Анкера для крепления мауэрлата: Анкер L для крепления мауэрлата D14х400 мм

Автор

Содержание

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса

Как крепить мауэрлат без армопояса

Тенденция возводить дома из газобетонных блоков сегодня набирает популярность. Этот материал становится все более востребованным как при строительстве жилых, так и хозяйственных сооружений. Спрос на газоблоки увеличивается по многим причинам. Одной из них является большой размер строительных элементов. Кроме того, блоки обладают четкой геометрией. Благодаря использованию оптимизированной клеевой смеси возможно построит дом с максимально ровными стенами в сжатые сроки.

Стены при этом обладают небольшой массой, что снижает нагрузку на фундамент. Термоизоляционные свойства газобетона тоже оказываются довольно неплохими. Это позволяет сократить расходы на утеплитель. Крепление мауэрлата без армопояса имеет множество тонкостей, которые следует учесть перед монтажом.

Зачем нужен мауэрлат


Мауэрлат представляет собой несущую деталь системы стропил. По функциональному назначению он сравним с лентой основания дома. Она отвечает за нагрузки, которые передаются от всего здания, а на мауэрлат воздействует лишь стропильная система и кровельный пирог.

Нагрузки на мауэрлат могут быть значительными. Они отличаются распирающей направленностью, которая перпендикулярна стенам. Это означает, что при неправильном конструировании стропильной системы стены могут разрушиться. Повышенной опасностью отличаются точечные нагрузки, которые передаются стенам от стропил, для конструкций из штучных материалов (к которым относится и газобетон).

Мауэрлат принимает нагрузки от стропильных ног на себя, равномерно распределяя вес кровли по периметру стен. Вторым отличительным свойством мауэрлата является облегчение монтажа стропил. Эти возможности мауэрлата составляют лишь малую часть его функционала.

В качестве материала выбирают брус сечением от 100х100 мм. Нередко строители следуют негласному правилу – мауэрлат должен быть толщиной с две стропилы. Ширину бруса выбирают с учетом от толщины каждой стены.

Мауэрлат укладывают таким образом, чтобы он не был расположен вровень со стеной как с наружной, так и с внутренней стороны. Это позволяет устранить вредное воздействие внешних факторов на древесину. Такое правило не обязательно выполнять, однако многие мастера оставляют с каждого края примерно 5 см.

При выборе для мауэрлата бревна можно столкнуться со сложностями его монтажа на стену. Для таких работ стоит пригласить опытного плотника. Поскольку мауэрлат является ответственным элементом постройки, следует выбирать для него дерево первого сорта.

Лучше обратить внимание на древесину лиственных пород. Однако такой материал отыскать непросто. Поэтому многие используют обычную сосну высокого качества. Мауэрлат выполняют не только из дерева. К примеру, если планируется создать стропильную систему из металлических ферм, для мауэрлата стоит выбрать стальную балку. На практике обычно все же выбирают традиционный вариант – дерево.

Если при возведении кирпичных стен можно создавать деревянные закладки, то в случае с газобетоном такой вариант не подходит. На газобетонных стенах следует установить мауэрлат по «замкнутой схеме». Получается своеобразная рама, которая полностью опоясывает весь периметр здания.

Варианты крепления мауэрлата


Перед возведением дома из газосиликатных блоков стоит определиться, действительно ли армировать стены армопоясом перед установкой мауэрлата не получится. Сам вариант монтажа мауэрлата без армирования принимается строителями с рядом оговорок.

Существует множество условий, которые понадобится выполнить при таком варианте установки мауэрлата без армопояса:

  • Если здание имеет небольшие размеры.
  • Крыша отличается простой конструкцией и небольшим весом.
  • Если погодные условия не предполагают существенной ветровой и снеговой нагрузки.
  • В случае с минимальным раскирающим усилием со стороны стропильной системы.

Стропила на мауэрлате должны быть надежно скреплены затяжками. В случае с наслонными стропилами выполняют шарнирное или скользящее крепление. Такие условия необходимы при создании мауэрлата без армопояса.

Крепление мауэрлата на проволоку


Одним из популярных вариантов ввиду своей простоты является установка мауэрлата, который крепится проволокой. Его часто используют при создании кирпичной кладки. При выборе такого варианта за 4/5 до конца кладки следует уложить между рядами стальную проволоку. Она должна иметь диаметр 3-4 мм. Для каждого пучка выбирают по 4 жилы.

В результате укладки проволоки пучки выглядывают с внешней и внутренней стороны стены. Их выпускают на такую длину, чтобы был обеспечен охват устанавливаемого на брус мауэрлата. Это позволит сделать надежную затяжку проволоки.

Когда стена будет готова, на нее следует уложить гидроизоляционный материал. После сверху монтируют мауэрлат, проводят его выравнивание, создают и затягивают проволочный узел. Затяжку осуществляют ломиком, чтобы плотнее прижать мауэрлат к стене.

Обычно этот способ используют для кирпичных стен. Однако он применим и для домов из газосиликата. Только при этом закладку монтируют за два блока до завершающего ряда. Однако многие строители ставят такой вариант установки мауэрлата под сомнение, ссылаясь на его ненадежность. Возможно, при сильных ветровых нагрузках и вибрации проволока станет резать газосиликатные блоки. Ведь их легко обрабатывать простой ножовкой.

Крепление бруса на анкера и дюбеля


Одним из легких способов фиксации бруса к стене без армопояса является установка его на дюбеля или анкеры. Однако для газосиликата он малоприменим. Учитывая, что материал обладает повышенной хрупкостью, следует быть готовым к появлению трещины или скола при затяжке крепежного элемента. Это говорит о необходимости правильного подбора соединительных деталей.

Сегодня потребителям предоставляется большой выбор крепежных элементов, которые рассчитаны для газобетона. Однако разница в креплении мебели и мауэрлата к стенам б армопояса очевидна. Поскольку брус является несущим элементом стропильной системы, к его монтажу важно подойти основательно.

Удерживающие свойства газосиликатных блоков незначительны, поэтому следует выбирать анкера большой длины – от 30 до 50 см. Это позволит с учетом толщины мауэрлата надежно закрепить его на стене. Однако такие анкера стоят сравнительно дорого. Это тоже следует учесть.

Устанавливают мауэрлат на стену без армопояса в такой последовательности:

  • Надежно гидроизолировать брус. Для этого выбранный материал укладывают на газосиликат. Так исключают возможность образования очага сырости между верхним рядом стены и деревянным брусом. Лучше выбрать качественный рубероид. Он должен закрывать весь торец стены.
  • Укладка мауэрлата. Брус монтируют в соответствии с проектными данными. Затем его необходимо выровнять.
  • Разметка бруса. В процессе отмечают точки установки стропильных ног. Анкеры можно располагать в произвольном порядке, повторяя промежуток межу стропилами.
  • Затем в дрель вставляют перьевое сверло, а в мауэрлате выполняют сквозные отверстия. Опилки лучше сметать сразу, в процессе образования. Так они не будут засорять канал.
  • Затем используют перфоратор, оснащенный сверлом на 12 мм. Через отверстия в мауэрлате в стене просверливают каналы для анкеров.
  • После сверления отверстий в них необходимо поместить крепежные элементы. Затем их забивают молотком до упора шайбы в мауэрлат.
  • Напоследок ключом затягивают анкера, прижимая мауэрлат к стене без армопояса.

Такое соединение идеально подходит для бетонных стен. В случае с газосиликатом даже при длинных анкерах этот способ крепления мауэрлата без армопояса остается под вопросом.

Часто брус не имеет достаточной длины, чтобы уложить его на всю стену без армопояса одним элементом. В этом случае прибегают к сращиванию нескольких отрезков. Плотники с большим стажем могут создавать надежные соединения замкового типа. Однако для профессионала достаточно выполнить соединительный узел «вполдерева». Обязательно установить крепежные детали. Обычно выбирают анкеры или шпильки.

Аналогичным является и крепление по углам, в которых стыкуются брусья соседних стен без армопояса. Для них выбирают замковое соединение с затяжкой определенным видом крепежа. Кроме того, соединить все элементы мауэрлата в жесткую основу для стропильной системы получится при помощи скоб.

Химические анкеры


Еще десятилетие назад о таком способе установки несущего бруса на стену без армопояса было мало кому известно. Сегодня химические анкеры может купить каждый. Однако стоимость их все еще высока. Нередко при постройке дома из газосиликата вместо химических анкеров используют эпоксидку с отвердителем. После этого в отверстие помещают крепеж. Спустя сутки, крепление получается максимально прочное соединение.

Каждый знает про эпоксидный клей – его тоже можно считать химическим анкером. Однако время, в течение которого застывает состав, довольно продолжительное. Различают несколько видов химических анкеров. Одним из них является ампульная компоновка. В отверстие вставляют ампулу, содержащую клеевой состав. Он может содержать один или два компонента, и довольно быстро отвердевает при контакте с воздухом. После монтажа ампулы в отверстие помещают непосредственно шпильку и забивают ее на нужную глубину.

В процессе забивания ампула разрушается, а вытекающие состав заполняет канал. Он попадает и между витками резьбы крепежного элемента, что обеспечивает высокую надежность соединения. При плюсовой температуре уже через полчаса состав полностью затвердевает. В этом случае анкер будет держаться даже под высокой нагрузкой.

Еще одним типом химических анкеров являются тубы с полимером, реализуемые вместе с пистолетом. Это устройство похоже на те, что обычно используют при работе с жидкими гвоздями.

Преимущества химических анкеров при установке мауэрлата:

  • Крепление прослужит много десятилетий – до 50 лет.
  • Полимер не подвержен воздействию химических веществ, атмосферных явлений и биологических факторов.
  • При монтаже подобных анкеров не возникает распирающих нагрузок внутри стеновых элементов.
  • Поскольку композит заполняет поры материала, мауэрлат получается установить максимально прочно и надежно.

Такой крепеж отличается и несколькими недостатками:

  • Химические дюбели стоят довольно дорого, поэтому установка мауэрлата окажется весьма затратной.
  • Химические анкеры не очень устойчивы к высоким температурам. Однако этот минус можно поставить под сомнение – брус вряд ли будет подвергаться нагреву до 100 градусов.
  • Достоверных сведений о сроках службы химического крепежа нет.

Существует и другой способ крепления мауэрлата на стены дома без армопояса – посредством вмурованных шпилек. Их помещают в просверленные в газобетоне отверстия, заполненные кладочным раствором.

Правильное крепление мауэрлата к газобетону – возможные варианты, проверенные на практике

При обустройстве крыши с одним или более скатов, возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используют мауэрлат, который перераспределяет нагрузку. Если стены здания возведены из такого пористого материала как газобетон, уложить армирующий пояс под мауэрлат не всегда возможно. В настоящей статье мы расскажем о том, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса с использованием различных методов, подробно опишем технологию и тонкости данного процесса.

Для чего нужен мауэрлат

Итак, мауэрлат является очень важным элементом конструкции, который принимает основной вес стропильной системы на себя и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, его изготавливают из материала, аналогичного стропилам – чаще всего деревянного бруса. Тем не менее, для стальной стропильной системы потребуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

  • Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
  • Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, выполняется его крепление на поверхность стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации данного элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают залить по верхнему краю стен армирующий пояс. Вместе с тем, чтобы сократить расходы и трудовые затраты, существуют некоторые методы, как закрепить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат если есть армопояс, какие есть преимущества и недостатки.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауэрлата должно быть, как минимум, 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для проведения профилактики и ремонта.

Методы крепления к газобетону

Стоит отметить, что выполнить укладку мауэрлата на газобетон гораздо сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и фиксации мауэрлата могут быть использованы такие элементы:

  • проволока из стали;
  • анкерные болты;
  • химические анкеры;
  • шпильки из стали.

Фиксацию мауэрлата на армирующем поясе или на кирпичной стене выполняют с помощью анкерных болтов.

После того, как брус будет установлен, к нему притягивают стропильную ногу и приматывают ее стальной скрученной проволокой сечением 3 мм. В 6 см ниже бруса нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия.

Если речь идет о крыше сложной конструкции, то крепление мауэрлатного бруса к газобетону рекомендуют выполнять все-таки на пояс из армированного бетона. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья из мауэрлата закрепляют с помощью косого прируба с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

  1. За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
  2. В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
  3. Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся такие комплектующие:

  • металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
  • брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

  1. По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
  2. В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата, и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
  3. На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
  4. Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
  5. Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
  6. После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
  7. Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

  1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
  2. Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
  3. Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
  4. Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
  5. После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим анкером подразумевается жидкая инжекционная масса, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом данного материала является отсутствие распирающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет распирания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

  1. В газоблоке высверливают углубление для анкера. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
  2. Из ямки удаляют пыль и мусор, например, пылесосом.
  3. В отверстие заливают клеевой состав.
  4. Далее в клей вставляют металлический стержень с резьбой – шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
  5. Полная кристаллизация полимерного состава происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
  6. Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такой крепеж прочнее, чем механический.

Установка мауэрлата для крыши на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

  • Крепление не утрачивает прочности в течение более 50 лет.
  • Благодаря полимерной структуре клея такой способ фиксации широко используется на краях стен, где есть риск раскалывания газоблока.
  • Химический анкер отличается хорошей химической устойчивостью.
  • Даже сырая погода и влажная поверхность стыкуемых элементов не препятствует монтажу данных креплений.
  • Установку мауэрлата крыши на газобетонные блоки можно осуществлять без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
  • Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
  • Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае с механическими анкерами – там глубина составляет 2-3 ряда.

Тем не менее, на установленных данным методом анкерах нельзя проводить сварочные работы – перегрев металлического стержня приведет к нарушениям в полимерной структуре материала, от чего он утратит прочность.

Крепление на анкерах механического типа без армопояса

Наконец, последний способ, как крепить мауэрлат к газобетону, представляет собой использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

  • внутреннего стального стержня с нанесенной резьбой;
  • внешнего корпуса – распорной части механизма.

Принцип действия анкера состоит в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким способом болт прочно закрепляется в просверленном отверстии.

Установка анкерных креплений происходит так:

  1. По последнему ряду блоков вдоль стен раскладывают брусья.
  2. По всей протяженности бруса с шагом в 1 м проделывают отверстия для монтажа болтов. Обратите внимание, чтобы анкеры обязательно попали на углы здания и места стыковки двух отрезков бруса.
  3. Специальным буром сквозь уложенный мауэрлат в газоблоке проделывают отверстие на глубину вхождения анкера. При этом глубина отверстия должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
  4. В проделанное углубление вставляют анкерный болт. Желательно использовать продукцию длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
  5. В конце на болт надевают шайбу и затягивают гайку как можно плотнее. В результате сжатия корпус анкера сжимается и распирает материал. Так что болт надежно закрепляется в толще стены.

Варианты и нюансы крепления мауэрлата к газобетону

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известным, что такое мауэрлат, какую роль он играет в построении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону, вообще вызывает непонимание.

Простое крепление мауэрлата к газобетону

Однако применение подобной технологии — решение актуальное и весьма эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, которые могут уменьшить долговечность и прочность конструкции.

1 Подробнее о мауэрлате

Мауэрлат представляет собой особую деревянную конструкцию, которая служит для удержания основной нагрузки от крыши, равномерного распределения ее по стенам. К этой конструкции и крепятся ноги стропил, в результате чего создается устойчивость крыши.

Рассматривая крепление к пеноблокам стен, то это та процедура, точность которой определяет прочность и долговечность всей крыши.

Схема, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону без армопояса

Мауэрлат может быть выполнен не только в виде деревянной конструкции, но и, скажем, стального швеллера или балки. Тогда и стропильная система должна быть металлической. Однако подобные решения встречаются довольно редко в строительстве, учитывая более высокий вес и стоимость решения, сложность монтажа.

Подытожим отмеченную информацию. Мауэрлат выполняет две основные функции:

  • распределение нагрузки стропильных ног по стенам здания;
  • фиксация стропильной системы к домовой коробке.

к меню ↑

1.1 Подбор материала и расчеты

Крепление мауэрлата к пеногазобетону, его надежность зависит от точности выполненных расчетов, а также техники монтажа. Минимально рекомендуемое сечение бревна или бруса – 10 на 10 см. Однако специалисты рекомендуют использовать увеличенные размеры.

Если используется бревно, следует одну его сторону стесать, дабы обеспечить плотное прилегание к верхней части стены из газобетона.

Брус лучше всего использовать из лиственных пород дерева. Его предварительно обрабатывают антисептическими средствами. Брусья должны равномерно покрывать верхнюю часть стен. Их крепление между собой осуществляется с помощью прямого замка, который может быть усилен гвоздями.

В результате образуется единая система с высокой жесткостью для использования в качестве опоры для стропил. Ширина бруса всегда меньше ширины газоблока, поэтому материал нужно смещать к внутреннему краю. При этом до внешнего края должно оставаться расстояние более 5 см. Иногда по внешнему краю укладываются кирпичи, упирающиеся в боковые части мауэрлата.

Крепление к пенобетону должно осуществляться через качественную гидроизоляцию.

2 Виды крепления мауэрлата

Можно выделить несколько вариантов, как может осуществляться крепеж для газобетона без использования армопояса.

Схемы крепления стропил к мауэрлату

Фиксация должна быть максимально надежной, без сдвигов конструкции, поэтому и используется несколько типов креплений:

Рассмотрим каждый вариант подробнее.

2.1 Стальная проволока

При укладке стен между изделиями просовывается проволока. Материал должен фиксировать ее середину. Такая процедура осуществляется за 2-3 ряда до верха конструкции. Длина должна быть достаточной для фиксации бруса к стене.

Для этого используется отверстие в мауэрлате. Число таких связок, как правило, отвечает количеству ног стропил.

2.2 Анкеры

Этот вариант фиксации подразумевает использование армопояса, который, все-таки, рекомендуют использовать специалисты. Анкерные болты обеспечивают надежное крепление, а армированный пояс улучшает прочностные характеристики коробки, повышает ее жесткость.

Не будем забывать, что наличие армопояса позволяет верхнюю часть стен из шлакоблока или газоблока выровнять по горизонтали. Подобное требование необходимо к исполнению, поскольку позволяет повысить надежность конструкции.

Схема крепления мауэрлата к бетону на анкеры

Следует отметить, если для изготовления стен используется газобетон, то крепление мауэрлата должно выполняться только с армопоясом.

Дело в том, что газобетон является очень мягким материалом, и чтобы крепление для пеноблоков фиксировался надежно, необходимо дополнительное условие, которым и является армопояс.

Его делают с использованием U-образных блоков, выкладываемых в качестве крайнего верхнего ряда стен. В результате образуется единый по длине желоб. Углы формируются из блоков со спиленной боковиной, чтобы не нарушить линию желоба.

Дальше добавляется арматура, в качестве чего используются прутья 6 и 12 мм. Дальше в желоб заливается бетонная смесь. Это нужно сделать за один раз.

Перед тем как залить бетон в желоб, необходимо позаботиться об установке анкеров с резьбой. Они фиксируются с использованием вязальной проволоки. Чтобы обеспечить ровность крепления используется леска или шнур.

Нужно стараться, чтобы анкеры находились в вертикальной плоскости по отношению к линии мауэрлата. Они должны располагаться ближе к верхней части бетона в желобе шлакоблока.

Нет четких указаний относительно количества используемых анкеров, однако есть минимально рекомендуемое число – не меньше, чем количество стропил.

Когда бетон отвердеет, анкерные болты будут надежно им зафиксированы. Это самый прочный вид крепления для пенобетона.

Крепление мауэрлата к газобетону на шпильках

Дальше сверху укладываются брусья, в которых должны быть отверстия под анкеры. Крепление осуществляется за счет закручивания гаек с шайбами.

Как определить нахождение этих отверстий? Для этого следует уложить брус поверх болтов, а затем нанести серию ударов, например, деревянным молотком – киянкой. По образованным в дереве вмятинам можно будет определить, в каких местах необходимо сверлить отверстия.

Нужно еще упомянуть о более экономичном варианте реализации указанного метода крепления. Если необходимо крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а делаются бетонные подушки в нужных местах. Такой крепление для пеноблоков является также довольно надежным.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления крыши для скрепления стен шлакоблока с брусом мауэрлата можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, вмурованные в стену. Это — стальные крепежи в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.

Если при реализации кладки шлакоблока в стену вмуровываются шпильки, их необходимо установить за один или два ряда до верхнего края. Длины шпильки должно быть достаточно для прохождения через брус.

Последующая фиксация схожа с креплением мауэрлата с шлакоблоком с использованием анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепежные элементы и их расположение. Если необходимо выполнить фиксацию мауэрлата к газоблоку без армопояса, тогда подойдет первый вариант – стальная проволока.

Также необходимо провести еще одну процедуру – гидроизоляцию. Она укладывается между брусом и стеной, особенно нужно ее установить в ванную.

Слой гидроизоляции из рубероида под мауэрлат

В качестве материала может быть использовать полиэтилен или рубероид, или более дорогостоящий материал. Изоляция очень важна, иначе в месте контакта будет происходить скопление влаги, которая приведет к разрушению структуры материала.

После реализации гидроизоляции можно выполнять установку мауэрлата.

2.5 Рекомендации по монтажу мауэрлата

Напоследок приведем несколько советов относительно крепления мауэрлата к шлакоблоку, керамзитоблокам или газобетону:

  • сначала выполняется подготовка места с выполнением гидроизоляции;
  • если нужно осуществить крепление без армопояса, тогда для фиксации должна использоваться стальная проволока;
  • крепление стропильных досок к мауэрлату должно быть шарнирным или жестким, в зависимости от вида стропил, конфигурации конструкции и других аспектов;
  • чаще всего используется жесткое крепление, а шарнирное позволяет компенсировать усадку дома;
  • проектирование и монтаж стропильной системы лучше доверить опытным специалистам, чтобы избежать дальнейших проблем и опасностей при эксплуатации дома.

к меню ↑

2.6 Крепление мауэрлата к блокам из газобетона (видео)

Крепим мауэрлат к газоблокам с армопоясом и без него

Мауэрлат — часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, который укладывается поверху наружной стены по всему периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может изготавливаться из дерева или металла. В случае применения металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надёжно закреплён. Существует два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армопояса и с армопоясом .

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание армопояса является обязательным.

Назначение и размеры армопояса

Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру сооружения. Назначение армопояса:

  • предотвращение деформации несущих стен;
  • придание дополнительной жёсткости строению из газобетона;
  • равномерное распределение нагрузки на поверхность стен.

Армопояс по сути является фундаментом для кровельной системы. Размеры армопояса зависят от ширины стен, для газобетона ширина армояпоса составляет примерно 25 см, при этом крайний ряд выкладывается U-образными блоками, которые позже будут исполнять роль опалубки для заливки бетонного раствора.

Важно! Армояс должен быть непрерывной монолитной конструкцией!

Технология устройства армопояса:

  1. Сооружение опалубки по периметру строения.
  2. Создание армопояса из бетонных блоков.
  3. Сборка каркаса из арматуры.
  4. Установка шпилек для крепления.
  5. Заливка блоков бетонным раствором.
  6. Съём опалубки после застывания бетона.

После того, как армопояс готов, а опалубка снята можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как закрепить мауэрлат к газобетону

От его правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания зависит его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность.

Мауэрлат должен быть выполнен из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяются металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет выполнен из деревянных балок. Сечение балок зависит от расчётной нагрузки, типа крыши и диаметра балок стропил.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные брусья антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения. Также брусья целесообразно обернуть слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломаст. Эти материалы не будут утяжелять конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с использованием анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке брусьев необходимо соединять их на стыках скобами из металла.

Далее необходимо осуществить крепление стропил к мауэрлату. Соединение происходит путём врубки, врезки, запила, но оно должно занимать не более 25% бруса. Крепление производится при помощи саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и монтажной пены.

Основные способы крепления, начиная с более предпочтительного:

  • Крепление шпильками. Этот вид крепления можно использовать в строительстве как простых одноэтажных зданий, так и вспомогательных сооружений: бани, летние кухни, гаражи, хозпостройки, небольшие дачные домики. Этот метод крепления шпильками предпочтителен для большинства строений.
  • Крепление химическими анкерами. Присоединение брусьев к газобетону осуществляется специальным химическим клеящим составом: «жидкий дюбель», вклеиваемый анкер и т. д. Состав сделан на основе полимеров и содержит клеящие вещества в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как под обычный анкер, которое заполняется клеящим составом, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который потом устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции достаточно высокая, однако при большом периметре мауэрлата такой способ будет дорогостоящим.
  • Крепление стальной проволокой. Данный способ можно применять, если ещё на стадии укладки стен между газобетонными блоками просовывалась металлическая проволока. В мауэрлате делаются отверстия, куда вставляется проволока и производится обвязка. Очень важно, чтобы количество обвязок проволокой было не меньше, чем количество опираемых стропил.

Крепление мауэрлата к стене из газобетона без армопояса

В соответствии со СНиП крепление без предварительного устройства армопояса допускается лишь в исключительных случаях. Газобетон не достаточно прочный материал, и не выдержит распорную снеговую нагрузку, а также динамическую ветровую нагрузку, поэтому армопояс обязателен!

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армопояса. Это значительно удешевляет и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

  • в качестве основы применяется лёгкий деревянный брус с сечением не более 20 см;
  • брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлопрофилем;
  • снеговые и ветровые нагрузки в вашем регионе незначительны;
  • конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат располагается на расстоянии 0,5–1 см от наружной кромки несущей стены, а для закрепления его на газобетоне используют шпильки, химические анкера или стальную проволоку.

Крепление мауэрлата на шлакоблоки

Мауэрлат — это деревянная конструкция, через которую производится крепление крыши к стенам дома и на которую крепится система из стропил крыши. Обычно это деревянный брус из хвойных пород. Древесина бруса должна быть не менее второго сорта. Для изготовления используется сосна или лиственница.

Размеры бруса могут быть: 150х150мм.; 150х100мм.; 80х180мм.; 100х100 мм.; 200х200 мм.

Перед тем как закрепить деревянный брус мауэрлата, его необходимо пропитать антисептическим средством. Это поможет предотвратить возможное загнивание древесины на шлакоблоке.

Если вы сами выбираете древесину, нужно учесть знания передаваемые из поколения в поколение — дерево срубленное зимой дольше не гниет, а срубленное в конце месяца лучше сохраняется, чем срубленное в начале месяца.

Способы крепления к стене:

  • крепление анкерными болтами;
  • крепление проволокой;
  • крепление шпильками.

Крепление к шлакоблочной стене

 

Крепление анкерными болтами

При строительстве дома из кирпича или шлакоблоков, лучше использовать самое надежное крепление мауэрлата — с помощью анкерных болтов, закрепленных в армопоясе.
Армопояс представляет собой самодельную железобетонную конструкцию. Она состоит из каркаса, выполненного из металлической арматуры и проволоки. Этот каркас погружен в смесь из цемента, песка и щебня. Другими словами, армопояс — это железобетонная конструкция.

Здесь может возникнуть сомнение, по поводу необходимости создания армопояса в том случае если дом строится из шлакоблоков, которые, сами по себе, создают достаточно прочную конструкцию. Все дело в том, что мауэрлат крепится к стенам здания анкерными болтами, а крепление анкерных болтов на блоки — категорически запрещено. Это может привести к растрескиванию и разлому даже шлакоблока.

Армопояс повысит сопротивление конструкции здания к действующим деформирующим нагрузкам: ветер, усадка дома, сезонные колебания фундамента, точечные нагрузки от плит или балок. При заливке армопояса необходимо знать, что он заливается как единое целое. Он не должен иметь разрывов.

Сможет ли мауэрлат выполнить свою несущую функцию зависит от того, как правильно выполнен армопояс, к которому он прикреплен. Прочность же армопояса зависит от того — как была установлена опалубка при его создании.

Крепление мауэрлата можно начинать после снятия опалубки, когда бетон полностью застыл — это значит через 4 или 5 дней после заливки бетона.

Нужно заранее решить сколько анкеров вы будете устанавливать для крепления мауэрлата на шлакоблочные стены. Число анкеров должно быть не меньше числа стропил, которые будут крепиться к мауэрлату. Не нужно забывать и то, что расположение анкерных болтов не должно совпадать с расположением стропильных ног. Это снизит жесткость конструкции. Желательно, чтобы анкера располагались посредине между стропильными брусками.

Очень трудно замуровать анкерные болты в бетон так, чтобы они стояли строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого необходимо заранее разметить расстояние между анкерами, учитывая расположение стропил и то, что анкера должны располагаться на расстоянии от 0,8 до 1 метра. Металлические штыри — должны выступать над поверхностью бетона не менее чем на 20 см.

Некоторые строители крепят анкера к кускам арматуры, которые выступают в местах размещения болтов. Крепление происходит с помощью сварки.

Для того, чтобы просверлить отверстия в мауэрлате строго в том месте где будут располагаться анкера можно использовать два способа:

  • Взять доску, закрепить ее на крайние анкера и разметить расположение будущих отверстий. Затем перенести эту разметку на мауэрлат;
  • Расположить мауэрлат над анкерами и ударить по нему кувалдой. Получится разметка для просверливания отверстий. Они должны быть чуть меньше чем диаметр болта.

Прежде, чем крепить мауэрлат к стене нужно изолировать бетонную поверхность от деревянного бруса. Для данной изоляции используется два слоя рубероида, полиэтилена или другого гидроизолирующего материала. Гидроизолирующий материал должен быть не поврежденным. Мауэрлат надевается на болты и прижимается, как можно плотнее к стене.

Крепление с помощью проволоки

Для этого метода закрепления используется стальная проволока с сечением от 4 до 6 мм. Ее скручивают в несколько раз и закладывают в кладку стены на расстоянии одного шлакоблока от уровня расположения мауэрлата. Проволоку можно закрепить на арматуре армапояса — это усилит прочность соединения стены с деревянным брусом. Длины проволоки должно хватить на прохождение через отверстия в брусе или для полного его обхвата и для связки концов. При использовании проволоки напротив каждого крепления сверлятся два отверстия на высоте от 25 до 30 см. В эти отверстия продевается проволока, затягивается и закрепляется, тем самым прижимая мауэрлат к стене.

Крепление с помощью шпилек

Крепление мауэрлата строительными шпильками возможно только в том случае, если строящийся дом маленький. Металлические шпильки представляют собой Г — образные металлические изделия, которые вмуровываются в кладку стены. Шпилька должна быть погружена в стену на 45 см и выступать над стеной и над нанизанным на нее мауэрлатом на 30 см. Шпильку необязательно вмуровывать в кладку стены. Ее можно, как и анкера, залить в бетон при сооружении армопояса. Это придаст креплению большую прочность. Резьба шпилек должна быть чистой.

крепление, размеры, установка, что это такое?

Мауэрлат представляет собой пояс, который служит для укрепления стропил. Его укладывают по всему периметру строения на верхнем торце несущей стены.

Чаще всего для укладки мауэрлата используют древесину. Если будет установлен каркас из металла, то в качестве основы под крышу выступит швеллер, двутавр или другие изделия из металла.

Мауэрлат — что это?

Прежде чем приступать к формированию крыши, необходимо узнать, для чего нужен мауэрлат.

Он является частью стропильной системы. Назначение данной конструкции состоит в равномерном распределении нагрузки стропил по всей поверхности кровли.

Монтаж мауэрлата обязательно должен проводиться в строениях из пенобетона, блоков или кирпича.

Установка мауэрлата выполняется еще по одной причине — с помощью этой конструкции крыша присоединяется к стенам здания.

Вопросы, как и зачем устанавливать систему, нельзя игнорировать, особенно если в данной местности присутствуют сильные ветра.

Если стены выполнены из блоков или кирпича, то по верху стены следует залить армированный пояс из бетона. В нем следует установить анкеры, к которым будет крепиться система.

После застывания бетона в мауэрлате необходимо сделать отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра анкеров. Это необходимо для более плотного соединения конструкции со стеной.

У строений, выполненных их дерева, в качестве мауэрлата может выступать венец сруба, но если дом каменный, то верхний слой из дерева необходимо закреплять анкерами.

В домах из дерева конструкцию фиксируют деревянными нагелями. Она должна быть единой для всей длины стены, а не состоять из частей.

Если таким способом элемент установить невозможно, то крепление мауэрлата к стене должно выполняться с помощью большего количества креплений.

Специалисты рекомендуют использовать деревянный брус, у которого сечение составляет 100 х 150 мм или 150 х 150 мм.

Перед тем как закрепить мауэрлат, дерево следует обработать антисептическим средством. Оно защитит материал от гниения и негативного влияния насекомых.

Отдельные элементы собираются в единую конструкцию с помощью прямого замка. Его размеры зависят от сечения брусьев. В замок забиваются гвозди, которые соединяют звенья между собой.

В целом система получается достаточно крепкая. Конструкция впоследствии будет служить основой для крепления стропил.

Функции конструкции

Что такое мауэрлат, представить несложно. Каждый дом имеет фундамент, а конструкцию мауэрлата можно считать фундаментом крыши, который объединяет кровлю и стены строения.

Одна из функций конструкции — служить опорой для стропильных ног. Нагрузка от крыши распределяется по всей верхней части стены.

При выборе конструкции крыши следует учитывать погодные условия.

Если в холодное время года выпадает много осадков в виде снега, то рекомендуется делать остроконечную крышу — она будет снижать тяжесть подтаявшего снега.

Его сила будет направлена не на основание крыши, а в сторону. Мауэрлат в таких крышах необходим, ведь кладка стен может разрушиться под давлением распирающей силы, если стропила будут прикреплены к стене.

Стоит помнить о весе кровли. Он также оказывает давление на стены строения. Если есть мансарда, то для нее также необходимо формировать слой тепло- и гидроизоляционного материала.

Часто на крышах закрепляют водонагревательные приборы, антенны, солнечные батареи, которые утяжеляют кровлю. Установленный мауэрлат принимает вес на себя и распределяет равномерно по краям стен.

Еще одна функция конструкции — удержание кровли. Закрепленный мауэрлат располагается по периметру крыши. Ее наклон снижает парусность, но совсем ее не убирает.

По этой причине важно чтобы мауэрлат был достаточно прочным. К стенам конструкция крепится таким образом, чтобы ее невозможно было оторвать.

Видео:

Иногда фронтоны кровли делают кирпичными, как и стены. В этом случае вес кровли разгружается. Мауэрлат для крыши можно установить на боковых стенах и закрепить внутри фронтов.

Стоит уделить внимание материалу, который используется для формирования основы кровли.

Если выбирается древесина, то следует остановить свой выбор на хвойных породах. Материал нужно обязательно обработать специальным средством, который защитит дерево от насекомых и влаги.

Длина деревянной балки должна быть равна длине стены. Если такого элемента нет, то следует взять две балки, равные по длине, так укладываемый мауэрлат будет лучше выдерживать вес кровли.

Для формирования основания под крышу элементы не обязательно должны быть из дерева. Для стропильной системы можно взять швеллер или стальные балки.

Видео:

Крепление мауэрлата к кирпичным стенам

Класть мауэрлат на кирпичное строение следует по всему периметру. При этом система должна быть уложена близко к внутреннему краю.

Снаружи выполняется небольшой выступ, который будет защищать конструкцию от негативного влияния природных явлений.

Способы крепления мауэрлата могут быть различными. В процессе кладки следует определиться с выбором крепления кровли, так как подготовительные мероприятия для установки крыши будут проходить в определенном порядке.

При обвязке проволокой за 3-4 ряда следует закрепить катанку и поместить ее в стену.

Рекомендуется оставлять такую длину, чтобы вся толщина мауэрлата была надежно зафиксирована. Необходимо сделать столько закладок проволоки, сколько будет установлено стропил.

При креплении крыши с помощью анкеров в кладке кирпича необходимо высверлить отверстия для болтов.

Чаще всего количество элементов крепежа совпадает с числом стропил. Болты вбиваются в отверстия и хорошо затягиваются.

Существует еще один вариант крепления мауэрлата для односкатной крыши с использованием пробок. Предварительно их следует обработать составом против развития гнили, плесени.

Пробки следует заложить в кладку кирпича. Место расположения креплений определяет мастер. Пробки рекомендуется устанавливать за один ряд до края стены.

Любой вариант предполагает их расположение как можно ближе к наружному краю.  Система закрепляется к пробкам скобами.

Перед тем как положить кровлю, можно заложить в кладку части арматуры. Они должны быть закреплены в кладке, которая проходит за несколько рядов до края стены.

Ее следует согнуть в виде буквы «Г», короткий край которой должен составить 25 см или немного больше. Этот край следует укладывать в нижний ряд кладки.

Фото:

Длинная часть арматуры должна выступать вертикально. Часть, которая выступает над кладкой, должна быть такая, как сечение мауэрлата, плюс 25 см.

После этого в брусе нужно сделать отверстия в тех местах, где будет проходить арматура. Когда брус будет установлен на концы арматуры, их следует загнуть и зафиксировать скобами.

Как крепят конструкцию к бетонным блокам?

Перед тем как крепить мауэрлат к ячеистобетонным блокам, следует обязательно залить бетонный армопояс.

В опалубку необходимо заложить металлические шпильки, на которых присутствует резьба. Диаметр одной из них должен составить 10 мм или немного больше. Снизу шпильки следует приварить поперечную балку.

Прежде чем устанавливать элементы, необходимо определить их количество. Все крепления следует равномерно распределить по периметру верха стены.

Из армопояса шпильки должны выступать на высоту, равную толщине бруса и плюс несколько сантиметров. Эти дополнительные сантиметры необходимы для затяжки с помощью шайбы и двух гаек.

При разметке бруса следует учитывать расположение стропил. Крепление шпильками должно проходить в центре между двумя стропилами. Нельзя чтобы шпильки находились прямо в месте крепления опоры.

Резьбу на шпильках специалисты рекомендуют обмотать скотчем. В этом случае во время работ с бетоном они останутся чистыми.

После того как армопояс затвердеет, можно укладывать брус. В нем необходимо сделать отверстия, в которые будут устанавливать концы шпилек.

Брус аккуратно вставляют в крепления и затягивают гайками. Спустя несколько дней гайки надо подтянуть и закрепить контргайкой.

Перед тем как сделать конструкцию, надо обработать брусья специальным составом в несколько этапов. Впоследствии древесина не будет гнить, ее не испортят насекомые и плесень.

Независимо от выбранного способа крепления под брусья надо уложить гидроизоляцию. При установке мауэрлата размеры бревна должны быть четко определены.

Видео:

Длина элементов должна соответствовать длине стены. Сращивать между собой брусья необходимо болтами, винтами или гвоздями. Углы рекомендуется усилить, закрепив скобами.

Как выполняется крепление анкерными болтами?

Если планируется сформировать армированный пояс и закрепить уложенный мауэрлат анкерными болтами, то следует провести предварительные работы.

Специалисты считают, что создание армопояса является правильным решением. Этот элемент способствует укреплению коробки строения.

С его помощью можно сделать венец стен ровным. Вся конструкция становится более жесткой, если армопояс выполнен правильно.

Если мауэрлат необходимо крепить к газобетону, то без формирования армопояса не обойтись. Ведь блоки не отличаются твердостью, в них невозможно вмонтировать анкерные крепления.

Оптимальный вариант формирования армопояса на таком материале — использование блоков, имеющих форму «U».

Их следует установить по периметру строения так, чтобы получился целостный желоб. На блоках, которые установлены по бокам, следует сделать пропил, тем самым устраняя промежутки между элементами конструкции.

После того как блоки уложены, необходимо собрать арматурный каркас. Чаще всего применяют арматуру, сечение которой 12 мм.

Она должна быть перевязана поперечными перемычками. Ее следует уложить в желоб и залить бетоном.

Стоит подготовить такое количество бетонного раствора, чтобы его хватило на весь желоб. Процедуру прерывать не рекомендуется, чтобы конструкция получилась монолитной.

Анкеры закрепляют  с помощью проволоки. Элементы должны устанавливаться ровно, чтобы вся система была более прочной.

Количество анкеров не должно быть меньше количества стропильных ног. Важно предварительно определить, где будут крепиться стропила.

Видео:

Места установки анкеров не должны совпадать с точками соединения стропильных ног.

После того как бетон застынет, анкеры будут надежно закреплены в нем и привязаны к армопоясу.

В мауэрлате необходимо сделать отверстия, которые будут совпадать с расположением анкеров. Конструкция устанавливается на крепления, после чего затягивается двумя гайками и шайбой.

Если есть сомнения в том, как правильно крепить мауэрлат, то следует проконсультироваться с профессиональными мастерами.

Что такое мауэрлат и для чего он нужен?

Все ли знают, что такое мауэрлат и для чего он нужен? Наверное, нет. Мауэрлат является одним из элементов стропильной системы кровли дома. Одним из его предназначений является осуществление распределения сосредоточенной нагрузки точек опирания стропил по всей площади верхнего основания стены. Этот элемент особенно актуален в каменных домах – от кирпичных до блоков из пенобетона.

Вторым назначением является присоединение к стенам крыши дома. Этот вопрос должен быть под особым вниманием, особенно в тех регионах, где процветают сильные ветра. У кирпичных или блочных домов по верхнему краю стены заливается армированный бетонный пояс, в котором устанавливаются анкера для крепления. После застывания армопояса в мауэрлате проделываются отверстия немного меньшего диаметра и плотно сажается на эти анкера. Также рекомендуем посмотреть на способы крепления мауэрлата к различным видам стен. Ссылка после статьи.

У деревянных домов мауэрлатом обычно выступает последний венец сруба. А вот в каменных домах, он обязан быт зафиксирован по всей длине стены при помощи анкеров. В деревянных домах для фиксации используются деревянные нагели, как в принципе и при сборке всего сруба. Для деревянных срубов его крайне рекомендуется изготавливать целиковым, а не по частям. Если это не возможно, то необходимо увеличивать количество креплений к стене.

Существует большое количество схем выполнения стропильной системы крыши. К примеру, вы сможете посмотреть статью стропильная система вальмовой крыши и поближе разобраться со всеми узлами. При самом простом варианте двухскатной крыши с малым пролетом непосредственно на мауэрлат поперек укладывают подстропильные балки с небольшой подрезкой. На них уже будут ставиться стропила. Совместно со стропилами подобная конструкция будет образовывать форму треугольника, а он является самой прочной и устойчивой фигурой из всех по отношению к нагрузкам.

Когда у дома планируется мансарда, обладающая скошенным потолком, то стропила обычно врезают сразу в мауэрлат, применяя способ «шип в паз». Чаще всего паз выполняется мауэрлатной доске, а шип – в стропильной балке. В связи с этим используемый брус должен обладать достаточной толщиной, чтобы после врезки сохранять свою несущую способность.

Соединение мауэрлата

Иногда мауэрлатным брусам приходится или опираться на колонны или при больших пролетах. В таких случаях необходимо соединение брусов между собой. Для выполнения правильного соединения досок между собой необходимо сделать запилы с двух сторон. Для примера возьмем брус 200х200. Запил должен разделять брус по толщине на 100 мм, а по длине на 50 мм. После этого брусы накладываются друг на друга и соединяются 12 мм шпильками. После этого и получается мауэрлат необходимой длины. Если ему придется опираться на колонны, то соединения нужно выполнять в точках опоры.

Обращаем внимание! Брусы необходимо пропитывать противопожарным составом, а также средствами от появления короедов. Благодаря этому увеличится срок службы этого элемента.

Конструкция крыши включает в себя мауэрлат, стропила, ригели, балки и другие элементы.

Самыми популярными в частном строительстве являются висячие и наклонные стропила, состоящие из стоек, стропильных ног и подкосов. Они нижними сторонами стропильных ног опираются на подстропильные брусья – мауэрлаты, а верхние упираются в горизонтальный брус, который называется верхний коньковый прогон. Основной ролью элемента является создание удобной опоры для нижних сторон стропильных ног. Верхний прогон удерживается стойками, которые устанавливаются на внутренние опоры. Расстояние меж стойками, которые несут коньковые прогоны, принимается от 3 до 5 метров.

Монтаж мауэрлатов, которые не передают на стены распор, осуществляется конструктивно гвоздями или скобами пробкам из дерева, уложенным заранее в стены, либо же используются проволочные скрутки.

Обязательное условие: мауэрлат должен укладываться поближе к внутренней кромке стены и чтобы снаружи была хотя бы небольшая защита. Еще одним моментом является то, что при безраспорной схеме рекомендуется подстраховаться от горизонтальных подвижек нижней части стропил вместе с мауэрлатом во время возникновения в кровле неравномерных нагрузок. Выступ тем самым не даст сбросить со стены мауэрлат.

Когда верхние концы стропил упираются друг в друга, а нижние уперты в мауэрлат путем врезки зубом или с помощь нашитого опорного бруса, то он будет принимать и распределять на стены горизонтальный распор.

Мауэрлат должен быть связан в общую жесткую раму по всему периметру сооружения. Брусья сращиваются, как уже говорилось выше, болтами или шпильками, гвоздями, саморезами, а углы рамы – пластинами или скобами. В результате на стене должна получиться жесткая рама, которая будет принимать распор, изгиб и растяжение.

Крепление мауэрлата с помощью анкеров, заложенных в железобетонном армопоясе по периметру здания, рекомендуется облегченных стен, выполненных из пенобетона, газосиликатных, пенополистирольных и других блоков. Брусья, которые закреплены анкерами, принимают вертикальную нагрузку и передают распирающий момент на монолитный нижний армопояс. В подобном случае изгиб и растяжение мауэрлат принимать на себя лишь частично, а основную нагрузку принимает на себя железобетонный пояс.


Советуем почитать:


 

 

 

Крепежи для мауэрлата: кровельные работы на газобетоне

24.03.21 » Дефицит цинка в Китае поднимет цены на крепеж?

05.11.20 » Выставка крепежа в Штуттгарте 2021 обещает стать успешной

19.05.20 » В ЕС отменили лицензирование импорта крепежа

08.05.20 » РМЗ: новое производство высокопрочных болтов

6.05.20 » Выставки крепежа 2020: Covid переносит сроки

12.03.20 » Цены на крепеж растут

6.03.20 » В Индии борются с контрафактной колючей проволокой

28.02.20 » Рабица: рулоны до 3 м и новые ячейки

27.02.20 » Производство металла 2020: кризис сменяется на рост?

26.02.20 » Сварочные электроды: обновления склада в Минске и Бресте

25.02.20 » Новый уровень контроля качества метизов: на этот раз из Италии

24.02.20 » Выставки металлообработки и крепежа в Европе: короновирус вносит коррективы

12.12.19 » Крупнейшая по проволоке: выставка wire 2020 в Дюссельдорфе

3.12.19 » Метизы в Беларуси: хорошие новости от БМЗ

10.09.19 » Забор и ограждения из сетки рабицы: выбираем проволоку

10.09.19 » Индонезия прекращает экспорт никеля с января 2020

04.09.19 » Как научить робота крутить болты?

04.09.19 » Крепеж из Китая: экспорт падает

01.07.19 » Производители крепежа и проволоки встретятся на конференции в Москве

12.06.19 » Шанхай и Гунчжоу 2019: крупнейшие выставки крепежа

27.05.19 » Висма-Строй в Бресте: смена адреса

20.05.19 » Итоги крупнейшей выставки крепежа Европы 2019

29.03.19 » БМЗ: новое оборудование и новые рынки

29.03.19 » Рынок крепежа: новые рекорды европейцев

25.02.19 » Рынку стали в 2019 прогнозируют стабильность

31.01.19 » Продажа гвоздильного оборудования

8.11.18 » Винты: новый метрический крепеж уже на складе

16.10.18 » Взрывной рост продаж крепежа на Тайване

27.09.18 » Новое оборудование для производства крепежа на выставке в Италии

21.09.18 » Евроограждения без покрытия: новый спецзаказ

14.09.18 » "Висма-Строй" поздравляет с Днем работников леса!

04.09.18 » Сварочные электроды: новый сертификат "Висма-Строй"

27.06.18 » Немецкий производитель крепежа отказывается инвестировать в США

12.06.18 » «Висма-строй» в Италии: грядет расширение ассортимента сварной сетки в ПВХ

29.05.18 » ЕС вводит пошлины на импортный крепеж?

22.05.18 » Торговые войны металла: производители отвечают США

25.04.18 » БМЗ наращивает отгрузки за рубеж

25.04.18 » Cетка в полимере для ограждений в Минске: новые размеры!

18.04.18 » Новые скобы:: результаты тестирования превзошли ожидания

11.04.18 » Рабица и сварная сетка: идеи сезона 2018

6.04.18 » Цена доставки крепежа и рабицы снижена: 9,99 BYN для доставки продукции по Минску при заказе от 100 BYN

19.03.18 » Сварная сетка оцинкованная: заказ на ячейку 50x50 и диаметр 4 мм

26.02.18 » Новые изделия из проволоки к стройке 2018

12.02.18 » Рабица: новые цены и новые размеры: расширение ассортимента к стройке 2018

20.01.18 » Шуруп для паркета: новый тип крепежа по дереву 2018 на складе "Висма-Строй"

04.12.17 » Весь крепеж для ГКЛ: на складе "Висма-Строй"

29.11.17 » Оконный крепеж: новые поступления на складе

03.11.17 » Сертификация производства рабицы, сварной сетки и гвоздей 2017

03.11.17 » Северсталь продала свой украинский завод метизов

12.10.17 » Новый перфорированный крепеж в Минске и Бресте

5.10.17 » Мебельные крепежи: новые тенденции 2017

19.09.17 » В Беларуси появится новый производитель стали?

12.09.17 » Подорожает ли оцинкованный крепеж на фоне роста цен на цинк

7.09.17 » Меткомбинаты подняли цены на метизы с 1 сентября. Как заказать продукцию по цене августа?

25.08.17 » Рабица с мелкой ячейкой: новый размер на складе!

11.07.17 » Цены на Рабицу в Минске от 15.4 BYN за рулон 10 м

11.07.17 » Цены на проволоку в бухтах снизились Также готовится запуск нового участка по производству сетки с мелкой ячейкой.

19.05.17 » Саморезы и гвозди - новая фасовка: новая розничная упаковка в пластик с маркировкой и штрих-кодом

06.04.17 » Изготовление рабицы: видео нового производственного участка "Висма-Строй"

09.03.17 » Сетка для ограждений: сколько стоит забор 100 м из разных типов?

09.03.17 » Метрический крепеж: обновление склада. Шпильки, шайбы, гайки в Уручье

27.01.17 » Сварная сетка в горячем цинке: выполнен очередной спецзаказ

20.01.17 » НОВИНКА! Сварочная проволока: купить со складов в Минске и Бресте

9.12.16 » Сетка от снежных заносов: еще есть время купить

1.12.16 » Станок по производству сетки Рабица: рассмотрим предложения по покупке

26.10.16 » Сварная сетка: цены на сетку в рулонах серьезно снизились

25.10.16 » Непрозрачная рабица: как сделать закрытый забор недорого?

14.09.16 » Сетки для пола и армирования: в картах или рулонах?

8.09.16 » Высокопрочный крепеж в Минске: теперь все размеры!

5.09.16 » Штукатурные сетки оптом: цены и ассортимент

2.09.16 » Сетки для клеток, вольеров, птичников - купить в "Висма-Строй".

12.08.16 » Болты, гайки, шайбы - купить высокопрочный метрический крепеж класс 10.9. Уже на складе!

27.07.16 » Пластиковые сетки в Минске: цены на новый ассортимент

19.07.16 » Что стало с ценами на крепеж, метизы, проволоку и сетку после деноминации? Новый прайс и новые скидки

23.06.16 » Почему сетка для забора должна быть оцинкованной? В том числе и сетка рабица в полимерном покрытии

14.06.16 » Крепеж, рабица, сварная сетка: как сделать дешевле?

31.05.16 » Оцинкованные: крепеж, метизы, сетки от «Висма-Строй» с антикоррозийным покрытием

20.05.16 » Перфорированный крепеж: новинки - новые поступления крепежных углов, мебельных уголков и других типов крепежа.

28.04.16 »Гвозди: скидки уверенной цены - до 3% от Вашей цены на гвозди. Подробности акции уточняйте у менеджеров.

5.05.16 » «Висма-Строй» приняла участие в крупнейшей промышленной выставке Южного Китая

13.04.16 »Сварная сетка: оцинковка по спецзаказу - изготовление сварной сетки или сетки Рабица в сжатые сроки и по разумным ценам

28.03.16 »Анкера: новые позиции и новые цены

21.03.16 »Сварная сетка ПВХ для ограждений: расширение ассортимента

11.03.16 »Купить сетку для забора в Минске и Бресте: какую и по чём? Рабица, сварная сетка или евроограждение?

24.02.16 »Крепеж, рабица, метизы, электроды: как оптовая компания торгует в розницу со скидками? Купить крепеж по цене розницы и получить оптовую скидку - такое бывает!

19.02.16 »Мебельный крепеж: купить больший ассортимент! В "Висма-строй": мебельные стяжки, эксцентрики, штоки, мебельные болты и уголки. С февраля мы расширили ассортимент мебельной фурнитуры!

12.02.16 »Цена на проволоку: ещё ниже! Лучшая скидка на проволоку вязальную - при покупке от 700 кг (промышленная бухта)

7.02.16 »Замерзли цены! Время купить сетки, крепеж, метизы, электроды по настоящим зимним ценам. Доллар растёт? Нет, не слышали.

29.01.16 » Сварная сетка нестандартная: скидки на 50% от оптовой цены в Минске! Спешите купить! Нестандартная сетка по скидке 50% от оптовой цены - дешевле, чем даром! Ограниченное предложение! Подробности - у наших менеджеров.

20.01.16 » Сетка сварная с ПВХ на 35% дешевле европейских аналогов! На склад в Минске и Бресте поступила сварная сетка оцинкованная с полимерным покрытием - на 35% дешевле европейских аналогов! Высота сварной сетки 0,6, 1,2, 1,5, 1,8, 2,0 метра, ячейка 100х50, диаметр 2,0 мм

15.01.16 » Новые скидки! Мы снизили цены на сварную сетку, гайки и болты! Отличная новость! В преддверие нового сезона снижаем цены на сварную сетку в картах, а также на гайки и болты диаметром М16. Купить сетку выгодно - акция действует по всей Беларуси.

14.12.15 Новинка: сварочные электроды по цене производителя! Купить электроды Светлогорского электродного завода в «Висма-строй» со склада в Минске и Бресте: компания представляет линейку самых популярных типов электродов, включая рутилово-целлюлозные.

24.09.15 Как рассчитать вес сетки или крепежа? Сколько весит карта сварной сетки? 10 кг гвоздей – это сколько штук? А как понять, сколько анкеров в 1 кг?

30.07.15 Скидки на крепеж, рабицу, проволоку, электроды Спешите! Только до 30 августа 2015 года! Компания «Висма-строй» предлагает специальную акцию «Реальный дивиденд за виртуальный комплимент»! Улучшите и без того хорошую цену крепежа, рабицы, проволоки, гвоздей, метизов всего за пару кликов!

17.03.15 Новый крепеж по старым ценам! Строительные гвозди - новые, а цены на них - старые. Покупайте гвозди по цене ноября 2014!

23.01.15 Крепеж и сетка в Бресте: рабица, гвозди, саморезы, шурупы теперь прямо с брестского склада!

06.01.15 Скидки ВИСМА-СТРОЙ: рабица, шурупы, дюбеля, гвозди, болты, гайки в розницу по оптовым ценам

24.12.14 Акция СТОП ЦЕНА: крепеж, сетка, метизы, проволока по ценам ноября!

24.11.14 Распродажа ноября: скидки на сварную сетку в картах! Низкая цена! Специальные предложения на сетку сварную!

27.10.14  Скидки на крепеж в Минске: осеннее снижение цен до 20% на дюбель монтажный, дюбель рамный, саморезы гипс-дерево, саморезы гипс-металл, саморезы кровельные, болты размером от М16.

17.04.14 Сетка «Рабица» в Минске, возможно доставка, самый большой ассортимент, комплектуем столбиками с пластиковыми крышками. Лучшая цена для Вас на сетку «Рабица». 

12.03.14 Новая цена на дюбель для крепления теплоизоляции!!! Цены ниже на 5 - 15% !!!

10.03.14 Бесплатная доставка по г.Минску от 5 500 000 !!! Доставка по регионам по согласованию с клиентом.

04.03.14 Новая цена на сетку сварную с ПВХ - покрытием.

29.01.14 Рады сообщить о запуске новой услуги: монтаж охранного ограждения «Егоза». Наши специалисты помогут разработать и установить охранное ограждение «Егоза».Так же запущено производство элементов крепления для монтажа. Стоимость услуги зависит от сложности работ и типа ограждения.

03.01.14 Уважаемый, клиент ООО"Висма-строй"!

Примите наши искренние поздравления с Новым 2014 годом и Рождеством Христовым!
Желаем Вам и Вашим близким здоровья, благополучия, удачи в бизнесе, надежных партнеров и успешных проектов!
Пусть в Новом году наши возможности обгоняют наши желания!
Будем рады общению и дальнейшему сотрудничеству в новом году.
С уважением, директор ООО "Висма-строй" В.Н. Лунькин

22.08.13 Нам 10 лет.
01.01.13 С новым годом!
21.03.12 Акция на болты, гайки, шайбы, гровера! При покупке от 100кг. одного наименования продукции скидка 10%.
26.12.11 Скидки до 15% на весь ассортимент!!!
29.11.11 ООО "ВиСМа-строй" акредитована на "Белорусской универсальной товарной бирже".
13.10.11 "ВиСМа-строй" в связи с расширением производства ищет новую территорию под застройку или с готовыми помещениями, не далее 20км. от Минска.
21.09.11 "ВиСМа-строй" примет на работу:

1) Наладчика гвоздильных аппаратов
2) Разнорабочего. Высокая 3/п, дружный коллектив, соц. пакет. Запись на собеседование по телефону 8029-668-98-11 Владимир Николаевич

09.09.11 Хорошая новость для физических лиц!!! Теперь продукцию можно приобрести за наличный расчет по оптовым ценам. Консультация по телефону 017-2660845, 8029-933-44-38 (vel) Вадим.
22.08.11 ООО "ВиСМа-строй" празднует 8 лет плодотворной работы!
19.07.11 ООО "ВиСМа–строй" представляет новое изделие для армирования монолита бетона – спиральные навивочные арматурные хомуты. Хомуты изготавливаются как одиночные, так и в непрерывной спирали с заданным шагом. Спирали хомутов изготавливаются с высокой точностью и поставляются на стройплощадку в сжатом виде.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- расход поперечной арматуры при армировании балок и колонн непрерывными спиралями меньше на 12-15% протим армирования отдельными хомутами.
- трудозатраты на изготовление каркасов балок и колонн на строительной площадке уменьшаются на 70%
- сопротивление структуры армирования с непрерывной спиралью на 30% превышает сопротивление при армировании отдельными хомутами
- отсутствие отходов арматуры на строительной площадке.

19.07.11 Снижение цен на сетку яч.100х100, d.3.
06.07.11 Доставка по Минску бесплатно от 3 000 000.
16.06.11 Компания ВиСМа-Строй освоила выпуск новой продукции - гвозди шиферные 5х120 оцинкованные. Для получения информации - звоните!

назначение бруса, виды креплений и правила их монтажа

При соединении газобетонных блоков с другими элементами конструкции возникают трудности. Обычный крепеж не может удержаться в пористом материале. Особенно важно это при установке массивных деталей. Существует несколько вариантов монтажа, позволяющих прикрепить мауэрлат на газобетон без армопояса.

Назначение мауэрлата

Одним из главных несущих элементов конструкции строения является мауэрлат. Он отвечает за распределение нагрузки от всех элементов крыши: утеплителя, стропильной системы, обшивки внутренней стороны скатов, покрытия кровли. Его значение соизмеримо с важностью фундамента для здания.

Нагрузки бывают очень большими. Скаты кровли оказывают распирающее воздействие в перпендикулярном направлении к стенам. Ветер и слой снега усиливают давление. Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов — кирпича и газобетона. Поэтому требуется распределить воздействие по всей длине конструкции. Брус из дерева хорошо справляется с этой задачей, упираясь в торцевую часть стены и плотно прилегая к ней.

Наличие мауэрлата также упрощает процесс монтажа стропильной системы. Соединять между собой деревянные элементы легче, чем прикреплять их к монолитной стене. Это дает возможность сделать разные варианты соединений: подвижных или глухих с применением крепежей.

Для мауэрлата подбирается деревянный брус с размерами от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть в два раза толще стропильной ноги. Ширина подбирается по толщине стены. Лучше оставлять до 50 мм между краем бруса и ребром стены с обеих сторон. Такое расположение позволит защитить мауэрлат от погодных условий и качественно утеплить его.

Если изготавливать этот элемент из бревен, то монтаж стропильных ног и крепление к основанию может усложниться. Потребуются определенные плотницкие навыки для работы. Обязательно подбирается качественная древесина высшего сорта, без выступающих сучков, искривлений, признаков гниения и трещин.

Лучший выбор — материал из лиственных пород, но его не всегда можно найти. В качестве альтернативы применяют тщательно отобранную сосну. Стропильная система может состоять из металлических элементов. В таком случае мауэрлат изготавливается из стали (двутавр или швеллер).

Каркасные сооружения, дома из бревен и бруса могут обходиться без мауэрлата, его роль сыграет верхний ряд конструкции стен. Бетонные постройки менее восприимчивы к точечной нагрузке, поэтому тоже могут обойтись без опорной надстройки для крыши, если перекрытие будет крепиться к выступающим балкам.

Для крепления мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса используется замкнутая схема, предполагающая сооружение рамы, огибающей здание по периметру. Такая конструкция наиболее надежна. Если из газобетона делаются и фронтоны, то выполнить рамочную схему укладки не получится. В этом случае нужно обеспечить максимально прочное сцепление стены и бруса.

Варианты крепления

Каждый из вариантов монтажа мауэрлата имеет свои достоинства и недостатки. Есть несколько ситуаций, в которых можно обойтись без армопояса и использовать альтернативные типы крепления:

  • дом или постройка для хозяйственных нужд имеет небольшие размеры;
  • конструкция крыши несложная и обладает средним весом;
  • особенности климата исключают сильные ветра и большой снежный покров;
  • структура стропильной системы максимально снижает нагрузку на стены.

Уменьшение давления обеспечивается использованием стропил висячего типа, надежно зафиксированных затяжками с горизонтальным расположением. Наклонные стропила с опорной точкой у конька, имеющие шарнирную связь, также могут снижать нагрузку.

С использованием проволоки

Наиболее простой вариант, в основном применяемый при строительстве стен из кирпича. Между 4−5 верхними рядами раскладываются стальные проволочные пучки, содержащие по 3−4 жилы с диаметром 3 мм. Их концы должны выглядывать с обеих сторон стены. Выпуска проволоки должно хватать на охват бруса мауэрлата, затяжку и скручивание петли. Пучки проволоки и последующие узлы соединений должны располагаться между парами стропил.

После подготовки стены нужно разложить гидроизоляцию на ее торце. Поверх конструкции укладывается и выравнивается брус. Далее, создается петля из проволоки и затягивается при помощи монтировки. Нужно обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

Размещение пучков для газобетонных блоков проводится перед двумя последними рядами. Этот материал объемнее и тяжелее кирпича, поэтому использование проволоки для крепления крыши к стенам из газобетона не всегда оправдано на практике.

На анкеры и дюбели

Газобетон довольно хрупкий материал, поэтому вкручиваемые анкеры и дюбели могут создать трещину или скол на поверхности. Для качественной фиксации потребуются максимально длинные анкеры — 300−500 мм. Такие крепления стоят довольно дорого. Установка мауэрлата с применением анкеров включает несколько этапов:

  1. Первым делом нужно проложить гидроизоляцию между соединяемыми элементами. Контакт древесины с материалом другого типа приведет к появлению сырости и разложению.
  2. В качестве барьера для влаги можно использовать рубероид. Полоса гидроизоляции должна покрывать торец стены полностью, выступающие части можно будет потом обрезать. Укладка защиты проводится сухим способом (мастика для битума не применяется).
  3. На торцевой части стены размещается мауэрлат. Здесь важна точность расположения бруса.
  4. Проводится разметка под стропильные ноги, между которыми будут располагаться анкеры с тем же шагом.
  5. Дрелью с перьевидной насадкой просверливаются сквозные отверстия в брусе.
  6. Через подготовленное отверстие перфоратором создается канал в стене под анкер.
  7. Анкер забивается молотком в материал до упора.
  8. Ключом затягиваются все гайки, прижимающие брус к стене.

Наращивать короткие участки бруса можно при помощи замковых соединений типа «в полдерева» и «в лапу». Их нужно будет закрепить шпилькой или анкером. Углы совмещаются аналогично, для лучшей фиксации их можно усилить скобами из стали.

Лучше использовать брусья с одинаковой длиной для стыковки на стене.

При помощи химических анкеров

Химические анкеры являются новым способом крепления мауэрлата к стене из газобетона. В продаже имеется множество различных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Для покупки надежного материала лучше отдавать предпочтение проверенным маркам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, KEW, Fischer, Tecseal, Technox.

Химические анкеры отличаются способом применения. Ампульный тип — капсула, содержащая состав из 1−2 компонентов, помещается в отверстие под анкер. При взаимодействии с воздухом вещество быстро затвердевает. Разрушение ампулы происходит при забивании в отверстие шпильки или анкера, состав покрывает все свободное пространство, включая резьбу. Застывание происходит через 25−45 минут, в зависимости от температуры воздуха. Такое крепление прочно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

Альтернативным видом является полимерная смесь в тубах или картриджах, распределяемая пистолетом-дозатором (в некоторых случаях подходят и обычные модели для герметиков и «жидких гвоздей»). Установка крепления в газобетон проходит следующие этапы:

  1. Под анкер просверливается отверстие при помощи бура и насадки сферической формы с круглым ограничителем.
  2. Выемка должна располагаться перпендикулярно стене, ее глубина ограничивается упором.
  3. Сферической насадкой внутри отверстия формируется конус с вершиной у внешней части стены.
  4. Бур возвращается в перпендикулярное положение и извлекается из стены.
  5. Из канала вычищается пыль ручным насосом, зонд должен быть погружен на максимальную длину.
  6. Продув повторяется до 4 раз, пока отверстие не будет полностью чистым. Любые посторонние частицы снижают эффективность крепления химического анкера. Можно также использовать специальную круглую щетку.
  7. В канал вставляется муфта из пластика. Она обеспечит аккуратный край и ровное расположение анкера.
  8. Картридж вставляется в пистолет. Нужно выпустить немного вещества из тубы, чтобы проверить его однородность.
  9. Носик помещается в отверстие с муфтой и полость заполняется составом на ¾ всего объема.
  10. Анкер вкручивается в пластичную смесь, его положение должно быть строго перпендикулярно. Эту процедуру можно выполнить пальцами, без использования вспомогательных инструментов.
  11. Через 45 минут (при температуре около 20 градусов) крепление будет готово к нагрузкам.

Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон обладают рядом достоинств:

  • создают долговечное (служит до 50 лет) крепление с высокой прочностью;
  • полимерный состав невосприимчив к биологическому и химическому влиянию;
  • отсутствует распирающее давление внутри материала, что значительно снижает возможность появления сколов и трещин;
  • композит проникает в поры газобетона и обеспечивает максимально прочное соединение всех элементов.

У материала есть и некоторые недостатки:

  • Высокая стоимость. Для пористого газобетона потребуются глубокие каналы, а значит и большое количество композита.
  • Химические анкеры не выдерживают высоких температур. Но нагрев более 100 градусов — редкость для мауэрлата, поэтому минус не является существенным.

Применение вмурованных шпилек

Можно закрепить мауэрлат на газобетоне без армопояса с использованием шпилек, которые выпирают из стены и удалены друг от друга на необходимое расстояние. Расположение вмурованных креплений нужно отметить на брусе. Для этого мауэрлат укладывается сверху и слегка прижимается. Концы креплений оставят на материале следы.

Затем на штыри нанизывается гидроизолирующая полоса, накладывается брус с подготовленными отверстиями. Концы шпилек уплотняются шайбами и затягиваются при помощи гаек. Мауэрлат оказывается плотно прижатым к стене.

Для вмуровывания шпилек при строительстве стены нужно просверлить в газобетоне отверстие глубиной до 500 мм и диаметром, превышающим размер штыря на 3−4 мм. Кладочный клей используется для заполнения канала. В композитную массу вводится шпильку до упора и оставляется до полного высыхания.

Другим вариантом монтажа шпилек является их приваривание к пластинам из металла в перпендикулярном положении. Полоски укладываются в шов перед завершающим рядом блоков из газосиликата. Они обеспечивают фиксацию шпильки и защиту от выдергивания. В верхних блоках предварительно нужно просверлить отверстия под штыри. Края керамзитоблоков рихтуются для избегания перекосов от толщины металлических пластин.

Крепления мауэрлата к газобетону пошаговая инструкция

Содержание

  • 1 Что представляет собой мауэрлат и зачем он нужен
  • 2 Конструктивные особенности
  • 3 Способы крепления
  • 4 Крепления с помощью шпилек
  • 5 Возможно крепление при помощи дюбелей или анкеров?
  • 6 Соединения частей бруса
  • 7 Что такое химический анкер?

Мауэрлат предназначен для связывания кровли и стены и подвергается высокой функциональной нагрузке. При установке его на дом из газоблока необходимо уделить особое внимание надежности и практичности.

Что представляет собой мауэрлат и зачем он нужен

Это конструкция из дерева, установка которой помогает удерживать основную нагрузку от крыши, распределяя ее равномерно по стенам. При этом также помогают ноги стропил. Реже мауэрлат делают из балки или стального швеллера. Но такие конструкции будут весит гораздо больше, а также с трудом поддаваться монтажу.

Мауэрлат по функционалу и по важности можно сравнить с фундаментом, то он несет ответственность за нагрузку не только здания, а его верхней части — стропил, кровли, обшивки, утеплителя. А нагрузка здесь очень сильная, к тому же имеет распирающий характер, что идет перпендикулярно стенам и постепенно приводит к их разрушению. Кровельные скаты имеют углы, из-за которых и возникает такое расхождение векторов приложенной силы.

Наибольшую опасность эти факторы составляют для стен из газобетона или кирпича — любого искусственного материала. Поэтому очень важно грамотно прикрепить мауэрлат для распределения нагрузки. Мощная деревянная конструкция, плотно прилегающая к торцу стены, подойдет наилучшим образом.

Еще один плюс этого элемента — упрощение монтажа стропильных частей, ведь до дерева стропила крепятся намного проще, чем до основной стены. Если человек закрепляет свою крышу мауэрлатов, то перед ним открывается масса возможностей по использованию различных соединительных схем — подвижные, глухие, с использованием различных элементов крепления.

Конструктивные особенности

Обычно в качестве материала для мауэрлата на газобетон используют деревянный брус минимальной толщиной 10 на 10 см. Но эти размеры также зависят от размеров других элементов. Строители сходятся на мнении, что толщина мауэрлата должна составлять вдвое больше, чем у стропильных ног. А вот ширина рассчитывается исходя из толщины стены. Иногда элемент также делают из бревна, но монтировать такой мауэрлат на газобетон будет проблематично.

Важно, чтобы брус был установлен не вровень со стеной, ни изнутри, ни извне, иначе будет сложно сделать утепление, и древесина будет подвергаться воздействию природных явлений. С каждого края стены должно оставаться хотя бы по 5 см свободного места.

Древесина для изготовления элемента должна быть максимально сухой и ровной, без сучков, трещин, изгибов, гнили и других недостатков. Рекомендуется остановить выбор на лиственной породы дерева. В крайнем случае, это может быть сосна, но только высокого качества — экономия здесь недопустима.

На бревенчатых или сделанных из бруса стенах мауэрлат часто не применяют. То же относится к стенам из бетона или другого прочного материала, не склонного к распиранию. Но вот крепление мауэрлата, например, к газобетону или другим искусственным строительным материалам строго обязателен. При этом крепления должны быть абсолютно надежными, ведь от этого зависит прочность и долговечность всей постройки. И как раз этот аспект в случае с газобетоном организовать самое сложное.

Способы крепления

Как правило, для установки мауэрлата на газобетон используются такие вспомогательные элементы:

  • стальные шпильки;
  • химический анкер;
  • анкерные крепления;
  • стальная проволока.

Когда установлено брус, необходимо привлечь стропильную ногу к стене, используя проволочную скрутку толщиной 0,3 см. Чтобы зафиксировать ее на 6 см ниже бруса, можно применить стальной коротыш или же выполнить фиксацию непосредственно к плитам перекрытий. А чтобы более равномерно распределить нагрузки, обычно делают так называемый армированный пояс.

Если решено производить крепление мауэрлата к газобетону с помощью проволоки, то начать нужно еще на этапе возведения стен. Проволока размещается в кладку во время построения последних рядов, чтобы получился армопояс под мауэрлат. Действия в этом случае выполняются следующие:

  • В процессе укладки блоков газобетона заложить 6-миллиметровую стальную проволочную скрутку за 2-3 ряда до окончания кладки.
  • Одновременно завести в кладку среднюю часть крепления, чтобы из стены выступали его окончания. Размер этих окончаний должен позволять обмотать его вокруг бруса.
  • Количество используемой проволоки равна количеству устанавливаемых стропил.
  • Крепление с помощью шпилек

    Шпильки — вариант того, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса. Этот способ подойдет для очень легких крыш и маленьких зданий. Хотя специалисты относятся к такому способу скептически, по факту, крыши у которых отсутствует армопояс под мауэрлат, показывают достаточную прочность.

    Для работы понадобятся шпильки СРТ-12 (так называемый «ласточкин хвост» и брус, толщина которого зависит от толщины стены.

    Как крепить? Порядок действий следующий:

    • просверлить газоблок с шагом в 100-150 см;
    • вставьте булавку и закрыть ее цементным молочком или безусадочным раствором;
    • надеть гидроизоляцию на брус и шпильки, для этого отлично подойдет рубероид;
    • на гидроизоляцию сделать крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, шайбы затянуть с помощью гаек через резьбу;
    • окончательно смонтированный брус взыскать коваными скобами на стыках;
    • монтировать стропила поверх всей системы.

    Как видно, закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса вполне реально. Имейте в виду, что если уже установлены фронтоны, то их лучше снять на время установки мауэрлата. Затем проводится подпиливание стропил, чтобы распор перешел с ноги на брус. Этот вид соединения славится своей надежностью, где отсутствует армпояс под мауэрлат.

    Напоминаем еще раз, что крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса является крайней мерой. Поэтому перед тем, как решиться на этот шаг, нужно задать себе вопрос, насколько это необходимо. Пройдемся еще раз случаев, когда такой вариант возможен:

  • Небольшие размеры помещения. Но нигде не указаны конкретные цифры.
  • Легкая конструкция крыши. В этом случае необходима самая простая двускатная кровля, например, из металлочерепицы.
  • Если в данной местности не бывает сильных дождей и снегов. Но нет гарантий, что однажды погодная аномалия не навредит сооружение.
  • Если стропила устроены таким образом, что максимально снижают нагрузки. Получается, что крепить мауэрлат на газобетон без армопояса можно, когда применяются жестко стянуты висячие стропила или же наслонные стропила с точкой опоры.
  • Возможно крепление при помощи дюбелей или анкеров?

    На первый взгляд, вопрос — как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса? — можно дать простой и практичный ответ. Ведь дюбели — система, проверенная годами. Однако, хрупкость газобетона вряд ли даст вам это сделать. При затягивании анкера почти стопроцентно образуется скол или трещина.

    Сегодня в магазинах можно найти варианты креплений для газосиликата. Но все они предназначены, чтобы крепить мебель или декор, в крайнем случае — утеплительный каркас для стен. Но когда речь идет о массивный брус, что лежит в основе крыши, все они терпят фиаско.

    Если вы все хорошо обдумали и решили крепить мауэрлат именно таким способом, вот несколько советов по этой процедуре:

  • Анкеры должны быть максимально длинные, 30-50 см. Только так они смогут зацепиться за стену через брус.
  • Как и в других случаях, нельзя забывать об укладке гидроизоляции, ведь влага — страшный враг древесины.
  • Располагать анкеры можно произвольно, например согласно шагу стропил.
  • В дрель вставляется сверло по дереву (перьевидное) и просверливаются сквозные дырки в брусе, что доходят до стены. Опилки лучше сразу смахивать, чтобы они не попадали в отверстия.
  • В каждое отверстие забивается молотком анкер. Он должен войти во всю длину.
  • Наконец, осталось затянуть анкеры с помощью ключа, чтобы мауэрлат оказался крепко прижат к стене.
  • Надежность такого типа соединения достаточно высокая в случае с бетоном, но вот с газобетоном она вызывает сомнения.

    Соединения частей бруса

    Момент, нередко вызывает трудности у новичков. Иногда длины бруса не хватает, чтобы выложить целую стену, и тогда необходимо соединить два отрезка. В арсенале опытных строителей есть специальные замковые соединения, но для новичков подойдет метод «полдерева». Главное — потом тщательно закрепить это место анкером или булавкой, чтобы избежать расхождения. То же самое относится к угловых стыках, но в этом случае лучше дополнительно усилить их скобами из стали.

    Что такое химический анкер?

    Вместо обычных дюбелей можно использовать современную разработку химической промышленности — это подобие жидкого клея очень высокой прочности, изготовлен из полимерной смолы. С его помощью можно надежно прикрепить к основанию металлический стержень. Плюс такого способа в случае с газобетоном — жидкий дюбель не создает в отверстии распирания, что грозит появлением трещин. К тому же, вещество проникает глубоко в поры материала, придавая дополнительную надежность соединения.

    Другие преимущества использования химического анкера:

    • можно применять на краю стены, не опасаясь раскола;
    • устойчивость к другим химическим веществам;
    • срок службы 50 лет;
    • не боится влаги, монтаж можно делать даже под дождем;
    • не требует предварительной установки армопояса;
    • глубина отверстия может быть значительно меньше, чем для обычного анкера.

    Недостаток в том, что с укрепленными жидким дюбелем стержнем нельзя производить сварочные операции, полимер от них может разрушиться.

    Крепление стропильной ноги к газобетону. Крепим мауэрлат к газобетонной стене, все методы

    Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, достаточно редкий, ведь такое соединение в строительстве довольно нонсенс. Чтобы понять это, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, а также что такое мауэрлат и его предназначение.

    Есть пенобетон?

    Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот стройматериал растет.Это означает, что многие сталкиваются с этим при строительстве собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

    • относится к категории пористых материалов;
    • хорошие теплоизоляционные качества;
    • не самое низкое влагопоглощение;
    • хорошая несущая способность;
    • низкая прочность.

    Это последняя характеристика, определяющая возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет ему подвергаться сильным нагрузкам, особенно точечным.

    Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается по верхним поверхностям стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. Их делают в основном из деревянных балок с минимальным сечением 100х100 мм. Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

    Армопояс: особенности конструкции

    Теперь про армопояс. Его основная задача - смонтировать мауэрлат.И если дело не в конструкции возводимого дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплением бруса мауэрлата. Есть несколько способов крепления. Их отлично используют строители, если дома строятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

    Способы крепления

    Итак, мы ознакомились с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться в путях и понять одну важную мысль.И мысль в том, что к предложенным вариантам крепежа стоит относиться с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки арматурного пояса - мероприятие довольно сомнительное.

    И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются как минимум малопригодными. И при каждом варианте существует огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах очень много информации о том, что можно уложить мауэрлат на газобетон и закрепить, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

    Например:

    • вы можете использовать этот метод (без бронепояса), если возводимое здание небольшое по размеру;
    • , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
    • , если в конструкции стропильной системы используются подвесные стропила, которые между собой стягиваются надежными затяжками;
    • при установке многослойных стропильных ног, подпертых по оси коньковой балки.

    Кстати, последний вариант как нельзя лучше подходит для данной ситуации.Поскольку часть нагрузки от крыши будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошенько подумать, стоит ли этот процесс проводить без заливки бронепояса.

    № варианта 1

    Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше всего производить стальной проволокой диаметром 4–5 мм, скрученной в 2–4 слоя. Этот метод часто применяется при кладке бруса мауэрлата на кирпичную кладку.Как осуществляется этот процесс. Существует несколько жестких требований:

    • при кладке газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания кладки необходимо уложить проволоку, то есть над проволокой необходимо уложить 3-4 ряда блоков;
    • длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, создавая крепление;
    • Шаг укладки проволоки скрутки равен шагу установки стропильных ног.

    Пример крепления бруса мауэрлата проволокой

    Перед укладкой мауэрлата без армированного пояса на стены из газобетона необходимо выполнить гидроизоляцию торцов стен. Самый простой способ - уложить рубероид в два слоя. Затем укладывается сам брус. Его необходимо выровнять либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Горизонтальное выравнивание обязательно. После этого проволочные косы затягиваются монтировкой. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.


    Пример правильно затянутой проволочной косы с помощью монтировки

    Похоже, что это решение проблемы. Но давайте подумаем здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

    То есть этот вариант при кажущемся правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем больше мауэрлат затянут проволокой, тем быстрее он будет разрезать блоки.

    № варианта 2

    Установка бруса мауэрлата без армированного ремня с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления предлагается использовать анкер длиной не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид у них такой:

    Как проходит этот процесс:

    1. После гидроизоляции их верхних концов укладывают мауэрлат на стенах.
    2. Через каждые 1-1.В нем 2 м, как и одновременно в газобетонных блоках, проделываются отверстия дрелью и дрелью, диаметр которых подобран диаметру дюбеля для анкера.
    3. Дюбели забиты.
    4. В них вкручиваются анкерные болты.

    Для крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще - под гайку подберите шайбу большего диаметра.

    Итак, действительно ли этот метод надежен? Если речь шла об армирующем поясе из бетонного раствора, то сомнений не было.Это стопроцентно надежное крепление. В случае газобетона даже при использовании длинных анкеров нет уверенности в том, что этот тип крепления сможет выдержать серьезные нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки с крыши - это не одна тонна разных материалов.

    Номер варианта 3

    Крепление мауэрлата к стене из газобетона с помощью шпилек. Здесь используется штифт диаметром не менее 12 мм.Укладывается поперек стены в кладку из блоков на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что концы шпильки с резьбой будут торчать из стены с двух сторон. Поэтому его длина выбирается по ширине газобетонной стены.

    В этом случае мауэрлат укладывают на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальной «косички» делают петли, которые надевают на концы шпильки.Т.е.:

    • сначала надевается одна петля, например, на внешний конец застежки;
    • затягивается гайкой М12 с проложенной под ней широкой шайбой; №
    • витая проволока перекидывается через стену соответственно и мауэрлат;
    • свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
    • затяжка с гайкой и шайбой;
    • Требуется монтировка, которая закручивает скрутку по бруску мауэрлата, то есть последнюю притягивают к стене.

    Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возведенной из газоблоков. Во многом он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Это означает, что нет нагрузки от скручивания, которая могла бы порезаться. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

    Вариант № 4

    Сегодня мы должны поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все тот же металлический крепеж, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляют стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

    Сегодня производители предлагают химические дюбели двух видов:

    1. Готовый двухкомпонентный состав в банке, на которую для удобства подачи смеси надета пистолетная насадка.
    2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам разрывает капсулу, тем самым смешивая два компонента друг с другом и создавая условия для их контакта с воздухом.

    Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, рассмотренную в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав наливается из жестяной банки. Самое главное в последнем случае - вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

    Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

    Теперь по поводу надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации о том, что кто-то уже им пользовался. Поэтому можно только догадываться. Хотя по идее все должно работать.

    № опции 5

    Здесь используются все те же шпильки, только они устанавливаются вертикально и служат анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм, длиной равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентиром при установке является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому штыри будут между блоками, не нарушая их целостности.

    Неплохой вариант крепления, один из лучших, но с одним условием - масса кровли не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире полоска в конструкции крепления, тем лучше.

    Обобщение по теме

    Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заполнения армопояса. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Заполните армопояс и все ваши проблемы сразу решатся.

    При строительстве небольшого дома из газоблоков с простой скатной крышей особой необходимости заливать арматурную ленту нет, гораздо дешевле и быстрее закрепить мауэрлат к пенобетону без армированного пояса. Технология сокращает затрачиваемое время, строительство происходит быстрее, но не облегчает работу, так как такой способ крепления бруса мауэрлата непосредственно к стенам требует аккуратности и аккуратности.

    Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня

    Проще говоря, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и использовать классический способ, с армированием и ленточным бетонированием.С другой стороны, проблема только в соблюдении технологии, секретов в этом нет, и при должном терпении и аккуратности починить деревянную балку без бронепояса не составит труда.

    В первую очередь нужно знать, при каких условиях можно крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса:

    • При возведении каркаса крыши стропила не должны создавать дополнительную расширяющую нагрузку на верх. край стен;
    • Здание и крыша ориентированы в первую очередь на местность, чтобы потоки ветра создавали минимальное давление на скаты крыши;
    • Уклон крыши выбран достаточно большим, чтобы зимой сильный снежный покров выдавливал стропила и мауэрлат за верхний край стен.

    Совет! Способ крепления мауэрлата без бронепояса нужно выбирать до того, как будут кладены стены. Решение должно быть принято до того, как будут выложены последние три ряда блоков. Именно на уровне третьего сверху рядов укладывается предпоследний слой стеновой арматуры, которым удобно пользоваться для того, чтобы закрепить балку непосредственно на стене из газобетона.

    Ситуация со стропилами станет яснее, если взглянуть на схему ниже.

    Навесные балки кровли после установки и выравнивания на коньке и мауэрлате необходимо соединить и стянуть при помощи турников.

    Если многослойный брус укладывается на коньковый прогон с помощью петли, то пятка стропила, которой она опирается на поверхность мауэрлата, должна быть закреплена на скользящем стыке. В противном случае вес кровли оторвет брус от поверхности.

    Весомые аргументы против армопояса

    Большинство мастеров, занимающихся строительством зданий из газобетона, уверены, что устройство бронепояса может решить все проблемы с устройством мауэрлата и кровли.На самом деле это не совсем так, по одной простой причине - будущий дом строится из крайне непрочного газобетона. Поэтому перенести на газобетонные стены приемы и технологии армопоясов, успешно работающих на кирпичных, блочных и бетонных зданиях, невозможно.

    Принципиальных возражений против армопояса всего два:

    • Во-первых, при любой схеме изготовления армопояс можно крепить только к верхнему ряду газобетона, поэтому кровлю надо делать с ограничениями, как в тот случай, когда этого пояса нет.Бетонный каркас хорошо перераспределяет распределяющую нагрузку, но все усилия от бронепояса приходятся только на верхний ряд газобетона, отсюда и появление трещин по верхнему краю стен;
    • Крепление мауэрлата на армированном поясе означает создание огромных проблем с мостиком холода в той части кровли, где пенобетон наименее вентилируется. Даже укладка слоя утеплителя из ВПСП не сильно помогает, придется искать способы устроить форточки для отвода конденсата из армопояса.

    Третий аргумент против бетонирования связан с затратами. На устройство армирующей ленты уйдет сумма, примерно равная третьей части сметы на обустройство фундамента. Для дома 4х8 м это примерно 60-100 тысяч рублей. Понятно, что крепить мауэрлат и каркас крыши намного проще на мауэрлате, жестко связанном с бетонным армированным поясом. Иногда мастера-кровельщики даже отказываются класть крышу по газобетону без армированного пояса, но технологически это вполне возможно.

    Как прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса

    Есть несколько надежных и проверенных способов надежно закрепить балку мауэрлата на газобетонных стенах. Рекомендуемые варианты:

    • Использование шпилек с закладными элементами;
    • Укладка древесины проволокой стальной отожженной;
    • Схемы, позволяющие закрепить брус с помощью химии;
    • Использование дюбелей.

    Примечание! Помимо перечисленных вариантов, мауэрлат можно закрепить с помощью анкерных болтов.

    Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня анкерами

    Это единственный способ, которым нужно сразу и однозначно отказаться от его использования, без бронепояса лучше не рисковать.

    Якорные большие на бронированный пояс из бетона, кирпича, шлакоблока, но из-за малую площадь \ u200b \ u200bthe контактной поверхности опорной втулки работает, крепление может вытащить газобетон из организма первого сильного ветра.

    Для крепления мауэрлата анкерами потребуется в три раза больше точек крепления, каждую из которых придется приклеивать дорогостоящим клеем. Стоимость такого крепежа будет не меньше стоимости традиционного бронепояса, а преимуществ перед бетоном практически нет.

    Крепление шпильками

    При строительстве здания из газобетона без армирующего пояса проще всего закрепить деревянную балку с закладным элементом и шпильками с резьбой не менее М16.Способ очень похож на вариант с анкером, но отличается глубиной и диаметром стержня с резьбой, который нужно будет закрепить в газобетонном блоке.

    В таком способе крепления есть один нюанс. Перед укладкой последних трех рядов коробчатых блоков необходимо разметить намеченные линии установки будущего резьбового крепления мауэрлата. Обычно на стенах просто рисуют вертикальные линии. Далее под уложенную стальную арматуру кладут закладные элементы, чаще всего это стальные пластины толщиной 5 мм с приварной гайкой М16.Остальные ряды газобетона выкладываются на стенах обычным способом.

    Для того, чтобы закрепить стойки в стене, вам потребуется:

    • Просверлить вертикальное отверстие диаметром 20-25 мм до уровня заделанной в пенобетон плиты, обычно приходится просверливать дрелью на метровую глубину;
    • Ввинтить резьбовой стержень в гайку с пластиной;
    • Чтобы правильно закрепить штифт, его необходимо выровнять и вклинить в отверстие;
    • После того, как удалось выровнять и закрепить все стержни, свободное пространство заливается бетоном или клеевой смесью.

    Через сутки можно класть мауэрлат прямо на газобетон. Это единственный способ закрепить мауэрлат на стене с минимальными затратами и максимальной степенью надежности. Еще один вариант установки мауэрлата на газобетон без армированного пояса показан на видео

    Крепление мауэрлата на шпильки

    Понятно, что не всегда предусмотрительно закладывать плиты в стены из пенобетона, и пробить горизонтальные ямы под крепеж просто нет возможности.Если ящик из газобетона небольшой, то закрепить мауэрлат без бронепояса можно столярным способом, при помощи шпилек.

    Технология практически не отличается от предыдущего способа. Изначально в уложенном на газобетон мауэрлате просверливаются центровочные отверстия, брус прихватывается к поверхности стены обычными саморезами. Это позволяет правильно выровнять и стыковать мауэрлат до окончательного крепления.

    Под брус последовательно наносится гидроизоляция, укладывается рубероид, после чего можно просверлить отверстия под дубовые шпильки 25-30 мм на глубину 70-80 см.Осталось залить клей и закрепить стержни. У стержней отпиливаются вершины, внутрь вкручивается столярный шуруп, позволяющий заклинивать дюбель, и тем самым жестко фиксировать мауэрлат. На первый взгляд такой способ производит впечатление самого ненадежного, но практика установки мауэрлата говорит об обратном. Особенно если вспомнить, что большинство срубов собирают с помощью дюбелей.

    Крепление химическими анкерами

    Относительно новый способ позволяет закрепить брус или доску практически в любом месте на стене из газобетона.Для удержания мауэрлата используются анкеры с резьбой, но они заворачиваются не в корпус из газобетона, а в специальную полость, заполненную быстротвердеющей смолой.

    На стенах делается предварительная разметка точек, в которых планируется крепить брус. Далее демонтируются доски мауэрлата, и в газобетоне просверливаются отверстия для устройства химических заглушек. Чтобы анкерный болт прочно держался в толще газобетона, необходимо, чтобы диаметр полости под заглушку был не менее 35 мм.

    Полость для заливки самоотвердевающей смолы вырезается с помощью специального инструмента. Наклонная фреза - это сверло с загнутой под углом 15 ° режущей кромкой. Насадка устанавливается на дрель и последовательно за несколько проходов просверливается полость в газобетоне под коническую пробку.

    Перед установкой анкера отверстие продувается воздухом. Можно использовать ручной насос для накачивания шин или подобное устройство. Далее на отверстие необходимо закрепить пластиковую насадку, через которую шприцем выдавливается смешанная с отвердителем смола.

    Через 10 минут необходимо ввернуть анкерный болт, выровнять по вертикали и временно закрепить, пока пластик полностью не затвердеет. Перед установкой анкер необходимо тщательно очистить от пыли и обезжирить растворителем. Еще через час мауэрлат можно закрепить на газобетоне. Преимущество химических анкеров заключается в простоте технологии и высокой надежности креплений, без использования армированного ремня. Обратной стороной является дороговизна самоотвердевающей смолы и невозможность закрепить мауэрлат при температуре ниже 15 ° С.

    Крепление мауэрлата к газобетону с помощью проволоки

    Для крепления мауэрлата к газобетонным стенам не требуются дорогостоящие материалы или специальные инструменты. Достаточно иметь под рукой электродрель с длинным сверлом с насадкой, кусачки и строительный стержень диаметром 5 мм. Иногда для обвязки арматуры дополнительно используют проволоку толщиной 2 мм.

    Совет! Если стены из газобетона укладывали другие мастера, а расположение арматуры неизвестно, то для поиска скрытой проводки также будет нелишним воспользоваться портативным устройством.

    Достоинством этого метода является исключительная простота процесса. Для того, чтобы закрепить балку мауэрлата на стене, достаточно привязать проволочную петлю и натянуть древесину на опорную поверхность, как на видео

    Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо будет решить две проблемы. Во-первых, вам нужно будет сразу установить на стены толстый и очень тяжелый брус и за один прогон срастить отдельные части мауэрлата.

    Во-вторых, вам нужно будет выбрать линию и места для сверления сквозных отверстий.Оптимальный вариант - просверлить отверстия ниже уровня последнего армирующего слоя. Однозначно не подходят участки стен над оконными и дверными проемами.

    Перед установкой мауэрлата проволоку разрезают и отжигают, чтобы сделать ее более мягкой и гибкой. Материал пропускают через отверстие и наматывают монтировкой на угловой край мауэрлата, оставшиеся усы срезают ножницами.

    Некоторые мастера перед закреплением балки надевают на проволоку спиральную пружину, намотанную из кусков катанки толщиной 2 мм.В просверленное отверстие в газобетоне вставляется самодельная трубка, чтобы не порезать материал стены, когда крепеж находится под сильным натяжением. Способ не гарантирует абсолютную безопасность газобетона при неправильной балансировке стропил, но не позволяет проволочной косичке разрезать стену, как ножовкой, при порывах ветра.

    Так как прочного под мауэрлат бетонный армопояс нет, то необходимо особое внимание уделить правильной и равномерной затяжке гаек на шпильках или анкерах.Обычно застежки заворачиваются на ключ по диагональному правилу. То есть каждая следующая точка для гайки должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

    Заключение

    Выбор того, как именно крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, необходимо делать с учетом толщины стен, размеров здания и конструкции кровли. Для бани лучшим вариантом будут застежки на проволоку; для небольшого дачи на даче можно использовать химанкер или шпильки.Лучше строить двухэтажные дома с армирующим бронепоясом из стального проката.

    При устройстве скатной кровли монтаж стропильной системы нельзя производить непосредственно на стены здания. Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, станет мауэрлат. Обычно это специальная планка, которая укладывается по периметру стен. Так как с кровли он принимает на себя серьезную нагрузку, очень важно надежно закрепить мауэрлат к стене.В случае с кирпичными или бетонными стенами все просто и понятно. Но как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня, ведь сам газоблок достаточно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепежа? Об этом мы и поговорим в нашей статье.

    Функциональное назначение мауэрлата

    Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для стропильной системы. Чаще всего его делают из деревянного бруса.Однако если стропильная система выполнена из металла, то эта конструктивная часть может быть выполнена из швеллера или двутавра.

    Обычно этот элемент изготавливают из следующих материалов:

    • Балки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм или 200х300 мм. Брус изготавливается из твердых пород дерева и проходит обязательную антисептическую обработку. Изделие укладывается по периметру на стены конструкции. Стыки фиксируются гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего применяется деревянная кровельная конструкция.
    • Реже для этих целей используются катаные профили - швеллер с П-образным сечением или двутавр с Н-образным сечением. Высота профиля определяется расчетом и может находиться в пределах 70-120 мм.

    К стенам крепится брус или стальная балка. В этом случае разные способы крепления. Далее стропильные ноги опираются на мауэрлат. Они оказывают нагрузку на этот элемент, который, в свою очередь, его равномерно распределяет, передает на стены здания.Кроме того, этот брус удерживает стропильную систему от смещения.

    Важно: поскольку газобетон не переносит длительных точечных нагрузок, он постепенно разрушается, перед укладкой мауэрлата рекомендуется возвести монолитный армированный пояс по верху стен.

    Однако есть способы укладки этого элемента конструкции на стены из газобетона без армированного пояса. Также стоит помнить, что верхний край мауэрлата должен располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности пола.Это обеспечит эффективную вентиляцию подкровельного пространства, а также облегчит осмотр и ремонт кровельных конструкций.

    Способы крепления

    Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене

    Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене. Как правило, это изделие устанавливается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены. Для крепления мауэрлата можно использовать следующие крепежи:

    • проволока стальная;
    • анкерные крепежи, закладываемые в кладку;
    • специальные химические анкеры;
    • Стальные шпильки
    • .

    Важно: для крепления панели поддержки до армированных пояса или кирпичных стен используются анкеры.

    После установки бруса стропильная нога притягивается к стене с помощью скрутки из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм. Для фиксации проволоки на 6 см ниже планки монтируется стальная коротышка. Вместо этого к плитам перекрытия можно прикрепить проволоку. При устройстве сложной кровли рекомендуется выполнять железобетонный пояс, который придаст постройке дополнительную жесткость и более равномерно распределяет нагрузку с крыши на стены дома.

    Для скрепления отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию применяется косой срез с последующим креплением гвоздями, шурупами или болтами. Стальные пластины и кронштейны используются для усиления угловых частей конструкции.

    Использование проволоки для крепления бруса

    Если для крепления мауэрлата используется проволока, то об этом нужно позаботиться еще на этапе кладки стен. Проволоку необходимо прокладывать в кадке стен при выполнении нескольких последних рядов.При этом придерживаются следующей последовательности действий:

    1. При кладке газобетонных блоков за два-три ряда до торца стен между элементами прокладывают стальную проволоку сечением 6 мм, которая состоит из нескольких скрученных между собой более тонких проволок.
    2. В этом случае средняя часть крепежа вставляется в кладку. Его концы должны выступать из стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно наматывать на укладываемую балку.
    3. Количество используемых проводов должно быть равно количеству устанавливаемых стропил.

    Крепление шпильками

    Крепление мауэрлата к газобетонной стене шпильками допускается при устройстве легких кровель на небольшие дома ... Материалы, используемые для формирования кровельного пирога, должны быть максимально легкими и не передавать значительные нагрузки на остальные конструктивные части здание.

    Эта техника как нельзя лучше подходит в том случае, когда невозможно экипировать армопояс.В такой ситуации сама балка послужит армирующим поясом. Этот способ вызывает довольно противоречивые отзывы специалистов, но на практике очень хорошо себя зарекомендовал, обеспечивая высокую надежность и устойчивость кровли.

    Для крепления бруса к газобетону потребуются следующие элементы:

    • Шпильки маркировочные sRT-12, именуемые «ласточкин хвост»;
    • деревянный брус сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

    Работы выполняем в следующем порядке:

    1. Просверливаем отверстия в стенах из газоблока с шагом 100-150 см.
    2. Вставляем штифты в отверстия и фиксируем цементным молочком или безусадочным раствором.
    3. Далее нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого на стены укладывают два слоя рубероида. В месте расположения штифтов в материале необходимо проделать отверстия, чтобы обеспечить его плотное прилегание к стенам. Гидроизоляция защитит брус от насыщения влагой и последующей гнили, которая может исходить от стен.
    4. Так же, как были установлены шпильки, в мауэрлате просверливаются отверстия подходящего диаметра для шпилек.
    5. Затем на шпильки над гидроизоляцией надевается планка, устанавливаются шайбы и затягиваются гайками.
    6. После установки бруса концы, в которых соединяются отдельные фрагменты бруса, стягивают скобами из кованой стали.
    7. Теперь можно приступить к установке стропильной системы.

    Если шпильки монтируются в армопояс, то работаем так:

    1. Перед началом заливки армопояса в него ставят шпильки с шагом не более 100 см.
    2. Крепятся с помощью вязальной проволоки к арматурной клетке ремня. Вместо проволоки для крепления шпилек можно использовать пластиковые стяжки.
    3. Проверяется правильность установки шпилек по горизонтали и вертикали.
    4. В опалубку армопояса заливается бетон.
    5. После застывания подготовленный брус надевается с отверстиями на выступающие концы шпилек и притягивается гайками к поверхности.

    Химический анкер

    Этот продукт также называют жидким дюбелем, инъекционной массой или вклеенным анкером.По сути, это клей с высокими адгезионными характеристиками, который изготавливается на основе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому анкеру можно надежно закрепить металлический стержень и основание.

    Важно: жидкий дюбель в отличие от других крепежных изделий не создает в материале напряжения расширения, что особенно опасно для хрупкого газобетона по краям стен.

    В отличие от механических анкеров, фиксация которых основана на использовании сил трения и расширении полимерного дюбеля, химический анкер фиксируется за счет того, что клей проникает в поры пенобетона на значительную глубину и надежно фиксирует стержень в стене.

    Установка химического анкера осуществляется в следующей последовательности:

    1. Сначала вдоль анкера просверливается отверстие. Однако размер должен быть немного больше, чем у обычного анкерного болта.
    2. С помощью специальной щетки или сжатого воздуха из канала удаляются пыль, мусор и металлическая крошка.
    3. В подготовленное отверстие в стене заливается специальный химический клей.
    4. После этого туда вставляется стальной стержень - стержень с резьбой М 12-14.Также для этих целей можно взять кусок арматуры подходящего диаметра.
    5. Клеевой состав набирает необходимую прочность за 20 минут при температуре окружающей среды примерно 20 ° С.
    6. После застывания химического состава стержень надежно фиксируется в стене. Причем прочность крепления намного выше, чем у механического метода.

    Преимущества использования жидкого дюбеля:

    • Срок службы таких креплений - более 50 лет.
    • Этот способ крепления можно использовать на краю стены, не опасаясь раскола.
    • Крепежные детали обладают достаточно высокой химической стойкостью.
    • Монтаж разрешается производить на влажный материал, то есть монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.
    • Монтаж мауэрлата и устройство кровли можно производить без использования армированного ремня, так как химический анкер гораздо прочнее фиксируется в хрупком материале, чем механический анкер.
    • Этот способ идеален для работы с газобетоном.
    • Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, которым необходимо заглубить 2-3 ряда кладки.

    Единственный недостаток этого способа фиксации - невозможность сварки стержнем, прикрепленным к жидкой шпонке, так как полимерный материал разрушается при нагревании, и прочность фиксации снижается.

    Механический анкер (анкерный болт)

    Это довольно распространенный способ крепления бруса к стенам. Анкерный болт состоит из следующих частей:

    • дистанционная деталь внешняя;
    • стержень с внутренней резьбой.

    Фиксация происходит за счет того, что в момент навинчивания гайки на штангу распорная конструкция деформируется таким образом, что надежно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

    Установка механического анкера производится в следующем порядке:

    1. По периметру стен укладывают подготовленный брус.
    2. Далее по всей длине этого изделия просверливаются отверстия для установки анкерных болтов.Шаг лунок - 1 м. Важно постараться, чтобы места установки анкеров приходились на углы здания и стык двух концов бруса.
    3. После этого с помощью дрели просверливаются отверстия в стенах через подготовленные в мауэрлате отверстия на глубину, равную длине анкера. При этом не допускается делать глубину ввода анкера менее 2 и даже 3 рядов кладки.
    4. В отверстие установлен анкерный болт.Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с нитками М 12 или 14.
    5. После этого надевается шайба и плотно закручивается гайка. В результате стальной или пластиковый дюбель расширяется, поэтому он плотно вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.

    Прикрепить мауэрлат к газобетону достаточно просто. Первостепенное значение имеет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных балок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции.Давайте посмотрим на порядок работы.

    Крепление мауэрлата к газобетону

    Перед тем, как прикрепить мауэрлат напрямую, необходимо подготовить основание. Армирующий пояс - необходимое условие при устройстве кровли, если стены из газобетона или другого подобного материала.

    Железобетонная обвязочная лента предотвращает пробивание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от крыши, полностью по площади стены.

    Устройство армирующего ремня

    Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

    Этапы установки :

    • Устройство опалубки по периметру дома. Фронтоны необходимо обработать;
    • U-образные блоки образуют железобетонный пояс;
    • рама собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
    • для жесткого крепления мауэрлтата к газобетону, шпильки с резьбой устанавливаются с интервалом 1 м.Их диаметр 14 мм;
    • блоки заполнены бетоном марки М-200;
    • через неделю можно снимать части опалубки и крепить мауэрлат.

    Важно : на этапе подготовки к началу работ строителям требуется рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Точки крепления деревянной конструкции к стропилам и точки соединения с армирующим поясом должны располагаться в разных местах.Убедитесь, что количество стропильных ног и шпилек одинаковое.

    Подготовка деревянной конструкции

    Прутки перед установкой обрабатываются антисептиком предотвращающим гниение древесины. Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не используется.

    Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. На дереве не должно быть сучков и трещин.Влажность должна соответствовать строительным нормам.

    Если девелопер использует «сырую» древесину, должна быть предусмотрена возможность регулировки анкерной гайки .

    Операция проводится 1 раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания стержней затягивайте гайку все меньше и меньше.

    На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата к стенам из газобетона.

    Как правильно прикрепить мауэрлат к газобетону?

    Используется анкер с шайбой и гайкой.Форма анкеров: Т- и Г-образные. Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмоопасных зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 - 1,2 м.

    Механический тип застежки

    Процедура :

    • дюбеля вставляются в подготовленные отверстия;
    • винт в крепеж;
    • зубья гарпуна плотно вдавлены в газобетон;
    • поверхность расширяется;
    • конструкция надежно закреплена.

    Отличный вариант установки мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток - дороговизну. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоили более 3 тысяч рублей.

    Еще одно видео, как крепить мауэрлат к газобетону.

    Установка мауэрлата

    Другой метод используется для надежной фиксации мауэрлата в газобетонных стенах. Понадобится химическая капсула ... Стоимость ее намного ниже - 150 руб. за единицу.

    Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

    Заключительный этап

    После установки мауэрлата на газобетон приступают к монтажу стропильной конструкции ... Есть два пути.

    Первый вариант

    • в досках, выполняют промывку на 1/3 глубины доски;
    • Гвозди
    • и металлические уголки позволят надежно закрепить стропила;
    • гвоздей (2 шт.) забиваются крест-накрест с боков;
    • сверху забивается дополнительный гвоздь;
    • монтажные уголки окончательно закрепляют соединение.

    Второй вариант

    • в стропило, пила не выполняется;
    • снизу подшита специальная опорная планка, упирающаяся в мауэрлат;
    • Вбито
    • гвоздей, как в первом варианте.

    Длина опоры 1 м. Второй вариант подходит для стропил с небольшой высотой.

    Крепление анкерного стержня можно производить только после точных расчетов и закупки качественных материалов. Покупка брусьев ненадлежащего качества при повышенной влажности может привести к снижению прочности конструкции.

    Для крепления мауэрлата к стене из газобетона используйте анкеры со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно соблюдайте теплоизоляцию армирующей ленты из экструдированного пенополистирола.

    Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

    Одним из важнейших нюансов технологии строительства дома из газобетона является крепление мауэрлата. Характеристики блоков не позволяют им выдерживать высокие точечные нагрузки; без принятия конструктивных мер стены просто рухнут. Правильно выполненное крепление подразумевает прокладку бронепояса, этот этап пропускать не рекомендуется. Если организовать это невозможно, мауэрлат находится в непосредственном контакте со стеной и фиксируется проволокой, анкерами, шпильками или дюбелями.Методика определяется заранее, при отсутствии опыта работы такого типа лучше доверить специалистам.

    Возможные способы крепления

    В зависимости от типа схемы обвязки выбирается один из двух вариантов крепления мауэрлата к газобетону: заливка монолитного железобетонного пояса по всему периметру здания или укладка крепежных элементов непосредственно в кладку или блоки. Первый способ помимо обеспечения максимальной надежности способствует перераспределению нагрузок, выравнивает стены и защищает их от деформаций, в том числе усадки.Наличие бронепояса обязательно при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, строительстве домов из газобетона в один этаж, использовании тяжелых кровельных материалов, крыш сложной формы.

    Стандартные инструкции по настройке включают следующие шаги:

    • Подготовительный: расчет крепежа и выбор промежутка между ними. Главный ориентир - разводка стропил: при равном количестве точки крепления к мауэрлату не должны совпадать с точками закручивания шпилек.
    • Укладка П-образных блоков поверх последнего ряда по всему периметру газобетонной стены. Они выступают в роли опалубки, рекомендуемая ширина от 25 см.
    • Сборка арматурного каркаса из прутьев толщиной 10 мм. На этом этапе шпильки для крепления мауэрлата планируется прокладывать с интервалом не более 1 м строго вертикально, привязав к основным рядам проволоку. Особое внимание уделяется углам; в этих местах металлические стержни изгибаются на длину не меньше ширины ремня.Аналогичные действия повторите по всему периметру. несущие стены, в том числе фронтоны и перегородки.
    • Устройство изоляционного слоя из уплотненного пенополистирола. Его ставят ближе к внешнему краю стены из газобетона.
    • Заполнение внутренней полости бетоном с классом прочности не ниже М200, уплотнение, удаление излишков и тщательное выравнивание верхнего слоя. Покрытие полиэтиленом и стандартным увлажняющим средством в первые дни.

    Приступать к следующему этапу привязки мауэрлата к стенам из газобетона можно уже через неделю.Все опалубочные конструкции снимаются (используются при заливке монолитной железобетонной подушки по всему периметру и ширине, такая конструкция характерна для кирпичной кладки, но иногда ее применяют и для домов из газосиликата). Далее поверх верхней стороны, контактирующей с будущим мауэрлатом, укладывается или покрывается 2 слоя гидроизоляции, пропускать этот этап нельзя. Точки крепления отмечаются на хорошо просушенной деревянной балке, обработанной антисептиками и антипиренами. Проще всего это сделать, прикрепив его к бронепоясу поверх шпилек и ударив кувалдой, просверливают отверстия по диаметру штанг (не менее 14 мм).После этого остается только прикрепить мауэрлат к газобетонной стене и затянуть гайками или шайбами.

    Заключительные этапы работы сложно выполнить самостоятельно; потребуется минимум 2 человека. Помимо капитальных стен, армопояс монтируется на любых участках, на которые опираются элементы кровли (например, коньковые столбы или грядки). При отсутствии опыта стоит посмотреть видеоинструкцию на тему «как правильно смонтировать мауэрлат». Если необходимо устранить ошибки, возникшие в процессе кладки, лучше обратиться к специалистам хотя бы за советом.Монтаж стропил возможен только после выполнения всех работ по креплению мауэрлата и проверки качества соединений.

    Как крепится мауэрлат к стене при отсутствии бронепояса?

    Прокладка монолитной ленты своими руками не всегда возможна; в некоторых случаях прибегают к другим способам завязывания планки. Проще всего проложить 3-4 ряда до верха стальной проволоки между блоками. Его длина подбирается с учетом сечения мауэрлата: в сложенном пополам его должно хватить на обхват и скручивание.Шаг зависит от расстояния между стропильными конструкциями. Такой вариант часто используют при креплении бруса к стене одноэтажного дома из газобетона.

    Для легких и малогабаритных построек подойдет также насадка мауэрлат для резьбовых шпилек из оцинкованной или нержавеющей стали. Их монтируют в кладку 1-2 рядами до верхнего края, минимально допустимая глубина проникновения таких изделий в пенобетонную стену в 2 раза превышает высоту блока.Стандартная длина шпилек - в пределах 1 м, диаметр - от 8 до 24 мм. При необходимости затем обрезаются выступающие участки.

    Крепление бруса мауэрлата деревянными дюбелями возможно как при укладке бронепояса, так и без него. Они обработаны антисептиком и хорошо просушены длинными пробками. Их монтируют в стене из газобетона ближе к верхнему краю и соединяют с мауэрлатом с помощью скоб. Альтернативный вариант - их укладка между блоками, количество штук не меньше количества стропил.

    Высокая надежность крепления обеспечивается анкерами: механическими или химическими. В первом случае метод заключается во ввинчивании в газобетон раскладных дюбелей сечением 12-14 мм. Второй - использование химических анкеров (капсульных или в виде трубки с составами на основе полимерных смол). Минимальная глубина закладываемого отверстия - 2 ряда кладки.

    Основным преимуществом анкеровки является возможность закрепить мауэрлат без сложных организационных мероприятий в процессе укладки газоблоков, выполнить это довольно просто самостоятельно.Тем не менее, наилучшие результаты наблюдаются при наиболее неподвижном оборудовании, то есть либо уложенном одновременно с армированным поясом, либо закрепленном химическими составами (в последнем случае запрещается проводить сварочные работы вблизи стыков). К недостаткам метода можно отнести высокую стоимость: из всех технологий крепление без армированного ремня, анкеровка будет стоить дороже, и чем она надежнее, тем выше будут конечные затраты.

    К нарушениям технологии крепления мауэрлата при выполнении домашних работ относятся:

    • Отсутствие гидроизоляционного слоя между брусом и верхней частью стены.Предпочтение отдается современным битумно-полимерным мастикам, бюджетный вариант - рубероид, полиэтиленовая пленка для этих целей не подходит из-за малой прочности. Минимальное количество слоев гидроизоляции - 2.
    • Посадка мауэрлата, не обработанного антисептиками (контактная сторона остается незащищенной) или с использованием влажной древесины.
    • Установка анкеров или шпилек под углом, соединение ненадежное.
    • Неправильно подобранная арматура для каркаса, отсутствие нахлестов (рекомендуемый минимум при необходимости удлинения стержней - 20 см), плотное прилегание металла к стенам из газобетона (хорошо подходят пластиковые опоры для обеспечения необходимых 5 см.) ).

    При использовании необработанной древесины мауэрлат фиксируется гайкой, периодически проверяется надежность крепежа, при необходимости подтягиваются. Эта операция проводится не реже одного раза в год в течение 4-5 лет, до окончания процессов усадки. Совершенно сухой и крепкий брус практически не нужно подтягивать, его осматривают в профилактических целях.

    КРЕПЕЖИ ДЛЯ БЕТОННОЙ КЛАДКИ - NCMA

    ВВЕДЕНИЕ

    В зданиях используются различные соединители, включая анкеры, стенные стяжки и крепежные детали.Различие между этими типами разъемов может сбивать с толку. Широкий термин «соединитель» определяется как «механическое устройство для скрепления двух или более частей, частей или элементов вместе, включая анкеры, стенные стяжки и крепежные детали» (ссылки 1, 2). Хотя эти термины часто используются взаимозаменяемо даже в технической литературе и кодах, анкеры, стенные стяжки и крепежные детали имеют разные цели. Типичное использование в отрасли:

      Анкеры
    • прикрепляют кладку к опоре. Примерами могут служить анкерный болт или анкер с перемычкой фланца колонны, используемый для соединения кирпичной кладки со стальной колонной.
    • Стяжки, такие как регулируемые проволочные стяжки, используются для соединения слоев кладки в многослойной стене.
    • Крепежные детали соединяют материалы или предметы, не являющиеся кладкой, с кладкой. Примером может служить откидной болт, используемый для установки полки.

    В этом ТЕК обсуждается использование крепежных элементов в сборках бетонной кладки. NCMA TEK 12-1B, Анкеры и стяжки для каменной кладки (ссылка 3) представляет информацию о анкерах и стенных анкерах.

    ВИДЫ КРЕПЕЖОВ

    Доступны многие типы застежек.Крепежные элементы для кладки обычно предназначены для врезки в шов строительного раствора, проникновения через лицевую оболочку блока в его полую сердцевину или отверстия в сплошном блоке или в стене с твердым цементным раствором.

    Врезные детали

    Заливка относится к болтам, не используемым в конструкционных целях, шпилькам с резьбой и другим крепежным элементам, которые помещаются в стыки кладочного раствора во время строительства стены. Это избавляет от необходимости сверлить или гвоздить кладку, но размещение должно быть точным, поскольку эти крепежные элементы нельзя перемещать или регулировать после размещения.Несмотря на то, что большинство крепежных деталей накладываются после, а не заделываются строительным раствором, гвоздезабивные блоки из обработанной давлением древесины или металла можно установить во время строительства стены.

    Крепежные детали после нанесения

    Крепежные элементы, наложенные после этого, делятся на три большие категории: механические крепежные элементы или крепежные элементы с ручным приводом, крепежные системы с механическим приводом и химические / адгезивные застежки.

    Механические или расширительные элементы с ручным приводом

    Вероятно, наиболее знакомыми являются крепежные детали с ручным приводом, механические или расширительные.Эти застежки предлагаются из нескольких видов металла и, в некоторых случаях, из пластика.

    Существует множество производителей крепежных элементов и большое количество типов механических и расширительных креплений (см. Рис. 1). Некоторые из наиболее распространенных включают:

    Саморезы (рис. 1а), которые нарезают резьбу в бетонную кладку или шов раствора через предварительно просверленное отверстие. Большинство производителей выпускают их в ассортименте малых диаметров и различной длины.

    Откидной крепеж (рис. 1b), часто называемые коленчатыми болтами, бывают нескольких конфигураций, но наиболее распространенная состоит из болта с резьбой и подпружиненного коленчатого рычага.После вставки через предварительно просверленное отверстие в ядро ​​пустотелого бетонного блока, рычаг расширяется и упирается в кладку, удерживая болт на месте.

    Застежки втулки (рис. 1c) состоят из шпильки с резьбой с расширяющимся коническим концом и расширительной втулки, установленной на шпильке. Затем к концу шпильки прикрепляют шайбу и гайку. После установки гайка затягивается, втягивая конусообразный конец в расширительную втулку, заставляя ее расширяться и упираться в кладку.

    Клиновые крепления (рис. 1d) используют гайку, шайбу и конический стальной шпильку. Он окружен стальным зажимом или клиньями. По мере затягивания гайки шпилька втягивается в зажим или клин, прижимая их к стенке кладки.

    Вставной крепеж (рис. 1e) обычно используют стальные расширительные кожухи и внутренние заглушки, которые вдавливаются в кожухи, заставляя их расширяться относительно подложки.

    Крепежные детали с ударным, ударным или раздельным приводом (рис. 1f) основаны на забивающей или ударной силе, действующей на штифт, шпильку или гвоздь, чтобы заставить крепеж расширяться относительно бетонной кладки.

    Рис. 1. Типовые механические или расширительные элементы с ручным приводом
    Системы крепления с механическим приводом

    В этих системах используются такие средства, как взрывчатый порошок, газ сгорания, сжатый воздух или другой газ или топливо для заделки крепежных элементов в бетонную кладку. Из них наиболее распространены порошковые системы.В пороховых системах для заделки крепежа используется взрывчатый порох с давлением, аналогичным давлению пули. Используемые заряды могут быть более мощными, чем заряды в ручном оружии, поэтому обучение правильному использованию инструментов имеет решающее значение, и во многих юрисдикциях требуется сертификация. Эти системы крепления должны быть полностью встроены в кирпичную кладку (т.е.они не могут выступать в пустотах), поэтому производители рекомендуют, чтобы, когда они не используются в сплошной или сплошной кладке, толщина облицовочной поверхности бетонной кладки составляла не менее 1 дюйма(32 мм), чтобы соответствовать длине застежки и выдерживать силу вставки застежки.

    Когда крепежный элемент, приводимый в действие порошком, забивается в бетонную кладку, материал вокруг стержня крепежа смещается. Это заставляет смещенный материал прижиматься к застежке, создавая удержание трения. Тепло, выделяемое в процессе обжига, также вызывает спекание или приварку бетонной кладки к крепежу (см. Рисунок 2).

    Существует несколько типов пороховых инструментов: одни стреляют крепежом по стволу, а другие используют поршни для вбивания крепежа в стену.Инструменты делятся на классы в зависимости от скорости затяжки. Заряды также бывают разных уровней мощности.

    Крепежные элементы для порошковых инструментов изготовлены из специальной термообработанной стали, что дает очень твердый, но пластичный крепеж, который может проникать в бетонную кладку без разрушения. Крепежный элемент может быть резьбовым или гладким и иметь направляющую для выравнивания в инструменте во время движения. Крепежные детали могут быть упакованы в магазины с несколькими картриджами для быстрого повторного закрепления.

    Рисунок 2 - Силы трения в силовых крепежных изделиях
    Крепежные изделия химические / клей

    Эти системы креплений состоят из гладких или деформированных стальных стержней или стержней, помещенных в предварительно просверленное отверстие и заполненных химическими связующими соединениями, такими как эпоксидные смолы, полиэфиры, винилэфиры или вяжущие материалы (см. Рисунок 3).Нагрузки передаются от крепежа через клеящий состав к кладке. Доступны накладные клеевые крепления, которые обычно используются в легких условиях, таких как прикрепление зеркал и рам к готовой поверхности кладки.

    Клейкие застежки могут иметь некоторые преимущества по сравнению с застежками с механическим расширением, например, повышенную прочность, особенно при вытягивании. Клеевые системы также могут быть более устойчивыми к вибрации, чем анкеры с механическим растяжением, и клей инкапсулирует стальную застежку, обеспечивая дополнительную защиту от коррозии.С помощью клеевых систем возможно также уменьшение краевых расстояний.

    Рисунок 3 - Клеевые анкерные системы

    РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОТБОРА

    Из-за разнообразия крепежных изделий и их применений конструкция крепежа не рассматривается подробно в строительных нормах и правилах.

    Конструктивные особенности

    Конструктивные особенности крепежа аналогичны таковым для анкеров, но нагрузки на крепежные детали обычно меньше.При выборе крепежа следует учитывать возможности натяжения и сдвига.

    Напряжение обычно передается от крепежа к каменной кладке за счет трения (как в случае крепежных элементов с винтом или ударом), эффектов фиксации (болты с шарнирным соединением или системы расширения), склеивания (клеевые и химические системы) или комбинации этих механизмов. Сдвигу в первую очередь противостоит сама застежка. Таким образом, прочность на сдвиг зависит от материала застежки и ее поперечного сечения.

    Виды разрушения крепежных элементов аналогичны режимам для анкеров и зависят от типа крепежа, типа бетонной кладки, прочности на сжатие бетонной кладки, глубины заделки, условий нагружения, краевого расстояния и нагрузки / расстояния между крепежными элементами.Типичными видами разрушения при растяжении являются поломка крепежа, разрушение конуса бетонной кладки, раскалывание бетонной кладки, прорывы краев, вырывание и, в случае клеевых или химических креплений, разрыв соединения. К отказам от сдвига относятся поломка крепежа и вырывание назад (особенно с группой крепежей или крепежей, прикрепленных к полому CMU через лицевую оболочку) и прорыв кромки.

    Поскольку крепежные детали в большинстве случаев являются патентованными продуктами, важно проконсультироваться с техническими данными конкретного производителя для используемого крепежа.Приведены значения для выдвижения, прочности на сдвиг, краевого расстояния и длины заделки, а также допустимые основания и минимальная требуемая толщина облицовки облицовки бетонной кладки.

    Другие критерии выбора

    Помимо требований к конструкции, при выборе крепежа необходимо учитывать следующие основные факторы:

    • размер, особенно вес, и конфигурация элемента, соединяемого с кладкой,
    • , будет ли крепление подвергаться значительной вибрации,
    • , будет ли крепление устанавливаться в сплошную или пустотелую бетонную кладку в месте крепления,
    • минимальное краевое расстояние, чтобы бетонная кладка не раскалывалась или не раскалывалась,
    • условия воздействия на крепеж,
    • , есть ли необходимость в повторяющейся установке крепежа, и в этом случае системы с силовым приводом дают преимущество,
    • квалификация монтажника для установки клеевых систем или использования крепежных инструментов с порошковым приводом,
    • ограниченный доступ к рабочим зонам,
    • наличие питания или освещения,
    • влажность кладки,
    • местный доступ к крепежным деталям и крепежным инструментам, а
    • другие требования или условия, относящиеся к конкретному проекту.

    Нормы и стандарты

    Коды

    (ссылки 1, 2) требуют, чтобы соединители были способны выдерживать приложенные нагрузки и чтобы вся соответствующая информация была включена в проектную документацию. Для получения данных, относящихся к крепежному элементу и его применению, следует обращаться к документации производителя. Неполный список национальных методов испытаний и стандартов, применимых к крепежным изделиям, включает ссылки с 4 по 8.

    Защита от коррозии

    Спецификация каменных конструкций (исх.9) требует, чтобы все металлические аксессуары хранились над землей и были защищены от постоянных перекосов. Поскольку большинство крепежных деталей состоит из металла, защита от коррозии важна. Крепеж из нержавеющей стали должен соответствовать как минимум ASTM A480, A240 или A580 (ссылки 10, 11, 12).

    Наиболее распространенной формой защиты от коррозии для крепежных изделий из углеродистой стали является цинкование или гальваника, которые можно наносить несколькими способами для достижения различной толщины покрытия. В таблице 1 перечислены минимальные требования к защите от коррозии (см.9).

    Таблица 1 - Требования к защите от коррозии для разъемов

    Гальваническое действие

    Поскольку крепежные элементы соединяют элементы, не являющиеся каменными, с кладкой, при выборе креплений необходимо учитывать возможность коррозии в результате гальванического воздействия между крепежом и элементом, соединяемым с кладкой.

    Все металлы обладают электрическим потенциалом относительно друг друга. Когда металлы с разными потенциалами вступают в контакт в присутствии влаги, более «активный» металл - металл с более отрицательным потенциалом - подвергается коррозии, а другой металл гальванически защищен. В таблице 2 представлен рейтинг металлов в зависимости от их электрического потенциала от анодного (наименее благородный) до катодного (наиболее благородный). Чем дальше друг от друга находятся два металла в таблице, тем сильнее и быстрее гальваническая атака.Относительные площади поверхности соединяющих металлов также влияют на силу гальванического воздействия.

    Для ограничения гальванической коррозии используйте металлы, близкие по гальванической серии (таблица 2). Если это невозможно, отделите разнородные металлы с помощью покрытий, прокладок, пластиковых шайб и т. Д. Крепеж также следует выбирать так, чтобы он был наиболее благородным или защищенным компонентом. Дренаж также важен, чтобы гарантировать, что застежка не будет постоянно находиться во влажном или влажном состоянии.

    Таблица 2 - Гальваническая серия металлов и сплавов

    УСТАНОВКА

    Учитывая количество вариантов крепления, ни один метод установки не подходит для всех. Поэтому важно соблюдать процедуры установки конкретного производителя крепежа. Некоторые общие рекомендации включают:

    • Разместите крепежные детали на правильном расстоянии от кромки и расстоянии во избежание растрескивания и отслаивания бетонной кладки.
    • Просверлить отверстия для вставных анкеров точно указанного диаметра и на указанную глубину заделки.
    • Удалите пыль из предварительно просверленных отверстий, особенно для химических или клеевых крепежей.
    • Для клеевых застежек: выдавайте весь картридж с клеем за один раз без прерывания потока.
    • Для крепежных элементов с механическим приводом используйте тестовые крепления, чтобы определить минимальный уровень усилия, при котором крепежный элемент будет вставлен на нужную глубину и в нужное положение без повреждения бетонной кладки.
    • Держите инструменты с механическим приводом перпендикулярно поверхности кладки во время обжига, чтобы избежать рикошета крепежных элементов.
    • Никогда не вставляйте порошковые крепежные детали в стыки каменных головок.
    • Храните порошковые грузы в отдельных закрытых контейнерах вдали от источников тепла. Храните инструмент в разряженном состоянии в закрытом ящике.
    • Проверьте все необходимые сертификаты установщика для работы с порошковыми инструментами. Источники информации о методах установки включают ссылки 17 и 18.
    • Соблюдайте все рекомендуемые процедуры безопасности.

    Список литературы

    1. Международный Строительный Кодекс 2003. Международный Совет Кодекса, 2003.
    2. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-05 / ASCE 5-05 / TMS 402-05. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2005 г.
    3. Анкеры и стяжки для кладки, NCMA TEK 12-1B. Национальная ассоциация бетонных масонств, 2011 г.
    4. Критерии приемки крепежных изделий, забиваемых с помощью электропривода в бетон, сталь и элементы каменной кладки, Отчет ICC по инженерным службам AC 70 - октябрь 2004 г. Комитет по оценке технических услуг Совета Международного кодекса, Уиттиер, Калифорния, 2004 г.
    5. Стандартный метод испытаний прочности анкеров в бетонных и каменных элементах, ASTM E488-96 (2003). ASTM International, 2003.
    6. Стандартный метод испытания сопротивления вырыванию анкеров и анкеров, встроенных в стыки строительных растворов, ASTM E754-80 (2000) e1.ASTM International, 2000.
    7. Стандартные методы испытаний прочности силовых креплений, установленных в элементах конструкции, ASTM E1190-95 (2000) e1. ASTM International, 2000.
    8. Стандартные методы испытаний для проверки характеристик сцепления соединенных анкеров, ASTM E1512-01. ASTM International, 2001.
    9. Спецификация каменных конструкций, ACI 530.1-05 / ASCE 6-05 / TMS 602-05. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2005 г.
    10. Стандартные технические условия для общих требований к плоскому листу, листу и полосам из нержавеющей и жаропрочной стали.A480 / A480M-05. ASTM International, 2005.
    11. Стандартные технические условия на листы, листы и полосы из хромистой и хромоникелевой нержавеющей стали для сосудов под давлением и для общего применения. A240 / A240M-05а. ASTM International, 2005.
    12. Стандартная спецификация для проволоки из нержавеющей стали. A580 / A580-98 (2004 г.). ASTM International, 2004.
    13. Стандартные технические условия на стальной лист с цинковым покрытием (гальванизированный) или цинк-железный сплав (отожженный цинком) методом горячего погружения, ASTM A653 / A653M-05.ASTM International, 2005.
    14. Стандартные технические условия на цинковое покрытие (горячее погружение) на железо и стальную арматуру, ASTM A153 / A153-05. ASTM International, 2005.
    15. Стандартные технические условия на цинковые (горячеоцинкованные) покрытия на изделиях из чугуна и стали, ASTM A123 / A123M-02. ASTM International, 2002.
    16. Стандарт
    17. на стальную проволоку с эпоксидным покрытием, ASTM A899-91 (2002). ASTM International, 2002.
    18. Базовое учебное пособие PATMI, Институт производителей порошкового инструмента, 2005 г.
    19. Использование пороховых инструментов (боеприпасов) - Учебные материалы для получения сертификата пригодности для E-21. Пожарная служба Нью-Йорка, 2001.

    NCMA TEK 12-5, доработка 2005 г.

    NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

    Крепление стержня к бетону по горизонтали.Как крепить брус к стене из различных материалов. А еще можете посмотреть видео крепления бревен от brave

    Крепление планки к стене нельзя назвать самой сложной операцией, проводимой во время C.
    # 1074; Пол рекомендаций и существующих правил.

    Подобные манипуляции необходимы при установке межкомнатных перегородок, установке бытовой техники или воплощении дизайнерских проектов.

    Есть много способов прикрепить деревянную планку к стене, и каждая манипуляция должна производиться с использованием определенных креплений.Их выбор зависит от качества основания и предстоящей нагрузки.

    Способы выполнения работ

    Штанга применяется как для создания обрешетки, так и для мебельной конструкции, перегородок

    В современном строительстве качественная отделка.
    Это необходимость. Такая работа выполнена для:

    • укрепляющие конструкции;
    • установка новых рам;
    • конструкции перегородки;
    • Монтаж светотехники;
    • сборка дизайнерской мебели.

    Древесина используется для создания обрешетки, каркаса при облицовке фасада или внутренних стен, надежного крепления мебельных конструкций, бытовой техники или электроники.Возможна качественная выполненная работа.
    1077; тушение или осуществить давно запланированную перепланировку.

    Варианты крепления

    П-образный подвес для крепления

    Для качественного выполнения работ используйте несколько способов крепления:

    Самая простая признана мягкой, так как для ее реализации потребуются специальные кронштейны из металла на поверхности стены, имеющие П-образную форму.
    1056; Уверенность между ними не должна превышать 40 см. Необходимо надежно закрепить сами кронштейны, а на них уже можно закрепить деревянную планку..

    Перед тем, как выбрать способ крепления, необходимо точно рассчитать предстоящую нагрузку и уточнить особенности основания.

    В жестком креплении

    используются саморезы. Жесткий метод крепления требует использования различных крепежей, выбор которых зависит от того, какой материал из какого материала изготовлен. Это может быть:

    Степень сложности выполнения зависит от качества стен, но все специалисты рекомендуют крепить деревянную планку только жестким способом, так как это позволит избежать дальнейшей деформации собранного каркаса.

    В большинстве случаев возникает необходимость сделать синхронизацию кирпичной стены. Для достижения желаемого результата важно знать некоторые особенности и нюансы процесса.

    Порядок монтажа

    Перед монтажом сделайте разметку

    Крепление бруса к кирпичной стене осуществляется жестким способом. Для этого потребуется мастер:

    • строительный уровень;
    • дрель;
    • анкер клиновидный;
    • Отвертка
    • .

    Можно использовать дюбели системы «Быстрый монтаж», тогда достаточно уровня, сверла, дюбелей и молотка.Для начала нужно сделать разметку на поверхности стены, проверив вертикальный и горизонтальный уровень. Затем необходимо будет отметить на самой планке расположение креплений, на которые будет крепиться каркас. Расстояние между ними будет от 30 до 50 см.

    Теперь эту разметку следует повторить на поверхности стены в местах предстоящего крепления. Просверлите сквозные отверстия в бруске, а затем, приложив к стене просверленный брусок, проделайте в нем отверстия. Затем в них вводятся (забиваются) пластиковые дюбеля и вставляются шурупы или специальные гвозди для быстрого монтажа и забиваются молотком.Пример крепления деревянной доски к бетонной стене Смотрите это видео:

    Крепление бруса к кирпичной стене - операция несложная, но для точного выполнения требуется участие двух рабочих, один из которых будет держать детали конструкции, а второй просверлить отверстия и закрепить крепеж.

    moyastena.ru.

    В каких случаях необходимо крепить брус к стене

    Крепление кирпичной кладки под кирпичную кладку - довольно распространенная строительная операция, которая может потребоваться в следующих случаях:

    • При креплении различных дизайнов и элементов интерьера.
    • При выполнении перепланировки.
    • В процессе утепления или облицовки фасада - в этом случае нужно прикрепить деревянную обрешетку к кирпичной стене.
    • Для крепления козырьков и примыкающих к дому козырьков.

    Ниже подробно рассмотрим, как выполняется установка планки.

    Установка деревянной обрешетки

    Процесс крепления планки

    Инструменты

    Перед тем, как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

    • Электродрель;
    • Молоток;
    • Строительный уровень;
    • Дюбель типа «Быстрая установка».

    Установка

    Инструкция по креплению планки на стену следующая:

    • Для начала нужно найти положение, в котором должен быть привязан к стене.
    • Далее необходимо выполнить отверстия под дюбель, в которых просверливают брус. На этом этапе важно не перекладывать предмет, поэтому работу лучше выполнять вместе, чтобы один человек держал планку, а второй - просверливал отверстия.

    Шаг между застежками зависит от сечения планки - чем больше, тем меньше должен быть шаг соответственно.Например, если брус прикреплен к сечению 5х5 см, шаг должен быть примерно 20 - 30 см.

    Дополнительно в зависимости от сечения планки подбирается размер застежки. Максимальный размер - 8 × 120 мм, минимальный - 6 × 40 мм. Что касается выбора сверла, то оно должно соответствовать диаметру и длине дюбеля.

    • Затем необходимо выполнить центровку отверстий для установки крепежа в вот. Для этого сверлом просверливаются отверстия на несколько миллиметров, соответствующие диаметру шляпки крепежа.

    Вставить пластиковый дюбель в отверстие

    • После этого в проемы своими руками вставляются пластиковые дюбеля.
    • По окончании работы в дюбель вставляют гвозди и забивают молотком. В результате крепеж расширяется и прочно фиксируется в стене, удерживая деревянную деталь.

    Примечание! Гвозди дюбелей имеют ростеры под крестовую отвертку, однако они не предназначены для ввинчивания.Прорези делаются только с целью простого демонтажа крепежа.

    На этом установка завершена. Надо сказать, что раньше, до появления быстрого монтажа, брус крепился к стенам обычными дюбелями. Однако сейчас эта технология неприменима, так как она намного сложнее и требует больше времени.

    Пример уплотнительной балки

    Монтаж балок

    Отдельно следует сказать о том, как выполняется деревянный брус на кирпичную стену.Эта процедура очень ответственная, так как балки обычно принимают на себя большую нагрузку или даже служат в качестве перекрытия. Поэтому герметизация балок в стене (опоре) должна соответствовать определенным требованиям прочности и надежности.

    Итак, установку балок обычно проводят в специальной нише глубиной не менее 150 мм.

    Сам процесс выглядит так:

    • Прежде всего необходимо вытянуть концы балки под углом примерно 60 градусов.
    • Затем торцы деталей пропитываются антисептической жидкостью, а после высыхания обрабатываются смолой.
    • Далее выравнивается дно ниши и покрывается несколькими слоями каучукоида.
    • После этого концы балки переворачивают и укладывают так, чтобы стенки ниши не доходили примерно до 40 миллиметров.
    • Затем оставшееся в нише пространство заливается бетоном.

    На этом процесс завершен. Надо сказать, что зачастую это дополнительное крепление балки анкером для придания жесткости.В этом случае анкер устанавливается в процессе кладки стены и располагается на расстоянии около 12 см от ее наружной поверхности.

    Схема корпуса с анкером

    Другой конец анкера должен писать в комнату на 20 см. При этом выполняется отверстие, соответствующее диаметру штифта, для установки балки. Этот способ монтажа применяется в тех случаях, когда необходимо получить фиксированную прочность.

    Джемпер

    Следует отметить, что к деревянным перемычкам предъявляется ряд требований:

    • Толщина должна быть вдвое больше толщины кирпича.
    • Древесина должна быть качественной, без трещин и сучьев.
    • Влажность древесины должна быть не более 8%, иначе перемычка не может быть перемычкой.

    Примечание! Перед укладкой балки ее необходимо пропитать антисептическим составом и антипиреном. Это предохраняет его от гниения и делает пожаробезопасным.

    На фото - Джемпер деревянный

    Процесс укладки выглядит так:

    • Изначально подготовлены площадки, на которые будет опираться прыгун.Их очищают от мусора и сверху покрывают несколькими слоями каучукоида. При этом следует учитывать, что перемычка должна идти на стену 20-25 см.
    • Наносится цементный раствор и накладывается сама перемычка.
    • Далее положение детали проверяется строительным уровнем. При необходимости его следует исправить.
    • При возведении последующих рядов пространство между концом перемычки и кирпичами также заполняется цементным раствором.

    Совет! Джемпер желательно делать из прочных пород дерева, особенно если конструкция массивная.Например, отличный вариант - дубовая балка, правда, цена на эту древесину довольно высока.

    Здесь, пожалуй, вся основная информация по монтажу бруса и других деревянных деталей для кирпичных стен.

    Выход

    Закрепить деревянную стенку Брус или уложить на него брус несложно. Однако, как и любые другие строительные работы, эта работа требует строгого соблюдения технологии. Именно от этого зависит прочность и надежность монтажа (см. Также статью «Крепление Балясина к деревянной лестнице: технические особенности Монтаж.Рекомендации по безопасности »).

    С дополнительной некоторой информацией по озвученной выше теме вы можете ознакомиться из этой статьи.

    http://rubankom.com.

    legkoe-Delo.ru.

    Общие принципы

    Они в целом не отличаются сложностью:

    • При установке любых деревянных конструкций на фундамент необходима надежная гидроизоляция на границе двух разнородных материалов. Бетон с нарушением гидроизоляции фундамента способен обеспечить капиллярность подпочвенных грунтовых вод; Между тем увлажнение губительно для дерева;

    Примечание: Разные породы древесины по-разному переносят длительный контакт с влагой.Именно поэтому нижнюю обвязку безрамных стен или нижние венцы церкви стараются изготовить из дуба или лиственницы - чрезвычайно устойчивых к гниению и отличающихся высочайшей механической прочностью.

    • В случае контакта с водой или влажным воздухом древесина защищена от влаги путем пропитки маслом или масляными составами;
    • Антисептическая пропитка необходима для всех деревянных строительных конструкций. Он не только защитит древесину от грибка, но и отпугнет древесину, а также снизит воспламеняемость бруса.

    Способы крепления

    Нижняя обвязка к основанию ремня

    Прилагается:

    1. Поверхность бетона гидратируется. Программа-минимум - укладка пары резиновых слоев; В идеале его не просто укладывать под обвязочную планку, а клеить на битумную мастику;
    2. В планке обвязки подбираются пазы для соединения в расцеплении. Все соединения должны быть в точках крепления к фундаменту;
    3. Брус пропитан антисептической и (в идеале) защитной водостойкой пропиткой.Обычно в этой роли выступает обычная Олиф;
    4. Затем под анкерные болты присыпается нижняя обвязка - в точках соединения сегментов планки и на прямых участках с шагом не более 1,5 метра. Засыпают отверстия под шайбы и гайки анкеров;
    5. Отверстия для анкеров закладываются в бетон;
    6. Последний этап - собственно крепление. Анкеры забиваются в бетонный монолит через отверстия в стержне, после чего гайки затягиваются торцевым ключом.

    Деревянный алый к указанному фонду

    Здесь алгоритм привязки сильно напоминает вышеприведенный; Однако вместо анкерных болтов он обычно используется при возведении столбов в их кладочные сегменты из гладкой или гофрированной арматуры диаметром 14 мм.

    1. Поверхность опор гидроизоляционная. Методы аналогичны описанным выше;
    2. В штанге выбраны отверстия для анкера;

    Обратите внимание: в этом случае столбы с анкерами должны быть ко всем соединениям.

    1. Алый пропитан антисептическим грунтом и по возможности гидрофобным составом;
    2. Затем Руралка укладывается на столбы, после чего сторона стержня, обслуживающая часть анкеров, срезается. Дополнительная фиксация каркаса к колоннам, как правило, не применяется: после возведения стен он будет надежно прижат своей массой.

    Мауэрлат до Аропоясу

    В этом случае необходимо крепление деревянного бруса к бетонной стене, чтобы еще больше стимулировать его стропную систему.Наверное, лучше конкретное описание конструкции.

    Как правило, стены жилых малоэтажных домов возводятся из легких материалов с низкой теплопроводностью. Приведем несколько примеров:

    Все эти материалы объединяет одна общая черта - низкая механическая прочность. Они способны обеспечить достаточную несущую способность за счет солидной толщины стен; Но надежно закрепить систему грузовика или мауэрлат невозможно: любые якоря отсекут первый сильный удар ветра.

    Проблему решает заливка в верхней части стены железобетонного армоджаса, который, по сути, становится основой для крепления мауэрлата.

    Примечание: Armopois дополнительно увеличивает сейсмостойкость конструкции за счет связывания соседних стен. В районах с повышенной сейсмичностью армоузы заменяются несущими армифарками; Легкие материалы используются только в качестве наполнения стен.

    Инструкция по установке мауэрлата на Армопояс практически идентична описанию нижней обвязки на ленточный фундамент:

    • Поверхность железобетона - гидроизоляционная битумная мастика и / или каучуконос;
    • Укладываются антисептиком и древесиной олфуа, соединены по углам и точкам сращивания в Полтереве;
    • Брус имеет трещины в углах и местах сращивания;
    • Отверстия центрируются под шайбы и гайки анкеров;
    • Под анкерами формируются отверстия в бетоне;
    • Якоря забиваются, после чего их гайки вытягиваются протадронным ключом.

    Дверная коробка к бетонной перегородке

    Как прикрепить брус к бетонной стене, если речь идет о дверной коробке? Этот кейс имеет несколько отличий от предыдущих:

    • Антисептическая пропитка и гидрофобизация дверного короба по желанию, так как он будет работать в сухом воздухе жилища;
    • Гидроизоляция соединения тоже не нужна: влажность бруса короба и бетона не отличается;
    • Между коробкой и краями проема, как правило, остается зазор шириной от 1 до 5-6 сантиметров.

    Окончательная фиксация дверцы в последние годы осуществляется только простым, быстрым и удобным способом -Брюко фиксируется в открывании коробки ведется борьба по периметру; Захватив монтажную пену, ее излишки срезают острым ножом.

    Затем периметр проема замазывается штукатуркой, цементной или акриловой замазкой - не менее двух раз с промежуточной шлифовкой. Последний этап - это крепление наличников с двух сторон ящика или, при значительной глубине проема, его отделка гипсокартоном, деревом, стеновыми панелями или ламинатом.

    Основная проблема при установке коробки - обеспечение ее надежной фиксации к воротам: пенополиуретан при захвате расширяется и может заклинить дверное полотно.

    Вот несколько сравнительно простых способов Надежно закрепить ящик из планки своими руками.

    1. Используйте монтажный комплект из анкерных винтов с пластиковыми дюбелями и стальными накладками на коробку. Накладки притягиваются к брюсу обычным самостоятельным рисованием; Саморезы вкручиваются в отверстия дюбелей, просверленных в отверстиях, просверленных в проеме.Затем головки винтов срабатывают в подушках накладки и зажимаются парой гаек с помощью обычного шпоночного ключа;
    1. Вместо анкеров можно использовать прямые подвесы для гипсокартона Ceilkov. Подвес крепится к стене, после чего балка фиксирует короб с двух сторон. Излишки перфорированной суспензии взбалтывают; В дальнейшем застежки закрываются наличниками;
    2. Наконец, перекладину, на которую навешивается дверь, можно прикрепить непосредственно к бетону с помощью пары деревянных опор с обычными анкерными болтами, которые в будущем будут скрыты.Вторую сторону коробки закрепим после застывшей монтажной пены. Чтобы предотвратить перемешивание полотна двери, используйте деревянные клинья, вставленные между ним и коробкой.

    Заключение

    Надеемся, что предлагаемые нами решения помогут читателю в процессе строительства и ремонта. собственный дом. Как обычно, прикрепленное к этой статье видео предлагает вниманию читателей дополнительную информацию. Успехов!

    rubankom.com.

    Монтаж бруса на бетонное основание

    Чтобы закрепить деревянные рейки на бетонном основании, необходимо выполнить следующие действия.Вначале подготавливают брус, сверля в нем отверстия под крепеж. Далее на таком же расстоянии просверливаем отверстия в стене. Для более точной разметки можно нанести на поверхность стены уже просверленный брус и нанести отметки на имеющиеся отверстия.

    Сверление бетона выполняется перфоратором или сверлом с алмазным напылением. Лучше использовать дрель с функцией перфоратора. Во время сверления отверстия слишком нагретого сверла опускаются на воду и охлаждаются.

    Далее в стену забиваются деревянные колки, накладывается брус и в каждую рубку через нее вбивается гвоздь. На следующем фото Вы можете увидеть, как выглядит крепление для бетонного основания. Проложить перила от дерева к бетону также можно с помощью анкеров (на фото ниже).

    Как закрепить бруски на кирпич

    Если стена дома выложена из кирпича, следует применить несколько иную технологию монтажа. Для этого на расстоянии бруса просверливаем отверстия сверлом на дереве, затем меняем сверло на победное.Прикрепив стену к стене, через просверленные отверстия выполняем разметку анматирующим кирпичом.

    После снятия планки просверлите в кирпичной стене отверстия необходимой глубины и ширины. При этом сверло рекомендуется держать прямо и не выламываться, иначе можно вскрыть кирпич. Крепить брус к кирпичной стене можно с помощью дюбелей и шурупов. Для кирпичной стены также можно использовать анкер.

    Особенности монтажа деревянных плит к газобетону

    В последнее время из топливобетонных блоков часто строят дома и другие постройки.С ними легко обращаться, поэтому постройка строится намного быстрее. Однако с определенной мягкостью газобетона связаны особенности установки брусков на его поверхность.

    В первую очередь выбор крепежа будет зависеть от величины будущей нагрузки на планку. Если конструкция не нагружена большим весом, можно вкручивать саморезы или болты клиновидной формы в блоки из газобетона. Для этого также можно использовать шурупы с резьбой по всей длине.

    Для того, чтобы конструкция выдерживала изрядную нагрузку, используются стальные или пластиковые дюбели.

    При выборе крепежа также необходимо учитывать тот факт, что газобетонные блоки со временем могут оказывать разрушающее воздействие на металл. Поэтому перед покупкой желательно проконсультироваться с продавцом и выяснить все возможные риски.

    Монтаж стены деревянного дома

    Нередко при возведении стен также используется клееный или профилированный брус.Как прикрепить брус к стене дома? Чаще всего для соединения деревянных поверхностей используют перфорированные крепежи. Их можно закрепить на поверхности бруса и стен с помощью гвоздей, шурупов или шурупов. Перфорированные застежки бывают разных видов. Для скрепления элементов в одной плоскости используют пластины, если крепление необходимо проводить в разных плоскостях, используют уголки.

    Если нет длительного давления на конструкцию, можно использовать монтажную ленту. Используя гвозди для крепления деревянных элементов, следует придерживаться нескольких простых правил.При попадании гвоздей в труднодоступные места следует использовать болт с гайкой на конце. Также необходимо правильно подобрать длину ногтей.

    Чтобы конструкция была более устойчивой, гвозди забиваются на расстоянии под определенным углом один к другому. Если рейки деревянные, отличающиеся высокой плотностью, во время надрезания середины гвоздя необходимо провести проход. Так будет легче выбивать большие гвозди предварительно просверливанием отверстий.

    Как правильно крепить бруски к гипсокартону

    Если рейки необходимо прикрепить к стене из гипсокартона, монтаж выполняется следующим образом.Ввиду определенной хрупкости материала гвозди и саморезы использовать не рекомендуется. Как правило, для надежной фиксации брусков на гипсокартон выбирают нейлоновые или металлические анкеры. Они вкручиваются в лист и закрепляются с помощью самопресса.

    Это самый простой способ. Более устойчивое крепление могут обеспечить откидные анкеры. Благодаря особой конструкции обеспечивается дополнительный акцент на обратной стороне. Такой анкер вставляется в отверстия и затягивается отверткой до полного падения.

    Также можно использовать обычные пластиковые дюбели. Для этого просверлите отверстие, вставьте дюбель, закрепите брус саморезом. Раскатанный дюбель сможет подчеркнуть с обратной стороны листа.

    Подробно узнать, как крепить штангу к стене, можно на видео ниже. Как видно из видео, способов надежного крепления деревянной конструкции достаточно большого количества.

    brusportal.ru.

    Подготовив брус и просверлив в нем отверстия под крепежный элемент, можно переходить к подготовке стены, на которой будет крепиться конструкция.

    1. Для начала проделаем яму. Нам понадобится сверло спиралевидное из твердых сплавов, сверло с выигрышным наконечником или с алмазным напылением.
    2. Для продления срока службы сушить периодически охладить в воде, во избежание перегрева.
    3. Затем подготовьте деревянную трубку, погрузите ее в клей, но не на воду, чтобы дерево не разбухло.
    4. Вы все еще можете сделать свинцовую пробку самостоятельно. Для этого берем лист свинца, отрезая подходящую к отверстию полоску, втыкаем в трубку.
    5. Затем гвоздь выдавить и затянуть саморез.

    А еще можно использовать монолит из алабастры или гипсовый раствор.

    Берем медную проволоку и накидываем ее на винт в виде спирали, затем залили отверстие приготовленным раствором и тоже обтачивают проволоку на винт. Не медлите ни секунды, во избежание высыхания раствора вдавите шуруп в отверстие на нужную глубину. Крайний излишек раствора удалить, не дожидаясь застывания.Через 10 минут винт следует вывернуть, чтобы он не высыхал вместе с раствором. Когда заглушка станет монолитом со стеной, можно приступать к монтажу планки.

    Хотя, когда дело касается бетона, будь то кирпич или раствор, анкерные болты подходят лучше всего. Они обеспечат прочность крепления.

    При работе с кирпичной стеной используйте только дрель. Сверление осторожно и медленно, даже без увеличения по периметру, во избежание раскола и рассыпания кирпичей.Если вы попали в бетон, лучше использовать дрель с функцией перфоратора, это поможет его раздавить. Часто встречаются случаи из пустотелого кирпича. Как быть здесь? Лучше использовать дюбель, который при скручивании загибается в узел. Аккуратно вкрутите его в прорыв, чтобы не сломать его детали.

    В бетон шурупы лучше вкручивать дюбелями из прочного пластика. Между бетоном и саморезом закладывается дюбель. Его также можно смазать клеем.

    Для крепления деревянного бруса к кирпичной стене также отлично подойдет анкер, который, в отличие от гвоздей и шурупов, справится с любой нагрузкой.

    Перед тем, как приступить к креплению деревянного бруса к газоблоку, нужно учесть, что газобетонный материал достаточно мягкий. Поэтому величина нагрузки на штангу здесь играет очень важную роль.

    Если это маленький коричневый маленький вес, то вы можете использовать болты или шурупы. Более уместны будут болты клиновидной формы, ведь они плотно сидят в материале. Также подойдет винт с резьбой по всей длине.

    Для крепления более тяжелых конструкций, полок или шкафчиков нам понадобятся металлические или пластиковые дюбели.

    Для крепления натурных материалов лучше использовать нейлоновые дюбели в центре предмета. По краям могут цепляться полые материалы.

    При выполнении соединений с газобетонным покрытием необходимо учитывать, что изделия из металла, взаимодействуя с блоком, могут разрушиться. Так что проконсультируйтесь со специалистами, они обязательно подскажут проверенные элементы крепления.

    В данном случае метод перфорированного крепления распространен как при кровельных работах, так и в мебельной промышленности.Перфорированные элементы крепятся гвоздями, саморезами или саморезами.

    Перфорированные пластины соединяют детали в одной плоскости, например, монтаж кровли. Есть также уголки различной ширины, чтобы усилить и связать дизайн. Для вспомогательных элементов небольшого веса подойдет монтажная лента.

    Самый привычный способ крепления деревянных конструкций - гвозди. Жидкие гвозди чаще используются в быту, сборке мебели и строительстве. Использование ногтей покажется очень легким способом, но вы не можете забыть технику забивания ногтя.Если использовать болт с гаечным ключом на конце, можно легко забить гвоздь в любом труднодоступном месте. Заранее рассчитайте, какой длины ноготь вам понадобится. Для более прочного сочетания досок гвозди забивают под углом друг к другу. Слишком сухая древесина быстрее расколчит гвоздь. Если брус имеет слишком большую плотность, держите гвоздь под проходом для середины, чтобы он не погнулся. Для ногтей больших размеров можно предварительно просверлить отверстие, которое уже будет им самим. Сделайте небольшое отверстие под шляпкой.

    С помощью гипсокартона можно создавать различные конструкции достаточно гладких поверхностей.При этом он довольно хрупкий, поэтому на его поверхности закрепить деревянную планку проблематично. Использование обычных гвоздей и саморезов не приведет к желаемому результату. Даже легкие предметы можно убрать, забрав с собой самоотверженность, и оставить дыру.

    Для прочности крепления перед началом монтажа листов гипсокартона уложите деревянный брус в местах, где в будущем ожидается необходимость усиления. Таким образом, нагрузка будет ложиться на саму штангу, так что крепление можно будет произвести тем же саморезом.Но при установке часто не всегда предусматривается, какая нагрузка будет в том или ином месте.

    Для гипсокартона есть специальные насадки. В зависимости от нагрузки на брус выбирается тип крепления.

    При использовании нейлонового или металлического анкера сначала прикрутите его с бортиком к гипсокартону, затем закрепите саморезом. Но этот способ самый слабый, так как нет фиксации с обратной стороны.

    Для более прочной фиксации лучше использовать анкер металлический выпадающий.Для этого в сложенном виде вставьте в отверстие анкер. Затяните анкер, он развернется, закрепив в листе гипсокартона.

    Для фиксации бруса универсальным пластиковым дюбелем необходимо выполнить следующие действия:

    • просверлить отверстие подходящего диаметра;
    • вставить дюбель в отверстие;
    • фиксирую нужный нам предмет с помощью самосборки;
    • дюбель загибается узлом, обеспечивая фиксацию с обратной стороны.

    Самое надежное крепление проверено временем

    При креплении бруса к бетонной стене, конечно, самым надежным креплением будет анкер.

    Надежное крепление деревянного бруса известно с давних времен, когда даже понятиями «быстрый монтаж» и «перфоратор» не было, шурупов и дюбелей еще не изобрели. В стене из кирпича, блоков или в перекрытии из железобетона проделывалась дыра с перемычкой. В лунку, замазанную цементом, забил большой деревянный стержень.В этом стержне через деревянную планку забит гвоздь. Несмотря на то, что сейчас наш выбор представлен различными крепежами и элементами, современной техникой и оборудованием, этот способ крепления хоть и жесткий, но все же распространен. Применяйте этот метод уместно при небольших нагрузках на брус.

    Использование П-образных скоб для гипсокартонного профиля считается более мягким методом. Положительной разницей здесь считаются сжатые сроки. Но крепление не имеет достаточной жесткости. Если сильно ударить деревянную щетку, скоба будет тупиться, и поверхность рисунка сломается.

    py-sm.com.

    В каких случаях может понадобиться крепление платы?

    Столкнулся с проблемой монтажа бруса при работе:

    • перепланировка и строительство новых стен из дерева;
    • установка дверной коробки;
    • установка навесной мебели;
    • пристройка веранды;
    • устройство козырька над входной дверью;
    • утепление дома.

    Бруз подключение не самое сложное и тяжелое занятие.Но это следует. Для этого потребуется:

    Измерительный инструмент (рулетка, уголок стыка, уровень) и карандаш, с их помощью разметка формирующих скрепляющих поверхностей.

    Пила, возможно ручная электроника

    или цепь с электроприводом

    но лучше использовать механизм с бензиновым двигателем;

    Перфоратор, дрель и схема.

    Способы углового соединения планки

    Теперь, когда все готово, мы определились, в каких случаях нужно прибегать к подключению планки.Два момента:

    1. при устройстве уголков в будущую подстилку;
    2. с недостаточной длиной приобретаемого бруса.

    И способы такого крепления самые разнообразные. Выбор того или иного способа крепления зависит от конкретной ситуации и решения мастера. Стыковка бруса во многом отличается от соединения бревенчатых конструкций. В наше время современные технологии дедовских приемов заполнения пиломатериалов постоянно совершенствуются.Наиболее популярны два способа исправления: с налетом и без.

    Рассмотрим оба варианта.

    Соединение уголка с остатком «в кромке» или «в чаше»

    Этот метод заключается в использовании стопорных канавок. Они могут быть одно-, двух- и учетверенными.

    Четырехугольная проточка

    Односторонняя проточка получается в результате перпендикулярной прокладки с верхней стороны планки. Ширина, которая должна соответствовать поперечному сечению планки.

    Двусторонняя канавка

    Метод разгрузки двусторонней канавки предполагает разрушение стержня с двух противоположных сторон - верхней и нижней.Величина глубины пропила равна четвертой части части перпендикулярного поперечного сечения. Этот способ дает качественное подключение, но требует высокой квалификации Исполнителя.

    Четырехугольная канавка

    Название четырехсторонней канавки говорит сам. При этом толчки осуществляются со всех сторон. Такой способ обеспечивает надежную фиксацию срубов, изготовленных таким образом, невероятно прочно. Наличие пазов упрощает установку коронок, они собраны, как утверждает конструктор Лего.Приставку по этому методу выполняют только профессионалы.

    Соединения без остатка

    Джек

    Самым элементарным по сложности является способ фиксации посадки брюшка. Он заключается в стыковке планки между собой и скреплении шипованными металлическими пластинами с дальнейшей фиксацией с помощью саморезов. \\ В этом случае прочность и плотность такого состава зависит от безупречности поверхностей бруса, а они редко бывают идеально ровными, и от квалифицированного художника.Тщательная подгонка комбинированных концов занимает настолько много времени, что не под силу даже профессионалам. Поэтому использование такого способа вряд ли уместно при строительстве жилого дома, но будет полезно при строительстве подсобных помещений, где не важна герметичность углов.

    Для жилых домов лучше использовать другие, более надежные способы крепления бруса.

    Угловые соединения с ключом

    Соединение на ключе
    1. Прочность такого соединения достигается за счет использования специального клина из массива дерева, называемого саблями.
    2. Установка такой детали в паз трещины исключает смещения стыков.
    3. Обратите внимание, что прочность компаунда обеспечивается разнообразными клиньями, которые могут быть продольными, поперечными и наклонными. Клин клин составлен при изготовлении, но должен быть правильно подан, это гарантирует максимальную прочность и теплопроводность уголка.
    Замок "В коренной колосе"

    Такое подключение считается наиболее эффективным с точки зрения сохранения тепла.В народе это определят как «теплый угол». «Поэтому он считается самым популярным при строительстве домов из бруса.

    1. Технологический процесс - изготовление бороздки в одной из сопряженных бровей, а в другой шип, аналогичных размеров и их дальнейшее совмещение.
    2. При изготовлении дома требуется укладка утеплителя, которым может быть льняное или джутовое полотно и войлок.
    3. В этом случае главным условием минимальных тепловых потерь является плотное совмещение элементов соединения.
    4. Дополнительно для увеличения прочности конструкции дома необходимо чередовать угловые клинья шипов с пазами и скреплять их круглыми деревянными прутьями.
    5. При применении в стяжках спальных мест, криков и курдышуков необходимо оставлять между элементами замка ватикальные прорези, они будут служить компенсатором при усадке в домашних условиях.
    Крепление "в Полтереве"

    Это довольно простой способ написания углов.Осуществляется поперечным распилом половины отрезка бруса, что и было названием метода. Перед началом сборки в точках возле угловых соединений просверливается отверстие для установки раструба или ключа. Ортез должен прикрывать сразу несколько коронок.

    Тазик "в лапу"

    Похожа на крепление «в полтере», но срез выполняется под углом, что способствует сохранению тепла.

    Соединение "Ласточкин Хвост"

    Самым надежным, прочным и практически без теплопотерь является Т-образное слово «Ласточкин Хвост».По сути, это коренной шип не прямоугольной, а трапециевидной формы. Канавки выполняются аналогично. Это довольно трудоемкий и дорогостоящий способ приклеивания бруса.

    Помимо традиционного ласточкиного хвоста, выделяется ряд других Т-образных щеточных соединений:

    • стопорный паз на вставном шипе;
    • симметричный трапециевидный шип, или «сковорода»;
    • колос прямоугольный, или «полуоплодный»;
    • асимметричный трапециевидный шип, или «глухая сковорода»;
    • прямая проточка на коренной шип.

    Способы продольного соединения

    В строительстве иногда нужен плунжер более длинного стандартного размера, равного 6 метрам. Поэтому возникает необходимость в продольном сращивании бруса. В этих случаях применяются привычные способы «по Полтерева», «Коса» и «по ключу». Однако самым прочным и надежным способом продольного соединения считается косой замок. Он сложнее и сложнее в изготовлении, но оно того стоит.

    Крепеж металлический для бруса

    Крепежные элементы Bruz - это специальные элементы из легированных сплавов, используемые для соединения деревянных конструкций. Они могут быть как отечественного, так и зарубежного производства. Среди комплектов крепежа можно выделить как сложные детали: опоры, уголки, муфты и шайбы, так и простые элементы: анкер, шурупы, гвозди и скобы.

    Изысканная застежка

    Опора представляет собой крепежную перфорированную деталь, изготовленную из стального профиля толщиной 2 мм, покрытого антикоррозийным слоем цинка.Он имеет угловую конструкцию и служит для крепления перекрытия бруса к стене дома. Опоры по типу конструкции можно разделить на застежки открытого и закрытого типа. Соедините его саморезами, саморезами или гвоздями. Доступны опоры для всех размеров древесины.

    Муфта с шайбами ​​представляет собой гайку М20 со шпилькой, приваренной к металлической пластине. Основное назначение - компенсировать усадку стержня.

    Уголки соединительные, изготавливаются из листового металла толщиной от 2 мм и оцинковываются.Угловая застежка выпускается в перфорированном исполнении длиной от 120 до 175 мм. Выбор изделий осуществляется в зависимости от веса конструкции.

    Крепеж простой

    Беги бывают металлическими и деревянными. Материал для изготовления фурнитуры. Они используются для крепления коронок к перекладине. Металлические паяльники обладают высокой прочностью и способны предотвратить любую деформацию бруса. Однако ввиду гофрированной поверхности, которая может нарушить структуру деревянного массива, а также несовместимости металла и дерева, целесообразнее использовать деревянную пайку.

    Изготавливаются, как правило, из березы или другого массива дерева. Прочность деревянных элементов практически не уступает надежности металлических изделий, при этом идеально подходит для дома из бруса, предотвращая его деформацию. Изготавливается из древесины круглого и квадратного сечения.

    Пружинный узел "Силовой"

    Изделие представляет собой болт с пружинной и деревянной резьбой, изготовленный из высокопрочного антикоррозийного сплава. В креплении планки такой элемент, как «силовой» узел, обеспечивает прочность и устойчивость соединения, а также отсутствие деформации и скручивания.Кроме того, изделие дополнительно нагружает сами винты, что предотвращает образование трещин и щелей при усадке. Рекомендуемая установка крепежа на плунжер не менее 4 шт.

    Гвозди, металлические скобки

    Гвозди, как и металлические скобки, хороший крепеж, но не для бруска. Использование их для ошибочного соединения бруса. Гвозди подвергаются коррозии и приходят в негодность, пока обрызгивают древесину. Исходя из этих недостатков, следует отказаться от использования гвоздей и металлических скоб.

    Так как с помощью гвоздей крепится любая конструкция, то их лучше соединять между собой, а не сужать стены.

    Деревянный тип - обладает такими свойствами, как впитывать и отдавать влагу, поэтому соединение планки должно быть подвижным.

    А можно посмотреть видео крепления логов от brave
    Выбери для себя:

    Во время строительных или ремонтных работ Нередко возникает необходимость прикрепить деревянный брус к стене дома. Если вам необходимо создать каркас под облицовочный материал, установить какой-либо элемент мебели или бытовой техники, произвести перепланировку стен или выполнить возведение пристройки, в любом из этих случаев необходимо прикрепить к стене деревянную планку.

    От правильного монтажа деревянных брусков во многом зависит выполнение дальнейших работ и надежность конструкции. В первую очередь следует выбрать способ установки и необходимый крепеж.

    Как правило, для строительства и отделки стен используется:

    • · бетон;
    • · кирпич;
    • · дерево;
    • · Блоки бетонные опорные;
    • · Гипсокартон.

    После того, как вы установили, в какой материал придется устанавливать деревянные бруски, вы можете определиться с выбором крепежа.Рассчитать его количество можно исходя из следующих норм: при сечении рельса от 2,5 до 4 см расстояние между креплениями должно быть до 60 см, на планке сечением от 4 до 6 см они расположены на расстоянии 70-80 см.

    О чем поговорим:

    Монтаж бруса на бетонное основание

    Чтобы закрепить деревянные рейки на бетонном основании, необходимо выполнить следующие действия. Вначале подготавливают брус, сверля в нем отверстия под крепеж.Далее на таком же расстоянии просверливаем отверстия в стене. Для более точной разметки можно нанести на поверхность стены уже просверленный брус и нанести отметки на имеющиеся отверстия.

    Сверление бетона выполняется перфоратором или сверлом с алмазным напылением. Лучше использовать дрель с функцией перфоратора. Во время сверления отверстия слишком нагретого сверла опускаются на воду и охлаждаются.

    Далее в стену забиваются деревянные колки, накладывается брус и в каждую рубку через нее вбивается гвоздь.На следующем фото вы можете увидеть, как выглядит крепление для бетонного основания. Проложить перила от дерева к бетону также можно с помощью анкеров (на фото ниже).

    Как закрепить бруски на кирпич

    Если стена дома выложена из кирпича, следует применить несколько иную технологию монтажа. Для этого на расстоянии бруса просверливаем отверстия сверлом на дереве, затем меняем сверло на победное. Прикрепив стену к стене, через просверленные отверстия выполняем разметку анматирующим кирпичом.

    После снятия планки просверлите в кирпичной стене отверстия необходимой глубины и ширины. При этом сверло рекомендуется держать прямо и не выламываться, иначе можно вскрыть кирпич. Крепить брус к кирпичной стене можно с помощью дюбелей и шурупов. Также можно использовать анкер для кирпичной стены.

    Особенности монтажа деревянных плит к газобетону

    В последнее время из топливобетонных блоков часто строят дома и другие постройки.С ними легко обращаться, поэтому постройка строится намного быстрее. Однако с определенной мягкостью газобетона связаны особенности установки брусков на его поверхность.

    В первую очередь выбор крепежа будет зависеть от величины будущей нагрузки на планку. Если конструкция не нагружена большим весом, можно вкручивать саморезы или болты клиновидной формы в блоки из газобетона. Для этого также можно использовать шурупы с резьбой по всей длине.

    Для того, чтобы конструкция выдерживала изрядную нагрузку, используются стальные или пластиковые дюбели.

    При выборе крепежа также необходимо учитывать тот факт, что газобетонные блоки со временем могут оказывать разрушающее воздействие на металл. Поэтому перед покупкой желательно проконсультироваться с продавцом и выяснить все возможные риски.

    Монтаж стены деревянного дома

    Нередко при возведении стен также используется клееный или профилированный брус.Как нужно крепить штангу к стене брузового домика? Чаще всего для соединения деревянных поверхностей используют перфорированные крепежи. Их можно закрепить на поверхности бруса и стен с помощью гвоздей, шурупов или шурупов. Застежки перфорированные выпускаются разных типов. Для скрепления элементов в одной плоскости используют пластины, если крепление необходимо проводить в разных плоскостях, используют уголки.

    Если нет длительного давления на конструкцию, можно использовать монтажную ленту.Используя гвозди для крепления деревянных элементов, следует придерживаться нескольких простых правил. Если гвозди забиваются в труднодоступных местах, следует использовать болт с гайкой на конце. Также необходимо правильно подобрать длину ногтей.

    Чтобы конструкция была более устойчивой, гвозди забиваются на расстоянии под определенным углом один к другому. Если рейки деревянные, отличающиеся высокой плотностью, во время надрезания середины гвоздя необходимо провести проход. Так будет легче выбивать большие гвозди предварительно просверливанием отверстий.

    Как правильно крепить бруски к гипсокартону

    Если рейки необходимо прикрепить к стене из гипсокартона, монтаж выполняется следующим образом. Ввиду определенной хрупкости материала гвозди и саморезы использовать не рекомендуется. Как правило, для надежной фиксации брусков на гипсокартон выбирают нейлоновые или металлические анкеры. Они вкручиваются в лист и закрепляются с помощью самопресса.

    Это самый простой способ. Более устойчивое крепление могут обеспечить откидные анкеры.Благодаря особой конструкции обеспечивается дополнительный акцент на обратной стороне. Такой анкер вставляется в отверстия и затягивается отверткой до полного падения.

    Также можно использовать обычные пластиковые дюбели. Для этого просверлите отверстие, вставьте дюбель, закрепите брус саморезом. Раскатанный дюбель сможет подчеркнуть с обратной стороны листа.

    Подробно узнать, как крепить штангу к стене, можно на видео ниже. Как видно из видео, способов надежно закрепить деревянную конструкцию существует достаточно большое количество.

    Брус в свое время был одним из самых популярных строительных материалов, которые использовались в строительстве. Однако в последнее время все чаще стали экспериментировать как вспомогательный элемент, совмещая с новейшими разработками или другими системами крепления.

    Именно поэтому вопрос, как закрепить брус своими руками на другой поверхности, очень популярен у начинающих строителей.

    Типы крепления

    На данный момент существует масса различных крепежей, благодаря которым можно производить любое соединение различных элементов.Все они различаются по своим техническим характеристикам и применению. При этом инструкция по монтажу четко регламентирует их использование при работе с брусом.

    Уголок

    В таких случаях брус встраивается в стену при производстве:

    • Для этого материал предварительно обрабатывают влагозащитной пропиткой, которая не только защищает его, но и увеличивает адгезию.
    • Далее он устанавливается на кладку в том месте, где его планируется установить.
    • Затем продолжайте возводить стену из захламленного материала.

    Стоит отметить, что этот способ подходит в качестве крепления бруса к бетону. В этом случае он используется как дополнительный армирующий элемент. Если в конструкции дома предполагается, что стены будут построены из плит, то бетонный пояс образует бетонный пояс для организации перекрытия и установки.

    Крыша

    Учитывая то, что крепление лаг к стене дома из бруса производится путем соединения их через резной замок и кронштейны, то многие строители ошибаются, что можно организовать стыковку и на крыше.Однако такая конструкция подразумевает совершенно другой подход, так как имеет свои условия эксплуатации.

    Прежде всего, следует отметить, что тип соединения всех элементов кровли должен быть разработан в соответствии с проектом. Они должны выдерживать большие нагрузки и быть достаточно прочными. Поэтому для их крепления используются не только гвозди и замки, но и кронштейны.

    Типовое крепление стропил к брусу коньков выполняется путем их установки под углом 45 градусов и соединения при помощи крепежного элемента.Довольно часто при создании кровли используют болтовые системы, позволяющие обеспечить повышенную надежность и качество всех узлов. Однако даже при их использовании конструкцию лучше укрепить скобами.

    В настоящее время существует множество различных крепежных элементов для реализации всевозможных проектов подобных конструкций. Они продаются в виде готовой продукции, а их цена вполне доступна даже для людей с небольшим достатком.

    Совет!
    При изготовлении кровли не следует вносить изменения в проект.
    Это может привести к ослаблению конструкции и сокращению срока ее службы.

    Подвеска

    Довольно часто при отделке помещения возникает необходимость закрепить планку на небольшом расстоянии от потолка. Это может быть связано с разными дизайнерскими решениями или элементами декора.

    Осуществить такое крепление бруса к бетонному потолку можно с помощью специальных подвесов. Их приобретают в специализированных магазинах в соответствии с весом материала, который они должны будут нести.

    Подвес крепится к потолку с помощью ударных дюбелей, а на штангу крепится специальный крепеж. Далее соединяем оба элемента и получаем необходимое соединение. Высота материала регулируется подвесной системой, что позволяет закрепить на необходимом уровне.

    Считается, что такой способ формования ненадежен, но на практике оказывается, что он выдерживает значительные нагрузки. Однако если этот материал использовать только в качестве декора, то можно прикрепить имитацию бруса к стене, что создаст необходимый эффект без риска упасть на голову.

    Для таких элементов существуют свои системы фиксации, которые рассчитаны на конкретное изделие. Обычно они поставляются вместе с самим материалом.

    Совет!
    Если можно избежать этого способа установки, то его нужно использовать.
    Обычно строители просто переносят такие бруски в стену, а подвесы ставят для усиления или красоты.

    Выход

    В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.Также на основании текста, который изложен выше, можно сделать вывод, что существует много разных принципов. При этом все они имеют свой характерный объем, особенности и долговечность.

    Советы Мастера

    Профилактические

    К масляной краске При хранении не попадала и чтобы на ней не образовывалась пленка, нанести на поверхность краску КРУ ЛОК из плотной бумаги и «залить ее тонким слоем олифа».

    "Полиэтиленовая пленка, покрывающая балкон или оранжерею перед обрывом от ветра BECHEV, растянута с обеих сторон примерно на 10-15 см.«

    «Работать с бетонной смесью было проще, ее обычно добавляют в глину, но глина снижает прочность смеси. Добавьте ложку стирального порошка из расчета на ведро воды».

    «Чтобы винт, головка которого скрыта за препятствием, не вращался вместе с затянутой гайкой, нужно накинуть на него несколько витков нити или тонкой проволоки и слегка потянуть за концы. винт хорошо держится на месте, концы резьбы на изломе можно обрезать.«

    "Нарезать твитер пилот можно без коуфера. Достаточно разделить лицевую сторону платы по центру и отрезать стамеской или топором полупостоянного размера нужного размера, после чего снова подключить половинки ".

    Деревянные трубы для шурупов разбросаны и выпадают из села. Не торопитесь вырезать новую пробку. Плотно подберите капрон в стене от старого чулка. ЦМР с подогревом горячего питания Подходящий диаметр. Продам отверстие для шурупа. Овраг Капрон превратится в сплошную пробку.

    «Столярный уровень несложно превратить в теодолит, снабдив его прицельным приспособлением из прорези и мушкой».

    «Для того, чтобы на две полосы линолеума уложить домкрат, удобно использовать самоклеящуюся декоративную пленку, положив ее, под основу ли нолеум».

    «Для того, чтобы гвоздь в правильном направлении и не погнулся при надрезании в глубоком отверстии или канавке, его следует поместить внутрь тюбика, зафиксировав мятой или пластилином.«

    Перед тем, как проделать дыру в бетонной стене, закрепите лист бумаги немного ниже. Пыль и осколки бетона не разлетятся по комнате.

    "Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом, советуем пить. Возьмите гладкую бумажную полоску и накрутите ее на трубу по линии наклона. Плоскость, проходящая через хромированную бумагу, будет строго перпендикулярна трубе. ось."

    «Перевернуть бревна или деревянную балку. Поможет несложно при отсутствии отрезка мотоциклетной или велосипедной цепи, на крючок-тесемку с крючком с одной стороны и закрепленную на покойном Томе с другой стороны.«

    «Чтобы одна работала в двуручной пиле, советуем воспользоваться простым приемом: переставить ручку пилы из верхнего положения в нижнее».

    Отрезать кусок шифера необходимого размера можно пилой, но лучше пробить отверстие с периодичностью 2-3 см по линии предполагаемого участка ногтя с периодичностью 2-3 см, после чего шифер сломан на опоре.

    «Лучший способ приклеить плитку к стене: взять битум, растопить и капнуть всего четыре капли в углы плитки.Проды на мертвых. «

    Фигурные отверстия при изготовлении фигурных оконных клеток удобнее всего пить лопатой с острым полотном.

    «Изготовление витража - это долгий и сложный процесс. Можно сделать быструю имитацию витража. Для этого нужно взять тонкие пятнышки или стержни лозы, приклеить к стеклянному листу, а затем окрасить стекло и покрыть лак ".

    "Если под рукой не оказалось дюбеля, его можно сделать из отрезка пластиковой трубки.Для этого можно подойти к корпусу ламелей перфорированной ручки. Потеряв кусок нужной длины, сделайте длинную раку, примерно половину, и дюбель готов ».

    «Известно, как сложно повесить дверь, работая в одиночку. Но достаточно укоротить нижний штифт на 2–3 мм и работать будет намного легче».

    «Очень прочная, классная и достаточно водостойкая замазка получается из бустилата, смешанного с любым порошком - ломом, штукатуркой, цементом !, опилками и т. Д.»

    «Если нужно вкрутить концы шурупа для ДСП, просверлите отверстие чуть меньше диаметра шурупа, залейте отверстие« моментом »клеем (только не эпоксидным!), Через сутки вкрутите винт.Табличка не рассосалась. Однако получившееся соединение можно установить только через нагрузку. день. «

    «Закреплять портреты, фотографии, картины в деревянной раме со стеклом удобнее не гвоздиками, а с помощью канцелярских ко-согнутых под прямым углом. Кнопки мягко надавливают. кадры до минимума ".

    «Завернуть шуруп в твердую породу дерева не так-то просто. Если холодок - это шуруп вместо шурупа, а его саморез натереть с мылом, то после такой операции работа пойдет как масло.«

    В целях экономии времени край обоев можно обрезать острым ножом, не разворачивая рулон. Для этого необходимо предварительно выровнять концы рулона и простым карандашом вырезать за границу края. Работая ножом, валок необходимо постепенно вращать в направлении коагуляции.

    Для переноски в домашних условиях больших листов фанеры, стопки ламината или тонкого железа удобно использовать трос с тележкой с тремя крючками внизу и ручкой вверху.

    Если вы хотите врезаться вдаль на расстоянии круглой палки, эту работу несложно выполнить с помощью шаблона. Он представляет собой металлическую трубку с проточкой посередине. Диаметр подбирается так, чтобы шаблон свободно скользил по палочке.

    Лучше будет работать ножовкой, если в ее средней части высота зубьев будет в средней ее части.

    Если передняя часть станка представляет собой арктическую пилу для крепления груза весом около килограмма, то работать будет легче.Груз нужно убрать, чтобы пилу можно было сломать и другие работы.

    «Покрытие, напоминающее воск, можно получить, закрасив поверхность разбавленным клеем ПВА. Чтобы получить желаемый цвет, нужно сделать клей водой, тонированной акварелью».

    «Сделать крышку на лезвие топора проще простого. Кусок, резиновую трубку берет, разрезает вдоль и надевает лезвие. От струпьев защищает кольцо от пореза старого авто. Мобильная камера».

    «Обойтись без зажимов при приклеивании деревянных рамок поможет льняной шнур.Надеть четыре короткие петли по углам рамки и две длинные, протягивая рамки по диагонали. Углы оформляются палочками, которые завиваются средними петлями ».

    «Как сделать тишину скрипичного пола? Между настилом нужно просверлить отверстие под углом 45 ° диаметром 6-8 мм, забить в нем деревянную булавку, смазанную столярным клеем, Cre на a зубилом выступающий конец и острие поверхности пола ».

    «Для облегчения настила пола, покрытого лаком или краской, проглотите его утюгом через влажную тряпку - и работать сотню не легче.«

    «Небольшое вращение на дереве можно устранить так: пораженное дерево удаляется со здорового слоя, а затем пропитывается 10-процентным раствором формалина. После высыхания участок покрывается и окрашивается».

    «Петли дверей не скрипят, если их вовремя смазать - это давно известное правило. Но можно и без смазки. Для этого сделайте из пластиковой пробки шайбу и наденьте ее на штифт петли».

    «Фабификацию дверной защелки из-за завтрака пружины можно отремонтировать следующим образом: роль пружины с успехом будет выполнять подступенок резиновой трубки диаметром 15 мм или кусок эластичной резины, устанавливается между ригелем и защелкой корпуса.«

    Предлагаем простое приспособление для фиксации оконной рамы в открытом положении: деревянную или пластиковую пластину, в которой просверливается ряд отверстий под осколок. Пластина Создает к окну коробку с винтом.

    «Вырезать в листовом материале большое отверстие можно примерно простым способом: зажать гвоздь в тисках (он будет служить осью) и обломок сверла (это будет резак). лист листа вокруг оси ".

    Клиновые анкеры для наружного применения в бетоне

    Купить клиновые анкеры

    Клиновые анкеры подвержены коррозии и могут потерять некоторую несущую способность, если они установлены в коррозионных зонах или подвергаются воздействию различных типов коррозионных материалов.Области и материалы, которые могут создавать коррозионную среду, варьируются от древесины, подвергнутой обработке под давлением (ACQ), соленой воды, соленого воздуха океана, удобрений и воздействия двух разнородных металлов или других элементов, вызывающих коррозию.

    Существует множество переменных, из-за которых невозможно предсказать, может ли или когда возникнет коррозия в среде, в которой размещен клиновой анкер. Поэтому очень важно планировать периодические осмотры и регулярное обслуживание клиновых анкеров, используемых на открытом воздухе.

    При использовании клиновых анкеров на открытом воздухе нередко возникает коррозия. Клиновые анкеры из нержавеющей стали могут даже подвергаться коррозии в некоторых конкретных случаях применения, хотя небольшие количества коррозии могут не повлиять на характеристики удержания анкеров. При подозрении на сильную коррозию клиновые анкеры обязательно должны быть осмотрены и при необходимости заменены профессионалом.

    Горячеоцинкованные клиновые анкеры - это анкеры, покрытые цинком методом цинкования железа или стали, пропущенного через ванну с расплавленным цинком.Этот процесс делается для предотвращения гальванической коррозии. Горячее погружение стали - это процедура, которая применялась более 150 лет для создания физического барьера для незащищенной стали. Клиновые анкеры с горячим цинкованием предпочитают нержавеющую сталь из-за их более низкой стоимости.

    Клиновые анкеры также доступны из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь - это стальной сплав с содержанием хрома не менее 11% по массе. Важно помнить, что нержавеющая сталь - это нержавеющая сталь , а не , стойкая к пятнам .Разница между клиновыми анкерами из нержавеющей стали и углеродистой сталью (то есть клиновыми анкерами с цинковым покрытием и оцинкованным методом горячего цинкования) заключается в количестве присутствующего хрома. Углеродистая сталь ржавеет под воздействием влаги и воздуха. Ржавчина, или пленка оксида железа, очень активна и ускоряет коррозию за счет образования оксида железа. Достаточное количество хрома, присутствующего на нержавеющей стали, образует пленку оксида хрома, которая предотвращает распространение коррозии.

    Стоимость клиновых анкеров тем выше, чем выше устойчивость к ржавчине.Ниже приводится краткое описание различных типов клиновых анкеров:

    Оцинкованные клиновые анкеры обеспечивают наименьшую устойчивость к ржавчине и являются наименее дорогостоящими, но не рекомендуются для использования на открытом воздухе. Эти анкеры отлично подходят для использования внутри помещений или в местах, где нет влаги.

    Клиновые анкеры из горячеоцинкованной стали обеспечивают средний уровень коррозионной стойкости и подходят для использования на открытом воздухе или во влажной среде.Эти анкеры стоят примерно в два раза дороже, чем оцинкованные.

    Клиновые анкеры из нержавеющей стали с обозначениями 303 и 304 обеспечивают отличную коррозионную стойкость и хорошо работают в большинстве агрессивных сред. По оценкам, они стоят примерно в 2 раза дороже, чем горячие анкеры. Нержавеющая сталь 316 обеспечивает максимальную коррозионную стойкость в большинстве сред. Эти анкеры из нержавеющей стали стоят примерно в два раза дороже, чем из нержавеющей стали 303 или 304.

    Если клиновые анкеры являются подходящим крепежом для бетона для вашего применения, убедитесь, что вы приобрели подходящий для использования на открытом воздухе. Кроме того, регулярно проверяйте эти клиновые анкеры после установки, чтобы быть уверенным, что коррозия не повлияла на характеристики удержания этих анкеров.

    Купить клиновые анкеры

    2 марта 2009 Майк Писторино

    Устройство стропильной системы из деревянных элементов. Как сделать стропильную систему двускатной крыши своими руками.Варианты стропильных систем с усадками

    Для изготовления стропил в индивидуальном строительстве обычно используются деревянные материалы: доски, брус, бревна. Несмотря на относительную дешевизну, деревянные стропила достаточно прочны, чтобы выдерживать все кровельные нагрузки и верно служить долгие годы.

    Другие возможные материалы для стропильных систем - металл и железобетон - не подходят для частного строительства из-за их большого веса, сложности монтажа и высокой стоимости.

    Стропильная система должна быть прочной, но не тяжелой. Конечно, для несущего основания кровли крупных промышленных зданий и многоэтажек приходится использовать металл или железобетон. А для обычных частных домов - это лишнее. В этом случае стропила делают из дерева - из досок, бруса (обыкновенного или клееного), бревна.

    Бревна используются редко, исключительно для срубов. Этот материал слишком увесистый, требует от плотника высокого профессионализма и умения выполнять сложные пропилы в местах крепления.

    Брус - лучший вариант, из которого можно смонтировать прочные и прочные стропила. Единственный недостаток бруса - высокая цена.

    В качестве замены бруса часто используются более дешевые доски, минимальной толщиной 40-60 мм. В список их преимуществ также можно отнести небольшой вес, простоту монтажа и высокий запас прочности.

    К выбранному пиломатериалу предъявляются следующие требования:

    • Минимально допустимые сорта древесины 1-3.Допускается наличие сучков в небольшом количестве (лучше вообще без них!), Не более трех сучков, высотой до 3 см, на 3 м. Допустимы и трещины, но они не должны проникать в древесину, их длина не может превышать половину длины материала.
    • Допускается использование высушенной древесины влажностью до 18-22%. Если эти показатели выше, стропила по мере высыхания могут трескаться или гнуться и потерять форму.
    • Несущие части стропильной системы изготавливаются из материала толщиной 5 см, шириной 10-15 см.
    • Длина элементов из хвойных пород до 6,5 м, из твердых пород дерева до 4,5 м.
    • Все деревянные части стропил перед началом эксплуатации необходимо обработать защитными составами, предотвращающими их гниение, возгорание и повреждение древесными насекомыми.

    Основные части деревянной стропильной системы

    Основным элементом деревянной стропильной системы является ферма - плоская треугольная конструкция. Стороны «треугольника» образуют стропильные ноги, соединенные под углом сверху.Для соединения стропил по горизонтали используют затяжки, ригели, утяжки.

    Стропильная система состоит из нескольких ферм, выступающих на мауэрлат и скрепленных между собой балками.

    Чтобы лучше понять специфику фермы, определимся с ее элементами. Их состав и количество в одной конструкции зависит от типа кровли, ее размеров и типа используемых стропил.

    Итак, компоненты могут быть такими:

    • Стропильная нога - это сами стропила, на которые набивают обрешетку и укладывают рубероид.Ферма состоит из двух стропил (балок), соединенных сверху коньком в виде треугольника. Угол наклона равен углу наклона скатов кровли.
    • Puff - турник, скрепляющий стропила по горизонтали и не позволяющий им раздвигаться в обратном направлении под действием нагрузки. Используется в подвесной стропильной системе.
    • Ригель - балка, похожая на затяжку, но работающая по другому принципу. В системе он сжат, а не растянут.Крепим стропила в их верхней части.
    • Scramble - также горизонтальная перекладина, соединяющая стропила и повышающая устойчивость фермы. Применяется в системе слоистых стропил.
    • Стойка - горизонтальная балка, служащая дополнительным упором для фиксации стропильных ног.
    • Раскос - элемент, устанавливаемый под углом к ​​горизонтали, придающий стропилам дополнительную устойчивость.
    • Mares - используется для удлинения стропил при необходимости создания свесов.

    Также к стропильной системе можно отнести детали, которые не имеют прямого отношения к фермам, но используются для их монтажа и сборки. Их:

    • Участок - Балка, идущая по откосам, соединяющая опоры ферм. Особым случаем является коньковый прогон, который устанавливается по скату крыши в ее высшей точке (коньке).
    • Обрешетка - состоит из брусков или досок, набитых сверху на стропила по скату кровли.На обрешетку монтируется рубероид.
    • Мауэрлат - брус или доски, уложенные по периметру внешних (капитальных) стен здания. Предусмотрено наличие мауэрлата для фиксации на нем нижних концов стропил.
    • Подоконник - элемент, похожий на мауэрлат, но проложенный вдоль внутренней стены здания. На кладке закреплены вертикальные столбы.

    Виды стропильных систем

    Из дерева можно собрать множество вариантов ферм и, соответственно, стропильных систем.Но все их можно разделить на два типа: подвесные и многослойные.

    Стропильные системы подвесные

    Применяются для помещений без внутренних стен. Фермы из стропил опираются исключительно на внешние стены, дополнительная опора не требуется. То есть висячие стропила покрывают один пролет шириной 6-14 м.

    Обязательной частью подвесных ферм, кроме стропильных ног, соединенных вверху под углом, является затяжка - горизонтальная балка, соединяющая стропила. Затяжка становится основой «треугольника» фермы.В большинстве случаев он располагается ниже конструкции, соединяя нижние концы парных стропил. Но используются и схемы с приподнятой затяжкой. А также с его модифицированной версией - перекладиной, которая выглядит как приподнятая затяжка, но работает на сжатие, а не на растяжение, как настоящая затяжка.

    Необходимость использования мауэрлата зависит от наличия затяжки и ее расположения в хозяйстве. Если затяжка расположена у основания стропил, то мауэрлат не нужен. Во время установки ферма опирается на внешние стены за счет существующей затяжки, которая одновременно становится балкой перекрытия.Если затяжка приподнята вверх, или если вместо нее используется болт, мауэрлат обязательно включается в схему, как основу для крепления стропил по верхним краям стен.

    В качестве дополнительных элементов в подвесной системе используются передняя бабка и стойки. Они служат для укрепления фермы при покрытии широких пролетов.

    Бабушка по виду напоминает вертикальную стойку, идущую от центра затяжки до верхней точки фермы (коньковой части). Фактически, передняя бабка представляет собой подвеску, функция которой заключается в поддержании слишком длительного затяжки (более 6 м) и предотвращении ее прогиба.

    В паре с передней бабкой, при еще большем увеличении длины затяжки, используйте подкосы - диагональные балки. Они упираются одним концом в стропильную ногу, другим - в бабку. В одной ферме используются две стойки с обеих сторон передней бабки.

    На дачных участках и небольших частных домах подвесные стропила из дерева хороши тем, что позволяют устраивать просторные чердачные помещения без перегородок внутри. Конечно, речь идет о схемах, где нет подкосов и бабочек.Их наличие заставляет застройщика разделить чердак как минимум на две комнаты.

    Стропильные системы

    Оригинальная конструкция деревянных стропил применяется для помещений с внутренними массивными стенами, которые служат дополнительной опорой для системы. При этом расстояние между внешними стенами (общий пролет перекрытия) может быть в пределах 6-15 м.

    Всплывающие фермы в обязательном порядке состоят из стропил, опирающихся на внешние стены, и вертикальных водостоков, опирающихся на внутреннюю стену.Если в схеме две внутренние стенки, можно использовать две стойки.

    В отличие от навесной, в многоуровневой системе всегда присутствует мауэрлат, к которому крепятся стропила. Стойки врезаются в своеобразный мауэрлат - лежачий. Это балка, уложенная поверх внутренней несущей стены.

    При пролете 6 м и менее используется простейшая пилонная ферма, состоящая из двух парных стропил и стойки. Устройство деревянных стропил при увеличении пролета требует внесения в схему дополнительных деталей, таких как подкосы и подкосы (стропильные ноги).

    Усадки аналогичны затяжкам в подвесных системах, но всегда расположены над основанием стропил. Основная цель боя - повысить стабильность системы.

    Для устойчивости предназначены также раскосы

    , которые также называются стропильными ногами. Стойка поддерживает стропильную ногу, то есть фактически становится дополнительной (третьей по счету после мауэрлата и конькового прогона) опорой.

    Привычные деревянные стропила - самые распространенные для частных домов, коттеджей.Обычно такие постройки имеют одну или несколько внутренних капитальных стен, перегородок, которые могут стать опорой и дополнительной опорой для прочной стропильной системы.

    Способы крепления стропил на мауэрлат

    Точка крепления стропил к мауэрлату - одна из важнейших, от правильности ее выполнения зависит функциональность стропильной системы и ее способность воспринимать нагрузки.

    Всего таких креплений бывает два типа: жесткие и выдвижные.Выбор одного из них зависит от схемы стропильной конструкции. Замена жесткого крепления на скользящее или наоборот, а также недостаточное обеспечение необходимой степени смещения стропильных ног приведет к «поломке» цепи и неработоспособности.

    Жесткое крепление обеспечивает прочное фиксированное сочленение стропил с мауэрлатом. Сдвиг не допускается, однако стропила могут вращаться в шарнире. Организуйте это крепление двумя основными способами:

    • путем врезания стропильной балки в мауэрлат и последующей фиксации сборки уголками, скобами, гвоздями;
    • , используя металлические уголки и опорную планку.

    Раздвижное крепление (или как его еще называют кровельщик - «скользкое») - это немного другой тип и функциональность. Он позволяет стропильной ноге двигаться относительно опоры. Конечно, этот сдвиг не будет заметен глазу, но позволит стропильной системе не деформироваться при естественной усадке стен дома. Раздвижное крепление особенно необходимо при строительстве деревянных срубов. Также это реализуется при строительстве домов любого другого типа, если этого требует схема и расчет деревянных стропил.

    Чтобы обеспечить стропильной ноге небольшой запас хода относительно мауэрлата, применяют специальные крепления - бегунки. Конструктивно они состоят из двух металлических элементов, первый из которых неподвижен, а второй способен перемещаться относительно первого. Раздвижные крепления бывают двух типов: открытые и закрытые.

    Слайдер открытого типа представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух отдельных частей: статической направляющей и уголка с изгибом вверху. Направляющая продевается в изгиб уголка и закрепляется на стропильной ноге, уголок крепится к мауэрлату.При изменении геометрических размеров постройки направляющая может перемещаться относительно жестко закрепленного угла на 60-160 мм.

    Выдвижная опора закрытого типа по своим свойствам точно такая же. Немного меняется конструкция, она уже не разборная, а цельная. Уголок, который крепится к мауэрлату, имеет в центральной части петлю. В него вставляется направляющая, которая, в свою очередь, крепится к стропильной ноге.

    Какие два варианта крепления (раздвижной и жесткий) показаны в видеоролике:

    Еще одним важным узлом фермы является стропильная установка в коньковой части.В частном домостроении для этих целей чаще всего используются следующие варианты крепления:

    • перекрытие;
    • приклад
    • с помощью спила дерева.

    Самым простым вариантом считается фиксация внахлестку. Верхние края парных стропил просто кладут друг на друга. Затем в обоих концах проделывается отверстие и соединение фиксируется шпилькой или болтом с гайкой.

    Для соединения спина к спине верхние концы стропильных ног обрезаются под углом, чтобы можно было соединить пропиленные поверхности.Крепление осуществляется гвоздями, которые забивают конец конька через оба стропила. Для дальнейшего закрепления гвоздевого соединения используют горизонтальные деревянные пластины или металлические пластины, которые укладывают поверх соединения с обеих сторон фермы.

    Соединение полудерева предусматривает предварительную обрезку на верхних концах стропил углублений на половину толщины бруса. Это позволяет совмещать стропила в коньке, как части конструктора, не увеличивая толщину конькового узла (как это бывает при перекрытии).После соединения деталей их фиксируют гвоздями, болтами или шпильками.

    Кроме описанных способов существуют и другие, менее распространенные. Например, соединение шип-паз. Он не пользуется популярностью, так как требует от плотника большого профессионализма. Суть крепления в том, что на одном стропиле делается паз, а на другом вырезается шип. Шип и паз совмещаются и скрепляются гвоздем бой или гвоздем.

    Одно из возможных соединений стропил в коньке (стык, через коньковый ход) рассмотрено на видео:

    Достоинства и недостатки деревянных стропил

    Однако работа с деревом и установка деревянных стропил особых трудностей не представляет.Кроме того, есть и другие преимущества использования дерева в качестве материала для стропил:

    • низкая стоимость древесины;
    • широкое распространение;
    • относительно легкий вес, упрощающий установку;
    • нет необходимости привлекать тяжелую строительную технику;
    • универсальность, возможность использования на постройках из любых материалов и вне зависимости от несущей способности фундамента.

    Недостатки выбора деревянных стропил незначительны, но их тоже нужно знать «лично» перед началом строительства:

    • необходимость обработки защитными средствами, предотвращающими возгорание и гниение дерева, а также снижающими его «привлекательность» для различных насекомых-вредителей;
    • использование деревянных стропил возможно только на пролетах до 14-17 м, для более широких пролетов рекомендуется использовать металлические или железобетонные;
    • немного сокращен срок службы по сравнению с металлическими или железобетонными фермами.

    Таким образом, все недостатки скорее являются особенностями, чем настоящими отрицательными сторонами. Этим объясняется широкое распространение деревянных стропил в частном домостроении.

    При строительстве одноэтажных домов очень популярна двухскатная крыша. Это связано со скоростью строительства. По этому параметру с двускатной крышей может соперничать только двускатная крыша. Устройство двускатной крыши не слишком сложное. И вы сами успешно освоите эту работу.

    Устройство двускатной кровли

    Двускатная крыша состоит из двух наклонных поверхностей прямоугольной формы. Благодаря этому осадки, которые представлены дождевой и талой водой, естественным образом стекают с крыши. Двускатная крыша имеет довольно сложную конструкцию. Состоит из следующих конструктивных элементов: мауэрлат, стропильная система, кобылка, конек, свес, подкладка, подкосы, затяжки, обрешетка и стойки:

    1. Мауэрлат. Этот элемент выполняет функцию передачи и распределения нагрузки, создаваемой стропильной системой, на несущие стены дома.Для изготовления мауэрлата используется брус квадратного сечения - от 100 до 100 до 150 до 150 мм. Лучше использовать хвойную древесину. Балка размещается по периметру здания и крепится к внешним стенам. Для крепления используйте специальные стержни или анкеры.
    2. Стропильная нога. Стропила составляют основной каркас любой крыши. В случае двускатной крыши они образуют треугольник. Стропила отвечают за равномерную передачу нагрузок на мауэрлат. В первую очередь, те, которые возникают из-за осадков, ветра и веса самой крыши.Для изготовления стропил используются доски сечением 100 на 150 или 50 на 150 мм. Шаг стропил выбирайте примерно 60-120 см в зависимости от типа рубероида. При использовании тяжелых перекрытий чаще ставьте стропила.
    3. Маленькая лошадка. Этот элемент соединяет два ската наверху крыши. Конек образуется после соединения всех стропил.
    4. Mares. Они выступают продолжением стропил и образуют свес двускатной крыши. Кобылы обычно устанавливаются, если стропила очень короткие и не допускают образования свеса.Для изготовления данного конструктивного элемента возьмите доску, имеющую меньшее сечение, чем стропила. Использование кобылки облегчает возведение стропильной системы, так как позволяет использовать короткие стропила.
    5. Карниз. Эта часть конструкции стропильной системы двускатной крыши отвечает за отвод воды во время дождя со стен и в то же время предотвращает их намокание и быстрое разрушение. Свес, как правило, выступает из стены на 400 мм.
    6. Подоконник. Он расположен на внутренней стене и служит для равномерного распределения нагрузки от опор крыши.Для изготовления домиков используется брус, имеющий сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
    7. Стеллажи. Эти вертикальные элементы отвечают за передачу нагрузки с конька на внутренние стены. Для создания этого элемента подготовьте балку квадратного сечения 150 на 150 или 100 на 100 мм.
    8. Распорки. Они нужны для передачи нагрузок от стропил на несущие стены. Подтяжки и затяжки образуют прочную конструкцию, называемую фермой. Подобное устройство рассчитано на то, чтобы выдерживать нагрузки при больших пролетах.
    9. Puff Эта структурная единица вместе со стропилами образует треугольник. Он не дает разойтись стропилам в разные стороны.
    10. Ящик. Эта конструкция состоит из досок и брусков. Их крепят перпендикулярно стропилам. Обрешетка необходима для равномерного распределения на стропилах веса кровельного покрытия и нагрузок, создаваемых погодными явлениями. Кроме того, обрешетка необходима для приклеивания стропил друг к другу. При устройстве мягкой кровли для создания обрешетки следует использовать не доски и бруски, а влагостойкую фанеру.

    Разновидности стропильной системы двускатной крыши

    Существуют системы двускатных крыш с навесными и многослойными стропилами. В идеале дизайн сочетает и то, и другое. Стропила подвесного типа обычно устанавливают, если внешние стены расположены на расстоянии менее 10 м. Также между ними больше не должно быть стен, разделяющих пространство жилого дома. Конструкция с висячими стропилами создает передающуюся на стены разрывную силу.Уменьшить его получится, если устроить затяжку из дерева или металла и поместить ее в основание стропил.

    При этом стропила и затяжка образуют жесткую геометрическую фигуру - треугольник. Он не может деформироваться под нагрузками в любом направлении. Если поместить выше, затяжка будет сильнее и мощнее. Затяжки балки перекрытия. Благодаря их использованию подвесная стропильная система двускатной крыши выступает основой устройства мансардного этажа.

    Стропила крыши по своей конструкции имеют опорную балку, которая расположена посередине.Она отвечает за перенос веса всей крыши на опору промежуточного столба или среднюю стену, расположенную между внешними стенами. Стропила рекомендуется устанавливать, если внешние стены располагаются на расстоянии более 10 м. Если вместо внутренних стен стоят колонны, можно чередовать стропила кладочного и навесного типа.

    Стропильная система своими руками

    Крыша должна быть прочной, чтобы выдерживать различные нагрузки - атмосферные осадки, порывы ветра, вес человека и самой кровли, но и легкая, чтобы не оказывать сильного давления на стены дома.Правильно устроенная двускатная крыша равномерно распределяет нагрузку на все несущие стены.

    Расчет двускатной крыши

    Выбор уклона двускатной крыши будет зависеть от материала, который вы выбрали для укладки на крышу, и архитектурных требований:

    • Возводя двускатную крышу, помните, что она должна быть наклонена под углом более 5 градусов. Бывает, что уклон кровли достигает 90 °.
    • Для участков с сильными дождями и при рыхлом кровле делают крутые уклоны.В этой ситуации угол должен составлять 35-40 °, чтобы на крыше не задерживались осадки. Но такой угол не позволяет построить жилище на чердаке. На выходе получится сломанная конструкция крыши. У него будет пологая верхняя часть, а снизу - крутой уклон.
    • В регионах с сильными порывами ветра устраивают плоские кровли. Если на участке преобладают постоянные ветры, то для качественной защиты кровли сделайте уклон 15-20 °.
    • Лучше всего выбрать средний вариант.Обустроить двускатную крышу не слишком круто. Но и склон не должен быть очень пологим.
    • При выборе большого угла наклона кровли увеличивается ее парусность, а соответственно и цена стропильной системы двускатной крыши и обрешетки. Ведь такой уклон влечет за собой увеличение площади кровли и, соответственно, количества необходимого материала - строительного и кровельного.

    При покупке материалов для устройства двускатной крыши полезно рассчитать ее площадь:

    1. Найдите площадь одного ската конструкции, а затем удвойте результат.
    2. В идеале пандус представляет собой наклонный прямоугольник, который размещается вдоль длинной несущей стены. Чтобы определить площадь пандуса, умножьте его длину на ширину.
    3. Длина пандуса равна длине стены. Кроме того, к длине прибавляется длина выступа крыши над фронтоном. Помните, что выступы присутствуют с обеих сторон.
    4. Ширина ската равна длине стропильной ноги. К нему добавляется длина выступа крыши над несущей стеной.

    Для правильного проектирования конструкции рекомендуется провести точный расчет стропильной системы двускатной крыши, включая определение нагрузок и характеристик стропил:

    1. При возведении крыши типового здания с одним этажом расчетная нагрузка на крышу будет складываться из двух значений. Первый из них - это вес кровли, второй - нагрузка от внешних факторов: осадков и ветра.
    2. Рассчитайте вес кровли, добавив вес каждого слоя «пирога» - теплоизоляционных, пароизоляционных и гидроизоляционных материалов, стропильной системы, обрешетки и кровельного материала напрямую.Рассчитайте вес на 1 м2.
    3. Увеличить результат на 10%. Также можно учесть поправочный коэффициент. В нашем случае К = 1,1.
    4. Если вы планируете со временем менять конструкцию крыши и увеличивать ее угол наклона, то закладывайте в расчет запас прочности. Возьмите сразу более высокие нагрузки, чем те, которые вы получили во время расчета. Рекомендуется отталкиваться из расчета 50 кг на 1 м2.
    5. При расчете нагрузки, вызванной атмосферными явлениями, необходимо учитывать климатические особенности местности, где находится конструкция.В этом расчете учитывают уклон пандуса. Если двускатная крыша образует угол 25 градусов, то примите снеговую нагрузку 1.
    6. Если крыша оборудована большим уклоном - до 60 градусов, поправочный коэффициент достигает 1,25. Снеговая нагрузка для угла более 60 градусов не учитывается.
    7. Стропила передают всю нагрузку от созданной конструкции на несущие стены. Следовательно, их параметры должны быть приняты соответствующим образом. Выбирайте сечение и длину стропильных ног в зависимости от текущей нагрузки на крышу и угла наклона ската.Увеличьте полученные значения на 50%, чтобы обеспечить высокий запас прочности.
    Способы установки мауэрлата

    Возведение любой кровли начинается с установки мауэрлата:

    • Если для возведения стен использовались бревна или брус, то верхний брус будет выступать в роли мауэрлата, как показано на фото стропильной системы двускатной крыши.
    • Если для возведения стен вы использовали кирпич, то кладите кирпич в кладку из металлических прутьев.Они должны иметь резьбу с резьбой для крепления мауэрлата. Установите стержни через каждые 1-1,5 м. Выбирайте стержни диаметром не менее 10 мм. Между кладкой и мауэрлатом уложите гидроизоляцию.
    • Для стен из керамических или пенобетонных блоков сверху залить бетоном. Обязательно сделайте слой армированным. Он должен иметь высоту примерно 200-300 мм. Обязательно прикрепите к приспособлению металлические стержни с резьбой.
    • Для мауэрлата используйте брус сечением 15 на 15 см.Он будет выступать своеобразным фундаментом для стропильной системы.
    • Положите мауэрлат на верхний край стены. В зависимости от конструкции мауэрлат можно укладывать по внешнему и внутреннему краю. Не ставьте его близко к самому краю, иначе ветер может его сорвать.
    • Мауэрлат рекомендуется укладывать поверх гидроизоляционного слоя. Для соединения всех деталей между собой используйте болты и металлические пластины.
    • Чтобы избежать провисания, сделайте решетку из столбов, подкосов и ригеля.Для этого возьмите доску размером 25х150 мм. Угол между подкосом и стропильной ногой по возможности должен быть прямым.
    • Если вы используете слишком длинные стропильные ноги, установите другую опору. Он должен лежать на кровати. Каждый элемент связан с двумя соседними. В результате получается устойчивая конструкция по всему периметру кровли.

    Крепление стропил

    Оптимальным вариантом стропильной системы двускатной крыши является сочетание стропил наклонного и подвесного типа.Такая конструкция позволяет создать надежную двускатную крышу и удешевить стройматериалы. При работе учитывайте следующие рекомендации:

    1. В качестве материала используйте древесину только самого высокого качества. Никогда не следует использовать балки с трещинами и сучками.
    2. Стропила имеют стандартные размеры - 50х150х6000 мм. При длине балок более 6 м рекомендуется увеличить ширину доски, чтобы балки не ломались под собственным весом. Берем доски шириной 180 мм.
    3. Сначала изготовьте шаблон стропильной ноги. Прикрепите доску к балке перекрытия и к концу коньковой балки. Наметив две линии, отпилите по ним доску. Шаблон готов.
    4. Обрежьте стропила по этой схеме. После этого сделайте на них верхний надрез.
    5. Возьмите получившуюся заготовку, поднесите к балке перекрытия, чтобы отметить нижний срез на месте.
    6. Установить все стропила. При этом помните, что после установки одной ножки необходимо сразу установить противоположную.Так вы быстро снимете боковые нагрузки с коньковой балки.
    7. Если скат слишком длинный, то стандартных досок для изготовления стропильных ног недостаточно. В этом случае можно сращивать две доски между собой. Для этого помойте на них деревяшку аналогичного сечения. Он должен иметь длину 1,5 - 2 метра. По схеме стропильной системы двускатной крыши стык всегда должен находиться внизу. Установите под него дополнительную подставку.
    8. Прикрепите стропильную ногу к коньковой балке с помощью гвоздей.Для крепления стропил к балке перекрытия используйте саморезы. Также подойдут металлические монтажные планки. Кроме того, добавляется несколько гвоздей.
    9. Если вы строите конструкцию исключительно из подвесных стропил, то следующий шаг пропустите. Возводя конструкцию с многослойными стропилами, нужно подумать о опорах, которые устанавливаются на их перекрытие. Чтобы уменьшить прогиб стропил, правильно рассчитайте расположение таких опор.
    10. Если вы строите двускатную крышу, промежуточные стойки станут каркасом для боковых стен.
    11. При выполнении этой работы выдерживайте определенный шаг балок. Его размер задается еще на этапе проектирования.
    12. После установки стропил прикрепите конек. Ставится на их верхний край. Для крепления используйте металлические уголки или скобы. И самые популярные - болты.

    Ребро жесткости

    После установки стропильной системы двускатной крыши укрепите ее по следующей технологии:

    • Для небольших построек, таких как сауны, дачи, хозяйственные постройки и крыши с простейшей подвесной стропильной системой, соедините каждую пару стропил снизу затяжкой, а сверху перекладиной.
    • Для больших зданий, которые в то же время легкие, установите нетяжелую крышу. Стены должны выдерживать это.
    • Если дом имеет ширину 6-8 м, то конструкцию следует подтянуть. Устанавливаем посередине опоры. Такие стеллажи называются дибами. Поместите их на каждую пару стропильных ног.
    • Если пролет стен достигнет 10 метров, то потребуются арматурные балки. Стойки служат дополнительной опорой для стропил при затяжке. Их крепят к каждому стропилу - ближе к коньку или посередине стропильной ноги.Прикрепите их к нижнему концу шпиндельной бабки и друг к другу, как показано на видео о стропильной системе двускатной крыши.
    • В ситуации с длинными крышами двускатные балки следует разгружать. Делается это путем крепления подтяжек. Верхний торец должен упираться в угол фронтона. Днище крепится на центральной балке перекрытия. Для крепления используйте брус, имеющий большое сечение. Так вы сможете предотвратить их поломку при сильных порывах ветра.
    • В районах с преобладанием ветра стропила должны быть устойчивы к таким воздействиям.Укрепите их, установив диагональные стяжки. Доски прибивают от низа одного стропила до середины следующего.
    • Для большей жесткости при создании самых ответственных приспособлений гвозди лучше не использовать. Используйте для этого накладки и металлический крепеж. Гвозди не смогут обеспечить качественное крепление, так как древесина способна через некоторое время просохнуть.

    Обрешетка стропильной системы

    Завершающим этапом устройства стропильной системы двускатной крыши является создание обрешетки.Именно на нее вы будете укладывать кровлю. Работу выполнять в следующей последовательности:

    1. Выберите сухую древесину для обрешетки. На нем не должно быть трещин и узлов. Прибейте бруски снизу. Прикрепите две доски возле конька, чтобы не было зазоров. Обрешетка должна выдерживать тяжесть верхнего рубероида и не прогибаться под тяжестью рабочих.
    2. Если будете обустраивать мягкую крышу, сделайте два слоя кожи. Один разреженный, второй сплошной. То же самое и с рулонной крышей.Для начала расположите параллельно коньковой балке доски толщиной 25 мм и шириной не более 140 мм. Допускается небольшой зазор - не более 1 см. Сверху уложите твердый слой. Для этого лучше использовать кровельную фанеру, рейки или доски небольшой толщины. После этого убедитесь, что на обрешетке нет ошибок - неровностей и узлов. Также убедитесь, что шляпки для ногтей не торчат.
    3. Подложите под металлочерепицу один слой бруса. Он должен иметь сечение 50 на 60 мм.Сделайте то же самое при использовании шиферных или стальных кровельных листов. В зависимости от выбранного кровельного покрытия выдерживайте шаг между брусом - от 10 до 50 см. Забивайте гвозди ближе к краям доски, а не посередине. Загнать шляпы вглубь. Так что впоследствии они не смогут повредить крышу. Если вы делаете обрешетку под металлочерепицу, то помните, что соединение бруса на одном уровне должно приходиться на стропила.

    После того, как вы установили и укрепили стропильную систему двускатной крыши, можно приступать к монтажу кровельного пирога.Между стропилами поместите теплоизоляционный материал, слой пароизоляции и гидроизоляции. При использовании утеплителя в плитах заранее рассчитайте шаг стропил для его установки. На завершающем этапе прикручиваем рубероид.

    Крыша здания защищает его от холода, дождя и ветра. Это такой же важный элемент, как и внешние стены и фундамент. Стропильная система - это несущий каркас крыши. Она принимает на себя все нагрузки: от конструкций, от снега и ветра.Во избежание проблем при эксплуатации конструкция крыши дома должна быть прочной и надежной. Монтаж стропильной системы своими руками следует производить только после тщательной подготовки и изучения всей необходимой информации.

    Крыша и крыша

    Перед тем, как приступить к возведению крыши частного дома, нужно различать два понятия. Непрофессионалы часто путают, но строители четко разделяют определение крыши и крыши. Крыша - это вся конструкция, отделяющая здание от улицы сверху.В состав кровли частного дома входят стропила, все остальные несущие элементы, утеплитель, кровля.

    Стропила - Конструкции крыши

    Крыша является верхом крыши. Она кровельная . Устройство кровли требует тщательного подбора материала. Ведь именно от него будет зависеть надежность гидроизоляции и комфорт проживания.

    Системные требования

    Чтобы правильно смонтировать стропильную систему своими руками, нужно учитывать определенный набор правил.Без их учета конструкция не сможет эффективно противостоять негативным воздействиям извне.

    Прежде всего стоит учесть прочность. Все элементы должны выдерживать нагрузку, не ломаясь. . Устройство стропильной системы крыши предполагает предварительный расчет несущих конструкций по первому предельному состоянию. Именно он проверяет элементы стропильной системы на прочность.


    Стропильная система должна быть прочной и жесткой.

    Второе требование - жесткость.. Здесь учитывается максимальный прогиб. Конструкция крыши деревянного или любого другого дома не должна слишком сильно прогибаться. Допустимые деформации в середине пролета равны длине этого пролета, деленной на 200. Перед началом строительства конструкцию стропильной системы следует рассчитать по второй группе предельных состояний - жесткости.

    Обшивка крыши своими руками делается так, чтобы конструкция была легкой. В противном случае нагрузка на стены и фундамент сильно возрастает.Именно по этой причине дерево широко используется в качестве основного материала. Деревянная стропильная система имеет достаточную прочность, но при этом сравнительно небольшой вес. Следует обратить внимание не только на конструкцию крыши, но и грамотно выбрать кровельный материал. Он не должен быть слишком тяжелым. Керамическая черепица потеряла свою популярность не только из-за стоимости, но и из-за того, что под нее следует укреплять крышу дома, его стены и фундамент.


    Вес кровельного материала для деревянной стропильной конструкции не должен быть слишком большим.

    К качеству материала предъявляются особые требования.Изготовление деревянных элементов должно осуществляться только из хорошего сырья. Стоит учесть следующие рекомендации:

    • Для основных элементов используйте древесину 1 или 2 сорта. Уровень 3 можно использовать только для ящиков и других мелких деталей.
    • Конструкции скатных крыш рекомендуется изготавливать из хвойных пород. Они более устойчивы к гниению и другим неприятностям, так как содержат смолу. При том же сечении допустимый пролет для лиственных пород будет меньше.
    • Перед началом работ все элементы необходимо обработать антисептиком. Этот этап подготовки помогает предотвратить многие неприятности в будущем. По желанию можно обработать дерево антипиренами. Это повысит огнестойкость.
    • Лучше покупать древесину из северных регионов, заготавливаемую зимой. Это такой материал высочайшего качества.

    Строительные детали

    Схема стропильной системы включает множество элементов.Чтобы понимать рисунки и правильно воспринимать информацию, нужно знать хотя бы базовые. Так из чего состоит крыша?


    Конек, карниз и откосы - основная часть крыши

    Прежде всего, это лошадь, карниз и скаты. Эти элементы являются основными частями. . Конек - самая верхняя часть конструкции. Карниз или свес - нижний. Откосы - это наклонные поверхности, которые расположены между коньком и карнизом.

    Возведение стропильной системы требует знания несущих элементов.К ним относятся:

    • Мауэрлат - брус, который укладывается по обрезным стенам дома . Мауэрлат нужен для равномерной передачи нагрузки со стропильных ног, которые точечно упираются. Обычно для его изготовления используется брус размером 150х150 мм или 200х200 мм (для больших построек).
    • Стропильные ноги - это наклонные балки, которые передают нагрузку от собственного веса крыши, снега и ветра на мауэрлат . Такие балки обычно устанавливают от конька до карниза.Но при строительстве вальмовой крыши появляются элементы, у которых есть только одна из этих точек. Их держат на коньке или на карнизе. Такие детали называют пауками. У них обычно такое же сечение, как у стропил. По сути, веточки - это обрезанные с одной стороны стропила.
    • Прогон - балка, на которую опираются элементы крыши . Прогон можно установить под стойки. Еще один вариант - коньковый прогон (перекладина). На него опираются стропила в верхней точке. Сечение прогона зависит от его пролета, обычно 200х200 мм.
    • Наклонные ножки нужны только для вальмовых крыш . Это диагональные стропила на основе мауэрлата по углам. Сечение берут увеличенным, обычно 150х200 или 100х200 мм.
    • Конструкция деревянной кровли предполагает наличие затяжек, подкосов и стоек . Они предназначены для снижения нагрузки на основные элементы. Строя дом своими руками, важно помнить, что стойки нельзя полагаться на пролет потолка. Установка возможна только на подстилающих стенах или на балках между стенами.Такие элементы можно монтировать на потолок только в том случае, если он рассчитан на такую ​​нагрузку и усилен в нужной зоне.
    • Обрешетка нужна для того, чтобы сделать основу под покрытие . Для металлочерепицы и фальцевых крыш обрешетка может быть разреженной из досок толщиной 32-40 мм. Для битумной плитки понадобится прочная основа из досок толщиной 25-32 мм или влагостойкой фанеры.
    • Чтобы карниз взлетел, установите кобылку . Они становятся продолжением стропил.Крепление кобылки к стропилу осуществляется на длине не менее 1 м. Сечение элемента обычно берется 50х100 мм.
    Опорные элементы вальмовой кровли

    Еще одним элементом стропильной системы является ферма. Это неразъемная конструкция, которая состоит из жестко связанных между собой стропил, затяжек, подкосов и подкосов. Ферма имеет треугольную форму, а внутри разделена на несколько меньших треугольников, что обеспечивает ей хорошую устойчивость.

    Профили крыш

    Крыши скатных крыш бывают разных форм.Здесь стоит выделить:

    Виды стропил

    Существуют две конструкции:

    • со слоистыми стропилами;
    • с подвесными стропилами.

    Устройство кровли деревянного дома возможно только с помощью первого. Это обусловлено двумя правилами: подвесные стропила

    • должны быть надежно прикреплены к мауэрлату; №
    • в деревянном доме стропила должны крепиться к мауэрлату на петлях.

    Эти два утверждения противоречат друг другу, поэтому стропильная система деревянного дома может содержать только слоистые элементы.


    В деревянном доме монтируются только деревянные стропила

    Карнизные балки - это элементы, опирающиеся на мауэрлат внизу и коньковый ход наверху . Это позволяет уменьшить горизонтальную стойку, которая действует на стены, когда стропила пытаются разойтись и занять горизонтальное положение. Элементы могут быть усилены подкосами или подкосами. Сокращения в этом случае могут происходить через одну пару ног.

    Подвесные цистерны опираются только на самую нижнюю точку мауэрлата .Наверху они просто упираются друг в друга. Чтобы система из деревянных элементов не разошлась, обязательно сделайте затяжки. Их лучше устанавливать на каждую пару ножек. Для этого варианта характерно сильное воздействие давления на внешние стены, но он позволяет получить больше свободного места внутри чердака.

    Соединения

    Перед тем, как сделать стропильную систему своими руками, нужно внимательно изучить узлы. Чтобы построить свой дом, не экономьте ни время, ни деньги. Только в этом случае результат будет радовать долгие годы.


    Основные узлы стропил

    Точки крепления стропильной системы, заслуживающие особого внимания, представлены:

    • крепление мауэрлата к стене;
    • крепление стропил к мауэрлату;
    • крепление стропил в верхней точке;
    • сращивание стропил по длине.

    Мауэрлат к стене

    Этот узел можно выполнить несколькими способами. Выбор во многом зависит от материала стены.Строительство здания из кирпича, блоков или бетона позволяет использовать следующие методы:

    • на проволоку;
    • на скобах;
    • на шпильках;
    • на анкер с устройством монолитного пояса по краю стены.

    Соединение мауэрлата со стеной при строительстве кирпичных зданий осуществляется с помощью анкеров

    Стропила к мауэрлату

    Крепление выполняется двумя способами:

    • жесткое для зданий из кирпича, бетона или бетонных блоков;
    • шарнирно-сочлененный для деревянных домов.

    Жесткое крепление может быть с выемкой или без нее. Разрез рекомендуется делать на стропилах, а не на мауэрлате, так как это его ослабляет. В обоих случаях ножка жестко фиксируется гвоздями, шурупами, скобами или металлическими уголками.


    При жестком креплении лучше сделать сруб на стропилах и закрепить конструкцию крепежом

    Для петли используйте специальную деталь - ползун . Они позволяют брусу беспрепятственно перемешиваться при усадке стен здания.


    Вертлюг позволяет балке перемещаться

    Дополнительно к стене крепятся стропила. Это нужно для того, чтобы крышу не сорвало ветром. Для крепления используют скрутку двух проволок диаметром 4 мм, закрепленных в стене на анкере или ершике. В деревянном доме скрутки можно заменить скобами. Монтаж осуществляется на каждую балку или через одну.

    На уровне конька

    Скользящие элементы опираются на гребень с выемкой .Дополнительно с двух сторон сделать вагонку из доски. Подкладка нужна также для навешивания элементов. Он может быть деревянным или металлическим с отверстиями для шурупов.


    Коньковый прогон и стропила соединяются с помощью паза.

    Стропила для стыковки

    Существует несколько способов стыковки стропил на крыше своими руками. Выбор между ними во многом зависит от опыта мастера. Место стыковки находится на расстоянии 0,15 пролета от опоры .При этом опорами считаются не только коньковый прогон и мауэрлат, но и подкосы и стойки.


    Соединение стропил по длине

    Есть пять способов:

    • стыковое соединение;
    • косой срез;
    • перекрытие;
    • составные опоры;
    • двойные ножки.

    Чтобы построить качественную крышу, нужно внимательно изучить технологию, правильно выбрать тип стропил и способы соединения элементов в важных узлах. Это особенно важно, когда стропильная система строится своими руками.

    Практически любая современная крыша малоэтажного дома строится на стропильно-каркасной системе. Теоретически устройство кровли можно выполнить в виде плоского потолка. Но простое изготовление конструкции такой кровли нивелируется массой недостатков, потребуется тщательное увеличение теплоизоляционного слоя и обеспечение принудительного удаления снега, дождя и талой воды. Даже при строительстве гаражей или промышленных построек к такому устройству кровли прибегают в крайнем случае, отдавая предпочтение более сложному стропильному варианту.

    Почему так популярны стропильные системы

    Стропильная система появилась в результате естественного отбора среди множества различных вариантов построения каркаса. Современное устройство стропильной системы основано на нескольких основных конструктивных элементах:

    • Стропильный каркас, представляющий собой набор балок одинаковой длины, образующих плоскость ската кровли. Стропила укладываются симметрично «шалашу», верхним краем на самую высокую горизонтальную часть каркаса - гребневой прогон, и опираются на мауэрлат - толстую доску, пришитую к верхней горизонтальной плоскости кирпичной коробки здания;
    • Основание или система креплений, на которые опирается стропильный каркас, состоит из мауэрлата, станины и балок перекрытия на верхней части стен здания.Благодаря такому устройству нагрузка от веса крыши и стропил перераспределяется, выравнивается и передается на внутренние и внешние стены дома;
    • Обрешетка кровли вместе с дополнительными силовыми элементами - подкосами, подкосами, ригелями служит для придания дополнительной жесткости стропилам.

    К сведению! Кроме того, основание для укладки кровли формируется из досок обрешетки.

    Для устройства стропильной системы малоэтажного дома традиционно используются сосновые бревна и балки.Это позволяет получить легкую и в то же время жесткую конструкцию крыши. Попытки заменить деревянную балку на стальной профиль приводят к увеличению веса и стоимости стропильной системы минимум в два-три раза, а из-за многочисленных мостиков холода необходимо будет уложить дополнительный слой теплоизоляции.

    Одной из самых популярных стропильных систем является устройство в виде двух- или четырехскатной кровли с парой стропил. При этом каркас из симметричных силовых элементов отлично воспринимает нагрузку в вертикальном и поперечном направлениях по отношению к коньковому ходу.

    Если преобладающее направление ветров на данном участке примерно одинаково, то продольная сила, возникающая из-за потока воздуха на устройство крыши, чаще всего компенсируется складыванием кирпичных фронтонов. При сильном и порывистом ветре рациональнее применить четырехскатную конструкцию бедра.

    Устройство и особенности стропильной системы

    Понятно, что использование стропильной технологии направлено на формирование скатов кровли с наиболее рациональным углом наклона для данной площади.Чем круче угол, тем быстрее и легче удаляются дождевая вода и снег.

    Для оценки нагрузки можно использовать информацию метеослужбы о мощности и максимальном давлении снежного покрова на квадратный метр плоской кровли для различных регионов страны.

    Для стропильной системы снижена нагрузка на элементы стропильной системы, исходя из угла наклона ската кровли:

    1. Для вариантов с углом наклона до 10–20 ° С уменьшение при давлении снежной массы крайне незначительно, в среднем на низкую крышу приходится 80–90% от величины для плоской поверхности;
    2. Для скатов крыши, установленных под уклоном 25 °, нагрузка составит 70% от «плоского» значения, а для угла 65 ° давление снега снизится на 70-80%;
    3. На более крутых склонах давление вообще не учитывается, в этом случае прочность стропильной системы рассчитывается исходя из ветровой нагрузки.

    Важно! Даже небольшой одноэтажный дом с уклоном крыши 45 °, расположенный в средней полосе России, с большим количеством осадков, получает дополнительную снеговую нагрузку, достигающую 5 тонн.

    Поэтому даже в небольших коттеджах и домах в качестве материала для устройства стропильной системы используют бревно или брус сечением не менее 100-150 мм.

    Виды стропильных систем

    Проектирование стропильной системы каркаса крыши чаще всего выполняется по схеме с навесными или слоистыми стропилами.Использование той или иной схемы определяется множеством факторов, среди которых решающую роль играют габариты дома и потолка, наличие внутренних стен или перегородок, характер использования мансарды.

    Основные различия между нейлоновыми и подвесными стропилами следующие:

    В случае свободной посадки конца стропила на коньковый прогон каждая пара балок балки крыши не скрепляется между собой, а врезается при скольжении. шаблон. В нижней части стропильные ноги крепятся к мауэрлату в виде жестко закрепленной петли с помощью болтовых соединений или гвоздей.Под нагрузкой такое устройство работает как не стропильная система, за счет того, что любое вертикальное или поперечное усилие на стропильную систему не приводит к появлению горизонтальных растягивающих усилий в опорных точках на мауэрлате.

    Важно! Важной особенностью такого каркасного устройства является минимальное разрывное воздействие на стены дома, что крайне важно для деревянных домов из бруса или бревна. Но практичная сборка такой конструкции требует максимально точного и тщательного соблюдения размеров и аккуратности монтажа элементов.

    Во втором случае нейлоновые балки на прогоне конька жестко фиксируются армирующими подушками из металла или доски, примерно так же, как в случае подвесных стропил. Нижний край установлен на мауэрлат с вырезом на стропила опорной поверхности и боковых направляющих для предотвращения скручивания доски или бруса.

    Узлы стропильной системы

    Для обеспечения необходимой прочности стропил, особенно для зданий с пролетами более 8-9 м, необходимо использовать бревна и балки значительной толщины, что делает сборка каркаса крыши - очень сложная и дорогостоящая задача.Проще и эффективнее установить дополнительные силовые элементы, компенсирующие прогиб или передающие основную часть силы на менее нагруженные части рамы.

    Например, для компенсации прогиба стропильных ног используются два основных элемента - подкосы и вертикальные подкосы. В зависимости от устройства стропильной системы силовые стойки могут устанавливаться в центральной части и поддерживать коньковый прогон, принимая на себя часть нагрузки от веса каркаса.Элементы можно комбинировать с подкосами посередине стропил, тем самым передавая нагрузку с боковых прогонов на стягивающие или лежащие - продольные балки, опирающиеся на перекрытие или внутренние сплошные стены. Стойки не врезаются в корпус стропил, а крепятся гвоздями, болтами, шурупами через стальные или деревянные пластины.

    Второй по популярности элемент для армирования подвесных стропил - это либо приподнятая затяжка. Этот элемент позволяет снизить горизонтальный разрыв стропильных ног и вся система, в отличие от предыдущих, работает на растяжение, поэтому устройство крепится к боковой поверхности стропил с помощью хитрого самозатягивающегося узла, называемого половинкой. -противень.

    Для кровельных стропил используется аналогичный элемент, называемый схваткой. Если устройство каркаса, длина и толщина стропил не обеспечивают необходимой устойчивости треугольника, в этом случае придется установить дополнительную горизонтальную распорку - схватку. Этот метод усиления системы эффективен при противодействии неравномерным асимметричным нагрузкам, например, сильному косому дождю или внезапным порывам ветра.

    Для получения длинной балки перекрытия или затяжки длиной более 8 м часто необходимо сращивать две шестиметровые куски по схеме, изображенной на рисунке.

    Одной из проблем, характерных для подвесных стропил с большим пролетом, может быть прогиб в центре затяжки основания потолка. В этом случае прибегают к подвесному устройству или бабке. Несмотря на внешнее сходство с подставкой, этот элемент работает на растяжение, поэтому его сечение может быть намного меньше. При установке бабки необходимо предусмотреть устройство натяжения, позволяющее выбирать зазоры и выравнивать прогиб затяжки.

    Крепление элементов стропильной системы в узлах и стыках, как правило, осуществляется с помощью гвоздей 150-200 мм, забиваемых под разными углами и расстояниями от края балки.С обратной стороны ноготь загнут закруткой. Такое крепежное устройство позволяет избежать эффекта «самовытягивания» гвоздя при приземлении в бревно или балку. Если в стропильной системе используется балка, то соединение будет удобнее всего производить с помощью накладных стальных профильных пластин, уголков и держателей.

    В отдельных случаях использование таких приспособлений дает возможность выполнить временную или предварительную сборку стропильных балок на саморезы, точно измерить размеры и места пропилов и только после этого произвести капитальный крепеж.

    Крыша бани своими руками: устройство, конструкция, утеплитель, фото

    Устройство кровельной бани

    Крыша бани своими руками

    Прежде чем приступить к технологии строительства кровли для бани своими руками разберемся с элементами каркаса кровли, а также с основными условиями, которые используют кровельщики.

    Устройство кровельной бани

    Основное назначение рамы - выдерживать собственный вес, вес кровельного материала, а также вес снега, дождя и аксессуаров (например, модульных солнечных батарей или спутниковой антенны).Именно поэтому важными показателями являются прочность и устойчивость рамы.

    Каркас кровли любого здания состоит из мауэрлата, стропильных ферм, обшивки и рубероида.

    Мауэрлат - это деревянная балка, предназначенная для соединения основания короба (кузова) с каркасом крыши. Именно с создания мауэрлата начинается монтаж каркаса кровельной ванны. Если помещение выполнено с каркасом, верхним венцом может служить мауэрлат, если баня из бетонных блоков или кирпича, мауэрлат укладывается на наполнитель гидроизоляционного материала.Крепление мауэрлата к стенам осуществляется с помощью длинных анкеров. Перед тем, как установить мауэрлат на стену, необходимо вырезать специальное отверстие для крепления конструкции стропил. Главное требование при установке мауэрлата заключается в его идеальном горизонтальном положении, т.к. это будет зависеть от качества крепления каркаса крыши к строящемуся кузову.

    Мауэрлат

    Следующий элемент каркасной конструкции кровли - ферма . Назначение фермы - равномерное распределение нагрузки по кровле.Существует несколько форм стропильных ферм, о них мы поговорим чуть позже. Ферма состоит из деревянных досок, родственных. Основной элемент фермы - стропила, к которым крепятся опорные элементы. Что касается последних, то к ним относятся перекладины, стяжки, распорки и перемычки, предназначенные для усиления конструкции стропильных ферм.

    Ферма

    Обрешетка каркаса Крыша бани в порядке, можно было бы провести качественное крепление рубероида к стропилам.Обрешетка представлена ​​в виде деревянных брусков и досок, приклеенных к сетке. Количество и размер ячеек этой сетки рассчитывается исходя из того, каким материалом покрыта крыша. Например, для перекрытия кровли рубероидом пустого места быть не должно (максимум 1-сантиметровая щель), а чтобы закрыть крышу из профнастила Хамам, можно создать обрешетку с шириной ячеи в 0,5 метра.

    Обшивка каркаса кровельной ванны

    Рубероид Крыша бани выбирается по желанию собственника постройки.Самыми популярными материалами для кровли ванн являются профнастил, металл, шиферный рубероид. Каждый из этих материалов имеет свои особенности и требования к монтажу угла наклона кровли. Например, рубероид - крыша с углом наклона 5 градусов, профнастил - 8, металл около 30, шифер 20.

    Баня металлическая

    Двускатная крыша для бани

    Двускатная крыша для бани
    Двускатная крыша для проекта бани

    Чаще всего монтаж двускатной крыши для бани проводится, если хозяин собирается делать бани на чердаке.

    Есть два способа установки стропил при создании двускатной крыши:

    • Стропила подвесные. Прикрепите стропила одним концом к конструкции кузова, второй конец закрепите между двумя противоположными стропилами (как показано на рисунке).
    • Стропила наклонная. Конструкция наклонных стропил более устойчива, т.к. стропила дополнительно удерживаются на стойке, расположенной по центру. Пример установки наклонных стропил вы можете увидеть на проекте:

      Как установить стропила

    Конструкция двускатной крыши популярнее, чем односкатная, т.к.В этом случае угол наклона кровли будет более острым, что предотвратит образование снежных наметов в кровельном материале. Двускатная крыша представляет собой серию идентичных по размеру и форме равнобедренных треугольников, установленных в одном месте по всей длине кровли. Вверху деревянного треугольника стропила называются конскими, поперечная деревянная балка под вершиной треугольника - болтом. Ригель предназначен для усиления конструкции двускатной кровли. Чем меньше будет шаг при установке стропильных ферм, тем устойчивее будет конструкция крыши бани.Обратите внимание, что стропильные фермы проходят по поверхности земли, а затем подаются на крышу. Крепление стропильных ферм к корпусу бани осуществляется после того, как будут потолочные балки (потолок бани можно сделать позже). Чтобы было проще создать одинаковые деревянные треугольники, мастера-кровельщики прибегают к специальной заготовке.

    Монтаж двускатной кровли выглядит следующим образом:

    1. Мауэрлат крепится к стене
    2. Создана ферма
    3. На противоположных концах крыши есть две стропильные фермы.Для крепления стропил к мауэрлату используйте шурупы типа «рябчик».
    4. Для обеспечения устойчивости несъемных стропильных ферм конструкция дополнительно усилена специальными распорками.
    5. Между крайними стропилами на уровне конька протянута веревка, которая покажет точное место установки оставшихся стропильных ферм (что бы шло гладко, в одну линию)
    6. Трос закреплен на других фермах аналогично

    Односкатная крыша для бани

    Монтаж односкатной кровли для бани - мероприятие менее популярное, т.к.в этом случае угол наклона кровли будет более пологим, что приведет к образованию снежных неметов на крыше бань. Очень часто под тяжестью снега крыша начинает деформироваться и ломаться.

    Дизайн односкатной кровли Вы можете увидеть в этом проекте:

    Односкатная крыша для бани
    Односкатная крыша для проекта бани

    Как видите, опоры кровельной балки разной высоты опираются на стену ванны и удерживают весь каркас крыши.Чем больше разница в высоте между опорами, тем круче будет угол односкатной крыши для бани. Учтите, что установка скатной кровли обойдется намного дешевле, чем установка крутой крыши.

    Рекомендуемый угол односкатной крыши должен составлять от 20 до 30 градусов.

    Как и в случае с двускатной крышей, каркасная односкатная крыша для бани монтируется на мауэрлат. Кронштейн должен быть выполнен с использованием металлических уголков и медной проволоки. Шаг установки ферм должен составлять около 0,6 метра.Для защиты наружных стен бани от дождя рекомендуется делать стропила вне бокса бани на расстоянии от 0,3 до 0,5 метра.

    Подробнее о строительстве односкатной и двускатной крыши бани своими руками вы можете посмотреть в подробных видео-уроках:

    Технология строительства односкатной кровли

    http://youtu.be/kX7aFQz8aNI

    Устройство двускатной крыши бани

    Монтаж кровельной системы бани своими руками

    После того, как будет смонтирован каркас кровельной ванны, необходимо провести гидро-, паро- и кровельную изоляцию.

    Мероприятия по гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции кровельных бань

    Паро- и гидроизоляция кровель

    Паро- и гидроизоляция кровли баней пленкой
    Схема паро- и гидроизоляции крыши из пленки для ванны

    Изначально следует обратить внимание на то, что каркас крыши должен быть сделан из хорошо высушенного бруса.Кроме того, деревянные балки и доски необходимо вручную вскрыть антисептиками, которые предотвратят гниение древесины и увеличат срок ее службы.

    Для паро- и гидроизоляции кровли бани рекомендуется использовать рубероид (для гидроизоляции), мембранную пленку. Кровельный материал крепится к стропилам в 2 слоя, это обеспечит достаточно высокую защиту каркаса крыши от проникновения.

    Что касается мембранной пленки, то это хороший теплоизоляционный и гидроизоляционный материал.Для того, чтобы пленка эффективно эксплуатировалась, ее необходимо уложить на стропила и зафиксировать строительной лентой. Полосы мембранной пленки не должны быть шире 15 см. Каждую новую полосу следует укладывать внахлест на предыдущую. Обратите внимание: натягивать пленку к стропилам запрещено, это может привести к повреждению в результате деформации пиломатериала (расширение, сужение) при нагреве и охлаждении (жаркое лето).

    Изоляция ванны кровли

    Пена для утепления крыши
    Утепление кровли ванны минеральной ватой.

    Говоря об утеплении кровли бани, нужно обратить внимание на некоторые важные нюансы этого мероприятия:

    • Для утепления кровли бань рекомендуется минеральная вата.Он не горит, прочен и хорошо держит тепло.
    • Не рекомендуется использовать пенопласт для утепления крыши бани своими руками, т.к. этот материал при нагревании выделяет вредные вещества.
    • Слой изоляции должен быть не менее 10 см.
    • Поверх утеплителя укладывается утеплитель, затем рубероид

    Что бы вы нагляднее узнали, как утеплить крышу бани своими руками, предоставляем вам соответствующий видеоурок:

    Вариант ванны с утеплителем крыши 1

    http: // youtu.be / SNiTAWK1n3I

    Вариант 2 утеплителя крыши

    http://youtu.be/xQONVF46Khk

    Вариант 3 утеплительной ванны крыши

    Вот и все, я хотел бы рассказать вам о постройке кровли бани своими руками! Надеюсь, что эта статья принесла вам много новых знаний!

    Устройство двускатной кровли

    При строительстве одноэтажных домов очень популярна двухскатная крыша. Объясняется это скоростью строительства.По этому параметру с двускатной крышей может конкурировать только одноколейная крыша. В устройстве стропила двускатной крыши не слишком сложна. И вы сами успешно освоите эту работу.

    Состав:

    1. Конструкция двускатной кровли
    2. Разновидности стропильных систем двускатной крыши
    3. Система двускатной крыши своими руками
      • Расчет двускатной крыши
      • Способы установки Mauerlate
      • Крепление стропильных ног
      • Конструкция жесткости
      • Система обрезки крыши

    Конструкция двускатной кровли

    Двускатная крыша состоит из двух наклонных поверхностей прямоугольной формы.Благодаря этому осадки, представленные дождевой и талой водой, естественным образом стекают с крыши. Двускатная крыша имеет довольно сложную конструкцию. Состоит из таких конструктивных элементов: мауэрлат, стропильная система, кобылка, конь, свес кровли, лед, подкосы, затяжки, обрешетка и стойки:

    1. Мауэрлат. Этот элемент выполняет функции передачи и распределения нагрузки, создаваемой стропильной системой, на несущие стены дома. Для изготовления мауэрлата используется брус, имеющий квадратное сечение - от 100 до 100 до 150 на 150 мм.Лучше использовать хвойную древесину. Балка размещается по периметру здания и крепится к наружным стенам. Для крепления используйте специальные стержни или анкеры.
    2. Стропильная нога. Стропила составляют основной каркас любой крыши. В случае двускатной крыши они образуют треугольник. Стропила отвечают за равномерную передачу нагрузок на мауэрлат. В первую очередь те, которые возникают в результате атмосферных осадков, ветра и веса самой кровли. Для изготовления стропил используются доски, которые имеют сечение от 100 до 150 или от 50 до 150 мм.Шаг стропил выбирайте примерно 60-120 см в зависимости от разновидности рубероида. При использовании тяжелого покрытия чаще ставьте стропильные ноги.
    3. Лошадь. Этот элемент соединяет два ската вверху крыши. Лошадь образуется после соединения всех стропильных ног.
    4. Mares. Они выступают продолжением стропил и образуют свес двускатной крыши. Болота принято устанавливать, если стропильные ноги очень короткие и не допускают образования свесов.Для изготовления данного конструктивного элемента возьмите доску, имеющую меньшее сечение, чем стропильная. Использование галтели облегчает возведение стропильной системы, так как позволяет использовать короткие стропила.
    5. Карниз. Эта часть конструкции двускатной кровли отвечает за слив воды во время дождя со стен и в то же время предотвращает их намокание и быстрое разрушение. От стены свес, как правило, выступает на 400 мм.
    6. Подоконник. Он расположен на внутренней стене и служит для равномерного распределения нагрузки от багажников на крыше.Для изготовления ножки используется брус, имеющий сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
    7. Стеллажи. Эти вертикальные элементы отвечают за передачу нагрузки с конька на внутренние стены. Для создания этого элемента подготовьте брус квадратного сечения 150 на 150 или 100 на 100 мм.
    8. Подтяжки. Они нужны для передачи нагрузок от стропил на несущие стены. Стойки и затяжки образуют прочную конструкцию, которая называется фермой. Такое устройство рассчитано на то, чтобы выдерживать нагрузки на больших пролетах.
    9. Затяжка. Эта структурная единица вместе со стропилами образует треугольник. Не дает стропилам раздвигаться в разные стороны.
    10. Диски. Эта конструкция состоит из досок и брусков. Их крепят перпендикулярно стропилам. Облицовка необходима для равномерного распределения веса кровельного покрытия и нагрузок, создаваемых погодными явлениями, на стропила. Кроме того, обрешетка требуется для крепления стропил друг к другу. При устройстве мягкой кровли для создания обрешетки следует использовать не доски и бруски, а влагостойкую фанеру.

    Разновидности стропильных систем двускатной крыши

    Двускатные разделенные системы кровли с висячими и капроновыми стропилами. В идеале дизайн должен содержать их комбинацию. Подвесные стропила обычно устанавливают, если внешние стены расположены на расстоянии менее 10 м. Также между ними больше не должно быть стен, разделяющих пространство жилого дома. Конструкция с висячими стропилами создает разрывную силу, передаваемую на стены.Ее можно будет уменьшить, если устроить затяжку из дерева или металла и разместить ее внизу стропил.

    Стропила и стропила таким образом образуют жесткую геометрическую фигуру - треугольник. Он не может деформироваться под нагрузками в любом направлении. Затяжка будет сильнее и мощнее, если ее расположить выше. Балки перекрытия служат скосами. Благодаря их использованию, система подвесных двускатных крыш является основой мансардного этажа.

    Стропила в своей конструкции имеют опорную балку, которая расположена посередине.Он отвечает за передачу веса всей крыши на промежуточную столбчатую опору или среднюю стену, расположенную между внешними стенами. Устанавливать слоистые стропила рекомендуется, если внешние стены расположены на расстоянии более 10 м. Если вместо внутренних стен стоят колонны, можно чередовать стропила слоистого и навесного типа.

    Система двускатной крыши своими руками

    Кровля должна быть прочной, чтобы выдерживать различные нагрузки - атмосферные осадки, порывы ветра, вес человека и самого кровли, но при этом достаточно легкая, чтобы не давить на стены дома.Правильно расположенная ферма двускатной крыши равномерно распределяет нагрузку на все несущие стены.

    Расчет двускатной крыши

    Выбор ската двускатной крыши будет зависеть от материала, который вы выбрали для установки на крыше, и архитектурных требований:

    • При строительстве двускатной крыши помните, что она должна иметь наклон под углом более 5 градусов. Бывает, что наклон крыши достигает 90 °.
    • Для участков с сильными дождями и негерметичной кровли делайте крутые уклоны.В этой ситуации угол должен составлять 35-40 °, чтобы осадки не задерживались на крыше. Но такой угол не позволяет построить на чердаке гостиную. Выход - сломанная конструкция крыши. У него будет плоская верхняя часть, а внизу резкий уклон.
    • В регионах с сильными порывами ветра пологие крыши. Если на участке преобладают постоянные ветры, то сделайте уклон 15-20 ° для хорошей защиты кровли.
    • Лучше всего выбрать средний вариант.Устройте двускатную крышу не слишком круто. Но и склон не должен быть очень пологим.
    • При выборе большого угла наклона крыши увеличивается ее парусность, а соответственно и цена на двускатные фермы и обрешетки. Ведь такой уклон приводит к увеличению площади кровли и, соответственно, количества необходимого материала - строительного и кровельного.

    При покупке материалов для устройства двускатной крыши полезно рассчитать ее площадь:

    1. Найдите площадь одного ската конструкции, а затем удвойте результат.
    2. В идеале пандус представляет собой наклонный прямоугольник, который размещают вдоль длинной несущей стены. Чтобы определить площадь пандуса, умножьте его длину на ширину.
    3. Длина пандуса равна длине стены. Кроме того, к длине прибавляется длина выступа крыши над фронтоном. Помните, что выступы присутствуют с двух сторон.
    4. Ширина пандуса равна длине стропильной ноги. К нему добавляется длина выступа крыши над несущей стеной.

    Для правильного проектирования конструкции рекомендуется произвести точный расчет стропильной системы крыши, включая нагрузку и характеристики стропил:

    1. При устройстве кровли типового здания, имеющего один этаж , расчетная нагрузка на крышу будет складываться из двух значений. Первый - это вес кровли, второй - нагрузка от внешних факторов: осадков и ветра.
    2. Рассчитайте вес кровли, сложив вес каждого слоя «пирога» - теплоизоляционных, пароизоляционных и гидроизоляционных материалов, стропил, рубероида и рубероида.Рассчитайте вес на 1 м2.
    3. Увеличить результат на 10%. Вы также можете принять во внимание поправочный коэффициент. В нашем случае K = 1,1.
    4. Если вы планируете со временем менять конструкцию кровли и увеличивать угол ее наклона, то запаситесь запасом прочности. Сразу берите более высокие нагрузки, чем те, которые вы получили во время расчета. Рекомендуется начинать со значения 50 кг на 1 м2.
    5. При расчете нагрузки атмосферных явлений следует учитывать климатические особенности местности, на которой расположена конструкция.При таком расчете учитывают крутизну уклона. Если двускатная крыша образует угол 25 градусов, то снеговую нагрузку принимают равной 1.
    6. Если крыша оборудована большим наклоном - до 60 градусов, поправочный коэффициент достигает 1,25. Снеговая нагрузка для угла более 60 градусов не учитывается.
    7. Стропила передают всю нагрузку от созданной конструкции на несущие стены. Поэтому их параметры тоже нужно учитывать.Подбирайте сечение и длину стропильной стопы в зависимости от действующей нагрузки на крышу и угла наклона пандуса. Увеличьте полученные значения на 50%, чтобы обеспечить высокий запас прочности.
    Способы установки мауэрлата

    Возведение любой крыши начинается с установки мауэрлата:

    • Если для возведения стен использовались бревна или балки, то верхняя планка будет действовать как мауэрлат, как показано на фото двускатной двускатной крыши.
    • Если раньше вы строили кирпичную стену, то закройте кладку металлическими стержнями.У них должна быть резная резьба для крепления мауэрлата. Установите стержни через каждые 1-1,5 м. Выбирайте стержни диаметром не менее 10 мм. Между кладкой и мауэрлатом укладывают гидроизоляцию.
    • Для стен из керамических или пенобетонных блоков сверху залить бетон. Обязательно сделайте слой армированным. Он должен иметь высоту примерно 200-300 мм. К арматуре обязательно прикрепите металлические стержни с резьбой.
    • Для мауэрлата используйте брус сечением 15 на 15 см.Он будет выступать своеобразным фундаментом для стропильной системы.
    • Положите мауэрлат на верхний край стены. В зависимости от конструкции мауэрлат можно укладывать по внешнему и внутреннему краю. Не кладите его близко к самому краю, иначе он может порваться ветром.
    • Мауэрлат рекомендуется укладывать поверх слоя гидроизоляции. Чтобы соединить все детали в одно целое, используйте болты и металлические прокладки.
    • Чтобы избежать провисания, сделайте решетку из стоек, подкосов и перекладины.Для этого возьмите доски размером 25х150 мм. Угол между подкосом и подошвой стропил должен быть как можно более прямым.
    • Если вы используете слишком длинное стропило, установите еще одну опору. Она должна полагаться на ложи. Каждый элемент связан с двумя соседними. В результате создается устойчивая конструкция по всему периметру кровли.

    Крепление стропильных ног

    Лучший вариант двускатной кровельной системы - сочетание стропил наклонного и подвесного типа.Такая конструкция позволяет создать надежную двускатную крышу и удешевить стройматериалы. При работе учитывайте следующие рекомендации:

    1. Используйте в качестве материала только древесину самого высокого качества. Балки, имеющие трещины и сучки, использовать нельзя.
    2. Стропила имеют типоразмеры - 50х150х6000 мм. При длине балок более 6 м рекомендуется увеличить ширину доски, чтобы балки под собственным весом не растрескались. Возьмите доски шириной 180 мм.
    3. Сначала сделайте выкройку стропила. Прикрепите доску к балке перекрытия и концу коньковой балки. Проведя две линии, отрежьте доску. Шаблон готов.
    4. Обрежьте стропила по этой схеме. После этого сделайте на них верхнюю стирку.
    5. Возьмите получившуюся заготовку, поднесите к балке потолка, чтобы разметить нижнюю часть пилы на месте.
    6. Установить все стропила. При этом помните, что после установки одной ножки необходимо сразу установить противоположную.Так вы быстро снимете боковые нагрузки на коньковую балку.
    7. Если скат слишком длинный, то стандартных досок для изготовления стропильной ноги не хватит. В этом случае можно сшить две доски вместе. Для этого промойте их деревяшкой аналогичного сечения. Он должен иметь длину 1,5 - 2 метра. По системе двускатной крыши стык всегда должен находиться внизу. Под ним устанавливают дополнительную стойку.
    8. Приподнять стропило к коньковой балке гвоздями. Чтобы закрепить стропила к балке перекрытия, используйте саморезы.Также подходят монтажные пластины из металла. Кроме того, добавьте несколько гвоздей.
    9. Если строить конструкцию исключительно из подвесных стропил, то следующий этап пропускаем. Возводя конструкцию с многослойными стропилами, нужно подумать о опорах, которые устанавливаются на перекрытие. Чтобы уменьшить величину прогиба стропил, правильно рассчитайте расположение таких опор.
    10. Если вы строите двухэтажную мансардную крышу, промежуточные стойки станут каркасом для боковых стен.
    11. При проведении этой работы выдерживайте определенный шаг балок. Его размер задается на этапе проектирования.
    12. После установки стропил прикрепляют башмак. Ставится у их верхнего края. Для крепления используйте металлические уголки или скобы. И самые популярные - болты.

    Конструкция жесткости

    После установки двускатной кровли укрепите ее по технологии, представленной ниже:

    • Для небольших зданий, таких как сауны, дачи, хозяйственные постройки, а также крыши с простейшей подвесной системой стропил, соедините каждую пару стропил снизу с помощью затяжки, а сверху - с помощью болта.
    • Для больших зданий, которые вместе с тем являются легкими, оборудуют не тяжелую крышу. Он должен выдерживать стены.
    • Если дом имеет ширину 6-8 м, то конструкцию следует подтянуть. Устанавливаем посередине опоры. Такие стойки называются пястями. Расставьте их у каждой пары стропильных ног.
    • Если пролет стен достигает 10 метров, потребуются арматурные балки. Стойки выступают дополнительной опорой для стропильных ног при затяжке. Их крепят к каждому стропилу - ближе к коньку или посередине стропильной ноги.Закрепите их к нижнему концу передней бабки и друг к другу, как показано на видео о системе двускатной крыши.
    • В ситуации с длинными крышами необходимо разгружать двускатные балки. Делается это путем установки подтяжек. Верхний конец должен упираться в угол фронтона. Нижний крепится к центральной балке пола. Для крепления используйте брус, имеющий большое сечение. Так вы сможете предотвратить их поломку при сильных порывах ветра.
    • В регионах с преобладанием ветра стропила должны быть устойчивы к таким ударам.Укрепите их, установив диагональные стяжки. Доски прибивают снизу одного стропила к середине следующего.
    • Для большей жесткости при создании важнейшего крепежа гвозди лучше не использовать. Используйте для этого накладки и металлические застежки. Гвозди не смогут обеспечить качественное крепление, так как древесина способна через время подсохнуть.

    Система обрезки крыши

    Завершающим этапом строительства системы двускатной крыши является создание обрешетки.Именно на нее вы будете укладывать кровельное покрытие. Работайте в такой последовательности:

    1. Выберите сухой брус для обрешетки. На нем не должно быть трещин и узлов. Прибейте доски снизу. Возле конька прикрепите две доски, чтобы не появлялись зазоры. Обшивка должна выдерживать вес верхнего рубероида и не проседать под тяжестью рабочих.
    2. Если будете обустраивать мягкую крышу, сделайте два слоя кожи. Один - разреженный, второй - непрерывный. То же самое и с рулонной кровлей.Для начала параллельно коньковой балке расположите доски толщиной 25 мм и шириной не более 140 мм. Допускается небольшой зазор - не более 1 см. Сверху кладем сплошным слоем. Для этого лучше использовать кровельную фанеру, рейки или доски небольшой толщины. После этого убедитесь, что на обрешетке не осталось ошибок - неровностей и узлов. Также следите за тем, чтобы шляпки гвоздей не торчали.
    3. Под плитку уложить один слой бруса. Он должен иметь сечение 50 на 60 мм.Аналогично действуют при использовании шифера или кровельных листов стали. Между планками выдерживайте шаг, в зависимости от выбранного вами кровельного покрытия - от 10 до 50 см. Забивайте гвозди ближе к краям доски, а не к середине. Вбейте рукоять в глубину. Так что впоследствии они не смогут повредить крышу. Если вы делаете обрешетку под металл, то помните, что стык бруса на одном уровне должен приходиться на стропила.

    После установки и усиления системы двускатной крыши можно закрепить кровельный пирог.

    Ответить

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *