Утепление пола в кирпичном доме: Утепление пола на первом этаже кирпичного дома

Утепление пола на первом этаже кирпичного дома

Принцип проводимых мероприятий по сохранению тепла практически одинаков для любых строений, но вопрос о том, как утеплить пол на первом этаже кирпичного дома следует рассмотреть отдельно. Наиболее часто применяемое основание в кирпичном доме – бетонные плиты. Бетонный пол в обязательном порядке должен быть утеплён.

Варианты утепления бетонных полов

Безусловно, утепление пола дома из кирпича, проводимое в период строительства, является наилучшим вариантом в финансовом плане, не требует дополнительных физических усилий и не доставляет дискомфорта, связанного с реконструкцией помещения. Но это решаемо и в случае, когда необходимо провести ремонт в готовом здании.

 

Фальшпол поднимет полы на несколько сантиметров, но обеспечит надёжную защиту от холодного и неуютного бетона навсегда.

 

Последовательность работ:

• Демонтаж старого полового покрытия, если дом не новый.
• Очистка бетонного основания, при необходимости его ремонт и выравнивание.
• Укладка мембраны для гидроизоляции, которая будет обеспечивать защиту утеплителя и чистового пола от проникновения влаги.
• Укладка деревянных брусков – лаг, толщиной не менее 5 сантиметров. Расстояние между соседними лагами 50 см.
• Заполнение свободного пространства между лагами выбранным утеплителем.
• Монтаж и закрепление чистового пола из деревоплиты с водостойкими свойствами.
• Финишная отделка пола выбранным материалом.

В качестве утеплителя может служить минвата, пенопласт или другой материал, обладающий малой теплоотдачей.

 

Возможен и другой вариант, позволяющий незначительно поднимать уровень пола, но менее эффективный. В этом случае аналогично выполняем первые 3 пункта, затем укладывают в два слоя в шахматном порядке деревоплиту прямо на гидроизоляцию. Промазывание швов герметиком и склеивание слоёв между собой позволят добиться целостности поверхности, а дополнительное крепление саморезами исключит скрип и обеспечит неподвижность основания.

Завершаем монтаж укладкой финишного покрытия.

Утепление пола над подвалом

В случае, если в доме есть неотапливаемый подвал, утепление возможно следующим образом;

• Теплоизоляция подвального потолка, проводимая с помощью пенополистирольных плит, закрепляемых непосредственно на потолке подвала при помощи клея или специальных пластиковых дюбелей. Эффективный способ позволит, не нарушив интерьер помещения, избавить от потерь тепла.
• Более сложный метод подразумевает демонтаж полов, выравнивание основания, обязательную укладку гидроизоляции и все последующие операции аналогично утеплению бетонного пола.

Если в доме есть подвал, в нём необходимо наличие вентиляции, не позволяющей скапливаться сырости, разрушающей фундамент и основание дома изнутри. Утепление стен подвала, даже если в нём не предусмотрено отопление, поможет сохранить тепло во всём доме.

Материалы, служащие для утепления пола

Выбор утеплителя всегда вызывает некоторые затруднения. Самые распространённые материалы для теплоизоляции пола:

• Керамзит – имеет невысокую стоимость, но занимает много пространства, не популярен в качестве утеплителя для жилого дома.
• Опилки – практически бесплатный материал, но очень горюч, без обработки специальными составами может стать рассадником грибка, плесени и насекомых-паразитов.
• Пенопласт – недорогой прекрасно сохраняющий тепло материал, может стать жильём для грызунов, при горении выделяет опасные для человека вещества.
• Минвата – не пожароопасна, но впитывает влагу и слёживается.
• Базальтовая вата – оптимальный вариант по своим физическим качествам, очень долговечна.

Заказывайте в нашей компании качественные работы по кладке кирпича на выгодных для Вас условиях!

Утепление пола первого этажа в кирпичном или панельном доме пенополиуретаном

Утепление пола – процедура, к которой рано или поздно прибегает большинство владельцев квартир или собственных коттеджей.

Качественная теплоизоляция необходима как теплым деревянным постройкам, так железобетонным или кирпичным конструкциям. Обеспечить ее можно несколькими способами: избрать трудоемкое утепление с помощью широко используемого ранее гранулированного шлака или более современных материалов, к которым относится и напыляемый пенополиуретан. 

Теплоизоляция пола – зачем это нужно?

Причин для использования утеплителя для пола несколько: 

• с точки зрения практичности. Особую актуальность эта причина приобретает для владельцев собственных домов или квартир, расположенных на первом этаже. Дело в том, что именно через пол происходит потеря более 20%тепла из квартиры, а это означает, что утепление бетонного пола первого этажа позволяет экономить энергоресурсы и, как следствие, сократить расходы на их потребление; 
• с точки зрения комфорта. Если спросить владельца: «Каким должен быть современный дом?», — он ответит, что дом должен быть уютным и, конечно же, теплым. К тому же, холодный пол в доме может стать причиной не только дискомфорта, но и развития серьезных заболеваний. Качественная теплоизоляция пола в доме поможет избежать проблем как взрослым членам семьи, так и самым маленьким жителям квартиры, которые большую часть времени проводят, играя на полу. 

Остановить свой выбор на оптимальном варианте Вам помогут специалисты компании «ТеплоГидроМонтаж», которые знают о методах тепло-, звуко- и гидроизоляции практически все. За время своей работы мы убедились, что материал, который можно назвать идеальным решением, существует – и это напыляемый пенополиуретан Экотермикс! 

Воспользуйтесь сезонными предложениями нашей компании, закажите

утепление первого этажа дома и мы сделаем это со стороны подвального помещения! 

Как правильно утеплить пол в панельном доме: маленькие секреты важного мероприятия! 

Задачей специалистов компании «ТеплоГидроМонтаж» является обеспечение качественного и, при этом, достаточно доступного утепления пола в панельном или кирпичном доме, для которого нами используется напыляемый пенополиуретан Экотермикс. В процессе нанесения данный материал создает монолитный бесшовный слой без мостиков холода, через которые происходит потеря тепла из квартиры. Кроме этого, следует отметить такие преимущества пенополиуретана, как долговечность, высокая экологичность и энергоэффективность. Идеальным решением теплоизоляция пола первого этажа с помощью пенополиуретана является в старых постройках, в которых излишняя нагрузка на изношенную конструкцию может привести к нарушению геометрии здания. Напыляемая теплоизоляция обладает малым весом и плотностью и, образуя монолитный слой, не только не нагружает каркас здания, но и обеспечивает его укрепление. 

Экономичность Экотермикса гарантирует отсутствие отходов при утеплении пола первого этажа пенополиуретаном, а также существенное уменьшение расходов на доставку материала, благодаря способности после распыления увеличиваться в объеме в 120 раз. 

Мы не отвечаем на вопрос «Как утеплить пол в квартире на первом этаже?», мы делаем это! 

Экотермикс относится к категории материалов, для нанесения которых требуется привлечение специалистов, знакомых с особенностями напыляемого пенополиуретана, а также имеющих в своем распоряжении специальное оборудование. Узнайте больше о процедуре утепления пола первого этажа из фото, снятого специально для Вас! 

К преимуществам утепления пола первого этажа напыляемой теплоизоляцией

относятся: 

• быстрота монтажа конструкции. По сути, нанесение пенополиуретана нельзя назвать «монтажом», так как при напылении или заливке происходит смешивание двух основных компонентов под давлением с дальнейшим распылением на поверхность пола. Сроки выполнения работ при использовании Экотермикса сокращаются в 5-7 раз, что является рекордным показателем;
• отсутствие дополнительных расходов. Устройство теплоизоляции пола с использованием пенополиуретана не предусматривает обустройство дополнительной звуко- и гидроизоляции. Кром этого, в данном случае удается обойтись без использования всевозможных креплений и специальной подготовки поверхности пола, что существенно сокращает расходы на выполнение строительных работ. 
• Экотермикс относится к негорючим, самозатухающим материалам, поэтому он прекрасно подходит для использования в качестве теплоизоляции для деревянных и теплых полов первого этажа. Обращайтесь в компанию «ТеплоГидроМонтаж», и мы сделаем Ваш пол по-настоящему теплым!

Более подробную консультацию можно получить у наших специалистов в Вашем регионе
или позвонить в call-центр:
+7 923 775-13-44 / +7 923 775-13-22

Как утеплить пол в частном доме или на даче дешево своими руками керамзитом

Особенно это качается частных строений, которые не защищены от холода извне. Здесь необходимо подумать о том, как утеплить пол в частном доме и при этом провести все работы грамотно. Помните, только качественное утепление здания со стороны пола позволит предотвратить разрастание плесневого грибка в помещении и обеспечит оптимальный микроклимат в здании. О том, как утеплить пол на даче или в частном загородном доме своими руками дешево, но качественно, мы рассказываем в этом материале. Для наглядности в материале приложены видео.

Важно: утепление и деревянного дома, и дома из кирпича проводят по аналогии. Основным критерием для выбора теплоизоляционного материала должно стать основание пола (бетон или дерево).

Утепление керамзитом

Этот тип утеплителя (керамзит) представляет собой сыпучий материал, имеющий различную фракцию

Этот тип утеплителя (керамзит) представляет собой сыпучий материал, имеющий различную фракцию. Структура камешков керамзита пористая, что позволяет отлично сохранять тепло в помещении и не пропускать в него холод. Будет лучше, если керамзит засыпать между слоями стяжки еще на этапе строительства. Но можно утеплить и старый бетонный пол в частном доме, демонтировав его до фундамента.

Для утепления полов керамзитом работы выполняют в следующей последовательности.

На фундаментное основание настилают слой гидроизоляционного материала. Это может быть и рубероид, и обычная плёнка толщиной 2-3 мм. При этом очень важно стелить материал встык, фиксируя кромки строительным скотчем. Также необходимо накидывать края гидроизоляции на стенки фундамента ровно до уровня основания будущих полов.

Теперь можно насыпать слой керамзита. Оптимальным является слой 10 см, который заменяет по теплоизоляционным свойствам кладку из кирпича толщиной 70-80 см.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: для того чтобы еще усилить теплоизоляционные свойства керамзитового утеплителя, можно использовать материал разной фракции. Так камешки обожженной глины лягут более плотно.

Следующим этапом утепления пола своими руками станет заливка керамзита специальным гипсовым молочком. Это позволит усилить адгезию цемента с утеплителем и предотвратит движение камешков под стяжкой.

И теперь можно заливать стяжку пола, предварительно армировав её металлической сеткой.

Важно: пол, правильно утепленный керамзитом, готов к эксплуатации уже через неделю. Но ставить на него тяжелые предметы мебели лучше через месяц. А в течение этого периода готовность цементно-керамзитового основания можно проверить при помощи простой банки. Её ставят на пол горлышком вниз и следят за образованием конденсата в банке. Если таковой появился, значит, пол еще не полностью просох и не готов к полной усиленной эксплуатации.

Видео:

Рекомендуем к прочтению:

Утепление пенопластом или минеральной ватой

Своими руками независимо от этажа в каменном или кирпичном доме полы можно утеплить и плитами минеральной ваты или пенополистирола

Своими руками независимо от этажа в каменном или кирпичном доме полы можно утеплить и плитами минеральной ваты или пенополистирола. Сегодня, кстати, большим спросом пользуется каменная минеральная вата «Роквул» с включением базальтового волокна. Минвата «Роквул» при толщине 5 см способна создавать теплоизоляцию, равную толщине кладки из кирпича 90-100 см.

Пенополистирол или минеральная вата отлично подходят для утепления деревянного пола на лагах. Здесь лучше выполнить работы своими руками в таком порядке:

• Сначала заливается стяжка, которая должна полностью высохнуть.
• Теперь на пол укладывают слой гидроизоляции. При этом можно использовать обычную клеенку плотностью 200 микрон. Её нужно уложить встык и внахлест. На стены нужно закинуть гидроизоляцию на высоту 15-20 см. Потом при укладке пола все лишнее обрежется.
• На слой гидроизоляции монтируем лаги с шагом 30-50 см (в зависимости от финишного напольного покрытия).
• Между деревянными лагами под деревянный пол укладываем плиты минеральной ваты или пенополистирола.
• Сверху производится монтаж напольного покрытия из шпунтованной или террасной доски. А можно просто уложить доску третьего сорта, а уже на неё смонтировать ламинат, ковролин, линолеум и прочие материалы.

Видео:

Утепление полов между этажами

Если вы хотите дополнительно утеплить пол на втором этаже или полы чердака, то здесь можно использовать ту же технологию, что и в случае с минеральной ватой

Если вы хотите дополнительно утеплить пол на втором этаже или полы чердака, то здесь можно использовать ту же технологию, что и в случае с минеральной ватой. Для этого достаточно провести работы, снимая перед этим старый слой напольного покрытия (как правило, это дерево) и уложить под него необходимый теплоизоляционный материал. Такое утепление позволит обеспечить тепло на чердаке (втором этаже) или предотвратит проникновение холода в дом со стороны чердака (второго этажа).

Важно: при утеплении пола со стороны стяжки на первом этаже следует следить за тем, чтобы плотность утеплителя была не меньше 35гр/м3.

Как утеплить пол в частном доме?

Бывает так, что в доме, несмотря на отличные показатели отопительной системы, все равно прохладно. Это говорит о том, что помещение теряет тепло. Для восстановления комфортного пребывания в доме необходимо принять меры и заняться утеплением полов.

Особенности

Нередко в деревянном или кирпичном доме с толстыми перекрытиями ощущается холод, идущий откуда-то снизу. Качественная теплоизоляция не только обойдется владельцу дома дешево, но и позволит достигнуть максимального комфорта в своем жилище.

Плюсы использования систем для утепления пола в частном доме:

• Потери на теплоноситель значительно снизятся, следовательно, будет заметна экономия денежных средств;
• Если утеплить пол, то площадь помещений будет нагреваться равномерно;
• Повышение комфорта в ранее холодных комнатах;

• Нижняя часть помещения станет намного теплее;
• Не будет ощущаться сухость в воздухе. Новейшие технологии будут задерживать потоки тепла в квартире;
• Появится больше свободного пространства, поскольку применение систем обогрева сводит к минимуму количество радиаторов;
• Процесс нагревания происходит быстрее, теплоотдача увеличивается;
• У таких систем долгий срок службы.

Виды утеплителей

Все утеплители можно разделить на две категории: технологические и на использующие теплоизолирующие материалы.Технологические виды подразделяются на электрические полы и водяное отопление. К электрическим полам относится инфракрасная пленка, нагревательные маты и греющие медные кабели, а к водяному отоплению – система трубопроводов с водным теплоносителем.

Утеплители, в составе которых используются теплоизолирующие материалы, также бывают нескольких разновидностей:

Ориентированно-стружечная плита (ОСП)

В ее состав включены натуральные компоненты (древесина). Производится путем прессования с использованием щепы (опилок) и клеящих ингредиентов.

Бывает четырех разновидностей:

• OSB-1. Влагостойкость такой модификации довольно низкая – меньше 20%. Данная марка предназначена для внутренних работ и содержит минимальное число вредных веществ в составе клея;
• OSB-2. Отличается более прочной конструкцией и используется для обшивки элементов сухого помещения, потому как во влажном строении такой материал будет вреден для организма человека;
• OSB-3 и OSB-4. Отличаются наибольшей стойкостью к влажности и повышенным нагрузкам, но являются самыми токсичными материалами в этой линейке.

Но, несмотря на опасность такого материала, его использование довольно часто практикуется не только в России, но и за рубежом.

Плюсы использования данного материала:

• Экономия средств. Стоимость такой продукции довольно низкая;
• Простота монтажа. Такой материал очень просто резать и крепить. Он отличается легкостью, так что с его транспортировкой не возникнет особых проблем;
• Долгий срок службы;
• Повсеместное использование. Данный материал нашел применение в облицовке стен, в работах с кровлей и в укладке пола;
• Правильный монтаж – гарантия к стойкости к самым разным опасностям: коррозии, влаге, появлению микроорганизмов.

Минеральная вата

Согласно нормативным документам, к данному материалу относится стекловата, шлаковата и каменная вата.

Волокна стекловаты мизерные: толщина – от 5 до 15 микрон, а длина достигает лишь 50 мм. Такая структура позволяет ей быть достаточно прочной и упругой. При работе с данным материалом нужно быть предельно внимательным – могут возникнуть различные опасные ситуации. Так, например, вдохнув стеклянную пыль, можно повредить легкие, а при поломке стеклянных нитей велика вероятность попадания их на кожу и в глаза.

Волокна, производимые из шлаков, или шлаковата, обладают таким качеством, как остаточная кислотность. Это негативно сказывается на металлических поверхностях в сырых помещениях. Материал хорошо впитывает влагу и является достаточно хрупким. Неприменим для утепления пластиковых и металлических водопроводов.

Каменная вата отличается от шлаковаты тем, что она не колючая, поэтому работать с таким материалом намного безопаснее. Самая распространенная ее разновидность – базальтовая вата, имеет наилучшие характеристики, при этом не содержит ни минеральных, ни связующих компонентов. Ее можно формировать в рулоны или листы, набивать в маты. При нагреве свыше допустимой температуры она не горит, а только плавится.

Плюсы использования минеральной ваты:

• Отличная шумоизоляция;
• Небольшая стоимость;
• Долгий срок службы;
• Возможность достигнуть максимального эффекта при гидроизоляции основного материала;
• Используется при капитальном ремонте и возведении строения.

Пенополистирол

Данный материал производится при помощи природного или углекислого газа, а также полистирола и сополимеров стирола. Большая часть такого материала используется при утеплении и является самым популярным в этой сфере.

Данное изделие делится на несколько видов: беспрессовый, прессовый и экструдированный. Беспрессовый оличается множеством неоднородных структур. Хорошо поглощает влагу. Маркировка – ПСБ С-Х, где Х – обозначение плотности изделия.

Прессовый имеет герметичные поры, благодаря чему он считается надежным и качественным теплоизоляционным материалом. Он становится плотным и довольно прочным. Маркируется буквами ПС.

Экструдированный, или пеноплекс, схож по структуре с прессованным пенополистиролом, однако поры его значительно мельче. Маркировка – ЭППС (XPS-X). Вторая буква Х обозначает его плотность.

Из отличительных качеств данного материала можно выделить следующие позиции:

• Теплопроводность. Наилучшие показатели теплопроводности – у пеноплекса. Чем плотнее материал, тем выше этот показатель. Поэтому утепление пеноплексом выбирает львиная доля потребителей.
• Паропроницаемость. Эта характеристика варьируется в диапазоне 0,019-0,015 кг/ (м*ч*Па), тогда как в пенопласте она практически равна нулю.
• Влагопроницаемость. При полном погружении в воду беспрессового утеплителя впитывание происходит в количестве 4% от объема материала, а экструдированного варианта – 0,4%.
• Изделие, имеющее среднюю или высокую плотность, имеет и высокие прочностные характеристики.
• Пенополистирол не разрушается при воздействии на него таких веществ, как мыло, сода, удобрения, известь, цемент. Повреждения можно нанести при помощи скипидара, ацетона, олифы, некоторых спиртов, лаков, а также веществ нефтепеработки.

• Ультрафиолетовые лучи для данного материала вредны. Это касается абсолютно всех его модификаций. Изначально теряется его прочность и упругость, а затем следует полное его разрушение.
• Шумоизоляция и звукопоглощение. Для приглушения ударного шума материал должен быть уложен в несколько слоев. Шумовые волны нейтрализовать он не способен.
• Размножение микроорганизмов. Пенополистирол является устойчивым к появлению плесени и грибковых паразитов. Однако грызуны и насекомые могут проложить в нем свои ходы.
• Открытый воздух для данного материала является губительным, так как здесь начнут происходить процессы окисления, которые обычно сопровождаются выделением толуола, бензола и других вредных для живого организма веществ.
• Огнестойкость. Данный вид материала относится к горючим. Помимо выделения едкого дыма, утеплитель выделяет токсины: синильную кислоту, бромистый водород и фосген.
• Срок эксплуатации. Данный материал долговечен. При соблюдении правил монтажа он может прослужить более 30 лет.

Достоинства изделия при применении:

• Низкая теплопроводность. Для примера: если использовать пенополистирол толщиной в 120 мм, его характеристики теплопроводности будут соответствовать толщине кирпича в 210 см или древесины в 45 см;
• Малый вес изделия. Такой материал удобен в использовании, поскольку малый вес позволяет монтировать и транспортировать его без посторонней помощи;
• Водонепроницаемость. Данный материал можно применять в качестве гидроизоляционной составляющей, ведь он устойчив к влаге;
• Стойкость к деформационным нагрузкам. Изделие отличается отличными параметрами прочности на сжатие. Это позволяет применять его для утепления и гидроизоляции под стяжку на пол;
• Стойкость к температурным скачкам. Изделия из пенополистирола отличаются стойкостью к холоду и высоким температурам;
• Простой монтаж. Установить, обработать края или обрезать часть материала сможет обычный пользователь, достаточно иметь под рукой нож;
• Низкая стоимость и снижение затрат на тепло.

Пенопласт

Такой утеплитель представляет собой вспененную структуру, в составе которой имеется воздух (98%) и полистирол (2%).

В процессе теплоизоляции пригодными считаются несколько разновидностей пенопласта: полистирольные, полиуретановые, поливинилхлоридные и полиэтиленовые.

Для бытовых нужд чаще всего используется полистирольный пенопласт.

По форме и структуре его можно поделить на:

• Листовой. Относится к универсальным видам утеплителей, поскольку может применяться для теплоизоляции стен, потолков и полов. Размеры пенопласта такой модификации могут быть разнообразными;
• В виде шариков. Используется в качестве засыпки в различных полостях;
• Жидкий. Другое название данного утеплителя – пеноизол. Назначение – то же, что и у предыдущей разновидности пенопласта.

Преимуществ его использования достаточно много: универсальность, простота монтажа, легкий вес, низкая стоимость, гипоаллергенность и долгий срок службы.

Изолон

Является одной из новейших разработок в сфере строительства, позволяющий сохранить уют и тепло домашнего очага.

Выделяются две основные группы такого материала: изолон ППЭ и изолон НПЭ. Изолон ППЭ – это сшитый пенополиэтилен с поперечной структурой, а ППЭ – экструдированный вариант, отличающийся от предыдущего своей молекулярной физикой и несшитой структурой.

Достоинства такого материала:

• Высокое качество теплоизоляции. Для сравнения: характеристики теплоизоляционного материала толщиной в 1 см приравниваются к 1 слою кирпичной кладки, что позволяет дополнительно сэкономить свободное пространство;
• Наличие гидроизоляционных свойств;
• Защищает от влаги и пара;
• Высокие показатели шумопоглощения;
• Прочность;
• Стойкость к химическим реагентам;
• Это экологически чистый материал;
• Долгий срок эксплуатации – свыше 100 лет;
• Возможность повторного использования;
• Эластичность и незначительные весовые характеристики.

К недостаткам использования данного материала стоит отнести высокую стоимость, необходимость соблюдения технологии монтажа, соблюдение требований при хранении и бережную транспортировку.

Пенофол

Данный продукт представляет собой рулонный материал из пенополиэтилена со слоем фольги. Действие пенофола построено на препятствии конвекции благодаря пенополиэтилену и увеличение параметров (до 97%) теплового отражения за счет наличия фольги.

Разновидности данного изделия можно отличить по маркировке, которая обозначается буквами:

• А. Такая модификация утеплителя наделена алюминиевой фольгированной поверхностью только с одной стороны. Может быть применена вместе с другими видами материала.
• В. Данный вариант пенофола применяется как самостоятельный материал для утепления. Имеет в своей структуре слой фольги, покрывающий обе поверхности изделия.
• С. Данная категория проста в монтаже, поскольку снабжена влагостойкой самоклеющейся поверхностью с одной стороны и покрытием из фольги с другой.
• ALP. Этот вид дополнительно имеет на фольгированной поверхности полиэтиленовую пленку.
• R и M. Изделие отличается рельефной поверхностью с нанесенным слоев фольги на одну сторону.
• Супер NET. Применяется для теплоизоляции коммуникаций.
• AIR. Применяется при создании конструкций по воздухоотводу.

Положительные стороны использования пенофола:

• Легкость;
• Простой монтаж;
• Это экологически чистый материал;
• Огнестойкость;
• Низкая паропроницаемость;
• Низкая стоимость материала.

К недостаткам утепления пенофолом можно отнести его мягкость, так как любое несущественное надавливание способно привести к повреждению материала, плохую адгезию и высокую электропроводность (нужно быть особо внимательным с электропроводкой, поскольку алюминий хорошо проводит электрический ток).

Керамзит

Данный вид материала изготавливается в гранулах диаметром до 5 см. Отбракованные элементы измельчают. Таким образом, выделяется три разновидности керамзита: гранулы, песок и мелкий гравий.

Достоинства:

• Экологическая чистота;
• Прочность и долговечность;
• Стойкость к перепадам температур;
• Огнестойкость;
• Отличные качества теплоизоляции и шумопоглощения;
• Доступная цена.

К недостаткам стоит отнести его количество, которое требуется для хорошей теплоизоляции. Такого материала должно быть в слое не менее 50 см.

Использовать керамзит можно в утеплении полов, выполненных при помощи бетонной стяжки или досками по грунту, а также поверх бетона. Еще данный материал нашел применение в утеплении подполья частного дома, в качестве дополнения к гидроизоляции, в утеплении пола на лоджии и первых этажах с неотапливаемыми подвалами.

Советы по выбору

Правильный выбор материала для утепления полов в дачном домике всегда должен основываться на технических характеристиках изделия. Их можно найти на упаковке с изделием.

Ниже приведены параметры, на которые лучше обратить внимание при покупке материала:

• Коэффициент горючести. Обозначается буквой Г. Самый негорючий материал имеет маркировку Г1. Он воспламеняется только при прямом контакте с огнем.
• Коэффициент водопоглощения. Единица измерения – процент. Чем ниже данный показатель, тем меньше влаги он сможет впитать. Следовательно, материал будет меньше разрушаться и лучше сохранит свои свойства.
• Коэффициент теплопроводности. Этот показатель отвечает за тепловую изоляцию помещений. Чем он ниже, тем теплее будет в помещении.

• Плотность. Указывает, насколько тяжелее станет конструктив пола. Чем больше данный показатель, тем прочнее должно быть перекрытие и черновой пол.
• Если хозяин дома планирует не особо растрачиваться на утепление полов, то можно воспользоваться бюджетным вариантом. Для бетонного пола идеально подойдет экструдированный пенополистирол. Он совместим с системой теплого водного пола.
• Под стяжку пола можно использовать и керамзит. Он сослужит достаточно долго и может применяться в многоэтажных строениях.

Существует ряд негорючих утеплителей, которые получили достойное внимание среди отечественного покупателя. Особой популярностью пользуются следующие марки: Isover, Ursa, Knauf Insulation, Termolife.

К негорючим утеплителям можно отнести и материалы на основе льна, базальта, кокоса и джута.

Нередко человек, делая капитальный ремонт частного дома, задумывается об утеплении веранды. Но и здесь можно также сэкономить на финансах. Для этого можно использовать пенопласт и минеральную вату. Однако пенопласт имеет свойство при горении выделять опасные для жизни вещества – об этом не стоит забывать.

Чтобы помещение было по-настоящему теплым, не стоит забывать про утепление перекрытия чердака. Для деревянных подойдет насыпной вариант утеплителя – это даст возможность кровле «дышать». Тяжелые варианты в виде плит могут использовать хозяева дома, если перекрытие выполнено из бетона, а для экологически чистых материалов можно использовать рулонные утеплители.

Старые дома, которые были построены в начале XX столетия, отличаются тем, что в них присутствует земляной пол. Утеплить его тоже возможно, но перед этим необходимо его хорошенько подмести и утрамбовать. Далее – по технологии: гидроизоляция в несколько слоев, утеплитель, чистовой пол. В качестве утеплителя можно использовать вспененный полиэтилен.

Теплоизоляция деревянного основания

Утепление пола из дерева обычно проводят с помощью минеральной ваты по лагам. Старый деревянный пол убирается. Осмотрев доски, необходимо удалить старую краску, зашлифовать и обработать их антисептическими веществами. После того как они просушатся, нужно положить их горизонтально.

Мусор и пыль с чернового основания необходимо удалить. Прогнившие лаги требуется заменить, а получившуюся конструкцию нужно обработать антисептиком, дать высохнуть. При укладке плотного полиэтилена стыки желательно заизолировать строительным скотчем. Гидроизоляцию закрепить к лагам при помощи степлера.

Затем необходимо раскроить минеральную вату и плотно уложить ее между лаг. Далее следует предусмотреть слой пароизоляции поверх всей конструкции, соединить стыки скотчем и закрепить степлером.

Следующим этапом станет укладка старых досок и установка плинтуса. Выступающие части гидроизоляции нужно обрезать и затем покрасить покрытие.

Утепление пенополистиролом следует начинать с удаления чистовой отделки. Затем необходимо осмотреть основание и проверить его уровнем. В случае превышения перепада высот на 1,5 см на погонный метр необходимо выровнять основание.

Затем потребуется удалить мусор и пыль, а также залить цементную стяжку нужной высоты, дождаться высыхания.

Раскраиваем пенополистирол, укладываем плотный полиэтилен. Соединяем края полотна скотчем, заводим на стены и закрепляем.

Укладку утеплителя необходимо выполнить в два слоя. Первый слой должен укладываться с перевязкой вертикальных стыков. Второй – таким же образом, только его расположение должно быть строго над швом первого слоя;

Устанавливаем армирующую сетку с высотой стоек 3 см. Готовим смесь для стяжки. Бетонирование основания производим частями, разглаживая отсеки кельмой и проверяя уровнем, ожидаем высыхания (данный процесс обычно занимает целый месяц). Выполняем чистовую отделку.

Утепление бетона

Минус бетонного пола – это плохая теплоизоляция. Поэтому в данном случае необходимо использовать утеплитель.

Вот несколько способов утепления бетонного пола на даче своими руками:

• Бетонный пол засыпается керамзитом, а поверх него заливается стяжка;
• Смесь для создания стяжки дополняется мелкофракционным керамзитом или измельченным пенопластом;
• Поверх залитой стяжки можно уложить еще один слой утеплителя. Для этого необходимо смонтировать бруски, а изнутри выполнить слой выбранного материала для утепления. Затем уложить слой пароизоляции, а сверху закрыть досками или фанерой;
• Монтаж любого из видов теплого пола.

Для того чтобы сделать теплый пол в загородном доме, лучше всего воспользоваться услугами специалиста. Но ради экономии денег люди тратят на это свое время и силы.

Ниже дана краткая инструкция по обустройству теплого пола в собственном доме:

• Для начала подготовим место под коллектор. Он необходим для контроля температурного режима в помещении.
• Подготовка рубероида и других изоляционных материалов – они потребуются для гидроизоляционного слоя. Первым делом нужно их раскатать по поверхности основания. Укладку производить внахлест на 10 см.

Стыки склеиваются. Для этого можно использовать воздействие высокой температуры или скотч.

• Подготовка слоя изоляции. Обычно используется пенопласт с высокой плотностью. Слой должен получиться не менее 5 см толщиной.
• Следующий этап – пароизоляция. Плотная полиэтиленовая пленка вполне может подойти. Укладка производится внахлест на 10 см, после чего производится склейка скотчем.
• На получившийся «пирог» производится укладка отражающей пленки для направления вверх потока тепловой энергии. На нее кладется арматурная сетка с ячейками 150х150 мм.
• Укладка контуров греющих труб с максимальной длиной 80 м выполняется поверх арматурной сетки.
• Крепление труб с теплоносителем необходимо выполнить при помощи зажимов к сетке.
• Залив финишной стяжки. Дополнительно можно использовать пластификатор – он не допустит растрескивания стяжки при нагреве.
• Завершающий этап – укладка по периметру помещения демпферной ленты и финишного покрытия.

Ошибки

Ниже приведены некоторые моменты, которые нельзя допускать в процессе утепления полов:

• Нельзя утеплять помещение частично, если они требуют капитального ремонта;
• При наличии обычного счетчика недопустимо использование инфракрасного или водяного пола;

• Дешевые материалы в большинстве случаев несут вред здоровью. Они могут вызвать не только аллергию у человека, но и привести к нежелательным последствиям;
• В процессе монтажа системы теплого пола во время заливки стяжки нельзя держать контуры обогрева пустыми. Нагрев при этом должен отсутствовать;
• Запрещается использование вспененного полистирола и пенопласта в заполнении пространства между балками в деревянном строении, которое состоит из нескольких этажей. При креплении листов они плохо изолируются, следовательно, доступны для кислорода. Поэтому в процессе возгорания огонь легко сможет проникнуть внутрь.

Об ошибках при утеплении пола в частном доме можно посмотреть в следующем видео.

тонкости процесса и советы профессионалов

Утепление пола – одна из главных составляющих создания уютного и комфортного микроклимата в любом малоэтажном частном жилом строении. В данной статье мы расскажем, как утеплить пол в частном доме своими руками и выбрать подходящую технологию проведения данного процесса. Мы научим вас подбирать оптимальный вариант утеплительного материала с учетом всех особенностей постройки.

Чем утеплить пол в частном доме

Теплоизоляция пола в частном доме

Существует огромное количество различных способов утепления перекрытий. Появление новых прогрессивных изолирующих материалов позволяет постоянно расширять этот перечень. Наиболее популярными остаются следующие технологии:

• Установка комплекса «теплый пол». В основе данного метода лежит использование встроенной системы водяного или электрического подогрева, которую монтируют на этапе обустройства пола, она дает возможность нагревать как напольное покрытие, так и создавать, направленный снизу вверх, поток теплого воздуха.
• Применение фальш-пола. В данном случае создается конструкция лаговых перекрытий. Пространство между ними заполняется утеплителем.
• Укладка теплоизолирующего материала на железобетонное перекрытие. По этой технологии на бетонное предварительно обработанное основание наносится утеплитель, а сверху его заливают бетонно-песчаной стяжкой. Таким способ традиционно осуществляется утепление бетонного пола в частном доме.

Каждая вышеупомянутая технология отличается определенными техническими тонкостями. С их учетом рекомендуется подбирать теплоизолирующие материалы.

Традиционно для утепления пола используют:

• Пенопласт;
• Минеральную или базальтовую вату;
• Экструдированный пенополистирол;
• Пенополиуретан;
• Керамзит.

Чтобы грамотно подобрать необходимый теплоизолирующий материал, рекомендуем ознакомиться с техническими особенностями каждого из них.

Пенополистирол

Утепление пола пенопластом

Утепление пола пенопластом довольно распространенный вариант, поскольку отличается оптимальным соотношением цена-качество. Однако у этого материала хрупкая структура. Поэтому его советуют укладывать при обустройстве лаговых конструкций. У пенопласта достаточно высокий показатель теплоизоляции. Пенопласт экологически чистый, а следовательно — безвреден для организма.

За счет довольно низкой гигроскопичности пенополистирол способен поглощать минимальное количество влаги даже в условиях повышенной влажности. Это позволяет устанавливать его над сырыми подвальными помещениями и над грунтом. Идеальный вариант использования данного утеплителя – это грамотное комбинирование пенопласта с керамзитом.

Специалисты рекомендуют для предотвращения образования щелей в обустраиваемом изолирующем слое брать для монтажа плиты, имеющие фрезерованные уступом края, либо укладывать пенополистирол в два яруса со смещением вертикальных швов.

Минеральная или базальтовая вата

Базальтовая вата

Данный утеплитель достаточно часто применяют при обустройстве фальш-полов. Широкую популярность он завоевал благодаря небольшому удельному весу и простоте укладке.

С его помощью можно осуществлять утепление деревянного пола в частном доме как на первом этаже, так и на втором и на третьем ярусе — данный вид утеплителя позволяет обеспечить не только тепловую, но и шумовую изоляцию. При попадании на вату большого количества влаги, она начинает терять свои изоляционные параметры.

Поэтому данный материал с волокнистой структурой необходимо сверху и снизу закрывать дополнительными гидроизоляционными и пароизоляционными прокладками.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол

Этот утеплитель из-за своей довольно плотной структуры с закрытыми ячейками хорошо выдерживает повышенные нагрузки. Поэтому его можно использовать как для обустройства теплого пола в жилых помещениях с крупногабаритной тяжелой каркасной мебелью, так и в гараже.

Плиты экструдированного пенополистирола имеют достаточно плотную и прочную структуру. Вследствие этого их можно укладывать непосредственно на керамзит либо гравий, и даже на обычный грунт. Правда, при этом их поверхность нужно тщательно выровнять.

Из-за довольно низкого коэффициента водопоглощения и теплопроводности с помощью данного материала можно осуществлять утепление пола первого этажа на грунте. Имейте в виду, что теплоизоляционная прокладка должна быть не более 10 сантиметров.

Пенополиуретан

Утепление пола пенополиуретан

Данный материал позволяет осуществить оперативное и качественное утепление пола различной площади и конфигурации с достаточно высокой теплоизоляцией. Его можно применять для изолирования оснований не только над подвальными помещениями, но и межэтажных и даже расположенных непосредственно над грунтом.

Так как пенополиуретан в жидком состоянии просто напыляется на базовую поверхность пола, в результате получается цельная и ровная изолирующая прокладка. Отсутствие стыков при укладке плиточных утеплителей позволяет исключить появления мостиков холода.

Во время осуществления утеплительного процесса не требуется обустройство дополнительного паро- и гидроизолирующего слоя — пенополиуретан обладает достаточно высокой устойчивостью к влаге.

Керамзит

Утепление пола керамзитом

Данный утеплительный материал довольно распространен при самостоятельном утеплении пола. Его можно применять не только под бетонную стяжку, но и в конструкции фальш-пола. Такая востребованность обоснована долговечностью и прочностью керамзита.

Керамзит – безопасный в экологическом отношении утеплитель, который представляет собой обычные обожженные глиняные шарики. Но из-за такой основы он обладает значительной гигроскопичностью. Поэтому керамзит чаще всего используют в комбинации с пенопластом. Такое сочетание дает возможность обеспечить оптимальный уровень влажности и теплоизоляции.

Читайте также: Утепление фундамента изнутри и снаружи: материалы, методы и технологии

Как утеплить пол в частном доме

Планируя утепление пола, необходимо учитывать из чего возведено малоэтажное жилое строение и из какого материала выполнено перекрытие. Также специалисты рекомендуют обращать внимание на его эксплуатационные параметры: влагостойкость, вес, теплопроводность. Не стоит упускать и пространственные характеристики конкретного помещения.

Предлагаем рассмотреть особенности теплоизоляции пола в малоэтажных частных жилых строениях различного типа.

Каркасный дом

Утепление пола в каркасном доме

Такое малоэтажное строение возводят с применением прогрессивной канадской технологии. Его каркасную основу собирают из металлических либо деревянных составляющих. Для обшивки чаще всего используют сэндвич-панели, представляющие собой своеобразный слоеный пирог.

В качестве верхних и нижних «коржей» используют плиты из твердого материала. А между ними укладывается утеплительная прокладка.
Из-за применения сэндич-панелей при возведении, каркасные дома отличаются определенными специфическими нюансами:

• Потолки, как правило, располагаются на высоте не более 2,8 метров;
• Строят их в основном на легких фундаментах, поэтому во время обустройства теплоизоляции пола требуется дополнительная паро- и гидроизоляция;
• Ограничение в создании «лишней» нагрузки.

В связи с этим утепление пола в каркасном доме желательно производить теплоизоляционным материалом, отличающимся небольшим удельным весом и позволяющим экономить полезное пространство.
Поэтому для проведения утеплительного процесса рекомендуется применять:

• Пенопласт;
• Минеральную или базальтовую вату;
• Экструдированный пенополистирол;
• Пенополиуретан.

Для достижения большего эффекта от осуществляемого мероприятия требуется производить укладку теплоизоляции в два яруса между деревянными лагами цокольного перекрытия.

Дом из бруса

Утепление пола в каркасном доме

Малоэтажные строения такого типа относят к разряду теплых зданий. Однако следует учитывать, что толщина стен подобного здания должна не превышать 200 мм, что случается довольно редко. Поэтому проведение утеплительного процесса для таких строений достаточно актуально — при меньшей толщине стен значительно увеличиваются теплопотери. Это касается и цокольного перекрытия.

Планируя утепление пола в доме из бруса, особое внимание уделите влагостойкости, теплопроводности и паропроводимости утеплителя. Ведь в строении данного типа может быть бетонный либо деревянный фундамент; а возможен и просто грунт.

Для утепления пола первого этажа в доме из бруса без цельной фундаментной конструкции потребуется закладка солидной теплоизолирующей прокладки. С учетом пожарной безопасности оптимальным вариантом будет использование в качестве утеплителя:

• Минеральной или базальтовой ваты;
• Экструдированного пенополистирола;
• Пенополиуретана;
• Керамзита.

Если же цокольное перекрытие выполнено из железобетонных плит, то для укладки теплоизолирующего слоя оптимально будет обустроить решетку из деревянных лаг, а пустоты между ними заполнить утеплителем.

Читайте также: Строительство домов из клееного бруса: разбор самого высокотехнологичного направления загородного строительства

Кирпичный дом

Утепление дома в кирпичном доме

Планируя утепление малоэтажного частного строения из кирпича, желательно учитывать факторы, оказывающие непосредственное влияние на уровень теплопотерь:

• Толщина стен;
• Тип кирпича, используемого для возведения здания: цельный, пустотелый, красный, силикатный;
• Способ укладки кирпича;
• Тип цокольного перекрытия: бетонные плиты либо деревянное.

С учетом этих факторов утепление пола в кирпичном доме можно осуществлять по двум технологиям. Если базовое половое основание бетонное, рациональнее обустройство теплоизолирующей прокладки совместить с заливкой цементно-песчаной стяжки. Если же планируется укладывать деревянный черновой настил, то разумнее уложить утеплитель между несущими лагами.

Добиться хорошего результата утеплительного мероприятия поможет минеральная или базальтовая вата, уложенная толстым слоем. Это оптимальный вариант утепления по критерию надежность/качество/цена.

Деревянный дом

Утепление пола в деревянном доме

Любое малоэтажное жилое строение, возведенное из бревен, требует непременной закладки мощного бетонного фундамента. У бетона большой коэффициент теплопроводности, поэтому такое основание становиться практически одним из главных источников тепловых потерь и сырости.

Специалисты рекомендуют во время строительства постараться обеспечить максимальное гидроизолирование бетонной фундаментной конструкции и деревянного сруба.

Если вы не знаете, как утеплить пол в деревянном доме, советуем вам действовать по следующей технологии:

• Осуществить двойное утепление. Одним уровнем такой системы должен стать черновой половой настил. Его монтируют из простых необработанных досок под лагами, закрепив на шпунтах или черепных брусьях. Можно использовать даже горбыли. Но нужно тщательно подогнать их друг к другу. Перед установкой данные пиломатериалы необходимо тщательно обработать антисептическими пропитками. Такая операция позволит по-максимуму исключить появление на их поверхностях гнили и плесени.
• Проложить гидроизоляцию. Так как дерево отличается способностью хорошо впитывать влагу, то перед укладкой любого утеплительного материала нужно на черновой настил расстелить одностороннюю фибру, толстую полиэтиленовую пленку или рубероид. При этом требуется обеспечить их нахлест не менее 10 см. Дополнительно нужно проклеить стыки строительным скотчем.

Само утепление деревянного пола в частном доме можно производить с использованием следующих утеплительных материалов:

• Древесные опилки;
• Минеральная или базальтовая вату;
• Экструдированный пенополистирол;
• Пенопласт;
• Пенополиуретан.

Дачный домик

Утепление пола в дачном доме

Все больше дачников стараются проводить время на природе не только летом, но и поздней осенью. Однако с наступлением заморозков, обитать в дачном домике становиться все менее комфортно и уютно, ведь большинство летних строений возведено на облегченном фундаменте без подвального помещения.

При понижении температуры воздуха через половой настил начинает тянуть холодком. Дачники начинают задумываться – как утеплить пол на даче.

Оптимальный и наиболее экономически выгодный вариант – это произвести двойное утепление. Как правило, напольное покрытие в дачных домиках обустраивают с укладкой деревянных балок. Процесс утепления нужно осуществить в следующей последовательности:

• Демонтировать существующее напольное покрытие в том случае, если летнее строение уже эксплуатируется.
• Обустроить черновой половой настил. Для этого можно использовать грубые необработанные доски, листы ДСП. В нижней части балок закрепить черепные брусья и на них смонтировать черновой настил. При этом все деревянные составляющие этой конструкции нужно несколько раз обработать антисептическими пропитками. Также необходимо между черновым настилом и грунтом оставить небольшой зазор. Это позволит создать естественную вентиляцию, исключая возможность образования конденсата в конструкции утепления.
• Обустраиваем утеплительную прокладку. В качестве утеплителя можно использовать древесные опилки, минеральную или базальтовую вату, экструдированный пенополистирол, пенопласт. Но перед укладкой любого утеплительного материала необходимо сделать гидроизоляционную прокладку, чтобы влага от земли не проникала в теплоизолирующую прокладку. Для этого можно взять рубероид, толстую полиэтиленовую пленку либо специальную фибру. Теплоизолирующий слой должен быть не менее 20-25 см.
• Сверху укладывается финишное напольное покрытие.

Способы утепления пола в частном доме

Утепление пола в частном доме

Выбирая вид утеплителя и технологию его укладки, не стоит вдаваться в тонкости закона теплотехники. Лучший вариант — прислушаться к советам профессионалов. Они рекомендуют в средней полосе России обустраивать теплоизолирующую прокладку над холодным подвальным помещением толщиной не менее 12 см. А для северных регионов увеличить этот параметр до 20 см.

На заметку!Если есть желание разобраться с законами теплотехники самостоятельно, то рекомендуем ознакомиться со СНиП 50.13330.2012 (ссылка ПДФ). В этом нормативном документе в форме таблиц приведены нормативные величины сопротивления теплопередачи разнообразных строительных материалов. Также представлены примеры теплотехнических расчетов, помогающие правильно подобрать толщину утеплителя.

Для утепления пола в малоэтажном жилом строении чаще всего задействуют конструкцию деревянных балок. Между лагами обустраиваются своеобразные ниши. В них и засыпают либо укладывают утеплительный материал. Это довольно несложная процедура.

Проявив усердие и немного сноровки, ее можно без проблем выполнить самостоятельно. Главное — грамотно подобрать технологический алгоритм, обеспечивающий быстрое, правильное и эффективное проведение утеплительного процесса.

Предлагаем рассмотреть несколько вариантов утепления с учетом технических нюансов здания.

Утепляем пол над низким подвальным помещением

Утепление пола над подвалом

Это наиболее трудоемкий способ. Для его осуществления необходимо демонтировать напольное покрытие, так как ограниченное пространство подполья не даст возможности смонтировать теплоизоляционную прокладку на лаги снизу. Утепление пола пеноплексом либо другим утеплительным материалом в данном случае осуществляется в следующей последовательности:

• Демонтируются половицы с плинтусами. Желательно подписать каждую составляющую напольного покрытия. Это позволит более оперативно укладывать их обратно.
• Проводиться ревизия деревянных элементов несущей конструкции. Любой сомнительный участок на лагах выпиливается и заменяется куском нового бруса с аналогичными размерами. Его фиксируем с помощью досок, установленных с двух боковых сторон лаги, и оцинкованных саморезов.
• Справа и слева в нижней части каждой несущей балки подшиваем бруски толщиной не менее 40 мм. Они будут выступать в качестве опор для чернового настила.
• Замеряется расстояние между лагами. Берем необрезные доски и отрезаем на куски. Их длину желательно делать на 1-2 см меньше замеренного параметра. Это позволит свободно уложить черновой настил.
• Используя заготовленные обрезки плоских пиломатериалов, выкладываем вспомогательный пол. Перед укладкой их требуется тщательно обработать антисептической пропиткой. Это позволит максимально исключить образование гнили и плесени на деревянных составляющих вспомогательного настила.

На заметку!Специалисты не рекомендуют их плотно состыковывать, так как древесина под действием колебаний влажности и температурного режима будет производить характерные подвижки. В результате «впритирку» уложенная черепная конструкция может превратиться в скопление холмиков. Укладываемые обрезки досок желательно жестко не закреплять.

• Настилается гидроизоляционный слой. Постарайтесь создать сплошное полотно, заходящее на 10-15 см на стены. Эти «заходы» желательно периодически фиксировать на лагах и стеновых поверхностях с помощью специального степлера. Это даст возможность оперативнее и удобнее укладывать утеплитель. Любой рулон необходимо раскатывать с нахлестом не менее 10 см, а все стыки дополнительно проклеить строительным скотчем. Если все правильно сделать, то получится несколько своеобразных поддонов.
• Производится утепление пола в частном доме керамзитом или другим теплоизолирующим материалом. В созданные поддоны засыпается или укладывается выбранный утеплитель. При этом его поверхность не должна быть ниже верхних плоскостей лаг (высота поверхности – примерно 2 см). Данный зазор даст возможность обеспечить естественную вентиляцию утеплительной конструкции.

На заметку!Если просвет с таким размером создать не получается, то нужно на несущих балках обустроить контробрешетку. Для этого перпендикулярно к лагам необходимо прибить деревянные рейки 2-х см.

• Обустраивается второй гидроизоляционный слой. Чтобы исключить любое проникновение влаги из жилых помещений в утеплитель, нужно сверху утеплительной прокладки создать еще один изолирующий коврик.
• Восстанавливается существующее напольное покрытие. Учитывая сделанную нумерацию на половицах, оперативно устанавливаем их на место. Монтируем плинтуса. Если гидроизоляционный рулонный материал выступает над ним, то аккуратно обрезаем его по верхнему краю напольных «окантовочных» прижимных планок.

Утепляем пол над высоким подвалом

Утепление пола своими руками над высоким подвалом

Технология аналогичная, но процесс занимает значительно меньше времени, так как отпадает потребность в демонтаже напольного покрытия. Последовательность выполнения мероприятия зеркально противоположная:

• Из неотапливаемого подпольного помещения на несущих балках закрепляем гидроизоляционную прослойку. Перед этим нужно непременно проверить их техническое состояние. Если требуется, замените сомнительные участки новыми брусками.
• Снизу на концах лаг с двух сторон набиваются брусья. Это будущие опоры чернового настила. Учитывая повышенную сырость в подвалах, специалисты рекомендуют вместо дерева использовать специальные оцинкованные профиля.

На заметку!В данном случае нужно осуществлять утепление пола в частном доме пенополистиролом или другим листовым утеплительным материалом, так как использовать керамзит практически невозможно.

• Нарезаем плиточный утеплитель на куски — их габаритные размеры должны на 2-3 см. превышать расстояние между лагами. Это даст возможность устанавливать утеплительный листовой материал в пустоты между несущими балками враспор. Такая временная фиксация позволит без проблем смонтировать вспомогательный пол.
• Используя степлер, закрепляем наружный слой гидроизоляции. Можно использовать рубероид, плотную полиэтиленовую пленку, специальную изолирующую мембрану.
• Монтируется черновой настил из необработанных досок либо плит ДСП.

На заметку!Предотвратить вред от резвых грызунов поможет стальная мелкоячеечная сетка, установленная между теплоизолирующей прокладкой и вспомогательным полом.

Утепляем бетонный пол

Утепление бетонного пола первого этажа

В данном случае теплоизолятор должен гарантированно выдерживать всю полезную нагрузку. Поэтому при подборе утеплителя желательно отдать предпочтение материалам с более плотной и прочной структурой.

В последнее время для обустройства полов, особенно на первом этаже, все чаще используют вместо дерева цементную стяжку. Этот способ предоставляет определенные достоинства:

• Прочность поверхности;
• Гарантированную пожаробезопасность;
• Экологичность;
• Простоту монтажного процесса.

При данном способе обустройства теплоизолирующей прокладки создается своеобразная система «плавающей поверхности». Этот эффект позволяет обеспечить утепление пола в частном доме пенополистиролом, так как он отличается достаточно плотной структурой.

В результате грамотно проведенного утеплительного процесса получается своеобразный пирог со следующими слоями:

• Бетонное основание;
• Прокладка из экструдированного пенополистирола;
• Цементно-песчаная стяжка;
• Финишное напольное покрытие.

Утепление пола в частном доме своими руками

Утепление пола в деревянном доме на сваях

Выше был расписан алгоритм теплоизолирующего процесса деревянной половой конструкции. Предлагаем рассмотреть способ самостоятельного обустройства бетонной напольной черновой поверхности.

Под бетонную стяжку чаще всего укладывают полистирол либо пенопласт — данные материалы обладают достаточно хорошей водонепроницаемостью. Традиционно утепление пола пенопластом в частном доме проводится по следующей технологии:

• Подготавливается бетонное основание. С него удаляется весь мусор и пыль. Заделываются все трещины и удаляются сильно выступающие неровности. Для выравнивания поверхности можно использовать мелкий песок, шпаклевку, песчано-бетонный раствор.
• На подготовленную поверхность укладывают плиты утеплителя. Желательно брать плиточный материал со специальными пазами по его контуру. Это даст возможность свести к минимуму образование зазоров между плитами. При этом их желательно располагать в шахматном порядке по всей площади утепления.
• По периметру помещения на нижнюю часть стен нужно уложить демпферную ленту. Она дает возможность максимально исключить процессы деформации утеплительной прокладки под воздействием изменений температурного режима. Данную полоску из вспененного полихлорвинила фиксируют с определенным шагом на стенах с помощью специального клея либо дюбель-гвоздей.
• Поверх утеплителя прокладывается толстая полиэтиленовая пленка. Ее полосы непременно укладывают с нахлестом не менее 15 см. При этом все стыки дополнительно заклеиваются строительным скотчем. Если правильно провести эту операцию, то получиться цельный изолирующий коврик. Это позволит исключить любое просачивание бетонного раствора между плитами утеплительного материала.
• Сверху изолирующего коврика укладывается армирующая поливинилхлоридная либо металлическая сетка. Ее наличие дает возможность устранить возможность появления трещин на заливаемой плоскости.
• Осуществляется заливка бетонной стяжки толщиной не менее 8-10 см. Ее поверхность нужно тщательно выровнять и оставить на застывание.
• Поверх выравнивающей стяжки из бетона через две недели можно укладывать финишное напольное покрытие.

Заключение

Утепление пола дома на сваях

Надеемся, что после прочтения статьи вам стало понятно – как утеплить пол в частном доме своими руками с использованием разнообразных материалов. Теперь вы знаете, как грамотно подобрать утеплитель и способ его укладки с учетом специфических особенностей конструкции малоэтажного жилого строения.

Уверены, что рекомендации по правильному выбору утеплительного материала и технологии обустройства утеплительной прокладки позволят добиться требуемого эффекта даже без наличия специальных строительных навыков.

: Полы. Ламинат.Линолеум :: BlogStroiki

     Вопрос№21: Здравствуйте! В кирпичном доме под полом на расстоянии 5-10см уложены плиты перекрытия(6 отверстий) от этого зимой нельзя ступить на пол( ноги застывают).дайте совет,что делать, может чем-то обмотать эти плиты, или достаточно утеплить фундамент( дмитрий      Ответ: Из всех существующих способов утепления полов из пустотелых железобетонных плит перекрытия я бы выделил два способа:
-а) Утепление бетонного пола по лагам. Снимаем существующий деревянный пол, определяем пригодность и количество установленных ранее лаг для обустройства пирога утепления пола. Лаги должны иметь высоту не менее 100мм и располагаться на расстоянии друг от друга равном ширине плит утеплителя. Стандартная ширина плит минеральной или базальтовой ваты 600мм, такие же размеры и у импортного утеплителя URSA.

Плиты бетонного перекрытия хорошо просушиваем и укладываем на него гидроизоляцию, это необходимо для защиты утеплителя от поступления холодного влажного воздуха из подпольного пространства и образованием конденсата в теле утеплителя. Естественно что влага приведет к разрушению деревянных конструкций пола. В качестве гидроизоляции можно использовать обычную толстую полиэтиленовую пленку, раскатывать пленку надо с нахлестом в 200мм на стены комнаты, все стыки пленки должны перекрывать друг друга не менее на 150 мм и быть проклеены армированным скотчем.
Все деревянные конструкции обрабатываем септиком до установки в конструкцию пола. Устанавливаем лаги на расстоянии ,соответствующему, как я сказал уже ранее ,ширине плит выбранного вами утеплителя. Сегодня на строительном рынке можно найти пенопласт, минеральную и базальтовую вату, экструдированный пенополистирол, все эти утеплители очень хорошо себя зарекомендовали в качестве утеплителей. Все перечисленные материалы  имеют минимальную теплопроводность и самое главное влага в них не впитывается совсем.
После того как между лагами будет установлен утеплитель(не менее 100 мм как раз по высоте лаг), накрываем его слоем пароизоляции, чтобы влажный воздух из комнаты не проникал в слой утеплителя. Использовать можно пленки Тайвек, Юта или Изоспан В.
Теперь можно выполнять чистовую обработку пола: укладывать половые доски, листовой настил а по нему уже монтировать напольное покрытие.
-б)Устройство утепленного пола на жестком основании. Сначала по плитам перекрытия(старый пол уже демонтирован) выполняем выравнивающую стяжку по всей площади пола комнаты толщиной 20-30 мм.

Через 24 часа укладываем на всю площадь пола пенополистирольные плиты ,например URSA, толщиной 50 мм. Плиты из экструдированного пенополистирола  имеют специальные кромки позволяющие стыковать соседние плиты без зазора. Теперь можно прямо поверх плит выполнить армированную цементно-песчаную стяжку толщиной в 40 мм, ну а по стяжке уже выполнять чистовую отделку пола.
Для обеспечения нормального температурного режима в подпольном пространстве я бы рекомендовал утеплить и фундамент с цоколем вашего дома. Для этого откапывается засыпка фундамента на глубину не менее 1 метр, с помощью обмазочной гидроизоляции восстанавливаем или обновляем вертикальную гидроизоляцию фундамента  и прямо на нее устанавливаем плиты пенополистирола. Не применять механическое крепление плит к фундаменту так как будет нарушена гидроизоляция фундамента только клей(битумная мастика). Засыпаем землю обратно к фундаменту дома , а плиты утеплителя на цоколе оштукатуриваем и облицовываем керамической плиткой или искусственным камнем.
Вот и все что я хотел вам рассказать по вашей проблеме.Удачи.

Добавлено: 21.02.2014 19:45

Утепление пола в частном доме своими руками

Полы считаются одной из самых холодных частей в каждой квартире, индивидуальном доме и на даче. Всем известно, что холодный воздух опускается вниз. Если вы живете в собственном коттедже, то вам наверняка знакома проблема сквозняков. Кроме того, в полах, изготовленных из дерева, со временем образуются щели, которые приводят к потере тепла.

Рано или поздно над утеплением полов задумываются почти все, ведь эта процедура позволяет сохранять до 30 % тепла, а, значит, вы сможете значительно сэкономить свои средства. Кроме того, самочувствие жильцов часто зависит от того, какая температура держится в комнатах. Все хозяйки знают, что теплые полы – гарантия уютной атмосферы.

Как правильно утеплить пол в частном доме своими руками

Выбирая способ утепления, учитывайте следующее:

• Отсутствие (наличие) подвальных и цокольных помещений
• Количество этажей
• Материал, из которого сделан дом

Тепло в подвале – тепло в комнатах

Если ваш дом оснащен подвальным помещением, то начинать утеплять жилье нужно оттуда. Стены подвала или цоколя утепляют снаружи, чтобы избежать контакта стен с промерзшей почвой. В качестве материала можно выбрать экструдированный пенополистирол (он сможет защитить ваш подвал от влаги). Как правило, помещение утепляется вплоть до фундамента, после завершения работ его подземную часть засыпают землей. Перед началом работ стоит установить вентиляционные отверстия.

Инструкция по утеплению полов своими руками при наличии подвала:

• Подготавливаем накат (устанавливаем доски, прилегающие друг к другу)
• Далее стелем слой гидроизоляционных материалов
• Сверху монтируем теплоизоляционный материал
• Прибиваем деревянные доски

Обратите внимание: между полом и стеной должно остаться свободное пространство (1 см) для вентиляции, которое закроется плинтусом.

Чтобы обойтись без разбора полов, можно провести теплоизоляционные работы со стороны цоколя. Для этого к потолку крепят пароизоляционную пленку, монтируют теплоизоляционные листы, после – закрепляют с помощью сетки. Сверху укладывают и закрепляют доски. Эта работа требует сноровки и опыта. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессионалам, которые выполнят все работы правильно и быстро. Исполнителей для любых заданий можно найти, к примеру, на сервисе YouDo.

Как утеплить пол в деревянном доме своими руками

В последние десятилетия многие горожане приобрели для себя загородные деревянные дома поближе к природе. Чтобы дать раскрыться преимуществам такого дома, его необходимо сделать максимально комфортным. Один из важнейших вопросов, связанный с удовольствием от будущего проживания – как утеплить пол в частном доме. Эта процедура достаточно проста, поэтому с ней может справиться даже непрофессионал. Но, тем не менее, без знания технологии и некоторых основ вам не обойтись.

Схема работ проста: вы укладываете слоями теплоизоляционные материалы, далее — пароизоляцию и половое покрытие.

Инструкция по утеплению полов из дерева:

• Укладываем деревянные лаги (бруски)
• Далее закрепляем снизу доски
• Плотно монтируем утеплитель, пароизоляцию
• Укладываем деревянное половое покрытие

Зазоры между листами утеплителя заделываем герметиком, а при укладке второго слоя (пароизоляции) заклейте стыки металлизированным скотчем.

Стоит отметить, что пароизоляции нужна, если вы используете минеральную вату или эковату. Тогда для изоляции можно выбрать как специализированные материалы, так и полиэтиленовую пленку.

Данный способ часто применяется для деревянных полов в частном доме или на даче. Он под силу даже новичку, при этом довольно эффективен. Этот метод особенно рекомендуют использовать при наличии цоколя и для первых этажей дома.

Утепление бетонного пола

Бетонные плиты остаются прохладными даже летом и не защищают помещение от холодных потоков.

Инструкция по утеплению бетонного пола своими руками:

• Выравниваем грунт
• Для защиты от воды насыпаем 10-сантиметровый слой щебня
• Далее присыпаем песком
• Монтируем бетонную плиту
• Используем изоляционные материалы
• Сверху стелем слой утеплителя

Итоговым этапом станет укладка напольного покрытия. Если вы решили использовать популярную систему «теплый пол», то она устанавливается поверх теплоизоляционного материала.

Если вы хотите утеплить бетонный пол своими руками в уже готовом доме, то можно выбрать напольные материалы, к примеру, линолеум или ковролин. Для дополнительной изоляции сверху стелется слой пробки или используется вспененный полиэтилен.

Как утеплить пол на балконе своими руками

Проблема теплоизоляции балкона или лоджии часто встает во время ремонта. Схема утепления в этом случае несложная, и с работами сможет справиться даже новичок. Как же утеплить балкон правильно и надолго?

Изоляция поможет вам сохранить тепло в квартире не только в тех случаях, когда лоджия является отдельной комнатой. Даже неотапливаемый застекленный балкон способен повысить температуру в соседней комнате. Поэтому не стоит забывать об этой части дома, и подходить к утеплению квартиры лучше комплексно.

Первым этапом работ станет подготовка балкона: снимаем старое покрытие до бетонной плиты, очищаем ее, заделываем трещинки. Далее используем гидроизоляционные материалы (лучше выбрать жидкий состав).

Теперь можно приступать непосредственно к утеплению:

• Укладываем на бетон слой гидроизоляции (или толстый полиэтилен)
• Далее прикрепляем деревянные лаги
• Края лаг крепим к стене
• Листы утеплителя подрезаем в соответствии с расстоянием между лагами
• Стелем его сверху на слой рулонного фольгированного материала
• Закрепляем с помощью пластиковых дюбелей
• После того, как укладка завершена, используем полиуретановую пену, которая заполнит все свободные пространства и зазоры
• Сверху укладывается пароизоляционная мембрана, напольное покрытие и прибиваются плинтусы

Деревянные лаги лучше обработать огнезащитным составом. Учитывайте, что если вы используете рулонные фольгированные материалы, то лаги стелют поверх утеплителя. В других случаях изолятор укладывается между лагами. Какой бы материал вы ни выбрали, слои изоляции не должны подниматься выше порога.

Материалы для утепления дома, квартиры и дачи

Сегодня на рынке вы можете найти немало материалов для изоляционных работ. Следует обращать внимание на качества утеплителей, их размеры, способы нанесения.

Основными материалами являются:

• Опилки
• Минеральная вата
• Эковата
• Пенофол
• Пенополиуретан

Экологически чистым и дешевым материалом являются обычные опилки, позволяющие заполнить даже маленькие щели. Стоит отметить, что утеплителем могут выступать не только опилки, но и вещества, содержащие их в своем составе: древесные блоки, опилочные окатыши, опилкобетон, арболит и т.д.

Популярным материалом для изоляции остаётся минеральная вата. Она не воспламеняется и хорошо справится с шумо- и теплоизоляцией дома или дачи. Однако учитывайте, что вата не относится к паропроницаемым и экологически чистым материалам.

Не так давно на рынке появился Пенофол: рулонный материал в несколько слоев, который состоит из утеплительной основы (например, вспененного полиэтилена) и фольги. Пенофол довольно прочен и легок, обеспечит хорошую изоляцию (может использоваться в паре с другими материалами). Один из вариантов – самоклеящийся Пенофол – удобно монтировать на любую поверхность при утеплении дома своими руками.

Довольно часто в строительстве применяют пенополистирол. Он имеет ряд плюсов: прочен, не подвержен образованию грибка, долговечен, обладает хорошими изоляционными качествами. Но этот материал, так же как и минеральная вата, впитывает воду, вследствие чего может терять свои свойства.

Эковата изготавливается из натуральных материалов, большей частью – из макулатуры. Соответственно, это экологически безопасный для человека утеплитель, который не горит (правда, может тлеть), при попадании влаги высыхает и не теряет изоляционных свойств. Единственный существенный минус – цена.

Пенополиуретан получают из нескольких компонентов: полиольного и изоцианатного. Его ячейки заполняются воздухом, что обеспечивает легкость, устойчивость к грибку и хорошие изоляционные качества. Пенополиуретан признают одним из лучших вариантов для утепления дома или дачи.

Теперь вы знаете, как утеплить деревянный пол в частном доме или на даче своими руками. Стоит потратить несколько дней на изоляционные работы, чтобы тепло и благоприятная атмосфера сохранялись в помещении на протяжении всего года.

Изоляция от пола до потолка в подвале с кирпичной стеной

Этот пост является продолжением обзора: «Экстремальный мастер-мастер» обсуждает изоляцию подвала с помощью InSoFast.

Когда мы с женой купили дом в апреле 2013 года, мы увидели большой потенциал в подвале. Это было 1300 квадратных футов беспорядка и пыли, но мы знали, что хотим покончить с этим. После покупки дома я начал придумывать, как лучше утеплить и подготовить стены подвала под гипсокартон.

Я исследовал все возможности — стены с карнизами, несколько типов панельных систем и множество различных методов изоляции.Модульные панели стоили очень дорого и просто выглядели громоздкими. Стены из карнизов были бы проблемой как с точки зрения дополнительной работы, так и с точки зрения процесса переноса всех материалов в подвал.

Я часами просматривал видео на канале InSoFast Youtube и в конце концов связался с Дином, чтобы ответить на несколько вопросов о продукте. В сентябре 2014 года я наконец решил изолировать свой подвал размером 25 х 50 футов с помощью панелей UX 2.0, толщиной 2 дюйма. Я заказал 52 коробки для покрытия стен и пола.

Примерно через 10 дней было доставлено 4 поддона, и водитель был более чем готов помочь разгрузить коробки. В вилочном погрузчике не было необходимости, потому что ящики были очень легкими. У меня в подвале есть окна в стиле бункера, так что я мог вставлять коробки прямо через них. Я установил импровизированный пандус из окна, чтобы не повредить панели. Ящики сложены аккуратной стопкой, и остается достаточно места для установки.

Что касается подготовки, я сделал несколько вещей перед установкой панелей.Перед тем, как получить их, я установил все электрические розетки в соответствии с кодом NEC и использовал металлические коробки диаметром 2½ дюйма и винты Tapcon диаметром 1,5 дюйма, чтобы прикрепить коробки к стене. Я также очистил весь периметр с помощью металлической щетки и пылесоса Shop Vac, чтобы удалить пыль и грязь со стены.

Чтобы нащупать панели, я сделал сухую укладку без использования клея. Это помогло спланировать необходимые вырезы для таких вещей, как электрические коробки. Коробки выдвигались на полдюйма от панелей, а это означало, что лицевая панель проходила заподлицо с гипсокартоном.

Должен признаться, я немного сомневался, стоит ли начинать проект самостоятельно, но как только я открыл клей, я понял, что сейчас или никогда. Я решил использовать аэрозольную пену на полу для первого ряда панелей. Все прошло гладко. Мне пришлось очень немного прокладывать этот ряд (менее четверти дюйма), поэтому, пока я ждал, пока клей схватится, я занялся окнами. Я использовал фанеру размером 2 × 4 и кусок полудюймовой фанеры, чтобы добавить 2 дюйма глубины, необходимой мне для того, чтобы окна были на одном уровне с панелями.

Когда это было завершено, я вернулся к работе с панелями InSoFast. Я начал чередовать панели с узором блокировки. На возведение стены длиной 25 футов и высотой 8 футов, включая прокладку двух окон, потребовалось около полутора часов. Я использовал аэрозольную пену для уплотнения вокруг электрических коробок и на 2×4, где панели соприкасались с деревом.

Когда первая стена была завершена, я с нетерпением ждал и уверен, что завершу остальные. На следующий день, когда я готовился к работе на 50-футовой стене, я заметил, что моя жена стоит позади меня.Обычно она спускается вниз, чтобы накричать на меня за то, что я слишком много шумлю. На этот раз все было иначе. Она хотела помочь!

Когда мы вдвоем работали вместе, мы смогли закончить второй и третий ряды примерно за 30 минут. Для последнего ряда пришлось прорезать балки перекрытий. Это добавило немного дополнительного времени, но после завершения 95% стены менее чем за 4 часа я действительно не мог жаловаться.

Я оставил четвертую стену до самого конца не зря — трубы и еще раз трубы.Колодезный насос, стиральная машина, сушилка, устройство для смягчения воды и основная канализационная труба были на этой стене. Мне не хотелось прокладывать трубы за стеной, поэтому я перенаправил водопроводы, чтобы стиральная машина располагалась заподлицо с гипсокартоном. Я также удалил устаревший смягчитель воды и заменил его на новый гладкий, по запросу.

Большинство труб было в одном районе, поэтому начали установку панелей в другом месте. Я смог завершить весь этот раздел, подняв панели вверх по ходу.Было немного сложно плотно прилегать ко всем трубам, но с терпением, глухим молотком и куском фанеры это было терпимо.

Не было места, чтобы сдвинуть панель за трубы, и не было места, чтобы переместить трубы. Мое решение заключалось в том, чтобы держать каждую панель с конфликтом труб над ее приблизительным местоположением с куском фанеры сверху и осторожно постукивать по нему глухим молотком, чтобы создать впечатление о трубах. Так я знал, где отрезать трубу.

Я насухо сложил всю область, разрезая по ходу. Закончив, я разобрал и снова собрал с помощью клея. Я обнаружил, что намного проще отрезать все части перед склеиванием. Когда все стены были готовы, я потратил следующий час, заполняя трещины и зазоры пеной. Я также обошел все трубы, электрические коробки, окна и углы.

Ранними осенними ночами становилось прохладнее. Обычно у нас в подвале зимой около 58-62 градусов тепла.Когда стены были утеплены, я почувствовал огромную разницу температур. Было значительно теплее. Ночью температура на улице опускалась до 30 градусов, и я захотел закончить пол.

К счастью, мой пол был на самом деле довольно ровным, и я смог довольно быстро его покрыть. На расстоянии около четверти дюйма было несколько неровностей, но не более того. Кроме двух опор центральной балки, препятствий не было. Я добавил двойную площадку к своим ступеням, чтобы вы могли получить доступ к обеим сторонам комнаты, что добавило немного времени процессу.После того, как пол был опущен, я накрыл панели трехсантиметровой фанерой с пазом и гребнем, прикрепленной к пластиковым шпилькам.

На момент написания этой статьи я готов к гипсокартону, который я собираюсь начать на следующей неделе или около того. Отпуск и работа начинают съедать мое время. Оглядываясь назад на проект, я очень рад, что купил панели InSoFast. Я утеплил свои стены примерно за 3 дня, и они готовы к установке гипсокартона. Я провел несколько часов на полу и его твердом состоянии. Я не издавал громких звуков и вовлек в это свою жену.Мне не нужно беспокоиться о росте плесени за панелями, и есть каналы для проводки, если мне нужно добавить розетки. В конце дня я смог расслабиться без боли в мышцах моего тела, потому что не было тяжелой работы.

Установка InSoFast была отличным опытом. Я пытаюсь найти больше мест для его использования в доме, и могу заверить вас, что любой, кто купит этот продукт, будет иметь такую ​​же реакцию, как и я. Не теряйте времени, пытаясь понять, что дешевле или проще. Я уже проделал эту работу за вас!

---

Роберт Пайлс считает себя мастером-экстремалом с опытом работы в строительстве и строительстве.Мы узнали о его проекте, когда он разместил видео-обзор наших панелей на YouTube, и быстро связались с ним, чтобы дать полное интервью. Он говорит, что разместил обзор как ресурс, где другие могут задавать вопросы и вдохновляться.

Если вы планируете собственный проект и у вас есть вопросы, мы настоятельно рекомендуем добавить их в обсуждение в разделе комментариев здесь и в его видео.

Изоляция

— Как проделать дыру в стене в подлете

Мне нужно получить доступ к свободному пространству под полом в каждой комнате в моем доме, чтобы я мог установить изоляцию пола.

Я бы хотел установить изоляционную плиту, так как с ней легче всего работать. На данный момент у меня есть люк с одинарным доступом — 400 x 500 мм, который достаточно велик, чтобы пропустить меня и материалы.

Есть 3 стены, которые простираются ниже уровня пола, через которые мне нужен доступ, но в настоящее время его нет:

1. Спальная стена (ни одна стена не продолжается выше уровня пола), которая представляет собой однослойный кирпич, имеет множество вентиляционных отверстий (отсутствуют половинки кирпича), но нет отверстия для доступа.

2. Однослойная кирпичная стена, которая возвышается над полом и в настоящее время имеет небольшое отверстие (350 x 300 мм) — всего лишь , достаточно большая для меня, но не идеальная для прокладки изоляционных панелей через

3. Двухслойная кирпичная стена, которая также возвышается над полом и имеет небольшое отверстие для доступа (350 x 300 мм).

Мои варианты получения доступа под полом в каждом помещении, похоже, заключаются в том, чтобы сделать больше люков / отверстий для доступа через доски пола (по одному в каждой комнате) или выбить большие отверстия для доступа в стенах чернового пола.Я бы предпочел не проделывать больше дыр в полу, поэтому мои вопросы касаются того, как лучше всего проделать большие дыры в стенах:

1. Какой инструмент мне понадобится, чтобы прорезать двойную кирпичную стену — у меня есть 125-миллиметровая угловая шлифовальная машина с алмазным режущим диском, которая может пройти через 1 слой кирпича, но я не уверен, что даже 230-миллиметровая шлифовальная машина могла бы пройти через 2 слоя ?

   2. Как подобрать размер перемычки? — Я видел простой совет по длине (свободный пролет + конец 150 мм с каждой стороны) — но не знаю, как узнать, какая грузоподъемность перемычки требуется.

   3. Нужно ли поддерживать стены, пока пространство для перемычки вырезано и установлена ​​перемычка (например, домкраты под балками с обеих сторон стены)?

   4. Есть еще совет?

как утеплить фасад старого кирпичного дома

Эммануэль Косгроув 3 апреля 2020 г. 13:31

Вы можете точно утеплить дом из крашеного кирпича снаружи, что, вероятно, поможет сохранить кирпичи.Будьте очень осторожны при окрашивании кирпичей, чтобы выбрать правильные материалы, так как большинство красок задерживают влагу, а в холодном климате, таком как Чикаго, цикл замораживания / оттаивания может привести к их растрескиванию. Таким образом, изоляция наружной поверхности окрашенной кирпичной стены — хорошая идея для их защиты.

При утеплении снаружи существующего дома мы часто рекомендуем Rockwool, это жесткая изоляция из переработанной минеральной ваты, подробнее здесь —

Разница между полиизо, пенополистиролом, пенополистиролом и пенополистиролом

Rockwool не повреждается влагой и позволяет влаге проходить сквозь нее, что очень хорошо для проекта обновления внешней изоляции, поскольку она не задерживает влагу ни в одной стеновой системе.Вы можете нанести Rockwool (жесткий картон Comfortboard, а не ватину), затем погодный барьер / воздушный барьер, затем обвязку и последний сайдинг.

Единственное, что может помешать вам сделать это, — это муниципальные подзаконные акты, которые иногда в старых кварталах часто хотят сохранить эстетику сообщества.

Одна вещь, которую мы настоятельно рекомендуем вам сделать, — это завершить работу и обработать все поверхности, включая фундамент. Если вы изолируете кирпичи на высоте нескольких футов и не сделаете фундамент, между более теплыми кирпичами и более холодным фундаментом будет так много тепловых мостиков, что многие ваши усилия в какой-то мере будут сведены на нет.Это было бы немного похоже на покупку классного нового зимнего пальто, но только в шортах. Вам необходимо совершить сделку.

Вот еще несколько страниц, которые вы должны проверить, чтобы убедиться, что это работает правильно —

Как сделать этот старый дом в ряду с протекающей кладкой герметичным

Исторический рядный дом из каменной кладки (или «коричневый камень», как мы его называем здесь, в Нью-Йорке) является частым источником характера во многих городах и небольших поселках. При их ремонте мы должны не только заботиться о сохранении исторического наследия, но и сделать их максимально энергоэффективными и максимально повысить их воздействие на климат к лучшему.К счастью, мы можем сделать наши исторические здания очень энергоэффективными, сохранив при этом их важную историческую ткань.

В рамках серии Smart Enclosure мы разработали исчерпывающие инструкции по модернизации исторических кладок. В этом посте мы подробно рассмотрим достижение уровней герметичности пассивного дома при модернизации в следующем порядке:

• Выполните поиск по критическим областям , которые должны соответствовать герметичности
• Обсудить расположение на борту по сравнению сподвесной герметичность
• Инвентаризация деталей, материалов и методов для адресации каждой области и местоположения
• Напоминание об испытании дверцы воздуходувки
• Заключение с акцентом на непрерывность

---

КРИТИЧЕСКИЕ ЗОНА

Наружные стены и стены для вечеринок: С точки зрения герметичности, первая очевидная проблема — это негерметичные наружные кирпичные стены. Представьте себе, что стыки раствора представляют собой лабиринт из соломинок, передающих воздух, соединяющих одну сторону стены с другой, что обеспечивает утечку большого количества воздуха во время испытания дверцы вентилятора и потери тепла при работе.Но эта проблема актуальна и для партийных стен. При испытании на выдувной дверце стена из каменной кладки оказывается не более чем швейцарским сыром. И хотя потеря тепла может быть не такой большой проблемой для занятого соседа, для обеспечения предсказуемости, здорового качества воздуха в помещении и долговременной долговечности решение проблемы стены для вечеринки абсолютно необходимо.

Полы и крыши: Проблема, конечно, в том, что грязь просачивает воздух. Если продуть земляной пол, воздух будет проходить мимо фундамента стены.Таким образом, мы не можем игнорировать герметичность заземляющих соединений. Крыши, возможно, являются наиболее важным элементом для обеспечения воздухонепроницаемости — для предотвращения потерь тепла, но особенно для предотвращения повреждения кровли из-за влаги. Нам нужно, чтобы эти реновации продержались еще 100 лет!

Проходы и соединения: При правильном рассмотрении шести сторон здания рядного дома наибольшую угрозу высокой производительности, как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе, представляют соединения между шестью сторонами и многочисленные проходы через них.Надежное решение этих проблем имеет основополагающее значение для обеспечения предсказуемой производительности.

---

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ: ВНУТРЕННЯЯ ВЕРСИЯ VS. ПОДВЕСНОЙ

Прежде чем перейти к деталям, материалам и методам, следует отметить, что при наружной сборке первичный воздушный барьер должен располагаться внутри изоляции. Это место удерживает влажный кондиционированный воздух в кондиционируемом помещении вдали от потенциально холодных поверхностей, которые могут вызвать конденсацию и повреждение влаги. Вторичный воздушный барьер или «непродуваемый» слой расположен за пределами изоляции, и очень важно предотвратить омывание изоляции ветром и обеспечить оптимальные тепловые характеристики изоляции.

На стенах для вечеринок, где часто нет теплоизоляции, обычно имеется только один воздушный барьер, расположенный на лицевой стороне кладки стен для вечеринок.

---

ДЕТАЛИ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Давайте взглянем на некоторые из критических областей, а также на детали, материалы и методы, которые обычно используются в качестве передовой практики для достижения высокой производительности на уровне пассивного дома.

Неизолированные стены для вечеринок: После многих лет работы с различными мембранами, оболочками и лентами у нас наконец-то появился простой и надежный метод герметизации неизолированных стен для вечеринок:

1. Удалите всю отделку стен и отодвиньте черный пол от стены минимум на 6 дюймов, чтобы полностью обнажить кладку.(Примечание: штукатурка, приклеенная непосредственно к кладке и в хорошем состоянии, может оставаться и использоваться как часть воздушного барьера.)
2. Отремонтируйте кладку и точечные точки, удалив значительные трещины.
3. Почистите щеткой и очистите, чтобы минимизировать образование пыли и других загрязнений на кирпичной кладке, штукатурке или деревянных элементах, включая деревянные балки пола.
4. Нанести паропроницаемый жидко-воздушный барьер VISCONN в два слоя на кладку и соединение с остатками штукатурки и деревянными балками.Наносить безвоздушным распылителем и малярной кистью.

VISCONN — это воздушный барьер, наносимый жидкостью, для надежных соединений. VISCONN можно наносить щеткой, валиком или распылять в виде жидкой пленки, которая после высыхания образует бесшовную, эластичную мембрану с регулируемыми параметрами воздуха и пара. Он может перекрывать щели или трещины шириной ⅛ дюйма и может наноситься на кирпичную кладку, штукатурку и дерево, что делает исторические строительные условия идеальным вариантом.

Изолированные наружные стены: Для начала мы используем четыре шага, показанные выше на стене для вечеринки, но затем необходимо заняться изоляцией, оконными, дверными и другими проходами, а также первичным воздушным барьером внутри изоляции.

5. Установите внутренний черновой каркас со смещением от поверхности кладки минимум на 1,5 дюйма, чтобы обеспечить непрерывный слой изоляции.
6. Наклейте самозакрывающуюся ленту EXTOSEAL ENCORS на пороги грубого открывания окон и дверей.
7. Установить окна и двери — с предварительно установленной лентой CONTEGA SOLIDO SL внутри и некоторой комбинацией ленты FIDEN EXO и CONTEGA SOLIDO EXO снаружи. (подробнее здесь)
8. Поскольку изоляция в полости каркаса будет представлять собой плотное волокнистое дерево THERMOFIBER или целлюлозу в качестве первичного воздушного барьера, INTELLO PLUS устанавливается на внутренней стороне каркаса и выполняет тройную функцию, так же как плотная сетка и интеллектуальный пароизоляционный .Заклейте все швы лентой TESCON VANA (см. Инструкции по установке) и соедините древесину и кладку с помощью CONTEGA HF или MULTIBOND, а оконные рамы — с помощью лент CONTEGA SOLIDO SL, PROFIL или PROFECT.
9. Для защиты воздушного барьера установите служебную полость с горизонтальными деревянными планками 20 ”O.C. max и отделка стен на планках, что позволяет проводить электрические и сантехнические услуги внутри воздушного барьера и устранять множество проникновений через воздушный барьер, обеспечивая максимальную долговечность и производительность.

Подвальные и подвальные этажи: Ремонт подвалов и подвалов рядных домов дает возможность значительно улучшить состояние земли. Часто влажный и неоптимальный для регулярного использования, ремонт может привести к сухому и комфортному пространству. Как и в случае с внешними стенами, нам нужно иметь дело с водой, изоляцией и воздухонепроницаемостью. Необходимо тщательно рассмотреть вопрос о грунтовых водах и решить любые проблемы, связанные с повышением влажности и высокой влажностью.

Подвалы обычно представляют собой уровень сада рядного дома из каменной кладки, погруженный ниже уровня земли на несколько ступенек со стороны улицы.Если предполагается оставить подвал ниже без кондиционирования, тогда граничным условием будет пол подвала, при этом конструкция пола будет изолирована для термоконтроля. Таким образом, мы обычно видим следующее усиление герметичности:

1. SOLITEX MENTO PLUS устанавливается под балками цокольного этажа. (Если в погребе постоянно высокая влажность, следует рассмотреть возможность использования пароотталкивающей мембраны DA.)
2. Мембрана распространяется до стен, окружающих каменную кладку, и простирается достаточно вниз, чтобы образовать прочное соединение с обработанной стеной клеями CONTEGA HF или MULTIBOND.
3. Внутри утеплителя, если старый черновой пол заменяется новым ¾ ”черным полом, просто заклейте швы обшивки лентой TESCON VANA. Однако, если существующие половые доски должны остаться после простого ремонта, нанесите самоклеящуюся мембрану ADHERO по всему полу на окружающие стены. После этого финишный пол будет установлен поверх ADHERO.
4. По краям обшивки или ADHERO этот внутренний воздушный барьер должен быть непрерывно соединен с внешними внутренними воздушными барьерами — это VISCONN на стенах для вечеринок и INTELLO PLUS на внешних стенах.Подключитесь к VISCONN с помощью TESCON PROFIL, PROFECT или CONTEGA SOLIDO SL. Подключайтесь к INTELLO PLUS с помощью CONTEGA HF или MULTIBOND.

В подвалах необходимо тщательно продумать дренаж грунта. Изоляция, как правило, представляет собой пеностеклянный гравий GLAVEL, который может изолировать и обеспечивать дренаж, либо плиты из минеральной ваты, либо древесноволокнистые плиты GUTEX на полу, но выше плиты пола. Но давайте посмотрим на типичную герметичность земли:

1. Обычно над изоляцией и под бетонной плитой перекрытия используется сверхпрочный пластиковый лист, такой как STEGO, который служит пароизоляцией (устраняет проблемы с влажностью), а также служит воздушным барьером.А швы пластиковых листов проклеены скотчем COMPEGO.
2. Края пластикового листа должны доходить до наружных стен каменной кладки над тем местом, где будет верхняя часть плиты, чтобы можно было проверить и отремонтировать краевые соединения при необходимости.
3. Затем пластиковые листы можно прикрепить к стенам с помощью непрерывной полоски клея CONTEGA HF или MULTIBOND. Если стены покрываются штукатуркой, то лучше всего подойдет лента CONTEGA SOLIDO SL, чтобы можно было оштукатурить ленту.

Крыши: Существующие крыши рядных домов, как правило, представляют собой некоторые вариации исторического подхода к чертям, часто неизолированные и вентилируемые. Каркас настила крыши имеет небольшой наклон и удерживается над каркасом потолка верхнего этажа, образуя полость, высота которой варьируется от передней части до нескольких футов назад, где может быть не более одного фута. Поскольку исторические детали могут сделать изоляцию на верхней части крыши непосильной, здесь мы обычно используем найденное пространство под крышей, чтобы сформировать глубокий, хотя и сужающийся, изоляционный слой, что приводит к невентилируемой плоской крыше.Поскольку крыша не вентилируемая, необходимо соблюдать меры предосторожности. (См. «Десять золотых правил для плоских крыш без пены»). Достигнутая на крыше воздухонепроницаемость будет критически важным аспектом обеспечения долговечности.

Лестницы и шахты рядных домов требуют выходных люков (также называемых «люки») для доступа FDNY на крыши, а также для обеспечения выхода со стационарной лестницей под ними в соответствии с Строительными нормами Нью-Йорка, законодательством о многоквартирных домах и правилами FDNY. Традиционно это были незакрепленные, защелкивающиеся куски фанеры или термически неразрушенные люки Bilco, но по стандартам 21 века они могут и должны быть герметичными, полностью изолированными выходными люками для защиты помещений от конденсации без потерь энергии / тепла.Для работы мы рекомендуем выходной люк Lamilux FE, который имеется на складе в США в нескольких размерах.

Вот шаги:

1. Сначала убедитесь, что наружные каменные стены герметичны через зону конструкции крыши до наружного настила, указанного выше, с помощью VISCONN и ступеней для стен, описанных выше. VISCONN должен непрерывно соединяться с нижней стороной настила крыши. (Кровельная мембрана наверху образует наружную ветрозащиту / воздухонепроницаемость.)
2. Как и внешние стены, с завершенным обрамлением, установите INTELLO PLUS на внутренней стороне каркаса, заклеив все швы лентой TESCON VANA в соответствии с инструкциями по установке.Мембрана должна непрерывно доходить до всех окружающих каменных стен и иметь достаточный провис, чтобы опускаться вниз по стене для легкого и четкого соединения со стенами, которые поддаются проверке и ремонту.
3. Подключите мембрану к VISCONN на стенах для вечеринок с помощью CONTEGA HF или MULTIBOND и к INTELLO PLUS на внешних стенах с помощью TESCON VANA.
4. Часто новые мансардные окна LAMILUX устанавливаются как часть ремонта, и мембрана приклеивается к предварительно отформованному бордюру.
5. Как и стены, деревянные рейки устанавливаются для образования служебной полости, и ТЕРМОФИБЕР или целлюлоза плотно упаковываются сквозь нее.

Соединение крыши со стеной: здесь INTELLO PLUS наносится на нижнюю сторону обшивки балок крыши, соединяется с панельной отделкой стен с помощью ленты TESCON VANA.

Окна, двери и проходы: Типичные двойные окна очень неплотные и не могут обеспечить долговечность. Сегодня у нас есть смоделированное окно с двойным подвесом BEWISO, которое обеспечивает термическую и воздухонепроницаемость, что обеспечивает характеристики пассивного дома и было сертифицировано Институтом пассивного дома.

Окна и двери должны обеспечивать непрерывность контрольных слоев как на внешнем ветрозащитном слое VISCONN, так и на внутреннем слое INTELLO PLUS. Внешние соединения с кладкой обычно выполняются CONTEGA SOLIDO EXO и FIDEN EXO с EXTOSEAL ENCORS. (Обратите внимание, что EXTOSEAL ENCORS обычно здесь действует не как компонент герметичности, а как гидроизоляционный материал). Также обычно используются TESCON PROFIL и PROFECT. Если это необходимо, из-за шероховатости поверхности можно использовать CONTEGA HF или MULTIBOND в сочетании с лентой.Во внутренних соединениях для подключения рамы к INTELLO PLUS обычно используются CONTEGA SOLIDO SL, TESCON PROFIL или PROFECT.

Использование обвязочных и служебных полостей в INTELLO PLUS на крышах и стенах должно снизить количество проникновений МЭП через воздушный барьер. Тем не менее, проникновение таких услуг, как вода, электричество и вентиляция, будет продолжаться. Там, где трубы, воздуховоды и провода настаивают на проникновении через воздухонепроницаемые слои, гибкие прокладки, такие как прокладки ROFLEX, ROFLEX SOLIDO и KAFLEX, предназначены для выполняемой работы.Если специальные прокладки недоступны, когда это необходимо, можно использовать ленты TESCON, CONTEGA и COMPEGO для обеспечения требуемого воздушного уплотнения.

---

ТЕСТИРОВАНИЕ ВОЗДУХОДУВКИ

Подобно тому, как наше кровяное давление является критическим показателем нашего здоровья, воздухонепроницаемость — критически важный показатель здоровья строения. И, как и кровяное давление, нам повезло, что мы можем легко и надежно измерить воздухонепроницаемость здания, в данном случае с помощью тестов с вентилятором. Кроме того, нам повезло, что такую ​​фундаментальную метрику характеристик здания легко проверить.Не думайте о выполнении всех этих работ по герметизации воздуха, не выполнив испытания дверцы вентилятора.

Подайте и сбросьте давление — проверьте воздухонепроницаемый слой под давлением. Найдите утечки и устраните их. Здание никогда не может быть слишком тесным, даже старый исторический рядный дом из каменной кладки.

---

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: НЕПРЕРЫВНОСТЬ

В конце концов, успех работ по герметизации воздуха будет зависеть от того, насколько непрерывно они были выполнены. Были ли обнаружены и исправлены зазоры и отверстия? Были ли стены непрерывно связаны с крышей и полом? Были ли окна и двери постоянно соединены? Никаких перерывов! Преемственность — это качество.

Руководство по затратам на изоляцию на 2021 год — Расчет затрат на изоляцию дома

Типы изоляции

Изоляция делится на четыре категории. Выбор утеплителя, который вы делаете, во многом зависит от области, которую вы хотите утеплить, климатического местоположения вашего дома, текущего R-значения вашего дома и вашего бюджета.

Изоляция из вспененного распылителя

Изоляция из вспененного распылителя герметизирует утечки и зазоры внутри существующих стен и является идеальным решением для тех, кто ищет относительно недорогой способ решить более серьезную проблему, увеличивая при этом R-ценность своего дома.

• Как это работает : Жидкий полиуретан распыляется в полость стены, где он затем затвердевает и превращается в твердую пену.
• Типы пены : Распылительная пена бывает двух видов: полифунтовая пена с открытыми порами и более плотная пена, называемая двухфунтовой пеной с закрытыми порами. Из этих двух двухфунтовый вариант лучше справляется с изоляцией, но не всегда является правильным выбором для работы или бюджета.
• Преимущества распыляемой пены : Из всех вспененных изоляторов пенопласт с закрытыми порами имеет наивысшее значение R из всех изоляторов, которые вы можете купить, до R6 на дюйм. Кроме того, распыляемая пена занимает гораздо меньше места, чем стекловолокно или аналогичные выдувные материалы. Следует также отметить, что при правильном использовании распылительная пена может сэкономить вам до долларов США на 500 долларов в год на расходах на электроэнергию в размере .
• Стоимость : Профессиональное нанесение аэрозольного полиуретана обычно рассчитывается по подошве доски, которая измеряется следующим образом: ширина 12 дюймов x длина 12 дюймов x толщина 1 дюйм.

Чтобы рассчитать размер доски в пространстве, которое вы хотите обработать, умножьте площадь, которую вы хотите изолировать, на глубину в дюймах. Формулы выглядят так: кв. Фут x глубина в дюймах = футы доски. Для расчета стоимости вашей работы возьмите стоимость выбранного вами типа распыляемой пены:

• Распылительная пена с открытыми порами обычно стоит от 35 до 55 центов за футовую плиту
• Распылительная пена с закрытыми порами обычно стоит 1 доллар.00–2,00 $ за дощатый фут

Затем примените его к своим измерениям. Например, 2000 бд. футов пространства по цене 0,50 = 1000 долларов.

Вернуться к началу

Выдувная изоляция

Выдувная изоляция уже много десятилетий используется в домах по всей территории Соединенных Штатов. Обычно он изготавливается из материала, похожего на бумагу, известного как белая целлюлоза, который обычно перерабатывается из переработанных и переработанных газет, картона и т. Д.Он работает очень хорошо и имеет значение R выше среднего, в зависимости от глубины продувки.

• Как это работает : Механический вентилятор прикреплен к соответствующему ящику, заполненному целлюлозой. Пользователь указывает, где он хочет, чтобы изоляция проходила, и заполняет пространство.
• Типы выдувной изоляции : Хотя существует несколько типов выдувной изоляции, наиболее распространенной является обработанная боратом изоляция класса I, называемая рыхлым заполнителем, состоящая из гранулированной целлюлозы.
• Преимущества выдувной изоляции : При плотной упаковке огнестойкий рыхлый наполнитель из целлюлозы очень хорошо изолирует. Его также легко сдуть в труднодоступные места, что еще больше увеличивает значение R (10 дюймов = R-значение 36). Он также устойчив к влаге, а борат защищает от насекомых и других вредителей.
• Стоимость : Выдувная изоляция идеально подходит для тех, кто хочет выполнить свою работу дешево. Требуется небольшое обучение, связанное с применением, а работа своими руками обойдется вам в примерно в 500 долларов .С другой стороны, вызов профессионалов обойдется вам примерно в $ 1,500 — $ 2,000 для среднего дома площадью 1500 квадратных футов. Так что экономия 1000 долларов может стоить затраченных усилий.

Стекловолокно

Стекловолокно — один из самых недорогих способов утеплить ваш дом, особенно когда стены уже открыты, например, на чердаке. Важная часть установки стекловолоконных войлоков — уделить пристальное внимание тому, как они устанавливаются.Один свободный угол или разрыв уменьшает любое с трудом заработанное R-значение (которое отображается на каждом рулоне), которое вы накопили в результате установки.

• Как это работает : Большие свернутые в рулон стекловолокна рассчитаны на стандартное расстояние между стойками. Они заполняют большую пустоту и препятствуют проникновению воздуха во внешнюю стену.
• Типы войлока из стекловолокна : Стекловолокно обычно бывает одной разновидности.Единственное реальное отличие одного рулона от другого — это общая толщина и цвет. Выберите то, что работает лучше всего, исходя из того, какую часть вашего дома вы изолируете, и рекомендуемого R-значения.
• Преимущества войлока из стекловолокна : Войлок из стекловолокна идеален для тех, кому нужно быстро утеплить и сэкономить деньги. Его просто устанавливает любой, у кого есть шпатель, универсальный нож и рулетка. При плотной и надежной установке стекловолоконные войлоки повышают энергоэффективность на 25–30 процентов.
• Стоимость : Средняя стоимость квадратного фута составляет от 0,64 доллара до 1,19 доллара . Итак, для площади в 500 квадратных футов ваша оценка будет варьироваться от 145 долларов до 200 долларов, если вы сделаете это самостоятельно. Для профессиональной работы добавьте от 150 до 300 долларов за рабочую силу, и вы получите от до 500 долларов за 6 часов работы.

Отражающий или излучающий барьер

Обычно устанавливаемые на чердаках, чтобы уменьшить изнуряющую летнюю жару и изолировать от зимнего холода, излучающие барьеры идеально подходят для сокращения счетов за отопление и охлаждение, одновременно увеличивая R-ценность вашего дома.Светоотражающие барьеры, хотя и различаются по конструкции, действуют по тому же принципу.

• Как это работает : Отражающие или излучающие барьеры отличаются от других типов изоляции своими термодинамическими характеристиками. Хотя большая часть изоляции работает за счет замедления теплового потока, основной принцип излучающих и отражающих барьеров заключается в том, что они уменьшают приток лучистого тепла, а не замедляют его. Например, когда солнце падает на вашу крышу, тепло передается через материал, попадая на чердак и нагревая его.В то время как обычная изоляция замедляет этот процесс теплопередачи, отражающие или лучистые барьеры отражают и поглощают, сохраняя прохладу в помещении.
• Типы отражающих или излучающих барьеров : Подложка отражающего барьера обычно состоит из пластиковых пленок, картона, стружечных плит и картона для фильтрации воздуха, которые затем покрываются материалом алюминиевого типа с высокой отражающей способностью. Эти основные барьеры можно комбинировать с другими изоляционными материалами для оптимизации их воздействия.
• Преимущества отражающих или излучающих барьеров : Хотя этот тип изоляции лучше работает в более теплом климате, чем в прохладном, средняя экономия на один дом составляет около 10% (или 150 долларов США) с точки зрения затрат на охлаждение.Добавьте к этому номинально больше в сочетании с другими традиционными типами изоляции.
• Стоимость : В зависимости от типа и марки, которые вы выберете, а также от того, выбираете ли вы рулоны или коробку, средний квадратный фут радиационного барьера стоит около от 15 до 30 центов. Таким образом, чтобы покрыть типичный чердак площадью 500 квадратных футов, вы, вероятно, потратите от 175 до 325 долларов, а двусторонние ограждения будут немного дороже. Чтобы заплатить за профессиональную установку, добавьте к этой сумме от 500 до 750 долларов.

Затраты на изоляцию дома — что нужно знать

Средний американский дом, согласно статистике, имеет площадь около 2500 квадратных футов и, как правило, представляет собой двухэтажное строение. Для любого, кто исследует оценки, связанные с изоляцией своего дома, важно проводить различие между отдельными расходами, связанными с каждой частью дома.Это потому, что затраты зависят от того, что вы изолируете — стены, крыши, гаражи и т. Д.

Изоляционные стены

Поскольку большинство домовладельцев стремятся изолировать ранее построенные конструкции гипсокартоном, в интерьере лучше всего работает утеплитель с выдуванием. Вырезается простое отверстие, вдувается изоляция и отверстие закрывается, в результате чего в комнате становится теплее и эффективнее, по цене около долларов за 1 штуку.00 за квадратный фут . Вы также можете утеплить при отделке стен комнат, особенно в подвалах и гаражах. В этом случае изоляция из войлока особенно полезна.

Изоляция крыши

Крыши необходимо герметизировать перед изоляцией, что означает поиск и заполнение зазоров, закрытие вентиляционных отверстий на потолке и т. Д. Вода со временем ухудшает изоляцию, делая ее бесполезной.Изолированная и герметичная крыша ведет к более теплому чердаку зимой и более прохладному чердаку летом. Потратьте около $ 1 500 на профессиональную работу или немного больше на светоотражающие барьеры.

Изоляция гаражных ворот

Если у вас есть пристроенный гараж или вы просто хотите утеплить гараж, утеплить дверь пенопластом несложно, и это займет всего несколько часов.В зависимости от того, выберете ли вы войлок, пенопласт или светоотражающую изоляцию, вы заплатите около долларов 200 долларов за 9-футовую дверь.

Изоляция подвесного пространства

Подзарядка изолируется по-разному, в зависимости от того, вентилируется она или нет. Также следует отметить, что для того, чтобы утеплитель был эффективным, необходимо удалить влагу. Если ваше рабочее место хорошо вентилируется, лучше всего утеплить его ватином.Оценки стоимости сильно различаются в зависимости от размера вашего пространства для сканирования: от долларов США за один рулон до долларов США за большие пространства.

Утепление чердака: затраты и соображения

Утепление чердака зимой обходится дорого. Но когда альтернативой является выключение тепла или просто более теплая одежда, изоляция — более разумный выбор.Хотя изоляция чердака не всегда считается работой, сделанной своими руками из-за пыльной и тесной среды, она дает огромные преимущества с точки зрения экономии и повышения R-ценности вашего дома. Для тех, кто предпочел бы оплатить профессиональную изоляционную работу, хорошая новость заключается в том, что есть много квалифицированных подрядчиков, которые хорошо выполняют работу по относительно низкой цене. Оценки варьируются в зависимости от выбранного вами типа изоляции и района, в котором вы живете. По большей части, однако, вам придется заплатить от $ 1300 до $ 2000 за всю работу.

Что означает значение R?

R-value — это метод расчета, относящийся к тепловому сопротивлению. Это также тепловая единица измерения для конкретных материалов в зависимости от того, как они изолируют. Теоретически более высокое значение R означает большую термостойкость, что также означает более высокие изоляционные качества.Все изоляционные продукты имеют ассоциированное с ними значение R и отображают его на видном месте на упаковке. Значение R — это довольно сложный расчет, но все, что вам нужно знать, это то, какое значение R вам нужно, в зависимости от того, где вы живете и какое пространство вы изолируете, и выберите соответствующий тип изоляции. Как правило, тем, кто живет в более холодном климате, нужны продукты с более высоким значением R, тогда как тем, кто живет в более теплом климате, требуется меньшее значение R. Чтобы получить лучшее представление о том, каким должно быть ваше значение R, Министерство энергетики рекомендует следующие значения R для недостроенных чердаков:

• Горячий климат : R-30
• Умеренный климат : R-38
• Холодный климат : R-49

Скидки и сбережения

Утепление вашего дома поставляется с некоторыми государственными налоговыми льготами и скидками, хотя срок действия многих федеральных версий истек несколько лет назад.Тем не менее, в некоторых штатах по-прежнему предлагаются скидки и скидки на утепление, а также другие стимулы для утепления вашего дома. Более подробную информацию о том, предлагает ли ваш штат эти типы льгот, можно найти здесь.

Изоляция чердака

может предотвратить потерю тепла в кирпичном доме »The Money Pit

ЛЕСЛИ: Эд из Делавэра отвечает на вопрос о том, как предотвратить потерю тепла с помощью теплоизоляции.Как мы можем помочь тебе сегодня?

ED: У меня есть дом, построенный примерно в 1950 году. Это каменный кирпич, и между внутренней частью кирпичной кладки и гипсокартоном есть воздушный зазор примерно в 1 дюйм. Без изоляции. Очевидно, я хочу изолировать это, но у меня есть пара вопросов по этому поводу. Одно было бы, поскольку это настоящий каменный дом, а не кирпичи поверх каркаса. Это кирпич.

ТОМ: Верно.

ED: Балки опираются в углублениях в кирпиче. Если я установлю там изоляцию, у меня возникнут проблемы с гнилью на конце балки?

ТОМ: Как вы собираетесь утеплить стену?

ED: с пеной низкого давления.

ТОМ: Мм-хм. ОК. Ну…

ЕД: Или я так думал.

ТОМ: Ага.

ED: Там очень грубо, поэтому я не думаю, что смогу сделать какую-либо врезную изоляцию.

ТОМ: Мм-хм. Верно, да. У тебя не так много места.

Я должен вам сказать, как правило, хотите верьте, хотите нет, но эти пространства не изолированы там, где есть очень узкое пространство в кирпичной стене. И то, на чем люди обычно сосредотачиваются, чтобы предотвратить потерю тепла, — это, так сказать, очень хорошо изолировать чердак.Я имею в виду, что изоляция на чердаке от 15 до 20-25 дюймов на самом деле намного эффективнее, потому что именно там происходит большая часть потерь тепла.

На ваш первоначальный вопрос, будет ли это способствовать деградации балок, сидящих в карманах, я сомневаюсь. Но я просто не думаю, что вы получите большую отдачу, пытаясь изолировать это пространство, потому что у вас не так много полости, которую нужно изолировать. А это означает, что количество R-ценности, которое вы собираетесь получить, будет довольно небольшим для начала.

ED: Верно. Отчасти проблема — и я могу решить ее, закрыв подвал и чердак, которые я еще не закончил, — в том, что там буквально дует ветерок, который дует вверх и вниз в зависимости от направления, в котором дует ветер.

ТОМ: Верно.

ED: Так что, по крайней мере, я хочу закрыть это, чтобы не проникать воздух, например, через несколько заглушек во внешней стене.

TOM: Что ж, это имеет смысл относительно того, как предотвратить потерю тепла.Думаю, это хорошая идея.

ED: Но я подумал, даже если я смогу попасть туда только на дюйм, это будет дюйм против ничего.

TOM: Если они не гниют сейчас, я не думаю, что это произойдет, когда вы их изолируете. Вы не будете делать ничего, что может способствовать увеличению влажности. Я просто думаю, что если бы вы загерметизировали эти сквозняки снизу и сосредоточились на изоляции на чердаке областей, до которых вы можете добраться — я не думаю, что вы получите много отдачи от того, что осталось, а это просто это очень узкое пространство в той внешней стене, в противном случае это сплошная кладка.

ED: Хорошо.

ТОМ: Так почему бы не сделать это поэтапно? Почему бы просто сначала не закрыть сквозняки и не посмотреть, что произойдет?

ED: Ага.

ТОМ: Потому что самое сложное, очевидно, попасть в эту стену. Но если вы закроете сквозняки и обнаружите, что, возможно, у вас больше нет такой проблемы, вы избавите себя от множества неприятностей.

ED: Ну, это правда, тем более, что у каждой балки стена открыта. Так что мне все равно пришлось бы прорезать потолок и заделать его, иначе я бы изолировал пол, что делает его…

ТОМ: Верно, именно так.Это большая работа, поэтому я буду действовать поэтапно и посмотреть, каков будет результат.

Изоляция нашей гостиной в викторианском стиле

Краткое предупреждение о вреде для здоровья: в блоге ниже звучит так, будто это огромный количество усилий по утеплению викторианской собственности. И это было огромным объем работы, чтобы сделать нашу гостиную! Но я бы сказал, что 90% работы нам нужно было исправить ошибки, допущенные предыдущими владельцами / оригинальные строители. Если бы мы начали со здорового викторианского дома тогда это заняло бы часть времени.ОК. Ты сидишь удобно? Начнем рассказ…

У нас есть продуваемый сквозняками, плохо утепленный дом в викторианском стиле с выходом на террасу. Еще в январе 2009 года стояла морозная погода и было тихо на работе, поэтому я решили сделать решительный шаг и утеплить нашу гостиную.

Вот как выглядела гостиная до того, как я застрял в ней:

Я не только хотел сократить потребление газа, но и в комнате было решительно неудобно в холодные зимние дни: даже если мы оставили отопление весь день в гостиной будет неприятно холодно.

Первоначальный план: На полу, я планировал подтянуть пол доски, установить проволочную сетку под балки, уложить стекловолокно утеплитель между лагами и перекладывают доски пола. На внешние стены, я собирался приклеить 60ммKingspan K17 утеплитель сухой вагонка прямо на стены. Прежде чем начать проект, я ожидал, что это займет месяц. (т.е. январь 2009 г.). На момент написания (июль 2010 г.) проект еще не закончен, в основном потому, что в комнате было достаточно сюрпризы, как только мы начали раскрывать основную структуру.)

Запуск проекта: подтягивание досок пола

Подняв всего несколько досок, стало ясно, что что-то неправильный. Подвесные деревянные полы должны быть именно такими: подвес ! Наши балки просто лежали прямо на сырости земля. Их предполагается поднять над землей, чтобы воздух мог циркулируют под балками, чтобы уменьшить вероятность их образования гниение, вот так:

На фото выше вы можете увидеть серьезно прогнившую балку.Эта балка опирался прямо на влажную землю (на фото видно, что он подвешен потому что мы вырыли яму, чтобы проверить, насколько глубока наша ступенька: около 450 мм ниже уровня пола, если я правильно помню).

Весьма вероятно, что большая часть щебня в пустоте пола возникла из когда предыдущий хозяин снял дымоходы и перегородку.

Итак, потратив несколько дней на подтягивание половиц, проект уже значительно выросли: теперь мы знали, что должны полностью разорвать балки, выкопайте и установите новые балки.О радость. Но в комнате было нас ждет еще много сюрпризов:

Стены сырые и сломанные

На фото выше вы можете (почти) увидеть большое влажное пятно на в правом нижнем углу стены. Еще более странно то, что вы также можете увидеть горизонтальную полоса сырости в левом верхнем углу фото. Мы изначально думали, что возможно, эта горизонтальная полоса была вызвана протекающей трубой, но не трубами бегите где-нибудь рядом с полосой.

Мы пригласили 3-х экспертов по сырью, чтобы они дали свой совет.Они пришли и воткнули свои влажные счетчики в стену. Мы получили три разных ответа. Один парень сказал, что влажная стена — это просто конденсат, и не о чем беспокоиться о. Другой парень сказал, что нам нужно полностью обнажить стену кирпич, залить химическим гидроизоляционным слоем, а затем заново оштукатурить водостойкий бетон.

Я решил немного разобраться самостоятельно…

Мне очень понравилась горизонтальная полоса, поэтому я вырезал гипс для исследования:

Стена явно не понравилась.На этом этапе было ясно, что стена серьезная проблема с сыростью и что часть кирпичной кладки была немного рассыпчатой. После долгих исследований я начал пытаться собрать воедино то, что было продолжается. Предыдущие владельцы явно уже пытались исправить влаги, нанеся химический гидроизоляционный слой на уровне пола и оштукатуривание водостойким цементом. Странная горизонтальная полоса сырости I видел трещину в водонепроницаемом цементе, пропускающую воду из влажный кирпич на штукатурку.Проблема с нанесением гидроизоляции конкретным является то, что в лучшем случае он просто временно устраняет симптомы (путем предотвращение попадания влаги на внутреннюю поверхность стены), а не фиксацию проблема. Настоящая проблема с нанесением бетонного рендера заключается в том, что кирпичная кладка за бетоном фактически сделана на более влажной , потому что вода не испаряется с внутренней поверхности; плюс эти старые дома построены из известкового раствора, который немного перемещается в течение сезона, но бетон не имеет «изгиба», следовательно, ни кирпичная кладка, ни бетон (или оба) трескаются, когда кирпичная кладка пытается сдвинуться с жесткой конкретный.Сырые стены вызывают серьезную озабоченность по двум основным причинам: 1) любая древесина в стене гниет и 2) сырость не является хорошей новостью для структурная устойчивость кирпича и раствора.

Я сделал все, что мог, чтобы стена не впитывала воду из любого сломанного водостока или чего-нибудь в этом роде.

Я решил, что мне просто нужно укусить пулю и искать решение на что потребовалось бы кровавое время, но в результате получилась бы здоровая стена плюс сухая внутренняя отделка: зачистить стены до кирпича (чтобы они дыхание), а затем установите изоляцию в стены с деревянными каркасами, поддерживаемые 30 мм от кирпича и проветрите эту 30-миллиметровую полость наружу.Конечным результатом будет то, что стены смогут дышать (и следовательно, не должно накапливать слишком много воды).

Итак, я зачистил стену наемным механическим зубилом (занятие не из приятных). Часть кирпичной кладки не особо обрадовала поэтому заказал кучу известковой замазки от Mike Wye Associates и отремонтировал изворотливые участки стены, осторожно сняв кирпич на время и замена на новый кирпично-известковый раствор. Позже я также добавил еще 9 воздушных кирпичей к внешней стене (был только 1 воздушный кирпич установлен изначально) в соответствии с нормами строительства.

Следующая проблема: внутренние несущие стены нуждаются в подкреплении!

ОК. Отлично. Поэтому нам пришлось удалить существующие балки перекрытия и выкопать установить новый пол. Но ждать! Мы не можем копать, потому что он оказывается из того, что внутренние несущие стены просто возводятся на земле полы полов, а затем и строительный щебень были вклинены под чтобы помочь взять на себя нагрузку. И мы всегда задавались вопросом, почему доски пола были так отклонился!

Часть стены на фото выше принимает огромный вес.Нет он поддерживает только балки 1-го этажа, но он также берет на себя некоторые груз с крыши.

Итак, мы решили пригласить инженера-строителя посмотреть. Он рекомендовали подкрепить внутренние стены, чтобы строитель. Работа заняла неделю и не сильно помешала. Работа была подписана местным инспектором по строительству.

Далее: установить балки перекрытия

Итак, мы откопали достаточно, чтобы означать, что как только мы установим наш новый, глубиной 200 мм балки, между дном должен быть воздушный зазор не менее 150 мм. балок и земли.Это хороший способ поправиться! Мы были очень повезло, что мне помогли друзья. Всего мы удалили более 7 тонн земли.

Наш инженер-строитель также составил планы нашего нового этажа (хотя для этого не обязательно привлекать инженера, есть стандартные таблицы от TRADA для определения размеров балок, которые вы потребность в данном свободном пролете). Мы использовали балки C16 200×50 мм и убедитесь, что между нижней частью балки и земля.Мы могли бы использовать более мелкие балки, если бы установили больше спальных стен, но это, вероятно, потребовало бы больше работы и потребовалось бы больше бетона (и около 1 кг CO2 высвобождается при производстве каждого кг цемент).

Балки 50×200 мм стоят около 270 фунтов стерлингов, включая доставку.

В центре комнаты балки опирались на спальную стену, построенную из фундамент установлен, когда была сделана опора.

В местах соединения балок со стеной балки обычно поддерживались балочные вешалки, которые я установил в стене.Где этого не было возможно, построил новые ленточные фундаменты и шпалы (конструкция было, с нуля: полоса глубиной 450 мм (измеренная от поверхности глины) фундамент, сотовая стена, строительный раствор, ЦПК, строительный раствор, брус 50х100мм, балка).

Мне пришлось переделать несколько балок, чтобы все было выровнено. Получение уровень пола во всех направлениях на удивление сложно, особенно когда балки различаются по толщине на целых 3 мм (да, я позволяю балкам акклиматизироваться больше месяца)

Изоляция внешней стены

План утепления стены:

1. Вставьте как можно больше изоляции в пространство между потолок и первый этаж.
2. Постройте деревянную каркасную стену, используя стойки 50×50 мм с центрами 600 мм, оставляя 30-миллиметровую вентилируемую полость между кирпичом и тыльной стороной каркасная стена. Проветрите эту полость наружу, добавив воздуха. кирпичи в стене.
3. Закрепите шпильки на полу и потолке и дважды по длине. (потому что стойки 50×50 мм недостаточно прочны, чтобы протянуть от потолка до пол без изгиба). Убедитесь, что влага не может выходить из кирпич в дерево.
4. Поместите 50 мм Celotex между шпильками и еще 30 мм поверх шпилек. для ограничения образования мостиков холода.. Заполните зазоры расширяющейся пеной. Заклейте стыки изолентой.
5. Нанести пароизоляционный слой поверх изоляции
6. Обратите внимание на то, где VCL пересекает углы, потолок и пол. Не допускайте выхода теплого влажного воздуха из жилого помещения. в полость за изоляцией (если есть, то вода пар будет конденсироваться, а жидкая вода сделает древесину привлекательный для грибков и / или насекомых). Также важно обеспечить что холодный воздух из полости не может попасть в щель между потолок и первый этаж.
7. Также важно следить за тем, чтобы холодный воздух не попадал в зазор. между разными слоями. Так что потратил много времени на приклеивание / впрыскивание расширяющейся пены в эти зазоры.
8. По возможности я смещаю гипсокартон относительно изоляционные листы таким образом, чтобы каждый гипсокартон всегда перекрывал хотя бы один стык в изоляции. Это помогает сделать конечный продукт как можно более плоский и помогает с воздухонепроницаемостью.
9. Изоляция стен простирается ниже уровня пола и выше потолка. уровень и пароизоляционный слой стены перекрывается и приклеивается к VCL пола и потолка из гипсокартона.

Эта стратегия быстро оказалась очень трудоемкой. Если я если бы я сделал это снова, я бы определенно использовал более толстые шпильки и не волновался так много о холодном мостиковом эффекте дерева (для заданной ширины, древесина проводит тепло в 20 раз быстрее, чем Celotex). Итак, если бы я сделай это еще раз, я бы выбрал что-то вроде шпилек 50×80 мм с 80 мм изоляцию между стойками и просто кладите гипсокартон прямо на шпильки.

Утеплитель и гипсокартон доставлены с планеты Изоляция.В Листы изоляции толщиной 50 мм (1200×2400 мм) стоили 13,50 фунтов стерлингов. Наш общий заказ было:

Изоляция закупается у Planetinsulation:

• 10 x 50 мм ga3000 между шпильками
• 10 x 30 мм tb3000 над шпильками
• 10 x гипсокартон
• лента для стыковки
• £ 360,14 с доставкой

Включаются первые несколько шпилек. Вы видите одну из насадок. точки между стойкой и кирпичом, используя DPC для защиты дерева от влажной стены и пластиковыми шайбами, чтобы выпрямить шип.В короткие кусочки дерева, идущие под прямым углом за стойками, должны останавливаться изоляция от попадания в полость.

Здесь хорошо видна пустота между каркасной стеной и кирпичом:

Я серьезно подумывал снять весь потолок, чтобы изолировать потолок полностью. Я не сделал этого, потому что мне посоветовали тянуть потолки вниз — это абсолютно ужасная работа (очень пыльная), и потому что я намереваются со временем изолировать верхние комнаты (т.е. моя конечная цель состоит в том, чтобы установить сплошной слой изоляции, окружающий всю ограждающая конструкция).

Я отрезал примерно 100 мм потолка вот так:

… и я протолкнул столько утеплителя из стекловаты, сколько поместится в пустоте между потолком и первым этажом. Так край потолка не должен перекрывать холодную внешнюю стену.

Мой первоначальный план состоял в том, чтобы продолжить 80-миллиметровый слой Celotex выше потолка, вплоть до половиц первого этажа (я знал первый перекрытия перекрытия проходят параллельно внешней стене).Это было невозможно потому что деревянная конструкция там действительно сложная и грязная (предположительно что-то связано с дымоходами и каминами). Так что я просто вклинило там столько утеплителя из стекловаты, сколько могло поместиться (что не было очень весело, потому что я был покрыт стекловолокном и грязью в носу превратился в стеклопластик! — Я быстро понял, что маска для лица — это очень хорошо. идея при работе с утеплителем из стекловаты).

Начало заделки зазоров между первым слоем утеплителя:

Укладка пароизоляционного слоя поверх изоляции (да, Celotex имеет встроенный VCL, но я хотел убедиться, что конструкция максимально герметична по возможности):

Зазоры заклеены, VCL установлен, первый лист гипсокартона установлен и Я устанавливаю первую сетевую розетку на место (строительные правила позволяют просто смертные вроде нас, чтобы расширить существующие сетевые кольца).

Наклейка ленты VCL на потолок в верхней части стены:

Первый слой штукатурной массы:

Я обнаружил, что задняя дверь была установлена ​​куклами — на самом деле это вообще не был прикреплен к кирпичу. Поэтому я должен был убедиться, что дверь рама крепилась в кирпич.

Предыдущие хозяева выбили внутреннюю стену, отделявшую столовую и гостиную, чтобы сделать единую большую гостиную.В инженер-строитель установил, что балка, которую предыдущие владельцы установлен не где-то поблизости, достаточно прочный (он явно отклонялся и стена над балкой трескалась). Поэтому он указал подкрепление стальную балку, которую я заказал, и установлен с помощью Джинни. Я пробовал использовать домкрат из своего автомобиль жены, чтобы гарантировать, что RSJ решительно противодействует существующим древесина. Я заверил жену, что «конечно, домкрат не сломаю». Мой Подъемный домкрат RSJ работал некоторое время, и я чувствовал себя неплохо. самодовольный.Пока он не выпустил всемогущую трещину, и автомобильный домкрат не был более. Кто-нибудь знает, где я могу получить замену автомобильному домкрату Ford Focus ?!

Я также изолировал RSJ, чтобы он не проводил тепло. в холодную кирпичную стену. Мы указали, что балка не распространяется на все путь в стену, как видно на этой фотографии:

Затем я добавил 100 мм Celotex в конце RSJ. Итак, переходя от 9-дюймовая внешняя кирпичная стена до балки, сначала вы сталкиваетесь с полостью 30 мм, затем 100 мм Celotex, а затем луч.Я щедро применил расширяемые пена, чтобы предотвратить попадание холодных сквозняков вверх по балке.

Таким образом, луч не должен проводить тепло напрямую к холоду. внешняя стена.

На фотографии ниже вы можете увидеть примерно 100 мм Celotex на конец балки и Celotex я положил по длине балки:

Утепление стен проводилось в два этапа. Сначала я сделал стену, которая станет нашей столовой, и я поднял это до стадии первый слой гипсокартона еще до того, как я начал вторую половину стена.Это позволило мне изменить свою стратегию на вторую половину сезона. стена. Вместо распорок 50×50 мм я использовал подкосы 100×25 мм. надежно к кирпичу, а затем положить целые листы (1200х2400мм) изоляция прямо над шпильками. Это имело огромное преимущество: я не пришлось тратить время на резку изоляции. Это действительно означало, что на мест, расстояние между задней частью шпилек и кирпичом будет быть меньше 30 мм, но из-за того, что стена была чертовски деформирована, большая часть зазоры между кирпичом и задней частью шпилек были более 30 мм, поэтому воздух должен легко перемещаться за шпильки.

Одним из наиболее неприятных аспектов строительства стены была попытка создать прямой конечный продукт, начав с материалов и изогнутые, скрученные и выпуклые поверхности. Кирпичная стена определенно не было прямым, а древесина гнулась и скручивалась. Потребовалось много осторожное измерение с помощью отвеса, чтобы стена была прямой. В пластиковые прокладки (размером 1 мм, 3 мм, 5 мм и 10 мм) были просто подарком.

Я также установил несколько однопроводных датчиков температуры за изоляцией, так что я может контролировать работу изоляции, когда она все поднята и беговая:

И действительно телесный датчик влажности: (да, да, я знаю — металл разъедет, что приведет к искажению показаний.Но я не собирался тратить сто фунтов на платиновые электроды.)

И еще более мощный датчик влажности (идея состоит в том, что любая конденсация на стене будет капать в сборный горшок, который будет обнаружен как снижение сопротивления). Надеюсь, конденсата не будет хоть!

Блаженство:

Не говори жене, но местами мы потеряли 145 мм стены. Быть честно говоря, это был скорее побочный эффект от того, что готовая стена стала прямой. в то время как кирпич выгибается наружу сверху вниз.

Использование расширяющейся пены для предотвращения попадания холодного воздуха из вентилируемая полость в пространстве между потолком и первым этажом:

Используя кусочки дерева, чтобы убедиться, что уровень изоляционного клея:

Кабели проходят в вентилируемой полости, а затем в местах их проникновения. изоляцией я заполнил отверстие расширяющейся пеной. Использование расширяемого пена для предотвращения попадания воздуха через зазоры между изоляцией и внутрь сервисные отверстия:

Таким образом, кабели проводят около 50 мм своей длины в изоляции. что, возможно, немного непослушно, но я надеюсь, что они не перегреются потому что даже если этот 50-миллиметровый отрезок кабеля станет горячим, это тепло должно ввести кабель в холодную полость.Возможно, мне следовало иметь переоценка кабеля, проходящего через изоляцию.

Затем я помещаю ленту клея между внутренней поверхностью Celotex. и VCL, создавая прямоугольник клея примерно на 30 мм за пределами периметр розетки, чтобы из розетки не попадали сквозняки за остальным гипсокартоном.

Корпус для розеток выступает на 30 мм в изоляцию 80 мм, поэтому между задней частью розеток и холодная кирпичная стена, надеюсь, температура на обратной стороне розетки останется значительно выше точки росы.

Me. Гипсокартон:

После многих сотен часов использования спусковой крючок на моем аккумуляторном сверле перестала работать, поэтому я собрал быстрое (но уродливое) исправление:

Далее утеплил крышу нашего одноэтажного эркера:

На этой фотографии это не очень хорошо видно, но в конечном итоге потолок отсека теперь залит стекловолокном (я оставил немного зазор вверху для потока воздуха) и покрыт пароизоляционным слоем:

А еще мы установили установку механической вентиляции с рекуперацией тепла:

Я пытаюсь сделать комнату максимально герметичной, чтобы минимизировать нагрев потери, поэтому я хотел установить MVHR, чтобы в комнате не было слишком душно.Агрегат всасывает теплый воздух из комнаты и втягивает свежий воздух. в комнате. Он передает 85% тепла от теплого выхлопа через к чистому входящему воздуху. Таким образом, вы получаете свежий воздух, не теряя впустую много тепла. Он потребляет 2 Вт электроэнергии (что составляет четверть мощность, которую использует наш широкополосный модем). Вы можете узнать больше о моем MVHR установка в предыдущем блоге Вход.

Утеплитель пола

Каждый рулон был около 12 фунтов стерлингов от B&Q (они делали эти рулоны по 5 фунтов за штуку). поп несколько месяцев назад, но не более)

Но сначала еще несколько однопроводных датчиков температуры на подаче и обратке. трубы радиатора, чтобы я мог как-то оценить скорость при котором тепло поступает в комнату (для расчета энергии, излучаемой радиатор необходимо знать перепад температуры на радиаторе и скорость потока; Я могу измерить падение температуры, но мне нужно будет оценить скорость потока).

И датчик температуры на водопроводной трубе. Просто потому что я могу (точнее: чтобы я мог проверить «сказку старых жен», которую вы должны отопление включается ежедневно зимой, даже когда вас нет дома, поэтому трубы не замерзают; Я не думаю, что трубы дойдут до нуля даже когда температура наружного воздуха опускается ниже нуля)

Здесь вы можете увидеть распорку в виде елочки, которую я добавил на концах балки. Удивительно, насколько прочнее становятся балки после добавления распорки по центрам и концам балок.Моя тригонометрия получила немного упражнения по вычислению углов для концов стойки.

Крупный план проволочной сетки, установленной под балками, чтобы удерживать изоляция на месте:

Два основных инструмента для домашнего мастера: рабочий стол и ноутбук. iPlayer!

Я должен убедиться, что воздух может поступать из-под балок в полость за стенами:

Показано воздушное пространство под полом> 150 мм.Черный 25 мм MDPE труба (£ ​​12 на 25 м), извиваясь по дну, заберет дождевую воду из нашего еще не построенный деревянный резервуар для воды емкостью 1500 литров сзади сад к садовому крану в палисаднике)

Дополнительные датчики (здесь вы можете увидеть датчики температуры пола, под балкой температура и температура на глубине 300 мм)

Пытаемся понять, какая новая отделка пола нам нравится:

Как добраться:

Местный инспектор по контролю за зданием подписал этот проект через несколько дней. тому назад.

Почему не утеплили снаружи?

Обычно считается, что лучше изолировать сплошные стены. снаружи (т.е. наклеить изоляцию снаружи), а не внутренне. Почему не утеплили снаружи? Было несколько причины:

1. Расстояние между нашим домом и домом нашего соседа составляет всего около 680 мм. Если добавить 150 мм утеплителя + рендер, то зазор станет слишком маленьким, чтобы ходить пешком / спускать тачку. Эта щель используется нашей соседкой для доступа к ее саду на заднем дворе.
2. Мы обратились к нескольким компаниям по утеплению наружных стен, и они все сказали, что они не смогут поставить свои леса в таком узкое пространство
3. Мы используем комнату только около часа в вечернее время, чтобы вы могли на самом деле рассматривайте низкую тепловую массу как преимущество, потому что она согревает быстро по запросу.
4. Я подумываю о внешней изоляции в другом месте дома. включая, что довольно странно, спальню над гостиной. В люди на Форуме зеленого строительства предоставили отличные совет на внешнюю изоляцию спальни, несмотря на то, что нижний этаж изолированные изнутри.

Почему не уложили монолитный бетонный (или пеньковый) пол?

Потому что:

• стены страдают от сырости. Несколько человек сказали мне, что установка твердый пол снижает скорость испарения влаги из почвы и, следовательно, увеличивает скорость, с которой влага попадает в стены
• подвесной деревянный пол в коридоре уже готов. плохо вентилируется. Устройство твердого пола в гостиной практически полностью отключит вентиляцию в коридоре этаж
• ВСЕ наши магистральные сети (вода, электричество, газ, канализация) проходят под пол гостиной, и я не хочу зарывать эти услуги под бетон
• Мы бы использовали несколько тонн бетона (что не очень хорошо для нашей CO2 след)

Ни одну из этих проблем невозможно решить, поэтому мы могли бы если мы очень, очень хотели, установили прочный пол.Но все Учитывая, что подвесной деревянный пол казался подходящим вариантом.

Я думал, вы пытаетесь быть экологически чистыми? Изоляция из полиизоцианурата (PIR) — это не очень «зеленый» продукт, не так ли?

PIR получают из нефтехимического сырья.

Мое общее отношение к ископаемому маслу состоит в том, что оно не является «плохим» по своей сути. Основная причина, по которой масло считается экологически опасным, заключается в потому что при сгорании выделяется CO2, и большое количество CO2 меняет нашу среду, в которой люди и многие другие виды не являются оптимизирован для.Но ископаемую нефть можно использовать в качестве химического сырья для широкий спектр продуктов от фармацевтических препаратов до пластмасс без производит CO2. Да, вы, конечно, можете указать на страны, где нефть производство привело к серьезным геополитическим проблемам, и это также верно что бурение нефтяных скважин — одна из самых смертоносных работ в западном мире; хотя точнее будет сказать, что добыча любого минерала ресурс (не только нефть) опасен для жизни и политической стабильности. Но на данный момент ископаемое масло — один из единственных вариантов, которые у нас есть. производство PIR-изоляции в больших масштабах.Может быть, мы сможем использовать растение масла вместо этого, но тогда вам нужно беспокоиться о конкуренции с растущими космос. Очевидно, что правильного ответа нет. За исключением шкалы полезности развертывание ядерного синтеза в течение следующего десятилетия (что не случается), нам абсолютно необходимо снизить потребление энергии в наших здания и изоляция с помощью PIR — отличный способ утеплить. Ставить это так: мне гораздо удобнее использовать масло в качестве материала, чем его неэффективно сжигают в двигателях внутреннего сгорания (хотя я все еще делаю это, когда мне нужно).

Быстрая напыщенная речь: один из моих самых больших проблем с окружающей средой. движение — это общее мнение о том, что «натуральные» продукты по своей сути «Лучше», чем «искусственные» продукты. Во-первых, различие между «Естественный» и «неестественный» — это, по моему скромному мнению, совершенно произвольно. Почему тюк соломы считается «естественным», когда происходит ядерное деление реактор считается «неестественным»? Зерновые культуры посеяны, орошены, резать, сушить и упаковывать люди, в основном с помощью тракторов, прожорливых от дизельного топлива.Почему очистка соломы принципиально отличается от очистки урана? В физический мир не делает различий между «искусственными» вещами и «Натуральные» вещи; все они подчиняются одним и тем же физическим законам и принципам. Мы часть природы . Мы не можем помочь , но — часть природы. Все, что мы делаем , является «природой», будь то копание или полив. траншеи, строить мобильные телефоны или летать в машинах, сделанных из алюминий и сталь. Все это существует в естественном Мир.Все это «естественно». Я не вижу принципиальной разницы между птица использует ветки, чтобы создать гнездо, и человек, используя полиизоцианурат, чтобы утеплить свой дом. В самом деле, я считаю, что один из самых разрушительных и разрушительных высокомерные мемы — это идея, что мы, люди, фундаментально «выше» отдых на природе. Основное отличие нас от других животных (в контекст энвайронментализма) заключается в том, что у нас есть возможность наблюдать изменения, которые мы вносим в окружающую среду, и предсказываем, что эти в некоторых случаях изменения могут вызвать реальные проблемы.Следовательно, наши ответственность заключается в том, чтобы использовать те продукты, которые создают наименее разрушительные изменения окружающей среды на протяжении всего жизненного цикла этих продуктов. Являются ли эти продукты «натуральными» или «созданными руками человека» — это не просто не имеет значения, это даже не значимый вопрос в контексте проектирование «наилучшего» дома.

Приехал.

Пенообразователи (используемые для превращения продукта в пену) представляют собой парниковые газы, некоторые из которых повреждают озоновый слой

Верно.Но Celotex использует пенообразователи с низким глобальным потеплением. потенциальное и нулевое разрушение озона потенциал.

Для производства этих изоляционных материалов используются энергия и вода.

Верно. Но количество энергии, используемой в производстве, ничтожно по сравнению с к количеству энергии, которое продукт сэкономит при установке.

Все продукты требуют энергии для их создания, в том числе овечья шерсть и другие «темно-зеленые» продукты (хотя можно утверждать, что «отходы материалы », такие как солома, не оставляют следов.)

Изоляция из пеноматериала пропускает газ в течение всего срока службы.

Верно. И это вызывает две проблемы: 1) они пропускают газы, которые не могут будет здорово, если они будут вдыхать и 2) пенопласт немного усадится за свою жизнь.

Газы останутся за нашим пароизоляционным слоем и будут вентилируется наружу, поэтому мы не будем вдыхать эти газы.

Я убедился, что даже если доски сильно усадятся, они останутся в место, и я заклеил зазоры между досками и сместил промежутки между разными слоями, поэтому конструкция должна оставаться герметичность даже при небольшом усадке пенопласта.

Почему вы не использовали воздухопроницаемый изоляционный материал, такой как древесное волокно, прикрепленный непосредственно к стене, вместо использования непроницаемого материала с вентилируемой полостью?

Потому что:

• Чтобы получить такую ​​же производительность, нам пришлось бы использовать еще больше толщина
• Меня не совсем устраивает мысль о том, что влага из (серьезно) в жилое помещение будет пустить влажная стена. Возможно, нам придется запустить осушитель, который потребляет энергию.
• Я скептически отношусь к утверждениям о том, что древесное волокно сохраняет свой коэффициент теплопроводности. даже во влажном состоянии (хотя у меня нет эмпирических доказательств обосновать этот скептицизм)
• Мы (и каждый последующий владелец дома) будем ограничены с использованием воздухопроницаемой отделки стен

Итог…

… в том, что, насколько я могу судить, наша изоляция окупит свои производственные площади во много раз за счет сокращения занимаемых нами жилой дом.Нет, Celotex не идеален, и альтернативные продукты могут работать лучше по конкретным критериям, но в целом Celotex ставит галочки больше для наш конкретный проект, чем любой другой материал, который я рассматривал.

Итак, каково это делать всю эту работу?

С одной стороны, я определенно рад, что мы сделали решительный шаг. Комната должно быть намного теплее, комфортнее и значительно красивее, чем когда мы начали. Но на это ушло более 18 месяцев и тысячи фунты.

Большую часть 2009 года я пытался приспособить работу «сделай сам» к моей «настоящей» работе. (кинопроизводство).Это вообще не сработало, потому что кинопроизводство просто расширяется, чтобы заполнить все возможное пространство. Итак, в 2010 году я начал вращать работу, чтобы как можно скорее закончить гостиную (что имеет финансовый потому что заставить строителей сделать работать — а это больше, чем я могу заработать в тот период). Это было хорошо для первые несколько недель, но после какое-то время. Как и у всех, у меня есть карьерные амбиции, и это действительно очень неприятно чувствовать, что моя жизнь была приостановлена, пока я делаю это чертов строительный проект.Что меня действительно раздражает, так это то, что 90% работа, которую я делаю, — исправление ошибок других людей. Гррррр…

В любом случае. Мы почти у цели. Я чертовски многому научился. Но я не уверен, насколько полезными будут эти новые знания DIY в будущем! Я, безусловно, очень уважаю (хороших) строителей. Строительство действительно, действительно, действительно тяжелая работа и требует времени. Но конечный результат должен быть хорошим: семикратное снижение скорости, с которой комната теряет тепло и становится намного удобнее и красивее.

Я действительно должен подчеркнуть, что улучшение тепловых характеристик Викторианский дом действительно не должен быть таким сложным, как для меня. Как я сказал — большая часть работы, которую мы должны были сделать, было исправление структурных проблем а не изоляция. Нам особенно не повезло в этом почти все, что могло пойти не так с викторианской собственностью, пойти не так. Если бы мы начали со здорового, ухоженного дома, тогда утеплили бы за месяц, работая только по выходным.Например, см. Блог моего друга Саймона об изоляции его здоровых Викторианский пол.

подсказок

Общие

• Звучит очевидно, но для меня это не так: сохраняйте простой дизайн насколько возможно! То, что, как вы думаете, добавит только 10% труда, неизбежно прибавить 100%. Я не говорю, что вам следует идти на компромисс качество или производительность, всегда выбирайте самый простой вариант. Строительство — это действительно тяжелая работа и отнимает много времени. Не усложняйте задачу труднее, чем это необходимо.

Подъем досок пола

• Использование лома для плавного подъема досок вверх экономит много времени

Установка пенопласта

• Если вы используете вспенивающийся пеноматериал, обязательно наденьте перчатки. и очки. Расширяющаяся пена удаляется с вашей кожи долго. И ознакомьтесь со средством для удаления пены — если вы не закончите всю бутылку с пеной, затем вы можете очистить насадку с пеной средство для удаления и используйте бутылку с пеной позже.

Бесплатные ресурсы

• Энергосберегающий трест «Практический ремонт массивных стен» Дома »содержит масса полезной информации. Настоятельно рекомендуется. Просмотрите их а также другие документы
• Прочтите прошлые публикации и задайте свои собственные вопросы по эко-DIY на отличном Зеленое здание Форум
• Для обсуждения зеленых технологий (и зеленых домашних хозяйств) вы не можете превзойти Форум Навитрон.