Как правильно сделать армопояс под крышу: Как правильно делать армопояс под крышу

Автор

Содержание

Как правильно делать армопояс под крышу

Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.

Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания.

При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку. В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.

Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U. Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник.

Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона. Это можно выполнить различными методами:

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

Повысить прочность и скорость затвердевания смеси поможет применение пластификаторов.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно выгнать весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может использоваться специальный прибор вибратор и простая арматура, которой смесь протыкается по всему периметру.

Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для подстраховки используются контргайки. После затяжки всех крепежных элементов оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Крепление мауэрлата к газобетону или пенобетону, как правило, производится с помощью армирующего пояса, расположенного в верхней части стеновых конструкций. Именно он становится опорой мауэрлата и обеспечивает большую прочность всему дому.

Как известно, газобетон отличается повышенной чувствительностью к местным нагрузкам. То есть при превышении допустимого давления сверла, используемого для создания отверстий в блоке, велика вероятность того, что он треснет или даже потрескается.Для предотвращения таких изменений устроена армопауза, также она позволяет избежать скольжения и деформации блоков, к чему приводит неравномерное давление общей массы.

Мауэрлат выполняет функции соединения строительных коробок и стропил, а также разделения нагрузки от конструкции крыши по стенам. Древесина используется в основном для изготовления крепежа. Оптимальный вариант — брус из лиственных пород, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

Желательно, чтобы крепление мауэрлата к стене из пенобетона было сплошным по периметру стеновых конструкций. Для фиксации отдельных элементов используется прямой замок подходящего размера. Для обеспечения жесткости вбивают гвозди, в результате бруски образуют единую систему крепления стропил, соединенных с соседними элементами.

Брусья должны располагаться с внутренней стороны кладки на расстоянии не менее 5-6 см от внешней стороны. Для опоры мауэрлата по внешнему краю стены делают кирпичный парапет, отдельные части которого крепятся прямым замком.

Возможно использование нескольких техник, подходящих для разных условий:

В последнем варианте провод прокладывается между кирпичами таким образом, чтобы средняя часть находилась под ними, а внешние стороны — снаружи.Длина должна быть достаточной для свободного прохождения стержня и последующего затягивания. Количество ремней должно соответствовать количеству стропил. Затем с помощью металлической проволоки прикрепляют мауэрлат к стене.

Крепление мауэрлата к газобетону Газобетон наиболее предпочтительно, так как блоки отличаются недостаточно плотной конструкцией и сложностью монтажа любых замков. Стоит отметить преимущества использования армированного ремня.В первую очередь, это выравнивание верхней части стен и усиление всей конструкции дома, в процессе ее обустройства заранее создаются фиксаторы для мауэрлата.

Самый простой вариант — использование П-образных блочных элементов в виде желоба по периметру внешних конструкций стены, при этом перерывов быть не должно. Далее образуется пропил на угловых деталях. Для сборки каркаса используется арматура поперечными перемычками, затем она укладывается в желоб с последующей заливкой бетонной смеси.Для обеспечения монолитной массы заливается за один прием. Перед этим на армированном ремне закрепляют якорь с проволокой. Особое значение имеет тщательное соблюдение уровня. Шпильки также закрепляются на раме по линии натянутого шнура в вертикальном положении. Так же, как и в случае использования стальной проволоки, количество стропильных ног и анкерных зажимов должно совпадать. Необходимо заранее определить оптимальное расположение элементов, во избежание совпадения с местами крепления стропил.

Этот вариант оптимален для небольших зданий и крыш, имеющих легкую конструкцию, когда крыша и стены не испытывают значительных нагрузок. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или элементы в виде L-образной формы. Их крепление производится при кладке блоков в несколько рядов к верху, при этом длины должно хватить на стопорную гайку и толщину брусков.Процесс аналогичен якорю мне

.

Шишки и шишки во рту — не редкость. Возможно, вы уже испытывали их раньше на своем языке, губах или задней части горла. Шишку на нёбе могут вызвать многие вещи, в том числе язва или киста. Большинство причин безвредны.

Torus palatinus — это костный нарост в середине твердого неба, также известный как нёбо. Он может различаться по размеру, от едва заметного до очень большого. Даже если он большой, небный торс не является признаком какого-либо основного заболевания.Некоторые люди просто рождаются с этим, хотя он может появиться только в более позднем возрасте.

В большинстве случаев небный торс не требует лечения. Если опухоль становится слишком большой для протезирования или вызывает раздражение, ее можно удалить хирургическим путем.

Киста носового небного протока может развиться в области за двумя передними зубами, которую стоматологи называют резцовым сосочком. Иногда ее называют кистой небного сосочка.

Эти кисты безболезненны и часто остаются незамеченными. Если киста инфицирована или вызывает раздражение, киста может быть удалена хирургическим путем.

Герпес — это пузыри, наполненные жидкостью, которые обычно образуются на губах, но иногда могут образовываться и на небе. Они вызываются вирусом простого герпеса, который не всегда вызывает симптомы.

Герпес заживает самостоятельно в течение нескольких недель.В то время они очень заразны. Некоторые лекарства, отпускаемые по рецепту, например валацикловир (Валтрекс), могут ускорить заживление.

Жемчуг Эпштейна — это беловато-желтые кисты, которые у новорожденных появляются на деснах и нёбе. По данным Детской больницы Никлауса, они очень распространены и встречаются у 4 из 5 новорожденных. Родители часто принимают их за появление новых зубов. Жемчуг Эпштейна безвреден и обычно исчезает через несколько недель после рождения.

Мукоцеле полости рта — это слизистые кисты, которые могут образовываться на нёбе. Мукоцеле обычно формируется, когда небольшая травма раздражает слюнную железу, вызывая скопление слизи.

Мукоцеле может длиться несколько дней или недель, но обычно не требует лечения. Они разрываются сами по себе, часто во время еды, и заживают через несколько дней.

Плоские папилломы полости рта — это доброкачественные образования, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ). Они могут образовываться на небе или где-либо еще во рту.

В большинстве случаев лечение не требуется. Их можно удалить хирургическим путем, если они вызывают какие-либо проблемы.

Ткани на нёбе чувствительны и уязвимы для травм, включая ожоги, порезы и раздражения.При сильном ожоге по мере заживления может образоваться волдырь, наполненный жидкостью. Порезанная или колотая рана также может опухать и ощущаться как шишка. Кроме того, продолжающееся раздражение, часто вызываемое зубными протезами или другими устройствами, может вызвать образование шишки из рубцовой ткани, называемой фибромой полости рта.

Незначительные травмы ротовой полости обычно заживают самостоятельно в течение нескольких дней.Полоскание теплой соленой водой или разбавленной перекисью водорода может ускорить заживление и предотвратить инфекцию.

Гипердонтия — это заболевание, при котором образуется слишком много зубов. Чаще всего лишние зубы образуются в верхней части ротовой полости, за двумя передними зубами. Если опухоль, которую вы чувствуете, находится в передней части неба, это может быть вызвано появлением лишнего зуба.

Хотя это случается очень редко, дополнительный зуб также может отрасти дальше на небе.

Дополнительные симптомы гипердонтии включают:

Гипердонтию можно обнаружить при обычном рентгеновском снимке зубов. Если ваш стоматолог обнаружит признаки появления лишних зубов, он обычно может удалить их без каких-либо серьезных проблем.

Раком полости рта называется рак, который развивается где-нибудь во рту или на губах. Рак может развиться в слюнных железах на небе, хотя это не является обычным явлением.

Лечение рака полости рта зависит от локализации и стадии рака. Употребление табачных изделий увеличивает риск развития рака полости рта.Если вы курите и заметили комок в любом месте во рту, лучше обратиться к врачу. Если у вас повышенный риск развития рака полости рта, также неплохо знать о ранних тревожных признаках.

Во многих случаях шишка на небе не о чем беспокоиться. Однако не забудьте обратиться к врачу, если вы заметите следующее:

.

Dragon Raja — Все викторины

году.. ...

.

Вопрос Ответ
Вы можете поступить в центр вспомогательного обучения EVA, который на __ уровня (уровней) выше, чем вы. 1
Сколько раз подряд вы можете выполнить Aerial Dash на полной выносливости? 3
Помимо группы друзей по умолчанию, сколько еще групп друзей вы можете создать? 5
Когда ваш инвентарь заполнен, сколько дней вы можете хранить дополнительные предметы во временном пакете? 7
Сколько Сигил может изучить игрок? 8
Что такое мундир короля Пелеша 10
На каком уровне можно активировать талант А 55
Какое максимальное количество системных писем вы можете получать? 99
Сколько костей в теле взрослого человека? 206
Какое максимальное количество вспомогательных баллов вы можете получать каждый день? 300
в каком году впервые была присуждена Нобелевская премия по литературе? 1901
В каком году Соединенные Штаты высадились на Луну 1966
Какова температура водно-ледяной смеси 0C
Площадь поверхности Земли 510 млн км ^ 2
Вампиры произошли от животного, то есть Летучая мышь
Для облегчения наблюдения за небесными телами в телескоп, крыши обсерваторий спроектированы так, чтобы иметь высоту Купол
Кто такой Сфинкс в Загадке Сфинкса? Женщина-монстр
Что делать при получении сообщений о преследовании? В черный список
От чего зависит количество ингредиентов при сборе и количество умений, которые вы получите Все вышеперечисленное
Как приобрести драконов? Все вышеперечисленное
Какие награды вы можете получить в учебном центре EVA? Все вышеперечисленное
Какое утверждение о дополнительных наградах, которые могут получить руководители групп, является правильным? Все вышеперечисленное
Какое утверждение о Vitality является правильным? Все вышеперечисленное
Как вы включаете «Обними меня» во время езды? Все вышеперечисленное
В каких штатах увеличивается союзническая связь Статистика союзников
Самая большая равнина в мире? Амазонка равнина
В скандинавской мифологии какую цену заплатил Один за питье из источника мудрости? Глаз
На каком континенте больше всего ветровых ресурсов? Антарктида
Какая птица пролетела самое большое расстояние? Полярная крачка
Кто прототип покера Q? Афина
Что такое богиня мудрости в греческой мифологии? Афина
Для облегчения наблюдения за небесными телами в телескоп, крыши обсерваторий спроектированы так, чтобы иметь высоту Запрет на публикацию
Что не является потенциальным последствием Blood Rage? Станьте чистым драконом
Какой водный путь соединяет Северную Америку и Азию Берингов пролив
Какой ферментированный чай? Чай черный
Иоганн Чу принудительно усиливает свой талант до Кровавая ярость
Какое слово силы позволяет пользователю использовать ветряные лопасти, чтобы сокрушать врагов? Кровавая коса
Первая в мире почтовая марка была выпущена в Великобритания
Какой из следующих знаменитых дворцов находится в Великобритании? Букингемский дворец
Что не является особенностью класса Blade Master? Может атаковать с расстояния
Какое утверждение о назначении партнера Main Battler неверно? Можно изменить в любой момент в бою
Какое утверждение о очках дружбы неверно? Можно получить только в команде с друзьями
Какое утверждение о статистике ядер неверно Смена класса не повлияет на ядро ​​
Какую информацию вы видите на экране пакета? CHAR Оценка
Какая любимая еда Фенрира, Повелителя Земли и Горы? Чипсы
Что делать, если вы пропустите какое-то мероприятие?

Получите награды на экране макияжа на следующий день

В каком периоде Моцарт и Гайдн были знаменитыми композиторами? Классический
Какая сила у боевого лидера в клубе? Команда в клубном конкурсе
За какое действие в карьере можно получить бриллианты? Кулинария и изготовление продуктов
В каком городе есть статуя русалки в фильме «Русалочка»? Копенгаген
Какими полномочиями обладает директор по набору персонала в клубе? Создание и размещение объявлений о найме
Навык «уклонение» в правом нижнем углу экрана не может быть использован для Нанести большой урон
Какие типы приказов о снятии стресса должны получать ваши товарищи по команде, чтобы вы могли получать награды за помощь? Победа над монстрами
Откуда был Андерсон, которого называют «Королем сказок»? Дания
Какое действие может заставить питомца использовать умение в битве Развертывание
Клыки — исторические остатки Бытовые отходы
Когда ваш уровень выше, чем уровень сервера, какое событие даст вам меньше опыта? Команда охоты на драконов
Др. Исследования Герцога в заливе Черного лебедя сосредоточены на Драконы, гибриды
Какой класс элементаля более важен для класса «Палач»? Земля
Знаменитая Столетняя война в Европе была конфликтом между Англия и Франция
Какой класс элементаля важнее для класса Мастера клинков? Пожар
Скульптуры президентов США на горе Рашмор не включают Франклин Рузвельт
Какая панель позволяет вам получить доступ к вашему почтовому ящику? Друзья
За что Тагор получил Нобелевскую премию по литературе? Gitanjii
Когда он поступает в колледж, Фингер фон Фрингс класс А
Какой самый высокий уровень таланта можно активировать? Марка S
Когда начнется выпадение опыта основного квеста, какого цвета будет уровень квеста? Серый
Что не является особенностью класса стрелков имеет 2 стойки
Какой писатель не был французом? Гейне
Черный лебединый залив разрушен? Герцог, Бондарев
Как использовать несколько зелий опыта союзника одновременно, чтобы повысить уровень союзника? Трюм
Что такое слово «сила света»? Бессмертный
Всемирно известный Тадж-Махал расположен в Индия
Пулитцеровская премия — награда, связанная с Журналистика, культура
Какое слово силы может прорезать все неавторизованные живые существа на территории? Решение
Какое утверждение о выносливости неверно? Прыжки потребляют выносливость
На какой планете больше всего лун? Юпитер
самое большое в мире государство, не имеющее выхода к морю? Казахстан
Что не входит в число трех шедевров Льва Толстого? Отверженные
не получил Нобелевской премии по литературе Лу Сюнь
Кто смотрел фейерверк с ноно? Световой
Кто получил прозвище «Цапля» за длинные ноги? Май
На какой панели отображается прогноз погоды на следующие 24 часа? Карта
Где пирамида Луны? Мексика
Какая основная причина приливов? Притяжение Луны
Что не является эффектом Кровавой ярости? Подробнее EXP
Как атрибут «Multistrike» влияет на мульти-умения? Скорее активирует
Самая низменная страна в мире — Нидерланды
Кто был назван предком драконов и создал четырех лордов? Нидхегг
Какое максимальное количество очков дружбы вы можете получать каждый день? Без ограничений
Если кто-то сказал вам, что вы выиграли приз и вам нужны были ваши личные данные, вы должны Не дать им
Кто главный герой в эпической поэме Гомера «Одиссея»? Одиссей
Какая молекула защищает жизни на Земле, поглощая ультрафиолетовое излучение? Озон
Какой предмет может разблокировать цветные блоки для распыления двигателей? Банка краски
Какой предмет открывает цветные блоки одежды? Карта краски
Которую сочинил Чайковский? Pathetique
Какой вид живых существ имеет самую большую популяцию в океане Планктон
Как получить очки идеальной памяти? играть в историю
Что определяет награды, которые вы получаете, объединяясь с другими игроками в большинстве ежедневных событий? Уровень игрока
Где можно проверить свою жизнеспособность? Профиль
«Человек есть мера всего» Протагора
Какое минимальное качество префикса требуется для активации наборов префиксов? фиолетовый
«Нибелунги» в норвежской мифологии означает Царство мертвых
Что делать, когда самопровозглашенные сотрудники запросили вашу учетную запись? Отказаться
Что делать, если вы видите читера? Сообщить о читере
Какое утверждение о резерве HP является правильным Все вышеперечисленное
Что делает Vision? Показывает объекты
Какое Слово Силы может создать пылающее пламя, способное расплавить металл? Королевский огонь
Когда можно поливать дерево желаний суббота, воскресенье
Luminous отдает 1/4 своей жизни Минг-Зи Лу впервые за Экономия NoNo
Какой предмет нельзя получить, разобрав союзников? Секретная команда
В Китае месяц хризантемы относится к сентября
Как вы позволяете союзнику помогать вам в бою? Назначить главным боевым партнером
Где находится бухта Блэк Сон? Сибирь
Самый длинный орган человека Тонкий кишечник
В каком виде спорта высшая награда — это трофей? Футбол
Двойные стрелки над кнопкой Combat Assist используются для Сменить цель
Как назначить нового руководителя? Нажмите «T» в правом верхнем углу, затем перенесите
Как получить доступ к экрану команды? Нажмите «T» в правом верхнем углу главного экрана.
Если вы не можете победить монстра в Tick Tock Anxiety, вам следует Tap Запрос на поддержку
Какое описание стабильного статуса неверно?

Команда переходит в стабильный статус, когда все участники онлайн

Как более эффективно зарабатывать награды в Центре вспомогательного обучения EVA? Объединяйтесь
Какое утверждение о очках дружбы является правильным? 800) может получить ”}”> Объединитесь с игроком (Дружба> 800) может получить
Род драконов Гидры передается от Король света
Для чего используются крылья самолета? Это добавляет к лифту
Тот, кто написал настоящего поэта, невольно страдает, так как сам горит и сжигает других Толистой
Куда нажать, чтобы развернуть окно чата? Верхний правый угол окна чата
Катание на коньках изначально задумывались? Транспорт
Что вы не можете делать в режиме без звука? Использование навыков класса
Насколько полезен MATK для класса Blademaster? Бесполезно
В скандинавской мифологии Зал убитых назывался Валгалла
Город с наибольшим количеством мостов в мире — Венеция
Цинга возникает из-за недостатка Витамин C
Какая самая длинная река в Европе? Волга
Как одуванчики распространяют свои семена? Ветер
Какими полномочиями обладает редактор новостей в клубе? Запись статуса клуба
Что не отображается в профилях других игроков? Знак зодиака
Какое описание стабильного статуса является правильным Leader получает эксклюзивную поставку в стабильном статусе
Какое правильное описание вызванных питомцев? Вы можете нажать, чтобы взаимодействовать с ним
Кто не был одним из трех величайших поэтов 19 века? Дефо
Кто адаптировал Камиллу Дюма и Opera? Верди
Как вы получаете подарки от ваших друзей? Перейти к своим моментам
«Голубой Дунай» написали? Иоганн Штраус
Какой самый большой остров в Европе? Великобритания
Самая южная страна в мире? Аргентина
Dash разрешите? Все вышеперечисленное
К какому типу самолетов относится код F военного самолета США? Истребитель
Какие цвета видят собаки? Черный, белый, серый
Что делает атрибут «Сокращение перезарядки»? Уменьшить КД навыка
Какой из мечей Маи Сакатоку? Убийца змей
Какой из мечей Маи Сакатоку? Мурасаме
Какой полуостров самый большой в Европе? Северная Европа
Бархат оленя делают из недозревших? Рога оленя
Насколько падает температура в тропосфере на каждые 100 м подъема над уровнем моря? 0. 6 по Цельсию
Если вы не получили купленные товары, что делать? Получить вручную на экране пополнения счета
Самая большая пустыня в мире? Пустыня Сахара
Какой водный путь соединяет Тихий океан и Индийский океан? Пролив Маллака
Какое утверждение о Stored EXP неверно Уровень сервера не увеличивает его
На каком языке произошло слово «салон» из Французский
Динозавры относились к типу Рептилии
Как увеличить баллы бонусов? Объединяйтесь и сражайтесь
Что называют «растительной пандой»? Катая
Как в рывке залезть на стену? Продолжайте нажимать джойстик во время рывка
Сколько раз подряд вы можете увернуться на полной выносливости? 3
Как начать обучение в Центре вспомогательного обучения EVA? Нажмите «Обучение» справа от вашего аватара.
Опыт основного квеста начнет падать только тогда, когда уровень вашего персонажа превысит квестовый на __ 5
Какое описание учебного центра EVA неверно? Бесконечные награды
Где можно узнать часы работы каждого мероприятия? Календарь событий
Где поменять аватар и рамку аватара? Профиль
Когда можно активировать ультимативное умение Main Battle Partners? При атаке
Сколько союзников вы можете назначить главными боевыми партнерами? 1
Кто написал: «Если наступит зима, может ли весна отстать»? Шелли
Самая маленькая страна в мире — Ватикан
На каком уровне Portable Warehouse станет доступен игроку? 1
Какие Коши
Какая шекспировская пьеса известна также как «Принц Дании»? Гамлет
Когда будет разблокирована новая форма питомца? Когда питомец развивается
Что делать, когда окаменелость? Нажмите кнопку QTE
Кого вы можете нанять в качестве счастливых союзников? Все вышеперечисленное
Какой музыкальный инструмент прозвали «топором»? Гитара
Какой процент характеристик союзников можно передать игроку? 12%
Где вы можете проверить свои очки PvP? Профиль
Какая элементальная атака важнее для класса Стрелка? Ветер
Сколько раз вы можете требовать билеты Flower каждый день? 5
Кукушки не вьют гнезда, а откладывают яйца в Другие птичьи гнезда
Самая большая клетка в организме человека — Яйцеклетка
Какой тип союзников может преобразовывать свою статистику в статистику игрока? Все союзники
Сколько раз вы можете каждый день запрашивать цветочные билеты? 5
Сколько костей в теле взрослого человека? 206
Какой элемент может разблокировать цветные блоки для двигателей распыления? Банка краски
Когда ваш уровень выше, чем уровень сервера, какое событие даст вам меньше опыта? Отряд охоты на драконов
Когда начнется выпадение опыта основного квеста, какого цвета будет уровень квеста? Серый
Какой самый длинный орган в пищеварительном тракте человека? Тонкая кишка
Какое утверждение о очках дружбы неверно? Можно получить только объединившись с друзьями
Что делать при заморозке? Нажмите кнопку QTE
Что делать при получении сообщений о преследовании? В черный список
Что не отображается в профилях других игроков? Знак зодиака
В каком году Соединенные Штаты высадились на Луне? 1966
какая самая длинная река в европе? волга
Опыт основного квеста начнет выпадать только тогда, когда уровень ваших персонажей превышает квест на? 5
Аватар и рамка аватара Профиль
к какому типу самолетов относится код «f» военного самолета США? Истребители
окаменелые QTE
союзник сделать основным
в тропосфере, насколько падает температура на каждые 100 м подъема высоты 0. 6
знак лидера ева
На каком уровне Portable Warehouse станет доступен игроку? 1
Который не является профессором Кэсселл-Колледжа Коши Уэсуги
Какая шекспировская пьеса известна также как «Принц Дании»? Гамлет
Кукушки не вьют гнезда, а откладывают яйца в Другие птичьи гнезда
Что не входит в число четырех великих изобретений Китая? Сейсмограф
Для чего используются крылья самолета? Это добавляет к лифту
В каком году Нобелевская премия по литературе была присуждена впервые? 1901
Где находится Лувр? Париж
Какое максимальное количество питомцев вы можете добавить в отряд питомцев, чтобы помочь вам сражаться? 2
Сколько высококачественных префиксов необходимо оборудованию для активации заданных характеристик? 6
Какой напиток может усилить тепло? Чай улун
Где находится бухта Черного лебедя? Сибирь
Что необходимо для ремонта двигателя? Все вышеперечисленное
Какой чит-код использует Luminous для ставок на семь смертных грехов на аукционе? Покажи мне деньги
Какое утверждение о значке лидера неверно? Доступен в Центре вспомогательного обучения EVA
Какой вид не является домашним животным? Окончательная форма
Самая высокая гора в Альпах… Монблан
Что не влияет на количество ингредиентов при сборе и количество Proficieny, которое вы получаете? Уровень приготовления
Сколько существует домашних животных по характеристикам? 2
Каким художественным стилем был известен знаменитый художник Пикассо? Кубизм
Богом всех богов в скандинавской мифологии был… Один
Крупнейший производитель кофе в мире — Бразилия
На 60 уровне, какое максимальное количество подарков вы можете получать от других игроков каждый день? 20
В Истории философии сказал, что «человек есть мера всего» Протагора
Кто является основателем Cassell College Анжу
Какое утверждение о чтении неверно? Можно только читать в библиотеке
Какого композитора прозвали «Королем вальсов»? Джон Штраус
Где находится Статуя Свободы? Нью-Йорк Харбор
Какой континент наименее заселен? Антарктида
Кого следует отправить, чтобы повысить свой рейтинг? Союзники, соответствующие требованиям
В окне чата в левом нижнем углу экрана отображаются не все сообщения. Как открыть экран чата? Нажмите на окно чата
В скандинавской мифологии Хеймдалль был провозглашен… Хранитель богов
Какое максимальное количество потенциальных чипов может иметь питомец? 6
Сколько AP Dragon Hunt выдает колледж каждый день? 40
Какие награды вы, возможно, получите, когда уровень вашего магазина повысится? Все вышеперечисленное
Что нужно для изготовления мотора? Все вышеперечисленное
Как повысить рейтинг питомца? Все вышеперечисленное
Какие преимущества получит питомец, когда он будет развиваться? Все вышеперечисленное
Навык Мастера клинка «Пустота» не действует? Охота на драконов

Армопояс под крышу как делать


Армопояс под крышу — зачем он нужен и как его смонтировать?

Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.

Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания. При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выдержкой к точечным нагрузкам, потому для монтажа на них мауэрлата достаточно применять анкера или закладные детали. Однако, эксперты рекомендуют использование армопояса и для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление кровли к дому

Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:

  • Удерживание строгой геометрии здания при любых ситуациях: сезонные колебания почвы, землетрясения, усадке дома и т. д.;
  • Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и огрехов, допущенных при возведении стен;
  • Обеспечение жесткости и стабильности всей конструкции строения;
  • Равномерное и распределенное рассредоточение нагрузки крыши на стены здания;
  • Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку. В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.

Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:

  • Бетономешалка для качественного замешивания раствора цемента;
  • Специализированный вибратор, который разгоняет цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
  • Материалы для сооружения опалубки;
  • Арматура.

Технология установки

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U. Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

  • Толщина бетона от каркаса до опалубки не меньше 5 см;
  • Чтобы соблюсти это правило под каркас подкладывают подставки из брусков нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона. Это можно выполнить различными методами:

  • При создании опалубки ее низ скрепляется при помощи деревянных брусков, а верх методом набивания дополнительных досок. Когда бетонный раствор застынет, верхние доски удаляются, а видимая часть нижних брусков подпиливается;
  • Возможно использование диагональных упоров. Один их конец стоит на горизонтальной поверхности, а другой поддерживает опалубку;
  • Если опалубка монтируется из плит ОСП, которые удобны в качестве многоразовой опалубки, то можно скрепить детали резьбовыми шпильками. На противостоящих листах сверлятся отверстия и вставляется пластиковая трубка диаметром 1,2 см. Через нее проводится резьбовая шпилька и затягивается гайками с шайбами. Когда бетон застывает, шпильки легко удаляются, а пластиковые трубки остаются в бетоне.
Установка крепежных элементов для мауэрлата

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

  • Между двумя стропилами есть минимум одна шпилька;
  • Максимальный шаг установки – не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

  • 1 часть цемента М400;
  • 3 части промытого песка и столько же щебня.

Повысить прочность и скорость затвердевания смеси поможет применение пластификаторов.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно выгнать весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может использоваться специальный прибор вибратор и простая арматура, которой смесь протыкается по всему периметру.

Монтаж мауэрлата

Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

  • Брус мауэрлата обрабатывается антисептиками;
  • Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямого замка или косой прирубкой;
  • Мауэрлат прикладывается к армопоясу и отмечаются места для шпилек. Отверстия под крепления просверливаются.

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для подстраховки используются контргайки. После затяжки всех крепежных элементов оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Монтаж мауэрлата на газобетон с Армопоясом и без

Крепление мауэрлата к газобетону или пенобетону, как правило, производится с помощью армирующего пояса, расположенного в верхней части стеновых конструкций. Именно он становится опорой мауэрлата и обеспечивает большую прочность всему дому.

Для чего нужен Армопояс?

Как известно, газобетон отличается повышенной чувствительностью к местным нагрузкам. То есть при превышении допустимого давления сверла, используемого для создания отверстий в блоке, велика вероятность того, что он треснет или даже потрескается.Для предотвращения таких изменений устроена армопауза, также она позволяет избежать скольжения и деформации блоков, к чему приводит неравномерное давление общей массы.

Что вам нужно знать

Мауэрлат выполняет функции соединения строительных коробок и стропил, а также разделения нагрузки от конструкции крыши по стенам. Древесина используется в основном для изготовления крепежа. Оптимальный вариант — брус из лиственных пород, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

Желательно, чтобы крепление мауэрлата к стене из пенобетона было сплошным по периметру стеновых конструкций. Для фиксации отдельных элементов используется прямой замок подходящего размера. Для обеспечения жесткости вбивают гвозди, в результате бруски образуют единую систему крепления стропил, соединенных с соседними элементами. Брусья должны располагаться с внутренней стороны кладки на расстоянии не менее 5-6 см от внешней стороны. Для опоры мауэрлата по внешнему краю стены делают кирпичный парапет, отдельные части которого крепятся прямым замком.

Способы крепления мауэрлата к стенам из газобетона

Возможно использование нескольких техник, подходящих для разных условий:

  • фиксация скобами, заделанными в кладку;
  • анкерные крепления на основе армопояса;
  • Крепление мауэрлата к газобетону проволокой.

В последнем варианте провод прокладывается между кирпичами таким образом, чтобы средняя часть находилась под ними, а внешние стороны — снаружи.Длина должна быть достаточной для свободного прохождения стержня и последующего затягивания. Количество ремней должно соответствовать количеству стропил. Затем с помощью металлической проволоки прикрепляют мауэрлат к стене.

Армированный пояс

Крепление мауэрлата к газобетону Газобетон наиболее предпочтительно, так как блоки отличаются недостаточно плотной конструкцией и сложностью монтажа замков любого вида. Стоит отметить преимущества использования армированного ремня.В первую очередь, это выравнивание верхней части стен и усиление всей конструкции дома, в процессе ее обустройства заранее создаются фиксаторы для мауэрлата. Самый простой вариант — использование П-образных блочных элементов в виде желоба по периметру внешних конструкций стены, при этом не должно быть перерывов. Далее образуется пропил на угловых деталях. Для сборки каркаса используется арматура поперечными перемычками, затем она укладывается в желоб с последующей заливкой бетонной смеси.Для обеспечения монолитной массы заливается за один прием. Перед этим на армированном ремне закрепляют якорь с проволокой. Особое значение имеет тщательное соблюдение уровня. Шпильки также закрепляются на раме по линии натянутого шнура в вертикальном положении. Так же, как и в случае использования стальной проволоки, количество стропильных ног и анкерных зажимов должно совпадать. Необходимо заранее определить оптимальное расположение элементов, во избежание совпадения с местами крепления стропил.

Крепление мауэрлата к газобетону с помощью шпилек

Этот вариант оптимален для небольших зданий и крыш, имеющих легкую конструкцию, когда кровля и стены не испытывают значительных нагрузок. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или элементы в виде L-образной формы. Их крепление производится при кладке блоков в несколько рядов к верху, при этом длины должно хватить на стопорную гайку и толщину брусков.Процесс аналогичен анкерному методу: после затвердевания кладки планка надевается на шпильки и фиксируется гайками. Есть и другие способы крепления мауэрлата к газобетону, но они используются реже из-за меньшей надежности.

Достаточная жесткость и надежность крепления образуется за счет прикручивания болтов к раме и их дополнительной блокировки бетоном. Достаточно надеть мауэрлат на шпильки и гайками натянуть его на блоки.

При необходимости монтировать мауэрлат в пенобетон без армопояса, в стенах используются монолитные заглушки и подушки. Их размеры должны быть в пределах 400 мм, это пазы со структурой арматуры небольшой толщины или металлических стержней, именно на них крепятся анкеры.

Характеристики

Использование анкеров и шпилек требует предварительного создания отверстий. Здесь может возникнуть ряд трудностей. Например, крепеж может быть недостаточно плоским, даже если использовать шнур и уровень, работать с жидким бетоном сложнее.В первую очередь задается точное расположение крепежа, на доске с ровной поверхностью отмечаются точки верхних частей болтов, затем переносятся на мауэрлат, в котором просверливаются соответствующие отверстия. Затем к стене крепится брус. Основание стропил фиксируется на болтах, дополнительно используются шайбы и гайки.

Крепление мауэрлата к газобетону должно производиться после выбора способа крепления и предварительного планирования количества и расположения фиксаторов. В первую очередь образуется надежная изоляция между бетоном и деревом. Это необходимо в связи с развитием интенсивной гнили дерева, для предотвращения этого процесса наносится гидроизоляционный материал, укладываемый в два слоя. В нем могут выступать как современные варианты, так и привычные, например полиэтилен или рубероид.

При использовании проволоки отверстия на расстоянии не более 35 см для всех насадок пропускают проволоку, при этом концы скручиваются таким образом, чтобы получить максимальное соединение стены и мауэрлата.

Следует отметить, что полотна пилы нельзя использовать с болгаркой, так как этот инструмент не подходит для обработки дерева. Несоблюдение этого правила может привести к травмам во время работы.

Раздвижная пара

Установка стропил выполняется после плотного крепления мауэрлата. Стропильная конструкция может иметь шарнирное или жесткое крепление, выбор подходящего варианта зависит от требований, которым должны соответствовать точки крепления мауэрлата к газобетону, общая конфигурация и тип конструкции (навесная или носовая).

Навесная версия может иметь разное сопряжение. Самый распространенный — это крепление с жестким интерфейсом, при этом нет возможности смещения и поворота. Также используется скользящая стыковка, которая обеспечивает перемещение балки и поворот по отношению к штанге. Последний вариант снижает расширение древесины, вызванное температурным воздействием, и усадку здания, все это препятствует передаче разрывных нагрузок на конструкции стен.

Для создания раздвижного сопряжения используются три метода:

  • использование специального металлического крепежа для стыковки стропил;
  • снятие балки со стен и фиксация пластиной;
  • Изготовление пилы по стропильной доске и установка ее на мауэрлат с помощью уголков, скоб или гвоздей.

Жесткое спаривание

Реже делают бетонные и деревянные постройки, а также конструкции из бруса. Ввиду того, что как каркасные, так и деревянные дома отличаются значительной усадкой, при отсутствии возможности одновременного смещения здания и кровельного бокса существует вероятность значительного напряжения, вызывающего повреждение конструкции стен и стропил. Для создания жесткого сопряжения необходимы опорные стержни длиной 1 метр, закрепленные на стропильных ногах, гвоздях и стальных уголках.Стропила балка с панелью должна прилегать к структуре мауэрлата в соответствии с напорной линией. Это предотвращает перпендикулярные смещения. Уголки и гвозди устраняют боковое смещение, при этом последние нужно забивать под углом с обеих сторон, чтобы они пересекались в планке. Третий гвоздь вбивается в балку, которая должна иметь вертикальное направление.

.

ДОМ ИЗ АРБОЛИТА СВОИМИ РУКАМИ — УНИКАЛЬНЫЙ ПРИМЕР СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ | Своими руками

Для начала немного теории и подробностей о самом строительном материале.

Арболит (арболит) — композиционный строительный материал, состоящий из древесной щепы (80-90 кг / м 3 ). Его теплопроводность составляет 0,07-0,17 Вт / мК, тогда как теплопроводность кирпича -0,45-1,45 Вт / мК, а у дерева — 0,15-0,4 Вт / мК. Стандартный блок арболита толщиной 30 см по своим тепло- и звукоизоляционным свойствам соответствует кирпичной стене толщиной 90 сантиметров, а классический деревянный -. Толщина 50 см. Кроме того, этот материал не поддерживает горение, поэтому не требует дополнительной обработки огнем.

Арболит не подвержен гниению, грибку и микроорганизмам. Стены из арболита за счет крупнопористой конструкции позволяют поддерживать комфортную температуру и хороший воздухообмен в помещении.

Арболит удобен в использовании, так как он легко забивает гвозди и выкручивает шурупы без предварительного сверления отверстий под дюбели. Пористая поверхность арболитовых блоков обеспечивает качественную адгезию к бетону и штукатурке без дополнительного армирования.

Вот какую характеристику арболита как строительного материала дает И.Х. Наназашвили, доктор технических наук.

При производстве арболита на 85% щепа используется в основном хвойных пород деревьев, обработанных очищенным сульфатом алюминия. Это соль, которая, в частности, используется для очистки воды бытового, питьевого и промышленного назначения.

Обрабатываемая им древесина не подвержена гниению и плесени. В качестве вяжущего используется высококачественный цемент.То есть, как видно по составляющим этого строительного материала, он абсолютно экологически чистый.

В кладочную смесь, используемую для монтажа арболитовых блоков, целесообразно вводить легкие фракции перлита, что позволит улучшить термическое сопротивление шва (исключить образование так называемых «мостиков холода») и в целом улучшить показатель термического сопротивления стены из арболитовых блоков. Вспученный перлит — рыхлый, пористый, рыхлый, легкий, прочный и огнестойкий материал с тепло- и звукоизоляционными свойствами, а также высокой впитывающей способностью, которая достигается шлифованием и термообработкой кислого вулканического стекла.

Проект дома из арболита. На плане:


Первый этаж (фото 1):

1 — гостевой 14 м 2 ; 2 — санузел 5,5 м 2 ; 3 — котельная 6,5 м 2 ; 4 — тамбур 3,5 м 2 ; 5 — коридор 11,5 м 2 ; 6 — коридор 5,4 м 2 ; 7 — кухня-столовая 16,5 м 2 ; 8 — жилая 26,0 м 2 ; 9 — терраса 28,0 м 2 .

Второй этаж: 1 — спальня (фото 2): 15.5 м 2 ; 2 — комнатная 15,5 м 2 ; 3 — санузел 2,5 м 2 ; 4-опорная 8,5 м 2 ; 5 — зал 16,5 м 2 ; 6 — ложа 4,0 м 2 ; 7 — комнатная 18,5 м 2 . (размеры условны и могут быть изменены)

1. На участке, отведенном под строительство, сделана разметка под армированный мелкозатвистый пояс. Выкопали траншею глубиной 500 мм по разметке, сделанной для заливки фундаментной ленты (подробнее — Как сделать фундамент).Опалубку построили из обрезных досок. На дно траншеи для создания песчаной подушки насыпали песок на высоту 200 мм, выровняли его и уложили гидроизоляцию. Рекомендуемая ширина фундаментной ленты в этом случае составляет 300 мм. Для создания броневого каркаса в траншее была установлена ​​арматура сечением 10 миллиметров и залит бетон марки М300 (класс прочности В22,5).

2. Грунт внутри периметра фундамента утрамбовался вибротрамбовкой.Таким же образом насыпали песок на землю.

3. По периметру возведенного фундамента на кладочный раствор закреплены арболитовые блоки 150х200х500 мм. Внутри полученной конструкции для заливки плиты уложена гидроизоляция, установить арматурный каркас в два уровня по 6 ниток арматуры 010 мм, связав его элементы вязальной проволокой. Затем залил бетон той же марки, что и для ленты. Высота фундамента над уровнем земли 500 мм при глубине до 300 мм.Напомним, что об прокладке коммуникаций (подводка к дому электричества и подключение септика) следует позаботиться перед заливкой ленты.

4. С угла началась кладка первого этажа дома из арболитовых блоков 300х200х500 мм, где 300 мм — толщина блока, 200 мм — высота блока и 500 мм — его длина. Технология кладки такая же, как и для кирпичных стен, с использованием цементно-цементного раствора или раствора из специальной перлитовой сухой смеси.Толщина шва — не более 1 см.

5. При возведении одной из внутренних перегородок дома (согласно проекту) из сборных блоков был проложен вентиляционный канал. Для их изготовления используется особая форма, соответствующая размерам арболитовых блоков, в которые заливается песчано-цементная смесь. Внутри таких блоков есть отверстие, через которое труба будет проходить дымоход.

6. Перед установкой потолка первого этажа необходимо залить армопояс, придав постройке прочность.Для этого по периметру постройки ближе к внешней стене уложили арболитовые блоки 150х200х500 мм (то есть, как сказали бы каменщики, полкирпича, в данном случае — полблока). Они служат снаружи стеновой опалубки как для дальнейшей заливки бетона, так и как дополнительное утепление армопояса. С внутренней стороны построили опалубку из обрезных досок. В образовавшееся углубление по всему периметру здания уложили арматуру 010 мм в 6 нитей, а затем залили бетон той же марки, из которой был сделан фундамент.Армопояс связал постройку в прочную и надежную конструкцию. Когда силовой каркас был готов, между первым и вторым этажами уложили перекрытия — бескаркасные бетонные плиты шириной 150 мм, которые заказывались специально для этого проекта. На эркере были обрезаны выступающие части плит и придана им необходимая конфигурация. По периметру плита также была утеплена арболитовыми блоками 150х200х500 мм, как армопояс.

7. После этого приступили к кладке 2 этажа дома из пустотелых блоков и сухой кладочной смеси.

8. Над последним рядом блоков второго этажа уложены балки перекрытия сечением 100 × 200 мм с шагом 600 мм, предварительно обработанные антисептиком.

9. Для устройства стропильной системы использовалась обрезная доска 50 × 200 мм. На стропила натянута гидроизоляционная мембрана UTAFOL H 110 чешской фирмы JUTA. Сверху к стропилам крепилась контробрус 50 × 50 мм, а из доски 150 × 35 мм с шагом 250 мм была изготовлена ​​обрешетка. Обшивка была обшита ориентированными ДСП 122 × 250 см толщиной 9,5 мм.

10. На крышу уложена битумная черепица KEROBIT производства Финляндии. Заказывался напрямую у производителя под конкретный проект.

11. Поверх блоков на фасадах здания сначала нанесен грубый слой штукатурки вдоль маяков. Затем стены оклеили штукатурной сеткой под чистовую штукатурку. И только после этого наносилась влаго- и морозостойкая штукатурная защитная смесь с толщиной слоя не более 5 мм. Фасады готовы к нанесению фактурной краски.

Строительство дома из арболита заняло всего два месяца. Здание практически не дает усадки (не более 0,4%), поэтому чистовую отделку можно проводить сразу после завершения строительства.

Строим дом из арболты своими руками: фото

Автор: О. Надеждина. На фото: компания «ЭкоДревПродукт» (точно так же и занимается строительством таких домов из бетонных блоков).

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок …
  • Как увеличить дом — советы архитектора Как вырастить в домашних условиях One fine …
  • Стены из раствора с добавлением тростника и опилок Добавление тростника и опилок…
  • Летняя кухня на даче своими руками (+ чертежи) Как строили дачу …
  • Ремонт кафельно-ленточного фундамента КАК ИСПРАВИТЬ ФУНДАМЕНТ? МЫ УЖЕ РАССКАЗЫВАЕМ …
  • Как изолировать фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужна ли изоляция для ленточного фундамента My …
  • Деревянные блоки — виды и состав Преимущества строительства из …
    Подпишитесь на обновления в нашей группы и поделиться.
    Давай дружить!
  • .

    Работаете на крыше? Вот как это сделать безопасно

    Соберите все необходимое

    Лестница, подходящая для высоты стены; ремни безопасности; Трос разрывной деформации 700 кг; теннисные туфли на мягкой подошве.

    Вот как …


    Шаг 1

    Для доступа на крышу вам понадобится приставная лестница. Держитесь подальше от линий электропередач и не кладите лестницу через дверные проемы. Если вы спускаетесь с лестницы наверху, убедитесь, что она поднята на 1 м выше желоба или крыши.Угол лестницы должен быть 4 в 1, то есть на каждые 4 метра вы поднимаетесь на 1 м от линии водостока. Всегда лицом к лестнице и удерживайте 3 точки соприкосновения с ней (обе ноги и рука на перекладине) и не выходите за пределы лестницы.

    Шаг 2

    Когда вы находитесь на крыше, вам необходимо надеть привязь, прикрепленную к надежно закрепленной страховочной веревке. Бросьте веревку с разрывной нагрузкой не менее 700 кг прямо через крышу.

    Шаг 3

    Привяжите веревку к конструктивной части дома или к дереву.(Не поддавайтесь соблазну привязать его к буксирному шару на случай, если кто-то уедет с вами!) Используйте бугельный узел, который крепок, но легко развязывается.

    Шаг 4

    Попросите продавца объяснить, как надеть привязь и как правильно отрегулировать ее. Вы надеваете привязь, пройдя через ножные петли, затем накидываете ее на плечи с D-образным кольцом сзади. Сделайте пряжку на груди.Ремешок, который соединяет ремни безопасности с страховочным тросом, прикреплен к D-образному кольцу и должен располагаться вверху по центру между вашими плечами.

    Шаг 5

    Поднимитесь по лестнице, протяните руку и потяните за веревку, чтобы она была натянутой. Завяжите петлю сверху или простой узел петли.

    Шаг 6

    Фиксатор ремня безопасности в петлю.Теперь вы готовы ступить на крышу. Насколько это возможно, ходите только по линии шурупов на металлических крышах и на передней части кровельной черепицы, если она имеет двойную толщину и поддерживается деревянной обрешеткой под ней. Всегда двигайтесь медленно и осторожно, чтобы сохранить равновесие. Не позволяйте ремням безопасности вызывать у вас ложное чувство безопасности — это только последнее средство.

    Шаг 7

    Попав на крышу, поднимитесь вверх по веревке и свяжите вторую петлю.Придерживайтесь равновесия, отсоедините ремень от первой петли и закрепите на второй петле. Продолжайте поднимать крышу таким образом, убедившись, что вы стоите в устойчивом положении, прежде чем отсоединять и снова зажимать. Не подтягивайтесь на веревке — она ​​просто спасет вас, если вы поскользнетесь.

    Ваш контрольный список безопасности …

    ✓ Выберите день. На крыше негде быть, когда она мокрая или может идти дождь.

    ✓ Нанять профессионала для работы, если крыша крутая (более 35 градусов).

    ✓ Не работайте в одиночку. Вам нужен кто-то, чтобы удерживать лестницу и, если вы поскользнуться, помочь вам спуститься или позвать на помощь.

    ✓Убедитесь, что лестница в хорошем состоянии. Если он не может стоять на твердой ровной поверхности, поддерживайте ноги на прочных широких опорах.

    ✓ Носите нескользящую закрытую обувь — босые ноги или стринги не подходят. Хороший выбор — теннисные туфли с мягкой подошвой.

    ✓Не наступайте на старую, очень хрупкую терракотовую плитку, так как это может привести к большему ущербу.

    ✓Если вы чувствуете себя небезопасно или неудобно, спуститесь вниз.Лучше нанять профессионала, привыкшего работать на высоте.

    .

    Как мне запретить птицам гнездиться на моей крыше?

    Можно ли убрать птичьи гнезда?

    Как правило, нет. Вы не должны повреждать или разрушать активное гнездо, и вы должны позволить молодняку ​​покинуть гнездо, прежде чем предпринимать какие-либо действия по блокированию входа.

    Не приступайте к работе, если знаете, что птицы гнездятся, а если вы обнаружили гнездо, оставьте его в покое!

    Если его действительно необходимо переместить, общая лицензия, выдаваемая правительством, позволяет «уполномоченным лицам» убивать или отводить гнездящихся на крышах диких голубей в Великобритании, а также домашних воробьев, скворцов и диких голубей в Северной Ирландии, а также уничтожать их гнезда.Это только в том случае, если можно будет показать, что действия были необходимы для сохранения здоровья населения.

    Всегда следует избегать кровельных работ, если вы знаете, что там гнездятся птицы, но иногда гнездо на крыше обнаруживают только во время ремонтных работ. Если это произойдет и крышу нельзя оставить, пока молодняк не улетит, можно быстро и просто сделать искусственное гнездо для скворца или воробья, нарезав четырехлитровую кадку для мороженого.

    Изготовление искусственного гнезда

    Вырежьте вход в верхней части одной длинной стороны (диаметр 32 мм для домашнего воробья и 45 мм для скворца) и сделайте поверхность под входным отверстием шероховатой, чтобы птицам было легче держаться.На противоположной стороне проделайте два маленьких отверстия примерно на 25 мм вниз и на расстоянии 75 мм друг от друга. Проденьте нить для фиксации и проделайте в нижней части два небольших дренажных отверстия. Поместите гнездо вместе с яйцами или молодняком в ящик. Закройте коробку, оставив только боковое отверстие.

    Закрепите коробку как можно ближе к исходному месту. Обычно родители находят своих детенышей и продолжают ухаживать за ними на новом месте.

    .

    нужен ли и как сделать

    Армопояс под мауэрлат обеспечивает максимальную компенсацию нагрузок на несущие стены строения.

    Сам мауэрлат представляет собой важнейший элемент конструкции крыши, который является связующим звеном между кровлей и стенами самого здания.

    Именно с его помощью производится равномерное распределение нагрузки кровли по всему периметру стен здания.

    Задачи сохранения целостности стен, предотвращения образования трещин, перекосов решает армирующий слой или армопояс.

    Функции и особенности армирующего пояса

    Мауэрлат производится из аналогичного со стропилами материала. Дерево соотносится с деревом, а металл – с металлом.

    Это важно, поскольку мауэрлат одной своей стороной соединяется с конструкциями крыши, а другой – с несущими стенами дома.

    Вся стропильная система оказывает направленную концентрированную нагрузку на мауэрлат, который передает ее уже в равномерно распределенном виде на стены здания.

    Чтобы ответить на вопрос о том, нужен ли армопояс под мауэрлат, необходимо понять механизм взаимодействия структуры крыши с несущими стенами целостного здания.

    Конструкция крыши нагружает несущие стены двумя способами:

    1. вертикальным;
    2. распорным.

    В первом случае давление на стены оказывается за счет комплексных внешних нагрузок в виде снега, ветра, наледи, сосулек, во втором – под влиянием самих стропил, которые стремятся «раздвинуть» стены в стороны. При этом два вида воздействий тесным образом связаны между собой.

    Вследствие недостаточной жесткости современных строительных материалов, которые отличаются небольшим весом и отличными изоляционными свойствами, крепить на них мауэрлат напрямую проблематично.

    Такие соединения приведут к разрушениям строительных материалов. Технология индивидуального строительства предполагает использовать обязательный армопояс под монтирующийся мауэрлат.

    Он обеспечивает максимальную защиту здания от различных внешних воздействий, увеличивает прочность строения, срок его службы.

    Армированный пояс решает следующие важнейшие задачи:

    • сохраняет в максимальной степени первоначальную геометрию зданий, выравнивая стены в горизонтальной плоскости;
    • добавляет жесткость, устойчивость строению, равномерно распределяя внешние нагрузки по всем несущим конструкциям;
    • предотвращает деформацию стен из-за неравномерной усадки фундамента вследствие сезонных подвижек грунта;
    • прочность самого армирующего пояса позволяет непосредственно к нему крепить все конструкции.

    Подготовительные работы, монтаж опалубки, установка каркаса

    В самом начале проведения работ над армопоясом под мауэрлат важно правильно рассчитать необходимые размеры армирующего слоя. Рекомендуется в обязательном порядке учитывать ширину несущих стен.

    При этом желательно соблюдать соотношение ширины и высоты пояса под мауэрлат 1:1. Наиболее оптимальными считаются размеры 30х30 см.

    Если материал несущих стен представляет собой газобетонные блоки, то последний слой необходимо в обязательном порядке укрепить.

    Для решения этой задачи рекомендуется использовать специальный камень, который с успехом может выполнять функции опалубки.

    Наиболее оптимальным вариантом будет применение специальных U-образных блоков, которые эффективно смогут выполнить функции опалубки во время сооружения армопояса.

    Если такого материала нет, то понадобятся другие. Следует запастись необходимым для выполнения опалубки количеством арматуры, досок, крепежа, важно позаботиться об инструменте.

    В первую очередь для сооружения армопояса понадобятся автоматическая бетономешалка и специальный вибратор, который утрамбовывает раствор, разгоняя все внутренние пустоты.

    Перед началом работ над армопоясом для мауэрлата нужно рассчитать количество компонентов для раствора. Свой армированный пояс необходимо сделать непрерывным по всему периметру.

    Опалубку для армопояса можно сделать самостоятельно. Блоки газобетона нужно распилить на куски шириной 10 см и смонтировать из них наружную часть обрешетки.

    Изнутри опалубку лучше сделать из плит ОСП или деревянных досок. При монтаже опалубки для армопояса важно верхний слой выровнять строго горизонтально с помощью строительного уровня. На следующем этапе проводится армирование.

    В ходе работ важно придерживаться следующих правил:

    • для каркаса используются четыре продольных прута арматуры диаметром 12 мм, которые скрепляются между собой проволокой толщиной не меньше 8 мм через каждые 25 см;
    • при монтаже каркаса необходимо сохранять толщину 5 см бетона по бокам: для этой цели можно использовать подкладки из дерева, пластмассы, кусков кирпича;
    • отдельные части арматуры должны соединяться между собой вязальной проволокой с нахлестом 20 см.

    После монтажа каркаса необходимо его укрепить для предотвращения деформации при заливке армопояса под мауэрлат.

    Для решения этой задачи можно воспользоваться несколькими способами:

    1. опалубка укрепляется двумя диагональными распорками, которые одной стороной упираются в ее стенку, а другой – в горизонтальную плоскость;
    2. параллельные листы ОСП соединяются с помощью гаек и резьбовых шпилек на концах одноразовых пластмассовых трубок. После заливки армопояса под мауэрлат бетоном и его застывания гайки откручиваются, а листы обрешетки снимаются с двух сторон;
    3. опалубка скрепляется с помощью деревянных брусков в своей нижней части, а сверху прибиваются куски досок или бруски из дерева. Когда бетон окончательно застынет, все выступающие деревянные части обрезаются.

    Таким образом, в результате монтажа опалубки должна получиться целостная монолитная конструкция, которая характеризуется надежностью и прочностью.

    Установка закладных резьбовых шпилек и заливка армирующего слоя бетоном

    После монтажа каркаса необходимо установить надежные крепежные элементы для присоединения мауэрлата.

    Для этих целей отлично подойдут резьбовые шпильки диаметром 12 мм, широкие шайбы и гайки. Такие шпильки одной стороной крепятся непосредственно на каркас, а другая должна выступать на 40-50 мм над установленным мауэрлатом.

    Необходимо точно рассчитать места установки монтажных точек таким образом, чтобы они не совпадали с точками опоры стропил. Расстояние между ними не должно превышать 1 метр.

    Видео:

    Шпильки необходимо крепить строго вертикально с помощью вязальной проволоки к арматурному каркасу. Все плоскости вымеряются строительным уровнем.

    Следующим финальным этапом работ будет заливка обрешетки армирующего пояса, которую следует проводить с использованием цемента марки М 200.

    Данный этап работ важно провести за один раз, поскольку благодаря такой технологии достигается максимальная прочность, жесткость, монолитность этого слоя.

    В ходе работ нужно пользоваться специальным строительным вибратором для качественной утрамбовки раствора.

    При отсутствии такого приспособления можно воспользоваться отдельным куском арматуры, протыкая им раствор для выпуска воздуха изнутри.

    Рекомендуется после заливки выдержать раствор в течение хотя бы четырех суток для максимального затвердевания и прочности.

    Учитывая большую трудоемкость работ, лучше пользоваться электрической бетономешалкой с парой помощников.

    Видео:

    С другой стороны, можно заказать готовый бетон, который заливается прямо в опалубку с помощью бетононасоса. Такое решение проблемы, однако, связано с определенными материальными затратами.

    Приготовить раствор своими силами можно с помощью бетономешалки в таких пропорциях: одна часть цемента М 400, три части песка и три части щебня.

    При приготовлении раствора можно добавлять пластификаторы, улучшающие характеристики бетона.

    Опалубка с готового бетона снимается только при достижении максимальной прочности. Примерно через неделю можно приступать к установке мауэрлата, который представляет собой брусья определенного диаметра.

    Все брусья, обработанные антисептиками и пропитанные специальной морилкой, скрепляются между собой прямым замком или прирубами.

    В итоге получается монолитная конструкция, которая устанавливается на гидроизоляционный слой армирующего пояса через резьбовые шпильки.

    Видео:

    Выступающие части шпилек после окончательной установки срезаются по уровню с помощью «болгарки».

    Таким образом, сделать армопояс под мауэрлат своими руками достаточно просто, если придерживаться правил монтажа и соблюдать правильную последовательность действий.

    Армопояс под мауэрлат позволит в дальнейшем избежать возможных неблагоприятных последствий в процессе эксплуатации строения.

    Как правильно сделать армопояс под крышу? Как сделать мауэрлат на газобетоне с армопоясом и без него, на какие нюансы обратить внимание Армопояс в газобетоне пересекает окна на мансарде

    Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса?


    На сайтах производителей встречаются противоречивые заявления относительно необходимости при возведении постройки из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать предполагаемую нагрузку. Другие, напротив, предлагают подстраховаться. Однако все производители и строители уверены в том, что пористые материалы отрицательно реагируют на точечную нагрузку. Поэтому необходимо её равномерно распределять. Если по какой-либо причине устройство армопояса не представляется возможным, необходимо использовать . Это продлит срок службы строения.

    Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила, — металл (швеллер, двутавр) или древесина (брус)

    Что такое мауэрлат

    Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам. Как правило, она выполняется из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

    Мауэрлат может быть металлическим, но только в том случае, если используются стальные стропила. Однако такие конструкции встречаются редко, так как себестоимость строения возрастает в разы. К тому же выполнить крепление стальных частей намного сложнее, чем деревянных.

    Функции мауэрлата:

    • равномерное распределение веса крыши по стенам;
    • надежная фиксация стропильной системы;
    • защита и предотвращение точечной нагрузки на блоки из газобетона.

    Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10*10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использовать и бревно, но необходимо стесать ту сторону, которая будет прилегать к газобетону.

    Стропильные ноги в точках опирания передают нагрузку мауэрлату, который, преобразуя и распределяя, передает ее на стены

    Лучше всего выполняет эти функции брус из лиственных пород дерева. Чтобы он дольше прослужил, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и поражение насекомыми. Брусья должны полностью и равномерно закрывать стены. Между собой их скрепляют гвоздями или прямым замком. Из-за того, что сечение деревянного материала меньше, чем ширина газоблока, мауэрлат кладут по внутренней стороне стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустима укладка кирпичей с наружной стороны здания.

    Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой.

    Способы крепления мауэрлата

    Мауэрлат можно прикрепить непосредственно к газобетону или используя армопояс. Есть такие способы соединения деревянной балки со стеной:

    • с помощью стальной проволоки;
    • с использованием анкеров;
    • шпильками.

    При использовании любого из перечисленных методов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным. Также при монтаже следует избегать сдвигов конструкции.

    В частном домостроении деревянный брус выступает основным материалом, используемым для работы над мауэрлатом

    Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

    Результаты Голосовать

    Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

    Назад

    Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

    Назад

    Стальная проволока способна достаточно надежно зафиксировать мауэрлат. Её вплетают в кладку за несколько рядов до верха стены. Достаточно 2-4 блоков в высоту. Обязательно должна фиксироваться середина проволоки, а её длины — хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притянуть и зафиксировать мауэрлат. Количество связок не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

    Анкерное крепление

    В этом случае желательно использовать армопояс. Анкеры позволяют достаточно надежно зафиксировать стропила, но создают точечную нагрузку, которая крайне нежелательна для блоков из газобетона. Под ее воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также за счет заливки бетоном можно выровнять верх стен по горизонтали. Это впоследствии облегчит установку стропил.

    Анкеры устанавливают еще на этапе заливки. Их фиксируют в желобе, который будет заполнен бетонной смесью с применением проволоки. Необходимо следить за тем, чтобы анкера стояли ровно. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкерам следует стоять строго вертикально. Количество единиц крепления не регламентируется, однако их количество должно быть не меньшим, чем число стропил. Когда бетон затвердеет, они будут буквально замурованы в нем.

    Крепеж повышает несущие характеристики и усиливает прочность узлов, исключает смещение стропил под действием высоких нагрузок

    На готовый армопояс с болтами укладываются брусья. По деревянному материалу стучат молоточком или киянкой. На брусе образуются вмятины от анкеров. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Нужно следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем брус укладывают на бетон так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

    Заменить полноценный армопояс могут небольшие бетонные подушки. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Они также более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

    Внимание! Между железобетонной лентой и деревянным брусом желательно проложить слой гидроизоляции. Можно воспользоваться как специальными мастиками, так и простым рубероидом.

    С помощью металлических шпилек

    Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно реализовать 2 способами: замуровав их стену или залив бетоном в армопоясе. Чтобы не ошибиться с заглублением крепежа, можно использовать следующее правило: его вставляют в каркас на глубину 2 мауэрлатов. Если используется брус 10*10 см, шпилька должна на 20 см уходить в стену или армопояс.

    Крепежи монтируются в стену за 1-2 ряда до окончания стен. Нужно учитывать, что длины шпильки должно хватить не только на блоки, но и на мауэрлат. Также должен остаться небольшой запас для затягивания гаек с шайбами.

    Монтаж мауэрлата дело не сложное, но требует некоторых навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

    Каким бывает крепление мауэрлата

    В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание – на него возложена важная миссия в конструкции крыши. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого избежать, по периметру устанавливаются брусья, а уже на них крепятся стропильные ноги – таким образом, нагрузка равномерно распределяется на стены дома.

    Фиксирование мауэрлата можно осуществить тремя способами, используя – шпильки, анкера или стальную проволоку. Обычно метод зависит от общих размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единогласному мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее подвержена усадке.

    Так как деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок – они должны быть максимально качественно и мощно закреплены. Иначе они не смогут взять на себя часть нагрузки должным образом.

    Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

    Для этого хорошо подходят брусья лиственных деревьев (чаще всего дуб). Рекомендуемый размер – 10х10, можно больше – 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептическим средством, чтобы защитить от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно покрывая верх стен.

    Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таком случаи, не забудьте о том, что на протяжении 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать гайку анкера из-за частой усадки древесины – позаботьтесь о возможности ее регулировки. Со временем делать это будет необязательно.

    Перед тем как устанавливать мауэрлат, верх стен нужно покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены, дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его – лучше подобрать качественный битумно-полимерный материал. Он обеспечит более надежную гидроизоляцию.

    Крепление с помощью анкеров

    Именно это крепление используется с армопоясом – вместе они создают
    очень прочную и надежную конструкцию. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из арматуры 12 мм, который укладывается в специальный желоб.

    Что понадобится:

      Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

      Прутья толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

    • Бетон марки М-200

      U-образные блоки – они и будут вместилищем для арматуры и бетона

      U-блоки помогут вам выложить желобок на поверхности стен, не прибегая к штроблению газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

      У вас должна получиться непрерывная «канава» — для этого по углам нужно ставить блоки со спиленными боками.

      Затем, в получившийся желоб установите армированный пояс.

      Прикрепите к поясу анкера с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих – натяните леску или толстую нить.

      Теперь можно залить все это бетоном.

      После того как бетон высохнет, наносите гидроизоляционный слой.

    Важно: анкеры должны выступать за бетон – на них вы будете надевать мауэрлат. Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, одним заходом сразу нужное количество.

    Несмотря на существование других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не сравнится ни с каким другим по качеству и мощности.

    Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления

    Этот вариант хорош для совсем небольших домиков или других построек, где не идет сильная нагрузка на стены из газобетона. Ну, или по каким-то причинам нет возможности соорудить армопояс. В иных случаях металлические шпильки довольно слабые и не выдерживают чрезмерного натиска, потому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стенах крупных зданий.

    Этапы работы:

      Чтобы вставить шпильки в газобетон, вы должны просверлить в нем дыры с расстоянием в один-полтора метра.

      Вставляете в газобетон шпильки СРТ 12.

      Затем шпильку нужно залить раствором.

      Перед тем как надеть на шпильки мауэрлат, установите слой гидроизоляции – можно рубероид, но как уже говорилось выше, лучше использовать более современный материал.

      На изоляцию укладываете брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

      Зажимаете гайки.

      В местах примыкания мауэрлат стягивается скобами.

    Важно: бывает, что во время проведения работ уже есть фронтоны – их лучше снять. Уложить бруски по краям стен, потом подпилить стропильные ноги – таким образом, удастся перенаправить распор со стропила на брус.

    Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

    Этот способ гораздо проще первых двух, но менее стойкий и крепкий – хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при возведении небольших, простых строениях. Если в методе со строительными шпильками армопояс при необходимости устанавливается, то тут все происходит без него в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работ вам понадобится всего лишь стальная проволока.

    Процесс работы:


      На этапе возведения стен при укладке газобетонных блоков, вам необходимо просунуть проволоку между стыками кирпичей, и вмуровать ее. Это следует сделать так, чтобы ее середина плотно закреплялась блоками. Начинать вмонтировать проволоку желательно где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

      Стальная проволока должна быть длинной. Учитывайте, что часть ее будет под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруса, оплести его и затем их надо крепко затянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, беря часть нагрузки со стен на себя.

      Не забывайте, что крепление мауэрлата должно происходить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство между брусьями и внешним краем стены не меньше 5 см.

      Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин или сучков.

      Гидроизоляция один из важных моментов – если ее не проложить, то между древесиной и газобетоном образуется влага, а она очень быстро испортит брус.

      «Сырая» древесина допускается, но она должна соответствовать строительным нормам.

    Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так уж и сложно, как могло показаться на первый взгляд. Но в любом случае нелишним будет проконсультироваться с опытным строителем.

    Видео

    Хорошо известно, что стены из газобетонных блоков требуют усиления стальной арматурой. Вся коробка будущего здания последовательно армируется стальным прутом, и уж тем более, нужно будет ставить мауэрлат на газобетон с армопоясом. Существуют схемы, например, для относительно небольших построек, когда основание будущей крыши можно делать без армирования. Непосредственная укладка мауэрлата на газобетонные блоки без армирования, в принципе, тоже допускается, но подобные ситуации можно считать скорее исключением из правил, чем нормальной практикой, так как риск разрушения опорного ряда под весом крыши достаточно велик.

    Для чего нужен армопояс под мауэрлат

    Многие специалисты считают, что заменить армирование можно установкой мауэрлата на газобетон из массивного бруса или использовать пакет досок увеличенной толщины. Насколько удачной получится подобная замена, оценить сложно, поэтому большинство мастеров и проектировщиков предпочитают не рисковать и использовать полноценный армопояс из стального прута.

    Конструктивно мауэрлат представляет собой толстую доску или брус, выкладываемый на горизонтальную плоскость или верхний торец стены. Он используется на любых стенах, за исключением, может быть, брусовых или бревенчатых зданий. В его функции входит:

    • Объединить и стянуть нижние части стропил в одну конструкцию, придать основанию стропильного каркаса большую жесткость;
    • Равномерно перераспределить нагрузку от веса крыши и слоя снега по всей опорной поверхности стены;
    • Частично компенсировать температурные и осадочные напряжения на линии перехода стена – крыша.

    Деревянная доска мауэрлата — это своего рода прокладка между тяжелой крышей и стенами постройки. Так уж получается, что большая часть опрокидывающих усилий, возникающих от порывов ветра, веса снежного покрова передается прямо на верхний ряд стены.

    Даже кирпичи и бетонные блоки, уложенные по периметру верхушки, не всегда способны успешно противостоять давлению крыши, особенно, если угол наклона скатов превышает 35-40 о. Тем более, нужно использовать армопояс, планируя монтаж мауэрлата на газобетон, потому что он не обладает должной жесткостью и прочностью, уступает традиционным материалам по всем показателям, кроме теплопроводности и паропроницаемости. Прямой способ крепежа мауэрлата к газобетону приведет к тому, что проволока или анкера разрушат относительно мягкий вспененный материал стен, и деревянный остов крыши просто оторвет от основания.

    К сведению! Армопояс изготавливается из сплошной бетонной отливки с закладным армированием стальным оребренным прутом.

    Любые другие схемы армирования газобетона, в том числе с перекладкой кирпичом или заливкой периметра бетоном, как правило, оказываются неэффективными. Армопояс без арматуры только увеличит нагрузку на стены из газобетона, но реально прочности и пластичности основания для будущего мауэрлата не добавит.

    Технология установки армопояса

    Конструкция армирующего пояса во многом зависит от размеров строения, толщины стен из газобетона и длины пролетов. Чаще всего используются две схемы построения армопояса:

    • На основе деревянной опалубки, уложенной на верхней кромке стены из газобетона;
    • Заливкой бетонной массы в газобетонные блоки специальной конфигурации.

    Для того чтобы укрепить верхнюю кромку стен под мауэрлат армопоясом, не обязательно заливать бетоном плоскость на всю толщину стены. Бетонный пояс необходим всего лишь для того, чтобы стягивать и удерживать последний ряд газобетона от опрокидывания и растрескивания по швам. Для широких стен достаточно обеспечить крепление мауэрлата с армопоясом к газобетону на ширине не менее 15 см.

    Внутренний вариант армопояса под мауэрлат

    Для достаточно больших стен, толщиной не менее 400 мм, армопояс строят заливкой в опалубку произвольной конструкции. Чаще всего для заливки основания под мауэрлат внешнюю стенку опалубки выкладывают из разрезанных блоков газобетона 100-200 мм толщиной, вторую стенку крепят к кладке саморезами, как на схеме.

    К сведению! После заливки бетонной смеси армопояс будет надежно закрыт с внешней стороны толстым слоем газобетона, достаточным для того, чтобы уменьшить потери тепла и не допустить обледенение мауэрлата.

    Крепление мауэрлата к газобетону выполняется анкерами, кусками арматуры, проволокой или специальными П-образными стяжками, в зависимости от места установки, размеров и габаритов крыши. На дно собранной опалубки укладывается связанный пакет из арматуры диаметром 8-10 мм.

    Строим армопояс на стандартном газобетоне

    Данный способ обустройства армирующего пояса под мауэрлат используется для небольших зданий, в один-два этажа высотой и длиной стен до 5 м. Стандартно ширина блоков для таких построек не превышает 250 мм. Для того, чтобы упростить процесс обустройства армопояса, производители стенового газобетона выпускают блоки U- конфигурации с пустотным желобом внутри. Такие конструкции применяются для изготовления целого спектра различных вспомогательных и усиливающих деталей и перемычек из газобетона.

    Этап первый, строим опалубку из газобетона

    Для изготовления формы, в которую будет заливаться бетон, используются стандартные U-блоки. Большая часть периметра стен выкладывается на клеевой основе в обычном порядке, и лишь на углах коробки здания потребуется проявить смекалку, чтобы состыковать отдельные детали из газобетона таким образом, чтобы опалубка представляла собой единую форму-полость без каких либо внутренних перемычек.

    В опалубке под заливку будущего армопояса не только не должно быть перемычек, толщина будущей бетонной ленты должна быть одинаковой по всему периметру стен. В противном случае любая ошибка с укладкой мауэрлата может привести к образованию трещин и отрыву армопояса от основания из газобетона.

    Важно! При укладке пустотных блоков необходимо тщательно выравнивать их положение по линии горизонта с помощью лазера, шнура или, чаще всего, обычного строительного уровня.

    Обычно в газобетоне отрезают часть стенки от торца на длину, равную ширине блока. Сделать это можно с помощью обычной ножовки по металлу. Чтобы избежать протечек цементного молочка, все щели между стенками в опалубке заделывают алебастром.

    Второй этап, формирование закладных элементов армопояса

    Основной деталью усиливающего пояса является стальной каркас из арматуры. Как только будет готова форма под заливку, можно приступать к изготовлению закладки. Многие специалисты утверждают, что армопояс, заливаемый под мауэрлат, работает только на изгиб, подобно балке, уложенной на краевые опоры. В этом случае стальные прутья арматуры лучше всего уложить на дно формы. Но подобный, почти идеальный вариант нагружения армопояса встречается достаточно редко, только в простейших постройках квадратной или прямоугольной формы.

    В обычных постройках из газобетона предугадать, как поведет себя бетонный пояс, армированный подобным образом, довольно сложно. Поэтому мастера предпочитают вязать арматуру в виде каркаса из четырех прутьев, как это делается при изготовлении фундамента.

    Чтобы упростить и ускорить процесс вязки, предварительно заготавливают опорные рамки, как на фото. Они помогают собрать каркас за несколько минут.

    Важно! Из соображений прочности арматурные прутки должны располагаться на расстоянии не менее 3 см от стен формы из газобетона, поэтому каркас выставляют на проволочных опорах или пластиковых «стульчиках».

    Третий этап, заливка армопояса под мауэрлат

    После того как арматурный каркас был уложен и зафиксирован внутри опалубки из газобетона, можно приступать к заливке. Для приготовления бетонной смеси используется та же рецептура, что и для фундамента. На ведро цемента берется по три песка и гравийного отсева. На ведро воды 50 мл пластификатора, примерно литр полученного раствора отливаем в отдельную емкость. Этим раствором обработаем арматуру и стенки газобетона перед заливкой.

    Заливать приходится частями, уплотняя и подбивая смесь в опалубке армопояса деревянной колотушкой. Сразу после заливки накрываем бетонную опору будущего мауэрлата полиэтиленовой пленкой и выдерживаем армопояс в течение трех суток.

    Чем крепить мауэрлат к газобетону

    При обустройстве армирующего пояса необходимо выбрать один из способов крепления мауэрлата к стене из газобетона. Наиболее распространенным считается установка на анкерах или закладных шпильках.

    В этом случае, чтобы удержать брус или пакет из досок на армирующем бетонном поясе, используются резьбовые шпильки М12 с гайкой и шайбой. До заливки бетона в опалубку в донной части U- образных блоков засверливаются отверстия на глубину не менее 5 см.

    Далее на верхнюю часть шпильки, на длину в 10-15 см, наносится очень тонкий слой силиконовой смазки, наворачивается гайка с шайбой, и далее обматывается скотчем или полиэтиленовой пленкой. Шпильку забивают в газобетон на силикатном клее и одновременно выравнивают по вертикали с помощью строительного уровня. После заливки бетона анкер должен выступать над поверхностью армирующего пояса минимум на 10 см. Лучше делать с запасом, так как высота бруса мауэрлата может оказаться выше расчетной, проще потом излишек шпильки обрезать болгаркой.

    Как крепить мауэрлат к газобетону проволокой

    Использование шпилек не всегда удобно, особенно, если коробка здания небольшая, или нет возможности заранее определить точки опор стропильных ног на мауэрлате. В этом случае проще всего выполнить крепление с помощью проволочных петель, перевязанных с арматурным каркасом до заливки бетона.

    Несмотря на то, что крепление мауэрлата к газобетону проволокой выглядит более кустарно, чем при использовании анкера, иногда такой способ соединения остается единственно допустимым.

    Например, если крыша, устанавливаемая на стенах из газобетона, обладает большой парусностью при небольшой массе. В этом случае, если использовать анкера, то доски или брус мауэрлата, ослабленные сквозными отверстиями, могут не выдержать периодической нагрузки, и возникает риск образования трещин и разрушения древесины.

    Проволока удерживает мауэрлат на газобетоне не хуже анкеров, оставляя зазор для усадки древесины из-за изменения влажности и температуры воздуха

    Как правильно положить мауэрлат на газобетонные блоки

    Через три-четыре дня после заливки бетона можно переходить к креплению мауэрлата к газобетону с армопоясом. В первую очередь потребуется промерить строительным уровнем и определить места, где бетонная поверхность отклонилась от линии горизонта. Эти места маркируются и подгоняются так, чтобы поверхность отливки была плоской и одновременно максимально близкой к горизонтальной линии.

    Вторым этапом на бетон наносится грунтовка, улучшающая сцепление гидроизоляции с мауэрлатом. Далее на поверхность наклеивают пленку и укладывают обычный рубероид, как это делается при подготовке цокольной части фундамента. Самое главное, до того как уложить и закрепить доски мауэрлата, необходимо еще раз сверить точки крепежа с линиями установки стропильных ног, чтобы при сборке каркаса не пришлось срезать основания стропил.

    Наиболее важным моментами в обустройстве бетонного пояса считается грамотная перевязка арматурных прутков и правильная заливка смеси. Труд достаточно тяжелый, и таскать ведра с бетоном на уровень потолочного перекрытия не каждому под силу. Но замесить и залить весь объем армопояса необходимо максимально быстро.

    Размеры стягивающего пояса на газобетоне невелики, поэтому любое расслоение или появление свили в дальнейшем приведет к образованию трещины. Это не фундамент, поэтому заложить бетонную смесь под мауэрлат нужно максимум за четыре часа.

    Заключение

    На то, чтобы собрать армопояс под мауэрлат на стенах из газобетона, потребуется не менее 20 человеко-часов рабочего времени. При этом большая часть работ будет связана именно с замесом и подъемом бетона на высоту. На каждый метр опалубки уйдет до трех ведер массы, поэтому, если есть возможность, то для этапа бетонирования было бы правильным обзавестись хотя бы одним помощником. Это облегчит труд и улучшит качество отливки.

    Схема крепления стропил

    Мауэрлат — часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, который укладывается поверху наружной стены по всему периметру.

    Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может изготавливаться из дерева или металла. В случае применения металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

    Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надёжно закреплён. Существует два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армопояса и с армопоясом .

    Крепление мауэрлата с армопоясом

    Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание армопояса является обязательным.

    Назначение и размеры армопояса

    Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру сооружения. Назначение армопояса:

    • предотвращение деформации несущих стен;
    • придание дополнительной жёсткости строению из газобетона;
    • равномерное распределение нагрузки на поверхность стен.

    Армопояс по сути является фундаментом для кровельной системы. Размеры армопояса зависят от ширины стен, для газобетона ширина армояпоса составляет примерно 25 см, при этом крайний ряд выкладывается U-образными блоками, которые позже будут исполнять роль опалубки для заливки бетонного раствора.

    Важно! Армояс должен быть непрерывной монолитной конструкцией!

    Подготовленная опалубка перед бетонированием

    Технология устройства армопояса:

    1. Сооружение опалубки по периметру строения.
    2. Создание армопояса из бетонных блоков.
    3. Сборка каркаса из арматуры.
    4. Установка шпилек для крепления.
    5. Заливка блоков бетонным раствором.
    6. Съём опалубки после застывания бетона.

    После того, как армопояс готов, а опалубка снята можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

    Как закрепить мауэрлат к газобетону

    От его правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания зависит его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность.

    Мауэрлат должен быть выполнен из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяются металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет выполнен из деревянных балок. Сечение балок зависит от расчётной нагрузки, типа крыши и диаметра балок стропил.

    Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные брусья антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения. Также брусья целесообразно обернуть слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломаст. Эти материалы не будут утяжелять конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

    Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с использованием анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке брусьев необходимо соединять их на стыках скобами из металла.

    Схема крепления при помощи шпилек (справа) и скоб (слева)

    Далее необходимо осуществить крепление стропил к мауэрлату. Соединение происходит путём врубки, врезки, запила, но оно должно занимать не более 25% бруса. Крепление производится при помощи саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и монтажной пены.

    Основные способы крепления, начиная с более предпочтительного:

    • Крепление шпильками. Этот вид крепления можно использовать в строительстве как простых одноэтажных зданий, так и вспомогательных сооружений: бани, летние кухни, гаражи, хозпостройки, небольшие дачные домики. Этот метод крепления шпильками предпочтителен для большинства строений.
    • Крепление химическими анкерами. Присоединение брусьев к газобетону осуществляется специальным химическим клеящим составом: «жидкий дюбель», вклеиваемый анкер и т. д. Состав сделан на основе полимеров и содержит клеящие вещества в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как под обычный анкер, которое заполняется клеящим составом, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который потом устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции достаточно высокая, однако при большом периметре мауэрлата такой способ будет дорогостоящим.
    • Крепление стальной проволокой. Данный способ можно применять, если ещё на стадии укладки стен между газобетонными блоками просовывалась металлическая проволока. В мауэрлате делаются отверстия, куда вставляется проволока и производится обвязка. Очень важно, чтобы количество обвязок проволокой было не меньше, чем количество опираемых стропил.

    Крепление мауэрлата к стене из газобетона без армопояса

    В соответствии со СНиП крепление без предварительного устройства армопояса допускается лишь в исключительных случаях. Газобетон не достаточно прочный материал, и не выдержит распорную снеговую нагрузку, а также динамическую ветровую нагрузку, поэтому армопояс обязателен!

    В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армопояса. Это значительно удешевляет и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

    • в качестве основы применяется лёгкий деревянный брус с сечением не более 20 см;
    • брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлопрофилем;
    • снеговые и ветровые нагрузки в вашем регионе незначительны;
    • конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

    Мауэрлат располагается на расстоянии 0,5–1 см от наружной кромки несущей стены, а для закрепления его на газобетоне используют шпильки, химические анкера или стальную проволоку.

    Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной армированный железобетонный пояс. Однако, некоторые самодеятельные строители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются отыскать способы, как можно закрепить мауэрлат на газобетон без армопояса. Давайте посмотрим, насколько это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

    Несколько слов о важности мауэрлата

    Что такое мауэрлат и для чего он необходим? Человеку, неискушенному в вопросах строительства, это мудреное слово зачастую вообще ничего не говорит. А между тем, речь идет об одной из важнейших несущих деталей конструкции здания.

    Что такое фундамент – знают, наверное, все. Так вот, по своей функциональности мауэрлат вполне можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передающиеся со всего здания в целом, а мауэрлат – только за те, что образуются в ходе эксплуатации всей конструкции крыши – стропильной системы, кровельного покрытия, утеплительного «пирога», внутренней обшивки скатов (если она есть) и т.п.


    А нагрузки здесь могут быть немалыми, и что самое опасное – иметь распирающую, перпендикулярную поверхностям стенам направленность, то есть работать на их разрушение. Все дело в углах скатов кровли – именно это дает такое разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках – снеговой и ветровой.

    Особенно опасны подобные распирающие точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, для стен, выложенных из штучного материала – кирпича или кладочных блоков (куда относится и газобетон). Значит, необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим сможет справиться мощный деревянный брус, который плотно упирается на всем своем протяжении в торец стены.


    Второе замечательное качество мауэрлата — это значительное облегчение монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится «дерево к дереву». С наличием мауэрлата отрываются очень широкие возможности применения различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием разнообразных крепежных деталей.


    В качестве мауэрлата обычно применяется деревянный брус сечением от 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, выбирают еще 100×150, 150×150, 150×200 мм). Очень часто опираются на негласное, в принципе, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

    Ширина – в зависимости от толщины стены, на которую он устанавливается. При этом стараются брус расположить так, чтобы он не приходился вровень с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так проще будет уберечь древесину от негативного воздействия внешней среды, провести утепление этого довольно сложного в плане обеспечения нормальной термоизоляции узла. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они практически в один голос советуют оставлять с каждой из сторон хотя бы по 50 мм от края.


    Можно изготавливать мауэрлат и из бревна, но такое решение не видится оптимальным – операции крепления к стене, а затем и врезки стропильных ног станут значительно сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков в плотницком деле.

    Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента конструкции крыши, для таких целей стараются выбрать просушенную древесину первого сорта, которая не имеет искривлений, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения, и других дефектов.


    Для мауэрлата вообще рекомендуется отборная древесина лиственных пород. Но отыскать такой материал – непросто, поэтому чаще всего применяют качественную сосну, но только подвергая ее весьма придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае – совершенно не допустима.

    Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если планируется стропильную систему создавать из сборных или сварных металлических ферм, то и в роли мауэрлата будет применяться стальная балка – обычно швеллер или двутавр. Впрочем, в практике частного строительства к таким решениям прибегают нечасто – «классикой» остается древесина.

    Мауэрлат может не применяться на стенах из бруса или бревен (его роль выполнит последний ряд – верхняя обвязка), и на каркасных домах – по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возведены из прочного, устойчивого к точечным и распирающим нагрузкам материала (например, бетон), и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к наружному выносу балок перекрытия. Для стен же, сложенных из штучных материалов, без мауэрлата обойтись не удастся в любом случае.

    Понятно, что для того чтобы мауэрлат в полной мере мог выполнять свои функции, надёжность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами – попроще, так как существует немало способов надежной фиксации бруса на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича делаются закладки из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы. Но выполнить такие закладки с газобетоном – это абсолютно бесперспективное занятие, можно даже не пытаться, так как никакой надежности обеспечиваться не будет. Приходится искать иные способы, о которых и пойдет речь далее в статье.


    На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде рамы, полностью опоясывающей весь периметр здания – так достигается максимальная надёжность конструкции. Впрочем, это получается не всегда возможным – например, в том случае, когда из тех же пеноблоков ведется выкладка фронтонов. Значит, тем надежнее должно выполняться крепление бруса к торцу стены.

    Как рассчитывается двускатная стропильная система?

    По ходу изложения мы уже один раз отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. А вот , с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок – читайте в специальной публикации нашего портала.

    Как можно прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене без армопояса?

    Прежде всего, строитель, перед которым встала подобная проблема, должен четко сам себе ответить на вопрос – «Действительно ли у меня нет возможности залить армированный железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? – да потому что любой из предложенный далее вариантов не лишен тех или иных недостатков. И кроме того – сама возможность установки мауэрлата без армопояса – довольно сомнительная, и принимается со многими оговорками.


    Сколько не ищи, вряд ли получится отыскать внятные критерии, когда специалисты однозначно говорят – да, можно обойтись на этой газосиликатной стене без бетонного армопояса. Существуют лишь много всяких «если», при которых, вроде бы, можно надеяться на успешность такого монтажа.

    Цены на газобетон

    газобетон

    • Если дом или хозяйственная постройка небольшие (критериев оценки, увы, нет).
    • Если крыша имеет не слишком сложную и тяжеловесную конструкцию (допустим, что речь идёт о простых из, например, профнастила или металлочерепицы – все остальные кровельные материалы, в совокупности со своей обрешеткой, будут тяжелее).
    • Если климатические условия региона строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что не случится погодной аномалии?).
    • Если конструкция стропильной системы будет сводить к минимуму распирающие нагрузки. Это может обеспечиваться:

    — Применением висячих стопил, жестко стянутых горизонтальными затяжками.

    — Использованием наслонных стропил, с обязательной опорой в точке конькового соединения, если в точке соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрена шарнирная связь, а узел крепления к мауэрлату предполагает использование подвижных, скользящих соединений.


    Одним словом, перечень условий для того чтобы попробовать обойтись без армопояса (и то без полной уверенности в успехе) – достаточно велик. И необходимо, наверное, десять раз подумать, прежде чем избрать именно этот путь.

    Тем не менее, в интернете предлагается несколько способов монтажа бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем разобраться в них.

    Крепление мауэрлата с помощью проволоки

    Один из самых простых способов, который часто применяется при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4÷5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (по 3÷4 жилы в пучке), так, чтобы они выглядывали и с внешней, и с внутренней стороны стены. Длину выпуска этих «косичек» делают такой, чтобы она обеспечивала охват монтируемого по окончании кладки бруса мауэрлата и позволяла беспроблемно произвести надежную скрутку и затяжку проволочной петли. Шаг расположения таких поводочных закладок обычно выбирают равным шагу установки стропил, так, чтобы узлы крепления мауэрлата приходились между соседними стропильными парами.


    По готовности стены на ее торец укладывается . Затем сверху устанавливается брус, выравнивается, а затем производится создание и затяжка проволочной петли. Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.


    Казалось бы — вот оно, самое простое решение. Однако, присмотритесь: все показанные примеры – только на кирпичной стене. Пишут, что такой способ вполне срабатывает и с газосиликатными блоками, только закладку проволочных «косичек» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

    Писать-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами найти в интернете не удалось.

    По личным ощущениям – не будет ли проволока при больших нагрузках, а тем более – при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно пилить ручной ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

    Одним словом, не все так очевидно просто…

    Крепление бруса с помощью анкеров или дюбелей

    Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь идет не о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может преподнести сюрприз, когда при затяжке анкера или вкручивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

    Безусловно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежа, рассчитанного именно для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело крепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совершенно другое мощный , который становится основой для всей конструкции крыши.


    Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, придется приобретать анкеры максимальной длины – порядка 300÷500 мм, так, чтобы с учетом толщины бруса мауэрлата, можно было более-менее надёжно «зацепиться» за стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров – немалая, так что это тоже необходимо иметь в виду.

    Работа по монтажу мауэрлата на анкеры проводится примерно в такой последовательности:

    Иллюстрация
    Прежде всего, необходимо обеспечить надёжную гидроизоляцию между газосиликатной и укладываемым брусом. В противном случае в месте контакта древесины с другим строительным материалом неизбежно появится очаг сырости и, как следствие – биологического разложения.
    Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены.
    Если будет вступать несколько по бокам – не страшно, так как этот несложно затем обрезать.
    Укладывать полосу можно сухим способом, то есть без применения битумной мастики.
    После этого на торец стены укладывается мауэрлат.
    В данном примере для него используется качественная доска 50×150 мм, что, кстати, по толщине выглядит маловато. Но принцип крепления от этого не меняется.
    Брус укладывается точно на свое место, как предусмотрено проектом, выравнивается.
    Проводится необходимая разметка.
    В принципе, в данном случае она сводится к тому, чтобы наметить участки установки стропильных ног – тогда анкеры крепления мауэрлата можно будет расположить между ними – и не будет никаких взаимных помех.
    Намечено место крепления стропильной ноги.
    Анкеры можно расположить произвольно, повторяя шаг стропил.
    Вот он, анкерный болт.
    Сразу оговоримся – в данном примере поверху газосиликатной стены все же залит армопояс, поэтому мастер использует сравнительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление будет обеспечивать требуемую надежность.
    А вот если армопояса нет, придется ставить максимально длинный крепеж – вплоть до полуметра.
    Далее, в дрель устанавливается перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), и в брусе мауэрлата сверлятся сквозные отверстия, вплоть до торца стены.
    Рекомендуется сразу сметать опилки, чтобы они не падали обратно в канал.
    После этого в ход идет перфоратор со сверлом на 12. Прямо через отверстие в древесине сверлится канал для анкера в материал стены.
    После того как отверстие готово, в него вставляется анкер.
    Далее, анкер молотком забивается обязательно на всю свою длину, до упора шайбы под гайкой в древесину.
    И последним действием остается с помощью соответствующего ключа затянуть все анкеры, плотно прижав тем самым брус мауэрлата к торцу стены.

    Будет ли такое соединение надёжным? С бетоном – однозначно да. С газосиликатном напрямую – вопрос сложный, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или результатов изучения опыта по этому вопросу в интернете обнаружить не удалось – ни положительных, ни отрицательных.

    Акцентируем внимание еще на одном моменте. Нередко длины бруса для того, чтобы выложить мауэрлат по стене одним отрезком, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют выполнять очень интересные и надежные замковые соединения, но для непрофессионала будет достаточно сделать соединительный узел «в полдерева». Обязательное условие: на этом месте необходимо затем будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку, чтобы затянуть место соединения.

    Цены на профнастил

    профнастил


    Аналогичный подход и по углам, где стыкуются брусья соседних стен – замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

    Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткую раму, на углах практикуется усиление соединения с помощью стальных скоб. На одной из схем выше это хорошо показано.

    Еще один совет – если на стене приходится стыковать два участка брус, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длиной 8,5 метра лучше использовать брусья не 6 + 2,5 , а, например, 4,2 + 4,3 м.

    Технологические новинки – химические анкеры

    Еще десяток лет назад про эти инновационные методы крепления деталей в различных материалах еще мало кто слышал. Сегодня же химические анкеры широко представлены в продаже, правда, назвать их общедоступными по цене – пока не получается.

    Кстати, подобные технологии крепления многие из домашних мастеров проводили и без специальных химических анкеров – речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидки с отвердителем, а затем вставлялась деталь – через сутки получалось надежное соединение.


    Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные качества. Правда, можно уже повстречать и жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке представлено очень много некачественных подделок подобной химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды «Sormat», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «Tecseal», «Tecfix», «Technox», «KEW» и некоторые другие.

    Сами по себе химические анкеры могут различаться принципом их применения.

    • Так, одна разновидность имеют капсульную (ампульную) компоновку.

    В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, которая содержит одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро отвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

    После укладки ампулы в отверстие вставляется уже сам анкер (шпилька), и забивается на необходимую глубину. При забивании анкер разрушает ампулу, сосав заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и витками резьбы шпильки. При нормальной температуре воздуха уже через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, застывает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже под немалой нагрузкой.

    • Другой тип химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (чаще – двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет схож по конструкции с тем, который мы обычно применяем с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических анкеров прямо рассчитаны именно на такие простейшие пистолеты.

    Кроме того, в зависимости от материала стены могут применяться еще и дополнительные приспособления. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, предназначенный именно для пористых бетонов.

    Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
    На иллюстрации показаны возможные составляющие комплекта химических анкеров «Fisher» — это сами картриджи с разными по скорости твердения составами, пистолеты-дозаторы.
    Канал под любой химический анкер всегда нуждается в тщательной очистке от пыли – для этого имеется специально насос для продувки и откачки, щеточки разных диаметров.
    Бур со специальной насадкой позволяет проделывать конические отверстия (как раз то, что нужно для пористых бетонов).
    Ну и, наконец, различные переходники, направляющие адаптеры, сетчатые втулки под пустотные стены, и сами анкеры-шпильки разнообразной длины.
    Нас в данном случае интересует по теме статьи именно газосиликатная стена – пористый бетон.
    Начинается бурение канала под анкер.
    Для этого используется специальный бур с круглым упором-ограничителем и сферической насадкой.
    Вначале сверлят прямое отверстие – до упора в ограничитель.
    Ограничитель уперся в стену, и благодаря сферической форме насадки отверстию начинает придаваться коническая форма – как показано на иллюстрации.
    По готовности канала бур ставится прямо и аккуратно, чтобы не разбить случайно зауженную вершину конуса, извлекается из отверстия.
    После этого берут ручной насос – необходимо основательно вычистить канал от пыли. Продувку начинают с полным погружением зонда насоса в отверстие.
    Затем зонд насоса постепенно извлекают из канала, не прекращая продувки.
    При необходимости, пускают ход круглую щёточку соответствующего диаметра.
    Такую операцию по продувке следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.
    В идеале необходимо стремиться, чтобы канал был совершенно чистым.
    После очистки в отверстие вставляется пластиковая муфта.
    Она «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставляемого анкера (шпильки), перпендикулярное поверхности стены.
    Готовится к работе «химия».
    В пистолет вставляется картридж, накручивается носик-смеситель.
    Делается небольшой выпуск состава на любую поверхность – необходимо убедиться, что все компоненты полностью смешались – это покажет ровный цвет выходящей смеси.
    После этого носик заводится в муфту, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.
    Обычно полость заполняется примерно на ¾ своего объема.
    Далее, берется анкер-шпилька необходимой длины, и аккуратно ввинчивается (в буквальном смысле слова) в пластичную массу, заполняющую коническую полость – для этого на данном этапе достаточно усилия пальцев.
    Важно следить, чтобы шпилька заняла перпендикулярное стене положение – направляющая муфта поможет с этим, но проконтролировать все же не мешает.
    Шпилька вкручивается вплоть до упора в стенку.
    Осталось подождать всего 45 минут – и при нормальной температуре (около +20 °С) анкер будет готов к испытанию нагрузкой.

    Что еще говорят о достоинствах химических анкеров:

    • Крепление считается высокопрочным, долговечным – срок эксплуатации оценивается в 50 лет.
    • Используемые полимерный композит совершенно инертен к атмосферному, биологическому, химическому воздействию.
    • При установке такого анкера отсутствуют распирающие нагрузки внутри пористого бетона, то есть риск появления трещины или скола практически исключается.
    • Вместе с тем, проникновение композита в прилегающие к пробуренному каналу поры газобетона обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

    Ну а теперь – о недостатках. Их немного, но судите сами:

    • Стоимость химических дюбелей – высока, и крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Тем более, что для нашей задачи необходимы весьма глубокие каналы с полным их заполнением композитом – так что картриджей потребуется изрядное количество.
    • Химические анкеры не отличаются стойкостью к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температуре выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее …
    • Каких-либо достоверных данных о сроках и результатах эксплуатации химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса – не выявлено. То есть, имеются предположения, что вроде бы должно получиться неплохо – но итогов проведенных испытаний пока нет. Может, хотите быть первым?
    Видео: демонстрация работы с химическим анкером компании «Hilti»

    Крепление мауэрлата на вмурованные шпильки

    Если еще до крепления мауэрлата из торца стены торчат шпильки на нужном расстоянии друг от друга – процесс монтажа упрощается до предела.


    • На брус переносятся отметки расположения шпилек – для этого достаточно уложить мауэрлат сверху и немного простучать – шпильки оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
    • Далее, на эти шпильки «накалывается» полоса гидроизоляции.
    • Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
    • На шпильки надеваются широкие шайбы, наживляются гайки – и происходит вполне понятная процедура прижима мауэрлата к торцевой части стены.

    Все очень просто, но кроме одного – а как в газобетонную стену вмуровать шпильки. Вот здесь начинаются сложности.

    Встречаются такие советы – в газобетонной кладке сверлится глубокое, порядка 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше, чем диаметр шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молочком. После этого в него вводится до упора шпилька – и в таком виде оставляется до полного схватывания раствора.

    Несложно, казалось бы, но некоторые мастера, опробовавшие такой метод, явно не в восторге от него – растворы могут дать усадку, сложно избежать пустотных участков, да и качество такого узла все же не самое высокое. Некоторые крепления могут от динамической нагрузки или вибрации разбалтываться, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

    Еще один вариант заблаговременной установки шпилек. В этом случае они привариваются перпендикулярно к металлическим пластинам, которые разместятся в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.


    Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против выдергивающей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, затем туда заводятся шпильки, при необходимости — «рихтуются» края блока, чтобы он из-за толщины пластины не встал на перекос. После этого выполняется кладка – и по готовности стены сразу имеется и ряд вмурованных шпилек для монтажа мауэрлата.


    Пластины скрыты в кладочных швах, а шпильки становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

    И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.

    А разумно ли отказываться от заливки армопояса?

    А теперь, наоборот, прямой вопрос читателю – а насколько серьезны ваши основания отказываться от этой несложной, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши операции по заливке армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это все просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

    Процесс заливки армированного пояса — ничего сложного!
    Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
    Если посмотреть на всевозможные инструкции и руководства, посвященные строительству домов из газобетонных блоков, вопрос крепления бруса мауэрлата с торцу стен без армированного железобетонного пояса – даже не рассматривается.
    И только где-нибудь в тексте может встретиться скромное упоминание: в качестве исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т.п.
    Одним словом, практически на свой страх и риск.
    А неужели так сложно залить армопояс, чтобы разом уйти от этой зависимости — «если»?
    Кстати, ничего особо сложного в этом, то есть такого, чего бы не сумел сделать даже начинающий строитель, нет.
    Производители стройматериалов из газобетона предусмотрели в своем ассортименте специальный тип блоков, предназначенных именно для последнего ряда кладки. Они имеют характерную форму, за что и получили название U-блоков (за сходство с этой буквой латинского алфавита).
    По сути, это выполненная из газобетона в заводских условиях несъёмная опалубка под заливку армированного пояса.
    Посмотрите на иллюстрацию – на ней показаны различные типоразмеры газобетонных U-блоков.
    Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщённая стенка должна смотреть в сторону улицы – ее выполняют более широкой по соображениям максимального сохранения термоизоляционных качеств.
    Размеры «канала» под сам армированный пояс – не столь велики, то есть бетона много не потребуется, и его для загородного дома средней величины будет несложно изготовить самостоятельно прямо по месту проведения работ. Тем более что заливать все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком уж узкая и мелкая «лента».
    О количестве бетона для этой операции будет рассказано ниже.
    Казалось бы, зачем вообще размышлять о способах, как можно обойтись без армопояса — не лучше ли сразу приступать к его заливке?
    Однако, многих останавливает то, что U-блоки, на которые уходит меньше материала при производстве, вместе с тем стоят существенно дороже, так как обычно продаются штучно. Но, оказывается, такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя стандартные стеновые, или же вообще обойтись без них, применив иные технические решения.
    Итак, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых.
    Для начала, естественно, проводится разметка – ширины вырезаемого фрагмента…
    … и его глубины.
    Проведены линии, по которым будут выполняться резы.
    В данном случае мастер принял решение о вырезке «канала» шириной в 120 и глубиной в 160 мм. Этого для армированного пояса будет достаточно.
    Если возводились стены из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки.
    Обычно это – мощная ручная ножовка с крупным зубом.
    Начинаются выполнять прорези по намеченным линиям – на глубину создаваемого «канала».
    Чтобы добиться ровности прорези по глубине, блок пилят поочерёдно, добиваясь нужного погружения пилы сначала с одной…
    …а затем и с другой стороны.
    Кстати, не располагаем картинкой, но судя по заверениям мастеров такие ровные и одинаковые по глубине прорези можно выполнять и циркулярной пилой.
    Правда, выпуск пилы может быть недостаточным (нужно ну хотя бы 100 мм глубины реза) – вот напоследок можно поработать и ручной ножовкой. Чем не вариант?
    Блок со сделанными прорезями ставится «на попа».
    Далее, в ход идет перфоратор. В его патрон вставляется бур – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но вот длина лучше взять побольше, порядка 400 мм, чтобы просверливаемое отверстие доходило примерно до середины блока.
    По линии, определяющей дно создаваемого «канала», сверлится ряд отверстий, с расстоянием между их центрами порядка 15 мм.
    Затем блок переворачивается, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
    После этого обычно бывает достаточно легкого удара молотком – и надрезанный с трех сторон фрагмент вываливается из блока.
    Кстати, эти фрагменты, если они не раскололись, не следует выбрасывать – они по ходу строительства еще могут пригодиться.
    А для заливки армированного пояса остается вот такой самодельный U-блок.
    При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
    …вымести крошево и пыль…
    …и отправить готовый блок к месту их складирования перед началом кладки.
    После того как достаточное количество самодельных U-блоков подготовлено, переходят к кладке последнего ряда стены.
    Работу обычно начинают от угла.
    Готовится из сухой смеси клей для газобетона.
    Производится последовательная выкладка блоков.
    Все как при обычной кладке – вначале наносится клей слоем нужной толщины…
    …затем это слой разравнивается и распределяется с помощью зубчатого шпателя…
    … и после этого устанавливается очередной газосиликатный U-блок.
    Работа продолжается аналогичным образом до тех пор, пока не будет выложен весь ряд – пока не сформируется «канал» под заливку армопояса.
    Особое внимание на углах и в местах примыкания стен – здесь придется продумать, как состыковать U-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса.
    Один из вариантов показан на иллюстрации, но вполне допустимы и иные решения.
    Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким, и, кроме того, сопровождающимся большим количеством отходов.
    Что ж, это в определенной степени справедливо, и вполне можно применить другие методики создания опалубки для армопояса. Вот один из них.
    Для создания стенок этой своеобразной несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют доборными.
    Например, можно применить блоки толщиной в 100 мм – для создания внешней стенки.
    Ряд этих блоков укладывается на клей по внешнему контуру стены (на иллюстрации показан лишь пример установки).
    Любой арморпояс, вследствие специфических теплотехнических качеств бетона, всегда превращается в мощный «мост холода».
    Чтобы уменьшить этот этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утепления – уложить вдоль внешней стенки несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной порядка 50 мм.
    С противоположной стороны стенку нашей «опалубки» образует тонкий блок, толщиной 50 или 75 мм.
    Этот ряд также устанавливают на клей для газосиликата.
    В итоге получается примерно вот такая картина – канал для дальнейшей заливки армированного пояса (на иллюстрации показан с уже уложенным арматурным каркасом).
    Кстати, можно несколько уменьшить глубину «канала», если она получается слишком большой. На дно, также на клей, можно уложить вырезанные из доборных блоков фрагменты, с таким расчетом, чтобы глубина получилась в районе 150 ÷ 180 мм – этого вполне достаточно.
    Есть и еще варианты.
    Например, с одной стороны – тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утепления, а с другой – просто деревянная (или из ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены.
    А вот вариант и вообще без использования газосиликатных блоков. С обеих сторон установлена деревянная опалубка.
    Но с внешней стороны вдоль досок опалубки уложена полоса пенополистирола толщиной в 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «канала» для армопояса.
    Вот этот вариант, так сказать, в живую – с уложенным утеплителем по внешнему периметру опалубки.
    Хотя утеплитель не является обязательным в данном случае, пренебрегать им не стоит – про это уже говорилось выше.
    А вот на внутренних стенах он не нужен – если там планируется также залить армированный пояс, то достаточно будет только деревянной опалубки с обеих сторон.
    После того как опалубка (в любом из ее исполнений) будет выставлена, переходят к вязке армирующего каркаса.
    Как правило, для армопояса под мауэрлат не требуется слишком сильного армирования – достаточно четырех прутов периодического профиля (класса А-III) диаметром 10 мм.
    Пространственное положение прутов арматуры может обеспечиваться различными способами.
    «Классикой», конечно, являются хомуты из гладкой или рифленой арматуры, сечением 6 или 8 мм. – примерно так, как на ленточном фундаменте.
    Но нередко и эту схему упрощают – она для армопояса по верху стены выглядит все же «тяжеловатой». Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера применяют весьма нестандартные решения.
    Этот, например, нарезал квадраты из готовой сварной армирующей сетки для стяжки – и использует их в качестве своеобразных шаблонов-хомутов.
    Увязка производится обычным порядком – с помощью стальной вязальной проволоки.
    И вот такая картина получается после увязки – аккуратная пространственная конструкция из четырех прутов продольного армирования.
    А вот еще одно оригинальное решение.
    По всей видимости, у хозяина есть возможность недорого (а то и задаром) раздобыть отходы производства металлических изделий. Можно только позавидовать такой креативности!
    Как бы то ни было, но правила вязки арматуры, особенно на участках усиления (продольного соединения прутов, поворотах, участках примыкания) никто не отменяет. Поэтому делаются соответствующие изгибы, захлесты, хомуты и т.д. – все по правилам ленточного фундамента.
    Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса уже практически не оставляет сложностей для последующего крепления мауэрлата – созревший бетон отлично будет держать даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию – заранее установить шпильки, увязав их с армокаркасом.
    После застывания пояса в распоряжении мастера сразу будут готовые надежные крепления для бруса.
    Вариантов установки шпилек – тоже несколько.
    Так, например, под них сверлится в донной части канала направляющее отверстие, а сама шпилька увязывается с перемычкой каркасной армирующей конструкции (как показано на рисунке).
    Шпилька может быть расположена и со смещением от осевой линии армопояса – все зависит от его ширины и планируемого места укладки мауэрлата.
    На рисунке показано, как закладная шпилька подвязывается к прутьям продольного армирования.
    Здесь показано, как в целях экономии отрезки резьбовых шпилек просто приварены к хомутам поперечного армирования. Правда, для этого уже необходимо очень неплохо владеть навыками электросварки.
    Если в нижней части шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, надёжность получающегося крепления значительно возрастёт.
    После полного созревания залитого бетонного пояса, выдернуть такую шпильку будет уже практически невозможно.
    Шаг установки шпилек обычно принимается таким же, как и шаг будущего монтажа стропильных ног.
    При этом желательно, чтобы эти узлы крепления мауэрлата пришлись между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным операциям.
    После установки и увязки шпилек, и верхнюю резьбовую часть, вместе с наживленной гайкой, рекомендуется закрыть стрейчевой пленкой – чтобы при заливке бетона не забилась резьба.
    Необходимо проследить, чтобы пруты армирования располагались на определенном удалении от стен импровизированной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона.
    Для этих целей можно применить специальные вкладыши – они обеспечат нужные просветы и от донной, и от боковой сторон.
    Готовится бетонный раствор.
    Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но никак не ниже).
    В доме средних размеров большого количества бетона для этих целей не потребуется – вполне можно обойтись самостоятельным изготовлением в бетономешалке.
    Затем готовый раствор подается наверх (ведрами), и постепенно им заполняется «канал» армопояса.
    Очень важно добиться, чтобы при заливке не оставалось незаполненных пустот.
    Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть прокалывают по всей длине залитого участка отрезком арматуры или заостренной деревянной рейкой – это позволит выйти воздушным пузырям.
    После «штыкования» раствор максимально уплотняют с помощью мастерка или шпателя, одновременно выравнивая поверхность создаваемого пояса.
    Так последовательно переходят дальше, по всей длине создаваемого пояса.
    Пояс залит и выровнен.
    На данной иллюстрации показан вариант без шпилек – хозяин предполагает использование обычных распорных анкерных креплений для монтажа мауэрлата.
    А вот вариант – с увязанными закладными шпильками.
    После заливки пояса и его окончательного созревания для мастеров, которые будут заниматься стропильной системой – уже готовые крепления.
    В любом случае, армопоясу необходимо дать время на качественное созревание – к дальнейшим роботам приступать желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

    Как и обещалось выше – несколько вспомогательных материалов:

    Армирование ленточного фундамента – как сделать правильно?

    В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса осень схожи с фундаментной лентой – особенно в вопросах усиления на участках пересечения, примыкания и на углах. Подробные приведены в специальной публикации нашего портала. А в другой статье даны . Плюс в обеих статьях имеются удобные калькуляторы расчета материалов.

    И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество компонентов для его изготовления.

    что такое армопояс, в каких случаях требуется и как сделать

    Армопояс под под мауэрлат, для фундамента, стен, под виды межэтажных перекрытий

    Снимите с деревянной бочки стальные обручи, и она развалится. Уберите в доме армированный пояс и здание долго не простоит. Это упрощенное, но весьма наглядное объяснение необходимости усиления стен. Всем, кто собирается построить крепкий дом будет полезна информация о назначении, разновидности и устройство армопояса.

    Что такое армопояс


    Что представляет собой эта конструкция и какие функции она выполняет? Армопояс — лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося дома.

    Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плиты перекрытия и под мауэрлаты (опорные балки стропил).

    Данный способ усиления выполняет четыре важные функции: 

    1. Повышает пространственную жесткость здания. 
    2. Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным обжатия грунта. 
    3. Не дает тяжелым плитам перекрытия продавить хрупкий газо и пенобетон. 
    4. Надежно соединяет стропильную систему крыши со стенами из легких блоков.

     

    Армопояс

    Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозпостроек можно использовать менее мощный армопояс из кирпича. Он представляет собой 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

     

    В каких случаях требуется армопояс?


    Армопояс для стен

    Усиление стен армированным поясом нужно не всегда. Поэтому не нужно зря тратить деньги на него в следующих случаях:

    • под подошвой фундамента залегает крепкий грунт (скальный, крупнообломочный или крупный песок не насыщен водой) стены возводятся из кирпича; 
    • строится одноэтажный дом, который перекрывается деревянными балками, а не железобетонными панелями.

    Если же на участке залегают слабые грунты (пылевидный песок, суглинок, глина, торфяник), то ответ на вопрос нужен армирующий пояс, очевидна. Не обойтись без него и в том случае, когда стены строятся из керамзитобетонных или пористых блоков (пенобетонных или газобетонных).

    Это хрупкие материалы. Они не выдерживают подвижек грунта и точечных нагрузок от межэтажных плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку от плит на блоки.

    Для арболитовых блоков (толщина стены не менее 30 см, а марка прочности не ниже В2,5) армопояс не нужен.

    Армопояс под мауэрлат

    Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлат. Она не может продавить пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что под нее армопояс не нужен. Однако, правильный ответ на данный вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Крепления мауэрлата без армопояса допускается для кирпичных стен. Они надежно держат анкера, которыми мауэрлат крепится к ним.

    Армопояс под мауэрлат

    Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется. В газобетон, пенобетон и керамзитовые блоки анкерные крепления надежно зафиксировать невозможно. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с крышей.

    Армопояс для фундамента

    Здесь подход к проблеме усиления не изменяется. Если фундамент будет смонтирован из блоков ФБС, то армопояс однозначно необходим. Причем его нужно делать в двух уровнях: на уровне подошвы фундамента и на его верхнем срезе. Такое решение защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и осадке грунта.

    Для бутобетонных ленточных фундаментов также требуется усиление армированным поясом, хотя бы на уровне подошвы. Бутобетон — экономический, но не устойчив к подвижек грунта материал, поэтому армирования ему необходимо. А вот монолитной «ленте» армопояс не нужен, поскольку ее основа — стальной объемный каркас.

    Нет необходимости в устройстве данной конструкции и для сплошной фундаментной плиты, которую заливают под здания на слабых грунтах.

    Армопояс под виды межэтажных перекрытий

    В панели, опирающиеся на керамзитобетонные блоки , газо или пенобетон, армированный пояс нужно делать в обязательном порядке.

    Во монолитное железобетонное перекрытие его можно не заливать, поскольку оно равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

    Армопояс под деревянное перекрытие, которое опирается на легкие блоки (газобетонные, керамзитовые, пенобетонные) не требуется. В этом случае под балки достаточно будет залить опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск продавливания блоков.

    Как правильно сделать армопояс


    Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от методики заливки монолитного фундамента.

    Как правильно сделать армопояс

    В общем случае она состоит из трех операций:

    • Изготовление арматурного каркаса;
    • Установка опалубки;
    • Заливка бетоном.

    Определенные тонкости и нюансы в работе появляются в зависимости от зоны расположения армопояса.

    Армированный пояс под фундамент


    Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундаментом (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты». Это позволит существенно снизить давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

    Армированный пояс первого уровня делают под все несущие стены здания, а не только во внешние. Каркас для него изготавливается методом вязки арматурных хомутов. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

    Заливку такого пояса бетоном рекомендуется делать за один прием, чтобы исключить стыки, снижающих прочность. Диаметр основной арматуры может составлять от 16 до 20 мм. Диаметр поперечных хомутов 8-10 мм, а их шаг — не более 20 см.

    Армояс второго уровня (на фундаменте)


    Эта конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонного, блочного). Для ее армирования достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

    Если основной фундамент — бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армопояс не бывает. Для этого нужно оставить в ней свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

    С блоками ФБС ситуация сложнее, поскольку опалубка для них не ставится. В этом случае следует применить деревянные бруски-распорки, которые снизу подпирают опалубочные щиты. Перед установкой на щиты набивают обрезки досок, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сместиться вправо или влево. Для соединения опалубочных щитов по верху досок прибивают короткие бруски-поперечины.

    Вариант крепления опалубки армопояса на фундаментных блоках

    Упростить систему крепления можно за счет использования резьбовых шпилек. Их попарно ставят в щиты опалубки на расстоянии в 50-60 см. Затянув шпильки гайками, мы без деревянных опор и поперечин получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетона.

    Данная система подходит и для опалубки, которая требует армопояс под плиты перекрытия.

    Шпильки, которые будут залиты бетоном, нужно завернуть в пергамин или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу их изъятия из бетона после его затвердевания.

    В идеале его ширина должна быть равной ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет полностью облицовываться плитным утеплителем. Если же для декорирования решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода очень солидных размеров.

    Делая армопояс на газобетонные, можно использовать и другое решение. Оно заключается в установке по краям кладки двух тонких блоков. В пространство между ними содержится стальной каркас и заливается бетон. Блоки выполняют роль опалубки и утепляют пояс.

    Если толщина газобетонной стенки 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

    При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать в стандартном кладочному блоке полость для армопояса или купить готовый газобетонный U-блок.

    Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после замоноличивания конструкции между металлом и внешней поверхностью пояса со всех сторон осталось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

    Видео: Армопояс своими руками

    Как построить дом — Part 3

    Продолжаем тему строительства крыши своими руками. Сегодня,  уважаемые читатели блога «Как построить дом», мы расскажем о том, как правильно сделать висячие стропила своими руками. О всех этапах создания мы не только расскажем, но и дополним большим количеством фото. Читайте, смотрите, задавайте вопросы!

    Если мауэрлат можно крепить (каким способом мы его крепили вы можете прочитать в статье «Крыша своими руками. Мауэрлат — основание крыши. Крепление мауэрлата» ) на стену, используя для подъема подручные средства, то дальнейшая работа по строительству крыши, в том числе и работа со стропилами, не возможна без устройства лесов, в том числе и передвижных. Эти леса мы использовали как для подъема на необходимую для работы высоту, так и в качестве рабочей площадки для человека и для укладки необходимых строительных материалов.

    Для строительства дома мы одновременно использовали трое таких лесов. Для строительства нужно не менее двух лесов такого вида. На фото видно, каким образом изготовлены передвижные леса. Рекомендуем воспользоваться нашим опытом, так как работа на таких лесах очень удобна.

    Теперь, когда вопросы удобства и безопасности работ решены, можно приступать к сооружению стропильной системы.

    В нашем доме не предусмотрена внутренняя капитальная стена, т.е. кроме наружных стен отсутствует дополнительная опора и  стропильные ноги будут опираться только на наружные стены дома. В этом случае применяют висячие стропила.

    Стропила — (др.-русск. стропъ — «крыша, потолок») — несущая, поддерживающая конструкция двускатной кровли (Яндекс.Словари).

    • Стропильные ноги  (ср.-лат. luctantes — «держащие друг друга») — наклонные, которые образуют скат кровли.
    • Стропильные ноги связываются вертикальными «кобылками», или «бабками».
    • Воздушная связь, затяжка — горизонтальный брус, который связывает стропильные ноги.

    КАК ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВИТЬ СТРОПИЛА, КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТРОПИЛЬНЫМИ ПАРАМИ И КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ СТРОПИЛ -Подробнее…

    Конструкция армопояса фронтона дома, усиление для надежности

    Мансарда, строим стены и перекрытия, часть 8

    Пока суд да дело, идем далее, так как я являюсь ярым перестраховщиком, то мысли о будущей крыше не покидали меня никогда, даже ночью думал как будут держаться надежно стропила, как противостоит ветру длинный свес, не унесет ли однажды ветренной ночью мою крышу? И решение пришло, недорогое и простое как все гениальное! (как я?? УУх, сказанул!!!). Так вот, решено сделать анкера на КАЖДУЮ стропилу, и каждую стропилу привинтить к армопоясу, тогда она просто никуда не денется.

    Сказано-сделано, купил и нарезал в размер бкувой Г пруток стальной 10 мм, сталь 35ГС (арматурная), нарезал сразу резьбу (начал несколько витков, помятуя то что не сделал на анкерах консолей). Сделал разметку расположения стропил (каждые 600 мм) в размер будущего утеплителя и уложил анкера в поясе.

    Анкеры стропил внутри

    Торчащие анкера для стропилы наружу.

    Анкера для стропил видны

    После того как разобрался с анкерами, продолжил исправлять ошибки мои и недочеты в умах таджиков, решено было фронтон не только сделать выше, но и усилить (он между прочим, при хорошем ударе в верхнюю часть, шатается так что становится боязно что он может просто свалиться. Для усиления была выбрана арматурная сетка 4 мм шагом 100 мм. Для фронтона были напилены блоки в размер 100*200*4000. Уложив сетку, начал кладку.

    Начал кладку и усиление фронтона

    Сетка на фронтоне

    Работать с лесов страшновато, но надо

    Закончив с кладкой фронтона, просверлил также болгаркой два прямоугольных отверстия на половину толщины блока, (тут как раз и приходится снимать защитный кожух, чтобы делать запилы внутрь стены). В остальной половине просверлил отверстие 10 мм и вставил туда же анкер для консоли у конька крыши, (видно в середине стены эти места). На самом коньке фронтона оставил «ложе» для будущего конькового бруса, под ним конечно уложена арматурная сетка, для недопущения растресквания пеноблока под весом конькового бруса.

    Фронтон почти готов

    Закончив фронтон, пришло наконец время заливки армопояса на боковых стенах, вставив еще дополнительно анкера для мауэрлата, чтобы он при монтаже и последующей обработке не болтался и был крепко притянут к стене. Все было залито бетоном М200, собственного изготовления.

    Залил армопояс боковых стен мансарды

    Анкер для мауэрлата

    В случае если в доме высокие боковые стены мансарды, и замкнуть армопояс не удается под окнами как в моем случае, либо мешают к примеру двери на балкон, то можно воспользоваться вариантом обхода этого дела…. фото ниже.

    Вариант замыкания армопояса

    С пеноблочными стенами мансарды, армопоясами на этот год было закончено, но стройка продолжалась, пока делали одни дела, я спокойно трудился и занимался паралельным делом — стройкой крыльца прихожей. Смотреть? Жми Далее…..

    Как сделать опалубку для бронепояса. Усиленный каркас

    Все без исключения конструкции из любых блочных материалов будут постоянно подвергаться воздействию природных явлений — вспучивания почвы, осадки зданий и других движений почвы. Кроме того, усиление ветров, а также дождей также может повлиять на целостность всего здания. Именно для исключения различных перемещений здания по стенам выполняется бетонный бронепояс.А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

    Аппарат Армопояс

    Армирующий пояс или, как его иногда называют сейсмический пояс позволяет повысить прочность всего дома, а также позволяет предотвратить растрескивание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений . Кроме того, если правильно сделать армопояс, он позволяет равномерно распределять нагрузки от крыши или бетонных перекрытий над ней.

    Обратите внимание! Даже если полы в доме деревянные, делать бронепояс не нужно. Тип перекрытия не определяет, делать бронепояс или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стены.

    С назначением бронепояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный бронепояс имеет два стандартных элемента — жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится.В целом все довольно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения его особенностей наверняка будет сложно.

    Как сделать армопояс — последовательность

    Для того, чтобы определить всю сложность работы, а также для более детального анализа способа изготовления армированного ремня, мы разделим технологию изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что мы дадим определенные инструкции по изготовлению бронепояса.

    Металлический каркас из арматуры

    Начать сборку каркаса необходимо с того, что сегменты арматуры должны быть установлены в верхней части стены. Для этого нужно либо просто вбить сегменты, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них детали. Арматура устанавливается в точках пересечения стен и по всему периметру конструкции на 1-1,5 мета. Сегменты устанавливаются квадратом из четырех частей, они задают размеры всего кадра.После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены. Для этого продольные стержни привязываются к вертикально установленным шпилькам вязальной проволокой. Таким образом фиксируются два параллельных стержня.

    После установки продольной арматуры ее необходимо соединить короткими перемычками через каждые 2,5-3 см. Для перемычек нужно использовать арматурные сегменты.

    Вертикальные сегменты настраиваются аналогично.К ним позже будет прикреплен верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет прикреплен таким же образом и с тем же шагом, что и горизонтальный. Длина отрезков будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина бронепояса 200 — 250 мм. По этим размерам необходимо определить длину вертикальных сегментов. Продольные стержни арматуры снова крепятся к вертикальным сегментам, которые затем скрепляются поперечными сегментами.В целом все точно так же, как и с нижним уровнем продольных тяг.

    Опалубка

    На данном этапе можно поступить двумя способами: либо установить несъемную опалубку, либо сделать разборную опалубку из досок. Самым оптимальным вариантом будет сборно-разборная конструкция. Собирается практически из любых досок или листовых материалов. В процессе возведения опалубки необходимо следить за ее верхним краем — разница не должна быть более 1 см.

    Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а вторая будет сниматься по мере застывания залитого раствора. Если фасад отделан каким-либо материалом или утеплен, то на лицевую сторону можно поставить несъемную опалубку из пенополистирола, которая в дальнейшем станет одним из элементов изоляционного слоя. С внутренней стороны можно поставить обычную доску или OSB, которые можно закрепить подручными метизами и крепежом. Чего нельзя сказать о работе с пенобетоном, у которого есть своя.

    Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки армопояса. Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы заливаемый бетон не раздавил их по бокам. Для этого на верхнем крае опалубки нужно закрепить деревянные распорки с шагом 30-40 см, а также можно стянуть проволокой. Для закрепления проволокой необходимо просверлить отверстия в досках и продеть проволоку, которая будет стягивать две части конструкции.После застывания раствора просто откусите эту проволоку бокорезами и она останется внутри армопояса. После стяжки можно переходить к следующему этапу строительства армирующего пояса.

    Заливка бетоном

    Здесь нет ничего сложного, кроме поднятия бетона внутри опалубки поверх стены. Но с этим вопросом легко разобраться при заказе. Фирмы, оказывающие услуги по доставке бетона, имеют возможность заказать бетононасос, который перекачивает раствор в любую точку залитого армопояса.

    Скажем еще несколько слов о качестве бетонной смеси и способе ее приготовления, если вы готовите ее самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже B15. Но если готовить самостоятельно, то состав будет такой: одно ведро цемента и два ведра щебня и песка … Бетонную смесь лучше приготовить гуще, потому что она тоже не раздавит опалубку. много. Однако у такого раствора есть свой нюанс — смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и утрамбовать.В идеале для этого используют глубинный вибратор, но в бытовом строительстве он встречается не часто. Для уплотнения можно использовать либо кусок арматуры, либо кусок деревянного бруска, который тщательно уплотняет весь раствор в опалубке.

    Завершение строительства

    Заключительный этап изготовления армопояса своими руками — контроль твердения бетона. Сразу после заливки бетонной смеси лучше всего накрыть целлофановой пленкой. Это необходимо для уменьшения потери влаги и появления трещин на армопоясе.Через несколько дней, когда будет достигнута первоначальная прочность, опалубку можно будет снимать (снимать). Кстати, советуем прочитать статью ««.

    На этом, в общем, все. Уточним лишь одну деталь, касающуюся гидроизоляции армопояса. Обычно на армопояс укладывают мауэрлат для дальнейшего монтажа кровли. Для этого на бетонную поверхность необходимо уложить рубероид или другой современный битумный материал для гидроизоляции.Таким образом, вы можете защитить основание вашей крыши от влаги, поступающей со стен.

    В частных жилых домах из блочных материалов для обеспечения дополнительной защиты от смещения и деформации несущих стен и элементов конструкций предусмотрено строительство бронепояса.

    Аналогичная железобетонная конструкция построена по периметру дома.

    Позволяет снизить и перераспределить нагрузки на стены и фундамент, возникающие в результате сейсмической активности, воздействия ветра, нагрузок от внутренних конструктивных элементов дома.Но чтобы правильно изготовить такой блок конструкции, потребуется смонтировать надежную опалубку.

    Обычно он состоит из панелей из дерева или фанеры, которые придают бетону необходимые размеры и форму.

    Может быть вертикальным — колонны и опоры — и горизонтальным. Для изготовления бронепояса нужна горизонтальная опалубка.

    Основные требования к такой конструкции следующие:

    • Прочность;
    • Жесткость;
    • Водонепроницаемый;
    • Простота установки и снятия;
    • Возможность вторичного использования;
    • Низкая цена.

    При возведении здания армирующий пояс делают несколько раз. Это количество зависит от того, сколько этажей в доме, из какого материала стены и полы. Заливка основного несущего армированного пояса выполняется на этапе строительства фундамента. Безопасность постройки зависит от того, насколько качественно она сделана.

    Второй ремень устанавливается на блоки или основание. Далее армопояс монтируют этаж за этажом до самой крыши, укладывая поверх них плиты перекрытия.

    Устанавливать опалубку необходимо сразу по периметру отливки пояса. Если такой возможности нет, то сначала кладите ее на углы и стыки стен. Для получения более гладкой поверхности доски покрывают полиэтиленом.

    Выбор материала

    Прежде чем монтировать опалубку под армопояс, необходимо выбрать подходящий материал … Это может быть:

    • Металл;
    • Дерево;
    • Листовые материалы — ДСП, фанера, пластик;
    • Комбинации разных материалов.

    Вариант крепления на стене зависит от используемого материала. Элементы опалубки для армирующего пояса часто изготавливают из строганой обрезной доски толщиной не менее 25 мм и шириной 150-200 мм.

    Применение более широких досок нецелесообразно, они деформируются от влаги, и армопояс получится неровным. Доски крепятся в щитках, нижний из которых называется декой.

    Высота армопояса

    Высота типового армированного пояса составляет 300 мм, а его ширина соответствует толщине стены или фундаментной плиты.Для сборки опалубки нужно запастись строганной доской.

    Гвозди забиваются изнутри, прошивают доски насквозь и загибают с другой стороны. Доски соединяются брусками или обрезными досками.

    Крепление деревянной опалубки

    Экономичное временное сооружение можно собрать из досок следующим технологическим способом:

    • Нижняя часть — стартовая доска — крепится к стенам по периметру здания с двух сторон.Обычно он фиксируется саморезами.
    • Последующие доски опалубки кладут над первыми и забивают в щиты с помощью обрезков древесины или досок. Перед тем, как закрепить доски, нужно убедиться, что они расположены вертикально.
    • В результате по периметру стен у вас должен получиться прямоугольник без зазоров с высотой боковины 300 мм.

    Необходимую жесткость опалубке придают вертикально уложенные обрезки досок. Крепятся снаружи через каждые 700 мм.Между параллельными досками необходимо установить проволочные стяжки с шагом 80–100 см, чтобы давление бетона не выдавливало деревянные преграды.

    Заключительная часть установки — проверка качества установки. Убедитесь, что конструкция достаточно прочная, чтобы не разрушиться под давлением бетона. Проверить вертикальность боковин, чтобы бронепояс не выходил криво.

    Осмотрите форму конструкции на предмет зазоров, это поможет предотвратить утечку бетона.

    Небольшие щели закрываются паклей или пенополиуританом, более 10 мм шириной забиваются накладкой.

    Опалубка армопояс крепится к стене из кирпича или пеноблока с помощью фурнитуры длиной 9–10 см. В боковине и стене просверливаются отверстия с шагом 70–100 см, в которые устанавливаются дюбеля, затем щитки плотно прижимаются к стене саморезами.

    Установка на фундаментные блоки несколько сложнее.Ширина такого блока 600 мм, бетонного раствора потребуется гораздо больше, чем на стеновой армированный пояс. Такая конструкция изготавливается из доски толщиной 35–40 мм. Это нужно исправить по-другому. Борта стягиваются шпильками и гайками через просверленные отверстия в щитках.

    На шпильки надевают обрезки труб длиной по ширине опалубки. Подойдет любой, главное, чтобы шпилька двигалась внутрь без проблем.

    Шпилька с трубкой служит опорой и нижним креплением для щитов.Верх застегивается на бруски. После застывания бетона опалубку снимают. Сначала снимаем верхние, а затем нижние фиксаторы, демонтируем щитки. Шпильки осторожно снимаются с труб. Затем трубы заделываются раствором или вспениваются пенополиуретаном.

    Если шпильки отсутствуют, их можно заменить. деревянные бруски, устанавливаемые внутри опалубки и закрепляемые к щиткам саморезами. После демонтажа бруски остаются в бетоне.

    Монтаж несъемной опалубки

    Самый простой вариант самостоятельного возведения бронепояса.Использование готовых блоков позволяет быстро создать бетонную конструкцию.

    Приложение помогает избавиться от мостиков холода, которые непременно появляются в незащищенной железобетонной полосе.

    Опалубочные блоки производятся разных размеров и форм, что способствует быстрому и удобному монтажу армированного ремня необходимого размера. На них для простоты устанавливаются замки паз-паз, это еще больше упрощает работу.

    Изготовление арматурного каркаса

    Дальнейшая компоновка армопояса заключается в укладке арматурного каркаса.Для армирования используются стальные стержни сечением от 8 мм и более. Их скрепляют между собой проволокой и укладывают в форму в горизонтальном положении.

    Через каждые 50 см стержни скреплены кольцом из мягкой стальной проволоки.

    Заливка бетона

    Бетон можно подавать в опалубку из лотка смесителя или непосредственно из бетононасоса. В последнем случае предлагается более качественная смесь с ползущими присадками. Но этот вариант дороже.

    Можно сэкономить и сделать желоб, по которому бетон будет подаваться самостоятельно. Или воспользуйтесь звонком. Заливается цементным раствором, затем в нужном месте открывается сливное отверстие, и смесь уходит в опалубку. Его необходимо как следует выровнять.

    При заливке из бетонной смеси необходимо удалять пузырьки воздуха — они ускоряют разрушение конструкции.

    Обычно это делается с помощью глубинных вибраторов. Если установлена ​​несъемная опалубка, их использование нежелательно.

    Посмотрите видео:

    Борта съемной опалубки снимаются через пару дней, а настил — через три, чтобы бетон лучше схватывался. Чистую и просушенную конструкцию можно использовать заново.

    В этой статье разберемся, зачем нужен бронепояс по газобетону. Подробно будут рассмотрены основные требования к этому элементу конструкции, а также вы узнаете, как самостоятельно правильно изготовить армированный пояс для газобетона.

    Армопояс для газобетона — ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стены здания. В домах из газоблоков этот пояс — необходимый элемент, значительно улучшающий прочностные характеристики всей постройки.

    Чтобы армирующий пояс не был слабым звеном дома с точки зрения теплоизоляции, технология предусматривает создание поясов не на всю ширину стены, а с отступом с ее внутренней стороны.

    В этом случае минимальная ширина ленты должна составлять 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Образовавшееся после заливки армопояс свободное пространство заполняется утеплителем и закрывается подогнанным по размеру пеноблоком.

    Вот отзывы строителей, специализирующихся на строительстве домов из пенобетона, которые помогут получить полное представление о необходимости обустройства арматурного каркаса под керамзитобетонные блоки:

    Игорь, 49 лет, Москва:

    Вот уже семь лет моя команда использует пенобетон для строительства, я слышал крайне положительные отзывы клиентов о нашей работе.

    Количество поклонников этого материала с момента его появления на отечественном рынке выросло в геометрической прогрессии. Мы устанавливаем армопояс на пенобетон в каждом построенном нами доме.

    Считаю, что армированный каркас для пенобетона абсолютно необходим, а утверждения производителей о том, что прочности блоков уже достаточно для устройства любых полов, не соответствуют действительности. Как по мне, лучше еще раз перестраховаться и закрепить работу, чем потом кусать локти.
    Олег, 45 лет, Ростов:

    Строим дома из газоблоков. Арматурный каркас необходимо устанавливать в обязательном порядке, особенно для подвешивания стропил и для крепления бетонных плит. Недавно построили на собственном дачном участке хозяйственное помещение для птицеводства, в качестве строительного материала использовали шлакоблок.

    Он устроил на нем кирпичную арматуру, потому что уверен, что «врач приказал» крепить ее ко всем строениям из стройматериалов на пенобетоне.

    2.3 Устройство армопояса своими руками (видео)

    Якорь в бронепоясе состоит из рабочей арматуры (10-12мм) и конструкционной арматуры меньшего диаметра (рама — 6мм). Часто арматуру делают из 4 или 6 стержней. В этой статье мы опишем и подробно покажем схемы армирования, способы изгиба арматуры и другие нюансы армопояса.

    Рама якоря необходима для фиксации рабочего якоря в правильном положении.То есть две-три прутка арматуры внизу бронепояса и две прутка вверху.

    Арматура диаметром 6 мм вполне подходит для каркаса; можно использовать даже толстую проволоку.

    Размер каркаса должен соответствовать толщине вашей стены с учетом утеплителя и защитного слоя бетона. В качестве утеплителя лучше всего подходит экструдированный пенополистирол толщиной от 30 до 50 мм.

    Часто рамка имеет размер лица примерно 120-200 мм.

    Такие квадратные рамки легко изготовить следующим образом.

    Берем доску (толщиной 20-50 мм. Шириной 200 мм.), Рисуем квадрат, например, 150 на 150 мм, просверливаем отверстия в углах квадрата.

    Отверстия должны быть около 9 мм, чтобы фитинги 10 мм плотно прилегали. Сами арматурные стержни должны быть длиной около полуметра.

    Положите доску на землю, вбейте четыре арматурных стержня через отверстия в доске в землю. Шаблон для складных рамок готов.Гнуть арматуру по каркасу удобнее трубой. Для такого каркаса заготовки арматуры должны быть длиной около 600 мм.

    Арматура рабочая Армопояс

    Рабочий якорь представляет собой толстую оребренную проволоку диаметром 10 мм, предпочтительно 12 мм. Рабочая арматура в бронепоясе работает на изгиб, создавая высокую жесткость конструкции. Армирование должно быть сплошным (круглым) и проходить по всем несущим стенам. Если в здании очень длинные проемы, то места армированного пояса над проемами необходимо укрепить дополнительной нижней штангой арматуры.

    Рабочая арматура должна находиться внутри каркаса, и привязана к каркасу обычной вязальной проволокой, сварка здесь не нужна.

    1. Высота армопояса составляет от 200 до 300 мм.
    2. Расстояние между рамами должно составлять от 200 до 400 мм.
    3. Нахлест арматуры должен составлять 500 мм.
    4. Для меньшего расхода арматуры лучше использовать более длинные стержни, чтобы уменьшить количество перекрытий.
    5. Не забываем про бетонное покрытие, которое должно быть 40 мм со всех сторон.

    Обязательно загните рабочую арматуру по углам и используйте дополнительные зажимы арматуры, см. Схему ниже. Гнуть арматуру удобно при помощи длинной трубы.

    Схемы армирования Армопояса

    Также стоит отметить, что арматурный каркас лучше монтировать на месте его заливки, так как в сборке он будет много весить.

    Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона.Особое внимание уделите выравниванию опалубки по всем плоскостям.

    Если у вас нет профессионального инструмента для вибрации бетона, вы можете использовать следующий метод: возьмите перфоратор и постучите по арматуре в молотковом режиме, бетон уплотняется и выходят пузырьки воздуха.

    Армопояс — это металлическая конструкция, сделанная вручную из арматуры. Его цель — повысить прочность несущих стен и сохранить целостность под воздействием природных условий и при движении грунта.При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубка для армированного пояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Заливается бетоном до застывания.

    Достоинством этой опалубки является простота установки, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, низкие финансовые затраты и простота демонтажа. Для зачистки вам нужно будет снять крепеж и удалить доски после схватывания бетона. В дальнейшем их можно будет собрать заново и сделать опалубку под другое сооружение.

    Принцип создания конструкции под бронепояс не отличается от технологии опалубки фундамента или оконных проемов.

    Конструкция дома из газобетона

    По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для любого типа дома. Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению кровли с каркасом здания. В доме из газобетона его крепят с помощью дополнительных блоков или опалубки.Первый вариант проще, но дорого. Дешевле самому сделать деревянную конструкцию … Правильно построить ее помогает инструкция:

    Схема сечения армопояса в опалубке для газоблока

    1. В пенобетонной стене просверливаются доски высотой 30 см.
    2. Укладывать стяжки через каждые 50-70 см, чтобы повысить прочность конструкции и предотвратить деформацию под воздействием тяжелого бетона.
    3. Уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм внутрь.Выбор зависит от расположения дома. Если стены будут негативно влиять на окружающую среду, то подойдут стержни с максимальным диаметром. В регионах со спокойными сейсмическими условиями можно сэкономить на фурнитуре, выбрав недорогие модели минимального диаметра.
    4. Поместите арматуру на специальные звездочки, которые создают активный нижний слой на газобетонных блоках.
    5. Обвяжите стержни проволокой.
    6. Залить бетон, уплотнить и выровнять слой.

    Если опалубка устанавливается с целью крепления кровли, то перед заливкой бетона устанавливаются шпильки для крепления перекрытий.Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

    Специалисты помогут сделать правильную опалубку под бронепояс для дома из газобетона в случае возникновения затруднений. Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и закупить нужное количество стройматериалов.

    Нюансы при работе с деревянной конструкцией

    Опалубка из деревянных досок требует грамотного подхода.При неправильной установке конструкции есть риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы правильно выполнить работу своими руками, нужно учесть несколько нюансов:

    • Устройство опалубки состоит из досок, которые необходимо крепить с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
    • поверхность досок, контактирующая с бетоном, очищена и выровнена;
    • для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетона, панели покрыты пленкой изнутри;
    • если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать это своими руками будет намного проще;
    • Не допускается многократное использование плат.Если они попали под атмосферные осадки, они, скорее всего, будут уничтожены при повторном использовании;
    • Несъемная конструкция изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной фурнитурой. Укладывается нанизыванием элементов на штанги;
    • Перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армопояса и опалубкой. В некоторых случаях проще уложить арматуру на газобетонные блоки, а затем приступить к сбору деревянной конструкции.

    Опалубка для арматурного каркаса изготавливается самостоятельно без использования дорогих материалов и специального оборудования. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если в процессе сборки возникают трудности, рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут привести к разрушению конструкции.

    Теплица из старых окон. Инструкция с фото примерами, как построить теплицу из старых оконных рам

    Старые деревянные окна выбрасывать не всегда.Если у вас есть собственная дача, то из старых оконных рам легко сделать недорогую и хорошую теплицу для выращивания рассады и различных овощей — это будет хорошей альтернативой дорогим стационарным теплицам, продающимся в специализированных магазинах. Соорудить теплицу из оконных рам своими руками намного дешевле, чем приобретать готовые конструкции .

    Теплицы оконных рам отлично пропускают солнечный свет, необходимый для растений, а также обладают высокой прочностью, так как теплица из них выдерживает различные виды атмосферных явлений.

    Древесина — стабильный и надежный материал, отлично подходит для обустройства теплицы. И если новые конструкции из дерева стоят достаточно дорого, то теплицы из ненужных и старых каркасов обойдутся в копейки .

    Преимущества постройки теплицы с оконными рамами своими руками:

    Единственный недостаток — часто бывает достаточно сложно найти необходимое количество окон одинакового размера, чтобы конструкция была эстетически привлекательной и ровной. поэтому сложность выбора иногда увеличивает сроки строительства теплицы из старых каркасов.

    Галерея: теплица из старых оконных рам (25 фото)





















    Размеры, чертежи, схемы

    Подготовительные работы Start by подбор необходимого количества одинаковых старых окон. Когда они будут совершенно разными, вам нужно будет проявить все свои навыки и умения в области архитектурного проектирования и произвести замеры каждого каркаса в отдельности, а затем, обозначив все на бумаге, попробовать сделать чертеж.

    Только так можно будет сделать теплицу из оконных рам своими руками не только надежной и долговечной, но и эстетически привлекательной, а это важно для организации экстерьера всего дачного участка. Кроме того, если построить конструкцию из окон разного размера , то не удастся добиться правильной геометрии, а, соответственно, абсолютной герметичности теплицы. Также не получится сделать практичную и даже наклонную крышу.

    Мастерство хозяина заключается не в использовании дорогостоящих материалов и инструментов для благоустройства своего дачи, а в умении использовать все имеющиеся, а главное бесплатные предметы для тех же целей с максимальной пользой. Ярким примером столь выгодного вложения времени и сил является строительство теплицы из своих старых ненужных оконных рам. С доступностью этого материала проблем быть не должно — почти все окна в доме поменяли, а расчетливым дачникам пришлось оставить старые оконные рамы.

    Как начать строительство теплицы

    Прежде всего, необходимо оценить количество строительного материала, в нашем случае это стеклянные рамы. Набросайте примерный чертеж теплицы, чтобы определиться с ее дизайном. Зная площадь будущей теплицы, необходимо определиться с местом ее расположения на даче. Место установки следует выбирать таким образом, чтобы стены теплицы находились на расстоянии не менее 2 м от ближайших конструкций.

    Важно: обязательно позаботьтесь о попадании прямых солнечных лучей в теплицу, это значит, что с солнечной стороны не должно быть высоких зданий, деревьев или другой растительности.

    Следующим подготовительным этапом строительства теплицы станет сбор необходимых инструментов и материалов. Помимо самих стеклянных рам вам потребуются:

    1. Пленка полиэтиленовая
    2. Цемент, песок, вода
    3. Саморезы, гвозди
    4. Герметик
    5. Деревянные доски

    Из инструмента:

    1. Молоток, плоскогубцы, кусачки
    2. Лопата совок, шуфель, шпатель
    3. Дрель, отвертка
    4. Лобзик или ножовка

    Можно использовать дополнительные инструменты и строительные материалы, все зависит от материала, из которого изготовлен каркас, типа фундамента, технологии строительства крыши и других условий.

    Заливка фундамента

    Естественно, к основанию под теплицу требований гораздо меньше, чем к фундаменту дома или гаража. Здесь нагрузка на основание возникает только за счет собственного веса рамы, который очень мал. Другое дело, что состав почвы в саду может быть слишком пористым и мягким, в таком случае фундамент придется немного укрепить.

    Процесс заливки фундамента включает в себя следующие этапы:

    1. Рытье траншей по периметру теплицы.Ширина и глубина выбираются в зависимости от характеристик почвы, но редко требуется глубина более полуметра.
    2. Производство опалубки. Фундаментная часть будущего фундамента облицована досками, можно и необрезными, главное, чтобы с двух сторон была ровная плоскость
    3. Для экономии цемента бросайте на дно камни, кирпичи, металлолом и другие твердые материалы. траншеи.
    4. Приготовить стандартный цементный раствор и залить фундамент поверх опалубки
    5. После полного высыхания цемента (1-2 недели) снять опалубку и изолировать поверхность фундамента рубероидом или другими гидроизоляционными материалами

    Совет: использование арматуры или свай при производстве фундамента для теплицы не рационально, поэтому не стоит тратить деньги и время на чрезмерное усиление основания

    Строительство каркаса

    Следующий этап возведение теплицы из старых оконных рам будет возведением каркаса, к которому в дальнейшем будут крепиться рамы.В зависимости от наличия свободного или легкодоступного материала каркас можно сделать либо из деревянных балок, либо из металлических уголков или труб.

    Деревянный каркас

    Деревянный каркас изготовлен из брусков 40х60 мм для столбов и 30х30 мм для перемычек. В 4-х углах устанавливаются бруски и соединяются между собой такими же брусками, для большей прочности конструкции стыки можно армировать металлическими уголками. Высота столбов подбирается в зависимости от размеров используемых оконных рам.

    Через промежуток, равный ширине рамы, между нижней и верхней планкой устанавливаются перемычки. Затем к ним будут прикреплены окна. На этом этапе строительства стоит позаботиться о будущей кровле. После того, как оконные рамы будут обиты обивкой, монтировать стропильную систему будет крайне неудобно. Поэтому необходимо соорудить под кровельное покрытие каркас, в роли которого могут выступить те же каркасы, полиэтиленовая пленка и листы поликарбоната.

    Важно: используйте только сухие прутки.Если они недостаточно просохнут, то во время работы теплицы дерево начнет мигать, что приведет к растрескиванию оконных стекол.

    Металлический каркас

    Каркас из металлических уголков или профильных труб намного эффективнее деревянных брусков. Он будет стоять намного дольше, потому что не гниет под действием влаги, не деформируется, выдерживает большие нагрузки.

    Для изготовления каркаса теплицы можно использовать уголки размером 32х32 мм или профильные трубы 40х20 или 60х40 мм.Они соединяются между собой по тому же принципу, что и деревянные бруски, т.е. с шагом перемычек, равным ширине каркаса. Соединение может производиться сваркой или саморезами.

    Подготовка к установке рам

    Старые оконные рамы необходимо проверить на предмет гнилых или потрескавшихся участков. При необходимости замените некачественные элементы или вообще не используйте этот каркас.

    Каждая старая оконная рама для теплицы должна пройти следующую процедуру предварительной подготовки:

    1. Удаляются все лишние элементы: болты, крючки, ручки, петли и т. Д.
    2. При неудовлетворительном состоянии покрытия его полностью сняли.
    3. Осторожно удалите стекло
    4. Обработайте дерево антисептическими веществами
    5. Покройте рамы лаком или краской, чтобы они не гнили под воздействием влаги

    Строительство стен

    Способ возведения стен теплицы из старых оконных рам зависит от материала каркаса. Следующие требования к установке рам остаются общими для версий из дерева и металла:

    • Избегать зазоров между соседними рамами и рамой
    • Надежное соединение гвоздями или винтами
    • Для дополнительной прочности скрепление рам между собой
    • Уплотнение дыры и щели

    Если рама сделана из деревянных брусков, то крепление старых оконных рам можно производить гвоздями или шурупами по дереву.Размер фурнитуры выбирается в зависимости от толщины самого каркаса, но их длина должна быть как минимум вдвое больше.

    Если рамы достаточно толстые, можно предварительно просверлить отверстия в точках крепления. После этого каркас прикладывается к каркасу и закрепляется отверткой или молотком.

    Важно: убедитесь, что край каждой рамки входит точно в середину вертикальной балки.

    При установке теплицы из старых оконных рам на металлическую основу потребуется больше навыков и усилий, чем при установке их на деревянные балки.В качестве крепежа используются саморезы или болты. Длина подбирается в зависимости от толщины каркаса.

    Важно: Просверлите предварительные отверстия в углах точек крепления.

    Монтаж кровли теплицы

    Крышу теплицы также можно сделать из старых оконных рам или накрыть полиэтиленовой пленкой, также возможна установка теплицы с установкой панелей из поликарбоната. Когда пленка натягивается, необходимо соорудить обрешетку, которой хватит часто, чтобы пленка не провисала и не скапливалась дождевая вода.В этом случае на теплице лучше сделать двускатную крышу с углом наклона более 30 градусов. Каркас крыши теплицы накрывают сверху пленкой, чтобы стык полос был не по теплице, а поперек. Нахлест порядка 20-40 см необходим, чтобы вода не текла. Для большей герметичности можно использовать клей или скотч. Накрыв теплицу пленкой, ее крепят тонкими полосками, прибитыми к каркасу крыши, тем самым прижимая пленку.

    Оконные рамы — отличный вариант для строительства теплицы своими руками из подручных материалов, даже если не учитывать экономию средств. Один блок сразу закрывает от 0,4 до 0,2 стен теплицы: вы получаете возможность быстрого строительства без последующего монтажа укрывного материала.

    Кроме того, не нужно думать об организации вентиляции — двери уже навешены и функционируют. В этой статье вы узнаете, как построить теплицу с оконными рамами своими руками.

    Строительство теплицы из оконных рам

    Чтобы построить теплицу из оконных рам своими руками, можно взять обычные деревянные, современные пластиковые, металлопластиковые и алюминиевые рамы. Конструкция для всех вариантов будет одинаковой, отличия только в выборе фундамента.

    Дизайн, чертежи, выбор кровельного материала

    Обычная конструкция самодельной теплицы из старых оконных рам не подойдет, потому что, скорее всего, мы будем собирать постройку из разноразмерных модулей.Нужно будет сделать следующее:

    • Положить рамы на землю — по бокам и торцам. Тут придется «поиграть в пазлы», чтобы добиться единого макета.
    • Измеряем получившиеся модули, записываем параметры.
    • На бумаге делаем своего рода чертеж, отображаем схему расположения рамок, габаритные размеры модулей.
    • По размеру первого чертежа делаем второй — фундамент.
    • Третий чертеж — каркас, на который будут устанавливаться каркасы теплицы.
    • Четвертая часть — кровельная.

    Проектируем теплицу из оконных рам; Рисовать своими руками несложно. Начнем с раскладки модулей

    Примечание: в качестве кровельного материала можно использовать каркас, если есть подходящая геометрия, поликарбонат или целлофановая пленка. Последний — самый простой, но недолговечный вариант, рассчитанный максимум на один сезон. Кроме того, при зимнем использовании теплицы потери тепла через пленочную крышу будут больше, чем через поликарбонат или стекло.

    Вариант строительства теплицы с оконными рамами своими руками, фото с кровлей из поликарбоната

    Выбор фундамента

    Немного о выборе цоколя для строительства теплицы из оконных рам. Все зависит от типа последнего и от того, сколько сезонов вы планируете использовать постройку. Например, если ваши каркасы современные, металлопластиковые или алюминиевые, то теплица может прослужить 5 лет и более. Поэтому имеет смысл сделать хороший ленточный фундамент.

    Прочные деревянные каркасы служат стенами 3-4 года. Ленточный фундамент для них сделать можно, но не обязательно. Достаточно будет столбчатой, из бетона или кирпича с прочным бруском (15 х 15 см) в качестве связки. Последние, хорошо пропитавшись битумной мастикой или обернув рубероид, легко выдержат такое время без дополнительной обработки.

    Как построить теплицу из старых оконных рам: столбчатый фундамент

    Примечание: если теплица из рам — временная мера и вы не планируете использовать ее более одного-двух сезонов, то совершайте серьезные фундамент не имеет смысла.Можно сделать простую обвязку бруса, уложенного прямо на землю. Чтобы основание не загнило слишком быстро, доски следует обернуть рубероидом или другим водонепроницаемым материалом.

    Как собрать теплицу из рам своими руками, фото устройства обвязки

    Простая сборка теплицы из оконных рам своими руками, на видео представлена ​​история возведения конструкций из металлолома материалы.

    Создание фундамента

    Теплицу построим из пластиковых окон, поэтому фундамент ленточный, армированный.Траншея имеет глубину 50 см и ширину 30 см. Внизу засыпаем щебень (15 см), сверху укладываем армопояс, перевязанный стальным стержнем. По краям устанавливаем опалубку под фундамент высотой — 40 см из досок, влагостойкой фанеры или другого материала, подходящего по техническим характеристикам.

    Замесить цементно-щебеночно-песчаный раствор. Заполните в два этапа:

    1. Вровень с уровнем земли.
    2. Заподлицо с краями опалубки или не доходя до них 10 см.

    Промежуток между заливками не делаем, замешиваем порции бетона одну за другой. Сверху все закрываем пленкой, оставляем до застывания. Черновую работу делаем за три дня, снова кладем фундамент целлофаном. Через четыре дня приступаем к дальнейшему строительству.

    Начинаем строить теплицу с оконными рамами своими руками, заливка фундамента

    Сборка каркаса

    Укладываем полосы рубероида на фундамент, поверх них монтируем планки, анкерами.Между элементами скрепите стальные уголки. Можно использовать половинку вместе с саморезами. Далее, чтобы сделать теплицу из оконных рам своими руками, размечаем обвязку для установки вертикальных опор. Монтируем с помощью стальных уголков сначала угловые стойки, затем промежуточные.

    Дополнительно делаем временную фиксацию — она ​​не даст элементам катиться под собственным весом. Когда все опоры обнажены, укладываем и закрепляем на них верхнюю обвязку — в тех же углах.После снятия стойки временной фиксации.

    Как построить теплицу из старых оконных рам: схема сборки каркаса

    Каркас крыши будет состоять из двух вертикальных опор фронтона, конька и стропильных ног по обе стороны от него. Сначала устанавливаем стойки, затем перекидываем с одной на другую брус, который будет играть роль конька. Делаем ставку на стропила. Если теплица из каркасов длинная, то дополнительно делаем еще несколько промежуточных столбов, опираясь на брус, перекинутый по бокам обвязки.Монтаж осуществляется стальными уголками, саморезами.

    Как сделать теплицу из старых оконных рам: готовый каркас

    Делаем теплицу из рам своими руками, видео содержит описание конструкции без каркаса.

    Монтаж рамы

    Дальнейшая работа выполняется очень просто. Рамы прикручиваются к раме через отверстия, в которые входят саморезы при установке окон в квартире. Если выяснилось, что рамка немного не соответствует размерам рам, исправьте ситуацию:

    • Удалите лишнее дерево с плоскостью, если ячейки окна слишком малы.
    • Мы заключаем полоски из толстой резины там, где ячейки большие. Нет смысла использовать пену.

    Начинаем с боков, потом до концов. В последнюю очередь установите раму, которая будет служить входной дверью. Полоски тонкой резины можно использовать в качестве уплотнителя при установке всех окон.

    Примечание: если крыша покрыта каркасом, начинаем работу с него. Так вы исключите вероятность повреждения боковых окон упавшим инструментом или стремянкой. Если есть модули с открывающимися створками для крыши, перед окончательной фиксацией проверяем, нормально ли они открываются или закрываются, есть ли перекосы.

    Теплица из старых оконных рам своими руками: установка модулей на каркас

    Последний этап строительства теплицы — это установка поликарбоната на крышу, фронтоны. Крепление материала осуществляется термошайбами, стыки листов при их наличии выполняются с помощью соединительных профилей. Для сотового поликарбоната требуется обрезка профилей перфолентой, а затем обрезной профиль.

    Готовая теплица из оконных рам, фото постройки из металлопластиковых блоков

    Построим теплицу своими руками из подручных материалов, видео содержит моменты монтажа простых деревянных рам на каркас.

    Строим теплицу своими руками из старых оконных рам: какие выбрать — деревянные или пластиковые?

    Несомненные преимущества окон по сравнению с другими материалами. Прежде всего, это прочность оконной рамы .

    Деревянный каркас придется строить в любом случае, но скрепленные между собой каркасы будут принимать на себя часть механической нагрузки, и в результате получится конструкция из проволочных арок на прочнее или сосновых столбов , из которых чаще всего делают каркасы для теплица (, но не прочнее заводской оцинкованной стали ).

    Дополнительное преимущество появляется в такой теплице , если окна могут открываться . Таким способом очень легко регулировать температуру внутри поздней весной и летом, когда в солнечный день в закрытой теплице температура может достигать фатальных 60 градусов.

    Открытие и закрытие необходимых окон, температуру можно регулировать даже в отдельных частях теплицы, если она достаточно большая.

    Двойное стекло обеспечивает хорошую теплоизоляцию при отсутствии трещин, через которые может выходить тепло и дуть холодный ветер.

    Еще один плюс — прочность . Стекло не разлагается на солнце, как полиэтиленовая пленка, а если по каким-то причинам лопнет, его легко заменить, особенно с деревянными рамами.

    Наконец, цена . Если сами меняете окна, то получаете материал для теплицы бесплатно , если ваш знакомый меняет их, он может продать материал, который ему не нужен даром .

    Недостатком является меньшая прочность по сравнению с металлическими каркасами , уязвимость к воздействию гнилостных грибов, разлагающейся древесины и различных насекомых-вредителей.Делает теплицу из деревянных каркасов недолговечными.

    Теплица из оконных рам имеет свои достоинства и недостатки, но если необходимо построить теплицу, попробуйте сами.

    Пластиковые окна для теплицы

    Как правило, в пластиковые окна устанавливаются стеклопакеты, что позволяет обеспечить на более надежную теплоизоляцию , чем деревянные рамы с одинарным остеклением.

    Положительные стороны Двойное остекление — это прочность (и жесткость конструкции), а также устойчивость к негативным факторам окружающей среды .Они не набухают и не трескаются от перепадов влажности, как дерево, и не гниют. Поэтому их не нужно ни обрабатывать антисептиками, ни красить.

    Недостатками пластиковых окон являются их большой вес труднодоступность и трудность ремонта (стекло в деревянной раме можно заменить или просто забить рамку пленкой, если стекло разбито, и стекло агрегат придется менять полностью).

    Подготовительные работы

    Как построить теплицу из старых оконных рам своими руками, как выбрать место, какой фундамент сделать? Попробуем ответить на эти вопросы.

    Выбор места

    При выборе места для теплицы у дачника обычно бывает неудачный выбор. Главное, чтобы место не было затенено с юга, юго-востока и юго-запада . Соседство с грецкими орехами особенно губительно для тепличных растений, потому что это дерево не только отбрасывает тень, но и выделяет фитонциды, подавляющие рост всех остальных растений.

    Деревья могут быть опасными.

    Также желательно, чтобы здание было защищено от ветра , который может его разрушить.

    Основание под конструкцией должно быть ровным, прочным и сухим. . Желательно, чтобы это была песчаная почва. Если почва глинистая, следует засыпать ее щебнем, а сверху насыпать песок и нанести плодородный слой.

    Подготовка проекта и чертежа

    При проектировании теплицы важно учитывать следующие моменты:

    • соотношение размера оконных рам и необходимой вам высоты (желательно, чтобы высота стен не ниже 180 см), при невозможности поставить рамы друг на друга придется строить стены снизу из других материалов;
    • крыша : скорее всего, для крыши придется использовать деревянный или металлический каркас, так как в зимнее время на крыше может накапливаться до нескольких тонн снега ;
    • Конек крыши для ориентирования по оси север-юг для обеспечения надлежащего освещения теплицы.

    Если по расчетам окажется, что оконных рам не хватает, может использовать вместо листы поликарбоната подходящего размера.

    Если теплицу будет топить печка, сразу считайте, куда уйдет дым. Дымоход может проходить как через стену, так и через крышу, но если он металлический, он будет очень горячим, поэтому не должен соприкасаться ни с полиэтиленом, ни с поликарбонатом .

    Для нее желательно предусмотреть специальное окно (можно использовать уже имеющееся), а пространство между круглой трубкой и квадратной рамой форточки закрыть, например, жестью или фанерой.

    Фундамент

    В отличие от обычных теплиц из дерева или стального каркаса и полиэтиленовой пленки, для теплиц из оконных рам требуется фундамент . Это связано с тем, что каркасы слишком тяжелые, а почва под ними будет проседать неравномерно, если строить теплицу без фундамента.

    Из каких материалов можно создать такой каркас? Получается довольно много вариантов:

    В местности, где бывают сильные морозы, фундамент должен достигать , максимальная глубина промерзания земли . Используйте такой же утеплитель, например, из пенопласта.

    Пошагово: строительство теплицы

    Как подготовить каркас?

    Перед тем, как приступить к возведению стен, необходимо подготовить каркасов . Прежде всего, удалите все металлические детали, такие как петли, навесы, болты и выступающие гвозди.Затем каркас очищается от старой краски металлическими щетками.

    После этого дерево необходимо засолить антисептиком , чтобы бактерии и грибки не уничтожили его слишком быстро. К счастью, выбор антисептиков сегодня достаточно широк. После этого можно дополнительно покрасить раму , но сам антисептик обеспечивает достаточную защиту от грибка, насекомых, грызунов и влаги.

    Если вы решили прибить оправы, то очки нужно вытащить при установке , если саморезы, то нельзя этого делать.

    Каркас

    Как строится теплица из старых оконных рам своими руками: фото и чертежи помогут нам более наглядно это увидеть и построить наш вариант теплицы из деревянных или пластиковых окон. Для возведения каркаса используйте брус 50х50 мм или доску толщиной 40 мм . Каркас состоит из стоек, верхней и нижней лямок. Последние должны быть выполнены из одинаковых досок и увеличивать высоту стен теплицы.Стеллажи друг от друга следует держать на таком расстоянии, чтобы оконная рама располагалась строго между ними, а они, в свою очередь, закрывали бы зазоры между двумя соседними рамами.

    Для настоящего каркас крыши должен быть прочным . Лучше всего иметь двускатную крышу с дополнительными опорами под коньком, иначе она может обрушиться под тяжестью снега. Поэтому выполнить каркас крыши лучше всего из бруса .


    Рис. 4. Схема корпуса устройства и размещение на нем оконных рам.

    Монтаж

    Монтаж может производиться как гвоздями, так и шурупами. Саморезы держатся крепче, но стоят дороже. Каждая рама фиксируется как снаружи, так и внутри , с каждой из четырех сторон. Затем зазоры между рамками заделываются поролоном.

    Монтаж теплицы из пластиковых окон надо будет произвести с помощью болтов и гаек, просверлив отверстия под них.

    Крыша

    Нежелательно использовать для крыши окно .Вместо этого можно натянуть полиэтиленовую пленку или использовать поликарбонат. Полностью прозрачная крыша означает, что в теплые месяцы внутри будет слишком жарко, поэтому необходимо присыпать ее суспензией мела (как при побелке), чтобы создать небольшую тень. Этого света, проникающего через стены, достаточно для фотосинтеза. Пленка крепится рейками.

    Двери

    Желательно сделать две теплицы на концах , чтобы при необходимости вентиляция могла создавать сквозняк.Проще всего их каркасы выбить из досок и стянуть полиэтиленовой пленкой, прибив ее к дереву с помощью тонких реек.


    Рис. 5. Роль двери играет открывающееся окно.

    Вывод

    Таким образом, оконные рамы являются дешевым и удобным материалом для самостоятельного строительства теплицы . К достоинствам такой теплицы можно отнести доступность материалов, простоту монтажа и эксплуатации, а к недостаткам — необходимость в фундаменте и меньшую прочность по сравнению со стальным каркасом.

    Полезное видео

    Еще немного информации о самодельных теплицах из оконных рам можно увидеть в видео.

    Как радует глаз построенная своими руками теплица, построенная из старых оконных рам, она говорит о бережливости, рвении и здравом смысле своего хозяина.

    Казалось бы, заброшенные старые оконные рамы никому не нужны. Но практичный и сообразительный человек, руки которого растут там, где это необходимо, всегда найдет применение, казалось бы, ненужным вещам.

    К тому же строительство такой постройки обойдется довольно дешево, что позволит сэкономить деньги.

    Но тут возникает вопрос: где взять эти самые старые оконные рамы? Может быть, вы сохранили их после замены окон или ремонта. А еще их можно получить у соседей, которые меняют старые деревянные окна на новые.

    Чтобы построить наши рамы, потребуется немного. Подойдут для этих целей и балконные заготовки.

    Если у вас нет возможности получить материалы такими способами, то вы можете обратиться в фирму, занимающуюся заменой пластиковых окон.В конце концов, вы можете разместить уведомление об их покупке. Получить старые деревянные рамы не проблема, было бы желание.

    Где правильно позиционировать и как копать? Подробности вы можете узнать в нашем материале.

    Если вы решили построить беседку с мангалом, вам наверняка будет интересно изучить материал по этой теме. Вы найдете пошаговые инструкции, фото и видео материалы и многое другое.

    Особенности каркасной теплицы

    Теплицы из оконных блоков, как и все в мире, имеют свои плюсы и минусы.

    Преимуществами таких объектов являются:

    1. Низкая стоимость строительства.
    2. Быстрое строительство. Строительство продлится пару дней, не больше.
    3. Нет необходимости в дорогом инструменте. Можно обойтись простым молотком и отверткой.

    К недостаткам можно отнести:

    1. Постоянный уход за деревянными изделиями. Ведь дерево со временем сохнет и трескается. Из-за этого ухудшается микроклимат в теплице. Для его восстановления нужен ремонт и реставрация.
    2. Отказ. Срок службы такой конструкции ограничен, но при постоянном уходе такая теплица простоит 5-7 лет.

    Выбор места и дизайна

    При строительстве теплицы необходимо учитывать тот факт, что в ней должен быть соответствующий микроклимат для высаживаемых растений, то есть необходима герметичность.

    Кроме того, он должен обладать соответствующей светопроводимостью.

    А для этого перед тем, как построить теплицу из оконных рам своими руками, следует обратить внимание на такие нюансы как:

    1. Место, где будет вестись строительство, должно быть достаточно освещенным.. Если на участке есть какие-то препятствия, которые будут мешать проникновению света в будущую теплицу, их следует либо убрать, либо постройку перенести в другое место. Ведь без солнечного света растения расти не будут;
    2. На участке, где будет стоять будущая теплица , не должно быть «ветродюя» . Сама теплица, конечно, защитит посадки, но это слабая конструкция и сильный ветер все равно будет проникать внутрь и нарушать благоприятный микроклимат.Конструкция также будет подвергаться большой нагрузке, что для него нежелательно;
    3. Грунт на строительной площадке должен быть плотным и сухим . Если будет заболочено и сыро, конструкция просто раскачивается и деформируется.

    Место выбрано при всех условиях? Если да, то можно переходить к строительству.

    Но перед запуском необходимо очистить старые оправы от грязи и краски, удалить с них все металлические или пластиковые аксессуары. Если есть стекла, то обязательно их снимите.

    Зазоры, имеющиеся в каркасе, должны быть заделаны. Для этого подойдет монтажная пена.

    Фундамент или фундамент

    Сделать теплицу можно из оконных рам и без цоколя и фундамента.

    Но и деревянные рамы, и крышка, и расходники имеют определенный вес, который конструкция непременно нагружает, и она просто откажется.

    Поэтому возведение фундамента под строительство теплицы обязательно .Это предотвратит проседание и увеличит срок службы данной конструкции. Теплица, построенная на фундаменте, будет обладать такими качествами, как надежность, устойчивость и долговечность.

    Если при строительстве руководствоваться строительными нормами и правилами, то возвести такое сооружение не составит труда.

    Фундаменты разные:

    1. Из кирпича . Самый прочный и прочный фундамент, обладает устойчивостью и надежностью. Он легко может вынести построенную на нем теплицу.К недостаткам этого материала можно отнести плохую влагостойкость и чувствительность к перепадам температур;
    2. Камень . Дорого, но с высокими прочностными характеристиками материала. На нем могут быть установлены и другие утяжелители металлоконструкций. Он выдержит их вес. Очень надежный и прочный. Не подвержен атмосферным воздействиям. Недостатком такого материала является его цена, которую, однако, можно снизить, взяв сырье;
    3. Из дерева .Он обладает высокой прочностью, но недолговечен. Довольно устойчиво. Срок службы около 8 лет. Но нужно учитывать, что сами старые оконные рамы больше служить не будут, поэтому это будет для них подходящая основа.
    4. Бетонный . Недорогой и прочный фундамент. Может прослужить долго. Надежный и устойчивый к атмосферным и физическим нагрузкам. На наш взгляд, это одна из наиболее подходящих площадок для теплицы, так как она обладает всеми необходимыми характеристиками и качествами.

    На фото вариант цоколя теплицы оконных рам

    Все эти типы оснований могут быть учтены при возведении данного сооружения. Если нужен бюджетный вариант, то предпочтение следует отдать фундаменту из дерева.

    Для строительства теплицы будет оптимально. Дерево издавна славится своей прочностью и простотой обработки.

    Каркасная конструкция

    Рама сначала должна быть устойчивой.Это обеспечит его надежную и долгую эксплуатацию. Сама теплица — это уже каркас.

    Достаточно поставить на фундамент, закрепить и сделать легкую обрешетку, чтобы укрыть здание.

    Оконные блоки устанавливаются на фундамент или цоколь. После установки их крепят с помощью деревянных балок, шурупов, уголков, струбцин, проволоки и гвоздей. Способы крепления можно определить самостоятельно, исходя из своих возможностей и способностей.

    Если вы собрали несколько оконных рам, то отчаиваться не стоит.Вместо оконных блоков можно установить деревянные планки, чтобы обеспечить надежность и долговечность постройки. Их ставят на место стыка основания с основанием, внизу конструкции.

    Для крепления нашей конструкции к основанию предпочтительно использовать металлические уголки. Они будут недорогими и в то же время придадут строению прочности.

    Следует отметить, что сделать теплицу из оконных рам своими руками — довольно простая задача. С этим справится любой собственник приусадебного участка.

    А вот при строительстве нельзя допускать халатности и халатности. Необходимо начать составлять план своей работы и поэтапно его реализовывать. Рамки нужно крепить аккуратно, без спешки, чтобы не получилось, как в старой пословице — спешите — смешите людей.

    Соблюдая эти простые правила, можно построить красивую и прочную теплицу, которая будет долго радовать своего хозяина.

    Крышка теплицы

    При выборе покрытия для нашей конструкции предпочтение следует отдавать пленке из полиэтилена.Он крепится к обрешетке хомутами и хомутами. Можно просто проделать дырочки и растянуть полиэтилен.

    Ящик изготавливается из:

    • монтажный профиль;
    • Проволока стальная
    • ;
    • деревянных планок.

    Выбор материала для обрешетки зависит только от предпочтений новичка или опытного строителя.

    Сделать вентиляцию

    Теплицы будут хорошо вентилироваться через оконные форточки, которые уже есть на оконных секциях.Но стоит обратить внимание на то, что при их высоком расположении тепло будет теряться.

    Следовательно, их необходимо устанавливать на высоте 50 см от уровня пола, что предотвратит проникновение насекомых и, следовательно, не будет необходимости в их уничтожении.

    На видео наглядно показано, как построить теплицу с овальной крышей из оконных рам.

    Выше было рассмотрено строительство теплицы из старых оконных рам и устройство фундамента под нее.Такую конструкцию можно смонтировать без фундамента (отдельно стоящие просто закапываются в землю). Но это возможно только при строительстве небольшой теплицы на 1-2 сезона.

    В конце концов, допустим, что постройка теплицы не нуждается в отдыхе, потому что требует постоянного ухода . То есть его необходимо постоянно проветривать, мыть, чистить, красить каркас и следить за фундаментом.

    Только при такой заботливой заботе она прослужит максимальное количество времени и порадует своего хозяина, который не поленился ее построить.

    Facebook

    Твиттер

    В контакте с

    Одноклассники

    Google+

    Как построить крышу дома?

    В целях экономии финансовых средств застройщики часто выполняют часть строительных работ самостоятельно. Крыша своими руками — правда ли? Этот вопрос интересует многих. Прежде чем решиться на такое мероприятие, необходимо иметь представление о том, что такое крыши в целом (их формы и особенности конструкции), какие функции они могут выполнять, кроме защиты внутреннего пространства дома от проникновения влага, холод и снег.Об этом мы поговорим в нашей статье.

    Виды крыш

    В современном строительстве используются различные типы крыш домов и типы устройства кровли дома. Рассмотрим самые распространенные, их достоинства и особенности.

    • Одна крыша опирается на стены дома, одна из которых может быть выше другой. Для жилых домов такая кровля применяется редко, только в районах с высокими ветровыми нагрузками. Обычно монолитные крыши делают на гаражах, хозяйственных постройках, навесах.Они не предполагают наличия чердачного помещения и стропильной системы в традиционном понимании. Но этот вид кровли самый экономичный по расходу пиломатериалов и кровли.
    • Двойная крыша представляет собой два прямоугольника, соединенных верхними гранями, которые образуют два фронтона в виде треугольников. При этом длина конька может быть разной, в результате чего фронтоны могут принимать вид неправильных треугольников. Строительство двухскатной крыши — дело не сложное, а наличие мансарды позволяет иметь место для хранения ненужных вещей или для устройства лишнего помещения.
    • Широко распространена конструкция четырехскатной крыши, состоящей из четырех треугольников, не обязательно одинаковых, соединенных вершинами в одной точке.
    • Вальповые крыши как двух-, так и четырехъярусные состоят из набора трапециевидных плоскостей стержней и треугольников, обычно расположенных в верхней части лобовых частей. Иногда такие крыши называют датскими. Этот вид кровли подразумевает устройство мансарды, которая может служить дополнительной жилой площадью, если ее качественно утеплить. Их конструкция намного сложнее устройства двухскатных крыш, но вполне по силам решившим построить крышу .
    • Шипучая крыша и мультисемянка могут быть объединены в одну группу, так как их конструкция практически идентична. Но строительство такой кровли намного сложнее всех остальных, так как есть множество конструктивных дополнений и сложных соединений, как в системе сплава, так и при устройстве кровли кровельного.

    Как построить крышу дома?

    Кроме того, чтобы выбрать тип кровли, еще нужно подумать, из какого материала будет покрыта крыша — зависит от того, какую соло-систему использовать.Вес любого кровельного покрытия оказывает определенное давление на стропильную систему, создавая различные нагрузки, поэтому необходимо предусмотреть способы крепления элементов кровли, необходимость дополнительных, усиливающих стропильную систему, конструкций.

    Оптимальный вариант расчета необходимого материала для соло-системы и всего кровельного покрытия — иметь перед глазами чертеж кровли. А для тех, кто строит крышу дома, просто необходимость. На чертеже для большей наглядности могут быть выполнены узлы соединений стропильной системы, армирующие элементы конструкции.

    Самый большой вес имеет крыша из керамической черепицы. В этом случае стропильная система кровли, а также фундамент со стенами следует рассчитывать с учетом веса самой черепицы.

    Для устройства рафтинговой системы древесные породы хвойных пород влажностью 20%, лишенные сук и синевы. Дополнительно вам понадобится:

    • пароизоляционный материал;
    • Пленка гидроизоляционная
    • ;
    • изоляция;
    • скоб железные;
    • саморезы, гвозди, шурупы;
    • инструмента и приспособлений для производства кровельных работ.

    Устройство стропильной системы

    Возведение стропильной кровельной системы начинается с устройства железобетонного пояса в верхней части каменных стен дома. Для домов, возведенных из бревна или бруса, это не нужно. Армированный пояс предназначен для укрепления верха кладки и выравнивания горизонтальной отметки всех стен дома.

    При заливке бетона в арматурный каркас ремня вставляются оцинкованные шпильки, которые будут служить креплением мауэрлата к основанию Армопояса.Шпильки должны быть такой длины, чтобы их выполняли из мауэрлата на 2-3 см.

    Мауэрлат выполняется из бруса сечением 150х150 мм или 20х20мм, и служит основой самой соло-системы. Размер сечения мауэрлалы зависит от мощности стропильной системы, веса кровельного покрытия. Естественно, чем большую нагрузку будет испытывать мауэрлат, тем он должен быть прочнее.


    Гора Мауэрлат.

    Выполнение строительства кровли своими руками , г. Нельзя забывать и об укладке гидроизоляции на Аропоясе, перед тем, как положить на него Маурилалат.В этом качестве каучукоид вполне подходит для двух слоев. Мауэрлат следует затягивать оцинкованными гайками с оцинкованными гайками, чтобы исключить риск коррозии. Использовать строительный уровень необходимо, чтобы не нарушать горизонтальность укладки мауэрлата.

    Перед тем, как сделать кровлю своими руками, все деревянные элементы стропильной системы необходимо обработать антисептиком, чтобы не допустить стачивания древесины.

    Далее происходит установка рафтинговых опор.В качестве стропил используется доска сечением 150х50 мм или брус. Кроме того, вам потребуются различные бруски, доски разного сечения для устройства распорок, такелажников, диспроксов, стяжек и других соединительных элементов. В зависимости от выбранного типа кровли стропила устанавливают или навешивают.

    Для каменных кровель используются диагональные стропила и нарины — это короткие рафтинговые опоры, поддерживающие диагональные стропила с двух сторон и опирающиеся на мауэрлат. Когда возводят крышу дома, нужен помощник, ведь в одиночку выполнить такую ​​работу не получится.

    При любой стропильной системе нижний конец стропила опирается на мауэрлат, а верхний конец иногда используется для лошади, а в некоторых случаях — на противоположном стропиле. Таким образом формируются стропильные фермы, которые соединяются коньковой планкой или двумя досками под углом с противоположных сторон и образуются лошадью. Ноги сплава укрепляют за счет установки распорок и диспроксов, шусинов и растяжек, ригеля, которые в целом придают стропильной конструкции необходимую жесткость и прочность.

    Шаг стропильных ног при сборке кровли рассчитывается исходя из предполагаемых на них нагрузок. При строительстве двускатной крыши стропильная система имеет вид треугольников, подводимых в верхней части продольного бруса. У пустотелых крыш покрытие на концах как бы раскалывается и образует по два входных (диагональных) стропила с каждой стороны.

    В результате получается четыре основных опоры сплава, которые несут всю нагрузку от обрешетки, кровли, слоев пароизоляции и утеплителя.Поэтому к возведению такой конструкции, как вальмовая кровля, нужно серьезно подходить, когда нужно сделать крышу самого дома .

    При устройстве двухскатной кровли первые две конструкции стропильной системы в виде треугольников собирают на земле и после подъема их на крышу. Они временно укрепляются с выводом на пенсию и сразу соединяют скейт-планку или доски с двух сторон. После этого монтируются оставшиеся рафтинговые опоры.Для удобства рабочих на мауэрлате перед возведением стропила укладываются балки перекрытий, на которые укладывается временное перекрытие.

    Крепление стропильной системы осуществляется дополнительно к вставке и запястью, железными скобами, металлическими уголками, самозатяжками и гвоздями. Для создания жесткого каркаса стропильной системы используются различные насосы, ригели, стяжки, упоры. Если необходимо удлинить стропильные ноги, это делается путем сращивания двух досок для сплава с установкой короткой с двух сторон длиной не менее 50 см.

    Укладка ящиков

    После установки всех необходимых стропил фаршируется светильник. В качестве обрешетки может служить толщина 2-2,5 см или бруски. Doom в зависимости от выбранного кровельного покрытия может быть сплошным или с зазорами.

    Но еще до начала укладки обрешетки необходимо уложить гидроизоляцию по стропилам. Если в будущем предполагается устроить на чердаке жилое помещение, проще сразу сделать утепление кровли. Для этого в межсоединительное пространство укладывается утеплитель — минеральная вата или пенопласт.В противном случае придется делать утепление мансарды изнутри, что не всегда удобно.

    Для устройства жилого «теплого» помещения на мансардном этаже рекомендуется укладывать утеплитель в два слоя (толщина каждого не менее 50 мм). Помимо теплоизоляционной функции слой утеплителя будет выполнять функцию шумопоглощения. Поверх утеплителя натягивается слой пароизоляционной мембраны, чтобы на нем не образовывался конденсат.

    Если вы решили сделать крышу самостоятельно и хотите, чтобы она прослужила как можно дольше — не нарушайте рекомендации и порядок укладки слоев кровельного пирога.

    Заключительный этап — Кровля

    Конструкция кровли предполагает и оформление каркаса рубероидом. Выбор действительно богатый и зависит от ваших личных предпочтений и финансовых возможностей. Самый доступный, но в то же время довольный надежным и функциональным материалом — шифер. Он уступает только внешнему виду, хотя этот вопрос решен — это новый вид шифера, обработанный полимерным покрытием — эректификатор или ондулин.

    пошаговых решений для самостоятельной пристройки к дому Террасные постройки

    Обустройство террас возле дома многими считается очень привлекательным декоративным решением.Но, как и в любом виде строительных работ, здесь есть свои тонкости, которые необходимо учитывать. Если вы сделаете это, создание хорошо выглядящей структуры окажется довольно простым и доступным почти для всех, кто знает, как работать с инструментами. Приглашать для этого профессиональных строителей не обязательно.

    Виды строений

    Строго говоря, террасы только открытые (такое толкование дано в СНиП), а все закрытые пристройки к домам, как бы они ни выглядели внешне, следует называть верандами.Полуоткрытый тип — без стен или оборудованный невысокими стенками — имеет достаточно места, а крыша или навес помогут избежать воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. Но все равно мебель придется размещать как можно дальше от открытых мест.

    Терраса в стиле перголы идеальна для засушливых мест , и вовсе не обязательно, чтобы конструкция была покрыта виноградными лозами. Ведь металлические решетки с плотным плетением считаются самодостаточными, они позволяют украсить пространство как сверху, так и с краев.Одновременное закрытие от посторонних глаз обеспечивается гармоничным солнечным светом.

    Когда вы намерены получить визуальный эффект изящных листьев, но не ждете, пока пергола покроется виноградными лозами, и не ухаживаете за ними, вам нужно воспроизвести внешний вид посредством резьбы. А вот внешнюю решетку можно сделать и очень редко, только намекая на замысел разработчиков. Экзотическая разновидность — терраса на крыше. Он намного просторнее простого балкона, а подпорная стенка практически не используется, только забор.О таком варианте речи не будет, но его наличие следует учитывать.

    Деревянный тип террас тоже на самом деле не тот. Отличия могут проявляться в размерах, форме, количестве уровней конструкции, возможности свободного доступа к конструкции или ограждении ее декоративными насаждениями.

    Проект: размеры и форма

    Выбор размера и конфигурации определяется размером участка и построенного на нем дома.Крошечные террасы, примыкающие к большому зданию, воспринимаются эстетически неестественно. Пристройка менее 4 кв.м неудобна, и исправить ситуацию никакие методы не помогут. В проекте должен быть минимальный расход плит из бетона и керамики, так как это снизит трудоемкость работ. Террасы лучше делать прямоугольными, чтобы линии конструкций сочетались между собой.

    Важно: плитка лучше вписывается в прямоугольную террасу , а деревянный пол позволяет изменять самые разные формы с помощью электрических лобзиков.Но опять же требуется сохранить визуальную согласованность между конфигурацией пристройки и основной части дома.

    Террасы с барбекю считаются одним из лучших отделочных решений. При этом следует учитывать, что печи — это очень тяжелые и большие конструкции, поэтому необходимо соорудить фундамент, возможно, под террасу в целом. Придется также построить хорошую, бесперебойную дренажную систему. Работа, связанная с его обустройством, довольно трудоемкая и может значительно увеличить общую стоимость строительства.Стяжка должна быть армированной, а фундамент строго в виде монолитной плиты.

    Ростверк не бетонный, с такой конструкцией будет излишне сложно работать. Обычно его делают либо из швеллера, который соединяется с сваями электросваркой, либо из стержня, опоясывающего периметр и ось опор. На просторной террасе плиту лучше всего разместить по центру, используя ее для распределения пространства на гостевую и кухонную зоны.Довольно часто устанавливают мангал на одну сторону и полукруглую конструкцию, срезающую выбранный угол.

    Каркасная конструкция может быть изготовлена ​​как на основе дерева, так и металла.

    Выбор того или иного материала определяется следующими факторами:

    • удобство и практика работы;
    • выделенный бюджет;
    • необходимая прочность пристройки.

    Даже высокая стоимость и сложность обработки древесины твердых пород не отменяет ее высокой прочности и стабильной службы в течение длительного времени.Именно из таких материалов должны формироваться нижние планки каркасов. В целях экономии верхняя их часть сделана из более мягких и доступных по цене камней. Недопустимо использовать дерево, имеющее даже малейшие признаки гниения, трещин, сколов, червоточин и подобных дефектов. Максимально допустимая влажность древесины для постройки каркаса — 14%, но лучше ограничиться 12%, так будет намного надежнее.

    Сварной металлический каркас относительно прочен. Но надо учитывать, что демонтаж отдельных его частей будет невозможен, нужно будет снимать всю конструкцию целиком. Минимально допустимое сечение круглых и фасонных труб — 0,25 см. Если взять более тонкую конструкцию, сварка будет сложнее, а из-за повышенного напряжения в металле могут появиться значительные деформации. Перед тем, как использовать использованный металлический блок, обязательно осмотрите его на предмет серьезных неровностей.

    Терраса с балконом всегда имеет внешний забор и довольно узкая.Когда нужно прикрутить опорную планку к кирпичной конструкции, потребуется подготовить места соединения: в стенах просверливаются отверстия, в которые монтируются дюбеля или пробки из дерева.

    Важно: размещение отверстий с небольшим наклоном сверху вниз способствует повышению надежности крепления. , такое же требование рекомендуется при работе с деревянным основанием. Часто опорную балку укорачивают на ширину одного бревна с обоих концов, после чего подгоняют к концам и прикрепляют болтами, а подвески будут обеспечивать связку между промежуточными звеньями.

    Анкерные болты помогают соединить стены из бруса и кирпича, повышают надежность такой конструкции специальные опоры, сечение которой 5х15 см. Расстояние между опорами должно быть 120 см, а это особенно важно используйте их в районах, где выпадает много осадков. Отверстия в брусе проделываются с шагом от 400 до 600 мм, через них должны свободно проходить болты диаметром 1 см.

    Террасы из пеноблока построить намного проще, чем из дерева или кирпича , потому что трудоемкость работ заметно снижается.Изделия изначально имеют правильные геометрические контуры и строгие размеры, что позволяет точно рассчитать потребность в материале и без ошибок спроектировать конструкцию. Конструкции на основе пенобетона чаще всего создаются поверх ленточных фундаментов, но когда изначально дом планируется дополнить террасой, требуется подготовить общий плиточный фундамент необходимой конфигурации.

    Легализация добавочного номера

    Сделать террасу в загородном доме технически достаточно просто, но вне зависимости от мастерства домашних мастеров или стоимости услуг наемных строителей вам необходимо будет зарегистрировать постройку в органах власти.Без подачи документов в органы пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического надзора невозможно обойтись. Полученные от них разрешения передаются администрации населенного пункта или сельского поселения. Затраты времени, сил и денег на регистрацию не проходят даром, ведь в дальнейшем ее отсутствие может повлечь за собой санкции вплоть до сноса здания. И даже если этого не произойдет, продажа, аренда, обмен, обеспечение кредита будут невозможны или затруднены.

    Инструменты и материалы

    При строительстве обязательно использовать разного рода инструменты.

    У каждого мастера индивидуальный набор, но построить террасу без использования:

    • электролобзика невозможно;
    • лопата штыковая;
    • строительный уровень;
    • молоток;
    • рулетка;
    • зубила и отвертки;
    • сверло и маркер;
    • скобы и кисти.

    Что касается материалов, то вам потребуются качественные плиты, цемент не ниже М400, антисептик, стальные заготовки для конструкций и лакокрасочные материалы. Деревянная терраса относительно прочна и максимально надежна, гарантирует комфорт и выглядит более привлекательно. К тому же строительные работы будут завершены быстро, а затраты будут значительно ниже. Кирпич, бетон и природный камень намного сложнее, но и дизайнерские возможности у них хуже, совсем не получится воплотить определенную часть дизайнерской задумки.Использование металла (стальные и чугунные детали) позволяет создавать очень элегантные конструкции и декоративные элементы, но придется смириться с повышенными затратами.

    Особенно дорого обойдется металлическая терраса тем, кто не умеет работать с такими материалами самостоятельно — а навыки сварки не так распространены, как столярные, да и с инструментом ситуация аналогичная. Самые современные варианты, например, древесно-полимерные композиты, обрабатываются проще, чем традиционные изделия, а исходное ПВХ-покрытие позволяет обойтись без пропиток, защищающих от гниения.Наиболее экономичным из всех является использование элементов, оставшихся от строительства или ремонта дома, но вам нужно будет тщательно проверить их на отсутствие деформаций, для защиты от негативных природных явлений.

    Пошаговая инструкция по сборке

    Грамотно пристроить террасу к дому — значит соответствовать двум ключевым требованиям: исключить провисание и упругость пола, а также обеспечить прочность и безопасность установленных перил.Предусмотреть возведение пристройки рекомендуется уже на этапе проектирования жилища, тогда можно будет использовать общий фундамент и максимально четко согласовать монтаж разных частей между собой. Но когда возводят террасу после завершения работ по дому, придется заказывать индивидуальный проект у профессионалов.

    При установке террасы своими руками необходимо учитывать:

    • климатические характеристики местности;
    • тип грунта и глубина его промерзания зимой;
    • среднегодовой уровень снежного покрова;
    • тип и физическое состояние стены, к которой будет примыкать здание;
    • необходимой площади и линейных размеров;
    • строительных материалов, планируемых к использованию.

    Все эти данные необходимо сразу указать в заявке для проектировщиков. Обычно террасу ставят у стены, в которой расположен вход, благодаря чему можно использовать постройку не только для отдыха, но и как прихожую, и как крыльцо. В более холодных районах рекомендуется устанавливать все хозяйственные постройки на юге и оборудовать их широкими навесами. Там, где относительно тепло, террасы желательно располагать с востока или юга, ориентируясь на максимальное затенение места.Обязательно учитывайте преобладающие ветры, особенно с их значительной силой.

    В любом случае оборудуйте гидроизоляцию над опорной планкой , чтобы исключить попадание различных атмосферных осадков в щель между террасой и домом. Часто используются фартуки из алюминия или стали с внешним оцинкованным покрытием. Фундамент гидроизолирован битумной мастикой или клеевым материалом (укладывается в пару рядов). На вопрос, как утеплить террасу, ответ очень простой: никаким способом все равно здание отапливаться не будет.После изготовления стоек и стропил, их монтажа требуется обшить такие конструкции досками или полированной плитой.

    Пустоты, разделяющие противоположные края, пропитаны опилками. Но задолго до возведения стропил необходимо разобраться с основанием террасы — здесь тоже много интересного.

    Фундамент

    Фундамент в большинстве случаев подразумевает использование бетонных блоков размером 0.3×0,3 м, заглубленные на ½ высоты в твердый грунт. Обычно детали кладут на песчаную подушку так, чтобы край выступал вверх на 150 мм. Тогда детали каркаса не будут гнить из-за контакта с неизменно влажной почвой.

    Важно: бетонные блоки, отлитые в кустарных условиях, могут заменить заводские изделия только в теплых районах, где нет промерзания грунта или оно слабо выражено. Свайный фундамент оказывается оптимальным и наиболее экономичным решением в средней полосе на вершине пучинистого грунта.

    При выборе конструкции руководствуются в первую очередь жесткостью и устойчивостью конструкции в целом, а также соответствием основания под террасу и под основной дом; в противном случае здания могут начать деформироваться. Заранее готовятся стойки (то есть столбы), с помощью которых нагрузка, создаваемая террасой, будет равномерно распределяться по плоскости фундамента. В большинстве случаев таким элементам дается сечение 10х10 см, хотя для большой конструкции потребуется увеличить размер опор.

    Важно: для крепления стоек к фундаменту предполагается использовать кронштейны , так как заливка бетоном приведет к преждевременному гниению.

    Стеллажи могут быть выполнены в двух вариантах: в одном они поддерживают балки, в другом проходят сквозь настил, образуя ограждения или скамейки. Размещение балок на стойках может происходить просто внахлест или крепление с помощью шурупов (болтов). Балки ставятся горизонтально, при необходимости для выравнивания используется вагонка.В тех случаях, когда планируется использовать не пол, а конструкцию из цельного дерева, нужно придать ему небольшой уклон в сторону от дома (около 1%). Увеличивая сечение балок, можно сделать больший пролет между отдельными стойками, то есть сэкономить на количестве блоков в основании.

    Для изготовления бревен чаще всего используются доски размером 5х15 см , кладите бревна под прямым углом с зазором 40, 60, 80 или 120 см — это зависит от того, какой толщины будет создаваться настил.Применение винтовых свай, ростверка или свайно-монолитной конструкции требуется при наличии водоема в непосредственной близости от строительной площадки.

    Полы

    При устройстве перекрытия бревна не должны быть видны, но их все же следует размещать заранее на таком же расстоянии и строго параллельно. Тогда позже будет проще закрепить перила. В зависимости от расположения лагов можно обеспечить ровное и аккуратное расположение соединительных винтов.Или не получается — если к работе подошли непрофессионально. Лаги крепятся шурупами (болтами) к опорной балке у стен.

    Эта балка устанавливается так, чтобы от верхней точки пола до основания дверного проема оставался зазор 3 см. Тогда осадки не попадут в комнату через порог. Для фиксации лагов необходимо использовать металлические подвесы в виде латинской буквы U. Это жестче и надежнее соединения шурупов и гвоздей.В случае малейшего повреждения или смещения немедленная экономия приведет к значительным убыткам; Все профессионалы считают использование опорных планок наихудшим методом монтажа.

    При изготовлении каркаса балки чаще всего крепятся к высоким стойкам, проходящим через дощатые тротуары (поскольку сразу создается полностью готовая стойка перил). Для пролета 180 см рекомендуются балки сечением 10х15 см, а для большего размера 240 см этот показатель необходимо увеличить до 10х20 см.

    Многие владельцы частных домов, желая увеличить полезную площадь здания, стремятся пристроить к нему различные конструкции. Один из самых распространенных — открытая веранда. Рассмотрим, как делают террасу из дерева — самого доступного строительного материала в нашей стране.

    Составляем проект пристройки

    Прежде чем приступить к строительству веранды из дерева и любых других материалов, стоит внимательно проработать проектную документацию.Это позволит заранее рассчитать все необходимые материалы, определить форму будущей конструкции, избежать возможных ошибок при строительстве. Даже если у вас нет необходимого уровня черчения или подобных инструментов, мы рекомендуем выполнить простейшие эскизы будущего здания с указанием его размеров.

    Пользователи часто ищут:

    При подготовке проекта следует продумать всю последовательность работ, наиболее оптимальные методики ее выполнения.Точно так же следует определиться с оборудованием и инструментами, необходимыми для строительства террасы.

    Этап первый — закладка фундамента

    После определения очередности возведения поэтапно возводится веранда из дерева своими руками. Начать нужно с основания террасы, представляющего собой неглубокий или столбчатый ленточный фундамент.

    Как правило, оба типа достаточно распространены при самостоятельном изготовлении пристроек.Рассмотрим особенности данных для будущей террасы.

    Столбец за столбиком

    Простой и менее затратный с точки зрения материалов и физических усилий столбчатый фундамент веранды. Он представляет собой несколько отдельных опор прямоугольного сечения в горизонтальной плоскости. Для изготовления используются следующие материалы:

    • кирпич красный керамический;
    • блоки фундаментные бетонные;
    • блоки бетонные строительные;
    • Раствор кладочный песчано-цементный.

    Перед установкой под будущие столбы выкапываются ямы 0,6-1м. Глубина заглубления под опоры террасы зависит от качества грунта и массы будущей конструкции. Дно котлованов засыпано песком и гравием с промежуточным уплотнением. Для выравнивания отвала под основание террасы заливают бетонную подушку.

    Деревянная веранда должна равномерно опираться на все элементы фундамента. Для этого столбы доводятся до общего уровня по высоте.Для этого можно использовать частично нарезанные блоки или кирпичи, а также швы разной толщины. После того, как все опоры террасы установлены, их необходимо защитить от влаги. В этом случае используйте готовую битумную мастику и рулонную гидроизоляцию. Аналогичным образом проводится гидроизоляция изголовья столбов под веранду.

    Лента под террасу — плюсы и минусы

    Для террасы требуется много сил при строительстве. Основные ступени:

    1. разметочная лента по периметру стен террасы;
    2. рыть траншею на глубину не менее 0.6 метров и шириной около 30 см;
    3. установка опалубки для подъема ленты над уровнем грунта на обшивку веранды;
    4. засыпка дна траншеи песком и гравием;
    5. изготовление и установка арматурного каркаса из стальных прутков;
    6. приготовление бетонного раствора в достаточном объеме с заливкой ленты до верхнего края опалубки;
    7. гидроизоляция затвердевшей ленты готовыми составами;
    8. Засыпка траншеи грунтом.

    Как видно из описания процесса, технология устройства ленточного фундамента под деревянную террасу — процесс довольно трудоемкий и трудоемкий, требует более высокой квалификации, чем при установке столбчатого основания. При неправильном возведении или высокой подвижности грунта лента может порваться и погнуться, что непременно отразится на всей конструкции.

    Этап второй — возведение каркаса здания

    Монтаж каркаса конструкции осуществляется на готовый фундамент.Деревянную колоду делают быстро, даже в одиночку. Для работы вам понадобится строительный брус сечением 150х150 и 100х100 мм. Первая балка поместится на нижнюю обвязку — основание пола веранды, вторая — на стойки и опоры для перил.

    Укладываем нижнюю обвязку

    Брус сечением 150х150 укладывается на фундамент под террасу, предварительно облицованный рубероидом. Если габариты превышают 6 метров — стандартная длина пиломатериала в нашей стране, вам придется сращивать элементы обвязки.Технология углового и продольного соединения бруса следующая:

    1. Выбирайте максимально гладкий, небитый пиломатериал.
    2. На концах отметьте пропилы на половину толщины бруса. Длина будущей проточки в нашем случае составляет 150 мм.
    3. Распилите пруток по разметке с помощью ручного или электроинструмента — столярной ножовки, циркулярной или цепной пилы.
    4. Присоедините детали канавки к канавке под углом или по длине.
    5. Дополнительно укрепить соединение, забив 2-3 гвоздя №150.

    Во избежание возможного смещения каркаса террасы относительно основания (об этом следует подумать еще на этапе строительства фундамента) несколько обрезков стальной арматуры диаметром 8 или 10 мм и длиной свободный конец 200-250 мм оставляют в верхней части столбов или ленты. Перед укладкой обвязки в местах выхода стальных прутков просверливаются отверстия большего диаметра, на шпильки укладывается пруток, которые затем загибаются заподлицо.

    Завершив обвязку пола террасы деревом по периметру, уложите таким же образом несколько поперечных брусков одного сечения, установив их в заранее размеченные и пропиленные пазы с шагом около 1 метра, закрепив их длинными гвозди.

    Установка стоек

    Для поддержки крыши веранды из дерева необходимо установить несколько вертикальных перекладин на внешних углах и по длинной стороне, параллельной стене дома. Длина которой выбирается такой, чтобы высота крыши террасы от пола была не менее 2 метров, а уклон крыши от основной конструкции соблюдался.

    Схема подключения обвязки и стоек

    Если допускается не планировать обшивку террасы, то стойки необходимо предварительно строгать электрорубанком. Это придаст им более эстетичный вид и упростит дальнейшую отделку и обработку веранды. Стойки следует крепить к обвязке саморезами, используя армированные стальные уголки. В верхней части концы бруса крепятся к обшивке террасы, являющейся элементом каркаса, служащим для увеличения прочности конструкции веранды.

    Верхнюю обвязку лучше всего делать из строганого бруса 100х100. Сборка выполняется на земле детально, после чего устанавливается на торцы стоек и прикрепляется к ним. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы вертикальные части были перпендикулярны в двух плоскостях. Для этого используйте отвес или строительный уровень.

    Третий этап — установка пола террасы

    Поэтапный процесс установки деревянной террасы продолжается изготовлением пола пристройки.Особое внимание стоит уделить правильному выбору материала, это условия эксплуатации, связанные с постоянным воздействием влаги и резкими перепадами температур.

    Стандартный пол из сосны или ели — худшее из возможных вариантов для веранды. Если вы решили его использовать, необходимо обязательно дважды обработать пиломатериал антисептическими составами, защищающими дерево от гниения и повреждения различными микроорганизмами. Особое внимание уделите обработке досок с торца.

    Лучшим выбором для пола веранды является половая доска из лиственницы. Его преимущества:

    • устойчива к влаге и поражению грибком, плесенью, насекомыми;
    • имеет красивую древесную структуру;
    • хорошо поддается дополнительной обработке защитными и декоративными составами.

    Вместо лиственницы для уличных террас часто используют искусственный материал пола — террасную кладку.

    Для повышения декоративных свойств всего изделия в целом настил можно укладывать не только традиционно вдоль одной из сторон террасы, но и под углом к ​​ним.При таком способе расход половицы на веранде увеличится на 20 процентов, но оно того стоит. Также его проводят от центра по диагоналям, что требует точных угловых пропилов, которые можно проделать на торцовочной дисковой пиле.

    Этап 4 — установка кровли

    Качественная кровля поможет защитить посетителей веранды и настила от дождя и солнечного тепла. Его каркас выполнен из дерева с использованием вертикальной обвязки террасы и турника-цоколя, закрепленного на стене дома.При возведении кровли веранды необходимо предусмотреть уклон относительно горизонта не менее 15-20 o во избежание скопления больших масс снега.

    В качестве кровельного материала для террас используются как традиционные металлические листы или мягкие кровли, так и реже стеклянный или цветной сотовый поликарбонат. Благодаря использованию последнего крыша веранды может иметь радиус кривизны или куполообразную форму. Конечно, для этого потребуется изготовление более сложной стропильной системы, но придаст внешнему виду террасы неповторимость.

    Этап 5 — установка перил, отделка

    Деревянные перила помогут ограничить внутреннее пространство веранды и защитить посетителей от падений. Их делают из профилированного металла или строганого бруса. Балясины добавят изюминку внешнему интерьеру.

    После завершения установки забора древесину необходимо обработать морилкой, морилкой или масляными красками, другими словами, защитить и подготовить к использованию.

    В этой статье мы рассмотрели вопрос строительства веранды, как оказалось, это совсем не сложно.Главное — следовать рекомендациям и пошаговому алгоритму.











    Закрытая терраса, где можно провести время в любую погоду Источник kayrosblog.ru

    Чаепитие в кругу семьи прекрасным летним утром или вечерние посиделки с друзьями на свежем воздухе, не выходя из дома — что может быть лучшим способом отдохнуть от повседневных забот? Осуществить мечту о полноценном загородном отдыхе позволит веранда или терраса к дому, построенному на участке … Помимо функциональных свойств, такие постройки несут еще и дизайнерскую задумку, придавая вид коттеджа или дачи. Коттедж — единый законченный образ по-настоящему уютного дома.Сегодня как для наружного, так и для внутреннего оформления веранды или террасы существует множество дизайнов, стилей, дизайнов. Для тех, кто выбирает, какую веранду пристроить к дому, большим вдохновением станут проекты фото и планировок.

    Веранда или терраса — в чем отличия?

    Часто люди не знают, чем веранда, примыкающая к дому, отличается от террасы, поэтому путают понятия друг с другом или даже считают значение этих слов синонимами. Именно поэтому, прежде чем думать о строительстве, нужно понять различия между постройками и решить, какая из них вам больше подходит.

    Одноэтажный дом с закрытой верандой и прилегающей террасой Источник houzz.com

    Веранда

    Веранда может быть закрытой или открытой. Для строительства возводится фундамент и используются различные материалы: поликарбонат, стекло, кирпич или дерево. Он может играть роль летней кухни, столовой, зимнего сада. Такое строение обычно располагается сбоку от главного входа или второго выхода во двор.

    В случае, если планируется использовать пристройку круглый год, то необходимо утеплить стены, сделать гидроизоляцию, установить систему отопления.

    Пристроенная к дому веранда может выполнять больше функций, чем терраса:

    • летняя гостиная;
    • столовая;
    • кухня;
    • тренажерный зал;
    • зимний сад;
    • прихожая или тамбур;
    • кладовая.

    Если вы хотите пристроить к дому веранду своими руками, определиться с дизайном вам помогут проекты, фото и другие наглядные материалы. Хотя лучше бы воспользоваться помощью профессионалов.

    Виды веранд

    Веранду можно сделать из самых разных материалов. Некоторые дизайнеры советуют отдавать предпочтение тому, из которого построен дом. Но это не важно, выбор зависит только от личных предпочтений и представлений хозяина основного дома.

    Разница между материалами главного здания и сырьем для строительства здания, а также их сочетание может выделить веранду, подчеркнуть акцент на одном из зданий или сосредоточиться на каком-либо конкретном аспекте здания. состав.

    Веранда с панорамным остеклением Source inar.de

    Основные строительные материалы для веранды
    1. Дерево. Наиболее подходит для строительства веранды в деревянном доме. Деревянная веранда возводится из бруса и досок.
    2. Кирпич. Для такой пристройки требуется более прочный фундамент, чем для деревянного. Чтобы кирпичная конструкция не выглядела громоздкой, стоит использовать больше оконных проемов.
    3. Металл. Такой материал подходит для летней веранды, большая часть которой застеклена.
    4. Более дешевой и надежной альтернативой стеклу и металлу мог бы стать поликарбонат — современный материал на пластиковой основе, который хорошо пропускает солнечные лучи, сохраняет тепло и защищает от ветра. Его особенность в том, что он легко гнется и дает возможность придать постройке любую форму.

    Строительных материалов, из которых можно построить веранду, много, выбор зависит только от собственного желания и имеющихся ресурсов хозяина дома.Вы можете использовать сразу несколько материалов, комбинируя их и придавая неповторимый эстетический вид пристройке и дому в целом.

    Единственное, что стоит учесть, это то, что чем больший вес и давление оказывает конструкция, тем более мощный для нее потребуется фундамент.

    Просторная веранда в двухэтажном доме Источник Prefer.ru.net

    Открытые и закрытые веранды

    По типу веранда может быть открытой или закрытой. Рассмотрим оба варианта.

    Закрытая веранда

    Закрытая веранда — это комната, продолжающая пространство дома. Этот тип дает максимальное количество вариантов использования помещения. Конструкции могут быть глухими или распашными (переходящими в открытые). Остекление помогает сохранить визуальный контакт с ландшафтом, создать комфортные условия обитателям помещения, защитить крыльцо. Утепление и отопление зимой позволят создать на веранде дополнительное помещение, а возможность есть в холода.

    Пристройку желательно оформлять с учетом как можно большего количества света, попадающего в нее. Обстановка не должна быть тяжелой и давящей, лучше оставить как можно больше свободного пространства, повесить на окна шторы, создать теплую и уютную атмосферу.

    Открытая веранда подходит только для летнего отдыха Источник pinterest.pt

    Открытая веранда

    Дизайн открытой веранды проще закрытой. Может быть выполнен в виде закрытого навеса с перилами, являющегося продолжением крыльца.Конструкция этого сооружения не требует соблюдения каких-либо архитектурных условий и может быть подготовлена ​​после постройки дома или коттеджа.

    Пристроенная к дому открытая веранда дает возможность организовать комфортный отдых на природе. При выборе мебели следует обратить внимание на ситуацию с учетом определенных качественных характеристик — она ​​должна быть устойчивой к воздействиям окружающей среды, переносить УФ-лучи, не требовать серьезного ухода.

    Строительство открытой веранды требует гораздо меньше материальных затрат, времени и сил. Больше всего он подходит для владельцев, которые не имеют желания пользоваться им зимой, а просто хотят с комфортом организовать загородный отдых летом.

    К недостаткам открытой веранды можно отнести:

    • ограничение функциональности здания;
    • использую только летом;
    • необходимость использования материалов, устойчивых к неблагоприятным погодным условиям.

    Основная функция открытой веранды — наслаждаться пребыванием на свежем воздухе и любоваться видами.

    Вы можете совмещать открытый и закрытый тип пристройки. Например, повесить шторы из плотной ткани, установить высоко открывающиеся оконные проемы или сделать перила из решетки.

    Открытая ступенчатая терраса Источник sadovodu.com

    Терраса

    Терраса , пристроенная к дому, представляет собой площадку, не требующую заливки фундамента, установленную на слегка приподнятом над землей основании.Он может располагаться на одной стороне дома, сливаться с крыльцом или представлять собой отдельно стоящий объект. Конструкция террасы не включает окон и дверей, но имеет крышу или навес и перила. При выборе террасы следует обратить особое внимание на напольное покрытие, оно должно быть устойчивым к прямому воздействию природных факторов: дождя, снега, солнечных лучей.

    Чаще всего терраса выполняет следующие функции:

    • летняя гостиная;
    • столовая;
    • игровая для детей;
    • место для принятия солнечных ванн.

    Пристроенная к дому открытая терраса будет хорошим местом для получения эстетического удовольствия от окружающего ландшафта

    Малая крытая терраса Источник tellospozuelo.net

    Особенности оформления террасы

    Есть много вариантов строительства террасы, как для активного, так и для пассивного отдыха в летнее время года. Но прежде чем приступить к проектированию конструкции, необходимо определить условия, от которых будут зависеть ее размеры и функциональность.

    Сюда входят:

    • определение типа фундамента здания — утрамбованный грунт или возведенный фундамент;
    • выбор материала для полов;
    • определение необходимых предметов мебели, их расположение;
    • решает, что комната будет полностью открытым пространством или частично закрытым объектом.

    Описание видео

    В этом видео мы расскажем, как построить веранду своими руками:

    Стойки и балки могут выступать в качестве основы, плавно переходя в часть конструкции или примыкая к ней.На такие балки можно установить кровельное покрытие, совмещающее террасу с крыльцом.

    Устанавливать такую ​​открытую постройку можно прямо на земле, только ее нужно подготовить заранее. На самом деле, это очень отличается от пристройки веранды и террасы к дому (на фото видно разницу). Если подразумевается наличие пола из дерева, то материал необходимо предварительно обработать специальными составами, защищающими от влаги.

    Сам пол сделан так, чтобы с него могла быстро стекать вода.Под самой пристройкой необходимо расположить водосборник с поддоном или трубой, отводящей воду с террасы.

    Терраса имеет следующие характеристики:

    1. В большинстве случаев это просто деревянный настил без стен, просто перила.
    2. Террасу можно расположить у одной стены дома, также можно закрыть угол здания или часть периметра здания.
    3. Площадь обычно зависит от размера участка.Большая терраса позволит организовать на ней несколько зон и вместить большое количество людей.

    Оснащение террасы дополнительными элементами, такими как крыша, стены, перила, стеклянные проемы, качели, гамак и даже танцпол, зависит от личных предпочтений. Правильно пристроенная к дому терраса легко впишется в окружающий ландшафт, позволяя наслаждаться им в полной мере. Тем, кто не любит спонтанные решения, стоит при возведении террасы к дому использовать проекты, фото которых представлены в большом количестве.

    Открытая веранда под навесом с выходом на террасу Источник opravovat-um.blogspot.com

    Виды террас

    На дачном участке при даче или даче имеется большое количество зон отдыха на природе.

    В зависимости от конструктивных особенностей бывает:

    1. Терраса примыкает к дому. Требуется основание, крепится к зданию, может быть изготовлен из разных материалов: металлических столбов, дерева или кирпича.Тип бывают открытые и полузакрытые. Больше всего она похожа на веранду на загородный дом.
    2. Самостоятельное здание. Может располагаться в любом доступном месте на сайте. Он построен на бетонном фундаменте, не более 10 см над уровнем земли, может быть оборудован камином. Требуются влагостойкие материалы, так как открыта со всех сторон.
    3. Строение по периметру дома. Требуется прочный фундамент для поддержки конструкции и крепления к стенам здания.Он может быть полностью открытым, независимо от того, есть ли в нем частичное ограждение или остекление. При необходимости для выхода на участок устанавливается крыльцо.

    Веранда с кирпичной печью Источник doma-klyuch.ru

    В зависимости от материала конструкция может быть:

    • Кирпич. Этот материал самый прочный и неприхотливый в уходе. Правда, строительство из него требует времени и немалых финансовых затрат.
    • Деревянная терраса. Не требует обязательного фундамента, так как дерево — очень легкий материал. Но его нужно обработать специальным составом, продлевающим жизнь дереву.

    Выбор типа постройки зависит от площади участка, расположения дома и сада на нем, наличия на участке водоема или бассейна, также следует обратить внимание на материал, из которого дом построен.

    Получается, что терраса — это открытая постройка для летнего отдыха, веранда она же, помимо этой функции, является защитой внешних стен и входной двери здания от погодных условий.В некоторых случаях веранду зимой используют как дополнительное помещение, увеличивающее полезную площадь дома.

    Веранды более популярны в регионах с холодным климатом, изменчивыми погодными условиями и перепадами температур. Террасы чаще используются в более теплом климате, где зима меньше года. Эту разницу демонстрируют веранды и террасы к дому, фото которых представлены в статье.

    Правильное расположение веранды и террасы — на что обратить внимание?

    Перед тем, как приступить к строительству, нужно определиться, где к дому будет располагаться терраса или веранда, проекты и фото готовых объектов помогут примерно представить, как должна выглядеть конструкция в целом.Также стоит учесть следующие факторы:

    • продолжительность солнечного света на выбранной стороне здания или участка;
    • вид с перрона;
    • свойства и характеристики грунтов;
    • Дизайнерское решение для дома и ландшафта.

    Схема правильной веранды Источник lixovew.kapigyzes.ru.net

    Форма террасы может быть прямоугольной, круглой, многогранной, а также иметь несколько ярусов.Многоуровневые постройки очень выигрышно смотрятся и придают коттеджу особый вид; также при такой конструкции отпадает необходимость в ступенях.

    Также еще до создания проекта веранды или террасы необходимо:

    1. Определитесь с площадью здания, посчитайте, сколько человек будет в помещении, определите его основное предназначение.
    2. Учитывайте расположение крыши , она должна защищать от изнуряющего солнца в жаркий день, а также стать преградой для дождя.
    3. Подобрать материал , от него зависит, в том числе цена строительства пристройки. Вам необходимо реально оценить свои возможности, уже с этого отталкивайтесь при определении масштабов строительства.

    Проанализировав все факторы строительства, можно приступать к проектированию конструкции, затем искать строительную компанию с учетом ваших расчетов. К этому стоит подойти ответственно и внимательно, иначе качество и внешние характеристики готовой конструкции будут не такими, как изначально хотелось.Если не учесть все факторы, пристройка к дому веранды и террасы будет не соответствовать фото, а выбранному в качестве образца проекту хотя бы по качеству. Чтобы этого не произошло, лучше взвесить все за и против и обратиться к специалистам, которые сделают все под ключ.

    Особенности конструкции и конструкции

    Перед началом строительных работ необходимо разработать план веранды и террасы к дому, составить смету затрат.Это значительно улучшит качество конструкции и убережет от ошибок. При составлении проекта необходимо учитывать условия эксплуатации, функции, которые будет выполнять возводимое подсобное помещение.

    Схема сборки каркаса веранды Источник ok-berta.ru

    Особенности устройства террасы

    Особенности возведения террасы зависят от выбранного материала: блоки, металл, дерево, кирпич. Преимущество деревянного настила — необязательная установка фундамента или использование легких конструкций в виде столбов или свай для фундамента.Тяжелый камень и кирпич требуют фундамента, лучше, если основание кирпичной террасы будет совмещено с фундаментом дома.

    Напольную площадку следует устанавливать на высоте от полуметра до метра над землей, слегка наклоняя в сторону водостока. Далее следует монтаж опорных конструкций с учетом инженерных характеристик материала, используемого для строительства. Каркас крыши монтируется на опоры, соединенные с домом, и укладывается кровля.

    Затем можно приступать к отделке. Дизайн интерьера может быть любым, в зависимости от пожеланий хозяина дома и назначения возводимой пристройки.

    Веранду можно пристроить к уже готовому дому Источник samozvetik.ru

    Строительство веранды

    Первое, что понадобится, это фундамент, он должен соответствовать тому, что используется под дом. Следующий шаг — укладка балок перекрытия и прикрепление конструкции к стене здания.Обработанная доска подходит в качестве пола, который впоследствии можно покрыть лаком или покрасить.

    Установленный каркас обшивают доской, поликарбонатом или застекляют, затем монтируют крышу, двери и окна. Электропроводка и отопление (при наличии) обеспечены. В том случае, если веранда зимой является жилым помещением, необходимо сделать утепление любым материалом, который вам больше подходит и отвечает климатическим условиям.

    Крыша обычно имеет наклонную форму, угол наклона должен быть таким, чтобы на крышу не задерживался снег и дождь.Для кровли лучше выбрать тот же материал, который использовался для кровли основного здания.

    Описание видео

    100 вариантов красивых террас смотрите в следующем видео:

    Веранда, как пристройка к одноэтажному дому, может стать излюбленным местом всех домочадцев при соблюдении правил и технологии строительства. Правильная организация пространства в комнате позволяет добиться максимально комфортных условий. Как видно из всего сказанного, строительство террасы и веранды — не такой уж сложный вопрос.Когда работают квалифицированные строители, такая пристройка станет продолжением дома, дополнит его внешний вид, увеличит пространство и станет местом для отдыха, вечеринок, организации детских игр. Пристроенные к дому веранды и террасы, фото которых представлены в тексте, помогут обрисовать лучший вариант для конкретного участка, но за проектом лучше обратиться к профессионалам.

    Терраса — это площадка, пристроенная к дому или отдельно стоящая. Обычно он напоминает большое крыльцо, примыкающее к стене у входа в дом.В южных регионах террасы обычно открыты. В средней полосе их накрывают навесами или навесами. Дизайн террасы может быть изначально включен в план строительства дома и построен на этом же фундаменте. Но, если дом уже есть, любому домашнему мастеру не составит труда пристроить к нему террасу. Поговорим о том, какие основные террасные конструкции существуют и как их построить самостоятельно.

    Прежде чем приступить к строительству террасы, следует провести проектирование и определиться, какому варианту дизайна отдать предпочтение.

    Самые простые конструкции террас выполняются на уровне земли. Это участки, вымощенные тротуарной плиткой, брусчаткой или клинкером. Мощение выполняется на гравийно-песчаной подушке, укладываемой в заранее подготовленную выемку в земле высотой 20-30 см.

    На гравийной подушке можно также построить деревянную террасу с досками или композитным настилом. Поверх отвала укладывают деревянные бруски или стальные профили, играющие роль лага. На них крепятся деревянные опорные балки. Сверху закрепляют доски настила.

    Более сложные террасы в исполнении, приподнятые над уровнем земли. Причем поднимать их можно как на 15-20 см, так и на 2-3 м (уровень второго этажа). В этом случае без фундамента не обойтись. Такая терраса опирается на железобетонные плиты, блоки или сваи, которые играют роль монолитного, столбчатого или свайного фундамента. Пример приподнятой террасы: настил из железобетонных плит, облицованный керамикой или керамогранитом. При строительстве деревянной фальш-террасы на выбранный фундамент (бетонные столбы, плиты, сваи) крепят деревянные бревна, которые сверху обшивают обрезной или террасной доской (настилом).

    Мы предоставим вам несколько вариантов строительства террасы, оформленных в виде информационных мастер-классов.

    Вариант 1. Терраса, вымощенная клинкером

    Эта версия террасы построена на утрамбованной песчаной подушке на уровне земли. Клинкерная плитка, из которой выложен пол, позволяет формировать кривые, изогнутые линии участка. Чтобы четко обозначить границы террасы, по ее периметру устанавливают заборы. Например, небольшие деревянные столбы, пропитанные антисептиком.

    Работы выполняются в следующем порядке:

    1. Расчистить грунт на участке мощеной террасы. Удаляют камни, коряги, снимают верхний слой почвы толщиной 20 см.

    2. В образовавшуюся выемку насыпают песок слоем 15 см.

    3. По намеченной границе участка выкапывается траншея размером 70х70 см (глубина, ширина). На дно траншеи насыпается слой гравия или песка высотой 15-20 см. Это необходимо для лучшего отвода воды в месте установки столбов забора.

    4. В траншее на дренажном слое установить два ряда деревянных столбов (с внутренней и внешней стороны). Их вертикальность контролируется строительным уровнем. Столбы, установленные на концах забора, крепятся саморезами. Такой раствор обеспечивает более прочное сцепление элементов конструкции, не дает им смещаться и выпадать из ряда.

    Забор выглядит как закрытый «кармашек», который в дальнейшем будет использоваться как цветочная клумба, обрамляющая террасу. Если устройство клумбы не входит в ваши планы, то бордюр можно сделать в один ряд, установив кирпичи, готовые пластиковые заборы и т. Д.в окопе.

    5. Во избежание вымывания почвы с будущей клумбы внутрь ограждающего «кармана» укладывают слой рубероида, накладывая его на стенки столбов. Рубероид укладывается на высоте запланированного уровня засыпки грунтом. В нескольких точках слой гидроизоляции закрепляется на стенах столбов саморезами или гвоздями.

    6. Колышки вбиваются в землю от стены дома до забора с шагом 3 м и натягиваются на них шнурами с уклоном 2-3 см на 1 погонный метр.Таким образом намечается уровень засыпки песком, который обязательно должен образовывать уклон для отвода дождевой воды с площади террасы.

    7. Песочная засыпка утрамбовывается и разравнивается по уровню натянутых шнуров, при необходимости добавляя недостающее количество песка.

    8. Начните укладку клинкерной плитки. Каждую плитку укладывают на слой песка, плотно прижимают и стучат по поверхности резиновым молотком.

    9. Остальные свободные участки между брусчаткой и забором засыпать крупным декоративным гравием.

    10. Швы между плитками заделать жесткой щеткой мелким песком.

    11. Лишний песок на поверхности смывается струей воды из-под шланга. Давление должно быть небольшим, чтобы песок не вымывался из швов.

    12. Чтобы дождевая влага могла свободно стекать с мощеной территории, выполняется дренаж. Для этого вдоль столбов забора проложите дренажную трубу с прорезями, обернутую джутовой тканью с уклоном (чтобы в прорези не попал мусор и почва).Для маскировки поверхность трубы засыпается щебнем.

    Конец уложенной сливной трубы подсоединяется к трубе ливневой канализации. Через тройник сюда же подключается отвод дренажа. Желоб с решеткой устанавливается в нужном месте.

    Вариант №2. Деревянная терраса на гравийной подушке

    Прочная и удобная в использовании гравийная площадка может быть легко изготовлена ​​из стальных профилей (бревен), деревянных блоков и досок. Поскольку в этом случае они будут практически лежать на уровне земли, для данного варианта террасы разрешается использовать только древесину твердых, не подверженных гниению пород: лиственница, дуб, гарапа, тик, мербау и др.Перед использованием плиты обрабатываются антисептиками, защищающими их от влаги, гниения, насекомых, УФ-лучей.

    Прогресс:

    1. На месте будущего участка удалить верхний слой почвы толщиной 20-30 см.

    2. Залить котлован гравием.

    3. Стальные профили укладывают на щебень с уклоном 2-3 см на 1 погонный метр. Расстояние между профилями примерно 500-600 мм.

    4. К профилям крепятся опорные балки. Расстояние между балками составляет около 600 мм при толщине настила 27 мм.При толщине доски 20 мм расстояние между балками придется уменьшить до 400 мм. Для дополнительной защиты балок от влаги в местах их соприкосновения с профилями укладываются резиновые прокладки, нарезанные по ширине досок.

    5. Несущие балки покрыты темной защитной тканью (например, геотекстилем) для предотвращения роста сорняков.

    6. Перпендикулярно опорным балкам настил собирают из досок с зазором 2-3 м.Между досками и защитной тканью устанавливаются распорки для предотвращения скопления влаги в пространстве пола. Между стенами и полом оставляется компенсационный зазор 1-2 см.

    7. По окончании сборки дощатый настил покрывается антисептиками, окрашивающими пропитками или лаком.

    Вариант №3. Столбчатая терраса

    Деревянная терраса на столбчатом фундаменте — традиционный и наиболее беспроигрышный вариант. Конструкция примыкает к дому и, по сути, составляет с ним единое целое.Столбчатый фундамент способен поднять площадку на 15-60 см. В то же время вентилируемое пространство, образованное под полом, способствует эффективной вентиляции элементов террасы и сводит к минимуму возможность гниения древесины.

    Пошаговая инструкция строительства:

    1. Для соединения будущего участка террасы с домом первую балку закрепляют горизонтально (на уровне террасы) на прилегающей стене. Над верхним краем балки монтируется слив из оцинкованной стали.

    2. В местах установки бетонных столбов производятся земляные работы. Столбы следует устанавливать с шагом 1,5-2 м. Углубления выполняются с учетом желаемой отметки террасы, высоты столбов и обязательного слоя гравийной подсыпки толщиной 10-15 см.

    3. В пазы засыпается щебень, затем устанавливаются трапециевидные бетонные столбы. К верхней площадке каждой колонны прикрепляется металлическая закладная деталь для балок квадратного сечения.

    4. Опорные балки вставляются в закладные детали на столбах, закрепляются винтами.

    5. Поверх опорных балок перпендикулярно к ним монтируются балки площадки на расстоянии 40-60 см друг от друга.

    6. Доски террасы прикручивают к балкам площадки саморезами, соблюдая зазоры между ними 2-3 мм. Зазоры используются для предотвращения скопления дождевой воды на настиле и ее свободного стекания на черный пол.

    7.Если для террасы использовать неподготовленную обрезную доску, после завершения монтажа поверхность настила может выглядеть неровной. Поэтому пол выравнивают болгаркой, доводя все точки террасы до одного уровня. После шлифовки удалите древесную пыль и обработайте доски пропиткой — антисептиком или морилкой. При использовании специальной террасной доски дополнительная шлифовка поверхности не требуется.

    Колонный фундамент террасы можно также построить из плоских бетонных блоков.Аналогичный вариант строительства террасы представлен на видео:

    Вариант №4. Терраса из ДПК на свайно-винтовой основе

    Иногда нерационально устанавливать террасу на столбчатом фундаменте. Например, при высоком уровне грунтовых вод, на влажных и нестабильных почвах. В этом случае почва будет разбухать и выталкивать бетонные столбы. Сложности устройства столбчатого фундамента могут возникнуть и на участках с большим перепадом уровней, на откосах. Во всех этих случаях для легких построек удачнее другой тип фундамента — свайно-винтовой.Винтовые сваи позволяют поднять площадку террасы на необходимую высоту (даже на 2-3 м!), Отлично удерживают деревянный настил со всей необходимой мебелью. Кроме того, завинчивание террасных винтовых свай происходит в течение 1 суток.

    Рассмотрим технологию строительства легкой террасы из ДПК на винтовых сваях.

    Ход выполнения:

    1. Определите точки установки свай. Их вкручивают с шагом 2-3 м, с обязательной установкой в ​​углах будущего участка.

    2. Ввинчивание свай производится по специальной методике или вручную. При вкручивании вручную в прорези на верхнем крае ворса вставляется металлический лом, который выполняет роль рычага. В процессе прокрутки этого рычага сваи лопастями ломают грунт и опускаются на необходимую глубину (ниже уровня промерзания грунта).

    3. Ввинчиваемые сваи подрезаются до уровня будущего несущего каркаса.

    4. Внутрь каждой ввинчиваемой сваи заливается цементный раствор для повышения ее прочности и предотвращения коррозии внутренней полости.

    5. Поверх свай монтируется стальной металлический каркас из профильных труб. Рама выглядит как рама с промежуточными элементами, расположенными с шагом 50-60 см. Готовый каркас покрывают грунтовкой, уделяя особое внимание точкам сварки.

    6. На сваи укладывают алюминиевые бревна. Поскольку при контакте алюминия со сталью каркаса начинается процесс коррозии, укладывать бревна рекомендуется только через резиновые прокладки.

    7.Крепление досок террасной доски к алюминиевым балкам осуществляется с помощью зажимов, которые вставляются в паз балок. Клеммы позволяют монтировать платы без использования саморезов и необходимости сверления в них отверстий. Если используемый алюминиевый профиль не допускает установку клемм, крепление досок террасной доски осуществляется традиционно — с помощью саморезов.

    8. После сборки композитного настила на концах настила монтируется алюминиевый ограждающий профиль.Теперь палуба из композитного настила практически неотличима от дорогой деревянной конструкции!

    Как осуществляется установка террасы на винтовые сваи, показано в видеоролике:

    Веранда позволяет выгодно расширить полезную площадь жилого дома. В правильно построенной и хорошо оборудованной пристройке можно с комфортом провести время как в теплое, так и в холодное время года.


    Лучше всего построить пристройку так, чтобы она закрывала входную дверь в главный дом.Поэтому соорудить веранду ни на одной из сторон уже готового главного здания не получится. В противном случае веранда будет оторвана от основного корпуса и вам придется заходить на нее через улицу.


    Размеры пристройки подбираются индивидуально. Для семьи из 3-6 человек достаточно веранды 3х4 м. Также важно учитывать общий вид с улицы. Например, если вы живете в большом двух- или даже трехэтажном доме, а веранда очень маленькая, общий архитектурный ансамбль получится негармоничным.К компактным домам смело можно пристроить веранды на ширину всей стены основного корпуса — смотрится великолепно.


    Важное примечание! Независимо от выбранных габаритов и в целом особенностей пристройки, ее строительство предварительно необходимо узаконить. Для этого у вас должен быть под рукой проект. Вы можете найти его в открытых источниках или заказать в специализированной компании.

    Отправляйтесь в местный архитектурный отдел с готовым проектом.Сотрудники отдела изучат ваш проект, внесут необходимые изменения и выдадут разрешение. Учтите, что в среднем на рассмотрение и согласование проекта уходит около 2-3 месяцев, поэтому выгоднее всего заняться этим вопросом зимой, до начала строительного сезона.




    Разметка строительной площадки

    Мы начинаем подготовку нашей строительной площадки.

    Шаг первый. Снимаем около 150 мм верхнего слоя почвы по периметру будущего строения и выносим на клумбы, в огород или другое место.

    Второй шаг. Выровняйте получившийся отступ.

    Шаг третий. Осуществляем разметку. Сначала, ориентируясь на проект, вбиваем металлические или деревянные шпильки по углам площадки, затем таким же образом вбиваем промежуточные шпильки через каждые 1-1,5 м, а затем натягиваем веревку между шпильками. Этим мы будем руководствоваться в процессе устройства фундамента.

    Изготовление фундамента

    Чаще всего веранды строят на столбчатых или ленточных основаниях. Глубина опоры принимается равной глубине фундамента основного дома.Настоятельно не рекомендуется привязывать основную опору к основанию пристройки, поскольку эти конструкции будут иметь очень разный вес. Следовательно, степень их усадки также будет отличаться. Чтобы тяжелый дом не вытягивал относительно легкую пристройку, последнюю необходимо возводить на отдельном фундаменте. Для этого оставьте между фундаментами зазор примерно 3-4 см.

    Важный момент! При выборе типа фундамента учитывайте, прежде всего, характеристики грунта в вашем регионе и общую массу веранды.Для возведения тяжелых конструкций на пучинистых грунтах лучше всего подходят монолитные. Легкие конструкции, например, из дерева, можно возводить на столбчатых опорах.

    Ленточная основа

    Фундамент ленточного типа оптимален для дальнейшего строительства на нем веранды из строительных блоков или кирпича. Толщину основания, как уже отмечалось, мы поддерживаем равной толщине фундамента дома. Если это новостройка, держите толщину на уровне 70-80 см.

    Шаг первый. Выкапываем траншею по периметру стен пристройки.


    Второй шаг. Выравниваем дно и стенки траншеи из деревянных досок или щитов по высоте будущей бетонной опоры.

    Шаг третий. Последовательно засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка и таким же слоем щебня с обязательным уплотнением каждого шара засыпки.

    Шаг четвертый. Укладываем армирующую сетку из прутьев 10-12 мм.Рекомендуемый размер ячеек 10х10 см. Так основание будет максимально прочным.

    Шаг пятый. Залить бетон из порции цемента, трех порций песка, 4-5 порций гравия и воды.

    Тщательно разровняйте заливку и дайте ей высохнуть и набрать силу на 3-4 недели. В жару мы каждый день проливаем бетон, чтобы не растрескаться.


    Столбчатое основание

    Идеально подходит для веранды из бруса или поликарбоната. Ямки для столбов рекомендуется делать глубиной 80-110 см.Если веранда небольшая (примерно до 3х4 м), достаточно будет установить опоры по углам. Однако профессиональные строители рекомендуют устанавливать промежуточные стойки под веранду любого размера. Расстояние между опорами выдерживаем в пределах 0,8-1 м.


    Первый шаг. Выкапываем ямы в местах будущей засыпки столбов. Удобнее всего это делать дрелью.

    Второй шаг. Дно каждой впадины засыпаем слоем песка 15-20 см.Дополнительно рекомендуется насыпать около 10 см щебня. Утрамбовываем каждый слой.

    Шаг третий. Залейте бетон до уровня земли и дайте ему затвердеть.

    Шаг четвертый. Готовые бетонные опоры промазываем битумом.

    Шаг пятый. Засыпаем песком щели между землей и опорами.


    Шаг шестой. Возводим надземную часть столбов из кирпича. Делаем высоту равной высоте фундамента основного дома.




    Изготовление чернового пола

    Пол может быть деревянным или бетонным. Например, в каркасной веранде из деревянных балок уместнее будет деревянный пол. В пристройку из кирпича лучше всего впишется бетонная заливка.


    Деревянный черновой пол делаем так:

    • закрепляем нижнюю обвязочную балку на фундамент. Используем подходящий крепеж, например, анкер. Чтобы соединить бруски напрямую, сначала делаем выборки в местах их стыков и дополнительно скрепляем оцинкованными гвоздями;
    • к нижней обвязке прикрепляем деревянные бревна.Ступеньку держим на уровне 50 см — так пол точно не провалится. Используем описанный выше вариант подключения;
    • засыпать пространство между лагами керамзитом;
    • изготавливаем настил из необрезных досок или фанеры толщиной около 50 мм. Крепим элементы перекрытия к лагам с помощью оцинкованных гвоздей или саморезов.

    Бетонную стяжку делаем следующим образом:

    • засыпать основание 10-сантиметровым слоем песка;
    • сверху насыпать пласт;
    • укладываем армирующую сетку.Для пола веранды достаточно сетки из прутьев диаметром 6-8 мм с ячейками 25х25 см;
    • заливать бетон.

    Важно! Стяжка должна быть максимально ровной. Выполняем работы с обязательным использованием уровня.

    Строим деревянную веранду

    Основные свойства материала

    Дерево — один из самых популярных и древних строительных материалов. Даже после появления на рынке всевозможных блоков и других бюджетных и простых в установке элементов дерево практически не сдавало своих позиций.

    Построить простую каркасную деревянную веранду сможет практически каждый. Нужно лишь правильно смонтировать стойки каркаса и зашить их щитками, вагонкой или другим подходящим материалом.

    Неоспоримым преимуществом древесины является экологичность, красивый внешний вид и относительно небольшой вес. Последнее свойство позволяет отказаться от обустройства дорогих и сложных в возведении фундаментов.

    Основным недостатком деревянной веранды является ее пожароопасность — установка мангала в такой пристройке или в непосредственной близости от нее — очень важное мероприятие, требующее учета множества нюансов и мелочей.Поэтому источник возгорания лучше унести где-нибудь подальше от деревянной веранды.

    Еще одним существенным недостатком древесины является ее плохая переносимость повышенной влажности, из-за чего материал требует серьезной предварительной обработки специальными. Без такой подготовки древесина очень быстро сгниет.

    Порядок строительства

    Для строительства каркаса мы используем качественный деревянный брус сечением 100х100 мм. У нас уже есть нижняя обвязка и черновой пол, поэтому продолжаем работу, придерживаясь приведенных ниже инструкций.


    Первый шаг. Вырежьте пазы в нижней планке для установки вертикальных опор. Выдерживаем полметровый шаг.

    Второй шаг. Устанавливаем вертикальные стойки. Для крепления элементов каркаса используем скобы и шурупы или гвозди.


    Важно! Крыша нашей веранды, как уже отмечалось, будет скатной. Поэтому вертикальную балку, устанавливаемую в нижней точке откоса, делают на 50 см ниже противоположных стоек.



    Третий шаг.Монтируем верхнюю обвязочную балку. На более высоких стойках вопросов не возникнет — подключения выполняем так же, как и на предыдущих этапах.

    При установке обвязки нижних опор делаем следующее: сначала соединяем стойки в продольном направлении с помощью планки обвязки, а затем закрепляем поперечные балки, соединяющие высокие и низкие стойки на высоте низких столбов. Скрепляем перекладины с высокими стойками с помощью заранее созданных пазов и гвоздей.

    Шаг четвертый.Верхняя обвязка готова. Полученный уклон позволит уложить стропила для крыши. Дополнительно прибиваем балку возле ската крыши. Для крепления балки ко всем опорам используем анкерные болты. Для большей надежности рекомендуется при возможности и необходимости скрепить обвязочную балку поперечными досками или балками (ориентируемся на вес будущего рубероида). К ним мы прикрепим стойки и подкосы для большей прочности стропильной системы.

    Шаг пятый.Монтируем с шагом 50 см. Для этого используем деревянный брус сечением 100х200 мм. Соединение элементов конструкции выполняется любым из рассмотренных ранее способов.


    Шаг шестой. Обшиваем каркас. Для внутренней облицовки отлично подойдет вагонка, для внешней — сайдинг или другой материал. Между материалами внешней и внутренней облицовки прокладываем слои гидро- и теплоизоляции. Прикрепляем пленку к раме. Положение утеплителя фиксируют поперечными рейками.К ним также прикрепляется отделочный материал. При обрезке не забудьте оставить проемы для окон и дверей.




    Цены на разные сорта пиломатериалов

    Кирпичные веранды

    Основные сведения о строительном материале

    Кирпич отлично подходит для строительства капитальных веранд. В постройке из этого материала летом будет прохладно, а зимой при правильной утеплении будет тепло.Кирпичная кладка долговечна, пожаробезопасна и неприхотлива в уходе.

    Главный недостаток кирпичного дома — большой вес. Возводятся такие конструкции исключительно на основе того, что не лучшим образом сказывается на общей стоимости строительства.

    Порядок возведения веранды

    Фундамент готов и гидроизолирован, стяжка залита, основание ровное и дополнительных подготовительных мероприятий не требует. Приступим к выкладке стен.


    Предварительно выберите подходящий тип кладки. Самыми простыми вариантами, идеально подходящими для самостоятельного возведения веранды, являются следующие:

    • ложка кладочная. Конечная толщина стены составит 120 мм;
    • каменная кладка. Толщина стенки — 250 мм;
    • цепная кладка. Позволяет получить стены толщиной 380 мм.

    Первый шаг. Присоединяем стыковочный шнур к двум противоположным концам фундамента стяжкой. Он должен проходить по краю основания.

    Второй шаг. Раскладываем угловые кирпичи по шнуру, а затем заполняем пространство между ними в соответствии с выбранным способом кладки. Для склеивания строительных элементов мы используем стандартный цементный раствор.


    Шаг третий. Проверяем ровность первого ряда и таким же образом раскладываем стены до нужной высоты, не забывая оставлять проемы для дверей и окон.

    Важно! будет наклонной, поэтому стена, приходящаяся на основание ската, а также прилегающие к ней боковые стенки делаются на один ряд ниже по сравнению со стеной, поддерживающей верх крыши.

    Выложив последний ряд стен, обустраиваем армопояс. Для этого на каждой стене по верхней поверхности стен закрепляем опалубку высотой около 70 мм, в углах устанавливаем анкерные болты, укладываем арматурные стержни и заливаем бетон.

    Даем бетону застыть, затем к анкерным болтам прикрепляем обвязку из деревянного бруса сечением 10х10 см. Дальнейший порядок устройства стропильной системы остается аналогичным ситуации с

    Если веранду планируется использовать круглый год, стены можно уложить в два ряда, заполнив промежуток между рядами теплоизоляционным материалом.Для одиночной кладки проводим утепление, влагоизоляцию и внутреннюю отделку по аналогии с деревянной верандой. Внешняя отделка — на ваше усмотрение. Можно просто аккуратно зашить швы и покончить с этим.










    Размер кладки Длина, L
    Ширина, B Высота, Н Количество кирпичей
    без учета толщины
    шов,
    шт.
    Количество кирпича
    с учетом толщины шва
    10 мм,
    шт.
    1 кубический метр кирпичной кладки 250 120 65 512 394
    Кирпичная кладка толщиной 1 м3 250 120 88 378 302
    250 120 65 61 51
    1 кв.м кладки в половину кирпича (толщина кладки 120 мм) 250 120 88 45 39
    1 кв.м кладки в одном кирпиче (толщина кладки 250 мм) 250 120 65 128 102
    250 120 65 189 153
    Кладка 1 кв.м в полуторный кирпич (толщина кладки 380 мм) 250 120 88 140 117
    250 120 65 256 204
    1 кв.м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) 250 120 88 190 156

    250 250 65 317 255

    Кладка 1 кв.м в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм)
    250 250 88 235 195

    Цены на кирпич строительный и облицовочный

    Кирпич строительный и облицовочный

    Делаем крышу веранды

    И стропила установлены.Осталось сделать обрешетку, смонтировать утеплители и уложить финишный рубероид.

    Обрешетка бывает сплошной (для рулонных материалов) и разреженной (для листовой кровли). Изготавливаем сплошную обрешетку из плит OSB. Для этого прикрепляем их к стропилам с зазором в 1 сантиметр. Скрепляем разреженные балки обшивки с шагом, рекомендованным производителем выбранного рубероида. В среднем это 30-35 см. Для крепления обрешетки к стропилам используем оцинкованные гвозди или саморезы.

    Ячейки между обрешетками заполните минеральной ватой для теплоизоляции. Сверху укладываем гидроизоляционную пленку и прикрепляем к обрешетке с помощью степлера со скобами. В случае устройства сплошной обрешетки крепим теплоизоляцию изнутри помещения. Обеспечиваем фиксацию плит утеплителя с помощью поперечных реек, прибивая их к обрешетке.

    В итоге осталось смонтировать. Лучше всего подбирать кровельное покрытие основного дома.В остальном мы ориентируемся на свои предпочтения и доступный бюджет.



    Отделываем пол

    Если черновой пол деревянный, в пространство между ними кладем утеплитель и набиваем к бревнам настил из обрезных досок. Красим и покрываем лаком доски.

    Поверх бетонной стяжки также можно обустроить дощатый настил, аналогично предыдущему способу, либо уложить на свое усмотрение другой материал, например, линолеум.



    В итоге дверь остается, обставьте ее на свое усмотрение и подключите освещение при необходимости.Проводку тянуть не будем. Достаточно вынуть удлинитель из дома и включить необходимые осветительные приборы.


    Удачной работы!

    Видео — Веранда своими руками

    главная »Канализация» Как сделать деревянную террасу своими руками. Веранда своими руками: пошаговые решения самостоятельной пристройки к дому Террасные постройки

    7 шагов, чтобы временно залатать крышу брезентом

    Когда крыша повреждена, вполне естественно желание предотвратить попадание воды внутрь, что также является одной из основных задач вашей страховой компании.Хотя на то, чтобы вывести кровельщика для ремонта повреждений, могут потребоваться недели или даже месяцы, брезент можно уложить довольно быстро. Правильно установленный брезент может не только помочь предотвратить дальнейшее проникновение воды, что снижает расходы страховых компаний, но и может помочь вам быстрее вернуться к нормальной жизни.

    1. Если у вас есть лестница, нож, аккумуляторная дрель и пила, у вас все готово, и вам просто нужно подобрать припасы
      • Брезент, который, по крайней мере, будет выходить за пределы поврежденного участка как минимум на 3 фута. с каждой стороны, днище и гребень
        • Чем толще брезент, тем лучше
        • Если на нем есть УФ-ингибиторы, это также поможет, если ремонт займет больше времени, чем планировалось
        • Если у вас есть доступ к Blue Tarps, который использует FEMA, возьмите их, так как эти вещи рассчитаны на срок службы
      • 1 × 3 или 1 × 4 — не имеет значения, обработаны ли они давлением или нет (достаточно для периметра брезента, приобретенного выше + 4 ‘)
      • 1 # 2-дюймовых или более длинных шурупов для настила и соответствующие биты (если размер брезента превышает 10 x 20 или вы покупаете 3-дюймовые шурупы, вы можете купить другую коробку, чтобы быть в безопасности). здесь неразумный выбор
      • Если у вас нет аккумуляторной дрели и / или вы используете гвозди, t Они должны быть оцинкованными кольцевыми стержнями
      • Мне также нравится брать несколько оцинкованных шайб, которые помогают увеличить прижимную силу и предотвращают перегрузку
    2. Лист или частичный лист фанеры 3/8 для покрытия любых проколотых участков
    3. Есть вентиляционные отверстия трубы в районе, возьмите другую вентиляционную крышку, которая может скользить по существующей и / или какой-нибудь ураганной ленте.
    4. Безопасность прежде всего: не забудьте безопасно использовать лестницу и использовать защиту от падения.Эти брезенты могут быть очень скользкими, даже когда они сухие, и нет смысла превращать одну аварийную ситуацию в две.
    5. При необходимости — Обрежьте фанеру по мере необходимости и закройте все существующие отверстия фанерой — закрепите периметр винтами через каждые 6–12 дюймов в обшивке крыши внизу (желательно в фермах)
    6. Разверните весь брезент и убедитесь, что длина превышает 1 фут за край крыши на поврежденной стороне. Чтобы убедиться, что он не уносится легким ветерком, вы можете использовать свои инструменты, коробки с шурупами, обвязку и т.д. полоса обшивки заходит за каждый конец на 1 фут.Временно прикрутите свернутый конец к крыше не менее чем двумя или тремя винтами. (Если у вас есть вентиляционная труба, перейдите к шагу 5)
      • Повторите этот шаг на поврежденной стороне, дважды обернув брезент вокруг другого 1 × 3 и плотно затянув его.
      • Мешает вентиляционная труба, аккуратно вырезать для нее отверстие и сделать водонепроницаемую с помощью ураганной ленты и / или вентиляционной крышки, прежде чем затягивать ее.
      • Я обычно предпочитаю прикрепить ее к фасции или самому краю крыша.Это может быть одна из самых сложных областей, так как брезент сам по себе может быть очень скользким, поэтому я обычно делаю это с лестницы.
      • Плотно затягивая брезент по краям, примените обвязку 1 × 3 с винтами для настила через каждые 8–12 дюймов, убедившись, что у вас есть один в пределах 2–3 дюймов от каждого края. Не забудьте закрепить обвязку, использованную на шаге 4.
      • Пора убедиться, что все находится вне крыши, и закрепить последнюю обвязку, использованную на шаге 5, каждые 8–12 дюймов
    Ваша страховая компания и страховой полис требует, чтобы вы помогли предотвратить и свести к минимуму любой дополнительный ущерб имуществу как можно быстрее и безопаснее.Это не означает, что тот, кому неудобно находиться на крыше, должен подняться туда и сделать это. Если вам неудобно заниматься этим, вы можете пригласить профессионала. Если это то, с чем вы можете справиться безопасно, убедитесь, что вы отслеживаете все использованные материалы, а также потраченное время, так как вы должны получить компенсацию за это.

    Поздравляем, теперь у вас есть временная заплатка , которая должна выдерживать большинство ветров и ливней. В зависимости от качества используемого брезента пластырь должен прослужить от 1 до 6 месяцев.

    Скатная кровля своими руками. Как сделать двускатную крышу своими руками — особенности конструкции и монтажа. Стропильная система двускатной крыши с мансардой

    Материал отправим вам по электронной почте

    При выборе простой конструкции для кровли жилого, хозяйственного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию, пристройка является наиболее выгодной. . Возводится он довольно просто, нетребователен к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта.Односкатная крыша своими руками возводится поэтапно в кратчайшие сроки даже одним человеком, без привлечения дополнительной техники или людей. В конструкции увеличена функциональность и надежность.

    Самая распространенная сфера применения скатных крыш — это бани и хозяйственные постройки.

    Чтобы понять, стоит ли делать выбор в пользу скатной кровли, стоит оценить, какие преимущества будут получены и минимизировать влияние недостатков.К преимуществам можно отнести следующие критерии:

    • Рентабельность с точки зрения финансовых затрат не только на строительные материалы, но и на усиление стен для повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
    • Простота конструкции позволит построить кровли такого типа даже неспециалисту и при этом получить оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
    • Возможность с панорамным видом.
    • Уменьшение парусности кровли при наличии преимущественно направленных ветров и выбор правильного места уклона ската.
    • Высокая ремонтопригодность за счет простоты конструкции стропильной системы и обрешетки.
    • При выборе правильных углов наклона допускается использование любых кровельных материалов.


    Построенная поэтапно односкатная кровля своими руками также имеет ряд недостатков: она не выдерживает значительных нагрузок во время сильных снегопадов, имеет не совсем эстетичный вид, а также не держит рубероид прочным порывы ветра со стороны, противоположной углу наклона склона.На самом деле для грамотных дизайнеров эти недостатки не столь значительны и при необходимости их можно легко превратить в достоинства. Так, например, чтобы крыша не обламывалась, достаточно посадить на участке деревья или построить рядом постройку повыше. Чтобы улучшить эстетику восприятия скатной кровли, достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с многоуровневыми откосами откосов на двух противоположных сторонах дома.

    Полезная информация! Скатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение.Этот факт необходимо учитывать при планировке кровли.

    Подготовительные работы

    Односкатная крыша своими руками возводится поэтапно только после подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок службы конструкции. В первую очередь это касается правильной планировки кровли и выбора материалов.

    Как сделать скатную крышу?

    Для скатной кровли угол наклона — главный критерий ее надежности.С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее удаляются осадки, а с другой — это основной элемент, который должен выдерживать порывы ветра. В суровые зимы со значительными осадками на крыше образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате чего крыша может деформироваться и сломаться. То есть угол наклона склона по этому критерию должен исходить из особенностей климата.

    Внимание! Угол наклона кровли должен быть направлен в сторону наибольших ветровых потоков, чтобы снизить им сопротивление конструкции.

    Еще одним фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, который может иметь различную шероховатость или прочность. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

    • При наклоне ската до 10 0 допускается использование только рулонных материалов, имеющих ровную и относительно гладкую поверхность.К ним относятся рубероид, битумная черепица и др.
    • При уклоне от 10 0 до 20 0 можно использовать такие гофрированные материалы, как шифер, металлический профиль или ондулин.
    • При уклоне наклона 28 0 — 35 0 используются гладкие металлические кровельные листы, соединенные фальцовкой.
    • Углы наклона 25 0-35 0 подходят для укладки металлической или керамической плитки.


    Важная информация! Углы наклона больше 35 0 не рекомендуются из-за повышенной устойчивости к воздушным потокам и ухудшения обтекания, что чревато срывом рубероида.

    Устройство и устройство скатной кровли

    Устройство односкатной кровли достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

    • Стропильная система. Предназначен для восприятия основной нагрузки кровли и ее равномерного распределения по всей площади стен объекта. Обычно его делают из деревянных балок сечением 50х100 мм в зависимости от площади кровли и количества опорных элементов.
    • Изоляционные слои. Укладывается между стропилами и крепится к обрешетке и обшивке внутри здания.Их роль — обеспечить максимальную защиту объекта и несущих элементов конструкции от влаги и замерзания.
    • Обшивка. Предназначен для крепления кровельного материала и обеспечивает достаточную несущую способность, чтобы выдерживать собственный вес и различные ожидаемые нагрузки. Материалом для его изготовления могут служить панели МДФ, обрезные и необрезные доски. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
    • Рубероид. Позволяет обеспечить прекрасные эстетические свойства кровли, а также защитить ее от атмосферных осадков.

    Статья по теме:

    Типы опор крыши

    Опора для кровли выбирается исходя из веса конструкции и характеристик кровельного материала. Существуют следующие типы опор:

    • Принудительная. Это дополнительные элементы конструкции, которые устанавливаются равномерно по длине ската во внутренней части кровли.

    • Подвешивание. Самая простая схема крепления на основе всего двух опор, расположенных над стенами здания.

    • Раздвижные. Крепление к стенам осуществляется на специальной конструкции, поддерживаемой мауэрлатом (обвязкой).

    Нужно ли вентилировать кровельное пространство?

    В некоторых конструкциях требования к кровельному материалу и самому возводимому объекту в силу особенностей условий его эксплуатации создают необходимость обеспечения вентиляции кровли.Ярким примером является баня, где разница температур между внутренними помещениями и внешней средой составляет более 100 ° С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и порчи основных элементов. Для кровли необходимо предусмотреть зазор на фронтонах между покрытием, крышей и стропильной системой.

    Создание чертежей

    Перед созданием чертежа необходимо измерить обшивку стены, если это не было сделано ранее.После этого с учетом специфики объекта, а также выбранных конструктивных параметров следует рассчитать оптимальные параметры угла наклона.

    Оптимальное расстояние между стропилами должно составлять 1-1,5 м. Шаг обрешетки выбирается исходя из требований к укладке рубероида. С учетом всех данных создается чертеж, а затем рассчитывается количество стройматериалов, которое необходимо будет приобрести. Дополнительно рекомендуется делать запас материалов в размере 10-15% от общего количества.

    Перечень необходимых инструментов

    При проведении строительных работ потребуется использовать ряд инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать установку. Поэтому перед изготовлением основных элементов конструкции и постройкой скатной кровли необходимо подготовить следующие инструменты: отвертка

    • для удобного соединения элементов конструкции;
    • карандаш или маркер для разметки;
    • строительный уровень для регулировки положения частей кровли;
    • степлер для крепления гидроизоляции;
    • молоток для забивания гвоздей;
    • пила для распиливания стропил и обрешетки до необходимых размеров;
    • рулетка измерительная;
    • отвес для контроля вертикального положения.

    Односкатная крыша своими руками пошагово — описание этапов работ

    После проведения ряда подготовительных работ нужно приступить к установке. Этапы установки следующие: установка стропил, укладка обрешетки, настил из изоляционных материалов и основная крыша. Каждый этап необходимо продумать заранее: все необходимые инструменты и некоторые материалы подняты на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе не будет простоев и задержек, что гарантирует выполнение работ в срок.

    Установка стропильной системы

    Устройство стропильной системы односкатной крыши относительно несложно и не требует опыта данного вида работ или специальных знаний. Однако важно соблюдать последовательность этапов установки.

    В соответствии с чертежом перед подъемом на крышу вырезаем на грунте деревянные балки 150х150 мм до необходимых размеров. Затем обязательно обработайте их антисептиками и нанесите защитный слой.Если этого не сделать, то в древесине могут появиться насекомые или другие вредители, которые разрушат прочность конструкции и их придется заменять.

    Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным путем и иметь влажность не более 10%. В противном случае велика вероятность деформации. несущая конструкция со всеми вытекающими.

    На стороне, противоположной углу наклона откоса, устанавливаем опорные стойки, иначе называемые фронтоном.На этом же этапе следует установить дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. В большинстве случаев это обычные распорки. Интервал между ними для установки плитки более 3 м, а для профильных листов — более 6 м.

    Внимание! При установке односкатной кровли своими руками обязательно проверять вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимально расчетного, что приведет к непредсказуемым последствия.

    Устанавливаем подготовленные балки на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные штифты. Для первых двух вариантов потребуется сделать соответствующие пропилы мауэрлата и стропил в точках соприкосновения. Для этого отметьте место контакта маркером, а затем отпилите угол пилой на глубину не более 30% высоты стропила. Дополнительно необходимо установить специальные стальные кронштейны для увеличения прочности стропил или анкера.

    Интервал установки стропил определяется массой кровельного материала. Ориентируйтесь на следующие значения:

    • для легких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами составляет 1,5-3 м;
    • для листовых материалов и плитки интервал должен составлять 0,7-1 м.
    Полезная информация! Все стропила необходимо укладывать в одной плоскости без перекосов, чтобы обеспечить надежный контакт с обрешеткой.

    Связанная статья:

    Укладка изоляционных слоев

    Самостоятельная установка утеплителя при устройстве скатной кровли обязательна поэтапно для тех зданий, которые планируется эксплуатировать в зимний период, с целью повышения их энергоэффективности. Чтобы закрепить теплоизоляцию со стороны помещения, вам придется покрыть стропила плитами МДФ или досками толщиной стыка 10 мм. В некоторых случаях допускается укладка листов гипсокартона с пароизоляционной пленкой для защиты от конденсата.

    Пароизоляционный слой укладывается внахлест на расстоянии 15-20 см с обязательной проклейкой стыковых швов специальной лентой. В местах примыкания к крайним стропилам укладывают на вертикальную поверхность, чтобы обеспечить максимальную защиту от влаги.

    На следующем этапе укладывается изоляционный материал. Поэтапно, выполняя монтаж односкатной кровли своими руками, в качестве утеплителя рекомендуется использовать материалы из минеральной ваты, пенополистирол или пенополистирол.Важный момент при их укладке — обеспечить плотный контакт со стропилами без малейшего зазора. Щель размером 1 мм и длиной 10 см способна обеспечить теплопотери в несколько киловатт в зависимости от температуры окружающей среды.

    Полезная информация! Скатную крышу можно утеплить любым теплоизоляционным материалом. Выбор следует делать исходя из его эффективности, стоимости и простоты монтажа.

    Поверх утеплителя в обязательном порядке укладывать гидроизоляционную пленку.Способ его установки аналогичен установке пароизоляции. Однако есть существенный нюанс — стыковочные швы обязательно должны ложиться на стропила, а крепление осуществляется на стальных скобах с помощью строительного степлера с шагом 10-15 см.

    1 — стропильный; 2 — контррельс; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — обрешетка вертикальная; 5 — прогоны горизонтальные; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов.

    Устройство обрешетки и рубероида

    При выполнении пошагового монтажа односкатной кровли своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы обшивку следует монтировать в виде сплошного слоя.Во всех остальных случаях доски укладываются под обрешетку с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами к стропильной системе. Затем устанавливаются ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке рубероида в плане его выравнивания. Однако это не значит, что не нужно контролировать укладку ряда с помощью уровня. Для удобства с двух торцевых частей аппарели набивают две планки на расстоянии около 0.5 м от стены и натянуть на них нить. Это будет нулевой уровень, на котором нужно выровнять ряд.

    Рубероид укладывается по соответствующей технологии. Монтаж начинается с одного из углов ската и укладывается вся кровля по порядку. Способ крепления определяется выбранным материалом.

    Полезная информация! Для жестких листовых материалов крепежные детали рекомендуется располагать на расстоянии 10-15 см от угла во избежание повреждений или деформации.

    На завершающем этапе выполняется обшивка торцевых частей кровли на склоне ската.

    Заключение

    Перед тем, как построить скатную крышу своими руками, нужно поэтапно продумать все работы и четко спланировать затраты. Подробно описаны основные нюансы установки, а также даны рекомендации, позволяющие избежать многих стандартных ошибок.

    Чтобы установить двускатную крышу своими руками, нужны лишь средние навыки выполнения столярных работ и понимание технологии ее изготовления.Во всем этом легко разобраться. Также необходимо привлечь к процессу умного помощника, ведь многие операции невозможно выполнить одним человеком. Поэтому многие, без сомнения, берутся за эту работу и успешно с ней справляются.

    Устройство двускатной крыши своими руками

    Строительство загородного дома связано со значительными затратами. Поэтому многие люди ищут варианты удешевления этого процесса за счет использования современных материалов и технологий. В настоящее время каркасные дома с двускатной крышей… Во многом это связано с тем, что выполнить такое сооружение по силам даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.

    Двускатная крыша образована треугольными фермами, соединенными между собой продольной верхней балкой (коньковой балкой) и обрешеткой.

    Однако строительство крыши — это решающий момент, требующий серьезного внимания. Вам необходимо рассчитать:

    • правильный угол наклона;
    • длина стропил;
    • расстояние между ними;
    • способов соединения различных деталей друг с другом.

    Не имея опыта производства подобных работ, не стоит браться за сложные конструкции, но небольшой дом с простой двускатной крышей можно легко построить своими руками.

    Конструктивные особенности двускатных крыш

    Эта крыша состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определенным углом. Вдоль торцевых стен устроены фронтоны, являющиеся продолжением стен по вертикали. По форме они равнобедренные или произвольные треугольники, если наклоны расположены под разными углами к горизонтали.В случае устройства двускатной скатной крыши фронтоны имеют трапециевидную форму.

    При устройстве кровли создается стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога. Стропильная система может быть выполнена в виде подвесных стропил, если внутри строительной коробки отсутствуют капитальные перегородки. При их наличии устраивают каркас перекрытия, когда пролет опирается на три и более точек.

    В зависимости от конфигурации здания двускатная крыша может возводиться по разным схемам

    Как самому сделать двускатную крышу

    В зависимости от конструкции стропильной системы ее основные элементы могут быть разными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:

    1. Стропила — это основной несущий элемент конструкции, на который через обрешетку крепится рубероид.
    2. Коньковая балка — также называемая хребтом, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
    3. Стеллаж — используется в перекрытиях в качестве дополнительной опоры на основной внутренней перегородке.
    4. Лежен — турник, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
    5. Мауэрлат — опорная планка между стенами и верхней конструкцией здания, предназначенная для крепления стропил.
    6. Обшивка — настил из доски толщиной 25 миллиметров для крепления финишного покрытия кровли.

    Вне зависимости от типа стропильной системы в ней всегда есть несколько основных элементов.

    Конструкция крыши

    При проектировании стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на кровлю по всей ее площади. Основные виды нагрузки:

    1. Снежный — возникает под воздействием слоя снега, остающегося на крыше.При высоких нормах для района строительства угол наклона кровли увеличивается, чтобы снег падал по мере накопления.
    2. Ветер — связан с силой ветра. В открытых вентилируемых местах он выше. Средством противодействия ветровой нагрузке является уменьшение угла наклона кровли.

    Таким образом, необходимо найти оптимальное сочетание этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные о удельных нагрузках для региона строительства можно найти в Интернете.

    Двускатные крыши с простотой конструкции придают дому элегантный и праздничный вид.

    Фотогалерея: проекты домов с двускатной крышей

    Двускатная крыша позволяет устроить небольшое чердачное помещение на втором этаже Угол наклона двускатной крыши выбирается исходя из силы ветра и средней снеговой нагрузки в Площадь застройки Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может быть центральным элементом общей конструкции здания
    Углы наклона скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми

    Расчет параметров двускатной крыши

    Определение основных характеристик кровли необходимо уже на этапе проектирования фундамента, чтобы рассчитать влияние общего веса здания на опорное основание.

    Расчет площади

    При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и результат удвоить.

    Высота крыши зависит от выбранного угла наклона. Обычно она находится в пределах 30-45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от выступа гребня до оси мауэрлата. Используя теорему Пифагора и проведя вычисления, находим, что длина откоса для конструкции 10×9 м будет равна 5.05 метров. Площадь ската определяется как 5,05 x 10 = 50,5 квадратных метров … И общая площадь крыши будет 50,5 x 2 = 101 м 2.

    В случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную крышу, то есть ось конька смещена от оси здания, площадь каждого откоса рассчитывается отдельно с использованием той же методики, а результаты суммируются.

    Однако в этом расчете не учитывается площадь свесов кровли. Обычно они равны 0.5-0,6 метра. Для одного ската площадь свеса будет 0,5 x 5,05 x 2 + 0,5 x 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м 2.

    Общая площадь крыши будет 101 + 9,1 x 2 = 119,2 м 2.

    Большая часть Расчеты стропил производятся по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жестких фигур — треугольников

    Расчет сечения стропил

    Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:

    • величина нагрузки на них;
    • вид материалов, из которых изготовлены стропила: бревна, балки — однородные или клееные;
    • Длина стропильной ноги
    • ;
    • породы дерева;
    • расстояние между осями стропильных ног.

    Все эти параметры давно рассчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно воспользоваться данными ниже.

    Таблица: размеры сечения стропил

    При увеличении шага установки стропил нагрузка на каждую из них увеличивается, что приводит к необходимости увеличения сечения.

    Общие размеры основных частей стропильной системы:


    Определение угла наклона

    Угол наклона ската крыши определяется требованиями к ее финишному покрытию:


    Одна из причин уменьшение угла наклона — стремление сделать чердачное или чердачное пространство максимально большим.Это намерение также является причиной установки скатной крыши.

    Расчет расстояния между стропилами

    Этот параметр зависит от типа финишного покрытия, а точнее его веса. Для самого тяжелого материала расстояние должно быть всего 80 сантиметров. В случае использования мягкой кровли с небольшим весом расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчет количества стропил и переносов производится таким образом:

    1. Длину постройки (10 метров) нужно разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000/120 = 8.3 куска). К полученному результату прибавляем 1, получается 9,3.
    2. Так как количество стропил не может быть дробным, результат округляется до ближайшего целого числа — 9.
    3. Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000/9 = 111 сантиметров.

    На этом расстоянии все стропила будут равноудалены, и нагрузка от крыши будет равномерно распределена.

    Длина стропил рассчитывается по теореме Пифагора, как уже было показано выше.

    Установка двускатной крыши своими руками

    Монтаж стропильной системы начинается с установки мауэрлата.

    Крепление держателя к стене

    Мауэрлат изготавливается из высокопрочной древесины — дуба, лиственницы и др. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

    Балка стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Производится распиловкой соединенных концов «полудерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров изготавливается образец 75х150 длиной 300 мм.Концы внахлест. Крепление двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с шайбами ​​большого диаметра … По такому же принципу соединяются планки по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхней плоскости стены по периметру.

    Две балки соединяются путем отбора проб древесины на каждой из них. Затем они скрепляются между собой болтами.

    Технология монтажа мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в обе стороны.В этом случае нельзя ставить опорную планку ближе, чем на 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с гидроизоляцией на поверхность стены. Чаще всего для этого используют рубероид.

    Способы крепления мауэрлата к стене

    1. Установка на анкерные болты. Прекрасный вариант с монолитными стенами. При отливке стержни с резьбой заделываются в стену.
    2. Деревянные дюбеля. Их забивают в просверленное отверстие.При такой фиксации используются дополнительные металлические крепления.
    3. Скобы кованые. Применяются с предварительно установленными деревянными закладными деталями.
    4. Шпилька или фурнитура. Штифты замуровываются в процессе кладки стены и снимаются через опорную планку по просверленным отверстиям … Диаметр крепежа должен составлять 12-14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10-14 сантиметров. .
    5. Проволока стальная. Жгут из двух или четырех жил проволоки устанавливают при кладке стены за 2-3 ряда до ее конца.Затягивается мауэрлат с помощью лома. Часто используется как дополнительное приспособление к опорной балке.
    6. При установке армирующего ремня также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

    Места крепления должны находиться примерно посередине между стропильными ногами.

    Видео: установка мауэрлата на армопояс
    Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене

    Шпильки замуровываются в стену при ее заливке, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами Проволока также устанавливается на этапе кладки стены Мауэрлат может крепиться проволочными стяжками, пропущенными через отверстия в бревне
    Деревянные дюбели вставляются в промежутки между стеновыми блоками, в которых затем фиксируются кронштейны

    Виды стропильные системы и их установка

    Выбор конструкции стропильных ферм определяется конфигурацией здания.При отсутствии внутренних капитальных перегородок сооружается подвесная стропильная система.

    При наличии капитальных перегородок необходимо использовать плоскую схему монтажа.

    Изготовление стропильных пар

    Так называется пара стропильных ног, соединяемых в арку с установкой распорного элемента в виде затяжки для навесной системы или перекладины для системы перекрытий.

    Установка стропильных пар осуществляется тремя способами:

    1. Сборка производится вверху после установки переводов.Их используют для настила полов из прибитых досок.
    2. Формирование стропильных пар проводится на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, которые представляют собой жесткую треугольную конструкцию. Подъем изделий осуществляется тогда, когда стропильные пары готовы для всей системы. Для этого можно использовать подъемные устройства в виде ручной или приводной лебедки, что создает определенные неудобства и дополнительные расходы. С другой стороны, сборка на земле намного проще и точнее.
    3. Сборка кровли непосредственно на месте установки выполняется детально.

    В любом случае стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для большей точности сборки желательно фиксировать детали следующей пары к предыдущей с помощью хомутов.

    При сборке стропильных систем на земле все конструкции выполняются по шаблону, который является первой изготовленной фермой. Это делает редактирование более точным.

    Порядок установки стропильной системы

    Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:

    1. В первую очередь необходимо установить передние стропильные пары и закрепить их временными крепежными элементами. Самый важный момент — это вертикальность, которую проверяют отвесом. Возможна такая процедура установки, когда все пары стропил находятся наверху.

      Фронтальные стропильные конструкции устанавливаются первыми

    2. Строительный шнур необходимо протянуть между противоположными фронтальными конструкциями, чтобы контролировать совпадение опорных поверхностей последующих пар стропил.
    3. Далее устанавливаются фермы по очереди, по одной с каждой стороны. Каждая арка аккуратно устанавливается на свое место, выверяется ее расположение в пространстве во всех плоскостях, а затем монтируются стандартные соединения с предыдущей парой стропил.

      Промежуточные фермы монтируются по одной с каждой стороны и соединяются стандартными перемычками с ранее установленными конструкциями.

    4. После установки последней арки посередине кровли необходимо установить все соединения по проекту и прикрепить коньковую балку.
    5. Соединять детали рекомендуется металлическими пластинами — плоскими и в виде уголков. Наиболее нагруженные узлы лучше соединять болтами, остальные — саморезами. Гвозди используются только для первоначальной фиксации в процессе установки.

      Стропильные ноги крепятся между собой и к мауэрлату с помощью металлических уголков

    Детали крепления стропильной системы

    Для надежного соединения элементов каркаса крыши используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованной стали толщиной до 1.5 миллиметров.

    Использование дополнительных креплений обеспечивает прочную сборку стропильной системы.

    При сборке с использованием дополнительных соединителей увеличивается производительность труда и повышаются прочностные характеристики конструкции.

    Для соединения элементов кровли деревянных построек используются специальные крепления. Так, верхний стык стропил часто соединяется с помощью шарнира. Это связано с частыми перемещениями здания, в том числе сезонными.

    Шарнирное соединение позволяет избежать высоких нагрузок на стыке стропил при сезонных перемещениях каркаса.

    С этой же целью в домах из этого материала используются скользящие опоры.

    Надежное раздвижное соединение стропил с мауэрлатом избавляет этот агрегат от напряжений при деформациях конструкции

    Видео: быстрое изготовление стропил

    Перед установкой обрешетки кровлю утепляют. Для этого:

    1. Внутренняя обрешетка набивается со стороны чердака или чердака.
    2. Растянута пароизоляционная пленка.
    3. Уложена изоляция.
    4. Применяется водонепроницаемая пленка или мембрана с односторонней проницаемостью.

    Таким образом, помимо утепления создается система вентиляции кровельного пространства. Начинает работать после установки крышки.

    Слой утеплителя снаружи удобнее укладывать на внутреннюю обрешетку с пароизоляционным покрытием

    В при определенных условиях утепление кровли можно делать изнутри, это не так удобно, но можно безопасно работать в любые погодные условия.В этом случае формирование кровельного пирога осуществляется в обратной последовательности. Каждый слой утеплителя необходимо укреплять в проемах между стропилами по мере наращивания перекрытия.

    Создание каркасного фронтона

    Перед тем, как приступить к проектированию фронтона, необходимо расположить обрешетку и уложить чистовое кровельное покрытие.

    При формировании обрешетки учитывается тип будущей кровли. Изготавливается из обрезной доски толщиной 25 миллиметров.В ящике:

    1. Сплошной — доски укладываются на расстоянии 2-4 сантиметра друг от друга. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
    2. Sparse — расстояние между досками 15-25 сантиметров. Устраивают такую ​​обрешетку под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
    3. Редко — расстояние между досками от 0,6 до 1,2 метра. Применяется, когда длина покровных листов равна длине ската свеса.Такое покрытие изготавливается только на заказ.

    Обрешетка должна быть выведена из стропил фронтона на свес.

    На лобовых стропильных фермах монтируется каркас для крепления фасадного отделочного материала

    Монтаж кровли

    Перед укладкой обрешетки кровлю утепляют и укладывают гидроизоляционный слой. Далее:

    1. Укладывается кровельное покрытие. Последовательность установки — снизу вверх по порядку. Прямолинейность первого ряда контролируется натянутым шнуром.
    2. Кровельные листы крепятся саморезами с использованием амортизирующих прокладок.

    При устройстве чистовой кровли нельзя экономить на крепежах, защитный слой должен быть прочным, способным выдерживать ветровые и снеговые нагрузки.

    Листы металлочерепицы укладываются снизу вверх, начиная с угла крыши

    Устройство фронтонов

    Обрешетка фронтонов каркаса производится с учетом характеристик материала, предназначенного для фасадной отделки.Для этого можно использовать следующие изделия:


    После установки обрешетки необходимо уложить влагозащиту из полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. Его можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. Пленкой можно обшить внешнюю поверхность выбранным отделочным материалом.

    Фронтоны необходимо утеплить рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для территорий с холодным климатом — не менее 15 см.Поверх утеплителя натягивается внутренний слой влагозащитной пленки.

    Сверху набивается обрешетка для фасадной отделки, для которой используются бруски размером 50х50 миллиметров. Одновременно завершается строительство всего здания после утепления кровли.

    В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусмотрены проектом, а в некоторых случаях — двери.

    Фронтон деревянного дома с двускатной крышей чаще всего отделывается вагонкой

    Конструкция свесов

    Свесы крыши, фронтон и карниз, помимо чисто декоративной функции, предназначены для защиты стен и фундамента от воды или снег.Их размеры обычно составляют 50-60 сантиметров. Свесы изготавливаются из различных материалов:

    • доска строганная, уложенная встык или внахлест;
    • футеровка рифленая;
    • блок-хаус футеровка;
    • листовой пластик;
    • лист профилированный или гладкий;
    • готовые изделия из металла или пластика — софиты.

    Есть несколько способов установки свесов:

    1. Вдоль стропил. В этом случае подшивка пространства под кровлей на свес выполняется с креплением непосредственно к выступам балок.

      Опиловка на стропилах производится по нижнему краю стропильной ноги

    2. По стропилам внутри. К стропильной ноге прикрепляются планки, к которым подшивается доска. Нижняя часть стропила остается открытой, а проем в крыше закрывается.

      При опиливании стропил изнутри стропильные балки остаются открытыми.

    3. В короб. Для этого способа с торца стропила перпендикулярно стене устанавливается планка. Вторую планку устанавливают на стену и прикрепляют к стропилам.Иногда между ними устанавливают кливер. По этим полосам делается опилка.

      Для подачи с коробкой необходимо сделать каркас из взаимно перпендикулярных брусков

    Вдоль опилки необходимо проделать вентиляционные отверстия. Они могут быть любого размера, но большие должны быть покрыты мелкой сеткой из любого материала. Это предотвращает попадание птиц в подкровельное пространство и вредных насекомых … Софиты продаются с уже готовыми вентиляционными решетками.

    Вентиляция устраивается только на карнизе; для фронтонов он не нужен.

    При отделке потолками вентиляционные отверстия сверлить не нужно — они уже сделаны на заводе

    Видео: Устройство двускатной крыши своими руками

    При современном обилии строительных материалов и их качестве можно установить двускатную крышу сам. Экономия затрат в этом случае будет довольно значительной. Но это может обернуться убытками, если вы не будете тщательно продумывать каждый этап своего строительства. Я желаю вам успеха!

    Венчик дома из бруса — это устройство кровли и укладка рубероида.Для устройства кровли деревянных домов чаще всего используют гибкую, керамическую или металлочерепицу, причем последний материал укладывается проще. О том, как построить простую крышу деревянного дома и как правильно ее утеплить, вы можете узнать, прочитав этот материал.

    Строительство двускатной крыши дома из бруса

    Крыша композиционно завершает архитектуру дома. По форме крыши, а также по тому, из каких материалов она сделана, во многом можно судить о вкусе и предпочтениях хозяина.

    Существует несколько базовых конструкций для крыш домов из бруса. Самой простой в исполнении и наиболее экономичной по расходным материалам является конструкция двускатной крыши. Он представлен в виде двух плоскостей, расположенных под углом друг к другу. Угол наклона может быть разным и обычно составляет 20-40 °, а длина свесов 40-50 см. Чем сильнее нагрузка на крышу, тем больше угол ската. Однако в местах, где часто бывают сильные ветры, угол наклона должен быть минимальным — иначе здание может испытывать значительные нагрузки на свою крышу.Кроме того, угол уклона зависит от используемого рубероида и его стоимости (с увеличением угла уклона увеличивается и расход материалов).

    В верхней части конструкции двускатной крыши дома коньковая балка, а на концах фронтоны, плавно переходящие в стены. Под крышей часто устраивают чердак.

    Двускатная крыша дома из бруса своими руками имеет ряд преимуществ. Во-первых, его конструкция достаточно проста, чтобы, не прилагая особых усилий, построить его самостоятельно.Во-вторых, возведение такой кровли не требует использования дорогих материалов. В-третьих, кровля практически всегда остается сухой за счет эффективности отвода атмосферных осадков, а ее надежность не вызывает сомнений.

    Монтаж кровли частного деревянного дома своими руками (с видео)

    Перед тем, как начать работы по возведению двускатной крыши дома из бруса, необходимо правильно рассчитать нагрузки, которые будут на него приходиться. Монтаж кровли деревянного дома выполняется в несколько этапов.

    В самом общем виде ее последовательность такова: сначала устанавливаются опорные балки, затем выполняется обрешетка, а в конце работы укладывается рубероид. Основа откосов — стропила из бруса. К ним крепится обрешетка, образующая каркас крыши.

    Перед тем, как построить деревянную крышу дома, необходимо приобрести необходимый пиломатериал, после чего можно переходить к выполнению несущих элементов конструкции.К ним относятся обрешетка, стропила и мауэрлат. Дополнительным креплением являются стойки, перекладины, подкосы и разного рода распорки. Все они служат для усиления фермы и придания ей необходимой жесткости. Ферма крыши — это главный элемент кровли, часто имеющий форму треугольника. Мауэрлат — это брус, который укладывается на краевую внешнюю стену … Предназначен для крепления несущих стропил к их основанию. Мауэрлат можно прикрепить к венцу сруба с помощью специальных металлических скоб.Для стыковки балок по ее углам применяют соединение полудревно, скрепляя их скобами, гвоздями или болтами.

    Стропила могут быть многослойными или подвесными. В первом случае при установке крыши частного дома пролет, образованный опорами, может составлять 4,5 м. Если пролет увеличен, то под стропила устанавливаются подкосы. Армированные стропила подходят, если в доме средняя подпорная стена. Нижний конец таких стропил опирается на мауэрлат, через который нагрузка с кровли передается на стену.В этом случае стены должны быть достаточно массивными, чтобы выдерживать нагрузки, получаемые от конструкции крыши.

    Для выполнения навесных стропил особое внимание следует уделить изготовлению стяжки. Такие стропила подходят для легких каркасных домов, так как не передают нагрузку на стены.

    Обустроив навесные стропила, можно перекрыть большой пролет. Конструкции у них могут быть как простыми, так и сложными. Несложная конструкция предполагает наличие двух стропил, верхние концы которых сходятся в районе коньковой балки, соединение осуществляется в полудереве.Нижние концы стропил упираются в горизонтальную балку. Во избежание прогиба стропил в них врезается перекладина, после чего они скрепляются скобами. Если ширина пролетов больше 7,5 м и меньше 10 м, изготавливают стропильную ферму, для прочности которой крепят шпиндель в коньке, а также в затяжке.

    Свесы при устройстве крыши дома своими руками делают из заготовок — досок сечением 5 х 10 см, имеющих необходимую длину.Заготовки прикрепляют к стропильной ноге.

    В случае, если дом с мансардой, то крыша может быть сломана. Делается, если размеры мансарды не вписываются в общую конструкцию. В доме с несущей стеной посередине мансардная крыша выполнена на основе стропильных ферм. Его нижний пояс можно сделать легче. Затяжками такой фермы выступают межэтажные балки.

    Перед тем, как построить крышу дома из бруса, необходимо смонтировать мауэрлаты, которые укладываются поверх гидроизоляционного покрытия.Чтобы передача нагрузки от стропил на стены была равномерной, мауэрлаты делают из бревен диаметром более 18 см.

    Крепятся к стене с помощью специальных металлических скоб или анкеров. Затем на мауэрлатах делаются разметки и подбираются пазы для установки стропил. Подвесные стропила обычно устанавливают уже в собранном виде — с ригелями и стяжками. После проверки их положения к мауэрлату крепят стропила.Для постройки крыши дома своими руками используются обратные кронштейны для крепления стропил из бревен, для стропил из досок — скрутки из жженой проволоки диаметром 3-4 мм. В последнем случае соединение производится с костылем, который предварительно забивается в стену и находится ниже мауэрлата. Чтобы сделать карнизный свес, кобылки прикрепляют к стропильным ногам в определенном месте с помощью гвоздей.

    Отрезы, болты, штифты, скобы и гвозди используются для стыковки элементов фермы.Наиболее надежное крепление получается при стыковке деталей с помощью болтов. Ригели со стропильными ногами соединяют со сковородой (методом «полудревно»), прикрепляя первую с помощью дюбелей и болтов.

    Чтобы сделать крышу дома из бруса максимально прочной, нужно укрепить узлы; для этого используются металлические кронштейны. Раскосы и шпиндель подвесных стропил соединяются пропилом, а также укрепляются хомутами и скобами.


    Для укладки кровли необходимо выполнить стропильную обрешетку. Это балки или доски, уложенные перпендикулярно стропильным ногам. В зависимости от того, какой вид кровли планируется использовать, обрешетка изготавливается из досок или брусков, которые можно укладывать как вплотную, так и на разгрузке.

    Доски можно обрезать во время укладки. Выступающие концы обрезаем по прямой. При желании края досок можно закруглить с помощью рубанка.Для укладки стальных крыш, листов асбестоцемента или глиняной черепицы подойдет разреженная обрешетка. Балки обрешетки крепятся к стропилам гвоздями. Их длина должна быть равна удвоенной толщине балок. Карнизы в деревянном доме могут быть открытыми или закрытыми. Их устраивают, обшивая концы стропильных ног досками.

    Посмотрите видео «Монтаж кровли своими руками», чтобы лучше понять техпроцесс:

    Монтаж керамической, гибкой и металлочерепицы своими руками (с видео)

    Придает неповторимый вид кровле из керамической черепицы с деревянным каркасом.Он гармонично сочетается с фактурой дерева. К тому же это экологически чистый материал, кровля которого отличается не только прочностью, но и долговечностью. Поскольку керамическая черепица достаточно тяжелая, конструкцию крыши необходимо дополнительно укрепить.

    Укладка керамической черепицы при устройстве кровли производится внахлест. Перекрытие может быть одинарным (для однослойной кровли) и двойным (для двух- или трехслойной кровли).Последнее осуществляется с помощью плоской плитки. Ряды материала, размещенного сверху, перекрывают нижние ряды более чем наполовину. В этом случае вес кровли значительно увеличивается.

    Для закрытия конькового бруса используйте специальную коньковую плитку. При устройстве черепичной кровли своими руками верхний ряд перекрывается на 5 см, затем материал конька крепится с помощью цементно-известкового раствора.

    Самым простым считается монтаж такого рубероида как.Обычно он изготавливается из алюминия или оцинкованной стали. Этот рубероид имеет относительно небольшой вес, что позволяет снизить затраты на усиление стропил. С двух сторон каждый лист металлочерепицы покрыт слоем пленки, защищающей кровлю от всевозможных атмосферных воздействий, а также ультрафиолетовых лучей. Регулировка листов при их установке не требуется. Монтаж металлочерепицы в основном осуществляется безотходно.

    Также может быть изготовлена ​​крыша различной формы.Этот рубероид устойчив к низким температурам и герметичности. На нижней стороне Каждый покровный лист имеет самоклеящийся слой. Монтаж черепицы простой и быстрый.

    На видео «Монтаж черепичной кровли» показано, как выполняется эта работа:

    Устройство кровли деревянных домов из других материалов

    Есть два основных способа установить шифер. Монтаж листов осуществляется снизу вверх. В первом случае укладка рубероида выполняется со смещением листов в каждом следующем ряду на одну волну.Второй способ укладки считается более сложным, так как предполагает обрезание углов у уложенных выше листов. Укладка производится справа налево.

    Чтобы крыша была надежной, прочной и в то же время красивой, для ее строительства можно использовать листовой металл.

    Современный рынок строительных материалов предлагает для этого широкий ассортимент всех видов металлических листов — медь, сталь, алюминий, цинк и титановые сплавы. Монтаж рубероида прост и удобен, сами листы достаточно легкие и прочные по сравнению с штучным материалом.

    Для устройства водоотведения потребуются водосточные трубы, желоба и ливневая воронка. Их либо заказывают, либо изготавливают своими руками, предварительно выяснив характерные особенности разработанной в проекте дренажной системы.

    Как правильно построить простую крышу деревянного дома из бруса своими руками

    Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией, как правильно построить крышу деревянного дома.

    Шаг 1

    Верхняя обвязка выполняется по периметру дома.Используется брус сечением 15 × 15 см. Ремень надежно закреплен. Проверить горизонтальность уложенных балок спиртовым уровнем.

    Выполняются детали стропильной системы. Для этого используйте обрезные доски сечением 5 Х 15 см. В местах крепления стропильных ног балками верхней обвязки делают вырезы по шаблону.

    Поднимите детали и соберите две фермы. Их устанавливают по торцам дома, с помощью отвеса проверяют вертикальность расположения, устанавливают временные опоры.Стропила соединяют внахлест или встык, используя металлическое крепление и саморезы для стыковки деталей.

    Шаг 2

    Между фермами натянуты три отрезка шнура. Это поможет правильно установить стропильную систему. Стропильные ноги располагаются согласно проекту. Расстояние между ними обычно составляет 0,6-1,2 м.

    Деревянные заготовки должны упираться в балки перекрытия. Каждая конструкция при установке усиливается временными опорами.Во время работы проверяется расположение ферм относительно конструкции дома изнутри. При необходимости используйте вспомогательные доски, которые кладут поверх балок перекрытия. Размещая вспомогательную доску по центру, фиксируют фермы.

    Шаг 3

    При установке ферм на место дымохода с помощью рулетки проверить соответствие расстояния между дымоходом и ферм нормам пожарной безопасности … Стропильная система в верхней части усилена коньковыми досками с обеих сторон.Выверяется расстояние между стропильными ногами сверху и снизу. Должно быть так же.

    На каждой ферме устанавливается по одной вертикальной стойке под перекладиной с двух сторон. Временные подпорки удаляются. С внутренней стороны при помощи строительного степлера крепится гидроизоляционная пленка (одним куском размера откоса или полосами внахлест). Поверх пленки делается внутренняя обрешетка.

    Шаг 4

    Ящик в процессе. Для этого используйте доски сечением 2.5 х 10 см, прикрепив их к стропильным ногам на одинаковом расстоянии друг от друга. Главное условие: обрешетка должна выдерживать падающие на нее нагрузки и соответствовать типу кровли.

    С внешней стороны между стропилами ставится утеплитель. Стропила покрывают гидроизоляционной пленкой и крепят строительным степлером.

    По проекту выполняется двускатный свес. Для этого к выступающим наружу концам обрешетки снизу при помощи саморезов крепится ветровая доска сечением 2,5 Х 15 см.Поилки устраивают для сбора атмосферных осадков. Укладывается рубероид, это может быть металлочерепица, керамическая черепица, листовой металл, шифер и др.

    Теперь вы знаете, как правильно построить крышу дома, а значит, самое время ознакомиться с правилами ее утепления.

    На видео «Крыша дома из бруса своими руками» демонстрируются все этапы технологического процесса:

    Как правильно утеплить крышу в деревянном доме из бруса

    Для утепления двускатной крыши дома из бруса можно использовать плиты, рулонный материал, напыление ППУ, но чаще всего для этого используют минеральную вату и пенопласт.

    Минеральная вата — наиболее подходящий материал для утепления кровли. Такой утеплитель напоминает «кровельный пирог» — технологию утепления скатной кровли изнутри.

    Также возможно правильно утеплить крышу в деревянном доме, как советуют профессионалы, с помощью пенопласта. Способ утепления пеной практически такой же, как и при использовании минеральной ваты. Достаточно определенным образом уложить утеплитель в каркас обшивки или между стропилами, что встречается чаще, поскольку большинство кровельных конструкций имеют скатный тип и стропильные элементы являются их неотъемлемой частью.

    Только в том случае, когда требуется теплоизоляционная конструкция большей надежности, к ее поверхности с внутренней стороны кровли крепится обрешетка, в которую затем укладываются плиты или полосы утеплителя. Но если таким способом утеплить крышу в деревянном доме, как показывает практика, площадь подкровельного пространства заметно сократится.

    Построить крышу своими руками достаточно сложно, но реальная задача, которую можно выполнить, придерживаясь базовых технологий и рекомендаций.Эта статья поможет получить необходимую информацию об особенностях и вариантах устройства кровли. Строительство требует серьезной подготовки. Прежде всего, вам необходимо создать проект необходимой конструкции и провести необходимые расчеты.

    Конструкция крыши

    Это один из самых важных и сложных этапов, требующий точности и внимательности в расчетах. В первую очередь нужно выбрать наиболее оптимальную конструкцию крыши. После этого необходимо рассчитать количество материалов для стропильной системы.Его конфигурация напрямую зависит от выбранной группы крови. В большинстве случаев хозяева отдают предпочтение односкатным и двускатным крышам. Конечно, вы можете создавать более сложные конструкции с прямыми или ломаными уклонами.

    Для точного расчета мощности стропильной системы и шага между стропильными ногами необходимо учитывать следующие нагрузки, которые суммируются:

    1. Общий вес каркаса крыши.
    2. Масса всех составляющих элементов кровельного пирога.
    3. Учитываются максимальные снеговые нагрузки.
    4. Парусность конструкции и ветровая нагрузка.
    5. Не лишним будет учесть вес людей, которые будут проводить обслуживание или ремонт кровли.
    6. Для максимальной надежности конструкции стоит учитывать влияние стихийных бедствий, таких как ураган или большое количество осадков.

    Ветровая и снеговая нагрузка напрямую зависит от климатических условий региона, в котором находится здание.Кроме того, угол выбранного уклона повлияет на возможность самоспуска снега с крыши.

    При расчете количества материала для кровли необходимо учитывать габариты отделочных кровельных материалов, так как они должны перекрываться. Также при расчете шага стропил стоит учитывать геометрические размеры утеплителя, что еще больше снизит количество отходов теплоизоляционного материала.

    Ширина листа жесткого рубероида должна соответствовать шагу стропил, а ширина утеплителя из базальта или стекловаты рассчитывается с запасом в 10 миллиметров.Все это позволит без зазоров монтировать рулоны или мягкие изоляционные плиты.

    В помощь каждому, кто хочет построить крышу своими руками, будут специальные таблицы и справочники. Также сегодня в Интернете можно найти онлайн-калькулятор для расчета конструкции и параметров любой кровли. Если вы планируете создать сложную крышу, вам понадобится помощь профессионального архитектора.

    На подготовительном этапе можно провести общий расчет стоимости всей кровли.Для этого необходимо составить смету, в которой будут отображены все этапы строительства, количество необходимых материалов и их стоимость на заданный момент времени. Чтобы максимально рационально продумать и распределить бюджет, можно воспользоваться помощью профессионального оценщика, который не только быстро все просчитает, но и укажет точки, на которых можно сэкономить. В любом случае к полученной цене за доставку материалов и покупку крепежа стоит прибавить 10%.

    Сегодня существует несколько видов крыш, которые можно построить своими руками:

    1. Односкатная крыша.

    Главное преимущество такого варианта — отличная возможность сэкономить на материале. К тому же эти конструкции легкие, что снижает нагрузку на здание. Также следует отметить, что установка односкатной крыши довольно проста и занимает мало времени.

    Из недостатков можно отметить не особо привлекательный внешний вид и отсутствие чердачного помещения, которое можно было бы использовать.В силу всего этого скатные крыши чаще всего используются при строительстве навесов, складов, гаражей, временных хижин и других хозяйственных построек … На современном этапе аналогичные конструкции используются при строительстве небольших коттеджей.

    1. Двускатная крыша.

    Кровли с двумя скатами более востребованы в строительстве из-за относительно небольшого веса конструкции и достаточно просторных чердачных помещений. Все это позволяет оборудовать чердак под крышей. Они имеют привлекательный вид и прекрасно гармонируют с любыми конструкциями.Стоит отметить, что такая конструкция позволяет равномерно прогреть солнечными лучами оба склона.

    Двускатная крыша явных недостатков не имеет. Тем не менее, по сравнению с односкатными моделями, требует большего количества строительного материала, а также имеет больший вес. При строительстве двускатной крыши необходимо оборудовать конек и желоба для отвода дождевой воды.

    1. Шатровая крыша.

    Это еще один вариант постройки кровли своими руками, но он не пользуется большой популярностью, так как конструкция имеет массу сложностей.Для возведения такой кровли потребуются особые строительные навыки или привлечение специалистов.

    Что касается преимуществ, это большая мансарда и отличный эстетический вид. Чердак очень теплый, так как все четыре ската прогреваются равномерно. Помимо сложности конструкции, к недостаткам можно отнести большой вес конструкции, что приведет к увеличению давления на несущие стены здания.
    1. Крыша комбинированная.

    Это наиболее оптимальное решение для разноуровневого здания или конструкции с особой геометрической формой… Такие конструкции добавляют оригинальности и креативности всей конструкции. Правильно произведенные расчеты позволяют гармонично вписать откосы в общий вид.

    Следует отметить, что построить сборную крышу достаточно просто, так как она может возводиться отдельными секциями или по этажам.

    Конечно, в современном строительстве выделяют значительно больше видов крыш, но это самые оптимальные варианты для строительства своими руками.

    Основные этапы строительства кровли своими руками

    Подготовка пиломатериалов

    Возведение крыши дома или иного сооружения осуществляется на основании детального проекта, в котором необходимо указать все размеры, длины и сечения элементов конструкции.Также отмечены способы и материалы для крепления узлов.

    Для защиты материала от процессов гниения, грибка, плесени, насекомых и огня перед укладкой его обрабатывают специальными антипиренами. Максимального эффекта можно добиться за счет двух обработок. Монтаж возможен только после полного высыхания древесины.

    Часто для максимальной прочности и прочности стропильной системы используются металлические элементы, например швеллеры и уголки. Тем не менее, при самостоятельном строительстве крыши это мало практики, так как требует использования сварочного аппарата и дополнительного оборудования.

    Особенности строительства скатных крыш своими руками

    Самостоятельное возведение кровли предполагает выполнение простых проектов с одним или двумя скатами. Если у вас достаточно знаний и навыков, вы можете создавать более сложные конструкции. Но при этом необходимо провести сложные математические расчеты размеров и точную разметку.

    Кроме того, создавая сложные многоскатные конструкции, необходимо производить расчет стропильной системы с точностью до сантиметра.Совершив даже небольшую ошибку в расположении диагональных стропил, вся конструкция может не выдержать нагрузки при эксплуатации. Из-за этого не следует прибегать к очень сложным архитектурным формам, требующим тщательного профессионального расчета.

    Чтобы построить качественную кровлю, необходимо понимать основные этапы возведения каркаса:
    • строительство и монтаж мауэрлата;
    • создание стропильной системы;
    • финишная установка кровельного пирога.

    Для выполнения всех этих шагов вам потребуется 2-3 человека, обладающих навыками владения строительным инструментом.

    Каркас крыши — мауэрлат

    Перед возведением кровли необходимо провести отделочные работы на стенах здания. Для начала их доводят до необходимой высоты. После этого на все горизонтальные поверхности несущих стен укладывается гидроизоляционный слой рубероида или толя. В случае возведения односкатных или двускатных стен утепление производится только на тех стенах, где будут располагаться стропильные ноги конструкции.

    Мауэрлат — это деревянный брус прямоугольного или квадратного сечения, который составляет основу всей конструкции кровли. С его помощью оказывается равномерное давление на все стены и фундамент самой конструкции. В этом случае мауэрлат выступает местом крепления кровли к стенам постройки.

    Особенности крепления мауэрлата к зданию

    Вся нагрузка ложится на этот элемент кровельной конструкции, так как вся крыша возводится на его основе.В большинстве случаев используются качественные деревянные балки сечением 15х15 сантиметров. При большом весе конструкции стоит использовать брус с большим сечением … Их необходимо устанавливать параллельно коньку будущей кровли.

    Для крепости всего сооружения стоит подумать о креплении мауэрлата еще при возведении стен. Для этого в кладку монтируется толстая отожженная проволока, которая кладется на 4 кирпича ниже установки мауэрлата. Концы проволоки должны быть достаточно длинными, чтобы можно было обернуть их вокруг бруса.Их необходимо установить по всему периметру кровли на расстоянии одного метра. Болтовые соединения или гвозди можно использовать как дополнительный крепеж.

    Все это позволит избежать смещения крыши даже при сильных ветровых нагрузках.

    Стропильная система

    Начало сборки стропильной системы крыши — установка конструкции на фронтоны. При наличии несущей стены или перегородки посередине постройки можно установить на нее балку и опоры для коньковой балки.За счет этого верхняя часть стропильной ноги крепится к прогону конька, а нижняя — к мауэрлату.

    При небольшой ширине всей конструкции применяют стропила А-образной формы без коньковой балки. Максимальная жесткость конструкции и снижение нагрузок достигается за счет установки проставок. Стропила армируют металлическими или деревянными пластинами. Нижняя часть стропильной ноги должна упираться в мауэрлат. Если вашим проектом предусмотрен выступ стропил для свеса, в самом мауэрлате делаются выемки для крепления.

    Проект кровли можно сделать без установки мауэрлата на стены. Благодаря этому балки крепятся поперек стен, при этом их длина должна превышать ширину конструкции. Шаг укладки балок должен соответствовать шагу стропил. Прочность конструкции достигается за счет надежного крепления балок с помощью арматуры или заранее проложенной проволоки.

    Для устройства кровли с мансардным перекрытием использовать слоистые стропила. У них есть дополнительные точки опоры со стойками и соединительными балками.Подтяжки для максимальной жесткости конструкции не будут лишними в такой конструкции.

    Монтаж каркаса крыши своими руками

    Каркас — одна из основных составляющих кровли. Он обеспечивает прочность и долговечность всей конструкции. Эта система представляет собой стропило, прикрепленное к мауэрлату.

    Оптимальный вариант для балок — это сечение 7х15 сантиметров. Стропила монтируются в специальные прорези и закрепляются крупными гвоздями. В этом случае стоит соблюдать технологию крепления: первый гвоздь вбивается через все стропило по диагонали в мауэрлат; второй забивается таким же образом, но с противоположной стороны; третий заводится сверху перпендикулярно конструкции.

    Придерживаясь технологии, можно избежать смещения стропил в будущем. Что касается верхней части балок, то они стянуты так, что одна балка может перекрывать конец второй. Их также крепят гвоздями или болтами.

    На данном этапе строительства наиболее оптимальный угол наклона крыши, который сравнивается с климатическими условиями и максимальным количеством осадков. В средней полосе России стоит наклонять склоны под углом 40-45 градусов, что позволит свободное схождение снега и дождевой воды.Показатели нагрузки также учитываются при установке стропил. Чтобы избежать провисания, стоит установить стропила на расстоянии 1 метр.

    В жарком и сухом климате угол уклона может быть намного меньше, но не менее 3 градусов. Для точности проектирования и строительства используется специальный инструмент — улометр.

    Устройство обрешетки

    Для перекрытия кровли делается обрешетка, это можно делать разными способами … При использовании черепицы требуется сплошная обрешетка конструкции.

    В качестве материала для обрешетки используются цельные деревянные доски толщиной 25 миллиметров. При выборе материала обращайте внимание на отсутствие сколов, трещин и других повреждений. Что касается длины, то она должна равняться расстоянию двух пролетов, как правило, это два метра. Их стыки будут расположены на самих опорах.

    В зависимости от верхнего покрытия обрешетка не может быть сплошной. Доски также используются для образования конька, при этом их укладывают более плотно. Обрешетка крепится к конструкции гвоздями.

    Используя шифер или металл, можно сохранить доску и создать разреженную обшивку. В случае использования рулонных мягких материалов обрешетку делают сплошной. При необходимости можно создать двойную обшивку. Первый слой укладывают параллельно коньку, а второй — перпендикулярно по откосу.

    Кровельный пирог своими руками

    К возведению кровельного пирога приступают сразу после монтажа стропильной системы. На первом этапе необходимо укладывать системы гидроизоляции, для которых используется рубероид или специальная мембрана.На стропила крепится защитный материал. Особое внимание уделяется технологии укладки. Следует учесть, что перекрытие конька значительно ухудшит вентиляцию кровли.

    Поверх гидроизоляционных материалов набить контррешетку по стропилам. Он представлен прутками сечением 50 миллиметров. Это создаст необходимый вентиляционный зазор между кровлей и гидроизоляцией. К созданной контррешетке крепится вся система обрешетки.Как уже было сказано ранее, вид обрешетки зависит от отделочного материала кровли.

    Следующим шагом будет установка кровельного покрытия. При строительстве скатных систем принято использовать следующие материалы:

    • Листовые материалы: металл, профнастил, сталь, фальцованная крыша алюминий. Также используется волнистый или плоский сланец.

    Карниз крыши своими руками подшивка

    Данная процедура проводится на завершающей стадии строительства кровли. В этом случае стены необходимо утеплить, так как короб должен плотно к ним примыкать.В противном случае в дальнейшем придется ломать подшивку или оставить этот участок стены неутепленным. Вся подшивка сделана из дерева. По своему оформлению он напоминает коробку. К кобылке прикрепляют кобылку и продолжение стропил.

    Для изготовления понадобятся две доски, одна из которых идет в сторону стены, а вторая спускается по стропилам. Они соединяются между собой под прямым углом с помощью саморезов или саморезов. При установке между досками оставляют небольшой зазор.

    Изоляция крыши

    Это одна из самых важных вещей, которые следует учитывать при строительстве крыши. Возможны два варианта утепления: изнутри и сверху обшивки. Внутреннее отопление осуществляется тогда, когда чердачное помещение будет использоваться для проживания. Таким образом можно скрыть свободное пространство между стропилами.

    Изначально поверх обрешетки укладывается слой гидроизоляционной пленки по всему периметру кровли. Необходимо следить за тем, чтобы пленка тщательно закрывала все элементы конструкции.Между обрешеткой и стропилами поверх пленки заходят рейки. После всего этого прибивается минеральная вата. Плиты утеплителя устанавливаются встык друг к другу и фиксируются строительной лентой. Все это сделает мансардное пространство теплее для проживания.

    В качестве утеплителя для крыши можно использовать и другие материалы, например, маты из соломы, водорослей или эковаты. Самым оптимальным утеплителем для кровли на сегодняшний день является минеральная вата. Это экологически чистый и огнестойкий материал.К тому же минеральная вата имеет доступную цену и не требует использования специальных инструментов для монтажа.

    Прежде чем рассматривать, как сделать крышу своими руками, нужно определиться со значениями слов «крыша» и «крыша»: есть ли разница между ними и чем есть. Практичный собственник, желающий снизить затраты на строительство, стремится большую часть работ выполнять самостоятельно, без привлечения профессионалов, и ему просто необходимо правильное понимание терминов и обозначений в строительных работах.Поэтому так важно иметь качественную информацию о том, как правильно провести монтаж того или иного архитектурного элемента строящегося дома.

    Крыша — важнейший элемент конструкции дома, обеспечивающий защиту от воздействия окружающей среды и определяющий эстетический вид здания.

    Итак, крыша — это верхняя часть здания, которая закрывает внутреннее пространство от окружающей среды, а крыша — это верхнее покрытие крыши, выполненное из влаго- и ветрозащитного покрытия.

    Следовательно, значения этих слов совершенно разные. Самодельная крыша — гордость каждого хозяина. Но для того, чтобы он был прочным и действительно украшал постройку, нужно знать, как он сделан.

    Виды скатных крыш

    Кровли бывают двух типов: плоские и скатные. Поскольку первые возводят девелоперы редко, рассмотрим подробнее, какие бывают крыши со скатами:

    1. Односкатная система — довольно редкий выбор.Он переходит от одной стены к другой. Частные застройщики часто строят их для гаражей, сараев, подсобных помещений. В городском домостроении они используются там, где нежелательно устраивать дренажные системы и сбрасывать снег.
    2. Двускатная крыша дома — самый распространенный вариант. Используется везде.
    3. Half-hip (четырехскатная) — непременный атрибут загородного дома.
    4. Шатровая крыша — это конструкция, скаты которой соединены между собой в одной точке и спускаются по разным сторонам здания.
    5. Шпиковидная система образована в виде нескольких крутых треугольных склонов, соединяющихся в одной точке. Применяется при строительстве башен, эркеров, зданий с круглыми стенами.

    Что нужно знать при выборе конструкции крыши с уклоном

    Чем больше угол наклона крыши, тем меньше времени будет оставаться на ней снег и, соответственно, создавать меньшие нагрузки.

    1. Если угол склона превышает 50 градусов, то снег на нем не задерживается.Соответственно, нагрузка на кровлю в холодное время года будет незначительной. Это значит, что в расчетах можно заложить меньший коэффициент прочности стропил и сэкономить на строительных материалах.
    2. Для крыш с 20-градусным уклоном скатов сечение стропил должно быть максимальным, так как такая конструкция должна будет выдерживать значительные нагрузки.
    3. Требования пожарной безопасности к кровле следующие: при воздействии открытого огня она должна выдерживать его без особых повреждений в течение 15-30 минут.Чтобы ваша конструкция соответствовала этому показателю, знайте, что предел огнестойкости выше у крыш со стропилами максимального сечения, обработанных огнезащитным составом.
    4. Если дом строится в северном районе, то кровля должна обеспечивать качественную изоляцию. Следовательно, нагрузка на конструктивные элементы кровли увеличится. Это необходимо учитывать при выборе строительного материала.
    5. Чем меньше угол наклона, тем больше расход рубероида, так как перекрытие между листами покрытия в этом случае должно быть шире.
    6. Чем круче крыша, тем длиннее требуется свес. Он защищает стены здания от попадания на них дождевой воды и снега.
    7. Принимая решение о выборе типа кровли, прежде всего подумайте о материале для кровли. Его вес определяет, какую схему стропил выбрать. Самая тяжелая крыша — керамическая черепица. Для нее делаем усиленную стропильную конструкцию и мощный фундамент.

    Монтаж конструкции двускатной крыши

    Рассмотрим, как сделать своими руками наиболее распространенный вид крыши дома по следующей схеме укладки стропил: они укладываются на балки перекрытия верхнего этажа дома.

    Установка мауэрлата

    Схема устройства двускатной крыши.

    С его установки начинается строительство любой кровли. Строители называют этот элемент конструкции и по-разному: мать, мурлат, матка и т. Д. Мауэрлат — это деревянный брус сечением 150х100 или 150х150 мм, который устанавливается на стены дома. Он предназначен для распределения нагрузки от веса крыши, включая снег и ветер, на стены здания. Укладывать брус необходимо по внутреннему краю стены на двойной слой рубероида, а снаружи дерево следует защитить от неблагоприятного воздействия окружающей среды с помощью ряда кирпичной кладки или гидроизоляционно-облицовочного материала.

    Часто у застройщика возникает вопрос: а нужно ли крепить мауэрлат к стенам? Поскольку крыша всегда довольно много весит, этот брус, как многие думают, никуда не денется. Но починить нужно, потому что в случае урагана ваш дом вполне может остаться без крыши: его просто снесет ветром. Есть несколько способов крепления мауэрлата к стенам. На практике чаще всего используются:

    1. Если здание построено из кирпича, то грамотный строитель, завершив кладку стен, обязательно замуровывает деревянные блоки в 2-3 ряду сверху.К ним мауэрлат будет крепиться с помощью вертикально установленных кронштейнов.
    2. Если дом из пенобетона или газобетона, то над стенами необходимо сделать пояс из железобетона. При его установке резьбовые шпильки необходимо устанавливать на расстоянии 1,5-2 м (не менее). Для них в брусе просверливаются отверстия, он укладывается на шпильки и гайками притягивается к стенам.

    Перед тем, как установить бруски на стены своими руками, их нужно скрепить между собой.Делается это следующим образом: вырезаем половину толщины дерева с обоих его концов отрезками по 10-15 см и соединяем бруски между собой, скрепляя их болтами или гвоздями. При установке коврика важно учитывать, что его верхняя часть должна выступать на 2-3 см над поверхностью стены. Это позволит перенести вес кровли на мауэрлат, а не на стены.

    Установка балок перекрытия

    Угол наклона двускатной крыши должен быть не менее 35 градусов.

    Это бруски сечением 200х100 или 150х100 мм. Длина балок должна быть такой, чтобы при укладке на стены они образовывали пристройку, соответствующую ширине будущего карниза. В большинстве случаев это 40-50 см. Проще говоря, эти бруски должны быть на определенное расстояние больше длины дома. Балки устанавливаются в одном направлении через равные промежутки времени. Эту работу нужно выполнять в строгой последовательности:

    1. Сначала укладываем балки своими руками у противоположных стен, отступив от их края 50-60 см.
    2. Протягиваем между крайними балками шнур, который будет служить ориентиром для установки последующих.
    3. Если брус ложится не ровно на сено, то можно подложить под него деревянные плашки и повесить на это место мауэрлат.
    4. Расстояние между балками подбирается с учетом шага и сечения будущих стропил. Например, если решено монтировать стропила из «напольных» досок 50х150 мм, то шаг будет 60 см. Это лучший вариант, который значительно упрощает дальнейшие работы, так как ширина кровельного утеплителя также составляет 60 см.В этом случае его не придется резать и расширять. …
    5. Теперь своими руками монтируем поперечные балки, которые одним концом стыкуются с крайней балкой, а другим выходят за стену на расстояние карниза со стороны фронтонов. Расстояние между этими перемычками — 1 м.
    6. Все балки перекрытия подтягиваем к мауэрлату 150 гвоздями, стальными уголками или саморезами.
    7. Для того, чтобы во время работы было удобно передвигаться, на балки укладываем обычные доски.

    Установить ребро гребня

    1. Приступаем к сборке вспомогательных стоек своими руками. Они представляют собой деревянные подкосы П-образной формы, высота которых должна соответствовать высоте, на которой планируется установка конька, то есть высоте кровли. Профессионалы советуют принимать ее равной высоте первого этажа (от земли до мауэрлата, если дом одноэтажный).
    2. Сначала собираем своими руками и устанавливаем стойки на противоположных сторонах крыши.
    3. Затем протягиваем между ними шнур и устанавливаем по нему промежуточные с шагом 2,5-3 м.
    4. Когда все стойки фермы установлены, кладем на них коньковый брус, строго посередине. Обычно это доска 50х200 или 50х150 мм. Его не нужно жестко прикреплять к вспомогательным стойкам. На данный момент достаточно нескольких винтов.

    Монтаж стропильной системы

    Стропильная система двускатной крыши.

    Так как стропила должны быть строго одинаковой длины, перед началом работы делаем шаблон своими руками, по которому будем их измерять.Для этого возьмите доску 25х150 и прикрепите ее одним концом к коньку, а другим к балке. В местах соприкосновения нанесем отметки и отпилим по ним доску. Несмотря на то, что шаблон нам понадобится и значительно облегчит работу, добиться строгой геометрической структуры постройки все же сложно и не раз придется корректировать длину стропил.

    Установив стропило с одного ската крыши, затем устанавливаем противоположное на другой скат.Это снимет нагрузку на коньковый брус. Если не придерживаться этой последовательности, то конек погнется и конструкция получится ненадежной. Если уклон очень большой (более 6 м) и стандартной длины досок для стропил недостаточно, то эту проблему можно решить двумя способами:

    • заказать более длинный материал на лесопилке;
    • склеивает вместе две доступные доски, пришивая к ним кусок точно из того же материала.

    Прикрепляем каждое стропило к конской балке парой гвоздей.Чтобы своими руками натянуть его на балку, используем крепежные железные пластины или шурупы по дереву. Стальные скобы в этих работах использовать нежелательно, так как они «работают» на растяжение.

    Усиливаем каждое стропило, устанавливая опорный столб ближе к балке. Если у нас мансардная крыша, эти стойки будут основой боковых стен.

    Работаем над устройством фронтонов и подшивкой карниза

    Изготовим гидроизоляцию и обрешетку

    При строгом соблюдении последовательности и правильном выполнении всех работ кровля вашего дома ни в чем не уступит той, которую сделали бы профессионалы.

    • для удобства работы по периметру дома необходимо установить строительные леса;
    • укладываем на стропила первый слой гидроизоляции: специальной пленкой и закрепляем строительным степлером;
    • берем рейки 25х50 мм и начинаем монтировать встречную решетку своими руками. С этим не должно возникнуть проблем, так как каждый рубероид идет в комплекте с инструкцией, как сделать самому;
    • на контррешетку устанавливаем вертикальные стойки из этого же рельса.Таким образом, мы получаем полноценную обрешетку;
    • делаем двускатный свес и отлив:
    1. Пришиваем доску 25х150 снизу к торцам обрешетки, выступающим со стороны фронтона. Это будет ветровая доска со двускатным свесом.
    2. По всей высоте фронтона своими руками устанавливаем перемычки, которые строители называют «кобылкой». Они должны находиться на расстоянии 1 м друг от друга.
    3. Прикрепляем доски 25х150 в два слоя к кобылке снизу своими руками.На них мы смонтируем сайдинг или другой облицовочный материал.
    4. Сделаем фронтонный отлив с помощью заранее подготовленных треугольных кобыл. Так же обшиваем двойным слоем досок 25х150.

    Укладка рубероида

    Выбор здесь не слишком большой: металлочерепица, профилированный металлопрофиль, керамическая плитка, шифер, ондулин, оцинкованное железо. Все они прочные, прочные, водонепроницаемые. Какой купить, зависит от предпочтений хозяина дома. Рассмотрим, как смонтировать рубероид своими руками на примере профнастила.

    Кровля из профнастила: выбираем материал

    Обратим внимание на толщину листа и его марку. Для легкой кровли рекомендуется выбирать листы марок С8, С10, С13, С18, С25 и С44. Если нужно более прочное покрытие, то покупайте HC35 или HC44. Форма волны может быть трапециевидной или синусоидальной. Высота волны должна быть 20 мм и более. Цвет профнастила должен гармонировать с цветовым решением облицовочного материала всего дома.

    Количество материала рассчитываем исходя из площади одного листа профнастила, который вы будете покупать. При расчетах необходимо учитывать, что кровля монтируется с нахлестом 10-15 см. Плюс к этому нужно заложить запас в 4-5% площади крыши дома. Для двускатной конструкции достаточно легко подсчитать, сколько потребуется материала. Но если крыша сложная, сломанная, то с этим вопросом нужно обращаться к профессионалам.

    Необходимые дополнительные элементы:
    • торцевая пластина;
    • планка карнизная;
    • планка водосточная;
    • планки для абатментов;
    • эндова;
    • снегозадерживающих полосы;
    • коньковых элементов.

    Монтаж профнастила на крышу

    1. Правила безопасности: передвигаться в мягкой обуви нужно строго по бороздкам между волнами. Работаем в перчатках, так как края листов острые.
    2. Начинаем монтаж листов профнастила с нижней части пандуса.По всей его ширине укладываем первый слой листов своими руками. Крыша перекрывается 1-2 волнами.
    3. Крепежные детали — саморезы с резиновыми прокладками. Вкручиваем их только в пазы между волнами.
    4. Укладываем верхний ярус листов профнастила с нахлестом не менее 15 см на нижний.
    5. Монтируем коньковый элемент своими руками: если уклон скатов крыши небольшой, то используем резиновый уплотнитель. Нахлест конька на профнастил должен быть не менее 20 см.
    6. Начинаем монтаж планок примыкания с низа трубы. Разрезаем кирпич, промываем шов, один край доски выставляем в трубу. Закрепляем соединительной лентой, прикрепляем к профнастилу. Так делают двускатную крышу своими руками.

    как сделать фундамент под баню? Пошаговая инструкция здесь. Заливка ленточного фундамента для бани

    Строительство бани начинается с закладки фундамента.От того, насколько качественно это сделано, зависит весь срок его эксплуатации. Немаловажную роль в этом играет выбор ее типа. Он должен не только выдерживать основную конструкцию здания, но и выполнять функции гидроизоляции и теплоизоляции.

    Для того, чтобы заложить фундамент под ванну своими руками, потребуется придерживаться технологии и выполнять работы в правильной последовательности.

    Подготовительные работы

    Перед проведением земляных работ следует выбрать место для строительства бани.Обычно выбирается участок удаленный от хозяйственных построек, поближе к водоему, если он есть, окна вынесены на солнечную сторону, а двери расположены в такой части постройки, чтобы с соседних участков в бане не видно происходящего. При этом грунт должен быть плотным, чтобы удешевить бетон и арматуру. Присутствие грунтовых вод вблизи поверхности нежелательно, а строительство на торфяном болоте или мелком песке вообще исключено.

    Чтобы узнать необходимую глубину основания, следует обратиться к геодезистам, которые могут дать квалифицированную оценку рельефа и слоев земли. Но многие поступают иначе — сами роют яму и примерно оценивают ее несущую способность.

    Примечание! Под баню яму придется выкопать на 2/3 глубины фундамента под дом с учетом песчано-щебеночной подушки.

    1. В выбранном месте поверхность очищается от мусора и растительности.
    2. Затем с помощью колышков размечается необходимый участок, и только после этого выкапывается котлован. Геометрия котлована полностью зависит от выбранного типа фундамента, но выполняется он по периметру ванны.
    3. Участок размечен, начиная с одного из углов ванны. Вбивается деревянный колышек, а затем от него в одном направлении отсчитывается длина конструкции и туда вбивается второй колышек. Затем измеряется необходимая ширина объекта под прямым углом к ​​будущей стене от начальной точки.В конце отмерьте расстояние до четвертого угла.
    4. Веревка натянута на колышки по периметру для удобства выемки грунта.
    5. После этого в соответствии с планом строительства в предполагаемом месте расположения печи выкапывается отдельный котлован для заливки основания печи.

    Примечание! Под баню устанавливают два основных типа фундамента: ленточный и столбчатый. Оба они способны обеспечить долгий срок службы бани, но расход стройматериалов у них существенно отличается.Для экономии финансов на плотном грунте возводят столбчатый, а на рыхлых и рыхлых грунтах, а также при возведении тяжелых конструкций используют пояс.

    Столбчатый фундамент состоит из отдельно вырытых столбов по периметру бани, а также, при необходимости, внутри периметра. Материал столбов можно подобрать в соответствии с его доступностью и стоимостью в конкретном регионе проживания. Наиболее распространены деревянные, кирпичные и монолитные столбы.

    Столбы деревянные. Они самые простые в установке, их установка займет минимум времени. Хотя на усадку все равно уйдет какое-то время.

    Плотное дерево без сучков, трещин и других дефектов, ровное по всей длине. Желательно, чтобы внешняя поверхность бревен не обрезалась, иначе столб не будет иметь естественной защиты от внешних воздействий, и он намного быстрее испортится.

    Примечание! Перед тем, как использовать бревна для строительства, их следует хорошенько просушить, а затем обработать антисептиками и гидроизоляционным слоем.

    Устанавливаются с интервалом 1,5-2,5 метра по периметру в зависимости от размеров их секции. Если это расстояние будет превышено, придется на дне ям соорудить дополнительные крепления, чтобы не потерять прочность конструкции. Оптимальный диаметр 50-60 см.

    При необходимости усиления несущей конструкции столбы также устанавливаются внутри выделенной зоны с таким же интервалом.

    Примечание! Глубина отверстий для столбов должна превышать глубину промерзания на 30-50 см.

    К недостаткам можно отнести:

    • значительно короче срок службы, по сравнению с другими материалами,
    • воспламеняемость,
    • склонность к гниению с повышенной влажностью,
    • восприимчивость к повреждениям насекомыми и грызунами (поэтому столбы должны быть пропитаны соответствующими защитными смесями, качественно, с соблюдением инструкции по применению).

    Столбы монолитные … Они самые прочные и долговечные.

    Они способны выдерживать значительные нагрузки, но неустойчивы к промерзанию почвы, поэтому их необходимо закапывать так же, как и деревянные, и подушку из песка и гравия, с толщиной каждого слоя 20 см, должна располагаться снизу. По бокам необходима качественная гидроизоляция. В качестве формы для монолита можно использовать асбестоцементные трубы диаметром до 25 см, что решит проблему установки опалубки и отлично справится с функцией гидроизоляции.

    Способ наполнения:

    1. В пробуренную скважину насыпают подушку из песка, а затем подушку из гравия.
    2. Опускается труба до самого низа, после чего заливается бетонный раствор, а столб поднимается на определенную высоту, в результате раствор частично выходит из трубы, и создается анкеровка с землей.
    3. После того, как бетон начал схватываться, труба уже не держится, сверху заливается раствор в объеме вылитого и вставляется арматура.
    4. В остальном столбы аналогичны. Срок застывания составляет от нескольких недель до месяца в зависимости от условий окружающей среды.

    Основными недостатками этого типа являются его высокая стоимость и сложность установки для людей, не имеющих опыта бетонных работ, а также возможность проводить работы только при температуре выше + 5 ° С.

    Кирпич … Для установки кирпичного столбчатого фундамента необходимо вырыть котлован, чтобы имелся доступ к кладке.Внизу под каждой из опор устанавливается песчано-гравийная подушка. Поверх него заливается небольшой слой бетона, который тщательно выравнивается по горизонтали с помощью уровня.

    Кирпич следует выкладывать сразу после застывания раствора. Красный пустотелый и силикатный кирпич для этих целей не подходят. При кладке необходимо соблюдать ровность рядов и вертикальность кладки. Оптимальный размер столбов для бани — один кирпич с перевязкой.Для кладки можно использовать железобетонные блоки размером 60 × 60 см. После закладки столбов их снаружи промазывают гидроизоляционной мастикой. Этот вид экономичен и долговечен.

    Лента

    Ленточный фундамент является постоянным и подходит для строительства бани на большинстве почв. Работа по заливке несколько больше, чем конструкция столбчатой. Вырастут и материальные затраты. Но прочность конструкции будет существенно выше, а перекоса ванны или трещин в стенах, конечно, не будет, при соблюдении технологии строительства.

    Примечание! В некоторых случаях в бетонный раствор используют специальные добавки, повышающие его устойчивость к повышенной влажности и резким перепадам температуры.

    Кирпич

    Первый вариант кирпича — самый удачный как по характеристикам, так и по стоимости. Для его установки, как и в случае строительства кирпичного столбчатого фундамента, потребуется вытащить яму с аналогичной глубиной. Общий порядок строительства следующий:

    1. По периметру ванны заливается песчаная, а затем щебеночная подушка толщиной до 20 см.
    2. Утрамбовывают и кладут кирпичную кладку, как при возведении стен с перевязкой последующих слоев.
    3. Кладка выполняется так:
    • на поверхность кирпича нанесен тонкий слой цементного раствора,
    • кладем сверху еще один кирпич, плотно прижимаем и удаляем остатки раствора,
    • на рыхлых грунтах через каждые 2-3 слоя укладывают арматурный пруток.

    Примечание! Толщина должна быть на 10 см шире возводимых стен, поэтому их кладут в два кирпича.Гидроизоляция устанавливается с двух сторон стены.

    Из железобетонных блоков

    Укладывать фундамент под баню из железобетонных блоков не рационально, так как блоки имеют высокую стоимость и значительный вес, однако строительные работы можно вести при любой температуре окружающей среды. Такое основание бани формируется с помощью специального оборудования, так как блоки имеют значительный вес.

    1. Под блоки по периметру прорывается траншея.
    2. На его дно уложена песчано-щебеночная подушка, утрамбована.
    3. Там блоки аккуратно опускаются на дно.
    4. Перед установкой блоки следует покрыть гидроизоляционной мастикой.
    5. Швы, образованные между соседними блоками, залиты бетонным раствором.

    Примечание! Прежде чем приступить к строительству бани, придется несколько недель подождать, пока не произойдет усадка.

    Бетон

    Фундамент для бани из бетона потребует значительных затрат денег и времени.Это связано со значительным увеличением сложности и объема выполняемых работ. При правильном наполнении прослужит достаточно долго. Глубина ямы должна быть ниже уровня промерзания почвы.

    Перед заливкой бетонного раствора на дно котлована необходимо установить подушку и подготовить опалубку, подходящую по толщине стен. Самым простым вариантом опалубки будет сбивание необрезных досок в количестве, равном периметру бани.Однако у этого метода есть существенный недостаток, который выражается в поглощении воды деревом, в результате чего в бетоне возникает недостаток влаги и потеря прочностных свойств. По возможности лучше соорудить металлическую опалубку. Укладывается по периметру бани, а затем заливается бетон.

    Примечание! Раствор следует заливать слоями и равномерно по всей площади слоями 20-30 см и разравнивать лопатой для удаления воздушных просторов и обеспечения однородности конструкции.На рыхлых грунтах каждый слой следует армировать металлической решеткой с шагом до 10 см и толщиной бруса до 4 мм.

    Если есть возможность арендовать вибратор или иметь свой, то они должны пройти через каждый слой, чтобы уплотнить раствор. Каждое погружение должно сопровождаться проникновением в предыдущий слой и длиться не менее нескольких минут. Расстояние между пикировками должно быть небольшим — до 50 см, при этом желательно не касаться опалубки.Когда все слои заполнены, поверхность выравнивается с помощью уровня и линейки.

    Через несколько дней раствор схватывается и опалубка снимается. Через месяц фундамент будет готов к использованию. Во время отверждения поверхность следует смачивать водой каждые 4 часа. Чтобы влага не испарялась быстро или в случае выпадения осадков, здание следует накрыть пленкой. Также нежелательны прямые солнечные лучи.

    Если работы ведутся осенью или весной, то от резких перепадов температур бетон защищают защитными материалами, укрывают.

    В некоторых случаях может потребоваться строительство плитного фундамента. Его конструкция более дорогая, поэтому его целесообразно заливать в тех случаях, когда возведение столбчатого и ленточного типов основания невозможно.

    Для духовки

    При строительстве бани с кирпичной печью потребуется отдельный фундамент, так как нагрузка на единицу площади будет значительной. Технология его укладки аналогична монолитному ленточному типу. Глубина должна быть не менее 70 см с учетом укладки слоев подушки.По площади яма должна превышать размеры основания топки на 10 см. Это сделано для того, чтобы не допустить смещения грунта.

    Примечание! Если вы планируете установить металлическую печь, то делать под нее отдельный фундамент не нужно, так как ее вес незначителен для всей конструкции. Остается только проложить под него дополнительные балки, чтобы полы не прогибались.

    При планировании строительства бани следует учесть множество факторов и нюансов и уделить должное внимание.В основе любой ванны лежит основа, и от нее во многом зависит, сколько она выдержит. С другой стороны, есть желание сэкономить на стройматериалах. Поэтому перед тем, как делать основание для бани, следует прикинуть примерный вес конструкции и провести все работы поэтапно. Правильно продуманный процесс строительства гарантирует, что возведенный объект прослужит не один десяток лет при минимальных затратах.

    Если вы решили построить баню самостоятельно, то вашей главной задачей станет обустройство фундамента под свою постройку.Но прежде чем покупать все необходимое для фундамента, необходимо определиться с его типом.

    Фундаментом любого здания является фундамент

    Выбор типа фундамента для бани

    Чтобы определить тип фундамента для вашего здания, вы должны сначала осмотреть почву на своем участке. Для этого необходимо выкопать яму глубиной 1,5 м и понять, какой состав почвы.

    Если ваша почва состоит из влажного мелкого песка или торфяника, то ее несущая способность будет минимальной.На таких участках целесообразно возводить свайно-винтовой или плитный фундамент.

    Примечание! Также допускается, но желательно, чтобы он был не блочным, а железобетонным или монолитным.

    К почвам средней плотности также относятся те, которые включают крупнозернистый песок, гравий, различные глины и суглинки. Для такого грунта, помимо перечисленных выше, может подойти столбчатый фундамент.

    Если в почве есть камни, то можно остановить свой выбор на фундаменте для бани на любом типе фундамента.Только помните, что цена на его возведение будет зависеть от типа фундамента.

    Необходимые материалы

    Для обустройства ленточного фундамента своими руками под пеноблочную или кирпичную ванну потребуется:

    • кирпич;
    • камень натуральный;
    • бетонные и бетонные блоки, для заливки которых необходимо установить опалубку с каркасом и арматурой.

    Расход материалов следует рассчитывать исходя из размеров вашей конструкции и глубины фундамента под нее.При этом на глубину фундамента влияет вес конструкции, которая будет на нем установлена, а также уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта в том месте, где требуется установка Фонд.

    Примечание! Ширина стен цоколя для бани должна быть примерно на 10 см больше толщины стен.

    Подготовительные работы

    Задумавшись над вопросом, как правильно сделать фундамент для бани, для начала придется выбрать место для вашей постройки.Желательно выбрать для этого ровный участок с небольшим уклоном. Таким образом, вы можете обеспечить более качественный отвод сточных вод, которые будут течь естественным путем, в результате чего вы исключите вероятность затопления вашего здания во время весеннего паводка.

    Порядок работы следующий:

    1. выбранный вами участок нужно будет очистить, удалив с него кусты, мусор и коноплю;
    2. затем удалите верхний слой земли вместе с дерном и выровняйте участок;
    3. определить и обозначить контуры основания для ванны, это можно сделать деревянными колышками и шпагатом;
    4. проверьте соотношение противоположных сторон и сравните диагонали с помощью рулетки, столярного уголка и уровня.

    Совет! Аккуратность в этом вопросе очень важна, от нее зависит внешний вид вашей ванны, ее прочность и качество монтажа.

    Колонный фундамент

    Как сделать фундамент для бани из бревна или бруса? Оптимальный вариант для вас в этом случае. В отличие от других типов оснований, он наиболее экономичен и идеален для конструкции из этих материалов.

    Опоры для этого фундамента должны располагаться на расстоянии не более 2-х.5 м друг от друга, но при этом они должны располагаться обязательно по углам и по линии, на которой будут располагаться перегородки между комнатами. Их можно делать как из бетона, так и из кирпича, из камня или железобетона.

    Сечение таких опор должно быть примерно 50 на 50 см, но если вы планируете соорудить каркасную баню, то эти размеры можно уменьшить.

    Заказ на работу
    1. Фундаментные опоры обычно создают из металлических или асбоцементных труб диаметром 150 мм и более.Для их размещения придется сначала вырыть ямы необходимой глубины, а затем в несколько приемов, каждый раз утрамбовывая бетон. Следите за тем, чтобы высота опор была одинаковой;

    1. Глубина прокладки труб определяется исходя из глубины промерзания грунта с добавлением примерно 25 см. Под опорами потребуется установить подушку из гравия и песка. Поверх него нужно уложить слой гидроизоляции;
    2. После укладки труб засыпать и утрамбовать почву;
    3. Покройте опору битумной мастикой, это необходимо для исключения возможности промерзания грунта к поверхности опоры.

    Маленькие сауны можно устанавливать на деревянных опорах, отдавая предпочтение дубовым бревнам, предварительно обработанным антисептиком.

    В этом случае сделайте так:

    1. В этом случае вам нужно будет обернуть каждую стойку толстой полиэтиленовой пленкой в ​​несколько слоев, которая не даст грунту промерзать до поверхности;
    2. Для обеспечения наилучшей сохранности древесины поверхность необходимо обжечь паяльной лампой.

    Совет! Возведенную конструкцию ни в коем случае нельзя оставлять на зиму без нагрузки; Приступать к строительству бани нужно сразу после застывания бетона.Если этого не сделать, то опоры могут перекоситься из-за того, что грунт не будет действовать на них равномерно.

    Свайный фундамент

    Вы уже знаете, как сделать столбчатый фундамент для бани, сейчас мы расскажем, как можно.

    Делаем свайный фундамент под баню.

    Этот тип фундамента можно использовать для бани, особенно если почва в этом месте слабая или заболоченная. Но перед тем, как приступить к монтажным работам, вам нужно будет выполнить разметку, при этом сваи ввинчиваются в землю минимум на 2 метра позже.При этом глубина сваи может быть разной, в основном она будет зависеть от степени однородности грунта.

    Толщина свай будет зависеть от массивности вашей ванны. Так, например, для каркасной конструкции можно выбрать самый маленький вариант. Сваи — это металлические трубы с острыми вершинами, на которые приварены спиральные лопасти, необходимые для ввинчивания в грунт.

    Для маленькой бани можно выбрать сваи с размерами в пределах 57-133 мм, длиной 1.65 до 3 мес. При установке свай не требуется специального оборудования, может понадобиться всего 2 человека, чтобы вкрутить их в землю. После установки их нужно будет обрезать, выровнять по высоте.

    Затем необходимо будет залить бетон в полость труб, а затем приварить головку к верхнему краю. Соедините верхние части свай между собой при помощи уголка, бруса, железобетонного ростверка или швеллера.

    Преимущества свайного фундамента под баню
    • можно построить баню сразу после завершения монтажных работ;
    • можно ввинчивать сваи в грунт при любых погодных условиях, кроме времени, когда грунт промерз;

    • может применяться на участках с неоднородной высотой;
    • нет необходимости утеплять.

    Ленточный фундамент

    Для легкой конструкции с приемлемой несущей способностью вполне подойдет фундамент ленточного типа. Подготовительные работы по устройству такого основания для бани требуется производить так же, как и в вышеперечисленных вариантах для других типов фундаментов.

    Отличие установки такого основания состоит только в завершающем этапе работ, где необходимо будет вырыть траншею для заливки бетона и установить опалубку из досок.

    Заказ на работу
    1. На дно траншеи нужно будет уложить песчаную подушку со средним песком;
    2. Поверх него уложить гидроизоляцию;
    3. Установить армирующую ленту и залить бетон;
    4. После застывания бетонного раствора опалубку нужно будет разобрать;

    1. После того, как бетон окончательно затвердеет и фундамент осядет, можно будет приступать к возведению стен бани.

    Примечание! Этот тип основания подходит только для сауны, построенной из легких материалов, таких как дерево или пеноблок. Построить баню из камня или кирпича можно только на ленточном фундаменте, но с глубоким фундаментом.

    Фундамент черепичный

    Если ваша почва очень слабая или заболоченная, то под баню вам может подойти монолитный фундамент. Требует установки на полностью очищенном грунте.

    Вам нужно будет сначала покрыть участок под основанием гидроизоляционным материалом, а затем засыпать щебнем и песком.Только после этого следует заливать бетон, укладывая арматурную сетку в средний слой заливки.

    Плитный фундамент почти готов

    Выход

    Мы рассказали вам о различных типах фундаментов, которые вы можете использовать при возведении различных типов сооружений. В зависимости от типа фундамента прилагается та или иная инструкция по монтажным работам. Подробнее об этой теме вы можете узнать из видео в этой статье.

    Фундамент — это фундамент любого здания.Залить фундамент для бани своими руками несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила строительства. Для такого помещения, как баня, с повышенной влажностью и водоотведением очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомиться с процессом возведения ленточного фундамента, как самого популярного основания для бани, чтобы конструкция прослужила максимально долго и радовала своих хозяев.

    Если он будет построен из блоков или кирпича, целесообразно залить сплошной монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент.Для более легких конструкций из бруса применимы бревенчатые или каркасные бани, столбчатые, свайные или мелкополосные фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и рассчитать количество материалов, прочность конструкции, теплотехнику и т. Д.

    Ленточный фундамент для бани своими руками


    Этот тональный крем самый популярный. Залить его можно своими руками, при этом позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы вам понадобится:

    • инструменты для земляных работ;
    • колья, шнур и измерительные инструменты;
    • щитов опалубки;
    • металлическая фурнитура и вязальная проволока;
    • бетон готовый, или бетономешалка, инструменты, тара и смесь для приготовления раствора;
    • трубы для прокладки канализации;
    • Саморезы
    • и отвертка или строительный степлер;
    • Гидроизоляция — мастика и рубероид.

    Препарат


    Где построить баню? В первую очередь обратите внимание на ландшафт вашего участка и тип канализации, которая будет оборудована. Так, например, выгребная яма и септик должны располагаться вдали от точек водозабора, водоемов, соседних территорий. Если слив бани подключен к центральной канализации, то конструкцию можно возвести в любом удобном месте на участке, например, на небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.


    Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы скрыть участок перед ванной от посторонних глаз. Сделайте разметку под или обозначьте места для посадки деревьев и кустарников.

    Также подготовка сводится к снятию верхнего слоя почвы и выравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.


    Наценка


    Сделаем разметку исходя из масштабного проекта будущей бани.Потребуется разметить внешние и внутренние линии стен.

    Для разметки внешнего периметра нужно взять строительный уголок, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет располагаться один из углов постройки.


    Далее таким же образом устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра ванны.Если они равны, то можно начинать разметку внутреннего периметра, если нет, то корректируем положение кольев, многократно проверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем шнур между кольями. Горизонтальное положение шнура обозначит высоту фундамента. Проверяем натянутый шнур уровнем и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.


    Отступаем от внешнего периметра на расстояние, равное толщине ленточного основания.Вбиваем колья и натягиваем шнур с помощью отвеса, угольника и рулетки. Размечаем шнуром расположение будущих перегородок.

    Раскопки

    Осторожно, чтобы не нарушить разметку, необходимо рыть котлованы для заливки фундамента. Глубину фундамента можно определить, указав тип грунта и обратившись к таблице ниже.

    Типы грунтов Базовые грунты в пределах расчетной глубины промерзания Расстояние от проектной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта Глубина фундамента
    Непористый Крупнозернистый, гравийный, крупнозернистый и средний Не стандартизован
    Пухлый Песок мелкий, илистый Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра Любой, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
    Puffy Suspense То же, не менее 2 метров Не менее 3/4 расчетной глубины промерзания, но не менее 0.7 метров
    Пухлый Суглинок и глина Глубина промерзания меньше расчетной Не менее расчетной глубины промерзания

    Дно траншей необходимо утрамбовать с помощью виброплиты или вручную утрамбовать и выровнять, проверяя гидравлическим уровнем.

    Сразу после утрамбовки траншеи засыпать песком. Толщина подушки может быть такой:

    • фундамент неглубокий — до 7 см;
    • глубокий фундамент — до 15 см;
    • фундамент типа «плавающий» — до 40 см.

    Также важно выровнять песок по горизонтали и утрамбовать его, обильно смочив водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, утрамбовку и заливку водой проводят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно проводить через 2-3 дня, когда он высохнет.


    Цены на вибротрамбовки

    Вибротрамбовка


    Можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других подобных материалов.Кстати, щиты из пластика или металла можно взять в аренду, что значительно упростит процесс строительства. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет повторно использовать при строительстве других объектов.


    Устанавливаются в траншеях, снаружи подпираются бревнами и кольями. Между стенами опалубки устанавливают деревянные поперечные стойки и металлические стойки с шагом 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны.Щиты крепятся к земле длинными гвоздями (20 см), между собой — саморезами или степлером.


    В щитках сразу же должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и других коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверлить бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.


    Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите пергамин степлером.Это предотвратит быстрое впитывание древесиной влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

    Видео — Опалубка из дерева своими руками

    Цены на разные виды строительных плит

    Строительные плиты

    Видео — Опалубка для ленточного фундамента несъемная из EPS

    Армопояс изготавливается из толстой арматуры (> 12 мм продольной и 6-8 мм поперечной, вертикальной арматуры). Для работы вам понадобится болгарка, проволока для завязывания армопояса, сварочный аппарат, рулетка.


    Ремень состоит из продольных (четыре и более), поперечных и вертикальных арматурных стержней. В этом случае вся конструкция должна находиться на расстоянии 5 см от опалубки, грунта и верхней точки фундамента, а в углах здания должна быть усилена. Сечение армопояса — прямоугольник или квадрат.

    Отрезается до необходимой длины. На земле выкладываются продольные и поперечные стержни, которые в точках соприкосновения связываются проволокой.Каркас не рекомендуется сваривать, так как сварной каркас может потерять целостность при уплотнении заливного бетона или эксплуатации построенной ванны.

    Продольные стержни раскладываются и соединяются между собой с нахлестом около 30 см.


    Расстояние между поперечными и вертикальными стержнями не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то каркас имеет смысл делать не из двух, а из трех продольных арматурных стержней.При большой высоте фундамента также стоит увеличить количество продольных стержней. Также сверху каркас усилен П-образными хомутами, призванными повысить прочность конструкции и снизить риск растрескивания ленточного основания.


    По углам ванны каркас дополнительно усилен арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных стержней.



    Готовая соединенная рама устанавливается на пластиковые опоры.Чтобы предотвратить смещение в процессе заливки, между опалубкой и арматурой вставляют пластиковые крепежи.



    Видео — Вязание арматуры крючком

    Заливка ленточного фундамента для бани

    Главное правило — солидность, то есть все заливать в опалубку нужно за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать уже готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой стороне фундамента вашей ванны.


    Самостоятельно можно приготовить бетон путем смешивания сухих сыпучих материалов в следующих пропорциях:

    • цемент М400 или М500 — 1 часть;
    • песок просеянный — 3 части;
    • щебень чистый без посторонних включений — 4 или 5 частей.

    В сухую смесь добавляют воду в таком количестве, чтобы она не была слишком густой и не растекалась.

    Бетон укладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатой, шпателем и одновременно протыкается арматурным стержнем или уплотняется вибрационным сверлом.Это необходимо для удаления имеющихся пустот (пузырьков воздуха). С этой же целью важно простукивать стены опалубкой.

    Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать путем приклеивания двух слоев рубероида к битумной мастике.


    Цены на цемент и базовые смеси

    Цементно-базовые смеси

    Качественный фундамент — залог целостности, безопасности и долговечности любой конструкции. А в случае с баней, имеющей свои особенности эксплуатации, к основанию предъявляются еще более особые требования.В частности, фундамент необходимо оборудовать таким образом, чтобы обеспечить правильный отвод воды без лишних хлопот. Какой тип фундамента лучше всего подходит для этой цели? Здесь возможны четыре варианта: ленточный, столбчатый, монолитный и свайный — тогда предлагаем вам ознакомиться с основными характеристиками этих фундаментов и узнать, как их изготовить самостоятельно.

    Этот вид фундамента по праву можно назвать самым востребованным, поскольку он универсален — подходит для всех типов грунтов.К тому же он поражает своей надежностью и простотой конструкции. По сути, этот фундамент представляет собой ленту, залитую цементом. Он устанавливается следующим образом:

    • Отметьте основание и протяните шнуры по периметру прокладки.
    • Выкопайте траншеи глубиной 50-70 см.
    • Дно траншей засыпать слоем песка 10-15 см, в зависимости от глубины фундамента, смочить и утрамбовать.
    • Поверх песчаной подушки насыпьте слой щебня такой же высоты — примерно 10-15 см.
    • Установите опалубку на высоте не менее 20 см от земли.

    Консультации. Чтобы ваша опалубка впоследствии не разрушилась под воздействием цементного раствора, укрепите ее изнутри распорками, а снаружи по периметру упорами.

    • Установить в опалубку усиленную решетку.
    • Вырежьте отверстия для канализационных труб с каждой стороны опалубки и установите их там.
    • Выкопайте ямы с обеих сторон опалубки.Прорезать окна в элементах опалубки и пропустить через них канализационную трубу для стока под углом 10-15 градусов, закрепив саморезами.

    Ленточный фундамент
    • Засыпать траншеи цементным раствором в несколько слоев. Чтобы не было пустот, аккуратно распределите смесь по ленте и выровняйте поверхность шпателем. Когда заливка высохнет, снимаем опалубку.
    • Гидроизоляция фундамента — накройте основание листами рубероида, закрепив их на асфальте.Также рекомендуется выполнить гидроизоляцию боковых стен конструкции.

    Плитный фундамент

    Этот вариант фундамента хорош тем, что подходит для всех типов грунтов и не поддается набуханию, из-за чего срок его службы довольно продолжительный. Благодаря своей прочности он также не подвергается механической деформации. К тому же плитный фундамент не требует серьезных подготовительных работ. И непосредственный процесс его возведения не вызовет серьезных проблем.

    Сначала традиционно нужно выкопать яму. Обратите особое внимание на углы — они должны быть выровнены строго под углом 90 градусов. Затем на основание укладывается песчаная подушка высотой 15 см и заливается тонкий слой бетона.

    Следующий этап — гидроизоляция. Проще всего это сделать рулонными материалами — сложите их в два слоя. А вот боковые части фундамента лучше всего обработать битумной мастикой.


    Плитный фундамент

    Затем рассчитываются и укладываются все необходимые канализационные трубы для организации водостока — это нужно делать до заливки плиты, так как в дальнейшем в ней просто нельзя проделать соответствующие отверстия.После того, как трубы будут установлены и удалены из-под основания, устанавливают опалубку. Затем на основание уложите арматурную сетку.

    Далее заливаем фундамент. Для этого нужно использовать бетон с максимальной прочностью и морозостойкостью. Залить плиту важно за один прием. Его высота должна быть 20-25 см. Чтобы после заливки смеси не осталось пустот, обработайте фундамент строительным вибратором.

    Колонный фундамент

    Экономичный вариант цоколя, хорошо подходящий для постройки бани на глинистых и песчаных грунтах.Одним из преимуществ фундамента является то, что он позволяет прокладывать канализационные трубы не заранее, как в случае с ленточным основанием, а после укладки — в процессе обвязки столбов.

    Возводится такой фундамент следующим образом:

    • Сделайте разметку будущего фундамента с указанием его общих границ и расположения каждой отдельной колонны.
    • Выкопайте вертикальные ямы под колонны строго по осям. Их глубина должна быть на 20 см больше изначально задуманной глубины основания, чтобы оставалось место для дренажной подушки.Оптимальная глубина самого столбчатого фундамента — 1 м.
    • Установить крепеж с проставками в каждое отверстие.
    • Оборудовать опалубкой.

    Фундамент на колонне
    • Засыпьте в отверстия 10-сантиметровый слой песка и аналогичный слой гравия. Смочите и утрамбуйте основу.
    • Сверху уложить арматурную сетку и залить цементным раствором слоем 15 см.
    • Когда цемент высохнет, сформируйте вертикальный столбик из кирпичей в каждом отверстии. Для их склеивания можно использовать ту же цементную смесь.
    • Покройте каждый стол битумным гидроизоляционным составом. Для надежности можно сверху их накрыть рубероидом.
    • Пространство между кирпичными столбами и стенками карьера засыпать щебнем.
    • Залить столбы бетоном.
    • Когда фундамент высохнет, завершите верхнюю обвязку деревянным венцом. На этом же этапе прокладывают канализационные трубы для слива.

    Свайный фундамент

    Этот тип фундамента известен тем, что его можно использовать на участке даже с самым плохим грунтом: глина, пучина, с большими перепадами рельефа.Единственный грунт, для которого не подходит такой фундамент, — это камень.

    Консультации. Хотя одним из преимуществ свайного фундамента является высокая скорость возведения, его все же устроить не очень просто, поэтому выбирать этот вариант рекомендуется только тем, кто уже выполнил аналогичные строительные процедуры.

    Основной рабочий материал — винтовые сваи. Это стальные трубы, один конец которых заострен и оснащен спиральным лезвием. Сваи дополняются муфтами — головками труб.


    Свайный фундамент

    После разметки и определения точек установки свай необходимо сделать 30 см углублений для труб. Затем сваи вкручиваются в фундамент лопатками вниз. Затем полости труб заливаются бетоном и закрываются головками — их приваривают к вершинам свай.

    Важно! Все сваи должны быть абсолютно одинаковой высоты — внимательно отрегулируйте их положение в процессе затяжки с помощью уровня.

    Далее выполняется гидроизоляция: в углубления укладывается рубероид, свернутый в трубу.После этого можно устанавливать арматурный каркас — он должен быть на 5 см ниже верхнего основания свай. Затем залить все углубления бетонным раствором.

    Завершающим этапом является установка канализационных труб для слива и устройство металлической обвязки. Основанием для крепления последних будут поверхности голов.

    Таким образом, фундамент под баню со сливом может быть представлен в четырех вариантах: ленточный, плитный, столбчатый и свайный. Выбирайте тот тип фундамента, который вам более понятен и доступен для выполнения своими руками, так как здесь даже малейшая ошибка чревата не только повреждением фундамента, но и неудачным возведением парилки в целом.

    Несмотря на то, что баня является нежилым хозяйственным строением, к возведению ее фундамента предъявляются те же требования, что и к любому другому капитальному зданию. Он должен иметь хорошую прочность, быть устойчивым к нагрузкам в разных направлениях. Он должен надежно изолировать баню от утечки тепла и проникновения влаги и соответствовать всем особенностям региона строительства.

    Видео — что нужно знать при строительстве фундамента своими руками

    Подготовительный этап

    Так как ванна может иметь большое количество влаги, вокруг места ее основания должна быть создана хорошая дренажная система, чтобы осушить участок.Участок вокруг цоколя бани может иметь небольшой уклон, но не на север. Это позволит талой воде беспрепятственно проходить мимо бани, не задерживаясь в районе фундамента. Такой же уклон позволит избежать затопления в случае сильных дождей.

    Выровняйте строительную площадку и удалите с нее верхний плодородный слой почвы. По подготовленному проекту размечаем контур будущего фундамента. Помните, что ширина фундаментной ленты должна быть примерно на 10 см больше несущей стены.

    Для разметки запаситесь рулеткой, строительным уровнем, длинным шнуром и деревянными или металлическими колышками.

    Построив прямоугольник и протянув шнур между колышками, протяните шнур по диагоналям получившегося прямоугольника. Если вытянутые диагонали равны, то у вас есть прямоугольник с идеально прямыми углами.


    Цоколь для бани можно построить по нескольким технологиям. Итак, основные варианты фундамента — это ленточный монолит или опорные столбы.В зависимости от вашего выбора сайт должен быть помечен.

    Ленточный монолитный фундамент рекомендуется возводить на участках с каменистым грунтом или с высоким содержанием песка. Также подходит для суглинка. Если почва на вашем участке имеет повышенную влажность, то целесообразнее построить столбчатый фундамент. При строительстве бани на берегу моря или на откосах целесообразно использовать фундамент на винтовых сваях.

    Строим ленточный монолитный фундамент под баню


    Такая конструкция фундамента представляет собой замкнутую по периметру монолитную бетонную ленту.Эта конструкция выдерживает большие нагрузки, и на ней можно строить здания с большим весом. Бетонная лента выдерживает даже каменную или кирпичную конструкцию.

    При составлении проекта ленточного фундамента учтите, что его ширина должна превышать ширину несущей стены на 10 см.

    После разметки приступаем к земляным работам. Ленточный фундамент необходимо заглубить в землю. Величина заглубления зависит от характеристик почвы.На дно траншеи укладывают и уплотняют слой песка и слой щебня толщиной не менее 10 см. Каждый. На получившуюся подушку кладут полиэтиленовую пленку.


    На стенах траншеи и над ней возводится опалубка из деревянных досок на необходимую высоту. Противоположные стороны опалубки укрепляют упорами или соединяют стержнями или проволокой.

    Внутри опалубки монтируется металлический каркас. Это трехмерная клетка, состоящая как минимум из двух горизонтальных слоев, соединенных перемычками.В местах пересечения арматура обвязывается проволокой, приваривается или фиксируется хомутами.


    При укладке бетонного раствора в конструкцию его необходимо обработать во избежание образования воздушных карманов. Для этого его массу протыкают острым стержнем или обрабатывают глубоким вибратором.

    После созревания бетона на его горизонтальные и вертикальные поверхности наносится слой тепло- и гидроизоляции.

    Строим столбчатый фундамент под баню

    Эта конструкция состоит из прочных столбов, расположенных под точками крепления вашей конструкции.Как правило, это углы, места примыкания стен и промежуточных опор, но не дальше 2,5 м друг от друга.


    На этапе земляных работ выкапываются ямы под столбы. Ширину ям следует делать с учетом опалубки и возможной засыпки песчаной подушкой. На дно последовательно кладут песчано-гравийную подушку, на них укладывают плотный полиэтилен или рубероид.

    Деревянную конструкцию опалубки опорных столбов можно собрать на земле, проверить на правильность геометрии, а затем опустить в яму, выровняв ее по вертикали с помощью распорок.


    Для экономии трудозатрат в качестве опалубки для столбов можно использовать отрезки труб большого диаметра. Это могут быть металлические, асбоцементные или полимерные трубы — материал принципиальной роли не играет.

    Внутри трубы или деревянной опалубки размещается многоярусный металлический каркас, соединенный вертикальными стержнями.


    Бетонный раствор укладывается в опалубку колонн слоями с обязательной обработкой растворной массы для предотвращения образования пузырьков воздуха.

    Дополнительную прочность такому фундаменту может придать ростверк — горизонтальная обвязка между столбами на верхнем уровне.


    Помимо фундамента под стены в бане в обязательном порядке возводится и фундамент под печь. Фундамент рассчитывается исходя из расчетного веса печи. Так, металлическая печь будет весить около 150 кг, а вот печь из кирпича потянет минимум полтонны.

    Строим монолитный фундамент под металлическую банную печь

    1. Замеряем габариты печи и на месте ее будущего расположения выкапываем котлован в виде монолитной плиты.Его глубина может составлять около полуметра. На дно котлована последовательно укладывают песок, щебень и слой рулонной гидроизоляции (рубероид или полиэтилен).
    2. Внутри котлована монтируется металлический решетчатый каркас, стены котлована укрепляются деревянной опалубкой.
    3. Бетонный раствор можно заливать в такой фундамент послойно. При замешивании бетонного раствора берем 2,5 ведра тщательно просеянного песка и 4 ведра гравия на ведро с цементом.После окончания заливки поверхность фундамента для печи необходимо проверить на горизонтальность, при необходимости подкорректировать правилом.

    Строим фундамент под кирпичную печь

    Большой вес кирпичной печи диктует необходимость создания более прочного фундамента.

    Монолитный фундамент под кирпичную печь должен быть ниже уровня промерзания грунта и поэтому лучше сделать его комбинированным — столбчато-ленточным. В этом случае столбы-опоры большого диаметра должны заходить ниже линии промерзания.

    В остальном технология строительства такого фундамента состоит из последовательных этапов формирования столбчатого фундамента, а затем поверх него бетонной монолитной плиты. Нюанс — при установке арматурной сетки в опалубку столбов концы стержней необходимо поднять вверх, столбы необходимо соединить с армирующим поясом плиты.

    И еще — фундаменты бани и дома соединять нельзя, так как на них разные нагрузки.

    13.

    Ответить

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *