Как прикрепить гипсокартон к пеноблоку: Как крепить гипсокартон к пеноблоку: внутренняя отделка стен

Внутренняя отделка дома из пеноблоков

Все работы, связанные с внутренней отделкой рекомендуется делать летом. В этом случае, влага, попавшая на пеноблок, испарится. А если рискнёте делать отделку зимой, то готовьтесь к тому, что влага замёрзнет.

Пеноблоки являются очень популярным и востребованным материалом в строительстве. Одним из вариантов такого интереса может быть то, что после строительства получаются очень ровные стены. Благодаря этому отсутствуют ограничения по их отделке. Наиболее популярными материалами для внутренней отделки являются:

1. Штукатурка;

2. Гипсокартон;

3. Деревянная вагонка;

4. Переработанное дерево;

5. Пластик.

Штукатурка.

Для этой цели при штукатурке пеноблоков специалисты рекомендуют применять специальные составы, которые имеют хорошие показатели по паропроницаемости. Можно также применять сухие смеси, которые в основном изготавливают на основе гипса, а также цемента.

Как только штукатурка полностью высохнет, то её можно использовать под покраску или наклеить обои. Специалисты рекомендуют делать внутреннюю штукатурку пеноблоков толще, чем наружную. Однако, перед поклейкой и покраской нужно пройти финишной штукатуркой. Её тщательно заглаживают и шлифуют. Если этого не сделать, то будут неровности.

Гипсокартон.

Благодаря этому материалу можно выровнять абсолютно все неровности. Фиксация на пеноблоках осуществляется двумя способами:

1. Клей.

2. Профильный каркас. Этот вид является наиболее предпочтительным. Ведь за фальш – стеной есть возможность спрятать ненужные коммуникации, и другие ремонтные работы выполнять нет необходимости.

Каркас способствует образованию вентиляционного просвета, который способствует проникновению воздуха. Поэтому происходит саморегуляция, а влажность соответствует норме.

В процессе отделки гипсокартоном используется крепление, оно вкручивается в пеноблок. Особое внимание должно быть направлено на влажность ремонтируемого помещения. При отделке гипсокартоном комнаты с повышенной влажностью (ванна), есть смысл использовать влагостойкий гипсокартон.

Деревянная вагонка.

Внутренняя отделка деревом преимущественно используется в жилищах природного стиля. Для её установки специалисты рекомендуют использовать цинковый каркас.

Отделка деревом, как и всеми другими материалами, имеет свои достоинства и недостатки. Следует отметить достоинства этого материала – дерево способно отлично пропускать воздух. Поэтому стены из пеноблока прекрасно «дышат». Отрицательный момент внутренней отделки деревом – это обязательная обработка лакокрасочным покрытием.

Переработанное дерево. Оно бывает 3 видов:

1. ДСП. Этот материал для внутренней отделки менее надёжен, чем натуральное дерево, но хорошо ведёт себя в сухих и тёплых комнатах. Является недорогим вариантом.

2. ДВП. Имеют небольшой вес, а также хорошую прочность.

3. МДФ. Панели МДФ характеризуются хорошей прочностью. Кроме того, они абсолютно не боятся влаги и очень надёжны.

Пластик.

Он является универсальным материалом. Декоративные панели из пластика можно разделить:

1. Поливинилхлорид. То есть ПВХ. Эти панели имеют наибольший интерес у покупателей. Положительные стороны таких панелей: простота ухода, устойчивость к влаге и гигиеничность.

2. Гипсовинил. Характеризуется устойчивостью к влаге, моющим средствам, а также к любым механическим воздействиям.

3. Полистирол. Эти панели представляют собой гибкий материал, благодаря этому им можно покрыть сложные элементы. При изготовлении на материал производится нанесение защитной плёнки, которая имеет разную толщину. Благодаря этому создаётся требуемый рельеф, гладкая структура поверхности. При помощи защитной плёнки можно придать материалу разнообразные цвета и рисунки. Если монтаж необходимо осуществить на стену, которую изготовили из камня или кирпича, то в данном случае необходима обрешётка.

Отделка.

Перед началом отделки дома из пеноблоков нужно хорошо утеплить стены. Мокрый способ, при котором происходит приклеивание пенополистерольной плиты, покажет свою неэффективность вследствие пропускания влаги. В связи с этим он будет способствовать развитию вредных микроорганизмов в месте контакта стены и утеплителя.

Виды внутренней отделки:

1. Черновая.

2. Чистовая.
Подготовительный этап до начала отделочных работ.

Перед началом внутренних работ желательно дому дать время на усадку. Это очень важное требование и пренебрегать им не надо, ведь этот период непродолжителен и уже после окончания усадки можно смело начинать отделку. При игнорировании этого правила, можно получить многочисленные трещины на отделке, она непременно будет осыпаться.

Следует сделать всю проводку, канализацию и отопление, можно обработать пеноблоки специальным раствором, который сможет отталкивать влагу. Также устройство искусственных вытяжек сократит время высыхания стен из пеноблока. Устраняются все дефекты, которые можно увидеть, а при необходимости они затираются. Затем рабочая поверхность очищается от всевозможных загрязнений, а потом грунтуется.

По завершению процесса усадки приступают к внутренней отделке дома. Почему используется именно такая очерёдность? А для этого есть свои причины:

1. Возможное появление вибраций, способных перейти на фасад стены. А это приведёт к трещинам в отделке, если она было проведена ранее.

2. Возможный выход влаги. Пеноблок отлично всасывает влагу и способен обеспечить вывод её наружу, что также способствует появлению трещин в отделке.

Качества пеноблока, способные оказывать влияние на его внутреннюю отделку.

При выборе необходимо остановить внимание на его характеристиках, ведь очень важна будет и форма пеноблока. Когда происходит накладывание одного пеноблока на другой, то при этом должно обеспечиваться плотное соприкосновение. Качественный материал позволит существенно сэкономить все затраты.

Хорошие качества этого материала заключаются в неплохой прочности при их небольшой массе. Но есть моменты, способные усложнить их применение.

Для наглядности можно взять дверной проем. При проделывании проёма достаточно ножовки, при этом отсутствует пыль, шум, характерные при работе перфоратора. Вот тут выявляется недостаток пеноблока — закрепить дверную коробку возможно лишь специальными креплениями с расширенной распирающейся частью. Обычное крепление покажет свою неэффективность, вследствие излишней мягкости пеноблока.

Выравнивание поверхности.

Самыми распространёнными материалами для этой цели являются шпаклевка, а также штукатурка. На стене закрепляют маяки, а затем наносится выбранный материал и выравнивается по ним. Наиболее удобным материалом является шпаклёвка.

Достоинства шпаклёвки заключаются в удобстве её использования, быстроте и лёгкости нанесения. Кроме того после её применения пыль отсутствует, но она является более дорогим вариантом.

Хоть штукатурка и является более дешёвым вариантом, но зато она более затратный материал в плане применения сил, а также времени. Если для выравнивания стены из пеноблока используется штукатурка, то необходимо учесть ряд важных моментов. Если мастер не знает о них, то результат работы может быть не очень хорошим.

Так как пеноблок очень хорошо всасывает влагу, то он забирает её из нанесённой на него штукатурки. Как результат – влага впиталась в блок, а штукатурка вся осыпалась. Но и из этой непростой ситуации есть выход.

Штукатурка разводится до жидкого состояния, а затем производят опрыскивание стены полученным раствором. Спустя небольшое время брызги начинают фиксироваться на пеноблоке, а затем происходит нанесение уже основного слоя.

По мере подсыхания производят подчистку всех выступающих деталей, а затем наждачной бумагой происходит затирка. Эту процедуру требуется повторять несколько раз, а затем после высыхания пришло время начинать чистовую отделку (оклейку, покраску).

Виды отделки по проницаемости:

1. Паропроницаемая;

2. Паронепроницаемая.

В первом случае происходит установка специальной арматуры. Весь используемый материал должен иметь свойство паропроницаемости. При использовании штукатурки с гипсом стены не нужно грунтовать. Такой материал существенно сократит время, деньги и можно дополнительно не обрабатывать стены шпаклёвкой.

Второй вид отделки очень простой и без ограничений по количеству используемых материалов. Полиэтиленовую пленку фиксируют на стене и наносят слой штукатурки. Только после того, как штукатурка полностью просохла, то можно проводить внутренние работы.

Как крепить крышу к стенам из пеноблока

как разобрать, возвести, построить, выложить, укрепить своими руками, видео-инструкция по строительству, возведению, устройство, фото

Как только мы закончили возведение коробки дома, пора приступать к кровельным работам, а они всегда начинаются именно с мауэрлата. С этой конструкцией мы постоянно встречаемся, но не всегда знаем, что она называется именно этим термином.

Фото мауэрлата на пеноблочной стене

Кровля и пеноблок

Итак, определим, что это такое. Именно с этого устройства начинается кровля, как мы уже сказали, и представляет собой мауэрлат простой брус или даже бревно, отесанное с нижней стороны.

Располагается брус по периметру внешней стены. И если устройство стен из пеноблоков предполагает определенные условия, то также и кровля, конструируется с учетом всех технических моментов и рекомендаций. Это сказано к тому, что мы считаем наличие мауэрлата условием обязательным.

Назначение

С назначением бруса, или как его еще называют в строительных кругах – «мурлатом», все достаточно однозначно, он служит опорой для стропил из дерева. То есть понятно, что кровля у нас деревянная, и минимум односкатная.

Мауэрлат по стене

Кроме того, «мурлат» распределяет нагрузку, которая создается за счет давления крыши. Здесь надо понимать, что мы можем, как укрепить стену из пеноблоков, так и не делать этого, но на распределение нагрузок это никак не повлияет. И это важный момент, не будем путать качество стен с тем, что они выдерживают нагрузки.

Дело в том, что это и не имеет особого значения, брус, который идет по периметру стены, распределяет, рассеивает давление. Причем кровля-то у нас может быть и вполне тяжелой, особенно, если мы выбираем в качестве кровельного материала глиняную черепицу.

Взаимодействие с пеноблоками

Так, как мы договорились, что у нас пеноблочное строение, то и рассматривать все нюансы, связанные с кровлей и «мурлатом» будем применительно именно к пеноблокам (см.также статью Черновой пол в доме из пеноблоков: виды пола, и пошаговое руководство в укладке).

И здесь есть интересный момент, ведь пеноблок — это материал, который по физическим свойствам несколько отличается от кирпича. Он:

• Менее плотный.
• Более гигроскопичный.
• Менее прочный при установке на него кровельного бруса.

То есть, как построить стену из пеноблоков мы, конечно, понимаем, но не факт, что она будет готова принимать на себя кровлю. Поясним.

Пенобетон не сможет выдержать без деформации ни крепление, ни сам брус, поэтому мы используем бетонный пояс.

Балка с частью кровли

Пояс

Сразу скажем, что нет ничего сложного в том, чтобы сделать бетонный пояс. Принцип работы и всех действий идентичен тому, что мы уже делали с фундаментов. Повторим, если фундаментные работы прошли мимо.

Первым делом готовим все компоненты пояса:

• Арматура. Выбираем 12 или 10 мм сечение, этого вполне достаточно, даже с запасом! Арматура у нас пойдет не только в бетон, но и в качестве закладных в стену.
• Песок, гравий, цемент. Нам нужно будет замесить бетон, и если перед тем, как возвести стену из пеноблоков, нам нужен клей, то здесь все будет построено из бетона.
• Части опалубки. Спокойно можем использовать остатки от фундаментных работ, благо нам нужно будет не так много материала.

Монтаж

Самое сложное в поясе, это монтаж опалубки, а трудоемкое – заливка бетоном. Давайте пошагово смонтируем ростверк.

Важно! Мы должны выдержать проектную высоту стен, а для этого, просто не докладываем последний ряд пеноблочного камня. То есть у нас пояс будет примерно в 30 см высотой и в 20 шириной. Эти параметры, плюс длина стен, нам нужны, чтобы знать, какой объем бетона уйдет на всю работу.

Пример идеально подготовленной опалубки

Итак, пошагово наша работа будет выглядеть следующим образом:

• Связываем прямоугольные конструкции из арматуры. Можно использовать вязанку или пластиковые части. Главное, не связать конструкции шире стены, пусть будет 15х15 см, этого вполне достаточно.
• Дальше устанавливаем закладные. Возведение стен из пеноблоков предполагает закладные по горизонтальной направляющей, нам же под мауэрлат и кровлю, нужно связать пояс и стену, поэтому вбиваем арматуру прямо в стеновой камень вертикально.
• Собираем части опалубки на земле. Прочно скрепляем их. Дальше просверливаем  с шагом в 50-80 см отверстия, и продеваем в них проволоку, которая и стянет части опалубки на стене.
• Поднимаем опалубку, и закрепляем ее на пеноблок, плюс стягиваем проволокой, плюс делаем распорки внутри опалубки. Естественно все это после арматуру. Армирующий элемент должен быть на стене.
• Заливаем все бетоном.

В любом случае, строительство стен из пеноблоков предполагает отделку, так что не страшно, если мы нанесем несколько косметических дефектов стене во время установки опалубки. Бетон мы делаем не слишком жидким, чтобы он не стал вытекать из небольших щелей между стеной и опалубкой.

Через 5-7 дней можно снимать опалубку и приступать к установке мауэрлата.

Укладка

Некоторые строители в работе предлагают укладывать мауэрлат своими руками только под стропила. Но это не совсем правильно, потому что будет серьезная потеря в жесткости всей конструкции кровли (см. также статью Стоимость кладки стен из пеноблоков: считаем все досконально).

Сначала гидроизолируем поверхность бетонного пояса. Это можно сделать мастикой, или простым рубероидом.

Данное мероприятие сохранит брус и не даст ему гнить. Сам брус мы уложим практически посредине армопояса.

Простой рубероид под брус

Важно! Достаточно сложно обозначить сечение бруса, которое подойдет для «мурлата», мы можем предложить 150х150 мм, но это не является обязательным габаритом для каждого случая.

Предварительно брус обязательно обрабатывается антисептиком и укладывается по периметру для предварительной сверки.

Крепление

Способов крепления бруса есть несколько, однако мы выберет тот, который подходит нам по соотношению цена/качество.

Первым рассмотрим крепление на анкерные болты. Чтобы оно прошло идеально верно, нам придется анкера закладывать в пояс еще при заливке.

Это снова намекает, что все решения должны приниматься до начала работ, давайте пошагово рассмотрим этот вариант:

• Устанавливаем анкерные болты, в нашем случае, это минимум 350 мм длины.
• Когда бетон застыл, прикладываем доску к ним и отображаем расположение всех анкеров.
• Переносим все в точности на брус.

Анкерное крепление

Важно! Как правило, как бы мы не устанавливали анкера, все равно в ходе бетонирования они будут отклоняться. Это не страшно, если не будет выдержано линии одной, хуже, если угол наклона будет большим. Поэтому следим в первую очередь за этим.

• Насаживаем мауэрлат на анкера. Здесь работает принцип «пазла». Это так же, как разобрать стену из пеноблоков, снимая по одному изделию, только наоборот. Насаживаем брус на анкера и постепенно его продавливаем.

Совет! Высверливаем под анкера отверстия с нижней стороны балки, при этом стараемся, чтобы сверло было практически в ноль с сечением болта. Если брус будет идти туго, не страшно, всегда можно его добить, а вот если у нас отверстия окажутся слишком просторными, мауэрлат не сможет дать нужную жесткость.

• Далее прикручиваем болты с гайкой. Затягиваем их равномерно по всей длине бруса.

А вот вторая инструкция даст нам возможность полностью сэкономить на креплении, ведь, положа руку на сердце – анкера, это довольно дорогое удовольствие. Поэтому можно вместо анкерного варианта обратиться к нашей старой знакомой, простой арматуре сечением в 12 мм.

Пример арматуры в мауэрлате

Мы использовали ее на всем протяжении строительства, и перед тем как выложить стену из пеноблоков, готовили, для пояса употребляли, вот и здесь она пригодилась.

Пошагово ведем крепление следующим образом:

• Просверливаем сверлом на 12 мм насквозь и брус мауэрлата, и бетонный пояс.
• Вставляет обрезок арматуры, он у нас минимум 35 см должен быть.
• Кувалдой «намертво» вгоняем его в брус и бетонный пояс.
• Конец загибаем и вбиваем в древесину.
• Повторяем процесс с последующим креплением.

Вывод

И подготовка пеноблочной стены, и крепление мауэрлата можно провести самостоятельно, причем не потерять в качестве, но очень серьезно сэкономить (узнайте также как класть пеноблоки).

И в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как заделать большие дыры в стенах расширяющейся пеной

Совет

Используйте аналогичную технику для ремонта заплатки в двери с пустотелым сердечником. Чтобы патч был прочнее, перед нанесением шовного герметика нанесите на поролон автомобильный наполнитель.

Предупреждение

Пена для распыления прочно прилипает к коже и одежде, поэтому используйте старую одежду и перчатки.

По окончании распыления накройте конец распылительной трубки тряпкой, чтобы предотвратить капание пены, затем снимите трубку и выбросьте ее.Если вы оставите трубку подключенной, высохшая пена заблокирует кончик банки и сделает остальную часть пены непригодной.

Каждый может сохранять спокойствие, когда у вас есть простое решение для исправления.

Кредит изображения: Elexa_Grey / iStock / Getty Images

Небольшие отверстия в гипсокартоне, такие как отверстия от гвоздей, легко исправить с помощью шпаклевки, а для отверстий диаметром более 5 дюймов обычно требуется заплатка для гипсокартона. В результате остаются отверстия среднего размера, от 1 до 5 дюймов в диаметре, такие как то, что делает дверная ручка.Один из самых эффективных материалов, который вы можете использовать для их заполнения, — это пенополиуретан. Он автоматически расширяется, чтобы заполнить полость, а когда застывает, становится достаточно прочным, чтобы предотвратить возникновение еще одного отверстия. Пена с закрытыми порами и низкой кратностью представляет собой самую прочную заплату, и с ней легче всего обращаться.

.

Изоляция стен подвала с помощью пенопласта XPS

Тодд Фратцель на подвалах, фундаментах и ​​теплоизоляции

Шаг 2 — Каркас стены подвала

Обрамление стен подвала очень простое. Используйте традиционные методы обрамления стен с двумя небольшими изменениями. Сначала я рекомендую установить кусок композитного настила (Trex, TimberTech и т. Д.) На плиту (используйте инструмент с порошковым приводом, чтобы выстрелить настилом в плиту) ниже того места, где будет опираться нижняя плита стены.

Установив кусок композитного настила (см. Стрелку на фото), вы обеспечите, чтобы вода не «просачивалась» в стену в случае утечки воды в подвале. Затем просто обрамите стену обработанной под давлением нижней пластиной и поставьте ее. Прибейте верхнюю пластину к балкам первого этажа, а затем прибейте нижнюю пластину к композитному настилу. Обязательно отвесите стену строительным уровнем.

Шаг 3 — Изоляция полости в стене стойки

Теперь вы готовы изолировать полость в стене стойки.Здесь также есть несколько вариантов. Вы можете изолировать стену стекловолоконной изоляцией, вы можете использовать изоляцию из мокрой напыленной целлюлозы или изоляцию из пены. Стены в подвале утеплил стекловолокном. Для этого дома мы будем использовать утеплитель из целлюлозы с мокрым напылением. Я обязательно напишу несколько сообщений о целлюлозной изоляции, нанесенной распылением, когда мы дойдем до этого этапа этого проекта.

Изоляция обода балки

Не забудьте изолировать балки обода. Изоляция краевой балки — очень важный компонент процесса утепления подвала. Есть несколько вариантов, включая аэрозольную пену, пенопласт и изоляцию из стекловолокна. Мы рекомендуем использовать изоляцию из жесткого пенопласта, если вы собираетесь делать это своими руками.

Пароизоляция

Было множество вопросов о том, использовать ли пароизоляцию или нет. Обсуждение сложное, поэтому мы написали еще одну статью на эту тему. Пожалуйста, проверьте: Пароизоляция для утепления подвала .

.

Глава 3: Звукоизоляция существующих стен

Как лучше всего сделать звукоизоляцию существующих стен?

Звукоизоляция стены после строительства

Самый популярный и экономичный способ звукоизоляции стены после строительства — это добавление массы и уплотнение участков, через которые проникает шум. Один из наших любимых материалов — звукоизоляционный материал Quiet Barrier ^TM . Этот материал останавливает шум на своем пути и может быть легко нанесен на гипсокартон с помощью приклеивания.

Однако для наиболее звукоизолированной комнаты вам следует подумать о добавлении звукоизоляционного материала к существующей стене, а затем к новому слою гипсокартона.

Как лучше всего звукоизолировать существующую стену?

Наш лучший метод звукоизоляции стены — это построить стену поверх существующей, используя наши звукоизолирующие материалы. Наша система IsoTrax

1. Найдите стойки в стене с помощью прибора для поиска стоек. Отметьте их мелом.
2. Установите Quiet Barrier HD на поверхность стены с помощью кровельных гвоздей размером 1 ¼ дюйма.
3. Соедините края Quiet Barrier HD вместе и постарайтесь минимизировать количество швов.
4. Оберните тихую барьерную ленту на все швы.
5. Установите систему звукоизоляции IsoTrax поверх барьерного слоя.
6. Установите акустические панели поглотителя эха между направляющими IsoTrax.
7. Установите гипсокартон,? -Дюймовый тип X, в систему IsoTrax с помощью винтов для гипсокартона с мелкой резьбой 1 ¾ дюйма. Убедитесь, что между винтами есть зазор 12 дюймов. Оставьте зазор в inch дюйма между новыми слоями гипсокартона и прилегающими поверхностями стен, потолка и пола.
8. Заполните зазор акустическим звуковым герметиком OSI Pro-Series SC-175.
9. Отделка гипсокартона.

После того, как вы покрасите стену в свой любимый цвет, никто не заметит скрывающуюся под ней звукоизоляционную способность.

Какие есть другие варианты звукоизоляции?

Чтобы сделать комнату максимально звукоизолированной, необходимо решить проблему стен.Если вы не хотите устанавливать такую ​​систему, как IsoTrax, вы также можете надуть изоляцию в существующую стену, просверлив отверстие в стене и используя специальное оборудование. Это поможет снизить вибрацию и шум.

Тем не менее, лучше всего установить еще один слой гипсокартона и залить изоляционную или звукоизоляционную пену между слоями, прикрепив пену к существующей стене.

Вот еще несколько советов, которые нужно иметь в виду:

• Установите звукоизоляционные материалы на стену, где проникает шум.
• Вы можете использовать MLV между слоями гипсокартона, чтобы значительно снизить уровень шума.
• Обязательно используйте акустический герметик, чтобы закрыть зазоры, протечки и трещины вокруг дверей, переключателей и других мест, через которые может просачиваться шум.
• Включите звукоизоляционные панели, чтобы добавить в комнату цвета или искусства, а также улучшить качество звука и предотвратить распространение звука за пределы помещения.

Как сделать стены из гипсокартона звукоизоляцией

Очевидно, что не все стены сделаны из гипсокартона, особенно в старых зданиях.Это может быть хорошо с самого начала, поскольку другие материалы, естественно, могут быть тяжелее, устойчивее к вибрации и более звукоизоляционными, чем гипсокартон. Вот несколько примеров звукоизоляции стен, из которых могут быть построены стены.

Как звукоизолировать стены из штукатурки

Штукатурные стены уже неплохо заглушают звук, но если они не отвечают вашим требованиям к звукоизоляции, вы можете внести изменения. Во-первых, заделайте все отверстия и щели в штукатурке, потому что они пропускают звук.

Вы также можете приклеить MLV к стене, или вы можете построить слой гипсокартона вокруг штукатурной стены и заполнить его звукоизолирующими материалами. Также всегда есть возможность заменить штукатурку и установить систему звукоизоляции, но учтите, что штукатурка может испачкаться. Возможно, стоит сначала попробовать варианты, не связанные со строительством.

Как всегда, сначала определите источник звука, чтобы помочь вам определить свой курс действий. Возможно, выход можно найти в звукоизоляции окон, потолка или пола вместо стены.Попробуйте использовать следующие методы звукоизоляции:

Для звукоизоляции окна:

• Заполните трещины акустическим герметиком вокруг рамы.
• Навесить звукоизоляционные шторы.
• Установить звуконепроницаемые окна.
• Установите акустический пенопласт толщиной два дюйма. Это может быть хорошим выбором для спальни, и его легко снять.

Для звукоизоляции потолка:

• Установите
• Добавьте MLV, а затем гипсокартон.

Для звукоизоляции пола:

• Установить подкладку пола.
• Добавить ковролин — не так хорош, как звукопоглощающая подложка, но поможет снизить шум.

Звукоизоляция кирпичных стен

Кирпичные стены уже отлично блокируют звук, потому что кирпич плотный. Однако, поскольку звуковые волны не проникают легко через кирпичные стены, они имеют тенденцию отражаться от них и влиять на шум внутри комнаты.

Решением является использование звукопоглощающих материалов для улучшения звука в кирпичной комнате. Подвесьте акустические панели к потолку или покройте стены акустической плиткой и обставьте комнату мягкой мебелью и ковром. У вас также есть возможность построить слой гипсокартона, хотя в этом нет необходимости.

.

Изолированные бетонные опалубки (ICF) | Building America Solution Center

Конструкция с изолированной бетонной опалубкой (ICF) сочетает в себе бетон и твердую пену для создания толстых, прочных и непрерывно изолированных стен. Исследования, сравнивающие конструкции ICF с рамной конструкцией, показали, что в идентичных домах дома ICF имели на 9% лучшее значение R для всей стены и были на 10% более герметичными (Christian 1996). Стены ICF почти не имеют тепловых мостиков в самой стене, и при правильном проектировании тепловые мосты могут быть почти устранены и на краевой балке (Petrie et al.2003; Desjarlais et al. 2002).

ICF обычно изготавливаются из предварительно отформованных блоков или панелей из жесткого пенопласта, которые собираются на месте для создания стеновых форм, в которые заливается бетон (рис. 1). Формы пены остаются на месте, создавая постоянные изоляционные слои пены на внутренней и внешней стороне стены. Пеноблоки обычно состоят из двух прямоугольников из пенопласта толщиной 2 дюйма и размером 16 на 48 дюймов, соединенных пластиковыми, металлическими или пенными стяжками. Стяжки удерживают пенопластовые панели на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга во время заливки и остаются на месте после этого. Блоки складываются, как кирпичи, чтобы создать форму стен из бетона. Стальная арматура добавляется в полости для дополнительной прочности (Рисунок 2). Некоторые ICF поставляются с пластиковыми планками для гвоздей, встроенными в их внешние поверхности. Пена обычно представляет собой пенополистирол (EPS). В некоторых продуктах ICF используется вспененный экструдированный полистирол (XPS), который прочнее, но дороже. Некоторые изделия изготавливаются из переработанной пены или дерева. Некоторые стены ICF состоят из двух слоев бетона, между которыми расположен центральный слой пены.

Рис. 1 — ICF обеспечивают непрерывную изоляцию стен от крыши до основания с очень небольшим тепловым мостиком; ICF в этом доме в Лас-Вегасе обеспечивают изоляцию стен R-40.

Общие типы стен ICF показаны на рисунках 3 и 4. Система плоских стен ICF представляет собой твердую бетонную стену одинаковой толщины с листами изоляции, образующими внутреннюю и внешнюю поверхности системы. Система стен ICF с вафельной сеткой представляет собой бетонную стену, состоящую из близко расположенных вертикальных (максимум 12 дюймов в центре) и горизонтальных (максимум 16 дюймов в центре) бетонных элементов с бетонными перемычками между элементами. Стеновая система ICF с сеткой экрана похожа на систему стены ICF с вафельной сеткой без бетонных перегородок между вертикальными и горизонтальными элементами. Стеновая система ICF со стойками и балками имеет вертикальные и / или горизонтальные бетонные элементы, расположенные на расстоянии более 12 дюймов по центру.

Системы

ICF укладываются аналогично кладке, начиная с углов и укладывая слой за слоем для наращивания стены. Большинство производителей изготавливают специально отлитые угловые блоки, которые обеспечивают непрерывный слой пенопласта вокруг угла, чтобы уменьшить тепловые мосты (рисунок 5).Оконные и дверные проемы должны быть обрамлены пиломатериалом (рисунок 6). Блокировка пиломатериала также необходима там, где требуются гнезда для подшипников для опор пола или крыши. К блокам можно крепить ригели для крепления каркаса перекрытия.

После того, как формы установлены и закреплены, а необходимая арматура установлена, в формы закачивается бетон (рис. 7). Даже с использованием распорок формы необходимо заполнять с соответствующей скоростью, основанной на рекомендациях производителя ICF, чтобы предотвратить перекосы и выбросы. Сбои формы случаются редко, если следовать рекомендациям производителя. Армирование в обоих направлениях поддерживает прочность стены. Когда бетон прибывает, хорошо иметь под рукой комплект для ремонта противовыбросового оборудования. Если не используется самоуплотняющаяся бетонная смесь, после заливки бетон следует подвергнуть вибрации, чтобы удалить захваченный воздух, поскольку воздушные карманы могут привести к образованию тепловых мостиков и ослабить цемент (ICF Builder 2012).

Рисунок 2 — ICF состоит из стеновых опалубок, сделанных из блоков или панелей из жесткого пенопласта, которые удерживаются на месте с помощью пластиковых или металлических распорок и армированы металлической арматурой.

Рисунок 3 — Три распространенные системы стен ICF: плоская стена, вафельная стенка и стенка из балок.

Рисунок 4 — Различные типы блоков ICF.

Рисунок 5 — Блоки складываются в стены. Специальные формованные углы обеспечивают сплошной изоляционный слой по углам для повышения прочности конструкции и сведения к минимуму тепловых мостиков.

Рисунок 6 — Проемы оконных и дверных проемов в стене ICF окружены обработанной под давлением древесиной.

Рис. 7 — Насос используется для заливки бетона в стены из пенопласта.

В зависимости от конкретной системы стены могут допускать прикрепление наружных и внутренних стеновых покрытий непосредственно к стене с небольшими модификациями стены или без таковых. После нанесения отделки внутри и снаружи типичная конечная толщина стены превышает 1 фут. Это означает, что оконные и дверные рамки могут быть шире, чем это типично для рамной конструкции, что приводит к более глубоким подоконникам.

Как установить ICF

Укладка (NAHB 2001)

1. Установите дюбели (арматуру) в опоры, фундаментную стену или плиту по мере необходимости.

2. Установите временные скобы вдоль первого ряда, чтобы выровнять формы ICF и предотвратить смещение.

3. Установить блоки на бетонные опоры. Бетон может быть недавно уложен и не затвердевший.

4. Установите термитный щит.

5. Пройдите один курс по всему периметру здания.

6. Расположите последующие ряды так, чтобы вертикальные швы пенопласта не совпадали от одного ряда к другому. Убедитесь, что вертикальные и горизонтальные полости совпадают. При необходимости установите горизонтальный и вертикальный арматурный стержень.

7. Вырежьте отверстия по мере необходимости (или вырежьте после того, как будет построена вся стена).

   • Установите противень (деревянный каркас 2х4 или 2х6) вокруг окон и дверей в качестве крепежной поверхности для окон и дверей. Опора может быть утопленной, выступающей или «канальной».«Используйте обработанную под давлением древесину для оконных рам и всех других деревянных конструктивных элементов дома (ICF Builder 2012, ICFA 2008). Пенополистирол, не обработанный специально для отпугивания термитов, не« устойчив »к проходящим через туннели термитам. ценны для термитов; однако они будут проходить через него в поисках пищи и места для жизни. В качестве альтернативы для оконных рам используйте сборные пластиковые или виниловые баксы. Дважды проверьте все размеры, чтобы убедиться, что грубый проем соответствует фактическому размеру окна.Увеличение грубого проема после застывания бетона требует больших затрат.

8. Установить соединения и опоры межэтажного перекрытия.

9. Поместите проходы втулки для вентиляционных отверстий сушилки, электричества, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, кабеля, телефона, солнечной энергии и сантехники, а также внешних приспособлений и розеток.

10. Найдите и отметьте карманы балок.

11. Укрепите и поддержите выступ из блочного кирпича (если применимо).

Распорка

1. Подкрепите стены через каждые 6 футов прочными временными распорками, чтобы они оставались ровными, отвесными, квадратными и прямыми во время заливки бетона, а также выдерживали вес бетона до тех пор, пока он не достигнет желаемой прочности. Подвязки нужны в углах, оконных и дверных проемах, периодически по длине стен и в верхней части опалубки. Оконные и дверные защелки крепятся внутри по горизонтали и вертикали (см. Рисунок 8). Верхние распорки выравнивают формы и обеспечивают поверхность для проверки высоты стен и резки неровных блоков. Полностью следуйте рекомендациям производителя.

   
   Рис. 8 — Стены ICF этого дома укреплены для подготовки к заливке бетона.
   

2. Установите анкерные болты и ригели по мере необходимости.Варианты крепления напольной системы включают в себя ригели, карманы, встроенные подвесы для балок или прямую опору. Ригели могут быть изготовлены из дерева, подвергнутого обработке давлением, или установлены с водонепроницаемой мембраной (Рисунок 9). Перед заливкой устанавливаются болты и ригели, а вокруг болтов имеются вырезы из пенопласта, чтобы бетон мог поддерживать ригель. (Лицевая поверхность ригеля не должна «упираться» только в пену.) Встроенные балки требуют вырезания пенопласта и вставки деревянных распорок перед заливкой, чтобы создать карман, в который будет помещена балка. Некоторые органы кода также требуют встроенной балки быть огнь огранкой. См. Подробности, предоставленные производителем.

3. Поместите втулки для любых сервисов, таких как проводка и трубопроводы.

4. Швы заделывают пеной (возможно, за один слой) для фиксации блоков до заливки бетона и поддержания герметичности конструкции.

   
   Рисунок 9 — Тепловые мостики устранены на краю балки с помощью ригелей балок, которые закреплены в стене.
   

Заливка (ICF Systems 2013)

1. Пройдите контрольный список перед заливкой.
   
   Таблица 1. Контрольный список перед заливкой
   
2. Уточните конкретный заказ у диспетчера.
   • Убедитесь, что заказано правильное количество бетона, грузовики расположены правильно, а также указан правильный состав смеси и осадка.
   • Закажите доставку второго грузовика по запросу. Разместите все последующие грузовики с интервалом в 45 минут; удержание последнего грузовика по вызову за любую скорректированную сумму.
   • При заказе сообщите им, что ваш заказ будет перекачиваться, это для стены ICF, и что вам придется отправлять обратно любые грузовики, которые прибывают с опусканием более 6,5 дюймов. При необходимости добавьте воды на стройплощадке, чтобы исправить оседание.
   • Закажите правильную смесь. Перед заливкой проконсультируйтесь с поставщиком готовой смеси, чтобы убедиться, что они понимают технические характеристики и параметры бетона, требуемые для ICF.
3. Выбрать оборудование для заливки бетона.
   • Используйте линейный насос или стреловой насос для укладки бетона.Линейные насосы, также называемые прицепными, более трудозатратны, чем насосы со стрелой, поскольку шланг необходимо вручную перемещать и поднимать на место. Почасовая ставка для линейных насосов намного ниже, чем для стреловых насосов, но часто общая стоимость такая же, потому что они требуют больше времени на установку, прокачку и демонтаж, а также требуют больше рабочей силы. Насосы стрелы, как показано на Рисунке 10, могут выполнять работу быстрее, если все должным образом подготовлены. Насосы стрелы отличаются радиусом действия. В большинстве жилых помещений используются стрелы длиной 28, 32 или 36 метров.Если стрела намного длиннее, чем необходимо, поместите грузовик подальше от стены, чтобы выровнять стрелу и уменьшить падение бетона.
   • Уменьшите ширину шланга как минимум до 3 дюймов. Если возможно, используйте на конце шланга колено, рожок или другое приспособление, чтобы прервать падение и собрать бетон, проходящий через стрелу.
   • Используйте постоянную скорость заливки без пульсации, остановки и запуска. Чтобы залить 8 ярдов бетона, потребуется около 20 минут.
   • При работе со стреловым оборудованием помните о воздушных линиях электропередачи.При определенных условиях температуры и влажности электричество может перескакивать с воздушных линий на стрелу с катастрофическими последствиями. Если у вас есть какие-либо сомнения, проконсультируйтесь с производителем насосов и попросите местную коммунальную компанию защитить линии во время заливки.
     
     Рис. 10 — Формы ICF заполняются с помощью бетононасоса.
     
4. Управление заливкой.
   • Проверяйте бетон в каждом новом грузовике, когда он подъезжает, чтобы убедиться в правильности просадки.Убедитесь, что оператор насоса и каждый водитель готовой смеси понимают, что нельзя добавлять воду без вашего разрешения. Более влажная смесь облегчит их работу, но может повлиять на качество. Если бетон поступает слишком влажным, вы должны решить отправить грузовик обратно или подождать, пока он не затянется. Если вы решите качать воду, знайте, что вы не можете делать очень высокие подъемы и, возможно, придется делать больше кругов вокруг стен. Если вам нужно увеличить осадку, один галлон воды увеличит кубический ярд бетона на один дюйм.
   • Будьте готовы налить, когда подъедут грузовики.
   • Имейте в наличии достаточную рабочую силу. День накачки может быть утомительным, не упускайте из виду рабочую силу.
     

     Таблица 2. Требования к рабочей силе

     Если вы используете насос стрелы, вам потребуется:	Если вы используете линейный насос, вам потребуется:
     1 — насосщик	1 — насосовщик
     1 — шланг мужской	1 — шланг мужской
     2 — наблюдатели за стенами (один внутри, один снаружи)	1 — настенный дозатор
     1 — обслуживающий персонал по чрезвычайным ситуациям, чрезвычайным ситуациям, выравниванию стены и т. Д.	1 — подсобное лицо
     	2 — или более манипулятора со шлангами, бригада прокатных лесов, смотрит в стену и т. Д.

5. Имейте под рукой подходящие инструменты. Правильно укомплектованная бригада упростит разливку, сделает ее более эффективной и позволит получить более чистый, профессиональный и готовый продукт.
   

   Таблица 3. Необходимое оборудование

   Конус отвода	Перчатки
   Метлы	Каски
   Ведро емкостью 5 галлонов	Защита глаз
   Фанера для испытаний на осадку	Рубашки с длинными рукавами и длинные брюки
   Мастерки	Солнцезащитный крем
   Инструмент ручной
   Лопаты
   Вода для ополаскивания

6. Залить бетон.
   • Убедитесь, что ваши строительные леса или прогулочные доски (или другой способ обойти стену) правильные и безопасные. При необходимости поднимите строительные леса так, чтобы человек, работавший со шлангом, стоял примерно на уровне пояса до верха стены. Если верх стены находится выше пояса, работать со шлангом очень утомительно, и человек, работающий со шлангом, не сможет видеть обе стороны стены (см. Рисунок 11).
     
     Рис. 11 — Строительные леса постоянно поднимаются по мере добавления рядов пеноблока, так что заливщик может видеть обе стороны стены во время заливки.
     
   • Попросите второго человека со шлангом сказать ему, где бетон в каждой секции и когда двигаться.
   • С первого ярда начните заливку под окном, чтобы вы могли видеть смесь и спад; или начните с угла с окном в пределах 4 футов. Избегайте укладки бетона прямо в углы. Заполните, двигаясь к окну и наблюдая, как бетонная заливка доходит до нижней части окна, затем двигайтесь к другой стороне окна, начиная примерно на расстоянии 4 футов, и заполняйте ее обратно к окну, чтобы зафиксировать другую сторону.В качестве меры предосторожности вы можете перекачать первый ярд обратно в грузовик для приготовления готовой смеси и смешать его с 6 или более ярдами, оставшимися в смесителе, после того, как оператор насоса уже залит.
   • Планируйте выйти за рамки 32 дюймов. уровень (над швом второго ряда форм) с первым подъемом. Большинство домов с высотой стен до 12 футов потребуют трех проходов для полного заполнения.
   • Попросите кого-нибудь проследить за шлангом, чтобы соскрести и встряхнуть любой бетон, который может скопиться на верхней части опалубки или остаться на верхней части арматуры.Это поможет предотвратить образование пустот.
   • При заполнении стен на втором проходе не заполняйте слишком близко к верху; оставайтесь на расстоянии не менее 24 дюймов от верхнего ряда и не заполняйте двери и окна до последнего прохода. Единственным исключением из этого правила является то, что на глубокие перемычки (более 32 дюймов) вы можете налить небольшое количество, чтобы начать формировать перемычку и загрузить окно.
   • Для последнего прохода к верху стены вы можете увеличить оседание, добавив воды. Увеличение просадки позволит вам более эффективно заполнить верхнюю часть стены и даст вам больше времени, чтобы затереть верх стены и установить ремни или анкерные болты.Постучите по стене или встряхните ее для надлежащего уплотнения, особенно над перемычками, где дополнительная арматура и хомуты могут помешать хорошему уплотнению.
7. Устранить выбросы.
   • Будьте внимательны при заливке, чтобы не допустить перелива, вздутий или раздутий. Выбросы в ICF легко исправить. Выдувания часто происходят там, где пена повреждена и не залатана, или когда в цементной смеси слишком много воды.
   • Чтобы отремонтировать, уберите пролитую жидкость и поместите обломки поролона обратно в стену.Покройте поврежденное место куском полудюймовой OSB и прикрутите OSB к планкам обрешетки. Для более крупных выбросов разместите куски OSB с обеих сторон стены в месте выброса. Закрепите их на месте с помощью стержня с резьбой, вставленного в стену и обе части OSB.
8. Выполните окончательную проверку и очистку.
   • Проверьте задание, не пропустили ли вы что-нибудь.
   • Проверьте, не сдвинулись ли стены (чем раньше в заливке вы заметите изгиб, тем легче исправить).
   • Подтвердите, что у вас все хорошо. Перекрестно проверьте количество метров, которые, по вашему мнению, потребуются для стен, с грузовыми талонами, и узнайте, сколько метров у вас, возможно, осталось. Наличие еще одного-двух ярдов обходится дешевле, чем возвращение грузовика с одним или двумя ярдами.
   • Вы переполнили порог двери или забыли прорезь на балке? Выкопать бетон сегодня будет легче, чем завтра.

Установка инженерных систем и прикрепление материалов облицовки и внутренней отделки

.

Как крепить гипсокартон к стене без профилей: установка ГКЛ без каркаса

Содержание статьи

Гипсокартонный лист (ГКЛ) — один из популярных строительных материалов, широко используемый для проведения ремонтных работ внутри помещений, с его помощью монтируют короба сложных конструкций, устанавливают перегородки, выравнивают полы, потолочные и стеновые перекрытия, зашивают ниши. При монтаже ставят профильную обрешетку, которую не всегда выгодно или возможно установить технически, поэтому зачастую строителям приходится решать задачу, как крепить гипсокартон к стене без профилей.

Установка гипсокартона на стену без каркаса проводится несколькими методами, при выборе которых решающее значение имеет состояние стеновой поверхности — отклонения по вертикали и горизонту, материал изготовления, условия эксплуатации. Знание методов бескаркасного монтажа во многих случаях не только сэкономит финансовые средства, ускорит проведение работ, повысит их качество, но и что самое главное — его намного проще провести своими руками, чем монтировать металлопрофильную обрешетку под гипсокартон.

Применение бескаркасной технологии при отделке квартир

Когда применяют беспрофильный монтаж

Среди широкого ряда функций, которые при проведении ремонтных работ выполняет гипсокартон, одно из основных направлений — выравнивание бетонных, кирпичных, блочных и других видов поверхностей, и в этом случае не всегда требуется применение металлического каркаса. Гипсокартон выгодно и эффективно крепить без профиля в следующих ситуациях:

1. Для выравнивания потолков. Обычно на потолках делают подвесной потолочный каркас для гипсокартона с таким расчетом, чтобы в него можно было вмонтировать точечные светильники, имеющие среднюю высоту около 40 мм. Когда в помещении используется центральная люстра без точечной подсветки, потолочное перекрытие можно качественно и быстро выровнять приклеиванием нескольких листов.

2. Для выравнивания стен с небольшими дефектами. Если стеновая поверхность имеет мелкие неровности — небольшие ямки, бугры с общей разбежкой не более 10 мм, оштукатуривание стены по маякам является довольно трудоемкой работой, занимающей длительное время, и по стоимости материалов и работ экономически выгоднее выровнять стену гипсокартонными листами. К тому же качество гипсовой поверхности будет выше, чем после штукатурки, и на гипс можно сразу прикреплять любые строительные облицовочные материалы (вовсе не обязательно полностью шпаклевать его поверхность, как это делают все строители), наносить краску, клеить обои. В отличие от гипсокартона, оштукатуренную стену придется долгое время шпатлевать и защищать.

3. Для выравнивания стен с большими уклонами. Гипсокартонными панелями выравнивают также поверхности с нарушением геометрии по вертикали до 40 мм, для этого используют объемные клеевые составы, которые наносят на стеновую основу или обратную сторону листа.

Закрепление ГКЛ на древесине

4. Для финишного покрытия стен из пористых материалов, древесины. При строительстве индивидуальных частных домов часто используют пористые пеноблоки (газосиликат, пенобетон), оштукатуривание которых — длительный, дорогой и трудоемкий процесс, требующий специальных навыков и опыта. Если хозяин строит дом или делает ремонт своими руками, ему намного проще и дешевле приклеить гипсокартонные листы на стены, чем их штукатурить. Стены деревянных домов из бруса или каркасной конструкции для облицовки плиткой или другими материалами также покрывают гипсокартоном, на которой можно приклеить любой отделочный материал — в этом случае гипс основной, если не единственный вариант их облицовки.

5. Для увеличения полезной площади помещения. Отказ от основной технологии крепления гипсокартонных листов с применением металлопрофильного каркаса позволяет существенно увеличить полезную площадь в отделываемом пространстве, поэтому бескаркасную укладку применяют в маленьких помещениях — на балконах и лоджиях, санузлах, кладовках.

6. При монтаже откосов. Метод устройства откосов из полос ровного гипсокартонного листа широко практикуется строительными специалистами, при монтаже его наклеивают.

7. При использовании в качестве промежуточной основы для соединения несовместимых материалов. Иногда в строительной сфере встречаются ситуации, когда требуется приклеить один строительный материал к конструкции с другим, но сделать это невозможно из-за того, что их поверхности несовместимы при применении одного клеевого состава. В этом случае гипс, благодаря своей высочайшей адгезии, используют в качестве промежуточного материала.

Типичные примеры таких ситуаций — лючок в ванной с металлическими дверцами, чтобы сделать незаметным в обшивке, на его фронтальную поверхность нужно приклеить керамическую плитку, что очень сложно сделать на металл. Но если наклеить гипсокартон на металлическую оболочку, задача существенно упростится, ведь плиточный клей имеет с гипсом высокую адгезию.

Еще один схожий пример — укладка керамогранитной плитки в ступени из металлического каркаса в форме прямоугольной ванны с низкими бортами — применение гипсокартонной прослойки повышает адгезию стальной поверхности с плиткой, делает соединение более гибким и виброустойчивым.

Понятно, что если стены в помещении сделаны из металла (гараж, контейнер), то приклеенный к ним гипс можно использовать в качестве основы для их последующей отделки.

Схема беспрофильной укладки ГКЛ

Отделка стен гипсокартоном без каркаса

Вариант крепления ГКЛ без использования обрешетки зависит от материала и геометрии основания, прикрепить гипсокартон к вертикальной стене без профилей можно следующими способами:

1. С использованием жидких клеевых составов, занимающих относительно небольшой объем;
2. Монтажной пеной, расширяющейся при застывании в несколько раз;
3. При помощи объемных сухих смесей на основе цемента или гипса, которые перед нанесением разводят с водой;
4. Саморезами с дюбелями, метод редко используют самостоятельно, обычно он является дополнением к креплению на пену, клей или сухие смеси.

4 способа приклеивания ГКЛ на монтажную пену

Использование монтажной пены для наклейки гипсокартона — универсальный вариант благодаря высокой адгезии вспененного полиуретана к любым поверхностям строительных материалов. Для выравнивания гипсокартонными листами с использованием пены более всего подходит поверхность без отклонений по вертикали с небольшими ямами и буграми, расстояние между которыми не больше 10 мм.

На заметку: Применение пены — наиболее оптимальный вариант, когда проводят монтаж гипсокартона на деревянную стену без каркаса – нанесение штукатурки по дереву довольно трудоемкий процесс и качество проведения работ не может быть гарантировано.

Нередко с помощью монтажной пены проводят крепление гипсокартона к газоблокам из силиката, пеноблокам, стенам из газобетона, опилкобетона, арболита (смесь бетона с отходами деревообработки) — нанесение штукатурных растворов на некоторые из приведенных композитных материалов для выравнивания поверхности выглядит проблематично.

Варианты нанесения пенополиуретана на ГКЛ

Монтаж на ровные стены

С использованием пены процесс выравнивания стен гипсокартонными листами упрощается и занимает небольшой период времени, работы проводят в следующем порядке:

• Подготавливают стены к наклеиванию, очищают их поверхность от пыли и смачивают грунтовкой глубокого проникновения.
• Замеряют высоту стен от пола до потолка, обрезают все или часть листов по измеренной длине с учетом того, что они ставятся вертикально, обычно стандартного листа высотой 2,5 или 3 метра хватает для закрытия большинства стен от пола до потолка.
• С помощью строительного уровня наносят карандашом на начальную стену вертикальную метку на расстоянии ширины листа от угла для того, чтобы выдерживать строго вертикальное расположение всей облицовки.
• Разбрызгивают воду пульверизатором на стеновое покрытие для лучшей адгезии, взбалтывают баллон и наносят пену по периметру листа, его центру вертикальными или горизонтальными полосами. Расстояние между полосками выдерживают в произвольном порядке (нет стандарта по ГОСТ), но если отталкиваться от строительных нормативов для обрешетки, 60 см между ними — оптимальный вариант.
• После нанесения пены поднимают лист и приставляют его к стене, устанавливая на опоры из предварительно уложенных на пол обрезков гипсокартона и совмещая край с прочерченной вертикальной линией.
• Длинным правилом, уровнем или прочной ровной доской, брусом, с усилием прижимают лист по вертикали, проходя по всей ширине от одного края к другому. Также прижимную рейку используют для выравнивания по горизонтали, проводя по полотну снизу вверх.
• Для фиксации положения полотна, которое при расширении пены может измениться, используют дополнительный крепеж — прихватывают его саморезами в нескольких местах с помощью шуруповерта.
• После наклеивания первого листа аналогичные операции проводят с последующими, покрывая их полосками пены, подставляя к стене на опоры и выравнивая правилом. Пена высыхает в течение суток, после чего отделка готова к эксплуатации.

Технология беспрофильного монтажа ГКЛ с опорными саморезами

На неровную поверхность с помощью точечных маяков

Встречаются ситуации, когда стены имеют относительно малые неровности в пределах 30 мм, тогда допускается их выравнивание полиуретановой пеной с использованием опорных маяков. Многие специалисты столярных специальностей, имеющие современный строительный инструмент в виде лазерного уровня, делают опорные маяки из саморезов, поступая следующим образом:

• Сверлят всю стену во многих местах в шахматном порядке и вбивают в нее дюбеля, затем в них вкручивают саморезы на произвольную глубину. Устанавливают лазерный уровень сбоку вплотную к стене и включают вертикальный луч, по нему выставляют головки саморезов, вкручивая каждый из них шуруповертом.
• После монтажа маячной плоскости из саморезов наносят на гипсокартонный лист монтажную пену полосками с учетом того, что на более удаленные участки от стены потребуется больший слой пенополиуретана. Затем полотно прикладывают к поверхности стены, опуская на головки саморезов, и закрепляют в нескольких точках шурупами.

Беспрофильный монтаж на саморезы с точечным запениванием

С помощью дюбель-маяков и эластичных упоров

Крепление ГКЛ к стене без каркаса саморезами проводят похожим способом, для этого:

• Приставляют полотно к стене и просверливают его в нескольких местах в шахматном порядке, убирают лист в сторону и вбивают в отверстия дюбеля.
• Приклеивают на тыльную сторону ГКЛ точечно куски поролона, вспененного полиэтилена или другой объемный эластичный материал, создающий упор при прислонении полотна к стеновой поверхности.
• Снова подставляют лист к стене и прикручивают его саморезами с широкими шляпками, стараясь выставить по вертикальному уровню.
• После установки полотна по уровню проделывают в нем отверстия с шагом 30 см и закачивают через них пену, обеспечивая прикрепление тыльной поверхности ГКЛ к стеновой основе.
• После высыхания пены крепежные саморезы выкручивают или, наоборот, загоняют поглубже заподлицо с листами.

Устройство маяков — технология

С использованием штукатурных маяков

В бытовых условиях наличие дорогого строительного инструмента, которыми являются лазерный уровень, шуруповерт, редкость, в этом случае для закрепления листа используют надежный, качественный и проверенный штукатурный способ с использованием маяков. Следует отметить, что на строительном рынке реализуют повсеместно используемые металлические маяки в виде узких полос, толщина которых достигает 5 мм. Их применение повлечет повышенный расход пены, также, как использование любых полосок определенной толщины из гипса и прочих материалов – это не слишком рационально в домашнем хозяйстве. Поэтому лучше сделать маяки своими руками из цементно-песчаной или гипсовой штукатурных смесей, при этом самая нижняя точка маячных полос будет располагаться заподлицо со стеновой поверхностью.

Установку маяков для крепления гипсокартонного листа на монтажную пену проводят в следующем порядке (чтобы не усложнять процесс описания, предположим, что стена ровная в горизонтальной плоскости, то есть не заворачивается в сторону):

• Чертят на стене от угла вертикальные полосы по уровню на расстоянии 1200 мм друг от друга, данный размер соответствует ширине стандартного листа.
• Готовят к работе стеновую поверхность, очищая ее от пыли, грязи, и покрывая грунтовкой глубокого проникновения.

Маяки из раствора

• Разводят штукатурный раствор на основе гипса или цемента, выкладывают его шпателем или металлической теркой посередине очерченной линии, делая ширину полосы 100 — 150 мм с таким расчетом, чтобы маяк находился в центре состыковываемых листов гипсокартона.
• Разглаживают маячную полосу гладкой металлической теркой, добавляя в ямки раствор и снимая его излишки острой кромкой длинного правила, вертикаль периодически проверяют прикладыванием строительного уровня.
• После того как на стене установлены маяки, дают им время просохнуть, обычно работать с ними можно через сутки.
• На следующий день наносят на гипсокартонные листы монтажную пену полосами, с таким расчетом, чтобы ее количество было максимально в наиболее удаленной от стены плоскости, и стараясь не заходить на края, которые будут приклеиваться к маякам.
• Маячные направляющие перед установкой листа покрывают строительным клеем, на который можно наклеивать гипсокартон — расход его будет невелик, так как лист плотно ложится на ровную плоскость. Если нет клея, покрывают маяки тонкой струей монтажной пены.
• После того как листы уложены на маячные направляющие, их выравнивают, подбивая и прижимая длинным правилом, можно дополнительно зафиксировать ГКЛ саморезами, после высыхания пены на следующий день стена готова к дальнейшей обработке.

Монтаж гипсокартона на сухие строительные смеси

Для приклеивания листов используют строительные смеси на цементной основе (любые клеевые составы для укладки керамической плитки) или гипсовые клеящие смеси (Knauf Perlfix). Технологии приклеивания на цементный и гипсовый клей ничем не отличаются, листы можно крепить с помощью маяков или сразу наносить раствор на стену, и затем прикладывать лист, выравнивая его по уровню правилом или любой жесткой прямой рейкой.

Сухие смеси для наклеивания ГКЛ

Работы по приклеиванию ГКЛ на сухую смесь без использования предварительно установленных маяков проводят в следующем порядке:

• Размешивают сухой раствор с водой в корыте строительным миксером в пропорции, указанной на упаковке, с таким расчетом, чтобы выработать клей в течение 30 минут, температура в помещении при проведении работ не должна опускаться ниже +10 °С.
• Наносят смесь на стену в месте предполагаемого размещения листа небольшими порциями с интервалом между лепешками около 300 мм, стараясь положить больше раствора в наиболее удаленные места, по периметру листа расстояние между нашлепками сокращают до 200 мм.

Совет: Не рекомендуется наносить клей на лист – из-за высокой массы он может обломаться, его трудно поднимать и монтировать одному человеку.

• Поднимают лист и ставят его на подкладки из обрезков гипсокартона, легкими ударами рейки выравнивают полотно по вертикали, контролируя процесс строительным уровнем.
• Последующие листы вплотную стыкуют с предыдущими, стараясь не оставлять пустоты в швах — при дальнейшем шпаклевании в полых местах могут появиться трещины.
• После высыхания клеящей смеси на следующий день можно приступать к заделке швов и головок саморезов (если они использовались) шпатлевкой.

Использование гребенки. С помощью сухих смесей можно клеить ГКЛ к ровным бетонным поверхностям с отклонением в геометрии не более 10 мм, для этого вырезают гребенку из металлической прямоугольной терки с шагом и высотой зубца около 20 мм. Клеевую смесь наносят на стену по аналогии с укладкой керамической плитки, после чего полотно прислоняют к полоскам и подбивают правилом до установки по вертикальному уровню.

Монтаж на полимерный клей

Так как любой синтетический клей является более дорогостоящим материалом по сравнению с пеной и сухими смесями, его применяют для приклеивания листов к ровной поверхности. Гипсокартонный лист в зависимости от основы, которую он закрывает, можно приклеивать на Полиуретановый, Акриловый, Монтажный, Строительный КС, Клей-пену, Жидкие гвозди, ПВА, технология мало чем отличается от варианта с пеной.

Наклеивание ГКЛ на клеевую смесь

Процесс монтажа ГКЛ листа с помощью полимерного клея состоит из следующих операций:

• Очищают и обезжиривают поверхность, на которую укладывают листы, если материал позволяет, основу грунтуют.
• Наносят на гипсокартонный лист любой из приведенных выше строительных клеевых составов полосками по периметру, и центральной части в виде решетки с шагом около 200 мм.
• Прикладывают лист к поверхности, устанавливая на опоры, и сильно прижимают ровной и прочной рейкой, следующие листы стыкуют вплотную к предыдущим, повторяя все операции по намазыванию клеевым составом.
• После высыхания в течение указанного в инструкции времени стена готова к дальнейшей эксплуатации.

Клей для фиксации ГКЛ и его применение

Как клеить гипсокартон на стену? На какой клей клеить гипсокартон?

Watch this video on YouTube

На саморезы (с дюбелями и без)

Иногда возникают ситуации, когда стенка, которая подвергается дальнейшей отделке, ровная и сделана по уровню, но отделочный материал нельзя на ней закрепить из-за несоответствия клеевого состава их поверхностям. К примеру, если требуется наклеить керамическую плитку на стены, отделанные деревянным брусом или древесно-стружечными плитами, очень высока вероятность ее отслоения из-за изменения геометрии древесины при колебаниях влажности. В этом случае обшивка стен гипсокартоном без каркаса на шурупы является лучшим вариантом с точки зрения качества работ и экономии материалов, после прикручивания листов на них легко и надежно наклеивается керамическая плитка.

Аналогичная ситуация возникает с любой ровной поверхностью при отклонениях от плоскости не более 5 мм, если лист необходимо прикрепить к стене, в которой не держится саморез, поступают следующим образом:

• Прикладывают гипсокартонное полотно к стене и выставляют его по вертикальному уровню, подкладывая под низ опоры из обрезков ГКЛ.
• Сверлят перфоратором ряд отверстий по периметру, центру или в шахматном порядке, убирают полотно и вбивают в них дюбеля.
• Вкручивают в дюбеля винты с широкими шляпками, стараясь утопить их на 1 мм под плоскость полотна, по завершении работ всю отделку шпаклюют, замазывая швы и головки саморезов.

Подготовка поверхностей

От качества поверхности стены, на которую приклеивают гипсокартонный лист, зависит прочность и долговечность соединения, поэтому на ее подготовке не следует экономить. Методы обработки стены перед наклеиванием гипсового полотна мало чем отличаются при использовании клея, пены или сухих смесей, главный вид работ при выполнении подготовительных операций — нанесение грунтовки. Грунтование позволяет увеличить адгезию клеящего состава со стеной, повысить ее прочность, прибить и приклеить пыль к поверхности, которую не удается убрать ни одним из способов очистки, промывки, проходки пылесосом.

Подготовка и грунтовка стен

Рассмотрим подготовку кирпичной стены под покрытие ГКЛ на клей для дальнейшего монтажа керамической плитки:

• Перед проведением работ кирпичную стену осматривают, сбивают зубилом все острые бугры, выступающие за плоскость, сметают поверхность мягкой щеткой, убирают пыль.
• Если в стене обнаружены щели, их грунтуют, замазывают штукатурным раствором или заполняют монтажной пеной во избежание образования конденсата.
• Наливают в емкость жидкий раствор грунтовки глубокого проникновения (для покрытия пористого кирпича, газосиликатных блоков следует использовать состав Knauf Грундирмиттель), берут валик на длинной ручке и наносят раствор на стену, в труднодоступных местах (углах) используют кисть.
• После высыхания первого слоя в течение времени, указанного в инструкции, покрывают поверхность повторно, после чего она готова к работе на следующий день.

Материалы для отделки ГКЛ

Заделка швов ГКЛ

В строительной сфере повсеместно практикуется заделка на гипсокартонной поверхности стыков и шляпок винтов с помощью широкого ряда шпаклевок, выпускаемых в форме мастик, напоминающих мягкий пластилин. При проведении работ маляры замазывают шпаклевкой швы и головки саморезов, а чтобы сделать выступающую шпаклевку незаметной, покрывают ей весь лист минимум в два слоя, а потом долгое время затирают поверхность наждачной бумагой, пытаясь получить основу такого же качества, которое было до шпатлевания.

Проведение шпаклевочных работ, занимающих длительное время и ведущее к значительному расходу материалов, связано с тем, что на все швы для предотвращения растрескивания по технологии наклеивается армирующая сетка (серпянка) которая выступает за плоскость полотна — поэтому на лист необходимо нанести несколько слоев шпаклевки, чтобы сгладить места стыка. Если на гипсокартонную стену планируется клеить толстые обои или проводить отделку другим покрытием, скрывающим мелкие выступы, то можно аккуратно замазать головки шурупов заподлицо и швы с максимальным углублением — в этом случае не придется полностью шпаклевать и затирать несколько раз все листы.

Технология Кнауф заделки швов

При заделке швов выполняют операции в следующем порядке:

• Малярным ножом обрезают кромки состыкованных вместе листов под углом 45 градусов и больше, делая фаску для размещения в ней слоя шпаклевки и сетчатой ленты.
• Грунтуют обработанные швы, дожидаясь полного высыхания жидкости согласно инструкции. При желании можно провести грунтовку повторно — это сделает места стыков более прочными, что особенно важно при монтаже гипсокартонных листов.
• С помощью шпателя замазывают шпаклевкой все швы, и не дожидаясь ее высыхания, одновременно укладывают сетчатую полоску.

На заметку: Для армирования стыков используют сетчатую серпянку, бумажную ленту, малярный стеклохолст, материал выбирают исходя из требуемого качества и удобства проведения работ.

• После того, как высохли все швы, профессиональные строители покрывают шпаклевкой все полотно не менее 2 раз и затирают наждачной бумагой после высыхания каждого слоя.

Основные этапы заделки швов в ГКЛ

Если работы проводят своими руками, от процедуры полного шпатлевания ГКЛ лучше сразу отказаться виду высоких трудозатрат, массы потерянного времени, высоких финансовых расходов, и самое главное — работы, выполненные непрофессионалом, будут иметь низкое качество и можно полностью испортить всю стену.

Крепление гипсокартона на стену без профиля для выравнивания стен — вариант, более всего подходящий хозяевам, строящим индивидуальный дом или проводящим ремонтные работы своими руками. Выбор способов крепления ГКЛ-полотен зависит от материала и геометрии поверхности, обычно при небольших перепадах используют монтажную пену, неровности большего размера исправляют разведенными с водой сухими клеевыми составами.

Как крепить гипсокартон к стене и полу: видео

Сегодня гипсокартоном принято обшивать самые разные поверхности, но при этом способы монтажа, технология и используемый инструмент тоже могут отличаться. Одним из важных составляющих гипсокартонных конструкций является крепление гипсокартона. Без него не всегда можно обойтись даже в случае бескаркасного способа монтажа. Чтобы произвести гипсокартонные работы качественно, стоит определиться с тем, какие шурупы, саморезы использовать, какой способ крепления выбрать, и какие аксессуары используют для фиксации гипсокартона и крепления к нему предметов.

Как правильно крепить гипсокартон к стене и потолку + видео

• Дюбель-гвозди – они позволяют установить деревянную, металлическую обрешетку, а также подкрепить смонтированные листы ГКЛ на клей к кирпичной или бетонной стене. Размеры дюбеля выбираются в зависимости от крепости и состояния основания.

• Для крепления к гипсокартону применяют особые дюбеля – анкеры, которые ввинчиваются в основание (специально для пустотелых конструкций).

• Что касается подвесов и подобных им изделий, то они используются для дополнительного закрепления обрешетки к основаниям. Особенно удобно использовать прямые подвесы для установки направляющих на невысокий потолок. Ярким примером анкерного подвеса может выступать крепление обрешетки к стропилам, находящимся на чердаке.

• Скрепление профилей осуществляется с помощью одно- и двухуровневых соединителей – удлинителей профилей и крабов. Все металлические узлы и детали каркаса соединяются маленькими саморезами по металлу (9,5 мм в длину).

• Сам лист гипсокартона крепится к деревянным рейкам или профилю с помощью саморезов (25-35 мм в длину). Оцинкованные стальные саморезы для металла или дерева отличаются шагом резьбы.

• Для установки гипсокартона на пену используют саморезы разной длины, выполняя их выравнивание поверхности. Рядом с шурупом сверлится незначительное отверстие, куда закачивается монтажная пена.

• Для фиксации гипсокартона могут применяться не только винты. Если у Вас нет в наличии гипсокартона, его можно прибивать к дереву гвоздями, используя специальный молоток, чтобы не повредить лист.

• Чтобы закрепить направляющие к потолку, при неудобстве использования жесткого способа крепления применяется скользящее. К примеру, если необходимо зафиксировать гипсокартон к брусу, который вдобавок может дать усадку, то каркас устанавливается на систему скользящих подвесов. Особенно удобным является использование металлических кронштейнов с держателем, а также спиц, необходимой длины в случае большого расстояния от перекрытия до каркаса.

• Фиксация гипсокартона с относительно ровным покрытием, к примеру, к пеноблоку или газобетону может осуществляться без гвоздей, дюбелей и шурупов. Достаточно посадить лист гипсокартона на клей. Выравнивание небольших неровностей выполняется благодаря распределению клея между гипсокартоном и стеной. К оконному откосу ГКЛ могут крепиться как на профиля, обрамляющие окно, так и посредством приклеивания. Удобнее монтировать дверные откосы на клей. Для большей уверенности, когда клей высохнет, можно укрепить листы гипсокартона дюбель-гвоздями.

Внимание! Когда гипсокартонные стены выстроены и произведена отделка, возникает другая проблема, а именно крепление предметов к гипсокартону.

Установка розетки в гипсокартон

В нужном месте в листе гипсокартона вырезается отверстие, предназначенное для установочной коробки. Подрозетник может прикручиваться с помощью четырех шурупов или садится на гипсовую штукатурку. Но, прежде всего, нужно проломать в коробке отверстия, через которые будут проходить провода.

Далее провода соединяются с клеммами механизма розетки, он присоединяется к подрозетнику, а сверху устанавливается крышка.

Учтите, что любые работы с электропроводкой, включая установку розетки, должны выполняться при отсутствии напряжения, поэтому обязательно обесточьте сеть.

Как закрепить люстру на гипсокартон

Безусловно, повесить люстру на гипсокартон – непростая задача, так как она имеет немалый вес. В таком случае используется несколько способов крепления. Тяжелая люстра может подвешиваться на крюк в перекрытии: защищенные провода и цепочка определенной длины пропускаются через отверстия в гипсокартоне, затем зажимаются широкой шайбой, после чего фиксируются бабочками.

Также может применяться резьбовая шпилька и распорная цанга. Если люстра нетяжелая, то прикрепить ее на гипсокартонный потолок можно с помощью дюбеля-бабочки, крюка-бабочки или длинными саморезами, в зависимости от используемой системы крепления. Тяжелые люстры крепятся исключительно к перекрытиям, легкие же к профилям, куда пришит гипсокартон. Вариант крепления люстры нужно предусмотреть еще до начала монтажа гипсокартона.

Крепление плинтуса к гипсокартонному листу может проходить с помощью жидких гвоздей, но это не самый прочный вариант. Надежно закрепить плинтус можно с помощью саморезов или пластиковых дюбелей для гипсокартона. Крепления багета происходит точно таким же способом: с помощь Молли или жидких гвоздей.

Натяжной потолок

Монтаж натяжного потолка к конструкции из гипсокартона осуществляется не к листу, а к смонтированному для этой цели профилю. Для закрепления полотна используются специальные прищепки.

Крепление мебели к стенам из гипсокартона

Крепление «бабочка» является универсальным способом, предназначенным для крепления легкой мебели, к примеру, полок. Бабочкой Вы закрепите зеркало, карниз под гардины и выполните крепление навесных шкафов. Но только бабочки не смогут спасти положение, если осуществляется монтаж тяжелых кухонных шкафов.

Крепление шкафов необходимо запланировать и сделать заранее: при монтаже каркаса он должен усиливаться дополнительным профилями, там, где будет подвешиваться шкаф, устанавливается рейка или закладные доски, к которым и будет фиксироваться мебель. Точно такая же ситуация касается монтажа кондиционера и телевизора: применяется усиление каркаса или выполняется фиксация дюбелями Молли. Также без закладных Вы не сможете обойтись при монтажа раковины на гипсокартон.

Возможно Вам будет также интерестно:

Как повесить телевизор на стену из пеноблоков

Как повесить телевизор на стену из пеноблоков: советы специалистов

Пеноблоки считаются легким стройматериалом, имеют ячеистую структуру, пользуются большим спросом среди потребителей. Именно пористость материала придает ему теплоизоляционные качества. Она же способствует рыхлению блоков от попыток забивания в них гвоздей или сверления отверстий. Из-за этого возникает вопрос, как повесить телевизор на стену из пеноблоков. Ведь материал крошится, а крепеж держится плохо. Собственно говоря, это относится и к другим предметам – полкам, шкафчикам, раковинам и т. п.

Крепеж и предъявляемые к нему требования

Если необходимо повесить небольшой предмет, отличающийся легким весом, то сделать это можно, применив обычные саморезы или гвозди, забиваемые в блок под углом.

Но в отношении телевизора или иного предмета, вес которого превышает пять килограмм, так рисковать не следует. Рекомендуется в таких случаях пользоваться крепежом, предназначенным непосредственно для пенобетона.

Стальной дюбель

Изготавливают его в виде трубки оцинкованной с лопастями несущего типа. Они имеют шипованную структуру, позволяющую создать надежное сцепление с блочным материалом. Есть более современные решения от изготовителей мирового уровня, модифицирующих обычные виды крепежа с целью улучшения свойств последних.

Гвоздь Нема

Конструкция предусматривает наличие специальной гильзы. Именно с ее помощью гвоздь, забиваемый в стенку, входит под углом, чем повышается способность к упору.

Рамный дюбель

Применяется при сквозном монтаже. Несущие возможности повышаются расклиниванием наружных ребер спирального вида.

Спиральный гвоздь

Во время забивания он вкручивается в пенобетонную структуру, не создавая разрушений. Сцепляющая прочность в четыре раза больше, чем с простыми аналогами.

Нейлоновый анкер

Отличается широкой резьбой, которая создает надежность соединения. С анкерами разрешается применять разные шурупы.

Химический анкер

Представлен трубкой, в которую заливается клеевой состав, изготовленный на основе органических полимеров и синтетических смол. Такая смесь глубоко проникает в блочные поры, затвердевает, образовывая вместе с метизом монолитную конструкцию.

Кронштейн для телевизора на стене будет держаться прочно.

Выносливость крепежного элемента определяется его длиной и диаметром. Немаловажное значение уделяется материалу, использованному в изготовлении. Для пенобетонных блоков лучше всего подойдет крепеж из горячеоцинкованного или нержавеющего материала. Используется и другой металл, имеющий защищенность от коррозийных образований. На это обязательно обращается внимание, когда предполагается применение шурупа и гвоздя в помещении с повышенным уровнем влажности, неотапливаемой хозяйственной постройке, наружной стене объекта. Обычный металл через некоторое время начнет покрываться ржавчиной, перестанет выдерживать нагрузку, и ваш предмет упадет.

Чтобы минимизировать вероятность рисков разлома крепежа или его сгибания, необходимо во время выбора уточнить его несущие способности.

А для исключения вероятности вырывания таких элементов изучите информацию о показателе плотности газобетонного блока. Для его обозначения используют букву «D» и цифры. Чем значение больше, тем крепче ваша стенка. Идеальный вариант – ориентироваться на данные упаковочного материала или сертификат, в котором указывается предельно разрешенная нагрузка на крепеж с учетом плотности блоков.

Полезные рекомендации

Итак, как закрепить кронштейн для телевизора на стену из пеноблоков? Чтобы сделать все правильно, воспользуйтесь следующими советами:

1. Плоские модели отличаются тяжелым весом, особенно те, что имеют большой размер диагонали. Для телевизора на 81 см масса будет составлять от двадцати до двадцати пяти килограмм. Это означает, что закрепить телевизор на стене будет сложнее, чем картину или что-то иное.
2. Примите во внимание, кода падает свет, проникающий в помещение через окна.
3. На какой высоте повесить телевизор на стену – решать вам. Если он будет размещен высоко, начнет быстро уставать шея. Размещение на более низкой высоте чревато тем, что к нему будут проявлять интерес маленькие дети и животные.
4. Не следует вешать телевизор в замкнутом пространстве – воздух должен циркулировать свободно, вентилируя телевизор, чтобы он не перегревался.
5. До того, как прикручивать крепежные элементы на пенобетонную стену, следует удостовериться, что на этом участке отсутствует электрическая проводка. В процессе работы следует пользоваться средствами индивидуальной защиты. Кстати, не будет лишним решить, как спрятать провода от телевизора на стене. Вариантов несколько – штробление, установка короба или укрытие проводов предметами мебели.
6. Для крепления телевизора следует использовать шарнирные кронштейны. Перед их приобретением рекомендуется определиться с местом монтажа, чтобы купить более подходящую конфигурацию. Кроме того, выбирая кронштейн, не забудьте учесть размеры телевизора и его массу. В противном случае ваше крепление может довольно скоро оказаться на полу.

Жидкокристаллические панели выделяют меньшее количество тепловой энергии по сравнению с плазменными, так что способны выдержать меньшую вентиляцию. В принципе, закрепить телевизор в нише возможно, если соблюсти определенные условия – ниша должна быть пустой, от ее стен до корпуса телевизора должно быть не менее пяти – десяти сантиметров.

Быстрый и легкий способ

Чтобы закрепить на стене телевизор, придется совершить следующие операции:

• просверлить отверстие безударной электрической дрелью или обычным ручным коловоротом,
• забить втулку из древесины, диаметр ее должен быть два – три сантиметра,
• вмонтировать крепеж из металлического материала.

Чтобы увеличить надежность сцепления, можно использовать клеевой состав либо герметик. Такое крепление будет отличаться надежностью и длительным сроком эксплуатации.

Разновидности и варианты креплений к пеноблоку

Пеноблок обладает большим количеством достоинств, которые будут явны при строительстве дома. Но, одновременно, они обладают и определенными недостатками, которые потребуют от вас чуть иного подхода, чем тот, к которому обычно все привыкли при работе с плотными и прочными материалами и в частности это касается креплений. А какие бывают варианты креплений к пеноблоку посмотрим ниже.

Правильность применения крепежей

Для начала стоит рассмотреть как раз упомянутые выше недостатки пеноблока:

• Гигроскопичность. Это занимательное свойство пеноблока можно относить как к достоинству, так и к недостатку, когда наступает насыщение материала влагой,
• Невысокая плотность. Тут имеется тоже два мнения: достоинство – снижен вес на фундамент, а недостаток – подобрать крепление к пенобетону становится увлекательным занятием.

Вот по поводу последнего момента сейчас поговорим подробнее.

Как подобрать крепеж для пеноблока

При использовании любого строительного материала необходимо применять расходные материалы, которые будут соответствовать его физическим свойствам и качествам. Это определяется простым определением: Расходник соответствует материалу и усиливает крепежные способности.

В соответствии с этим определением подобный расходный элемент и крепление имеется и для пеноблока. Принимая во внимание низкую плотность блока, крепление будет не просто с легкостью входить в него, но и создавать дополнительную опору, а это, в свою очередь, дает возможность рассчитывать на усиление нагрузок.

Виды креплений к пеноблоку

Прежде, чем переходить непосредственно к рассмотрению изделий и их особенностей, давайте посмотрим на то, с чем возможно будет работать:

• Простой дюбель,
• Дюбельный гвоздь,
• Простой и химический анкер,
• Винт М4,
• Саморезы.

Каждое из перечисленных креплений для пенобетона может быть использовано на различных этапах строительства. Конечно, в основном, это крепления, используемые в отделке.

Дюбель для пеноблока

В первую очередь в качестве крепежа для пеноблока рассмотрим именно дюбель. Характерным для дюбеля техническим действием является то, что он распирается внутри стены. В итоге он уплотняя материал, создает внутренние опоры.

Важным моментом является и то, что резьба дюбеля с легкостью проходит во всех порах пенобетона и не нарушает его структуры. Производятся дюбели или нейлоновые, или металлические, а вы уже будете выбирать из своих потребностей.

Для установки дюбеля понадобится распорка на шуруповерт или дрель. Но с учетом состава и плотности блока больше будет подходить шуруповерт. Кстати, мы можем помочь подобрать хороший шуруповерт или выбрать дрель для дома .

Можно еще обратить внимание, что нейлоновые (пластиковые) дюбели предназначены для работы с металлическими шурупами или саморезами. К тому же они будут более экономичным вариантом среди прочих. Так, к примеру, 100 подобных дюбелей будут стоить до 6 раз меньше, чем такое же количество металлических.

Дюбельный гвоздь

Варианты креплений к пенобетону будут зависеть не только от их предназначения, но также и от плотности материала. Все дело в том, что блоки не всегда однородны. Поэтому рекомендуется выбирать крепеж для различной плотности материала, например, для межкомнатных перегородок.

Дюбельные гвозди, как крепеж в пеноблок, будет отлично подходить как раз для стенового плотного пеноблока. В случае с этим крепежом можно обратить внимание и на внешние работы. Все потому, что дюбельный гвоздь прекрасно подходит для сквозной и быстрой фиксации дерева, алюминиевых и металлических профилей к газобетонному основанию.

Вы наверняка представляете, как важно выполнить прочную обрешетку, к примеру, для сайдинга. Даже внешне легкий виниловый сайдинг несет под собой дополнительные нагрузки на опираемую стену. И после этого подумайте, какую должен выдерживать нагрузку пенобетон в точке установки крепления и не подвергаться деформациям.

Здесь стоит отметить, что крепеж для пеноблоков в форме дюбельных гвоздей может применяться и для установки вентилируемых фасадов, а также фасадных навесов. Они также могут с успехом применяться и в обустройстве подвесных потолков, а также фиксации кабельных трасс.

Сразу стоит сказать, что анкер для пеноблоков будет отличаться от тех, которые все привыкли использовать в плотных стенах. Все дело в том, что обычные анкера в менее плотном пенобетоне не будут выдерживать необходимые нагрузки.

Нужные нам анкера имеют следующие особенности:

• Они имеют или распорную часть, или пластиковый дюбель,
• Могут применяться и путем склеивания.

Технология работы с подобными анкерами простая и состоит в следующем:

• Производится сверление,
• Вставляется анкер,
• Выполняем разжимание и элемент попадает в резьбу.

По подобной схеме и выполняется самое прочное крепление к пенобетону, используемое сегодня в строительстве.

Помимо этого существует химический анкер. Это тоже очень современный и прогрессивный способ монтажа, который можно охарактеризовать следующими моментами:

• Способность нести высокие нагрузки,
• Универсальность,
• Морозостойкость.

По примеру работ можно назвать осуществление крепление мауэрлата к пенобетону. В подобных работах используется только один вариант – анкера с резьбой и гайками.

Принцип работы не будет принципиально отличаться от работы в кирпичной кладке. Отличием будет лишь то, что в случае с пеноблоками придется выполнять бетонный армопояс, т.к. отдельно пенобетон не может выдерживать высокую нагрузку кровли.

Наряду с другими крепежами для крепления в газоблок могут быть использованы винты совмещенные с металлическими распирающими элементами. Они также подходят для плотного газо- и пенобетона. Процесс установки прост. Засверливается отверстие. Вставляется крепежный элемент и затягивается. В момент затяжки металлическая часть распирает материал. Это позволяет метизу надежно фиксироваться в стене.

Вы можете удивиться, но в пористом газоблоке можно использовать обычный саморез по дереву. Однако применять их желательно в более плотных вариантах. Так, в пористом пеноблоке они держаться не будут. А вот для крепления элементов, которые не будут создавать значительных нагрузок на крепеж, они вполне подходят.

К примеру, если вам необходимо повесить картину, рамку или что-то подобное, то вполне подойдет подобный крепеж. К примеру, можете взять саморез размером 3,5х55. Однако стоит прикинуть нагрузку, которая будет оказываться на него. Если сомневаетесь, то лучше использовать пластиковый дюбель.

Различные виды крепежей позволяют выполнить все работы по отделке фасада дома, а также устанавливать без опаски различное оборудование – кондиционеры, отопительные приборы, полки и т.д.

Но под каждый вид навешиваемого оборудования необходимо подбирать свое крепление, предназначенное под свою нагрузку. Это будет главной особенностью работ с пеноблочными стенами.

Пеноблок и газоблок не слишком дорогой материал. Крепления для него тоже стоят не дорого. А если вы еще и выберете пластиковые крепежи, то получится уже серьезная экономия и стоимость будет вообще минимальная.

Как повесить кронштейн на стену

Содержание статьи

Кронштейном называют консольную опорную деталь, предназначенную для крепления на вертикальной стене различных выступающих сооружений. Конструктивно изделие может состоять из одной детали или представлять собой конструкцию из многих деталей. Наиболее распространенным примером бытового использования является применение специальных конструкций для подвешивания современных телевизоров. Это позволяет сэкономить место и гармонично вписать его в общий интерьер любой комнаты. Рассмотрим подробнее, как повесить кронштейн на стену и все сопутствующие вопросы.

Выбор кронштейна

По степени подвижности кронштейны подразделяют на:

• Неподвижные. Допускают регулировку по вертикали или по горизонтали и используются для крепления больших и достаточно тяжелых телевизоров.
• Подвижные. Имеют несколько видов поворота и предназначены для крепления телевизоров с небольшим весом.

При покупке следует внимательно изучать информацию, указанную на упаковке (тип, диапазон диагоналей телевизора и его допуск по весу).

Для подбора конструкции к конкретной марке телевизора лучше обратиться к консультанту, в противном случае могут возникнуть проблемы с комплектными фиксирующими болтами.

Выбор места и определение высоты монтажа

Для выбора оптимального места установки вам следует принять комфортную позу в планируемой точке просмотра телевизора и, мысленно проведя линию от уровня глаз до стены, определить точку, соответствующую границе верхней трети телевизора. Если планируется просмотр ТВ сидя, то при желании можете воспользоваться более простым советом экспертов – установить телевизор таким образом, чтобы его центр находился на высоте 135 см от пола.

С точки зрения комфортности просмотра желательно обеспечить расстояние от зрителя до телевизора равное 3-4 его диагоналям и угол обзора не более 15° от оси телевизора.

Проведение монтажных работ

Важным элементом монтажа является материал стены, на которой вы планируете поместить телевизор. Обычно кронштейн для подвески телевизора комплектуется монтажным набором, рассчитанным на бетон. Но на практике телевизоры монтируют на следующие виды стен:

Для разных видов используют различные способы монтажа.

Если стена, на которую вы запланировали установить телевизор бетонная, то считайте, что вам повезло. В этом случае монтаж производится достаточно быстро, с использованием комплектных дюбелей для бетона. Для изготовления отверстий лучше воспользоваться профессиональным перфоратором – в этом случае вы потратите меньше времени и усилий.

При монтаже на кирпич можно также воспользоваться дюбелями по бетону, но если стена изготовлена из пустотелого кирпича, то лучше использовать предназначенные для этого дюбели.

Крепление к деревянной стене необходимо производить с помощью саморезов по дереву длиной более 30 мм.

Гипсокартон

Является самым сложным видом монтажа. Несмотря на большое количество преимуществ гипсокартона, он обладает невысокой прочностью, что создает проблемы при монтаже на него тяжелых предметов интерьера, в том числе и телевизоров.

При монтаже небольших и легких телевизоров кронштейны крепятся сразу на гипсокартон с помощью специальных метизов. Для пустотелых конструкций успешно используется дюбель «бабочка», раскрывающийся при завинчивании в него самореза.

Конструкции для более тяжелых телевизоров следует монтировать на специально подготовленный усиленный каркас, который изготавливается в процессе монтажа гипсокартонных листов. При необходимости можно с лицевой стороны стены установить дополнительные металлические профили и закрепить их к полу и потолку. Внешний вид профилей должен вписываться в интерьер помещения.

Завершение монтажа

После закрепления кронштейна необходимо прикрепить к нему телевизор с помощью комплектных 4-х винтов. В отдельных случаях может оказаться удобнее сначала прикрепить телевизор к кронштейну и только после этого всю конструкцию закрепить на стене. Если устанавливаемый телевизор имеет большие габариты и вес, то монтаж лучше производить вдвоем.

После завершения монтажа необходимо убедиться, что телевизор надежно зафиксирован.

Далее необходимо аккуратно уложить подводимые к телевизору провода в специальный кабель-канал. Для кирпичных, бетонных и деревянных стен обычно используют специальные наружные кабель-каналы. Если используется гипсокартон кабель-канал можно встроить или пропустить провода за гипсокартоном (через специально подготовленные отверстия).

Правильно подобранный качественный кронштейн и грамотно выполненный монтаж позволяют надежно закрепить на стене телевизор и получить красивое, современное, удобное решение установки телевизора в домашних условиях.

Как закрепить телевизор на стене из гипсокартона: способы и особенности установки

Многие дизайнеры прибегают к практичному и бюджетному варианту выравнивания и облицовки поверхностей гипсокартонной плитой. Это предоставляет свободу для дизайнерской фантазии в декорировании интерьера. Но когда работы завершены, возникают другие проблемы, например, как закрепить на уже готовой стене из ГКЛ большой настенный телевизор. Ниже описаны особенности установки, рассказано, как это сделать, а также даны советы специалистов.

Телевизор на гипсокартоне

Можно ли вешать ТВ на гипсокартон?

На данный вопрос нет однозначного ответа, так как все дело в нюансах. Важный фактор – модель и габариты телевизора. Плазму с большой диагональю рискованно доверять стене из ГКЛ, так как материал со временем начнет крошиться. Но все возможно, если прибегнуть к хитрости – организовать внутреннее усиление.

Если модель легкая, то можно обойтись без усиления. В этом случае телевизор вешают с помощью специальных крепежей – дюбелей-«бабочек». Такая деталь хорошо фиксируется с оборота листа ГКЛ. Но технику больших габаритов на них вешать не стоит, это доступно для моделей до 30 кг весом.

Таким образом, выделяют два варианта навеса техники:

• С усилением внутреннего каркаса. Этот метод потребует демонтажа обшивочного материала в области навеса телевизора.
• Установка на профиль скелета гипсокартонной стенки.

Виды кронштейнов для навеса ТВ на ГКЛ стену

Допустимо использование кронштейнов: жестких и подвижных. Первый тип надежнее, а значит, более подходящий для крепления массивной техники. А подвижные кронштейны удобнее для оригинальных по форме комнат или малогабаритных, чтобы поворачивать телевизор в нужную сторону.

Подготовка и организация проводки

До начала монтажа техники подготовьте «территорию». Если есть возможность начать подготовку еще на стадии монтажа стены из гипсокартона, то это предпочтительней. Тогда вы сможете сделать укрепление профильного каркаса под ГКЛ посредством деревянных брусков или металлических элементов или организовать нишу с укреплением.

В случае организации ниши точно рассчитывайте ее размеры, чтобы панель свободно поместилась и не перегревалась при работе. Здесь важна хорошая вентиляция.

Ниша под телевизор

На этапе подготовки нужно предусмотреть крепление необходимой проводки и организацию устройства розеток. Для места под телевизор потребуется 4-5 розеток. Идеальное размещение под них – на расстоянии 10 см от одного из краев ТВ.

Проводку монтируют двумя способами:

• Скрытым. При закрытом способе провода убирают в гофру в стене и выводят на поверхность в нужных местах.
• Открытым.

Монтаж розеток

Второй способ проще и предусматривает крепление кабелей посредством специальных элементов прямо на гипсокартонной стене. Размещение проводов таким способом менее эстетично, но современные дизайнеры прибегают к оригинальным хитростям, которые делают электропроводку элементом декора.

Подготовка аппаратуры

Для прочного крепления важно подготовить не только стену, но и сам телевизор. Вот нюансы правильной подготовки ТВ:

Прежде чем сооружать кронштейны или укреплять каркасы, определите, какая аппаратура навешивается, узнайте точный вес, диагональ экрана, тип и прочие особенности. Это записано в документации техники.

Если масса техники превышает 25 кг, то рекомендуется работы проводить вдвоем.

В зависимости от отделки выбирается набор крепежей, инструментов для работы и фурнитуры.

• Наличие электропроводки в стене.

Как закрепить ТВ на стенку из ГКЛ?

Для перегородки из гипсокартона понадобится такой набор крепежных деталей и материалов:

Этот инструмент понадобится в том случае, когда каркас укрепляют под гипсокартонной облицовкой.

Возможный набор инструментов

• Шуруповерт.
• Дюбели типа «бабочка» или гвозди. Иногда может пригодиться и анкер.
• Бруски из дерева или металла в случае укрепления каркаса.
• Кронштейн.
• Уголки из металла.

Телевизор от производителя зачастую идет уже с кронштейном и крепежными деталями. Но они прилагаются из пластмассы, что в случае с бетонной основой допустимо, но при гипсокартонной ‒ нет. Такие дюбели могут обломаться и лишить хозяина дорогой техники. Поэтому лучше обзавестись своими более прочными.

Монтаж на кронштейн:

• Перед креплением кронштейна к стене разметьте маркером поверхность, где будет находиться ТВ.
• Просверлите отверстия по диаметру дюбелей.
• В полученное отверстие поместите «бабочку» от самореза, после чего вкрутите уже саморез.
• Выкрутите саморез и убедитесь, что крепеж разжат.
• Прикрепите технику к кронштейну.

Монтаж на кронштейн

Несмотря на то, что в приложенных к технике инструкциях, говорят, что нужно крепить кронштейн уже вместе с техникой, так сделать не получится. Для навеса телевизора на кронштейн нужна угловая отвертка.

Монтаж на подвес:

• Установка подвеса посредством крепежных «бабочек» и дюбелей.
• Крепление телевизора, в том числе с использованием кронштейна.
• Проверка горизонтальности размещения уровнем. Только после этого ТВ окончательно закрепляют.

Монтаж на перегородку без несущей основы

Если навес предполагает наличие несущей стены, то здесь все ясно. Но когда речь идет о перегородке, в особенности уже смонтированной без усиленного каркаса, придется прибегнуть к особым хитростям. Для этого организуют дополнительные наружные несущие стойки. Для ГКЛ в этой роли применяют трубы из металла, швеллеры, двутавры и прочие прокатные металлические товары.

Навес на перегородку

Эти опоры устанавливают вдоль перегородки в вертикальном положении и крепят в пол и потолок жестко. Такая установка позволит закрепить самый тяжелый телевизор, технику, прилагающуюся к нему и прочее. Что касается эстетичности, то такую установку всегда можно украсить под декор интерьера.

Способы крепления на стену из пеноблока

Стандартные методы крепления здесь не всегда актуальны. Для поверхностей из пеноблока возможны следующие три способа крепления ТВ:

Анкерного крепления хватит для того, чтобы стенка выдержала вес техники без повреждений.

В стене просверливают отверстия и болтами закрепляют телевизор. Видную часть болта в этом случае шпаклюют для эстетичности.

Этот способ, пожалуй, самый надежный и практичный. При этом не нарушается декоративность отделки стен. На пеноблочной стене крепят технику теми же болтами или шурупами.

Дюбеля для пеноблоков: особенности металлических и пластиковых изделий

Очень часто приходится слышать, что стены из пеноблока – это неудобно, так как на них невозможно ничего повесить. Мол, необходимо устраивать специальные закладные во время устройства кладки, к которым потом можно будет прикручивать крепежи для различных аксессуаров, начиная от картины и заканчивая полками.

Это сопряжено не только с дополнительными затратами, но и с необходимостью заранее планировать весь дизайн помещений до самой мелкой детали. И, если, вы захотите повесить на стену какую либо картину впоследствии, то вам этого сделать не удастся.

Решение есть

Те, кто так думает, глубоко заблуждаются. Это мнение устарело, так как давно уже придуманы дюбеля, конструкция которых помогает в решении этого вопроса.

Существует целая линейка специальных крепежных элементов, с помощью которых к стенам из пеноблоков можно прикрепить абсолютно разные аксессуары и именно там, где вам это необходимо.

Для крепежа конструктивных деталей и элементов к стенам из пеноблоков применяют специально разработанные дюбели.

1. металлические,
2. пластиковые.

Применение их в практике позволяет быстро и надежно осуществлять монтаж любых необходимых предметов на стену. Специальный дюбель для пеноблока позволяет крепить на шурупы картины, зеркала, электрооборудование, сантехнику, трубопроводную арматуру и мебель.

Правда, сами эти шурупы должны тоже соответствовать по строению дюбелям.

Металлические

Такие дюбеля изготавливаются из оцинкованной стали, они для крепления к материалам с пустотами, в том числе и к пеноблокам:

1. навесных офисных шкафов и полок,
2. кухонных шкафчиков и рейлингов,
3. карнизов и конструкций для сушки белья,
4. люстр и бра,
5. картин и зеркал.

Дюбель состоит из оцинкованного винта, кольца или полукольца, а также полой цанги, у которой имеются нераспорная, часть, длина которой подбирается равной толщине несущей основы, и четыре сегмента фиксации. Винты имеют сферическую или потайную головку.

Еще одна важная деталь в строении дюбеля — бортик, который защищает его от проваливания в просверленное отверстие. А острые зубья, расположенные по окружности стопорного бортика, создают надежное препятствие для проворачивания его вокруг своей оси.

Важно: Строение дюбеля позволяет демонтировать его, выкрутив крепежный винт, и делает возможным использование повторно без понижения степени надежности крепежа.

Применяются для осуществления сквозного крепления реек, оконных рам, дверных коробок к пустотелому кирпичу, пеноблоку и к газоблоку. При этом сами рамы, которые необходимо закрепить, могут быть изготовлены из дерева, металла, пластмассы.

Строение такого дюбеля:

1. полая гильза, имеющая распорную конусную зону трехстороннюю распорную часть,
2. винт с метрической резьбой,
3. конусообразная втулка.

Этот крепеж позволяет выдерживать очень высокие нагрузки, что важно при установке оконных и дверных конструкций.

Пластиковые

Для крепления сантехники, решеток, трубопроводов, консолей можно применять и более дешевые дюбеля из пластика. Такой дюбель изготавливается из пластмассы, а сам крепеж – металлический. Для крепежа предметов к пенобетону применяются метрические шурупы.

Дюбель для пеноблоков имеет специфическую резьбу, которая позволяет ему легко вкручиваться в материалы с пористой структурой.

Важно. Очень удобно для монтажа такая конструктивная особенность, при которой метрические шурупы часто выполняют в виде насадки для шуруповерта.

Рамные пластиковые дюбеля выпускаются из полиамида (нейлона) и используются со специальными шурупами из оцинкованной стали. Используют их для крепежа оконных и дверных рам, реек и брусков, металлических профилей к стенам из пенобетона, легкого бетона и газосиликата.

Конструкция состоит из следующих составляющих:

1. длинная нераспорная часть,
2. удлиненная трехсекционная распорная зона,
3. стопорный бортик для препятствия проваливания в отверстие.

В самой хвостовой части такого дюбеля есть сквозное отверстие, оно обеспечивает шурупу оптимальный ход. Именно двойная распорная зона позволяет надежно закрепить монтируемые детали в материалах с пустотами.

Такой крепеж труднозаменим и не стоит пытаться экономить, применяя простые дюбели для кирпича и пеноблока. Понятно, что цена у специального крепежа несколько выше, но и надежность крепления соответствует нормам.

Принцип работы

Принцип работы у всех дюбелей для пенобетона одинаков. При ввинчивании шурупов в них, сегменты цанги складываются, чем увеличивают поверхность, по которой дюбель прилегает к самой несущей опоре или резьба самого дюбеля надежно вкручивается в основание.

Инструкция по работе:

1. просверлить отверстие в строгом соответствии с размером, которое указано изготовителем для каждого дюбеля,
2. очистить отверстие,
3. вставить в отверстие дюбель при помощи специальной насадки,
4. если это вкручивающийся дюбель, то прокрутить в указанном производителем направлении,
5. монтируем деталь, закручивая винт до нужной глубины.

Важно. При сверлении необходимых отверстий под дюбели в пенобетоне ни в коем случае нельзя использовать перфораторы или ударные дрели. Отверстие надо сверлить аккуратно с помощью самой обыкновенной дрели в режиме вращения.

Как выбрать

Как же подобрать именно тот крепеж, который нам нужен, и как не ошибиться в расчетах? Особенно актуально понимать какие дюбеля выбрать, когда монтаж необходимых аксессуаров производится своими руками.

Необходимо соблюдать некоторые правила, попробуем составить ориентировочный список для выбора необходимого крепежа:

1. если вам необходимо повесить нетяжелую картину, календарь или фотографию, то можно применить и обычный гвоздь, так как нагрузка будет небольшой,
2. при необходимости закрепить хомуты для шланга от стиральной машины, зеркала или бра, то желательно применить нейлоновые экземпляры, закручивающиеся в пенобетон, диаметр которых варьируется в зависимости от нагрузки и может составлять от 4 до 12 мм,
3. при повышенных требованиях пожарной безопасности лучше воспользоваться металлическим вариантом с метрическими шурупами,
4. для производства монтажных работ по проводке водопроводных, канализационных и газовых трубопроводов и крепежа их к пеноблочному основанию используют распорные дюбеля из металла различного размера, внутренняя геометрия которых обеспечивает очень надежное крепление,

Установка телевизора на стену 49-55″ (поворотное крепление, гипсокартон/пеноблок), цена 1000 грн.

Подвес телевизора на стену из гипсокартона или пеноблоков, подключение и базовая настройка (размер диагонали от 49″ до 55″). Стена/перегородка из гипсокартона должна иметь специальные закладные для монтажа телевизора в месте его крепления или внутреннюю основу из бетона/кирпича. В случае основы из пеноблока — монтаж осуществляется с помощью химических анкеров, что увеличивает расходную часть и стоимость работы.

Установка осуществляется на поворотное настенное крепление (есть возможность вращения телевизора влево/вправо). В зависимости от применяемой модели кронштейна возможен наклон экрана вверх/вниз.

*Установка в пределах города Киева. Выезд за город согласовывается и оплачивается дополнительно.

Специалист подключит телевизор к имеющейся розетке (антенной и/или интернет). Также за местом крепления телевизора должна быть электрическая розетка 220 Вольт. 

Если Ваш телевизор оснащён функциями Smart TV — подготовьте пожалуйста заранее Ваши логины и пароли для входа в Google, Youtube, Megogo и другие сервисы. Из практики, поиск отнимает много времени (Вашего и специалиста).

Гарантия на работы 1 год.

Этапы работы:

1. Предварительная консультация заказчика

2. Согласование модели телевизора и настенного кронштейна (он может быть Ваш или подберём мы)

3. Выезд на объект, согласование места установки, высоты, оценка надёжности стены

4. Установка телевизора, организация кабелей

5. Подключение к имеющимся источникам видеосигнала (T2, кабельному тв или интернету) и настройка телевизора

6. Обучение заказчика базовым функциям управления.

*Если Ваш телевизор оснащён встроенным спутниковым тюнером стандарта DVB-S2, есть спутниковая антенна и необходимо выполнить настройку — предупредите заранее, так как на эту услугу приезжает отдельный специалист. Стоимость работы оговаривается отдельно.

*В телевизорах, оснащённых Smart TV, специалист поможет установить приложения из имеющего в данных моделях магазина приложений. Сторонние приложения мы не устанавливаем, — заказчик производит это своими силами на свой страх и риск.

* Стоимость установки телевизора на высоту выше 2-х метров (например в кафе, торговых центрах) оговаривается индивидуально.

*Все дополнительные работы и услуги, не прописанные в данном перечне, оговариваются и оплачиваются отдельно. Это может быть протяжка кабелей от источника видео сигнала к телевизору (если они расположены не рядом), монтаж полки для AV аппаратуры, кабель-канала, подключение и настройка медиаплеера, игровой приставки, ноутбука и других аудио-видео компонентов.  

Как нанести гипсокартон поверх жесткого пенопласта на внутреннем потолке | Home Guides

Жесткий пенопласт, обычно называемый blueboard или beadboard, обычно используется в качестве изоляции потолка. Его легко установить, он устойчив к влаге и гниению и обеспечивает более высокий рейтинг R, дюйм за дюймом, чем стекловолокно или целлюлоза. Но у жесткого пенопласта есть недостаток — он горючий, то есть легко воспламеняется. Для борьбы с этой проблемой требуется покрыть ее гипсокартоном.Гипсокартон, который на самом деле представляет собой минерал, называемый гипсом, устойчив к огню. Это также помогает изолировать и звукоизолировать комнату. Самый распространенный способ повесить гипсокартон на изоляцию из жесткого пенопласта — приклеить и прикрутить его.

Заклейте каждый шов лентой для домашнего обертывания. Натяните ленту сверху вниз, без зазоров и над любыми другими отверстиями в изоляции из жесткого пенопласта. Эта изолента герметизирует поверхность, гарантируя, что жесткий пенопласт остается эффективным барьером для пара и влаги.

Отметьте стену в углу, где стена соединяется с потолком, чтобы показать, где балки потолка проходят под изоляцией из жесткого пенопласта.Каждое место, где проклеен шов, закрывает балку. Балки обычно проходят через каждые 16 или 24 дюйма.

Распыленные ряды клея, предназначенные для использования с изоляцией из вспененного материала на тыльной стороне первого листа гипсокартона. Точное нанесение клея не имеет значения; используйте обильное количество и нанесите, как будто вы поливаете глазурью тесто для завтрака.

Поднимите первый лист гипсокартона и поместите его в дальний угол потолка. Убедитесь, что он плотно прилегает к стенам. Ищите ранее сделанные отметки на балках.Вверните шурупы, совмещенные с этими отметками, через гипсокартон в балку позади пенопласта. Расстояние между винтами составляет от 12 до 16 дюймов. Опустите головы немного ниже поверхности гипсокартона, не повредив бумажную облицовку, чтобы образовалась так называемая «ямочка».

Повесьте дополнительные листы, плотно прижимая каждый к предыдущим листам и прилегающим краям стены. Расположите стыки между листами в шахматном порядке, нарежьте куски в последующих рядах на разную длину, чтобы не допустить появления длинных непрерывных линий, которые привлекают внимание, если отделка гипсокартона не точна.

Отрежьте гипсокартон до необходимой длины или ширины, отмеряя в двух или трех местах по требуемому размеру. Совместите линейку, такую ​​как квадрат плотника или доску размером 2 на 4 дюйма, с линией реза, чтобы создать направляющую. Сделайте отметку по этой линии с помощью универсального ножа. Защелкните короткую сторону гипсокартона вниз, чтобы сломать доску пополам. Вставьте нож в бумагу с другой стороны гипсокартона и прорежьте, чтобы полностью освободить обрезанные части.

Потрите мелом обод любых электрических или осветительных приборов, установленных на потолке.Прижмите отрезанный кусок гипсокартона к обведенному мелом предмету, чтобы передать точный контур. Вырежьте отверстие по мере необходимости, используя канцелярский нож, пробив центр и вернувшись к краям контура.

Зачерпните смесь для гипсокартона из ведра с помощью шпателя. Распределите грязь по каждому шву, втирая ее в шов, прежде чем выравнивать поверхность. Закройте края потолка и стены. Грязь поверх головок винтов.

Лента через каждый шов между листами гипсокартона.Отрежьте ленту до нужной длины и вдавите ее в грязь. Во время работы проведите по ленте ножом для гипсокартона, чтобы вытеснить захваченный воздух. Аналогично обращайтесь с винтами. Для стыков между стеной и потолком сложите ленту пополам, прежде чем прижимать ее к месту, чтобы образовались аккуратные углы.

Нанесите слой грязи на ленту, чтобы создать первый слой отделки гипсокартона. Подождите, пока грязь высохнет. Отшлифуйте его гладко с окружающей поверхностью.

Повторите то же самое с другим слоем гипсокартона, расширяя края немного дальше, чем первый слой, способом, называемым «растушевкой».«Дайте ему высохнуть. Отшлифуйте поверхность. Продолжайте наращивать шов или область шурупов, растушевывая край наружу, сушите и снова шлифуйте его заподлицо с окружающим гипсокартоном. Остановитесь, когда область станет гладкой без видимых следов шва или шурупа.

Загрунтуйте и покрасьте потолок, чтобы закончить установку. В качестве альтернативы, нанесите слой гипсокартона по всей поверхности тонким слоем. Используйте губку, веник, шпатель или различные инструменты и методы, чтобы создать текстурированную поверхность. .При желании нанесите краску. Этот метод скрывает любые ошибки в процессе отделки гипсокартона.

Ссылки

Советы

• Попросите помощника удерживать и стабилизировать гипсокартон, когда вы прикрепляете его винтами. Пока клей не высохнет, он не сможет поддерживать гипсокартон. Даже после высыхания он может выйти из строя, если приклеить его только с помощью клея, поэтому всегда используйте винты.

Предупреждения

• Убедитесь, что под лентой гипсокартона нет воздуха, так как воздух, оставшийся в ленте, со временем будет пузыриться, создавая трещины и неприглядные стыки гипсокартона.

Писатель Биография

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что девочка может размахивать молотком с лучшими из них. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

Приведет ли установка изоляции RetroFoam к растрескиванию или прогибу гипсокартона?

Может ли гипсокартон внутри корпуса лопнуть, потрескаться или прогнуться во время установки RetroFoam? (Быстрый ответ)

 Хотя это случается редко, такое может случиться.Если это одна из ваших проблем, обязательно обратитесь к своему дилеру RetroFoam, чтобы узнать, что делать в случае повреждения гипсокартона. 

А теперь поговорим о том, почему это происходит.

---

Это наихудший сценарий, но вы слышали о том, что изоляция из пенопласта повреждает гипсокартон во время установки.

Это вызывает беспокойство у многих домовладельцев, когда они решают использовать изоляцию из пенопласта RetroFoam в своих существующих стенах.

Есть несколько переменных, которые могут привести к прогибу или даже растрескиванию гипсокартона. Дело в том, что эти переменные не имеют ничего общего с самой пеной.

Мы хотим облегчить опасения домовладельцев, которые рассматривают утеплитель RetroFoam. В рамках этой миссии вы найдете здесь информацию о том, повредит ли RetroFoam ваш гипсокартон и как это исправить в худшем случае.

Может ли изоляция из пенопласта RetroFoam повредить гипсокартон?

Честно говоря, изоляционная пена может повредить гипсокартон.

Человеческая ошибка может вызвать это повреждение, если полость переполнена. Опытный дилер RetroFoam знает, как этого избежать, благодаря специальному обучению, которое помогает им узнать, когда полость стены заполнена.

Распространенное заблуждение состоит в том, что RetroFoam расширяется, как распыляемая пена, но это не так. Давление впрыскиваемой пены является фактором, но не причиной.

Примерно 90 процентов случаев, когда гипсокартон трескается или прогибается во время укладки инъекционной пены, происходит из-за того, что гипсокартон был установлен неправильно или имел место предыдущее повреждение.

Если гипсокартон приклеен только к стойкам, он, вероятно, будет выталкиваться при впрыскивании пены. Это может произойти из-за давления устанавливаемого RetroFoam.

Еще одна вещь, которая может вызвать повреждение гипсокартона во время установки, — это то, что стойки не всегда расположены по центру. Обычно шпильки имеют 16 дюймов по центру, то есть должно быть 16 дюймов от центра одной стойки до центра следующей.

Если это сделано правильно, гипсокартон подвешивается от центра к центру.Если гипсокартон таким способом не навешивается, значит, есть большой участок гипсокартона без опоры. Когда нет опоры, высока вероятность прогиба или трещин гипсокартона.

Если гипсокартон ранее был поврежден влагой, то он будет слабее в тех местах, где на него попала вода.

Гипсокартон также будет слабее в тех местах, где он был отремонтирован или залатан, если это было сделано неправильно.

Это основные причины, по которым гипсокартон может прогнуться или потрескаться во время установки изоляции RetroFoam.

Как отремонтировать гипсокартон после введения пенопласта в существующие стены

Если существующие стены трещат или прогибаются, их можно отремонтировать.

Обычно анкерную доску кладут поперек гипсокартона в стойки, если стена прогибается. Это вернет гипсокартон на место, и ваш подрядчик сможет снова закрепить и закрепить его на месте.

Если гипсокартон треснет, применяется тот же процесс и наносится слой грязи.

Инъекционная изоляция из пенопласта RetroFoam в существующих стенах

Домашний утеплитель RetroFoam редко может прогнуться и потрескаться в зависимости от факторов, которые мы обсуждали во время установки.

Поговорите со своим местным дилером RetroFoam, чтобы определить, что они будут делать, если это произойдет, и определите любые из тех слабых мест, которые мы обсуждали.

Если вы хотите развеять неправильные представления о пенопласте и узнать все о RetroFoam, посетите Учебный центр на нашем веб-сайте.

Статьи по теме

В чем разница между пеной для инъекций RetroFoam и изоляцией из распыляемой пены?

Как установщики RetroFoam узнают, что полость заполнена при утеплении существующих стен?

Кто не подходит для утепления дома RetroFoam?

ICF для субподрядчиков | ICF Builder Magazine

Изолированные бетонные формы (ICF) становятся все более распространенными как в жилых, так и в коммерческих целях.Однако, поскольку строительный рынок продолжает восстанавливаться, найти субподрядчиков, знакомых со строительством ICF, может быть сложно, особенно для электромонтажных и сантехнических работ. Один из строителей из Техаса сообщает, что поиск и сохранение качественных подводных лодок — одна из самых неотложных проблем, с которыми он сталкивается.

Некоторых субподрядчиков можно убедить предложить услуги ICF, но по более высокой цене, чем их обычные ставки. Почти всегда, если подрядчик ICF хорошо выполнил свою работу и оставил гладкую стену без пустот, субподрядчики поймут, что работать над проектами ICF не сложнее, чем над другими работами.

В этой статье представлен базовый обзор строительства ICF для промышленных предприятий, включая электричество, сантехнику, гипсокартон, а также внутреннюю и внешнюю отделку.

Общие принципы

Стены ICF состоят из сердцевины из армированного сталью бетона — обычно толщиной шесть или восемь дюймов — зажатого между двумя пенополистирольными панелями, обычно по 2 ½ дюйма на каждую сторону. Сразу под поверхностью пенопласта на каждой грани встроены планки из полипропилена для крепления отделки. (Некоторые бренды используют легкую сталь.Эти полосы обшивки выровнены по вертикали и расположены с интервалом в шесть или восемь дюймов, в зависимости от марки. Некоторые бренды имеют полоски обшивки «в полный рост», но большинство из них немного короче высоты блока, чтобы можно было прорезать горизонтальные бороздки в пенопласте.

Почти всегда ICF используются только для наружных стен, поэтому для большинства профессий большая часть работы будет выполняться обычными методами. Иногда ICF используются для снятия стен между блоками в многоквартирных домах, или для акустического разделения в мультиплексных залах, или между пристроенным гаражом и остальной частью дома.

Это не повод для беспокойства. От подвешивания гипсокартона до установки инженерных коммуникаций, многие задачи профессионала со стенами ICF проще по сравнению с обычным каркасным строительством.

Внутренняя отделка

Акриловые покрытия являются одними из самых распространенных и экономичных, и их можно наносить непосредственно на ICF.

Рассмотрим только один пример, монтаж гипсокартона. Как правило, специалисты по сухому покрытию должны следить за тем, чтобы швы панелей совпадали со стойками стены, чтобы обеспечить адекватную поддержку.С ICF в этом нет необходимости, потому что суставы постоянно поддерживаются EPS. Кроме того, планки обрешетки расположены ближе друг к другу (6-8 дюймов вместо 16 дюймов) и обычно шире, чем 1 ½ деревянной или тонкой стальной стойки. В планки обрешетки можно вставлять обычные шурупы для гипсокартона, а показатели выдергивания шурупов, полученные в соответствии с тестом ASTM, показывают, что они обладают более чем достаточной удерживающей способностью.

На планки обшивки можно повесить даже тяжелые предметы, например кухонные шкафы.

Для легких предметов небольшой кусок расширенной стальной планки за гипсокартоном может обеспечить достаточную удерживающую способность.Wind-Lock продает сетку «Grappler» размером 4 x 8 дюймов, которая прижимается к стене из пенопласта перед установкой гипсокартона. Он может удерживать 175 фунтов на винт, что более чем достаточно для карнизов, плинтусов, карнизов, рам для картин и зеркал.

При выборе внутренней отделки вы должны сначала запросить у производителя сертификат испытаний на пожарную безопасность в уполномоченном испытательном агентстве. Сборочное испытание ICF с использованием стены ICF вместе с предписанной отделкой на соответствие применимым требованиям следующих критериев: Стандартные методы испытаний на огнестойкость NFPA 286 для оценки влияния внутренней отделки стен и потолка на рост пожара в помещении и Международный строительный кодекс (IBC). ) Предложение 2009 года 803.1.2. Этот тест должен быть получен от производителя материала, чтобы соответствовать нормам до подачи разрешений. Этот тест очень строгий и его сложно пройти. Гипсокартон практически универсален в качестве внутренней отделки из-за национальных правил пожарной безопасности, установленных GigaCrete’s PlasterMax.

Внешняя отделка

Для внешней отделки ICF хорошо сочетаются практически с любым материалом. Полный обзор выходит за рамки данной статьи, но обычно проще и дешевле наносить отделку на пенопласт, чем на обычные стены с деревянным каркасом.

На ICF можно нанести любой тип сайдинга, прикрутив его винтами или гвоздями непосредственно к заделанной перемычке.

Системы текстурированной акриловой отделки (TAFS) являются одними из наиболее распространенных и наиболее экономичных в применении. Пена ICF представляет собой идеальную основу, а базовое покрытие и сетку обычно притираются непосредственно к стене. Любой эффект, который может быть достигнут с помощью EIFS, также может быть достигнут с помощью ICF.

Кирпич, камень и искусственный камень являются отличным дополнением к TAFS.

Искусственный камень, иногда известный под торговым названием культивированный камень, достаточно легкий, чтобы его приклеивать непосредственно к стене с помощью раствора (обычно типа S или N), устраняя связи кладки и кирпичную кладку. Некоторым производителям камня для подтверждения гарантии требуется металлическая планка.

Вертикальные штампованные бетонные покрытия наносятся аналогичным способом.

Отделка из натурального камня и кирпичной кладки сложнее, но незначительно. Почти все основные производители ICF делают кирпичную кладку специально для использования в основании этих стен.Кладочные стяжки можно протолкнуть через стороны ICF перед заливкой, чтобы привязать к бетонному ядру стены, или привинтить к полосам опалубки после схватывания бетона. У производителей ICF есть детали и чертежи.

Сайдинг — еще одна популярная внешняя отделка, особенно для жилых помещений. В то время как стены из ICF выглядят кардинально иначе, чем каркасные конструкции с фанерными оболочками, любой сайдинг, который можно применить к деревянному каркасному зданию, можно применить к ICF, и методы монтажа на удивление схожи.

Цементная плита, кедровая фанера и даже виниловый сайдинг можно крепить непосредственно к планкам обрешетки. Поскольку бетонная сердцевина стены ICF квалифицируется как воздушный барьер, обертывание не требуется.

Часто стены ICF более прямые, чем каркас, что обеспечивает более плавную работу.

Наибольшие проблемы возникают в углах и горизонтальных стыках между блоками, когда случайный ряд сайдинга совпадает с горизонтальным зазором между полосами обрешетки. Если это проблема, то над проблемной зоной можно установить тонкую металлическую планку, чтобы закрепить крепеж.

Самый большой вопрос при установке сайдинга на ICF — это лучший вариант: шурупы или гвозди. Производители сайдинга и ICF рекомендуют саморезы. Подрядчики на местах сообщают о хороших результатах использования пневматических пистолетов для гвоздей.

Электрооборудование

Установить электрический провод, телефонные розетки или аудио-видео кабель в стены ICF намного проще, чем думает большинство людей, поскольку на внешних стенах дома не так много работы; обычно просто подъезд и несколько розеток.

Электрические коробки и проволочные загоны врезаны в пену; горячий нож сделает работу быстро, легко и с минимальным беспорядком.

Двумя наиболее популярными подходами являются размещение кабелепровода в бетонном ядре стены или прорезание бороздок в пенопласте после заливки стены.

Для коммерческих подрядчиков код требует наличия кабелепровода. Это дороже, чем нарезание погоней постфактум, но дает больше гибкости.

Самый простой способ — залить стену, а потом вернуться и прорезать выемки.Самый быстрый и чистый способ — купить или арендовать электрический горячий нож для работы. Одна насадка рассчитана на ящики, другая используется для нарезки погон. Вертикальные погони могут запускаться практически где угодно. Горизонтальные выемки обычно проходят по швам блоков между полосами обрешетки.

Есть и другие варианты. Некоторые использовали фрезы или электрические бензопилы с ограничителем глубины. Оба они невероятно быстрые и также могут прорезать пластиковые (но не металлические) стяжки. Однако они производят бурю пенополистирольной пыли и считаются менее безопасными, чем подход с использованием горячего ножа
.

После того, как проволока будет на месте, ее можно закрепить с помощью вспененного клея. Некоторые предпочитают заполнить всю полость, чтобы восстановить изоляционную ценность стены.

Водопроводы врезаны в пену аналогично электромонтажным работам.

Сантехника

Сантехническая установка конструкции ICF, такой как электрическая, кажется более сложной, чем она есть на самом деле. Самым разумным решением является тщательная дизайнерская работа, когда все водопроводы и вентиляционные трубы размещаются во внутренних каркасных стенах.Если их необходимо разместить вдоль наружных стен, есть несколько вариантов.

Водопроводы обычно можно разрезать на пену, как электрические провода. Вентиляционные трубы сложнее, но незначительно. Один из вариантов — отделить короткую часть стены — обычно заднюю стену ванной — для размещения вентиляционного отверстия. Другие подрядчики поместят столб из обрезков пенопласта в полость стены, где будет размещена вентиляционная труба. После заливки стены дополнительная пена позволяет прорезать вентиляционное отверстие в стене.Связанный метод состоит в том, чтобы разрезать большую трубу пополам по длине и закрепить половину трубы вертикально внутри сердцевины стены к внутренней боковой стенке из пенопласта. После того, как бетон уложен, пену срезают, чтобы обнажить трубу, создавая зазор для вентиляционного отверстия.

Заключение

Строительство

ICF настолько отличается от других методов строительства, что торговцы иногда с опаской относятся к своей первой работе. Тем не менее, сделав это, они почти всегда обнаруживают, что это ничем не отличается от их обычных методов работы.И, с ростом популярности строительства ICF, все большее количество профессионалов знакомятся с материалом.

Генеральные подрядчики, выполнившие работы ICF, сообщают, что они добились наибольших успехов в работе с мастерами, которые увлечены строительством, привержены качественной работе и готовы учиться и расти в своей профессии.

Вентиляционные трубы могут быть утоплены в стену ICF с использованием обрезков пенопласта или, как показано здесь, полутрубы, чтобы создать полость в бетонном ядре стены.

СПРОСИТЕ ИНСПЕКТОРА: Жесткая изоляция из пенопласта требует покрытия

Изоляция из пеноматериала CNS / спрей.

ВОПРОС: Мы хотим утеплить северные стены нашего дома. Стены на данный момент имеют утеплитель из стекловолокна, пароизоляцию и гипсокартон. Можно ли прикрепить пенопласт и новый гипсокартон поверх существующих внутренних стен? Если да, можно ли это сделать с помощью клея, который не разрушает пену и безопасен для использования внутри помещений? Прошлой осенью мы установили новое панорамное окно, что позволило увеличить толщину стен.

— Джойс Реймер

Мы хотели бы утеплить наш подвал пенополистиролом и задаемся вопросом, нужно ли его покрывать гипсокартоном или другим материалом? Есть ли что-то еще, чем вы могли бы предложить, чтобы мы его изолировали? Мы хотим быть уверенными в том, что соблюдаем правила пожарной безопасности. Подвал достраивать не будем. Мы хотим утеплить его только для тепла.

— Вишня Карпышина

ОТВЕТ: Хотя ваши отличные вопросы не идентичны, оба они касаются проблемы изоляции стен изнутри с помощью жесткого пенопласта.Обе эти ситуации создают проблемы, которые могут быть непростыми и не часто рассматриваются в типичной литературе, предназначенной для тех, кто занимается своими руками. Ответ на оба ваших основных вопроса — утвердительный, и в любом случае я предложу рекомендации по правильным методам изоляции.

Жесткая изоляция из пенопласта, будь то пенополистирол или экструдированный полистирол, должна быть покрыта, если она установлена ​​внутри здания. Это настенное покрытие должно иметь минимальную огнестойкость, чтобы защитить изоляцию от быстрого возгорания во время пожара.Поскольку этот тип изоляции сделан из пластика, он горючий и при горении может выделять высокотоксичные пары. Эти пары могут преодолеть жильцов дома во время пожара, даже до самого пожара.

Гипсокартон, стандартный или противопожарный, обычно используется для этой цели из-за его низкой стоимости и огнестойкости. Могут быть доступны и другие настенные покрытия, которые будут соответствовать критериям противопожарной защиты, но они, вероятно, будут более дорогостоящими, а иногда и более сложными в установке.

Поскольку у вас нет желания полностью отделывать подвал, вы можете установить гипсокартон непосредственно над жесткой изоляцией и воздухо / пароизоляцией, не приклеивая ее или красить. Я не уверен, что это будет приемлемо для муниципальных служащих в вашем районе, поэтому уточните у них, соответствует ли это их критериям. В противном случае оклейку и покраску гипсокартона всегда можно будет завершить позже.

Кроме того, если вы используете обшивку из экструдированного полистирола высокой плотности и скотчем или склеиваете швы достаточной толщины, вам может не понадобиться типичный полиэтиленовый барьер для воздуха / пара внутри.Это может позволить вам приклеить гипсокартон непосредственно к изоляции с помощью клея, уменьшая необходимость в обвязке или крепежных деталях. Специальные клеи, предназначенные для обшивки из пеноматериала, должны быть доступны в строительных центрах и чаще всего наносятся с помощью обычного пистолета для уплотнения.

Предыдущие пункты также относятся к другой ситуации, когда стены основного этажа изолированы от внутренней части. Возможно установить жесткую изоляцию непосредственно поверх гипсокартона внутри помещения, но это не идеальный метод по одной важной причине: поскольку у вас уже есть полиэтиленовый воздух / пароизоляция, установленная снаружи существующего гипсокартона, ваше предложение может после отделки новой внутренней стены удерживайте влагу в этой области.

Как уже отмечалось, приличная толщина утеплителя из экструдированного пенопласта может создать довольно хороший барьер для воздуха / пара, особенно когда он покрыт проклеенным и окрашенным гипсокартоном. Если теплый и влажный домашний воздух проникает через эту поверхность, что обычно происходит, он может застрять между новой изоляцией и исходной полиэтиленовой оболочкой. Если температура воздуха в этой полости упадет слишком низко, частично из-за новой изоляции, он может конденсироваться. Если это произойдет, он намочит старую обшивку гипсокартона, которая может повредиться и заплесневеть.Поскольку этот гипсокартон с обеих сторон защищен воздухо / пароизоляцией, он не будет легко сохнуть или позволить влаге выйти из полости.

Хотя повреждение старого гипсокартона возможно, этого может не произойти, если новая изоляция и гипсокартон очень хорошо герметизированы внутри или если температура старого гипсокартона не может упасть до точки росы внутреннего воздуха. Однако определить это может быть сложно. Выполнение расчетов, чтобы выяснить, станет ли это серьезной проблемой, довольно сложно, поэтому лучше проявить осторожность.Удаление старого гипсокартона и полиэтилена перед установкой новой изоляции может быть вашим самым безопасным выбором. Это не только устранит проблему двойного барьера между воздухом и паром, но и позволит установить дополнительную толщину изоляции из жесткого пенопласта, что еще больше повысит энергоэффективность. Это также позволит использовать более короткие крепежи и не будет гадать о расположении стоек при установке новой изоляции и настенных покрытий.

Жесткая изоляция из вспененного материала имеет много преимуществ для изоляции наружных стен, поскольку она очень влагостойкая и не покрывается плесенью.К сожалению, эти же свойства создают определенные проблемы при попытке использовать его в ситуации модернизации. Эти проблемы часто легко преодолимы, но необходимо тщательно спланировать ремонт, чтобы избежать возникновения проблем с влажностью при стремлении повысить энергоэффективность в вашем доме.

Ари Маранц является владельцем компании Trained Eye Home Inspection Ltd. и президентом Канадской ассоциации инспекторов дома и собственности Манитобы (www.cahpi.mb.ca). Вопросы можно отправлять по электронной почте по указанному ниже адресу.С Ари можно связаться по телефону (204) 291-5358 или посетить его веб-сайт www.trainedeye.ca.

[email protected]

Вернуться на главную страницу новостей

Можно положить пенопласт поверх стекловолокна?

Прежде чем получить здесь ответы, я разместил свой вопрос на веб-сайте Owens Corning. Я не думал, что получу ответ, но был удивлен, что получил. Я подумал, что поделюсь им, поэтому он скопирован ниже. Они рекомендуют использовать пластиковый барьер как со стенами из блоков, так и с деревянными каркасами.Я был удивлен, что они сказали сделать это с блочными стенами …

________________

Спасибо, что обратились в Owens Corning. У Owens Corning нет рекомендаций по установке каркаса 2х4 поверх штукатурки.

Вместо этого Owens Corning рекомендует следующий метод для обоих типов стен.

Удалить штукатурку со всех стен. Для блочных стен соорудите каркасную систему каркасов 2х4. После того, как все стены будут иметь каркасную систему 2×4, Owens Corning рекомендует изолировать стены следующим образом.

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:

Конструкция стены 2×4:
R-15 — Лицевая сторона — толщина 3 1/2 дюйма
R-13 — Лицевая сторона — толщина 3 1/2 дюйма

ПРИМЕЧАНИЕ: R-15 — это продукт с высокой плотностью и, как правило, заказывается по специальному заказу.

Есть 2 основных шага для установки этой изоляции:

Шаг 1. Рекомендуется использовать предварительно нарезанные войлоки, а не непрерывные рулоны. Большинство ватин имеют размер 16 или 24 дюйма по центру и около 92 дюймов в высоту. (типичные размеры) Предварительно обрезанные войлоки ускоряют и упрощают работу.

Шаг 2: Изоляция должна плотно прилегать к шпилькам и полностью заполнять полость до верхней и нижней пластин. Обязательно разрежьте изоляцию войлока, чтобы она плотно прилегала к препятствиям, таким как электрические коробки, водопровод и вентиляционные линии. Не имеет значения, где фланцы скреплены скобами (внутренняя или торцевая), допустимы оба варианта.

После установки всей стекловолоконной изоляции надрежьте облицовку. Затем нанесите слой Fomaular толщиной до 1 дюйма поверх шпилек. Для замедлителя образования пара установите полиэтилен толщиной 4 или 6 мил.Наконец, установите гипсокартон по всей сборке.

Если вам потребуется дополнительная помощь, свяжитесь с нашим центром обслуживания клиентов по телефону 800-GET-PINK.

Обрамление стен подвала против бетона и способы избежать попадания влаги

Вот что вы собираетесь увидеть (содержание)

Идея обрамления стен подвала против бетона возникает только в том случае, если вы принадлежите к одному из них.

К какой банде вы принадлежите?

Бетонная стена — бельмо на глазу…

… Или Бетонные стены говорят сами за себя ».

Что ж, если вы принадлежите к первому и хотите украсить бетонные стены вашего подвала, я полностью понимаю.

Но подождите:

Вы сами хотите оформить его в рамку? И, возможно, вы видели, как ваш дядя Боб обрамляет внутреннюю стену, и у вас возникла идея.

Или вы, возможно, видели множество блогов или видео, показывающих пошаговое кадрирование.

И теперь вы думаете, что готовы взяться за этот проект?

Ты, должно быть, шутишь!

Слушайте:

Я согласен, что вы знаете процесс кадрирования.Но знаете ли вы основы? Вы знаете о возможных рисках? А вы умеете обрамлять стену в подвале к бетонной стене?

Не ошибитесь. Внимательно прочтите этот пост. Я собираюсь изложить все — все методы, детали процесса, риски и т. Д.

Прочтите и продолжите проект.

Какие методы обрамления использовать при создании каркаса стены по бетону

Какие… разные способы обрамления?

Вы думали, что это будет легко, верно.Не со стенами подвала, друг мой.

Как и все, у вас есть несколько вариантов и другой набор плюсов и минусов. И путаница относительно того, куда идти.

Хотя для методов не существует установленного названия, я назову его на основе используемого основного типа пиломатериалов

1. Традиционный каркас — из бруса 2 x 4
2. Каркасная сетка — из бруса 1 x 3

Вы никогда не ожидали, что я скажу кадрирование с использованием 1 × 3, верно?

Ага, я так и думал.

Не волнуйтесь. Я собираюсь разбить его на части и перечислить все, что вам нужно знать.

Готовы?

Основы каркаса подвала

Не будет ли проще, если я дам вам пошаговую инструкцию, чтобы вы знали, что делать при кадрировании?

Я так и подумал.

Вот краткое изложение основных шагов, которые необходимы для создания каркаса стены.

Внешний вид:

Это скорее грунтовка. Итак, вам будет не хватать кое-чего здесь и там.

Шаг 1. Проектирование подвала, разрешение на план этажа и проектирование

Чертеж и разрешение

Разрешение, на мой взгляд, важно.

Вы так не думаете?

Можно достроить подвал, не выдвигая разрешения. Конечно, без проблем. Но…

… Тебе не повезло.

Когда вы попытаетесь продать свой дом, вас могут наказать за нарушение.

Не только это.

Это заставляет вас идти к чертежной доске и работать и делать ошибки в бумаге, чем в материалах.

Планы

Это просто. Просто нарисуйте что-то, что очень похоже на то, что вы собираетесь делать.

Но убедитесь, что соответствует масштабу .

Я слышал, что большинство авторитетов принимают чертежи, которые точно указывают, где находятся ваши двери, окна, стены, арматура, сантехника и тому подобное.

Просто нарисуйте что-нибудь в масштабе, со всеми деталями и отправьте.

Это так просто.

Если только… вам не нужна сложная установка в подвале.

Вот когда вам нужна помощь рисовальщика или архитектора.

Строительное проектирование

Что ж, я сомневаюсь, что вы взломаете несущую стену.

Но если да, то лучше найди инженера-строителя и обязательно получи разрешение.

Шаг 2: приобретение необходимых материалов и принадлежностей

Для начала работы вам понадобится немало вещей.

Помните, что предыдущий шаг сделан не просто так.

Если вы все сделали правильно, у вас должны быть все числа, чтобы понять, что требуется.

Вам понадобится:

Стеновые шпильки — если вы собираетесь устанавливать шпильки через каждые 16 дюймов — используйте это, чтобы измерить, сколько шпилек вам может понадобиться.

Плиты — Вам понадобятся верхняя и нижняя плиты для всех стен.

Нижняя плита должна быть обработана давлением (пиломатериал зеленоватого цвета).

Расходные материалы — Гвозди и шурупы

Шаг 3: Установите блокировку для крепления верхней пластины для параллельных стен подвала

Для тех стен, которые идут параллельно балке, где вы собираетесь прибить верхнюю пластину?

Не паникуйте.

Просто установите брус из 2-х досок. Убедитесь, что он находится между двумя балками прямо там, где будет стена.

То есть между балкой пола и балкой по краю, если эта стена опирается на бетонную стену.

Вам необходимо установить несколько из них — в идеале каждые 16, 18 или 24 дюйма.

Шаг 4. Компоновка — стена подвала, двери и окна

Всегда начинайте со стены по периметру, а затем выполняйте внутренние стены.

И убедитесь, что бетонная стена прямая (А.К.А отвес). Вы не ждете каких-либо выпуклостей или, определенно, чего-то, что не идет прямо сверху вниз.

Теперь вы думаете, как это возможно. Совершенно верно.

Как узнать, действительно ли подрядчик по бетону создал идеально прямую форму?

Стой прямо здесь!

Возьмите выравниватель и убедитесь, что стена ровная. Если нет, тогда вам следует обойтись.

Используйте мел, чтобы провести линию в том месте, где будут идти ваши стены.И на бетонном полу, и на балке.

Вам ведь не нужна несовершенная стена?

Итак, отрегулируйте меловую линию, если бетонная стена имеет дефекты.

То есть, если вы нашли стену с выпуклостью, и для ее корректировки может потребоваться еще 1/2 дюйма, то переместите каркасную стену на 1/2 дюйма вперед.

Шаг 5: Обрамление стен

Есть несколько способов кадрировать его.

Но в целом вам нужна такая настройка.

Пластина, обработанная к бетонному полу, прибивается с помощью порошкового пистолета.А сверху обычная тарелка.

Еще одна верхняя пластина прибита к балкам.

Затем много вертикальных шпилек, отстоящих друг от друга на 16 дюймов.

При создании каркаса следует иметь в виду, что для всех шурупов для гипсокартона необходимы опорные стойки или пластины.

Сложно загладить внутренние углы и возле балок.

Шаг 6. Каркас вокруг воздуховодов, дренажной линии и препятствий

У вас обязательно возникнут препятствия.

Не сопротивляйся.Просто узнайте, как это обойти.

Хорошие новости. Как только вы узнаете, это просто полоскание и повторение до конца проекта.

Для воздуховодов необходимо построить коробку вокруг них.

Когда у вас есть окно на бетонной стене, вам нужно будет построить рамку вокруг окна. А вертикальные стойки не могут проходить от пола до балки.

Если у вас есть дренажная линия или другая водопроводная линия, убедитесь, что линия проходит между балками, и там, где она спускается вертикально, проведите ее между стойками на стене.

Или, если на вашем пути есть препятствия другого типа, придумайте способ их обойти.

В любом случае придется в стену засовывать или строить ящик.

Помните, что для крепления гипсокартона необходимо иметь деревянную основу.

Шаг 7. Противопожарная блокировка в целях безопасности

Я не знаю ваших местных строительных властей и их требований. Но там, где я живу, это код для блокировки огня.

Противопожарный блок — это, по сути, брус толщиной 2 дюйма или фанера толщиной 3/4 дюйма, которая заполняет любые пустоты или щели между подвалом и этажом выше.

Вы должны вернуться с противопожарной защитой или пеной, рассчитанной на противопожарный блок, чтобы заполнить меньшие зазоры, которые не перекрывает 2-х сторонний слой.

Идея состоит в том, чтобы подавить огонь и дым, изолировав, таким образом, чтобы пламя и дым переместились на этаж выше. По сути, вы делаете это путем разделения.

Прочтите это сообщение в блоге, чтобы узнать все о противопожарной защите.

Обрамление стен подвала Пароизоляция

Если в вашем подвале будут голые бетонные стены, то вам не понадобится ничего, кроме хорошей водостойкой краски.

Что делать, если вы заканчиваете подвал?

Рекомендуется установить пароизоляцию, чтобы не допустить проблем с влажностью после отделки.

Кстати, еще нужна теплоизоляция.

В большинстве юрисдикций требуется пароизоляция из пластикового листа толщиной 4 мил для бетонных стен подвала. Это если стойки будут касаться бетонной стены.

Или вы можете оставить зазор в 4 дюйма между стойками и бетонной стеной и, вероятно, это сойдет с рук.Значит, зазора достаточно для прохождения воздуха.

Но подождите.

Коды обычно являются минимальным требованием.

Я обсуждал это с несколькими экспертами и всегда получаю такой ответ.

Плохая идея, если у вас просто 4-миллиметровый полиэтиленовый лист.

Вы должны сделать лучше. Намного лучше!

Как обрамить стену подвала вокруг труб

Во-первых, вы должны оценить, насколько далеко труба проложена от стены подвала.

И обычно несколько водопроводных линий касаются бетона.

По крайней мере, пара из них оторвется от пола и пройдет сквозь потолок.

Убедитесь, что труба не будет торчать. Он должен быть за стеной — вот в чем идея.

Лучший способ сэкономить место и красиво выглядеть — это заправить трубу внутрь стены.

Как ты это делаешь?

Установите настенные пластины на расстоянии ½ дюйма от места, где проходит труба. Таким образом, шпильки будут сидеть на ½ дюйма перед трубой, и она будет заправлена ​​внутрь.

Можно ли прикрепить гипсокартон к бетону?

Обычно под этим понимают: «Может ли гипсокартон соприкасаться с бетоном?»

Забудь об этом.

Этого не происходит, друг мой. Ты не можешь.

Влага из-за дыхания пористой бетонной стены и конденсата в подвале мгновенно убьет ее.

Вам потребуются шпильки для крепления гипсокартона.

По сути, это означает, что вы устанавливаете каркас, не касаясь бетона, или между ними имеется слой барьера для влаги.

Затем вы прибиваете гипсокартон к построенной вами раме.

В идеале у вас будет монтажный слой пенопласта, а затем каркас и гипсокартон сверху.

Это правильный путь.

Нужна ли изоляция стен из бетонных блоков?

Совершенно верно.

Слушайте:

Самая большая проблема, с которой сталкивается подвал, — это влажность. Прочтите этот пост, чтобы узнать больше об уровне влажности в подвале.

Вы можете жить без тепла и света в подвале, но не с проблемами влажности.

Думаете, я преувеличиваю?

Просто оставьте свой подвал при относительной влажности выше 70% на неделю и вернитесь и посмотрите.

Или оставьте стену подвала, плачущую водой, и просто посмотрите, что происходит.

Вы увидите рост плесени повсюду. Это не только приведет к гниению дерева, но и ослабит структуру.

Я не шучу.

Итак, вам нужна изоляция, чтобы защитить ваши вложения.

А теперь подумайте об этом на секунду…

Если вы не изолируете, и если у вас есть проблема с влажностью за стеной, произойдет следующее.

На гипсокартоне появится плесень. Заражение станет настолько сильным, что вам придется выбросить весь гипсокартон и переделывать его заново.

Почему ты не делаешь это правильно с первого раза?

Каков R-показатель стены из бетонных блоков?

Стены из бетонных блоков пористые, поэтому вы не получите много теплоизоляции. Значение R обычно составляет от 2,21 до 2,86

Это конструкционный материал, который всегда должен сопровождаться изоляционным слоем.

Если у вас есть шлакоблок и сердцевина заполнена, он может иметь более высокое значение R. Так обстоит дело со стеной из бетонных блоков с утеплителем.

Можно ли распылить пену для стен подвала?

Да, можно. Я видел людей, рекомендующих аэрозольную пену с закрытыми порами, потому что она считается настоящей пароизоляцией.

Однако из-за преимуществ распыляемой пены с открытыми порами, которую можно использовать. Если вы собираетесь использовать пенопластовую изоляцию с открытыми порами, определенно решайте любые проблемы с влажностью отдельно.

Получи это:

Ни в коем случае НЕ думайте об утеплении стен вашего подвала стекловолокном, особенно касаясь бетонной стены.

Стекловолокно не защищает от влаги и воздуха.

Не рекомендуется использовать для утепления подвала. Период.

Какой утеплитель лучше всего подходит для стен подвала?

Я думаю, что лучшая изоляция для стен вашего подвала — это аэрозольная пена по разным причинам.

Однако я хочу показать несколько разных вариантов, которые подходят или подходят для подвалов.

Пена для распыления — закрытые ячейки

Это лучший изоляционный материал для подвала, потому что он имеет очень хороший рейтинг R по сравнению со многими другими изоляционными материалами.

Фактически, R-значение закрытой ячейки составляет 6,5 на дюйм по сравнению с 3,5 для открытой ячейки.

Кроме того, ячеистая структура обеспечивает хорошую пароизоляцию.

Пена для распыления — открытая ячейка

Спрей с открытыми ячейками, безусловно, является хорошим изоляционным материалом, но, как и закрытые ячейки, он не обязательно обеспечивает пароизоляцию.

Обязательно устраните любые проблемы с водой и устраните их перед использованием изоляции с открытыми ячейками.

Пенопласт

Пенополистирол — это бог, посланный для мастеров-мастеров.

Простота установки, отсутствие беспорядка и удобство в использовании. На самом деле, это тоже дает очень чистый вид.

Существует несколько видов пенопласта. Если вы приобретете более дешевый вариант, вам нужно заклеить его лентой и запечатать, чтобы сделать его пароизоляционным.

Я также видел другой тип шпунта и паза, который обычно фиксируется и после правильной установки автоматически герметизирует его.Однако проклейка швов пенопластом с фиксацией будет работать как запасной вариант.

На всякий случай, если есть производственный брак или если вы неправильно его установили, оставив зазор.

Комбинированный пенопласт и стекловолокно

Вы можете выбрать более дешевый пенопласт или распылить пену на бетонную стену с немного меньшей толщиной — и сэкономить деньги.

Затем вы можете обрамить и вставить между стойками традиционную изоляцию из стекловолокна.

Это наименее предпочтительный метод, но он будет дешевле.

Предупреждение: если у вас есть надвигающаяся проблема с влажностью, исправьте ее перед использованием этой опции.

Как оформить стену подвала традиционным способом

Шаг 1. Изолируйте бетонную стену

Воспользуйтесь одним из предложенных выше и изолируйте бетонную стену.

Для домашних мастеров просто возьмите пенополистирол хорошего качества и приклейте его на стену.

Наносите клей вертикально.

Поняли? Вы знаете, почему я прошу вас подавать вертикально.

Верно, вы не хотите, чтобы за пенопластом оставалась влага.

Если влага просачивается из бетонной стены, она должна стекать на мокрую плитку.

Шаг 2. Выберите способ установки каркаса

Есть две школы мысли. Все сводится к предпочтениям.

Я предпочитаю первый, но ему нужно место для работы и перемещения рамы.

1. Рама и метод подъема
   • Положите каркас на пол, соберите его, затем установите на бетонную стену и установите.

Примечание. Я считаю, что этот метод проще, и поэтому я буду продолжать использовать его для справки.

1. Собери на месте
   • Установите нижнюю и верхнюю пластины и затем начните забивать шпильки

Шаг 3. Измерьте и начертите линию

Стены из бруса 2х4.

Знаете ли вы это?

Фактические размеры пиломатериалов 2 x 4 составляют всего 1 ½ дюйма в толщину и 3 ½ дюйма в ширину.

Что? Да правильно. Вот как я себя чувствовал.

Найдите место, где будет переходить стена, и проведите меловую линию.

Поскольку плита имеет толщину 3 ½ дюйма, вам нужно отрезать линию на расстоянии 4 ½ дюйма от бетонной стены.

Если у вас есть пенопласт, а затем рама, то пиломатериалы могут касаться пенопласта, так что вас устраивает линия 3 ½ дюйма.

Найдите правильное измерение на обоих концах пола и проведите линию.

Повторите то же самое с балками, где будет проходить верхняя плита.

Шаг 4: Измерьте и распилите необходимые пиломатериалы

Вам нужно найти длину стены и затем обрезать пиломатериал на 3 ½ или 4 ½ дюйма меньше.

Один конец стены должен быть короче и не касаться перпендикулярной стены.

Вы знаете почему.

Потому что, когда вы обрамляете другую стену, она будет выступать на 3 ½ дюйма из бетона.

Остановка рамки на 3 ½ дюйма приведет к резкому касанию края другой рамки.Предполагая, что это внутренний угол.

Одинаковые размеры относятся к нижней и верхней пластинам

Определите высоту и обрежьте 4 1/2 дюйма от пола до высоты стены и отрежьте все шпильки.

На самом деле вы можете снять еще 1/8 ^-го дюйма, чтобы, стоя на раме, вы не слишком сильно покачивались.

Вы знаете, почему мы уменьшаем 4 ½ дюйма. У вас есть 3 тарелки размером 1 ½ дюйма каждая.

Две нижние и 1 верхняя пластины.

И вам нужно только заполнить щель между балкой и полом.

Шаг 5. Обрамление стены

Положите плиты таким образом, чтобы обработанная древесина находилась ближе к бетонной стене.

Затем положите еще одну обычную тарелку, которая будет располагаться прямо поверх обрабатываемой, чтобы сформировать двухслойную нижнюю тарелку.

Затем используйте уже измеренную высоту стены и примерно установите верхнюю пластину

Измерьте и сделайте отметку через каждые 16 дюймов. На всех 3 тарелках. Это руководство по установке и закреплению шпилек.

Если вы хотите, чтобы шпильки совпадали с центром разметки, обязательно отметьте вашу первую отметку 16 дюймов, а затем уменьшите наполовину толщину 2 x 4.

Помните, что толщина 2 x 4 составляет всего 1 ½.

Итак, половина этого составляет дюйма. Вы либо отмеряете 15 ¼ (16 — ¾), либо упрощаете, как я.

Отмерьте 16 дюймов, а затем уменьшите (т.е. вернитесь) ¾ дюйма и сделайте свою первую отметку.

Не забудьте поставить галочку или X, чтобы знать, какая сторона шпилек будет совмещена с отмеченной линией.

Затем продолжайте отмечать 16 дюймов от вашей первой отметки, и все будет в порядке.

Примечание. Уменьшите 3 ½ дюйма с 16 дюймов на той стороне стены, где вы оставите 3 ½ дюйма от стены (перпендикулярная стена), и сделайте первую отметку.

Начните укладку шпилек и прикрепите их к верхней и нижней пластине.

Шаг 6. Оставьте проем для дверей и окон

Когда вы подойдете к месту, где есть окна или двери, не забивайте эти шпильки, не прибивайте их к верхней и нижней пластинам.

После того, как рама установлена, вы можете обрамлять ее, обрезая стойки до нужной длины и делая точный разрез и подгонку.

Шаг 7. Установите стену на место

Переместите нижнюю и верхнюю пластины и выровняйте их по линии, отмеченной ранее.

Обязательно проверьте шпильки стены на предмет отвеса.

Слегка постучите по нему молотком, чтобы выпрямиться.

Если у вас есть свободное место между балкой и верхней пластиной, используйте прокладки, чтобы затянуть их, перед тем, как забивать гвоздями.

Шаг 8: Закрепите его на бетонном полу

Вы должны использовать сверлильный станок для бетона, чтобы сделать пилотные отверстия. Затем с помощью шурупа для бетона прикрепите нижнюю пластину к полу.

Или вы можете использовать пистолет для гвоздей с порошковым приводом, чтобы забить гвозди в бетон и закрепить нижнюю пластину.

Шаг 9: Закрепите раму на балках

Убедившись, что дно надежно закреплено, проверьте, нет ли отвеса.

Как только он встанет прямо и не останется незакрепленных участков, прибейте верхнюю пластину к балкам.

У вас получится 2 стены, параллельные балке.

Для этих стен убедитесь, что между двумя балками закреплен гвоздь. В данном случае между балкой обода и балкой первого этажа.

Теперь прибейте верхнюю пластину к блокировкам.

Вуаля! Вы закончили фрейминг.

Не так уж и плохо, как вы думали, правда?

Просто повторите на всех стенах, и вы закончите обрамлять весь подвал.

Плюсы: Традиционный метод

Минусы:

Как обрамить стену подвала с помощью каркаса из сетки

Шаг 1. Устраните проблемы с влажностью

Само собой разумеется, что вам необходимо устранить любые проблемы с влажностью.

Вы можете разобраться в другом моем посте о влажности и способах контроля.

Шаг 2: Изолируйте бетонную стену с помощью 2-дюймовой пенопластовой плиты

Есть несколько различных вариантов изоляции.

Вы можете следовать шагам и параметрам, указанным в предыдущем методе.Все работает нормально.

Для простоты лучше всего подходит пенопласт с использованием панелей из полистирола. Убедитесь, что стыки герметичны, чтобы обеспечить настоящую пароизоляцию.

Нанесите клей на обратную сторону пенопласта.

Снова примените вертикально, чтобы вода не собиралась за доской.

Нанесите клей на стену и оставьте на 30 минут, чтобы он высох.

Шаг 3. Отметьте горизонтальные линии на пенопласте

После того, как все панели из полистирола будут размещены и стена будет полностью изолирована, приступайте к измерению.

Вам нужно сделать 5 горизонтальных линий, на которых вы будете прибивать бруски размером 1×3.

Эти 5 горизонтальных планок компенсируют верхнюю и нижнюю пластины и дают возможность прибить шпильки.

Равномерно разметьте пять горизонтальных линий, используя катушку мела на пенопласте.

Отметьте одну линию на 3 дюйма ниже верха стены и над полом.

Затем 3 строки, равномерно распределенные между верхней и нижней строкой. Обязательно проверьте уровень на всех линиях, прежде чем делать привязку ко всей линии.

Шаг 4: Прикрепите горизонтальные панели 1×3 к пенопласту и бетону на отмеченных линиях

Это очень важный шаг, и все зависит от правильного выполнения этого шага

Возьмите брус размером 1 × 3, поместите его на линию и начните просверливать отверстия диаметром не менее 5 дюймов с помощью сверлильного станка по бетону.

Помните, что у пенопласта будет 2 дюйма, а 1×3 — дюйма. Всего 2 ¾.

Чтобы гвозди хорошо прикусили, вам нужно как минимум на 2 дюйма в бетоне.

После того, как все отверстия для гвоздей просверлены, забейте бетонные пружинные шипы, чтобы закрепить все горизонтальные 1×3.

Эти специально разработанные шляпки гвоздей имеют небольшой изгиб на кончике.

Когда гвоздь входит в бетон, кривая в отверстии становится более прямой, но натяжение гвоздя действует как пружина, создавая плотную посадку.

Шаг 5: Сформируйте сетку, прибивая вертикальные 1×3 к горизонтальным.

Используйте винт 1 ¾ ”, прикрепите вертикальные 1×3 к горизонтальным 1×3.

Обязательно закрутите каждые 16 дюймов минимум по центру. Это сформирует сетку.

Готово, мой друг.

Примечание: У вас будет достаточно свободного пространства для прокладки электрических кабелей позади одного или другого бруса.

Как вы уже знаете, пиломатериал размером 1 x 3 равен ¾ x 2 ½.

Однако глубина от гипсокартона до пенопласта будет равна толщине двух брусков, то есть 1 ½ дюйма.

Обычных электрических ящиков (розеток) будет 2.75 дюймов глубиной, что затруднит установку.

Итак, окунитесь в пенопласт, чтобы разместить отводную коробку.

… или придумайте другие альтернативы, чтобы вынести его наружу, чтобы изоляционный слой остался нетронутым.

Плюсы: экономия места

Минусы: трудно сверлить отверстия в бетоне

Ящик для инструментов Необходимых вам предметов:

Я собираюсь перечислить большинство вещей, которые вам нужны.

Что общего для обоих методов…

Либо

Пиломатериалы 2 на 4 (2 x 4), обработанные давлением

Обычный (без обработки) 2х4 (2 × 4)

Или

Обычный пиломатериал размером 1 на 3 (1 × 3)

и

Бурильщик по бетону	Пистолет для гвоздей с порошковым приводом (опция)
Бетонные гвозди, пружинные шипы и гвозди 16d	Пластик 4 мил (опционально)
Измерительная лента и квадрат	Изоляция (пенопласт и стекловолокно)
Молоток	Строительный клей
Катушка для мела и карандаш	Уровень плотника (дополнительно: отвес)
Защитные очки	Циркулярная пила

Заключение:

Вот и все.Совсем не сложно.

В то время как кадрирование влечет за собой простое создание матрицы 1x3s…

… или шпильки 2х4 между верхней и нижней пластиной, это не самое главное.

Нам нужно подумать о проблеме влажности и о том, как защитить вложения.

Помнить об этом, положить обработанную под давлением древесину на нижнюю плиту и не допускать соприкосновения необработанной древесины с бетоном.

Добавьте изоляционный слой — наподобие пенопласта — и подумайте о пароизоляции.У вас будет прочный каркас, который прослужит долго.

Есть еще одна вещь, о которой нужно подумать, спланировать, нарисовать и усовершенствовать план на бумаге, прежде чем резать пиломатериалы. Это избавит вас от головной боли.

Planning также поможет вам увидеть все препятствия и способы их устранения.

Если вы запомните эти моменты и начнете работать над обрамлением, вы быстро станете профессионалом.

Удачи в кадрировании!

GRABBER: КЛЕЙ ДЛЯ СУХОСТЕННЫХ СТЕНОК — GDWA

Все поверхности должны быть чистыми и свободными от пыли, грязи, масла, грязи, льда, снега, стояков. воду и другие посторонние вещества перед нанесением клея.

ОБЩЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Перед нанесением клея необходимо предварительно вырезать и подогнать материалы. Все материалы должны быть приклеивается в течение 30 минут после нанесения клея. Если работа отложено, удалите излишки клея и начните заново. Правильное нанесение клея получается путем двойного разрезания носика на каждом картридже под углом 45 градусов углы друг напротив друга.

ДЕРЕВЯННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШПИЛЬКИ: Нанесите непрерывную полоску клея от 1/4 «до 3/8» на все элементы каркаса. начиная с 3-4 дюймов сверху и заканчивая 3-4 дюймами от низа, где каждая панель размещается на стойке.Нанесите две параллельные бусины 1/4 дюйма из клей на каркасных элементах в местах стыковки стыков. Поместите гипсокартон и прижмите прочно на месте. Используйте только плоские панели. Не используйте деформированные панели, если они были предварительно наклонены. Следуйте ГРАФИКУ крепления клеевого гвоздя. Приложение в Руководстве по гипсовой ассоциации (GA-201) или в Таблице № 47-G Единый Строительный Кодекс. Крепление по периметру 16 дюймов для стен и потолка, и 24 «О.C. в области потолочных применений. Полевые крепления не требуются для строительства стен, если стены не деформируются. Для стены со сдвигом конструкции, требуются полевые крепления согласно I.C.B.O. Служба оценки, Inc. E.R. 2769.

ГИПСОВАЯ ДОСКА ЛАМИНИРУЮЩАЯ: Нанесите зигзагообразные полоски клея от 1/4 «до 3/8» 12 дюймов на основной слой или закрепите состав. Расположите панели и плотно прижмите их к склеиваемой поверхности.Следовать рекомендуемые ГРАФИКИ крепления в Таблице № 47-H Единых строительных норм и правил для двухслойной конструкции или обратитесь к Руководству ассоциации гипса (GA-201) для многослойная конструкция. Для однослойного нанесения на бетонные стены, бетон перед использованием необходимо выдержать не менее 28 дней и не содержать разделительных агентов. клей. Постоянные механические крепления требуются так же, как и для аппликации на деревянные или металлические стойки.