Арболитовые блоки с облицовкой: Купите арболитовый блок с облицовкой по цене производителя. Описание и характеристики

Купите арболитовый блок с облицовкой по цене производителя. Описание и характеристики

Евро поддон 1200×800 мм

И последним критерием, по которому происходит деление блоков на виды, является геометрическая форма изделий. По этому признаку различают традиционные и пазогребневые модели. И если с первыми все предельно понятно, то вторые являются довольно интересным конструкторским решением.

Такие блоки оснащены креплением «паз-гребень», что позволяет быстро возводить из них межкомнатные перегородки, собирая их по принципу детского конструктора. Размеры таких моделей несколько отличаются от габаритов традиционных прямоугольных блоков и составляют 100x200x500 мм.

Как выбрать?

Главным критерием выбора арболитового блока является поиск проверенного производителя. Лучшим вариантом станет приобретение материала от известных компаний, присутствующих на рынке строительных материалов много лет и дорожащих своей репутацией. Это связано с появлением большого количества частных производств, большинство из которых нарушает технологию изготовления и выпускает продукцию, не соответствующую ГОСТу.

По мнению экспертов, половина всей поступающей на рынок продукции по тем или иным показателям не отвечает установленным требованиям. Поэтому покупка качественного материала станет залогом успешного строительства и не принесет проблем с эксплуатацией здания в дальнейшем.

Главное, на что нужно обращать внимание при выборе арболитовых блоков, – это их цена.

Если материал стоит подозрительно дешево, то это значит, что в его состав были включены недорогие и, возможно, вредные для здоровья компоненты, поэтому приобретать такой товар не стоит.

Очень часто недобросовестные производители подменяют древесную щепу благородных древесных пород на низкосортные опилки, в результате чего стоимость материала заметно снижается, а качество при этом оставляет желать лучшего.

Второе, что должно насторожить покупателя, – это неоднородность блока. Он не должен состоять из нескольких видимых слоев, так как впоследствии это может привести к расслоению материала.

Также нужно обращать внимание на нарушение геометрической формы изделий. Такое обычно происходит при выпуске продукции на оборудовании низкого качества, а также при использовании разноразмерной щепы.

Следует обратить особое внимание и на цвет блоков. Качественное и полностью высушенное изделие всегда имеет серый цвет. Если же материал имеет зеленые или коричневые оттенки, то это означает, что его недостаточно хорошо высушили на этапе изготовления. Кроме того, из блока не должна торчать солома, сучья и листья. От покупки такого материала также лучше отказаться.

Нужно смотреть и на объемы пустот – они не должны превышать 3%. Блок должен выглядеть хорошо сбитым и не рыхлым.

И последнее, на что также необходимо обратить особое внимание, – это длина щепы. Как правило, она хорошо просматривается в структуре материала, и определить ее средний размер не составит большого труда.

Например, если в блоке присутствует много мелких элементов, то это означает, что армирующие качества щепы значительно снижены, и прочность такого материала будет довольно низкой. Для того чтобы как-то исправить ситуацию, многие производители существенно увеличивают долю цемента, из-за чего коэффициент теплопроводности такого блока заметно повышается.

Как определить количество штук в 1 кубе и поддоне?

Прежде чем узнать количество блоков в кубометре и поддоне, нужно пояснить, для чего такая информация может понадобиться и на что может повлиять. Во-первых, такие знания необходимы для расчета оптимальной стоимости. Производители по-разному указывают стоимость своей продукции: кто-то называет цену одного блока, а кто-то – целого куба или поддона.

Поэтому, для того чтобы ориентироваться в ценах было проще, нужно знать точное количество блоков разного размера в одном кубометре. Например, один куб изделий со стандартными габаритами 500×300×200 мм будет содержать 33,3 штуки, тогда как объем каждого из них равен 0,5х0,3х0,2 = 0,03 м³.

При размерах блока 300х250х500 мм, используемого для возведения наружных стен, один куб будет состоять из 27 штук, в то время как в кубометре материала, применяемого для строительства внутренних перегородок размерами 200х250х500 мм, будет 40 штук.

Во-вторых, знать точное количество блоков в кубометре и поддоне необходимо для расчета количества материала, необходимого для строительства. Что касается количества блоков в поддоне, то при стандартных размерах 500×300×200 мм в нем помещается 48 штук.

Отзывы владельцев

Судя по комментариям владельцев, арболитовые блоки являются довольно удобными в работе и практичными в эксплуатации. Как отмечают эксперты, главным рабочим качеством арболита является то, что при сохранении практически всех эксплуатационных свойств дерева он практически не горюч, а строить из него намного проще, чем рубить дом из дерева.

Если же сравнивать с кирпичом, то арболитовые конструкции намного легче и не требуют возведения толстых метровых стен. В сравнении с железобетоном арболит также выигрывает: слышимость в домах из железобетонных панелей в несколько раз выше, чем в домах, построенных из арболитовых блоков.

Кроме того, многие владельцы отмечают способность арболита самостоятельно поддерживать необходимый уровень комфорта в помещении: летом в таких домах находиться не жарко, а зимой – не холодно.

Из минусов отмечают высокую стоимость материала и невозможность его использования в морском и субтропическом климате.

О плюсах и минусах арболитовых блоков, узнаете в следующем видео.

Строительство домов из арболитовых блоков в Омске под ключ – проекты и цены

Работаем в Омске по области

Наша строительная компания АрболитСтрой предоставляет услуги по строительству домов из SIP-панелей под ключ, и работает не только в Омске, но и по области. Мы работаем в городах районах, микрорайонах: Азово, Большеречье, Большие Уки, Горьковское, Знаменское, Исилькуль, Калачинск, Колосовка, Кормиловка, Крутинка, Любинский, Марьяновка, Москаленки, Муромцево, Называевск…
Посмотреть еще, Нижняя Омка, Нововаршавка, Одесское, Оконешниково, Ростовка, Павлоградка, Полтавка, Русская Поляна, Саргатское, Седельниково, Таврическое, Тара, Тевриз, Тюкалинск, Усть-Ишим, Черлак, Шербакуль. Азово, Большеречье, Большие Уки, Горьковское, Знаменское, Исилькуль, Калачинск, Колосовка, Кормиловка, Крутинка, Любинский, Марьяновка, Москаленки, Муромцево, Называевск, Нижняя Омка, Нововаршавка, Одесское, Оконешниково, Ростовка, Павлоградка, Полтавка, Русская Поляна, Саргатское, Седельниково, Таврическое, Тара, Тевриз, Тюкалинск, Усть-Ишим, Черлак, Шербакуль, Городок Водников, Городок Нефтяников, 3-й микрорайон, Привокзальный, Звёздный, 40 лет Октября, Радуга, Кордный, Захламино, Куйбышевский, Заозёрный, Московка-2, 5-й микрорайон, СИБНИИСХОЗ, Чередовый, Порт-Артур, 12-й микрорайон, Солнечный, Попова, Московка, Чкаловский, 6-й микрорайон, Большая Островка, Омский Кристалл, Береговой, Чукреевка, Входной, Крутая Горка, квартал Долина нищих, микрорайон Рябиновка, район Старый Кировск, микрорайон Авиагородок, квартал Олтуга, поселок Чукреевка, Парковый микрорайон, 4-й микрорайон, 2-й микрорайон, Прибрежный микрорайон, поселок Рыбачий, Континентальный микрорайон, 1-й микрорайон, Тополиный микрорайон, 11-й микрорайон, поселок Каржас, микрорайон Аванград, поселок Садовый, поселок Омская Птицефабрика, поселок Линейный, поселок Дальний, 7-й Кирпичный поселок, микрорайон Булатово, поселок Светлый, поселок Телезавода, поселок Черёмуховское, микрорайон Просторный, поселок Черёмушки, поселок Новая Станица, поселок Армейский, поселок Волжский, Комсомольский городок, Космический микрорайон, поселок Чкалова, микрорайон Серебряный Берег, поселок Крутая Горка, поселок Большие Поля, поселок Николаевка, поселок Юбилейный, микрорайон Академический, микрорайон Старгород, поселок Энергетиков, квартал 1-й Кирпичный, поселок Козицкого, Амурский поселок, микрорайон Амурский-2, деревня Берлинка, микрорайон Осташково, поселок Биофабрика, поселок Степной, микрорайон Загородный Скрыть

Решение проблемы разделенных блоков | Услуги по инспекции дома Decker.

Многие новые каменные здания в Чикаго страдают от «синдрома мокрого строительства».

Уильям Деккер, CMI

Что такое Split Faced Block и почему он был использован:

С середины 1990-х, особенно во время строительного бума с начала до середины 2000-х, в районе Чикаго было построено много новых зданий кондоминиумов. Во многих из этих зданий кондоминиумов использовалась более новая наружная кладка, которую обычно называют бетонным блоком с разделенным фасадом.Этот материал выглядел как обычный «шлакоблок» толщиной 8 дюймов, но имел шероховатую поверхность, что делало его похожим на камень (справа). Материал изготовлен из заполнителя, портландцемента и песчаника. Во время производства полный 16-дюймовый блок «разделяется» на две части, образуя два блока толщиной 8 дюймов, каждый с шероховатой поверхностью вдоль разделенной кромки. Готовый продукт напоминает каменную кладку в романских домах Ричардсона, популярных в середине 1880-х годов (ниже). Но, как мы увидим, приоритет формы над функцией может привести к долгосрочным проблемам при строительстве домов.

Раздельный блок обычно использовался в качестве облицовки наружных стен по бокам и сзади зданий кондоминиумов на 3, 6 и 8 квартир, а также некоторых домов на одну семью, фасад которых обычно был облицован кирпичом или камнем. «Был использован» — это рабочая фраза, потому что использование этого материала в новых жилых домах в районе Чикаго в конце 2009 года в основном было прекращено.

Блок

Разрезной блок был выбран строителями по ряду причин, но самой большой из них была цена.Вот факторы стоимости:

• Затраты на материал блоков с разъемной облицовкой невысоки.
• Поскольку он больше кирпича, его быстрее кладут и быстрее устанавливают.
• Этот блок достаточно прочен, чтобы использовать его в качестве несущей стены (то есть стены, которая фактически поддерживает здание), и достаточно привлекателен, чтобы одновременно использовать его в качестве внешней облицовочной стены (технически это то, что называется одинарной стеной, стена толщиной всего в один слой кладки).
• Материал может быть установлен менее дорогими каменщиками, не входящими в профсоюзы, а иногда и недавно иммигрантами.

Проблемы и причины:

Проблемы, наблюдаемые во многих блочных домах с коленчатым фасадом, являются результатом проникновения воды. Симптомы включают пятна от воды и пузырящуюся краску на потолках и стенах, деформацию и коробление паркетных полов, капание воды из наружных стенных розеток и коробок выключателей, затхлый запах и образование плесени. В крайних случаях длительного проникновения воды концы балок перекрытия и перекрытия намокают и гниют. Это может привести к катастрофическому обрушению конструкции, в результате чего обрушатся крыши и полы! Важно понимать, что это не проблемы, это просто симптомы реальной проблемы, которая заключается в проникновении воды в блок и через него.Часто домовладельцы заменяют или «ремонтируют» крышу. Когда вода проходит через потолок или стены возле потолка, люди логично предполагают, что крыша протекает. У меня много клиентов, у которых полностью заменили крыши, но вода продолжала поступать. Лучшее решение — это всегда решать основную проблему (проникновение воды) до устранения вторичных симптомов.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Многие хищники-однодневки (и даже некоторые уважаемые каменщики), стремясь быстро исправить и быстро заработать, продвигают «герметизацию» внешней части блока как «простое решение».Хотя в некоторых случаях может помочь использование водонепроницаемого блока или нанесение внешнего герметика, отсутствие герметичности блока НЕ ​​является основной проблемой этих зданий. Это только один фактор, причем второстепенный. В своем исследовании я обнаружил, что только 8–11% воды, поступающей в здание, проходит через блок вбок. Есть много зданий из разделенных блоков, которые никогда не были герметизированы, но также никогда не имели проблем с проникновением воды. Каждое здание отличается по своей конструкции, и каждое здание необходимо оценивать на основе его индивидуальных строительных деталей.Быстрые исправления, предлагаемые пресловутым «два парня в белом фургоне», стоят вам денег и времени, но не решают проблему.

Почему поступает вода?

Чтобы полностью понять, почему в домах и зданиях из коленчатых блоков возникают проблемы с водой, сначала необходимо понять, как эти здания были построены. Первое, что нужно понять, это то, что вся кладка пористая и впитывает воду. Кирпич, камень, шлакоблок и колотый облицовочный блок будут поглощать воду. Так почему же не во всех старых кирпичных и каменных домах проблемы с водой? Причина в том, что они были построены с несколькими стенами.Множественные стены по ширине на самом деле представляют собой две (а иногда три или четыре) стены в одной. Одна или две внутренние ширины являются конструктивными и выдерживают вес здания, а внешняя стена (иногда называемая фанерованной стеной) — нет. Между внутренней и внешней стенками есть воздушный зазор, обычно шириной около 1 дюйма. Вода будет двигаться практически в любом направлении, в зависимости от силы тяжести, перепада давления, влажности, капиллярного действия и температурных градиентов, но единственное, что вода не может пересечь, — это воздушный зазор.Это самая большая проблема с блочными домами с разветвленной облицовкой. Они почти всегда строились без воздушного зазора в виде единой стены.

Даже если они построены в однопроводной конфигурации, блочные здания с разделенными стенами могут избежать проблем с проникновением воды, если они правильно спроектированы и построены. Глядя на диаграмму слева, мы видим, как следует строить стену из блоков с разветвленной облицовкой, основываясь на передовых методах строительной науки и отраслевых стандартных спецификациях. Но эти детали используются редко.

Накладная планка — Верх наружных стен (также называемый парапетом) должен быть должным образом уплотнен. Верх стены обычно покрывают куском камня. Этот камень должен предотвращать попадание дождевой воды на верхнюю часть стены и просачивание через кладку. Представьте себе зонтик. Многие каменщики не подозревают, что сам этот камень пористый и со временем влага все равно будет проникать через него. Старые здания были построены из известняка толщиной 3–4 дюйма, который высыхал быстрее, чем дождь.Новый продукт (который намного дешевле) представляет собой небольшой бетонный блок из заполнителя, который отполирован до состояния известняка (камень эпохи Возрождения) и обычно имеет толщину 1 3/4 — 2 дюйма. Он также очень пористый для воды.

Передовой опыт требует установки непористой мембраны из резины или металла (так называемой гидроизоляции) по всей ширине стены и под облицовочным камнем. Это служит преградой для проникновения воды. Эта деталь конструкции имеет решающее значение, потому что большая часть (70-80%) проникающей воды проникает в стену через облицовочный камень.

Вентиляция парапетной стены — Хотя верхняя часть парапетной стены должна быть закрыта и герметизирована, чтобы вода не попадала в верхнюю часть стены, сама стена также должна вентилироваться. Это классическая строительная техника, которая использовалась сотни лет, но, кажется, утеряна большинством современных архитекторов и строителей.

Сами блоки имеют внутри воздушные ячейки (слева). Если этим внутренним ячейкам дать возможность вентилироваться наружу (см. Выше), «дышать», влага, находящаяся в стене, сможет испаряться и будет менее склонна проникать внутрь.Это было сделано в более старых кирпичных зданиях в Чикаго, где парапетная стена была «покрыта» глиняной облицовочной плиткой, и многим из этих зданий более 80 лет, и они все еще находятся в хорошем состоянии. Внутренние и внешние края этих плиток создавали воздушное пространство, которое позволяло внутренней части кирпичных стен дышать.

Раствор и трещины в блоках — Еще одна проблема — растрескивание раствора. Интуитивно мы думаем, что большие трещины в растворе между блоками позволят большему количеству воды проникнуть в стену.На самом деле, верно обратное. Большие трещины действительно пропускают отходы, но они также позволяют стекать той же самой воде. Гораздо более серьезной проблемой являются небольшие микротрещины. Они не просто «позволяют» воде проникать в трещину, а фактически втягивают ее в результате процесса, называемого капиллярным действием. Поскольку трещина настолько узкая, поверхностное натяжение воды втягивает дождь в трещину, где он вскоре поглощается естественной пористостью блоков. Еще одна проблема со строительным раствором связана с наймом каменщиков, не разбирающихся в местных условиях.Многие недавно иммигрировавшие каменщики имеют давнюю традицию «из старой страны» добавлять дополнительный песок в уже предварительно замешанный раствор. Они считают, что это сделает раствор прочнее, а также сделает раствор более водопоглощающим. Оба эти фактора приводят к поглощению воды блоком.

Оклад — При строительстве дома все участки, которые могут пропускать воду в здание, должны быть, так сказать, гидроизолированы. Проблема в том, что это практически невозможно, потому что большинство строительных материалов (дерево, камень, кладка, сайдинг) пористые.Внешний вид здания не «водонепроницаем», а просто водонепроницаем. Это позволяет отходам «осыпаться» с внешней поверхности. Эти уязвимые места необходимо «прошить». Гидроизоляция включает установку водонепроницаемого барьера (винила, резины или металла) между внешней и внутренней частью дома, а также между строительными материалами с разным уровнем водопоглощения (например, между деревом и кладкой). Гидроизоляционные материалы не пропускают воду (или водяной пар) через них и действуют на плоскость дренажа, отводя влагу, впитавшуюся в стену, вниз и наружу.Вот почему у некоторых лучше построенных домов есть гидроизоляция, а также небольшие кусочки или веревка (фитили, слева), торчащие из боковых стен на уровне балок пола.

BTW : Правило осмотра дома № 101: «Герметизация — НЕ мигает!». Герметик потрескается, отсоединится и испортится. Любой заделанный герметиком проем (оконные и дверные рамы, проемы в крыше, углы ванны / плитки) также должен иметь какой-либо гидроизоляционный слой за герметиком. Сам по себе герметик не остановит воду и в большинстве случаев является скорее косметическим, чем функциональным.Часто, пытаясь «исправить» проблемы с проникновением воды, неопытные рабочие заделывают отверстие, которое следует оставить открытым для отвода воды. Это обычно наблюдается над окнами и дверями, где дренажное пространство между стальной перемычкой и блоком / кирпичом заделано или заделано строительным раствором. Вместо того, чтобы препятствовать попаданию воды в стену, он блокирует предусмотренное дренажное отверстие и заставляет воду подниматься и стекать сверху вниз, если окна и двери находятся внутри.

Балка перекрытия — Полы и крыша этих зданий поддерживаются перекрытиями и перекрытиями крыши.Обычно эти балки представляют собой спроектированные деревянные фермы, специально разработанные и изготовленные узлы, которые намного прочнее, чем обычные массивные бруски. Обычно они состоят из бруса 2 x 4, закрепленных металлическими пластинами, называемыми косынками. Эти балки фермы вставляются в карманы в стенах из блочной кладки. Между блоком и деревянными фермами также должна быть установлена ​​гидроизоляционная мембрана, чтобы вода не попадала на дерево. Ферма также должна быть установлена ​​с опорными шайбами, и между деревом фермы и кладкой должен быть воздушный зазор.Мембрана и воздушный зазор обеспечивают защиту от попадания воды в ферму. Никогда не рекомендуется, чтобы дерево намокало или контактировало с кладкой. Проблемы возникают, когда строители: а) неправильно устанавливают оклад и / или б) затирают концевой карман фермы вместо прокладки. В обоих случаях влага из кирпичной кладки проникает в концы деревянных ферм, вызывая гниение дерева и ржавчину крепежных вставок. Как мы увидим позже, это может привести к очень серьезной проблеме.

Гидроизоляция наружной стены — Другая причина использования гидроизоляции балок состоит в том, чтобы улавливать влагу, стекающую внутрь стены, и направлять ее наружу, в сторону от здания.Эта гидроизоляционная мембрана должна быть перевернута на внутренней стороне стены (так, чтобы улавливать и слить воду наружу) и выступать за внешнюю сторону стены, образуя капельный край. Кромка отвода воды должна выступать как минимум на 5/8 ″ от стены. В соответствии с действующими национальными строительными стандартами внешние отливы должны быть изготовлены из нержавеющей стали или меди для обеспечения долговечности.

Часто каменщики (или субподрядчики по изоляции) неправильно переворачивают внутреннюю часть гидроизоляции, и это позволяет воде стекать в здание, деформируя паркетные полы и вызывая трещины в плитке.Точно так же многие строители не могут должным образом выдвинуть внешний край капельницы достаточно далеко наружу от внешней стороны стены, что позволяет воде (как уже находящейся в стене, так и воде, падающей на стену) всасываться обратно в кладочный раствор. По иронии судьбы, многие строители не устанавливают эту окладу, потому что покупатели сочтут ее «некрасивой». Функциональность всегда должна превосходить любую косметику здания, и они должны быть спроектированы так, чтобы в первую очередь быть должным образом привлекательными.

Решения:

Герметизация наружных стен — Вопреки распространенному мнению, герметизация блока НЕ ​​является окончательным решением, но помогает (НО НЕ ЛЕЧИТ) проблему. Хотя лучше, чтобы блок был герметичным, в этом нет необходимости, если здание было построено правильно. Уплотнение добавляет блоку водонепроницаемость и отводит воду с поверхности. Когда внешняя стена блока не герметична и в зависимости от местных погодных условий, дождевая вода и влажность воздуха втягиваются в блок.Эта влага проходит через кладку в изоляцию и гипсокартон. Следует подчеркнуть, что большая часть (70-80%) проникновения воды НЕ идет сбоку через стены, а течет вниз от неоткрытых камней облицовки парапетных стен и каменных подоконников. При этом нельзя игнорировать проникновение влаги через стены.

Любопытное явление, которое мы наблюдали много раз, — это так называемая «солнечная нагрузка». Представьте себе большое здание с фасадами из блоков и южной и / или западной стороной, открытыми солнцу.Пару дней идет дождь, не сильный проливной дождь, а просто продолжительная морось. Во время дождя проблем с проникновением воды нет. Наконец, дождь прекращается, и появляется солнце. Через 4-6 часов (около 13:00 или около того) вода начинает окрашивать внутреннюю стену и капать через электрическую розетку и крышки выключателей на южной стороне. Интересно, почему вода не поступала во время дождя, а когда светит солнце?

Что происходит, так это то, что солнце нагревает внешнюю блочную стену.Интуитивно кажется, что солнце сушит воду. На самом деле солнце только «сушит» влагу на самой поверхности блока. Остальная вода, которая уже была впитана, фактически продвигается дальше в кладку, потому что тепло солнца расширяет ее объем, увеличивая давление пара и еще больше выталкивая воду, которая уже была в кладке, в изоляцию, гипсокартон и из стены. Это состояние усугубляется использованием печей с принудительной подачей воздуха средней эффективности во многих из этих кондоминиумов, которые вытягивают значительный объем воздуха из здания.Отрицательное внутреннее давление воздуха фактически всасывает воду через блок.

Интересно отметить и вопреки здравому смыслу, что каменные здания фактически высыхают в основном зимой, а не летом. Зимой тепло выходит наружу из отапливаемого внутреннего жилого помещения. По мере того, как это тепло движется, оно выталкивает любую влагу в кладке вперед (нагретая вода расширяется). Когда эта вода достигает внешней поверхности кладки, холодный сухой воздух вызывает ее испарение.Иногда на внешней стороне стены остается белый пушистый порошок. Это называется высолами и возникает из-за того, что выходящая вода растворяет часть извести в растворе для стен. Вода сохнет на внешней стороне стены и оставляет известь. Из-за пары относительно теплых (и влажных) зим в наших краях проблемы с проникновением воды в кладку стали гораздо более выраженными.

Старый, общепринятый и передовой метод герметизации блоков с разъемными поверхностями заключался в применении «пигментированного силанового / силоксанового проникающего герметика на основе силикона», но было обнаружено, что срок службы таких продуктов составляет от 3 до 5 лет (в зависимости от производитель и навык нанесения).Часто подрядчик по герметизации не был должным образом обучен тому, как наносить герметик, и состояние многих «герметичных» зданий свидетельствует об этом. Силиконовые силановые / силоксановые герметики НЕОБХОДИМО наносить заливным слоем, полностью покрывая блок и позволяя впитаться в блок. Повторная герметизация — тоже дорогое удовольствие. Надлежащая герметизация 3-х этажного здания кондоминиума стоит дорого (17 000–21 000 долларов США, профессионально выполнено). В настоящее время предпочтительным герметизирующим раствором является краска типа «плаггер» на основе полиуретана или эластомера, устанавливаемая лицензированными, застрахованными, обученными и квалифицированными подрядчиками по кладке.Этот продукт полностью закроет как блок, так и любые небольшие трещины в швах раствора, а не просто замедлит впитывание, и может прослужить 10-15 лет. Но это решение не решает более серьезной проблемы и НЕ гарантирует, что здание останется сухим.

Осушение удерживаемой влаги — Если стена из блокового фасада долгое время подвергалась воздействию влаги, она имеет тенденцию задерживать (или «улавливать») воду глубоко в блоке. Представьте себе широкую губку. Если вы опрыскаете его водой, он впитает воду.Когда способность губки поглощать воду будет превышена (в строительной науке это называется «гигро-буферный барьер»), вода начнет вытекать с другой стороны. Но протекающая вода — это НЕ та вода, которая распыляется с другой стороны. Вода всегда будет, так сказать, «в трубопроводе». Блок с разделенными гранями может поглощать воду под собственным весом, и эту оставшуюся воду необходимо удалить.

После того, как внешние стены и парапет будут должным образом промаркированы и загерметизированы, вода больше не будет попадать в стену.НО, в стене уже есть много воды, и она не высохнет, потому что внешняя часть защищена от попадания воды и выхода воды.

Для полного решения проблемы необходимо удалить воду, которая уже впиталась в кладку. Это можно сделать только за счет значительного снижения уровня влажности внутри дома, что приведет к вытягиванию воды из кладки через изоляцию и гипсокартон. Помните, что в типичном трехэтажном кондоминиуме, дуплексном вниз, с раздвоенным облицовочным блоком по бокам и сзади, в блоке все еще находится примерно 2500 ГАЛЛОНОВ воды.

Этот процесс требует времени (от 3 до 4 недель, в зависимости от условий) и нескольких промышленных осушителей, работающих в режиме полного наклона и круглосуточно, в соответствии с протоколами закрытого здания. Это требует, чтобы двери и окна в доме или здании оставались закрытыми (за исключением нормального входа и выхода). Много раз мы видели владельцев домов и кондоминиумов, которые полагали, что, как только причина проникновения воды будет устранена, они могут просто перекрасить гипсокартон и / или перекрасить, и все будет в порядке.Вскоре они обнаруживают, что те же пятна от воды появляются снова, иногда менее чем через неделю. Устраните причину проблемы, затем удалите всю остаточную влагу, прежде чем приступить к косметическим деталям. Автомобиль может иметь действительно блестящую и гладкую окраску и крутой хром, но действительно важно то, что находится под капотом.

Заключительные шаги — Хорошо, мы устранили источник проникновения воды и высушили кладку стен. Теперь мы можем «исправить» исходные проблемы, которые были первой жалобой (т.д., пятна от воды, лужи, рост плесени, «затхлый» запах, деформированные оконные рамы, плинтусы и оконные рамы и т. д.). Отлично!

Но как нам исправить эти проблемы и сделать это в соответствии с «лучшими строительными практиками» (то есть, что первоначальный строитель должен был это сделать в первую очередь!).

Во-первых, убедитесь, что вы должным образом (и профессионально) устранили все проблемы с плесенью. Плесень, растущая на пористых поверхностях, таких как гипсокартон и дерево, НЕ УБИВАЕТСЯ! НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ! Многие люди хотят минимизировать объем необходимого ремонта и считают, что они просто «убьют» плесень и закрасят ее.ПЛЕСЕНЬ НЕ УБИВАЕТСЯ, НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ! Все пораженные строительные материалы (гипсокартон, дерево, изоляция, обои и т. Д.) Необходимо удалить (вырвать). То, что нельзя удалить (стойки стены, элементы конструкции), необходимо профессионально обработать и заделать. Эту работу НЕ должен выполнять дешевый или неквалифицированный рабочий. Поступить иначе — значит пригласить форму снова вернуться. Убедитесь, что любое удаление плесени выполняется специально обученными и сертифицированными рабочими!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЛЕСЕНИ! Будет только хуже.Плесень на плитке, затирке и других непористых поверхностях можно убить с помощью отбеливателя, но для пористых поверхностей (например, гипсокартона, дерева, утеплителя) необходимо использовать специальные средства. Хорошим безрецептурным продуктом является Mold Control, который можно купить в большинстве магазинов товаров для дома, и многие люди считают, что они могут сэкономить деньги, сделав это самостоятельно. Лучшее решение — нанять профессиональную, лицензированную, сертифицированную и застрахованную компанию по устранению плесени. Есть много парней, которые утверждают, что они могут очищать плесень, но вы всегда должны спрашивать их учетные данные, лицензии и страховые листы, а также спрашивать, используют ли они лицензированного промышленного гигиениста при составлении своих планов восстановления.Также спросите об их гарантии. Для подрядчиков по устранению плесени не существует государственных лицензий или требуемых государством квалификационных требований. Также убедитесь, что после завершения работы у вас есть «проверка на зазор», проведенная независимым инспектором по испытанию пресс-форм. Проверка зазора — единственный способ убедиться, что проблема с плесенью решена должным образом. Авторитетные компании по устранению плесени вернутся и исправят любую проблему, как правило, бесплатно, если проверка на зазор будет положительной.

Используйте изоляцию подходящего типа для данного типа конструкции и установите эту изоляцию должным образом.Стекловолокно и изоляция из «выдувной» целлюлозы практически бесполезны. Мы, инспекторы, называем целлюлозную изоляцию «продуктом для плесени». Изоляция должна обеспечивать эффективную «оболочку здания». Оболочка здания служит барьером для тепла (теплоизоляция), но также и для утечки воздуха (проникновение холодного воздуха зимой и утечки холодного воздуха летом), проникновения воды (жидкая вода) и движения пара (влажность, который будет конденсироваться в жидкую воду). Этот тип барьера может быть достигнут только с изоляцией из пенопласта, и самый простой способ получить изоляцию из пеноматериала — это использовать распыляемую пену.

Два типа современной аэрозольной пены — это пенопластовая изоляция с открытыми и закрытыми порами, и они предназначены для использования в двух разных частях дома. Пенопласт с закрытыми порами используется для утепления наружных стен. Пена с закрытыми порами имеет маленькие пузырьки и останавливает движение воды, пара и воздуха, а также движение тепла. Изоляция из пенопласта с открытыми порами имеет более крупные пузыри и пропускает небольшое количество влаги через пену. Вы спросите, зачем допускать движение влаги через изоляцию? Человеческая природа такова, что большинство людей не меняют кровельное покрытие до тех пор, пока вода не начнет капать через потолок.К тому времени, однако, сама крыша протекала уже год, поэтому она просто не протекала через внутренний потолок (вне поля зрения, из виду). Если для изоляции площади крыши используется изоляция с закрытыми ячейками, она будет еще больше препятствовать протечкам с крыши от капания и позволит воде удерживаться в настиле крыши, вызывая гниение и, в конечном итоге, обрушение конструкции крыши. Поэтому крыши следует изолировать пенопластом с открытыми порами, чтобы можно было увидеть любую утечку и заменить крышу, прежде чем это станет еще большей проблемой.Пенопласт с открытыми порами также позволяет расширять оболочку здания наружу от потолка верхнего этажа дома до нижней стороны настила крыши, герметизируя любые чердачные участки (пространство между потолком и крышей) и лучше предотвращая нагревание убыток (а также прекращение естественного «стекового эффекта» дома).

Наконец, убедитесь, что гипсокартон в помещении правильно установлен и подготовлен. Внутренние стены перед покраской необходимо загрунтовать. (А продукция «краска и грунтовка в одном» — просто плохая шутка.) Все дверные и оконные пространства (воздушные зазоры между окнами и дверями и их проемы во внешних стенах) должны быть должным образом герметизированы (пенопласт с низким объемом). И всегда полезно правильно контролировать уровень влажности в доме. Уровень влажности в помещении должен поддерживаться в пределах 25–35% круглый год. Используйте осушитель воздуха во влажное время года (помните, что в Чикаго летом, осенью и весной ВСЕ влажные). Хорошее практическое правило: если на внутренней стороне окон образовался конденсат, значит, там слишком влажно.Если вы получаете удары при прикосновении к металлическим предметам, зимой он слишком сухой. Купите и используйте в доме хороший измеритель влажности. Это поможет сохранить комфорт в доме и сэкономит деньги на расходах на электроэнергию для кондиционирования воздуха.

Заключительные мысли о (возможном) будущем:

Проблемы домашнего инспектора — Как профессиональные, лицензированные и сертифицированные домашние инспекторы в Иллинойсе, мы призваны служить интересам наших клиентов. Обычно это делается во время стандартной проверки дома перед покупкой, когда дом проверяется на предмет проблем, которые могут повлиять на желание клиента купить недвижимость.Но что делает домашний инспектор, когда обнаруживает дом или многоквартирный дом, облицованный раздвоенным фасадом? Не зная, было ли здание полностью облицовано и было ли оно должным образом герметизировано, как мы можем лучше всего предсказать, возникнут ли у вашего клиента проблемы с водой, плесенью и большими счетами за ремонт? Как инспектор должным образом защищает клиента?

Будущее, потенциал, бедствие — С таким большим количеством блочных домов и кондоминиумов, которые уже построены, и с четкими доказательствами того, что многие (если не большинство) не построены (или, честно говоря, обслуживаются) должным образом , каков возможный худший сценарий? Длительное проникновение воды через стены блока и парапета может привести к попаданию воды в концы деревянных ферм крыши / пола и вызвать гниение ферм или ржавчину их косынков.Вес на этих фермах в конечном итоге приведет к их смещению (провисанию) или, в экстремальных ситуациях, поломке. Возможен катастрофический отказ! (хотя мы надеемся и молимся, что проявляем излишнюю осторожность). Это приведет к обрушению части или всей конструкции крыши или пола (так называемый блин) на нижние этажи. Учитывая прошлую историю зданий в Чикаго (обрушиваются задние подъезды и палуба, см. Здесь, с 2003 г., и здесь, с 2010 г., и есть постановление апелляционного суда Иллинойса, в котором установлено, что ни один муниципальный инспектор кодекса штата Иллинойс не несет какой-либо ответственности.Возможна ли катастрофа в будущем, учитывая уже очевидные трагические человеческие жертвы? Учитывая то, что видели мы и другие инспекторы в районе Чикаго, это вполне реальная возможность.

Несколько лет назад также широко использовался новый материал для облицовки наружных стен. Называемый EIFS (Система отделки внешней изоляции, обычно называемый Dry-Vit, название основного производителя), он иногда устанавливался дешево. Это приводит к тому, что многие здания страдают от плесени и гниения древесины, и многим домовладельцам приходится платить за капитальный ремонт.При установке в соответствии с инструкциями производителя EIFS является очень хорошим продуктом, но, как мы видели, строители часто идут на уступки, чтобы сэкономить деньги.

Многие агенты по недвижимости, реагируя на эту ситуацию, автоматически осуждают любой дом, в котором используется EIFS, даже если продукт был правильно установлен. Честно говоря, они пытались представить интересы своего покупателя, но при этом списывали все здания, облицованные EIFS, без определения фактического состояния здания.Но при этом они также обрекали тысячи объектов EIFS на помойку домов, которые никто не хотел покупать. Боюсь, что к этой категории скоро присоединятся блочные здания с расколотым фасадом.

Во избежание этого, а также во избежание смертельных случаев и значительного материального ущерба, очень важно, чтобы блочные здания с разветвленной облицовкой были полностью и профессионально осмотрены, и чтобы ассоциации кондоминиумов выделяли необходимые средства для проведения необходимого обслуживания своих блочных домов с разветвленной облицовкой. .Мы бы не хотели, чтобы эти объекты недвижимости превратились в новую волну непригодных для проживания многоквартирных домов.

Как гласит девиз нашей компании: «Надеюсь, это поможет».

материалов подпорной стены — какой вариант лучше?

Когда дело доходит до подпорных стен жилых помещений, существует множество материалов на выбор. Вам нужно будет учитывать назначение стены, внешний вид вашего желания и ваш бюджет, когда вы решаете, какой материал подпорной стены лучше всего подходит для вас. Независимо от того, выбираете ли вы бетонный блок, камень или другой материал, вы захотите понять основы конструкции подпорной стены, чтобы убедиться, что ваша стена спроектирована и построена правильно.

ТИП МАТЕРИАЛА	ПРОФИ	МИНУСЫ	СТИЛЬ	ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
	Может использоваться для создания кривых	Может использоваться только для стен высотой менее 4 футов	Оползневой квартал напоминает архитектуру в испанском стиле Шлифованный блок популярен в архитектуре середины века.	Отсутствие опор может повлиять на прочность
	С помощью этой конструкции можно создать любой образ Естественный, нестандартный вид	Должен быть хорошо спроектирован, обычно требуется ландшафтный архитектор или квалифицированный подрядчик.	Натуральный камень различается по цвету и стилю, но важно, чтобы камень соответствовал существующей архитектуре.	Сплошной сердечник может иметь практически любую толщину и высоту
	Прочнее стены из блоков Разнообразие вариантов оформления	Навыки, необходимые для формы, делают сложное решение для жилых проектов Может треснуть	Гладкие, гладкие формы часто используются в современных пейзажах	Формы должны быть безупречными, чтобы уменьшить вероятность волны или выпуклости
	Прочный и долговечный	Трудоемкость Требуются специальные приспособления для дренажа	Дополняет традиционные дома и пейзажи	Способы установки позволяют получить прочную и чрезвычайно прочную конструкцию.
	Доступные материалы Довольно простой монтаж	Майская гниль Срок службы меньше, чем у других стеновых материалов Рекомендуется для стен ниже 4 футов	Подходит практически к любому стилю Естественно вписывается в ландшафт, чем любой другой материал	При установке с использованием надлежащих материалов, гидроизоляции и консервантов он может прослужить 20 и более лет
	Наиболее естественное решение для смены сорта	Трудно контролировать расход воды	Сухие валунные и каменные стены идеально подходят для садов в колониальном, деревенском и английском стиле.	Вода, скапливающаяся внутри стены, нарушает ее целостность
	Не требует специальной кладки или квалифицированного труда Экологичная альтернатива с использованием переработанных материалов	Проволочная корзина при определенных условиях может ржаветь	Дополняет дома на побережье и у реки	В отличие от большинства строительных материалов, габионная стена может двигаться вместе с землей и размещаться вдоль береговой линии

Советы по выбору лучшего материала подпорной стены:

• Согласование с материалами, уже использованными для наружной отделки вашего дома
• Выберите вариант, который будет хорошо работать в вашем климате
• Сравните стоимость квадратного фута и убедитесь, что ваш выбор соответствует вашему бюджету
• Выберите простой в установке материал, если вы планируете строить стену самостоятельно

Как покрыть наружные стены из шлакоблоков

© coco / Adobe Stock

Стены из шлакоблоков практичны и экономичны, но они не всегда являются самым привлекательным вариантом и не особенно водонепроницаемы, когда их оставляют незавершенными.Покрытие стены из шлакоблоков помогает ей соответствовать эстетике окружающих зданий и повышает ее долговечность.

Есть несколько способов подойти к работе, в зависимости от того, какой стиль вы предпочитаете. Однако перед тем, как установить какое-либо покрытие, очистите стену и устраните все повреждения.

Бетон

© wittybear / Adobe Stock

Самый простой способ покрыть стену из шлакоблоков — это использовать цемент для склеивания поверхностей для создания отделки из бетона. Бетон помогает изолировать здание и не пропускать влагу.Он создает гладкую законченную поверхность, которую можно оставить как есть или покрасить.

Если вы хотите окрашенную стену, но не хотите красить, лучше всего подойдет пигмент для бетона. Бетон также дает вам свободу создавать любую текстуру, которую вы хотите, например, полировку, чистку щеткой или полированную губку.

Клей для поверхностного склеивания содержит акрил и стекловолокно, что облегчает нанесение на вертикальные поверхности, поэтому это практичный выбор, если вы не привыкли работать с бетоном.

Для нанесения этого цемента сначала приготовьте бетонную смесь.Тщательно намочите всю стену из шлакоблока, затем повторно смочите участок стены площадью 3–6 кв. Футов. Стена должна быть влажной, чтобы смесь хорошо прилегала.

Используйте шпатель или малярную кисть, чтобы нанести слой смеси толщиной 1/4 дюйма как можно более равномерно на небольшой участок, который вы повторно намочили. Смочите еще одну секцию и продолжайте работать с одной секцией стены за раз, пока она не будет покрыта полностью. Аренда опрыскивателя для бетона поможет вам выполнить работу быстрее.

Штукатурка

© ronstik / Adobe Stock

Штукатурка представляет собой классическую несложную отделку, которая более декоративна, чем бетон, и особенно хорошо подходит для домов в юго-западном стиле.Поскольку штукатурка изготавливается из смеси цемента, извести и кремнезема, она предлагает многие из тех же преимуществ, что и бетон.

Как и в случае с бетоном, у вас будет возможность использовать пигмент для бетона или покрасить стену в желаемый цвет.

Для нанесения лепнины понадобится ястреб, плоский поднос с ручкой посередине. Конкретный процесс нанесения штукатурной смеси может варьироваться в зависимости от производителя, но в большинстве случаев вам сначала нужно нанести связующее с помощью кисти или распылителя и дать ему высохнуть в течение ночи.

Затем вам нужно нанести первый слой, называемый царапающим слоем, который сохнет в течение нескольких дней и должен регулярно смачиваться по мере высыхания. Чтобы закончить работу, вы нанесете последний слой, с помощью которого вы сможете создавать узоры, такие как завитки и волны.

Виниловый сайдинг

© Konstantin L / Adobe Stock

Если в вашем доме есть виниловый сайдинг, добавление сайдинга к внешним стенам из шлакоблоков ваших хозяйственных построек придаст вашей собственности более целостный вид. Сайдинг бывает самых разных цветов и текстур, в том числе имитирующих дерево и камень, поэтому легко получить желаемый вид.

Чтобы установить виниловый сайдинг на стену из шлакоблоков, сначала необходимо установить планки обшивки на стене, прибив гвозди или вкрутив полосы в стыки между блоками. Полосы обшивки — это тонкие куски дерева, которые используются для создания пространства между стеной и сайдингом. Затем вы можете установить виниловую обшивку, а затем сам сайдинг на планки обрешетки.

Искусственный камень

© Mushy / Adobe Stock

Вечная элегантность каменной стены вписывается практически в любой пейзаж.Каменная облицовка стен позволяет превратить вашу тусклую стену из шлакоблоков в ландшафтный объект, который привносит в нее немного роскоши. Эти облицовки выглядят так же, как настоящий камень, и доступны в различных стилях, включая сланец, выступ, полевой камень и речной камень.

Точный метод укладки зависит от выбранного вами стиля, но, как правило, вам нужно только нанести раствор на секции шпона и прижать их непосредственно к стене. Чтобы добиться желаемого результата, разложите секции шпона на земле по рисунку, который вы запланировали для стены.

Некоторые виниры, например, имитация полевого камня, также требуют затирки после укладки.

Вьющиеся растения

© scenery1 / Adobe Stock

Если вы предпочитаете естественный вид вашей стены, вьющиеся растения — красивый и простой способ добиться этого. Чтобы растения лучше разложились по стене, прикрепите к ней решетку с помощью саморезов.

Решетку можно сделать самостоятельно из узких деревянных реек или, для более деревенского вида, из веток деревьев, связанных проволокой или шпагатом.Поместите распорки между стеной и решеткой, чтобы растениям было достаточно места, чтобы они могли обернуть решетку.

Выбирая растения, помните о климате и весе растения. Тяжелое растение, такое как глициния, легко может снести легкую решетку или даже целую стену. Плющ, клематисы, чашка с блюдцем (Cobaea scandens) и душистый горошек (Lathyrus odoratus), как правило, являются безопасным выбором.

Если вам надоело смотреть на эту простую стену из шлакоблоков на вашем участке, у вас есть множество возможностей для ее ремонта.Для быстрого и простого прикрытия попробуйте бетон или штукатурку. Чтобы придать стене более уникальный характер, подумайте о облицовке каменной стеной или вьющихся растений.

Связанные

Как забивать гвозди в бетон вручную

Крепление дерева к бетону — один из тех проектов, которые иногда возникают при реконструкции. Например, если вы строите перегородки в подвале или в доме с фундаментной плиткой, вам нужно будет прикрепить деревянные подошвы, которые будут служить основанием для стеновых стоек.Профессиональные плотники часто используют для этого гвоздодер с пороховым приводом — инструмент, который забивает специальными гвоздями через дерево и бетон, используя патроны с порохом 22 калибра. Если вы планируете много забивать бетон, вы можете подумать о приобретении гвоздезабивателя с порошковым приводом.

Но если вам нужно забить всего несколько гвоздей, забить их молотком будет гораздо экономичнее. Для этого можно использовать специальные закаленные гвозди, которые сильно отличаются от гвоздей, используемых с порошковым гвоздезабивателем.Бетонные гвозди изготовлены из высокоуглеродистой закаленной стали и имеют рифленые стержни, которые помогают им погружаться в бетон. Вы также можете использовать кладочные гвозди, которые имеют квадратное сечение и сужаются от головы к кончику. Кладочные гвозди дешевле, чем бетонные, и у них меньше шансов сломаться или согнуться.

Прежде чем начать

При забивании бетонных гвоздей или каменных гвоздей лучше всего использовать каркасный молоток, который тяжелее и прочнее обычного молотка с когтями.Обрамляющий молоток с его увеличенным весом и фрезерованной поверхностью (головка с гребнями в шахматном порядке) облегчает работу. Даже с этим более тяжелым молотком вам нужно будет просверлить пилотные отверстия для гвоздей. Лучше всего это делать с помощью перфоратора и сверла по камню того же диаметра или чуть меньше диаметра гвоздей, которые вы используете.

При прибивании пиломатериалов к бетону обязательно используйте древесину, обработанную под давлением. Стандартные пиломатериалы могут гнить из-за влаги, которая со временем проникает через бетон.

Меры безопасности

Многие домашние мастера не используют средства защиты органов слуха и глаз при использовании ручных инструментов, считая, что только электроинструменты требуют такой осторожности. Но всякий раз, когда вы используете молоток или другой ударный инструмент, рекомендуется использовать основные средства защиты. Молоток может легко сломать гвоздь — особенно хрупкую закаленную сталь бетонного или каменного гвоздя — и отправить его в воздух. Бывают также случаи, когда молоток может расколоться и отправить осколок в полет.Звук, создаваемый при забивании гвоздей, также может со временем повредить слух, поэтому не упускайте из виду средства защиты органов слуха на всех этапах работы, а не только при сверлении пилотных отверстий.

Обязательно надевайте маску для твердых частиц при сверлении бетона, так как цементная пыль может повредить легкие.

Нажмите «Играть», чтобы узнать, как вручную забивать гвозди в бетон

БЕТОННЫЙ ШПОН — NCMA

ВВЕДЕНИЕ

В дополнение к своему конструктивному использованию или в качестве внешнего вида композитных и несоставных стен, бетонный кирпич и архитектурные облицовочные элементы также используются в качестве облицовки на различных поддерживающих поверхностях.Разнообразие фактур, цветов и рисунков поверхности делает бетонную кладку универсальным и популярным материалом для наружной облицовки. Архитектурные элементы, такие как разрезные, рифленые, рифленые, шлифованные и полые, доступны в различных цветах и ​​размерах, чтобы дополнить практически любой архитектурный стиль.

ШПОН — ДИЗАЙН

Шпон — это неструктурная облицовка из кирпича, камня, бетонной кладки или другого кладочного материала, надежно прикрепленная к стене или основе.Шпон обеспечивает отделку наружных стен и передает нагрузки вне плоскости непосредственно на основу, но не считается, что они повышают стойкость стеновой системы к нагрузкам. Материал основы может быть каменной кладкой, бетоном, деревянными или стальными шпильками.

Существует два основных типа облицовки — облицовка с анкерным креплением и облицовка с приклеиванием. Они различаются по методу, используемому для прикрепления фанеры к основе, как показано на рисунке 1. Если не указано иное, требования к фанере соответствуют требованиям Международных строительных норм и правил (IBC) и требований строительных норм для каменных конструкций (см.2, 3).

При проектировании предполагается, что шпон не выдерживает никакой нагрузки, кроме собственного веса. Основа должна быть спроектирована так, чтобы выдерживать боковые и в некоторых случаях вертикальные нагрузки, создаваемые облицовкой, в дополнение к расчетным нагрузкам на стену, поскольку предполагается, что облицовка не увеличивает прочность стены.

Виниры

Masonry обычно разрабатываются с учетом требований нормативных кодексов, которые были разработаны на основе суждений и успешной работы.Предписательные требования относятся к размеру и расстоянию между анкерами и способам крепления и описаны в следующих разделах. Узел может быть спроектирован как несоставная полая стенка, в которой нагрузки вне плоскости распределяются на две части пропорционально их относительной жесткости. Критерии проектирования представлены в главе 16 IBC, а также в TEK 16-4A «Проектирование несоставных (полых) стен из бетонной кладки» (ссылка 4).

Помимо требований к конструкции, необходимо учитывать разницу в перемещениях между облицовкой и ее опорами.Движение может быть вызвано изменениями температуры, изменением объема влаги или отклонением. В бетонной кладке контрольные швы и армирование горизонтальных швов эффективно снимают напряжения и компенсируют небольшие движения. Для облицовки контрольные швы, как правило, следует размещать в облицовке в тех же местах, что и в основе, хотя рекомендуемое расстояние между контрольными швами может быть увеличено или уменьшено в зависимости от местного опыта, эстетических требований проекта или по мере необходимости для предотвращения чрезмерное растрескивание.Для получения дополнительной информации см. TEK 10-4, Контроль трещин в бетонном кирпиче и других облицовках из бетонной кладки (ссылка 5).

Для наружного шпона ожидается проникновение воды в полость. Следовательно, опорная система должна быть спроектирована и детализирована так, чтобы противостоять проникновению воды и предотвращать попадание воды в здание. Вспышки и плач в фанере собирают воду, которая проникает сквозь фанеру, и перенаправляет ее наружу. Частично открытые стыки головки являются одним из предпочтительных типов плевательниц.Они должны быть не менее 1 дюйма (25 мм) в высоту и располагаться на расстоянии не более 32 дюймов (813 мм) по центру. При необходимости, насекомых можно предотвратить, вставив в отверстие вату из нержавеющей стали или используя специальные сетки. Для закрепленного шпона открытые плащи также могут служить в качестве вентиляционных отверстий, позволяя циркулировать воздуху в полости для ускорения скорости высыхания. В верхней части стен могут быть установлены дополнительные вентиляционные отверстия для дальнейшего увеличения циркуляции воздуха. Более подробная информация содержится в TEK 5-1B, Детали облицовки бетонной кладки, TEK 19-4A, Стратегии гидроизоляции бетонных стен и TEK 19-5A, Детали гидроизоляции бетонных стен (исх.1, 6, 7).

Рисунок 1 — Типы шпона

Примечание. Для наглядности показаны не все элементы конструкции. Полную информацию о конструкции см. В TEK 5-1B (ref. 1).

АНКЕРНЫЙ Шпон

Анкерный шпон — это шпон, который опирается с боков на основу и вертикально на фундамент или другие структурные элементы.Анкеры используются для фиксации фанеры и передачи нагрузок на основу. Анкеры и опоры должны быть негорючими и устойчивыми к коррозии.

Следующие предписывающие критерии применяются к анкерной облицовке в областях со скоростным давлением, q _z , до 40 фунтов на квадратный дюйм (1,92 кПа). Измененные предписывающие критерии доступны для областей с q _z более 40 фунтов на квадратный дюйм (1,92 кПа), но не более 55 фунтов на квадратный дюйм (2,63 кПа) со средней высотой крыши до 60 футов (18,3 м). Эти измененные положения представлены в разделе «Зоны сильного ветра».В областях, где q _z превышает 55 фунтов на квадратный фут (2,63 кПа), облицовка должна быть спроектирована с использованием инженерных философий, и следующие предписывающие требования могут не применяться.

В районах, где сейсмическая активность является фактором, анкерный шпон и его крепления должны соответствовать дополнительным требованиям, чтобы гарантировать адекватные характеристики в случае землетрясения. См. Подробности в разделе «Категории сейсмических расчетов C и выше».

Каменная кладка, используемая для анкерного шпона, должна быть не менее 2 ⅝ дюйма.(67 мм) толщиной.

Между закрепленной облицовкой и подложкой должно оставаться минимум 1 дюйм (25 мм) для облегчения дренажа. Воздушное пространство размером 1 дюйм (25 мм) считается подходящим, если приняты специальные меры для поддержания чистоты воздушного пространства (например, снятие фаски со слоя раствора от полости). В противном случае предпочтительным является воздушное пространство размером 2 дюйма (51 мм). В качестве альтернативы можно использовать собственные изоляционные дренажные изделия.

Максимальное расстояние между внутренней стороной шпона и внешней стороной основы ограничено 4 ½ дюйма.(114 мм), за исключением гофрированных анкеров, используемых с деревянной основой, где максимальное расстояние составляет 1 дюйм (25 мм).

Когда анкерная фанера используется в качестве внутренней отделки, опирающейся на деревянный каркас, вес фанеры ограничивается 40 фунтами / футом ² (195 кг / м ² ).

Критерии прогиба

При использовании облицовки необходимо учитывать прогиб основы, чтобы контролировать ширину трещин в облицовке и обеспечивать устойчивость облицовки. Это в первую очередь вызывает беспокойство, когда облицовка каменной кладкой используется поверх деревянной или стальной основы.Однако Строительные нормы и правила для каменных конструкций не предписывают предел прогиба для основы. Скорее, в комментарии представлены различные рекомендации по пределам прогиба.

Для облицовки с анкерным креплением Глава 16 Международного строительного кодекса требует предела прогиба l / 240 для наружных стен и внутренних перегородок с облицовкой из каменной кладки.

Опора анкерного шпона

Высота и длина облицованной поверхности обычно не ограничиваются требованиями строительных норм.Исключение составляют случаи, когда на каркасную конструкцию накладывается анкерный шпон. Для деревянных стоек высота фанеры ограничена 30 футами (9,14 м) (высота у плиты) или 38 футами (11,58 м) (высота фронтона). Точно так же облицовка каменной кладкой на основе стальных стоек должна поддерживаться стальными углами полок или другой негорючей конструкцией для каждого этажа выше первых 30 футов (9,14 м) (высота у плиты) или 38 футов (11,58 м) (высота у фронтона). Эта опора не обязательно должна располагаться на высоте пола, например, она может располагаться у оконного проема или в другом удобном месте.

Наружную анкерную фанеру разрешается опереть на деревянную конструкцию при следующих условиях:

• фанера имеет установленную массу 40 фунтов на квадратный фут (195 кг / м ² ) или меньше,
• шпон имеет максимальную высоту 12 футов (3,7 м),
• вертикальный подвижный шов в фанере используется для изоляции шпона, опирающегося на деревянную конструкцию, от шпона, поддерживаемого фундаментом,
Кладка
• спроектирована и построена таким образом, что кладка не находится в прямом контакте с деревом, а
• : горизонтально перекрывающийся элемент, поддерживающий облицовку каменной кладки, спроектирован так, чтобы ограничить прогиб из-за необработанных статических и динамических нагрузок до l / 600 или 0.3 дюйма (7,5 мм).

Над отверстиями облицовка должна поддерживаться негорючими перемычками или опорами, прикрепленными к негорючему каркасу, как показано на Рисунке 2.

Следующие требования предполагают, что шпон укладывается непрерывно. Когда используются другие рисунки скрепления, требуется, чтобы в облицовке арматура шва располагалась не более 18 дюймов (457 мм) по центру по вертикали. Для усиления стыков требуется только одна проволока с минимальным размером W1,7 (MW11).

Рисунок 2 — Деталь стальной перемычки (ref.8)

(основа для ясности не показана)

Анкеры

Шпон обычно может быть прикреплен к основе с помощью анкеров для листового металла, проволочных анкеров, арматуры швов или регулируемых анкеров, хотя строительные нормы и правила могут ограничивать использование некоторых анкеров. Допускаются анкеры из гофрированного листового металла с облицовкой из кирпичной кладки, прикрепленной только к деревянной основе. Требования к наиболее распространенным типам анкеров приведены на рисунках с 3 по 5 и в таблице 1.В качестве альтернативы можно использовать регулируемые анкеры эквивалентной прочности и жесткости. Капли из полости не допускаются. См. TEK 12-1B, Анкеры и стяжки для каменной кладки (ссылка 9) для получения подробной информации о анкерных материалах и требованиях.

Приставка к основе

Когда каменный шпон крепится к деревянной основе, каждый анкер прикрепляется к основе с помощью устойчивого к коррозии обычного гвоздя 8d или крепежа с эквивалентной или большей прочностью на вырыв. Для правильного закрепления анкеров из гофрированного листового металла гвоздь или крепежный элемент должны находиться в пределах ½ дюйма.(13 мм) изгиба анкера на 90 °. Наружная оболочка должна быть либо водонепроницаемой с помощью проклеенных швов, либо быть защищена водостойкой мембраной, например строительной бумагой, уложенной внахлест на швах минимум 6 дюймов (152 мм), для защиты основы от воды, которая может проникают в шпон.

Когда облицовка кирпичной кладкой крепится к стальной основе, необходимо использовать регулируемые анкеры для крепления облицовки. Каждый анкер крепится коррозионно-стойкими винтами с минимальным номинальным диаметром стержня 0.19 дюймов (4,8 мм) или анкер с эквивалентной прочностью на вырыв. Каркас из холодногнутой стали должен быть устойчивым к коррозии и иметь минимальную толщину основного металла 0,043 дюйма (1,1 мм). Требования к обшивке такие же, как и для деревянных стоек.

Кладочный шпон, закрепленный на основе кладки, можно прикрепить с помощью проволочных анкеров, регулируемых анкеров или усиления швов. Фанера, закрепленная на бетонной основе, должна крепиться регулируемыми анкерами.

Рисунок 3 — Регулируемые анкеры
Рисунок 4 — Требования к анкерам для гофрированного листового металла

Размещение анкера

Когда типичные анкеры и анкеры должным образом заделаны в строительный раствор или раствор, выталкивание или выталкивание раствора обычно не является контролирующим режимом разрушения.По этой причине соединители должны быть заделаны как минимум на 1 ½ дюйма (38 мм) в слой строительного раствора из сплошных блоков, а толщина стыка слоя раствора должна быть как минимум в два раза больше толщины заделанного анкера. Требуемая установка стяжек в пустотелую кладку такова, что стяжка должна полностью проходить через полые блоки (рис. 6). Правильная заделка легко достигается с помощью сборных сборок арматуры стыков и узловых стяжек. Из-за величины нагрузок на анкеры рекомендуется закладывать их в заполненные стержни пустотелых элементов.Для экономии строительного раствора под анкер можно поместить экраны и от 1 до 2 дюймов (от 25 до 51 мм) раствора можно заделать в сердцевину блока над анкером (Рисунок 7).

Рисунок 5 — Требования к армированию швов, используемому для анкеровки шпона
Рисунок 6 — Минимальная заделка арматуры стыков и проволочных стяжек
Рис. 7. Использование сетки для облегчения установки анкера в строительный раствор

Зоны сильного ветра

В областях с q _z более 40 фунтов на квадратный фут (1.92 кПа), но не более 55 фунтов на квадратный дюйм (2,63 кПа) при средней высоте крыши здания до 60 футов (18,3 м), могут использоваться следующие измененные предписывающие положения.

Измененные постановления:

• максимальная площадь стены, поддерживаемая каждым анкером, должна быть уменьшена до 70% от значения, указанного в таблице 1,
Расстояние между анкерами
• уменьшено до 18 дюймов (457 мм) как по вертикали, так и по горизонтали, а расстояние между анкерами
• вокруг отверстий размером более 16 дюймов (406 мм) в любом направлении, анкеры должны быть размещены в пределах 12 дюймов.(305 мм) отверстия и с интервалом 24 дюйма (610 мм) по центру или меньше.

В областях, где q _z превышает 55 фунтов на квадратный дюйм (2,63 кПа), облицовка должна быть спроектирована с учетом инженерных философий.

Категории сейсмических расчетов C и выше

Чтобы улучшить характеристики облицовки при сейсмической нагрузке в категории сейсмостойкости (SDC) C, стороны и верх облицовки должны быть изолированы от конструкции, чтобы вертикальные и боковые сейсмические нагрузки не передавались на облицовку.Это снижает случайную нагрузку и допускает больший прогиб здания без повреждения облицовки.

В SDC D, в дополнение к этой изоляции, максимальная площадь стены, поддерживаемая каждым анкером, должна быть уменьшена до 75% от значения, указанного в таблице 1, хотя максимальные расстояния не изменились. Кроме того, когда шпон крепится к деревянной основе, анкер для шпона должен быть прикреплен к дереву с помощью коррозионно-стойкого гвоздя с кольцевым хвостовиком 8d, коррозионно-стойкого шурупа № 10 с минимальным номинальным диаметром стержня 0.190 дюймов (4,8 мм), или с застежкой, имеющей эквивалентную или большую прочность на вырыв.

В SDC E и F должны быть выполнены требования, перечисленные выше для SDC C и D, а также дополнительные требования, перечисленные здесь. Вес каждого этажа закрепленной фанеры должен поддерживаться независимо от других этажей, чтобы ограничить размер потенциально поврежденных участков. Кроме того, для повышения пластичности облицовки облицовка должна иметь сплошное однопроволочное армирование W1,7 (MW11) на глубине 18 дюймов (457 мм).c. или менее вертикально, с механическим креплением к анкерам, например зажимами или крючками.

Таблица 1 — Требования к типу анкера и расстоянию (ссылки 2, 3) (A, B)

^A Вокруг отверстий размером более 16 дюймов (406 мм) в любом измерении, разместить анкеры по периметру отверстия на расстоянии не более 3 футов (0,91 м) от центра и разместить анкеры в пределах 12 дюймов (305 мм) от открытие.
^B Измененные положения доступны для районов с сильным ветром и сейсмических зон. См. Подробности в разделах «Зоны сильного ветра» и «Категории сейсмостойкости C и выше».

ПРИКЛЕЯЩИЙСЯ Шпон

Обычный клееный шпон — это шпон, закрепленный и поддерживаемый посредством адгезии с помощью связующего материала, нанесенного на основу, который соответствует требуемым пределам прогиба и обеспечивает необходимую адгезию.При нанесении на кладку или бетонную основу шпон может быть нанесен непосредственно на основание основы с использованием слоев чистой цементной пасты и раствора типа S, как показано на Рисунке 1. При нанесении на стальной или деревянный каркас наносится приклеенный каменный шпон. к металлической планке и гипсовой основе из портландцемента, расположенной напротив элемента обшивки и прикрепленной к элементам каркаса стойки.

Альтернативный дизайн приклеенного шпона разрешен Международным строительным кодексом, если он соответствует требованиям Строительного кодекса для каменных конструкций (MSJC), где соблюдены требования к адгезии (напряжение сдвига> 50 фунтов на квадратный дюйм, 345 кПа), за пределами допустимого диапазона. плоская кривизна основы ограничена, чтобы шпон не отделялся от основы, при этом учитываются циклы замораживания-оттаивания, проникновение воды и пропускание воздуха и водяного пара.Хотя MSJC не устанавливает предела отклонения для контроля кривизны вне плоскости, Совет Америки по плитке ограничивает отклонение основы, поддерживающей керамическую плитку, до 1/360 (ссылка 11). Аналогичным образом, глава 16 IBC (для инженерного дизайна) требует предела прогиба в 1/360 для наружных стен и внутренних перегородок, покрытых штукатуркой или штукатуркой, что аналогично применению клееной фанеры.

Существуют запатентованные клеевые составы, усиленные полимером, которые отвечают требованиям к адгезии и используются в качестве основы для схватывания раствора для приклеивания облицовки кладки непосредственно к каменной или бетонной основе или к системе реечного и гипсового основания поверх деревянных или стальных шпилек.

Кроме того, доступно несколько запатентованных систем для помощи в размещении приклеенного шпона кладки на подходящих внешних или внутренних основаниях. Обычно они имеют форму опорных панелей из оцинкованной стали, которые механически прикрепляются к каменной или бетонной основе или устанавливаются напротив элемента оболочки и прикрепляются к элементам каркаса стоек. Эти продукты, по сути, заменяют металлическую планку в клееной фанере. Металлические панели содержат опорные выступы и другие элементы, облегчающие нанесение шпона, несущие статическую нагрузку шпона и улучшающие сцепление шпона с панелью.В некоторых случаях системы металлических панелей также обеспечивают дренажные каналы или каналы для прохождения воздуха. Вместо раствора строительные клеи с прочностью сцепления на сдвиг более 50 фунтов на кв. Дюйм (345 кПа) используются для приклеивания облицовки кладки к панели, а строительный раствор используется для заполнения пространства стыка между каменными блоками. Установка с использованием этих продуктов должна выполняться в соответствии с инструкциями производителя.

Каменная кладка, используемая в этом приложении, ограничена толщиной 2 ⅝ дюйма (67 мм), 36 дюймов (914 мм) в любом размере лицевой стороны, 5 футов ² (0.46 м ² ) с общей площадью забоя и весом 15 фунтов / фут ² (73 кг / м ² ). Кроме того, Международный Строительный кодекс (ссылка 4) предусматривает: минимальную толщину 0,25 дюйма (6,3 мм) для клееной облицовки из кладки, подверженной атмосферным воздействиям; и, для клееной облицовки 2, используемой на внутренних стенах, максимальный вес 20 фунтов / фут ² (97 кг / м ² ).

Когда внутренний клееный шпон опирается на деревянную конструкцию, деревянный опорный элемент должен быть рассчитан на максимальный прогиб ¹ / ₆₀₀ своего пролета.

Наклеенный шпон и его основа также должны соответствовать:

• имеют достаточное сцепление, чтобы выдерживать напряжение сдвига в 50 фунтов на квадратный дюйм (345 кПа) на основе общей единичной площади поверхности при испытании в соответствии с ASTM C482, Стандартным методом испытания прочности сцепления керамической плитки с портландцементной пастой (ссылка 10) , или
• устанавливается в соответствии со следующим:
  • Паста из чистого портландцемента наносится кистью на основу и заднюю часть облицовочного блока непосредственно перед нанесением раствора.Это аккуратное цементное покрытие обеспечивает хорошую склеивающую поверхность для раствора.
  Затем раствор
  • типа S наносится на основу и на каждый элемент облицовки слоем немного толще дюйма (9,5 мм). Следует использовать достаточное количество раствора, чтобы небольшой избыток был выдавлен за края блоков.
  • Затем блоки вставляются на место, чтобы устранить пустоты между блоками и подложкой, которые могут уменьшить сцепление. Полученная толщина раствора между основой и облицовкой должна составлять от до ¼ дюйма.(9,5 и 32 мм).
  • Стыки раствора обработаны круглым фуганком, когда раствор имеет твердый отпечаток.

При нанесении на наружные каркасные стены IBC требует наличия клееной облицовки каменной кладкой, включающей стяжку или гидроизоляцию в основании. Кроме того, необходимо поддерживать минимальные зазоры между нижней частью приклеенного шпона и площадками с твердым покрытием, прилегающими поверхностями для ходьбы и землей.

Материал основы для приклеенного шпона должен быть сплошным и влагостойким (основа деревянного или стального каркаса с приклеенным шпоном должна иметь прочную водоотталкивающую оболочку).Основа может быть каменной кладкой, бетоном, металлической обрешеткой и штукатуркой из портландцемента, нанесенной на кладку, бетон, стальной или деревянный каркас. Обратите внимание, что необходимо соблюдать осторожность, чтобы ограничить прогиб основы, который может вызвать растрескивание шпона или потерю адгезии, когда клееный шпон используется на стальной или деревянной основе каркаса. Поверхность материала основы должна быть способной удерживать нагрузки, приложенные шпоном. Материалы, влияющие на склеивание, такие как грязь, жир, масло или краска (кроме краски на портландцементе), необходимо очистить от поверхности основы перед приклеиванием облицовки.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:

l = расстояние между опорами в свету, дюймы (мм)

q _z = скоростное давление, оцененное на высоте z над землей, дюйм-фунт / фут ² (кПа)

Список литературы

1. Детали из шпона для бетонной кладки, TEK 5-1B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2003.
2. Международный строительный кодекс 2012 года.Совет Международного кодекса, 2012.
3. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-11 / ASCE 5-11 / TMS 402-11. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2011 г.
4. Проектирование несборных (пустотелых) стен из бетонной кладки, ТЭК 16-4А. Национальная ассоциация каменщиков из бетона, 2004 г.
5. Контроль трещин в бетонном кирпиче и других облицовках из бетонной кладки, TEK 10-4. Национальная ассоциация бетонщиков, 2001.
6. Стратегии оклейки бетонных стен из кирпича, TEK 19-4A.Национальная ассоциация бетонщиков, 2008.
7. Детали гидроизоляции для бетонных стен, TEK 19-5A. Национальная ассоциация бетонщиков, 2008.
8. McMican, Donald G. Опасно ли мигать без капли? The Aberdeen Group, 1999.
.
9. Анкеры и анкеры для кладки, TEK 12-1B. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2011.
10. Стандартный метод испытаний прочности сцепления керамической плитки с портландцементной пастой, ASTM C482-02 (2009). ASTM International, 2009.
11. Справочник по укладке керамической плитки.Плиточный совет Америки, 1996.

NCMA TEK 03-6C, доработка 2012 г.

Заявление об ограничении ответственности: Несмотря на то, что прилагаемая информация была максимально точной и полной, NCMA не несет ответственности за ошибки или упущения, возникшие в результате использования данного TEK.

Стоимость подпорной стены на 2021 год | Цены на бетон, камень, дерево и блоки

Стоимость подпорной стены

Средняя кирпичная подпорная стена длиной 30 футов и высотой 4 фута, без каких-либо встроенных ступеней или дополнительных укреплений, обычно стоит около $ 4220 .Средний домовладелец будет платить 35 долларов за квадратных футов и тратить от 2450 долларов до 6650 долларов на строительство подпорной стены.

Патио Тип корпуса	Стоимость
Средняя стоимость по стране	4220 долл. США
Минимальная стоимость	1,400 долл. США
Максимальная стоимость	10 000 долл. США
Средний диапазон	2450 долл. США к 6 650 долл. США

Это руководство по ценам охватывает:

1. Стоимость подпорной стены
1. Смета затрат на оплату труда
2. Смета стоимости подпорных стенок
3. Факторы дополнительных затрат
4. Замена существующей стены
5. Расчет затрат на ремонт
6. Виды подпорных стен
7. Преимущества и недостатки
8. Опции для самостоятельной сборки
9. Как построить подпорную стену
10. В поисках строителя подпорных стен
11. Строители подпорных стен рядом со мной

Подпорная стена удерживает почву, чтобы предотвратить любые изменения ее структуры.Без стены почва могла размываться или скользить. Подпорная стенка может также:

• Улучшить продуктивный и внешний вид земли.
• Защитите фундамент — предотвратите соскальзывание грунта. Если в этом районе есть известные линии разломов, это один из вариантов снижения этого риска.
• Управляйте стоком воды — отводит воду из дома.
• Создайте более пригодную для использования землю — создает более полезное пространство двора, превращая крутые склоны в жилые помещения.

Средний домовладелец будет платить $ 35 / кв. футов , чтобы построить подпорную стену.

Затраты на подпорные стены по материалам

Когда дело доходит до строительства подпорной стены и выбора предпочтительных строительных материалов, у вас есть несколько вариантов. Чем выше стена, тем больше денег вам придется вложить в ее фундамент. Обычно стена выше 4 футов требует инженерных работ. Указанные ниже расходы относятся только к стеновым материалам. В среднем вы можете умножить стоимость материала на 5, чтобы получить установленную цену.

Материал подпорной стенки	Средняя цена
Шлакоблок	20–35 долларов за кв. Фут.
Бетонный блок	12–22 доллара за 1 фут
Модульные бетонные блоки	$ 6–9 / кв. футы
Наливной бетон	4–6 долл. / Кв. футы
Верхняя крышка из бетона	Поддон от 440 до 640 долларов или от 54 до 69 долларов за фут.
Древесина	5–14 долларов США / LF панель
Каменный шпон	3–5 долларов за 1 фут
Боулдер / Рок	160–296 долларов за тонну
Габион	20–352 доллара за проволочную клетку
Кирпич	18–22 $ / кв. футы
Corten сталь / металл	98–147 долл. США / LF
Утрамбованная Земля	12–20 долларов за куб. Ярд

Вернуться к началу

Стоимость строительства подпорной стены

Cinder Block — 20–35 долларов за кв.футы

Подпорная стена из шлакоблока стоит от 20 до 35 долларов за квадратный фут или от 60 до 210 долларов за погонный фут , в зависимости от высоты. Подпорная стена из шлакоблока требует заливного бетонного или гравийного фундамента, опор, заливочного раствора и арматуры для поддержки.

Плюсы — Шлакоблок легче бетона и состоит из каменного или песчаного заполнителя и угольных шлаков. Это очень сильно; прочный; низкие эксплуатационные расходы; быстрая установка; невосприимчивы к гниению, насекомым и огню; а его универсальность позволяет использовать его для строительства изогнутых конструкций.

Минусы — Шлакоблок укладывается в траншеи и не закрепляется в земле. По соображениям безопасности и устойчивости их не следует использовать для возведения стеновых конструкций высотой более 4 футов. Из-за голого внешнего вида шлакоблока стена все равно нуждается в некотором улучшении внешнего вида — с помощью штукатурки или шпона на открытых поверхностях.

Бетонные блоки 12–22 долл. США за фут

Бетонные блоки блочные или блочные — 6–9 $ / кв. футов
Заглушки подпорной стенки — поддон от 440 до 640 долларов или от 54 до 69 долларов за фут

Плюсы — Модульные бетонные блоки, такие как Versa-Lok, спроектированы так, чтобы соединяться друг с другом таким же образом, как и игрушечные кубики. Они доступны в более широком диапазоне размеров, цветов и отделок, с имитацией натурального камня, и они могут быть встроены в кривые. В их механизмах блокировки иногда используются штифты, что придает стене большую структурную целостность и дает возможность подниматься выше.

Минусы — Покрытия на стенах блоков могут трескаться при замораживании-оттаивании. Без опор вы ограничены стеной высотой менее 4 футов.

Наливной бетон — 4–6 долларов за кв. футы

Плюсы — Не требует отделки при каждой установке. Краску можно добавить в смесь перед заливкой в ​​формы. Бетонная штамповка может сделать стены похожими на натуральный камень за меньшую первоначальную стоимость, чем подпорная стена из натурального камня. Конструктивно добротный для высоких стен.

Минусы — Они могут треснуть в циклах замораживания-оттаивания, и их трудно идеально выровнять при строительстве, если вы не используете правильную форму, что может занять много времени.

Wood Timber — 5–14 долларов за панель LF

Плюсы — Естественный вид в саду. Можно окрашивать в цвет деревьев во дворе. Дерево — это материал, который есть в наличии и, вероятно, самый доступный материал для подпорных стен. Может быть построен до 4 футов в высоту или 5–6 футов с обработанными железнодорожными шпалами и / или арматурными стальными стержнями.Пихта Дугласа, подвергнутая обработке под давлением, — лучшая древесина для предотвращения гниения. Довольно легко установить.

Минусы — Потребуется обслуживание, чтобы продлить срок его службы, так как он подвержен повреждениям от воды и вредителей, таких как термиты. Давление почвы за ним и гниение в конечном итоге приведут к его выходу из строя, но вы можете замедлить процесс, поместив водонепроницаемую пленку между почвой и деревянным забором. При соответствующем дренаже и эффективной обработке древесины, а также при правильной постоянной борьбе с вредителями срок службы вашей деревянной подпорной стены в большинстве случаев может составить не более 20 лет.

Каменный шпон — 3–5 $ / кв. футы

Pros — Каменный шпон, или, как его еще называют, искусственный камень, может применяться в различных стеновых конструкциях для получения более привлекательной отделки. Настоящий камень обычно имеет толщину около дюйма, поэтому его вырезают из более крупных плит. Изготовленные изделия из камня изготавливаются в формах с добавлением цветных красок и поверхностной отделки, дополняющей внешний вид натурального камня. Поверхность устойчива к гниению и вредителям. Их можно добавить к прочному ядру.

Минусы — Дизайн должен выполняться профессионалом, иначе он может выглядеть неуместно. Не может хорошо работать в условиях замораживания-оттаивания без глубоких опор.

Boulder / Rock — 160–296 долларов за тонну

Плюсы — Ожидаемый срок службы 100 лет и более. Часто для правильной укладки требуется лишь минимальная настройка на месте. Придает естественный вид вашей стене, и вы можете усилить внешний вид гипсокартона, только заделав заднюю половину каменных блоков строительным раствором. Поднимите грядки за стеной для более быстрого отвода корней.

Минусы — Домовладелец может выбрать гипсокартон — изменить размеры валунов, чтобы отойти от более спланированного вида — хотя найти / нанять кого-то для этого может быть проблемой и будет дороже. Транспортировка и размещение на месте могут быть дорогостоящими из-за их веса. Требуется стратегия управления дренажем и водным потоком.

Габион — 20–352 доллара за проволочную клетку

Плюсы — Уникальный вид клетки, наполненной камнем или стеклом. Не требует профессионального монтажа.Отличный способ переработать ненужные стеновые материалы, такие как куски старого бетона.

Минусы — Седиментация. Не подходит для небольших помещений из-за необходимости широкого основания. Проволочная шкатулка может заржаветь. Цена 20–352 доллара за габионную корзину, также требуются опорные стойки.

Кирпич — 18–22 $ / кв. футы

Плюсы — Дает ощущение тепла, уюта и структурированности сада. Построенный из доступной глины и сланца, кирпич очень прочен и хорошо дренирует.Он либо составляет всю стену, охватывающую внутреннее пространство из цементного раствора или бетона (пустотелая стена), либо строится вокруг твердого сердечника или блока CMU (блочная основная стена) из цельного, половинного или тонкого кирпича.

Минусы — Ассортимент доступных цветов ограничен. Из-за веса и грунтовых условий в месте установки могут потребоваться дополнительные меры предосторожности при строительстве фундамента.

Corten Steel / Metal — 98–147 долларов США / LF

Плюсы — Популярный выбор многих дизайнеров.Сплав с медью и хромом в стали, этот состав приводит к образованию ржавой смеси красного, коричневого и оранжевого цветов после нескольких лет выдержки. Нет необходимости в покраске или обслуживании в будущем. Может сдерживать землю без большой толщины стали. Хорошо работает при полностью вертикальной установке.

Минусы — Не рекомендуется для стен высотой более 4 или 5 футов.

Утрамбованная Земля — ​​12–20 долларов за кубический ярд

Плюсы — Включает утрамбовку земли для придания ей структуры и усиление ее внутренней арматурой, деревом или даже бамбуком.Влажные материалы, включая ил, гравий, песок и глину, заливают в деревянные формы и затем утрамбовывают слоями, пока стена не будет завершена. Оттиски резьбы или пресс-формы часто выполняются сразу после их формирования. Другой метод — вбить в стену утрамбованные земляные блоки.

Минусы — Затраты на рабочую силу являются значительным фактором затрат для утрамбованной земли из-за времени, необходимого для производства готового продукта на месте. Предварительно изготовленные утрамбованные земляные блоки дешевле, потому что работа уже сделана, и их просто нужно уложить на месте.

Вернуться к началу

Стоимость установки разного благоустройства стен

Для определенных типов стен требуется особый тип монтажа, в некоторых случаях требуется помощь инженера.

Railroad Tie — 15–35 долларов США за шт.

Самый популярный вариант, шпалы (они похожи на столбы забора) не требуют использования большого количества инструментов или дополнительных материалов. Легкая и доступная установка. Их обрабатывают, чтобы предотвратить разрушение, но используемые химические вещества могут просачиваться в окружающую почву, поэтому их не рекомендуется использовать в огородах.Многие домовладельцы могут выполнить проект как сделай сам.

Сегментарная / взаимосвязанная — 10–20 долларов за кв. Фут.

Для установки требуется больший набор инструментов и опыт. Блокирующие блоки помогают создать ровную и устойчивую стену. Он не подвержен гниению или разложению и не требует особого ухода.

Criblock — 12–16 долларов за кв. Фут.

Criblock — это тип гравитационной подпорной стены, которая строит ячейки из таких материалов, как пластмассовые каркасы, сборный железобетон или древесина.В нем отсутствует стальная арматура. Ячеистая структура предназначена для облегчения дренажа через отверстия в стенах и уменьшения гидростатического давления за стеной. Дренажные отверстия можно удобно разместить над встроенными грядками для цветов или овощей.

Вернуться к началу

Смета затрат на оплату труда

Почасовая ставка вашего подрядчика за эту работу будет варьироваться в зависимости от уровня сложности работы. Приведенные ниже цены предназначены для независимых работников, а не для контрактных фирм, которые могут увеличиваться вдвое.

Трудовые отношения	Средняя стоимость
Рабочий — общий	28 $ / час
Плотник — дерево	37 $ / час
Каменщик	28–39 $ / час
Цементная кладка	35 $ / час
Каменщик	35 $ / час
Штукатур	29–37 $ / час
Слесарь	42 $ / час

Обычно вы можете получить более выгодную цену на проекты в зимние месяцы, когда подрядчики не так загружены.Также продавцы стеновых материалов дают большие скидки в конце осенне-зимнего сезона.

Вернуться к началу

Смета стоимости подпорной стены

Калькулятор стоимости подпорной стены

Очень простой способ оценить стоимость установки стены — это умножить стоимость материала стены на 5,, хотя это приведет вас только к начальной точке цены. По сути, ваша стена будет состоять из двух основных измерений, необходимых для вашей оценки — ширины и высоты стены.

1. Ширина стены x ширина 1 блока = количество столбцов
2. Высота стены / высота 1 блока = количество рядов

Хорошее практическое правило — добавить около 10% к значению высоты стены. Это сделано для того, чтобы разместить не менее 10% стены под поверхностью, чтобы придать конструкции дополнительную устойчивость.

3. Ряды x столбцы = количество необходимых кирпичей.

Если верхняя строка должна быть завершена с использованием другого блока, вам просто нужно количество столбцов, поскольку есть только одна строка.

Чтобы добавить буфер для ошибок, сбойных блоков и любых повреждений в результате несчастных случаев на объекте, было бы разумно добавить еще 10% к общему заказанному количеству. Если они не используются, их можно оставить на месте для ремонта или вернуть поставщику.

Калькулятор базовой стоимости гравия

Ширина стены x не менее 6 дюймов (для глубины в земле) x глубина стены = необходим гравий.

Некоторые установщики предпочитают смешивать песок и гравий, и средняя стоимость составляет $ 4–6 $ за 0.Сумка на 5 кубических футов. Sand стоит около $ 4,50 за 50 фунтов

Калькулятор затрат на засыпку гравием

В зависимости от типичного климата для вашего местоположения подпорная стена должна иметь около 12 дюймов гравия сразу за всей шириной и высотой вашей стены для обеспечения надлежащего дренажа. Умножьте ширину и высоту подпорной стены на 12 дюймов, чтобы получить общее количество кубических футов засыпного гравия, которое необходимо заказать. 4–6 долларов за мешок объемом 0,5 куб. Фута

Вернуться к началу

Дополнительные факторы стоимости подпорной стены

• Фундамент — Подпорная стена должна иметь фундамент какой-либо формы, чтобы дать ей прочное основание.Во многих случаях процесс будет включать в себя строительство фундамента, который будет адаптирован по своей конструкции и специально адаптирован к коэффициенту уклона вашей собственности, а также к типу почвы и годовому количеству осадков в данной местности. Фундаменты могут включать гравийно-песчаную основу и / или бетонную плиту. В других решениях, таких как консольная стена, уже есть пяточная плита и пяточная плита, совмещенные с вертикальной стойкой. Бетон стоит примерно $ 3–6 $ за квадратный фут.
• Местоположение — рабочая сила обычно стоит дороже, если вы живете недалеко от мегаполиса, тогда как материалы могут стоить дороже, если вы живете в более сельской местности.
• Кривые — чем больше изгибов вы нанесете на стену, тем больше работы и материалов уйдет на создание формы для нее = больше затрат.
• Земляные работы и засыпка — Чтобы создать новую, пригодную для использования, ровную часть вашего двора, необходимо удалить грязь, а также иногда удалить пни и другую крупную растительность. В зависимости от размера вашей собственности и размера подпорной стены (стен), которую необходимо установить, вы, вероятно, рассчитываете на сумму от 500 до 1000 долларов, если весь удаленный грунт не будет использоваться в качестве засыпки и его необходимо вывозить.Стоимость земляных работ составляет от до 75–150 долларов за 1 кубический ярд.
• Тип почвы — Инженеры-почвенники обращают внимание на: 1.) Сплоченность почвы — насколько хорошо почва склеивается (особенно во влажном состоянии) и 2.) Угол трения — способность почвы оставаться твердой и не соскальзывать под собственным весом. . Если естественный грунт не подходит для строительства надежной подпорной стены, может возникнуть необходимость либо смешать другие элементы с почвой, либо грузовик вместо грунта. Если у вас есть коренная порода, цены на раскопки вырастут.Типичные цены на грунт составляют 12–20 долларов за кубический ярд и еще 30–160 долларов на доставку, в зависимости от вашего расстояния от поставщика и суммы.
• Ступени подпорной стены или пилястры — Независимо от того, добавлены ли они для визуальной эстетики или для доступа к новой полезной плоской части возвышенности, затраты будут сильно варьироваться в зависимости от выбранных материалов, количества ступеней, их расположения в стене и высоты. стены, степень реализованной конструкции (прямая, изогнутая, угловая), особенности посадки, требуемые инженерные решения и т. д.Стоимость начинается от 300 долларов за каждый шаг .
• Доступность объекта — Наклон вашей собственности, а также легкость, с которой подрядчики могут добраться до вашего местоположения подпорной стены с любым необходимым оборудованием, повлияют на стоимость. Чем быстрее подрядчик сможет загружать тяжелые материалы, строить формы на месте, а также смешивать и заливать бетон на месте, тем меньше рабочих часов от долларов США до 84 долларов США в час вы будете платить. Если у вас узкий переход на задний двор или небольшой задний двор, вы заплатите больше, потому что материалы придется привозить вручную.
• Гидроизоляция и дренаж — Первая мера по обеспечению гидроизоляции вашей стены — это создание барьера из гравия не менее 12 дюймов между стеной и почвой. Чтобы этот барьер оставался эффективным и не забивался почвой, установите лист ландшафтной ткани, отделяющий почву от гравия. Подпорные стены в местах, которые получают большое количество осадков каждый год и имеют плохую дренажную почву или высоту более 4 футов, также потребуют установки дренажной трубы.Эта труба должна выходить наружу или ниже через каждые 50 футов, и каждое вентиляционное отверстие должно иметь четкую маркировку, чтобы избежать препятствий. При затратах от $ 0,50 до 70 $ за погонный фут может составить от $ 180 до $ 3500.
• Проектирование — При крутом уклоне, некоторых подъемных сооружениях, которые необходимо защитить, плохих почвенных условиях и / или ряде других факторов, может потребоваться привлечь инженера-строителя, чтобы спроектировать правильную структурную систему для вашего подпорная стена.При $ 100–150 в час окончательные затраты могут упасть с $ 500–1500, в зависимости от условий, размера стены, количества стен и степени нестандартных элементов, таких как угловые или изогнутые ступени в стене.
• Зона землетрясения — Подпорные стены, построенные в зонах землетрясений, будут стоить дороже из-за требуемых инженерных работ, а также дополнительных материалов, используемых для повышения структурной целостности.
• Разрешение — Обычно вам не нужно получать разрешение на строительство стены высотой 4 фута или меньше.Любой выше, и это будет стоить 50–250 долларов, в зависимости от того, где вы живете.

Вернуться к началу

Замена существующей подпорной стенки

Существует множество факторов, которые будут влиять на стоимость замены существующей подпорной стены, включая следующие:

1. Удаление существующей стены
2. Размер и материалы существующей стены
3. Инженерные решения, необходимые для его проектирования и установки
4. Причины поломки
5. Новостройки в гору или спуске от стены
6. Рельеф меняется вверх или вниз от стены

За каждый возможный вид работ следует средняя цена:

Задача по возведению стен	Средняя стоимость
Разборка литого бетона	10 $ / кубический ярд
Дренажная система	8–10 долларов США / LF
Класс земли	0 руб.75–2 $ / кв. футы
Инжиниринговые услуги	100–150 долларов в час
Оборудование	150–260 долларов
Трудовые отношения	35–65 долларов в час
Новые стеновые материалы	$ 4–22 / кв. футы

Перед заменой какой-либо подпорной стены может потребоваться нанять инженера Geotech, который приедет и возьмет пробы грунта и даже просверлит керны, чтобы добраться до коренной породы для образцов.Дополнительные расходы могут быть понесены, если какие-либо линии электропередач, воды или газа были проложены в земле, сдерживаясь существующей стеной.

Вернуться к началу

Расчет затрат на ремонт подпорной стены

Ремонт подпорной стены может стоить столько же, сколько и замена стены, в зависимости от причины ремонта. Замена нескольких кирпичей может стоить около долларов, 200 долларов, но если ваша стена имеет плохую конструкцию или сместилась, то ее ремонт может стоить намного дороже.

Основная проблема	Полученный урон	Решение
Строительство своими руками или некачественное	Стена проваливается	Возможна перестройка Выкопать стену для установки анкеров
Нагрузка превышает расчетную	Полное или частичное уничтожение	Ремонт фундамента Выкопать стену для установки анкеров
Недостаточный дренаж	Выпуклость в стене	Реконструкция грунта на холмах Установить ландшафтный тканевый барьер Установить дренажную трубу и дренажные отверстия
Неправильная опора	Отказ или признаки будущей неудачи

Вернуться к началу

Виды подпорных стен

Для каждого типа подпорной стены будет свой диапазон затрат на установку, потому что некоторые из них просты, а другие требуют инженерных решений и использования более дорогих материалов.

Гравитационные подпорные стены

Кирпич, кирпичная кладка, камень — природный камень, известняк и искусственный камень.

Подпорная стенка этого типа намного толще и выдерживает большой вес. Он также разработан, чтобы использовать преимущества геометрии для выполнения своей задачи. Бетонные гравитационные стены могут использоваться для установок, требующих высоты стены до 9 футов, и ее толщина должна составлять от 50% до 60% от высоты стены.

Усиленные гравитационные подпорные стены

Бетон консольный, контрфорсированный / усиленный, сборный железобетон, предварительно напряженный

Для дополнительной прочности армированная кладка и железобетонные стены укладываются на фундамент и удерживаются прочными благодаря своему весу и внутренним арматурным стержням.

Железобетонные стены

Забивка грунта, механическая стабилизация, шпунт

Построен с использованием армирующих элементов грунта или геотекстиля, уложенных слоями внутри точного гранулированного заполнения. В определенных условиях они используются вместо железобетона в качестве меры затрат, или потому, что условия на месте требуют их использования, или в качестве улучшения существующей установки.

Гибридные системы подпорных стен

Закрепленная земля, габион, габион хвостатый

Вернуться к началу

Преимущества подпорных стен

Подпорные стены могут защитить фундамент здания и предотвратить его смещение или падение, когда в вашем дворовом пространстве есть крутой уклон.Они также могут улучшить орошение и озеленение на более высоких склонах. Они могут добавить привлекательные элементы дизайна в ваш ландшафт, добавив некоторые знаки препинания вокруг клумб и позволив выделить определенные области.

Недостатки подпорных стен

Перед тем, как построить подпорную стену, вам, скорее всего, потребуется нанять инженера из-за сложностей, которые могут возникнуть из-за местных свойств почвы, давления и силы тяжести. Стена меньшего размера в саду может быть достаточно простой задачей для вашего подрядчика, но более высокие стены того же дизайна предлагают меньшую поддержку, и любой из ряда различных конструкций или материалов может быть более подходящим.Со временем гравитация в сочетании с достаточным количеством осадков и неадекватной дренажной системой может способствовать разрушению стены и обрушению почвы за ней.

Вернуться к началу

Сделай сам или нанять строителя подпорной стены?

Даже строительство небольшой стены высотой менее 2 футов без соответствующего оборудования занимает много времени. Придется рыть горизонтальную траншею, и выровнять ее тоже сложно. Без анализа почвы и понимания дренажа и воздействия на будущую стену любых близлежащих конструкций можно легко построить подпорную стену неправильного типа.Из-за возможных осложнений, связанных с возведением неправильного фундамента, со всей наукой и техникой, которые вкладываются в строительство эффективной и безопасной подпорной стены, лучше всего доверить это профессионалам, особенно если вы планируете построить высокую стену.

Вернуться к началу

Как построить подпорную стену

Существует множество различных возможных решений для подпорной стены, но ниже приведены основные элементы для строительства подпорной стены высотой 3 фута с использованием блоков и верхних частей и гравийного основания, поверх которого вы будете класть блоки.

1. Оценить имущество
2. Планирование и копание фундамента
3. Строить подпорную стенку

Оценить недвижимость

• Коэффициент уклона — Общее практическое правило в целях безопасности состоит в том, что если уклон больше 3: 1 — на каждые 3 фута горизонтального расстояния, высота снижается на 3 фута — инженер должен будет взвесить в проекте, чтобы обеспечить это.
• Воздействие низких температур — Замерзшая вода может повредить соединение между более пористым кирпичом и строительным кирпичом, что приведет к повреждению части стены или всей стены.
• Дренаж — Без соответствующего дренажа повышение гидростатического давления за стеной приведет к повреждению стены. Стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить как оптимальную внутреннюю, так и внешнюю устойчивость.
• Содержание почвы — Как упоминалось выше, оцените сцепление почвы и угол трения почвы.
• Ближайшие строения — Близость и присутствие любых построек, расположенных на возвышении, может оказать слишком большое давление на вашу стену.
• Подземные коммуникации — Позвоните по номеру 811, чтобы узнать, где находятся все подземные коммуникации, включая газ, электроэнергию и воду.

Планирование и копание фундамента

Оцените, сколько блоков и кубических футов гравийной основы нужно заказать для фундамента. Подумайте, что делать с грязью, которая будет удалена, и будет ли она использоваться для уплотнения земли за стеной. Убедитесь, что у вас есть или у вас есть доступ к ряду инструментов, включая грабли, лопату, лопату, топор, пузырьковые уровни, ручную трамбовку, резиновый молоток, молоток и стамеску, клей, колья и немного шпагата.

Выкопайте траншею под фундамент, а также выкопайте грунт, в котором будет установлена ​​подпорная стена. Для этого примера:

• Траншея должна быть на 9 дюймов вглубь земли, что позволит заложить 6-дюймовый фундамент из гравия.
• Нижний ряд блоков находится на 3 дюйма ниже поверхности (половина их высоты).
• Это будет 20 дюймов спереди назад.

В задней части стены сделайте разрез на 6 дюймов от того места, где будет задняя часть кирпичей, чтобы создать барьер из грубого гравия для дренажа размером ¾ дюйма для облегчения дренажа.Кроме того, пол траншеи для фундамента должен иметь уклон, чтобы вода не скапливалась и не пропитывала землю под основанием.

Построить подпорную стену

1. Добавьте гравийную основу — Добавьте слой гравийной основы толщиной около 2 дюймов по всей длине траншеи, и после того, как вы выровняете этот слой, протяните его шлангом, чтобы увлажнить гравий, а затем утрамбуйте вниз так, чтобы он был упакован как можно плотнее. Установите дренажные трубы и водонепроницаемые листы. Повторите то же самое с двумя слоями гравия толщиной 2 дюйма и сделайте последний проход с помощью шланга вместе с окончательной утрамбовкой.
2. Выравнивание — Чтобы стена была максимально прямой, вбейте несколько кольев в землю и ярким шпагатом отметьте переднюю линию блоков, чтобы не сбиться с пути. Затем начните укладывать блоки и используйте свой уровень на каждом из них. Если вы обнаружите, что необходимо внести изменения, вы можете добавить небольшое количество песка (потому что это намного проще, чем пытаться выровнять грубый гравий) под блоком и постучать резиновым молотком, пока каждый блок первого слоя не будет полностью выровнен.
3. Добавьте структурную засыпку — Когда вы дойдете до конца первого слоя, добавьте гравий позади блоков и утрамбуйте его чем-то вроде 2 x 4. Первый слой будет самым длинным, потому что каждый блок должен быть сделан полностью выровняйте, но как только вы окажетесь на втором слое, блоки можно просто положить друг на друга.
4. Добавьте Capstone — Каждый блок должен быть приклеен к верхнему слою, или для дополнительного спокойствия вы можете приклеить два верхних слоя.
5. Добавить грунт — Теперь, когда строительство стены завершено, покройте половину нижнего блока землей.

Вернуться к началу

В поисках строителя подпорных стен

Из-за серьезности юридических и финансовых проблем, с которыми вы можете столкнуться в случае разрушения подпорной стены, очень важно найти опытного специалиста для вашей подпорной стены. Помимо неудобств, вы также можете столкнуться с повреждением своего дома или дома соседа.Воспользуйтесь приведенными ниже критериями, чтобы найти специалистов здесь, на HomeGuide, чтобы составить короткий список подрядчиков, у которых можно запросить предложения, и сделать окончательный выбор оттуда. Добавьте в свой список подрядчиков, которые имеют как можно больше из следующих характеристик при создании вашего короткого списка:

• Имеют рейтинг A / A + согласно рейтингу Better Business Bureau
• Стаж работы не менее трех лет
• Застрахованы и связаны
• Лицензировано (если требуется в вашем штате)
• Имеют отличные отзывы на сайтах с обзорами, таких как Yelp и Google
.
• Гарантия на работу и запчасти
• Могу показать примеры аналогичной работы, которую они проделали в области
• Общайтесь четко и быстро — внимательно слушайте, четко отвечайте на все вопросы, отвечайте на звонки и электронные письма в течение часа или двух
• Дайте подробное, легкое для понимания предложение с указанием затрат, которое включает настройку и очистку.

Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных строителей подпорных стен:

Получите бесплатные оценки

На заборе: кладка, дерево, рабица или кованое железо? Имея так много возможностей для создания границы, нет причин чувствовать себя ограниченным при выборе подходящего для вас.

Есть забор для любых целей, независимо от того, хотите ли вы отпугнуть нежелательных посетителей и зрителей, не пустить детей и собак или просто улучшить ландшафт.

Конфиденциальность может быть наиболее частой причиной возведения ограды. «В Южной Калифорнии все ищут уединения», — говорит Чак Уэйт из компании Jim Jennings Custom Masonry в Коста-Меса. «Мы будем получать много телефонных звонков после сильной бури. Люди терпеть не могут, когда их забор рушат ».

Поскольку стоимость забора варьируется от 5 до 200 долларов за погонный фут, домовладельцы должны четко определить свою цель возведения ограды.Рабочее звено, как правило, является наименее дорогим материалом для ограждений как с точки зрения первоначальной стоимости, так и с точки зрения обслуживания. Каменные стены существенно дороже, в то время как деревянные заборы находятся между двумя другими.

Несмотря на то, что сетчатые ограждения в своем естественном состоянии выглядят чисто промышленно, они могут служить удивительно декоративным целям. Благодаря своей прозрачности рабица открывает ландшафт за забором. Он также может служить недорогой решеткой для вьющихся растений, а домовладельцы могут создать собственное уединение.Рабочее звено требует небольшого ухода. Рабочее звено с виниловым покрытием также доступно в различных цветах.

5-футовый забор из проволочной сетки с верхней направляющей будет стоить от 5,50 до 7,50 долларов за погонный фут.

По словам ландшафтного архитектора Фрэнка Радмахера из Radmacher & Associates в Тастине, для домовладельцев, ищущих более декоративный подход к прозрачному забору, очень популярны заборы из кованого железа или кованого железа поверх невысокой стены. Кованые ограждения часто можно встретить в домах на склоне или террасе.4-футовый забор из кованого железа на 2-футовой стене будет препятствовать людям переступать через него.

Кованые ограждения стоят от 15 до 20 долларов за погонный фут, а кованые стены — от 30 до 40 долларов. Кованое железо требует умеренного ухода.

Чтобы блокировать ветер или звук, сохраняя прозрачность металлических ограждений, на стену можно поместить закаленное стекло толщиной 1/4 дюйма по цене от 65 до 75 долларов за фут. Однако имейте в виду, что закаленное стекло будет собирать грязь, как лобовое стекло автомобиля, и требует частой мойки, особенно возле пляжа, — говорит Радмахер.

Популярность деревянного забора обусловлена ​​его средней стоимостью (от 7,50 до 8,50 долларов за фут неокрашенного) и широкими возможностями украшения и уединения. С другой стороны, деревянные заборы подвержены повреждениям от элементов и требуют большего ухода, чем рабица или кладка.

Деревянные заборы претерпели множество изменений стиля за последние 40 лет, — говорит Дуэйн Рэй из Custom Craft Fences в Garden Grove. Вариации этих стилей до сих пор используются для достижения дизайнерских целей домовладельцев.В 1950-е годы были популярны декоративные панельные заборы. По мере роста цен на ограждения в начале 1960-х годов в менее дорогих жилых районах появились заборы из плетеных корзин и виноградных колышков. В конце 1960-х решетчатый забор предлагал уединение по доступным ценам.

Большинство заборов округа Ориндж имеют высоту от 5 до 6 футов. По словам Чака Уэйта, большинство клиентов Джима Дженнингса хотят подняться до 6 футов, разрешенных в большинстве городов, и, если бы они могли, они бы поднялись выше. Шесть футов — это обычная максимально допустимая высота в округе Ориндж, хотя забор можно поставить поверх подпорной стены высотой 2 фута, и для этого не потребуется отклонений.

В определенных ситуациях также существует минимальная высота ограждения. Например, согласно постановлению округа о контроле за бассейнами, требуется ограждение высотой не менее 5 футов, говорит Радмахер.

Хотя высота дает уединение, чем выше забор, тем более закрытым чувствуешь себя. А более короткий забор позволяет использовать ландшафтный дизайн вашего соседа.

В то время как деревянные заборы предлагают широкие возможности для уединения и украшения, в игру могут вступить и другие соображения. Срок службы деревянного забора значительно варьируется в зависимости от погоды.По оценкам Уэйта, деревянные заборы служат от восьми до десяти лет.

Но если влага достигает столбов забора, установленных в бетоне, может образоваться гниль. А ветер может нанести ущерб деревянным заборам. Рей видела, как кедровые столбы ломались ветром в течение трех-пяти лет после постройки. Красное дерево имеет тенденцию сохраняться намного дольше; Рэй недавно заменил забор в Тастине, который он построил 24 года назад.

Многие деревянные заборы остаются неокрашенными. «Сегодня в краске не так много консервантов, — говорит Рэй.«Вы наносите краску на водной основе и не знаете, что сделает влага, когда она выйдет».

В верхней части шкалы цен находится множество разновидностей кирпичной кладки стен. Стены из каменной кладки обеспечивают максимальную конфиденциальность и долгий срок службы при умеренном уходе. По словам Уэйта, они также хороши для шумоподавления и могут добавить немного ценности дому.

Хотя заборы и стены всех типов обеспечивают определенную степень безопасности, они служат главным образом для предотвращения случайного проникновения.«Заборы делают честными только честных людей», — говорит Рэй.

В округе Ориндж, если деревянный забор падает, домовладелец часто заменяет его блоком — шаг, поддерживаемый страховыми компаниями, которые хотят избежать будущих выплат за ущерб. «От одного до двух лет после того, как люди переезжают в урочище, они начинают возводить стены из блоков», — говорит Уэйт. «Вы можете построить стену из блоков из земли и изменить высоту земли».

Каменные стены доступны во многих вариантах, как и деревянные заборы. По словам Джима Дженнингса, блок каменной кладки, вероятно, является самым популярным типом каменной кладки.Второй по популярности является штукатурка над блоком, потому что из нее можно создавать сложные узоры. И блок Slumpstone, и штукатурка над блоком стоят от 35 до 46 долларов за фут, причем штукатурка находится на верхнем уровне. Блоки Slumpstone также бывают разных цветов.

Варианты этих стен включают в себя оштукатуренные стены с крышками из опущенных блоков. Степень необходимого обслуживания может быть фактором вашего выбора; «Штукатурку необходимо периодически красить», — говорит Уэйт.

Другие варианты блоков включают прецизионные блоки из обычного бетона, которые стоят от 20 до 25 долларов за фут и доступны в стандартном сером или цвете.Раздельный блок — бетонный блок, имитирующий точеный гранит — стоит от 35 до 40 долларов.

В качестве декоративных элементов можно использовать облицовку из плитки, мрамора или сланца, говорит Радмахер.

Использование сборных стен, состоящих из секций от 18 до 25 футов, становится все более распространенным подходом, говорит Радмахер. Секции, которые устанавливаются с помощью крана и опираются на стальные колонны, доступны с различной текстурой. Сборный железобетон стоит от 30 до 35 долларов за фут для более крупных проектов. Это требует только минимального обслуживания.

Кирпич — один из лучших материалов для ограждений. Фактически, кирпичная стена состоит из двух кирпичей, между которыми лежат стальные стержни. Кирпичная стена стоит до 200 долларов за погонный фут.

Менее дорогой альтернативой полностью кирпичной стене является облицовка камнем или блоком кирпичом. Такой подход часто используется, если в доме есть кирпичный внутренний дворик. Кирпичная крышка добавит к стоимости блочной стены от 7,50 до 10 долларов за фут.

Рабочие ворота в заборы или стены представляют собой небольшие технические проблемы.Собственный вес ворот — его враг, и даже проходные ворота часто строятся из дерева, облицованного металлическим каркасом. Из-за того, что древесина набухает и сжимается, деревянные ворота могут заедать, особенно если со временем они прогнутся.

Ворота с электроприводом также обычно делают из стали с деревянной облицовкой из-за снижения веса цельнодеревянных ворот соответствующей прочности. «Самый распространенный материал для ворот — декоративное железо, из-за его внешнего вида», — говорит Фрэнк Тобиас из компании Quality Fence Co. в Саутгейте, специалист по электрическим воротам.

Электрические ворота начинаются от 5000 долларов. Они требуют городских разрешений и должны соответствовать строительным нормам. Например, считыватель карт для электрических ворот должен находиться на расстоянии не менее 15 футов от тротуара, чтобы машина у ворот не мешала движению транспорта.

Откатные ворота обеспечивают максимальную безопасность; они автоматически вернутся, если что-то коснутся. Распашные ворота не предлагают такой возможности, и они могут неожиданно закрываться, если их операторы выйдут из строя. Однако распашные ворота можно использовать там, где нет места для откатных ворот.Для откатных ворот обычно требуется вдвое больше ширины плюс один фут.

Не забудьте нанять надежного подрядчика для строительства вашего забора. Строительный бизнес изобилует возможностями для операторов-однодневок. Недобросовестные строители часто пренебрегают авансом на проектах заборов. Они также придумали несколько удивительно креативных способов строительства некачественных заборов, особенно в городах, которые не требуют проверки заборов.

Заборы и ворота могут оказаться дорогостоящим предложением для домовладельца.Но, четко понимая свои цели, вы можете найти решение для ограждения, сочетающее стиль, конфиденциальность и безопасность на любом уровне цен.

.