обрезки всегда были на виду. Тогда вам не придется снова обрезать новые короткие детали.
    • Храните пиломатериалы осторожно, чтобы защитить их от грязи и влаги.
    • Да и еще. На самом деле речь не идет о экономии, но никогда не сжигайте обработанные антисептиком древесные отходы, особенно в сауне. Это опасно для вашего здоровья.

    Дома из бруса с подшивкой являются очень важным промежуточным звеном между фундаментом и стеной.Обвязка, она же ростверк, одновременно служит продолжением фундамента и началом стены. Все дальнейшее строительство зависит от грамотной обустройства этой части постройки: правильного создания углов, вертикальности стен, надежности стыковки надземной части постройки с фундаментом. Задача, которую строители каркасных домов ставят перед собой при возведении обвязки, одинакова для всех типов оснований: ленточных, свайных, столбчатых.Материалы тоже используются. Нижнюю обвязку каркасного дома из досок можно выполнить, а можно использовать прочный брус или бревно. Но технология несколько иная. Поэтому устройству ростверка на столбчатом фундаменте и на ленточном основании следует уделить особое внимание.

    Готовность фундамента

    К моменту начала работ по возведению стен работы по возведению нулевого цикла должны быть полностью завершены. Это означает, что:

    • фундамент возведен, бетон или кладочный раствор набрал расчетную прочность;
    • Проведено
    • отвод подземных вод, выполнено водоотведение;
    • Завершены
    • работы по гидроизоляции подземной части здания;
    • защита готовых металлических конструкций от коррозии;
    • земляные работы снаружи и внутри фундамента завершены;
    • соблюдается и проверяется горизонтальность верхней плоскости.

    Если при возведении фундамента было обнаружено отклонение по высоте, то его необходимо устранить выравнивающей стяжкой. В случае устройства нижней обвязки каркасного дома на ленточный фундамент следует вживлять в него специальные резьбовые анкеры по всему периметру. Расстояние между ними не может быть меньше определенного проектом и обязательного наличия в углах дома, а также в точках сопряжения с перегородками.

    Такие же анкеры должны быть в верхней части каждой стойки столбчатого основания из штучных материалов, железобетона. Если столбчатый фундамент выполнен из металлических труб, то верх столба должен заканчиваться металлической пластиной с отверстиями для болтов.

    Устройство ростверка для каркасного строительства

    Каркасный дом из дерева - популярное сегодня решение для частного строительства. Стены такого сооружения представляют собой деревянный каркас, состоящий из вертикальных столбов и горизонтальных балок. Для жесткости также устанавливаются наклонные проставки.Заполнение стен между каркасными конструкциями выполняется самыми разными материалами: газобетонными блоками, сэндвич-панелями, плитами OSB с утеплителем и другими. Одним из важных этапов возведения каркасного дома является возведение деревянного ростверка.

    Как выбрать материал

    Какая древесина больше всего подходит для этого узла? Если говорить о сырье, то лучше всего использовать твердую и хвойную древесину: дуб, кедр, лиственницу, сосну. К качеству древесины предъявляются определенные требования:

    • бревно, брус или доска должны быть целыми, без трещин, смоляных карманов и других дефектов;
    • исключение составляет клееный брус, который по своей сути не может иметь таких изъянов;
    • оптимальный размер планки в сечении 150 × 150 мм;
    • длина балки не должна быть меньше расстояния между опорными стойками;
    • пиломатериал необходимо тщательно обработать антисептическими составами от гниения и поражения грибками, насекомыми;
    • при укладке одинаковой обработке подвергаются места надрезов, подрезов, надрезов;
    • обработка огнезащитным составом также является обязательной, чтобы древесина хорошо сопротивлялась огню; особое внимание нужно уделить сосне, так как эта порода дерева отличается от других высоким содержанием смол;
    • в деревянном строительстве используется только качественная и высушенная древесина с нормативными физико-техническими показателями в соответствии с требованиями СНиП и государственных стандартов.

    Идеально ведет себя нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте из клееного бруса. Этот сравнительно новый материал наилучшим образом зарекомендовал себя при возведении легких фахверковых конструкций. Получается перпендикулярным соединением специальным клеем нескольких ламелей в единое целое под действием давления.

    Клееный брус долгие годы сохраняет свои прочностные характеристики и геометрические размеры.Более того, на него не влияют ни климатические изменения, ни осадки, ни механические воздействия. Благодаря тому, что волокна ламелей расположены в разных направлениях, брус способен выдерживать значительные нагрузки без прогиба. Это свойство выгодно отличает его от цельного изделия и даже от бревна идентичного сечения.

    Технологический процесс

    Перед началом работы с брусом необходимо выполнить гидроизоляцию, чтобы нижняя обвязка дома на столбчатом фундаменте была защищена от проникновения влаги.Для этого на верхнюю плоскость столба укладывают два-три слоя рулонного гидроизоляционного материала, смазывая каждый слой битумной мастикой. Далее:

    1. Пиломатериал распиливается по размерам, указанным в проекте.
    2. Балки выкладывают поверх столбов, проверяя прямоугольность углов и горизонтальность плоскостей уровнем или другим средством измерения: рулеткой, уровнем, угольником.
    3. Отмечаются точки для отверстий под анкер, эти отверстия просверливаются дрелью, с их помощью штанга надавливается на штифты.
    4. Соединение балок между собой в углах ростверка для наружных стен и в местах сопряжения с брусом для перегородок выполняется одним из известных способов:
      • «В половину дерева» - когда край бруса срезан пополам под прямым углом.
      • «В лапу» - в данном случае разрез производится под косым углом.
      • «Теплый уголок» - здесь пропиливание выполняется путем пропиливания паза в одной планке, шипа в другой, а соединение выполняется в вертикальном положении пропила.Пазогребневой замок обычно делают прямым, но есть и трапециевидный вариант стыковки. Это сильнее прямой линии, но выполнить намного сложнее. Важно точно вырезать соединительные детали, чтобы получить плотную посадку.
      Для того, чтобы полностью исключить трещины и заделать стыки, при любом способе соединения балок применяется ленточный утеплитель.
    5. Крепление обвязки к фундаменту осуществляется накручиванием гаек на анкер.Под гайки необходимо положить широкие шайбы, чтобы при эксплуатации крепеж не утонул в дереве.
    6. Балки из бруса соединяются между собой при помощи уголка или накладки из оцинкованной стали и саморезов. Можно использовать длинные гвозди, металлические скобы.

    Монтаж трубопровода под каркас дома, бани или хозпостройки должен сопровождаться выравниванием или выравниванием каждого действия. Поскольку все дальнейшие работы зависят от точности укладки первого венца (на самом деле обвязка под деревянную конструкцию есть).

    Особенности при работе с ленточным фундаментом

    Некоторые строители считают, что крепить брус к ленточному фундаменту необязательно. Дескать, никуда не денется. Это мнение в корне неверно, потому что отдельные части здания не могут существовать независимо друг от друга. Малейшие деформации и перемещения слоев почвы, ураганные ветры, оседание зданий могут привести к непоправимым последствиям. Поэтому, несмотря на надежность и прочность ленточного фундамента, первый венец к нему следует в обязательном порядке прикрепить.Причем делать это нужно основательно и по всем правилам.

    После заливки бетонной смеси, ее заделки и выравнивания горизонта необходимо на верхней поверхности утопить болты, имеющие концы в виде конуса или зацепов. Анкеры следует устанавливать так, чтобы стяжные балки прочно закреплялись на фундаменте. После полного набора бетона до проектной прочности производятся все мероприятия по гидроизоляции. Бока утепляют мастиками или оклейочными материалами.Верхнюю плоскость покрывают несколькими слоями проката, насаживая каждый слой на мастику. Далее укладка нижней обвязки производится так же, как на столбчатой ​​основе.

    Если вы уже приступили к строительству каркасного дома своими руками, после возведения фундамента встанет вопрос о создании обвязки. Обвязка каркасного дома является важнейшим элементом всей конструкции, она является гарантом надежности соединения стены дома и фундамента.Только при соблюдении всех правил и технологий можно быть уверенным, что ваш дом будет стоять долго и в процессе эксплуатации не появятся дефекты.

    Что это и для чего?

    Есть два вида обвязки:

    Нижний закладывается на фундамент и служит основанием для крепления будущих стен дома. Верхняя обвязка соединяет внешние и внутренние стены в единую конструкцию, а также является основой для крепления крыши.

    Конструктивная прочность всей конструкции зависит от обвязки. Это особенно важно, если вы строите дом для постоянного проживания ... Ознакомьтесь с особенностями строительства таких домов у нас.

    Обычно обвязку производят из бруса или доски. Все деревянные элементы необходимо хорошо просушить и обработать защитой. При этом обратите внимание на хвою сосны, которая считается идеальной для каркасного домостроения ... Благодаря эфирным маслам она отпугивает насекомых и короедов, а также служит дольше, чем древесина твердых пород.


    Обработка древесины с защитой будет более качественной, если она будет производиться в заводских условиях в специальных вакуумных камерах. Однако ручная обработка в несколько слоев имеет право на существование, главное - качественная обработка и современные, лучше европейских производителей, средства.

    Влияет ли фундамент? Подготовка фундамента

    Нижняя обвязка во многом зависит от качества фундамента. Поэтому перед тем, как выполнять работу с бруском, следует проверить геометрию.Перепад фундамента, как мы писали ранее, должен быть не более 1 см. Также стоит проверить углы, они должны быть ровно 90 градусов. Перекос в ту или иную сторону усложнит монтаж каркаса дома.


    Перед обвязкой необходимо гидроизолировать фундамент. Проще всего использовать рубероид, который крепится мастикой. В Америке и Финляндии иногда в дополнение к гидроизоляции добавляют слой.

    Фундамент необходимо подготовить к будущим работам обвязкой на этапе заливки. Когда он начнет затвердевать, в него необходимо утопить анкерные болты или деревянные заглушки, с помощью которых брус или доски будут крепиться к основанию дома.

    Расстояние между болтами должно быть не более 1,8 метра, а лучше полторы.

    Кроме того, если ранее были замечены какие-либо искажения, их необходимо выровнять. Если высота фундамента подскакивает, используйте цементную смесь для выравнивания поверхности.Если брус для обвязки не идеально ровный и образуются зазоры, в эти места можно положить стружку, обработанную битумом или смолой.

    Только после устранения всех перекосов и ошибок можно переходить к нижней обвязке.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для того, чтобы работы прошли быстро, нужно заранее подготовить все инструменты и материалы, которые понадобятся для обвязки.

    1. Балка или доска. Наиболее часто используемые размеры досок: 38х100 или 38х140.Брус берется размерами 100х100, 120х120, 150х150.
    2. Рубероид для гидроизоляции или другой подходящий материал.
    3. Крепеж. Это могут быть гвозди (чаще всего 50, 100, 150), саморезы (50 или 100).
    4. Строительный треугольник или лазер для проверки геометрии.
    5. Огнезащитная защита, если плиты не были предварительно обработаны.

    Кроме того, вам может понадобиться помощник. Полезная информация по строительству каркасного дома своими руками есть.

    Основные правила установки

    Как и любой другой строительный процесс, монтаж трубопроводов требует соблюдения правил и технологий. Рассмотрим, как делается обвязка в каркасном доме.

    Нижняя обвязка

    Если ваш фундамент идеален, геометрия проверена и исправлена, приступаем к нижней обвязке.

    1. Укладываем слой гидроизоляции. Для этого необходимо обязательно приклеить рубероид к поверхности фундамента.Используем мастику. Также хорошо себя зарекомендовал пенополистирол, который наносится непосредственно на фундамент.
    2. Обвязку можно производить двумя способами. В первом случае начинаем собирать жгут с угла и двигаться по кругу. Во втором случае обвязочные доски устанавливаем вдоль двух противоположных длинных стен дома, а обвязку укладываем вдоль коротких стен между длинными. Второй способ предпочтительнее, так как такая обвязка считается более прочной.
    3. Иногда требуется соединение досок в углах с помощью образца, когда часть доски или бруса удаляется, чтобы сделать паз. Такие пазы необходимо откалибровать по длине и по горизонтали, только так они могут обеспечить надежную фиксацию.
    4. Для соединения досок и планки обвязки используются гвозди, саморезы и металлические уголки (особенно в углах). Анкерные болты фиксируют доски гайками. Если стена очень короткая, в ней все равно должно быть не менее 2 болтов.
    5. Все обвязочные доски должны быть соединены между собой и с фундаментом. Не должно быть элементов, которые не соединяются со всеми остальными частями обвязки.
    6. После установки конструкции еще раз проверяют на ровность. Если все хорошо, устанавливаются стойки и возводятся стены каркасного дома. Вы можете прочитать о возведении стен.


    Верхняя обвязка

    Сборка верхней обвязки начинается после того, как будут собраны все стены каркасного дома.Он скрепляет все стены, не только внешние, но и внутренние. Это значит, что даже внутренние перегородки должны быть готовы к запуску верхней обвязки. Особенно это касается несущих внутренних стен.


    Верхний рельс придает дополнительную прочность каркасу и равномерно распределяет давление с крыши на стены дома. Также выполняется при помощи перекладины или доски. Связка верхней части домика выполняется практически так же, как и нижняя обвязка.Чаще всего доска перекрывается с прилегающей стеной, и доска фиксируется минимум 5 гвоздями по всей длине доски в шахматном порядке.


    Если у вас есть зазор между стеной и обвязкой, можно использовать джутовую ленту. Это гарантирует отсутствие мостика холода. Закончив работу над верхним обвязочным устройством, снова проверяем геометрию. Поскольку элементы кровли будут переходить на верхнюю обшивку, здесь не допускаются изъяны.

    Правила, на которые следует обратить внимание

    Итак, основные 10 правил качественной обвязки в домашних условиях:

    1. Деревянные элементы необходимо хорошо просушить, чтобы не погнуться при потере влаги.
    2. Обработку следует проводить с противопожарной защитой либо в специальных заводских условиях, либо в несколько слоев.
    3. необходимо хорошо изолировать от дерева, так как в местах контакта с цементом дерево начинает портиться.
    4. Измерьте точность резки бруса или доски, которую вы используете в строительстве.
    5. Проверяйте геометрию после каждого этапа сборки каркасного дома.
    6. Все щели должны быть вспенены или заполнены джутом.
    7. Соединения должны выполняться надежно, на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.
    8. Если вы чего-то не понимаете, лучше обратитесь за консультацией к специалистам.
    9. Помните, что верхняя привязь выполняется на высоте, поэтому позаботьтесь о своей безопасности.
    10. Качество обвязки зависит от других элементов дома: нижний - от фундамента, верхний - от ровности стен.

    Наша подборка видео поможет вам сделать обвязку самостоятельно:

    .

    Ответить

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *