Как класть кирпич на глину: Можно ли класть кирпич на глину

Какой раствор лучше применять для кладки дровяных печей из кирпича: виды смесей, правила выбора

В каждом частном доме используются различные системы обогрева. В последнее время у многих владельцев возникает желание устроить в своем жилище печь. И это вполне понятно, ведь она хорошо прогревает дом и сохраняет тепло в течение длительного времени. Ее можно топить обычными дровами, которые можно заготовить самостоятельно, тем самым снизив затраты на обогрев дома, или использовать уголь.

Если вы осознали необходимость устройства в своем доме печи, то выполнить работу своими руками можно довольно просто. Главное — заранее ознакомиться с инструкцией по кладке печи, подготовить необходимые инструменты и использовать качественные материалы.

Обратитесь к любому квалифицированному специалисту, и он вам скажет, что половина успеха при строительстве печи зависит от используемой кладочной смеси. К этим составам предъявляются определенные требования, о которых необходимо знать.

Какой применять раствор для кладки печи?

Когда владелец частного дома решил устроить в жилище печь, то главная сложность, с которой он сталкивается, заключается в том, что высоким термическим нагрузкам будут подвергаться стенки печи в процессе эксплуатации сооружения. Традиционно печники при кладке этого сооружения используют раствор из глины, предназначенный именно для кладки печей.

Главный связующий компонент – глина. Когда происходит её нагрев, то этот материал набирает прочность, при этом свою эластичность под воздействием температуры он не теряет. Поэтому неудивительно то, что готовые смеси и самодельные растворы в качестве основной составляющей содержат в себе глину. Она выступает не только в роли связующего компонента, но и в качестве пластификатора.

Виды смесей

В настоящее время для кладки печей можно использовать различные составы. С основными видами этих составов мы познакомим вас ниже.

Готовые составы

В эту группу смесей входят огнеупорные материалы, которые могут использоваться для кладки печи. Кроме них сюда же можно отнести и составы, которые дают возможность проводить работы с такими материалами, как керамогранит и природный камень.

Строительные смеси универсального применения

Их назначением является кладка печей. Они дают возможность проводить работы с кирпичом. Помимо этого их можно использовать для отделки и штукатурки поверхности сооружения.

Смеси для кладки печей самостоятельного изготовления

Нередко владельцы частных домов, решившие построить печь, раствор для кладки готовят своими руками. Для создания раствора потребуется приобрести основные компоненты будущего состава:

• песок;
• глина;
• пластификаторы.

Их можно без проблем можно купить в любом строительном магазине. После этого они смешиваются между собой в определенной пропорции. Также все компоненты для приготовления состава можно заготовить в карьере.

Если для ведения работ по кладке печей используется смесь из цемента и песка, то её нанесение должно производиться тонким слоем. Следует знать, что чем меньше его толщина, тем выше прочность. Выбирая готовую смесь, необходимо обращать внимание на характеристики состава. Ознакомиться с ними можно, если взглянуть на мешок со смесью.

Готовые составы

Готовым составам для кладки печей присуще одно преимущество. Процесс приготовления смеси не занимает много времени и не доставляет больших проблем. Мастеру требуется только добавить в сухую смесь необходимое количество воды, а потом провести тщательное перемешивание. Пластификаторы составы заводского изготовления уже содержат. Поэтому после приготовления она может сразу применяться. Чтобы при использовании шов имел высокие свойства в плане прочности и при этом был бы достаточно эластичным, рекомендуется следующее:

• выполнять замешивание состава необходимо с использованием миксера. Когда перемешивание производится вручную, то в смесь добавляется слишком большое количество воды, что крайне негативно влияет на свойства раствора. Недопустимым является выполнение повторного замешивания после того, как смесь застыла;
• для приготовления раствора для кладки печной трубы из кирпича необходимо приобретать специальный раствор. На мешке можно обнаружить соответствующие обозначения;
• при приготовлении раствора необходимо замешивать такое количество глины, какое можно потратить за один час работы;
• проводить работы по кладке печей необходимо в помещении при температуре не ниже 10 градусов;
• растворы, предназначенные для кладки печей, имеют в своем составе пластификатор, который исключает их быстрое высыхание. Высыхание происходит равномерно, поэтому нарушение целостности шва не происходит. На его поверхности не появляются трещины. После завершения работ по кладке печи топка печи должна производиться только по прошествии трое суток после окончания процесса. При этом прогрев необходимо выполнять при температуре 300 градусов не более часа;
• не ранее, чем через 4 недели необходимо проводить облицовку с момента начала интенсивной эксплуатации печи. Для этого можно применять шамотный раствор;
• после того как будет проведён первый прогрев сооружения, возможно появление на поверхности швов высолов. Для того чтобы убрать эти полосы, необходимо использовать влажную тряпку. Применять ее следует после остывания печи.

Глиняный раствор

Чтобы изготовить глиняный раствор самостоятельно, необходимо иметь определенный опыт в этом деле. При этом нужно соблюдать пропорции раствора для печного кирпича.

К глине для кладки печей , используемой в растворах, предъявляются определенные требования:

Для кладочных работ можно использовать три сорта глины: жирную, тощую, среднюю.

Соотношение глины с песком определяют на основании вида, к которому она принадлежит. Для устройства печей чаще всего используют средний сорт глины.

Для кладки дымохода используют шамотную глину. Также она применяется и для создания топки.

При кладке печей о замесе глины необходимо побеспокоиться заранее. Такие качества, как эластичность и прочность определяются грамотностью вымешивания и подготовкой материала.

Конечные свойства готового глиняного раствора во многом зависят от способа его приготовления. Следует не забывать, что приходится выдерживать температурные нагрузки до 1000 градусов Цельсия. При этом недопустимым является снижение прочностных качеств и возникновения его деформации.

Как выбрать глину

Заменить каким-либо другим компонентом глину в растворе для кладки печи практически невозможно. Поэтому к качеству этой составляющей предъявляются высокие требования. Изготовление раствора для печных работ преследует еще одну цель — создать состав, который при эксплуатации не будет расширяться и сужаться, как огнеупорный кирпич.

Глина, которая соответствует этим требованиям, должна подбираться для каждой части печи. При этом необходимо учитывать следующее:

• соотношение песка и глины в приготавливаемых составах должно быть оптимальным. Поэтому для кладки печи лучшее решение — использование смесей, обладающих высокими свойствами в плане жаростойкости;
• при выполнении кладки готовыми растворами расход находится на уровне 25 кг на каждые 90 кирпичей при условии, что толщина шва составляет 3 мм;
• для печных работ не следует использовать жирную глину. Хотя с её укладкой на поверхность кирпича не возникает проблем, но после высыхания происходит ее растрескивание, и она не в состоянии держать кладку;
• для приготовления раствора для кладки используют глину средней жирности. При этом для того, чтобы повысить прочностные характеристики, в состав добавляется цемент. Для обеспечения быстрого высыхания дополнительно вносится известь;
• качество материала проверяет тогда, когда завершён замес глины. Обычно при приготовлении состава в него вносится различное количество песка, а потом делают заготовки из каждого полученного состава. Когда они высохли, то необходимо выбирать тот состав, который не имеет трещин и обладает высокой прочностью;
• чтобы не возникало перерыва при проведении работ, необходимо заранее готовить состав для каждого дня.

Если зайти в любой строительный магазин, то там можно обнаружить различные компоненты, которые можно использовать при приготовлении раствора. Что следует принимать во внимание при выборе глины?

• Белая глина – этот материал присутствует во многих огнеупорных составах в качестве главной составляющей. Однако использовать ее для кладки печи можно лишь тогда, если сооружение будет топиться дровами, а температура в ней в процессе эксплуатации будет превышать 1000 градусов.
• Шамот — для кладки печей использование шамотной глины — самое лучшее решение. На этапе создания наружной части дымохода можно также использовать раствор на основе цемента.
• По той причине, что процесс изготовления глины требует больших затрат времени, чаще всего владельцы частных домов при кладке печей используют уже готовые печные смеси заводского производства.
• Для того чтобы придать определенные свойства смеси, используют специальные добавки, вносимые в раствор. Для кладки печей с огнеупорным кирпичом может использоваться нормальная глина без необходимости внесения в её состав добавок и примесей. Однако чистую глину найти довольно проблематично.
• Песок — является одним из важных компонентов, добавляемым в составы для печных работ. Его вносят в пропорции 1:1. Однако это соотношение может изменяться. Все зависит от качества глины.
• Когда необходимо, чтобы кладка быстро схватилась, используется известь.
• Цемент – в смесь этот компонент добавляют вместе с глиной и песком. Внесение его в готовый материал позволяет повысить прочностные характеристики состава. Если поверхности сильно греются, то добавлять цемент не следует. Иначе это может привести к тому, что с поверхности шва будет сыпаться цемент. В результате трещина возникнет на поверхности шва.

Есть также целый ряд требований к растворам, которые также должны учитываться на этапе работ по сооружению печной трубы.

Составы для печной трубы

Специалисты дают разные рекомендации насчет того, какие смеси лучше всего применять при кладке печной трубы.

Для возвышающейся над крышей верхней части дымохода обычно используется смесь из глины, в которую добавлено некоторое количество цемента. Это нужно для обеспечения высоких прочностных характеристик кладки, а также для повышения устойчивости к ветровым нагрузкам и атмосферным осадкам.

Задача изготовления печной смеси своими руками достаточно сложная, поэтому лучше потратить деньги на приобретение готовых составов, чем заниматься самостоятельным приготовлением материала и смеси для кладки печи. На рынке предлагаются не только смеси отечественных производителей, но и продукты зарубежных компаний. Они обладают различными свойствами и имеют разное предназначение. Можно использовать для кладки печи как универсальные составы, так и цветные растворы. Последние применяются для чистовой кладки кирпича. Готовые смеси обладают более высокими качествами в сравнении с самодельными. Главным их недостатком является высокая стоимость.

Заключение

Многие владельцы частных домов все чаще задумываются о строительстве печи в своем жилище. Она создает особую атмосферу, а кроме этого позволяет экономить на отоплении в зимний период. Построить печку своими руками — сложная задача. Главное — подобрать качественный материал и использовать кладочную смесь из подходящих материалов хорошего качества.

К этим материалам предъявляются особые требования, о которых необходимо знать при выборе смеси заводского изготовления. Правильно подобрав материал для кладки и следуя технологии работ, можно получить сооружение, которое прослужит долгие годы и обеспечит тепло в помещениях вашего дома.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

На что класть шамотный кирпич

Кирпичная печь весьма распространена даже сегодня. Ее используют не только в домах для приготовления пищи, но и в банях. И от качества кладки во многом зависят ее эксплуатационные характеристики. Качество печи напрямую зависит от материалов, который были выбраны для ее кладки. Профессиональные строители рекомендуют шамотный кирпич, так как он способен выдерживать и механические, и термические нагрузки одновременно. Его можно нагревать без последствий до 1500°С, чего более чем достаточно для стандартной печи.

Шамотный кирпич – достаточно специфический материал, и работать с ним нужно по-особенному. Перед непосредственным процессом возведения необходимо выполнить сухую кладку, а также подгонку изделий по размерам. Месторасположение каждого

кирпича запоминается и только после этого можно замешивать.

Раствор для шамотного кирпича должен отвечать множеству требований, чтобы топка из шамотного кирпича и печь получились качественными.

1. Необходимая вязкость для удобства в работе.
2. Прочность соединения с огнеупорным кирпичом.
3. Привлекательный внешний вид, который не будет портить экстерьер всей печи.
4. Достаточное время эксплуатации после готовности.
5. Быстрое удаление лишних капель простыми чистящими средствами или водой.

Именно поэтому стоит всерьез задуматься над вопросом выбора смеси для кладки.

Смесь для кладки шамотного кирпича

Рассмотрим несколько наиболее распространенных и качественных смесей, которые используются

в современном строительстве. Каждый из них обладает своим индивидуальным набором особенных характеристик. Выбирайте тот, который подойдет для осуществления ваших целей лучше других.

Глиняно-песчаный

Один из самых распространенных вариантов. Для кладки используется глина средней жирности. Можно закупить сырье или найти самостоятельно. Если в выбираете второй (более бюджетный и сложный) вариант, вам предстоит узнать о месторождении подробнее. Важно брать глину только из открытых источников. Сырье должно вылежаться, подвергнуться низким и высоким температурам, осадкам и другим атмосферным явлениям, чтобы стать более пригодной к использованию. Не стоит пользоваться сырьем, которое находится на открытом воздухе менее 3 лет.

Если у вас нет возможности найти поблизости подходящий источник, обратите внимание на предложение рынка стройматериалов. Вы можете приобрести молотую

глину.

Приготовление раствора – достаточно трудоемкий процесс, но он того стоит. Награда за него – прочный и огнеупорный материал. Рассмотрим процесс изготовления по этапам.

1. Залейте глину водой и оставьте на несколько суток, помешивайте время от времени. Освободите получившуюся смесь от всех примесей механическим способом (пользуйтесь ситом).
2. Теперь в подготовленный огнеупорный раствор добавьте песок. Профессионалы не рекомендуют пользоваться речным, лучше приобретите строительный в магазине. Отмечается, что речной песок плохо скрепляется с глиной из-за скругленных краев песчинок.
3. Песок также предварительно необходимо полностью очистить от примесей посредством просеивания.

Теперь один из самых важных и интересных этапов – определение конкретного процентного соотношения глины и песка. К сожалению, точной цифры назвать никто не сможет, поэтому придется искать путь экспериментальным способом. Данный факт обуславливается тем, что глина всегда имеет разный состав, и вам нужно подобрать оптимальное количество песка для вашего случая. Существует несколько распространенных способов.

1. Возьмите небольшое количество песка и глины и замешайте. Теперь разделите на пять частей. Первую оставьте в исходном положении, во вторую  добавьте 0,125 части, в третью – 0,25 и так далее. Оставьте их высыхать и оцените результаты. Оптимальное соотношение определяется по состоянию лепешек: если нет трещин – вариант вам подходит. Вы можете пойти еще дальше и найти более совершенный вариант в своем диапазоне.
2. Второй способ не такой точный, но вполне подходит в большинстве случаев. Замешайте огнеупорный раствор, запомните соотношение частей. Намажьте на один кирпич слой в 5 мм, прижмите к нему второй и оставьте высыхать на 3-5 минут. Затем приподнимите получившуюся конструкцию за одно изделие. Если соединение не распадается — вам удалось найти хорошее соотношение.
3. Выложите на огнеупорный кирпич слой кладочного раствора толщиной около 5 мм. Через 10 минут рассмотрите результаты. Если трещин нет, добавьте больше глины. Если большие – песка. Оптимальный вариант – небольшие трещины по всей поверхности.
4. Окуните деревянную палку в раствор. Вытащите и оцените результат. Если на палке остался слой более 2 мм, добавляйте больше песка. Если палка практически чистая – глину
   .

Все результаты экспериментов рекомендуется фиксировать на бумаге. Так у вас будет гарантия того, чтобы в дальнейшем вы будете замешивать правильно.

В процессе работы сразу же стирайте капли кладочного раствора, пока они не высохли. В противном случае очищать поверхность будет трудно.

В печи есть места, где конструкция испытывает наибольшие нагрузки. (дверца, фурнитура и т.д.). Здесь необходимо пользоваться армированным раствором. В готовую смесь добавьте примерно 25% измельченной минеральной ваты. Помните, что профессионалы не советуют использовать такое соотношение компонентов для всей конструкции.

Специальные составы

Шамот – особенный материал, его не спутаешь ни с каким другим. Для его кладки часто пользуются растворами, в состав которых входит шамотная глина. В результате практически вся конструкция будет иметь идентичную структуру. Это гарант не только механической

прочности, но и высокой, а главное равномерной устойчивости к высоким температурам. Одним из лучших вариантов является мертель шамотный.

Интересный материал, который превосходно подходит для кладки огнеупорного кирпича. Если правильно подобрать смесь, шамотный мертель сможет выдержать температуру свыше 17 тысяч градусов! Это поистине рекордные показатели. Но как он используется в быту?

В отличие от глины, которую можно обнаружить в месторождениях, шамотный мертель так или иначе придется покупать. Магазины реализуют его в упаковках по 20 кг. На весь процесс вам понадобится около 5 упаковок. Материал при правильной обработке заменяется шамотным песком.

Для приготовления раствора сухая смесь смачивается водой. Необходимо добиться консистенции сметаны. Теперь перемешайте получившийся состав инструментом или вручную. Он должен обеспечивать устойчивость соединения, но при этом давать возможность для сдвига кладки для исправления допущенных ошибок.

Разрешается использовать раствор с применением жидкого стекла. Расскажем о нем подробнее.

Смесь цемента и жидкого стекла является огнеупорной и одновременного достаточно прочной, чтобы выдержать эксплуатационные нагрузки на печь. В смесь можно добавить также и кварцевый песок, который также отличается высокой термической устойчивостью. Жидкое стекло наделит кладочный раствор следующими характеристиками.

1. Высокая сопротивляемость к экстремальным температурам. В топке температура редко поднимается выше 1500 °С. Жидкое стекло выдерживает такую нагрузку с легкостью.
2. Качественная гидроизоляция. Вы можете не волноваться о том, что печь подвергнется воздействию влаги, так как швы будут полностью защищенными. А если вы покроете поверхность стен жидким стеклом, то она полностью будет обтянута огнеупорной гидроизоляционной пленкой.
3. Жидкое стекло способно увеличить прочностные характеристики состава. Использование этого материала в сочетании с другими значительно продлевает срок службы швов.
4. В ряде случае пользоваться топкой можно будет почти сразу после
   возведения.

Сложность заключается в том, что жидкое стекло (или силикатный клей) достаточно быстро высыхают, поэтому вам придется замешивать небольшое количество смеси и быстро наносить его, пока он не успел затвердеть. В противном случае соединение будет непрочным.

Сделать покупку

Все представленные выше материалы имеются на виртуальных прилавках нашего интернет-магазина. Ознакомьтесь с полным предложением в каталоге и сделайте выбор для своей печи. Чтобы оформить заказ, обратитесь к нашим специалистам по телефону. Они готовы помочь вам подобрать материалы, исходя из специфики вашей деятельности.

Раствор для кладки стен из кирпича

Кирпич – один из самых популярных материалов для строительства зданий, который популярен сейчас и был таким еще много лет назад. Он известен своими положительными качествами, прочностью и долговечностью. Между тем, без одного компонента для кладки стен, вся конструкция будет бесполезна. О чем идет речь? О растворе для кирпича.

Каждому известно, что просто уложенные друг на друга кирпичи без него не будут держаться. Одно усилие и вся конструкция упадет. Чтобы сделать постройку прочной и долговечной, важно использовать качественный раствор между кирпичами. Что нужно знать о готовой смеси? Как приготовить раствор своими руками? Что в него входит? Сколько смеси в кубе кладки? Какова толщина шва? Обо всем это мы поговорим дальше.

Готовые смеси, какие они бывают

Основными компонентами для кладки стен являются цемент, песок и вода. Это стандартный набор. Но, в зависимости от вида работ, компоненты раствора для кладки кирпичных стен могут меняться. К примеру, в состав добавляют известь, глину и гипс. В зависимости от составляющих, существует несколько его видов:

• цементно-песчаный;
• цементно-известняковый;
• цементно-глиняный.

Само название говорит о том, какие компоненты входят в их состав, и какая между ними разница.

Цементно-песчаный

Смесь из цемента и песка более прочная и стойкая к воздействию воды. Но, она жесткая и не отличается пластичностью. Ее используют для внешней кладки стен. В зависимости от того, сколько того или другого компонента есть в составе, различают марки раствора. Чтобы приготовить смесь своими руками, воспользуйтесь таблицей, приведенной ниже.

Как приготовить своими руками? В подготовленную емкость насыпьте песок и цемент в требуемом соотношении. Тщательно перемешайте все. После чего постепенно добавляйте воду. Сколько? Пока масса не обретет нужной консистенции. Она должна быть как сметана.

Вот и все. Это самый простой в приготовлении раствор.

Цементно-известняковый

Он получается «теплым» и достаточно пластичным. Его делают из цемента, песка и известнякового теста. Известь должна быть погашена. В отличие от цементно-песчаного раствора, он не такой прочный и используется для кладки стен внутри помещения, где вода и внешние факторы не будут влиять на него.

Чтобы приготовить раствор для кирпичной кладки своими руками, посмотрите на пропорции (цемент:известь:песок).

Как приготовить своими руками? Разведите известняковое тесто так, чтобы по густоте оно напоминало молоко. Процедите молоко через чистое сито, чтобы грязь не ухудшала готовую смесь. Тем временем, возьмите песок и цемент и приготовьте сухую смесь. После чего залейте все известняковым молоком и тщательно перемешайте.

Важно! Известь должна быть гашенной.

Цементно-глиняный

Средний по прочности раствор. Отличается быстрым схватыванием. Одним из преимуществ является то, что смесь из глины можно использовать даже зимой. Это связано со свойствами глины – она задерживает влагу.

В итоге, когда весной все оттает, прочность становиться еще выше. Ниже приводиться таблица, в которой указаны марки и пропорции приготовления своими руками (цемент:глина:песок).

Как приготовить своими руками? Первым делом нужно приготовить глиняное тесто. Чтобы размягчить глину, смочите ее водой. Возьмите емкость, залейте глину водой и перемешайте. Воды нужно столько, чтобы масса напоминала сметану по консисте

Как класть кирпич — инструкции!

Кирпич – это полифункциональный строительный камень искусственного происхождения, с помощью которого можно соорудить практически все что угодно. Пожалуй, это наиболее популярный стройматериал, без которого не обходится благоустройство ни одного загородного участка.

Как класть кирпич

Инструменты и оборудование

Инструменты

При кирпичной кладке обязательно наличие:

• кельмы для нанесения раствора на кирпич;
• молотка-кирки, с помощью которого будут подтесываться изделия;
• дополнительных инструментов, к которым можно отнести шнур, отвес, уровень и проч.

Как приготовить раствор

Как приготовить раствор

Для кладки кирпича используется обычный бетонный раствор, приготовленный из цемента и песка в пропорции 1 к 5-6. Раствор необходим для укрепления кладки и склеивания отдельных кирпичей между собой. Порой туда добавляют глину либо обычный стиральный порошок – благодаря этому повышается пластичность и текучесть, но применять его для пустотелых изделий запрещается, т. к. раствор затечет в щели, что негативно скажется на термоизоляционных свойствах материала.

Чтобы приготовить раствор, необходимо вначале перемешать сухой цемент с песком, после чего разбавить водой по мере необходимости.

Бетонный раствор

Обратите внимание! Нежелательно замешивать более 50 л за один раз, поскольку раствор расходуется медленно. Лучше брать небольшое количество сухой смеси и разбавлять ее водой.

Но если планируется выполнить большой объем кладки, а к работе привлечены сразу несколько строителей, то целесообразнее использовать бетономешалку. Также отметим, что рекомендуется использовать цемент «трехсотой» или «четырехсотой» марки.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Как класть кирпич правильно?

Сложите кирпичи штабелями, так гораздо удобнее работать

После приготовления раствора можно начинать непосредственно кладку.

Размер кладки	Длина, L	Ширина, В	Высота, Н	Кол-во кирпича без учета толщины растворного шва, шт.	Кол-во кирпича с учетом толщины растворного шва 10 мм, шт.
1 м куб. кладки кирпича одинарного	250	120	65	512	394
1 м куб. кладки кирпича утолщенного	250	120	88	378	302
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм)	250	120	65	61	51
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм)	250	120	88	45	39
1 кв. м кладки в один кирпич (толщина кладки 250 мм)	250	120	65	128	102
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм)	250	120	65	189	153
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм)	250	120	88	140	117
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм)	250	120	65	256	204
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм)	250	120	88	190	156
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм)	250	250	65	317	255
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм)	250	250	88	235	195

Как правильно класть углы

Как класть кирпич правильно

Если вы видели, как работает профессиональный каменщик, то наверняка заметили, что работу он начинает с выведения углов. Вначале поочередно следует вывести каждый из углов, при этом их высота должна несколько превышать высоту средних участков стен. С этой целью используются маячки-реперы, через которые натягивается шнур – он обозначит высоту и уровень кладки. Необходимо натянуть шнур максимально туго, чтобы при работе он не провисал. Более того, нужно периодически проводить перекладку кирпичами-маячками.

УглыКладка кирпичаНе забывайте проверять горизонтальность

Для формирования прямоугольных углов необходимо использовать так называемую порядовку – специальное приспособление, представляющее собой ровный железный угольник. На порядовке можно сделать метки по линиям укладки. Первые два-три кирпича нужно уложить при помощи правила, после чего посредством скоб устанавливается порядовка. Для придания вертикального положения следует использовать отвес. По меткам, сделанным на порядовке, проводится шнур-причалка.

Углы

Обратите внимание! Опытные каменщики не любят использовать порядовку, предпочитая вывод углов «на глаз» и считая этот инструмент уделом исключительно неопытных мастеров. Но если вы занимаетесь кладкой кирпича впервые, то без порядовки вам не обойтись.

Видео – Кладка углов

Виды швов

После выкладки углов в несколько рядов необходимо натянуть между ними (углами) шнур и положить раствор на фундамент. После этого нужно приступать к основной кладке. Чтобы разобраться со всеми нюансами, необходимо ознакомиться хотя бы с основными видами кладочных швов.

Виды и размеры швов при укладке кирпичаРасшивка

Таких швов есть несколько, самые распространенные из них приведены ниже.

1. Пустошовка – раствор в этом случае не выступает над поверхностью кирпичей; остаются небольшие щели, которые будут использованы при оштукатуривании. Штукатурка затечет в щели между изделиями, вследствие чего будет хорошо держаться.
2. Выпуклые швы выполняют сугубо декоративную функцию. Для их формирования используется кусок округлой трубы, разрезанной вдоль.
3. Функция вогнутых швов также чисто декоративная, но для формирования используется уже обычная, необрезанная труба.
4. При подрезе щели заполняются полностью и выравниваются с поверхностью кирпичей. Такая кладка используется преимущественно для гладких поверхностей (печи, камины, дымоходы) во избежание скопления сажи, реже – в качестве декоративной.

Основная кладка

Как научится класть кирпичную кладку

Итак, после выведения углов в несколько рядов нужно приступить к основной кладке. В дальнейшем по мере возведения углы будут подниматься. После формирования углов на фундамент наносится слой раствора, а между ними натягивается шнур. Натягивать нужно предельно туго, чтобы избежать проблем с ровностью кладки. На торец первого кирпича наносится раствор, после чего он (кирпич) кладется вплотную к углу. Аналогичным образом кладутся все последующие кирпичи.

Кладка кирпича

Обратите внимание! Шнур следует натягивать исключительно по верхнему уровню кирпичей.

Для более плотного прилегания на стенах кладется больше раствора, после чего каждый кирпич простукивается торцом мастерка и выравнивается по уровню шнура. Раствор, который выступил наружу, подбирается мастерком. Конечно, если вы выполняете кладку впервые, то первые несколько рядов в любом случае придется перекладывать, но уже дня через два работа пойдет быстрее.

Кладка кирпича

Узнайте, как производится отделка фасада  облицовочным кирпичом, а также ознакомьтесь с выбором материалов и технологией укладки, из нашей новой статьи.

Дельные советы от специалистов

1. После каждых пяти-шести рядов укладывается арматурная сетка.
2. Кирпичи следует перевязывать, то есть исключить совпадение швов соседних рядов.
3. Перед укладкой каждый кирпич погружается в воду для лучшего приставания раствора.
4. Если занимаетесь кладкой впервые, то начинайте с примитивных построек (ступенек, столбиков и т. д.). После такого тренировочного этапа будет проще выкладывать более сложные конструкции – летнюю кухню, к примеру, или мангал из кирпича.
5. После подготовки инструментов и расходных материалов желательно провести так называемую сухую кладку (без использования раствора) с целью выявления возможных огрехов. Если все нормально, то можно начинать кладку на раствор.
6. Для первого опыта больше всего подойдет лицевой кирпич (у него гладкая сторона) либо кирпич-шоколадка (с отличными декоративными свойствами), размеры которого несколько меньше обычного. И напротив, можно использовать грубый кирпич, который внешне напоминает натуральный камень.
7. До того как приступить непосредственно к кладке, нужно составить детальный план, в котором будут прорисованы все ряды кирпича. Это позволит избежать ненужных затрат, т. к. кирпич – весьма дорогостоящий материал. Размеры кирпича следующие: 6,5х12х25 см. При расчетах следует «накинуть» еще около 10% поверх необходимого количества, поскольку бой неизбежен (особенно если кладка выполняется впервые).

И запомните главное – не нужно торопиться. Вначале положите кирпич насухую, о чем мы уже говорили, после чего нанесите раствор и приступите к кладке, постукивая каждое изделие торцом кельмы, чтобы оно приняло нужное положение. Раствор, который выступает наружу, нужно снимать кельмой и бросать обратно в ведро.

Кладка кирпича

Спешить при работе с раствором не стоит, ведь это не «Момент», который схватывается за несколько секунд. У вас будет достаточно времени, чтобы поэкспериментировать с укладкой, снять и положить раствор, повернуть кирпичи в ту или иную сторону – словом, сделать так, чтобы получилось идеально. После приобретения соответствующих навыков вы сможете с первого раза набрать на кельму нужное количество раствора и сразу установить кирпич на требуемое место. Так процедура кладки будет выполняться существенно быстрее.

Наименованиее	Средняя плотность, кг/м3	Пористость, %	Марка морозостойкости	Марка прочности	Цвет
Кирпич полнотелый	1600-1900	9	15-50	75-300	красный
Кирпич пусотелый	1000-1450	6-8	15-50	75-300	от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый «сверхэффективный»	1100-1150	6-10	15-50	50-150	оттенки красного
Кирпич облицовочный	1300-1450	6-14	27-75	75-250	от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный	1300-1450	6-14	27-75	75-250	любой

Параметры кирпича	Гиперпрессованный кирпич	Клинкерный кирпич	Силикатный кирпич	Керамический кирпич
Предел прочности при сжатии, кг/см²	150-300	300-500	75-200	100-175
Морозостойкость, цикл	75-150	50-100	35-50	15-50
Влагопоглощение, %	6-8	Менее 6	6-12	6-8
Теплопроводность, Вт/м° С	0,7-0,8	0,7	0,3-0,7	0,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг.	4	3-4	3,8	3,5

Цены на строительный кирпич

Кирпич строительный

Узнайте, как класть облицовочный кирпич с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

И в качестве заключения – тематический видеоматериал.

Видео – Правильная кладка кирпича

Раствор для кладки печи из кирпича

На стадии строительства печи важно все – и выбор качественного кирпича для облицовки и капсулы, и мастерство печника, и место, удобное для ее установки. Но самое главное – правильно приготовить раствор для кладки печи из кирпича. Именно это основное условие, благодаря которому очаг вообще будет нормально функционировать.

Некоторые нерадивые мастера очень трепетно относятся к выбору облицовки, но допускают ошибки в подготовке раствора. В итоге печь стоит недолго, а то и вовсе не работает. В статье вы узнаете, как его сделать, какие пропорции, нужны ли добавки и как правильно класть.

Общие рекомендации

Для приблизительного расчета расхода имейте в виду, что в среднем на каждые 100 кирпичей уходит чуть больше 3-х ведер готового раствора.

Состав должен быть однородным, для чего песок предварительно просеивают через мелкоячеистое сито. Глины выбирают также без сторонних примесей, камней и крупных включений. После замеса мастера проверяют глину на ощупь – она будет пластичной, мягкой, по консистенции как густая сметана.

Любой раствор для кладки печей представляет собой смесь вяжущих веществ, заполнителя и воды. Его предназначение — связывать воедино отдельные кирпичи

Главное условие раствора – он должен выдерживать температуру выше 1000°С, не лопаться при нагревании и не трескаться при остывании.

Толщина швов не превышает 4 мм. При большей будут лопаться, независимо от качества раствора, при меньшей — кирпичи не схватятся, появятся щели.

Проблемы с появлением отверстий носят не только эстетический характер – чем больше трещин, тем хуже тяга и больше расход топлива. Но самое страшное, что через них проникает угарный газ внутрь помещения. Вряд ли надо рассказывать, чем это чревато.

Что нужно знать?

Несмотря на то, что глина – качественный строительный материал и при правильной ее комбинации с добавками является огнеупорной, использовать только ее при кладке печи из кирпича не стоит. Это удобно только в одном случае – если мастер опасается, что будет нарушена порядовка, такую кладку можно разобрать без риска повредить кирпичи и выложить заново. Цементный раствор работает «намертво» — если успех засохнуть, придется только сбивать молотком или ломиком.

Для того, чтобы не допустить ошибок, советуем выложить первых 2-3 ряда на сухую, без раствора. Проверить все углы, прямолинейность и только приступать уже непосредственно к кладке.

Какие добавки использовать в растворе для кладки печи

Объективно – нет. Применение любых добавок – пластификаторов, стабилизаторов и прочее – является лишь подстраховкой на тот случай, если неправильно сделан раствор. Когда все пропорции соблюдены, правильно вымешаны, никаких сторонних веществ добавлять не надо. Те печки, которые строили еще сотню лет назад на глине или цементе, прекрасно работают до сих пор.

Готовые смеси для кладки

Использование шамота, цемента марки не ниже М75 гарантирует, что конструкция будет исправной как в процессе постоянной эксплуатации, так и при длительном неиспользовании, вплоть до снижения температуры в помещении до минуса.

Консистенция и состояние раствора

Раствор для кладки печи из кирпича, сделанный своими руками, должен быть пластичным, как слегла подтаявший пластилин и в меру жирным. За этот параметр отвечает глина – при добавлении ее в нужном количестве застывающий раствор не будет уменьшаться в размерах, соответственно, не будет появляться сквозных трещин.

Раствор должен быть мягким и пластичным

При избытке глины как раз и будет значительное уменьшение кладочного шва в размерах, что приведет к образованию отверстий, вплоть до выпадения отдельных фрагментов. Если глины мало, это называется тощим раствором, камни между собой не схватятся должны образом и произойдет вообще отслоение швов. Это самый плохой вариант кладки печи из кирпича, при котором уже даже на первых этапах угарный газ будет уходить в помещение.

О том, как правильно проверить жирность, читайте ниже.

Качество компонентов и процесс смешения

Песок должен быть абсолютно чистым, мелкозернистым, речным. Независимо от визуального восприятия чистоты, перед замесом его просеивают через частое сито.

Разновидности песка — лучше всего выбирать речной мытый, но обязательно просеивать перед замесом

Из глины убирают все крупные включения, траву, камни и комки песка, если таковые встречаются.

Вода в идеале талая или дождевая, при отсутствии – отстоянная как минимум в течение 3-х суток и аккуратно снятая с осадка.

Первым делом смешивают сухие компоненты в соотношении:

• 1:1;
• 2 части песка и 1 часть глины.

Ниже мы расскажем, как точно определить пропорцию.

Далее в воду добавляют глину и тщательно перемешивают строительным миксером или дрелью со специальной насадкой в течение 5-10 минут, после добавляют песок, продолжая помешивать.

Напомним, раствор должен быть пластичным, мягким, не стекать, но и не оставаться комом на мастерке – он медленно сползает.

Соотношение воды к сухим компонентам должно составлять не менее 1:4. Жирность состава можно регулировать песком – в разных ситуациях его количество может варьироваться от 1 до 5 частей к 1 части глины.

ВИДЕО: Приготовление глиняного раствора для кладки печей своими руками

Как проверить качество раствора для кладки печи?

Существует множество способов проверить качество уже готового раствора для кладки печи из кирпича. Гуру это определяют буквально на ощупь – трогая руками и пальцами замес и также «на глаз» регулируя жирность. Поскольку таких специалистов единицы, а выложить печку из кирпича хотят многие, мы расскажем о самых популярных и действенных способах проверки качества.

Принцип проверки качества раствора

Шарики

Делается 3-4 варианта в разных пропорциях глины и песка. Как правило, от одной до четырех частей по отношению к одной части глины.

Из каждого полученного состава делают небольшие (до 10 см в диаметре) шарики и оставляют высыхать на пару дней при комнатной температуре. После того, как шарики высохли, можно начинать тест. Каждый из них бросают на каменный пол с высоты своего роста, без ускорения. Далее проверяют состояние каждого:

• если образец рассыпался или появились глубокие трещины, переборщили с песком – этот вариант не подходит;
• если заметно усох, слишком жирная глина тоже плохой вариант;
• сколы, трещины, даже небольшие – брак.

При оптимальной жирности выбранной пропорции образец будет целым.

Проверка на прилипание

Наливают в глубокую посуду воду и подмешивают к ней веселкой глину, пока консистенция не станет напоминать густую сметану. Перемешали, вынули веселку и смотрим, как много налипло остатка. Если собрался целый ком, глина слишком жирная, ее надо будет сильно разбавлять песком. Если практически чистая – тощая, вообще не подходит для кладки, так как кирпичи попросту не будут схватываться.

Определение жирности раствора с помощью весла

Оптимально, когда на веселке остается небольшие фрагменты. Это нормальный показатель, который, при необходимости можно использовать для кладки печи из кирпича даже без песка. Но это, как мы уже говорили ранее, нерационально.

На сжатие

Самый точный и технически оправданный способ. Также готовится несколько видов крутых пропорций (от 1 до 5 песка по отношению к 1 части глины), делают шарики, оставляют их подсохнуть на 3-4 часа, после чего помещают между двумя дощечками и начинают сжимать.

Способ проверки качества глины с помощью дощечек

• где много песка – шарик лопнет и рассыплется на части;
• где глина сильно жирная – он начнет лопаться только при сжатии на 4-5 частей;
• нормальная глина – на шарике появляются трещины при сжатии на треть толщины.

Жирный состав сплющивается более, чем наполовину. При засыхании он значительно уменьшается в размерах, образуя сквозные щели.

Какие отклонения в пределах нормы?

Сразу оговоримся, желательно не допускать ошибок, но даже если так получилось, некоторые из них можно исправить. Не подлежит корректировке большое количество песка – с этим компонентом надо быть очень осторожным. Предварительно проверьте 1-2 способами состояние массы, чтобы впоследствии не пришлось перекладывать отдельные ряды.

Допускается нарушение качества или количества глины. Если выбрана слишком жирная и штукатурка дает заметные даже невооруженным глазом трещины, из замазывают раствором из побелки и песка в несколько подходов по мере высыхания. Обычно это делают в течение месяца, затирая 3-4 раза швы.

Делаем глиняный раствор для кладки печи из кирпича

После того, как прочистили глину от комьев и травы, просеяли песок, приступаете к замесу. Первым делом в воде растворяют глину, обычно это делают трамбовкой или ногами в резиновых сапогах. Главное, разбить все комки и получить однородную структуру.

Правила изготовления раствора из глины и песка для кладки печи

Теперь пришла очередь песка – его добавляют в точной пропорции по итогам теста. Аккуратно подмешивают воду и постоянно все миксуют веселкой, дрелью с насадкой или строительным миксером. После введения всех компонентов и перемешивания раствор будет пластичным, даже слегка блестящим. Главное, проверить, как он себя поведет на мастерке или лопате – мягко медленно сползать. Можно даже проверить на кладке – нанесли ровным слоем, сверху положили кирпич, пристукнули, через 5-7 минут поднимаете верхний. Если нижний не отвалился, все прекрасно.

Толщина слоя должна быть равномерной не толще 4 мм. Для это очень удобно использовать специальное приспособление – пластиковый шаблон, контролирующий высоту кладки. Каждый ряд по окончании проверяете строительным уровнем и отвесом, добиваясь идеально ровных прямых линий.

С этой статьей читают: Приспособление для быстрой кладки кирпича – готовые и самодельные варианты

Делаем цементный раствор

Естественно, наша статья не была бы полной, если бы мы обошли вниманием цементный раствор для кладки печи из кирпича. Самый простой и оттого действенный способ – купить готовую смесь в любом строительном магазине, развести ее водой по инструкции и получить состав нужной консистенции и плотности.

Цементный раствор для кладки печи

Обратите внимание на дату производства. Самый качественный – до 6 месяцев.

Проблема в том, что готовые растворы на 100% дороже, чем приобретение отдельных компонентов, поэтому расскажем, как своими руками готовить состав.

Для начала определяемся с маркой цемента – не ниже М75, именно это самый ходовой пример для частного строительства. Марки от М100 и выше используются уже для строительства домов, сильнонагруженных конструкций, для печей это будет лишним.

Песок – речной мелкозернистый чистый. Предварительно просеиваем его через частое сито, чтобы очистить от примесей и камней.

В таблице указаны пропорции для приготовления смеси:

Как правильно замешивать

Сперва смешивают сухие компоненты – цемент и песок в выбрано пропорции, далее его засыпают в бетономешалку или корыто. Постепенно вводят гашеную известь из расчета 1:5 по отношению к песку. При необходимости вводят добавки (пластификаторы или стиральный порошок 1 ст.л. на ведро раствора). Теперь пришла очередь воды – ее добавляют небольшими частями, чтобы не перелить.

Сперва замешивают все сухие компоненты и только после добавляют воду

Консистенция должна быть мягкой, пластичной. Раствор не стекает с лопаты и не замирает на ней, но плавно сползает. В таком состоянии он сохраняется максимум полтора часа при температуре 20-22°С. Дальше начинает интенсивно застывать. Учитывайте этот момент и готовьте столько раствора, сколько сможете переработать за это время.

Какой выбрать кирпич для кладки печи

Для кладки огнеупорной капсулы подходит только один вариант – шамотный. Это единственный вид кирпича, который выдерживает стабильное нагревание до 1200°С без последствий. Поскольку это дорогой вид продукции, обычно из шамота делают только капсулу и дымоход, а облицовывают уже керамическим кирпичом. Керамику изготавливают также в процессе обжига, поэтому она отлично выдерживает высокие температуры, но без прямого воздействия огня.

Топка выкладывается огнеупорным шамотным кирпичом, а остальную часть — красным керамическим

Самым неподходящим вариантом для отделки будет силикатный. Его изготавливают методом прессования, в в связи при постоянном воздействии жара он начинает постепенно рассыпаться.

На самом деле вариантов облицовки множество, но мы рекомендуем на первый год эксплуатации просто побелить печь, чтобы было понятно, есть ли какие огрехи и не стали ли расслаиваться швы.

ВИДЕО: Подробная инструкция по кладке печи своими руками

Что необходимо для кладки печи, процесс кладки и особенности эксплуатации печей

Эксплуатационные свойства печей, плит и каминов во многом определяются качеством кладки, которое, в свою очередь, зависит от качества выполнения работы, применяемых материалов, соблюдения размеров и порядка выкладки кирпичей (порядовок), чистоты дымовых каналов. 

Материалы необходимые для кладки печи

Для кладки печей необходимы следующие материалы: 

• кирпич (красный, тугоплавкий, огнеупорный) 
• глина и глиняный раствор
• песок 
• проволока 
• известь
• печные приборы

Кирпич

Красный кирпич должен быть нормально обожжен, иметь правильную форму, плоскую постель, плоские боковые грани, прямые кромки и острые углы. Такие кирпичи при простукивании издают чистый звук; они допускают кладку с толщиной швов 4-5 мм, что обеспечивает высокую прочность кладки, и выдерживают длительное вымачивание в воде, необходимое при их выкладке. Недожженный кирпич применять для печных работ нежелательно. Печная кладка из такого кирпича имеет толстые швы — до 10 мм и более, она недолговечна. 
При вымачивании недожженный кирпич рассыпается, поэтому перед кладкой его приходится лишь ополаскивать водой, а этого явно недостаточно для прочного сцепления кирпича с раствором. Пережженный кирпич пригоден лишь для фундамента. При кладке печи, помимо красного кирпича, применяют тугоплавкий кирпич, изготовляемый из глин повышенной огнестойкости и прочности (выдерживает температуру 900-1000 °С), а также огнеупорный шамотный кирпич, изготовляемый из обожженной и размолотой огнеупорной глины (выдерживает температуру до 1600 °С).

Глиняный раствор

Для приготовления глиняного раствора применяют красную или обыкновенную глину; огнеупорную глину используют только при кладке огнеупорного кирпича. 

В состав глиняного раствора в качестве заполнителя входит мелкий песок с зернами размером не более 1 мм. Песок должен быть чистым, без примесей (ила, извести и т. п.). Загрязненный песок промывают. Лучшим песком считается горный, зерна которого имеют шероховатую поверхность. Речной песок менее пригоден для глиняного раствора, т. к. его песчинки округлы и плохо сцепляются с глиной. 

Глиняный раствор должен иметь определенную жирность, или пластичность. Тощие растворы, где мало глины, но много песка, непрочны, швы из него часто разрушаются, а кладка расстраивается. Жирный раствор с большим содержанием глины при недостаточном количестве песка хорош для работы, но, высыхая, трескается и дает большую усадку. 

Через трещины в швах холодный воздух с избытком попадает в печь и охлаждает дымоходы, отчего заметно снижается теплоотдача печи. 

Наиболее благоприятной для приготовления раствора считается дождевая или речная вода. В воде не должно быть кислот и щелочей; содержание солей — минимальное. Приготовление раствора… 

Кладку из тугоплавкого или огнеупорного кирпича выполняют на растворе из огнеупорной глины и шамота (шамот — огнеупорная глина, обожженная при температуре 1300-1400 °С (с последующим измельчением). Обычно на 1 часть огнеупорной глины берут 1 часть шамота.

Известь

Ее применяют для приготовления растворов, употребляемых при кладке фундаментов под печи и оголовок труб, расположенных выше крыши. 
 
При кладке печей, помимо кирпича, глины и извести, используются кровельная листовая сталь, стальная проволока, строительный войлок, асбест и толь (или рубероид).  

Кровельная листовая сталь  (черная или оцинкованная, толщиной 0,3—0,6 мм) используется при сооружении кухонных плит и легких печей непосредственно на полу, а также для изготовления предтопочных листов.  

Стальной проволокой  крепят печные приборы и изразцы; она должна быть мягкой (для этого ее отжигают), толщиной 2-3 мм.   

Строительный войлок  практически не горит, а тлеет, издавая специфический запах. Перед использованием войлок вымачивают в глиняном растворе, который предохраняет войлок от моли и улучшает его теплоизоляционные свойства. Вымоченным в глиняном растворе войлоком изолируют разделки у печей и труб, обертывают концы деревянных балок, проходящих вблизи дымовых каналов и разделок, а также кладут под предтопочные листы. 

Асбест  — минеральный несгораемый теплоизоляционный материал — применяется в виде листов толщиной 3—5 мм. Используется вместо войлока и особенно для прокладки между рамками печных приборов и кирпичной кладкой. 

Толь и рубероид  применяют как гидроизоляционные материалы при сооружении фундамента под печь, предохраняя ее от грунтовой воды.  

Печные приборы обычно покупают готовые либо делают сами из мягкой листовой стали нужной толщины. К печным приборам относятся: дверцы (топочные, поддувальные, прочистные, духовочные, вьюшечные), а также различные полудверки; 
колосниковые (поддувальные) решетки из чугуна или стали; задвижки и вьюшки из чугуна; духовые шкафы; заслонки из чугуна или кровельной стали; плиты целые — с одной или двумя конфорками, либо составные — с конфорками или без них. 

Печные приборы надо подбирать с учетом конструкции печи.

Процесс кладки печи

Печная кладка должна иметь тонкие швы, вертикальные углы, горизонтальные ряды, гладкую поверхность. Печь возводят на прочном фундаменте. Если ее приходится класть на фундаменте от старой печи, то его при необходимости предварительно ремонтируют и меняют гидроизоляционную прокладку. Размеры фундаментов в плане могут быть равными размерам печи или несколько больше. Если печь устанавливают около стены дома, то между фундаментом печи и стеной оставляют промежуток не менее 30—50 мм, заполняемый песком. Подошва фундамента заглубляется в грунт на 500-600 мм, причем выемку делают несколько большей, чем фундамент. Дно выемки выравнивают и уплотняют тяжелой трамбовкой, после чего закладывают подошву фундамента, или первый ряд его кладки. Фундамент можно делать из камня, бетона и хорошо обожженного кирпича, например железняка. Каменную кладку нужно вести с хорошей перевязкой швов, от этого зависит качество кладки, ее прочность. Между камнями не должно быть пустот, которые могут привести к неодинаковой осадке и перекосу печи. Если сооружают монолитный фундамент, то в выемке ставят опалубку и заливают ее бетоном. Для большей прочности желательно в бетон вставить куски арматурной стали. Кладку любого фундамента заканчивают на два ряда кирпичей (130-150 мм) ниже уровня чистого пола. Поверхность фундамента должна быть точно горизонтальной. Если фундамент отлит из бетона, то его выдерживают 2—3 недели, прежде чем приступить к кладке печи.  

На подготовленный фундамент как можно ровнее укладывают один ряд кирпичей и покрывают его двумя слоями толя или рубероида для гидроизоляции от почвенных вод. На толь кладут 2-й ряд кирпичей, который должен находиться на одном уровне с полом, выше начинается собственно печная кладка.  

Для фундамента лучше всего подойдет цементный раствор, состоящий из 1 части цемента (марки 400) и 5 или 6 частей песка, или цементно-известковый раствор, в котором на 1 часть цемента приходится 0,7 части известкового теста и 6,5 частей песка.  

На выполненной кладке при помощи угольника, рейки или правила, метра или шпагата размечают форму будущей печи. Затем насухо раскладывают кирпичи, проверяют, соблюдается ли перевязка швов и какова их толщина. После этого укладывают весь 1-й ряд на растворе и снова проверяют его по уровню. Толщина швов должна составлять 4—5мм для кладки из обыкновенного кирпича и 3 мм — для кладки из тугоплавкого и огнеупорного кирпича.  

Горизонтальные и вертикальные швы должны быть полностью заполнены раствором — через толстые незаполненные швы легко вылетают искры, что может привести к пожару. Кроме того, даже в заполненных толстых швах часто образуются трещины, сквозь которые в печь или дымовые каналы проникает холодный воздух.  

Он нарушает тягу и создает дымление. В процессе работы печную кладку надо периодически проверять по горизонтали, вертикали и боковым сторонам. Так как на это затрачивается довольно много времени, кладку печи лучше выполнять в направляющих стойках или в передвижной опалубке — ящике без дна, который движется по стойкам, установленным и закрепленным строго вертикально. Как только опалубка заполняется кирпичной кладкой, ее поднимают на нужную высоту и вновь закрепляют.  

По ходу кладки внутренние и наружные поверхности очищают от излишков выдавленного раствора (руками или кельмой), а внутренние поверхности топливников и дымоходов, кроме того, швабрят или протирают мокрой тряпкой. Нельзя обмазывать глиняным раствором топливники и дымоходы, т. к. высохший раствор быстро отваливается и засоряет их. Дымовые каналы, топливники, внутренние поверхности труб следует делать как можно более гладкими, без неровностей, которые препятствуют хорошему движению газов и ухудшают работу печи. Все повороты и углы в каналах надо обязательно закруглять, а сужения или расширения делать плавными, чтобы улучшить тягу.  

Колосниковые решетки располагают ниже топочного отверстия на 1-2 ряда кладки (70-140 см) с зазором между решеткой и кладкой не менее 10 мм по всему периметру. Если этого не сделать, то расширяющийся металл решетки расстроит кладку. Чугунные плиты или чугунный настил укладывают на тонкий слой глиняного раствора строго горизонтально.  

Предназначенные для кладки печи кирпичи предварительно сортируют. Самые хорошие кирпичи, с плоскими гранями, без трещин и сколов используют для кладки топливников и дымовых каналов. Кирпичи подбирают одинаковой толщины, в противном случае получить ровные тонкие швы практически невозможно.  
Дымовые каналы, топливники и другие части печи, подверженные воздействию высокой температуры, рекомендуется складывать из целых кирпичей, т.к. сколотые и отесанные кирпичи менее прочны и быстро разрушаются. Обычно печи кладут в 1/2 кирпича, но бывают печи и в 1/4 кирпича, и в 3/4 кирпича, и в 1 кирпич. В процессе кладки кирпичи приходится выкладывать по-разному: плашмя (в 1/2 кирпича), на ребро (в 1/4 кирпича), стоймя. Для перевязки швов в зависимости от размера печи применяют целый кирпич или его части четвертки, половинки, трехчетвертки. Хорошей считается такая перевязка, когда перекрываемый шов оказывается под серединой кирпича, удовлетворительной — при перекрытии 1/4 кирпича и неудовлетворительной — при перекрытии менее 1/4 кирпича. Каждый ряд кладки проверяют, неточности исправляют.  

При кладке печи часто приходится уменьшать размер кирпичей или же изменять их форму. Для этого кирпичи колят и отесывают с помощью печного молотка или кирочки. При раскалывании кирпич берут поперек левой рукой, а правой наносят молотком по заранее сделанной на кирпиче насечке достаточно сильный удар. Чтобы было удобнее работать и получалась красивая кладка, кирпичи предварительно отбирают и раскладывают по ряду с таким расчетом, чтобы шов между ними был 4-5 мм. Подобранные кирпичи снимают и укладывают в определенном порядке, а затем по одному, смочив в воде, кладут на глиняном растворе на место. Если кирпичи нормально обожженные, то их опускают в воду для вымачивания на несколько минут, пока из них не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Если кирпичи недожженные, алые, то их не вымачивают, а только ополаскивают водой.  

Раствор накладывают на кирпич кельмой или рукой и размазывают ровным слоем нужной толщины по постели кирпича, уже уложенного в кладку. Вынутый из воды кирпич сразу же укладывают на место, предварительно намазав его вертикальную грань небольшим количеством раствора для образования вертикального шва. Уложенный на место кирпич сильно прижимают одной или обеими руками и притирают к раствору, двигая его взад и вперед, добиваясь тем самым получения возможно более тонкого шва. Иногда раствор наносят не на уложенный слой кирпичей, а на укладываемый кирпич, только что вынутый из воды. Если кирпичи выдерживают вымачивание, то лучше всего опускать в воду сразу целый ряд кирпичей, а затем по одному вынимать и класть на место. Кирпичи и раствор надо укладывать быстро и точно, так как обезвоженный кирпичом раствор быстро густеет и его нельзя будет тонко разравнять. Не следует применять очень густой раствор, так как выдавить его излишки и получить тонкий шов будет очень трудно; раствор должен быть достаточно жидким, чтобы при незначительном нажиме на кирпич во время кладки его излишки легко выдавливались из швов.

Печи, сложенные из вымоченного кирпича, требуют длительной сушки. Если естественная сушка в течение 7—10 дней невозможна, то надо 2—3 раза в сутки протопить ее, используя небольшие порции топлива (15-25% от нормального количества), при полностью открытых дверцах, задвижках, вьюшках. Сушка считается законченной, когда на поверхности печи перестанут появляться сырые пятна, а на задвижке или вьюшке следы влаги (конденсата).  

Приборы (дверцы, задвижки, чистки и др.) необходимо ставить как можно прочнее. Крепление проволокой не всегда надежно, т. к. часто она быстро перегорает. Поэтому рекомендуется крепить их на лапках — стальных полосках, одним концом приклепанных или привинченных к прибору, а другим — заделанных в кладку. Устанавливать приборы вплотную к кладке нельзя, так как металл, расширяясь, может расстроить кладку. Поэтому с каждой стороны прибора надо оставлять зазор не менее 5 мм, который заполняют шнуровым асбестом. Можно зазор заполнить и листовым асбестом, но укладка его труднее и не всегда он плотно укладывается. Во всех печах обязательно устраивают чистки, через которые удаляют сажу из каналов. Если чистка закрывается дверцей, то после постановки чистка закладывается кирпичом, поставленным на ребро и скрепленным с кладкой глиняным раствором. Делается это для противопожарной безопасности и для того, чтобы в чистке не было сквозных щелей, через которые в каналы может проникать холодный воздух, охлаждающий печь. Для удаления сажи кирпич вынимают, а затем снова ставят на место. Если дверок у чисток нет, то их закрывают половинками кирпича на, растворе, но так, чтобы эти половинки выступали за лицевую сторону кладки на 5—10 мм; это укажет местонахождение чистки и поможет вынуть кирпич из отверстия. Иногда вместо дверок ставят чистки-коробочки из кровельной стали, такого же размера, как и прочистные дверцы.  
Чистка-коробочка — это рамка, в которую входит коробочка, заполненная куском кирпича на глиняном растворе (толщина кирпича должна быть равна толщине стенки печи). Можно обойтись коробочкой без рамки, вставив ее в отверстие кладки и обмазав глиняным раствором. Коробочки легко изготовить из кровельной стали. При установке задвижек необходимо проверить легкость их хода и отсутствие больших зазоров в закрытом состоянии (это рекомендуется сделать при покупке).

Образование конденсата и борьба с ним

Некоторые печи имеют существенный недостаток — они конденсируют влагу, которая образуется в результате выделения на остывших стенках дымовой трубы водяных паров и паров смолистых веществ, образующихся при сгорании топлива. Со временем конденсат насквозь пропитывает печную кладку, она становится сырой, снижается тяга, а кладка быстро разрушается. Конденсат имеет специфический запах.  

О появлении конденсата, помимо сильного запаха, свидетельствуют также пятна и полосы черного цвета, которые появляются местами на поверхности печи, иногда и большая часть поверхности печи становится черной. Чтобы удалить пятна с наружной стороны печи, лучше всего такие места срубить и оштукатурить цементным раствором, но иногда проще заменить всю кладку. Это не так сложно, поскольку конденсат сначала проявляется у верха печи и нижней части трубы, то есть там, где кончается собственно печь, в чердачном или междуэтажном перекрытии.  

Чтобы влага, содержащаяся в горячих (дымовых) газах, не конденсировалась на стенках трубы, температура газов должна быть повышенной. Установлено, что нормальная температура отходящих из печи газов перед выходом в трубу должна быть не ниже 120—140 °С, а при выходе из трубы в атмосферу — 100 °С. 
Если дымовые газы при выходе в трубу, то есть у вьюшки, имеют температуру около 250 °С, то конденсата никогда не бывает, тяга — хорошая, а печи быстрее нагреваются при малом расходе топлива. 

Температуру выходящих газов можно примерно определить, воспользовавшись сухой лучиной, которую кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Через 30—40 мин лучину вынимают и очищают от копоти. Если цвет древесины не изменился, это значит, что температура не превышала 150 °С; если лучина пожелтела (до цвета корки белого хлеба), значит температура достигла 200 °С; коричневой (цвета корки ржаного хлеба) лучина становится при температуре 250 °С; при температуре 400 °С лучина превращается в уголь. В теплое время года конденсат либо совсем не образуется, либо образуется в небольшом количестве и не может повредить печи.

В образовании конденсата большую роль играют размеры колосниковой решетки, размеры дымового канала, толщина стенок, длина и высота дымовой трубы, температура ее нагрева, влажность топлива, температура выходящих из трубы газов и избыточное количество дымоходов в печи.  

Высота дымовой трубы должна быть не менее 5-6 м, считая от уровня зольниковой камеры. Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича (130 мм). Более тонкие стенки трубы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять теплоизоляционными материалами (шлаковатой,стекловатой и др.). Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению горячих газов, остыванию трубы и образованию конденсата. Если сечение канала трубы больше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе- Иногда для улучшения печной тяги трубу приходится перекладывать, уменьшая размеры дымоходов, уменьшая или увеличивая высоту трубы, до тех пор, пока не будет получен удовлетворительный результат.  

Чтобы уменьшить влияние ветра на тягу, лучше всего накрыть трубу металлическим колпаком-зонтом со скошенными вниз плоскостями. Ударяясь о поверхность зонта, ветер меняет направление и не задувает в трубу. Кроме того, колпак предохраняет верх трубы и ее стенки от намокания и размывания при дожде и от снега; в сырых трубах тяга очень слабая.  

Большое значение для нормальной работы печи имеет сам процесс горения топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300 «С, каменный уголь — при 600 °С. В процессе горения развивается более высокая температура: для дерева — 800—900 °С, для каменного угля — 900-1200 °С. Нормальное непрерывное горение обеспечивается при условии, что воздух (кислород) поступает в топливник без перерыва и в нужном количестве. Если он подается с избытком, то топливник охлаждается и горение ухудшается. Поэтому не следует топить печь при открытой дверце топливника. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не оседает на стенках каналов печи и трубы. При недостаточной подаче воздуха в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем, а из трубы идет черный дым, который несет с собой мель- чайшие несгоревшие частицы топлива (сажу), которые оседают на стенках каналов печи и в трубе, быстро засоряя их. Кроме того, сажа может загореться и стать причиной пожара.  

При сжигании сухих осиновых дров сажа практически отсутствует, а если и выпадает, то в очень малых количествах. Поэтому рекомендуется периодически топить печи сухими осиновыми дровами хотя бы раз в неделю, хорошо — два, а три — отлично. «Сажа при такой топке постепенно выгорает, и дымоходы очищаются естественным образом. Печи, сложенные с соблюдением всех указанных требований, служат надежно в течение 50—70 лет. 

Кладка кирпича на глиняно-песчаном растворе

Лично мне очень нравится работать с глиной — штукатурить, класть кирпич. У глиняного раствора есть много положительных моментов. Так, глиняно-песчаный раствор очень пластичный. Гораздо пластичнее цементно-песчаного. Он не так «садится» во время работы, как цементный. А это позволяет сократить траты времени на систематическое перемешивание раствора в процессе работы.

Конечно, современные присадки и пластификаторы позволяют сейчас делать цементный раствор тоже очень пластичным. И все же о глине.

Как готовить глиняно-песчаный раствор для кладки кирпича, я рассказывал ранее, поэтому повторяться не стану, а расскажу лишь о некоторых моментах кирпичной кладки на глине.

Глиняно-песчаный раствор можно применять только для строительства внутренних стен и перегородок в сухих и умеренно-влажных помещениях. Можно такой раствор применить и для кладки наружных стен, но лишь при условии, что впоследствии стена будет защищена от воздействия неблагоприятных факторов. Такой защитой может служить утепление дома полистиролом, сайдингом и т. п.

Пластичность глиняно-песчаного раствора позволяет наносить рабочий раствор во время кладки не для единичного кирпича, как это обычно делается при работе с цементом, а для 3-5 штук сразу. При этом раствор раскладывается как обычно, не разравниваясь, с небольшим излишком.

Кирпич ложится на раствор на 5-7 см дальше от того места, где он будет уложен, а затем скользящим движением устанавливается на свое место. При этом часть раствора вымещается торцом кирпича и заполняет пространство между соседними кирпичами.

При скольжении кирпич разравнивает под собой глиняный раствор и, если количество нанесенного раствора оптимально, то кирпич оказывается практически на «своем месте». Остается подправить, как полагается, легкими ударами мастерка по кирпичу сверху и со стороны сухого торца.

Точно так же укладывается второй, третий… При небольшом навыке получается очень быстро.

Обращаю внимание: толщина глиняно-песчаного раствора во время кладки кирпича не должна превышать 5 мм. Такие рекомендации даются в литературе, это повторяют и многие специалисты.

Однако иногда это правило приходится нарушать, особенно при работе с красным кирпичом б/у старого образца. Мне попадались различные варианты: некоторые кирпичи немного тоньше других, некоторые немного изогнуты, другие — немного скошены. И, чтобы кладка получалась ровной, приходится в некоторых местах делать шов чуть толще 5 мм.

Но это — отдельные моменты. В целом же толщина шва на глиняно-песчаном растворе должна быть от трех до пяти мм.

На мой взгляд, 5 мм — это оптимальная толщина шва из глиняного раствора. Если раствор приготовлен и нанесен на рабочую поверхность правильно, то при укладке кирпича и легком постукивании он автоматически садится на свое место, оставляя под собой слой раствора около 5 мм.

Этот момент (толщину шва) нужно учитывать при расчете количества кирпича для кладки стены. Дело в том, что при расчете этого количества для кладки на цемент и на глину получается значительная разница. Давайте рассмотрим это на примере.

Толщина цементного шва обычно составляет 1 см. Глиняного — 0,5 см. При укладке 10 рядов кирпича на цементный и на глиняный раствор разница в высоте составит 5 см. На каждые 10 рядов — разница 5 см между глиной и цементом.

Это значит, что кладка из красного кирпича (высота красного кирпича составляет 8 см) высотой в 16 кирпичей, выполненная на цементе, будет на 8 см выше такой же кладки, выполненной на глине. Чтобы сровнять высоту, в данном случае нам придется выложить еще один ряд кирпича в случае применения глиняно-песчаного раствора.

Грубо говоря, при кладке стены высотой 2,5 м из красного кирпича на глиняном растворе придется положить дополнительно два ряда кирпича по сравнению с кладкой на цементном растворе.

Это — чисто экономическая сторона, которая должна учитываться при выборе раствора для кладки. Сэкономили на цементе, а понесли затраты на дополнительные кирпичи (если кирпич приходится покупать). Компромисс.

Я рассказал о некоторых особенностях кладки кирпича на глиняный раствор. В остальном же работа и организация рабочего места ничем не отличаются от таковых при работе с цементным раствором при кладке кирпича.

И в заключение. В основном глиняно-песчаный раствор применяется для кладки стен из красного кирпича. Можно ли такой раствор применять для кладки стен из белого силикатного кирпича? В принципе можно. Но только, опять-таки, только стены, защищенные от воздействия влаги.

Так как силикатный кирпич тяжелее красного, то возникают некоторые нюансы. Так, если раствор имеет ту же консистенцию, что и для кладки красного кирпича, то под собственной тяжестью белого кирпича раствор будет сильнее вытесняться из-под него. Поэтому и толщина шва будет получаться меньше 5 мм.

Для работы с силикатным кирпичом нужно экспериментальным путем определить такую густоту глиняного раствора, при которой рабочий раствор не будет излишне вытесняться под действием собственного веса кирпича.

На фото я показал кладку стены из белого кирпича на глиняном растворе в своем сарае. Как видно на фото, толщину шва я сделал стандартную для белого кирпича — около 10 мм. Так как кирпич б/у, он имеет различную толщину, сколы. Поэтому и толщина шва в процессе кладки получалась различная. Но, как показала практика, прочность стены получилась приемлемая.

Кирпичная дорожка: 8 шагов по укладке кирпича

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Требуется выносливость, чтобы копать и колотить, а также внимание к деталям.

Стоимость

От 2 до 15 долларов за квадратный фут

Расчетное время

Два 8-часовых дня

Когда переходишь свой грязный двор за ежедневной газетой, превращается в полосу препятствий из скольжения и скольжения, возможно, пришло время подумать об альтернативном пути — в буквальном смысле.Как насчет того, чтобы на выходных положить кирпичную дорожку? Брусчатка не только обеспечит чистую и прочную дорогу для посетителей, приближающихся к вашей входной двери, но также добавит стиля вашему ландшафту и ценности вашему дому.

Как показывает старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, всего за один уик-энд вы можете превратить полосу грязи в ленту элегантности, способную противостоять чему угодно — от зимнего шторма до летней газонокосилки.

Слои кирпичной дорожки: обзор

Иллюстрация Грегори Немека

Создание успешного пути, способного выдержать стихии, зависит от трех вещей: кирпичей, границы и основы.В качестве кирпичей выбирайте те, которые рассчитаны на суровые погодные условия (SW), часто называемые «глиняными брусчатками». Они не только будут выдерживать сезонные колебания, но и не потрескаться.

Размер кирпича

Размер кирпичей частично зависит от выбранного вами рисунка. Размер современного «модульного» кирпича составляет 8 на 4 дюйма, а ширина хорошо спроектированной дорожки составляет от 3 до 4 футов (позволяя двум людям идти рядом). Есть также старомодные «стандартные кирпичи», длина которых составляет более двух дюйма между ними — чем плотнее, тем лучше.

Граница кирпичной дорожки

Неотъемлемой частью каждого узора является бордюр, удерживающий кирпичи на месте. Временные направляющие 1×4 могут удерживать все, когда вы кладете кирпичи. Но вам все равно понадобится постоянный бордюр, традиционно создаваемый перевернутыми кирпичиками.

Если они расположены на коротких концах (это называется «курс моряка», если они край к краю, или «курс солдата», если они находятся лицом к лицу, как домино), их можно закопать достаточно глубоко, чтобы оказывать необходимую поддержку.

Перевернутый своим длинным краем (так называемый «пьяный солдат»), однако, как и в случае с образцом Колониального Вильямсбурга, показанным в этом процессе, у кирпичей не будет достаточно земли, чтобы скрепить путь. В этом случае вам нужно будет держать все на месте с помощью садовой кромки, которая выступает как минимум на 6 дюймов ниже уровня земли.

Независимо от формы кирпичей, которые вы используете, «дорожка хороша ровно настолько, насколько хороша основа, которую вы под нее кладете», — говорит This Old House ландшафтный подрядчик Роджер Кук.

Расположение кирпичной дорожки

Местоположение является одним из факторов этой базы: держите путь на расстоянии не менее 2–3 футов от деревьев с обширной корневой системой, которая может толкать кирпичи вверх. Но вода — более постоянная угроза.

«Если вода не может стекать должным образом, она будет скапливаться на поверхности, и при замораживании и оттаивании кирпичи выскочат», — говорит Роджер. Чтобы перенаправить сток, вам нужно немного наклонить дорожку в одну сторону — 1/8 дюйма на фут в ширину.

Под кирпичами слои ступенчатого основания (смесь щебня и каменной пыли), покрытые песком, обеспечивают надлежащий дренаж. Оба слоя необходимо утрамбовать, чтобы создать прочную основу, эту работу можно выполнить вручную, хотя для более длинных путей вам следует подумать об аренде пластинчатого уплотнителя примерно за 80 долларов в день.

Для получения дополнительной информации: руководство по шаблону кирпичной дорожки; Как заложить основу под кирпичную дорожку

Как положить кирпичную дорожку

1. Выкопать землю

Фото Колина Смита

• Определите желаемую ширину вашего пути и добавьте 2 дюйма.
• Приблизительно отметьте расположение дорожки на этой ширине, используя веревку, садовый шланг или аэрозольную краску.
• Используя лопату, выкопайте пространство между разметками, чтобы удалить верхний слой почвы. Копайте, пока не увидите изменение цвета почвы (как показано на рисунке).
• Положите выкопанный грунт на брезент, чтобы поддерживать чистоту на участке.

2. Заполнить градуированной основой

Фото Колина Смита

• После того, как проход будет выкопан, залейте от 1 до 2 дюймов градиентного основания (как показано).
• Обрызгайте основание водой, прежде чем утрамбовывать его, чтобы не допустить попадания пыли.

3. Сжать и повторить

Фото Колина Смита

• Используя ручную трамбовку, равномерно разотрите слой основы, чтобы сжать его (показано).
• Добавьте еще пару дюймов основания и повторяйте процесс, пока утрамбованный слой не достигнет отметки на 3 ½ дюйма ниже уровня земли. (Если вы используете тампер с электроприводом, работайте со слоями толщиной от 3 до 4 дюймов.)

4. Добавьте слой песка

Фото Колина Смита

• Сделайте стяжку, которую вы также можете использовать в качестве распорки при установке боковых направляющих: с помощью ручной пилы отрежьте 2×4, чтобы она была на 6 дюймов длиннее, чем готовая ширина вашей дорожки. Затем вырежьте выемки на обоих концах шириной 3 ¼ дюйма и высотой с один из уложенных плоско кирпичей.
• Используя лопату, создайте узкие канавки по краям профилированного основания, чтобы они соответствовали длине композитного бруса 1×4, повернутого по краю.
• Разместите 1×4 по обеим сторонам дорожки, затем равномерно разместите их, заклинив между ними зубчатую стяжку.
• Используя молоток для глухого удара, забейте 1×4 до тех пор, пока они не выровняются с существующим классом. Двигайтесь по дорожке, пока обе стороны не будут выровнены.
• Чтобы удерживать эти поручни на месте во время движения, через каждые 3 фута вбивайте в землю деревянные колья примерно на фут в землю с внешней стороны перил. Прикрепите каждую стойку к пиломатериалу двумя винтами для настила 1 ¼ дюйма, затем обрежьте ее заподлицо с направляющей.

5. Отметьте путь

Фото Колина Смита

• Чтобы выровнять дорожку для дренажа, отрежьте небольшой кусок дерева до толщины, равной 1/8 дюйма на каждый фут ширины дорожки.
• Приклейте обрезок к концу 4-футового уровня. Положите уровень на две направляющие так, чтобы обрезки древесины располагались на верхней части направляющей в нижней части дорожки. Используя киянку, ударьте поручень по земле, пока пузырь не покажет уровень.
• Насыпьте примерно 2 дюйма кирпичного песка или каменной пыли в пространство между направляющими. Утрамбуйте песок.
• Поместите стяжку между направляющими и протяните ее по песку, чтобы выровнять поверхность и заполнить углубления (как показано).
• При необходимости добавить еще песка, утрамбовать, затем снова залить стяжкой.

6. Укладка кирпичной кромки

Фото Колина Смита

• Вырежьте неглубокие траншеи глубиной около 2 ½ дюймов внутри обеих сторон направляющих.
• Положите кирпич на край внутри траншеи и, используя ударный молоток, забейте его заподлицо с верхней частью направляющей (как показано).
• Используйте уровень с насадкой для древесных отходов, чтобы проверить уклон кирпича, когда вы его устанавливаете.
• Продолжайте укладывать кирпичи по краю таким образом, пока вся дорожка не будет обрезана с обеих сторон.

7. Заполните поле

Фото Колина Смита

• Расширьте выемки по обеим сторонам стяжки, чтобы она вошла между краевыми кирпичами, оставив с обеих сторон около ¼ дюйма пространства для маневра.Снова засыпьте песок стяжкой.
• Начните выкладывать узор между краями: держите кирпич над песком, прижмите его к краю кирпича и расположите так, чтобы он совпадал с началом дорожки.
• Как только он окажется на месте, установите его прямо на место. Используя киянку, постучите по кирпичу кромкой.
• Продолжайте класть кирпичи таким же образом, ударяя по каждому, чтобы закрепить его (как показано), пока путь не будет заполнен.
• Во время работы проверяйте уклон кирпичей с помощью уровня и насадки для обрезков древесины.Укладывая кирпичи, старайтесь не волочить их по песку, иначе ваши швы заполнятся песком, и они не будут плотными.

8. Заполнить стыки

Фото Колина Смита

• Слейте лопатой тонкий слой песка или каменной пыли поверх кирпичей.
• Большой метлой сметайте песок в стыках между кирпичами (как показано).
• Намочите дорожку из шланга, чтобы осадить песок, затем смажьте трещины более влажным песком, пока они не будут плотно уплотнены и заполнены до поверхности.
• Дайте песку отстояться в течение одной недели и залейте оставшиеся швы еще песком. Еще через неделю открутите колья и снимите направляющие. Обработайте стороны садовой кромкой, установленной заподлицо с верхней частью кирпича.

---

Инструменты

Как класть плитку на глинистую почву | Домашние гиды

Ребекка Пирс Обновлено 27 мая 2021 г.

Брусчатка для патио может сделать ваш внутренний дворик, сад или другое открытое пространство красивым и привлекательным.Они не только уменьшают количество грязи, попадающей в дом, но также обеспечивают поверхность для игр, отдыха и развлечений. Для установки этих ландшафтных элементов требуется время и усилия, но усилия того стоят. А вот при укладке брусчатки на глинистую почву — это совсем другая история. Глиняная почва создает различные проблемы, которые могут затруднить достижение желаемого эффекта с помощью брусчатки, хотя это не невозможно.

Необходимые материалы

Перед тем, как выложить асфальтоукладчики, вам необходимо приобрести несколько материалов, в том числе брусчатку и лучшее основание для брусчатки для глинистой почвы.Базовый материал для брусчатки обычно состоит из такого материала, как щебень, который имеет камни разного размера с острыми краями, смесь, которая позволяет легко уплотнять. Однако при работе с глиной лучше всего подходит геотекстиль. Что касается глинистой почвы, помните, что для поддержки брусчатки и предотвращения оседания требуется более толстый базовый слой, согласно данным Университета штата Орегон.

Перед покупкой асфальтоукладчика или основания асфальтоукладчика спланируйте площадь, которую вы планируете мощеть. Нарисуйте пространство с помощью миллиметровой бумаги и помните, что на участке должен быть какой-то уклон, чтобы вода могла стекать, чтобы предотвратить скопление.Это особенно важно при укладке брусчатки на глинистый грунт. Даже самая лучшая основа для брусчатки для глинистой почвы не может исправить того факта, что глина плохо дренирует.

Чтобы рассчитать необходимое количество брусчатки, измерьте длину и ширину площадки; затем умножьте эти два числа. В результате — необходимые квадратные метры брусчатки. Добавьте не менее 5 процентов к этому числу для дополнительных услуг. Еще один предмет, который стоит взять в руки, — это прямая лопата, которая помогает выкапывать плотную грязь.

Укладка брусчатки на глинистую почву

Когда вы будете готовы приступить к укладке брусчатки на глинистой почве, начните с полива участка, чтобы облегчить работу.Затем положите слой геотекстиля. Этот материал похож на ландшафтную ткань и может предотвратить появление сорняков. Он отлично подходит для глинистой почвы. Это не только предотвратит оседание брусчатки (глина со временем оседает), но и поможет сохранить их ровность и ровность. Согласно данным Университета Рутгерса, правильная подготовка основания может помочь продлить срок службы вашей брусчатки на глине.

После укладки основного материала установите ограничители по краям, чтобы предотвратить смещение и расслоение брусчатки.Они могут быть сделаны из бетона, дерева, металла или пластика. Вы можете положить слой подстилочного песка поверх основного материала, чтобы обеспечить дополнительную основу для вашей брусчатки.

Затем уложите брусчатку в соответствии с планом, который вы запланировали. Возможно, вам придется отрезать кусочки до нужного размера с помощью стамески по камню. После того, как вы уложили все брусчатки, используйте механический пластинчатый уплотнитель, чтобы установить брусчатку на место. Смести песок по всей площади, чтобы зафиксировать брусчатку, а также очистить и подметать только что вымощенную площадку.Затем заклейте участок связывающим герметиком. Герметик поможет предотвратить появление пятен, а также предотвращение роста растений в стыках.

Иногда вам может потребоваться повторно запечатать брусчатку, чтобы сохранить ее цвет и внешний вид. Если вы уложили брусчатку правильно, она должна оставаться устойчивой и привлекательной долгие годы.

Установка патио из глиняной брусчатки

Установка патио из глиняной брусчатки — отличный летний проект, сделанный своими руками, который улучшает внешний вид дома.

Уолт Стил

Здесь теплая погода, пора выходить на улицу.

Хороший летний проект для домашних мастеров — построить патио из настоящей глиняной брусчатки. Для начала выясните, как вы планируете использовать пространство.

Соберите все, что вам может понадобиться в вашем патио — гриль, детские игрушки, садовую мебель — и расставьте все там, где вам захочется. Используйте садовый шланг или краску для распыления на траве, чтобы очертить размер патио.

Заранее визуализируйте, как вы хотите, чтобы внутренний дворик выглядел. Подумайте, какой будет общая форма и какой узор вы будете использовать. Изогнутый внутренний дворик, например, менее формален, чем прямоугольный или квадратный. Что касается узоров, то узор плетения корзины идеален, потому что сплошные брусчатки можно использовать повсюду в укладке квадратной или прямоугольной формы. Использование беговой связки или елочки под углом 90 градусов в прямоугольных областях потребует только половинных разрезов, в то время как елочка под углом 45 градусов требует разрезов по всему периметру.Это означало бы арендовать пилу по мокрому покрытию как минимум на день, что добавило бы дополнительных расходов к вашему проекту.

И перед тем, как начать копать, всегда проверяйте расположение и маркировку подземных коммуникаций.

Для обычных установок требуются брусчатка, дробилка для гравия и песка, ограничители кромок, уплотняющая машина или ручной трамбовщик и щетка.

Как правило, для использования обычных брусчаток требуется около 4 дюймов утрамбованного щебня в качестве основы для пешеходов; или глубже, до 8 дюймов для более сурового климата, когда возникает проблема вздыбливания льда.Для использования в транспортных средствах рекомендуется основание от 8 до 12 дюймов. Еще одно хорошее практическое правило — выяснить общепринятые практики в вашем районе и использовать их.

Выкопайте достаточно глубоко, чтобы охватить глубину гравия, пройденного дробилкой, одного дюйма песка поверх него и самого асфальтоукладчика. Когда вы закончите, асфальтоукладчик должен быть на одном уровне с поверхностью земли. Выкопайте на шесть дюймов за пределы участка, который вы будете проложить. Наклоните почву примерно на 1/4 дюйма на фут, чтобы обеспечить надлежащий дренаж вдали от дома.Затем утрамбуйте почву трамбовкой или пластинчатым уплотнителем.

Положите гравий на работу дробилки и хорошо утрамбуйте. Затем уложите два отрезка по 1 дюйм. Трубы из ПВХ, параллельные друг другу на расстоянии нескольких футов. Покройте трубы бетонным песком (конечно, песчаным песком) и воспользуйтесь доской поверх трубы, чтобы выровнять уровень песка.

Снимите трубы и используйте шпатель, чтобы заполнить и разгладить пустоты. Уложите брусчатку на место, используя веревочные тросы, чтобы обеспечить ровный узор.

Затем установите ограничители кромок, которые могут быть металлическими или пластиковыми, или даже ряд готовых брусчаток, стоящих вертикально и заглубленных на готовую высоту.Бетон с затиркой, который позже засыпают, также можно использовать в качестве ограничителя кромок.

Утрамбуйте или утрамбуйте брусчатку в песчаную подушку, используя кусок фанеры, квадрат старого ковра или пластиковую подушку поверх брусчатки, чтобы избежать сколов. После этого в швы засыпьте песок. Через неделю или две вы захотите увидеть, нужно ли больше песка в швах после того, как он осядет.

Как правило, для использования обычных брусчаток требуется около 4 дюймов утрамбованного щебня в качестве основы для пешеходов.

Существующий бетон

Чтобы установить брусчатку поверх существующего бетонного патио или дорожки, начните с более тонкой брусчатки толщиной 1-3 / 8 дюйма, предназначенной для этой цели.

Прокладывайте «солдатский путь», что означает укладку ряда кирпичей перпендикулярно краю бетона, чтобы сформировать внешнюю рамку вашего проекта. Нанесите четыре точки клея на каждый кирпич, каждая размером с пенни, чтобы дождевая вода могла проходить под ним.

На внутренней стороне солдатского поля отрежьте куски рубероида, чтобы положить один слой внутрь каркаса, покрывающего бетон. Не перекрывайте войлочные края. Затем положите второй слой фетра перпендикулярно первому поверх первого слоя. Войлок предотвращает раскачивание брусчатки о бетон, когда вы ходите по нему.

Начиная с одного угла, начните укладывать брусчатку на место, оставляя зазор 1/8 дюйма между брусчаткой. В конце подметайте песок между стыками, пока они не заполнятся.

Покройте гравийную подушку бетонным песком (конечно, зубчатым песком) и используйте доску поверх трубы, чтобы выровнять уровень песка.

Асфальтоукладчики

Проницаемые асфальтоукладчики в чем-то похожи, за исключением того, что вместо дробилки и песка используются специальные заполнители с открытым слоем без мелких частиц. Кроме того, сами водопроницаемые брусчатки имеют более крупные наконечники — распорки, которые разделяют брусчатку и позволяют воде просачиваться между ними.

Цифра по глубине прокладки тоже разная. Стандартный метод — выкопать минимум 12 дюймов. Некоторые сооружения, например улицы, потребуют более глубоких раскопок. Поскольку идея состоит в том, чтобы улавливать ливневую воду, а затем медленно сбрасывать ее в землю под землей, глубина зависит от того, сколько воды необходимо обработать, и это вопрос для инженера.

Уложив брусчатку на песчаную подушку в соответствии с вашим предпочтительным рисунком, нанесите песок на установку, чтобы заполнить швы между брусчаткой.

В качестве основания используется камень № 2, за ним следует камень более тонкой категории № 57. Слой подстилки под брусчаткой состоит из заполнителя №8 или №89, который также засыпается в швы. Через каждые 4 дюйма глубины заполнитель скатывается или уплотняется на место. После подготовки поверхности брусчатку укладывают на место.

Примечание редактора: Уолт Стил — признанный эксперт по глиняной брусчатке. Он является менеджером по производству асфальтоукладчиков в компании Pine Hall Brick Company.

С

Стила можно связаться по телефону (800) 334-8689 и [адрес электронной почты защищен]

.

Для получения дополнительной информации посетите www.PineHallBrick.com.

Прочие принадлежности для патио

---

Рекомендуемые статьи

Как установить брусчатку из глиняного кирпича

УСТАНОВКА КИРПИЧНОЙ КИРПИЧНОЙ Брусчатки …

Подготовка инструментов Договоритесь о найме пилы для кирпичной кладки и плоского вибратора до того дня, когда вы начнете укладку асфальтоукладчика.Вам понадобятся некоторые основные рабочие инструменты, такие как плотницкий уровень, рулетка, резиновый молоток, грабли, лопата, деревянные колья, веревочная леска, метла, защитные очки, длина 1 x десять футов и 2 отрезка трубы диаметром один дюйм.

Подготовка площадки

Самым важным этапом всей укладки дорожного покрытия является подготовка основания и основания брусчатки.Общая прочность системы дорожного покрытия зависит от правильной подготовки и размещения грунта и основных материалов.

Отметьте участок, который будет вымощен, поместив вокруг него деревянные колья, а затем распылите краску из аэрозольного баллона, чтобы обозначить участок, который нужно выкопать.

Дренаж

Установите уровни уклона, закрепив веревочную линию между кольями, убедившись, что уклон уклонен от любой строительной конструкции.Это гарантирует, что дренаж от дождя не будет просачиваться в соседние строительные конструкции. Установите уклон на высоте двух дюймов на каждые восемь футов длины тротуара.

Земляные работы

Теперь выкопайте лопатой верхний и нижний слои почвы в размеченной области на глубину не менее десяти дюймов. Это позволит разместить базовый материал толщиной пять дюймов на дно вырытой траншеи, затем наверху основного материала будет помещено полтора дюйма закрепляющего песка, а затем оставлено три с половиной дюйма для толщина брусчатки из глиняного кирпича, которую нужно положить поверх закрепляющего песка.

Уплотнение основных материалов

Уплотните дно траншеи с помощью пластинчатого вибратора, чтобы создать прочное основание для основных материалов. Поместите добытый в карьере гравий на дюйма в качестве основного материала и снова уплотните его пластинчатым вибратором, чтобы обеспечить твердую основу для закрепления песка над ним.

Установочный песок

Проложите 2 отрезка трубы на расстоянии восьми футов друг от друга и параллельно друг другу.Поместите песок на высоту полтора дюйма между двумя отрезками. Затем, используя деревянную планку 2х4, обязательно разровняйте песок. Добавьте еще песка, если заметите какие-либо углубления. Убедитесь, что вы выровняли все высокие участки песка. Когда вы закончите разравнивать песок, убедитесь, что вы НЕ УПЛОТНИТЕ ПЕСК — потому что вы будете уплотнять подстилочный песок позже вместе с брусчаткой из глиняного кирпича при использовании вибратора на заключительных этапах укладки. Окончательное уплотнение брусчатки и подсыпного песка необходимо, чтобы обеспечить эффективный метод блокировки.Это основа прочности системы замкового покрытия, потому что движение песка на дно и между стыками глиняной брусчатки заставляет их прочно сцепляться друг с другом и одновременно выдерживать нагрузки, прикладываемые к брусчатке из глиняного кирпича.

Установка брусчатки из глиняного кирпича

После того, как вы закончите правильно укладывать засыпанный песок, можно приступать к укладке брусчатки. Начинайте укладку брусчатки с центра площадки и двигайтесь по направлению к внешним краям тротуара.Причина в том, чтобы обрезки находились на внешнем крае дорожного покрытия. Разместите брусчатку на расстоянии одной восьмой дюйма друг от друга. Проверяйте трос, чтобы убедиться, что вы двигаетесь ровно каждые пять футов вперед. Произведите любую регулировку, переставив брусчатку с помощью отвертки, чтобы она стояла ровно. После того, как брусчатка будет установлена ​​прямо, нужно установить кромочный материал, чтобы брусчатка не сдвинулась с места. Перед укладкой песка и брусчатки необходимо закрепить кромочный материал.

Уплотнение брусчатки и песка

После того, как вы правильно уложили все брусчатки, вам нужно добавить песок, чтобы заполнить промежутки между брусчаткой. Подметайте песок между брусчаткой с помощью метлы. Уплотните кирпичную брусчатку с помощью пластинчатого вибратора, сделав два прохода поверх брусчатки.Снова проверяйте швы, чтобы убедиться, что все они заполнены песком после каждого цикла уплотнения, и при необходимости добавьте в швы больше песка.

Правильно установленные асфальтоукладчики не требуют значительного обслуживания. Если через некоторое время на поверхности начинают проявляться дефекты, вы можете использовать чистящие средства, чтобы удалить их, иначе пятна исчезнут через некоторое время из-за естественного атмосферного воздействия.

Укладка глиняного кирпича | Руководство по укладке бытовой глины

5.Асфальтоукладчик.

Сначала распакуйте брусчатку. Откройте несколько упаковок, чтобы обеспечить хорошее, равномерное сочетание цветов, и распакуйте каждую по диагонали, а не по горизонтали — это гарантирует, что любые незначительные отклонения в цвете или узоре брусчатки будут равномерно распределены по площади. Не следует использовать брусчатку, поврежденную на месте, но при необходимости можно использовать для пропила. Убедитесь, что вы распаковали асфальтоукладчик на ровную ровную поверхность, и носите соответствующую защитную одежду, чтобы предотвратить травмы в результате падения асфальтоукладчика.

Определите схему укладки брусчатки. Это может быть простой эстетический вопрос, но если вымощенная территория будет использоваться транспортными средствами, то схема блокировки окажется наиболее стабильной. По запросу мы можем предоставить больше предложений по выкладке. Если вы работаете на склоне, начинайте с нижней части склона и двигайтесь вверх — если уклон особенно крутой, вам может потребоваться использование промежуточных ограничителей, например, рядка, похожая на окантовку, закрепляемую на месте с заданными интервалами.

Сначала смонтируйте брусчатку целиком и завершите с помощью надрезов. Для узоров «елочка» начните с центра и работайте до краев, обрезая их по мере необходимости. Это позволит избежать выхода рисунка за линию. Там, где есть зазоры (например, вокруг поворота), вам нужно будет обрезать всю брусчатку, чтобы она уместилась. Любые такие засыпные куски следует обрезать как можно точнее с помощью дискового резака и устанавливать заподлицо со всем брусчаткой, где это необходимо, чтобы завершить рисунок дорожного покрытия или заполнить всю площадь.Убедитесь, что надеты защитные очки и приняты надлежащие меры предосторожности. Ширина шва между брусчаткой может составлять от 2 мм до 5 мм. Каждый брусчатка или насыпь должны быть не более чем на 2 мм выше или ниже соседних кирпичей для мощения. Используя линейку 3 мм, убедитесь, что отклонение укладываемой поверхности не превышает 7 мм. Любое большее, чем это, может привести к скоплению воды каждый раз, когда идет дождь, и в конечном итоге дестабилизирует ваше покрытие.

Следует ли намочить глиняные кирпичи перед их использованием?

Хорошие глиняные кирпичи никогда не должны смачиваться перед кладкой, за исключением (редко) очень жарких и ветреных условий.

Прессованные или экструдированные кирпичи с низкой пористостью никогда не должны смачиваться перед кладкой кирпича, поскольку они, естественно, имеют значительно сниженное водопоглощение (и почти нулевое для инженерного кирпича класса А), которое, если намокнуть, приведет к тому, что кирпич будет удерживать тонкую пленку вода на всех его поверхностях, и это заставит его «плавать» на строительном растворе; и это неизменно приводит к тому, что он как соскальзывает с линии лица, так и падает с уровня. В этом случае отрегулируйте содержание воды в растворе, чтобы он был как можно более густым.

Глиняные кирпичи, приобретенные у неаккредитованных источников, могут иметь неприемлемо высокую пористость и водопоглощение, и, возможно, перед использованием их придется пропитать водой на месте.

В случае высокопористых кирпичей существует опасность того, что они могут быстро впитать влагу из строительного раствора (особенно в теплую погоду), что приведет к его быстрому затвердеванию. Это привело бы к потере важнейшей характеристики пластичности, которая препятствовала бы правильному и точному позиционированию к линии и лицевой плоскости и обеспечению надежного основания, что привело бы к плохой адгезии с сопутствующими негативными последствиями для аспектов прочности на сжатие и изгиб. общая стена.

Сколько воды мне нужно для старых или пористых кирпичей?

Количество воды, необходимое для достаточного увлажнения кирпичей и снижения их впитывающей способности до уровня, идеального для кирпичной кладки, приходит с опытом, но кирпич, который был достаточно увлажнен, не должен оставлять руки влажными при удерживании.

Существует большая разница между кирпичом «пропитанный» и кирпичом «пропитанный» . Замоченный кирпич имеет высокий процент содержания влаги, но сохраняет достаточное доступное поровое пространство, чтобы обеспечить всестороннее поглощение или всасывание воды, необходимое для его правильного засыпания и прилипания к свежему строительному раствору .Однако у кирпича, который был пропитан, все доступное поровое пространство было заполнено водой. В таком случае больше нет способности впитывать воду из-за серьезного снижения адгезии или всасывания, поэтому кирпич «плавает» на строительном растворе; и он может даже начать выделять излишки влаги в строительный раствор, что может привести к его вытеканию из стыка и окрашиванию облицовки непосредственно под ним.

С некоторыми новыми кирпичами еще одна возможная проблема заключается в том, что насыщение может высвободить любые интегральные растворимые соли в раствор, что приведет к появлению уродливых высолов (белых солей), кристаллизующихся на лицевой стороне кирпичей.

Постройте переходную дорожку из кирпича: 4 шага

Сначала создайте масштабный чертеж дорожки, чтобы облегчить расчет количества материалов. Затем определитесь с выкройкой из кирпича. Самый простой выбор — это использованный нами шаблон непрерывного скрепления. Другими популярными узорами являются плетение «елочка» и «корзинка» (см. Рисунки). Узоры можно выровнять по направлению вашей ходьбы или под углом. Однако имейте в виду, что сложный узор или выравнивание под углом приведет к большему количеству отходов.

Кирпичи, используемые для дорожек, патио и проездов, называются брусчаткой, и это не то же самое, что кирпичи, используемые для строительства стен или каминов.Обычный кирпич слишком пористый и мягкий для мощения, он быстро потрескается и распадется, если его использовать на прогулке. Стандартный асфальтоукладчик имеет размеры 3 3⁄4 x 7 1⁄2 дюйма и толщину около 2 1⁄8 дюйма. Вычислите площадь дорожки и положите пять кирпичей на квадратный фут. Для бегущей связки добавьте 10 процентов за обрезки и дефекты. Если ваша прогулка имеет изогнутую или наклонную форму, или если вы выбираете более сложный узор, оставьте дополнительные кирпичи для резки.

Вы можете найти кирпич для мощения в домашнем хозяйстве или в магазине детских садов, но выбор будет лучше, если вы обратитесь к специализированному поставщику кирпича.И большинство поставщиков доставят материалы на ваш сайт.

Помимо кирпичей, вам понадобится гравийное основание толщиной не менее 4 дюймов, слой песка толщиной 1 дюйм и кромка, чтобы кирпичи оставались на месте.

Используйте 3⁄4 дюйма. щебень для гравийной подушки. Вы можете купить его в мешках в домашнем магазине, но для более крупных проектов заказывайте кубический ярд в карьере. Кубический ярд покрывает 81 кв. Фут при толщине 4 дюйма.

Песок также доступен в мешках или на дворе. Кубический ярд песка покроет 324 кв.футов на глубине 1 дюйм. После укладки дорожки возьмите дополнительный песок, чтобы заполнить промежутки между кирпичами.

Для фиксации кромок мы использовали продукт Snap Edge, который можно приобрести у многих поставщиков кирпича (Snap Edge Corp., 3940 Swenson Ave., St. Charles, IL 60174; www.snapedgeusa.com). Эта пластиковая окантовка имеет длину 8 футов. длины примерно по 13 долларов за длину. Вам также понадобится 12 дюймов. ландшафтные шипы, чтобы удерживать кромку на месте.