Как правильно набить обрешетку под металлочерепицу видео: правильный шаг и размеры, устройство

Автор

Содержание

нормы, расчет шага, возведение своими руками

Именно крыша первой бросается в глаза, когда вы смотрите на дом, и именно она определяет степень привлекательности, элегантности и надежности всего строения. Она становится твой самая одежкой, по которой, как говорится, встречают. И вовсе не обязательно для этого вкладывать в покупку кровельного покрытия больше средств, чем в фундамент, чтобы та выглядела достойно.

Например, бюджетный, но вполне практичный ондулин замечательно смотрится и вписывается абсолютно в любой современный проект. Важно только обеспечить ему надежное основание!

А чтобы битумная кровля имела точную геометрию и служила долго, в первую очередь, должна быть устроена по всем правилам обрешетка под ондулин на крышах с разным углом наклона. И это только на первый взгляд кажется простым делом. Что и говорить, нюансов здесь немало, и мы сейчас обо всех их вам детально расскажем.

Давайте начнем с развенчивания мифов. Так, в народе бытует мнение, что то, как ондулин выглядит на крыше, в первую очередь зависит от его качества.

Что если взять бельгийский или российский ондулин, а не французский, то тот обязательно через год пойдет волнами, обесцветится и начнет крошиться. 

Да, конечно, если говорить о подделках, то результат прогнозировать сложно. Но если сравнивать между собой ондулин европейского производства, то отметим, что бельгийские, французские и польские продукты между собой на самом деле практически не отличаются. И недавно французский производитель ондулина открыл свои заводы в России.

Скажем так: цена фирменного зарубежного и отечественного ондулина вполне соответствует его сроку службы и качеству. Т.е. такой материал действительно производят не «на века», но на практике нередко оказывается, что он успешно переживает более дорогие покрытия. И то, как именно поведет себя еврошифер на протяжении всего времени, во многом зависит от того, насколько качественной под него была изготовлена обрешетка.

Так, наиболее ценный момент в этом плане – правильно подсчитанный шаг обрешетки и ее ровность. Если сделать шаг слишком широким (а вообще больше 65 см нельзя), тогда со временем ондулин действительно пойдет волнами.

Во-первых, на него будет давить снег, а во-вторых, под жаркими солнечными лучами он слишком размягчается и как бы провисает. На его функциональности это не скажется критически, кроме ненужных завалов снега в таких углублениях, но в общей сложности все это нехорошо.

Кроме того, у подобных волн рискуют разойтись стыки, что приведет к протечкам. А поэтому идеальной для скатной кровли считается обрешетка с шагом в 46 см, даже если сами скаты у вас достаточно крутые.

Ведь точно рассчитать снеговую нагрузку в регионе не так-то и просто. А потому, если у вас есть сомнения, делайте вот такой универсальный вариант. Тем более, что перерасход брусков здесь будет небольшим и на общем бюджете на крышу это не сильно скажется:

Конечно, если у вас есть сомнения по поводу того, выдержит ли ондулин снег, можете изначально сделать под него вообще сплошную обрешетку. Но стоит учитывать, что при этом стоимость затрат на крышу увеличится существенно.

Поэтому для скатных крыш не с минимальным углом наклона более логично изготавливать все-таки разреженную обрешетку, а для остальных – сплошное основание:

А мы сейчас расскажем, какие есть правила в изготовлении обрешетки под ондулин.

Главный пункт в изготовлении обрешетки в том, что расстояние между брусками не должно превышать 61 см. Но все же есть и другие моменты, которые касаются качества и толщины самого материала.

К сожалению, нередко обрешетку ондулин делают из чего-нибудь и как-нибудь. Покрытие ведь бюджетное, и на вид довольно прочное – так в этот момент рассуждают. На самом деле плохое качество основание способно свести на нет вообще все характеристики битумной крыши! А потому отнеситесь к этому вопросу со всей ответственностью.

Так, для ондулина подходит как деревянная обрешетка, так и профиль из оцинкованной стали. Металл здесь даже более предпочтителен, ведь его не портит грибок и не точат насекомые:

Но давайте начнем с обзора технических характеристик деревянной обрешетки, т. к. именно такое основание чаще устраивают на крышах домов в России.

Сорт и порода древесины

Так, перед монтажом брус и доски необходимо довести до стандартной для стропильной системы степени влажности – 19-20%. Так вы будете уверены, что в процессе эксплуатации обрешетка не станет деформироваться. Дополнительно все бруски следует обработать антисептическими составами с глубокой пропиткой. Это мероприятие минимум в два раза увеличит продолжительность срока службы кровли.

К слову, если для изготовления обрешетки вам досталась древесина недостаточно низкой влажности, тогда до крепления ондулина к ней каждую доску крепко фиксируйте сразу на два самореза, с обеих сторон. Спросите, зачем вообще использовать такой материал и почему изначально нельзя закупить нормальный?

Дело в том, что некоторые мастера любят работать именно с таким, ведь здесь еще эластичны волокна, а потому забивание гвоздей или вкручивание саморезов не приводит к случайным трещинам. Хотя это неправильно.

Но в любом случае, если у вас есть сомнения, действительно ли приобретенный лес достаточно сухой, уделите внимание качественному креплению. Ведь без специального прибора измерить этот параметр сложно, и в случае ошибки всю обрешетку, к сожалению, «поведет».

Что касается  качества древесины, то рынок пиломатериалов вам сегодня предложит достаточно богатый выбор. На заказ бруски нарежут нужного размера, пропитают прямо на производстве антисептиками и антипиренами. Конкретно для обрешетки лучше всего подходят ель и сосна, т.к. обладают нужной прочностью и гибкостью.

Главное при выборе обратите внимание, чтобы сама древесина была высокого сорта, без выпавших сучков, гнили или чего-то еще непонятного. Маркируют деревянные бруски по сорту от 0 до 5.

Также обязательно проконтролируйте приобретаемые бруски и доски на ровность. Причем не только при помощи уровня или шнурка. Возьмите доску в руки одним концом так, чтобы ее поверхность вдоль длины оказалась параллельной земле и посмотрите на всю длину доски через ее конец – так сразу станут заметными все неровности.

Кроме того, если мы говорим конкретно об ондулине, у которого все элементы деревянной обрешетки будут соприкасаться с покрытием, необходимо те острогать, создав идеально ровную поверхность.

Доски, бруски или плиты?

Итак, для изготовления деревянной обрешетки подходят  доски, которые идут толщиной не менее 25 мм, или брус толщиной от 50 мм. И чем больше расстояние между основными стропилами крыши, тем больше должна быть толщина обрешетки.

А по своему виду обрешетка бывает такая:

  1. Обрезная, которая представляет собой аккуратную доску, опиленную со всех сторон.
  2. Необрезная, с частично опиленными или вовсе не опиленными краями. Уступает обрезной только по внешнему виду.
  3. Шпунтовая – обрезная доска, у которой есть специальные пазы для соединения.

Если говорить о сплошной обрешетке, то в ее качестве подходит фанера с повышенной влагостойкостью и плиты ОСП, из прессованных древесных стружек.

Для небольших построек, как садовые, хозяйственные или гаража разрешено использовать в качестве обрешетки брус 4х5 или 4х6 см:

Вот как выглядят бруски 5х5 см:

В качестве досок также подходит необрезной тес без обзола. Вот пример применения доски в сочетании с брусками, которые были использованы для изготовления контробрешетки:

Подведем итог. Древесина в качестве обрешетки хороша прежде всего тем, что отлично поддается резке, монтажу и вообще неприхотлива в обработке. Из этого податливого материала не сложно соорудить все, что нужно, любой формы и конструкции.

Но такая обрешетка имеет ощутимые минусы в виде деформации со временем, если ее неправильно подготовили, а также разрушению из-за грибка или жучков и отсыреванию в некоторых случаях.

Преимущества металлических профилей

Всех приведенных недостатков лишена обрешетка из металла. Ее главное преимущество состоит в том, что она создает собой идеально ровную, точную до миллиметра поверхность. Укладывать потом на такую крышу ондулин или любое другое кровельное покрытие – сплошное удовольствие! Тем более, если вы беспокоитесь о пожаробезопасности ондулина, то металлическая обрешетка под ним куда более целесообразна, чем деревянная.

Второй момент: ондулин к металлической обрешетке крепят кровельными саморезами. Есть даже специальные, с более широкой шляпкой. Так листы ондулина получаются зафиксированными к стропильной системе куда более прочно, и их не сможет сорвать ветер.

А сварить такую обрешетку не сложно в обычных домашних условиях. Только помните, что все сварные швы подвержены коррозии, и их придется дополнительно обрабатывать грунтовкой и специальной антикоррозионной краской.

Также под силу любому собрать металлическую обрешетку как конструктор, из готовых уголков и профилей – прямо на болты. Для этой цели особенно хорошо подходят П-образные профили из антикоррозийной стали.

Конечно, в случае с монтажом металлической обрешетки придется потратить больше времени, чем на обычный распил деревянных брусков, но зато обойдетесь без заноз!

С материалом изготовления обрешетки мы разобрались, давайте рассмотрим, с каким шагом она должна быть расположена. Как мы уже говорили, для разного угла наклона крыши к ней есть свои требования:

Логика здесь проста: чем более пологая крыша, тем больше на нее падает снега, и тем устойчивее должно быть основание. И тем чаще должен быть шаг, чтобы удерживать на себе листы ондулина без их провисания.

Поэтому для укладки еврошифера на пологих крышах до 10° (но не менее 5°), следует делать сплошную обрешетку из досок, фанеры или плит OSB. Вот по такому принципу:

Как видите, толщина деревянного настила бывает разной, в зависимости от шага стропил или наличия дополнительной обрешетки.

Если вы укладываете сплошной настил из фанеры или ОСП-3, обязательно оставьте 3 мм зазора, чтобы потом в теплую пору года компенсировать линейное расширение. Причем сам настил следует класть в шахматном порядке, с разбежкой швов.

А крепить – на ершенные гвозди или саморезы, для чего особенно удобно использовать автоматические инструменты:

Если такую обрешетку делать из досок, то располагать их вплотную друг к другу их тоже не следует, чтобы потом все основание не повело. Поэтому оставьте зазор в 5 см.

Если вы делаете обрешетку из сплошной укладки досок, оставьте между ними зазор в 3-5 мм. Для этого хорошо подходит древесина хвойных пород. Причем желательно, чтобы фрагменты годовых колец оказались ориентированы выпуклостями вверх.

В этом случае, если доску обрешетки все-таки поведет, она постепенно разогнется и заполнит собой образовавшиеся промежутки. И воздействие на кровлю в этом случае будет минимальным. Если об этом не позаботиться, обрешетка выгнется «горбом» и на ондулине появятся заметные волны.

Для крыш от 10 градусов наклона конкретно под ондулин разрешено устанавливать разреженную обрешетку. Мы постараемся осветить все технические аспекты этого процесса.

Как достичь точного шага?

Начнем с того, что чтобы шаг был идеально точным, сделайте деревянный шаблон и прикладывайте его от бруска к бруску:

Изготовьте такой же шаблон, как на иллюстрации, или просто ровный кусок бруска, который будет удобно вкладывать между досками обрешетки.

Как угадать длину брусков?

Второй момент. Сам карнизный свес обеспечивают кобылкой – особой доской, которую прибивают к нижнему концу стропила. А на щипцовых крышах при помощи свеса решетин и длины кобылки как раз можно увеличивать или уменьшать размер всего ската крыши.

Таким способом достигают минимального количества обрезков ондулина. Вот почему делайте решетины и кобылки чуть длиннее, а потом отпилите все лишнее:

Как избежать застревания гвоздя в брусках?

Откроем вам еще один секрет: когда укладываете разреженную обрешетку, внимательно следите за тем, чтобы на ней не было много сучков. Потому что, когда гвоздь попадет в такое место, тогда придется повозиться. Ведь древесина в месте сучка имеет совсем другую плотность.

Некоторые мастера в этом случае поступают проще: складывают стопку листов, одновременно во всех них проделывают тонкое отверстие, а на крыше уже забивают гвозди по точно расположенным точкам, как по трафарету.

Тут есть свои преимущества: в отверстие уже можно вставлять гвоздь и сразу нащупывать там кусок обрешетки, а затем пробивать.

Как проверить ровность поверхности обрешетки?

Следующее важное требование: сама обрешетка должна быть выровненной. Конечно, ондулин – один из немногих материалов, которые отлично скрывают все неровности крыши.

Но это не значит, что можно не переживать на этот счет и подготовить основание как-нибудь. Любые такие погрешности в геометрии плоскости всегда оборачиваются в будущем деформацией кровельных листов.

А ведь проверить ровность смонтированной обрешетки достаточно легко – при помощи натянутой нитки. Если в каком-то месте обнаружится неровность, тогда изготовьте специальные подкладки из фанеры. Возьмите для этого куски толщиной около 4 и 8 мм, и набейте их в нужных местах. Очень удобно!

Давайте пошагово рассмотрим процесс изготовления кровельной обрешетки для современного еврошифера. Так, если угол ската находится в пределах 10° до 15°, обрешетку делайте из деревянных брусков 4х5 см или 5х5 см, с расстоянием между элементами до 45 см:

Чем выше уклон крыши, тем реже можно делать обрешетку. Так, для крыши с уклоном от 15° до 30° шаг следует делать до 60 см. Но, если вы живете в регионе со значительной снеговой нагрузкой, все-таки уменьшайте этот шаг до 45 см.

Вот как выглядит правильная обрешетка утепленной крыши под ондулин с углом наклона 30°:

Крепите саму обрешетку всегда строго параллельно коньку крыши. Следите за тем, чтобы ее стыки располагались в шахматном порядке:

Теперь на готовую обрешетку монтируем новый 3D ондулин, эффектно имитирующий черепицу:

А вот крыша до 60° хороша для схода снега. Как раз здесь лучше использовать доски, а не бруски:

Если крыша сложной формы, раскрой кровли лучше доверить специалисту, но на крайний случай это реально сделать самостоятельно в специальной компьютерной программе. Хотя дополнительно все-таки стоит вызвать замерщика на объект.

Если речь идет о затейливой крыше беседки или дачной постройке, тогда можно использовать кальку на миллиметровке и пробовать самые разные решения для оптимального проектирования.

Так, если вы строите вальмовую крышу, располагайте обрешетку так, чтобы потом верх угловых листов оказался прямо на ней – так будет удобнее. Если этого не сделать, придется дополнительно ставить бруски, а потом подтесывать их по ребру вальмы.

К слову, иногда обходятся и вовсе без обрешетки. Например, если у вас остались обрезки или лишние листы ондулина, то ими хорошо покрывать беседку, дачный туалет или колодец. В этом случае обрешетка не нужна, достаточно пары крепких стропилин, которые возьмут на себя всю нагрузку. Как в этом проекте:

Мы постарались максимально подробно осветить процесс расчета и изготовления обрешетки под ондулин. Остались ли у вас еще вопросы? Будем рады на них ответить!

Под металлочерепицу обрешетка и как правильно сделать

Один из самых популярных кровельных материалов современности выступает металлочерепица. К ее достоинствам относят отличный внешний вид, невысокая стоимость, прочность и долговечность. Но перед тем как начать закручивать кровельные листы необходимо подготовить основание. Какая обрешетка для металлочерепицы подойдет, какой шаг между рейками нужно делать и как правильно смонтировать на крыше узнаете из нашей статьи.

Устройство обрешетки

Основанием для любого кровельного материала выступает обрешетка. Она выполняет две основные задачи: гарантирует жесткость покрытия и равномерно распределяет нагрузку от металлочерепицы и снега по каркасу крыши. В роли основания могут использовать как обрезную доску, так и листы фанеры. Ее толщина определяется расчетной нагрузкой на крышу.

Обрешетка под металлочерепицу состоит из двух частей:

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.
  1. Контробрешетка. Изготавливается из деревянных реек толщиной 20—50 мм. Они набиваются поверх гидроизоляционного слоя вдоль стропил. Этот слой необходим для крепления защитной пленки и формирования вентиляции под кровельным покрытием.
  2. Обрешетка крыши. Монтируется поперек стропильных ног и контробрешетки. Может быть изготовлена из обрезной, необрезной доски или листов ОСП. На толщину и шаг между досками основания влияет расчетная нагрузка. Так, чем больше осадков выпадает зимой, тем толще доски понадобятся.

В зависимости от проекта используют одну из двух разновидностей обрешетки для кровли из металлочерепицы:

  • Сплошная. Уже из названия можно понять что в этом случае доски набиваются вплотную друг к другу, без просветов. Сэкономить на материале и времени можно если использовать влагостойкую фанеру. Такой вариант применяется в тех регионах, где ожидается большая снеговая нагрузка и сильные ветра. Если крыши имеет небольшой уклон, тогда так же применяется сплошная обрешетка.
  • Разреженная. Классический вариант конструкции, применяемый чаще всего в строительстве частных домов. На определенном расстоянии друг от друга набивает обрезная или необрезная доска. Шаг зависит от разновидности металлочерепицы, а на толщину пиломатериала влияет снеговая и ветровая нагрузка.

На фото показан монтаж сплошной обрешетки:

Рекомендуем к прочтению:

Так как используют деревянные рейки, важно обработать их защитными составами. Рекомендуется покрыть поверхность антисептической пропиткой, защищающей от вредителей и грибка. Нелишним будет использование антипиренов, они помогут предотвратить возгорание крыши.

Определение размера

Под размерами обрешетки под металлочерепицу понимают расстояние между досками, а также их сечение. Шаг зависит от типа профиля кровельного покрытия и с его определением проблем не возникнет. Дело в том, что самое прочное место в кровельном листе находится в нижней части волны. Именно в этом месте и происходит крепление металлического листа к основанию. А чтобы саморез попал в доску необходимо точно определить расстояние.

Производители выпускают три разновидности профиля, отличающихся друг от друга длиной волны и толщиной металла. Между вершинами волн металлочерепицы может быть 300, 350 или 400 мм. И уже основываясь на этой информации можно сделать расчет обрешетки. Основное расстояние кратно длине волны, а вот шаг между первой рейкой, возле карниза, и последующей соответствует 230, 280 или 330 мм. Это делается для того, чтобы кровельное покрытие свисало с крыши.

Разновидность металлочерепицы влияет и на сечение досок. Минимальная толщина, 0,4—0,45 мм, и небольшая снеговая нагрузка может быть выбрана доска для обрешетки под металлочерепицу сечением 25х100 мм. Для более сложных вариантов с толщиной черепицы в 0,5 мм берут доски сечением 32х100 мм. Оба случая подразумевают что расстояние между стропильными ногами находится в пределах 600—900 мм.

Если шаг между стропильными балками больше одного метра, тогда для обрешетки используют бруски сечением 40х60 или 50х50 мм.

Крепление обрешетки

Перед тем как сделать обрешетку под металлочерепицу нужно удостовериться в том, что был собран кровельный пирог. Он состоит из пароизоляции, утеплителя и гидроизоляции приступают к монтажу основания. Поверх стропилин настилают гидроизоляционную мембрану. Для герметичности делают нахлест полотен в 60—100 мм и крепят материал к каркасу при помощи строительного степлера. Далее, по линии конька и краям скатов набивается контррейка толщиной 24—26 мм. Теперь можно приступать к набивке контробрешетки.

После того как все было подготовлено начинаем своими руками монтировать основную обрешетку. Первым делом прибиваем стартовую доску. Важно тщательно выверить ровность первого ряда. От нее зависит ровно ли будет настелен кровельный материал. В зависимости от длины волны металлочерепицы крепят вторую доску. Расстояние рассчитано так, чтобы край свеса кровельного покрытия перекрывал третью часть водостока.

Рекомендуем к прочтению:

Теперь можно спокойно набивать обрешетку с расчетным шагом, сохраняя горизонталь. Для удобства можно сделать шаблонные бруски и ставить между досками обрешетки. Это позволит избежать возни с рулеткой и карандашом. Так как рейки основания не перекрывают всю ширину ската важно позаботиться о стыках. Важно чтобы обрешетка встречалась на стропилах именно встык, а не внахлест.

Для крепления используйте гвозди диаметром 3—3,5 мм. Их длина должна быть в два раза больше толщины досок. С каждой стороны рейки прибивайте по два гвоздя. Старайтесь забить крепеж как можно ближе к оси стропильной балки.

Последний ряд, возле конька, делают из двух досок обрешетки на каждом скате. Это обеспечит дополнительную прочность основанию.

На видео показан весь процесс монтажа обрешетки под металлочерепицу:

Особенности монтажа в сложных местах

Если у вас дом с мансардой или из крыши выступает труба сложность устройства обрешетки повышается. Вокруг таких мест набиваются доски, делая сплошной настил на ширину 150—200 мм. Кроме того, в таких местах делается специальная, усиленная стропильная система.

На сложных крышах своими руками делается обрешетка ендовы. Она отличается от обычной тем, что ее делают с небольшим зазором — 20 мм. Это правило сохраняется на ширину 100 мм от разжелобка на двух стыкующихся скатах. Такая обрешетка под ендову обеспечивает достаточную прочность, которая понадобится зимой. Дело в том, что во внутренние углы набивается большое количество снега.

Набить обрешетку под металлочерепицу своими руками может любой человек, для этого не нужно особых знаний или навыков. Если все сделать в соответствии с рекомендациями профессионалов, тогда кровельное покрытие прослужит долгие годы. Так, можно избежать деформации крыши, защититься от протечек и разрушения.

Обрешетка под металлочерепицу своими руками (фото)

Главная › Новости

Опубликовано: 14.12.2017

Ремонт кровли монтаж обрешетки

Как происходит установка обрешетки кровли для металлочерепицы своими руками

Конструкция крыши с металлочерепицей имеет достаточно жесткие закрепленные требования по обустройству основания, на которое происходит установка крыши. Это касается полностью всего кровельного пирога. Четко регламентирована и обрешетка под металлочерепицу.


Доска должна выдерживать вес даже крупного человека. Ведь при возведении кровли планируется ходить по доскам.

Ни в коем случае нельзя сказать, что монтаж происходит строго одним образом, однако набор вариантов, с помощью которых происходит установка, невелик. О том, какие есть варианты и как их правильно реализовать на конкретной кровле, можно будет прочесть далее.


Мастер-класс как поэтапно монтировать металлочерепицу . Монтаж металлочерепицы своими руками

Обрешетка под металлочерепицу должна выполняться если не профессионалами, то с использованием профессиональных инструкций.

Несущая система, которая будет правильно устроена, является одним из важнейших элементов, которые влияют на общую долговечность кровли, выполненной под металлочерепицу.

В этом плане достаточно трудно переоценить роль, которую будут играть стропила и устройство обрешетки под металлочерепицу.

В случае, если для других видов материалов может существовать достаточно большой зазор и расстояние между каркасными элементами, сечении пиломатериалов для них, то стоит понимать, что для металлочерепицы эти показатели весьма ограничены.

Связано это с прочностными свойствами самого листа и специфическим профилем. Он имеет достаточно строгую ориентацию по направлению монтажа, а также элементы, которые регулярно повторяются, некоторые участки их имеют большую жесткость, некоторые — меньшую.

Система металлических кровельных панелей: Snap-Clad

Панели

Snap-Clad отличаются архитектурной эстетикой, а также структурными характеристиками. Панели Snap-Clad, выпускаемые непрерывной длины, выровнены для обеспечения превосходной плоскостности и имеют дополнительный валик герметика, наносимый на заводе, для повышения устойчивости к атмосферным воздействиям. Максимальная длина панели составляет 64 дюйма, а минимальная длина панели — 4 дюйма. Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем для получения информации о большей длине. Примечание. Минимальная длина панелей, производимых на перекрестке Аннаполис, штат Мэриленд., объект 60 дюймов.

Панели

Snap-Clad имеют высоту ножек 1-3 / 4 дюйма и непрерывную блокировку для улучшения структурных характеристик и сопротивления ветра. Система зажимов со скрытой застежкой допускает тепловое расширение / сжатие, обеспечивая при этом исключительную силу прижима. Доступны два зажима: стандартный зажим для большинства мансардных и облицовочных работ, а также высокопроизводительный зажим для кровельных работ и сборок с рейтингом UL 90.

Отделка
Вся планка и отделка должны быть изготовлены производителем или квалифицированным производителем.Гидроизоляция должна быть выполнена из алюминия PAC-CLAD (калибр 0,032–063, как указано) или стали PAC-CLAD (калибр 24 или 22, как указано). Может быть предоставлена ​​30-летняя непропорциональная гарантия на качество отделки. Виниловая маскировка рекомендуется во всех сферах производства, где ожидается дополнительное обращение. ПРИМЕЧАНИЕ. Удаляемую пленку необходимо удалить сразу после установки.

Установка
Панели Snap-Clad предназначены для использования на кровлях, мансардах и фасадах.Основание может включать фанеру 5/8 ″ (мин.), Изоляцию из гвоздей или что-то подобное с подкладкой из льда и водного экрана, нанесенной горизонтально от карниза до конька. Другие основания могут включать металлический настил или жесткую изоляцию в сочетании с несущими пластинами. Для большинства приложений рекомендуется минимальный шаг 2:12. Свяжитесь с Петерсеном для получения подробной информации о проектах, требующих более низких склонов. Для прибрежных приложений необходимо использовать алюминиевые панели вместе с зажимами из нержавеющей стали для гарантии. Проконсультируйтесь с местным архитектором / инженером о соблюдении местных норм и правил.

Вырезка карниза
Вырубка карниза заводского изготовления доступна за номинальную дополнительную плату на панелях Snap-Clad и панелях со стоячим фальцем Redi-Roof. Заводская надрезка карниза экономит затраты на рабочую силу, устраняя необходимость в обрезке поля для получения должным образом обрезанной детали карниза.

Видео по установке Snap-Clad

Гладкая панель (стандарт)

zoom_in

с полосами (опция)

zoom_in

Ребра для карандашей (дополнительно)

zoom_in

слоя, 43 цвета в наличии (сталь 24 калибра)

слоя, 16 цветов в наличии (сталь 22 калибра)

слоя, 36 имеющихся цветов (. 032 алюминий)

слоя, 22 цвета в наличии (алюминий 0,040)

слоя Панели доступны в Galvalume Plus

Каковы детали установки металлической крыши и как избежать проблем с деталями?

Приобретали ли вы когда-нибудь новый стол или книжную полку в одном из тех больших магазинов, где вам приходилось приносить их домой и собирать? Рекомендуемые инструкции и пошаговые инструкции для подобных вещей значительно упрощают сборку, не так ли?

Теперь давайте подумаем об этом в большем масштабе. Хотели бы вы, чтобы на вашем участке было что-то столь же важное, как их крыша, без того, чтобы установщики следовали каким-либо установленным рекомендациям или проверенным методам установки?

Вероятно, нет. Независимо от того, являетесь ли вы владельцем недвижимости, подрядчиком по кровельным работам или установщиком: металлическую крышу следует устанавливать в соответствии с рекомендациями производителя.

В Sheffield Metals мы уделяем много времени и тестирования деталям установки всех наших спроектированных металлических кровельных профилей со стоячим фальцем.Эти рекомендации о том, как правильно установить гидроизоляционные материалы, имеют решающее значение для успеха кровельной системы, и поэтому мы хотим поделиться:

  • Какие детали установки и почему они важны
  • Сценарии неадекватной / некачественной установки
  • Как избежать проблем из-за неправильных деталей установки

Детали установки на металлической крыше содержат подробное руководство по продукту с подробным описанием расположения компонентов и аксессуаров, а затем объясняют основные практические методы установки этих продуктов в различных точках на крыше.



На что обращать внимание при выборе деталей установки

Детали установки могут отличаться в зависимости от производителя, но большинство деталей разбито в соответствии с (или комбинацией этих атрибутов):

  • Тип профиля панели
  • Используемый металлический материал
  • Подложка и сборка настила крыши (т. Е. Включенная изоляция)

Оттуда, как правило, подробные сведения представляют собой длинные документы, в которых содержится информация о профиле панели, применимых отраслевых стандартах или испытаниях, обслуживании, гарантиях, подшивке, а затем сведения об установке показано в виде рисунков.

Например, давайте посмотрим на подробности, представленные на SMI 1.5 ”SnapLock 550 Plywood Installation Details. В этом наборе деталей установки вы можете найти подробную информацию о том, как установить:

  • Карниз
  • Карниз с желобом
  • Грабли / фронтоны
  • Долины
  • Точки проникновения
  • Передние стенки
  • Боковые стенки
  • Бедра и гребни
  • Вентилируемые выступы
  • Высокие боковые карнизы
  • Переходы крыши
  • Бордюры
  • Молниезащита
  • Переходы крыши / фасции

Все эти точки крыши имеют подробный, многослойный чертеж того, как компоненты соединяются и должны должны быть установлены, включая порядок, типы, размеры, точное расположение / расстояние и специальные инструкции по установке. Как правило, детали должны включать установку:

  • Окладов
  • Крепежных деталей
  • Герметика
  • Бутиловой ленты
  • Основания / настила
  • Подложки
  • Трубные башмаки
  • Разные аксессуары

Детали вашей установки будут согласованы с компоновкой плана крыши, на котором будет показано:

  • Где панели находятся в этой области крыши
  • Как здание смотрит на эту область крыши
  • Любые другие конструкции крыши или отверстия, которые могут повлиять на эту область крыши крыша (т.например, вентиляционные трубы и т. д.)

Почему следует использовать детали установки металлической кровли?

Отсутствие или неиспользование каких-либо деталей установки системы металлической кровли не дает установщикам никаких ориентиров. Хотя некоторые подрядчики или установщики могут обойтись без особых указаний, неспособность использовать детали часто приводит к игре в угадывание того, как производитель хочет установить свои продукты. Это просто не приносит пользы владельцу собственности, подрядчикам или кому-либо еще.

Имейте в виду, что производители системы металл / профиль вкладывают много времени и денег в детали установки, чтобы обеспечить водонепроницаемость и прочность конструкции.

Замечания относительно деталей установки, которые следует запомнить

№ 1: Плохая установка не означает, что крыша выглядит плохо.

Детали установки существуют исключительно для защиты крыши от протекания и разрушения, что, в свою очередь, предотвращает повреждение других частей конструкции. Просто помните, что то, что крыша хорошо выглядит снаружи, не означает, что она была установлена ​​в соответствии с рекомендациями производителя.Вот почему так важно уточнить этот факт у подрядчиков.

# 2: Тот факт, что сведения об установке не совпадают с данными производителя, не означает, что они недействительны.

Хотя обычно рекомендуется следовать данным, предоставленным производителем металла, это не означает, что другие детали также не будут работать. Просто помните об этом факте и обсудите любые проблемы с производителем перед установкой.

# 3: Не используйте неразборчивые, неорганизованные или трудные для понимания детали.

Если вы, как владелец собственности или установщик, столкнетесь с ситуацией, когда вы не понимаете деталей, измерения неверны или документ неорганизован, лучше всего спросить, следует ли вам их использовать. Опять же, лучший способ действий — поговорить с производителем, чтобы узнать, сможете ли вы прояснить их детали или найти другие, более краткие сведения, которым нужно следовать до того, как начнется установка.

# 4: Как владелец недвижимости, мы рекомендуем вам обсудить детали установки с вашим подрядчиком.

Изучение деталей не только дает вам некоторое представление о том, как будет установлена ​​крыша на вашем участке, но также помогает убедиться, что детали установки используются надлежащим образом.

Плохая деталь №1: Заклепки в долинах.

При правильной установке нет необходимости в заклепках в ендове. Когда вы просверливаете отверстие для заклепки, вы почти наверняка проделаете отверстие в подкладке, которое может создать место для потенциальных утечек. Кроме того, в центре заклепки есть отверстие.Итак, теперь у вас есть не только отверстие в подкладке, но и отверстие в центре заклепки, через которое может поступать вода.

Плохая деталь №2: открытые застежки, которые проходят через плоские части панелей.

К счастью, металлическая кровля с открытым креплением представляет собой отдельную категорию и отличается от металлических кровельных систем со стоячим фальцем, о которых мы говорим здесь. Если на вашей крыше есть какие-либо панели с открытым креплением (это НЕ включает точки мигания), вероятность возникновения утечки значительно возрастает.Он также может прикрепить панель к настилу, что остановит тепловое движение панели и создаст точки напряжения.

Плохая деталь № 3: Двойное закрепление панелей на карнизе и коньке.

В фальцевых кровельных системах панели, как правило, не имеют двойных штифтов (если они установлены в соответствии с нашими рекомендациями). Отсутствие двойного крепления крыши означает, что панели могут лучше расширяться и сжиматься, что снижает вероятность консервирования масла, откатывания крепежных элементов и т. Д.Для справки, SMI прикрепляет все панели вверху, чтобы расширение могло происходить у карниза.

Плохая деталь №4: Наложение башмаков на шов.

Трубные башмаки не предназначены для создания острых прямых углов для правильной установки над стоячим швом на металлической крыше, а это означает, что они не сделают проход полностью водонепроницаемым, и вы рассчитываете на герметизацию для обеспечения водонепроницаемости.

Плохая деталь № 5: Использование герметика в качестве основной защиты от воды.

Герметик добавляется в кровельную систему в качестве вторичной защиты от проникновения воды в перекрытиях или местах проникновения.Другими словами, вы не должны видеть герметик, если смотрите на крышу, особенно большие его капли, которые используются в качестве основной защиты от воды.

Плохая деталь № 6: измененный J (или J-канал).

J-образный профиль — это тип материала для гидроизоляции, который используется в металлической кровле. Однако мы видели, что эти материалы задерживают воду и грязь, что в некоторых случаях может ускорить коррозию металла. Вдобавок к этому J-образные каналы также могут ограничивать расширение и сжатие кровельной системы.

Плохая деталь № 7: Использование застежки C / Z (особенно в снежных условиях).

В этой детали верхняя часть панели вставлена ​​в приемник на выступе гребня. В большинстве случаев верхняя часть панели не закреплена, что может позволить панели соскользнуть с крыши. Кроме того, вы рассчитываете на герметик как на главную защиту от проникновения воды, что никогда не рекомендуется.

Плохая деталь № 8: Любой проем через крышу, который не промаркирован должным образом.

Имеются подробные сведения, которые расскажут вам или установщику, как правильно установить гидроизоляционные материалы вокруг точек проникновения.Однако есть некоторые элементы, например, для световых люков, которые поставляются с наборами или другими «рекомендуемыми» инструкциями по установке. Они часто НЕ рекомендуются производителем для использования на металлической кровельной системе.

Плохая деталь № 9: Большие видимые зазоры любого вида.

Промежутки — это рецепт утечки — вот и все. В вашей кровельной системе не должно быть щелей, поэтому, если они есть, очень важно немедленно их исправить. Бреши также могут приглашать нежелательных «гостей», таких как насекомые, грызуны и другие разрушительные создания.

Плохая деталь № 10: оставляются открытые края там, где на металле нет кромки.

Окрашенный металлический лист и рулон формируются в рулонах для изготовления панелей, отделочных материалов и материалов для гидроизоляции, что означает, что их необходимо разрезать до нужного размера для проекта. Когда есть оголенный край от разреза до металла, его необходимо подшить, чтобы избежать сползания кромки и чрезмерной ржавчины, которая может пагубно сказаться на металлической крыше. Кроме того, кромка с подшивкой выглядит аккуратнее и эстетичнее.

Дополнительные подробности, на которые следует обратить внимание

Помимо десяти перечисленных выше, существуют другие неадекватные детали и методы установки металлической крыши, на которые следует обратить внимание и которых следует избегать, в том числе:

  • Притирка листового металла, чтобы он выглядел сжатым.У вас должен быть нахлест минимум 4 дюйма (кроме впадин [12 дюймов нахлест]), и эти нахлесты должны идти в том же направлении, что и поток воды, и на них должен быть нанесен герметик.
  • Использование гипсокартона или других стандартных крепежных элементов вместо специальных креплений для металлических кровель.
  • Швы в системе с механическим швом выглядят деформированными, незакрепленными или неправильно сшитыми.
  • Раскрой панелей с помощью пильных полотен, не предназначенных для резки металла.
  • Сверление заклепок в крыше без барьера на верхней части панели, что может привести к образованию ржавчины частицами стружки.
  • Оставление мертвых долин, узких долин и других мест, не подходящих для отвода воды.
  • Установка неправильного профиля панели для вашей кровли с низким или крутым уклоном.
  • Использование слишком большого количества краски для ретуширования или неправильного цвета (краска для ретуши выцветает иначе, чем остальная часть вашей крыши).
  • Сплав металликов или других покрытий для конкретной партии в разных направлениях вместо одного и того же.

Как защитить вашу установку от неверных деталей

Если вы пытаетесь избежать неправильных деталей установки, лучший способ действий — это упреждающая, а не реактивная меры, чтобы легче исправить какой-либо аспект установки до ее завершения.Вот почему так важно обучиться и, если вы владелец собственности, обсудить с установщиком все детали установки до начала проекта.

Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы избежать любых проблем с металлической кровлей, связанных с деталями, еще до того, как они начнутся:

  • Поговорите с конкретным производителем и попросите направления к подрядчикам, которые, как они знают, будут следовать их подтвержденным деталям установки. Это поможет избавиться от некоторых догадок при поиске подрядчика самостоятельно.
  • Во время консультаций с подрядчиками вы можете оговорить, что хотите установить определенный набор деталей на свой проект. Если подрядчик не может или не желает использовать нужные вам сведения, лучше найти более квалифицированного подрядчика.
  • Задавайте вопросы. Во время консультации вам рекомендуется задавать вопросы. Независимо от того, идет ли речь о правильном профиле для вашей крыши, сколько герметика вам следует использовать или какие детали для установки — подрядчик должен быть в состоянии уверенно и четко ответить на ваши вопросы.
  • В случае сомнений проверьте отзывы подрядчика и попросите направления. Вы можете многое узнать о компании по ее рейтингам и отзывам в Google, в социальных сетях и на других веб-сайтах, основанных на рейтингах. И не останавливайтесь на достигнутом. Если у вас есть друг, член семьи или сосед, у которого недавно была установлена ​​металлическая крыша на своем доме или бизнес-здании, это одно из лучших мест для поиска. Спросите их, кого они наняли в качестве подрядчика, и следил ли их подрядчик за данными производителя.
  • Обсуждая детали установки с подрядчиком, обратите внимание на вторичные средства защиты, используемые на крыше, такие как перехлесты или герметик. Например, все наши детали в SMI имеют второстепенный защитный компонент на случай, если с исходной прошивкой случится что-то серьезное.
  • Если вы все еще сомневаетесь в деталях установки, вы всегда можете нанять стороннего консультанта, который может прийти и присутствовать во время установки. Они с большей вероятностью будут объективными и обеспечат соответствующее соблюдение деталей установки.Однако имейте в виду, что это дорогостоящий курс действий.

Ваша крыша — первая и последняя защита от стихии, которая нанесла урон всему, что нас окружает. Почему бы не защитить внутреннюю часть вашей собственности и проект кровли наилучшим образом, убедившись, что все сделано правильно с первого раза?

Следует помнить, что ничто никогда не будет «идеальным». И просто стать чем-то не идеально на вашей крыше, не значит, что это неправильно — это может быть именно то, что рекомендует производитель.

Помните об этом факте при рассмотрении деталей установки: гораздо легче убедиться, что с самого начала используются правильные детали установки производителя, чем вернуться назад, разорвать различные части крыши, а затем переделать их.

На протяжении почти 25 лет Sheffield Metals непрерывно совершенствует наши монтажные детали, чтобы гарантировать, что в случае их выполнения крыша с использованием наших металлических листов / рулонов будет установлена ​​на долгие десятилетия. У нас есть целый технический отдел, который работает с подрядчиками и установщиками, чтобы помочь с любыми вопросами, связанными с установкой.
Чтобы обсудить детали установки или у вас возникнут другие технические вопросы, свяжитесь с техническим отделом Sheffield Metals сегодня!



Установка на подвесном потолке | Потолки

Перед тем, как начать: подготовка — ключ к успеху

Перед началом установки прочтите полные инструкции по установке. Инструкции можно найти в конце этого обзора.

Позвольте вашим потолочным панелям адаптироваться к среде в помещении, где производится установка.

Распакуйте все панели как минимум за 24 часа до установки. Панели можно хранить в помещениях с температурой от 60 ° до 80 ° F. Также убедитесь, что относительная влажность ниже 70%. Для этого вы можете подумать о покупке осушителя со считывателем влажности.

  • Не устанавливайте неплотный наполнитель или изоляционный материал так, чтобы он лежал непосредственно на панелях.
  • Держите руки в чистоте, чтобы не запачкать готовый потолок.
  • Всегда обрезайте потолочные панели острым канцелярским ножом лицевой стороной вверх.
  • Основные балки следует устанавливать перпендикулярно балкам.
  • Сетка
  • не должна устанавливаться плотнее, чем 3 дюйма к балкам / конструкции с помощью традиционной подвесной проволоки или 2,5 дюйма к балкам с крючками для сетки QuickHang ™. При установке под гипсокартон требуется падение не менее 4 дюймов. Это обеспечивает доступ над панелями.

PDF Советы для монтажников потолка [2,9M]

Знайте свои условия потолка и сетки.

  • Border Panel — потолочные панели обрезаны по периметру комнаты
  • Main Beam — несущие балки подвесной системы, подвешенные на подвесных тросах
  • Поперечный тройник — более короткие стальные балки, которые проходят перпендикулярно и параллельно основным балкам для образования отверстий в решетке, поддерживающих плитки.
  • Стеновая планка — крепится к стене для поддержки плитки и обеспечивает единообразную визуализацию основных балок и поперечных тройников для придания законченного вида
  • Трос для подвешивания — Трос 12-го калибра, используемый для подвешивания основных балок к балкам потолка
  • Крепежные детали — прикрепите подвесную проволоку к балкам потолка
  • Крепеж QuickHang — Альтернативный подвесной трос; более быстрый и простой способ установить и выровнять подвесной потолок. Фурнитура включает крючки и скобы.
  • По центру — термин, используемый для описания расстояния от середины одной главной балки до середины следующей

Марка скрытые балки.

Для балок, которые скрыты за гипсокартоном, воспользуйтесь этим советом, чтобы отметить, где они находятся:

Постучите по гипсокартону. При нажатии на балку вы должны услышать глухой глухой удар. Вы также можете использовать поисковую систему, чтобы помочь с этой задачей.

Не забудьте также определить направление балок. Полезный совет: балки обычно находятся на расстоянии 16 дюймов по центру.

Спланируйте расположение каждой потолочной панели для равномерного расположения.

Если ваш новый подвесной потолок будет иметь бордюрные панели, убедитесь, что противоположные стороны комнаты имеют одинаковую ширину бордюров. Всегда обрезайте панели острым универсальным ножом лицевой стороной вверх.

Разместите все материалы потолка и решетки в одном месте. Обязательно воспользуйтесь инструментом калькулятора подвесного потолка, который поможет с компоновкой и списком материалов, необходимых для вашего проекта.

4. Навесить главные балки — Обрежьте первую главную балку, чтобы убедиться, что есть отверстие под поперечный тройник в том месте, где должна располагаться ваша предварительно определенная первая поперечная тройка. Первое отверстие под крестовину в каждом ряду основных балок должно совпадать. Всегда кладите обрезанный конец основной балки на каркас стены. Чтобы повесить, просто проденьте каждую подвесную проволоку или крючок QuickHang через одно из маленьких круглых отверстий в главной балке. Повторите эти шаги для второго дальнего света.

5.Установите поперечные тройники — Вам нужно будет измерить и обрезать бордюрные тройники по размеру бордюрной панели. Поместите обрезанный конец тройника на каркас стены и подсоедините неразрезанный конец к главной балке. Теперь вставьте первые две неразрезанные поперечные тройники на одной линии с поперечными тройниками. При соединении двух поперечных тройников в одном прямоугольном отверстии главной балки вставьте второй тройник в прорезь, пройдя по правой стороне уже установленного тройника.

6. Возведение сетки в квадрат — Для достижения наилучших конечных результатов важно, чтобы ваша сетка в этой точке была квадратной.Чтобы убедиться, что ваша сетка квадратная, измерьте диагонали проема 2х4 дюйма. Размеры будут такими же, если сетка квадратная. Если размеры не совпадают, обрежьте одну из главных балок до тех пор, пока диагонали не станут равными.

7. Финишная сетка — Повторите шаги №4 и №5 для всех других основных балок и поперечин. При необходимости соедините вместе дополнительные главные балки и поперечные тройники. При соединении элементов сетки между собой при правильном соединении будет слышен слышимый щелчок.

8. Установка панелей — Пропустите плитку через отверстие в решетке под углом. Осторожно опустите на место. Обрежьте бордюрные плитки или необходимые отверстия канцелярским ножом панелью вверх.

Установка панелей подвесного потолка 24 «X 24»

Установите панели 24 «x 24» так же, как панели 24 «x 48», за следующими исключениями:

  1. При установке панели 24 «x 24» первая основная балка может иметь размер бордюрной панели или бордюрной панели плюс 24 дюйма от стены.
  2. Установите 4-дюймовые поперечные тройники перпендикулярно главной балке, создавая визуально ровную сетку. 4-дюймовые поперечные тройники должны находиться на расстоянии 24 дюймов по центру. Теперь установите 2-дюймовые поперечные тройники параллельно основным балкам, чтобы создать проем 24 x 24 дюйма

Последние мысли

Подготовка помогает ускорить и упростить процесс установки подвесного потолка. Не торопитесь и будьте готовы удивиться тому, насколько вы удобны. Кроме того, не забудьте посмотреть видео, дополнительные инструкции и полный набор инструкций по установке ниже.

Самые уродливые автомобили 1950-х годов

Ах, 1950-е годы — десятилетие, которое подарило нам брутальную архитектуру и одни из самых ярких автомобилей, которые когда-либо видел мир. Послевоенная экономика бурлила, граждане стремились наполнить свои недавно купленные дома яркими и блестящими вещами, а автопроизводители в значительной степени влюблялись друг в друга, чтобы предложить как можно больше блеска и гламура. Многие автомобили той эпохи были запоминающимися, некоторые были довольно красивыми, а другие были просто отвратительными — и именно о тех четырехколесных чудовищах мы сегодня говорим.Вот пятнадцать самых уродливых автомобилей 1950-х годов.

1950 Nash Rambler

Просмотреть все 17 фото

Rambler широко признан первым успешным американским компактным двигателем, но, судя по внешнему виду, он определенно не добился успеха. Продукт Nash-Kelvinator Corporation, нам довольно ясно, что, хотя автомобильные специалисты из Nash занимались проектированием, именно холодильники из Kelvinator создавали дизайн. Нэш представил корпус «ванна» с юбкой в ​​1949 году, и хотя он выглядел круто (хотя и немного устарел) на больших автомобилях, применительно к маленькому Nash Rambler он казался немного ужасным. Рамблер с едва открытыми колесами больше походил на игрушечную машинку в крупном размере, чем на настоящую машину в маленьком размере. Неудивительно, что американцы 1950-х годов пришли к выводу, что чем больше, тем лучше.

1950 Studebaker Starlight Coupe

Посмотреть все 17 фото

Помните, в первом фильме о Гарри Поттере профессор Квиррелл снял тюрбан и на его затылке было еще одно лицо? Что ж, «Студебеккер Старлайт Купе» напоминает нам об этом — он выглядит как две разные машины, движущиеся в противоположных направлениях одновременно.Starlight был продолжением бизнес-купе, двухместного кузова с длинным багажником, популярного среди коммивояжеров. Starlight добавил заднее сиденье и четыре гигантских окна, и расположение стекла, похоже, вдохновило лобовое стекло Boeing 707, за исключением того, что Boeing решил прикрепить его на передней части своего самолета, а не на задней. Мы были потрясены, узнав, что это сбивающее с толку изобретение было придумано Вирджилом Экснером-старшим, чьи автомобили Chrysler 1955 года выпуска «Вперед» считаются одними из самых красивых автомобилей десятилетия.

1952 Bond Minicar

Посмотреть все 17 фото

Bond Minicar был британским трехколесным автомобилем, спроектированным с учетом максимальной экономичности: его можно было водить по лицензии на мотоцикл, а налоги стоили меньше, чем четырехколесный автомобиль. , и почти не использовал топливо, в основном потому, что у него почти не было двигателя. Оригинальный Bond Minicar 1959 года не выглядел ужасно — на самом деле, он был довольно симпатичным, — но в 1952 году кто-то решил, что было бы неплохо создать имитацию передних крыльев, которые, казалось, только подчеркивали отсутствие отдельных передних колес и , в более широком смысле, бедность водителя Бонда.Они могли бы достичь тех же целей с помощью большой неоновой вывески с надписью: «Посмотри на меня, я не могу позволить себе настоящую машину!» — хотя, имея всего восемь лошадиных сил от его единственного цилиндра, сомнительно, что двигатель Бонда мог производить достаточно мощности для подсвети это.

1952 Nash-Healey

Посмотреть все 17 фото

В 1951 году Nash-Kelvinator в партнерстве с подающим надежды британским автопроизводителем Healey выпустил довольно привлекательный двухместный родстер с силовой установкой Nash. Но через год после дебюта Нэш решил, что нужно провести рестайл, и связались с Баттистой «Пинин» Фариной.Нэш, должно быть, не заплатил ему достаточно, потому что это то, что он сделал с этим. Форма кузова неплохая — это в значительной степени копия 51-го — но решетка радиатора и фары, забитые внутри передних крыльев, создают впечатление, что Nash-Healey проглатывает другую машину. Healey сохранил этот причудливый вид до тех пор, пока его не сняли с производства в 54 году, но плохая идея жила — Нэш перенес ее на свой полноразмерный Ambassador 55 года.

1953 Kaiser Dragon

Просмотреть все 17 фото

Kaiser начала 50-х годов уже представлял собой странно выглядящий автомобиль с двойным арочным лобовым стеклом и хромированным «Darrin Dip» на задних дверях.Но Kaiser поднялся на новый уровень непривлекательности с ’53 Dragon, который отличался тисненой и мягкой виниловой крышей «кожа дракона», яркой золотой отделкой и нарисованным пером и чернилами узором «Bambu» для винилового интерьера — a предвестник переутомленного дизайна, который шел от каждого автопроизводителя. Взгляните поближе на этот пример с BringATrailer.com и насладитесь яркостью. А если вы жаждете чего-то неожиданного, вот фотография для прессы, на которой Кайзер Манхэттен 1953 года спускается по лестнице.

1954 Buick

Посмотреть все 17 фото

Buick середины 50-х годов были одними из самых красивых автомобилей General Motors, с их изящными иллюминаторами и закругленными задними колесными арками, но казалось бы, что передняя часть был оставлен на усмотрение более недовольных стилистов GM. Все четыре модели Buick — Special, Century, Super и Roadmaster — выглядели так, как будто они постоянно находились в нищете. С их обвисшими лицевыми панелями фары и гримасой решетки автомобили не выглядели сердитыми, агрессивными или даже убитыми горем; скорее они казались клинически подавленными из-за своей унылой участи в жизни.Если бы Buick 54-го мог разговаривать, мы почти уверены, что он звучит точно так же, как оригинальная версия Marvin the Paranoid Android. К счастью, к 1954 году эра ежегодной смены моделей была в самом разгаре, и Buick 1955 года получил более красивое лицо в сочетании с красивым кузовом.

1954 Nash Rambler Cross Country

Просмотреть все 17 фото

Мы должны признать, что были впечатлены: мы не думали, что Nash Rambler второго поколения может быть менее привлекательным, чем оригинал 1950 года, но когда Нэш привил грузовой отсек с плоским верхом за арочной крышей седана Rambler, они точно доказали, что мы неправы! Если покупатели 1950-х годов и сомневались, что Нэш строит автомобили по дешевке, этот коренастый вагончик определенно поправил их.Как ни странно, стиль «универсал по дешевке» так и не умер: ровно пятьдесят лет спустя Infiniti скопировала эту нелепую линию крыши для своего гигантского QX56, и в 21 веке он выглядел не лучше, чем в прошлом. 20-е.

1955 BMW Isetta

Просмотреть все 17 фото

Мы знаем, мы знаем — Iso (позже BMW) Isetta — это революция в автомобильной упаковке, поэтому, конечно, она выглядит иначе. Ладно, ладно, но разве это должно быть так уродливо? «Исетта» обладает всеми достоинствами уже устраненного жучка — возможно, уместная метафора, поскольку именно так будут выглядеть пассажиры после столкновения с чем-то более существенным, чем картонная коробка.Мы даже не можем винить немецкую практичность в необычном внешнем виде Isetta, потому что автомобиль был первоначально разработан Iso, итальянской компанией, которая производила холодильники до Второй мировой войны, и, очевидно, искала что-то, связанное со всеми оставшимися дверцами холодильников. (Версия Iso имела другой дизайн фар и другое расположение окон, из-за чего она выглядела… ну, по-другому.) К счастью, Iso продала свой баблмобиль немцам и продолжила производить гораздо более красивые вещи.

1955 Messerschmitt KR200

Смотреть все 17 фото

Немцы очень умные.После Второй мировой войны компании Messerschmitt запретили производить самолеты, поэтому она обратилась к автомобилям, хотя крытый скутер — лучшее описание KR200 (и близко к тому, что на самом деле означает KR- Kabinenroller ). Влияние самолета очевидно, хотя, учитывая присущую хвостовику неуравновешенность, возникает вопрос, почему «Мессершмитт» разработал что-то, что лучше соответствует требованиям гравитации, если положить его на бок. Медленный, шумный, трудно управляемый и склонный к подражанию своим предшественникам самолетов при быстром движении по ухабам, KR200 был идеальным транспортным средством для страны, которая сама себя наказывает.И, видимо, уловка сработала: когда стало ясно, что KR200 — лучшее, на что способен «Мессершмитт», вскоре ему разрешили вернуться к производству самолетов. Смотри, мы же говорили, что немцы умные!

Студебеккер 1956 года

Посмотреть все 17 фото

Студебекеры 1953 года, написанные Робертом Бурком из дизайн-студии Раймонда Лоуи, являются одними из самых красивых автомобилей 1950-х годов, но обновление 1956 года выглядит так, как будто его написал Роберт Борк резни в субботу вечером.С надгробной решеткой, вопиющим хромированным беспорядком и рудиментарными плавниками, выросшими до невыносимых размеров в 1957 году, Hawks доказали, что 1950-е годы могут разрушить практически все. Было несколько вариантов Hawk, и трудно сказать, какой из них самый уродливый: показанный здесь Golden Hawk 1958 года является чемпионом ситца (хотя его V-8 с наддувом был довольно аккуратным), но Packard Hawk с приколотым к нему приколом. Носовая часть из стекловолокна, похожая на Citroen-DS, может быть немного более ужасной, такая же несбалансированная, как у Теодора Качиньского после упаковки из двенадцати штук.

1956 Tatra 603

Посмотреть все 17 фотографий

Нам нравится почти все в Tatra 603, не в последнюю очередь за его обтекаемую форму и расположенный сзади двигатель V-8 с воздушным охлаждением, но вам это необязательно. быть красивым, чтобы быть милым, и Tatra 603 доказывает это. Tatra 603 — это восхитительный шведский стол неуклюжих стилей, начиная с дизайна фары в виде треугольника спереди и заканчивая западным гедонизмом двухцветной окраски и огромными воздухозаборниками сзади. Чехи продолжали дорабатывать 603 до середины 60-х, делая его более диковинным с каждой ревизией, и мы обожаем каждый глупый дюйм каждого.К сожалению, его замена была более консервативной, но Tatra, благослови свою излишнюю поворачиваемость души, продолжала строить большие заднеприводные автомобили вплоть до начала века.

1957 Studebaker Champion Scotsman

Просмотреть все 17 фотографий

Если вы когда-нибудь задумывались, как могли бы выглядеть автомобили 1950-х годов, если бы не произошел весь хромазм, взгляните на Skotsman начального уровня. Этот до боли скупой седан настолько прост, насколько это возможно в автомобиле, с решеткой из штампованной стали, окрашенными колпаками и окрашенными картонными дверными панелями, на которых даже не было подлокотников.Ситуация с механикой была столь же ужасной: плоская шестерка с трехступенчатой ​​механической коробкой передач, которая изо всех сил пыталась разогнаться до 100 км / ч за 20 секунд, и вакуумные дворники, которые замедлялись до ползания, когда двигатель был под нагрузкой. Обогреватель был необязательным, а радио не предлагалось. В довершение всего было имя, которое отражало непринужденный расизм той эпохи — всегда что-то забавное, чтобы напомнить своим друзьям, когда они начинают сплетничать о том, насколько велики были 1950-е.

1958 Edsel

Посмотреть все 17 фотографий

Учитывая общий безвкусный вид американских автомобилей конца 50-х — и уродливость моделей 1958 года всех подразделений Ford в частности — почти удивительно, что граждане, бросающие вызов стилю, выбрали Эдсель 1958 года за редкий уровень насмешек.Либо это? Независимо от того, какую модель Edsel вы рассматриваете — большие Citation и Corsair или меньшие Ranger и Pacer — передняя часть ужасна, особенно широко расставленные фары и центральная решетка радиатора, которую люди публично сравнивали с ошейником, а в частном порядке отмечали ее смутное сходство с интимными вещами леди. Гигантские выпуклые боковые панели выглядели так, как будто они давили на заднюю часть автомобиля, и, глядя на Edsel в профиль (особенно на кабриолет), возникает вопрос, хватит ли хорошего удара, чтобы сломать машину пополам.Несмотря на то, что они были плохо построены, Edsel научили Ford Motor Company, что на самом деле неудача — это вариант. Через два года после того, как автомобили были навязаны публике, Форд объявил, что марка получит топор.

1958 Oldsmobile 98

Просмотреть все 17 фотографий

Если вам нравится избыток 50-х годов, 1958 год был хорошим годом для Chevrolet, Buick и Pontiac (и неплохим годом для Cadillac, хотя 1959 год был намного, намного лучше). Но что, черт возьми, случилось в Oldsmobile? Похоже, магазин отделки кузова взорвался, забрызгав глиняную модель случайными кусками хрома.Мы не можем решить, что хуже: растрепанный тушь на фарах, рельсы модели поезда, топчущиеся по боковой панели, или случайный набор хромированных кусочков странной формы, размещенных на крышке багажника, по-видимому, без посторонней помощи. обычных инструментов, таких как зрение. Стиль General Motors той эпохи имел тенденцию быть на голову выше других — обратите внимание, как мало продуктов GM в этом списке, — но Olds 98 ’58 просто неправильный, неправильный, неправильный.

1959 Ford Anglia

Просмотреть все 17 фото

Великобритания известна своим стойким страданием; стали свидетелями Ford Anglia 1959 года, визуальной катастрофы, которая поражала англиканские глаза большую часть десятилетия, и жаловались ли они? Ни разу.В Anglia столько всего плохого, от его обвисшей линии крыши до перевернутого заднего окна и укороченного багажника — совокупность стилей, которые только усилили неуклюжесть его высоких и узких пропорций. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему британцы были такими ранними энтузиастами общественного транспорта, теперь вы знаете — их альтернативы были пешком или были замечены в одном из них.

Студебеккер Ларк 1959 года

Просмотреть все 17 фото

Правдивая история: Я впервые столкнулся с Ларк 1959 года в виде модели, одной из тех демонстрационных пластиковых моделей в масштабе 1/25, которые дилеры обычно раздавали.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *