Усиление старого фундамента: К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

Автор

Содержание

Ищем способы как усилить фундамент старого дома

Как известно, фундамент, установленный при строительстве частного дома, не вечен, поэтому со временем у каждого владельца загородного дома возникает вопрос «Как правильно усилить существующий более десятка лет фундамент старого дома?». Если Вы строили дом своими силами, то это большой плюс, ведь Вы точно знаете, как возводился базис, какие материалы при этом были использованы. Если же Вы дом приобрели уже построенный, то вряд ли имеете представление о состоянии его основания на данный момент. Тогда, прежде чем укреплять фундамент такого дома, необходимо выяснить это.

 

Первым признаком необходимости ремонта основания становится перекошенность оконных проёмов и дверей. Также на стенах в большом количестве образуются трещины. Поэтому, заметив подобное, нужно начать укрепление или восстановление базиса здания.

Эта процедура немного отличается от обычных ремонтных работ, которые требуются при негодности чего-либо.

Она повлечет значительные финансовые затраты. Необходимо также будет привлечь специалистов.

Причины ремонта и укрепления фундамента

Перед тем, как укрепить старый фундамент дома, рекомендуется определить причину, ставшую поводом для проведения восстановительных работ. Это обусловлено вероятностью того, что ремонт основания будет проведён, но через пару лет он потребуется вновь, так как угроза проседания устранена не была.

Поэтому важно предварительно узнать, что же не в порядке с фундаментом.

Причин этому существует огромное множество, однако наиболее частыми являются следующие:

  • Дом строили, не соблюдая технологический процесс. К сожалению, определить это не представляется возможным. Остаётся лишь укрепить фундамент старого дома. После чего на следующие 20 лет об этой проблемеможно забыть.
  • Изменение уровня грунтовых вод. Если причина в этом, то необходимо сначала провести дренаж основания, а затем укреплять его.
    Важно при этом помнить, что ремонт необходимо проводить в соответствии с открывшимися обстоятельствами. Потребуется отмостить фундамент и дополнительно его укрепить. Дом строился на почве другого типа, поэтому нужно подогнать параметры под изменившиеся условия.
  • Разнородность состава почвы или движение грунта. Земля с разнородным составом почвы прийти в движение способна неожиданно. Если дом сооружали, не учитывая эти особенности территории, то неприятности обязательно возникнут. Поэтому важно ещё при строительстве провести анализ почвы и возводить фундамент в соответствии с ним. Так, при разнородном грунте необходим свайный фундамент. Каждый конкретный случай требует индивидуального подбора основания дома.

После определения причины проседания фундамента, следует предусмотреть некоторые дополнительные системы его защиты. К примеру, установить гидроизоляцию. Это устранит возможность подмывания основания дома грунтовыми водами. Можно также сделать песочную подушку.

Способы укрепления основания здания

Существует множество методик и способов, разработанных, чтобы произвести усиление старого фундамента дома. Есть также новые, подразумевающие внедрение технологических новшеств. Но старые способы уже проверены многими. Они бывают дорогими, дешёвыми, поэтому более подходящий метод выбирать нужно самостоятельно. При этом следует учесть технологию и все её требования.
Дома различаются по материалу, из которых они возведены:

  • кирпичные;
  • каменные;
  • деревянныеи иные.

Каждый вид дома требует определённого способа усиления своего основания.

Например, чтобы осуществить усиление старого фундамента деревянного дома, нужно поднять всю его конструкцию в воздух, а затем проводить не восстановительные работы, а полноценную закладку основания. Такой способ для каменного и кирпичного дома не подойдёт. Для них нужно рассмотреть иные варианты.

Укрепление ленточного фундамента

Ленточный фундамент чаще всего используется в качестве основания дома. Его характеристики определяют его как целостную структуру, однако допускается, чтобы нагрузка на отдельные его участки всё равно была больше допустимых норм. Такой тип конструкции основания дома может подвергнуться локальным пучинистым явлениям. Результатом этого становится перекос базиса здания, так как на одном участке давление будет недопустимо больше, чем на другом.

Как укрепить старый ленточный фундамент? Начинать следует с уравновешивания воздействия подземных сил. Легче всего сделать это посредством увеличения площади основания дома. Работа начинается оттуда, где наблюдается крен.

Но перед тем как усилить старый фундамент, следует выбрать участок стены примерно двух метров, не больше. Затем начинается укрепление основания дома по определённой схеме. Возле дома роется траншея.

Ров должен иметь такую глубину, чтобы нижняя точка повреждённого базиса находилась выше неё на метр.

Ширина нового основания рассчитывается в соответствии со всеми полученными данными.

Часто она идентична ширине старого фундамента, однако бывает и такое, что приходиться закладывать новое основание шире старого в полтора или даже два раза.

Далее старый фундамент нужно подготовить для стыковки с новым. Подготовка заключается в бурении отверстий под штробы и арматуру, куда зальётся новый раствор. После этого проводят опалубку для нового основания, вяжут арматурный каркас. В дальнейшем его сцепляют с вставленной в дом арматурой.

Когда каркас и здание будут связаны, всё заливается бетонным раствором, проникающим в штробы и цементирующим куски арматуры, которые в них находятся. Затем необходимо дождаться полного высыхания раствора. Далее новый фундамент закапывается и роется новая траншея. На одной стороне стены допускается работать лишь с одним конкретным участком. Для ускорения работы, можно перейти на другую сторону и работать с ней.

Работы по усилению основания дома нужно проводить довольно быстро. От долгого простаивания фундамента в открытом виде, здание проседает сильнее.

Как укрепить фундамент старого дома, находящегося ниже ГПГ?

Чаще всего фундамент возводится так, что основание его пролегает ниже глубины промерзания грунта (ГПГ). Такое основание практически не подвергается воздействию почвы подъёмного характера. Однако с ним случается иная проблема – грунтовые воды способны смыть из-под него всю почву. Этим объясняется важность проведения дренажной работы перед тем, как усилить старый фундамент.

Сначала следует установка дренажной системы, затем весь бетон, который подвергся разрушающему воздействию грунтовых вод, убирается. После этого можно приступать к восстановительным и ремонтным работам.

Как укрепить фундамент старого дома? В этом случае точно так же, как и ленточный фундамент. Но после окончания всех работ рекомендуется установить дополнительную гидроизоляцию, дабы вода не наносила больше вреда зданию.

Укрепление фундамента сваями

Иногда усиление старого фундамента дома можно осуществить лишь с помощью свай, и ни один иной метод эффективен не будет. Сегодня существуют несколько способов усиления основания дома сваями:

 

  • буронабивной способ;
  • вдавливаемый способ;
  • винтовой способ.

При буронабивном методе вокруг здания – внутри и снаружи – пробиваются скважины, глубиной примерно в два метра. Пробивают их через каждые полтора-два метра, затем наполняют арматурой и заливают бетоном. Данные сваи крепят к дому при помощи анкерных болтов.

Вдавливаемым методом пользуются, когда буровые работы проводить нельзя, так как здание очень старое или существует вероятность его внезапного разрушения. Поэтому сваи не забиваются – они вдавливаются. Эта процедура требует специального оборудования. Проводить данные работы самостоятельно не рекомендуется.

Усиление старого фундамента винтовым способом является наиболее удобным. Примеры такого усиления вы можете увидеть на странице фундамент в Наро-Фоминске. Для его проведения не требуется наличие особых умений и знаний. Нужно лишь оборудование, справиться с которым смогут и два человека. Свая представляет собой трубу, оснащённую винтовой площадкой. Благодаря площадке, обеспечивается точка опоры при вкручивании в землю сваи. Она также позволяет перераспределить нагрузку после установки на сваю.

Укрепление фундамента способом «железобетонной рубашки»

Эффективно усилить фундамент дома можно с помощью «железобетонной рубашки». Так укрепится не только основание дома, но и часть стены.

Перед тем, как укрепить старый фундамент данным методом, его нужно очистить и сделать насечки на поверхности. Затем устанавливается арматурная обойма и заливается бетоном.

При сильной деформации основания дома применяются кирпичные стенки. Для этого выкапывают траншею, шириной в один метр, не меньше.

Подготовленный фундамент обмазывают битумом для обеспечения гидроизоляции. Затем обустраивается стенка из кирпичей, а оставшаяся выемка заполняется жирной глиной.

Для улучшения характеристик железобетонной обоймы, в основание и стену можно установить анкеры.

Такой способ идеально подходит для подколенной области базиса дома.

Метод уширения основы

Перед тем как укрепить старый фундамент дома методом уширения основы, нужно точно узнать правильную последовательность выполнения этой процедуры. Сначала основание необходимо разметить на захватке. Длина этих разметок – примерно три метра. Затем через захватку можно отрывать фундамент поочерёдно.

Поверхность его следует хорошо очистить от разного рода мусора. Вокруг старого основания нужно выкопать траншею и часть её засыпать щебнем.

После этого в базисе пробиваются отверстия, а в них вставляются штыри из металла. Между кирпичной стеной и основой устанавливаются балки. К этим балкам после приваривается металлическая продольная балка.

Далее в траншее устанавливается опалубка и всё заливается бетоном.

Как усилить фундамент в частном доме

Укрепление фундамента частного дома своими руками

Проходит время, и фундамент здания начинает медленно разрушаться.

С этой проблемой сталкивается практически каждый владелец индивидуального коттеджа или дома.

Как укрепить такой фундамент, как повысить его надежность?
Сегодня укрепление фундамента частного дома своими руками можно выполнить несколькими способами.

Но прежде чем заняться такой работой, необходимо выяснить причину разрушения старого фундамента и выбрать методику, частично усиливающую основание под домом.

Причины усиления основания

Усиление фундамента своими руками требуется только при появлении следующих серьезных причин:

  • Масса здания. Основа кирпичного дома начинает разрушаться из-за большого веса.
  • Неправильно выполнены расчеты.
  • Пристройки и дополнительные строения негативно сказались на общем состоянии всей конструкции.
  • Изменилось состояние грунта.
  • Сейсмическое воздействие.
  • Была сделана перепланировка дома без учета дополнительной нагрузки на основание. При проектировании она не учитывалась.
  • Неправильная эксплуатация всего здания. Например, не сделан сток для сточных вод, началось подмывание дома.
  • Сильная вибрация почвы от взрывных работ на карьере или близкорасположенной автомагистрали.

Старинные постройки всегда имели ленточный фундамент. Он отличался отрицательными эксплуатационными свойствами. Укрепление фундамента деревянного дома, стоящего на таком ленточном фундаменте, можно сделать с помощью дополнительного армированного пояса.

Укрепить фундамент старого дома можно заменой старого основания. Достаточно приподнять дом на домкратах, и укрепить старый фундамент дополнительным армированным и бетонным слоем.

Обратите внимание

Укрепить фундамент частного дома из кирпича невозможно простым способом, типа «смонтируем опалубку, а потом все зальем бетоном». Такой вариант не поможет.

Глубина повреждения фундамента дома, сама подскажет, какой укрепляющий способ нужно применить, чтобы первый и второй этаж индивидуального коттеджа простоял еще долгие годы.

Укрепляющая методика

Как усилить фундамент старого дома нам уже понятно. Можно заменить опоры столбчатого фундамента, увеличить толщину старого основания или сделать ее полную замену.
Практически каждый хозяин, хорошо знает, как укрепить фундамент деревянного, ветхого дома.

Но если дом каменный, возникает много дополнительных вопросов и проблем.
Чтобы обвязать такой тяжелый дом металлической арматурой потребуется много времени и дополнительных финансовых вложений.

Чтобы провести усиление фундамента старого дома своими руками, нужна совершенно другая технология.

Большинство каменных строений стоят на ленточном основании. Как укрепить ленточный фундамент, что необходимо для этого сделать?

Малозаглубленная прослойка между домом и почвой

Это основание находится в прямой зависимости от грунта и всевозможных пучинистых явлений. Подъемные силы начинают оказывать давление на плиту основания дома, он начинает наклоняться. В результате на поверхности появляются трещины, основание начинает разрушаться.
Чтобы привести подъемные силы в полное равновесие, нужно постоянно увеличивать площадь, занимаемую подошвой.

Ленточный глубоко-заглубленный фундамент

На такое основание, у которого подошва расположена под уровнем промерзания, подъемные силы не оказывают никакого воздействия. Но если такое случается, наилучшим усиливающим способом будет увеличение площади подошвы.
Иногда такое основание начинают вымывать грунтовые воды.

Их действия оказываются настолько сильным, что грунт буквально «уходит» из-под фундаментной плиты. Железобетонный монолит из-за высокой влажности, становится менее прочным.
Чтобы спасти основание необходимо срочно смонтировать дренажную систему.
Когда заглубленный фундамент начал крошиться, для его усиления необходимо снять поврежденные слои.

Важно

Открывшуюся поверхность залить цементным молочком, а затем провести ее гидролизацию.

Если лента основы дома сильно повреждена, ее нужно нарастить специальными усиливающими элементами, например, армированной сеткой. Именно таким способом вы укрепите фундамент в частном доме.

Дополнительные способы усиления

Сегодня разработаны новые технологические процессы, по усилению несущей конструкции под домом. О некоторых из них и пойдет речь.

Торкретирование

Данная методика укрепления основы для дома используется для ленточного фундамента, когда повреждения получила только несущая основа. Требуется только провести восстановительные работы, касающиеся наружного слоя.
При помощи торкретирование усиливается цоколь дома, увеличивается его водостойкость.

Когда применяется такая методика, не нужно заниматься установкой опалубки, заметно уменьшается расход бетонной смеси.
Прежде чем начать торкретирование необходимо выполнить подготовительную работу. Вокруг всего основания дома выкапывается траншея, с максимальной шириной два метра. Цоколь должен быть предварительно очищен от мусора и грязи.

На основе дома делаются насечки для увеличения силы сцепления бетона с основанием.

Чтобы укрепить реставрационный слой и сделать его более прочным, на поверхность основы для здания укладывается армирующая сетка. Затем все заливается бетоном.

Расширение подошвы

Такое усиление фундамента кирпичных частных домов применяется очень часто. К нему прибегают в случае глубоких повреждений, и когда не требуется привлекать спецтехнику. Все работы легко выполнить самостоятельно.
Как правильно выполнить данную процедуру? С левой и правой стороны основы строения снимается слой грунта.

На наружной стороне, а также ее внутренней части, устанавливаются дополнительные сборные отливы. Их обвязывают внизу сквозными анкерами.
Бетонный раствор заливают в образовавшееся свободное пространство. Раствор отделяет основание от дополнительных отливов. Наверху, отливы можно прикрепить к фундаменту при помощи арматуры. Свободный промежуток засыпается грунтом.

Его поверхность хорошо утрамбовывается.

Главным отличием такой методики, для расширения основы для дома, от установки опалубки, является применение и установка отливов, изготовленных из специального, влагоустойчивого материала, а также установке дополнительных стяжек.

Монтаж дополнительной защитной стены из кирпича

Этот способ можно осуществить без помощи профессионалов. Все работы выполняются своими руками.
Аналогично предыдущему варианту, выкапывается траншея, глубиной не больше одного метра. Поверхность очищается от мусора.

Дефекты конструкции заливаются цементным раствором. Сверху его закрывают любым гидроизолирующим материалом. Обычно берется рулонный рубероид. На поверхности рубероида создается кирпичная рубашка. Когда будут завершены все подготовительные работы, канаву заполняют очень жирной глиной.

Железобетонная рубашка

Такому усилению подвергается столбчатый фундамент. Около каждой усиливаемой опоры, но сначала устанавливается армирующая сетка. К ней прикрепляется деревянная опалубка. Свободное пространство между опалубкой и основанием заливают бетонным раствором. Такое сооружение реконструирует основание, а также способствует увеличению несущей нагрузки на столбы.

Свайная технология

Эта методика стала популярной при ремонте фундамента кирпичного дома или любого деревянного строения. Исключение составляют только ветхие деревянные дома с полностью сгнившими нижними венцами.
Технология такого способа имеет две разновидности.

Применение первой возможно в том случаи, если цоколь дома имеет незначительные повреждения.
В несущей конструктивной части насквозь сверлятся отверстия, пока бур не коснется поверхности грунта. В проделанные скважины вставляют арматурные пруты. В образовавшиеся зазоры, маленькими частями, заливают бетон.

Чтобы привести во исполнение такой метод понадобится специальная техника, а также металлобетонные стержни.

Совет

Второй способ, так называемый «свайно-винтовой», применяется для замены всего фундамента или его усиления. Это особенно актуально, когда деревенский домик имеет малозаглубленный фундамент, установленный на бутовое основание.

Сначала бурятся ямы, глубина которых превышает глубину промерзания почвы. Берутся трубчатые опоры, их обрабатывают антикоррозийным составом, а затем устанавливают в подготовленные ямы.
Этот способ получил свое название «винтовой» от конструкции свай. На их торцах устанавливаются специальные винтовые лопасти. Когда монтаж свай заканчивается, верхние части срезаются, размер выставляется по строительному уровню. Для маленького деревянного домика достаточно установить одну сваю под четыре угла постройки. К сожалению, свайный способ доступен только специализированной бригаде, самостоятельно такой метод укрепления фундамента очень сложно выполнить.

Если вы знаете причины, вызвавшие разрушение фундамента, можно будет правильно подобрать методику ремонта. Это поможет полностью устранить все дефекты и свести к минимуму негативное влияние всех причин на имеющийся фундамент. Теперь вы знаете, какими способами можно усилить фундамент и как правильно это сделать.

Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/fundament/ukreplenie-fundamenta.html

Укрепление фундамента: когда надо делать и какие применяются методы усиления основания дома

Со временем разрушается фундамент практически у каждого строения. Но если при этом сам дом в хорошем техническом состоянии, то проще укрепить фундамент и цоколь, чем строить весь дом с нуля.

Но прежде чем выполнять укрепление фундамента старого дома следует выяснить причины повреждения основания, выбрать способ усиливающий основание и повышающий его надёжность.

Прежде чем укреплять фундамент важно разобраться с причиной его разрушения – это может быть подмывание или проседание грунта

Главные причины повреждения фундамента

Усиление основания дома потребуется, если фундамент повреждён, а происходит это по следующим причинам:

  • ветхость здания;
  • проектирование выполнено с ошибками;
  • нарушение технологий закладки фундамента;
  • добавление дополнительных пристроек отрицательно повлияло на конструкцию;
  • изменение состояния грунта, повышение уровня грунтовых вод из-за продолжительного выпадения осадков;
  • проведение застройки окружающей местности, прокладка коммуникаций при масштабных земляных работах;
  • выполнение непредусмотренной при проектировании перепланировки строения, и, не учитывая дополнительную нагрузку на фундамент;
  • неправильное устройство водостока с последующим подмыванием здания;
  • существенная вибрация грунта от близлежащей автомагистрали или при взрывных работах;
  • из-за большой массы строения из кирпича происходит разрушение его основания, в связи с чем требуется укрепление фундамента кирпичного дома.

Неправильный расчет фундамента для большого дома приводит к быстрому износу основания

Подготовительные мероприятия и диагностика перед укреплением фундамента

Каким способом будет проводится укрепление фундамента частного дома зависит от причин, повлекших несоответствие фундамента.

Поэтому, предварительно проводится диагностика, предполагающая два действия:

  • установку маячков на трещинах стен;
  • обследование фундамента в местах разрушения.

Действия эти выполнить не сложно, а полученные сведения помогут определить способ усиления основания.

Установление маячков

Установление маячков позволит выяснить:

  • продолжается разрушение или прекратилось;
  • в случае продолжения, по какому направлению идёт усадка и как быстро;
  • по каким причинам появились трещины.

Процесс предполагает установку на трещины вверху и внизу маленьких цементных или гипсовых лотков (маркеров). Материал должен быть настолько хрупким, чтобы в случае передвижек, он мог лопнуть. На каждую трещину нужно использовать как минимум два маячка.

Состояние маячков периодически проверяется. Если несколько недель положение маркеров не изменилось, значит, осадка остановилась.

При расширении трещин, можно увидеть какая часть дома просаживается.

Определить с какой стороны требуется срочный ремонт, поможет строительный маячок

Рытьё шурфа

В местах, где расширяются трещины, начинают отрывание фундамента в пределах глубины его залегания, не более. Длина траншеи должна быть небольшая, а ширина – позволять использовать внутри лопату.

В качестве страховки необходимо использование подпорок для поддержания стен при раскопках.

Если на дне траншеи будет вода, то потребуется водоотведение в виде создания дренажной системы.

Определение причин и методов укрепления основания

Собрав сведения при наблюдении за маячками, а также во время рытья шурфа, выясняются причины потрескивания фундамента и стен. Определив причину, можно понять каким способом лучше укрепить фундамент частного дома.

Высыпание цемента

По мере откапывания основания происходит оценка его состояния. Бетон может посыпаться из-за нарушения технологий и его неправильного составления. Изменение кислотности в воде может послужить причиной разъедания стройматериала.

В таком случае потребуется водоотвод, удаление осыпающихся частей и укрепление осыпающегося раствора. На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и ремонта фундамента.

Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Вымывание грунта

Если во время рытья шурфа обнаружилась пустота, это значит, что происходит вымывание грунта из под дома.

Тогда в траншее вскоре появится вода, а для исправления ситуации потребуется устройство дренажной системы.

Появление воды в траншее верный признак размывания фундамента грунтовыми водами

Потом выполняется гидроизоляция, пустоту засыпают грунтом, утрамбовывают, устанавливают отмостку.

Проседание непрочного грунта

В случае значительного проседания при песчаной или супесчаной почве, потребуется укрепление самого грунта. Тогда бурятся скважины, доходящие ниже основания (подошвы), туда заливают цементный или другой укрепляющий раствор.

При явных разломах и сдвигах основания, потребуется долить фундамент или усилить при помощи свай. К подобным повреждениям приводят грунтовые подвижки, изменение загруженности здания (из-за пристроек, цементных стяжек).

Способы укрепления основания дома

Все здания подразделяются на: кирпичные, каменные, деревянные. К примеру деревянный дом можно поднять или передвинуть. Это неприменимо, если встает вопрос как укрепить фундамент кирпичного дома или каменного. Все дома отличаются цоколем, характером ремонтных работ, проводимых в соответствии с проектом постройки.

Укрепление свайного фундамента

Перед тем, как усилить фундамент, нужно определить какие неисправности имеют сваи здания (просели, провалились, изменили форму). Усиление фундамента дома буронабивными сваями

Для выяснения забивают сваю около фундамента, чтобы определить достаточную глубину нахождения основных свай.

Потому, что в начале строительных работ заглубление свай могло не достигнуть точки промерзания грунта, и не было упора при их вкручивании. При изменении форм свай, их заглубляют до твёрдого грунта. При обвале, под сваями размещают деревянные или металлические подкладки.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, как рассчитать арматуру для ленточных, свайных и плитных фундаментов частных домов.

Замена отдельных свай

Чаще всего для старых деревянных построек использовался свайный бревенчатый фундамент. Под долголетним воздействием влаги на эти элементы основания, они повреждались и становились менее прочными. Чтобы произвести замену таких бревенчатых свай, здание приподнимается домкратами, извлекается бревно, а на его место устанавливается новая свая.

Перед поднятием строения, подкладывают прочные доски для упора домкрата, чтобы он не углублялся в землю от нагрузки, а поднимал здание. Между строением и домкратом тоже должна быть прослойка из древесины.

На дно отверстия от извлечённого старого бревна заливают бетон для укрепления новой сваи.

Потом, в течение нескольких дней раствор должен засыхать, после этого устанавливается новая опора.

Чтобы сваи не «ушли» в сторону нужно дождаться полного высыхания раствора

Такой метод подходит, если нужно заменять только отдельные брёвна (2-4 шт.), для замены всего основания используют буронабивные или винтовые сваи.

Поэтому перед заменой тщательно изучают состояние фундамента, чтобы вскоре не пришлось и его менять.

Обновление нижних венцов

Усиление фундамента старой деревянной постройки часто выполняется в виде обновления её нижних венцов. Со временем под воздействием осадков и грунтовых вод древесина приходит в негодность.

Определить в каком состоянии находится нижняя часть здания можно по внешним признакам брёвен, лежащих на фундаменте. Если происходит гниение, перекос – требуется замена нижних венцов дома.

Для защиты брёвен от неблагоприятного воздействия внешней среды, влаги, вредителей, древесина пропитывается антисептиками и антипиренами.

Железобетонная опора к ленточному фундаменту

Чтобы укрепить ленточный фундамент выполняется армированная доливка в следующей последовательности:

  • Обкапывают фундамент здания.
  • Убирают старый бетон, расшивают отверстия, просверливают основание.
  • Вставляют в отверстия арматуру.

Предварительное армирование перед доливкой фундамента

  • Убирают насколько можно выступающие части бетона.
  • На арматурные прутья приваривают каркас.
  • Делают опалубку (деревянную конструкцию) и заливают бетоном.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про расчет количества цемента на куб бетона для фундамента.

Усиление кирпичного фундамента

С целью укрепления кирпичного основания изготавливаются бетонные блоки (быки) для наращивания на углы цоколя, чтобы увеличить площадь опоры и усилить конструкцию.

После крепления бетонных блоков профессионалы иногда могут увидеть, что этого не хватает для усиления. Тогда потребуется комплексное укрепление прямых участков фундамента.

Этот процесс отличается от крепления блоков:

  • стены обкапываются не более чем на 2 м, чтобы не появились трещины и обвал фундамента;
  • при укреплении фундамента частного дома допускается соединение старого бетона с новым, всё также перевязывается с отдельными участками;
  • устанавливается гидрозащита между блоков, чтобы не появлялись глубокие трещины, не попадала вода, не расшатывалось, не разрушалось основание.

Буроинъекционный способ укрепления

Буроинъекционные сваи являются разновидностью буронабивных и используются в случаях, когда требуется повышенная прочность свай, а также для предотвращения осыпания почвы со стенок скважины. Изготавливаются буроинъекционные и буронабивные сваи по аналогичной технологии.

Схема буроинъекционного укрепления фундамента

Буроинъекционный метод пользуется популярностью у профессионалов и применяется он с помощью специалистов и спецтехники:

  • через старое основание бурятся скважины с наклоном, с диаметром не более 25 см, до глубины нахождения твёрдых слоёв грунта;
  • в отверстия заливается раствор, закрепляется арматурный каркас.

Теперь у старого строения появляется укрепление в виде дополнительных свай.

Бетонное усиление

Для укрепления основания используют монолитный каркас, что позволяет заливать бетон сбоку здания:

  • по всему периметру строения выкапывается траншея;
  • цоколь очищается от земли и бетона;
  • сверлятся отверстия для установки анкерных стержней;
  • в траншее собирают несъёмную опалубку для закрепления там объёмного каркаса;
  • стягивают его с помощью шпилек и строительных анкер;
  • на всё пространство заливается раствор, которым заполняют все щели;
  • после высыхания бетона делается гидроизоляция, возводится прочная отмостка.

Еще такой вид усиления фундамента используется при применении тяжелой облицовки стен: Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про реконструкцию фундамента винтовыми сваями.

Укрепление фундамента с одной стороны

В случае проседания здания с одной стороны, перед укреплением строения его делят на несколько частей по 2 м, после чего выполняют следующие действия:

  • выкапывают траншею более глубокую и широкую;
  • старый фундамент просверливают для установки арматурных прутов для стяжки старой конструкции;
  • проделывают канавки в бетоне (штрабы), чтобы увеличить сцепление всей площади строения;
  • арматурный каркас, прутья вставляют в повреждённое основание и цементируют;
  • фиксируют опалубку, заливают раствором бетона.

При высыхании бетона выполняют подобные действия на других участках строения. После завершения всех работ все части соединяются арматурой.

Укрепление бутового фундамента

Укрепление бутового основания потребуется в случае менее тщательной забутовки за лицевым рядом, при использовании там менее прочных камней. Камни могли раскрошиться, растворы вымыться, высыпаться.

Если разрушение вызвано грунтовыми водами – потребуется дренаж для отведения воды и отмостка.

При проседании выкрошенных пустот потребуется цементация кадки. Пустоты через трубы заполняются бетоном.

Также действуют при отведении вод от размытого грунта. Схема усиления бутового фундамента

Торкретирование

Торкретирование является послойным напылением цементных растворов под высоким давлением. Такой способ усиления фундамента частного дома используют при ленточном основании с повреждением только несущей основы. При этой методике происходит усиление цоколя дома, увеличение его водостойкости. Для укрепления слоя укладывают армирующую сетку, заливают её цементным раствором.

Полная замена основания

Замену фундамента делают, если его нельзя уже укрепить или восстановить. Это трудоёмкая и продолжительная процедура. Выкапывается траншея по всему фундаменту глубиной не более 2 м, удаляется старая конструкция, заливается новый бетон.

Чтобы избежать полной замены нужно следить за зданием. Все трещины, перекосы дверей, окон сразу исправлять.

Наглядно про ремонт и замену фундамента смотрите в следующем видео: Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дренаж фундамента своими руками.

Заключение

Основание любого здания можно восстановить, добавив новые элементы в конструкцию. Чётко проделанная работа гарантирует длительную целостность основания дома. И если вы сами не знаете как усилить фундамент в частном доме правильно, то лучше доверить эту работу опытным рукам, чтобы не остаться и без фундамента и без дома.

Источник: https://m-strana.ru/articles/ukreplenie-fundamenta-chastnogo-doma/

Ремонт фундамента частного дома

Фундамент каждого частного дома рано или поздно начинает разрушаться. Эту проблему можно решить несколькими способами. Но стоит помнить, что некоторые виды работ невозможно проводить самостоятельно. Это связано с тем, что они требуют технических средств и не могут быть проведены без участия профессиональных строителей.

Когда необходимо укреплять основание дома

Ремонт фундамента частного дома необходимо в следующих случаях:

  1. Если во время проектирования строения были допущены серьезные ошибки. В пример можно привести экономию строительного материала, когда фундамент создается слишком узким. Экономия на материалах также приводит к тому, что основание становится менее прочным и долговечным. Если такой фундамент установлен на слабой почве, уже через несколько месяцев он начнет деформироваться.
  2. При длительной эксплуатации дома. Со временем материалы начинают стареть. Состояние бетона со временем доходит до такого уровня, когда он уже не способен выдерживать воздействующую на него нагрузку.
  3. При желании создать второй этаж. Если основание дома было рассчитано на одноэтажную конструкцию, перед достраиванием дома нужно обязательно усилить фундамент. Если этого не сделать, основание начнет быстро разрушаться.

Стоит помнить, что даже самые простые методы укрепления требуют большого внимания к деталям. Именно поэтому перед тем,как усилить фундамент своего дома, необходимо узнать об этом процессе как можно больше.

Причины разрушения фундамента

Перед тем как укрепить фундамент частного дома следует узнать о распространенных факторах, из-за которых основание начинает разрушаться. Фундамент загородного дома обычно начинает разваливаться из-за нескольких причин:

  1. Проведение земляных работ в непосредственной близости от строения. В пример можно привести прокладку на участке коммуникаций. В этом случае нагрузка на определенный участок основания сильно увеличивается, в результате чего появляются трещины.
  2. Вибрация.Часто разрушаются основания домов, которые расположены рядом с железной дорогой. Также причиной может послужить землетрясение.
  3. Сильное увлажнение грунта на участке, на котором расположен дом. Например, причиной может стать паводок.
  4. Сильное увеличение уровня грунтовых вод.
  5. Нарушение технологии работ. Например – во время создания фундамента в траншею было установлено недостаточное количество металлических прутьев.
  6. Промерзание глинистого грунта.
  7. Совершение ошибок во время расчета нагрузки, которую должно выдерживать основание.
  8. Перепланировка строения и смещение несущих стен.

Стоит помнить, что если не устранить причину разрушения основания дома, проведение ремонтных работ не спасет строение. Например, если причиной стало увеличение уровня грунтовых вод, необходимо сделать на участке дренажную систему. Если причина неизвестна, стоит обратиться к профессиональным строителям, после чего можно будет произвести укрепление фундамента частного дома своими руками.

Общие рекомендации по усилению фундамента

Перед тем, как укрепить старый фундамент, стоит принять во внимание несколько рекомендаций. Во время проведения работ нужно помнить, что если фундамент усиливается частично, выбирается участок, длина которого не должна превышать 3 метров. Только после полного ремонта этого участка можно приступать к следующему.

Если строение начинает оседать неравномерно, начинать ремонт необходимо с той стороны, которая расположена ниже. Перед началом работ нужно узнать о причинах разрушения основания, так как от этого зависит выбор определенного способа.

Не во всех случаях требуется усиление всего фундамента, так как иногда достаточно точечного усиления. Поэтому сначала необходимо тщательно продиагностировать состояние строения.

Обратите внимание

Для этого лучше всего нанять профессиональных строителей. Пренебрегая такими действиями многие владельцы домов совершают ошибку, в результате чего фундамент продолжает разрушаться даже после усиления.

Учитывая описанные рекомендации можно грамотно произвести домашний ремонт своими руками.

Усиление блоками

Этот метод стоит использовать в том случае, если фундамент достаточно прочен и на нем еще не появились трещины. Также такое усиление производится при необходимости в укреплении одного или двух углов основания. Этот вариант в большинстве случаев оптимален, так как объем работ является минимальным.

Укрепление фундамента частного деревянного дома указанным методом подразумевает закладывание блоков из бетона под углы. Это способствует увеличению площади опоры и общему укреплению конструкции. Выполняется усиление следующим образом:

  1. Сначала снаружи здания происходит выкапывание траншеи, глубина которой должна составлять на 50-70 см. больше глубины фундамента.
  2. После этого под углом происходит выкапывание всего грунта. Стоит учитывать, что толщина бетонной подушки должна быть не меньше 50 см.
  3. Затем на дне траншеи производится создание опалубки.
  4. На следующем этапе закладывается арматурный каркас. Стоит помнить, что данная конструкция после заливки бетоном не должна соприкасаться со старым фундаментом. Это связано с тем, что созданный блок будет оседать несколько месяцев.
  5. После этого происходит заливка траншеи бетоном. После того, как блок застынет, деревянная опалубка снимается, а траншея засыпается грунтом.

Важно! Выполнять подобные работы следует очень быстро, так как после подкапывания угла устойчивость основания дома будет значительно снижена.

Бетонный бандаж

Еще одним способом усиления фундамента является создание вокруг него монолитного каркаса. В этом случае происходит укрепление не снизу, а сбоку основания. Этот способ является более простым, так как усиление можно производить собственными руками, не беспокоясь о разрушении старого основания.

Для укрепления фундамента необходимо выполнить следующие действия:

  1. Сначала необходимо выкопать ров вокруг всего основания и тщательно очистить поверхность бетона. Дно траншеи должно быть ниже старого основания.
  2. Боковая стенка фундамента тщательно очищается от земли и пыли. Если на ней имеются трещины, необходимо расшить их  при помощи шпателя. Все отслаивающиеся куски бетона также нужно удалить.
  3. На следующем этапе необходимо просверлить в старом основании отверстия для закрепления анкерных шпилек. Стоит помнить, что чем глубже они будут закреплены, тем прочнее будет бетонный усиливающий бандаж.
  4. После этого по периметру старого фундамента нужно сделать опалубку. Стоит помнить, что внутренними стенками опалубки должен быть старый бетон.
  5. В опалубке создается арматурный каркас, который закрепляется на анкерных шпильках.
  6. После этого в созданную конструкцию заливается бетонный раствор. Для его уплотнения необходимо использовать строительный вибратор. Это нужно для того, чтобы раствор проник во все трещины старого основания.
  7. После того, как раствор схватится, нужно снять опалубку и уложить вокруг бетона гидроизоляционный материал. Траншея вокруг созданного бетонного каркаса засыпается землей. После трамбовки земли стоит сделать отмостку. Это необходимо для предотвращения попадания влаги на участок между старым и новым бетоном. Если это не предотвратить, возможно замерзание влаги, что приведет к расслоению основания.

При желании можно совместить оба описанных метода укрепления фундамента. Для этого сначала нужно создать бетонные блоки под углами, а после их застывания сделать бетонный бандаж вокруг всего основания дома. В таком случае усиление будет более надежным.

Что еще можно сделать

Во время усиления фундамента можно принять дополнительные меры, способствующие укреплению конструкции. В пример можно привести следующие действия:

  1. Снятие нагрузки путем снижения пучинистости грунта. Это можно сделать,создав снизу песчаную подушку.
  2. Создание дренажа. Это позволит снизить подвижность грунта и увеличить его устойчивость.
  3. Утепление фундамента.
  4. Создание качественной отмостки, предотвращающей попадание влаги на бетон.
  5. Установка сточных желобов для дождевой воды.

В некоторых случаях можно полностью приподнять дом и заменить основание. Но этот вариант подходит только для деревянных домов. Такие конструкции приподнимаются при помощи мощного домкрата. Сделать это можно самостоятельно без использования дорогостоящей техники. Благодаря проведению описываемых работ можно жить в частном доме, не беспокоясь о том, что он начнет разрушаться.

Источник: https://bouw.ru/article/ukreplenie-fundamenta-chastnogo-doma

Как укрепить фундамент старого дома: методы усиления

Если в основании дома ваших соседей появились трещины или просело само строение, то вам пора решать, как укрепить фундамент дома, принадлежащего лично вам. Ведь подобная симптоматика, проявляемая по соседству или по месту вашего жительства, сигнализирует о возможных проблемах с грунтом или с конструкцией самого фундамента.

Впрочем, к счастью владельцев оснований с подобными проблемами, обозначенные неурядицы все же можно исправить, сделав ставку на укрепление фундамента. И в данной статье мы расскажем вам о технологиях, позволяющих увеличить прочностные характеристики фундамента.

Эта информация будет интересна и владельцам участков с проблемным грунтом, и собственникам старых домов, желающих укрепить основание строения.

Как известно: лучшее лечение – это профилактика заболевания. Поэтому, чтобы ваш фундамент не «болел» вам придется позаботиться о его «здоровье» еще на этапе строительства основания.

Причем подобная забота будет выражаться в неукоснительном соблюдении следующих рекомендаций:

  • Никогда не нарушайте технологию строительства основания – используйте только свежий бетон строго определенного сорта. Ведь несущая способность и гидрофобность сорта М200 отличается от аналогичных характеристик сорта М300. В итоге, желание сэкономить, приобретая более дешевый раствор для заливки, оборачивается большими проблемами в будущем.
  • Никогда не пренебрегайте обустройством гидроизоляции и дренирующей подушки. По сравнению со сметой фундамента, и влагоизоляция, и дренаж обойдутся относительно дешево, а пользу принесут – просто огромную. Основание без амортизирующей подушки и влагоизоляции проживет не более одного десятилетия.
  • Никогда не экономьте на геологических изысканиях – лучше заплатить специалисту один раз и получить грамотные рекомендации по технологии обустройства основания, чем переплачивать вдвое, расходуя немалые деньги на строительство дешевого фундамента и последующее укрепление такого основания.
  • Постарайтесь проложить коммуникации до заливки или кладки фундамента – земляные работы поблизости от границ основания скажутся на здоровье фундамента не самым лучшим образом.
  • Соизмеряйте расчетную нагрузку на основание с вашими планами – не перестраивайте ваше жилище, увеличивая этажность или меняя отделочный материал фасада, без консультаций с архитектором. Возможно, что ваш фундамент просто не выдержит новых, увеличенных нагрузок и сломается.

Словом, соблюдайте технологии строительства, не планируйте необдуманных изменений в конструкции дома и не экономьте на качестве – и тогда ваш фундамент послужит и вам, и вашим внукам!

Итак, все худшее уже случилось – ваш фундамент оказался не так хорош, как вам думалось. В итоге, на его цоколе появились трещины, пол в жилище отклонился от горизонтали, а отделка напольного перекрытия и стен – потрескалась. Что же делать в этом случае? Разумеется – укреплять фундамент!

Большая часть проблем фундамента является следствием недостаточной несущей способности грунта или склонности почвы к пучению. Поэтому некоторые проблемы фундамента можно устранить путем вмешательства в такие характеристики почвы, как глубина промерзания и уровень залегания грунтовых вод.

Важно

Проще говоря: для укрепления грунта нужно, в первую очередь, подсушить опорную площадку, а затем утеплить почву вокруг фундамента. Такая технология поможет укрепить фундамент старого дома, а равно и только что построенного строения.

Процедура «усушки» почвы реализуется за счет обустройства кольцевого дренажа с выходом лишней влаги в дренажный колодец.

Для реализации подобной технологии вам придется сделать следующее:

  • Отрыть вокруг дома, на расстоянии 2-3 метров от цоколя, кольцевую траншею, опоясывающую периметр основания. Глубина траншеи должна приближаться к уровню грунтовых вод.
  • Дополнить кольцевую траншею магистральным рвом, соединяющим дренажный участок с колодцем. Причем колодец должен располагаться за домом, ниже по склону.
  • Застелить дно котлована геотекстилем с односторонней проницаемостью (сверху вниз). Построить шахту колодца, используя готовые кольца или круговую кирпичную кладку.
  • Засыпать на дно траншеи, поверх текстильной мембраны, 20-сантиметровый слой щебня, на который уложить дренажную трубу. Соединить с помощью магистральной трубы кольцевой участок дренажной системы с колодцем. Причем трубы должны располагаться под уклоном (от дома к колодцу) в 1 сантиметр на 2 метра трубопровода.
  • Засыпать трубу 25-сантиметровым слоем щебня, обернуть этот сэндвич свободным краем геотекстиля. Засыпать траншеи дренажной смесью (с проницаемостью не менее 0,5 метра в час).

Такая система уменьшит влажность опорного грунта, а это, в свою очередь, приведет к уменьшению деформации пучения. В итоге, уменьшится и давление на фундамент, со стороны почвы, и интенсивность разрушительного воздействия воды на цементное тело основания.

Только перед тем, как укрепить старый фундамент дома (или новостройки) обязательно посоветуйтесь со специалистами, которые помогут вам определить глубину залегания грунтовых вод. В ином случае ваши усилия не дадут ожидаемого результата.

Технология утепления почвы реализуется немного иначе.

Для этого вам придется предпринять следующие действия:

  • Вокруг основания дома роется неглубокая (до 20 сантиметров) траншея. Фактически вы снимаете только плодородный слой почвы. Причем ширина траншеи должна равняться, как минимум 70-80 сантиметрам.
  • На дно траншеи подсыпают 15-сантиметровый слой песка, поверх которого укладывают плиты экструдированного пенополистирола.
  • По контуру траншеи обустраивают опалубку щитового типа, выступающую над нулевым уровнем на 15-10 сантиметров.
  • Пространство между щитом опалубки и стенкой армируют сеткой из 4-миллиметровой проволоки, с ячейками по 10 миллиметров. Причем, если предполагается укрепление кирпичного фундамента, то армирующий каркас обвязывают со штырями, вбитыми в вертикальные зазоры кладки.
  • Пространство между палубой и фундаментом заливают бетоном сорта М300. Причем рельеф заливки должен образовывать уклон с перепадом высоты (от фундамента к щиту) на 1-2 сантиметра.

Такая система не только защитит грунт от атмосферной влаги, но и изменит глубину промерзания почвы, нивелировав саму возможность возникновения деформации пучения.

Кроме того, армированный пояс вокруг дома соединенный с вбитыми в стену штырями, увеличит опорную поверхность подошвы фундамента, подстраиваясь под несущую способность ослабевшего грунта.

Бывает, что все меры по осушению и утеплению грунта под фундаментом так и не дают положительных результатов – основание продолжает «играть» (смещаться вверх вниз) при каждой смене сезонов. В этом случае вам придется применить более трудоемкую и действенную технологию, усиливающую несущие характеристики фундамента.

Азы этой технологии были упомянуты выше по тексту – в описании утепляющей защиты.

Монолитный пояс, связанный с телом основания, действительно способен уменьшить давление на грунт, изменив площадь подошвы фундамента. В итоге, грунт под основанием деформируется более равномерно, проседая только до определенной глубины.

Именно так устраняют перекосы, уклоны и проседание фундамента. С точки зрения строительной технологии это выглядит точно так же, как и процедура утепления фундамента.

То есть, вы роете кольцевую траншею, монтируете в ней опалубку и крепите армирующий каркас к стенке основания. Далее следует заливка, и после ее отвердения фундамент приобретает совершено иные характеристики.

Эта технология предполагает существенно больший объем работ.  Соответственно и стоит такая технология намного дороже, чем обычные методики. Но итог усилий – оправдывает все траты.

Совет

Технически укрепление сваями реализуется за счет внедрения под подошву фундамента двух наклонных свай, формирующий Х-образную развилку, верхний треугольник которой будет удерживать стенку основания. Разумеется, в процессе укрепления основания, вам придется смонтировать по две-три Х-образные развилки под каждой из четырех стен фундамента.

В итоге, основание станет на своеобразные подземные «козлы», улучшающие уже не опорные качества грунта, а саму несущую способность фундамента.

С точки зрения строительных технологий эта операция выглядит не очень сложно и реализуется следующим образом:

  • Под острым углом, с внутренней и внешней стороны цоколя, под подошвой фундамента, бурят две перекрестные скважины.
  • Далее в скважины вводят армирующие каркасы – пруты, перекрещивающиеся в точке пересечения скважин.
  • После армирования скважины заливают бетоном марки М300 или М400, с добавлением «жидкого» стекла (для увеличения гидрофобности опор).

Застывшие опоры решают практически все проблемы основания: от проседания почвы, до растрескавшегося цоколя. Поэтому данный способ укрепления фундамента считается самым действенным из всех возможных.

Источник: http://opalubok.ru/ukreplenie-fundamenta-chastnogo-doma.html

Как усилить фундамент под кирпичным домом своими руками?

Одна из самых неприятных последствий нарушения технологии строительства – частичное разрушение фундамента или стен дома. Когда появляются подобные проблемы, владельцы загородных домов стремятся как можно скорее укрепить фундамент.

Справиться с работой не так легко и нужно запастись терпением и знаниями, иначе ситуация только усугубится.

Как усилить фундамент под кирпичным домом своими руками? Советы профессионалов помогут выявить причину разрушения фундамента и своевременно устранить ее.

Укрепление фундамента под домом: причины частичного разрушения

Чаще всего необходимость укреплять фундамент появляется у владельцев старых кирпичных домов. В большинстве случаев строения с поврежденным фундаментом расположены вблизи железной дороги или автострады, от которых в течение десятилетий вибрирует грунт. В других случаях повреждение основания дома – следствие ошибок, допущенных проектировщиком.

Многие десятилетия назад использовались примитивные строительные технологии, особенно, если речь идет о простых деревенских домах. Бедность, высокие цены на материалы, отсутствие элементарных строительных навыков – все это способствовало снижению долговечности здания.

Однако инженеры разработали ряд технологий, позволяющих исправить ошибки, укрепить фундамент под уже возведенным зданием и тем самым продлить срок его эксплуатации.

По отзывам многих мастеров, нередко к преждевременному разрушению основания здания приводит изменение уровня залегания грунтовых вод. Как результат – набухание почвы, ее раскисание, изменение плотности. На таких почвах здание начнет давать просадку, а по стенам пойдут трещины.

При обследовании аварийных строений, специалисты могут быстро выявить возможные причины, вызвавшие повреждение фундамента. Самая распространенная – отсутствие или неправильная работа водоотливов.

Вот другие причины, почему фундамент под кирпичным зданием нужно усилить, а именно:

  • следствие морозного пучения грунта;
  • неравномерная осадка здания при таянии основы весной;
  • увеличение допустимых нагрузок на фундамент, например после постройки дополнительного этажа;
  • отсутствие хорошего дренажа на участке с высоким стоянием грунтовых вод.Самым недорогим и доступным способом укрепления фундамента своими руками считается уширение и углубление подошвы

Как усилить фундамент в частном доме своими руками?

Опытные мастера сразу после обнаружения трещины в кирпичных стенах устанавливают “маяки” из бумажных лент. Приклеиваются они по краю трещины. Так у владельца сооружения появляется возможность наблюдать за скоростью и степенью разрушения. Если лента разорвется, значит трещина расширяется, разрушение фундамента прогрессирует и нужно срочно приступать к проведению ремонтных работ.

В других случаях мастера обнаруживают, что маяки в течении длительного времени не разрываются и новые трещины не появляются. В этом случае в проведении капитального ремонта основания дома нет потребности. Достаточно своими руками заделать трещины в фундаменте, стенах.

Для этого трещину увлажняют пульверизатором и пространство заполняют цементной смесью.

Обратите внимание

Самым недорогим и доступным способом укрепления фундамента своими руками считается уширение и углубление подошвы.

Во время проведения работ стоит придерживаться такой последовательности:

  1. Проведение разметки и планирование работ.
  2. Выкапывание фундамента для проведения укрепления. Траншея копается под уклоном с шириной у основания.
  3. Чистка поверхности от грунта.
  4. Удаление участков разрушенного основания.
  5. В основании бурятся отверстия и вставляются анкера.
  6. Подошва обрабатывается грунтом глубокого проникновения.
  7. К анкерам крепится арматура.
  8. Грунт под новым фундаментом утрамбовывается, засыпается щебень.
  9. Монтируется опалубка и заливается ее бетонным раствором.
  10. Проводится качественная гидроизоляция фундамента.

Усиление фундамента дома, видео:

Как усилить фундамент, если трещина по стене в новом доме?

В последнее время для укрепления фундамента все чаще используется свайный метод. Благодаря ему можно быстро и недорого укрепить основу своими руками. Сами сваи устанавливаются без помощи профессионалов, дорогостоящего оборудования и имеют простую конструкцию.

Свая представляет собой трубу из прочной стали, на конце которой установлен винт.

Свайный метод подразумевает вкручивание нужного количества труб в грунт, тем самым останавливая осадку здания.

Для выполнения работ по технологии действуют по следующей инструкции:

  • с обеих сторон поврежденного фундамента бурят скважины для свай;
  • устанавливают сваи;
  • из-под цоколя извлекают грунт;
  • устанавливают каркас из арматуры;
  • каркас надежно связывают со сваями;
  • скважину заливают бетонным раствором.

Благодаря такому усилению основания, нагрузка на старый фундамент равномерно распределяется и проблема с растрескиванием стен полностью устраняется.

Свайный метод подразумевает вкручивание нужного количества труб в грунт, тем самым останавливая осадку здания

Преимущества укрепления фундамента свайным методом очевидны. К основным относят следующие аспекты:

  1. Технологию можно применять для усиления любых типов зданий.
  2. Нет необходимости в выкапывании большой траншеи.
  3. Благодаря перераспределению нагрузки укрепленный фундамент прослужит еще несколько десятилетий.
  4. Технология свайного укрепления фундамента может успешно применяться на сложных грунтах.

Профессиональные строители как альтернативный вариант усиления фундамента рекомендуют использовать инъекционный метод. В этом случае тоже бурятся скважины, но их диаметр значительно меньше. Также технология не подразумевает использования армирования.

Во время проведения работ специалисты применяют оборудование, которое под большим давлением нагнетает бетонный раствор в подготовленные скважины. Раствор равномерно заполняет все пустоты под поврежденным участком фундамента, в том числе все трещины и полости.

Как усилить фундамент под кирпичным домом своими руками, видео:

Как усилить фундамент под кирпичным домом своими руками? Ответ на этот вопрос интересует многих начинающих строителей. Читайте отзывы и рекомендации, которые имеются в этой статье, и применяйте полученные знания. Только в таком случае можете рассчитывать на то, что фундамент будет надежным и прочным.

Источник: https://remontick.ru/usilit-fundament/

Наращивание прочности ветхого фундамента дома

Если основание дома разрушается, а стены еще достаточно прочны, то вместо сноса и постройки нового сооружения можно попытаться укрепить имеющийся фундамент. Это дорогое и хлопотное дело, но все равно дешевле и проще, чем возведение нового строения.

Вначале перечислим причины, которые могут заставить производить укрепление фундамента частного дома.

  • Изначальные ошибки в проекте. Раньше часто строили без каких-либо серьезных расчетов и с экономией материалов. Подвидом этого пункта можно считать случаи, когда слабые или чересчур влажные почвы начинают «плыть» под нагрузкой.
  • Ветхость. Даже самый крепкий бетон со временем слабеет и разрушается.

    И наконец достигает такого состояния, что уже не может выполнять свою функцию.

  • Желание достроить второй этаж. Очень часто подобное увеличение нагрузки влечет за собой проблемы с целостностью фундамента.

Способов укрепления фундамента старого дома множество, в некотором смысле это творческий процесс. Тем не менее можно привести наиболее простые и доступные методы.

Наращивание прочности быками

Такой способ подходит, если в целом фундамент достаточно прочен или дом не очень большой или укрепить нужно лишь один-два отдельных угла. Относительно небольшой объем земляных работ и умеренная материалоемкость делает этот метод доступным многим.

Быки — бетонные блоки, которые закладываются под углы постройки, чтобы увеличить площадь опоры и усилить конструкцию. Последовательность работ такова.

  1. Под углами дома вырываются ямы на глубину, минимум на полметра большую, чем заложен прежний фундамент.

    Нужно подрыться под угол старого основания. Размеры ямы рассчитывают исходя из нагрузки и несущей способности почвы.

    Следует сделать так, чтобы ветхое основание опиралось хотя бы на полметра нового бетона под ним.

  2. В яму укладывается опалубка.
  3. Монтируется объемный армировочный каркас. Соединять его со старым основанием нельзя, потому что свежий блок будет первое время оседать и может порвать ветхий бетон.
  4. Заливается бетон, через несколько дней снимается опалубка и производится обратная засыпка.

Все работы нужно производить быстро, потому что устойчивость строения с разрытыми углами значительно снижается. Если фундамент и без этого был слаб, то высока вероятность ускорения разрушения.

Смотрите нашу видео-подборку по теме:

к оглавлению ↑

Когда быков недостаточно

Быки позволяют существенно увеличить площадь опоры, снизив тем самым удельное давление на грунт. Также за счет увеличения глубины залегания добраться до более плотных почв и укрепить тем самым конструкцию.

Но если этого недостаточно, если расчеты показывают, что нужно еще опор, то после установки быков производят аналогичное усиление прямых участков фундамента.

Процедура в целом сходна с закладкой быков, но есть несколько важных моментов:

  • Нельзя отрывать сразу большие участки стены, потому что фундамент может не выдержать и треснуть. Обычно откапывается не более 2 метров с одной стороны.
  • Если при закладке быков перевязывать ветхий и новый бетон нельзя, то при сплошном усилении эта процедура допустима.

    Но только при условии, что перевязываться между собой будут и отдельные фрагменты усиления.

  • Очень важной процедурой при таком усилении является гидрозащита стыков между отдельными блоками.

    Там обязательно возникнут трещины, если в них будет попадать вода, то зимой при замерзании она станет расшатывать щель и разрушать конструкцию фундамента.

Стоит также помнить, что такое укрепление обойдется очень дорого, потому что будет большой расход материалов. А еще понадобится выполнить внушительный объем земляных работ, возможно перемещать инженерные коммуникации и пр.

Думая о том, как укрепить фундамент дома, в первую очередь стоит думать о других способах.

к оглавлению ↑

Бетонный бандаж

Есть способ получить монолитный усиливающий каркас, с помощью которого укрепить старый фундамент со всех сторон. Но этот метод не позволяет залить бетон под старую опору, только сбоку. Чаще всего данное укрепление используют при наличии сильно обветшалого бетонного основания дома.

  • По периметру выкапывается траншея, вплотную к старому бетонному основанию и чуть ниже его по глубине.
  • Поверхность ветхого бетона очищается от земли, мусора, удаляются осколки и обветшавшие фрагменты.
  • Для связки с новым бетоном в старом сверлятся отверстия и вкладываются анкерные стержни. Если к опоре имеется доступ изнутри постройки, то лучше использовать сквозные шпильки.

  • В траншее собирается несъемная опалубка со всех сторон, но только не от старого бетона.
  • В опалубку укладывается объемный каркас, который перевязывается со шпильками или анкерами.
  • Заливается раствор, его нужно провибрировать для заполнения всех щелей и крепкого соединения со старым бетоном.
  • Когда бетон затвердеет и будет снята опалубка, нужно провести гидроизоляцию верха фундамента и создать качественную отмостку. Если влага будет попадать на место стыка старого и нового бетона, то рано или поздно она проникнет в щель и начнет ее расширять.

Этот способ можно комбинировать с предыдущими. Вначале залить бетон под углы или под старую опору, а затем укрепить его опоясывающим железобетонным бандажом. Но такое капительное укрепление будет стоить очень дорого.

Еще можно усилить опоры при помощи буронабивных или винтовых свай, но такие процедуры самостоятельно не выполнить.

Придется обязательно привлекать специалистов, поэтому нет особого смысла детально рассматривать эти способы.

к оглавлению ↑

Что сделать еще?

Думая о том, как усилить фундамент старого дома, не лишним будет также позаботиться о сопутствующих работах.

  • Можно снять дополнительную нагрузку с бетона, если снизить пучинистость грунта, устроив песчаную подушку снизу и глинистую обратную засыпку по бокам.
  • Дренаж позволит снизить подвижность грунта, увеличить его плотность, устойчивость.
  • Утепленный фундамент прослужит намного дольше.
  • Качественная отмостка не даст осадкам насыщать грунт возле бетона водой.
  • На долговечность фундамента и устойчивость почв влияет даже такой далекий фактор, как наличие на крыше сточных желобов для дождевой воды.

Если выполняется укрепление основы деревянного дома, то можно поднять конструкцию и вообще полностью заменить опору или укрепить ее сплошным армопоясом.

О ремонте и замене ветхого фундамента можно почитать в статье: как провести заливку фундамента под фундамент?

Масса деревянного дома позволяет без труда поднять его при помощи одного мощного домкрата и нескольких временных опор. И сделать это можно без привлечения крупной техники или большого количества людей.

Важно

Конструкция деревянного дома благодаря упругости материала хорошо переносит небольшие деформации.

Но при этом стоит помнить, что ветхий деревянный сруб или каркас часто страдает от гниения, поэтому не редко вместе с укреплением опоры приходится производить замену отдельных элементов строения.

Смотрите нашу видео-подборку по укреплению основания:

Источник: http://proffu.ru/remont/ukreplenie-fundamenta-chastnogo-doma.html

Как укрепить старый фундамент дома

Важным фактором при возведении дома является правильно заложенный, обладающий достаточной мощностью, фундамент. В многоэтажных домах его расчет проводится бригадой специалистов-разработчиков с учетом всех природных факторов и состояния грунтов, уровня залегания подземных вод. В частном строительстве эти факторы изучают не так тщательно. В связи с этим и различными форс-мажорными обстоятельствами (наводнениями, прорывами дамбы, выпадением чрезмерного количества осадков), использованием некачественных материалов, не соблюдением технологии производства и др. происходят случаи частичного или полного разрушения несущей конструкции, что напрямую влияет на состояние дома.

Практичное усиление несущей конструкции деревянного дома

Усиление фундамента кирпичного и деревянного строения отличается своей сложностью. Однако, такие работы, как с деревянными, так и с кирпичными и другими типами домов, требуют больших денежных средств, времени и трудовых затрат. Многие способы ремонта несущей конструкции зданий требуют применения сложной механизированной техники. В деревянных домах обычно меняют одну сторону опоры или, при необходимости, проводят полную ее замену. Укрепление старого фундамента дома из дерева считается не очень сложным процессом, который могут проделать самостоятельно крепкие мужчины. Для этого приподнимают домик домкратами и закладывают новый ленточный или свайный фундамент.

Чтобы приподнять деревянный дом, его освобождают от мебели и тяжестей. Снимают двери, демонтируют пол для уменьшения общей массы строения. Через каждые пару метров под бревенчатый венец закладывают мощные стальные двутавры или швеллера в предварительно подготовленные отверстия. При помощи гидравлических домкратов балки равномерно и плавно поднимают строение. Дом устанавливают на временные металлические или деревянные опоры до того времени, пока не будет готов новый фундамент. Решение об установке практичной несущей конструкции для такого дома зависит от состояния грунта и климатических условий. Когда новая основа для деревянного дома будет готовой, поднятую конструкцию устанавливают на место. При этом прокладывают слой гидроизоляции из рубероида и меняют нижние венцы.

способы усиления фундамента

Способы усиления несущей конструкции кирпичной или другой конструкции

Более сложным ремонтом считается усиление основы кирпичного дома или строения из пенных, газобетонных блоков и др. Она укрепляется разными способами, которые зависят от уровня разрушения строения. В случаях, когда повреждения незначительные и усадка основы завершилась, ограничиваются заделкой трещин цементным раствором. С этой целью, трещины расширяют, очищают и заливают цементным раствором с пропорциями цемента и песка 1:3.
Если усадка проходит с одной стороны, то усиливают одну сторону. В целом укрепление старого фундамента дома возможно при помощи:

  • установки свай;
  • частичной цементации;
  • перекладки;
  • возведения цементной «рубашки»;
  • уширения основы подошвы;
  • использования торкретбетона; установки обоймы и др.

Укрепление старого фундамента дома новым армопоясом

Многие специалисты при возникновении вопроса о том, как укрепить старый фундамент дома, рекомендуют с наружной стороны возводить монолитный ограждающий и укрепляющий пояс. Армированный пояс представляет собой монолитную замкнутую железобетонную ленту, повторяющую контур стен. Для этого вдоль старого ленточного фундамента роют траншею шириной 0,4-0,5 м. Траншею выкапывают вручную или экскаватором на глубину, превышающую уровень залегания старой основы на 0,6-0,8 метра. Чтобы создать надежную «подушку», на низ укладывают песок с гравием или щебнем. Для уплотнения, «подушку» поливают водой и утрамбовывают. Из фанеры, досок или других материалов возводят обрешетку.

Поверхность старого фундамента с цоколем очищается, а затем пропитывается специальным грунтом со способностью глубокого проникновения. Для связки старого фундамента с новым, в старую основу вбивают штыри из 12-й или 14-й арматуры примерно через 25-50 см в несколько рядов. Для монолитности конструкции, их приваривают к арматуре, проложенной в горизонтальном положении в траншеи. Сверху проложенной арматуры прикрепляют сетку металлическую. Затем заливают бетон слоями не более 20 см. Бетон должен хорошо просохнуть, свою расчетную прочность он наберет только через 28 дней. Во время высыхания, в жаркую погоду — его поливают водой, а при дожде – накрывают пленкой. Усиление несущей конструкции таким путем– надежный способ защиты. Но на протяжении года она может давать усадку. Потому к ремонту стен дома прибегают только через год после усиления.

Усиление углов

Иногда для укрепления несущей конструкции хватает только усиление углов дома. Такое укрепление может понадобиться для возведения легкой мансарды или второго этажа.

Для этого обнажают углы старого фундамента путем выкапывания ям с диаметром примерно в один метр и с глубиной ниже закладки старой базы на полметра. Туда опускают сваренные решетки из строительной арматуры с ячейками 20х20 см. Их приваривают к металлическим стержням в старом фундаменте. Пространство заливают бетоном и дают ему просохнуть. Для лучшего укрепления, через каждые 1,5-2 метра выкапывают рвы с глубиной, не большей от залегания старой основы. Их ширина может быть 0,5 метра. Соединение арматуры внутри ямы проводится путем приваривания металлического каркаса к металлическим штырям старой основы. Таким образом, несущая конструкция укрепляется не только по углам, а и по сторонам. В пространство заливают бетон с соблюдением правил по заливке слоями. Пока стяжка с одной стороны застывает, можно заниматься заливанием раствора с другой стороны. О том, как укрепить старый фундамент дома, домашние мастера имеют свое представление. Они рекламируют тот способ, с которым им пришлось встречаться на практике. Практичность и надежность определенного способа усиленной несущей конструкции требует проверки на протяжении многих лет.

Надежная несущая конструкция

Укреплением костяка дома лучше заниматься в летнюю пору. Естественное тепло, но не изнывающая жара с палящим солнцем, положительно влияет на процесс высыхания и набирания прочности для бетона. Но лучше всего изначально закладывать надежную несущую конструкцию, чтобы впоследствии не возникали вопросы по усилению, требующие дополнительных затрат.

Усиление и ремонт фундаментов своими руками: способы, порядок действий

Укрепление и усиление фундамента дома необходимо при появлении в стенах или основании трещин а также, если планируется увеличение нагрузки: будет возводиться мансарда или планируется заливка стяжки взамен деревянных полов.

Методов усиления есть немало, но не все из них могут быть реализованы своими руками. Есть некоторые ситуации, при которых без профессионалов просто не обойтись.  Иногда разрушения настолько велики, что построить новый дом дешевле, чем отремонтировать фундамент. Так что и метод и способ действий зависит от степени разрушения и причин, которые стали тому причиной.

Проблемы с фундаментом нужно решать вовремя

Чаще всего возникают проблемы с ленточными фундаментами неглубокого залегания (это если основание заканчивается выше глубины промерзания грунта). Они не всегда создают проблемы, но при изменении условий (изменении уровня подземных вод, сдвигах грунта и т.п.) могут выдавливаться пучением или размываться.

Меньше всего проблем бывает с плитным фундаментом. Его усиление — редко встречающаяся проблема. Если и требуются какие-то мероприятия, то обычно это отвод воды или, в крайнем случае, цементирование нижерасположенных сыпучих грунтов.

Проще всего проводить ремонт фундамента деревянного дома. Древесина (бревно или брус, все равно) благодаря волокнистому строению нормально переносит все работы, а перекосы компенсирует за счет гибкости. С кирпичными, бетонными, блочными домами ситуация другая — тут малейшая ошибка может привести к разрушению стены. Потому необходимо зоны вмешательства (работ по укреплению) делать совсем небольшими — так меньше шансов нанести серьезный вред.

Проще всего работать с деревянными домами

Содержание статьи

Подготовительные мероприятия — диагностика

Выбор метода усиления фундамента зависит от причины, которая привела к появлению трещин. Потому первым делом необходимо провести диагностику. Для этого выполняем два мероприятия:

  • устанавливаем маячки на трещины на стенах;
  • обследуем фундамент в местах разрушения.

Мероприятия не очень сложные, но из них можно почерпнуть довольно много информации, которая поможет в выборе способа действий.

Устанавливаем маячки

Нам необходимо узнать следующие вещи:

  • продолжается ли процесс разрушения или он уже остановился,
  • если продолжается, то, в каком направлении происходит усадка, и с какой скоростью;
  • что стало причиной появления трещин.

Для этого на трещины вверху и внизу ближе к краям ставят маркеры — это небольшие латки из гипса, смеси цемента и гипса, штукатурки и т.п. Главное условие при выборе состава — хрупкость материала, чтобы в случае подвижек он лопнул.

Первым делом устанавливают на трещинах маячки

Делают маяки поперек трещины. Глубина и ширина латки — 3-5 см, длина 10-12 см. Сначала зачищают место, где устанавливать будут маркеры (для лучшего сцепления), потом шпателем наносят готовый раствор. После на лицевой поверхности оставляют длинную узкую горизонтальную черту: вдавливают примерно на  3-4 мм ребром линейку или мастерок. Маячок готов. Их нужно делать не меньше двух штук на каждой трещине.

Потом состояние маркеров периодически проверяют. В промышленных условиях ведут журнал. Для частника тоже не помешает делать записи — потом можно будет определиться, что вызвало активизацию или наоборот, остановило расширение трещины.

Если на протяжении нескольких недель никаких изменений с маячками не произошло, значит усадка здания завершена. В принципе, можно просто заделать трещины и больше ничего не предпринимать: неправильно выбранный способ может усугубить ситуацию, а не улучшить.

Методы усиления фундаментов разнообразны, но сложны в исполнении

Если трещины продолжили расширяться, необходимо определиться какая из частей здания «садиться». Именно с этой стороны и необходимо проводить работы.

Это вся информация, которую может дать эта мера. Теперь будем определять, что привело к разрушениям.

Роем шурфы

Если на дне шурфа есть вода, необходимо провести работы по водоотведению — создать дренажную систему

В тех местах, где идет процесс расширения трещин, отрываем фундамент, но только на глубину его залегания, не ниже. Причем длина шурфа должна быть небольшой, а ширина — так чтобы в нем можно было орудовать лопатой. При необходимости его затем можно расширить.

Так как ремонтные и восстановительные работы — рискованное занятие, не лишними будут меры предосторожности — установите подпорки, которые будут поддерживать сены в месте раскопок. Действуйте аккуратно.

Определяем причины и методы усиления

Используя данные, полученные при наблюдении за маячками и при рытье шурфа, находим причины, которые привели к появлению трещин в фундаменте и стенах. В зависимости от причин, выбирается метод устранения трещин.

Высыпание цемента

По мере откапывания фундамента вы можете оценить его состояние. Нередко, к сожалению, причиной появления трещин является нарушение технологии и использование неправильно составленных бетонов. Может бетон рассыпаться из-за того, что вода поменяла свою кислотность, стала более щелочной или кислотной, и разъела материал. В этом случае необходимо воду отвести, удалить все осыпающиеся части на небольшом участке. Далее требуется укрепить рассыпающийся раствор.

Делают это при помощи специального аппарата, который подает связующие составы или цементный раствор вглубь фундамента. Этот метод называется цементацией.

Как может проводится цементация

Сначала необходимо проделать в фундаменте отверстия. Они делаются под углом, на 0,4-0,6 глубины основания. Чтобы не нанести вреда, их располагают в шахматном порядке, на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Подготовленные отверстия сначала очищают от мусора (продувают под давлением), затем заливают грунтовку глубокого проникновения, которая свяжет рассыпающиеся частицы. После чего в отверстия вводится укрепляющий состав. После застывания пропитки состояние фундамента улучшается.

Вымывание грунта

Если при рытье шурфа обнаружились пустоты, это значит, что грунт вымывался из-под вашего здания. В этом случае на дне канавы через некоторое время появится вода. Если это так, вам необходимо провести дренажные работы для отведения воды от фундамента или устроить дренажную систему. Выбор комплекса мероприятий зависит от типа грунтов и количества воды.

Способы усиления фундамента зависят от того, что вызвало разрушение

После дренажа нужно  сделать гидроизоляцию, или (лучше) утепление фундамента и цоколя. Пустоты тщательно засыпать грунтом и утрамбовать. Необходимая мера по завершении этих работ — устройство отмостки. И, снова- таки, лучше утепленной.

Этот комплекс — дренаж, гидроизоляция и отмостка -необходим даже в том случае, если вода просто появилась в шурфе. Этот уровень подпочвенных вод слишком высок — шурф то вы вырыли на глубину залегания фундамента. И если в нем появилась вода, значит, она оказывает свое негативное воздействие на ваш дом. Даже если не вымывает почвы, ее лучше отвести. И делать это лучше при помощи дренажной системы и отмостки.

Проседание ненадежных грунтов

Если проседание существенное, почвы песчаные или супесчаные, необходимо усиление самих грунтов. В этом случае бурят скважины, которые заканчиваются под основанием — его подошвой. В них потом закачиваются укрепляющие составы или цементный раствор.

Иногда здание проседает из-за ненадежных грунтов под подошвой, тогда их заливают цементирующими растворами

Если на фундаменте есть явные разломы и сдвиги, требуются доливка фундамента или усиление его сваями. Такие повреждения возникают или из-за подвижек грунта, или из-за изменения нагруженности дома: при заливке объемной цементной стяжки, устройстве мансарды и т.п.

Сначала определяем, какая из частей проседает. Как? По маячкам. Мы наносили риску на маркеры. При проседании правой части дома смещается вниз риска справа, при проседании левой — плывет вниз левая. Если в разных частях здания вниз идут разноименные риски, значит, проседает середина здания.

Определяем, какая из частей здания дает усадкуУсиление сваями может решить даже серьезные проблемы

Определившись с тем, какая часть оседает, знаем фронт работ: справа или слева — при проседании одной из частей, и вокруг всего здания, при проседании середины. Следующим шагом нужно определиться с методом. Их в этом случае два: укрепление фундамента сваями и цементной рубашкой.

Свайный метод  предусматривает глубокое бурение и установку буровых, буроинъекционных или буронабивных свай. Они соединяются с существующим основанием. За счет глубокого проникновения могут помочь при большой толщине ненадежных сыпучих грунтов, когда инъекциями ничего не добьешься. Устанавливаться могут с одной стороны или по периметру.

Создание цементной рубашки

Это один из немногих методов усиления фундаментов, который можно реализовать своими руками. Но действовать нужно осторожно и не нарушать технологию.

Идея в том, чтобы расширить основание проседающей, более нагруженной части, тем самым остановив его. Этот метод применяется для ленточных фундаментов мелкого заложения (выше уровня промерзания грунта).

Создание цементной рубашки (обоймы) — эффективный, но сложный метод усиления старого фундамента

Для этого часть фундамента, на которой будут проводиться работы, делится на три части. Но длина одной части не более 2 м. Если получается больше — делайте больше фрагментов. Работы начинают с расположенного посредине. Этот участок фундамента открывают на глубину залегания фундамента.

Метод состоит в том, что в фундаменте сверлятся отверстия, в них вставляется арматура, которая будет на несколько десятков сантиметров длиннее. Диаметр арматуры 14-16 мм. Она забивается накрепко: именно на нее придется большая часть нагрузки. Ставят штыри с шагом 50 см.

Установленные штыри перевязываются поперечными прутками арматуры, с использованием вязальной проволоки. Потом устанавливается опалубка, в нее заливается раствор. После его схватывания (не менее двух недель) переходят к следующему участку. Так, попеременно, обходят все необходимые делянки.

Усиление фундамента быками

Этот метод по методике похож на предыдущий, только меняется порядок выполнения работ. Он более приемлем, если «проседают» углы. В некоторых случаях его используют при увеличении нагрузки (надстройка этажа или заливка стяжки большой площади).

Усиление быками эффективно при проседании углов

Усиление делают по углам. Также вбивают штыри, перевязывают их, устанавливают опалубку, в которую заливают бетонную смесь. При большой длине или значительном увеличении нагрузки, делают еще промежуточные столбы-быки. После схватывания, их связывают лентой, заглубленной на то же расстояние, что и сделанное ранее основание.

Усиление бутового фундамента

Ремонт и реконструкция бутового фундамента имеет некоторые особенности. Чаще всего проблемы возникают с основаниями старой кладки. В них забутовка за лицевым рядом не всегда выполнена тщательно, имеются пустоты.

Раньше при кладке часто использовались камни разной прочности, и некоторые из них со временем раскрошились, недостаточно прочные растворы выкрошились, вымылись или высыпались. Все эти недостатки со временем усугубляются. Проблемы проявляются при активизации строительства в округе или при изменении уровня грунтовых вод (вызванных, зачастую, все тем же строительством).

Старые бутовые фундаменты устроены очень ненадежно

Метод усиления бутового фундамента зависит от того, какая проблема вызвала разрушения. Если это грунтовые воды — проводите дренажные работы, отводите воду от фундамента. После чего делаете отмостку вокруг дома.

Если просели пустоты, выкрошился раствор, необходима цементация кадки. Для этого фундамент откапывают (участки, если дом кирпичный или блочный небольшие — не больше 2 м). Всю  поверхность очищают от земли. Делать это нужно «на сухую», не использую воду — намокшая кладка быстро разрушается. После чего участок сушат — оставляют открытым на некоторое время. Если при работах найдены пустоты, в них вставляют трубки, через которые вводят цементный раствор.

Укрепление одной из сторон можно сделать при помощи описанной выше цементной рубашки. Только штыри забивают в швы, бурить камни не нужно. Если имеются выкрошенные камни, их удаляют, пустоты  заполняют раствором, вставляя в него отрезки арматуры. Для лучшего сцепления со старым фундаментом, из швов местами на некоторую глубину удаляют старый раствор. Он при заливке заменится новым. Вот и все особенности.

Усиление бутового фундамента цементной рубашкой

При размывании грунта решение аналогичное приведенным выше — отведение вод, а затем цементирование пустот через вбитые в грунт трубы.

Итоги

Ремонт и восстановление фундамента — нелегкая задача. Часто с ней могут справиться только профессионалы. Но нередко бывает так, что стоимость восстановления очень высока. Тогда можно провести усиление фундамента своими руками.

Методы усиления и укрепления фундаментов: обзор возможных способов

Причин постепенного разрушения нулевого уровня бани достаточно много: это и неправильное проектирование фундамента, и внеплановые надстройки, и строительство по соседству другого здания, и грандиозные земельные работы неподалеку, а еще проблемы грунта и окружающей среды. Итог: сначала неприглядные трещины, потом перекосившиеся дверные и оконные проемы, и, наконец, абсолютная непригодность бани для использования. Что делать? Выход один – усиление фундамента с целью увеличить его несущую способность.

Сама технология проста: укрепляют баню в тех местах, где она просела или может просесть. А методы усиления фундаментов есть самые разные, и каждый из них предназначен для определенного типа здания и грунта, на котором оно стоит. И сейчас мы рассмотрим наиболее эффективные и рациональные из них именно для парной.

Почему фундамент вообще приходится укреплять?

Чаще всего усиливают фундамент с целью сделать на одноэтажном здании небольшую надстройку – например, легкий второй этаж для бани, где будет находиться комната отдыха. И в этом случае, если надстройка действительно не будет массивной, а имеющийся фундамент за несколько лет не дал ни единой трещины или деформации, его можно не усиливать (для этого предварительно еще нужно произвести специальные расчеты).

Еще одна важная причина – если недалеко вы или сосед строите новый объект, и его нулевой уровень будет более глубоким. Не делать ничего в этом случае можно лишь, если несущий слой грунта в данной местности действительно прочный или новый фундамент будет заложен совсем немного ниже старого, т.е. разница между глубиной нового и старого фундамента меньше его ширины. Иначе укреплять необходимо – хотя бы при помощи дополнительной ленты.

К слову, если на самой бане есть трещины – второй этаж ей делать уже нельзя ни в коем случае. Ведь это свидетельство того, что сам фундамент был заложен неправильно, и уже сейчас не может выдержать всего один этаж – что будет, если ему добавить в нагрузку и второй?

Как усилить свайный фундамент?

Перед тем, как затеять усиление свайного фундамента, опытные строители всегда первым дело всегда определяют, что же именно с этими сваями происходит – выпячиваются они или проваливаются. После этого опытные строители рекомендуют вызвать бригаду и сделать контрольную установку одной сваи вне фундамента, а затем сравнить, на ту ли глубину на самом деле были вкручены сваи предыдущей бригадой, т.е. прошли ли они точку промерзания в грунте и был ли достигнут упор при завинчивании.

Если сваи именно «выпячиваются» — их нужно затолкнуть в землю до по-настоящему твердого грунта, и проблема решится. Если же проваливаются – тогда все обстоит хуже. Некоторые пытаются «усмирить» разгулявшиеся сваи цементными столбиками – но порой это только ухудшает ситуацию. Единственный от них толк – это предотвращение коррозии, если проблема была в этом. Поэтому, если сваи проваливаются, то под них можно просто подложить металлические или деревянные подкладки – и все дела (если, конечно, баня не на болоте стоит).

«Железобетонная рубашка» для ленточного фундамента

Так, поврежденные ленточные заливные фундаменты «лечатся» дополнительной армированной доливкой:

  • Шаг 1. Фундамент обкапывают с улицы и подпола, если тот есть – до самого основания.
  • Шаг 2. Бетон чистят, щели расшивают, а сам фундамент сверлят насквозь – чтобы вставить потом в эти отверстия прутья арматуры. Важный момент: все выступающие части старого фундамента нужно отсечь – настолько, насколько получится.
  • Шаг 3. К выступающей части прутьев приваривается арматурный каркас, который потом и заливается бетоном.
  • Шаг 4. Делают опалубку и заливают ее.

Какова будет площадь захвата? Это уже зависит от того, насколько печальна ситуация с нулевым уровнем, но в общем должно получиться не меньше, чем один метр по длине фундамента.

А вот если укрепление фундамента необходимо лишь для пущей надежности, то обычно это делают так: по периметру имеющегося фундамента роется траншея – только не одновременно, чтобы несущий грунт не обнажился и не нарушил свою структуру. Откапывать нужно частями – и тут же бетонировать, укрепляя наклонными подпорками углы бани. А в оставленную между новым и старым фундаментом щель необходимо заложить пергамином – так новый фундамент сможет оседать без каких-либо препятствий. А оседать он со временем будет.

Как «спасти» фундамент у бани из бревен?

Итак, если проблема в том, что нижний обвязочный брус – подгнил, то применяется такая распространенная технология:

1. В нижней части бани в каждой вертикальной шпале, на которые опирается баня, сверлим отверстие по горизонтальной линии.
2. В это отверстие забиваем крепкий обрезок арматуры.
3. Под самый низ этих обрезков теперь нужно завести цельный прут арматуры и подвязать к ним проволоку.
4. Теперь под балки заводим новый толстый брус, который будет опираться на землю через металлические трубы.
5. К брусу при помощи катанки подвязываем уже арматуру.

В этом случае также фундамент может спасти усиление цементацией – об этом более подробно расскажет это видео:

Что делать с разрушающимся кирпичным фундаментом?

Самый простой способ укрепить кирпичный фундамент – сделать «быки». Для этого:

  • Шаг 1. Изготавливаем специальный армированный каркас, который крепим к бетонной подушке. Делаем его с помощью сварки в виде решетки с ячейками 20х20х20 см, хотя как вариант можно использовать специальную вязальную проволоку.
  • Шаг 2. Обнажаем углы фундамента, для чего выкапываем ямы диаметром в один метр. Сами ямы должны в итоге ровно на полметра превышать глубину старого фундамента.
  • Шаг 3. Туда вставляем готовые арматурные конструкции, заливаем бетонным раствором и трамбуем. Делать это нужно быстро и при исключительно хорошей погоде.

Просто, привычно, недорого. Но в последнее время все чаще усиливают такой фундамент специальным армированным поясом:

  • Шаг 1. Делим весь периметр на отрезки по 1,5-2 метра. На каждом таком отрезке роем ров такой глубины, как и фундамент, а шириной до полуметра.
  • Шаг 2. В старом фундаменте сверлим отверстия, и в них крепим кусками арматуры или металлического прута. Длина – тридцать-сорок сантиметров.
  • Шаг 3. В траншее укладываем металлические каркасы – такие же, как и в первом способе.
  • Шаг 4. Всю конструкцию заливаем бетонным раствором. Шаг за шагом – как только застынет одна стяжка, переходим ко второму отрезку. Спешить здесь нельзя – можно все испортить. Разве что разрешается проводить такие работы одновременно на противоположной стороне фундамента.

Более трудоемко и затратно, зато надежнее.

Что за методика «буроинъекционных свай»?

Один из самых современных методов укрепления хлипкого фундамента – это технология буроинъекционных свай. Она достаточно дорогая и домашними средствами ее не провернуть, зато в самых сложных случаях – это настоящий спасательный круг.

Итак, суть метода вот в чем: с двух сторон фундамента бурятся наклонные скважины около 25 см диаметра. Насколько глубоко – пока бур не упрется в прочный грунт. После этого в скважины рабочие заливают цементный раствор и погружают в него специальный каркас из арматуры. Когда бетон высохнет, баня уже будет опираться сразу на несколько железобетонных свай.

Обычно для такого усиления сваи применяются диаметром 108-219 мм – а иногда даже больше. Всего времени на укрепление типичного старого фундамента уходит от двух до пяти дней – все зависит здесь от сложности и объема работ. Монтируются они достаточно сложной механизированной установкой, благодаря которой размещаются точно и плотно к самому фундаменту.

Всегда ли необходимо усиление?

Так, одна из самых распространенных причин, почему фундаменту необходимо со временем усиление – это элементарное отсутствие отмостки по периметру. В итоге фундамент посезонно невидимо для глаза поднимается из-за пучения почвы – и больше потом опускается та сторона, где зимой снега меньше, а это южная или, как говорят в народе, наветренная. Что в этом случае делать? В первую очередь – выровнять баню, обвязав ее по периметру дополнительными балками. Следующий шаг – сделать временную отмостку: прокопать на штык лопаты, постелить полиэтилен и хотя бы присыпать сверху песком. Если после этого снова окажется по весне, что одна сторона бани просела – вот тогда нужно действительно усиливать ее фундамент. Не поможет также отмостка в том случае, если в данной местности высокий уровень грунтовых вод – тогда спасет только свайный фундамент с глубиной до 2 метров.

Иногда трещина в ленточном фундаменте появляется и у бани из сруба – если, к примеру, в бетоне не было арматурного каркаса или он был сделан неправильно. В таком случае нужно подождать: если трещина не расширяется (а для проверки этого используются специальные маяки), то можно оставить все, как есть – для бревен это не страшно. А вот в противном случае действительно придется усиливать.

Если же есть все показания к усилению фундамента – не откладывайте в долгий ящик. Лучше потратить все лето на такую кропотливую и непростую работу, зато долгие годы еще быть спокойным за крепость и надежность своей парной.

Усиление фундамента дома и здания в Москве и Московской области | Усиление ленточного, монолитного, свайного фундамента в Москве

Компания «СтройКомпани» предлагает услуги по усилению фундамента частных и многоэтажных домов, промышленных и коммерческих зданий. Наши специалисты подготовят проект и произведут все работы по усилению фундамента зданий.

Усиление фундамента здания – это комплекс работ и операций, которые корректируют несущие конструкции таким образом, чтобы укрепить основу и устранить различные дефекты, которые образовались за то время, что здание находится в эксплуатации. В случае с производственными и коммерческими зданиями, усиление фундамента планируется еще на этапе их строительства, что позволяет избежать множества проблем в будущем. Однако, это не правило, а скорее исключение.

К сожалению, при строительстве зданий далеко не все учитывают многочисленные нюансы, которые влияют на устойчивость фундамента и его долговечность. Поэтому, ремонт и усиление фундамента зданий является одним из самых популярных в строительной сфере комплексов услуг.

Причины усиления фундамента:

Низкое качество фундамента – фундамент имеет либо естественный износ, либо изначально имел низкое качество строительных материалов или строительных работ. При явных признаках низкого качества фундамента (трещины в стенах и цокольном помещении, заметная осадка фундамента, перекос дверных и оконных проемов), стоит незамедлительно обратиться за помощью в строительную компанию.

Дополнительная нагрузка на здание со старым фундаментом – подобная причина ясно указывает на то, что зданию необходима полная или частичная реконструкция, которая должна включать в себя усиление фундамента строения. Каждый подобный случай уникален, и при планировании повышения нагрузки, следует заказать обследование здания на предмет стойкости и крепости конструкций.

Полная или частичная перестройка здания – это ситуация, при которой необходимо заново пересмотреть цели эксплуатации строения, а также произвести его обследование. Усиление фундамента может понадобиться в данном случае в виду различных причин.

Изменения в грунте – естественная ситуация, которая может возникнуть в результате природных явлений. При закладке, обязательно выясняется тип грунта для более подходящего фундамента, однако с годами характеристики грунта могут измениться в виду повышения уровня вод, подземных вибраций, размытия, размягчения или выветривания грунта.

Для уточнения стоимости работ по усилению фундамента зданий, обратитесь по нашему телефону +7 (495) 211-20-22 или закажите звонок нашего менеджера.

Усиление ленточного фундамента

Ленточный фундамент – это монолитное основание, подошва которого находится ниже глубины промерзания грунта (сокращенно ГПГ), и на которое не действуют подъемные воздействия со стороны грунта. В самых распространенных случаях, усиление ленточного фундамента происходит аналогично усилению стандартного фундамента.

Самыми распространенными методами усиления ленточного фундамента являются:

  1. чистка и нанесение насечек на поверхность фундамента;
  2. укрепление откоса котлована;
  3. подводка плит и столбов под фундамент;
  4. строительство обойм без расширения подошвы;
  5. демонтаж старого фундамента и возведение нового;
  6. засыпка и утрамбовывание щебня и гравия в грунт.

Однако бывают с ленточным фундаментом вызванные действием грунтовых вод проблемы, которые можно решить только обустройством дренажной системы самого основания. Этим видом работ также занимаются наши специалисты.

Усиление свайного фундамента

В случаях необходимости усиления свайного фундамента, компания «СтройКомпани» проводит полный перечень работ по ремонту и усилению элементов свайного фундамента, такие как ростверк, сваи, фундамент, грунт вокруг свай.

В работу по усилению свайного фундамента включаются усиление свайных стволов, применение железобетонных обойм (толщина стенок не менее 100мм.), искусственное углубление обойм в грунт. После усиления свай железобетонными обоймами, куда входит целый комплекс мероприятий, усиленная свая сразу после затвердевания бетона обоймы, засыпается грунтом.

Также существует способ так называемой «цементной рубашки», когда в скважины, выбуренные по периметру свай, заливают цементный раствор.

Усиление железобетонного фундамента

Из-за ошибок при проектировании, некачественном исполнении работ или при заметных изменениях нагрузок, необходимо провести работы по усилению железобетонного фундамента. Самым современным способом усиления железобетонного фундамента и конструкций является введение в них дополнительной арматуры без изменения размеров конструкции. Это достигается при использовании так называемых химических анкеров.

Существуют и более традиционные методы усиления железобетонного фундамента.

Усиление бутовых и кирпичных фундаментов

Бутовые фундаменты зачастую встречаются в старых постройках, многие из которых на сегодняшний день представляют собой памятники архитектуры. Чтобы сохранять историческое наследие, производится усиление бутовых фундаментов с помощью различных методов. Для выполнения работ по усилению бутовых фундаментов, отрывают траншею намеченного к усилению участка фундамента до отметки его заложения. Такой подход является отличным от других работ по усилению фундаментов. Для усиления бутовых фундаментов старых каменных домов зачастую используют метод строительства обойм и бетонирования.

Износ у кирпичных домов и построек достаточно интенсивен, поэтому при первых признаках разрушения фундамента, стоит заказать усиление кирпичного фундамента. Для этих целей подходят несколько способов:

  1. классический способ усиления фундамента;
  2. усиление кирпичного фундамента с помощью торкрет-бетона;
  3. метод «железобетонная рубашка»;
  4. с помощью буроинъекционных свай;
  5. увеличение подошвы фундамента;
  6. усиление кирпичом.

Усиление фундамента буроинъекционными сваями

Самым высокотехнологичным и современным способом усиления фундамента здания является использование буроинъекционных свай. Используя данные сваи, а также качественные материалы и проверенные методики, наши специалисты выполняют ремонтные работы фундамента, которые гарантируют эффективный результат и продлевают срок службы фундамента на долгие годы вперед.

Метод усиления фундамента здания с помощью буроинъекционных свай – это работа, в процессе которой в основании здания проделываются небольшие скважины, через которые проводится специальный материал URETEK. Который, в свою очередь, не только укрепляет фундамент, но и уплотняет грунт.

Увеличение подошвы фундамента

Помимо способа усиления фундамента, при котором используют различные сваи, существует также способ увеличения подошвы фундамента здания. При выборе способа усиления, необходимо изучить и воспользоваться сильными сторонами фундамента, чтобы обеспечить наиболее оптимальную работу элементов усиления с самим фундаментом совместно.

Способ увеличения подошвы фундамента здания применяется тогда, когда грунт основания потерял или уменьшил несущую способность, или тогда, когда планируется увеличение нагрузок на конструкцию здания.

Оба способа успешно применяют специалисты компании «СтройКомпани», имея необходимый опыт, а также собственное материальное, техническое и технологическое обеспечение.

С НАМИ ВЫГОДНО!

Усиление фундамента дома в частном секторе

Часто старым домам в частном секторе требуется усиление фундамента. Ведь каждому харьковчанину хочется быть уверенным в надежности своего жилья. А если дом дает крен и фундамент покрывается трещинами, пора принимать срочные меры. Но проведение таких работ длительное, масштабное и требует немало профессионального опыта. Тем более, если выполнить требующиеся строительные работы неправильно, возникает угроза для живущих в нем жителей. Ведь неграмотный подход лишь усугубит ситуацию и обновленный фундамент может оказаться хуже старого.

Нужно правильно перераспределить существующие нагрузки, а не обострить проблемы.

Вот и владелец одного дома обратился к бригаде «Улитка» с пожеланием полностью отремонтировать его дом.

И, конечно, начинать ремонт надо именно с ремонта фундамента. Планировалось увеличить сделать пристройку к дому и достроить мансардный этаж. Новые стены надо ставить на новый фундамент. Но перед этим нужно привести в порядок старый. Так как он уже был покрыт трещинами.

Фундамент требовалось не только отремонтировать, но и укрепить, так как в доме запланирована постройка второго этажа. Соответственно, нагрузки возрастут. Существующий фундамент может не выдержать навалившейся тяжести и начать усаживаться семимильными темпами, что не принесет радости ни одному хозяину дома.

Дом кирпичный. Поэтому вариант его «подъема» и замены фундамента под ним не подходит. Приходится использовать другой способ укрепления.

Фундамент данного дома — мелкозаглубленный ленточный фундамент. Это единая конструкция, которая перераспределяет нагрузки по всему основанию и лежит выше глубины промерзания почвы. Но часто состава грунта под фундаментом различается, это создает неравномерность подъемных сил и фундамент покрывается трещинами. Так обстояли дела в этом случае.

Надо было демонтировать старый фундамент и установить новый. Но как это сделать, не снося дома?

Есть слона по кусочкам…

Замена части фундамента

Такие работы можно проводить только частями. Дом разделяется на небольшие участки по периметру. Естественно, если изъять сразу большой кусок фундамента, это представляет опасность. Дом может обрушиться. Поэтому все работу проводятся понемногу и постепенно.

Укрепление по периметру

Устройство траншеи для ремонта фундамента

Намечается участок шириной не больше 2 метров. Дальше на выбранном участке роется траншея и выполняется подкоп под фундамент. Демонтаж старого фундамента

Часть старого фундамента демонтируется.

Новый армокаркас

Устанавливается новый железный каркас в месте старого фундамента. Ремонт фундамента – тонкая работа

Работать приходится в тесном и узком пространстве, буквально кроличьей норе. Чтобы подвести длинные прутья арматуры под дом, стоя в узенькой колее, нужно обладать поистине акробатической ловкостью. Что же, ремонт фундамента – весьма тонкая работа.

Армокаркас для усиления фундамента

В выкопанной траншее тоже устанавливается арматура, так как нужно расширение подошвы фундамента. Ведь будет строиться второй этаж.

Заливка фундамента дома вручную

Потом выполняется заливка бетона вручную. Увы, бетономешалка ради пары кубов не приедет.

Заливка фундамента дома вручную

Подобным образом были заменены остальные участки ленты фундамента. Это сложный и длительный процесс. Только после полной готовности одного участка выполняются работы на следующем. Ремонт ленты фундамента дома

Там где планировалась достройка нового фундамента, были забиты прутки арматуры, чтобы с их помощью впоследствии соединить два фундамента.

Усиление углов

Усиление углов дома

Сначала углы были откопаны. Для этого возле них вырыли ямы и вынули грунт на глубину чуть ниже закладки ленты.

Наиболее разрушенные части фундамента были демонтированы. В полученный котлован был установлен каркас из прутка 12 мм соответствующих ему размеров. Некоторые прутья были прочно закреплены в оставленной части фундамента. Для этого было произведено сверление шурфов и последующее цементирование.

После этого в подготовленную яму был залит бетонный раствор. Так были обновлены все четыре угла дома.

Отремонтированный фундамент набрал часть своей прочности. И можно приступать к следующим работам – достройке нового фундамента.

Обновленный фундамент дома

Объект сдан: 29.08.2017

10 вещей, которые вы должны знать о повторном использовании существующего фонда

В первой части цикла мы рассмотрели логику и преимущества сохранения существующего фундамента и его повторного использования в новом строительстве. Сегодняшний пост подробно описывает некоторые вопросы, которые вы хотите рассмотреть и вычеркнуть из списка уже имеющуюся основу. Эти факторы часто определяют возможность повторного использования фундамента в «новом» строительстве или существенной реконструкции. Вот наша десятка:

1.Запачкаться. Важно точно знать, с чем вы имеете дело, чтобы можно было сделать правильные выводы относительно существующего фундамента. Вам нужно будет залезть в лазарет и выкопать несколько ям снаружи по периметру фундамента. Пока вы находитесь в подвальном помещении, проверьте, нет ли влаги и воды, которая может просачиваться сквозь бетон. Если вам не нравится проводить время в пространстве для сканирования (у нас нет), сделайте фотографии и хорошо задокументируйте их, чтобы вам не пришлось туда возвращаться.

2. Толщину стенки ствола обычно можно определить путем измерения на вентиляционных отверстиях фундамента.

3. Постройте схему. Простой рисунок, показывающий контур дома, обследованные участки и находки в каждом месте, имеет большое значение. Инженеру-строителю понадобятся эти схемы, и инженеру-строителю они могут понадобиться (если таковая имеется). В зависимости от юрисдикции строительный отдел может также захотеть увидеть некоторую документацию / подтверждение.

4. Пока вы копаетесь на улице, есть еще несколько предметов, которые вы также можете выследить, вооружившись лопатой (скорее всего, эта информация вам понадобится позже).
A. Проверьте, есть ли слив в основании. Маловероятно, что в более старом доме (до 1980-х годов) будет водосток, но его все же стоит проверить. Большинство дренажных водостоков включает в себя перфорированную трубу из ПВХ диаметром 4 дюйма, залитую гравием.
B. Убедитесь, что водосточные желоба с крыши привязаны к трубам земляного полотна. Если да, попробуйте определить, подключены ли они к ливневой канализации, комбинированной септической канализации, сухому колодцу или есть дневное освещение где-нибудь на участке.

5. Помните основы. Хорошо быть знакомым с типовой конструкцией фундамента, чтобы вам было с чем сравнивать. Ниже представлена ​​стандартная конструкция опоры.

6. Проверьте арматуру. За последние несколько лет сделать это в существующем бетоне стало намного дешевле и быстрее.Методы неразрушающего контроля, такие как ультразвуковой контроль (UT) или аналогичные методы, могут быть выполнены на месте у сертифицированного оператора за пару сотен долларов. Вы также получаете результаты на месте, и хороший оператор обычно наносит мелом линии на фундаменте, чтобы указать места стальной арматуры.

7. Знайте свою историю. Бетон, сформированный из панелей, стал известен в 1960-х годах и может быть идентифицирован по пустотам, оставшимся в бетоне от защелкивающихся соединений, которые удерживали опалубку.Бетон из панелей, как правило, является хорошим индикатором стальной арматуры в бетонной стене ствола и фундаменте.

Бетон, формованный доской, был популярен с начала 1900-х до 1950-х годов и может быть идентифицирован по отпечатку досок шириной 6 или 8 дюймов и рисунку текстуры древесины. Бетон из плит обычно является хорошим индикатором того, что стальная арматура в бетонной стене и опоре практически отсутствует.

8. Знать основы строительной инженерии. Стандартное (и консервативное) давление почвы составляет 2000 фунтов на квадратный дюйм; для типичного объекта это обычно можно сделать без привлечения геотехника. Прочность стандартного бетона обычно составляет 2500 фунтов на квадратный дюйм.

9. Проверьте бетон на наличие трещин и трещин. Растрескивание обычно вызывается коррозией стальных арматурных стержней, встроенных в бетон. Документируйте, получайте фотографии.

10. Собирайте факты прямо. Строительный отдел, инженеры-строители, геотехники и инженеры-строители будут больше интересоваться числами и размерами, чем мягкими данными вроде «фундамент в хорошем состоянии», которые им ни о чем не говорят.Присутствие на встрече с фактами, номерами, фотографиями и документацией профессионалов поможет вам продвинуться дальше в этой области.

Бонусный совет. То, что вы оставляете существующий бетон на месте, не означает, что вам нужно его использовать. В проекте ниже мы оставили существующую бетонную лестницу на месте, чтобы сэкономить средства, рабочую силу и пространство на полигоне. Но мы не были в восторге от того, как это выглядело. Решение заключалось в том, чтобы просто оставить существующую лестницу на месте и построить новую современную лестницу из искусственного камня поверх нее.Существующий бетон будет покрыт панелями и окрашен в темный цвет, чтобы он слился с тенями.

Приветствия от команды BUILD.

Укрепление фундамента и ремонт в Берлингтоне и Гамильтоне

Ваш фундамент, без сомнения, один из важнейших элементов вашего дома. Здоровье и жизнеспособность вашего фундамента являются решающим фактором во время домашних осмотров и могут привести к появлению длинного списка других проблем, если что-то пойдет не так с фундаментом.

Ваш фонд не просто предоставляет базу для вашего дома в Гамильтоне или Берлингтоне в Онтарио. Он прилагает все усилия, чтобы не допустить попадания влаги, регулировать температуру в вашем доме и поддерживать ее в стабильном состоянии.

Прочный современный фундамент состоит из стен, армированных сталью, и фундаментов из заливного бетона. Хотя так строятся современные дома, многие исторические дома построены из камня или кирпича и раствора. Они склонны к трещинам, утечкам и тепловыделению. Если вы живете в более историческом доме, вы можете подумать об укреплении фундамента.Укрепление фундамента значительно улучшит долгосрочную стабильность и эффективность вашего дома. Есть много причин, по которым фонду может понадобиться немного ухода за телом.

Армирование бетона

Вы будете рады узнать, что у вас есть несколько вариантов укрепления фундамента, которые не включают в себя снос старого. Укрепление уже существующего фундамента имеет свои преимущества. Это более рентабельно, занимает меньше времени и требует меньшего количества проверок разрешений.В Conterra Foundation and Repair мы применяем кевларовую технологию из углеродного волокна, которая используется в широком спектре приложений для усиления существующих конструкций. Когда дело доходит до армирования существующих конструкций бетоном, ничто не сравнится с нашими ремнями из углеродного волокна кевлара.

Армирование бетона лентами из углеродного волокна — это проверенный временем метод усиления существующих бетонных и каменных конструкций с целью ремонта или усиления целостности и устойчивости существующих конструкций к нагрузкам.Если целостность вашего фундамента или другого структурного элемента любого здания или сооружения нарушена, например, имеется трещина или искривление, или возникает иное сомнение, подумайте о углеродном волокне в качестве решения.

С 1993 года Conterra укрепляет новые и старые фундаменты в Гамильтоне, Берлингтоне и окрестностях.

Для получения дополнительной информации об усилении фундамента и бесплатном осмотре свяжитесь с нами.

Не совсем уверены, что вы ищете? Мы также предлагаем следующие услуги:

Здание

— официальная Conan Exiles Wiki

Примечания:
  • Требуется дополнительная полезная информация о системе распада.
  • Возможно, этой странице требуется информация о стабильности. Старое руководство по этому вопросу см. В разделе «Руководства по сборке».
  • Блог разработчиков
  • 6: «Строительство деревни» — это краткое изложение некоторых основ на этой странице.
  • Пояснения, руководства и видео приветствуются.
Эта статья или раздел содержит устаревшую информацию.
  • Пожалуйста, замените старую информацию актуальной.
  • Это может включать в себя переписывание разделов, чтобы они были ясными и краткими, а также викифокус.

Здание — одна из основных частей Conan Exiles. Вырубая деревья для получения древесины, добычи камня и других ценных ресурсов, вы можете создавать требования для строительства массивных многоуровневых структур, состоящих из сложных или простых частей, соединенных с помощью защелок, из фундамента. включая стены, потолки, окна, двери, столбы, ворота и многие другие типы.

Конструкции, которые вы строите, имеют систему нагрузок. Если вы строите за пределами диапазона вашего фундамента, вам нужно будет укрепить его, чтобы продолжить строительство, поэтому укрепление ваших зданий у фундамента является ключевым моментом. Вы также можете размещать знаки и другие предметы мебели по мере продвижения по уровням и улучшать свои умения. Укрытие является ключом к уменьшению опасности песчаной бури и обеспечивает безопасность для вас и для защиты вашего тайника. Объединяйтесь с другими игроками, чтобы построить целые поселения, чтобы противостоять яростным вторжениям!

Вы можете вращать опоры здания, прокручивая вверх или вниз колесиком мыши в режиме размещения.Это позволяет переключаться между всеми доступными точками привязки.

См. Также: Элементы управления.
  • Система собственности с фундаментами и зданиями допускает радиус действия около 100 метров. Если вы являетесь частью клана, у которого есть какие-либо заложенные основы, вы сможете строить на их основе. В противном случае вы не сможете разместить его ближе 100 метров от фундамента другого игрока.
  • Построения, однажды размещенные, не могут быть перемещены, но они могут быть разрушены вручную и возвращают часть требований для сборки в предметах.Ограничения по ширине здания нет, но есть предел тому, насколько высоко вы можете подняться.
  • Рабочие места можно забрать, если они никоим образом не повреждены.
  • Стены можно ставить везде. Стены на зданиях необходимо соединять с фундаментом.
  • Вы можете построить фундамент забора сбоку от фундамента, чтобы обеспечить дополнительный уровень защиты.
  • Фонды предотвратят возрождение существ и ресурсов.
  • В зданиях используется опорная система, которая должна поддерживаться колоннами или каким-либо образом соединяться с фундаментом.Это называется стабильностью. Вы не можете прибавить к любой части, имеющей стабильность 20 или меньше.
    • Вы можете создать Ремонтный молоток из своего первого здания. Ремонтные молотки покажут устойчивость любой установленной в данный момент строительной детали.
    • Использование ремонтного молотка также даст вам возможность увидеть материалы, необходимые для ремонта строения, на которое вы смотрите.
      • В качестве альтернативы, если не происходит отскока, удерживание Tab вниз показывает ту же информацию.
  • Строительство рядом с лагерем рабов остановит нерест жителей.Таким образом, игра не позволяет строить слишком близко к этим лагерям.

Здания имеют 3 разных уровня строительных материалов и материалов.

Здания уровня 1 — Песчаник и обломки (камень и дерево) — Стальное оружие, взрывчатые вещества или шары для уничтожения. Базовое здание из песчаника можно разблокировать с помощью рецепта Ученика каменщика.
Здания уровня 2 — Каменный кирпич и изолированное дерево (кирпичи, фасонное дерево, железная арматура) — Кирпичные здания не могут быть повреждены оружием и требуют использования взрывчатых веществ или сфер для разрушения.Кирпичное здание можно разблокировать с помощью рецепта подмастерьев масона.
Здания уровня 3 — Укрепленный камень и усиленный черным льдом (закаленный кирпич, фасонная древесина, стальные подкрепления) — Стальные здания не могут быть повреждены оружием и требуют использования взрывчатых веществ или сфер для разрушения. Разблокируйте с рецептом Мастера масона.
Все компоненты здания DLC относятся к Уровню 3, за исключением Flotsam.

Экологические эффекты здания [править | править источник]

Большинство строительных материалов обладают естественной устойчивостью к жаре или холоду и соответственно используются в зонах, где необходима защита.После выбора того места, где вы хотите построить, следующая таблица поможет вам определиться с защитой, и, исходя из этого, вы определитесь с эстетикой. Вы можете выбрать тип здания, который не изолирует существующий эффект и противодействует ему другим способом, например, температурными характеристиками брони, каминами и т. Д., Просто для стиля. Если вы выберете этот подход, имейте в виду, что вы рискуете умереть в автономном режиме из-за температуры. Эффект статуса защищен указывает на то, что ваш персонаж имеет некоторую форму укрытия от погодных эффектов, уменьшая воздействие жаркой или холодной погоды.Укрытие также обеспечивает укрытие от песчаной бури.

  • Чтобы карта не была загромождена зданиями от игроков, которые покинули сервер, здания со временем разрушаются.
  • Подключение большего количества высококачественных строительных материалов увеличит общий доступный таймер распада до 7 дней. Чтобы использовать таймер распада, необходимо соединить элементы конструкции.
    • Маленькое здание (особенно если Т1) не получит полный семидневный таймер.Попробуйте поставить единый изолированный фундамент и проверьте таймер. Это будет очень мало. Продолжайте добавлять основы по несколько раз и проверять таймер (обновление займет несколько секунд). Вы заметите, что максимальный таймер постепенно удлиняется. [1]
    • Алтари значительно ускоряют время разрушения (как ограничение, так и оставшееся время) для небольших зданий.
    • Placeables будут использовать таймер ближайшего строения, если они находятся в пределах 1 метра. [ необходима ссылка ] Они не обязательно должны быть на фундаменте.
    • Даже если части когда-то были соединены, и вы убрали соединительную основу, они все равно будут использовать один и тот же таймер.
  • Когда игрок или член клана, владеющий строением, приближается к нему, таймер разложения увеличивается до максимального значения. После того, как вы уйдете или выйдете из системы, таймер снова начнет уменьшаться.
    • Установка ямы со взрывчаткой на строение, не принадлежащее владельцу, или повреждение его части увеличит таймер разложения до максимума.
  • Использование ремонтного молотка или нажатие Tab позволит игроку увидеть оставшееся время разрушения конструкции.
    • Вычитание текущего времени разрушения, оставшегося от максимального времени разрушения, показывает, как давно владелец структуры был в этом районе. Если он на максимуме, игрок дома!
  • По истечении таймера спада (спад покажет 0:00, состояние, указанное в журнале событий, называется «брошенным»), начнется 24-часовой льготный период. В течение этого времени любой игрок может активировать его и выбрать «снести», чтобы разрушить структуру в течение 24 часов. Через 24 часа структура исчезнет.И то, и другое происходит только в том случае, если игрок находится на расстоянии отрисовки.
  • Размещение объектов, которые в основном находятся под сеткой, теряет устойчивость и автоматически удаляется через некоторое время. Это может случиться с большими сооружениями, такими как загоны для животных. [2] .
Период отсрочки для отдельных строительных элементов, которые находятся близко друг к другу, но не соединены, может иногда не запускаться, если игрок повторно не введет расстояние визуализации или не будет выполнен перезапуск сервера. Это потому, что таймеры отдельных частей могут мешать друг другу.В настоящее время это кажется ошибкой.

Список всех построек [править | править источник]

Песчаник [править | править источник]

Каменный кирпич [править | править источник]

Усиленный [править | править источник]

Ремесленных Станций [править | править источник]

Колеса боли [править | править источник]
Загон для животных [править | править источник]

Хранилище [править | править источник]

Источники света [править | править источник]

Мебель [править | править источник]

Кровати и спальные места [править | править источник]
мест [редактировать | править источник]
Музыкальные инструменты [править | править источник]
Декоративные вазоны [править | править источник]
Чаши, чашки, кувшины, кувшины [править | править источник]
Трофеи и Таксидермия [править | править источник]
Другое [править | править источник]

Алтарей [править | править источник]

Деркето [править | править источник]
Джеббал Саг [править | править источник]
Митра [править | править источник]
Набор
[править | править источник]
Имир [править | править источник]
Йог [править | править источник]

Дополнительно [править | править источник]

См. Также: Руководство.
Не стесняйтесь вносить в вики путеводители по построению. Пожалуйста!

Оборона [править | править источник]

Для защиты, например. Взрывчатые вещества.

Лестницы [править | править источник]

Продвинутый [править | править источник]

См. Также: руководство (устаревшее) по строительству и устойчивости.

Тематические [редактировать | править источник]

Старые фундаменты и трещины имеют минимальное влияние на сейсмическую модернизацию

Никакая модернизация здесь работать не будет.

Действительно ли трещины в фундаменте представляют собой проблему?

Фундамент удерживает дом над землей. В этом цель фонда. Фундаменты также устойчивы к землетрясениям.

Практически все старые фундаменты имеют трещины, потому что по мере расширения и сжатия почвы в хрупком бетоне появляются трещины. Это происходит, даже если почва расширяется всего на дюйм или два.

Люди все время спрашивают меня о трещинах, думая, что это серьезная проблема. Это не тот случай.

Что делают фонды при землетрясениях?

Второе, что делает фундамент, — это сопротивление землетрясениям.Если сегменты фундамента в плохом состоянии или детали полностью отсутствуют, это, вероятно, не имеет значения. Это так до тех пор, пока есть достаточно хорошего фундамента для пристройки дома.

Очень редко фундамент бывает в достаточно плохом состоянии, чтобы требовать замены. Точно так же редко имеет смысл заменять сегмент изношенного фундамента. Большинство домов имеют хороший фундамент.

Это также подтверждается испытаниями, проведенными Ассоциацией инженеров-строителей, которые оценили бетон с рейтингом качества всего 1500 фунтов на квадратный дюйм.Их тесты пришли к выводу: «Разница в прочности бетона не оказала заметного влияния на характеристики систем анкерного крепления фундамента (болтов), которые работают с новыми фундаментами так же эффективно, как и с более слабым бетоном (psi). Преобладающим механизмом разрушения была деревянная плита подоконника как в хорошем, так и в слабом бетонном фундаменте ».

А как насчет кирпичного фундамента?

Я написал эту статью в сотрудничестве с одним из ведущих мировых экспертов по кирпичным фундаментам, и она показывает, что по большей части вам не о чем беспокоиться.

Существующие строительные нормы и правила Калифорнии

Существующие строительные нормы и правила Калифорнии предполагают, что старый бетон составляет 1500 фунтов на квадратный дюйм, что и было проверено инженерами-строителями. Поэтому, если испытания не покажут иное, можно предположить, что существующий бетон будет достаточно хорошо работать в модернизированном доме. Прокрутите эту страницу вниз, пока не увидите раздел Таблица A4-A и посмотрите на пункт 3.1.

Подробнее о трещинах в фундаменте

Сильное расширение и сжатие почвы могут вызвать серьезные трещины в фундаменте.Полы становятся неровными, на штукатурных стенах появляются трещины. Двери часто заклеиваются в разное время года, существующие трещины в штукатурке или стенах из каменного камня кажутся все больше и меньше. После ремонта они просто возвращаются через несколько месяцев, когда погода меняется. В этой статье вы можете узнать больше о обширных грунтах. Инженер-строитель по сохранению исторических зданий Нельс Розелунг (Nels Roselung) написал отличную статью о трещинах отложения и фундамента.

Если вы видите трещину в полдюйма, это означает, что фундамент вздыбился вверх или провалился на полдюйма вниз.

Заселение обширных грунтов

Возьмитесь за оба конца карандаша и сломайте его пополам в направлении вверх. Это похоже на расширение почвы под фундаментом вверх, вызывающее его растрескивание. Это называется расширением почвы. Защелкните его в направлении вниз. Это эквивалентно давлению вниз, вызываемому весом дома на фундамент, и называется осадкой фундамента. Таким же образом возникают трещины в фундаменте. Они являются нормальным явлением при заселении и расширении.

Вот как фонды противостоят землетрясениям

Силы землетрясения приводят к сжатию бетона фундамента (толканию по бокам, а не подтягиванию вверх и вниз). Бетон может противостоять огромной силе при сжатии. Представьте, что вы толкаете карандаш с обоих концов к центру. Это сжатие в действии. Как бы сильно вы ни надавили, карандаш не сломается.

Основа из соленой воды

Некоторые фундаменты в районе залива Сан-Франциско имеют минимальное количество раствора, используют загрязненную воду из залива, сделаны из кирпича или имеют другие очень серьезные структурные проблемы, которые необходимо решить до проведения модернизации.В этих случаях фундамент необходимо либо заменить, либо дополнить сегментами хорошего фундамента.

Старый фундамент и болты для модернизации фундамента

Используйте здравый смысл. Не кладите болты возле трещин.

Осадка фундамента и трещины в норме. На большей части территории залива, особенно на равнинах, есть почва с большим содержанием глины. Глинистая почва расширяется во влажном состоянии и сжимается или оседает в сухом состоянии. Это расширение толкает фундамент вверх, заставляя дом немного двигаться вверх, в то время как сухая почва вызывает оседание фундамента.Вес самого дома не всегда равномерно распределяется по фундаменту, так что более тяжелая часть или часть, находящаяся под более мягкой почвой, утонет.

Пучка и проседание вызывают трещины в фундаменте, и со временем дом оседает в глине. Если заселение на одной стороне дома больше, чем на другой, вы увидите неровные полы.

Вращение фундамента

Вращение возникает, когда внешняя сторона фундамента пропитана влагой, а почва в подвесном пространстве высохла.Когда дом был построен, его вес равномерно давил на фундамент изнутри и снаружи. Когда почва снаружи становится мягкой и насыщенной, фундамент начинает опускаться с внешней стороны. Это приводит к тому, что внешний край фундамента погружается в землю, а внутренний край поднимается вверх. Это никак не влияет на способность фундамента удерживать дом от земли или его способность выдерживать землетрясение.

Сталь в новых фундаментах предотвращает растрескивание

Целью установки стальной арматуры в фундамент является повышение прочности бетона на разрыв.Сталь обладает огромной прочностью на разрыв. Бетон — это наоборот, он обладает огромной прочностью на сжатие (в конце концов, он в основном состоит из горных пород), но его прочность на растяжение мала. На изображении ниже «нагрузка» означает вес дома на фундаменте.

Если в фундамент заложена сталь для предотвращения изгиба бетона, другими словами, она сопротивляется растяжению, бетон не должен оседать или трескаться.

Подробнее о арматурной стали

Длинные стальные стержни помещаются в котлован, как показано красной стрелкой, перед заливкой бетоном.Арматурная сталь является требованием строительных норм с июля 1997 года и придает бетону сопротивление растяжению. Прочность на растяжение важна при сопротивлении силе тяжести или расширению и усадке почвы. Фундаментные болты приводят бетон в растяжение, которое является неотъемлемой силой бетона. Другими словами, отсутствие арматуры в фундаменте с точки зрения модернизации не имеет большого значения.

R403.1.3 Сейсмическая арматура. Нижнее усиление должно располагаться на расстоянии не менее 3 дюймов (76 мм) от нижней части основания.

A Модернизированный фундамент — бетон над землей для большей массы. Здесь мы смотрим на это с конца.

Основные требования к фундаменту дома

1809,4 Глубина и ширина опор.
Минимальная глубина опор ниже ненарушенной поверхности земли должна составлять 12 дюймов (305 мм).Минимальная ширина опор должна составлять 12 дюймов.

1809.7 Стандартные опоры для легкого каркасного строительства.

ТАБЛИЦА 1809.7 ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ОПОРЫ ОПОРНЫХ СТЕН ЛЕГКОКАРМНОЙ КОНСТРУКЦИИ a, b, c

КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ФУНДАМЕНТАМИ ШИРИНА НОЖКИ (дюймы) ТОЛЩИНА НОЖКИ (дюймы)
1 12 6
2 15 6
3 18 8 г

Земля под полом может быть выкапана до отметки верха основания.

Здесь вы найдете полную ссылку на код.

Чтобы определить, сколько бетона вам понадобится, вы умножите длину вашей канавы на ширину и глубину с помощью этого инструмента преобразования.

R403.1.3.1 Фундаменты со стволовыми стенками. Фундаменты со стенками ствола должны иметь как минимум одну штангу № 4 в пределах 12 дюймов (305 мм) от верха стены и одну штангу № 4, расположенную на расстоянии от 3 дюймов (76 мм) до 4 дюймов (102 мм) от нижняя часть фундамента.

Таблица R611.5.4. (1) требует, чтобы арматурный стержень класса 60 имел стык внахлест, как показано ниже:

Пруток № 4 — соединение внахлестку должно составлять 30 дюймов

Пруток № 5 — соединение внахлестку должно составлять 38 дюймов

Пруток № 6 — соединение внахлестку должно быть 45 дюймов

Предотвращение разрушения калечащей стены

2304.11.1 Общие

Если это требуется данным разделом, защита от гниения и термитов должна быть обеспечена за счет использования натуральной прочной древесины или древесины, обработанной консервантом .

2304.11.2 Древесина, используемая над землей

Древесина, используемая над землей в местах, указанных в разделах 2304.11.2.1 — 2304.11.2.7, 2304.11.3 и 2304.11.5, должна быть натуральной прочной древесиной или обработанной консервантом древесины с использованием консервантов на водной основе в соответствии с AWPA U1 ( Товарные спецификации A или F) для наземного использования.

2304.11.2.1 Балки, фермы и черный пол

Если деревянные балки или нижняя часть деревянного конструкционного пола без балок находятся на расстоянии менее 18 дюймов (457 мм), или деревянные балки находятся на расстоянии менее 12 дюймов (305 мм) от открытого грунта в местах для лазания или на неоткрытых участках, расположенных по периметру Основание здания, конструкция перекрытия (включая стойки, балки, балки и черновой пол) должна быть из натурально прочной или обработанной консервантом древесины .

2304.11.2.2 Дерево, поддерживаемое внешними фундаментными стенами

Элементы деревянного каркаса, включая деревянную обшивку, которые опираются на внешние фундаментные стены и находятся на расстоянии менее 8 дюймов (203 мм) от открытого грунта, должны быть из натуральной прочной древесины или древесины, обработанной консервантом .

2304.11.2.3 Наружные стены ниже

Элементы деревянного каркаса и планки обрешетки, прикрепляемые непосредственно к внутренней части наружной кирпичной кладки или бетонных стен ниже уровня земли, должны быть из натуральной прочной древесины или древесины, обработанной консервантом .

2304.11.2.4 Шпалы и пороги

Шпалы и подоконники на бетонной или каменной плите, находящейся в непосредственном контакте с землей, должны быть из натуральной прочной древесины или древесины, обработанной консервантом .

2304.11.2.5 Концы балок

Концы деревянных балок, входящие в наружную кладку или бетонные стены, должны быть снабжены воздушным пространством 1 / 2 дюймов (12,7 мм) сверху, по бокам и по краям, если только натуральная прочность или древесина, обработанная консервантом , не является прочной. использовал.

2304.11.2.6 Деревянный сайдинг

Расстояние между деревянным сайдингом и землей на внешней стороне здания не должно быть менее 6 дюймов (152 мм) или менее 2 дюймов (51 мм) по вертикали от бетонных ступеней, плит крыльца, плит патио и аналогичных горизонтальных поверхностей, подверженных воздействию погодных условий, за исключением случаев, когда сайдинг, обшивка и каркас стен из натуральной прочной древесины или древесины, обработанной консервантом .

2304.11.2.7 Сообщения или столбцы

Столбы или колонны, поддерживающие постоянные конструкции и поддерживаемые бетонной или каменной плитой или опорой, которая находится в прямом контакте с землей, должны быть из натуральной прочной древесины или древесины, обработанной консервантом .

Исключения:

  1. Столбы или колонны, которые либо подвержены воздействию погодных условий, либо расположены в подвалах или подвалах, поддерживаемые бетонными опорами или металлическими опорами, выступающими не менее чем на 1 дюйм (25 мм) над плитой или настилом и на 6 дюймов (152 мм) над открытой землей, и отделены от них непроницаемым барьером для влаги.
  2. Столбы или колонны в замкнутых пространствах или неоткрытых местах, расположенных по периметру здания, поддерживаемые бетонным шпилем или металлическим пьедесталом на высоте более 8 дюймов (203 мм) от открытого грунта и отделенные от них непроницаемым барьером для влаги .

(PDF) Модернизация и усиление фундамента существующего здания

112 ЭЛСАМНИ М. КАССЕМ И АБД ЭЛЬ САМЕ В. НАШААТ

1. Введение

Допустимая поперечная сила существующего здания может быть увеличена путем добавления новых

элементов конструкции чтобы противостоять части или всем сейсмическим или ветровым силам конструкции.

Новые добавленные элементы могут быть поперечными и / или боковыми стенками в каркасной или каркасной конструкции

.Выбор количества и размера добавляемых элементов зависит от особенностей существующей конструкции

и функциональной планировки здания.

Эль Самни, М.К., Аббас, Х. и Эль Себай, А. (1997) представили анализ местоположения

и подробный проект дополнительной стены сдвига к существующим зданиям для улучшения сейсмических характеристик

. В частности, расположение стены сдвига по отношению к общей симметрии

здания имеет решающее значение, потому что несимметричное расположение стены сдвига

будет иметь тенденцию увеличивать реакцию здания на скручивание.

Abou- Elfath. H, Гобара. и Азиз. T. S (1997) исследовал сейсмический отклик

3-этажного неупругого железобетонного здания, модернизированного с использованием концентрических стальных распорок

. Железобетонные элементы были смоделированы с использованием элемента балка-колонна

, который способен отображать характеристики непластичного поведения

этих элементов, включая разупрочнение после достижения заданного уровня деформации

.Состояние повреждений здания до и после модернизации

оценивалось путем расчета фактического ухудшения жесткости и несущей способности здания

. Были рассмотрены три конструкции бандажей. Реакция здания

была определена с использованием записи землетрясения Эль-Сентро. Результаты

показывают, что стальные связи могут обеспечить зданиям, не подверженным пластическим нагрузкам, улучшенные сейсмические характеристики

.

Ghobarah.А, Аббас. Х и Эль Самни. M. K (1997) заявил, что оценка

сейсмической способности существующих структур и их недостатков является существенной для проектирования

соответствующей системы восстановления. Целью структурной реабилитации

является предотвращение их обрушения для обеспечения безопасности находящихся в них людей или контроля повреждений до

для обеспечения непрерывности работы после землетрясения. Характеристики конструкции

оцениваются с точки зрения ее сопротивления поперечной нагрузке, максимального базового сдвига; inter

дрейф сюжета и потенциальный ущерб.Способность выдерживать боковую нагрузку существующей конструкции

может быть определена с использованием эмпирических правил, нелинейного статического анализа вытеснения

или динамического анализа. Рассмотрены различные подходы к оценке устойчивости существующих конструкций

к боковой нагрузке. С точки зрения анализа повреждений, характеристики конструкции

можно определить с точки зрения пяти диапазонов состояний повреждения.

Определенные уровни производительности и их отношения к дрейфу коррелированы с соотношением сила-дрейф

, формируя анализ смещения для использования в качестве процедуры изменения производительности

.Сделан вывод о том, что анализ пустяков является перспективным подходом для оценки пропускной способности конструкций большого класса

. Индексы повреждений являются мощными

индикаторами потенциального повреждения конструкции.

2. Причины добавления новых элементов конструкции

В каждом случае новая конструкция, состоящая из старой конструкции и дополнительных

элементов

, должна быть проанализирована и спроектирована как таковая. Боковое усилие принимается на

совместно старой и новой конструкцией в зависимости от их относительной жесткости и расположения

внутри конструкции.

Системы армирования стен — Управление подвалов Огайо

Инновационная разработка продукции, проводимая аэрокосмическими инженерами и Министерством обороны США, теперь применяется для решения вековой проблемы трещин и прогибов фундаментных стен.

В системе армирования стен Carbon Fiber ™ используется та же технология, что и для поддержки мостов, небоскребов и бомбоубежищ, для стабилизации фундаментов зданий, которые получили такие повреждения, как трещины и изгибы.

Условия, вызывающие проблемы фонда

Ремонт стен подвала из углеродного волокна — это современная современная система армирования стен, которая восстанавливает изогнутые или потрескавшиеся стены подвала.

Признаки повреждения фундамента обычно легко обнаружить. Фундаментные стены, построенные из бетонных блоков, обычно растрескиваются по линиям стыков между блоками, образуя горизонтальную трещину около середины стены и растрескивание «ступеньки» по углам.

Трещины в бетонных стенах часто имеют диагональные трещины, идущие от нижних углов стены к центру вверху. При любом типе фундамента трещины могут сопровождаться участками стены, которые изгибаются или наклоняются внутрь.

Большинство домовладельцев понимают, что трещины в фундаменте и изгибы — серьезные проблемы, которые со временем усугубятся, если их не исправить. Опытный подрядчик по ремонту фундамента сможет определить, какие условия вызывают повреждение фундамента.

Точно диагностируя причину проблемы с фундаментом, подрядчик может определить, какая стратегия ремонта навсегда решит проблему.

Ремешки из углеродного волокна и эпоксидная смола делают низкопрофильный ремонт

Остановить движение стены внутрь.Система состоит из ремней и скоб, которые соединяют армирующие ленты из углеродного волокна с каркасом по периметру здания.

Система армирования стен из углеродного волокна дает специалистам по ремонту фундамента еще один ценный инструмент в их арсенале ремонтных техник, который предлагает некоторые заметные преимущества. Но прежде чем углубляться в эти положительные характеристики, давайте разберемся, что включает в себя техника ремонта.

Первым этапом ремонта является подготовка стены, на которой будут установлены все ремни из углеродного волокна.Чтобы ремонт хорошо работал на бетонных или бетонных стенах, стена должна быть чистой. В зависимости от состояния стены и давления, оказываемого на стену, подрядчик определит, сколько стенных ремней потребуется.

После подготовки внутренней части фундаментной стены, где будут установлены ремни, подрядчик отрежет ремни до длины, которая соответствует полной высоте стены, и пропитает ленту и зону ремонта высокопрочной эпоксидной смолой.Приклеив смоченный ремешок к стене, подрядчик наносит на ремешок последний слой эпоксидной смолы. В результате ремонт плотно прилегает к стене, что делает его очень ненавязчивым по сравнению с другими методами ремонта, такими как установка стальных двутавров. После завершения ремонта его можно замаскировать краской или гипсокартоном.

Надежная, быстрая и доступная стабилизация

Эксперты Управления подвалов Огайо используют полосы из углеродного волокна для укрепления отремонтированной трещины в фундаментной стене.

Как и в случае любого другого метода ремонта, ваш обученный подрядчик сможет проанализировать вашу уникальную ситуацию и порекомендовать решение, которое принесет вам душевное спокойствие на долгие годы.

Сочетание высокопрочной эпоксидной смолы и материала ремешка из углеродного волокна — «фунт на фунт» — прочнее стали. Аэрокосмическая промышленность полагается на легкие, но сильные характеристики технологии углеродного волокна, и Министерство обороны США использует ту же технику крепления для укрепления бомбоубежищ.Обладая такой родословной, система ремонта стен из углеродного волокна позволяет домовладельцам быстро и недорого стабилизировать изогнутый фундамент.

Практический пример в горнодобывающем районе Хуайбэй, Китай

В Китае более 14 000 квадратных километров участков проседания горных выработок, большая часть которых была восстановлена ​​для строительства новых зданий. В прошлом для фундаментов небольших зданий над старыми котлами требовалось несколько специальных мероприятий. Но был разработан план строительства большого офисного здания длиной 100 м, шириной 90 м и высотой 100 м над участками старых выработок в районе проседания Хуайбэй.Тем не менее, результаты данных разведочных скважин и телевизионных наблюдений за скважиной показали, что пластовая коренная порода разорвана, а над местами старых горных выработок образовались трещины, и, таким образом, пространственная устойчивость фундамента здания была плохой. Поэтому для старых котловин и фундаментов была принята мера усиления затирки. Эффект цементации был исследован с помощью ТВ-наблюдения в скважине и испытания закачки воды, где результаты обнаружения ТВ-наблюдения скважин показали, что коэффициент заполнения трещины пласта был более 85%, а устойчивость фундамента была явно повышена.Кроме того, мы непрерывно наблюдали за осадкой фундамента в течение 930 дней. Результаты показывают, что максимальное кумулятивное проседание составляло 15,3 мм, а максимальный уклон составлял 0,05 мм / м, что подтверждает, что цементация арматуры возможна с точки зрения безопасности больших зданий, построенных на участках старых выработок с использованием цементного раствора в грунтовых слоях в районе проседания Хуайбэй. .

1. Введение

В связи с крупномасштабной и высокоинтенсивной добычей угольных ресурсов в течение последних нескольких десятилетий было создано большое количество участков проседания горных выработок.Согласно неполным статистическим данным, в Китае имеется более 14 000 км 2 участков проседания горных выработок, что составляет 1,5 общей площади суши страны. С уменьшением запасов угля и ускорением экономических преобразований в стране земельные ресурсы в районах добычи полезных ископаемых становятся все более дефицитными, поэтому жизненно важно повторно использовать землю в районах проседания [1, 2]. Некоторые примеры такого использования включают мелиорацию земель и экологическую реконструкцию в горнодобывающем районе Наньпяо и прудовую аквакультуру в горнодобывающем районе Юнчэн.Однако большая часть этих земельных участков была повторно использована для строительства новых зданий. Повреждение зданий, построенных над участками старых выработок, также произошло из-за того, что деформация и нестабильность слоев горных пород над выступами вызвали оседание, частичное растрескивание, наклон и обрушение нового здания [3]. Чем выше высота здания, тем легче его разрушить [4]. Bruhm [5], Healy and Head [6], Yang et al. [7], Teng et al. [8], а также Гуо и Ван [9] исследовали устойчивость старых выработок и фундамента здания и предложили законы деформации и разрушения.Некоторые исследования показали, что нестабильность и остаточная деформация участков старых выработок являются основными факторами, способствующими этому повреждению.

Многие исследования показали, что от угольного пласта до земли есть три отдельные зоны (провалы, трещины и зоны непрерывной деформации), созданные перемещением вышележащих пластов при разработке длинных забоев (рис. 1). Турчаниной и Иофис [10] и Пальчик [11] выдвинули идеи о том, что пещерная зона сильно фрагментирована, породы из вышележащих слоев горных пород падают на угольный дно и распадаются на различные неправильные формы, а рядом с ним существуют незаполненные полости. угольная стена и горная проезжая часть.Над зоной обрушения находится зона разлома, и Karmis et al. [12] и Whittaker и Reddish [13] пришли к выводу, что разделение слоев горных пород является серьезным, развиваются вертикальные и горизонтальные трещины, а слои горных пород разбиты на блоки в нижней и средней частях зоны трещины; но в верхней части слои горных пород относительно полны, и горизонтальные трещины в основном обнаруживаются вдоль границы раздела слоев горных пород. Юнг и др. [14] и Gueguen et al. [15] обнаружили, что на поверхности образуется сплошная осадка и остаточная деформация после того, как добыча была остановлена ​​на пять-семь лет, и что остаточные полости в породе, расслоение пластов и трещины все еще присутствуют даже после длительного периода медленного уплотнения.Teng и Zhang [16] выдвинули гипотезу, что когда на эти полости, разделение пластов и трещины в кавернах и зонах трещин влияет дополнительное напряжение, вызванное зданием, это напряжение ускоряет сжатие и движение нестабильной коренной породы, тем самым создавая неравномерная осадка, перекос или даже обрушение фундамента новостройки.


Huaibei Mining Co. управляет крупномасштабным участком добычи угля, в результате чего образовались обширные зоны проседания.Компания Huaibei Mining Co. намеревалась построить офисное здание на территории старых выработок на руднике Xiangchen. В прошлом большинство новых зданий на старых участках отвала были небольшими, невысокими зданиями, с небольшой площадью фундамента и строительными нагрузками, поэтому не требовалось специальных мер по укреплению фундамента и старых участков. Однако планируемое офисное здание Huaibei Mining Co. было уникальным, потому что это было большое высотное здание. Проектные размеры офисного здания составляли 100 м × 90 м × 100 м, а площадь фундамента должна была охватывать три старых участка отвала.Следовательно, фундамент может легко создать неравномерную осадку и деформацию. Более того, выступы под землей были закопаны неглубоко, от 90 до 115 м, и нагрузка, создаваемая офисным зданием, была большой, и, таким образом, влияние дополнительных напряжений из-за здания переносилось на зоны обрушения и трещины, вызывая неблагоприятное воздействие на фундамент здания. Согласно предварительному анализу, строительство офисного здания прямо над площадями старого котла было высоким.В данном случае была предложена мера усиления затирки для усиления фундамента здания.

В настоящее время некоторые ученые предложили несколько методов оценки устойчивости фундаментов зданий на старых участках пустошей, таких как численное моделирование и моделирование подобия [17, 18] и нелинейные оценки [19, 20]. Однако многие из этих методов оценки основаны на статистических исследованиях, эмпирическом анализе или имитационных исследованиях. Соответствующие полевые исследования были недостаточны для оценки.В этой статье, основанной на исследовании скважины, тестировании скважинного ТВ-изображения, геофизических исследованиях и полевом мониторинге, была изучена и проанализирована устойчивость участков старых выработок и фундамента здания, а также влияние цементного армирования. Этот документ усиливает теоретические исследования устойчивости участков старых выработок и фундаментов зданий и аккумулирует практический опыт цементирования арматуры старых участков выработок, поэтому он представляет собой справочный материал для строительства подобных зданий в районах проседания горных выработок.

2. Исследование недр и оценка устойчивости фундамента
2.1. Описание области исследования

Большое высотное офисное здание (100 м × 90 м × 100 м) было построено над старыми выработками на руднике Сянчэнь, а радиус строительной площадки был ограничен примерно 400 м × 380 м. Под строительной площадкой находится семь старых котлов (с обозначениями 571–577), заглубленных на глубину от 90 до 115 м. Только угольный пласт № 5 был отработан ударным взрывом в длинных забоях при высоте выработки 2.5 м, а добыча остановлена ​​более чем на 30 лет. Взаимное расположение офисного здания, строительной площадки и старых выработок показано на Рисунке 2. Средняя толщина коренной породы над угольным пластом № 5 составляет 30 м, а литология состоит в основном из аргиллита и толстого песчаника. Четвертичные пласты, которые в основном представлены слоями песка и глины, находятся над коренной породой со средней мощностью 70 м. Типами подземных вод от земли до угольного пласта № 5 являются поровые воды четвертичного песчаного слоя, трещинные воды зоны выветривания и трещинные воды песчаника.Водоносный горизонт четвертичного слоя песка не мог создать гидравлическое соединение с другими водоносными горизонтами ниже из-за наличия слоя глины с хорошей водонепроницаемостью. Вода из трещин выветривания и трещин песчаника являются основными источниками воды в угольном пласте № 5, приток воды в водоносный горизонт трещин песчаника по результатам откачки составил от 0,0035 л / с · м до 0,0304 л / с · м, и таким образом, воды не было в изобилии.


2.2. Исследование скважин

Было построено семь разведочных скважин (обозначенных от K1 до K7), их положение показано на Рисунке 2.Скважины К1, К2, К3 и К6 располагались в центре горных выработок, скважины К4 и К5 располагались на краю выработок, а скважина К7 располагалась над проезжей частью. В процессе бурения скважин скважины K1, K2, K3 и K6 вызывали вдыхание ветра в обрушенной зоне, что означало, что горная масса была раздроблена и скопилась в центре выступов. В скважинах K4, K5 и K7 произошли вырубки бурением, в результате чего были обнаружены незаполненные полости вблизи угольных столбов или проезжей части горных выработок.Фундамент офисного здания легко деформировался бы неравномерно, если бы он перекрывал старые выработки и угольные столбы.

2.2.1. Стратиграфические характеристики керна

По данным разведочных скважин, четвертичная толща вскрыта от 66,0 до 73,9 м при средней мощности 70 м. Глубина залегания коренных пород составляла от 70 до 110 м, а литология от поверхности коренных пород до кровли угольного пласта № 5 была выветренной аргиллитом, алевролитом, песчаником, аргиллитом, магматической породой и аргиллитом.Коренная порода была разделена на три части.

Глубина верхнего участка составляла от 70 до 85 м. Здесь массив горных пород был более законченным, трещины были менее развиты, а литология в основном представлена ​​выветрелыми аргиллитами и алевролитами. Но скорость отбора керна была низкой, поэтому полный керн можно было получить только из скважины К4. Согласно образцам керна, взятым из скважины К4 на глубинах от 79,3 до 88,3 м (Рисунок 3), аргиллиты (обведены красным) были сильно раздроблены.


Средняя часть находилась на глубине от 85 до 97 м.Здесь трещины и пещеры были более развиты, массив горных пород был неполным и раздробленным, а литология состояла в основном из песчаника и магматических пород, но скорость отбора керна была низкой. По образцам керна из скважины К4 на глубине от 88,3 до 93,7 м (рисунок 4) песчаник раскололся на блоки.


Глубина нижней части от 97 до 110 м. Здесь массив горных пород был раздроблен, различные горные массы накопились, литология была смешанной, присутствовало больше полостей, и произошли валки бурового снаряжения или вдыхание ветра.В нижней части не удалось получить относительно полный керн горной породы, и, таким образом, был сделан вывод, что это была зона провала или некомпактная проезжая часть.

Согласно результатам испытаний образцов горной породы на механику горных пород (таблица 1, где R c — прочность на одноосное сжатие, а R t — прочность на одноосное растяжение), прочность на сжатие аргиллита и песчаника было менее 20 МПа, что указывает на слабую сжимаемость коренных пород.Более того, аргиллиты размягчались и быстро становились мутными при контакте с водой. Таким образом, коренная порода будет подвергаться большим деформациям и отложениям при высокой нагрузке, создаваемой зданием.

.18

Образцы горных пород R c (МПа) R t (МПа)
2,49
Песчаник K4 1 19.13
Аргиллиты K6 1 0,65 (сушка)
2 1,10 (сушка)
0,4 909
Среднее значение 0,75
аргиллит K7 1 19,26 0,48
K7 изверженный
3 33.09
Среднее значение 44,43

9 Тест ТВ-изображения скважины

Тест ТВ-изображения скважины был использован для получения изображения всей стенки скважины путем наблюдения за разведочными скважинами, и некоторые из наблюдаемых результатов записаны в Таблице 2. Видно, что трещины образовались, порода была разрушена. глубиной от 83 до 94 м, а скала обрушилась с 94 до 102 м.Части изображений скважины K6 показаны на рисунке 5, и можно увидеть, что вертикальные трещины развивались от 89,1 до 91,1 м, а порода обрушивалась с высоты 98,6 м, когда она приближалась к каверне. Таким образом, остаточные полости и трещины все еще присутствовали на участках старых выработок, и была высокая вероятность того, что разрушенная коренная порода потеряет устойчивость под большой нагрузкой, создаваемой офисным зданием.


Скв. Результаты наблюдений с использованием ТВ-изображения скважины

K1 Трещины, образовавшиеся на глубине 78,0 м; порода обрушилась с 92,3 до 97,3 м
K2 Трещины развиты с 88 до 97 м; обрушение породы с 97 до 99 м
K3 Трещины развиты; порода разломилась с 90,2 до 98,2 м и обвалилась с 98,2 до 102,2 м
K5 Разломы развились; рок сломался с 83.От 8 до 93,6 м и обрушился с 93,6 до 96 м
K6 Трещины развиты; порода сломалась с 89,1 до 98,6 м и обвалилась с 98,6 до 104,5 м.
K7 Порода серьезно сломана; обрушение стенки скважины на глубине 102 м


2.2.3. Наблюдение за высотой зон каверн и трещин

Зоны провалов и трещин были нестабильными областями над областями старых выработок, и диапазон этих областей можно рассчитать, наблюдая за утечкой промывочной жидкости при бурении.Промывочная жидкость непрерывно заливалась в ствол скважины по мере увеличения утечки в полостях и трещинах, место, где утечка значительно увеличилась, было отмечено как верхняя часть зоны разрыва, а место, где промывочная жидкость протекала в целом или часто происходила вырубка бурового раствора произошел был отмечен как вершина обрушенной зоны. По наблюдениям разведочных скважин и данным (таблица 3), принимая максимальное значение, высоты обрушенной зоны ( H k для краткости) и зоны трещиноватости ( H li для краткости) составили 21.4 и 6,4 м соответственно.


Скв. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

H 6,4 3,4 3,6 4,4
H li (м) 21.0 13,5 16,0 21,4 12,2 11,6 13,8

2.3. Переходные электромагнитные геофизические исследования
2.3.1. Схема разведки

Неустойчивая электромагнитная геофизическая разведка (GDP-32II) использовалась для определения стратиграфических условий под строительной площадкой. Четыре геодезические линии были спроектированы в направлении север-юг, а пронумерованные линии 1080, 1160, 1240 и 1320, в свою очередь, были спроектированы с запада на восток с прилегающим интервалом 80 м и прилегающим интервалом между точками измерения 15 м. .Расположение геодезических линий показано на Рисунке 2.

2.3.2. Результаты геологоразведочных работ

Карта профиля кажущегося сопротивления контуров геодезических линий показана на Рисунке 6. Согласно анализу, в областях, где вертикальная глубина менее 80 м, значение кажущегося сопротивления составляло от 100 до 450 Ом · м, и рассматривались как зоны с относительно высоким сопротивлением, и предполагалось, что они состоят из четвертичного рыхлого слоя. Однако эти области были поперечными по масштабу от 100 до 260 м (на рисунках 6 (а) и 6 (б)) или от 100 до 390 м (на рисунках 6 (в) и 6 (г)), а по вертикали глубиной. от 80 до 110 м, кажущееся сопротивление составляло от 20 до 80 Ом · м, и поэтому данная область считалась зоной с относительно низким сопротивлением.Учитывая, что в каверне или зоне трещин было больше остаточных полостей и трещин, вода из песчаника могла быть связана, и в каверне могли образоваться гидропы, что привело к низкому сопротивлению. Поэтому предполагалось, что зона относительно низкого сопротивления является зоной провала или трещины. По результатам разведки, объем обрушенных и трещинных зон был большим, а кажущееся удельное сопротивление было низким, что указывает на то, что коренная порода была разрушена, и что трещины образовались над старыми обломками, что препятствовало устойчивости горных пород.

2.4. Оценка устойчивости фундамента здания

Нарушение, вызванное дополнительным напряжением (вызванным зданием) на неустойчивой коренной породе на участках старых выработок, является одной из важных причин повреждения фундамента. Предположим, что поверхность фундамента здания представляет собой правильный прямоугольник, а начало системы координат — это средняя точка верхней поверхности фундамента. Согласно принципу суперпозиции и интегральному методу, дополнительные напряжения ( σ az для краткости) средней точки на разных глубинах ( z ) при равномерной нагрузке рассчитываются по следующему уравнению [21]: где — один -половина длинной стороны прямоугольника, половина короткой стороны, представляет собой вертикальную нагрузку и является дополнительным коэффициентом напряжения, взятым из приложения к кодексу.

Также рассматривается глубина, при которой дополнительное напряжение составляет 10% от гравитационного напряжения ( σ z для краткости) грунта или скальной породы под фундаментом, как глубина, на которую действует нагрузка, создаваемая зданием ( h z для краткости, верхняя часть которой — земля). Офисное здание представляет собой двухэтажную конструкцию, в которой каждое отдельное здание имеет длину 85,4 м (таким образом, l равно 42,7 м) и ширину 38,6 м (таким образом, b равно 19,3 м). Кроме того, глубина постройки 10 м (под землей).Следовательно, глубина поверхности фундамента составляет 10 м (таким образом, h z равно z плюс 10). Общая нагрузка всех 19 этажей составляет 675 кПа, толщина четвертичных пластов составляет 70 м, средняя насыпная плотность 20 кН / м 3 , а средняя насыпная плотность коренных пород составляет 25 кН / м 3 . Таким образом, значение σ z можно рассчитать с помощью формулы (2), а результаты расчета σ az , σ z и h z показаны в таблице. 4.


z (м) (кПа) K s
  • z (кПа)
  • 10% σ z (кПа) h z (м)

    0 0 675 0 0 10
    25 1.30 675 0,176 450,9 500 50 35
    50 2,59 675 0,092 24106 24106 24106 1000 3,63 675 0,058 156,6 1425 142,5 80
    72 3,73 675 0,054 1451078 1500 150 82

    Согласно наблюдаемым и расчетным результатам в таблицах 3 и 4, высота зоны разрушения ( H li ) составила 21,4 м, а глубина воздействия нагрузки ( h z ) составила 82 м. Наименьшая глубина угольного пласта № 5 (сокращенно H s ) составила 96 м, что меньше суммы 21,4 м и 82 м.Как показано на рисунке 7, области, подверженные нагрузке, перекрываются зоной разрушения. Таким образом, дополнительное напряжение, вызванное офисным зданием, повлияет на устойчивость зоны разрушения и может вызвать большую неравномерную осадку и деформацию фундамента.


    3. Укрепление цементного раствора

    Из-за нестабильности фундамента здания был чрезвычайно высокий риск возведения офисного здания непосредственно над участками старого отвала, и поэтому потребовались меры по укреплению цементного раствора.Укрепление цементным раствором участков старых выработок может эффективно заполнить полости и трещины в обрушенных зонах и зонах трещин цементным раствором путем цементирования пустот или трещин с окружающей горной породой в единое целое, тем самым улучшая несущую способность и стабильность угля и рок и уменьшение деформации участков пустоши и фундамента здания. Таким образом была обеспечена безопасность и устойчивость построек над старыми котловинами.

    Область затирки, ограниченная методом вертикального сечения [22], была больше, чем здание (рис. 8 (а)).Угол движения четвертичной толщи ( φ ) и угол сдвига коренной породы ( δ ) были выбраны в соответствии с предыдущими статистическими данными, а объем цементации по простиранию показан на профиле II простирания (рис. 8 (б)). Тот же метод был применен к падению, которое здесь не показано. Было спроектировано восемнадцать скважин для цементирования (скважины с Z1 по Z18) (рис. 8 (a)), а в трех скважинах для цементирования (скважины Z3, Z6 и Z7) использовались предыдущие разведочные скважины (скважины K3, K6 и K7).

    Полости, трещины и разделение коренных пород в обрушенных и трещинных зонах были основными зонами цементирования согласно результатам наблюдений из разведочных скважин, а минимальная глубина залегания кровли зоны трещин составляла 76 м. Кроме того, был учтен обрушение пола, вызванное горными работами, и, таким образом, диапазон участка заливки раствора был спроектирован таким образом, чтобы составлять от 75 м под землей до 3 м под дном угольного пласта № 5. Максимальное давление затирки было установлено равным 1.5 МПа, а расстояние между двумя соседними скважинами для цементирования составляло от 30 до 50 м. Шлаковый цемент и летучая зола использовались в качестве основных твердых цементирующих материалов, массовое соотношение цемента и летучей золы было рассчитано от 1: 4 до 1: 9, а соотношение воды и твердого вещества цементного раствора составляло 0,8: 1 или 0,6: 1. Заливка началась 14 января 2011 г. и закончилась 27 марта 2011 г., включая бурение 18 скважин для цементирования. Израсходовано 4862,4 тонны цемента и 26 602,7 тонны летучей золы. Подробная информация о времени затирки, количестве затирки и причинах остановки затирки 11 скважин представлена ​​в Таблице 5.Видно, что все объемы затирки скважин Z3, Z4, Z7, Z14 и Z17 составили более 2000 тонн, а время затирки составило более двух недель. Более того, расположение этих скважин было близко к угольным столбам или проезжей части, что указывало на то, что объем неуплотненных участков и участков, заполненных жидким навозом, был велик. Выброс жидкого навоза на землю произошел из семи скважин, и полевой осмотр показал, что неуплотненные участки на участках старого карьера были эффективно заполнены жидким навозом.

    на земле 9010 9018

    № сверления Время затирки Количество затирки Причина остановки затирки
    Начало Окончание Цемент (т) Зола (т)
    0
    29 января 607,4 2635,2 Выбросы навозной жижи на землю
    Z6 янв.14 15 января 34,0 175,7 Выбросы навозной жижи на землю
    Z7 15 января 20 февраля 1068,5 4216,3 Z5 18 января 26 января 385,4 1873,9 Выбросы жидкого навоза на землю
    Z14 6 февраля 21 февраля 4991 Достигнутое давление затирки
    Z12 18 фев 19 фев 19,2 87,8 Выделение навозной жижи на землю
    Z17. фев. 829,6 3854,4 Выбросы навозной жижи на землю
    Z13 27 февраля 8 марта 139,0 778,8 Достижение давления затирки 27 марта 190,6 1111,0
    Z4 марта 10 мар. 22 марта 27 марта 105,5 979,2

    4. Результаты и обсуждение
    4.1. Обнаружение и анализ эффекта затирки
    4.1.1. Бурение скважин для обнаружения

    Четыре скважины для обнаружения (помечены с J1 по J4, показанные на Рисунке 8 (a)) были построены после заливки цементным раствором. По сравнению с окружающими разведочными скважинами (скважины K3, K6 и K7) во время процесса бурения не происходило вырубки буровых работ или вдыхания ветра, а в скважинах J1 и J4 больше не возникало утечки воды (Таблица 6). Можно сделать вывод, что затирка благоприятно повлияла на заполнение трещины.

    9 4,1209 Тест ТВ-изображения скважины

    Тест ТВ-изображения скважины использовался для получения изображения всей стенки ствола скважины для наблюдения за трещинами в коренных породах четырех скважин для обнаружения. Поскольку в породе были трещины и трещины, поверхность, заполненная шламом, была более гладкой, чем поверхность породы.Кроме того, цвет суспензии был серовато-белым, а горная порода была светло-серовато-черной, но цвет незаполненных трещин и полостей был черным. По результатам идентификации и обработки изображений результаты заполнения скважин обнаружения превышали 85%. И телевизионные изображения скважины J1 показаны на рисунке 9, области, заполненные жидким навозом, были обведены зелеными линиями, а незаполненные области были обведены красными линиями. Видно, что большая часть полостей и трещин была заполнена жидким навозом, и чем ближе к каплям, тем лучше эффект затирки.Сравнивая результаты изображений после заливки цементным раствором с результатами изображений до заливки цементным раствором (Таблица 2 и Рисунок 5), можно было предположить, что механические свойства горной массы улучшились, и проект заливки был успешным.


    4.1.3. Тест закачки воды

    Испытания закачки воды также проводились на водяном столбе в скважинах для обнаружения, и проницаемость скважин J1, J2 и J4 составляла 0,072, 0,992 и 0,378 Lu, соответственно. Скорость проницаемости была меньше 1 Lu, поэтому тип был микропроницаемым, и, таким образом, полости и трещины в горной породе были эффективно заполнены суспензией после цементирования.Промывочная жидкость не показывала потери или имела медленную потерю во время бурения, и поэтому гидравлическое соединение окружающей коренной породы было плохим. Кроме того, коренная порода могла поддерживать определенный уровень воды при изменении уровня воды вокруг нее, тем самым избегая влияния воды на слой аргиллита.

    4.2. Анализ других факторов устойчивости фундамента
    4.2.1. Четвертичный песчаный водоносный горизонт

    Наблюдения из разведочных скважин на старых участках карьеров показали, что текущий уровень грунтовых вод на строительной площадке был ниже 100 м.Между четвертичным водоносным горизонтом и впадинами не существовало гидравлической связи, и изменение уровня воды в четвертичном песчаном водоносном горизонте было небольшим. Таким образом, оседание грунтового слоя, вызванное уплотнением водоносного горизонта, было небольшим, и влияние водоносного горизонта на осадку фундамента было небольшим.

    4.2.2. Свайный фундамент

    Принимая во внимание большую нагрузку, создаваемую зданием, в дополнение к армированию цементного раствора была принята мера усиления сооружения свайного фундамента.Глубина свайного фундамента составляла 50 м, свайный фундамент имел хорошую устойчивость и большую несущую способность, что уменьшало осадку, вызванную сжатием четвертичного слоя песка и грунта. Прочность засыпанной горной массы и материала обратной засыпки на участках выработок выдерживала дополнительную нагрузку, создаваемую свайным фундаментом, поэтому была достигнута стабильность участков выработок.

    4.2.3. Остаточная деформация фундамента офисного здания

    В сочетании с эффектом затирки, геологическими условиями, нагрузкой здания и прошлым опытом, метод интегральной вероятности [22] был использован для расчета остаточной деформации и оседания поверхности после затирки, и соответствующие параметры показаны в таблице 7.Контурная линия остаточного проседания поверхности и уклон в районе, где располагалось офисное здание, показаны на Рисунке 10. Результаты показали, что максимальное значение проседания поверхности составляло 58 мм, а максимальный уклон составлял 0,42 мм / м, в обоих случаях. которые меньше допустимой деформации грунта многоэтажного дома (допустимая просадка 200 мм, допустимый уклон 2 мм / м, по [21]). Таким образом, строительство офисного здания стало возможным.

    5 м до конца все потеряно; утечка более 15 м 3 / час 901 9019 м до конца немного потерялся; только утечка 0,54 м 3 / ч

    Время Скважина Наблюдение за утечками Валка бурения Вдыхание ветра


    Нет Да
    K6 101,5 м до конца все потеряно; утечка более 15 м 3 / ч Нет Да
    K7 89,9 м до конца потеряны; утечка более 15 м 3 / час Да Да

    После затирки швов J1 Нет утечки Нет Нет Нет Нет
    J4 Нет утечки Нет Нет


    Расчетные параметры Строительная площадка

    Фактор осадки 0.025
    Тангенс главного угла воздействия 1,6
    Фактор смещения 0,30
    Добыча влияет на угол распространения 85
    Смещение точки перегиба

    Благодаря обнаружению и анализу эффекта цементации, полости и трещины в коренной породе были лучше заполнены, а сила горной породы была изменена с двухмерной на трехмерную, что увеличило общую прочность горная масса.Между тем, устойчивость фундамента была эффективно повышена за счет строительства свайного фундамента. Поскольку остаточная деформация и проседание офисного здания после затирки раствора соответствовали проектным требованиям, стало возможным построить офисное здание над площадями старого отвала.

    4.3. Мониторинг проседания офисного здания

    Для своевременного определения деформации офисного здания во время строительства, проседание здания контролировалось электронным уровнем.Фактическое граничное расположение офисного здания показано на Рисунке 11, а в его стенах было установлено двадцать две точки наблюдения. Номера точек мониторинга показаны на Рисунке 11.


    Период мониторинга в 930 дней (с 26 октября 2012 г. по 13 мая 2015 г.) был разделен на четыре этапа, в течение которых было проведено 18 мониторингов. На этапе 1 (с 0 дня по 60 день) здание было построено с 7 этажей до 17 этажей, поэтому нагрузка, создаваемая офисным зданием, на этом этапе увеличивалась быстрее.На втором этапе (с 60-го по 360-й день) здание было закрыто, стены были завершены. Увеличение нагрузки на этом этапе было ограничено, и некоторые точки мониторинга были повреждены строительством. На этапе 3 (с 360-го по 720-й день) все здание было завершено, и были выполнены внутренние и внешние ремонтные работы. На этапе 4 (с 720 по 930 день) здание было готово к эксплуатации. Таким образом, нагрузка на этапах 3 и 4 была практически неизменной и стабильной.

    Поскольку некоторые точки мониторинга были повреждены, часть данных мониторинга отсутствовала.Таким образом, было выбрано двенадцать точек (W1, W4, W6, W8, W9, W11, E1, E4, E6, E8, E9 и E11), потому что их данные были более полными, а их расположение было ближе к стыку и середине границы и накопленные данные проседания были записаны (Рисунок 12).


    Из рисунка 12 было обнаружено, что все значения оседания в контрольных точках быстро увеличивались на стадии 1, что могло быть вызвано увеличением нагрузки и быстрым сжатием пласта.На этом этапе максимальное значение проседания точки W9 составляло 8,5 мм при скорости опускания 0,142 мм / сутки. Максимальный наклон точек W1 и W2 составил 0,492 мм / м. На этапе 2 значения оседания менялись неравномерно, а значения оседания некоторых точек мониторинга были даже отрицательными, что указывает на то, что высота этих точек мониторинга была увеличена. Поскольку все точки мониторинга были установлены в стенах, это явление могло быть результатом искусственного нарушения этих точек мониторинга в процессе строительства стен здания.На стадиях 3 и 4 значения оседания постоянно увеличивались, но скорости явно замедлялись, что указывает на медленное оседание пластов при сжатии под устойчивой нагрузкой. На этих двух этапах максимальные значения оседания и скорости погружения от точки E6 составляли около 5 мм и 0,009 мм / день соответственно. Сравнивая этап 1 с этапами 3 и 4, можно увидеть, что значения оседания быстро увеличивались с увеличением нагрузки. Однако с увеличением накопления просадок и замедлением приложенной нагрузки скорость проседания фундамента падала.Комбинируя рисунок 11 с рисунком 12, можно увидеть, что значения оседания в тех точках, которые расположены близко к центру старых участков зарослей (например, точки E4 и E6), были больше, чем в точках возле столбов (например, точки W1 и E1) . Таким образом, образовалась неравномерная осадка, и максимальное отличие значения от точек W1 и W4 составило 10,4 мм. В течение всего периода проседания все еще было остаточное проседание из-за незаполненных трещин в пластах. Среди 22 точек мониторинга максимальное суммарное значение проседания составило 15.3 мм от точки E4, а максимальный уклон составил 0,765 мм / м от точек W1 и W2. Однако по сравнению с допустимыми просадками грунта (200 мм) и допустимым уклоном грунта (2 мм / м) максимальное проседание и уклон были намного меньше допустимых значений. Офисное здание было построено успешно после заливки раствором (фотография здания показана на Рисунке 13), трещин или других повреждений во время строительства не произошло. Таким образом, устойчивость фундамента была значительно увеличена за счет армирования цементным раствором, что доказало, что армирование цементным раствором офисного здания может быть адаптировано для других больших зданий, построенных на старых участках пустоши.


    5. Выводы

    Согласно результатам наблюдений при разведке скважин и тесте ТВ-изображения, все 7 разведочных скважин подверглись порыву ветра или вырубке бурового раствора. Коренная порода, выбранная для строительства здания, была разрушена, и над участками старых выработок образовались серьезные трещины. Таким образом, стабильность областей сгорания была плохой.

    Глубина воздействия нагрузки (вызванной административным зданием) составила 85 м, а наибольшая высота зоны трещины, вызванной горными работами, составила 21.4 мес. А самая мелкая глубина залегания угольного пласта № 5 составляла 96 м, и, следовательно, зона разлома перекрывалась с участками, подверженными нагрузке, устойчивость которых будет зависеть от приложенного дополнительного напряжения. Кроме того, прочность на сжатие коренной породы была слабой, поэтому коренная порода подвергалась бы большим деформациям и седиментации при высокой нагрузке. Поэтому фундамент офисного здания был признан неустойчивым.

    Для повышения устойчивости фундамента здания была проведена затирка арматуры.После заливки цементным раствором не произошло вырубки бурового раствора или вдыхания ветра, а в процессе бурения скважин J1, J2 и J4 было обнаружено несколько протечек воды. Согласно наблюдениям, проведенным с помощью телевизионного изображения скважин для скважин J1, J3 и J4, большинство полостей и трещин были заполнены жидким навозом, степень заполнения превышала 85%, и, таким образом, эффект усиления цементного раствора был очевиден.

    По результатам мониторинга просадки офисного здания максимальная суммарная просадка составила 15.3 мм, а максимальный уклон составил 0,765 мм / м, что меньше допустимых значений (200 мм и 2 мм / м соответственно). Таким образом, он показал, что стабильность фундамента и старых участков была положительной, и проект затирки фундамента большого здания был успешным.

    Доступность данных

    Данные, использованные для подтверждения выводов этого исследования, можно получить у соответствующего автора по запросу.

    Ответить

    Ваш адрес email не будет опубликован.