Устройство ленточного фундамента забора: Страница не найдена | Всё о фундаменте и технологиях строительства

Перед возведением фундаментного основания, надо посмотреть на заборы, установленные на соседних участках. Если их «повело», то скорее всего, в этом виноват грунт.

Виды ленточного фундамента

Ленточные основания разделяют, выполняют по нескольким характеристикам.

По технологии изготовления – основания такого типа бывают сборными и монолитные. Первые применяют для массовой застройки. Эти сооружение отличается высокой скоростью работ. Вторые ленточные конструкции применяют для частного строительства. Устройство такого фундамента выполняют и вручную, и с применением специальной строительной техники.

Второй признак классификация – глубина залегания. В строительной практике используют следующие типы фундамента:

• незаглубленные;
• мелкозаглубленные;
• глубокие.

По виду сечения:

1. прямоугольные;
2. с Т-образным сечением, с расширением в нижней части.

Сборное или монолитное основание?

1 вариант2 вариант

Легкие ограды

В таком случае нет необходимости строить фундамент с большим заглублением, это малоэффективно, с экономической точки зрения. Например, для ограждения выполненного из профилированного настила хватит мелко заглублённой ленты, глубина составляет 0,7 м. во время ее строительства нельзя забывать о следующих факторах – грунтовым подвижкам и о напоре ветра.

Ширина такого ленточного основания равняется 350 мм. Для надёжности конструкции в верхней части и в местах стыковки ленты и опорных стоек выполняют армирование. Для этого применяют армирующую сетку с размером ячейки 50*50 мм, толщина прутка составляет 3-4 мм.

Эта сетка сохранит забор с ленточным фундаментом от вредного действия напора ветра.

Опорные стойки упирают в грунт, расположенный ниже подошвы ленточного основания и заливают бетоном. Такое исполнение ограждению переносить действие ветровой нагрузки и сезонному движению грунта.

Средние

Изделия, относящиеся к этому типу, слабо переносят подвижки грунта. Для предотвращения разрушения требуется уделить особое внимание на борьбу с пучением грунта.

На прочных грунтах, не подвергнутых пучению разумно будет использовать мелкозаглубленную ленту. В других случаях можно выполнить комбинирование ленточного исполнения с массивными столбами или буронабивными сваями. Добавочные опоры располагают над массивными столбами. Глубина залегания лежит ниже уровня промерзания грунта. Способы с колебаниями почвы и напором ветра аналогичны тем, которые используют на легких заборах.

Ограждение из профнастила требует к себе большего внимания чем легкие конструкции. Для постройки такой конструкции сооружают ленточный фундамент вкупе с бетонными столбами.

Тяжелые

Эти ленточные конструкции требуют больших финансовых и трудовых затрат. Ленточный фундамент тяжёлых заборов отличается большим весом, давлением на грунт и чувствительность к различного рода деформациям, кроме этого необходимо учитывать ветровую нагрузку.

При наличии прочного грунта допустимо использовать мелкозаглубленную ленту Т-образного вида.

В других случая применяют ленту глубокого залегания, ее подошва размещается на 200-300 мм ниже уровня замерзания грунта.

На ленте через каждые 30 метров проделывают температурные швы, расположенные вертикально.

Какой тип ограды будет у вас?

ЛегкийСреднийТяжелый

Расчет глубины и ширины

Ширина ленты подбирается на основании расчётов. Для этого применяют такую же методику, которую используют что и при разработке основания для дома. Но при расчёте основания для забора требуется помнить о напоре ветра. Поэтому такие конструкции показывают сопротивляемость ветровой нагрузке.

При выполнении строительства загородных объектов допустимо использовать опытные значения. За основу ширины ленты фундамента для основания принимают величину равную 350 мм.

Глубина траншеи зависит от типа ограждения и свойств грунта. Мелкозаглубленный ленточный фундамент устраивают на глубине от 0,7 до 1 мм, глубокий фундамент закладывают на уровень ниже глубины промерзания на 20-30 см.

Приготовление бетона

Для изготовления ленточного фундамента допустимо использовать или готовую смесь, приобретённую на местном ЖБИ или самостоятельно приготовленным, кстати, если соблюдать все технологические требования, то качество такого бетона не будет уступать заводскому. Последовательность операций выглядит следующим образом.

• В емкость с заранее залитой водой засыпают дозированное количество цемента и воды, в процессе засыпки требуется проводят постоянное перемешивание.
• В последнюю очередь добавляют просеянный песок, щебень.

Во время изготовления раствор станет или чрезмерно густым, или жидким. Добавлением песка или воды регулируют плотность бетона.

Мнение эксперта

Владимир Ульянов

Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.

Для изготовления бетона для заливки фундамента целесообразно использовать цемент М400 и выше.

Часто изготовители цемента указывают в рекомендациях по изготовлению раствора дозировку в кг, поэтому с использованием справочных материалов, имеет смысл перевести кг в объемные величины. Это облегчит изготовление готового бетона.

Забор своими руками: пошаговая инструкция

Как пример, рассмотрим постройку забора с использованием профнастила.

Первое что делает домовладелец – разрабатывает схему размещения забора на придомовом участке. Наличие этой схемы позволит рассчитать количество необходимого материла.

Для его изготовления требуется запастись металлопрокатом. Потребуется металлический прямоугольный профиль, трубы для изготовления опорных столбов. Кстати, в качестве опор используют винтовые сваи. Потребуются листы для заполнения проемов, и некоторые другие материалы, и инструмент.

Возведение ограждения состоит из следующих этапов:

1. Зачистка территории под закладку фундамента. С поверхности земли удаляют растительность, камни то есть, все, что мешает проведению работ.
2. Разметка расположения фундамента.
3. В соответствии с разметкой выкопать траншею. Если она не большая, то используют ручной труд, если периметр составляет десятки метров, то нанимают специальную землеройную технику.
4. Изготовление опалубки. Для ее изготовления потребуется некое количество не обрезных досок. Щиты опалубки можно собрать или наверху, или непосредственно в траншее.
5. В местах установки столбов должны быть пробурены скважины на глубину до 1 метра.
6. Перед установкой опалубки, на дне траншеи укладывают песчаную подушку высотой от 150-300 мм. После засыпки ее требуется уплотнить.
7. Для надёжности конструкции потребуется собрать каркас для армирования. Применяют профильные металлические прутья диметром от 12 до 14 мм, их укладывают по горизонтали, для вертикальных деталей используют гладкие прутья диметром от 8 до 10 мм. Прутья связывают с использованием вязальной проволоки.
8. В заранее подготовленные скважины устанавливают опорные стойки и заливают бетоном. Стойки должны быть установлены строго вертикально.
9. После того как бетон в скважине схватился, приступают к заливке траншеи. Заливку выполняют послойно с последующим утрамбовыванием.
10. Работы по сооружению ограждения потребуется прекратить на 5-7 дней. За это время бетон наберёт требуемую прочность.
11. Изготовление каркаса. Для этого продольные лаги приваривают к установленным столбам.
12. Как только каркас собран на него устанавливают профнастил.

Работы, в зависимости от протяжённости конструкции составляют несколько рабочих дней.

Калькулятор онлайн

Все расчеты калькулятора примерны, так как параметры материалов могут отличаться.. Для их проверки посоветуйтесь со специалистом.

Фундамент и столбыКак сделать декоративные столбы для забора из бетона своими руками

Фундамент и столбыПлюсы и минусы забутовки столбов для забора

Устройство ленточного фундамента под забор: технология закладки, советы, фото

Главная функция любого забора — защита собственности, которая находится в его границах. Поэтому при его возведении больше всего внимания уделяют прочности и устойчивости несущей конструкции. Устройство ленточного фундамента под забор – один из способов качественно улучшить эти характеристики.

По отношению к забору фундамент – это прочная бетонная основа, которая удерживает равномерно распределенный вес забора и направляет его в землю. Это увеличивает устойчивость ограждения, что особенно важно для материалов с парусностью, например, оград из профнастила (металлопрофиля). Устройство ленточного фундамента забора (монолитного) – это гарантия надежности конструкции и длительного срока эксплуатации.

Фундамент ленточного типа – это беспрерывная железобетонная лента, которая располагается по периметру участка, даже под калиткой или воротами. Его название произошло от особенностей конструкции. Очень важна его простота обустройства: ленточное бетонное основание для ограждения можно сделать самостоятельно без помощи посторонних. Хотя при этом лучше всего использовать строительные материалы высокого качества и полностью соблюдать правила технологического процесса, так как эти обстоятельства влияют на конечные свойства сооружения.

Технология закладки ленточного бетонного основания

Можно приготовить бетонную смесь самостоятельно или заказать готовую. Второй вариант дает гарантию качества продукта, но он значительно дороже. Для самостоятельного изготовления бетонного раствора важнее всего качество применяемых ингредиентов: цемент должен быть не ниже марки М250, холодная вода для разведения должна быть чистой без мусора и добавок.

После того как приобретены все необходимые материалы и сделана разметка территории можно приступать к непосредственному строительству.

Для этого:

• 1. Выройте траншею. Так как ограждения относительно легкие конструкции, то для закладки ленточного основания под него нет необходимости рыть глубокую траншею (от 30 до 70 см). Выбирая ширину, следует ориентироваться на толщину ограждения, ширина фундамента должна быть в два раза больше. В большинстве случаев глубина и ширина траншеи имеют одинаковое значение.

Важно знать! Для большей надежности можно сделать под фундамент песчано-гравиевую подушку с обильным ее поливанием водой.

Выкопанная траншея (по внешней стороне разметка)

• 2. Изготовьте опалубку – сборка корпуса из обрезной доски (щитов). Верхний край щитов опалубки должен быть выше проектной высоты основания на 10-20 см. После установки опалубки необходимо её укрепить, во избежание перекоса под тяжестью бетонной смеси. Для этого воспользуйтесь распорками – деревянными колышками, которые устанавливаются между щитом и траншеей.

Опалубка с распорками

• 3. Армирование – это изготовление металлического каркаса путем включения во внутреннюю структуру изделий из металла, которые за счет своей пластичности добавляют готовому сооружению требуемую жесткость. Сечение используемой арматуры должно быть не менее 12 мм. Соединять арматуру сваркой не рекомендуется, так как при этом в области сварного шва изменяются физические свойства металла – толщина немного уменьшается. Самым лучшим решением будет использование проволочного соединения. Если использовать ламинированную фанеру или другой материал с гладкой поверхностью, то после застывания фундамент будет гладким и его можно будет окрасить.

Помните, что расстояние от внутреннего края металлической конструкции до поверхности должно быть меньше 50 мм.

Армирование внутренней части опалубки

• 4. Залейте раствор бетона в опалубку. Контролируйте отсутствие во внутреннем слое воздушных пузырей и следите за заполнением раствором всех малейших деталей. Для этого постоянно с помощью штыря «протыкивайте» залитый бетонный слой. После того как опалубка будет полностью залита бетонной смесью необходимо ее утрамбовать вибратором. Это устранит оставшиеся пузыри воздуха и придаст фундаменту большую прочность. Верхнюю часть выровняйте при помощи шпателя или правила.

Опалубка, залитая бетонным раствором

• 5. Дайте время застыть бетону (5 — 7 дней). Лучше накрыть изделие полиэтиленом для защиты от осадков и влаги. После окончательного застывания опалубку снимают и приступают к облицовке.
• 6. Готовое основание надо обеспечить защитой от влаги. Для этого после окончательного застывания бетона обмажьте наружную поверхность битумной мастикой, на которую приклейте гидроизоляционный материал, например, рубероид или полиэтилен. Можно для увеличения срока эксплуатации обработать прилегающий грунт полимерной смесью вязкой консистенции. Также можно произвести послойную засыпку пазух песком, тщательно утрамбовывая и заливая каждый слой чистой без мусора водой.

Устройство забора на ленточном фундаменте обеспечит низкий уровень обзора территории, исключит проникновение мелких животных.

Заливка ростверка бетоном

Источник: http://rusograda.ru/zabory/ustrojstvo-lentochnogo-fundamenta-pod-zabor

Ленточный фундамент под забор своими руками: устройство, технология, глубина, армирование

Ленточный фундамент для создаваемого забора необходим лишь при одной из таких ситуаций:

1. На местности вашего участка имеются болота.
2. Грунт на вашем участке неустойчивый.

Лента защищает забор от смещения в этих случаях.

Если вы возводите каменный или кирпичный забор, то лучшим решением здесь будет – создание монолитного ленточного фундамента. Такой вариант характеризуется надёжностью, долговечностью. И эта конструкция довольно проста в эксплуатации. Её единственный недочёт – высокий ценовой показатель.

Такой фундамент схематично:

Но здесь вы можете хорошо сэкономить, если все работы будете производить самостоятельно. Разве что в крайних случаях пользоваться услугами специалистов.

Также такой фундамент избавит вас от утомительного воздвижения плиточной конструкции. В ней просто нет необходимости.

На первый взгляд ленточный тип имеет очень сложные процессы или циклы. Но на деле работы существенно меньше в плане трудоёмкости. Особенно, если она выполняются на небольшой глубине.

Так или иначе, перед закладкой фундамента нужно сделать анализ грядущих работ.

Закладка фундамента схематично:

ЛФ обычно формируют на разную глубину. Она находится в диапазоне 50 – 150 см. Изучение земельного участка лучше проводить в тёплую пору. Грунт под снегом исключен. Так вы сможете лучше изучить специфику почвы. Если в ней есть трещины и провалы, значит, грунтовые образования здесь промерзают неравномерно.  И нужно устраивать лишь ленточный фундамент. Другой тип основы здесь будет не функционален, что приведёт к обрушению забора.

Периметр фундамента должен выстраиваться на высококачественном бетоне, иметь мощное усиление и грамотные параметры.

Важно! Ленточный тип нужно правильно армировать. Так он получит нужную жёсткость.  А будущий забор под ним будет стоять долгие годы, как влитой.

Спешка при воздвижении ЛФ не допустима. И достойные результаты достигаются лишь при полном соблюдении всех технологических критериев.

Арматура в конструкции:

Подготовительная стадия к строительству (под каменный/ кирпичный забор) – это разметка зоны. Главный критерий – точность. Схема фундамента переносится с бумаги на местность. Потребуется создавать линии границ разными методами. Торопиться не следует.

Технология разметки

Весь периметр запланированного забора заставляется колышками. Подходят и деревянные, и металлические версии. Между ними натягивается любая верёвка. Эта разметка существенно облегчит будущие работы.

Предварительно должны быть подготовлены:

• бетонный состав;
• деревянная опалубка;
• пруты арматуры;
• техника для замешивания бетона;
• лопата;
• щебень;
• песок;
• гидрозащита.

Фундаментная лента схематично:

Траншеи вырываются на необходимую глубину для закладки. Если в данной работе задействуется спецтехника, то траншею надо не докапывать до этой глубины порядка на 15-20 см. Эти сантиметры лучше доработать лопатой. В ином случае получится повреждение почвы нижнего слоя.

Далее можно засыпать песчаную подушку. Слой песка здесь – 10-15 см. Песок можно заменить щебнем. А лучше их сочетать: полподушки – песок, столько же – щебень. Песок, щебень или их комбинацию требуется тщательно утрамбовать.

Вырытая траншея схематично:

Устройство опалубки. Армирование

Необходимые составляющие здесь – доски. Их толщина – 4-5см. Вместо них можно применить металлические щиты. При работе с досками их обязательно изолируют специальными составами. Иначе доски будут поглощать влага из бетона.

Перед армированием фундамента рассчитывают будущую нагрузку. И на базисе полученной величины выбирается нужная арматура.  Расчёт здесь сводится к вычислению нужного диаметра арматуры и её количества. Стоит заглянуть в положение СНиП, касающееся бетонных и ж/б конструкций. Там обозначено, что арматурные компоненты должны присутствовать в конструкции в минимальном соотношении 0,1% от площади поперечного сечения (ППС) всего фундамента.

Совет! Определяйте площадь вашего фундамента и делите её на 1000. Так образуется совокупная ППС арматурных компонентов. Это число делится на задуманное количество прутьев. Получается приемлемая площадь поперечного сечения одного прута.

Обычно для каменных и кирпичных заборов годятся пруты диаметром 8-12 см. Для деревянных вариантов и версий из профнастила подходит арматура в 6-8 мм.

При создании арматурных поясов в основе забора, важно оперировать такими параметрами:

1. Совокупная длина прутьев в одном поясе. Её вычисление основывается на параметре совокупной длины ЛФ (D). Здесь такая формула: (D)D = K x P.
2. Определение числа (Q) и длины (C) горизонтальных составляющих, связывающих прутья одного пояса. Формула: Q = P/L, C= (T x (K-1)) + 0,05 метра.

0,05 метра – это резерв. 2,5 см – дистанция выступа перемычки за край прута.

3. Определение суммарной длины (W) материала для горизонтальных перемычек. Формула: W = C x Q.
4. Вычисление числа (J) и длины (U) перемычек вертикальной позиции. Формула: J = P / N U = (Н х (R-1)) + 0,05 .
5. Расчёт их совокупной длины: F = J x U
6. Общее число арматурных компонентов (S) определяется так: S = (W + D + F) x R. Расчёт идёт в метрах.

Совет! Закупая материал для этих компонентов, увеличивайте полученный параметр на 10%. Этот резерв поможет сгладить потенциальные ошибки при расчётах.

Как правило, единицами расчёта арматур с различным диаметром является килограмм, а не метр. Часто пользуются данной таблицей соответствий кг и м.

Владея значениями из таблицы, несложно вычислить массу арматуры, необходимой для работы по всей площади.

Качественное армирование подразумевает создание каркаса из прутьев. Они находятся на определённом удалении друг от друга. Эта дистанция обычно достигает 10-25 см. Есть критерий и к ячейкам такого каркаса. Каждая ячейка в ширину должна быть 30 см, в длину – 40 см, глубину – 75 см. При воздвижении забора допускаются незначительные отхождения от данных параметров.

Пруты лучше задействовать цельные. Крепить их оптимально проволокой. Сварочное крепление не желательно, ведь в области швов уменьшается толщина металла.

Армирование фундамента под забор

Последовательность действий такова:

1. Установка прутьев по всему периметру. Они вбиваются в землю. Нужно достичь полного заполнения всей высоты фундамента.
2. Привязка к ним верхнего и нижнего поясов.

Обвязка часто проходит с применением вязальной проволоки  и крючка. Созданный каркас не должен деформироваться при заливке бетона. Как армировать углы, показано на данной схеме:

Бетонирование

Состав готовится по такому рецепту:

• цемент: 1 ведро,
• щебень: 2 ведра,
• песок: 2 ведра,
• вода: на 300 кг. цемента 150 л.

Также в состав можно внести разные добавки для развития динамики затвердевания, стойкости к морозам и т. д.

Состав заливается слоями. Каждый слой в толщине: 20-30 см. Залив один слой, основательно его утрамбуйте. Здесь необходим вибратор.  Так в слое устранятся пустоты.

Залитый состав нуждается в защите. В дожди он накрывается плёнкой. В жаркую пору — поверхность регулярно увлажняется.

Гидрозащита ставится до устройства опалубки или после её снятия. Опалубка покрывается специальной плёнкой. Плёнка тянется по днищу и стенкам. Она должна быть сплошной. После ликвидации опалубки, гидрозащита устраивается в  виде битумной обмазки.

В самом конце

На финальной фазе работы грунт вручную засыпается обратно. Операция производится очень аккуратно, чтобы  не нарушить цельность гидрозащиты.

Наглядно на видео

Один из самых популярных видеобзоров по теме, хотя некоторые моменты создания фундамента спорны.

Источник: http://rusograda.ru/zabory/ustrojstvo-lentochnogo-fundamenta-pod-zabor

Ленточный фундамент под забор своими руками: устройство, технология, глубина, армирование

Ленточный фундамент для создаваемого забора необходим лишь при одной из таких ситуаций:

1. На местности вашего участка имеются болота.
2. Грунт на вашем участке неустойчивый.

Лента защищает забор от смещения в этих случаях.

Если вы возводите каменный или кирпичный забор, то лучшим решением здесь будет – создание монолитного ленточного фундамента. Такой вариант характеризуется надёжностью, долговечностью. И эта конструкция довольно проста в эксплуатации. Её единственный недочёт – высокий ценовой показатель.

Такой фундамент схематично:

Но здесь вы можете хорошо сэкономить, если все работы будете производить самостоятельно. Разве что в крайних случаях пользоваться услугами специалистов.

Также такой фундамент избавит вас от утомительного воздвижения плиточной конструкции. В ней просто нет необходимости.

На первый взгляд ленточный тип имеет очень сложные процессы или циклы. Но на деле работы существенно меньше в плане трудоёмкости. Особенно, если она выполняются на небольшой глубине.

Так или иначе, перед закладкой фундамента нужно сделать анализ грядущих работ.

Закладка фундамента схематично:

ЛФ обычно формируют на разную глубину. Она находится в диапазоне 50 – 150 см. Изучение земельного участка лучше проводить в тёплую пору. Грунт под снегом исключен. Так вы сможете лучше изучить специфику почвы. Если в ней есть трещины и провалы, значит, грунтовые образования здесь промерзают неравномерно.  И нужно устраивать лишь ленточный фундамент. Другой тип основы здесь будет не функционален, что приведёт к обрушению забора.

Периметр фундамента должен выстраиваться на высококачественном бетоне, иметь мощное усиление и грамотные параметры.

Важно! Ленточный тип нужно правильно армировать. Так он получит нужную жёсткость.  А будущий забор под ним будет стоять долгие годы, как влитой.

Спешка при воздвижении ЛФ не допустима. И достойные результаты достигаются лишь при полном соблюдении всех технологических критериев.

Арматура в конструкции:

Подготовительная стадия к строительству (под каменный/ кирпичный забор) – это разметка зоны. Главный критерий – точность. Схема фундамента переносится с бумаги на местность. Потребуется создавать линии границ разными методами. Торопиться не следует.

Технология разметки

Весь периметр запланированного забора заставляется колышками. Подходят и деревянные, и металлические версии. Между ними натягивается любая верёвка. Эта разметка существенно облегчит будущие работы.

Предварительно должны быть подготовлены:

• бетонный состав;
• деревянная опалубка;
• пруты арматуры;
• техника для замешивания бетона;
• лопата;
• щебень;
• песок;
• гидрозащита.

Фундаментная лента схематично:

Траншеи вырываются на необходимую глубину для закладки. Если в данной работе задействуется спецтехника, то траншею надо не докапывать до этой глубины порядка на 15-20 см. Эти сантиметры лучше доработать лопатой. В ином случае получится повреждение почвы нижнего слоя.

Далее можно засыпать песчаную подушку. Слой песка здесь – 10-15 см. Песок можно заменить щебнем. А лучше их сочетать: полподушки – песок, столько же – щебень. Песок, щебень или их комбинацию требуется тщательно утрамбовать.

Вырытая траншея схематично:

Устройство опалубки. Армирование

Необходимые составляющие здесь – доски. Их толщина – 4-5см. Вместо них можно применить металлические щиты. При работе с досками их обязательно изолируют специальными составами. Иначе доски будут поглощать влага из бетона.

Перед армированием фундамента рассчитывают будущую нагрузку. И на базисе полученной величины выбирается нужная арматура.  Расчёт здесь сводится к вычислению нужного диаметра арматуры и её количества. Стоит заглянуть в положение СНиП, касающееся бетонных и ж/б конструкций. Там обозначено, что арматурные компоненты должны присутствовать в конструкции в минимальном соотношении 0,1% от площади поперечного сечения (ППС) всего фундамента.

Совет! Определяйте площадь вашего фундамента и делите её на 1000. Так образуется совокупная ППС арматурных компонентов. Это число делится на задуманное количество прутьев. Получается приемлемая площадь поперечного сечения одного прута.

Обычно для каменных и кирпичных заборов годятся пруты диаметром 8-12 см. Для деревянных вариантов и версий из профнастила подходит арматура в 6-8 мм.

При создании арматурных поясов в основе забора, важно оперировать такими параметрами:

1. Совокупная длина прутьев в одном поясе. Её вычисление основывается на параметре совокупной длины ЛФ (D). Здесь такая формула: (D)D = K x P.
2. Определение числа (Q) и длины (C) горизонтальных составляющих, связывающих прутья одного пояса. Формула: Q = P/L, C= (T x (K-1)) + 0,05 метра.

0,05 метра – это резерв. 2,5 см – дистанция выступа перемычки за край прута.

3. Определение суммарной длины (W) материала для горизонтальных перемычек. Формула: W = C x Q.
4. Вычисление числа (J) и длины (U) перемычек вертикальной позиции. Формула: J = P / N U = (Н х (R-1)) + 0,05 .
5. Расчёт их совокупной длины: F = J x U
6. Общее число арматурных компонентов (S) определяется так: S = (W + D + F) x R. Расчёт идёт в метрах.

Совет! Закупая материал для этих компонентов, увеличивайте полученный параметр на 10%. Этот резерв поможет сгладить потенциальные ошибки при расчётах.

Как правило, единицами расчёта арматур с различным диаметром является килограмм, а не метр. Часто пользуются данной таблицей соответствий кг и м.

Владея значениями из таблицы, несложно вычислить массу арматуры, необходимой для работы по всей площади.

Качественное армирование подразумевает создание каркаса из прутьев. Они находятся на определённом удалении друг от друга. Эта дистанция обычно достигает 10-25 см. Есть критерий и к ячейкам такого каркаса. Каждая ячейка в ширину должна быть 30 см, в длину – 40 см, глубину – 75 см. При воздвижении забора допускаются незначительные отхождения от данных параметров.

Пруты лучше задействовать цельные. Крепить их оптимально проволокой. Сварочное крепление не желательно, ведь в области швов уменьшается толщина металла.

Армирование фундамента под забор

Последовательность действий такова:

1. Установка прутьев по всему периметру. Они вбиваются в землю. Нужно достичь полного заполнения всей высоты фундамента.
2. Привязка к ним верхнего и нижнего поясов.

Обвязка часто проходит с применением вязальной проволоки  и крючка. Созданный каркас не должен деформироваться при заливке бетона. Как армировать углы, показано на данной схеме:

Бетонирование

Состав готовится по такому рецепту:

• цемент: 1 ведро,
• щебень: 2 ведра,
• песок: 2 ведра,
• вода: на 300 кг. цемента 150 л.

Также в состав можно внести разные добавки для развития динамики затвердевания, стойкости к морозам и т. д.

Состав заливается слоями. Каждый слой в толщине: 20-30 см. Залив один слой, основательно его утрамбуйте. Здесь необходим вибратор.  Так в слое устранятся пустоты.

Залитый состав нуждается в защите. В дожди он накрывается плёнкой. В жаркую пору — поверхность регулярно увлажняется.

Гидрозащита ставится до устройства опалубки или после её снятия. Опалубка покрывается специальной плёнкой. Плёнка тянется по днищу и стенкам. Она должна быть сплошной. После ликвидации опалубки, гидрозащита устраивается в  виде битумной обмазки.

В самом конце

На финальной фазе работы грунт вручную засыпается обратно. Операция производится очень аккуратно, чтобы  не нарушить цельность гидрозащиты.

Наглядно на видео

Один из самых популярных видеобзоров по теме, хотя некоторые моменты создания фундамента спорны.

Что важно знать об устройстве ленточного фундамента под забор — sdelayzabor.ru

Ошибочно считать, что ленточный фундамент под забор делается исключительно для тяжелых сооружений из камня или кирпича. В действительности он может служить хорошим основанием для ограждений различных конструкций, обладающих относительно небольшим весом. Устройство такого фундамента можно выполнить самостоятельно, только надо понимать, какой марки нужен бетон и как следует вести строительство.

Общее понятие

Домовладельцам, желающим сделать для своего забора сплошное бетонное основание с цоколем, надо сначала разобраться, что он из себя представляет. Ленточный фундамент – это монолитное подземное сооружение в виде непрерывной ленты, заглубленное до границы промерзания грунта, в котором для усиления применено армирование. Характеристики основания и применяемые для ограждений марки бетона выглядят следующим образом:

1. Глубина заложения в обычных грунтах, не склонных к просадке либо морозному пучению, не превышает 1 м.
2. Максимальная ширина – 40 см. Этого достаточно, чтобы сделать любой забор.
3. Высота цоколя (части, выступающей над уровнем земли) зависит от конструкции ограды. Но заливка цоколя выше 0,5 м не имеет смысла из-за большого расхода материалов и трудозатрат.
4. Армирование производится стальными стержнями с периодическим профилем (на жаргоне – рифленка) диаметром от 8 до 12 мм.
5. Используемые марки бетона – М100, М150 и М200 класса В7,5, В10 и В15.

Помимо того, что фундаментная лента с цоколем служит забору надежным основанием, она объединяет собой все столбы. Это способствует противодействию боковым нагрузкам на ограду от порывов ветра. Ведь когда речь идет о легких конструкциях, например, из дерева или профнастила, то ветровые нагрузки на изгородь значительно превышают ее вес. Компенсировать их как раз и помогает массивный ленточный фундамент для забора.

Разновидности ленточных оснований

Применительно к ограждениям эти фундаменты делятся на несколько видов, применяемых в различных условиях:

• обычные ленточные,
• столбчато-ленточные;
• свайно-ленточные.

Устройство оснований первой группы производится в нормальных условиях на устойчивых типах грунтов, промерзающих не более, чем на 80 см. Если граница промерзания располагается глубже, то нет смысла рыть траншею по всей длине, достаточно сделать опоры на стабильный слой в нескольких точках. В таких случаях строится столбчато-ленточный фундамент своими руками.

Когда грунты на участке – просадочные, то любая монолитная конструкция может со временем перекоситься или частично уйти в землю. В таких местах производится установка винтовых свай, уходящих ниже просадочных слоев и опирающихся на устойчивый грунт. Сверху оголовки свай объединяются железобетонной плитой – ростверком, на котором и ведется дальнейшее строительство ограждения.

Какую бетонную смесь применять?

Разобравшись с вопросом, какой на вашем участке нужен фундамент, надо определиться с выбором марки бетона. Это зависит от физических свойств грунтов в вашей местности проживания:

• в сухой твердой почве устройство основания выполняется из марки М100 класса В7,5;
• в увлажненных грунтах следует применять бетон марки М150 класса В10;
• в насыщенных водой грунтах ленточный фундамент для забора придется сделать из бетонной смеси марки М200 класса В15.

Рядовому застройщику без специального строительного образования сложно разобраться в классах и марках бетонной смеси, обозначающих ее прочность, сопротивляемость промерзанию и прохождению влаги. Ему важнее понять, в какой пропорции смешивать стройматериалы, чтобы получить бетон с требуемыми характеристиками. Эти соотношения материалов по объему показаны в таблице:

Чтобы сделать качественную смесь, важно применять просеянный песок в сухом состоянии. Дело в том, что мокрый песок сильно прибавляет в массе и его доля в растворе получится большей, отчего будущий монолит потеряет в прочности.

Подготовительные работы

Строительство ограждения всегда начинается с разметки. С помощью колышков и шнура необходимо наметить линию будущей ограды и места, где планируется установка столбов. В целом устройство фундамента состоит из таких этапов:

1. Копка траншеи с выравниванием стенок и трамбовкой дна.
2. Монтаж столбов с выравниванием по вертикали и фиксацией их в таком положении.
3. Подсыпка песчано-гравийной подушки с последующим уплотнением.
4. Армирование – вязка каркасов из стержней с помощью проволоки либо на сварке.
5. Изготовление и установка щитовой опалубки.
6. Заливка и укладка бетонной смеси.
7. Отвердевание, уход за бетоном.

Большую часть времени занимают подготовительные работы, начинающиеся с копки траншеи на требуемую глубину. Если ограждаемый участок имеет большую протяженность, то сделать это самому затруднительно, придется нанимать бригаду работников либо мини-экскаватор.

Металлические столбы из труб для удобства забивают в землю, а потом выравнивают с помощью строительного уровня и фиксируют камнями или арматурой. Устройство песчаной подушки делается на высоту 100 мм, после чего можно выполнять армирование.

Арматурный каркас вяжут мягкой стальной проволокой из стержней диаметром 8—12 мм таким образом, чтобы размеры ячеек составляли 100—150 мм. Затем каркас опускается в траншею и связывается с металлическими столбами. Чтобы бетон полностью укрывал стержни, под каркас нужно сделать подставки высотой не менее 5 см, на этом армирование закончено.

Щитовую опалубку для отливки фундамента с цоколем можно изготовить из следующих материалов:

• обычные и ламинированные плиты ДСП;
• стальные листы;
• толстая фанера;
• плоский шифер.

Опалубку нужно ставить строго вертикально, делая снаружи деревянные подпорки, упирающиеся в землю. Чтобы щиты не сдвигались внутрь, между ними надо вставить бруски, отрезанные под ширину будущего основания. Все детали опалубки стоит скрепить между собой гвоздями.

Чтобы в процессе укладки и застывания бетон не терял молочко, уходящее в землю, опытные строители практикуют такой прием: перед армированием и монтажом опалубки застилают всю траншею полиэтиленовой пленкой. Тогда после отвердевания монолит наберет полную твердость.

Укладка бетонной смеси

Ленточный фундамент для забора следует заливать при температуре окружающей среды выше +5 °С и отсутствии ночных заморозков. В противном случае придется провести следующие дополнительные мероприятия:

1. При заморозках достаточно утеплить готовый монолит с помощью теплоизоляционных материалов.
2. В бетон можно добавлять специальные составы, рассчитанные на определенную температуру.
3. Сделать вокруг основания навес из пленки и организовать подогрев от электрического тепловентилятора.

Устройство фундамента начинается с приготовления бетона в указанных пропорциях посредством бетономешалки. Если объем заливки слишком большой, то стоит заказать доставку готовой смеси специальным транспортом. Тогда вы сможете выполнить всю работу за 1 день.

При использовании бетономешалки нужно следить, чтобы смесь получилась жесткой, без излишка воды. В идеале бетон укладывается с помощью вибраторов, применяемых в строительстве для уплотнения и усадки смеси. Без вибратора это делается путем погружения стального стержня в нескольких точках, особенно по краям будущего фундамента.

Опалубка снимается после первичного застывания монолита – спустя 7—10 дней. Полное отвердевание, после которого можно продолжать строительство забора, происходит в течение 28 дней.

Монолитно-ленточный фундамент под забор, монолитный забор: цена, расчет

При установке капитального забора необходим монолитный-ленточный фундамент. Такой фундамент позволяет ограждению простоять десятилетия, без перекосов и изменения конфигурации. Особенно актуально строительство такого основания при:

• пучинистых, песочных и торфяных грунтах;
• в низинах и при близком нахождении подземных вод к поверхности почвы;
• когда устанавливается забор более 2,5 метров в высоту;
• для придания жесткости конструкции.

Сервис «Первый забор» предлагает услуги по строительству ленточного фундамента под забор. Мы гарантируем заказчикам качество и обязательное соблюдение технологии. Поставив под выбранный забор фундамент, вы сможете забыть о вопросах ограждения практически навсегда. Если когда-то появится желание сменить забор, то фундамент можно будет использовать вторично.

Цены на строительство монолитно ленточного фундамента

* В стоимость ленты включено: арматура 8мм для создания каркаса, песок, опалубка и работа.
* Заглубление ленты на 30см

Данный вид фундамента представляет собой непрерывную ленту железобетона, выполненную по периметру ограждения. Ленточный вид основания забора подойдет под любую модель, позволит сохранить забор без изменений и отрицательного воздействия почвы. Перед постройкой следует произвести грамотный расчет ленточного фундамента. Наши мастера ответственны за создание проекта фундамента и постройку на местности, с учетом особенностей будущего забора.

Рис. 1 — монолитно-ленточный фундамент под забор, схема.

Последовательность возведения фундамента под забор:

• проводится разметка территории: ставятся колышки, натягивается бечева, отмечается место для входной группы;
• копается траншея, размер выбирается исходя из типа забора, для обычных заборов 250 мм ширина, для забора с кирпичными столбами мы рекомендуем ленту 400 мм в ширину столбов;
• устанавливаются и укрепляются опорные столбы, выверяется геометрия;
• производится армирование траншеи, кладется горизонтальная арматура и вертикальные штыри;
• создается опалубка, монтируются щиты, контролируется ровность опалубки;
• бетонирование опалубки, постепенно заливая раствором, бетон привозится готовый, необходим подъезд бетономешалки.

Лента должна немного выступать над поверхностью земли на 100-300 мм. Отличие фундамента под забор от оснований под другие сооружения заключается в том, что одновременно бетонируются столбы опоры под секции забора.

На крепость основания для забора влияет качество бетона. Соблюдать пропорции обязательно, поскольку если фундамент развалится, то потребуется серьезная реконструкция всего сооружения. В состав бетона в различных пропорциях входят следующие компоненты:

• цемент нужной марки, предпочтительно М300;
• гравий или щебень для нижней части основания;
• песок, лучше речной с крупными фракциями;
• вода.

Внешний вид всего забора после установки будет зависеть от качества и ровной заливки фундамента. На строительство потребуется бюджетный и доступный всем материал, на стоимость ленточного фундамента в основном влияет высокая трудоемкость услуги. Работа по заливке фундамента для забора крайне ответственна. Металлические столбы должны быть креплены строго вертикально, без малейших перекосов.

Обращайтесь к нам!

Мастера сервиса «Первый забор» имеют практический опыт в установке фундаментов для забора. Мы работаем по Москве и области, готовы обговорить все моменты вашего строительства. Гарантируем, что вы останетесь довольны и получите долговечный и грамотно возведенный фундамент, после чего можно приступать к постройке забора.

Надежный фундамент под забор

Прочный фундамент под забор

Ни одна частная постройка не обходится без ограды, ограждающей прилегающую территорию. Для его строительства используются различные материалы: металл, дерево, камень. Чтобы забор был прочным и прослужил долго, необходимо оборудовать фундамент для забора. Только тогда ваш дом будет защищен от любых посягательств.

Содержание

• Виды фундамента под забор
• Фундамент под сплошное ограждение

• Подготовка траншеи под фундамент
• Монтаж и крепление арматуры
• Опалубка для формирования бетонного основания для забора
• Заливка монолитного бетона основание

Типы фундамента для забора

В зависимости от типа и конструкции ограждения выбирается необходимый вариант.Фундаменты бывают:

• ленточная
• опор;
• ленточные опоры;
• камень.

Перед тем, как устроить фундамент под забор, необходимо сделать разметку на земле. Обычно план строительства представляет собой прямоугольник.

Следовательно, разметка выполняется по периметру и представляет собой веревку, натянутую между вбитыми в углах кольями.

Разметка — 1 ступень для возведения фундамента под забор любого типа

Фундамент под сплошное ограждение

Чаще всего при возведении фундамента под забор своими руками используется этот вариант.Это железобетонная полоса, выложенная по периметру. Рассмотрим все этапы возведения ленточного фундамента.

Ленточный фундамент под забор

Подготовка траншеи под фундамент

Глубина траншеи под фундаментом зависит от климатических условий, устойчивости грунта и массы конструкции. Обычно это 60-80 см. Ширина траншеи зависит от толщины самого забора. Перед дальнейшими работами дно выемки засыпается песком и утрамбовывается большим количеством воды..

Установка и крепление фурнитуры

Для прочности фундамента нужна арматура

Для придания прочности конструкции устройство фундамента для забора требует наличия арматуры. Стандартная арматура для фундамента для забора имеет сечение 10 мм. Его следует укладывать на расстоянии 5 см от дна траншеи. Для этого подставьте под арматуру какую-нибудь опору. Первые два ряда стержней устанавливают по длине траншеи, не доходя до стен 7 см.Поперечные стержни укрепляют вместе с вертикальными на расстоянии 40 см друг от друга. Причем вертикальные стойки должны быть на 5-7 см ниже верхнего среза фундамента. Верх также фиксируется продольными тягами. Конструкция скрепляется сваркой или проволокой.

Опалубка для формирования бетонного основания забора

Опалубка изготавливается из обрезной доски толщиной 25 мм. Сначала сбивают щиты. Из готовых конструкций формируется короб, учитывая, что верх фундамента должен возвышаться над землей на 30 см и более.Установить дистанционные доски, укрепить щитки.

Заливка бетонного монолитного основания

Заливка бетонной опалубки

Завершающим этапом является заливка бетона в опалубку. Для фундамента делается смесь цемента и карьерного песка (1: 4). Для повышения прочности состава высыпают отсеки или щебень. Должна получиться густая масса. Чтобы грунт в траншее не забирал влагу из раствора, дно котлована увлажняют. После заливки должно пройти не менее 3 дней, прежде чем можно будет приступить к возведению забора.

Столбчатый фундамент — установка опор

Установленные опоры для строительства столбового фундамента

Этот тип фундамента используется в основном для деревянных заборов или сетчатых заборов, реже из профнастила. К тому же столбчатый фундамент для забора выполнить намного проще, чем другие конструкции, и намного дешевле. Его использование целесообразно на пучинистых почвах. Расстояние между столбами зависит от конструкции будущего забора и составляет от 2 до 3 метров.На таком расстоянии друг от друга бороздки роются. Для этого отлично подойдет садовый бур.

Фундаментные столбы на винтах — тоже хороший вариант.

Диаметр ниши определяется диаметром столбов плюс 15-30 см. Глубина ямок 100-150 см. Дно траншеи засыпается 20 см песка, смешанного с щебнем и обильно смешанного с водой. Вставленные в нишу столбы выравнивают строго вертикально по отвесу или уровню и заливают пескобетоном до уровня земли.В качестве опор можно использовать уголки, дерево, обработанное антисептиком, кирпич, металлические квадратные трубы. Чтобы вода и снег не попадали внутрь пустотелых столбов, сверху делают заглушки. В результате получаются прочные столбы, поддерживающие поперечины.

Комбинированный ленточно-опорный вариант

Такой фундамент используют под кирпичный забор, смешанный (деревянный забор с каменными или кирпичными столбами), забор из профнастила. По разметке выкапывается траншея шириной 20-25 см, глубиной 0.5 мес. Через каждые 2-3 м делают углубления под столбики будущей опоры забора. Ширина этих ям должна быть не менее 0,4 м, а глубина ниже уровня промерзания грунта — примерно 1,5 м.

Под опоры для большей прочности желательно использовать металлические каркасы. После вставки колонны в яму углубление заливается бетоном, при этом вертикальность опоры контролируется уровнем или отвесом. Далее в траншею укладывается металлическая арматура толщиной 8-12 мм и также заливается бетоном до уровня земли.

Схема ленточно-столбового фундамента

Этап 1 — установка столбов и опалубки

Этап 2 — заливка фундамента и крепление забора

Каменный фундамент

Самый прочный и надежный каменный фундамент, применяемый для любых заборов кроме заборов из плитки и сетки. В сочетании с коваными изделиями каменный фундамент имеет эстетичный вид и выглядит солидно. Самостоятельно возвести такую ​​конструкцию очень сложно. Камни разнообразны по размеру и имеют неровную поверхность.Тем, кто не прекращает трудностей, желательно сначала проконсультироваться у профессионала.

Самый сложный процесс — возведение фундамента из камня

Чтобы конструкция была белее, менее ровной, вокруг крупных камней выкладывают более мелкие. А снаружи конструкции укладывают камни с ровной поверхностью. Кладка выполняется либо в сухом виде, либо с использованием раствора.

Фундамент для забора — не менее важная деталь, чем сам забор. Долговечность такой конструкции зависит от учета всех факторов, влияющих на прочность фундамента.А именно: проседание основания под действием собственной массы, смещение грунтовых пластов, промывка сточными водами. Поэтому, чтобы спать спокойно, следует правильно выбрать тип фундамента, использовать только качественные материалы и соблюдать технологию.

Ленточно-опорный фундамент — AMERICAN GEOSERVICES

Строительство опор стен — материалы и размеры

Стеновые опоры представляют собой подкладные или раздвижные и ленточные опоры, которые используются для поддержки структурных или неструктурных стен для передачи и распределения нагрузок на почву таким образом, чтобы не превышалась несущая способность почвы. Помимо предотвращения чрезмерной осадки и вращения, а также обеспечения достаточной защиты от скольжения и опрокидывания.

Стеновой фундамент проходит по направлению стены. Размер фундамента и толщина фундаментной стены уточняются в зависимости от типа грунта на участке. Ширина основания стены обычно в 2–3 раза больше ширины стены.

Основание стены может быть выполнено из камня, кирпича, обычного бетона или железобетона. Экономичное основание стены может быть построено при условии, что прилагаемая нагрузка должна быть небольшой, а нижележащий слой почвы состоит из плотного песка и гравия.Поэтому настенный фундамент лучше всего подходит для небольших зданий.

1. Фундамент в кирпичной стене

• В случае кирпичных стен основание состоит из нескольких рядов кирпичей, причем самый нижний ряд обычно в два раза больше ширины стены, расположенной выше.
• Увеличенная ширина основания фундамента стены достигается за счет отступов по 5 см с каждой стороны стены.
• Глубина каждого ряда может составлять один кирпич или кратную толщине кирпича.
• Основание фундамента стеновых остатков на простой бетонной опоре, которая выступает от 10 до 15 см за пределы последнего кирпича смещения, как показано на рис. 1.
• Ширина у основания не должна быть меньше, чем ширина поддерживаемой стены плюс 30 см.

2. Фундамент для каменной кладки

• В случае каменных стен отступы могут составлять 15 см при высоте ряда 30 см. Поэтому размер отступов немного больше, чем у фундаментов кирпичной стены.
• Глубина бетона должна быть не менее 15 см.
• В целом пропорции тощей бетонной смеси составляют 1: 4: 8 (1 Цемент: 4 Мелкий заполнитель: 8 Крупный заполнитель) или 1: 5: 10 (1 Цемент: 5 Мелкий заполнитель: 10 Крупный заполнитель) смесь
• Угловой разброс нагрузки от стены не должен превышать 1 вертикаль на 112 горизонталей в кирпичной кладке и 1 вертикаль на 1 горизонталь для цементного бетона.

3. Опоры железобетонных стен

Если нагрузка на стену велика или грунт имеет низкую несущую способность, может быть предусмотрено железобетонное ленточное основание.

Толщина полосы может быть уменьшена по направлению к краю для экономии.

Плотный фундамент — когда использовать, типы, конструкция

Плотный фундамент — это очень часто используемый тип системы фундаментов. Плотный фундамент также известен как матовый фундамент. Определение основания плота, принцип работы, выбор плота, типы фундамента плота, материалы основания плота, этапы строительства плота и т. Д. Обсуждаются ниже.

Что такое Raft Foundation?

Плотный фундамент на самом деле представляет собой толстую бетонную плиту, опирающуюся на большую площадь почвы, армированную сталью, опорными колоннами или стенами и передающими нагрузки от конструкции к грунту. Обычно матовый фундамент покрывает всю площадь конструкции, которую он поддерживает.

Плотный фундамент обычно используется для поддержки таких конструкций, как жилые или коммерческие здания с плохим состоянием почвы, резервуары для хранения, силосы, фундаменты для тяжелого промышленного оборудования и т. Д.

Принцип работы плотного фундамента

Чтобы лучше понять, когда использовать плотный фундамент, важно понимать, как работает плотный фундамент. Давайте вкратце рассмотрим принцип его работы.

Плотный фундамент передает общую нагрузку от здания на всю площадь первого этажа. Механизм распределения напряжений в плотном фундаменте очень прост. Рассчитывается общий вес конструкции и собственный вес мата, которые делятся на общую площадь фундамента, который он покрывает, для расчета нагрузки на грунт.

Как и в случае фундамента на плоту, площадь контакта фундамента с грунтом намного больше, чем у любого другого типа фундамента, поэтому нагрузка распределяется по большей площади, и, таким образом, нагрузка на грунт меньше, а возможность разрушения при сдвиге почва также уменьшается.

Когда выбирать плотный фундамент

При проектировании фундамента одним из наиболее важных аспектов является выбор правильного типа фундамента. Плотный фундамент предпочтительнее, если-

• Грунт имеет низкую несущую способность.
• Нагрузка на конструкцию должна распределяться по большой площади.
• Отдельная или любая другая площадь фундамента должна покрывать примерно 50% общей площади земли под конструкцией.
• Колонны или стены расположены так близко, что отдельные опоры перекрывают друг друга.
• Необходимо снизить нагрузку на почву.
• Есть возможность дифференциальной осадки при использовании индивидуального фундамента.
• Когда слои почвы непредсказуемы и содержат карманы сжимаемого грунта.
• Подвал будет построен.
• Использование любого другого типа фундамента невозможно.

Типы плотного фундамента

В зависимости от состояния грунта и нагрузки на фундамент можно использовать несколько типов плотного фундамента.
Ниже представлены различные типы фундаментов на плотах, используемых в строительстве:

1. Мат из плоских пластин
2. Пластина с утолщением под колонну
3. Двусторонняя балка и плита Плот
4. Платформа из плит с опорами
5. Плита из плит
6. Жесткая рама Мат или Cellular Raft Foundation

Ниже кратко описаны различные типы матов.

1. Плоский мат

Это самая простая форма фундамента на плоту. Этот тип мата используется, когда колонны и стены равномерно расположены с небольшими интервалами, а подвергаемые нагрузки относительно невелики. Армирование размещается в обоих направлениях, и требуется большее армирование в местах расположения колонн и несущих стен. Толщина плота такого типа обычно ограничивается 300 мм по экономическим причинам. Более толстая плита была бы неэкономичной.

2.Пластина утолщена под колоннами

Когда колонны и несущие стены подвергаются более сильным нагрузкам, плита утолщается под колоннами и стенами, и предоставляется дополнительное армирование, чтобы противостоять диагональному сдвигу и отрицательному армированию.

3. Двусторонняя балка и плита

В этом типе плота балки отливаются монолитно, при этом плита плота соединяет колонны и стены. Этот тип плота подходит, когда колонны расположены на большем расстоянии и нагрузки на колонны переменные.

4. Пластины с подставками

В матах этого типа подставка предусмотрена у основания колонн. Назначение этого типа фундамента такое же, как плоская плита, утолщенная под колонны.

5. Свайный плот

Этот тип плотного фундамента опирается на сваи. Свайный плот используется, когда почва на небольшой глубине сильно сжимается, а уровень грунтовых вод высокий. Сваи под плотом помогают уменьшить осадку и обеспечивают сопротивление плавучести.

6.Мат с жесткой рамой / фундамент из ячеистого плота

В этом типе плота стены фундамента действуют как глубокая балка. Коврик с жесткой рамой применяется, когда колонны несут чрезвычайно большие нагрузки, а глубина соединительных балок превышает 90 см. Здесь кладут две бетонные плиты одна на другую и соединяют их со стенами фундамента в обоих направлениях, образуя таким образом ячеистый плотный фундамент. Этот тип плота очень жесткий и экономичный, когда требуемая толщина плиты очень велика.

Материалы, используемые для строительства плотного фундамента

Вот некоторые материалы, использованные для возведения плотного фундамента —

• Опалубка
• Прокладка
• Армирование
• Бетон.

Процесс строительства плотного фундамента

Ключевые этапы строительства плотного фундамента указаны ниже.

1. Определите желаемую глубину, на которой должен быть предусмотрен фундамент.
2. Выкопайте почву на необходимую глубину.
3. Уплотните почву.
4. Обеспечьте гидроизоляционную мембрану.
5. Залить 3 дюйма плоского цементно-песчаного теста.
6. Уложите арматуру, соблюдая необходимый интервал, с помощью распорок.
7. Залить бетон на желаемую глубину.
8. Отверждение.

В заключение, мат является одним из наиболее распространенных и популярных типов систем фундамента из-за его простого процесса строительства и его эффективности в условиях плохого состояния почвы на небольшой глубине. Необходимо исследовать состояние почвы и проанализировать условия нагрузки здания для оптимального использования фундамента, а также необходимо принять необходимые меры для безопасного строительства.

Разница между насыпной и полосовой опорой

Ленточный фундамент — это термины, используемые для описания размещение неглубокого фундамента в здании.Фундаменты мелкого заложения построены в месте, где слой почвы находится на небольшой глубине. Эти основы должны выдерживать нагрузки конструкции. Глубина залегания фундаментов обычно меньше его ширины. Фундамент и ленточный фундамент — это типы мелкие фундаменты, которые обычно обозначаются как синонимы. Чтобы правильно определить, что есть что, ниже представлены их различия.

Терминология

Подкладка фундамента также называется изолированной опора, подушечка и индивидуальная опора.С другой стороны, ленточная опора также известен как непрерывная опора.

Использование

Фундамент — один из самых распространенных и простых типов. фундаментов. В основном они предназначены для поддержки отдельной колонны. Эти колонны используются для удержания нагрузки на здание. Обычно каждый столбец иметь свою опору. С другой стороны, ленточные опоры обычно встречаются в несущая кладка, и действует как длинная полоса, поддерживающая вес всей стены.Они используются где строительные нагрузки воспринимаются целыми стенами, а не отдельными колоннами, например, в старых зданиях из кирпича. Они также установлены, чтобы позволить нагрузка внутренних и внешних стен, которые должны быть помещены на ленточные опоры на внешняя граница здания. На участках часто используются ленточные фундаменты. где здание расположено на наклонной поверхности и может быть построено простым земляные работы и техника заливки бетона. Обычно выполняется две заливки бетона. требуется при установке ленточного фундамента.

Структура

Фундамент круглой, квадратной или прямоугольной формы. плита одинаковой толщины, на которой сидит колонна. Иногда он ступенчатый или сгорбился, чтобы распределить нагрузку на большой площади. Однако ленточный фундамент — это состоит из ряда столбцов, которые расположены так близко друг к другу, что опоры перекрывают друг друга или почти касаются друг друга.

Материалы

Как правило, строятся как раздельные, так и ленточные опоры. из железобетона.Непрерывные опоры для опор из массивного кирпича и шпон. Также используются бетонные блочные и каменные конструкции. Полоска фундаменты обеспечивают линию поддержки, где колонны или несущие стены нуждаются в поддержке. Ленточный фундамент может быть ступенчатым или гладким. конструкции железобетонных фундаментов.

Для получения дополнительной информации о раздвижных и ленточных фундаментах, свяжитесь с Dirt Cheap Mini Diggers. Мы опытные экскаваторы и землеройные машины. подрядчики, имеющие большую клиентскую базу в Мельбурне.Мы вносим свой успеха компании на высоком уровне работы, который требуется от наших сотрудников и к тому удовлетворению, которое они доставили нашим многочисленным клиентам года. Наша цель — предоставить всем нашим клиентам доступную цену и высокий уровень обслуживания.

Оптимизировано NetwizardSEO.com.au

Строительство с возвышением — Фундаменты

• Facebook
• Твиттер
• Pinterest

Наконец-то мы начали делать некоторые успехи в нашем саду.

По общему признанию, это все еще выглядит полным беспорядком, и любой, кроме нас, вероятно, не заметит большой разницы, но для нас это, по крайней мере, означает, что мы выполнили первый шаг.

Когда мы недавно поделились с вами обновлением садового забора, вы, вероятно, заметили, что мы тоже немало копали перед забором.

На расстоянии это выглядело неплохо, но, как и в большинстве случаев, крупный план был совершенно другой историей.Маленькая приподнятая грядка разваливалась на части, и большинство растений были либо сорняками, либо мертвыми.

Часть плана нашего нового сада — снести стену и построить новую грядку.

Сносить стену было несложно, так как она практически разрушилась сама по себе. Другое дело — переместить всю землю. Хотя это было несложно, просто нужно было много копать, чтобы расчистить территорию.

После еще большего рытья и расчистки осталась одна большая пустая траншея.

После рытья траншеи мы, наконец, смогли приступить к работе над фундаментом, а это означало, что беднякам пришлось еще больше копать.

После измерения и отметки точного положения готовой стены Ян вырыл траншею шириной около 20 см и глубиной 30 см для фундамента.

Мы засыпали дно траншеи 20-сантиметровым щебнем, а затем, после того, как оно постукивало, покрыли 10-сантиметровым бетоном.

Из-за небольшой площади мы решили не замешивать собственный бетон, а использовать вместо него Postcrete.Постекретон — это готовая бетонная смесь. Поставляется в мешках, которые можно просто опустить в подготовленную траншею.

Убедившись, что сухой Postcrete полностью выровнен, мы тщательно полили его (просто используя садовый шланг).

В отличие от обычного бетона, вы должны убедиться, что Postcrete выровнен, прежде чем поливать его. Он очень быстро сохнет, поэтому у вас не будет времени на выравнивание после того, как вы намочите его.

Как обычно, мы недооценили, сколько времени займет подготовка — теперь все, что нам нужно сделать, это построить стену!

Вы когда-нибудь строили стену? У вас есть какие-нибудь советы для нас? Чем ты занимался в эти выходные?

Нужно ли заливать ленточный фундамент для забора.Ленточный фундамент для забора: установка и расчет.

С каждым днем ​​растет популярность ленточного фундамента для заборов любого типа. Это прочные, надежные и долговечные конструкции, устойчивые к смещению грунтов. Они отлично подходят для любого типа почвы, даже слишком влажной, выдерживают большие нагрузки. Особенность усиленного фундамента в том, что он может быть разной глубины, причем сделать его своими руками можно в кратчайшие сроки.Но почему такой дизайн так популярен? Во-первых, это простая и понятная конструкция каждого носителя. Здесь не нужно обладать обширными знаниями в области строительства и строительных материалов, а также разбираться в особенностях конструкции и характеристиках связующих материалов. А самое главное — ленточный фундамент для забора своими руками в короткие сроки с использованием имеющихся в хозяйстве материалов и бетонных растворов.

Ленточный фундамент — это монолитная бетонная конструкция с арматурой, засыпанная землей и дополнительно покрытая гидроизоляцией при необходимости.Ширина ленты зависит исключительно от того, какие опоры будут использоваться. Если столбы изготовлены из трубы, то ширина меньше, а в случае использования кирпичной или каменной декоративной кладки ширина может быть значительно больше. Также при расчете фундамента необходимо учитывать характеристики самого грунта, расположение слоев и угол уклона, если он предусмотрен на строительной площадке.

Какие этапы строительства ленточного фундамента под забор

· Подготовка и выравнивание строительной площадки;
· Разметка будущего фундамента;
· Подготовка траншеи;
· Заливка траншеи бетоном, армирование бетонной ленты и зон установки столбов;
· Сушка готовой бетонной конструкции;
· Установка промежуточных соединительных секций.

Понятно, что при использовании стальных колонн глубина установки бетонной ленты меньше, чем при создании кирпичных или декоративных опор. Потому что в случае с декоративными ограждениями нагрузка на единицу площади фундамента значительно выше за счет массы конструкции опор и связующих материалов.

Виды ленточных фундаментов и их особенности

• Ленточные монолитные. Это классический и дешевый вариант фундамента, где используется бетонная и металлическая арматура.
• Фундамент кирпичный. Это дорогой вариант, ведь для таких целей может подойти только красный глиняный кирпич. Но тогда поверхность можно отделать декоративными материалами и создать свой оригинальный стиль забора.
• Фундамент Буйет. Пользуется популярностью в сельской местности, где рядом много натурального камня.
• Основание из камня с армированием. Строительство такого основания достаточно дорогое, но фундамент устойчив к водным и климатическим воздействиям.В большинстве случаев внешняя конструкция несущей включает стойки.
• Ленточный фундамент декоративный. Его особенность в том, что это фактически монолитная конструкция, а для столбов можно использовать любой тип, диаметр и стиль, а также материал.
• Собранный бетонный фундамент. Сделать это своими руками довольно сложно из большой массы железобетонных блоков, которые производятся на заводах и затем доставляются грузовым транспортом на строительную площадку.Заливка в таких случаях не применяется, но стоимость такого основания меньше за счет использования готовых строительных конструкций. Хозяин участка только роет траншею на необходимую глубину и рассчитывает количество железобетонных блоков.

Ленточный фундамент для забора считается его неотъемлемой частью, как и основание под жилой дом. Это тот компонент, который воспринимает все нагрузки и передает их на землю. Поверхность фундамента называется верхней частью, где расположены надземные конструкции, а подошва плоская, которая непосредственно контактирует с основанием (землей).

1 Зачем использовать ленточный фундамент для забора?

Ленточный фундамент — один из самых распространенных типов основ для таких конструкций, как забор. Кратко его можно охарактеризовать как железобетонные полосы, проходящие по периметру. Такая лента укладывается под все несущие элементы, при этом сохраняется одинаковое сечение по всему фундаменту. При сравнительной внешней простоте следует отметить повышенную трудоемкость строительства и значительный расход материала по сравнению с другими типами фундаментов.Потребуется гораздо больше бетона, опалубки, а также необходимо использование специальной техники.

Чаще всего ленточные фундаменты используются в следующих случаях:

• в домах, построенных из материалов высокой плотности — из бетона, камня и кирпича;
• при укладке тяжелых полов — сборных железобетонных, монолитных или металлических;
• с неоднородными грунтами и существующей угрозой неравномерного отложения фундамента;
• при устройстве подвала или цокольного этажа ленточный фундамент одновременно играет роль стен.

Почему фундамент с такими возможностями нужно устанавливать под забором? Может показаться, что это баловство и усложнение задачи, но не торопитесь. Если поставить хороший прочный забор, то следует позаботиться о его прочности, а для этого нет возможности легко залить бетоном железных столбов. Любое наводнение, нафтозные воды или даже уверенный забор неосторожный автомобилист приведет к заметным смещениям плоскости вашего забора, которые можно только исправить.

2 Как сделать ленточный фундамент для забора — все начинается с расчетов

Перед тем, как приступить к выполнению работы программы, необходимо определиться с ее основными параметрами — глубиной залегания и площадью основания. Первый параметр рассчитывается довольно легко, для энергонезависимого ограждения этот показатель практически фиксированный — 50 см. Для тяжелых конструкций необходимо учитывать качественные характеристики грунта и параметры объекта. Чаще всего глубина ленточного фундамента может быть на уровне грунтовки + 40 см.В каждом регионе уровень заморозки имеет свое значение.

Площадь ленточного фундамента рассчитывается для того, чтобы рассчитать оптимальную пропорцию, при которой будет достигнута максимальная устойчивость, а конструкция не будет давать атмосферных осадков. К тому же при некорректных расчетах объект может быть засыпан скопившимися грунтами вверх ногами. Для расчетов используется специальная формула, в которой учитывается коэффициент надежности (K (n)), величина суммарной расчетной нагрузки на основание грунта (F), коэффициент условий труда (k ( c)) и рассчитанное сопротивление грунта (R).Базовая площадь должна быть как минимум следующей: /. Многие из этих параметров собраны в таблице.

Расчет материалов ведется, исходя из размеров фундамента и соответствующего ему объема. Например, сечение фундамента 0,5х0,7 метра, а его общая длина — 100 метров. Таким образом, общий объем составляет 35 м3. Если учесть, что на один кубометр бетона требуется 340 кг цемента, 1,05 м3 песка и 0,86 м3 щебня, то, соответственно, общее количество материала составит цемент — 11900 кг, песок — 36.75 м3 и щебень — 30,1 м3. Расчет количества арматуры производится исходя из ее диаметра.

3 Этапа создания ленточного фундамента

Теперь сразу разберемся, как сделать фундамент под забор, чего нас ждут этапы работ и какие трудности придется преодолеть.

Создание ленточного фундамента — пошаговая схема

Шаг 1: траншея

После того, как окончательно определена глубина фундамента, под его заливку можно приготовить отсыпку.Первым делом снимается плодородный слой с травой и корневой системой. После удаления дерна рыть траншею, ее параметры берутся из. Но необходимо учитывать наличие опалубки в будущем, поэтому делайте ширину с запасом около 10 см, чтобы стена из пливана легко устанавливалась с двух сторон.

Шаг 2: Подушка

Когда траншея готова, делается фундамент фундамента. Как правило, после извлечения грунта засыпается подушка, в состав которой входит щебень с песком (или без песка).Для пломбирования используется специальный трамбовочный станок. Далее делаем песчаную подушку, после чего ее утрамбовываем мокрым способом (обильно поливаем водой, которая потом просачивается дальше в почву). В некоторых случаях подушку после утрамбовки можно пролить жидким цементным молочком.

Зависит от основы и подушки, в частности, равномерность ленточной основы — однородность. Поэтому слои песка и щебня можно чередовать с обязательной утрамбовкой и проливанием водой.

Шаг 3: опалубка

После того, как траншея будет готова под ленточный фундамент, следующим этапом работ будет монтаж опалубки. В большинстве случаев опалубка изготавливается из досок, которые должны быть ровными с одной стороны и иметь толщину около 40 или 50 миллиметров. Если есть возможность, то берут большие щиты из фанеры, так удобнее. Внутри траншей устанавливаются готовые щиты опалубки. Владельцам, очень экономически выгодным, мы можем посоветовать разборную опалубку из металлических панелей.Деревянный опал В процессе установки его необходимо очистить от сколов и мусора, жестко закрепить с помощью распорок к стенкам траншеи. Поверхность опалубки должна быть насыщена водой. Вертикаль стен проверяется отвесом. Опалубку снимают на 30 см над уровнем земли. При необходимости оставляют технологические отверстия для трубопровода и канализации.

Шаг 4: Армирование

При установке опалубки по периметру монтируется фурнитура, проще всего организовать несколько листов каркаса.Их можно сделать сваркой или привязкой к проволоке. Это должна быть сетка с ячейкой, сторона которой будет не менее 20 см. Обычно достаточно двух рядов такой сетки, которые устанавливаются в траншее на таком расстоянии друг от друга, чтобы равномерно прижиться по ширине. Они скреплены в единый объемный каркас из стержней горизонтальной арматуры.

Шаг 5: бетонирование

После заливки арматуры бетоном получается монолитная железобетонная конструкция ленточного фундамента с высокими прочностными характеристиками.Заливка бетона осуществляется небольшими слоями, толщина которых составляет примерно 15-20 сантиметров. Каждый слой необходимо утрамбовать с помощью специальной деревянной втирки или лазить по стенкам опалубки. Идеальный вариант — использовать вибратор для бетона. Бетон по консистенции должен быть одинаковым, без разделения на слои. В слишком жидком бетоне весь заполнитель просто монтируется снизу. Для заливки следует использовать специальные желоба или другие подобные устройства.

Шаг 6: Изоляция

Опалубку снимают примерно через 7-10 дней, при достижении 70% прочности бетона от нормативной.После этого устраивается гидроизоляция, чтобы влага не попадала на стены забора. Для его устройства используются битумные мастики и гидроизоляционные материалы. В большинстве случаев используют каучукоид как наиболее эффективный и дешевый материал. После того, как гидроизоляция устроена, необходимо выполнить закулиску пазух. Для этой операции возьмите песок средней консистенции, который аккуратно вытащите, чтобы не повредить гидроизоляцию, и пролейте воду. Нормативная прочность бетона набирается в течение 28 дней, после чего можно устанавливать остальные элементы ограждения.