Кладка перегородок в полкирпича: Особенности кладки стен в полкирпича

Особенности кладки стен в полкирпича

В строительстве кирпичного дома или другого объекта чаще всего используется кирпичная кладка в полкирпича, которая подходит для строительства внутренних перегородок, но не позволяет возводить несущие стены толщиной ≤ 380 мм согласно регламента СНиП II-22-81. Документ определяет, что минимальная толщина несущих стен для кирпичной кладки I группы ограничивается диапазоном 4%-5% от высоты дома или этажа. Если высота дома не превышает 5 метров, то несущая должна быть толщиной как минимум 250 мм, то есть, в один кирпич. Толщина же кладки в полкирпича составляет 120 мм, чего недостаточно, чтобы выдержать нагрузку веса дома. Поэтому с целью экономии материалов в регионах с теплым климатом строители идут на хитрость: несущая стена в полкирпича выкладывается с перпендикулярной перевязкой, что с учетом толщины растворного слоя 8-10 мм позволяет добиться стандартов толщины несущей стены в 250 мм.

Такая стена легко выдерживает нагрузки от веса малоэтажного дома, а внутренние стены и перегородки поднимаются обычной кладкой в полкирпича с толщиной стены 120 мм. Основные нагрузки такая стена не принимает, но легко выдерживает вес предметов декора, мебели и бытовой техники. Кроме того, кладка кирпича по такой схеме получается намного прочнее гипсокартонных или деревянных перегородок, а использование только кирпича и раствора – это экономия семейного бюджета, так как кирпича и раствора расходуется в 2 раза меньше, чем при кладке в кирпич, в полтора или два кирпича, и несомненная экономия в сравнении с расходом материалов для перегородок из других стройматериалов.

Строительство и перевязка стен в полкирпича

Основное преимущество, которое выявляет кладка кирпича – нет необходимости усиливать основание пола, даже деревянного. Сам процесс кладки основан на поднятии стен таким образом, чтобы лицевая сторона стены состояла из ложковых поверхностей кирпича. Ложок – это длинная боковая сторона кирпича, тычок – короткая боковая сторона, постель – широкая верхняя и нижняя поверхность изделия.

Кладка в полкирпича осуществляется в один ряд, в шахматном порядке, на цементно-песчаный раствор. Вертикальные растворные швы между кирпичами не должны выстраиваться в одну линию, чтобы не уменьшить прочность кладки и стены. Без штукатурного слоя толщина стены получится 120 мм. Несущая способность такой стены невелика, но, если существует необходимость использовать стену в полкирпича как несущую (например, для опирания стропильной системы или межэтажного перекрытия), нужна предварительная экспертиза и разрешение от архитектурных региональных или городских служб. Стандартное ограничение по весу для таких стен – до 130 кг.

Для перевязки кладки в полкирпича с несущей стеной примыкание выкладывается таким образом, чтобы торцовая поверхность несущей стены была тычковой, а внутренней — ложковой. Количество трехчетвертных кирпичей рассчитывается, исходя из толщины несущей стены. Примыкающие ряды выкладываются через один. Если толщина несущей стены — полтора или два кирпича, с уложенным по схеме «ложок – тычок» первым рядом, то следующий ряд укладывается по схеме «тычок — ложок», и т.д.

Где еще можно применять кладку в половину кирпича:

1. В качестве ограждений.
2. Как межкомнатные ненесущие перегородки с хорошими шумоподавляющими параметрами и возможностью декоративной отделки любыми материалами.
3. В строительстве хозяйственных объектов – сараев, веранд, павильонов, гаражей.
4. В строительстве ограничивающих конструкций: предотвращение оползней на участке, размежевание земельного надела, и т.д. В процессе строительства наружных ограждений нужно учитывать, что ветровая нагрузка кирпичных стен, толщина которых составляет 12 см, высотой 1,5 м и длиной ≥ 2 м составляет не больше 350 кг.

Подготовка к процессу кладки

Составляется схема стены и порядок укладки, со всеми необходимыми размерами и с привязкой к плану помещения или дома. Исходя из схемы, рассчитывается количество стройматериалов – раствора и кирпича. Практика показывает, что для 1 м2 кирпичной стены понадобится требуется 61 единица стандартных изделий, или 45 единиц полуторных. Также схема включает в себя прорисовку укладки с учетом толщины растворных швов.

При строительстве стены внутри дома поверхность пола и потолка на месте будущей перегородки выравнивается: строганием для деревянных полов и заливкой раствора для бетонных поверхностей.

Если стена возводится снаружи, то под нее необходим мелкозаглубленный фундамент, который закладывается так:

1. Роется траншея шириной ≈ 300-400 мм, и глубиной ≈ 500-600 мм, дно застилается песчаной подушкой, толщина которой должна быть не меньше 100 мм. Песок увлажняется и трамбуется.
2. Монтируется дощатая или металлическая щитовая опалубка.
3. Ров заливается раствором бетона (песок – 3 части, щебень – 3 части, цемент – 1 часть) без армирования.
4. После четырехнедельного затвердевания и высыхания бетона опалубка снимается.
5. Кирпич на основание фундамент нужно выложить таким образом, чтобы длинная ось фундамента совместилась с осью стены.

Затем готовятся инструменты и стройматериалы для кладки:

1. Бетономешалка или емкость для цементно-песчаного раствора.
2. Строительный миксер, шпатели и мастерки, печной молоток для раскалывания кирпича, прави́ло.
3. Строительный уровень, отвес, шнур, металлический угольник, приспособление для расшивки для швов.
4. Заготавливаются цемент, песок, кирпичи.

Как выкладывается стена в полкирпича

Песок должен быть чистым – речным или просеянным. Цемент для кладки в половину кирпича необходимо использовать не ниже марки M 500. Все кирпичи нужно пропитать водой, уложив их в резервуар и полностью залив их. Время нахождения в воде – не меньше часа. Влажный кирпич не будет забирать влагу из раствора, что позволит цементу схватываться равномерно, обеспечивая расчетную прочность стены.

Начало укладки: первыми выводятся угловые опоры. На первый кирпичный ряд укладывается второй, и процесс продолжается до верхнего ряда после арматурного сеточного каркаса. Угловая кладка имеет в высоту 5 кирпичей, уложенных таким образом, чтобы направляющий кирпич перекрывал (перевязывал) друг друга под углом 900. Каждый ряд необходимо контролировать на вертикальность и горизонтальность при помощи уровня. Кирпичи вдавливаются в раствор только по центру изделия, чтобы не допустить смещения в стороны.

После укладки кирпича до первого слоя армопояса вдоль первого ряда натягивается шнур для контроля укладки. Ровным слоем на весь ряд наносится раствор и укладываются кирпичи. После третьего ряда проверяется ровность стены. После укладки каждого последующего ряда шнур приподнимается на высоту кирпича. Чтобы обеспечить требуемую прочность, после пятого ряда рекомендуется сделать двух-трехчасовой перерыв в работе, чтобы дать раствору схватиться. Чтобы быстрее построить стену, разрешается использовать двойной кирпич марки M 150 высокой прочности, который имеет размер: 120 х 138 х 250 мм.

Так как двойной кирпич имеет большие размеры, есть смысл придать кладке бо́льшую прочность при помощи более частого сеточного армирования. В продаже есть готовые сетки с прямоугольным или зигзагообразным профилем, но можно изготовить стеку и своими руками. Прямоугольная армосетка должна укладываться горизонтально через каждые пять рядов. Сетка с зигзагообразным профилем прокладывается в присоединенных местах кладки, ее прутья соединяются сваркой или вязанием проволокой. При проведении армирования сетка укладывается так, чтобы концы прутьев на 5 мм выступали за стену. Это необходимо для контроля наличия армирования. После затвердевания раствора эти выступающие конца можно срезать или загнуть.

Кладка перегородки в пол кирпича — Блог Stroyremontiruy

Для возведения межкомнатных перегородок можно использовать различные современные материалы, но кирпич несильно сдаёт позиции и до сих пор часто используется в работе благодаря своим высоким звукоизоляционным и эксплуатационным характеристикам. Давайте посмотрим, как правильно выполняется кладка перегородки в пол кирпича и как эту работу можно выполнить своими руками для улучшения условий проживания и экономии средств.

Инструмент и материал

После того как вы определились с местом монтажа перегородки надо подготовить инструмент и раствор. Для кладки перегородки в пол кирпича понадобится:

1. — Ёмкость для раствора,
2. — Кельма,
3. — Уровень и суровая нить
4. — Перфоратор, металлические штыри и армирующая проволока.

Хорошо подойдёт для кладки кирпич рабочий керамический, который бывает марок М-100-125-150-175-200-300. Для перегородки подойдёт полнотелый кирич М-200, он спокойно выдержит нагрузку и по цене дешевле М-300 (примерно 6600 против 7400 руб).

Соотношение цемента и песка для кладочной смеси должно быть

1 к 5-6 плюс неплохо в раствор добавить извести для повышения эластичности состава. Обязательно надо сначала перемешать сухие компоненты смеси, после чего в ёмкость наливается вода, и состав перемешивается с помощью перфоратора или вручную до однородной массы. Если раствор получился сухой, то он доводится до нужной вязкой кондиции разбавлением водой (по аналогии с приготовлением смеси для стяжки пола).

Технология кладки

В месте кладки перегородки снимается напольное покрытие и на полу и стенах делается разметка для облегчения и повышения точности работ. Кладка перегородки в пол кирпича это оптимальный вариант, так как он позволяет стенке иметь необходимую прочность и обладать достаточной звукоизоляцией, однако надо постоянно держать под контролем точность работ.

Первый ряд

Первый ряд кирпича нельзя класть прямо на пол – сделайте цементную прослойку и уже в начале работ буквально не выпускайте уровень из рук, контролируя сначала линию горизонтали, а потом и вертикали. Желательно использовать при кладке суровую нить (рисунок 1) для контроля точности работ по длине кирпичной линии. Второй и последующие ряды кладутся внахлёст, то есть верхний кирпич ложится на стык кирпичей предыдущего ряда. Также обратите внимание на правильность нанесения раствора на кирпич и нижний кладочный ряд (рисунок 2).

Армирование

Независимо от размера перегородки необходимо также её армировать для чего через три-четыре ряда в стену забивается (можно предварительно высверлить отверстие перфоратором) штыри, а между рядами укладывается стальная проволока.

Расстояние между последним рядом кладки и потолком заделывается с помощью раствора с добавлением в него битого кирпича, отделку же стены можно выполнять известковой штукатуркой и в дальнейшем шпаклёвкой только после полного высыхания перегородки (не после схватывания раствора!).

Кирпичная кладка в полкирпича: правила и армирование

С древних времен кирпич является одним из универсальных материалов, из которого можно реализовать строительство любого вида сооружения. Любой владелец дачи пользуется кирпичом в самых разнообразных направлениях: строит беседки, возводит вспомогательные постройки, реализует ландшафтный дизайн и украшает окружающую территорию.

Содержание статьи

Нюансы при кладке кирпича

Для кирпичной кладки используется обычный раствор, в состав которого входит цемент и песок в соотношении 1:4. Раствор, приготовленный таким образом, хорошо фиксирует кирпичи, но остается абсолютно тонким, из-за чего выдерживает нагрузку, сжатие и смещение.

Для повышения пластичности строительного раствора в него изредка добавляется глина или известь, а также стиральный порошок любого типа. От таких добавок раствор становится текучим, но при кладке пустотелого кирпича использование такого материала не желательно из-за того, что раствор попадет в щели и теплоизоляционные свойства при кладке существенно снизятся.

Приготовления раствора всегда очень просто берется обычная вода, в нее добавляется цемент, песок и все перемешивается. Смешивать за один раз 50 литров раствора не желательно, так как расход происходит достаточно медленно.

При большом объеме кладки и работе одновременно нескольких строителей раствор удобнее готовить с использованием бетономешалки, так работа пойдет быстрее в два, а то и три раза.

Главными инструментами во время работы над кирпичной кладкой являются кельма для удобства нанесения раствора на материал и подгонки кирпича, а также кирка для подтесывания и колки материала при необходимости.

В последнее время популярности набрало использование болгарки с диском, которое предназначается для резки и подрезки камня.

Кладка в полкирпича — как класть?

Стройка в полкирпича осуществляется достаточно просто, на слой обычного раствора выкладывается кирпич, следующий ряд выкладывается не по уровню предыдущего кирпича, а сдвигая ряд на полкирпича. Такой вид кладки обеспечивает прочность конструкции благодаря сдвигу стыкующих швов.

Технический процесс этой кладки достаточно простой, за его осуществление может взяться любой человек, даже с минимальными навыками строителя. Перед тем, как осуществить основные работы необходимо подготовить материалы и место кладки:

• Приобретение кирпича и его выбор осуществляется после определения вида работы;
• Если будут вестись облицовочные работы на фасаде здания, то лучше купить фасадный кирпич;
• Если же работы ведутся внутри здания можно купить материал любого типа;
• Перед покупкой нужно подсчитать необходимое количество кирпича с учетом брака;
• Песок брать очищенный, а вот цемент только высшей марки;
• Из инструментов, которые могут пригодиться, можно взять леску, лопату, мастерски и отвес.

Первый ряд является самым важным, от его ровности качества кладки зависит весь остальной вид постройки, а значит и срок, который прослужит построенное здание. Фундамент должен быть максимально ровным, дополнительно он обрабатывается гидроизоляцией, делается разметка для обеспечения уровня кладки. Если основа все же имеет неточности и неровности разумно начать работу с самой высокой точки, от выставленного кирпича натягивается леска для обеспечения ровной поверхности ряда.

Последовательность при кладке в полкирпича

Класть кирпич таким методом необходимо по определенному алгоритму действий. Начинать стоит из кладки углов. По бокам первых кирпичей нужно класть следующие, полученный ряд дополняется таким образом, чтобы сделать перекрытие одного ряда следующим. Такое возведение формирует перевязку, которая отвечает за прочность воздвигаемой стены. После того, как углы были полностью сформированы, нужно нанести слой раствора, только после этого класть кирпич и тщательно прижимать его к предыдущему ряду. Проверить насколько ровный ряд можно при помощи уровня. Кирпич лучше прижимать по центру. Стройка в полкирпича используется во время постройки межкомнатных перегородок, изредка – для возведения основных стен, только если есть армирование. Стены, построены таким методом не выдерживают сильных нагрузок и если эта стена наружная, то дополнительно ее нужно утеплить.

Данную кладку обычно используют для экономии ресурсов. Толщина такой кладки влияет на прочность и теплоизоляцию здания. В отношении прочности такую кадку спасает только армирование, которое выполняется посредством арматурной сетки.

Сейчас на рынке можно приобрести прямоугольные и зигзагообразные сетки. Армирование прямоугольным типом сетки осуществляется горизонтально не реже 1 раза на 5 рядов кладки. Зигзагообразные сетки в смежных рядах, стержни сеток крепятся при помощи сварки или обычной проволоки. Во время армирования кладки необходимо класть стержни таким образом, чтобы они выступали из здания на несколько миллиметров, это необходимо для проверки их наличия. В колоннах и простенках использование сеток осуществляется всегда вне зависимости от предполагаемой нагрузки.

Похожие статьи

Кладка перегородок из кирпича: делаем все правильно

Фото: Instagram kirpichvl

Плюсы и минусы кирпича для внутренних работ

Существует несколько разновидностей кирпича, но для внутренних стен, как правило, используется обычный строительный полнотелый кирпич, поскольку у него хорошая звукоизоляция. Если положить перегородку в полкирпича и оштукатурить ее, можно быть уверенным, что такая стена «поглотит» среднюю громкость телевизора и разговоров домочадцев.

Пустотелый кирпич не используют еще и потому, что он может разрушиться, если в готовой стене начать сверлить отверстия для проведения коммуникаций. Также его не советуют применять в комнатах с высокой влажностью (кухни, санузлы). Тем не менее, стены из него все же порой кладут.

Плюсы кирпича:

1. устойчивость к влаге: подходит для любых помещений,
2. прочность и долговечность всей конструкции,
3. красивый вид.

Последнее свойство дизайнеры, а вслед за ними жильцы квартир и домов оценили недавно. Кирпичные стены стали изюминкой интерьеров, особенно выполненных в скандинавском стиле и в стиле лофт.

Фото: Instagram neglinka_loft

Недостаток кирпича — его большой вес, который дает нагрузку на перекрытия и несущие стены в многоквартирном доме. Кирпич можно класть, только если перекрытие бетонное либо каменное, и то — строить стены длиной от 5 м из него не стоит.

Еще одно жесткое условие — кирпичную перегородку нельзя делать по чистовому полу: любое покрытие разрушится, а стена просядет.

Фото: Instagram kirpichvl 3

Подготовка к возведению кирпичной стены

Укрепление конструкции

Следует заранее понимать, что процесс займет не один день. Раствору нужно время, чтобы набрать прочность, а «сырые» перегородки неустойчивы, особенно если кирпич положен на ребро. Поэтому в сутки можно выводить примерно 1 м в высоту.

Варианты закрепления конструкции

Если дом еще строится, и вы уже спроектировали в конкретном месте простенок, для него из соседней стены нужно по всей высоте выпустить арматурные ленты и половинки обычного кирпича. Промежуток между ними небольшой — где-то в один кирпич.

Если перегородку решили возводить уже после постройки дома, «привязать» новую стену к несущей можно иначе. Например, использовать перфорированную металлическую полосу. По форме это уголок, одну сторону которого крепят дюбелями к несущей стене, а вторую загоняют между рядами новой кладки.

Последнюю, кстати, через каждые пять-шесть рядов нужно армировать — укладывать горизонтально металлическую сетку толщиной примерно 4 мм либо длинные металлические стержни диаметром 6–8 мм.

Фото: Instagram komposit_group

Добавить устойчивости перегородке можно, если такие укрепляющие элементы вставлять еще и по вертикали так, чтобы они пересекались с горизонтально уложенной сеткой или стержнями. Примерный размер «ячеек» — 50 см.

Фото: Instagram ramilzinnatulli

Подготовка пола

Здесь понадобится мини-фундамент, чтобы перекрытие не треснуло. В идеале строить дом и основание для внутренних стен нужно одновременно. Но, если решение о перепланировке пришло уже после возведения коробки здания, залить фундамент под будущей стеной можно и на этом этапе.

Фото: Instagram goyradesign

Пол должен быть к этому времени как минимум засыпан песком и утрамбован.

Подробно процесс создания ленточного фундамента смотрите в видеоинструкции.

Кладка кирпичной стены

В месте, где лежит фундамент, ее производят после высыхания стяжки, предварительно обозначив границы перегородок на полу и стенах.

Сначала делают так называемый «нулевой уровень» — на пол заливают слой раствора для устранения возможных неровностей. Раствор можно приготовить своими руками: из цемента и песка, цемента и извести, цемента и глины. А можно купить готовую смесь, которую нужно лишь развести водой.

Кирпичи кладут, внимательно проверяя их расположение при помощи уровня, правила и подвеса. Если перегородка пройдет через всю комнату, первый кирпич располагают под углом 90°С к одной стене, а второй точно так же — к противоположной. По натянутому шнуру отслеживают, насколько ровной получается линия.

Фото: Instagram s4v.ru

Каждый следующий ряд укладывают так, чтобы середина верхнего кирпича лежала на вертикальном шве нижнего. Выравнивать кладку можно, ориентируясь на все тот же шнур.

Фото: Instagram proekt05

Если новый ряд немного повело, это можно исправить до тех пор, пока кладка не «схватилась»: достаточно осторожно простучать по ней киркой или молотком, подогнав кирпичи друг к другу.

Под потолком обычно остается зазор в несколько сантиметров. Его заполняют кусочками кирпича, смешанными с раствором, либо паклей, смоченной в гипсе.
Готовую стену можно заштукатурить, зашпатлевать, оклеить обоями или покрасить.

Фото: Instagram komfort_tut 4

А можно оставить ее почти в первозданном виде: покрыть краской или лаком без предварительной отделки. Но финальный декор нужно продумать заранее — и, если решено кирпич ничем не закрывать, кладка должна быть аккуратной.

Фото: Instagram loft_wood_life

Кладка перегородок из кирпича | Строительный портал

Внутренние перегородки дают возможность обустроить жилое пространство согласно своему вкусу. Планировка выполняется под те или иные потребности. Межкомнатные стены возводятся из различных материалов, среди которых особой популярностью пользуется кирпич благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам. В статье речь пойдет о кладке межкомнатных перегородок из кирпича.

Содержание:

1. Классификация кирпича
2. Полезные советы
3. Устройство перегородок из кирпича
4. Как штукатурить кирпичную перегородку
5. Кирпичная стена в интерьере

 

Классификация кирпича

Перед приобретением следует ознакомиться с его видами, зависящими от различных характеристик. Изготовление любого изделия осуществляется согласно ГОСТ, где прописаны требования к процессу производства, качеству сырья, геометрии и маркировке штучных элементов.

Классификация штучных элементов производится:

• По способу изготовления. Различают 2 вида кирпича – силикатный и керамический. Силикатное изделие получают путем смешивания в определенных пропорциях песка, извести и специальных добавок с последующей обработкой в автоклаве. Кирпич в классическом исполнении состоит практически на 100% из глины, которую обжигают в специальных печах.
• По предназначению. Исходя из области применения кирпич делят на строительный, облицовочный и печной. Рядовой (строительный) клинкер используют для возведения как несущих, так и внутренних стен. Облицовочный предназначен для выполнения специфических работ. Но, а из огнеупорного печного (шамотного) блока кладут печи и камины.

• По характеру наполнения. Тепло- и звукоизоляция здания зависит от наличия/отсутствия пустот в теле клинкера. Так как для перегородок теплоизоляция в принципе не требуется (исключение составляет мини-сауна в доме), то при выборе материала для строительства следует отдать предпочтение полнотелым блокам с отличными шумоизолирующими характеристиками.
• По типоразмерам. Типовой, он же самый удобный в плане кладки является кирпич с размерами 250х120х65 мм. Сегодня производителями предлагается полуторный, двойной кирпич, а также изделия под евро-стандарт – 250х60х65 мм.

Вне зависимости от вида кирпичные блоки обладают рядом общих преимуществ:

• высокие показатели устойчивости к воздействию влагой, что дает возможность использовать его для помещений любого назначения;
• прочность данного материала обеспечивает надежность и долговечность всей конструкции;
• кладка перегородки в полкирпича (полнотелый тип) вместе со штукатурным слоем гарантирует звукоизоляцию до 57 дБ, что сопоставимо с уверенной речью или звуком телевизора, работающего на средней мощности.

Среди недостатков можно отметить тяжелый вес материала. Перегородки из кирпича возводят только на бетонных, каменных перекрытиях. Кладку стен нельзя отнести к ряду простых работ.

Следует помнить, что если в кирпичной перегородке будет необходимо высверлить отверстия для крепления тяжелого оборудования или проделываться рабочие каналы (штробы) для проведения различного рода коммуникаций, то возведение должно производиться полнотелым кирпичом. Пустотелый аналог при таких работах потеряет несущую способность, вплоть до обрушения всей конструкции.

Однако, несмотря на всю сложность работ, кирпичная перегородка полностью оправдает ожидания. Благодаря приложенным усилиям и стараниям она порадует надежностью и эстетичным видом. Ведь если возвести стену из облицовочных блоков, то ее можно не оштукатуривать. Естественная красота кирпичной кладки уместна будет во многих современных стилях.

Полезные советы

• Подготовка кирпичной перегородки под окрашивание или оклейку обоями заключается в тщательном выравнивании штукатурными смесями. Для помещений с уровнем влажности превышающим среднее значение рекомендуется использовать влагостойкие отделочные материалы, например, керамическую плитку.
• Межкомнатная перегородка из кирпича создает серьезную нагрузку на несущие элементы строения. Снизить вес поможет использование пористых или пустотелых блоков. В помещениях с высоким (неустойчивым) уровнем влажности (ванных, санузлах, кухнях) применяется только полнотелый клинкер.
• Даже в новых зданиях межкомнатная стена не должна быть большой длины. Если данный показатель превышает 5 м, то не стоит применять даже пустотелый кирпич в качестве строительного материала для возведения перегородки.
• Строительство межкомнатной стены – грязный и долгий технологический процесс. Связано это с использованием различных растворов и смесей на водной основе, соответственно и значительными перерывами между «мокрыми» этапами работ.

Устройство перегородок из кирпича

• В первую очередь перегородка должна отличаться конструкционной надежностью. При возведении несущих стен в запланированных местах выпускают арматурные ленты или половину кирпича (через ряд). Если необходимость в дополнительной стене возникла по завершении строительства, то для соединения перегородки с капитальными стенами используются металлические штыри.

• Возводить межкомнатную стену по грунту не рекомендуется. В таких случаях выполняется ленточный мини-фундамент. В этом случае на дно опалубки выкладывается сетка со стержнями диаметром не менее 8-10 мм. Слой бетонного раствора должен составлять около 300 мм. Далее необходимо произвести еще одно армирование сеткой с диметром прутков 6-8 мм, а затем залить финишным слоем бетона. Между подбетонкой и первым рядом кирпича обязательно прокладывается гидроизоляция (рубероид, стеклоизол и т. д.).

Для межкомнатных стен обычно применяется стандартный кирпич, положенный на ребро. Таким образом, толщина перегородок из кирпича составляет 120 мм, к данному показателю необходимо приплюсовать толщину штукатурных слоев с обеих сторон комнат – примерно 30 мм.

Разметка под перегородку

• С помощью карандаша или маркера отмечается точки расположению будущей перегородки. Согласно проекту ставятся риски равные ширине дверного проема (учитывая толщину дверной коробки, если она предусмотрена).
• Первый кирпич ставится по отметке под углом в 90º к несущей стене. Второй кирпич размещают подобным образом с противоположной стороны. С помощью специального шнура проверяется горизонтальность линии, при необходимости которую можно откорректировать.

Кладочный раствор

• Раствор для кирпичной кладки применяется трех видов: цементно-песчанный, цементно-известковый, цементно-глиняный.
• Песчано-цементный раствор получается прочным, но он очень жесткий для такого рода работ. Для перегородок, разделяющих пространство с высокой влажностью, подходит цементно-глиняный состав. Тонкомолотая глина придает эластичности раствору, улучшает его влагоустойчивость.
• Цемент с добавлением извести используют для возведения перегородок в помещениях с постоянными температурными условиями и нормальным уровнем влажности. Добавление гашеной извести не только облегчает процесс работы за счет эластичности, но и снижает расход цемента в 1,5-2 раза.

Приобретать отдельно все компоненты раствора вовсе не обязательно, к тому же весьма неудобно, если строительство перегородок планируется провести на последнем этаже высотки.

Сегодня производителями предлагается огромный выбор сухих смесей, которые достаточно просто развести водой в соответствии с инструкцией.

Кладка перегородок в один кирпич

• Сначала кирпич выкладывается «насухо», это поможет определить количество целых блоков входящих в ряд. Данный процесс актуален, если предусматривается дверной проем в перегородке. В таком случае кладка осуществляется от проема до капитальных стен.
• Для раскалывания клинкерного блока используется молоток или небольшой топорик. Для аккуратного среза можно задействовать болгарку с диском по камню. Конечно, распил получится ровным, но его «эстетичность» скроется за слоем штукатурки, при этом пыли и шуму от болгарки будет предостаточно.
• Замешанный раствор наносится на подбетонок и выкладывается первый ряд кирпича. С помощью уровня проверяется горизонтальность выкладки блоков. При необходимости смесь можно добавить или наоборот, убрать излишки. Как правило, толщина швов составляет 8-12 мм.

• После каждого 4-5 ряда выполняется армирование кладки. Для этого используется сетка с проволокой диаметром 4-6 мм. В обязательном порядке выполняет проверка уровня в горизонтальных и вертикальных плоскостях. Хотя строительные нормы допускают отклонение в 1 см на каждый метр высоты сооружения, но лучше постараться и соблюсти вертикальность кладки.
• Перегородка из кирпича, поставленного на ребро в сыром виде чрезвычайно неустойчива. Поэтому когда высота стены составит 1-1,5 м необходимо выждать не менее суток. За это время раствор схватиться и конструкция наберет прочность. Затем можно продолжать класть клинкерные блоки.
• На определенной высоте равной высоте дверной коробки устанавливается перемычка или обустраивается опалубка. У потолка может остаться зазор примерно в 10 мм, который забивается паклей. Этот момент особенно важен при возведении перегородки в деревянных домах. Если щель между потолком и последним рядом кирпича довольно большая, то в таких случаях она заполняется раствором, смешанным с боем кирпича.
• Примерный расход кирпича на перегородку составляет 1150 шт/10 м2.

Кладка перемычек

Часть стены над дверным проемом обустраивается с использованием деревянного бруса либо железобетонного элемента. Если не предусматривается оштукатуривание кирпичной конструкции, то для устройства перемычки применяется отборный кирпич не ниже М75. Основным требованием к данной части проема является тщательное заполнение швов между клинкерами.

Различают 3 вида перемычек:

• рядовая. Высота конструкции составляет обычно 6-9 рядов. Кладка ведется с соблюдением правил перевязки. Обустройство перемычки осуществляется с применением опалубки. На дно заливается слой бетонной смеси, в которой утапливается арматура периодического профиля. Только затем производится кладка кирпича;
• клинчатая. Такой вид перемычки получается путем расположения глиняных блоков, образующих «V» шов. Толщина в нижней части клина составляет около 5 мм, а верхней не более 25 мм. Для кладки применяется опалубка. Работы ведутся с двух сторон, стремясь к центру;

• арочная. Опалубка выполняется в форме, предусмотренной проектом. Кладка производится с применением стандартного штучного клинкера. Правила работ и очередность процесса такие же, как и при устройстве клинчатой перемычки.

Перегородки из кирпича видео

Как штукатурить кирпичную перегородку

• Перед работой поверхность очищается от пыли и засохших частиц кладочного раствора. На стену крепятся направляющие рейки, которые задают толщину штукатурного слоя. Расстояние между ними должно равняться длине правила.
• Непосредственно перед оштукатуриванием кирпич смачивается. Около стены можно постелить полиэтиленовую пленку, так как большая часть раствора падает на пол.
• Сухой порошок разводится водой (рекомендуемые пропорции указываются заводом-изготовителем). Смесь наносится «набрызгом», то есть на шпатель берется небольшое количество штукатурки и с силой накидывается на вертикальную поверхность. Такой способ требует определенного навыка.
• Своеобразные шлепки разглаживаются шпателем. Для более равномерного распределения штукатурной смеси на поверхности используется правило, длина которого соответствует ширине между рейками.
• Финишным слоем выступит шпаклевка. После ее нанесения поверхность будет готова к окрашиванию или оклейке обоями. Здесь можно использовать декоративную смесь, имитирующую текстиль или кожу.

Кирпичная стена в интерьере

• Кирпичная перегородка предоставляет простор для фантазии. После оштукатуривания ее можно оклеить обоями либо же покрасить вододисперсными красками и другими композиционными составами.

• При желании на поверхности сооружается каркас под отделку гипсокартонными листами. Но многие оставляют стены в натуральном виде, где кто-то руководствуется экономической составляющей, а кто-то находит кладку довольно романтичной.
• Особенно красиво смотрятся перегородки из силикатного кирпича покрашенные густой белой краской. Из обычного строительного материала они превращаются в стильную и современную дизайнерскую задумку.

Стена из кирпича несет в себе следующие преимущества:

• материал позволяет избавиться от трудоемкого процесса и финансовых затрат. Добиться богемного вида стены легко – здесь достаточно обработать ее специальной пропиткой. Быстро, легко и недорого;
• естественная текстура и фактура кирпича придает выразительности помещению. После грунтовки поверхность можно покрасить в требуемый оттенок или покрыть лаком. Рельефная стена станет изюминкой любого интерьера;
• на фоне грубой кирпичной стены особо выигрышно выделяется мебель светлых цветов. Эффектно смотрятся картины и монохромные фотографии. Элегантности помещению придадут и однотонные декоративные предметы (вазы, свечи и пр.), расставленные в нишах или на полках.

Как ни странно, но кладка из клинкера наполнит пространство уютом. Секрет кроется в правильно подобранных оттенках, аксессуарах и освещении.

Однако, при всей одновременной оригинальности и простоте такая поверхность имеет несколько минусов:

• оставлять все стены и перегородки из кирпича в натуральном виде не следует. Вместо ожидаемого эффектного интерьера можно получить подвальное помещение;
• в швах собирается пыль и другие загрязнения, в связи с чем не рекомендуется оставлять неоштукатуренную поверхность на рабочей стороне кухонной зоны;
• наличие кирпичной перегородки требует грамотно организованного освещения.

Подводя итог, можно отметить, что кладка перегородки из кирпича это оптимальное решение. Влагостойкий, прочный и огнеупорный материал способен выдержать большие нагрузки. Разнообразие форм, размеров и оттенков позволяет воплотить практически любые идеи по распределению пространства и оформлению интерьера.

Кладка перегородок

Виды перегородок

Назначение перегородок состоит в том, чтобы делить на части внутреннее пространство дома, огражденное несущими стенами.

Кирпичные перегородки выкладывают толщиной 12 см (в ½ кирпича) и 6,5 см (кирпич «на ребро»). При длине перегородок, выложенных «на ребро», более 1,5 м их также армируют проволокой через 2–3 ряда по высоте.

Толщина кирпичных перегородок равна ¼ кирпича при длине перегородки до 3 м и высоте до 2,7 м, а при большей длине и высоте – ½ кирпича. В тех случаях, когда в перегородке необходимо сделать вентиляционный канал, их толщину приходится доводить до 38 см.

Перегородки укладывают на растворе марки не ниже 100, для устойчивости армируя стержнями стальной арматуры диаметром не более 6 мм, а в местах сопряжения со стенами, забивая стальные ерши или штыри.

Для кладки углов перегородок толщиной в ½ и ¼ кирпича применяют шаблоны из досок, остроганных с наружной и отфугованных с внутренней рабочей стороны. Шаблон устанавливают по отвесу – враспор между полом и потолком помещения. Угловые кирпичи укладывают вплотную к шаблону с перевязкой.

Для придания перегородкам жесткости через каждые 5–6 рядов кладки закладывают два прутка арматурной проволоки диаметром 3–4 мм на расстоянии 20 мм от краев перегородки.

Чтобы перегородки держались прочно между стенами, в последних пробивают сквозные штрабы (пазы) или отдельные отверстия (гнезда) глубиной 2–5 см. Гнезда выбирают так, чтобы через каждые 5–6 рядов 2–3 ряда кладки перегородок могли бы заклиниваться в них.

Кладка кирпичных перегородок

Лучше всего кладку делать впустошовку с последующим оштукатуриванием известковым или известково–гипсовым раствором.

Верх кладки перегородки часто не доходит до потолка на 2–5 см. Иногда это пространство заполняют раствором и кусочками кирпича. Можно также его заполнить смоченной в гипсовом растворе паклей и хорошо ее уплотнить. Гипс, схватываясь, расширяется и плотно примыкает к перегородке и потолку.

Необходимую жесткость перегородке придает обязательное расклинивание через каждый метр, а также размещение в каждом 2–м ряду натянутой и закрепленной на гвоздях мягкой проволоки диаметром 2,8 мм. Если перегородка качается и жесткость ее сомнительна – это результат плохого расклинивания. Не рекомендуют расклинивать перегородку сразу после установки, так как раствор в ней еще не может в полной мере противостоять давлению и при расклинивании начинает выдавливаться из швов. Лучше всего проводить расклинивание на следующий день, когда раствор достигнет необходимой прочности.

Нельзя получить требуемую жесткость перегородки при ненатянутой и слабо натянутой проволоке. Также очень важно обеспечить жесткость кирпичной перегородки толщиной в ½ кирпича. Часто совершают ошибку, когда при перепланировке помещений забывают сделать связь со стенами глубиной в полкирпича по четырем углам перегородки.

До достижения необходимой прочности (8–10 сут.) перегородки санузлов трогать нельзя.

Звукоизоляция перегородок

Для устранения слышимости между квартирами возводят двойные перегородки с воздушным зазором между ними 2–6 см. Практика показывает, что такое решение эффективно только в том случае, если стены возводят без отступлений от требований технологии. Часто стены везде кладут одинаково, на одном и том же растворе, отсюда частота их собственных колебаний будет одинакова, что отрицательно влияет на звукоизоляцию. Хорошую звукоизоляцию получают при кладке одной из стен на известковом, другой – на усиленном известково–цементном растворе. Звукоизоляция нарушается, если образовавшийся воздушный зазор в стене зауживают либо выступающими кирпичами, либо раствором. Недопустимо, чтобы стенки двойной перегородки касались друг друга.

Чтобы воспрепятствовать прониканию звуков снизу, перегородку устанавливают на двойной слой из рубероида. Хороший эффект получают, делая под перегородку прокладку из пробки или другого звукоизоляционного материала. Более подробно о современных материалах и технологиях звукоизоляции перегородок и стен см. на специализированном сайте shumoed.ru

Кладка примыканий перегородок

При пересечении стен тычковые ряды одной стены отодвинуты на четверть кирпича от другой стены и в этом промежутке уложены четвертки. Последующими ложковыми рядами тычковые ряды обеих пересекающихся стен перевязывают на ¼ или ½ кирпича. В этом случае при взаимной перевязке ложковых рядов пересекающиеся стены как бы не проходят через основную стену, а только углубляются в нее на ½ кирпича.

Ошибки при установке кирпичных перегородок

Характерная ошибка при реконструкции, перепланировке квартир – установка перегородки на покрытие: паркет, дощатый пол. В этом случае пол под перегородкой разрушается, подгнивает, а сама она проседает.

Просадка перегородки возможна также, если ее устанавливают непосредственно на шлаковую подсыпку перекрытия. Подсыпка под действием нагрузок и других факторов уплотняется, смещается. Просадка перегородки происходит при ее установке на «плавающую» бетонную стяжку. Под действием собственной массы перегородки и усилия, развивающегося от расклинивания, бетонная стяжка растрескивается, и перегородка проседает. Правильным решением является установка перегородки на жесткую конструкцию перекрытия.

Масса 1 м² кирпичной перегородки существенна (около 288 кг), поэтому ее желательно опирать на специальный фундамент. Применяемые в жилых домах железобетонные плиты перекрытий обычно рассчитаны на нагрузку 300 и 400 кгс/м², что и позволяет укладывать на них даже кирпичные перегородки толщиной 120 мм. В домах с перекрытиями по деревянным балкам к устройству перегородок надо подходить более обдуманно.

Неправильно поступают, если сразу после возведения перегородки, особенно при перепланировках, приступают к штукатурным работам. Перегородка в течение нескольких дней еще испытывает усадку, наблюдаются некоторые подвижки, поэтому на свежей штукатурке появляются трещины. Если предварительно напряженные железобетонные балки установить на расстоянии друг от друга больше нормативного, то в опирающихся на них перегородках очень скоро образуются трещины.

По материалам справочника «Универсальный справочник прораба»  издательство НТС «Стройинформ»

Назад в раздел

Кирпичная кладка и кладка перегородок

Выполнить кирпичную кладку и кладку перегородок быстро и качественно может только мастер с большим опытом такой работы. Некачественно выполненные работы могут в последующем привести к дополнительным тратам времени и денег, к примеру, на выравнивание стен. Предлагаем вам ознакомиться с ценами на кладку кирпича и кладку перегородок компании «Ремонт Актив» и при желании получить консультацию у нашего специалиста, позвонив по телефону, или заказав обратный звонок.

Кирпичная кладка

Существует несколько схем кладки. Традиционно используют схемы в кирпич, в полкирпича или в четверть кирпича. Чем тоньше кладка, тем менее устойчивой получается конструкция. На схему в четверть кирпича расход материала меньше, но такая стена требует дополнительной теплоизоляции. Для толстых, высоких стен в конструкции применяют металлическую арматуру.

Одно из необходимых условий прочности стены — выполнение перевязки, когда ряды, расположенные выше, перекрывают вертикальные швы нижних рядов. Перевязка продольных швов предотвращает расслаивание стены и обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Перевязка поперечных швов распределяет нагрузку по толщине стены. Перед началом работ кирпичи раскладывают группами (штабелями) вдоль будущей стены. За несколько часов до кладки их смачивают водой, чтобы раствор не впитывался в материал.

Кладка перегородок

Кирпичную перегородку можно устанавливать только на плотном, прочном основании. Необходимо учитывать вес перегородки и строительные нормы, перегрузка перекрытий в домах не допускается.

Межкомнатные перегородки кладут, обычно, в полкирпича. В двойной кладке можно провести коммуникации. Технология кладки перегородок аналогична монтажу кирпичной стены.

Основные этапы кирпичной кладки стен:

1. Подготовка основания. Оно должно быть ровным и прочным.
2. Разметка. На этом этапе используют уровень и отвес. По линии разметки укладывают пробный ряд (без закрепления на растворе), отмечают положение кирпичей и ширину швов.
3. Приготовление раствора. Смесь готовят по инструкции производителя с добавлением воды. Раствор перемешивают до получения пластичной однородной массы.
4. Укладка первого ряда. Очень ответственный этап. Участок фундамента или пола под первым рядом смачивают водой, наносят раствор толщиной около 2,5 см. Кончиком мастерка проводят на его поверхности бороздки, которые обеспечивают равномерность кладки и помогают убрать излишки раствора. На раствор укладывают кирпичи с двух концов стены, распределяя раствор под кирпичами равномерно. Начиная со второго кирпича, раствор наносят также на край вертикального шва.

   Кладку уплотняют, при этом раствор заполнит вертикальный шов. Толщину шва обычно делают около сантиметра. Излишек раствора сразу удаляют мастерком. Высоту ряда, вертикальные и горизонтальные линии контролируют уровнем.

5. Контроль ровности кладки. Первый ряд определяет качество всей дальнейшей работы. После его завершения проверяют ровность ряда и его соответствие разметке.

   Над крайними кирпичами натягивают шнур, по которому контролируют следующие ряды. Шнур помогает избежать появления уклона или волн.

6. Следующие ряды вначале кладут по краям под контролем уровня, затем — в середине. Часто кладку выполняют в несколько приемов: укладывают часть рядов, дают им высохнуть, затем укладывают еще часть.
7. Расшивка швов, уплотнение раствора, формирование межшовного рисунка. Выполняется, пока раствор еще не полностью затвердел. Швам придают выпуклую, вогнутую, прямоугольную, треугольную или иную форму. Вогнутый шов обеспечивает хорошую водостойкость. Самый водонепроницаемый — восходящий шов с одним срезом.

Типы перегородок для дома и офиса

Перегородки — это вертикальные перегородки, которые используются для разделения внутренних пространств здания на комнаты и зоны для движения, такие как коридоры. Типы перегородок и их применение рассматриваются в следующих разделах.

Виды перегородок

В зависимости от используемого материала перегородки можно разделить на следующие типы:

1. Перегородки стеновые кирпичные
2. Перегородка из глиняного кирпича
3. Стеклянная перегородка стеновая
4. Бетонные перегородки стеновые
5. перегородка из гипсокартона
6. Перегородка из металлической планки
7. А.Лист C. или G.I. листовые перегородки стеновые
8. перегородка из древесной шерсти
9. Перегородки деревянные

1. Перегородка из кирпича

Существуют три типа кирпичных перегородок: перегородка из простого кирпича, перегородка из усиленного кирпича и перегородка из кирпича.

Перегородка из простого кирпича

• Он построен из простого кирпича, является обычным и экономичным
• Кирпичи уложены подрамниками в цементном растворе.
• Толщина перегородки из гладкого кирпича 10см или полкирпича.
• Рекомендуемая высота не более 2 м для строительства в день
• Оштукатурен с двух сторон
• Прочный и огнестойкий при правильной конструкции кирпичной стены

Рис.1: Перегородка из простого кирпича

Перегородка железобетонная кирпичная

• Похожа на перегородку из простого кирпича, но армированный кирпич намного прочнее за счет размещения арматуры.
• Усиление, состоящее из полосок проволочной сетки или голого железа, размещается на каждом третьем или четвертом ряду.
• Ширина ленты из армированной проволоки составляет от 25 до 28 мм, а толщина — 1,6 мм.
• Диаметр стального прутка 6 мм
• Толщина стены 10см или полкирпича
• Этот тип перегородки используется, когда требуется лучшее продольное соединение, и когда перегородка должна выдерживать другие дополнительные нагрузки.

Фиг.2: Перегородка из армированного кирпича

Перегородка из кирпича рифленая

• Перегородка из кирпичной кладки состоит из кирпичной кладки, выполненной из деревянных элементов.
• Деревянный каркас состоит из вертикальных стоек (стоек). Горизонтальные элементы (выступы), порог и голова, как описано в
• Шпильки с расстоянием от 60 до 150 см и удерживаются на месте с помощью упоров.
• Ножки вставляются в шпильки на расстоянии 60–90 см друг от друга по вертикали.
• Деревянный каркас обеспечивает устойчивость перегородки к боковым нагрузкам и вибрациям, возникающим при открывании примыкающей двери и окон
• Кирпичи обычно кладут ровно, но их можно укладывать и по краю
• Кирпичная кладка оштукатурена с двух сторон.
• Используется цементный раствор пропорции 1: 3
• Размер стоек и выступов зависит от толщины перегородки.
• Для перегородки толщиной 10 см стойки и шпунт должны иметь ширину 15 см, чтобы после оштукатуривания кирпичной кладки с обеих сторон деревянный каркас мог закончиться заподлицо с лицевой стороной стены.
• Поверхности деревянного каркаса, соприкасающиеся с кирпичной кладкой, покрыты каменноугольной смолой.
• Недостатком такого типа перегородок является то, что древесина задерживается.
• Используемый раствор может плохо прилипать к деревянным элементам, и поэтому кирпичная кладка через какое-то время может расшататься.

Рис. 3: Деревянный каркас в перегородке из кирпича

Рис. 4: Перегородка из кирпичной кладки; кирпичи лиад плоские

Рис.5: Кирпичная перегородка из кованого материала; кирпичи кладутся по кромке

2. Перегородка из глиняного кирпича

• Блоки, которые используются для перегородки из глиняного кирпича, производятся из глины или терракоты.
• Блоки могут быть полыми или сплошными
• Для легких перегородок обычно используют пустотелый глиняный кирпич
• Блоки уложены в раствор
• Перегородки из пустотелого кирпича — жесткие, экономичные, прочные, огнестойкие и хорошие теплоизоляционные материалы.
• Размеры пустотелых блоков различаются в зависимости от текстуры материала.
• Толщина перегородок этого типа варьируется от 6 см до 15 см.
• Перегородки из пустотелого кирпича сооружаются аналогично несущим несущим стенам.
• Канавки предусмотрены сверху, снизу и по бокам блока для улучшения сцепления между блоком и штукатуркой.

Рис. 6: блоки из пустотелого кирпича

Рис.7: Перегородка из пустотелого глиняного кирпича

3.Перегородки стеклянные

Они дешевы, легки и просты в конструкции и обеспечивают разумную конфиденциальность и звукоизоляцию. такие стены построены из листового стекла или полых стеклянных блоков, которые будут рассмотрены ниже

Перегородка из листового стекла

• Строится путем крепления листа стекла к деревянному каркасу.
• Стеклянные листы крепятся к деревянному каркасу с помощью деревянных шпунтов или шпатлевки.
• Деревянный каркас состоит из ряда горизонтальных и вертикальных стоек, расположенных на подходящем расстоянии друг от друга, чтобы разделить всю площадь на несколько панелей.
• Панели могут быть прямоугольными или квадратными, а их размер варьируется в зависимости от выбора человека.
• Стеклянная перегородка из листового стекла легкая, защищенная от паразитов, влагонепроницаема и звуконепроницаема.
• Армированное стекло, пуленепробиваемое стекло и трехслойное стекло являются примерами прочных стеклянных листов, которые подходят для строительства перегородок из листового стекла.

Рис.8: перегородка из листового стекла

Перегородка из пустотелых стеклоблоков

• Построен из полых стеклоблоков.
• Пустотелые стеклоблоки — это светопрозрачные стеклянные блоки, которые отличаются легкостью и производятся различной толщины, формы и размера.
• Размер квадратных полых стеклянных блоков, которые наиболее широко используются, составляет 14X14 см или 19X19 см при толщине 10 см.
• Блоки пустотелые
• Кромки стыков окрашены изнутри и отшлифованы снаружи, чтобы улучшить сцепление раствора со стеклоблоком.
• Лицевая и оборотная стороны либо декорированные, либо оставленные гладкими.
• Стеклянный блок в цементно-известковом растворе-мелком песке (1: 1: 4)
• Все стыки должны быть должным образом заполнены
• Арматура металлической лентой размещается в каждом третьем или четвертом ряду для высоты блока до 15.
• Арматура укладывается на каждом ряду, если высота блоков превышает 25см
• Есть еще один вид стеклоблока с выступами и торцевыми канавками.

Рис.9: Перегородка из стеклоблоков

4. Бетонная перегородка

Он состоит из бетонной плиты, простой или армированной, поддерживаемой с боков вертикальными элементами.Эти плиты могут быть либо сборными, либо литыми на месте.

Перегородка из монолитного бетона

• Диапазон толщины от 80 мм до 100 мм
• Заливается монолитно с промежуточными колоннами
• Он жесткий и устойчивый как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, но каркас стоит дорого.
• Арматура, состоящая из стержней из мягкой стали или ткани B R C, размещается в центре толщины стены.
• Обычно в работе принимается бетонная смесь М15 (1: 2: 4).

Рис.10: Перегородка из монолитного бетона

Перегородка из сборных железобетонных плит

• стена из сборных железобетонных плит
• Толщина сборного железобетона от 25 мм до 40 мм
• ЖБИ прикреплены к сборным столбам
• швы залить раствором
• Бетонная смесь М15 (1: 2: 4).

Рис.11: Перегородка из сборного железобетона

Стеновые перегородки из специальных сборных железобетонных изделий

• Стена из сборных Т-образных или Г-образных элементов
• Легкие, полые перегородки можно построить без вертикальных стоек
Для заделки швов применяют цементный раствор
• в пропорции 1: 3

5.Перегородка из гипсокартона

• Гипсовые плиты или гипсовые плиты изготавливаются из обожженного гипса или гипса, смешанного с опилками или другим волокнистым материалом для уменьшения его веса.
• Единицы гипсовых плит, изготовленных в чугунной или деревянной форме, размером от 1 до 2 м в длину, 30 см в высоту и от 50 до 100 мм.
• снабжены соответствующими пазами для создания жестких соединений
• Поверхность гипсовой плиты может быть гладкой или шероховатой. Первые не оштукатурены, но шероховатая поверхность играет ключевую роль для штукатурки.

  Рис.12: Перегородка из гипсовой плиты

6. Перегородка из металлической планки

• Перегородки из металлической планки тонкие, прочные, долговечные и значительно огнестойкие.
• Перегородки из металлических реек строятся путем размещения вертикальных каналов 2 или 2,5 см (называемых стойками) и прикрепления к ним металлической планки с одной стороны.
• Штукатурка нанесена на металл с двух сторон
• Если требуется половинная перегородка, к каналам с обеих сторон прикрепляют металлическую планку, а затем накладывают штукатурку.

Рис.13: Перегородка из металлических планок

7. Лист переменного тока или G.I. Перегородка листовая

• Перегородки из листового асбестоцемента или оцинкованного листа, прикрепленные к деревянному или стальному каркасу.
• В основном применяется в произведениях временного характера.
• Такие стены при правильной конструкции экономичны, легки и достаточно жесткие.
• Плита состоит из сердцевины или гофрированного листа асбестоцемента с прикрепленным к нему с обеих сторон простым листом асбестоцемента.Использование таких плит делает перегородку более огнестойкой и придает ей хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.

Рис.14: Перегородка из листового асбеста или листа GI

8. Перегородка древесноволокнистая

• Древесная вата состоит из длинных переплетенных древесных волокон, неуплотненных, покрытых и связанных вместе цементом или штукатуркой, а также с шероховатой открытой поверхностью, которая является отличным ключом для штукатурки.
• Хороший тепло- и звукоизолятор

Фиг.15: Перегородка из древесной ваты

9. Перегородки деревянные стеновые

• Перегородки этого типа, состоящие из деревянного каркаса, опираются либо на нижний пол, либо на боковые стены.
• Каркас состоит из жесткого набора деревянных элементов, которые могут быть оштукатурены или покрыты доской и т. Д. С обеих сторон.
• Такие перегородки не являются огнестойкими, и древесина, образующая перегородку, может гнить или быть съедена белыми муравьями.
• Использование деревянных перегородок сокращается.

Рис.16: Деревянная перегородка

Перегородка: как создать раму за 10 шагов

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Зависит от длины стены и количества дверных проемов, в которые необходимо обрамить

Стоимость

От 3 до 4 долларов за 8-футовую шпильку (из ели или пихты), плюс от 6 до 10 долларов за гвозди

Расчетное время

От 4 до 6 часов (чтобы обрамить 8-футовую стену с одним дверным проемом)

На каждую реконструкцию, которая включает в себя снос стены, есть другая, требующая ее возведения.«Если вы ремонтируете чердак, добавляете чулан или домашний офис, вам понадобится дополнительная стена или две», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.

Построение простой перегородки — каркасной стены, которая разделяет внутреннее пространство без какой-либо нагрузки — является прекрасным введением в основы домашнего строительства. В этом проекте используются те же принципы и компоненты, которые используются при строительстве любого каркасного дома: 2x бруса правильно расставлены и прибиты гвоздями, а затем установлен отвес.

Думайте об этом как о столярных изделиях каркаса 101. Несмотря на то, что вся эта работа в конечном итоге закопана в гипсокартон, ярлыки приводят к неприятностям. Обрамление с использованием хороших материалов и умных технологий закладывает основу для всего, что будет дальше: гладкие стены, идеально подогнанные столешницы и двери, которые распахиваются, но не заедают.

Как построить перегородку

1. Обзор сборки перегородки

2. Разметка деревянной перегородки

Фото Дэвида Кармака

• Отметьте потолок на расстоянии 3 дюймов от одной стены в том месте, где к нему будет примыкать перегородка.От этой отметки опустите отвес и отметьте пол. Повторите то же самое на другом конце перегородки.
• Измерьте расстояние от каждой отметки пола до примыкающей стены. Если это не 3 дюйма, то эта примыкающая стена не отвесная. Запишите разницу между верхним и нижним измерениями на каждом конце для шага 3.
• Используя отметки в качестве ориентира, проведите мелом линию на полу и потолке. Измерьте меловые линии, чтобы определить длину подошвы и верхней пластины. Разрезать тарелки.
• Если планируется дверной проем, добавьте 2 дюйма к ширине и высоте двери, чтобы определить размеры ее грубого проема.
• Отрежьте две шпильки домкрата на 1 1/2 дюйма короче приблизительной высоты проема. Отрежьте две части заголовка на 3 дюйма длиннее, чем ширина проема.

3. Отметьте пластины

Фото Дэвида Кармака

• Положите пластины лицом к лицу. Если стены неровные, расставьте плиты в шахматном порядке по разнице в измерениях отвеса в Шаге 1. Отметьте места шпилек на расстоянии 15 1/4 дюйма от конца пластины, затем через каждые 16 дюймов.
• Приложить жатку к подошве в дверном проеме; отметьте каждый конец на пластине. Нарисуйте еще одну линию на расстоянии 1,5 дюйма от первой. Нарисуйте «X» между каждой парой линий, показывая расположение шипов короля.
• Снимите жатку. Нарисуйте параллельные линии на расстоянии 1 1/2 дюйма от заголовка. Нарисуйте букву «О» между каждой парой шпилек для домкратов. Перенесите линии на верхнюю пластину.
• На первой стойке проведите линию через обе пластины. Отойдите от конца, проведя линию на расстоянии 1,5 дюйма от первого. Повторите эти действия для каждой отметки, чтобы указать расположение шпилек.
• Установите жатку на верхнюю пластину между положениями штифтов. Перенесите линии с верхней пластины на жатку, показывающие, где идут поврежденные шпильки.

4. Измерьте шпильки

• Чтобы определить длину стойки, сложите два блока 2×4 лицом к лицу на линии разметки пола и отмерьте до линии разметки потолка. Эти блоки представляют собой совокупную толщину подошвы и верхней пластины.
• Произведите измерения на любом конце перегородки и в трех точках между ними.

5. Отрежьте шпильки

Фото Дэвида Кармака

• Подсчитайте количество продольных и обычных шпилек, отмеченных на пластине, и отрежьте их все до минимального размера, используя портативную циркулярную пилу и Speed ​​Square.
• Кроме того, обрежьте все калеки, включая те два, которые лежат напротив шипов-цапф, до длины: длина шипа-цоколя минус длина домкрата минус толщина перемычки.

6. Соберите детали

Фото Дэвида Кармака

• Положите все детали на край и на пол. Совместите концы шпилек с отметками на подошве и верхней пластине. Совместите концы калек с верхней пластиной и заголовком.
• Следуйте последовательности сборки, показанной на рисунке под Шагом 1. Начните с компонентов дверного проема; закончить с общими шпильками.
• Сначала соедините детали под прямым углом друг к другу, забив два гвоздя 16d бок о бок через лицевую сторону одной детали и в конец соседней детали.
• Для соединений лицом к лицу (от шпилек до королей, головок) используйте гвозди 10d, вбитые через каждые 12–16 дюймов по зигзагообразной схеме.

Наконечник: Для ненесущей стены шпильки домкратов можно собирать вместе из обрезков 2×4, пока они полностью не заполнят зазор между подошвой и нижней частью коллектора.

7. Наклоните перегородку вверх

Фото Дэвида Кармака

• Когда все части будут скреплены вместе, наклоните стену так, чтобы лицевой край верхней пластины оказался рядом с линией на потолке. При необходимости попросите кого-нибудь помочь вам поднять перегородку на место.
• Если посадка тугая, используйте кувалду и деревянный «брусок», чтобы постучать по краю подошвы так, чтобы он совместился с меловой линией на полу.Если перегородка проходит перпендикулярно балкам потолка, вбейте один гвоздь 16d через верхнюю пластину в каждую балку.
• Если перегородка проходит непосредственно под балкой, забейте ее гвоздями через верхнюю пластину в каждом отсеке для стоек. Если верхняя пластина приземлится между балками, прибейте ее к блокировке.

8. Проверьте перегородку на наличие отвеса

Фото Дэвида Кармака

• Перед тем, как забивать гвозди, используйте 4-футовый уровень, чтобы убедиться, что края и грани гвоздей расположены отвесно (идеально вертикально).Если необходима регулировка, переместите уровень и молотком постучите по перегородке, чтобы она встала на место. Затем используйте уровень, чтобы еще раз проверить отвес.
• Если вы обнаружите места, где верхняя пластина не плотно прилегает к потолку, вставьте тонкие деревянные прокладки под подошву в соответствующих местах стойки, чтобы закрыть зазор наверху.

9. Закрепите перегородку

Фото Дэвида Кармака

• Закрепите подошву подошвы (кроме дверного проема), забив по одному гвоздю 16d в каждую балку пола.Если стена находится на одной линии с балкой, забейте один гвоздь 10d через пластину в каждом отсеке для стойки и в черный пол. (На бетонных плитах просверлите подошву в бетон, затем забейте пружинные штыри, шурупы или гвозди, вырезанные из камня.)
• Забейте концевые шпильки гвоздями 16d через каждые 12–16 дюймов в шпильки или блокировку примыкающей стены.
• После того, как стена закреплена, вырежьте подошву из дверного проема с помощью ручной пилы. Обрежьте его заподлицо с каждой шпилькой домкрата, не выпиливая черновой пол.
• Чтобы противостоять силе хлопающих дверей, зажмите каждый конец только что отрезанной пластины под шпильки домкрата двумя гвоздями 10d.

10. Блокировка зигзага

Фото Дэвида Кармака

В большинстве случаев перегородка, построенная из 2×4 на 16-дюймовых центрах, обеспечивает достаточную прочность, но когда Том обрамляет любую стену высотой более 8 футов (или ту, которая несет нагрузку), он часто добавляет блокировку.Эти короткие бруски, прибитые гвоздями между стойками примерно на полпути к стене, «помогают держать стойки прямо и, таким образом, добавляют целостности стене и делают ее более жесткой».

Для этой цели он предпочитает «елочку», названную так из-за ее характерного зигзагообразного рисунка, который он обычно обнаруживает в старых домах с гвоздиками, которые занимают целые два этажа. (Блокировка установленного края вверх и заподлицо с краями стоек служит другой цели: обеспечить прочную основу для крепления панелей или раковин на опорах.)

Том устанавливает эту блокировку после того, как стена будет поднята на место. Сначала он делает параллельные надрезы под углом 15 градусов кусками 2х4 так, чтобы концы плотно прилегали к двум граням шпилек в каждом отсеке.

Затем, двумя гвоздями 16d, он ногтями на ногах через поверхность каждой шпильки и в блокировку; следующую деталь он поворачивает на 180 градусов относительно первой и прибивает блок ногтями так, чтобы один конец совпадал с ближним концом первой детали. Так продолжается до тех пор, пока не будут заполнены все отсеки. Тогда стена готова для гипсокартона.

«Это быстро, дешево и отлично работает», — говорит он об этом. «Что может быть лучше, чем это?»

---

Инструменты

Перегородка — типы, преимущества и требования

Что такое перегородка?

Перегородка — ненесущая стена или перегородка, предназначенная для отделения одного помещения или части крыши от другого. Перегородки строятся из кирпича, дерева, бетона, стекла и др. Материалов. В этой статье я расскажу о различных типах перегородок, используемых в комнатах.

Требования к хорошей перегородке:

i) Она должна быть тонкой, легкой и жесткой.

ii) Он должен быть как звукоизоляционным, так и светонепроницаемым.

iii) Он должен обеспечивать адекватную конфиденциальность.

iv) Это должно быть легко построить.

в) Он должен быть экономичным.

Типы перегородок:

1. Перегородка из кирпича:

Перегородки из кирпича всегда имеют толщину в полкирпича. Их три типа.

i) Перегородка из простого кирпича:

Эти перегородки изготавливаются путем укладки кирпичей на подрамнике.Стена имеет толщину 100 мм, максимальная высота — всего 2 м, а максимальная длина — 6 м. Также требуется штукатурка с двух сторон.

ii) Перегородка из армированного кирпича:

Эти перегородки также имеют толщину в половину кирпича, но армирование проволочной сеткой, железными прутьями или стальными прутками толщиной 6 мм обеспечивается на каждом четвертом или пятом кирпиче. Она прочнее и долговечнее простой кирпичной перегородки.

iii) Кирпичная перегородка:

Этот тип перегородки состоит из деревянного каркаса, промежутки которого заполнены полукирпичной кладкой.Каркас состоит из головы, порога, вертикальных и горизонтальных элементов.

2. Перегородки из полых глиняных блоков:

Полые блоки обычно изготавливаются из глины или терракоты. Размер пустотелых блоков обычно составляет 300 мм х 200 мм, а толщина варьируется от 50 мм до 150 мм. Эти перегородки легкие, безусадочные, обладают хорошей звуко- и огнестойкостью.

3. Цементно-бетонные перегородки:

Эти перегородки могут быть построены в виде сплошной тонкой бетонной плиты или пустотелых блоков.В случае сборных плит толщина плиты должна быть не менее 40 мм, а сборные столбы должны быть установлены с подходящими интервалами. В случае монолитного строительства толщина плиты составляет 75 мм. Иногда может быть предусмотрено усиление для придания достаточной прочности и устойчивости.

4. Стеклянная перегородка:

В этом типе перегородки используются тонкие стеклянные листы или полые блоки. В перегородке из листового стекла деревянный каркас используется для вставки тонких листов стекла, которые удерживаются на месте с помощью замазки.Эти перегородки легкие, звуконепроницаемые, защищенные от паразитов и занимают меньше места. Они обеспечивают хороший декоративный эффект в помещении. Некоторые специальные типы листов, такие как армированное стекло, трехслойное стекло, пуленепробиваемое стекло и т. Д., Используются во избежание поломки.

Стеклоблоки полые производятся из конструкционного отожженного стекла. Они полупрозрачные и доступны в различных формах и размерах. Поскольку они несут самостоятельную нагрузку, не требуют деревянного каркаса. Эти блоки легкие, звуконепроницаемые, пожаробезопасные, имеют достойный внешний вид.

5. Деревянные перегородки:

Деревянные перегородки легко построить. Использование деревянных перегородок сокращается, поскольку они негорючие и легко повреждаются во влажных условиях. Они не видны, но не звукоизолированы.

6. Металлические перегородки:

Металл — хороший материал для перегородок. В основном для этой цели используется низкоуглеродистая сталь. Металлические планки используются со стальным или деревянным каркасом для фиксации на месте. Оштукатуривание требуется после крепления металлической планки.Толщина перегородок такого типа составляет 50 мм. Запатентованная стальная планка, известная как hyrib, также является полезным материалом для изготовления перегородок. Для лучшей тепло- и звукоизоляции между металлической планкой и штукатуркой может быть предусмотрена полость.

7. Перегородка из гипсокартона:

Гипсокартон изготавливается из гипса или гипса. На рынке доступны различные разновидности гипсокартона. Толщина этих досок варьируется от 50 мм до 100 мм. Гипсокартон легко фиксируется в деревянных каркасах.Их можно легко прибить или прикрутить.

8. Перегородка из соломенной доски:

Соломенные доски или плиты используются в деревянном или стальном каркасе. Они обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию. В основном они подходят там, где нужно часто снимать перегородки.

9. Перегородки из древесноволокнистых плит:

Эти плиты изготавливаются путем смешивания древесной ваты или стружки с небольшим количеством гипса. Они требуют неподвижного или деревянного или бетонного каркаса для фиксации на позициях. Толщина перегородки варьируется от 50 мм до 75 мм.Они очень подвержены дефектам из-за влаги и изменению размеров. Во избежание этого в перегородках должны быть предусмотрены усадочные швы с интервалом 6 м. Эти типы перегородок обеспечивают умеренную звукоизоляцию и огнестойкость при оштукатуривании с обеих сторон.

10. Листовые перегородки AC и GI:

Эти перегородки изготавливаются путем фиксации листов AC или GI на несущей раме в одинарных или двойных створках. Они либо прикрепляются к постоянным вертикальным стойкам, либо зажимаются и прикрепляются к металлическим направляющим на уровне потолка и пола.

Перегородка этого типа прочна и огнестойка, но не обеспечивает звукоизоляции. Эти типы перегородок больше всего подходят для офисов с хорошим декоративным видом.

11. Пластиковые перегородки:

Пластиковые плиты изготавливаются из ПВХ, в основном двух типов: вспененные и невспененные пластиковые панели. Вспененные плиты имеют твердую внешнюю оболочку и пенопласт внутри, тогда как невспененные плиты имеют прочную внешнюю оболочку с полыми полостями внутри.

Могут использоваться для

i) Перегородки с деревянным или алюминиевым каркасом.

ii) Обшивка стен.

iii) Подвесной потолок и т. Д.

Преимущества перегородок:

i) Помогает разделить одну комнату на несколько комнат.

ii) Обеспечивает адекватную уединенность как от глаз, так и от звука.

iii) Большинство материалов перегородок обладают хорошей теплоизоляцией.

iv) Перегородки светонепроницаемые.

v) Изготовлен из легких материалов.

vi) Некоторые материалы перегородок также являются огнестойкими.

vii) Поскольку эти стены тонкие, они занимают меньше места в комнате.

viii) Жесткий и прочный.

ix) Дешево и легко построить.

Также прочтите —

Как рассчитать количество бетонных блоков в стене

Как рассчитать количество бетонных кирпичей в стене

Почему защитные блоки используются в армировании

Консольная балка

— преимущества и недостатки

Как сделать Расчет объема пустотелой колонны

Присоединяйтесь к Telegram Channel — Civil Engineering Daily

Типы перегородок

ВИДЫ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСОВ

В зависимости от используемого материала перегородки можно разделить на следующие типы:

1. Перегородки из кирпича
2. Перегородка из пустотелых блоков из глины, терракоты или бетона
3. Стеклянные перегородки
4. Бетонные перегородки — простые или армированные
5. Перегородки из металлических реек и гипса
6. Лист AC или GI листовые перегородки
7. Деревянные перегородки

1. Кирпичные перегородки:

Он может быть построен из простых кирпичей, армированных кирпичей или кирпичей с заклепками.

Простая кирпичная перегородка

Стены этого типа возводятся путем укладки кирпичей в качестве подрамников в цементном растворе. Таким образом, стена обычно имеет толщину 10 см (половина кирпича) и значительно оштукатурена с обеих сторон. При правильной конструкции он будет значительно прочным и огнестойким.

Армированная кирпичная стена

Этот тип стены аналогичен простой кирпичной перегородке, за исключением того, что на каждом третьем или четвертом уровне кирпичи армируются железными лентами шириной от 25 до 28 мм и 1.Толщина 6 мм. Прутки из мягкой стали, расположенные на расстоянии 6 мм от каждого третьего ряда стены, могут использоваться вместо стальных лент.

2. Пустотелые кирпичные перегородки из глины, терракоты или бетона

Полые блоки, вылепленные из глины, терракоты или бетона, сейчас широко используются для строительства перегородок. Такие стены легкие, жесткие, экономичные, прочные и огнестойкие. Они обладают хорошими звукоизолирующими свойствами. Размеры блоков различаются фактурой материала.Толщина перегородок такого типа колеблется от 6 см до 15 см. эти стены строятся так же, как несущие несущие стены.

3. Стеклянные перегородки

Они могут быть сделаны из листового стекла или пустотелых стеклоблоков. В случае перегородок из листового стекла листы стекла закрепляются в каркасе деревянных элементов, разделяя всю площадь на несколько панелей. Панели могут быть квадратными или прямоугольными, а их размер варьируется в зависимости от выбора человека.Стеклянные перегородки дешевы, легки, просты в строительстве и обеспечивают разумную конфиденциальность и звукоизоляцию. Стоимость обслуживания такой перегородки намного выше, так как стекло может разбиться при сильном ударе. С введением армированных стеклянных листов эта опасность значительно сводится к минимуму. Трехслойное стекло и бронестекло — некоторые из разновидностей листового стекла.

4. Бетонные перегородки — простые или армированные

Конструкция перегородок из бетона, плоского или армированного бетона может быть отлита на месте или возведена из панелей или блоков, сборная стена до начала работ.Обычно для монолитных стен толщиной 10 см и ниже арматура, состоящая из стержней из мягкой стали или ткани B R C, размещается в центре толщины стены. Бетонная смесь, обычно принимаемая в работе — М15 (1: 2: 4). Стена монолитна с промежуточными колоннами, чтобы быть жесткой и устойчивой как по длине, так и по высоте. В случае сборных железобетонных перегородок используются сборные железобетонные плиты и бетонные стойки особой формы. Плиты обычно имеют толщину 32 мм и вставляются в пазы сборной стойки, а швы затем заполняются раствором.

5. Перегородки металлические и гипсовые:

Металлическая обрешетка и штукатурка при правильной укладке образуют армированную стену, тонкую, прочную, долговечную и значительно огнестойкую. Металлическая планка доступна в различных моделях, и обычно для ее фиксации требуется стальной или деревянный каркас. В случае перегородок со стальным каркасом планка обычно привязывается с помощью оцинкованной железной проволоки к стержням или каналам из мягкой стали, отстоящим друг от друга на 15–30 см.Последний фиксируется с одной стороны, а штукатурка накладывается на обе стороны планки. Толщина перегородки такого типа может составлять от 5 до 7,6 см.

Для улучшения тепло- и звукоизоляции можно также сделать перегородки из металлических реек и штукатурки с полостью между толщиной стены. Этот тип полой перегородки создается путем крепления металлической планки с обеих сторон к стальным каналам специальной формы, разнесенным друг от друга на расстояние от 30 до 45 см. В зависимости от желаемой ширины полости каналы обычно имеют глубину от 3 до 10 см.

6. A.C. Sheet или G.I. Листовые перегородки:

Перегородки, построенные из асбестоцементной пленки или оцинкованного листа, прикрепленные к деревянным или стальным элементам, в основном используются в работах временного характера. Эти стены экономичны, легки и довольно жесткие, если их правильно построить.

Для изготовления перегородок из листов асбестоцемента высшего качества используются плиты из указанного выше материала, изготовленные специально для этого типа. Каждая плита состоит из сердцевины или гофрированного листа асбестоцемента с прикрепленным к нему с обеих сторон простым листом асбестоцемента.Использование таких плит делает перегородку более огнестойкой и придает ей хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.

7. Деревянные перегородки:

Этот тип перегородок состоит из деревянного каркаса, опирающегося либо на нижний пол, либо на боковые стены. Каркас состоит из жесткого набора деревянных элементов, которые могут быть оштукатурены или покрыты доской и т. Д. С обеих сторон. Такие перегородки не являются огнестойкими, и древесина, образующая перегородку, может сгнить или быть съедена белыми муравьями.С появлением новых строительных материалов в наши дни использование деревянных перегородок постепенно сокращается.

Для предотвращения сырости в кирпичных стенах

Можно предотвратить появление сырости в стенах и обеспечить более равномерную температуру в комнатах, заключив в стену слой воздуха. Между внешней половиной кирпича или подрамником и внутренней стеной должно быть оставлено пространство около трех дюймов: это пространство может быть начато на уровне фундамента; где желательно, чтобы цокольный этаж был сухим; там, где его нет, его следует начинать на первом этаже и распространять по всему зданию.Затем разрежьте проволоку диаметром около трех шестнадцатых дюйма (или не толще, чем должны быть стыки в стене) на куски длиной девять дюймов, согните каждый конец этих кусков на один дюйм под прямым углом, и оба one В той же плоскости, roi Uoo, чтобы соединить стену через это пространство. Каждые три яруса кладут их на нее, примерно в двух футах друг от друга, так, чтобы их концы были наполовину расставлены поперек кирпичей, на которых они лежали, так, чтобы они не лежали друг на друге, а равномерно распределялись по пространству.Если пространство не превышает трех дюймов в ширину, оно может быть закрыто сверху курсом, который, будучи защищенным от проливных дождей карнизом и карнизами, не будет проводить воду к внутренней стене. На концах здания он может доходить до верхней части балок, и стена может быть опущена на толщину пространства, а затем построена прочно, или она может продолжаться до стропил. На дверных и оконных косяках ленту можно сохранить в обычном режиме, обрезав коллекторы; а у дымохода пространство может быть ограничено у дымоходов, и дымоходы большей толщины будут их изолировать.Поскольку атмосферный воздух является одним из наихудших проводников тепла, он предотвращает внезапное нагревание или охлаждение стены из-за изменений погоды. В очень холодном климате было бы лучше иметь полосы листового железа шириной три с половиной дюйма, уложенные вдоль пространства в верхней части каждого этажа, так чтобы один край лежал в стыке внешней стены или на проводах. , а другой прислоняется к внутренней стене так, чтобы быть наивысшим изнутри, а перегородки проходят через пространство и соединяются с внешней стеной.Это, прервав связь, предотвратило бы подъем воздуха, поскольку он приобрел более высокую температуру из-за тепла комнаты, в которой поддерживается огонь, и его место обеспечивалось более холодным воздухом из других частей помещения. строительство ; а затем, имея двойные створки в окнах, с прослойкой воздуха между ними, изоляция будет полной. Чтобы предотвратить повреждение стены, из-за расширения замкнутого воздуха между торцами кирпичей, около дна помещения должны быть оставлены небольшие отверстия, шириной примерно полдюйма или недостаточно большие, чтобы в них могли попасть крысы.Кусочки проволоки можно окунуть в смолу или масляную краску, чтобы они не ржавели. Эти куски проволоки могут показаться тонкая привязка для многих, но следует помнить, что, хотя один-единственный волос довольно тонок, лошадь может вытащить из болота за гриву, а любая необходимая сила может быть достигнута путем увеличения количества проволок. Но размещенные так, как рекомендовано выше, проволока будет связывать стену лучше, чем это часто делается при нынешнем способе связывания ее без оголовья кирпичей, поскольку, поскольку связь скрыта первым слоем, уложенным поверх нее, она может быть повреждена. забытые и заброшенные; и это может быть одной из причин частого падения стен в вашем большом городе; провода, проходящие через пространство, будут видны в любой момент, пока пространство не будет закрыто.Для этого несовершенного способа крепления внешней стены было бы лучше оставить пространство, ближайшее к внутренней стене, так как тогда тонкая часть будет менее открыта. Заменяя старые фламандские или английские связи нынешними обычными способами, приобретение красоты не соизмеримо с потерей силы, и механики обычно слишком склонны жертвовать последними ради первых. Однако предпочтение должно быть отдано тем, кто приобретает характер для выполнения наиболее существенной и продолжительной работы; они по крайней мере получают удовольствие, которое возникает из осознания того, что они выполнили свой долг.При формовании кирпичей двойной ширины и укладке каждой грязи или шестого ряда можно сохранить связь всех носилок, нисколько не уменьшая прочности стены; но насколько мои наблюдения расширились, этого не было сделано. ХЭЖ. ПОЛЛАРД. Лафайет, штат Миссури, 8 августа 1853 г.

Какой вид кирпичной связи лучше всего?

Какой вид кирпичной кладки самый лучший?

Кирпичная кладка — это название, данное различным узорам, в которые можно укладывать кирпичи.Ряды кирпичей необходимо смещать, чтобы избежать сплошной вертикальной линии раствора, что значительно ослабит конструкцию.

Прежде чем мы начнем, вот главный совет о жаргоне: «подрамник» — это длинная сторона кирпича, а короткая сторона известна как «голова» или «заголовок».

---

Носилки

Это, вероятно, самый распространенный тип облигации, поскольку это наиболее очевидное решение. Это называется подрамником, потому что все кирпичи уложены подрамником наружу чередующимися рядами.Соединения растяжителя иногда называют непрерывным соединением и часто используются для внутренних или перегородок, поскольку они могут быть толщиной в один кирпич. Это очень рентабельный способ укладки кирпичной кладки, требующий минимум навыков, поскольку это наиболее простой способ склеивания.

---

Заголовок

Уже не очень популярный, но фаворит прошлых веков, связь заголовков полностью состоит из заголовков в чередующихся строках. Это не так экономично, как облигации на носилках, но в прошлые эпохи богатые предпочитали демонстрировать свое богатство (поскольку для этого требуется много кирпичей) и создавать приятные визуальные эффекты.

---

Английский залог

Это еще один распространенный тип скрепления, который используется на многих британских зданиях, и его легко обнаружить, так как это очень характерный узор. В английской кирпичной кладке ряды заголовков чередуются с рядами подрамников. В этом типе стенового строительства используется больше кирпичей, чем в подрамнике, поэтому он редко используется для крупномасштабных жилых домов, но часто считается одним из лучших и самых прочных конструкций кирпичного соединения. По этой причине он часто используется для крупномасштабных инженерных проектов — многие мосты и виадуки, которые вы видите вокруг, построены в стиле английского бонда.С точки зрения эстетики, он также считается чем-то вроде классики, поэтому в последние несколько десятилетий он вернулся в моду.

---

Фламандская облигация

Фламандская кирпичная кладка чередует коллекторы и носилки в каждом ряду, так что каждый заголовок зажат между центром каждого носилки сверху и снизу. Существуют разновидности фламандской кирпичной кладки, но чаще всего они указывают на двустенную стену. Однако будьте осторожны: фламандская отделка не обязательно указывает на прочную стену, поскольку для создания внешней оболочки нередко используют полукирпичи.

---

Облигация стопки

Укладка кирпичной кладки — это, в основном, стиль кладки кирпича, которого стараются избежать при любой другой кладке.Укладывая кирпичи прямо выровненными рядами подрамников, создаваемая стена становится чрезвычайно хрупкой и не может выдерживать никакую нагрузку. Поэтому штабельные соединения не подходят для внешних и несущих стен. Однако иногда они применяются для эстетической и декоративной отделки под кирпич.

---

Прочие облигации

Существует множество других типов кирпичных облигаций, которые популярны в разные эпохи и в разных странах, но ни один из них не является таким популярным и легко заметным, как те, которые мы перечислили здесь.Тем не менее, если вы можете сделать из него узор, вероятно, это кирпичная связка, которая выглядит так.

---

Думаете, мы что-то упустили? Вы другого мнения?

Комментарий ниже, чтобы ваш голос был услышан…

39 способов предотвратить образование трещин в кирпичной кладке

Изменения температуры или влажности могут нанести серьезный ущерб строительным материалам, и кирпич не является исключением. Упругая деформация из-за нагрузок, ползучести или изменения объема может вызвать движение, которое может треснуть красивую кирпичную кладку вашего проекта.

Есть два основных способа избежать трещин в элементах кладки (в этой статье мы будем придерживаться кирпичей): 1) минимизировать перемещение или 2) компенсировать перемещение между материалами и сборками с помощью системы деформационных швов, позвольте некоторым уступить в вашей кирпичной кладке.

За советом по этой проблеме мы обратились к Брайану Тримблу, старшему директору по инженерным услугам и развитию архитектуры Ассоциации кирпичной промышленности, Рестон, Вирджиния, и Джеймсу Танну, президенту Американского института кирпича — регион Среднего Востока, Кантон, США. Огайо.Мы также в значительной степени полагались на технические примечания 18 Ассоциации производителей кирпича («Изменения объемов — анализ и влияние движения») и 18A («Обеспечение расширения кирпичной кладки»).

ОСНОВЫ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ ШВОВ

ОБЯЗАТЕЛЬНО понимаю, что кирпич может незначительно изменяться в объеме , в зависимости от возраста и цвета кирпича, направления стены и температуры при укладке.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО предполагаю, что кирпичи на немного увеличатся в размере за свой срок службы.Это происходит в первую очередь из-за расширения влаги и, по словам Тримбла, «это часть процесса изготовления кирпича». Существуют полезные формулы для расчета движения кирпичных стен (см. Техническое примечание 18).

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте компенсаторы в кирпичной кладке. Деформационные швы разделяют кирпичную кладку на сегменты, чтобы предотвратить растрескивание, вызванное изменением температуры, расширением под действием влаги, упругой деформацией, осадкой или ползучестью. Они могут быть горизонтальными или вертикальными.

НЕ путайте компенсаторы с компенсаторами .Согласно Технической ноте 18A, термин «контрольный шов» используется в отношении бетонной или бетонной каменной конструкции. Также существует «компенсатор в здании», сквозной шов, который разделяет здание на отдельные секции для снятия напряжения, в то время как «строительный шов» (или «холодный шов») используется в основном в бетонных работах, когда строительство прерывается .

DO формируют компенсационный шов , оставляя непрерывное свободное отверстие в кирпичной стене и заполняя его сильно сжимаемым материалом, предпочтительно предварительно отформованной пеной или неопреновой подушкой.Снаружи для защиты стыка от атмосферных воздействий используются опорный стержень и герметик (рис. 1).

ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что все материалы расширительного шва проходят на всю толщину шва, чтобы строительный раствор и другой мусор не забивали шов, а вода не проникала в шов в максимально возможной степени.

НЕ используйте ДВП или аналогичные материалы в компенсаторах; они не сжимаются.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать, чтобы раствор, стяжки или арматура из проволоки заходили в компенсатор или перекрывали его, так как это может ограничить движение и свести на нет преимущества компенсатора.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РАЗДВИЖЕНИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНО имейте в виду, что расположение и расстояние компенсационных швов в кирпичной кладке будет варьироваться от конструкции к конструкции, в зависимости от множества факторов: величины ожидаемого движения, размера компенсационного шва, сжимаемости материалов компенсационного шва. , условия удержания, упругая деформация из-за нагрузок, усадка и ползучесть раствора, строительные допуски и ориентация стен. «В том, чтобы делать это правильно, есть что-то вроде искусства», — говорит Тримбл.

НЕ проходите более 25 футов без вертикального компенсатора для кирпичной кладки в фанерованной или полой стене без отверстий, например окон. «Это общепринятое практическое правило в отрасли, — говорит Танн. Совет: Чтобы определить оптимальное расстояние между компенсационными швами для вашего проекта, обратитесь к формулам в Технических примечаниях 18 (стр. 1) и 18A (стр. 3).

НЕ ДОПУСКАЙТЕ поиск компенсаторов на усмотрение каменщиков . «Профессиональный дизайнер должен взять на себя ответственность за определение размещения и расстояния между стыками», — говорит Тримбл.

ОБЯЗАТЕЛЬНО размещайте вертикальные компенсаторы по углам , смещениям и отступам, проемам, пересечениям стен, изменениям высоты стен, парапетам и, конечно же, вдоль длинных стен в соответствии с рекомендациями BIA.

ОБЯЗАТЕЛЬНО размещайте компенсационные швы на стыке стен с различным воздействием окружающей среды или климата или условиями поддержки. Совет: используйте компенсационные швы для разделения смежных кирпичных стен разной высоты, чтобы избежать растрескивания, вызванного дифференциальным перемещением.Соединение может быть размещено во внутреннем углу или, при необходимости, на расстоянии около фута от угла, чтобы обеспечить устойчивость склеенного угла кладки. Стеновые стяжки должны быть на месте, чтобы правильно поддерживать кирпичи, прилегающие к внутреннему углу.

УХОД ЗА ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ РАСШИРИТЕЛЬНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

Согласно Техническому примечанию 18A, «Горизонтальные компенсационные швы обычно необходимы, если кирпичная стена поддерживается на уголке полки, прикрепленном к раме, или используется в качестве заполнения внутри рамы.Размещение горизонтальных компенсаторов ниже углов полок обеспечивает пространство для вертикального расширения кирпичной кладки под ними и деформации угла полки и конструкции, к которой он прикреплен ».

DO обеспечивает горизонтальные компенсационные швы под каждым углом полки в конструкциях, которые поддерживают кирпичную стену на углах полки.

НЕОБХОДИМО удалить временные прокладки , которые могли использоваться для поддержки угла полки во время строительства.

НЕОБХОДИМО рассмотреть возможность использования кирпичного ряда с выступом в случаях, когда вы видите необходимость в большом горизонтальном компенсационном шве.Кирпичи с выступами (см. Рис. 3) допускают движение, снижая при этом потенциальное негативное эстетическое воздействие на сустав. Совет: чтобы избежать поломки, высота и глубина выступающей части кирпича должны быть не менее полдюйма (13 мм). Осторожно: Для гарантии качества сделайте кирпич с выступом у производителя кирпича. «Каменщики могут распилить кирпич с выступом из стандартного блока, но это не так точно, как то, что могут сделать производители. Перерез, часто выполняемый при производстве кирпича с выступом в полевых условиях, может привести к выходу блоков из строя», — предупреждает Танн.

НЕОБХОДИМО принимать во внимание допуски на перемещение соседних материалов, включая сам каркас здания.

НЕ допускайте контакта в любое время между кирпичом с выступом и кирпичной кладкой ниже угла полки или между выступом кирпича и углом полки.