Чем паять медь: Страница не найдена — Портал о металлообработке

Автор

Содержание

Паяем алюминий и медь обычной горелкой.

Всем привет! Обычно цветные металлы сваривают в аргоновой среде, при этом дуга обеспечивает температуру для плавления алюминиевого прутка(не менее 660 °C), а аргон препятствует попаданию кислорода в рабочую зону, чтобы избежать окисления поверхностей, иначе прочного соединения не получится. Но можно использовать низкотемпературный сплав, в который уже добавлен флюс, нейтрализующий окисление. Температура плавления данного прутка всего 360 °C, так что можно работать с обычной портативной горелкой, при этом шов получается довольно прочным. Тестирование под катом.


Характеристики.

На странице продавца только указана температура плавления 360 °C и что не нужно использовать дополнительный флюс.
Но вообще он напоминает Castolin 192FBK, у которого температура плавления на 80 градусов выше, так что приведу в пример еще и его характеристики:
Диаметр: 2,0 мм, длина: 500 мм
Мягкий припой ISO 3677: ~B-Zn98Al 381-400
Примерный состав (вес %): 2,4 Al – остальное Zn
Температура плавления ºС: 430-440
Рабочая температура ºС: 440
Прочность на разрыв (МПа): До 100 (Al)
Плотность (г/cм3): 7,0

Распаковка и внешний вид.


Белый пакет

Внутри зип-пакет с проволокой и инструкцией

Диаметр 2 мм, длина 3 метра. Немного жестче, чем алюминиевый пруток такого же диаметра.

Сделан в виде трубки, в центре которой можно разглядеть флюс. При многократном сгибании лопается вдоль.

Инструкция простая — греть поверхность и натирать припоем.

Переходим к практике.


Для начала проверил температуру плавления. При 360 ºС размягчается, но не очень текуч, а вот при 400 плавится как олово, так что температура плавления действительно ниже, чем у Castolin 192FBK.

Далее возьмем алюминиевую трубку, отпилим кусок и попробуем частично запаять

И что-то идет не так. Припой собирается в шарики и скатывается по поверхности. Я встречал множество гневных отзывов от людей, получившись подобный результат, мол проще оплавить деталь, чем запаять щель в ней.

Но нужно понимать, что флюс хоть и защищает от окисления, но не снимает многолетнюю оксидную пленку, так что обязательно необходимо зачистить поверхность, после чего процесс идет как по маслу

Из-за флюса поверхность мутнеет.

Немного потер щеткой. Довольно неплохо, при желании можно снять лишнее.

Деталь хорошо прогрелась, та что припой протек и с внутренней стороны стыка.

Тестируем. При нормальной сварке разрыв не должен происходить по шву, так и получилось

Крупнее справа

И слева. Тут видно, что трубка начала рваться над швом.

Помимо алюминия можно паять и медь. У нее теплопроводность выше, так что процесс идет гораздо быстрее.

Вид немного портит мутная пленка, но она легко убирается

Снизу так же хорошо протекло

Но соединение получается не такое прочное, как при работе с алюминием. Не без труда, но трубку удалось оторвать, при чем можно разглядеть, что сорвало верхний слой, как будто припой въелся на десятую миллиметра. Даже подумал, что трубка с медным напылением, но потер поверхность щеткой и она снова приобрела медный блеск.

Итоги.


Заказал данный лот просто из интереса, но опыт получился занятным.

Температура плавления практически вдвое ниже температуры плавления алюминия, так что для работы хватит температуры обычной газовой горелки и риск оплавить деталь сводится к минимуму.
Шов получается довольно прочным, так что это неплохая альтернатива аргоновой сварке, особенно если нет других вариантов, а результат нужен вот прям сейчас.
Так же припой хорошо обволакивает поверхность, что позволяет легко устранять порывы трубок из цветных металлов и радиаторов в автомобилях, холодильном оборудовании. Правда у меня нет возможности проверить это под большим давлением, но 8 Атмосфер медная трубка из обзора выдержала. Запаивал торец и пропиленную щель сбоку.

При желании можно использовать его для надежной спайки толстых медных или алюминиевых проводников.
Но с крупными деталями может быть проблема. Во время прогрева места спайки, тепло будет отводиться на остальную часть корпуса, что заметно замедляет процесс и можно перегреть узлы, которые не должны перегреваться — втулки, сальники, прокладки.

Так же стоит упомянуть, что есть лоты с более низкой стоимостью, но в интернетах пишут, что «это обман и лучше данного образца в мире нет». Тем не менее я заказал еще пару в другом месте за $5, но что-то они не трекаются, может не получу их, но если доедут, сделаю небольшое сравнение — возможно и не стоит переплачивать.

Я не сварщик, так что извиняюсь если кого-то заденет моя терминология, старался объяснять «на пальцах» и просто хотел поделиться, вдруг кто-то как и я до некоторого времени не знал о существовании такого припоя )

Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)

пошаговый инструктаж и разбор нюансов


Медные трубы используются намного реже, чем металлопластиковые или полипропиленовые. Но благодаря комплексу отличных технических характеристик – теплопроводности, антикоррозийной и биологической стойкости – они встречаются в системах водоподачи, отопления, кондиционирования.

Длинномерная продукция из меди стоит дорого, но можно сэкономить на монтаже. Например, пайка медных труб газовой горелкой доступна любому, кто захочет самостоятельно усовершенствовать систему или произвести ремонт. Мы расскажем о том, как производятся паянные соединения, приведем правила их выполнения.

Содержание статьи:

Особенности процесса пайки меди

Суть пайки заключается в герметичном соединении двух элементов медного трубопровода с помощью нагревания и расплавления связующего материала – припоя.

Оловянный сплав после остывания образует надежную, неразборную конструкцию, которая в дальнейшем будет использоваться для транспортировки теплоносителя, холодной воды, хладагента.

Процесс пайки медных трубок при монтаже водонагревательного оборудования. Нагревание выполняется ручной газовой горелкой, в качестве припоя – оловянная проволока

В быту обычно применяют низкотемпературную или, другими словами, мягкую пайку, при которой температура пламени от не превышает 450 °С. Для нее используют легкоплавкий припой, а максимальный диаметр труб – не более 110 мм.

Мягкая капиллярная пайка подходит для оборудования систем водоснабжения и отопления, но для транспортировки газа не применяется.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы соединения труба-труба или труба-фитинг были герметичными и со временем не утратили свои эксплуатационные качества, необходимо использовать специальный инструмент и материалы, изготовленные проверенными производителями.

Инструменты, которые планируется применять постоянно в сборке трубопроводов из , рекомендуем покупать в специализированных маркетах, а для разовых работ сгодятся товары из китайских интернет-магазинов.

Минимальный набор для капиллярной пайки включает в себя ряд приспособлений.

Галерея изображений

Фото из

Трубный материал должен содержать не менее 99% меди. Отожженные трубки обычно продаются бухтами длиной 25 м или 50 м, а неотожженные – прогонами длиной 3 м или 5 м

Для домашних работ обычно приобретают ручной инструмент, работающий от газового баллончика с пропан-бутаном. Удобнее работать, если предусмотрены пьезоподжиг, нагрев газа, регулировка пламени

При делении трубы на элементы обычной пилой или электролобзиком рез получается неровным. Труборез обеспечивает точность, аккуратность, отсутствие заминания

С помощью расширителя-калибратора можно расширить диаметр на конце трубки. Развальцовка трубок применяется, когда производят соединение без использования муфт

Фаскосниматель используют для подготовки разрезанных труб, чтобы очистить края от заусенцев, сделать поверхность металла более гладкой и ровной, заузить кромку

Пайка в домашних условиях обычно производится с помощью оловянного припоя. Лучшими добавками к олову считаются серебро и медь, но также используют сплавы с сурьмой, висмутом

Перед соединением медных элементов места контакта смазывают жидким или пастообразным флюсом, который обеспечивает равномерное растекание припоя по зоне пайки

Ершиком с жесткой металлической щеточкой обрабатывают внутреннюю поверхность трубки перед нанесением пасты. Также понадобятся губка или наждачка – для наружной обработки, а ветошь – для удаления излишков флюса

Медные трубы нужного диаметра

Газовая горелка с регулировкой

Труборез для нарезания элементов

Расширитель для безмуфтового соединения

Фаскосниматель для снятия верхнего слоя металла

Припой для капиллярной пайки

Флюс или паста для обработки меди

Ершик для внутренней поверхности

Для удобства использования горелки иногда применяют тиски, если процесс пайки производится на столе или верстаке.

При соединении элементов уже смонтированного трубопровода все действия выполняются только вручную. В одной руке обычно держат горелку, в другой – припой

Чтобы быстро и эффективно очистить внутреннюю поверхность трубки, вместо ручного ершика можно использовать насадку для шуруповерта.

Подробная инструкция по пайке медных труб

Чтобы набить руку, рекомендуют потренироваться на ненужных кусочках трубы. Приступать к серьезным работам следует, когда отработаны все навыки – точно отрезать деталь, правильно обрабатывать ее, пользоваться газовой горелкой. Процесс пайки можно разделить на 6 шагов.

Шаг #1 – нарезка деталей

Если нужно заменить фрагмент трубопровода или полностью собрать водопроводную/отопительную систему, потребуются куски медной трубы различной длины. Раскрой материала производится с помощью , с критериями выбора которого ознакомит рекомендуемая нами статья.

Обычно их соединяют посредством тройников, уголков, муфт. Также используют раструбный способ, при котором один фрагмент вставляют в другой, с расширенным концом.

Используя разметочный материал – рулетку и маркер – измеряем длину деталей для трубопровода. Важен каждый миллиметр, поэтому стараемся производить максимально точные расчеты

Затем берем труборез и нарезаем трубу на фрагменты нужной длины. Если работы проводятся на столе, можно использовать электротруборез или ручную модель с большим радиусом разгона. Для проведения работ в стесненных обстоятельствах, например, около стены, подойдет только компактный ручной инструмент.

Существуют удобные роликовые варианты со стальными лезвиями. Пользоваться ими легко: нужно надеть труборез сбоку на заранее отмеченное место реза, зафиксировать храповым механизмом, а затем вращать инструмент вокруг трубы.

Если труборез подобран правильно, то есть для тонкостенной меди, то концы трубки в месте реза не деформируются, а будут ровными и не скошенными

Советуем не производить нарезку сразу всех фрагментов – возможно, в процессе пайки трубопровод сдвинется, изменив свою конфигурацию, и длину некоторых деталей придется менять.

Шаг #2 – зачистка и расширение срезов

Плотное прилегание металлических частей и равномерное растекание гарантированы только тогда, когда максимально качественно зачищена зона соединения.

Для этого обрабатываем оба примыкающие друг к другу фрагмента и с внутренней стороны, и с внешней:

  • Сначала снимаем фаску, чтобы уменьшить толщину металла и подготовить кромку под пайку. Для чего используем фаскосниматель – небольшой инструмент цилиндрической формы.
  • Если два отрезка трубы будут соединяться напрямую, диаметр края одного фрагмента увеличиваем специальным инструментом – расширителем.
  • Затем берем металлический ершик и обрабатываем внутреннюю сторону.
  • Мелкой наджачкой или металлической губкой зачищаем до блеска внешнюю сторону.

Очищенная и обезжиренная зона детали отличается даже визуально.

Образец обработанной медной трубы под пайку: с конца снят грат, поверхность начищена. Обычно при соединении двух деталей у одной из них зачищают внешнюю сторону, у другой – внутреннюю – по месту примыкания

Если применяется муфта или уголок, перед пайкой необходимо подготовить оба конца, у тройника – все три.

Шаг #3 – нанесение флюса

Для соединения или водоснабжения используют различные виды флюса и пасты. Их главное назначение припоя – обеспечить полноценное заполнение припоем зоны пайки, при этом подготовить металл и очистить его от окислов.

Пасту или густой гель наносить удобнее, чем жидкий флюс. Плотное и вязкое вещество распределяется более равномерно по металлической поверхности и не стекает

Состав флюса может быть разным. Очистительные функции обычно выполняют хлорид цинка, соляная или борная кислота. Защиту от кислорода обеспечивает наличие канифоли, воска или смолы.

Жидкие растворы продаются в тубах, а паста – в небольших пластиковых баночках. Кисточка для нанесения состава обычно идет в комплекте, если ее нет, то можно купить любой альтернативный вариант в канцелярском магазине – для клея или для краски.

Процесс нанесения достаточно прост: необходимо обмакнуть кисть в пасту и нанести тонкий, но заполняющий всю зону примыкания, слой на поверхность трубки

Наносить толстый слой считается ошибкой – при тесном контакте лишняя паста выдавливается, ее все равно приходится удалять.

Шаг #4 – соединение деталей

При соединении двух отрезков трубы или фитинга и трубы флюс наносят обычно на край детали, которая вставляется внутрь. Второй элемент обрабатывать флюсом нет смысла – при контакте он одинаково распределится по обеим примыкающим поверхностям.

Проворачиваем детали относительно друг друга, чтобы паста распределилась по зоне контакта, затем ветошью убираем выступившие наружу излишки раствора.

Перед пайкой флюса или пасты на металлической поверхности быть не должно, иначе припой будет растекаться не в зазор между деталями, а в противоположную сторону – вдоль трубы

Выполнив соединение, необходимо как можно быстрее произвести . Оставлять надолго подготовленные детали не рекомендуют, чтобы паяльная паста не утратила своих качеств.

Шаг #5 – пайка по капиллярной технологии

В сборке отопительных и водопроводных применяют низкотемпературную капиллярную пайку, соответственно, подбирают легкоплавкий припой.

Процесс пайки происходит в следующем порядке:

  • включаем газовую горелку;
  • направляем пламя на место соединения;
  • перемещаем струю пламени по всей поверхности рабочей зоны, чтобы обеспечить равномерный прогрев;
  • когда детали разогрелись до температуры плавления припоя, подносим его к зазору и касаемся в нескольких местах так, чтобы он полностью заполнил пространство между деталями.

Если все действия выполнены правильно, припой после остывания должен образовать прочное герметичное соединение. Снаружи оно выглядит как шов, отличающийся цветом.

Соединение низкотемпературной пайкой должно остыть в естественных условиях. Во время остывания детали лучше не сдвигать, но можно аккуратно удалить еще не остывшие излишки припоя мокрой тряпкой

Умение пользоваться горелкой, вовремя подносить и отводить ее, очень важно. Как только разогретый припой начнет втягиваться внутрь зазора, ее лучше убрать, чтобы не перегреть детали.

Если чувствуете, что припой перестал плавиться и требуется повысить температуру, снова поднесите горелку. Проверять прочность и герметичность соединения можно только после полного остывания деталей.

Шаг #6 – обработка швов

Опытные мастера обычно в совершенстве владеют техникой и осуществляют его буквально в течение одной минуты. При этом они касаются припоем всего в одном месте, после чего он растекается по зоне соединения и не выступает из-под верхней детали.

Но на практике, особенно у новичков, чаще припой остается, образуя рубцы изнутри и снаружи. Внутренние в дальнейшем могут спровоцировать отложения, а внешние выглядят не эстетично, поэтому их необходимо удалить.

Очистку можно производить наждачной бумагой, металлической щеткой или ершиком – теми же предметами, что использовались для подготовки под пайку.

Если убрать застывший припой, поверхность деталей и зона шва будут гладкими. Узнать место пайки можно лишь по цвету, так как припой обычно отличается серебристым оттенком

После финишных штрихов – зачистки зоны пайки – работа считается законченной. Можно приступать к следующему соединению.

Рекомендации опытных мастеров

Каждый этап пайки сопровождается соблюдением ряда правил, мелких, но важных нюансов. Их соблюдение напрямую влияет на результат работы.

Галерея изображений

Фото из

Чтобы не пораниться и не получить ожог, работать рекомендуется в защитной одежде: обязательно использовать перчатки, плотную куртку и штаны, во время пайки – очки или маску

Не советуют для такого серьезного мероприятия, как устройство трубопровода, применять подручные приспособления – ножи, пилки, молотки. Лучше пользоваться профессиональным инструментом

На сборку большого трубопровода уходит много времени. Чтобы сократить процесс подготовки деталей к пайке, используют электроинструмент – например, шуруповерт

Заранее запаситесь большим количеством салфеток, тряпок или ветоши – технология пайки требует удаления лишней пасты, да и работать с чистыми деталями намного приятнее

При использовании тисков помните, что медь относится к мягким металлам и легко деформируется при сильном механическом давлении. Зажимая трубу, не закручивайте тиски изо всех сил

Отрегулируйте температуру горения так, чтобы не было перегрева. В то же время нужно следить за достаточным нагревом, иначе припой просто не расплавится

Применяйте специальный припой для капиллярной пайки. Он отличается тем, что нагревается от раскаленных медных деталей, не требует дополнительного нагрева, быстро растекается по зоне, заполненной пастой

После того, как металл окончательно остынет, необходимо проверить прочность соединения – попытаться потянуть детали в стороны, покрутить их. Если пайка выполнена верно, элементы вручную не разъединить

Перчатки и очки – соблюдение техники безопасности

Специальный инструмент для качественной пайки

Электроинструмент для увеличения скорости

Тряпки и ветошь для обтирки

Тиски в качестве держателя трубы

Газовая горелка с регулировкой

Припой для низкотемпературной пайки

Прочный шов в конце процесса пайки

Следите, чтобы в процессе пайки фитинг или труба не были под нагрузкой – так расплавленный припой будет растекаться более равномерно.

После выполнения всех работ по устройству водоснабжения или обязательно удалите остатки флюса с труб, чтобы медь не начала разрушаться, а также сразу очистите одежду и рабочий инструмент.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Мастер-класс по пайке наглядно:

Видео #2. Врезка в трубу посредством пайки:

Видео #3. Особенности высокотемпературной пайки трубок для кондиционеров:

Технология пайки доступна всем желающим, так как не требует сложных умений или багажа специальных знаний. Достичь мастерства можно за несколько практических занятий, а материалы и инструмент приобрести в ближайшем строймаркете.

Но при сборке систем отопления или водоснабжения рекомендуем новичкам все же заручиться помощью более опытных монтажников, так как ошибки пайки могут обернуться аварией и дополнительными расходами.

Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи в расположенном ниже блоке. Расскажите о том, как паяли медные трубки собственными руками. Не исключено, что описанные вами технологические тонкости пригодятся посетителям сайта.

Как сделать пайку медных труб и электрических проводов

Если вы собрались монтировать водопровод у себя в доме, но не можете определиться, какие выбрать трубы, то стоит обратить внимание на устройство водопровода с медными трубами. Такие трубы, в отличие от стальных труб, практически не поддаются коррозии, экологически чисты. Единственным недостатком медных труб является то, что для качественного водопровода их придется паять. Можно, конечно, выбрать другой вариант сборки медных труб с использованием обжимных фитингов, но хотя такой способ и быстрее, однако он гораздо менее надежен и непрактичен, чем пайка.

Непрофессионалу пайка медных труб сначала может показаться сложной задачей, но чтобы получились идеально герметичные соединения, успеха домашнему мастеру поможет добиться небольшая практика и дельные советы.

Место для пайки меди

Работу по пайке медных труб легче всего выполнять на верстаке, здесь нужно собрать и пропаять как можно больше соединений, а потом устанавливать собранную конструкцию на место. Чтобы зафиксировать трубы до конца пайки всех соединений вам понадобятся специальные подвески – трубные кронштейны, скобы или хомуты для крепления. Из-за того, что в контактирующих местах будут проходить электрохимические реакции, важно, чтобы подвески были тоже медными, либо пластиковыми.

Важно! Всегда следует работать только с сухой трубой, поскольку вода при нагревании трубы превратится в пар, который может выдуть припой из соединения и весь процесс придется повторять сначала.

Умение паять медь пригодится вам и при восстановлении обрывов в медных кабелях различного назначения.

Какие материалы и инструменты вам понадобятся для пайки

Для работ по пайке медных соединений вам понадобятся такие инструменты:

  • ножовка по металлу, а еще лучше – труборез, с ним вам работать будет легче. Если вы не собираетесь заниматься пайкой медных труб профессионально, можно ограничиться ножовкой по металлу;
  • напильник для зачистки труб от заусенец;
  • шкурка для удаления оксидной пленки;
  • кисть для нанесения флюса;
  • горелка для пайки. Если не хочется тратить лишние деньги на горелку, то можно пользоваться паяльной лампой, но все же горелкой выполнить эту работу проще и удобнее, результат получается качественней и красивее;
  • паяльник (бытовой), если вам нужно паять медный провод сечением до 4 кв/мм;
  • металлическая щетка;

И наконец, вспомогательные материалы, которые понадобятся для пайки:

  • сами медные трубы (их метраж рассчитывают по предварительно нарисованной схеме). Учтите, что можно приобрести медные трубы с изоляцией из ПВХ, но тогда придется снимать ее в местах соединения в процессе пайки;
  • фитинги под пайку для медных труб, то есть различные угольники, муфты и тройники. Их также подбирают в соответствии со схемой будущего водопровода, только не перепутайте их с обжимными фитингами;
  • медный провод, например, если нужно паять электропроводку в доме;
  • припой для пайки меди;
  • многокомпонентный флюс для пайки (который имеет свойства очищать металл) или кислота, если будет применяться химическое травление, для удаления оксидов с металлической поверхности.

Подготовка соединений для пайки

Основное условие для осуществления пайки – наличие постоянного зазора между деталями. Поэтому скрепляемым поверхностям необходимо придать цилиндрическую форму. Крайне важно, чтобы детали не имели дефектов, возникающих при нарезке труб, то есть не было заусенцев, деформации материала, неровных срезов. Избежать образования таких дефектов можно, если делать срезы трубы максимально ровно, а потом концы зачистить напильником.

Появившиеся дефекты после пайки устраняются ручным шаблоном, а очистку от окисной пленки, механических загрязнений выполняют с помощью наждачной шкурки, металлической щетки, в конце очистки поверхность протирают сухой тряпкой. Такая тщательная очистка основания способствует прочности соединения. Любые примеси на металле будут мешать смачиванию поверхности соединяемых деталей, уменьшению текучести припоя. Вследствие этого припой будет распределяться по поверхности не равномерно, а это в свою очередь может неудовлетворительно влиять на качество пайки.

Флюс и припои

После очистки поверхности для спайки можно переходить к нанесению флюса. Он представляет собой смесь слабой кислоты и вазелина в форме пасты, наносится на поверхности кистью, для чего окуните кисть во флюс и покройте им зачищенный конец медной трубы (если это кабель, то обрабатывается припоем только медная жила). Затем вставьте кисть в гнездо фитинга и обработайте внутреннюю его поверхность. Это нужно сделать для предупреждения образования окислов на металле перед пайкой или во время пайки.

Во время работы с трубами и фитингами старайтесь не касаться пальцами зачищенных поверхностей, поскольку жир с рук может так испачкать поверхности, что в зазор между трубой и фитингом не будет затекать припой. Много флюса наносить не рекомендуется, так как при нагреве он будет стекать с поверхности и повлечет за собой растекание излишков припоя по трубе и фитингу. Далее трубу нужно вставить в фитинг и провернуть несколько раз для более равномерного распределения флюса по поверхностям.

Флюс – агрессивная субстанция, поскольку он изготавливается на основе хлоридов алюминия или цинка, поэтому излишнее количество флюса нежелательно, его излишки удаляют сухой ветошью.

Припои влияют на качество и прочность пайки, чаще всего применяют сразу несколько марок припоев.

1. Для твердой пайки в качестве флюса применяют буру, которую смешивают с водой до состояния вязкой кашицы.

2. Припоями в виде проволоки диаметром 2-3 мм удобно работать при капиллярном соединении.

3. Для осуществления мягкой пайки используют припои с содержание олова и серебра.

Стоит отметить, что в медных трубах для питьевой воды нельзя применять свинцовые припои.

При твердой пайке применяют медно-фосфорный или медно-фосфорный с серебром. Высокой пластичностью, прочностью и коррозийной устойчивостью обладают серебряные припои, они более дорогие, выпускаются в форме прутков диаметром 2-3 мм, но результат такой пайки намного лучше чем с использованием свинца или буры.

Мягкая и твердая пайка меди

При мягкой пайке нагрев соединений осуществляют горелками пропан-воздух или пропан-бутан-воздух. Для равномерного нагрева всего соединения пятно контакта пламени с поверхностью постоянно перемещают. Во время перемещения время от времени касаются прутком припоя до капиллярного зазора. При спаивании медных проводов электропаяльником, процесс примерно тот же, только вместо газовой смеси используется раскаленное жало паяльной станции.

Во время касания прутком припоя контролируют процесс плавления, если он не происходит, нагрев продолжают. Не забывайте о том, что можно перегреть какой-то отдельный участок соединения, поэтому необходимо перемещать пламя. С началом плавления припоя пламя следует отвести в сторону, а припою позволить заполнить капиллярную щель — так монтажный зазор автоматически заполнится полностью вследствие капиллярного эффекта. Излишнее количество припоя не только неоправданное расточительство, но оно может затечь внутрь соединения, что нежелательно.

Твердую пайку производят газопламенным нагревом с использованием пропан-кислорода или ацетилен-воздуха. Спаечный шов получается очень прочный, поэтому его можно делать несколько меньше (уже по ширине), чем при мягкой пайке. Этот вид пайки требует большего мастерства и опыта, иначе можно перегреть металл, а то и допустить его разрывы.

Пламя горелки устанавливают в нейтральное положение, оно должно быть небольшой величины и иметь синий цвет. Газовая смесь из кислорода и газообразного топлива сбалансируется таким образом, чтобы пламя, нагревая металл, не сплавляло моментально медь с заготовки. Поэтому, спаиваемые трубы равномерно нагревают по длине соединения и окружности до темно-вишневого цвета, но только не до температуры плавления металла.

Несмотря на то, что работа с медными трубами и проводами требует аккуратности и внимания к мелочам, это отношение с лихвой окупится долговечностью вашего водопровода или электропроводки. Но все же рекомендуется пройти несколько тестов по пайке меди. Желательно, перед тем как делать ответственные швы, попробовать спаять 10-15 швов на отдельных кусках труб или медной проволоки. После того как навыки пайки выработаются, можно приступать к ответственным спаечным работам.

Обязательно, после пайки медных труб необходимо сделать тестовую опрессовку контура водопровода или отопления под давлением 3-4 атм.  С проводкой тестирование места пайки проходит проще, главное чтобы не было мелких трещин, пор и неоднородных мест спаивания.

Читайте также:

Как паять латунью в домашних условиях: как запаять латунь

Латунь является одним из самых популярных сплавов во многих отраслях от судо- и машиностроения до создания изделий выступающих в качестве элементов декора. В данной статье мы разберемся в вопросе: Как паять латунью в домашних условиях.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

СВОЙСТВА ЛАТУНИ

К основным свойствам латуни относят:

  • Хорошую устойчивость к заржавливанию и коррозийному повреждению;
  • Высокие антифрикционные показатели;
  • Лояльность к металлам, позволяющая достаточно легко сваривать латунь практически с любыми металлами. Наиболее это свойство выражено у красной латуни томпака;
  • Легкость в обработке;
  • Способность сохранять пластичность, не теряя прочности при понижении температуры;
  • Хорошие показатели эстетичности.

По своей сути латунь является сплавом меди и цинка. Процентное содержание цинка имеет достаточно широкие границы, варьирующие от 5 до 45%. Цинк является компонентом не только улучшающим качества, но и значительно снижающим стоимость.

Прежде чем подробнее разобрать как запаять латунь в домашних условиях, целесообразным будет рассмотрение некоторых нюансов, связанных с дальнейшим процессом.

ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ СПАЙКЕ ЛАТУНИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

При спайке латуни в домашних условиях необходимо учитывать:

  • При спайке необходимо учитывать неоднородную структуру сплава. Наличие примесей разных компонентов, обязывает к наиболее тщательному подбору вспомогательных средств и приспособлений;
  • Какой тип латуни предстоит обрабатывать: литейный, представляющий собой цельнолитой объект, или деформируемый, чаще всего встречающийся в виде проволоки, или отрезка ленты;
  • Каково процентное содержание цинковой составляющей в данном сплаве;
  • На поверхности изделий из латуни присутствует окисная пленка, требующая верного выбора флюса, который должен содержать более активные компоненты и быть способен к растворению покрытия. В связи с этим классический флюс и его применение могут быть не оправданны в случае работы с латуниевым сплавом. Наиболее целесообразно использовать флюс, содержащий, к примеру хлористый цинк;
  • Под воздействием высоких температурных режимов, сплав латуни начинает активно выделять цинк, что приводит к пористости шва.

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПАЙКИ ЛАТУНИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Флюс

Основной функцией флюса в процессе пайки латуни в домашних условиях является ликвидация покровной пленки с поверхности изделия и недопущение ее появления в перспективе. Выбор флюса зависит от того, с какой именно латунью предстоит работать: двух-или многокомпонентной. В первом случае подойдет сочетание соляной, или борной кислоты с хлористым цинком. Для спайки многокомпонентных латуней состав подбирается более сложный. Так, например, для работы со сплавами, содержащими в составе свинец и кремний, целесообразно использовать смесь бора, фтора и калия. Наиболее рекомендуемыми марками флюсов принято считать: ПВ-209(работа при температуре от 700 до 900 градусов), ПВ-209-х(работа от 650 до 800 градусов) и готовый производственный состав «Бура».

Помимо уже готовых производственных флюсов, можно использовать составы домашнего приготовления:

  • Жидкие смеси. Классический вариант такого состава включает в себя:74% воды, 1% соляной кислоты и 25% хлорида цинка. Альтернативный вариант состоит из: 20гр. порошковой буры, 20гр. порошка борной кислоты и 200 мл воды. Все порошковые составляющие перед добавлением воды тщательно перемешиваются. Непосредственно перед использованием смесь подвергается кипячению и остужается;
  • Пастообразные смеси. Наиболее распространенный состав пасты включает в себя: 16% канифоли и 4% цинка, смешанных с 80% вазелина для технических целей.

Применение флюсов домашнего приготовления в большинстве своем оправданно в случаях, если спайку произвести необходимо в кратчайшие сроки, а возможности приобрести профессиональное средство на данный момент нет.

Припой

Суть работы припойных материалов заключается в проникновении припоя, температура плавления которого ниже, чем у спаиваемых материалов, внутрь контактных поверхностей и соединение их после застывания. Достаточно часто в качестве припоя используются олово и свинец. Однако, стоит учесть, что подобное соединение не будет отличаться высокими показателями прочности и эстетической привлекательностью. Выбор наиболее подходящего припоя напрямую зависит от типа сплава и его составляющих. Так, для сплавов, в составе которых преобладает медь, наиболее целесообразны припои: серебряные ПСр-12 и ПСр-72, латунные ПМц36 и ПМц-54 и медно-фосфорные. Сплавы, большую процентную составляющую которых берет на себя цинк, требуют использования серебряных припоев не ниже ПСр-40.

Учитывая нюансы и некоторую прихотливость сплавов латуни, разработано достаточно большое количество профессиональных припоев для работы именно с латунью.

Наиболее популярные припои при пайке латуни дома:

  • Медно-цинковые. Наиболее подходит для сплавов с высоким содержанием меди. При работе с таким припоем необходимо учитывать, что рабочая температура достаточно высока и может составлять 825(ПМЦ-36), 880(ПМЦ 48 и ПМЦ54) и более градусов;
  • Серебряные. Такой припой содержит до 40% серебра, его отличают высокие показатели твердости. Наиболее распространены припои ПСР12, ПСр 72 и ПСр40 и выше для сплавов с большим содержанием цинка. В целом же такой тип припоя считается универсальным;
  • Медно-фосфорные. Наиболее распространены марки МФ1, МФ2, МФ3. Медно-фосфорные припои так же считаются универсальными, обладают хорошей пластичностью и электропроводимостью, но уступают серебрянным в прочности. Их преимуществом является достаточно низкая стоимость;
  • Медные сплавы. Их использование наиболее оправдано, когда требуется создать шов высокого уровня прочности. Самой распространенной маркой считается LCUp-6-универсал.

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА СПАИВАНИЯ ЛАТУНЬЮ

  • Место спаивания тщательно очищается от загрязнений и обрабатывается флюсом.
  • На подготовленное место проведения работы выкладывается припоечная стружка.
  • Под строгим контролем уровня прогрева, не допускающим деформации деталей, производится собственно нагревание.
  • Завершение работы. В этот момент расплавленный припой скрепляется шов и начинает затвердевать.

МЕТОДЫ ПРОГРЕВА ЛАТУНИ

Газовая горелка

Данное приспособление удобно прежде всего тем, что не требует наличия электроэнергии и способно обеспечивать нагрев без прямого контакта с припоем.

Этапы процесса работы с горелкой:

  • Металлы подлежащие спайке очищаются от загрязнений, обрабатываются флюсовым составом и разогреваются на асбестовой пластине;
  • Спаиваемые объекты плотно совмещаются краями;
  • Место будущего шва повторно обрабатывается флюсом, равномерно наносимым кистью послойно;
  • Припой в виде стружки ровным слоем наносится на место соединения;
  • Пламя горелки регулируется до необходимой мощности. В начале работ, пламя устанавливается малоинтенсивным для начального легкого прогрева, необходимого, чтобы припой схватился с поверхностью;
  • Интенсивность пламени увеличивается и происходит основной нагрев при температуре от 700 до 750 градусов, в результате которого латунь приобретает красный цвет;
  • После полного расплавления припоя, горелка выключается и изделие остужается;
  • Оценка полученного шва считается положительной, если шов не имеет ярко выраженных отличий от основной поверхности;
  • Очистка изделия от остатков флюса.

Паяльник

Для проведения работ необходимо наличие паяльника мощность которого составляет не менее 1000ВТ. Средняя температура необходимая в этом случае составляет 500 градусов. Все остальные этапы спаивания аналогичны работам с газовой горелкой. Единственным нюансом, может являться необходимость использования твердого припоя при спаивании меди и латуни. В этом случае лучше использовать спайку при низких температурах, при помощи паяльника с мощностью не превышающей 100ВТ и ортофосфорной кислоты. В качестве припоя лучшие результаты показывает оловянно-свинцовый вариант с маркировкой ПОс-60.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПАЙКЕ ЛАТУНЬЮ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

При учете того, что работать приходится с высокими температурами и, зачастую, на весьма ограниченном пространстве, необходимо строго соблюдать технику безопасности. Для этого все свариваемые составляющие должны быть надежно зафиксированы, а руки и лицо мастера защищены средствами индивидуальной защиты. В качестве защитных приспособлений используются очки и перчатки. Причем желательно, чтобы последние не были изготовлены из синтетических материалов, способных возгораться и оплавляться. Помимо этого стоит учитывать, что некоторые виды флюсов могут обладать достаточно ярко выраженным, специфическим запахом. Особенно стоит обратить на это внимание людям, склонным к аллергическим реакциям или имеющим заболевания дыхательной системы. В связи с этим не стоит пренебрегать наличием качественной вытяжной системы.

Отвечая на вопрос: «как паять латунью в домашних условиях«, можно ответить, что сам же процесс спайки латуни не составит сложностей, в случае, если будут неукоснительно соблюдены все необходимые условия и учтены все нюансы работы с латунью. Причем особенное внимание уделяется многокомпонентным сплавам и сплавам с высоким содержанием цинка, создающего на поверхности металла пленку, способную значительно усложнить весь ход работы.

КАК ПАЯТЬ ЛАТУНЬЮ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ: ВИДЕО

Пайка меди. Украшения из проволоки wire wrap.

Пайка меди газовой горелкой в домашних условиях для начинающих. Украшения из проволоки в технике wire wrap своими руками. Как паять медь газовой горелкой, какой припой использовать.

Мы с вами уже крепили аммонит проволокой, закрепляли кабошон на пластине, даже делали Дерево из проволоки прямо на кабошоне.

А сегодня я вам расскажу еще об одном способе крепления кабошона. Даже не так! Я расскажу вам о том, как делать сложные украшения в технике wire wrap с применением пайки. Собирать украшение мы будем на каркасе, который предварительно нужно спаять. Используем газовую горелку и припой.

Чем хорош такой способ?

Удобно крепить отдельные элементы из проволоки. Каркас жесткий, а значит и все украшение получается прочным, ничего не болтается, все элементы надежно прикреплены. Кабошон без отверстия закрепляется деталями украшения в процессе сборки.

Многие мастера пользуются только этой техникой и делают свои украшения используя каркас. Кстати сказать – смотря на фотографии вы даже не заметите, что украшение собрано на каркасе, удивляясь его сложности. С обратной стороны каркас можно легко прикрыть симпатичной оплеткой.

Пайка меди газовой горелкой.

Я не профессиональный ювелир. Паяю тоже так себе.. Не скажу, что часто, но приходится применять навыки пайки в своем ремесле. И вам рекомендую овладеть элементарными способами пайки газовой горелкой в домашних условиях.

Для начала вполне подойдет горелка с газовым баллончиком, которая продается в хоз. магазинах. Лично я постоянно использую такую горелку, наравне с другими профессиональными горелками. Этой горелкой хорошо прогревать, паять большие детали.

Пайка меди газовой горелкой – припой.

Для пайки меди можно использовать медно фосфорный припой. Температура плавления медно фосфорного припоя невысока. Припой медно-фосфорный обладает такой особенностью, что для его работы не нужен дополнительный флюс, так как в его составе имеется фосфор, который и выполняет все необходимые функции. Припой очень твердый, откусить кусочек для пайки практически невозможно. Я бокорезами отламываю кусочки от прутка. Процесс не простой – кусочки разлетаются в разные стороны.

Перед пайкой медь лучше всего отбелить в “лимонке”. Обычную лимонную кислоту разведите в теплой воде и киньте туда заготовки из меди.

Медь можно паять и серебряным припоем в тех местах где не видно место спайки. Так же существуют и специальные медные, серебряные пасты для пайки.

На чем паять?

Можно просто взять кирпич. Согласен, не лучший вариант (кирпич забирает тепло). По крайней мере, чтобы попробовать с этой газовой горелкой – кирпич подойдет. На фото я использую специальную доску, в видео – кирпич.

Пайка меди газовой горелкой.

Не обращайте внимание на то, что на фото горелка профессиональная. Медь я предпочитаю паять именно такой (с баллоном) газовой горелкой. Проволоку берем толщиной 1 мм или толще. Заранее готовим кусочки медно фосфорного припоя. Какие размеры нужны для каркаса вы поймете после того как просмотрите фотографии. Все зависит от объема дополнительных элементов, которые будете прикреплять к каркасу. Сначала спаяйте окружность каркаса, потом припаивайте перемычки. Можно спаивать сразу несколько стыков. Делаем все аккуратно – не “сожгите” саму проволоку. Припой должен равномерно растечься по проволоке заполнив стык.

После отжига медь становится мягкой. Чтобы придать меди жесткость немного сплющите весь каркас молотком на наковальне. Можно обработать каркас надфилем, отшлифовать медь.

Примеряемся.

Я заранее приготовил спиральки для этого украшения. Смотрите видео.

Далее действуем по плану (если он. конечно есть).

Спиралью мы ограничили кабошон по краям. Далее, оплеткой мы закрепляем кабошон, чтобы он не выпадал.

Смотри видео с примерами оплеток.

В итоге получаем вот такой кулон.

Не расслабляйтесь – мы еще не закончили. Рассмотрим еще один пример. Сначала – все как делали раньше.

Сразу крепим кабошон проволокой толщиной 1 мм к каркасу. Фиксируем кабошон в нужном месте.

Неожиданное решение. Да!?

Ну а дальше даем волю фантазии!!!

Я использовал “старые” обрезки спиралек.

Ну и оторвался по полной!!!

Круто, ДА!? Я не о кулонах, а о способе сборки с каркасом!

Посмотрите видео уроки по пайке

Кулоны (медь) я патинировал, полировал и потом покрыл лаком. Для патинирования (состаривания) меди можно использовать обычный аммиак, который продается в аптеках. Выливаем аммиак в банку и подвешиваем изделие НАД!!! раствором аммиака.

Можно использовать и специальные универсальные растворы для чернения.

Для полировки используем шлиф машинки (можно взять шуруповерт или дрель) с насадками. Применяем полировочные пасты.

Медь со временем будет темнеть. Чтобы избежать этого можно покрыть все изделие специальным лаком Цапон.

Изделия готовы!!! Можно носить, дарить или ПРОДАВАТЬ! Где и как продавать украшения ручной работы читай на моем сайте Заработок рукоделием!

ПОПУЛЯРНЫЕ МАСТЕР КЛАССЫ:
Подвеска с кристаллом своими руками.
Подвеска из проволоки своими руками.
Кулон из проволоки своими руками. Мастер класс.

Прикрепи Пин ниже как закладку на свою доску Пинтерест!!!

Как тебе мастер класс!? Понравился!? Не ленись, поделись с друзьями в соц. сетях!!! Буду благодарен.

Поделиться ссылкой:

Пайка медных труб отопления своими руками

Доброго времени суток, уважаемый читатель или читательница.

В этой статье я расскажу вам правила пайки медных труб своими руками.

Сведения будут приведены максимально кратко в виде тезисов и разделены на подразделы для удобства восприятия. Итак, приступим!

Как разрезать медные трубы для отопления?

Чем резать медные трубы

Медные трубы могут разрезаться при помощи различных инструментов:

  • Ножовка по металлу.
  • Дисковый труборез.
  • Угловая шлифмашина — «Болгарка».

Выбор инструмента тут на ваш вкус. Наиболее удобным, из всего вышеописанного, является «болгарка».

При резке медных труб этим инструментом, вы потратите меньше всего времени.

Аккуратней всего медная труба разрезается при помощи дискового трубореза, но подходит он только для труб небольшого диаметра (обычно до 28 мм).

Как это делать смотрите на видео ниже:

Как загибать медные трубы для отопления?

Как загибать медные трубы отопления?

Медные трубы можно гнуть, но нужно знать следующие правила:

  • Без нагрева можно гнуть только трубы диаметром меньше 22 мм.
  • Если необходимо получать загибы одинакового радиуса, то следует пользоваться специальными станками.
  • Минимальный радиус загиба медных труб равен 6 наружным диаметрам.
  • При загибе труб диаметром больше 22 мм, необходимо нагревать место загиба. Для сохранения внутреннего диаметра трубы, ее нужно предварительно заполнить песком.
  • Рекомендуемая температура для отжига медных труб 650° С. При этом труба должна стать темно-красной, но лучше для определения температуры воспользоваться пирометром.

Чтобы иметь представление о том, как загибать медные трубы при помощи инструмента, посмотрите следующее видео:

Как паять медные трубы для отопления?

Как правильно паять медные трубы для отопления

Пайка — основной метод соединения медных труб и фитингов.

Существует два метода пайки медных труб:

  1. Мягкая пайка медных труб — происходит при температуре ниже 450º С. Для мягкой пайки применяют припой из оловянной проволоки, который плавится при относительно низкой температуре и за счет капиллярного эффекта затягивается в пространство между трубой и фитингом. Непосредственно перед пайкой необходимо обработать внутреннюю поверхность раструба и наружную поверхность конца трубы до блеска и нанести флюс. Флюс защищает металл при нагреве, но после остывания соединения флюс нужно тщательно удалить с поверхности.
  2. Твердая пайка медных труб — происходит при температуре выше 450º С. Перед пайкой точно так же необходимо подготовить поверхности на конце трубы и в раструбе фитинга. Если осуществляется спайка двух медных деталей, то флюс можно не применять. При спайке меди с латунью или бронзой уже нужно применять специальный флюс твердой пайки. Припой для твердой пайки отличается от припоя для мягкой. Здесь применяют серебряный или медно-фосфорный припой в виде прутков. Твердая пайка применяется в системах с высокими температурами жидкости.

Для систем отопления и водоснабжения вполне подходит метод мягкой пайки, поэтому в домашних условиях нет смысла паять медь твердой пайкой.

Пайка медных труб: видео

Для того, чтобы лучше себе представлять процесс пайки меди, посмотрите следующее видео:

Прессовые соединения для медных труб отопления

Пресс соединения для медных труб

Соединение медных труб при помощи прессовых соединений — самый быстрый и простой способ монтажа.

Его минусами являются необходимость применения специального дорогого инструмента (электрического пресса) и дороговизна фитингов.

Для систем домашнего отопления и водоснабжения метод опрессовки вполне подходит.

Если хотите увидеть как это происходит смотрите видео ниже:

Преимущества медных труб для отопления

Медь — очень хороший материал для отопления и водопровода.

Преимущества меди прежде всего состоит в стойкости к высоким температурам.

Медью можно сразу обвязывать твердотопливные котлы и подавать по ней перегретую воду под давлением (для промышленных нужд). И все это она стойко перенесет.

Монтаж медных труб не предполагает применения электро-дуговой или газовой сварки, а выполняется при помощи маленькой и удобной горелки или электрического пресса.

Такие методы монтажа гораздо проще и быстрее по времени, чем монтаж стальных трубопроводов.

В общем, пользуйтесь медью и не пожалеете! На этом все, пишите вопросы в комментариях, пользуйтесь кнопками социальных сетей!

пайка холодильных трубок, пайка холодильников, пайка медных труб

Пайка труб медных осуществляется двумя методами:
Высокотемпературный — используется для трубопроводов с большой нагрузкой или при высоких температурах. Плавление припоя происходит при температуре 600-900 градусов.

Низкотемпературный, применяемый для трубопроводов с низкой нагрузкой, в холодильниках это швы  испарителя медь-алюминий, обратного трубопровода низкого давления.
В зависимости от используемого припоя, температура достигает 450 градусов для мягкого, и более 450 градусов для твердого

Согласно современным представлениям процесс образования паяных соединений протекает в две стадии: возникновение и развитие физического контакта и образование химической связи между атомами контактирующих поверхностей вследствие квантомеханического взаимодействия их электронных оболочек.

При пайке возникновение физического контакта и возбуждение химической связи между атомами на поверхностях достигается на стадии смачивания жидким припоем поверхности паяемого металла. Прочность соединения зависит от типа действующих на контактной поверхности межатомных сил. При слабом взаимодействии, например при физической адсорбции, смачивание приводит к получению относительно малопрочных соединений. Если твердый и жидкий металлы способны к химическому взаимодействию, то смачивание обеспечивает образование прочной связи.

Газопламенная пайка

Применяются горелки, работающие на ацетилене, пропане и бытовом газе, установки для механизированной газопламенной пайки.

Границы применения. Размеры: детали любой формы толщиной 1—10 мм.

Материал: углеродистые и низколегированные стали, серый чугун, медь, никель, медно-никелевые сплавы, алюминий, серебро, золото и др. металлы.

Область использования: мелкосерийное и массовое производство; изготовление трубопроводов, теплообменников холодильная техника,, деталей автомобилей, электротехнических и ювелирных изделий, устранение дефектов чугунного и алюминиевого литья.

Параметры пайки: температура пайки выбирается на 30—50 °С выше температуры применяемого припоя, избыточное давление пропана 100—400 кПа, ацетилена 60—80 кПа, бытового газа 30 кПа. Продолжительность пайки 0,5—3 мин.

Припои: оловянно-свинцовые, оловянно-цинковые, алюминиевые, медные, серебряные, золотые и др.

Флюсы: выбираются в зависимости от температуры пайки и припоя; при массовом производстве используют газообразные флюсы.

Техника пайки. Перед пайкой необходима предварительная подготовка поверхности деталей. Пайку выполняют с применением флюсов за исключением соединений из меди, паяных серебряно-медно-фосфористыми и медно-фосфористыми самофлюсующими припоями. При нагреве изделий горелками используют факел пламени на расстоянии ~ 10 мм от конца ядра. При пайке массивных деталей применяют многосопловые горелки, обеспечивающие мягкий и равномерный нагрев. Пайка медно-цинковыми припоями качественно получается при нагреве окислительным пламенем за счет уменьшения испарения цинка. При нагреве нержавеющих сталей рекомендуется нормальное пламя с целью исключения образования карбидов хрома, способствующих развитию межкристаллитной коррозии. При пайке разнородных и разнотолщинных материалов пламя направляют на деталь, имеющую большую теплопроводность и массу.

Дефекты паяных соединений

Качество паяных изделий определяется их прочностью, степенью работоспособности, надежностью, коррозионной стойкостью, способностью выполнять специальные функции (теплопроводность, электропроводность, коммутационные характеристики и т.п.). Обеспечение этих характеристик достигается оптимальными решениями в процессе производства паяного изделия. Дефекты, возникающие при изготовлении паяных изделий, можно разделить на дефекты заготовки и сборки, дефекты паяных соединений и паяных изделий.

К наиболее типичным дефектам паяных соединений относятся поры, раковины, шлаковые и флюсовые включения, непропаи, трещины. Эти дефекты классифицируют на две группы: связанные с заполнением расплавом припоя зазора между соединенными пайкой деталями и возникающие в процессе охлаждения изделия с температуры пайки. Дефекты первой группы связаны главным образом с особенностями заполнения капиллярных зазоров в процессе пайки. Дефекты второй группы обусловлены уменьшением растворимости газов в металлах при переходе их из жидкого состояния в твердое и усадочными явлениями. К ним также относится пористость кристаллизационного и диффузионного происхождения. Кроме пор к дефектам сплошности относятся трещины, которые могут возникать в металле шва, в зоне спаев или в паяемом металле. Большую группу дефектов составляют шлаковые и флюсовые включения.

Причиной образования непропаев, которые берут начало у границы раздела с паяемым металлом, может явиться неправильное конструирование паяного соединения (наличие «глухих», не имеющих выхода полостей), блокирование жидким припоем газа при наличии неравномерного нагрева или неравномерного зазора, местное отсутствие смачивания жидким припоем поверхности паяемого металла. Причиной появления блокированных остатков газа в швах может быть неравномерность движения фронта жидкости при затекании припоя в зазор. Фронт дробится на участки ускоренного и замедленного продвижения, в результате чего могут отсекаться малые объемы газа. Таким же образом может происходить захват флюса и шлаков в шве.

В процессе охлаждения соединения из-за уменьшения растворимости газов происходит их выделение и образование рассеянной газовой пористости. Опыт высокотемпературной пайки алюминиевых сплавов с предварительной дегазацией припоев и флюсов показывает, что пористость металла шва при этом резко уменьшается.

Другой весьма распространенной причиной образования рассеянной пористости является возникновение так называемой усадочной пористости. Это явление характерно для случая затвердевания сплава с широким интервалом кристаллизации. При малых зазорах усадочные междендритные пустоты, как правило, тянутся в виде цепочки в центральной части шва. При больших зазорах усадочные поры располагаются в шве более равномерно в междендритных пространствах.

Причиной образования пор в паяных швах может быть эффект сфероидизации.

В этом случае пористость в зоне шва возникает в результате нескомпенсированной диффузии атомов припоя и паяемого металла. Такого рода пористость возникает в системах припой — паяемый металл, у которых имеется заметное различие в коэффициентах диффузии.

Трещины в паяных швах могут возникать под действием напряжений и деформаций металла изделия в процессе охлаждения. Принято различать холодные и горячие трещины. Холодные трещины образуются при температурах до 200 °С. Горячими называются трещины, образующиеся при температуре выше 200 °С. Эти трещины обычно имеют кристаллизационное или полигонизационное происхождение. Если в процессе кристаллизации скорость охлаждения высока и возникающие напряжения велики, а деформационная способность металла шва мала, то появляются кристаллизационные трещины. Полигонизационные трещины возникают уже при температурах ниже температуры солидуса после затвердевания сплава по так называемым полигонизационным границам, образующимся при выстраивании дислокации в металле в ряды и образовании сетки дислокаций под действием внутренних напряжений. Холодные трещины возникают чаще всего в зоне спаев, особенно в случае образования прослойки хрупких интерметаллидов. Трещины в паяемом металле могут появиться и в результате воздействия жидких припоев, вызывающих адсорбционное понижение прочности.

Неметаллические включения типа флюсовых или шлаковых возникают при недостаточно тщательной подготовке поверхности изделия к пайке или при нарушении ее режима. При слишком длительном нагреве под пайку флюс реагирует с паяемым металлом с образованием твердых остатков, которые плохо вытесняются из зазора припоем. Шлаковые включения могут образоваться также из-за взаимодействия припоев и флюсов с кислородом воздуха или пламенем горелки.

Правильное конструирование паяного соединения (отсутствие замкнутых полостей, равномерность зазора), точность сборки под пайку, дозированное количество припоя и флюсующих сред, равномерность нагрева — условия бездефектности паяного соединения. 

ПРИПОЙ ДЛЯ ПАЙКИ АЛЮМИНИЯ    
Жидкоплавкий припой в виде прутков на основе цинк – алюминий с низкой рабочей температурой, высокой прочностью и относительным удлинением. Хорошие смачивающие свойства. Для мягкой пайки чистого алюминия и алюминиевых сплавов с макс. 3% легирующего компонента  
     
СВАРОЧНЫЙ ПОСТ    
Переносной газосварочный пост — переносное устройство, состоящее из платформы, баллона с кислородом,  баллона с  MAРР- газом, газопламенной горелки, газовые рукава,регулятор давления баллонный кислородный одноступенчатый (редуктор).   



1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Сантехника: TechCorner — Объяснение пайки и пайки

На протяжении многих лет двумя наиболее распространенными методами соединения медных труб и фитингов были пайка и пайка. Эти проверенные и проверенные методы во многом схожи, но есть также несколько явных различий, которые их отличают. В этой статье объясняются сходства и подчеркиваются различия между двумя процессами соединения, чтобы помочь определить, какой метод соединения наиболее желателен.

Обзор

Самый распространенный метод соединения медных труб — это использование фитингов из меди или медного сплава, в которые вставляются секции трубки и закрепляются с помощью присадочного металла с использованием процесса пайки или пайки.Этот тип соединения известен как капиллярное соединение или соединение внахлест, поскольку гнездо фитинга перекрывает конец трубки, и между трубкой и фитингом образуется пространство. Это пространство называется капиллярным. Поверхности фитинга и трубки, которые перекрываются для образования соединения, известны как стыковые поверхности. Затем трубка и фитинг прочно соединяются с помощью присадочного металла, который плавится в капиллярном пространстве и прилипает к этим поверхностям.

Рисунок 1. Соединение внахлест — трубчатые детали

Присадочный металл — это металлический сплав, температура плавления которого ниже температуры плавления трубки или фитинга.Температура плавления медного (Cu) сплава UNS C12200 составляет 1 981 ° F / 1082 ° C. Таким образом, присадочные металлы для пайки и пайки труб и фитингов из меди и медных сплавов должны иметь температуру плавления ниже этой температуры.

Основное различие между пайкой и пайкой — это температура, необходимая для плавления присадочного металла. Американское сварочное общество (AWS) определило эту температуру как 842ºF / 450ºC, но часто округляется до 840ºF. Если присадочный металл плавится ниже 840ºF, выполняется пайка.Выше этой температуры идет пайка.

Припой для присадочного металла

Основным элементом, используемым в припоях, является олово (Sn), потому что олово имеет сродство с медью и хочет прилипать к трубке и фитингу из медного сплава. Однако использование чистого олова (Sn) приведет к очень слабому соединению, и, как и с любым чистым металлом, будет очень трудно работать. Поэтому в сплав с оловом добавляют другие элементы, чтобы обеспечить прочность и облегчить использование присадочного металла.До 1986 года наиболее распространенным присадочным металлом, используемым для соединения труб и фитингов из медного сплава, был припой 50/50, который состоял на 50% из олова (Sn) и на 50% из свинца (Pb). В связи с национальными требованиями, изложенными в Законе о безопасной питьевой воде, свинцовые припои были запрещены для использования в системах питьевой воды. С запретом на использование припоя 50/50 (Sn / Pb) было разработано много новых и более прочных бессвинцовых сплавов, которые сегодня широко используются во всех областях пайки. Они состоят из сплавов, которые по-прежнему состоят в основном из олова с добавлением различных комбинаций других элементов, таких как никель, висмут, сурьма, серебро и даже медь.

Присадочные металлы: припои

Паяные соединения обычно используются для повышения прочности соединения или сопротивления усталости. Для этого необходимо использовать более прочные присадочные металлы, чем те, которые в основном состоят из олова. Однако эта повышенная прочность обычно обеспечивается присадочными металлами, изготовленными из материалов, плавящихся при более высоких температурах. Температура пайки большинства припоев, используемых для соединения систем медных трубопроводов (сплавы BCuP и BAg, см. Ниже), составляет примерно от 1150 ° F / 621 ° C до 1550 ° F / 843 ° C.

Наиболее часто используемые типы присадочного металла для пайки, используемые для соединения медных труб и фитингов, делятся на две отдельные категории:

  • Сплав BCuP (произносится как b-чашка) — где B означает пайку, Cu — химический символ меди, а P — химический символ фосфора. Следовательно, припой BCuP — это в первую очередь медно-фосфорный припой, который может содержать от 0% до 30% серебра (Ag).
  • BAg Alloy (произносится как мешок) — где B означает пайку, а Ag — химический символ серебра.В то время как в сплавах BAg присутствуют и другие элементы, помимо серебра, большинство сплавов BAg могут содержать от 24% до 93% серебра.

Совместные требования и сильные стороны

Независимо от того, является ли используемый процесс соединения пайкой или пайкой, есть определенные основные шаги, которые необходимо соблюдать для стабильного получения прочных соединений. Эти основные этапы описаны в стандарте по установке (ASTM B828). Этот стандарт и его процедуры касаются подготовки концов, очистки и правильного применения нагрева и присадочного металла.Более подробно они описаны в Руководстве CDA по медным трубам.

Независимо от того, используется ли процесс соединения — пайка или пайка, трубка должна быть полностью вставлена ​​в фитинг до задней части чашки фитинга.

Рисунок 2. Деталь Трубное соединение

Глубина нахлеста или глубина гнезда в фитингах внахлест или капиллярных соединениях указана в производственных стандартах ASME / ANSI B16.18 и B16.22 для фитингов под давлением. Это важный параметр, потому что в идеале присадочный металл должен быть расплавлен в капиллярном пространстве, чтобы он полностью стекал к задней части чашки фитинга и полностью перекрывал (заполнял) пространство между трубкой и фитингом.Хотя желательно 100% проникновение и заполнение фитинга капиллярного пространства, заполнение 70% паяного соединения (или не более 30% пустот) считается удовлетворительным для получения соединений, которые могут выдерживать максимальные рекомендуемые давления для паяных медных трубок и фитингов. системы.

Основное различие между паяными и паяными соединениями заключается в количестве стыков внахлест или заполнении, необходимом для развития полной прочности соединения. В паяных соединениях по-прежнему настоятельно рекомендуется полностью вставлять трубку в заднюю часть чашки фитинга; однако полное заполнение этой стыковой щели по всей длине не является необходимым для достижения полной прочности стыка.Согласно Американскому сварочному обществу (AWS), предполагается, что припойный присадочный металл проникает в капиллярное пространство, по крайней мере, в три раза больше толщины самого тонкого соединяемого компонента, которым обычно является труба. Это известно в отрасли как правило AWS 3-T.

Из-за повышенной прочности припоев, даже такое небольшое проникновение наполнителя приведет к получению правильно изготовленного паяного соединения, более прочного, чем сама трубка и / или фитинг. Однако, в отличие от паяного соединения, где колпачок или галтель обеспечивает минимальную дополнительную прочность, паяное соединение должно быть выполнено так, чтобы между трубкой и фитингом на торце фитинга был обеспечен хорошо развитый галтель или «колпачок» из присадочного металла. .Эта галтель, или крышка, как ее часто называют в торговле, позволяет распределять напряжения, возникающие в соединении (в результате теплового расширения, давления или других циклических реакций, таких как вибрация или термическая усталость), по поверхности галтели. В паяном соединении, изготовленном без хорошо развитой вогнутой кромки, все напряжения будут сосредоточены в острой точке контакта между трубкой, припоем (присадочным металлом) и фитингом, что может привести к развитию трещины под напряжением в трубке в таком случае.Создание галтели при изготовлении паяного соединения значительно снижает эту возможность.

Рисунок 3. Объяснение правила AWS 3-T

Помимо прочности присадочного металла в соединении, при выборе использования паяных или паяных соединений необходимо также учитывать общую прочность соединения или узла (трубы, фитинга и соединения) после операции соединения. Как уже говорилось, по определению температура, определяющая разницу между пайкой и пайкой меди, составляет приблизительно 840 ° F / 449 ° C.Эта температура намного важнее, чем просто произвольный порог определения. Это важно, потому что 700 ° F / 371 ° C — это температура, при которой медь начинает отжигаться или переходить с твердого состояния (жесткое) на отожженное состояние (мягкое). С этим изменением характера происходит внутренняя потеря прочности — медь с твердым отпуском прочнее, чем медь с отожженным отпуском. Общий объем происходящего отжига и, следовательно, потеря прочности определяется температурой и временем, в течение которого материал находится при этой температуре.Чем выше температура, тем меньше времени требуется для перехода от жесткого к мягкому.

Поскольку температура пайки должна превышать температуру плавления припоев, от 1150 ° F / 621 ° C до 1550 ° F / 843 ° C, процесс создания паяного соединения вызывает отжиг или размягчение основных металлов, что приводит к снижение общей прочности сборки. Хотя паяное соединение явно прочнее, чем паяное соединение, номинальное внутреннее рабочее давление, то есть допустимое рабочее давление системы в режиме 24/7, ниже для отожженной трубы (см. Справочник по медным трубам, таблицы с 3a по 3e).

Следовательно, это необходимо учитывать при принятии решения о пайке или пайке. Хотя паяные соединения прочнее и в целом более устойчивы к усталости (вибрации, тепловому перемещению и т. Д.), Рабочее давление в системе должно соответствовать допустимым пределам для отожженной трубы.

Дополнительные ссылки

  1. Американское общество сварки: Справочник по пайке — 3-е издание
  2. Американское общество сварки: Справочник по пайке — 4-е издание
  3. AWS A5.8 / AWS A5.8M: Спецификация присадочных металлов для пайки и сварки припоем
  4. ASTM B32-04: Стандартные технические условия на металлический припой

Когда паять и когда паять медные провода: взгляд на плюсы и минусы каждой

Когда паять

Для пайки требуется горелка и припой.

Что касается фонарей, то есть два основных типа: дешевые и более дорогие. Дешевый вид — это газовая или пропановая горелка MAPP, в которой используется одноразовый резервуар на 14 унций, который вы можете купить в любом хозяйственном магазине, и также называемый турбо-горелкой.

Более дорогой вариант более объемный и включает в себя два резервуара сжатого газа: кислорода и ацетилена. Если вы когда-либо выполняли сварку, это тоже очень типичная горелка, которую вы будете использовать. Если вы занимаетесь этим надолго, стоит подумать о приобретении кислородно-ацетиленовой установки.

Газ MAPP или пропановое топливо достаточно нагреваются для использования припоя. Ацетилен становится еще горячее, поэтому работа будет выполняться быстрее. Если вы используете очень маленькие и тонкие медные провода, подобные тем, которые чаще используются в новых строительных установках, вы можете даже обнаружить, что ацетилен слишком горячий и сжигает ваши провода.Обычно это можно компенсировать, регулируя давление.

Что касается припоя, то он поставляется в катушке, которую вы разматываете, поскольку вам нужно больше, чтобы расплавить соединение.

Стандартный припой — это металлический сплав, состоящий в основном из олова, никеля или некоторых металлов с относительно низкой температурой плавления. Никогда не используйте припой со свинцом в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Вам может сойти с рук это в дренажных линиях, арматуре холодной воды и линиях холодной воды, которые не будут испытывать больших изменений давления или температуры, но, как правило, вы захотите использовать тот, который содержит от 15 до 30 процентов серебра, известен как мягкий припой.Чем выше процентное содержание серебра, тем выше температура плавления и тем прочнее будет соединение. Эти припои по-прежнему будут в основном на основе олова или никеля, но волшебным ингредиентом будет серебро. Да, это дороже, но работать с чем-либо, менее 15 процентов серебра, становится неуправляемым, и, скорее всего, в конечном итоге вам придется переделывать соединения с припоем, который содержит более высокий процент серебра.

Вы услышите, как люди говорят вам, что на отопительных или холодильных установках вы должны паять.По этому поводу существуют противоречивые мнения, в зависимости от того, с кем вы разговариваете. Чтобы уладить это в ваших собственных уникальных обстоятельствах с устройством, над которым вы работаете, все, что вам нужно сделать, это сравнить характеристики производителя вашего устройства HVAC со спецификациями вашего припоя с содержанием серебра. Например, характеристики типичного припоя, содержащего всего пять процентов серебра:

Эти уровни давления намного выше, чем давление в трубопроводе большинства бытовых и легких коммерческих систем HVAC.

То же самое и с температурой.На линии нагнетания компрессорной установки HVAC в жилом или малом коммерческом секторе часто указывается максимальная температура 225 ° C. Опять же, проверьте руководство производителя, чтобы определить это. Даже если у вашего компрессора плохой день и он нагревается до 300 ° C, он, вероятно, сначала поджарится, прежде чем пятипроцентный серебряный припой достигнет точки плавления около 430 ° C.

Могут ли эти паяные соединения протекать? Да. Могут ли паяные соединения протекать? Да. Если вы работаете в пределах спецификаций производителя и ваш блок HVAC протекает, скорее всего, вы плохо выполнили пайку / пайку.Пайка вместо пайки в любом случае не исправит плохой работы.

Хотя могут быть некоторые споры о том, паять или паять с линией нагнетания компрессорной установки, пайка чувствительных соединений, таких как те, которые подключаются к клапанам, реверсивным клапанам или расширительным клапанам, не является спорным. На них нельзя паять, потому что температура может расплавить резиновые и нейлоновые втулки внутри.

У пайки

также есть два других важных аспекта, которые могут быть полезными в зависимости от того, что вы делаете:

Припой

Silver относится к случаю, когда вы используете припой, содержащий около 45 процентов серебра или выше.Вы не будете использовать этот тип припоя слишком часто. Это полезно при выполнении соединений со сталью, например, при соединении медных проводов со сталью или при соединении стали со сталью. Например, вы можете использовать это на сервисных клапанах, которые крепятся к компрессору.

Использование серебряного припоя с таким процентным содержанием известно как твердый припой. Из-за более высокого содержания серебра температура, необходимая для плавления этого припоя, больше похожа на температуру пайки, поэтому вы можете думать о серебряной пайке как о грани между пайкой и пайкой.

Ищете соединитель для медной трубы без пайки?

Возможно подключение медной трубы без пайки. Медь нашла применение во многих типах трубопроводных систем, от горячей и холодной питьевой воды до систем противопожарной защиты. Хотя пайка обычно используется для создания соединений в этих системах трубопроводов, этот традиционный подход оставляет некоторые проблемы для установщиков, пытающихся оптимизировать эффективность. Медленная скорость процесса установки, тяжелая работа и использование расходных материалов — вот лишь некоторые из постоянных проблемных моментов.

Хорошая новость заключается в том, что пайка — не единственный доступный метод соединения медных труб. Используя несколько различных примеров (и выделив их плюсы и минусы), мы объясним, как подключить медную трубу без пайки.

1. Разъемы с компрессионной посадкой

В соединениях с компрессионной посадкой фитинги оснащены внешней гайкой и внутренним кольцом, называемым обжимным кольцом, которое обычно изготавливается из латуни или бронзы. Когда внешняя гайка затягивается гаечным ключом (с другим гаечным ключом, удерживающим фитинг на месте), усилие от затяжки гайки заставляет обжимной наконечник прижиматься к трубе и создавать водонепроницаемое соединение.

Хотя компрессионные соединители избавляют от хлопот, связанных с разрешениями на огневые работы и пожарной охраной, этот метод также требует некоторой степени догадок в отношении затяжки вручную. Вместо того, чтобы затягивать сустав, есть тенденция сжимать его на собственном опыте. Излишнее затягивание гайки приведет к растрескиванию стяжной гайки, что приведет к выходу из строя. С другой стороны, недостаточно затянутая гайка может протекать.

Более того, даже при правильном выполнении компрессионных соединений они немного слабее, чем их паяные аналоги, и не такие гибкие.Если по какой-либо причине труба не входит прямо в фитинг, это создаст путь утечки и, таким образом, вызовет утечки в будущем.

2. Разъемы Push Fit

В соединениях с плотной посадкой трубные фитинги содержат несколько металлических зубцов и уплотнительное кольцо из неопреновой резины. Каждый фитинг надвигается на трубу до упора, при этом резиновое уплотнительное кольцо вокруг трубы обеспечивает водонепроницаемое соединение.

Подобно компрессионным соединителям, соединители с плотной посадкой исключают использование горелок и пламени, которые могут создать угрозу безопасности и затруднить выполнение проектов.Они также не требуют инструментов для установки, и трубы не должны быть полностью сухими для выполнения соединений.

Однако могут возникнуть проблемы с безопасностью этих подключений. Всего несколько лет назад журнал «Отопление, вентиляция и сантехника» (HVP), ведущее издание для монтажников сантехники и систем отопления, опубликовал статью о росте требований к водопроводу из-за того, что трубы с плотной посадкой разделяются под давлением, вызывая утечки. Такое повреждение водой может быть связано с любым количеством незначительных ошибок в процессе установки, будь то одиночное неплотное соединение между трубой и фитингом или слишком много раз снятие и повторная установка фитинга, что приводит к ослаблению уплотнительного кольца.

Подобно их аналогам с компрессионной посадкой, разъемы с плотной посадкой также подвержены утечкам, когда труба не входит прямо в фитинг. По этой причине ни один из них не может соответствовать требованиям изгиба, которые необходимы для некоторых применений, таких как пожарные спринклеры.

3. Разъемы с прессовой посадкой

В прессовых соединениях используется запрессовочный инструмент с батарейным питанием для соединения фитингов с трубами. Одним нажатием кнопки инструмент зажимает фитинг на трубе и обеспечивает постоянное герметичное соединение.

Соединители

с прессовой посадкой обладают многими из тех же преимуществ, что и соединители с плотной посадкой. Для их установки не требуется тепла или пламени, а также предотвращается отключение оборудования, поскольку монтажные работы могут выполняться даже в том случае, если трубопроводные системы не полностью высохли. Не говоря уже о том, что фактические соединения выполняются за считанные секунды — гораздо более быстрое время выполнения работ по сравнению с пайкой.

Что особенно уникально в соединителях с прессовой посадкой, так это то, что они сочетают в себе надежность скорости и .В то время как другие методы соединения оставляют место для догадок, пресс-фитинги каждый раз создают прочное и надежное соединение, снижая вероятность дорогостоящих утечек и других проблем в будущем.

Пресс-фитинги

могут использовать самые современные технологии для определения наличия неопрессованных соединений в трубопроводных системах. Один из способов определить несжатые соединения — использовать технологию Viega Smart Connect®. Эта функция, встроенная непосредственно в фитинги ProPress, постоянно предупреждает установщиков об отсутствии давления в соединениях, позволяя воде или воздуху проходить через уплотнительный элемент во время испытаний системы под давлением.

Готовы узнать больше о преимуществах использования прессовой технологии для соединения медных труб? Загрузите бесплатную копию нашей электронной книги Как Viega ProPress помогает вам расти и добиваться успеха на рынке .

Пайка или запотевание медной трубы Скотт Грей

Изучение того, как паять медную водопроводную трубу, на первый взгляд может показаться сложным и даже немного опасным, но на самом деле это довольно простой процесс, если вы приняли надлежащие меры безопасности и освоили технику.

Успешная пайка медных водопроводных труб во многом зависит от правильной подготовки соответствующих поверхностей. Как и в старой столярной поговорке: «Отмерь дважды, отрежь один раз», научиться успешно паять медную водопроводную трубу часто сводится к «Дважды очисти, один раз припаяй».

Безопасность прежде всего!

Жизненно важны надлежащие меры безопасности. Несчастные случаи всегда случаются с другим парнем … пока они не случаются с вами. Вам понадобятся защитные очки, ткань для защиты от огня. или металлический блеск, огнестойкие кожаные перчатки для защиты рук и плотная рубашка для защиты кожи от всего, что может капать или падать на вас во время работы.

Не нужно много тепла, чтобы зажечь старые, сухие дрова, и многие пожары вызванный каждый год ненадлежащим использованием пропановых горелок. Всегда держите рядом ведро с водой и домашний огнетушитель при работе с пропановая горелка! Если вам может потребоваться отключить водопровод, дополнительные ведра с водой — особенно хорошая идея!

Собери свои материалы

Материалы, которые вам понадобятся для пайки медных водопроводных труб, включают:

  • Пропановая горелка, желательно с самовоспламеняющимся регулятором (не пытайтесь зажечь факел спичками).
  • Резак для медных труб / труб, достаточно большой для работы.
  • Бессвинцовый припой.
  • Флюс (также называемый «флюс для лужения» или «пастообразный флюс») для очистки и подготовки стыков для приема припоя по мере нагрева медной трубы.
  • наждачная бумага с зернистостью 120 или наждачная бумага с зернистостью 120 для сглаживания и очистки швов.
  • Маленькая приспособляющая щетка (для очистки стыков).

Процесс пайки

После того, как вы собрали все элементы безопасности и материалы для пайки, следующим шагом будет тщательная очистка и сушка медных труб, которые вы собираетесь паять.Тщательная подготовка — важная часть пайки, потому что она сэкономит вам время и силы. Подготовьте все стыки, которые необходимо припаять сразу, а затем спаяйте все их по одному за один присест.

  1. Накройте все легковоспламеняющиеся поверхности огнеупорной тканью или куском листового металла и поставьте рядом ведро или воду с огнетушителем.
  2. Медные трубы не принимают припой, если в них осталась влага. Один из хороших способов слить всю воду из существующей медной трубы — оставить ее конец открытым (например, слив в раковине) и нагреть трубу кончиком пламени, чтобы ускорить испарение.
  3. Если вы разрезаете новую медную трубу, а затем припаиваете ее, держите один конец трубы под коленом, а другой — свободной рукой, медленно поворачивая труборез. Если повернуть резак слишком быстро, труба разрушится, поэтому не торопитесь, делая небольшие надрезы за раз.
  4. Тщательно очистите концы медной трубы, которую вы будете паять. Даже если это выглядит так, как будто порез очень чистый, вам все равно нужно разгладить его наждачной бумагой и разгладить внутреннюю часть щеткой для трубки или тканью, обернутой вокруг пальца.Чем тщательнее вы чистите, тем выше вероятность успеха.
  5. Покройте поверхности, подлежащие пайке, флюсом.
  6. Включите паяльную горелку и держите ее так, чтобы конус пламени попал в фитинг. Самая горячая часть конуса — это наконечник, а медь проводит тепло настолько хорошо, что вам нужно только коснуться фитинга, а не самой трубы. Держите припой напротив пламени в самой холодной точке.
  7. Когда температура медной трубы достигает точки плавления припоя, который вы прижимаете к ней, припой естественным образом превращается в жидкость, перетекающую в соединение.Заполните стык, пока припой не потечет, прежде чем переходить к следующему стыку.
  8. Не касайтесь паяного соединения минимум 45 секунд после пайки.
  9. Всегда выключайте паяльный пистолет перед его установкой.

Несколько общих советов, которые следует учитывать при пайке медных водопроводных труб:

  • Не забудьте удалить все мягкие резиновые или пластиковые детали перед пайкой любого водопроводного соединения. Например, перед пайкой разберите запорную арматуру, чтобы не повредить шайбы и уплотнительные кольца.
  • Если медная трубка больше 3/4 дюйма в ширину, можно нагреть ее под несколькими углами горелкой, чтобы припой расплавился равномерно.
  • Латунные фитинги требуют большего нагрева, и вам нужно следить за тем, чтобы клапан не оставался открытым, чтобы давление в трубке не увеличивалось и не приводило к повреждению.

Когда вы освоите технику, паять медную водопроводную трубу не так сложно, как кажется. Это полезный навык, который поможет вам сэкономить большие деньги на счетах за сантехнику для небольшого ремонта, а также проектов кухни и ванной.

Об авторе: Скотт Грей — энтузиаст и веб-издатель. Он любит давать советы потребителям и домовладельцам на своем веб-сайте Everyday Handyman.

В чем разница между электрическим припоем и медным водопроводным припоем?

Написано Майлзом Будимиром
Старший редактор, WTWH Media

Пайка электрической платы с помощью паяльника и электрического припоя.

Пайка — это метод, используемый для соединения двух отдельных металлов с использованием другого металла (или металлического сплава) с низкой температурой плавления.Источник тепла, такой как паяльник, повышает температуру соединяемых двух металлов. Когда припой соприкасается с нагретыми металлами, он плавится. Расплавленный припой растекается по металлам и быстро затвердевает, связывая их вместе.

Этот плавящийся металлический сплав, сам припой, бывает разных видов в зависимости от предполагаемого использования. Таким образом, припой для электротехники отличается от припоя, используемого, например, для медной сантехники. Исторически свинец был обычным компонентом припоя из-за его относительно низкой температуры плавления.В припой используются и другие сопутствующие металлы, среди которых олово, медь и серебро.

Припой можно разделить на две категории; припои на основе свинца (обычно комбинация свинца и олова) и более новые бессвинцовые припои, в которых олово используется вместе с другими металлами, такими как серебро, медь, висмут или сурьма.

Электрические припои имеют более низкую температуру плавления (около 360 ° F), в то время как припои, используемые в сантехнике, имеют более высокие температуры плавления, обычно значительно превышающие 400 ° F. Вот почему электрическая пайка может выполняться с помощью паяльника, в то время как в большинстве случаев пайки в сантехнике используется газовая горелка для нагрева металлов.Электрические припои, как правило, имеют меньшую толщину, что означает, что они плавятся быстрее, в отличие от водопроводных припоев, которые обычно имеют большую толщину и для плавления требуется больше тепла.

В водопроводах существует еще одно различие в том, используются ли трубы для канализации или для питьевой воды. Для первых приемлем припой на основе свинца. Однако большинство местных норм и правил требуют использования бессвинцового припоя для всех соединений водопровода.

Возможно, ключевое различие между электрическим припоем и водопроводным припоем заключается в типе флюса, используемого в каждой области применения.Флюс используется для очистки соединяемых металлов, удаления окислов и предотвращения их образования. Флюс также способствует смачиванию, помогая припою течь и легче сцепляться с металлами.

Обычно электрический припой содержит канифольный сердечник; В припое для сантехники используется флюс на кислотной основе. Поэтому не рекомендуется использовать водопроводный припой для электрических соединений, потому что кислота во флюсе может повредить проводку и привести к сбою соединения.

Как добавить клапаны в медные трубы и как припаять или отпарить

Припаять или пропотеть медную трубу довольно просто.Прочитав этот блог и немного попрактиковавшись, вы легко сможете ремонтировать или улучшать свою ванную комнату. Этот блог полезен для тех, кто читал блог «Как сменить смеситель для умывальника» и хотел бы добавить клапан или резьбовой конец для подключения водопроводных труб или тех, кто заинтересован в потеющей меди для внутренних водопроводов.


Основная идея запотевания меди — это соединение или сварка двух медных трубок вместе.Это может быть очень простой задачей или кошмаром. Подготовка — вот вся разница. Если детали, которые вы устанавливаете, чистые и сухие, это должно быть легко. Если они загрязнены, то припой не прилипнет, а если в трубах будет вода, они не станут достаточно горячими.


Если вы не планируете много паять медь, вам, вероятно, лучше купить компрессионный фитинг или фитинг Shark Bite вместо инструментов. Компрессионный фитинг крепится путем затягивания болта на клапан или фитинг, а водяное уплотнение создается кольцом, которое сжимается между болтом и фитингом.Все, что вам действительно нужно, это два гаечных ключа, чтобы затянуть фитинг, но для этого потребуется немало силы. Укус акулы — это торговая марка фитингов, которые просто скользят, и называются нажимными фитингами. Эти альтернативы дороже, чем паяные фитинги, но не в том случае, если вам нужно покупать инструменты для одноразового использования. Если вы занимаетесь или планируете делать много сантехнических работ, дешевле использовать фитинги под пайку.


Независимо от того, используете ли вы припой, компрессионные или нажимные фитинги, вам, скорее всего, придется разрезать существующие трубы.Лучше всего подойдет небольшой труборез. Он прост в использовании, довольно недорог и, как правило, достаточно мал, чтобы попасть в ограниченное пространство. Вам также не нужно беспокоиться о повреждении труб или окружающих предметов, как при использовании пильных инструментов. Чтобы использовать труборез, осторожно затяните ручку на трубе, крутите резак пару раз, немного затяните ручку, крутите резак и продолжайте движение, пока не прорежете трубу.

Вам понадобится:
  • Медная труба 1/2 «и фитинги 12» ( примечание: купите несколько дополнительных колен и муфт, чтобы не тратить время на поездки в магазин)
  • Клапаны 1/2 «с резьбовым фитингом 3/8» (3/8 «- стандартный размер для водопроводных кранов)
  • флюс или паяльная паста
  • припой (используйте бессвинцовый и убедитесь, что он предназначен для меди)
  • абразивная ткань (сантехническая наждачная бумага) или инструмент для очистки труб
  • факел
  • труборез

  1. Планируйте свою работу перед тем, как начать или даже пойти в магазин.Нарисуйте план водопровода, глядя на трубы, над которыми вы планируете работать. На каждый угол понадобится локоть. На длинных участках и в узких участках потребуются муфты.
  2. Перед тем, как разрезать какие-либо трубы, вам необходимо отключить водопровод и слить воду в водопровод в вашем доме. После отключения основной магистрали откройте и набор кранов на самом нижнем уровне дома и набор кранов на верхнем уровне дома. Это позволяет воде стекать из водопровода.
  3. Также откройте краны, ближайшие к тому месту, где вы работаете, это поможет слить воду из области, в которой вы работаете.
  4. Если вам нужно отрезать трубы, сначала отрежьте как можно меньше. Слишком короткая стрижка может затруднить подачу тепла без принятия специальных мер предосторожности, чтобы не повредить окружающую область. ( Помните : намного легче отрезать немного больше, чем припаять новый)
  5. При выборе участка для резки используйте чистый участок трубы, на котором нет подтеков старого припоя и нет деформации из-за изгиба или ударов.Старые потеки припоя затрудняют резку и надевание фитингов. Деформации затрудняют скольжение фурнитуры, оставляя зазоры между фурнитурой.
  6. Используйте абразивную ткань и перекручивайте ее взад и вперед через конец трубы, чтобы припаять ее. Убедитесь, что вы очистили примерно 1 дюйм конца, чтобы он стал блестящим. Трудно заставить припой прилипнуть к тусклым участкам меди.
  7. Убедитесь, что внутренняя часть фитинга также чистая и внутри нет металлических кусочков.
  8. Установите фитинг на медную трубу и убедитесь, что он плотно вставлен. Продолжайте строить вашу водопроводную систему до полного монтажа. Это гарантирует, что можно делать то, что вы хотите, и вы сможете сварить или продать всю систему за один раз. Металл сильно нагревается, и с ним пришлось работать. Кроме того, довольно сложно исправить ошибки, если его припаять, тратя время и деньги. Ошибки обычно нужно устранять.
  9. После того, как вся система будет собрана вместе, дважды убедитесь, что ваши водозаборные трубопроводы или все, что к ним прикреплено, могут дотянуться.Нет ничего хуже, чем закончить сварку, а потом обнаружить, что водозаборники слишком короткие. Если это произойдет, вы можете удлинить трубы, отрезав короткие отрезки от трубы и прикрепив их с помощью муфт. Вы также можете вернуться в магазин и купить более длинные водопроводы. И то, и другое потеряно время и деньги.
  10. Если вас устраивают трубы и фитинги, разобрать их. Постарайтесь организовать его так, чтобы его было легко собрать обратно. Вам нужно будет нанести флюс на внешнюю сторону каждой трубы и внутреннюю часть каждого фитинга.Наносите небольшой кисточкой, как если бы вы намазывали тосты маслом. Вам не нужно его лепить, но вы должны убедиться, что вся область покрыта и достаточно толстая, чтобы ее было видно.
  11. Разберите клапаны и снимите резиновую шайбу с клапанов. Если нагреть клапан с резиновыми шайбами ​​внутри, можно их повредить. Вы можете купить клапаны, которые не нужно разбирать перед пайкой.
  12. Как только вся система снова будет собрана и флюс окажется между каждой областью пайки, вы готовы нагреть каждый фитинг и нанести его на припой.( Примечание : если вы добавляете клапаны только на конце двух труб под туалетным столиком, вся система состоит только из двух фитингов. Надеюсь, это не сбивало с толку!)
  13. Начните с одного конца системы и продвигайтесь к другому при пайке. Таким образом, тепло от каждого сварного шва помогает нагреть следующий шов, экономя время. И вы ничего не забудете. Из распаянного штуцера выходит много воды. ( Примечание : откройте все клапаны, чтобы выпустить тепло. Это также позволяет услышать кипение флюса)
  14. При пайке фитинга нагрейте его горелкой.Убедитесь, что у вас есть хорошее пламя. Внутренний конус пламени длиной около 1 дюйма — это хорошо. Вы можете сделать его немного горячее или прохладнее, в зависимости от имеющегося у вас места. Внутренний конус на картинке хорош, но немного горячее — лучше.
  15. Нагрейте фитинг с внутренним конусом. Вы должны начать слышать пузыри. Это кипение флюса. Идея состоит в том, чтобы нагреть медную трубу и фитинг, чтобы расплавить припой. Не используйте пламя для плавления припоя.
  16. Проверьте фитинг, чтобы убедиться, что он достаточно горячий, чтобы расплавить припой.Слегка поцарапайте верх щели между фитингом и трубой, удерживая пламя снизу. Если он достаточно горячий, припой должен мгновенно превратиться в жидкость и исчезнуть в фитинге. Если он недостаточно горячий, припой не расплавится или немного расплавится и прилипнет. Как только место станет достаточно горячим, слегка поцарапайте всю щель между фитингом и медной трубой, заполнив ее жидким металлом. Как только он наполнится, он начнет образовывать каплю на дне и капать. Остановитесь прямо перед тем, как он начнет формировать каплю.
  17. Вы должны видеть жидкий металл по всей трещине или шву без зазоров. После заполнения продолжайте движение по трубе и припаяйте каждый конец каждого фитинга. (Примечание: латунные фитинги Thinker, такие как клапаны или резьбовые ниппели, должны нагреваться намного дольше, чем медные колена и муфты.
  18. После того как вы закончите работу всей системы, дайте ей остыть, чтобы вы могли снова собрать клапаны.
  19. Закройте все краны и краны.Откройте водопровод и проверьте герметичность. Если сейчас не будет утечек, то будет хорошо на десятилетия.
  20. Перед тем, как снова включить воду, закройте краны, которые вы открываете на самом низком и высоком уровне дома. Воздух будет задерживаться в трубопроводах, поскольку вода создает давление. Это исчезнет, ​​когда вы включите краны на несколько секунд.
Помните:

  • Это не так уж сложно, но первый раз не будет идеальным. Чтобы этому научиться, нужна практика!
  • Ожидайте утечку или две, просто убедитесь, что вы быстро перекрыли воду, пока не вытечет слишком много воды.Немного воды никому не повредит.
  • При устранении течи обязательно слейте всю воду из труб. Возможно, вам удастся просто перепаять негерметичный фитинг, но вам, возможно, придется вырезать его и начать заново.

Работа с медными трубами — Extreme How To

При наличии небольшого ноу-хау и подходящих инструментов пайка медных труб — это навык, которым может овладеть любой домовладелец.

Можно с уверенностью сказать, что медные водопроводы есть в большинстве американских домов и на то есть веские причины.С медью относительно легко работать, она принимается водопроводными стандартами, не придает воде неприятных запахов или привкусов и противостоит отложению минералов, обнаруживаемых в большинстве бытовых систем водоснабжения. Медную трубу также легко переделать или отремонтировать. Хотя трубы из ПВХ дешевле, их обычно используют для удаления отходов и вентиляции, а также в домах из полуфабрикатов.

Для работы с медными трубами требуется несколько базовых и специализированных инструментов, которые стоит вложить в ящик для инструментов. К ним относятся резак, инструменты для очистки и пропановая горелка.Другие распространенные инструменты, которые у вас, вероятно, есть, включают рулетку, дрель / отвертку и сверла с перфорацией (для просверливания отверстий в элементах каркаса), влажную тряпку, распылитель, наполненный водой, защитные очки и перчатки.

Специализированный сантехнический инструмент поможет вам добиться профессионального результата. Например, медную трубу можно разрезать ножовкой, но такой подход обычно приводит к шероховатым неровным краям на трубе. С другой стороны, труборез поможет вам сделать чистый квадратный надрез и каждый раз сделает хорошее соединение.

Хотя медную трубу можно разрезать ножовкой, лучше разрезать труборез.

Существует несколько способов очистки медных труб и фитингов перед пайкой (например, металлической мочалкой или наждачной бумагой), но наиболее эффективным способом является использование инструмента, предназначенного для этой задачи. Показанный инструмент «четыре в одном» популярен среди сантехников и предназначен для очистки внутренней части фитингов и внешней поверхности медных труб как размером 1/2, так и 3/4 дюйма. Этот инструмент быстро удалит грязь и окислы и увеличит ваши шансы на хорошую пайку.

Удалите налет с медной трубы и фитинга с помощью чистящего инструмента.

Пропановая горелка необходима для пайки, и существует множество вариантов. В то время как профессиональные сантехники обычно используют 5-фунтовый баллон с ацетиленом, соединенный со шлангом и фонариком, самоделки вполне могут обойтись портативным автономным блоком пропана. Если вы покупаете пропановую горелку, ищите горелку с функцией автоматического зажигания и блокирующим переключателем или кнопкой включения / выключения.

Лучший вид припоя для работы с медными трубами не содержит свинца.Фактически, строительные нормы и правила требуют использования безвинцовых припоев для бытовых водопроводов, поскольку припой на основе свинца может попадать в воду, находящуюся в трубе. Даже незначительное количество свинца в питьевой воде может представлять опасность для здоровья, особенно для детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Безсвинцовый припой может представлять собой любую комбинацию олова, серебра, сурьмы и висмута — все они безопасны для систем питьевого водоснабжения. Бессвинцовый припой обычно продается в рулонах весом 1 фунт и имеет более высокую температуру плавления, чем припой свинец / олово.

Планирование процедуры

В новом строительстве с открытыми стенами работать с медной трубой относительно легко. С другой стороны, реконструкция или ремонт требуют значительно больше работы, потому что трубы обычно скрыты за существующими стенами. Обычно это включает удаление облицовки стен и просверливание отверстий в элементах каркаса. После того, как водопровод будет завершен и проверен на герметичность, настенные покрытия необходимо переустановить и закончить.

Все работы по медным трубам, будь то новые или реконструируемые, начинаются с плана. В принципе, чего вы хотите достичь? Планируйте как можно меньше паяных соединений. Затем определите материалы, необходимые для выполнения задачи, и подготовьте их, а также запасные части перед началом. Например, если вы устанавливаете новую линию холодной воды, для которой требуется 10 футов медной трубы 1/2 дюйма, два колена и клапан или кран, купите несколько колен и соединителей с наружной или внутренней резьбой. Тогда, если что-то пойдет не так, у вас будут под рукой запасные части, и вам не придется останавливать работу и покупать дополнительные материалы или детали.Было бы глупой тратой вашего времени останавливаться на час или больше, чтобы закончить работу и купить деталь за 25 центов.

Подготовка и пайка

Измерьте, отрежьте и поставьте все детали на сухую. Это обеспечит работоспособность проекта перед пайкой. Убедитесь, что на участке трубы или стыках нет деформации, так как со временем это может привести к выходу из строя. Затем разберите и очистите все детали, чтобы удалить окисление поверхности. Это увеличит шансы на то, что суставы можно будет соединить правильно.Используйте специально разработанный инструмент для очистки (упомянутый ранее), чтобы быстро очистить медные трубы и фитинги. Обязательно очистите как внешнюю поверхность медной трубы, так и внутреннюю часть всей арматуры. Если все сделано правильно, внутренняя часть трубы или фитинга будет сиять, как новая копейка.

Следующим шагом является нанесение тонкого слоя самоочищающегося некислотного флюса на все сопрягаемые поверхности. Используйте для этой задачи небольшую кисть «флюс». Назначение флюса — удалить любое невидимое поверхностное окисление, протравить медь для улучшения адгезии и помочь припою хорошо сцепиться с медной трубой и фитингом.Теперь соберите детали, добавив ремень или зажимы с гвоздями там, где необходимо, чтобы удерживать трубу на месте. Если труба проходит через элементы каркаса, дополнительные крепежные детали обычно не требуются.

Нанесите флюс на медную трубу и внутреннюю часть фитингов небольшой кистью.

Пайка — это процесс соединения двух медных или латунных поверхностей с металлом. Это достигается при температуре ниже примерно 750 градусов по Фаренгейту. Когда соединение остынет, оно будет таким же прочным, как и медные материалы, из которых оно состоит.Из-за выделяемого тепла возможны ожоги и травмы глаз, поэтому при пайке в поту всегда следует носить защитные очки и перчатки. Если проект требует пайки над головой, никогда не стойте прямо под работой. Одной капли расплавленного припоя должно хватить, чтобы убедить вас стоять в стороне при работе над головой.

Начните пайку, нагревая сначала фитинг, а затем волнообразными движениями трубу. Когда труба и фитинг нагреются до нужной температуры, припой потечет в стык.

Перед тем, как приступить к пайке, оторвите примерно 12 дюймов от рулона припоя и согните верхнюю часть на 3 дюйма, чтобы получился прямой угол. Этот профессиональный наконечник упростит нанесение припоя вокруг стыка.

Поскольку медь фитингов толще, чем стенки медной трубы, сначала начните нагревать фитинг, а затем приложите тепло к стыку трубы / фитинга возвратно-поступательными движениями. Когда соединение нагреется до необходимой температуры, флюс начнет пузыриться и слегка дымиться.Когда труба и фитинг достигают точки плавления припоя, припой плавится при прикосновении к стыку. Кроме того, тепло соединения фитинга / трубы втянет припой в соединение. Это лучший показатель того, что паяное соединение безупречно. Убедитесь, что вы прижали конец припоя ко всему соединению, чтобы заполнить его полностью — загнутый конец полоски припоя поможет вам нанести припой на нижнюю и заднюю стороны соединения. Кроме того, наличие в вашем распоряжении около 12 дюймов припоя убережет вашу руку от пламени.Отодвиньте горелку от стыка, поскольку в стыке, вероятно, достаточно тепла, чтобы расплавить припой. Однако, если припой не течет, приложите больше тепла к области соединения. Затем используйте влажную тряпку, чтобы быстро стереть излишки припоя с соединения.

При пайке в поту деревянных элементов каркаса всегда нужно быть начеку, нет ли пожара. Помните, что температура пропановой горелки может достигать 900 градусов по Фаренгейту — более чем достаточно, чтобы зажечь деревянные стойки, стропила или балки.Чтобы предотвратить потенциальную катастрофу, держите поблизости пульверизатор с водой, и если вы видите, что деревянные элементы каркаса начинают тлеть, опрыскайте это место водой. В большинстве случаев этого небольшого количества воды будет более чем достаточно для тушения тления и предотвращения пожара.

Продолжайте пайку всех соединений таким же образом. Внимательно следите за трубой и фитингом и помните, что суть в том, чтобы нагреть соединение настолько, чтобы расплавить припой, но не почернить медную трубу или фитинг. Почернение указывает на то, что прикладывается слишком много тепла, и результатом может быть плохое соединение с пузырьками воздуха в припое.

Особые соображения

Латунные клапаны требуют специальной обработки при пайке, и обычно используются два подхода. Первый — снять шток клапана с резиновой шайбой с корпуса клапана и прикрепить трубу с помощью пайки. Когда клапан остынет, установите шток клапана на место. Не пытайтесь припаять клапан со штоком на месте, так как тепло от пайки расплавит шайбу и сделает клапан неэффективным.

Второй подход включает использование клапана с внутренней резьбой и присоединение муфт с наружной резьбой к концам медной трубы.После того, как труба и муфты остынут, ввинтите их в обе стороны клапана.

Здесь показан шаровой кран с ранее припаянным фитингом с наружной резьбой и трубкой.

Припаяйте фитинг с наружной резьбой к трубе перед установкой на клапан.

Иногда во время ремонта утечки или при врезке в существующий водопровод необходимо открыть водопровод. Первый шаг — отключить водопровод — линию, по которой в ваш дом подается вода. Вы должны знать, где находится этот клапан в вашем доме.При необходимости вы можете отключить подачу воды в свой дом с помощью водомера, который обычно находится за пределами вашего дома в ящике с крышкой, на которой четко написано «ВОДА». Для доступа к воде может потребоваться специальный пятигранный ключ. сервисный ящик счетчика.

Затем отключите линию подачи воды к водонагревателю и от него. Затем откройте все краны в вашем доме, включая краны снаружи и в подвале. Это поможет слить воду из системы и устранить давление в водопроводных линиях.

Отвод водопровода

Существует два основных способа подключения к существующему водопроводу: разрезать трубу или удалить существующий фитинг или клапан.

При прорезании существующего водопровода используйте труборез. В результате получится чистый квадратный срез. При необходимости доступны специальные фрезы для работы в стесненных условиях. Если вы будете устанавливать Т-образный фитинг, вы должны вынуть часть трубы достаточно широкой, чтобы можно было установить фитинг. Тщательно отмерьте и отрежьте.

Чтобы снять существующий фитинг или клапан, сначала нагрейте фитинг пропановой горелкой. Если вы планируете повторно использовать клапан, снимите шток клапана перед нагревом.Латунные клапаны более плотные, чем медные трубы, поэтому прикладывайте к этой области больше тепла. Следите за припоем стыка. Сначала это будет тусклый цвет. Когда он станет жидким, он станет блестящим. В этом случае используйте плоскогубцы или руку в перчатке, чтобы отделить клапан (или фитинг) от трубы. Пока припой на стыке еще блестит, удалите как можно больше влажной тряпкой. Это значительно упростит добавление фитинга позже.

Если вы ремонтируете протекающую трубу (например, повреждение от замерзания), обычно лучше всего удалить поврежденный участок трубы — на несколько дюймов выше и ниже места утечки, если это возможно, — и установить новую длину трубы.Основная причина этого, особенно повреждений от замерзания, заключается в том, что замерзшие медные трубы обычно вздуваются до такой степени, что новый фитинг не может соскользнуть с конца трубы. Используйте разъемы с двойной розеткой, очистите и припаяйте, как описано ранее.

Без пота

Как видите, в пайке потом нет ничего сложного или пугающего. Несколько специализированных инструментов сделают работу проще и быстрее. Хотя техника создания идеальных суставов требует небольшой практики, она вполне доступна мастеру.

Примечание редактора: Для получения дополнительной информации о работе с медью посетите Институт развития меди на сайте www.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован.