Как правильно сделать армопояс под крышу: Как правильно делать армопояс под крышу

При проектировании теплицы важно учитывать следующие моменты:

• соотношение размера оконных рам и необходимой вам высоты (желательно, чтобы высота стен не ниже 180 см), при невозможности поставить рамы друг на друга придется строить стены снизу из других материалов;
• крыша : скорее всего, для крыши придется использовать деревянный или металлический каркас, так как в зимнее время на крыше может накапливаться до нескольких тонн снега ;
• Конек крыши для ориентирования по оси север-юг для обеспечения надлежащего освещения теплицы.

Если по расчетам окажется, что оконных рам не хватает, может использовать вместо листы поликарбоната подходящего размера.

Если теплицу будет топить печка, сразу считайте, куда уйдет дым. Дымоход может проходить как через стену, так и через крышу, но если он металлический, он будет очень горячим, поэтому не должен соприкасаться ни с полиэтиленом, ни с поликарбонатом .

Для нее желательно предусмотреть специальное окно (можно использовать уже имеющееся), а пространство между круглой трубкой и квадратной рамой форточки закрыть, например, жестью или фанерой.

В отличие от обычных теплиц из дерева или стального каркаса и полиэтиленовой пленки, для теплиц из оконных рам требуется фундамент . Это связано с тем, что каркасы слишком тяжелые, а почва под ними будет проседать неравномерно, если строить теплицу без фундамента.

Из каких материалов можно создать такой каркас? Получается довольно много вариантов:

В местности, где бывают сильные морозы, фундамент должен достигать , максимальная глубина промерзания земли . Используйте такой же утеплитель, например, из пенопласта.

Пошагово: строительство теплицы

Перед тем, как приступить к возведению стен, необходимо подготовить каркасов . Прежде всего, удалите все металлические детали, такие как петли, навесы, болты и выступающие гвозди.Затем каркас очищается от старой краски металлическими щетками.

После этого дерево необходимо засолить антисептиком , чтобы бактерии и грибки не уничтожили его слишком быстро. К счастью, выбор антисептиков сегодня достаточно широк. После этого можно дополнительно покрасить раму , но сам антисептик обеспечивает достаточную защиту от грибка, насекомых, грызунов и влаги.

Если вы решили прибить оправы, то очки нужно вытащить при установке , если саморезы, то нельзя этого делать.

Как строится теплица из старых оконных рам своими руками: фото и чертежи помогут нам более наглядно это увидеть и построить наш вариант теплицы из деревянных или пластиковых окон. Для возведения каркаса используйте брус 50х50 мм или доску толщиной 40 мм . Каркас состоит из стоек, верхней и нижней лямок. Последние должны быть выполнены из одинаковых досок и увеличивать высоту стен теплицы.Стеллажи друг от друга следует держать на таком расстоянии, чтобы оконная рама располагалась строго между ними, а они, в свою очередь, закрывали бы зазоры между двумя соседними рамами.

Для настоящего каркас крыши должен быть прочным . Лучше всего иметь двускатную крышу с дополнительными опорами под коньком, иначе она может обрушиться под тяжестью снега. Поэтому выполнить каркас крыши лучше всего из бруса .

Рис. 4. Схема корпуса устройства и размещение на нем оконных рам.

Монтаж может производиться как гвоздями, так и шурупами. Саморезы держатся крепче, но стоят дороже. Каждая рама фиксируется как снаружи, так и внутри , с каждой из четырех сторон. Затем зазоры между рамками заделываются поролоном.

Монтаж теплицы из пластиковых окон надо будет произвести с помощью болтов и гаек, просверлив отверстия под них.

Нежелательно использовать для крыши окно .Вместо этого можно натянуть полиэтиленовую пленку или использовать поликарбонат. Полностью прозрачная крыша означает, что в теплые месяцы внутри будет слишком жарко, поэтому необходимо присыпать ее суспензией мела (как при побелке), чтобы создать небольшую тень. Этого света, проникающего через стены, достаточно для фотосинтеза. Пленка крепится рейками.

Желательно сделать две теплицы на концах , чтобы при необходимости вентиляция могла создавать сквозняк.Проще всего их каркасы выбить из досок и стянуть полиэтиленовой пленкой, прибив ее к дереву с помощью тонких реек.

Рис. 5. Роль двери играет открывающееся окно.

Вывод

Таким образом, оконные рамы являются дешевым и удобным материалом для самостоятельного строительства теплицы . К достоинствам такой теплицы можно отнести доступность материалов, простоту монтажа и эксплуатации, а к недостаткам — необходимость в фундаменте и меньшую прочность по сравнению со стальным каркасом.

Полезное видео

Еще немного информации о самодельных теплицах из оконных рам можно увидеть в видео.

Как радует глаз построенная своими руками теплица, построенная из старых оконных рам, она говорит о бережливости, рвении и здравом смысле своего хозяина.

Казалось бы, заброшенные старые оконные рамы никому не нужны. Но практичный и сообразительный человек, руки которого растут там, где это необходимо, всегда найдет применение, казалось бы, ненужным вещам.

К тому же строительство такой постройки обойдется довольно дешево, что позволит сэкономить деньги.

Но тут возникает вопрос: где взять эти самые старые оконные рамы? Может быть, вы сохранили их после замены окон или ремонта. А еще их можно получить у соседей, которые меняют старые деревянные окна на новые.

Чтобы построить наши рамы, потребуется немного. Подойдут для этих целей и балконные заготовки.

Если у вас нет возможности получить материалы такими способами, то вы можете обратиться в фирму, занимающуюся заменой пластиковых окон.В конце концов, вы можете разместить уведомление об их покупке. Получить старые деревянные рамы не проблема, было бы желание.

Где правильно позиционировать и как копать? Подробности вы можете узнать в нашем материале.

Если вы решили построить беседку с мангалом, вам наверняка будет интересно изучить материал по этой теме. Вы найдете пошаговые инструкции, фото и видео материалы и многое другое.

Особенности каркасной теплицы

Теплицы из оконных блоков, как и все в мире, имеют свои плюсы и минусы.

Преимуществами таких объектов являются:

1. Низкая стоимость строительства.
2. Быстрое строительство. Строительство продлится пару дней, не больше.
3. Нет необходимости в дорогом инструменте. Можно обойтись простым молотком и отверткой.

К недостаткам можно отнести:

1. Постоянный уход за деревянными изделиями. Ведь дерево со временем сохнет и трескается. Из-за этого ухудшается микроклимат в теплице. Для его восстановления нужен ремонт и реставрация.
2. Отказ. Срок службы такой конструкции ограничен, но при постоянном уходе такая теплица простоит 5-7 лет.

Выбор места и дизайна

При строительстве теплицы необходимо учитывать тот факт, что в ней должен быть соответствующий микроклимат для высаживаемых растений, то есть необходима герметичность.

Кроме того, он должен обладать соответствующей светопроводимостью.

А для этого перед тем, как построить теплицу из оконных рам своими руками, следует обратить внимание на такие нюансы как:

1. Место, где будет вестись строительство, должно быть достаточно освещенным.. Если на участке есть какие-то препятствия, которые будут мешать проникновению света в будущую теплицу, их следует либо убрать, либо постройку перенести в другое место. Ведь без солнечного света растения расти не будут;
2. На участке, где будет стоять будущая теплица , не должно быть «ветродюя» . Сама теплица, конечно, защитит посадки, но это слабая конструкция и сильный ветер все равно будет проникать внутрь и нарушать благоприятный микроклимат.Конструкция также будет подвергаться большой нагрузке, что для него нежелательно;
3. Грунт на строительной площадке должен быть плотным и сухим . Если будет заболочено и сыро, конструкция просто раскачивается и деформируется.

Место выбрано при всех условиях? Если да, то можно переходить к строительству.

Но перед запуском необходимо очистить старые оправы от грязи и краски, удалить с них все металлические или пластиковые аксессуары. Если есть стекла, то обязательно их снимите.

Зазоры, имеющиеся в каркасе, должны быть заделаны. Для этого подойдет монтажная пена.

Фундамент или фундамент

Сделать теплицу можно из оконных рам и без цоколя и фундамента.

Но и деревянные рамы, и крышка, и расходники имеют определенный вес, который конструкция непременно нагружает, и она просто откажется.

Поэтому возведение фундамента под строительство теплицы обязательно .Это предотвратит проседание и увеличит срок службы данной конструкции. Теплица, построенная на фундаменте, будет обладать такими качествами, как надежность, устойчивость и долговечность.

Если при строительстве руководствоваться строительными нормами и правилами, то возвести такое сооружение не составит труда.

Фундаменты разные:

1. Из кирпича . Самый прочный и прочный фундамент, обладает устойчивостью и надежностью. Он легко может вынести построенную на нем теплицу.К недостаткам этого материала можно отнести плохую влагостойкость и чувствительность к перепадам температур;
2. Камень . Дорого, но с высокими прочностными характеристиками материала. На нем могут быть установлены и другие утяжелители металлоконструкций. Он выдержит их вес. Очень надежный и прочный. Не подвержен атмосферным воздействиям. Недостатком такого материала является его цена, которую, однако, можно снизить, взяв сырье;
3. Из дерева .Он обладает высокой прочностью, но недолговечен. Довольно устойчиво. Срок службы около 8 лет. Но нужно учитывать, что сами старые оконные рамы больше служить не будут, поэтому это будет для них подходящая основа.
4. Бетонный . Недорогой и прочный фундамент. Может прослужить долго. Надежный и устойчивый к атмосферным и физическим нагрузкам. На наш взгляд, это одна из наиболее подходящих площадок для теплицы, так как она обладает всеми необходимыми характеристиками и качествами.

На фото вариант цоколя теплицы оконных рам

Все эти типы оснований могут быть учтены при возведении данного сооружения. Если нужен бюджетный вариант, то предпочтение следует отдать фундаменту из дерева.

Для строительства теплицы будет оптимально. Дерево издавна славится своей прочностью и простотой обработки.

Каркасная конструкция

Рама сначала должна быть устойчивой.Это обеспечит его надежную и долгую эксплуатацию. Сама теплица — это уже каркас.

Достаточно поставить на фундамент, закрепить и сделать легкую обрешетку, чтобы укрыть здание.

Оконные блоки устанавливаются на фундамент или цоколь. После установки их крепят с помощью деревянных балок, шурупов, уголков, струбцин, проволоки и гвоздей. Способы крепления можно определить самостоятельно, исходя из своих возможностей и способностей.

Если вы собрали несколько оконных рам, то отчаиваться не стоит.Вместо оконных блоков можно установить деревянные планки, чтобы обеспечить надежность и долговечность постройки. Их ставят на место стыка основания с основанием, внизу конструкции.

Для крепления нашей конструкции к основанию предпочтительно использовать металлические уголки. Они будут недорогими и в то же время придадут строению прочности.

Следует отметить, что сделать теплицу из оконных рам своими руками — довольно простая задача. С этим справится любой собственник приусадебного участка.

А вот при строительстве нельзя допускать халатности и халатности. Необходимо начать составлять план своей работы и поэтапно его реализовывать. Рамки нужно крепить аккуратно, без спешки, чтобы не получилось, как в старой пословице — спешите — смешите людей.

Соблюдая эти простые правила, можно построить красивую и прочную теплицу, которая будет долго радовать своего хозяина.

Крышка теплицы

При выборе покрытия для нашей конструкции предпочтение следует отдавать пленке из полиэтилена.Он крепится к обрешетке хомутами и хомутами. Можно просто проделать дырочки и растянуть полиэтилен.

Ящик изготавливается из:

• монтажный профиль;
Проволока стальная
• ;
• деревянных планок.

Выбор материала для обрешетки зависит только от предпочтений новичка или опытного строителя.

Сделать вентиляцию

Теплицы будут хорошо вентилироваться через оконные форточки, которые уже есть на оконных секциях.Но стоит обратить внимание на то, что при их высоком расположении тепло будет теряться.

Следовательно, их необходимо устанавливать на высоте 50 см от уровня пола, что предотвратит проникновение насекомых и, следовательно, не будет необходимости в их уничтожении.

На видео наглядно показано, как построить теплицу с овальной крышей из оконных рам.

Выше было рассмотрено строительство теплицы из старых оконных рам и устройство фундамента под нее.Такую конструкцию можно смонтировать без фундамента (отдельно стоящие просто закапываются в землю). Но это возможно только при строительстве небольшой теплицы на 1-2 сезона.

В конце концов, допустим, что постройка теплицы не нуждается в отдыхе, потому что требует постоянного ухода . То есть его необходимо постоянно проветривать, мыть, чистить, красить каркас и следить за фундаментом.

Только при такой заботливой заботе она прослужит максимальное количество времени и порадует своего хозяина, который не поленился ее построить.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Как построить крышу дома?

В целях экономии финансовых средств застройщики часто выполняют часть строительных работ самостоятельно. Крыша своими руками — правда ли? Этот вопрос интересует многих. Прежде чем решиться на такое мероприятие, необходимо иметь представление о том, что такое крыши в целом (их формы и особенности конструкции), какие функции они могут выполнять, кроме защиты внутреннего пространства дома от проникновения влага, холод и снег.Об этом мы поговорим в нашей статье.

Виды крыш

В современном строительстве используются различные типы крыш домов и типы устройства кровли дома. Рассмотрим самые распространенные, их достоинства и особенности.

• Одна крыша опирается на стены дома, одна из которых может быть выше другой. Для жилых домов такая кровля применяется редко, только в районах с высокими ветровыми нагрузками. Обычно монолитные крыши делают на гаражах, хозяйственных постройках, навесах.Они не предполагают наличия чердачного помещения и стропильной системы в традиционном понимании. Но этот вид кровли самый экономичный по расходу пиломатериалов и кровли.

• Двойная крыша представляет собой два прямоугольника, соединенных верхними гранями, которые образуют два фронтона в виде треугольников. При этом длина конька может быть разной, в результате чего фронтоны могут принимать вид неправильных треугольников. Строительство двухскатной крыши — дело не сложное, а наличие мансарды позволяет иметь место для хранения ненужных вещей или для устройства лишнего помещения.
• Широко распространена конструкция четырехскатной крыши, состоящей из четырех треугольников, не обязательно одинаковых, соединенных вершинами в одной точке.

• Вальповые крыши как двух-, так и четырехъярусные состоят из набора трапециевидных плоскостей стержней и треугольников, обычно расположенных в верхней части лобовых частей. Иногда такие крыши называют датскими. Этот вид кровли подразумевает устройство мансарды, которая может служить дополнительной жилой площадью, если ее качественно утеплить. Их конструкция намного сложнее устройства двухскатных крыш, но вполне по силам решившим построить крышу .
• Шипучая крыша и мультисемянка могут быть объединены в одну группу, так как их конструкция практически идентична. Но строительство такой кровли намного сложнее всех остальных, так как есть множество конструктивных дополнений и сложных соединений, как в системе сплава, так и при устройстве кровли кровельного.

Как построить крышу дома?

Кроме того, чтобы выбрать тип кровли, еще нужно подумать, из какого материала будет покрыта крыша — зависит от того, какую соло-систему использовать.Вес любого кровельного покрытия оказывает определенное давление на стропильную систему, создавая различные нагрузки, поэтому необходимо предусмотреть способы крепления элементов кровли, необходимость дополнительных, усиливающих стропильную систему, конструкций.

Оптимальный вариант расчета необходимого материала для соло-системы и всего кровельного покрытия — иметь перед глазами чертеж кровли. А для тех, кто строит крышу дома, просто необходимость. На чертеже для большей наглядности могут быть выполнены узлы соединений стропильной системы, армирующие элементы конструкции.

Самый большой вес имеет крыша из керамической черепицы. В этом случае стропильная система кровли, а также фундамент со стенами следует рассчитывать с учетом веса самой черепицы.

Для устройства рафтинговой системы древесные породы хвойных пород влажностью 20%, лишенные сук и синевы. Дополнительно вам понадобится:

• пароизоляционный материал;
Пленка гидроизоляционная
• ;
• изоляция;
• скоб железные;
• саморезы, гвозди, шурупы;
• инструмента и приспособлений для производства кровельных работ.

Устройство стропильной системы

Возведение стропильной кровельной системы начинается с устройства железобетонного пояса в верхней части каменных стен дома. Для домов, возведенных из бревна или бруса, это не нужно. Армированный пояс предназначен для укрепления верха кладки и выравнивания горизонтальной отметки всех стен дома.

При заливке бетона в арматурный каркас ремня вставляются оцинкованные шпильки, которые будут служить креплением мауэрлата к основанию Армопояса.Шпильки должны быть такой длины, чтобы их выполняли из мауэрлата на 2-3 см.

Мауэрлат выполняется из бруса сечением 150х150 мм или 20х20мм, и служит основой самой соло-системы. Размер сечения мауэрлалы зависит от мощности стропильной системы, веса кровельного покрытия. Естественно, чем большую нагрузку будет испытывать мауэрлат, тем он должен быть прочнее.

Выполнение строительства кровли своими руками , г. Нельзя забывать и об укладке гидроизоляции на Аропоясе, перед тем, как положить на него Маурилалат.В этом качестве каучукоид вполне подходит для двух слоев. Мауэрлат следует затягивать оцинкованными гайками с оцинкованными гайками, чтобы исключить риск коррозии. Использовать строительный уровень необходимо, чтобы не нарушать горизонтальность укладки мауэрлата.

Перед тем, как сделать кровлю своими руками, все деревянные элементы стропильной системы необходимо обработать антисептиком, чтобы не допустить стачивания древесины.

Далее происходит установка рафтинговых опор.В качестве стропил используется доска сечением 150х50 мм или брус. Кроме того, вам потребуются различные бруски, доски разного сечения для устройства распорок, такелажников, диспроксов, стяжек и других соединительных элементов. В зависимости от выбранного типа кровли стропила устанавливают или навешивают.

Для каменных кровель используются диагональные стропила и нарины — это короткие рафтинговые опоры, поддерживающие диагональные стропила с двух сторон и опирающиеся на мауэрлат. Когда возводят крышу дома, нужен помощник, ведь в одиночку выполнить такую ​​работу не получится.

При любой стропильной системе нижний конец стропила опирается на мауэрлат, а верхний конец иногда используется для лошади, а в некоторых случаях — на противоположном стропиле. Таким образом формируются стропильные фермы, которые соединяются коньковой планкой или двумя досками под углом с противоположных сторон и образуются лошадью. Ноги сплава укрепляют за счет установки распорок и диспроксов, шусинов и растяжек, ригеля, которые в целом придают стропильной конструкции необходимую жесткость и прочность.

Шаг стропильных ног при сборке кровли рассчитывается исходя из предполагаемых на них нагрузок. При строительстве двускатной крыши стропильная система имеет вид треугольников, подводимых в верхней части продольного бруса. У пустотелых крыш покрытие на концах как бы раскалывается и образует по два входных (диагональных) стропила с каждой стороны.

В результате получается четыре основных опоры сплава, которые несут всю нагрузку от обрешетки, кровли, слоев пароизоляции и утеплителя.Поэтому к возведению такой конструкции, как вальмовая кровля, нужно серьезно подходить, когда нужно сделать крышу самого дома .

При устройстве двухскатной кровли первые две конструкции стропильной системы в виде треугольников собирают на земле и после подъема их на крышу. Они временно укрепляются с выводом на пенсию и сразу соединяют скейт-планку или доски с двух сторон. После этого монтируются оставшиеся рафтинговые опоры.Для удобства рабочих на мауэрлате перед возведением стропила укладываются балки перекрытий, на которые укладывается временное перекрытие.

Крепление стропильной системы осуществляется дополнительно к вставке и запястью, железными скобами, металлическими уголками, самозатяжками и гвоздями. Для создания жесткого каркаса стропильной системы используются различные насосы, ригели, стяжки, упоры. Если необходимо удлинить стропильные ноги, это делается путем сращивания двух досок для сплава с установкой короткой с двух сторон длиной не менее 50 см.

Укладка ящиков

После установки всех необходимых стропил фаршируется светильник. В качестве обрешетки может служить толщина 2-2,5 см или бруски. Doom в зависимости от выбранного кровельного покрытия может быть сплошным или с зазорами.

Но еще до начала укладки обрешетки необходимо уложить гидроизоляцию по стропилам. Если в будущем предполагается устроить на чердаке жилое помещение, проще сразу сделать утепление кровли. Для этого в межсоединительное пространство укладывается утеплитель — минеральная вата или пенопласт.В противном случае придется делать утепление мансарды изнутри, что не всегда удобно.

Для устройства жилого «теплого» помещения на мансардном этаже рекомендуется укладывать утеплитель в два слоя (толщина каждого не менее 50 мм). Помимо теплоизоляционной функции слой утеплителя будет выполнять функцию шумопоглощения. Поверх утеплителя натягивается слой пароизоляционной мембраны, чтобы на нем не образовывался конденсат.

Если вы решили сделать крышу самостоятельно и хотите, чтобы она прослужила как можно дольше — не нарушайте рекомендации и порядок укладки слоев кровельного пирога.

Заключительный этап — Кровля

Конструкция кровли предполагает и оформление каркаса рубероидом. Выбор действительно богатый и зависит от ваших личных предпочтений и финансовых возможностей. Самый доступный, но в то же время довольный надежным и функциональным материалом — шифер. Он уступает только внешнему виду, хотя этот вопрос решен — это новый вид шифера, обработанный полимерным покрытием — эректификатор или ондулин.

пошаговых решений для самостоятельной пристройки к дому Террасные постройки

Обустройство террас возле дома многими считается очень привлекательным декоративным решением.Но, как и в любом виде строительных работ, здесь есть свои тонкости, которые необходимо учитывать. Если вы сделаете это, создание хорошо выглядящей структуры окажется довольно простым и доступным почти для всех, кто знает, как работать с инструментами. Приглашать для этого профессиональных строителей не обязательно.

Виды строений

Строго говоря, террасы только открытые (такое толкование дано в СНиП), а все закрытые пристройки к домам, как бы они ни выглядели внешне, следует называть верандами.Полуоткрытый тип — без стен или оборудованный невысокими стенками — имеет достаточно места, а крыша или навес помогут избежать воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. Но все равно мебель придется размещать как можно дальше от открытых мест.

Терраса в стиле перголы идеальна для засушливых мест , и вовсе не обязательно, чтобы конструкция была покрыта виноградными лозами. Ведь металлические решетки с плотным плетением считаются самодостаточными, они позволяют украсить пространство как сверху, так и с краев.Одновременное закрытие от посторонних глаз обеспечивается гармоничным солнечным светом.

Когда вы намерены получить визуальный эффект изящных листьев, но не ждете, пока пергола покроется виноградными лозами, и не ухаживаете за ними, вам нужно воспроизвести внешний вид посредством резьбы. А вот внешнюю решетку можно сделать и очень редко, только намекая на замысел разработчиков. Экзотическая разновидность — терраса на крыше. Он намного просторнее простого балкона, а подпорная стенка практически не используется, только забор.О таком варианте речи не будет, но его наличие следует учитывать.

Деревянный тип террас тоже на самом деле не тот. Отличия могут проявляться в размерах, форме, количестве уровней конструкции, возможности свободного доступа к конструкции или ограждении ее декоративными насаждениями.

Проект: размеры и форма

Выбор размера и конфигурации определяется размером участка и построенного на нем дома.Крошечные террасы, примыкающие к большому зданию, воспринимаются эстетически неестественно. Пристройка менее 4 кв.м неудобна, и исправить ситуацию никакие методы не помогут. В проекте должен быть минимальный расход плит из бетона и керамики, так как это снизит трудоемкость работ. Террасы лучше делать прямоугольными, чтобы линии конструкций сочетались между собой.

Важно: плитка лучше вписывается в прямоугольную террасу , а деревянный пол позволяет изменять самые разные формы с помощью электрических лобзиков.Но опять же требуется сохранить визуальную согласованность между конфигурацией пристройки и основной части дома.

Террасы с барбекю считаются одним из лучших отделочных решений. При этом следует учитывать, что печи — это очень тяжелые и большие конструкции, поэтому необходимо соорудить фундамент, возможно, под террасу в целом. Придется также построить хорошую, бесперебойную дренажную систему. Работа, связанная с его обустройством, довольно трудоемкая и может значительно увеличить общую стоимость строительства.Стяжка должна быть армированной, а фундамент строго в виде монолитной плиты.

Ростверк не бетонный, с такой конструкцией будет излишне сложно работать. Обычно его делают либо из швеллера, который соединяется с сваями электросваркой, либо из стержня, опоясывающего периметр и ось опор. На просторной террасе плиту лучше всего разместить по центру, используя ее для распределения пространства на гостевую и кухонную зоны.Довольно часто устанавливают мангал на одну сторону и полукруглую конструкцию, срезающую выбранный угол.

Каркасная конструкция может быть изготовлена ​​как на основе дерева, так и металла.

Выбор того или иного материала определяется следующими факторами:

• удобство и практика работы;
• выделенный бюджет;
• необходимая прочность пристройки.

Даже высокая стоимость и сложность обработки древесины твердых пород не отменяет ее высокой прочности и стабильной службы в течение длительного времени.Именно из таких материалов должны формироваться нижние планки каркасов. В целях экономии верхняя их часть сделана из более мягких и доступных по цене камней. Недопустимо использовать дерево, имеющее даже малейшие признаки гниения, трещин, сколов, червоточин и подобных дефектов. Максимально допустимая влажность древесины для постройки каркаса — 14%, но лучше ограничиться 12%, так будет намного надежнее.

Сварной металлический каркас относительно прочен. Но надо учитывать, что демонтаж отдельных его частей будет невозможен, нужно будет снимать всю конструкцию целиком. Минимально допустимое сечение круглых и фасонных труб — 0,25 см. Если взять более тонкую конструкцию, сварка будет сложнее, а из-за повышенного напряжения в металле могут появиться значительные деформации. Перед тем, как использовать использованный металлический блок, обязательно осмотрите его на предмет серьезных неровностей.

Терраса с балконом всегда имеет внешний забор и довольно узкая.Когда нужно прикрутить опорную планку к кирпичной конструкции, потребуется подготовить места соединения: в стенах просверливаются отверстия, в которые монтируются дюбеля или пробки из дерева.

Важно: размещение отверстий с небольшим наклоном сверху вниз способствует повышению надежности крепления. , такое же требование рекомендуется при работе с деревянным основанием. Часто опорную балку укорачивают на ширину одного бревна с обоих концов, после чего подгоняют к концам и прикрепляют болтами, а подвески будут обеспечивать связку между промежуточными звеньями.

Анкерные болты помогают соединить стены из бруса и кирпича, повышают надежность такой конструкции специальные опоры, сечение которой 5х15 см. Расстояние между опорами должно быть 120 см, а это особенно важно используйте их в районах, где выпадает много осадков. Отверстия в брусе проделываются с шагом от 400 до 600 мм, через них должны свободно проходить болты диаметром 1 см.

Террасы из пеноблока построить намного проще, чем из дерева или кирпича , потому что трудоемкость работ заметно снижается.Изделия изначально имеют правильные геометрические контуры и строгие размеры, что позволяет точно рассчитать потребность в материале и без ошибок спроектировать конструкцию. Конструкции на основе пенобетона чаще всего создаются поверх ленточных фундаментов, но когда изначально дом планируется дополнить террасой, требуется подготовить общий плиточный фундамент необходимой конфигурации.

Легализация добавочного номера

Сделать террасу в загородном доме технически достаточно просто, но вне зависимости от мастерства домашних мастеров или стоимости услуг наемных строителей вам необходимо будет зарегистрировать постройку в органах власти.Без подачи документов в органы пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического надзора невозможно обойтись. Полученные от них разрешения передаются администрации населенного пункта или сельского поселения. Затраты времени, сил и денег на регистрацию не проходят даром, ведь в дальнейшем ее отсутствие может повлечь за собой санкции вплоть до сноса здания. И даже если этого не произойдет, продажа, аренда, обмен, обеспечение кредита будут невозможны или затруднены.

Инструменты и материалы

При строительстве обязательно использовать разного рода инструменты.

У каждого мастера индивидуальный набор, но построить террасу без использования:

• электролобзика невозможно;
• лопата штыковая;
• строительный уровень;
• молоток;
• рулетка;
• зубила и отвертки;
• сверло и маркер;
• скобы и кисти.

Что касается материалов, то вам потребуются качественные плиты, цемент не ниже М400, антисептик, стальные заготовки для конструкций и лакокрасочные материалы. Деревянная терраса относительно прочна и максимально надежна, гарантирует комфорт и выглядит более привлекательно. К тому же строительные работы будут завершены быстро, а затраты будут значительно ниже. Кирпич, бетон и природный камень намного сложнее, но и дизайнерские возможности у них хуже, совсем не получится воплотить определенную часть дизайнерской задумки.Использование металла (стальные и чугунные детали) позволяет создавать очень элегантные конструкции и декоративные элементы, но придется смириться с повышенными затратами.

Особенно дорого обойдется металлическая терраса тем, кто не умеет работать с такими материалами самостоятельно — а навыки сварки не так распространены, как столярные, да и с инструментом ситуация аналогичная. Самые современные варианты, например, древесно-полимерные композиты, обрабатываются проще, чем традиционные изделия, а исходное ПВХ-покрытие позволяет обойтись без пропиток, защищающих от гниения.Наиболее экономичным из всех является использование элементов, оставшихся от строительства или ремонта дома, но вам нужно будет тщательно проверить их на отсутствие деформаций, для защиты от негативных природных явлений.

Пошаговая инструкция по сборке

Грамотно пристроить террасу к дому — значит соответствовать двум ключевым требованиям: исключить провисание и упругость пола, а также обеспечить прочность и безопасность установленных перил.Предусмотреть возведение пристройки рекомендуется уже на этапе проектирования жилища, тогда можно будет использовать общий фундамент и максимально четко согласовать монтаж разных частей между собой. Но когда возводят террасу после завершения работ по дому, придется заказывать индивидуальный проект у профессионалов.

При установке террасы своими руками необходимо учитывать:

• климатические характеристики местности;
• тип грунта и глубина его промерзания зимой;
• среднегодовой уровень снежного покрова;
• тип и физическое состояние стены, к которой будет примыкать здание;
• необходимой площади и линейных размеров;
• строительных материалов, планируемых к использованию.

Все эти данные необходимо сразу указать в заявке для проектировщиков. Обычно террасу ставят у стены, в которой расположен вход, благодаря чему можно использовать постройку не только для отдыха, но и как прихожую, и как крыльцо. В более холодных районах рекомендуется устанавливать все хозяйственные постройки на юге и оборудовать их широкими навесами. Там, где относительно тепло, террасы желательно располагать с востока или юга, ориентируясь на максимальное затенение места.Обязательно учитывайте преобладающие ветры, особенно с их значительной силой.

В любом случае оборудуйте гидроизоляцию над опорной планкой , чтобы исключить попадание различных атмосферных осадков в щель между террасой и домом. Часто используются фартуки из алюминия или стали с внешним оцинкованным покрытием. Фундамент гидроизолирован битумной мастикой или клеевым материалом (укладывается в пару рядов). На вопрос, как утеплить террасу, ответ очень простой: никаким способом все равно здание отапливаться не будет.После изготовления стоек и стропил, их монтажа требуется обшить такие конструкции досками или полированной плитой.

Пустоты, разделяющие противоположные края, пропитаны опилками. Но задолго до возведения стропил необходимо разобраться с основанием террасы — здесь тоже много интересного.

Фундамент

Фундамент в большинстве случаев подразумевает использование бетонных блоков размером 0.3×0,3 м, заглубленные на ½ высоты в твердый грунт. Обычно детали кладут на песчаную подушку так, чтобы край выступал вверх на 150 мм. Тогда детали каркаса не будут гнить из-за контакта с неизменно влажной почвой.

Важно: бетонные блоки, отлитые в кустарных условиях, могут заменить заводские изделия только в теплых районах, где нет промерзания грунта или оно слабо выражено. Свайный фундамент оказывается оптимальным и наиболее экономичным решением в средней полосе на вершине пучинистого грунта.

При выборе конструкции руководствуются в первую очередь жесткостью и устойчивостью конструкции в целом, а также соответствием основания под террасу и под основной дом; в противном случае здания могут начать деформироваться. Заранее готовятся стойки (то есть столбы), с помощью которых нагрузка, создаваемая террасой, будет равномерно распределяться по плоскости фундамента. В большинстве случаев таким элементам дается сечение 10х10 см, хотя для большой конструкции потребуется увеличить размер опор.

Важно: для крепления стоек к фундаменту предполагается использовать кронштейны , так как заливка бетоном приведет к преждевременному гниению.

Стеллажи могут быть выполнены в двух вариантах: в одном они поддерживают балки, в другом проходят сквозь настил, образуя ограждения или скамейки. Размещение балок на стойках может происходить просто внахлест или крепление с помощью шурупов (болтов). Балки ставятся горизонтально, при необходимости для выравнивания используется вагонка.В тех случаях, когда планируется использовать не пол, а конструкцию из цельного дерева, нужно придать ему небольшой уклон в сторону от дома (около 1%). Увеличивая сечение балок, можно сделать больший пролет между отдельными стойками, то есть сэкономить на количестве блоков в основании.

Для изготовления бревен чаще всего используются доски размером 5х15 см , кладите бревна под прямым углом с зазором 40, 60, 80 или 120 см — это зависит от того, какой толщины будет создаваться настил.Применение винтовых свай, ростверка или свайно-монолитной конструкции требуется при наличии водоема в непосредственной близости от строительной площадки.

Полы

При устройстве перекрытия бревна не должны быть видны, но их все же следует размещать заранее на таком же расстоянии и строго параллельно. Тогда позже будет проще закрепить перила. В зависимости от расположения лагов можно обеспечить ровное и аккуратное расположение соединительных винтов.Или не получается — если к работе подошли непрофессионально. Лаги крепятся шурупами (болтами) к опорной балке у стен.

Эта балка устанавливается так, чтобы от верхней точки пола до основания дверного проема оставался зазор 3 см. Тогда осадки не попадут в комнату через порог. Для фиксации лагов необходимо использовать металлические подвесы в виде латинской буквы U. Это жестче и надежнее соединения шурупов и гвоздей.В случае малейшего повреждения или смещения немедленная экономия приведет к значительным убыткам; Все профессионалы считают использование опорных планок наихудшим методом монтажа.

При изготовлении каркаса балки чаще всего крепятся к высоким стойкам, проходящим через дощатые тротуары (поскольку сразу создается полностью готовая стойка перил). Для пролета 180 см рекомендуются балки сечением 10х15 см, а для большего размера 240 см этот показатель необходимо увеличить до 10х20 см.

Многие владельцы частных домов, желая увеличить полезную площадь здания, стремятся пристроить к нему различные конструкции. Один из самых распространенных — открытая веранда. Рассмотрим, как делают террасу из дерева — самого доступного строительного материала в нашей стране.

Составляем проект пристройки

Прежде чем приступить к строительству веранды из дерева и любых других материалов, стоит внимательно проработать проектную документацию.Это позволит заранее рассчитать все необходимые материалы, определить форму будущей конструкции, избежать возможных ошибок при строительстве. Даже если у вас нет необходимого уровня черчения или подобных инструментов, мы рекомендуем выполнить простейшие эскизы будущего здания с указанием его размеров.

Пользователи часто ищут:

При подготовке проекта следует продумать всю последовательность работ, наиболее оптимальные методики ее выполнения.Точно так же следует определиться с оборудованием и инструментами, необходимыми для строительства террасы.

Этап первый — закладка фундамента

После определения очередности возведения поэтапно возводится веранда из дерева своими руками. Начать нужно с основания террасы, представляющего собой неглубокий или столбчатый ленточный фундамент.

Как правило, оба типа достаточно распространены при самостоятельном изготовлении пристроек.Рассмотрим особенности данных для будущей террасы.

Столбец за столбиком

Простой и менее затратный с точки зрения материалов и физических усилий столбчатый фундамент веранды. Он представляет собой несколько отдельных опор прямоугольного сечения в горизонтальной плоскости. Для изготовления используются следующие материалы:

• кирпич красный керамический;
• блоки фундаментные бетонные;
• блоки бетонные строительные;
• Раствор кладочный песчано-цементный.

Перед установкой под будущие столбы выкапываются ямы 0,6-1м. Глубина заглубления под опоры террасы зависит от качества грунта и массы будущей конструкции. Дно котлованов засыпано песком и гравием с промежуточным уплотнением. Для выравнивания отвала под основание террасы заливают бетонную подушку.

Деревянная веранда должна равномерно опираться на все элементы фундамента. Для этого столбы доводятся до общего уровня по высоте.Для этого можно использовать частично нарезанные блоки или кирпичи, а также швы разной толщины. После того, как все опоры террасы установлены, их необходимо защитить от влаги. В этом случае используйте готовую битумную мастику и рулонную гидроизоляцию. Аналогичным образом проводится гидроизоляция изголовья столбов под веранду.

Лента под террасу — плюсы и минусы

Для террасы требуется много сил при строительстве. Основные ступени:

1. разметочная лента по периметру стен террасы;
2. рыть траншею на глубину не менее 0.6 метров и шириной около 30 см;
3. установка опалубки для подъема ленты над уровнем грунта на обшивку веранды;
4. засыпка дна траншеи песком и гравием;
5. изготовление и установка арматурного каркаса из стальных прутков;
6. приготовление бетонного раствора в достаточном объеме с заливкой ленты до верхнего края опалубки;
7. гидроизоляция затвердевшей ленты готовыми составами;
8. Засыпка траншеи грунтом.

Как видно из описания процесса, технология устройства ленточного фундамента под деревянную террасу — процесс довольно трудоемкий и трудоемкий, требует более высокой квалификации, чем при установке столбчатого основания. При неправильном возведении или высокой подвижности грунта лента может порваться и погнуться, что непременно отразится на всей конструкции.

Этап второй — возведение каркаса здания

Монтаж каркаса конструкции осуществляется на готовый фундамент.Деревянную колоду делают быстро, даже в одиночку. Для работы вам понадобится строительный брус сечением 150х150 и 100х100 мм. Первая балка поместится на нижнюю обвязку — основание пола веранды, вторая — на стойки и опоры для перил.

Укладываем нижнюю обвязку

Брус сечением 150х150 укладывается на фундамент под террасу, предварительно облицованный рубероидом. Если габариты превышают 6 метров — стандартная длина пиломатериала в нашей стране, вам придется сращивать элементы обвязки.Технология углового и продольного соединения бруса следующая:

1. Выбирайте максимально гладкий, небитый пиломатериал.
2. На концах отметьте пропилы на половину толщины бруса. Длина будущей проточки в нашем случае составляет 150 мм.
3. Распилите пруток по разметке с помощью ручного или электроинструмента — столярной ножовки, циркулярной или цепной пилы.
4. Присоедините детали канавки к канавке под углом или по длине.
5. Дополнительно укрепить соединение, забив 2-3 гвоздя №150.

Во избежание возможного смещения каркаса террасы относительно основания (об этом следует подумать еще на этапе строительства фундамента) несколько обрезков стальной арматуры диаметром 8 или 10 мм и длиной свободный конец 200-250 мм оставляют в верхней части столбов или ленты. Перед укладкой обвязки в местах выхода стальных прутков просверливаются отверстия большего диаметра, на шпильки укладывается пруток, которые затем загибаются заподлицо.

Завершив обвязку пола террасы деревом по периметру, уложите таким же образом несколько поперечных брусков одного сечения, установив их в заранее размеченные и пропиленные пазы с шагом около 1 метра, закрепив их длинными гвозди.

Установка стоек

Для поддержки крыши веранды из дерева необходимо установить несколько вертикальных перекладин на внешних углах и по длинной стороне, параллельной стене дома. Длина которой выбирается такой, чтобы высота крыши террасы от пола была не менее 2 метров, а уклон крыши от основной конструкции соблюдался.

Схема подключения обвязки и стоек

Если допускается не планировать обшивку террасы, то стойки необходимо предварительно строгать электрорубанком. Это придаст им более эстетичный вид и упростит дальнейшую отделку и обработку веранды. Стойки следует крепить к обвязке саморезами, используя армированные стальные уголки. В верхней части концы бруса крепятся к обшивке террасы, являющейся элементом каркаса, служащим для увеличения прочности конструкции веранды.

Верхнюю обвязку лучше всего делать из строганого бруса 100х100. Сборка выполняется на земле детально, после чего устанавливается на торцы стоек и прикрепляется к ним. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы вертикальные части были перпендикулярны в двух плоскостях. Для этого используйте отвес или строительный уровень.

Третий этап — установка пола террасы

Поэтапный процесс установки деревянной террасы продолжается изготовлением пола пристройки.Особое внимание стоит уделить правильному выбору материала, это условия эксплуатации, связанные с постоянным воздействием влаги и резкими перепадами температур.

Стандартный пол из сосны или ели — худшее из возможных вариантов для веранды. Если вы решили его использовать, необходимо обязательно дважды обработать пиломатериал антисептическими составами, защищающими дерево от гниения и повреждения различными микроорганизмами. Особое внимание уделите обработке досок с торца.

Лучшим выбором для пола веранды является половая доска из лиственницы. Его преимущества:

• устойчива к влаге и поражению грибком, плесенью, насекомыми;
• имеет красивую древесную структуру;
• хорошо поддается дополнительной обработке защитными и декоративными составами.

Вместо лиственницы для уличных террас часто используют искусственный материал пола — террасную кладку.

Для повышения декоративных свойств всего изделия в целом настил можно укладывать не только традиционно вдоль одной из сторон террасы, но и под углом к ​​ним.При таком способе расход половицы на веранде увеличится на 20 процентов, но оно того стоит. Также его проводят от центра по диагоналям, что требует точных угловых пропилов, которые можно проделать на торцовочной дисковой пиле.

Этап 4 — установка кровли

Качественная кровля поможет защитить посетителей веранды и настила от дождя и солнечного тепла. Его каркас выполнен из дерева с использованием вертикальной обвязки террасы и турника-цоколя, закрепленного на стене дома.При возведении кровли веранды необходимо предусмотреть уклон относительно горизонта не менее 15-20 o во избежание скопления больших масс снега.

В качестве кровельного материала для террас используются как традиционные металлические листы или мягкие кровли, так и реже стеклянный или цветной сотовый поликарбонат. Благодаря использованию последнего крыша веранды может иметь радиус кривизны или куполообразную форму. Конечно, для этого потребуется изготовление более сложной стропильной системы, но придаст внешнему виду террасы неповторимость.

Этап 5 — установка перил, отделка

Деревянные перила помогут ограничить внутреннее пространство веранды и защитить посетителей от падений. Их делают из профилированного металла или строганого бруса. Балясины добавят изюминку внешнему интерьеру.

После завершения установки забора древесину необходимо обработать морилкой, морилкой или масляными красками, другими словами, защитить и подготовить к использованию.

В этой статье мы рассмотрели вопрос строительства веранды, как оказалось, это совсем не сложно.Главное — следовать рекомендациям и пошаговому алгоритму.

Закрытая терраса, где можно провести время в любую погоду Источник kayrosblog.ru

Чаепитие в кругу семьи прекрасным летним утром или вечерние посиделки с друзьями на свежем воздухе, не выходя из дома — что может быть лучшим способом отдохнуть от повседневных забот? Осуществить мечту о полноценном загородном отдыхе позволит веранда или терраса к дому, построенному на участке … Помимо функциональных свойств, такие постройки несут еще и дизайнерскую задумку, придавая вид коттеджа или дачи. Коттедж — единый законченный образ по-настоящему уютного дома.Сегодня как для наружного, так и для внутреннего оформления веранды или террасы существует множество дизайнов, стилей, дизайнов. Для тех, кто выбирает, какую веранду пристроить к дому, большим вдохновением станут проекты фото и планировок.

Веранда или терраса — в чем отличия?

Часто люди не знают, чем веранда, примыкающая к дому, отличается от террасы, поэтому путают понятия друг с другом или даже считают значение этих слов синонимами. Именно поэтому, прежде чем думать о строительстве, нужно понять различия между постройками и решить, какая из них вам больше подходит.

Одноэтажный дом с закрытой верандой и прилегающей террасой Источник houzz.com

Веранда

Веранда может быть закрытой или открытой. Для строительства возводится фундамент и используются различные материалы: поликарбонат, стекло, кирпич или дерево. Он может играть роль летней кухни, столовой, зимнего сада. Такое строение обычно располагается сбоку от главного входа или второго выхода во двор.

В случае, если планируется использовать пристройку круглый год, то необходимо утеплить стены, сделать гидроизоляцию, установить систему отопления.

Пристроенная к дому веранда может выполнять больше функций, чем терраса:

• летняя гостиная;
• столовая;
• кухня;
• тренажерный зал;
• зимний сад;
• прихожая или тамбур;
• кладовая.

Если вы хотите пристроить к дому веранду своими руками, определиться с дизайном вам помогут проекты, фото и другие наглядные материалы. Хотя лучше бы воспользоваться помощью профессионалов.

Виды веранд

Веранду можно сделать из самых разных материалов. Некоторые дизайнеры советуют отдавать предпочтение тому, из которого построен дом. Но это не важно, выбор зависит только от личных предпочтений и представлений хозяина основного дома.

Разница между материалами главного здания и сырьем для строительства здания, а также их сочетание может выделить веранду, подчеркнуть акцент на одном из зданий или сосредоточиться на каком-либо конкретном аспекте здания. состав.

Веранда с панорамным остеклением Source inar.de

Основные строительные материалы для веранды

1. Дерево. Наиболее подходит для строительства веранды в деревянном доме. Деревянная веранда возводится из бруса и досок.
2. Кирпич. Для такой пристройки требуется более прочный фундамент, чем для деревянного. Чтобы кирпичная конструкция не выглядела громоздкой, стоит использовать больше оконных проемов.
3. Металл. Такой материал подходит для летней веранды, большая часть которой застеклена.
4. Более дешевой и надежной альтернативой стеклу и металлу мог бы стать поликарбонат — современный материал на пластиковой основе, который хорошо пропускает солнечные лучи, сохраняет тепло и защищает от ветра. Его особенность в том, что он легко гнется и дает возможность придать постройке любую форму.

Строительных материалов, из которых можно построить веранду, много, выбор зависит только от собственного желания и имеющихся ресурсов хозяина дома.Вы можете использовать сразу несколько материалов, комбинируя их и придавая неповторимый эстетический вид пристройке и дому в целом.

Единственное, что стоит учесть, это то, что чем больший вес и давление оказывает конструкция, тем более мощный для нее потребуется фундамент.

Просторная веранда в двухэтажном доме Источник Prefer.ru.net

Открытые и закрытые веранды

По типу веранда может быть открытой или закрытой. Рассмотрим оба варианта.

Закрытая веранда

Закрытая веранда — это комната, продолжающая пространство дома. Этот тип дает максимальное количество вариантов использования помещения. Конструкции могут быть глухими или распашными (переходящими в открытые). Остекление помогает сохранить визуальный контакт с ландшафтом, создать комфортные условия обитателям помещения, защитить крыльцо. Утепление и отопление зимой позволят создать на веранде дополнительное помещение, а возможность есть в холода.

Пристройку желательно оформлять с учетом как можно большего количества света, попадающего в нее. Обстановка не должна быть тяжелой и давящей, лучше оставить как можно больше свободного пространства, повесить на окна шторы, создать теплую и уютную атмосферу.

Открытая веранда подходит только для летнего отдыха Источник pinterest.pt

Открытая веранда

Дизайн открытой веранды проще закрытой. Может быть выполнен в виде закрытого навеса с перилами, являющегося продолжением крыльца.Конструкция этого сооружения не требует соблюдения каких-либо архитектурных условий и может быть подготовлена ​​после постройки дома или коттеджа.

Пристроенная к дому открытая веранда дает возможность организовать комфортный отдых на природе. При выборе мебели следует обратить внимание на ситуацию с учетом определенных качественных характеристик — она ​​должна быть устойчивой к воздействиям окружающей среды, переносить УФ-лучи, не требовать серьезного ухода.

Строительство открытой веранды требует гораздо меньше материальных затрат, времени и сил. Больше всего он подходит для владельцев, которые не имеют желания пользоваться им зимой, а просто хотят с комфортом организовать загородный отдых летом.

К недостаткам открытой веранды можно отнести:

• ограничение функциональности здания;
• использую только летом;
• необходимость использования материалов, устойчивых к неблагоприятным погодным условиям.

Основная функция открытой веранды — наслаждаться пребыванием на свежем воздухе и любоваться видами.

Вы можете совмещать открытый и закрытый тип пристройки. Например, повесить шторы из плотной ткани, установить высоко открывающиеся оконные проемы или сделать перила из решетки.

Открытая ступенчатая терраса Источник sadovodu.com

Терраса

Терраса , пристроенная к дому, представляет собой площадку, не требующую заливки фундамента, установленную на слегка приподнятом над землей основании.Он может располагаться на одной стороне дома, сливаться с крыльцом или представлять собой отдельно стоящий объект. Конструкция террасы не включает окон и дверей, но имеет крышу или навес и перила. При выборе террасы следует обратить особое внимание на напольное покрытие, оно должно быть устойчивым к прямому воздействию природных факторов: дождя, снега, солнечных лучей.

Чаще всего терраса выполняет следующие функции:

• летняя гостиная;
• столовая;
• игровая для детей;
• место для принятия солнечных ванн.

Пристроенная к дому открытая терраса будет хорошим местом для получения эстетического удовольствия от окружающего ландшафта

Малая крытая терраса Источник tellospozuelo.net

Особенности оформления террасы

Есть много вариантов строительства террасы, как для активного, так и для пассивного отдыха в летнее время года. Но прежде чем приступить к проектированию конструкции, необходимо определить условия, от которых будут зависеть ее размеры и функциональность.

Сюда входят:

• определение типа фундамента здания — утрамбованный грунт или возведенный фундамент;
• выбор материала для полов;
• определение необходимых предметов мебели, их расположение;
• решает, что комната будет полностью открытым пространством или частично закрытым объектом.

Описание видео

В этом видео мы расскажем, как построить веранду своими руками:

Стойки и балки могут выступать в качестве основы, плавно переходя в часть конструкции или примыкая к ней.На такие балки можно установить кровельное покрытие, совмещающее террасу с крыльцом.

Устанавливать такую ​​открытую постройку можно прямо на земле, только ее нужно подготовить заранее. На самом деле, это очень отличается от пристройки веранды и террасы к дому (на фото видно разницу). Если подразумевается наличие пола из дерева, то материал необходимо предварительно обработать специальными составами, защищающими от влаги.

Сам пол сделан так, чтобы с него могла быстро стекать вода.Под самой пристройкой необходимо расположить водосборник с поддоном или трубой, отводящей воду с террасы.

Терраса имеет следующие характеристики:

1. В большинстве случаев это просто деревянный настил без стен, просто перила.
2. Террасу можно расположить у одной стены дома, также можно закрыть угол здания или часть периметра здания.
3. Площадь обычно зависит от размера участка.Большая терраса позволит организовать на ней несколько зон и вместить большое количество людей.

Оснащение террасы дополнительными элементами, такими как крыша, стены, перила, стеклянные проемы, качели, гамак и даже танцпол, зависит от личных предпочтений. Правильно пристроенная к дому терраса легко впишется в окружающий ландшафт, позволяя наслаждаться им в полной мере. Тем, кто не любит спонтанные решения, стоит при возведении террасы к дому использовать проекты, фото которых представлены в большом количестве.

Открытая веранда под навесом с выходом на террасу Источник opravovat-um.blogspot.com

Виды террас

На дачном участке при даче или даче имеется большое количество зон отдыха на природе.

В зависимости от конструктивных особенностей бывает:

1. Терраса примыкает к дому. Требуется основание, крепится к зданию, может быть изготовлен из разных материалов: металлических столбов, дерева или кирпича.Тип бывают открытые и полузакрытые. Больше всего она похожа на веранду на загородный дом.
2. Самостоятельное здание. Может располагаться в любом доступном месте на сайте. Он построен на бетонном фундаменте, не более 10 см над уровнем земли, может быть оборудован камином. Требуются влагостойкие материалы, так как открыта со всех сторон.
3. Строение по периметру дома. Требуется прочный фундамент для поддержки конструкции и крепления к стенам здания.Он может быть полностью открытым, независимо от того, есть ли в нем частичное ограждение или остекление. При необходимости для выхода на участок устанавливается крыльцо.

Веранда с кирпичной печью Источник doma-klyuch.ru

В зависимости от материала конструкция может быть:

• Кирпич. Этот материал самый прочный и неприхотливый в уходе. Правда, строительство из него требует времени и немалых финансовых затрат.
• Деревянная терраса. Не требует обязательного фундамента, так как дерево — очень легкий материал. Но его нужно обработать специальным составом, продлевающим жизнь дереву.

Выбор типа постройки зависит от площади участка, расположения дома и сада на нем, наличия на участке водоема или бассейна, также следует обратить внимание на материал, из которого дом построен.

Получается, что терраса — это открытая постройка для летнего отдыха, веранда она же, помимо этой функции, является защитой внешних стен и входной двери здания от погодных условий.В некоторых случаях веранду зимой используют как дополнительное помещение, увеличивающее полезную площадь дома.

Веранды более популярны в регионах с холодным климатом, изменчивыми погодными условиями и перепадами температур. Террасы чаще используются в более теплом климате, где зима меньше года. Эту разницу демонстрируют веранды и террасы к дому, фото которых представлены в статье.

Правильное расположение веранды и террасы — на что обратить внимание?

Перед тем, как приступить к строительству, нужно определиться, где к дому будет располагаться терраса или веранда, проекты и фото готовых объектов помогут примерно представить, как должна выглядеть конструкция в целом.Также стоит учесть следующие факторы:

• продолжительность солнечного света на выбранной стороне здания или участка;
• вид с перрона;
• свойства и характеристики грунтов;
• Дизайнерское решение для дома и ландшафта.

Схема правильной веранды Источник lixovew.kapigyzes.ru.net

Форма террасы может быть прямоугольной, круглой, многогранной, а также иметь несколько ярусов.Многоуровневые постройки очень выигрышно смотрятся и придают коттеджу особый вид; также при такой конструкции отпадает необходимость в ступенях.

Также еще до создания проекта веранды или террасы необходимо:

1. Определитесь с площадью здания, посчитайте, сколько человек будет в помещении, определите его основное предназначение.
2. Учитывайте расположение крыши , она должна защищать от изнуряющего солнца в жаркий день, а также стать преградой для дождя.
3. Подобрать материал , от него зависит, в том числе цена строительства пристройки. Вам необходимо реально оценить свои возможности, уже с этого отталкивайтесь при определении масштабов строительства.

Проанализировав все факторы строительства, можно приступать к проектированию конструкции, затем искать строительную компанию с учетом ваших расчетов. К этому стоит подойти ответственно и внимательно, иначе качество и внешние характеристики готовой конструкции будут не такими, как изначально хотелось.Если не учесть все факторы, пристройка к дому веранды и террасы будет не соответствовать фото, а выбранному в качестве образца проекту хотя бы по качеству. Чтобы этого не произошло, лучше взвесить все за и против и обратиться к специалистам, которые сделают все под ключ.

Особенности конструкции и конструкции

Перед началом строительных работ необходимо разработать план веранды и террасы к дому, составить смету затрат.Это значительно улучшит качество конструкции и убережет от ошибок. При составлении проекта необходимо учитывать условия эксплуатации, функции, которые будет выполнять возводимое подсобное помещение.

Схема сборки каркаса веранды Источник ok-berta.ru

Особенности устройства террасы

Особенности возведения террасы зависят от выбранного материала: блоки, металл, дерево, кирпич. Преимущество деревянного настила — необязательная установка фундамента или использование легких конструкций в виде столбов или свай для фундамента.Тяжелый камень и кирпич требуют фундамента, лучше, если основание кирпичной террасы будет совмещено с фундаментом дома.

Напольную площадку следует устанавливать на высоте от полуметра до метра над землей, слегка наклоняя в сторону водостока. Далее следует монтаж опорных конструкций с учетом инженерных характеристик материала, используемого для строительства. Каркас крыши монтируется на опоры, соединенные с домом, и укладывается кровля.

Затем можно приступать к отделке. Дизайн интерьера может быть любым, в зависимости от пожеланий хозяина дома и назначения возводимой пристройки.

Веранду можно пристроить к уже готовому дому Источник samozvetik.ru

Строительство веранды

Первое, что понадобится, это фундамент, он должен соответствовать тому, что используется под дом. Следующий шаг — укладка балок перекрытия и прикрепление конструкции к стене здания.Обработанная доска подходит в качестве пола, который впоследствии можно покрыть лаком или покрасить.

Установленный каркас обшивают доской, поликарбонатом или застекляют, затем монтируют крышу, двери и окна. Электропроводка и отопление (при наличии) обеспечены. В том случае, если веранда зимой является жилым помещением, необходимо сделать утепление любым материалом, который вам больше подходит и отвечает климатическим условиям.

Крыша обычно имеет наклонную форму, угол наклона должен быть таким, чтобы на крышу не задерживался снег и дождь.Для кровли лучше выбрать тот же материал, который использовался для кровли основного здания.

Описание видео

100 вариантов красивых террас смотрите в следующем видео:

Веранда, как пристройка к одноэтажному дому, может стать излюбленным местом всех домочадцев при соблюдении правил и технологии строительства. Правильная организация пространства в комнате позволяет добиться максимально комфортных условий. Как видно из всего сказанного, строительство террасы и веранды — не такой уж сложный вопрос.Когда работают квалифицированные строители, такая пристройка станет продолжением дома, дополнит его внешний вид, увеличит пространство и станет местом для отдыха, вечеринок, организации детских игр. Пристроенные к дому веранды и террасы, фото которых представлены в тексте, помогут обрисовать лучший вариант для конкретного участка, но за проектом лучше обратиться к профессионалам.

Терраса — это площадка, пристроенная к дому или отдельно стоящая. Обычно он напоминает большое крыльцо, примыкающее к стене у входа в дом.В южных регионах террасы обычно открыты. В средней полосе их накрывают навесами или навесами. Дизайн террасы может быть изначально включен в план строительства дома и построен на этом же фундаменте. Но, если дом уже есть, любому домашнему мастеру не составит труда пристроить к нему террасу. Поговорим о том, какие основные террасные конструкции существуют и как их построить самостоятельно.

Прежде чем приступить к строительству террасы, следует провести проектирование и определиться, какому варианту дизайна отдать предпочтение.

Самые простые конструкции террас выполняются на уровне земли. Это участки, вымощенные тротуарной плиткой, брусчаткой или клинкером. Мощение выполняется на гравийно-песчаной подушке, укладываемой в заранее подготовленную выемку в земле высотой 20-30 см.

На гравийной подушке можно также построить деревянную террасу с досками или композитным настилом. Поверх отвала укладывают деревянные бруски или стальные профили, играющие роль лага. На них крепятся деревянные опорные балки. Сверху закрепляют доски настила.

Более сложные террасы в исполнении, приподнятые над уровнем земли. Причем поднимать их можно как на 15-20 см, так и на 2-3 м (уровень второго этажа). В этом случае без фундамента не обойтись. Такая терраса опирается на железобетонные плиты, блоки или сваи, которые играют роль монолитного, столбчатого или свайного фундамента. Пример приподнятой террасы: настил из железобетонных плит, облицованный керамикой или керамогранитом. При строительстве деревянной фальш-террасы на выбранный фундамент (бетонные столбы, плиты, сваи) крепят деревянные бревна, которые сверху обшивают обрезной или террасной доской (настилом).

Мы предоставим вам несколько вариантов строительства террасы, оформленных в виде информационных мастер-классов.

Вариант 1. Терраса, вымощенная клинкером

Эта версия террасы построена на утрамбованной песчаной подушке на уровне земли. Клинкерная плитка, из которой выложен пол, позволяет формировать кривые, изогнутые линии участка. Чтобы четко обозначить границы террасы, по ее периметру устанавливают заборы. Например, небольшие деревянные столбы, пропитанные антисептиком.

Работы выполняются в следующем порядке:

1. Расчистить грунт на участке мощеной террасы. Удаляют камни, коряги, снимают верхний слой почвы толщиной 20 см.

2. В образовавшуюся выемку насыпают песок слоем 15 см.

3. По намеченной границе участка выкапывается траншея размером 70х70 см (глубина, ширина). На дно траншеи насыпается слой гравия или песка высотой 15-20 см. Это необходимо для лучшего отвода воды в месте установки столбов забора.

4. В траншее на дренажном слое установить два ряда деревянных столбов (с внутренней и внешней стороны). Их вертикальность контролируется строительным уровнем. Столбы, установленные на концах забора, крепятся саморезами. Такой раствор обеспечивает более прочное сцепление элементов конструкции, не дает им смещаться и выпадать из ряда.

Забор выглядит как закрытый «кармашек», который в дальнейшем будет использоваться как цветочная клумба, обрамляющая террасу. Если устройство клумбы не входит в ваши планы, то бордюр можно сделать в один ряд, установив кирпичи, готовые пластиковые заборы и т. Д.в окопе.

5. Во избежание вымывания почвы с будущей клумбы внутрь ограждающего «кармана» укладывают слой рубероида, накладывая его на стенки столбов. Рубероид укладывается на высоте запланированного уровня засыпки грунтом. В нескольких точках слой гидроизоляции закрепляется на стенах столбов саморезами или гвоздями.

6. Колышки вбиваются в землю от стены дома до забора с шагом 3 м и натягиваются на них шнурами с уклоном 2-3 см на 1 погонный метр.Таким образом намечается уровень засыпки песком, который обязательно должен образовывать уклон для отвода дождевой воды с площади террасы.

7. Песочная засыпка утрамбовывается и разравнивается по уровню натянутых шнуров, при необходимости добавляя недостающее количество песка.

8. Начните укладку клинкерной плитки. Каждую плитку укладывают на слой песка, плотно прижимают и стучат по поверхности резиновым молотком.

9. Остальные свободные участки между брусчаткой и забором засыпать крупным декоративным гравием.

10. Швы между плитками заделать жесткой щеткой мелким песком.

11. Лишний песок на поверхности смывается струей воды из-под шланга. Давление должно быть небольшим, чтобы песок не вымывался из швов.

12. Чтобы дождевая влага могла свободно стекать с мощеной территории, выполняется дренаж. Для этого вдоль столбов забора проложите дренажную трубу с прорезями, обернутую джутовой тканью с уклоном (чтобы в прорези не попал мусор и почва).Для маскировки поверхность трубы засыпается щебнем.

Конец уложенной сливной трубы подсоединяется к трубе ливневой канализации. Через тройник сюда же подключается отвод дренажа. Желоб с решеткой устанавливается в нужном месте.

Вариант №2. Деревянная терраса на гравийной подушке

Прочная и удобная в использовании гравийная площадка может быть легко изготовлена ​​из стальных профилей (бревен), деревянных блоков и досок. Поскольку в этом случае они будут практически лежать на уровне земли, для данного варианта террасы разрешается использовать только древесину твердых, не подверженных гниению пород: лиственница, дуб, гарапа, тик, мербау и др.Перед использованием плиты обрабатываются антисептиками, защищающими их от влаги, гниения, насекомых, УФ-лучей.

Прогресс:

1. На месте будущего участка удалить верхний слой почвы толщиной 20-30 см.

2. Залить котлован гравием.

3. Стальные профили укладывают на щебень с уклоном 2-3 см на 1 погонный метр. Расстояние между профилями примерно 500-600 мм.

4. К профилям крепятся опорные балки. Расстояние между балками составляет около 600 мм при толщине настила 27 мм.При толщине доски 20 мм расстояние между балками придется уменьшить до 400 мм. Для дополнительной защиты балок от влаги в местах их соприкосновения с профилями укладываются резиновые прокладки, нарезанные по ширине досок.

5. Несущие балки покрыты темной защитной тканью (например, геотекстилем) для предотвращения роста сорняков.

6. Перпендикулярно опорным балкам настил собирают из досок с зазором 2-3 м.Между досками и защитной тканью устанавливаются распорки для предотвращения скопления влаги в пространстве пола. Между стенами и полом оставляется компенсационный зазор 1-2 см.

7. По окончании сборки дощатый настил покрывается антисептиками, окрашивающими пропитками или лаком.

Вариант №3. Столбчатая терраса

Деревянная терраса на столбчатом фундаменте — традиционный и наиболее беспроигрышный вариант. Конструкция примыкает к дому и, по сути, составляет с ним единое целое.Столбчатый фундамент способен поднять площадку на 15-60 см. В то же время вентилируемое пространство, образованное под полом, способствует эффективной вентиляции элементов террасы и сводит к минимуму возможность гниения древесины.

Пошаговая инструкция строительства:

1. Для соединения будущего участка террасы с домом первую балку закрепляют горизонтально (на уровне террасы) на прилегающей стене. Над верхним краем балки монтируется слив из оцинкованной стали.

2. В местах установки бетонных столбов производятся земляные работы. Столбы следует устанавливать с шагом 1,5-2 м. Углубления выполняются с учетом желаемой отметки террасы, высоты столбов и обязательного слоя гравийной подсыпки толщиной 10-15 см.

3. В пазы засыпается щебень, затем устанавливаются трапециевидные бетонные столбы. К верхней площадке каждой колонны прикрепляется металлическая закладная деталь для балок квадратного сечения.

4. Опорные балки вставляются в закладные детали на столбах, закрепляются винтами.

5. Поверх опорных балок перпендикулярно к ним монтируются балки площадки на расстоянии 40-60 см друг от друга.

6. Доски террасы прикручивают к балкам площадки саморезами, соблюдая зазоры между ними 2-3 мм. Зазоры используются для предотвращения скопления дождевой воды на настиле и ее свободного стекания на черный пол.

7.Если для террасы использовать неподготовленную обрезную доску, после завершения монтажа поверхность настила может выглядеть неровной. Поэтому пол выравнивают болгаркой, доводя все точки террасы до одного уровня. После шлифовки удалите древесную пыль и обработайте доски пропиткой — антисептиком или морилкой. При использовании специальной террасной доски дополнительная шлифовка поверхности не требуется.

Колонный фундамент террасы можно также построить из плоских бетонных блоков.Аналогичный вариант строительства террасы представлен на видео:

Вариант №4. Терраса из ДПК на свайно-винтовой основе

Иногда нерационально устанавливать террасу на столбчатом фундаменте. Например, при высоком уровне грунтовых вод, на влажных и нестабильных почвах. В этом случае почва будет разбухать и выталкивать бетонные столбы. Сложности устройства столбчатого фундамента могут возникнуть и на участках с большим перепадом уровней, на откосах. Во всех этих случаях для легких построек удачнее другой тип фундамента — свайно-винтовой.Винтовые сваи позволяют поднять площадку террасы на необходимую высоту (даже на 2-3 м!), Отлично удерживают деревянный настил со всей необходимой мебелью. Кроме того, завинчивание террасных винтовых свай происходит в течение 1 суток.

Рассмотрим технологию строительства легкой террасы из ДПК на винтовых сваях.

Ход выполнения:

1. Определите точки установки свай. Их вкручивают с шагом 2-3 м, с обязательной установкой в ​​углах будущего участка.

2. Ввинчивание свай производится по специальной методике или вручную. При вкручивании вручную в прорези на верхнем крае ворса вставляется металлический лом, который выполняет роль рычага. В процессе прокрутки этого рычага сваи лопастями ломают грунт и опускаются на необходимую глубину (ниже уровня промерзания грунта).

3. Ввинчиваемые сваи подрезаются до уровня будущего несущего каркаса.

4. Внутрь каждой ввинчиваемой сваи заливается цементный раствор для повышения ее прочности и предотвращения коррозии внутренней полости.

5. Поверх свай монтируется стальной металлический каркас из профильных труб. Рама выглядит как рама с промежуточными элементами, расположенными с шагом 50-60 см. Готовый каркас покрывают грунтовкой, уделяя особое внимание точкам сварки.

6. На сваи укладывают алюминиевые бревна. Поскольку при контакте алюминия со сталью каркаса начинается процесс коррозии, укладывать бревна рекомендуется только через резиновые прокладки.

7.Крепление досок террасной доски к алюминиевым балкам осуществляется с помощью зажимов, которые вставляются в паз балок. Клеммы позволяют монтировать платы без использования саморезов и необходимости сверления в них отверстий. Если используемый алюминиевый профиль не допускает установку клемм, крепление досок террасной доски осуществляется традиционно — с помощью саморезов.

8. После сборки композитного настила на концах настила монтируется алюминиевый ограждающий профиль.Теперь палуба из композитного настила практически неотличима от дорогой деревянной конструкции!

Как осуществляется установка террасы на винтовые сваи, показано в видеоролике:

Веранда позволяет выгодно расширить полезную площадь жилого дома. В правильно построенной и хорошо оборудованной пристройке можно с комфортом провести время как в теплое, так и в холодное время года.

Лучше всего построить пристройку так, чтобы она закрывала входную дверь в главный дом.Поэтому соорудить веранду ни на одной из сторон уже готового главного здания не получится. В противном случае веранда будет оторвана от основного корпуса и вам придется заходить на нее через улицу.

Размеры пристройки подбираются индивидуально. Для семьи из 3-6 человек достаточно веранды 3х4 м. Также важно учитывать общий вид с улицы. Например, если вы живете в большом двух- или даже трехэтажном доме, а веранда очень маленькая, общий архитектурный ансамбль получится негармоничным.К компактным домам смело можно пристроить веранды на ширину всей стены основного корпуса — смотрится великолепно.

Важное примечание! Независимо от выбранных габаритов и в целом особенностей пристройки, ее строительство предварительно необходимо узаконить. Для этого у вас должен быть под рукой проект. Вы можете найти его в открытых источниках или заказать в специализированной компании.

Отправляйтесь в местный архитектурный отдел с готовым проектом.Сотрудники отдела изучат ваш проект, внесут необходимые изменения и выдадут разрешение. Учтите, что в среднем на рассмотрение и согласование проекта уходит около 2-3 месяцев, поэтому выгоднее всего заняться этим вопросом зимой, до начала строительного сезона.

Разметка строительной площадки

Мы начинаем подготовку нашей строительной площадки.

Шаг первый. Снимаем около 150 мм верхнего слоя почвы по периметру будущего строения и выносим на клумбы, в огород или другое место.

Второй шаг. Выровняйте получившийся отступ.

Шаг третий. Осуществляем разметку. Сначала, ориентируясь на проект, вбиваем металлические или деревянные шпильки по углам площадки, затем таким же образом вбиваем промежуточные шпильки через каждые 1-1,5 м, а затем натягиваем веревку между шпильками. Этим мы будем руководствоваться в процессе устройства фундамента.

Изготовление фундамента

Чаще всего веранды строят на столбчатых или ленточных основаниях. Глубина опоры принимается равной глубине фундамента основного дома.Настоятельно не рекомендуется привязывать основную опору к основанию пристройки, поскольку эти конструкции будут иметь очень разный вес. Следовательно, степень их усадки также будет отличаться. Чтобы тяжелый дом не вытягивал относительно легкую пристройку, последнюю необходимо возводить на отдельном фундаменте. Для этого оставьте между фундаментами зазор примерно 3-4 см.

Важный момент! При выборе типа фундамента учитывайте, прежде всего, характеристики грунта в вашем регионе и общую массу веранды.Для возведения тяжелых конструкций на пучинистых грунтах лучше всего подходят монолитные. Легкие конструкции, например, из дерева, можно возводить на столбчатых опорах.

Ленточная основа

Фундамент ленточного типа оптимален для дальнейшего строительства на нем веранды из строительных блоков или кирпича. Толщину основания, как уже отмечалось, мы поддерживаем равной толщине фундамента дома. Если это новостройка, держите толщину на уровне 70-80 см.

Шаг первый. Выкапываем траншею по периметру стен пристройки.

Второй шаг. Выравниваем дно и стенки траншеи из деревянных досок или щитов по высоте будущей бетонной опоры.

Шаг третий. Последовательно засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка и таким же слоем щебня с обязательным уплотнением каждого шара засыпки.

Шаг четвертый. Укладываем армирующую сетку из прутьев 10-12 мм.Рекомендуемый размер ячеек 10х10 см. Так основание будет максимально прочным.

Шаг пятый. Залить бетон из порции цемента, трех порций песка, 4-5 порций гравия и воды.

Тщательно разровняйте заливку и дайте ей высохнуть и набрать силу на 3-4 недели. В жару мы каждый день проливаем бетон, чтобы не растрескаться.

Столбчатое основание

Идеально подходит для веранды из бруса или поликарбоната. Ямки для столбов рекомендуется делать глубиной 80-110 см.Если веранда небольшая (примерно до 3х4 м), достаточно будет установить опоры по углам. Однако профессиональные строители рекомендуют устанавливать промежуточные стойки под веранду любого размера. Расстояние между опорами выдерживаем в пределах 0,8-1 м.

Первый шаг. Выкапываем ямы в местах будущей засыпки столбов. Удобнее всего это делать дрелью.

Второй шаг. Дно каждой впадины засыпаем слоем песка 15-20 см.Дополнительно рекомендуется насыпать около 10 см щебня. Утрамбовываем каждый слой.

Шаг третий. Залейте бетон до уровня земли и дайте ему затвердеть.

Шаг четвертый. Готовые бетонные опоры промазываем битумом.

Шаг пятый. Засыпаем песком щели между землей и опорами.

Шаг шестой. Возводим надземную часть столбов из кирпича. Делаем высоту равной высоте фундамента основного дома.

Изготовление чернового пола

Пол может быть деревянным или бетонным. Например, в каркасной веранде из деревянных балок уместнее будет деревянный пол. В пристройку из кирпича лучше всего впишется бетонная заливка.

Деревянный черновой пол делаем так:

• закрепляем нижнюю обвязочную балку на фундамент. Используем подходящий крепеж, например, анкер. Чтобы соединить бруски напрямую, сначала делаем выборки в местах их стыков и дополнительно скрепляем оцинкованными гвоздями;
• к нижней обвязке прикрепляем деревянные бревна.Ступеньку держим на уровне 50 см — так пол точно не провалится. Используем описанный выше вариант подключения;
• засыпать пространство между лагами керамзитом;
• изготавливаем настил из необрезных досок или фанеры толщиной около 50 мм. Крепим элементы перекрытия к лагам с помощью оцинкованных гвоздей или саморезов.

Бетонную стяжку делаем следующим образом:

• засыпать основание 10-сантиметровым слоем песка;
• сверху насыпать пласт;
• укладываем армирующую сетку.Для пола веранды достаточно сетки из прутьев диаметром 6-8 мм с ячейками 25х25 см;
• заливать бетон.

Важно! Стяжка должна быть максимально ровной. Выполняем работы с обязательным использованием уровня.

Строим деревянную веранду

Основные свойства материала

Дерево — один из самых популярных и древних строительных материалов. Даже после появления на рынке всевозможных блоков и других бюджетных и простых в установке элементов дерево практически не сдавало своих позиций.

Построить простую каркасную деревянную веранду сможет практически каждый. Нужно лишь правильно смонтировать стойки каркаса и зашить их щитками, вагонкой или другим подходящим материалом.

Неоспоримым преимуществом древесины является экологичность, красивый внешний вид и относительно небольшой вес. Последнее свойство позволяет отказаться от обустройства дорогих и сложных в возведении фундаментов.

Основным недостатком деревянной веранды является ее пожароопасность — установка мангала в такой пристройке или в непосредственной близости от нее — очень важное мероприятие, требующее учета множества нюансов и мелочей.Поэтому источник возгорания лучше унести где-нибудь подальше от деревянной веранды.

Еще одним существенным недостатком древесины является ее плохая переносимость повышенной влажности, из-за чего материал требует серьезной предварительной обработки специальными. Без такой подготовки древесина очень быстро сгниет.

Порядок строительства

Для строительства каркаса мы используем качественный деревянный брус сечением 100х100 мм. У нас уже есть нижняя обвязка и черновой пол, поэтому продолжаем работу, придерживаясь приведенных ниже инструкций.

Первый шаг. Вырежьте пазы в нижней планке для установки вертикальных опор. Выдерживаем полметровый шаг.

Второй шаг. Устанавливаем вертикальные стойки. Для крепления элементов каркаса используем скобы и шурупы или гвозди.

Важно! Крыша нашей веранды, как уже отмечалось, будет скатной. Поэтому вертикальную балку, устанавливаемую в нижней точке откоса, делают на 50 см ниже противоположных стоек.

Третий шаг.Монтируем верхнюю обвязочную балку. На более высоких стойках вопросов не возникнет — подключения выполняем так же, как и на предыдущих этапах.

При установке обвязки нижних опор делаем следующее: сначала соединяем стойки в продольном направлении с помощью планки обвязки, а затем закрепляем поперечные балки, соединяющие высокие и низкие стойки на высоте низких столбов. Скрепляем перекладины с высокими стойками с помощью заранее созданных пазов и гвоздей.

Шаг четвертый.Верхняя обвязка готова. Полученный уклон позволит уложить стропила для крыши. Дополнительно прибиваем балку возле ската крыши. Для крепления балки ко всем опорам используем анкерные болты. Для большей надежности рекомендуется при возможности и необходимости скрепить обвязочную балку поперечными досками или балками (ориентируемся на вес будущего рубероида). К ним мы прикрепим стойки и подкосы для большей прочности стропильной системы.

Шаг пятый.Монтируем с шагом 50 см. Для этого используем деревянный брус сечением 100х200 мм. Соединение элементов конструкции выполняется любым из рассмотренных ранее способов.

Шаг шестой. Обшиваем каркас. Для внутренней облицовки отлично подойдет вагонка, для внешней — сайдинг или другой материал. Между материалами внешней и внутренней облицовки прокладываем слои гидро- и теплоизоляции. Прикрепляем пленку к раме. Положение утеплителя фиксируют поперечными рейками.К ним также прикрепляется отделочный материал. При обрезке не забудьте оставить проемы для окон и дверей.

Цены на разные сорта пиломатериалов

Кирпичные веранды

Основные сведения о строительном материале

Кирпич отлично подходит для строительства капитальных веранд. В постройке из этого материала летом будет прохладно, а зимой при правильной утеплении будет тепло.Кирпичная кладка долговечна, пожаробезопасна и неприхотлива в уходе.

Главный недостаток кирпичного дома — большой вес. Возводятся такие конструкции исключительно на основе того, что не лучшим образом сказывается на общей стоимости строительства.

Порядок возведения веранды

Фундамент готов и гидроизолирован, стяжка залита, основание ровное и дополнительных подготовительных мероприятий не требует. Приступим к выкладке стен.

Предварительно выберите подходящий тип кладки. Самыми простыми вариантами, идеально подходящими для самостоятельного возведения веранды, являются следующие:

• ложка кладочная. Конечная толщина стены составит 120 мм;
• каменная кладка. Толщина стенки — 250 мм;
• цепная кладка. Позволяет получить стены толщиной 380 мм.

Первый шаг. Присоединяем стыковочный шнур к двум противоположным концам фундамента стяжкой. Он должен проходить по краю основания.

Второй шаг. Раскладываем угловые кирпичи по шнуру, а затем заполняем пространство между ними в соответствии с выбранным способом кладки. Для склеивания строительных элементов мы используем стандартный цементный раствор.

Шаг третий. Проверяем ровность первого ряда и таким же образом раскладываем стены до нужной высоты, не забывая оставлять проемы для дверей и окон.

Важно! будет наклонной, поэтому стена, приходящаяся на основание ската, а также прилегающие к ней боковые стенки делаются на один ряд ниже по сравнению со стеной, поддерживающей верх крыши.

Выложив последний ряд стен, обустраиваем армопояс. Для этого на каждой стене по верхней поверхности стен закрепляем опалубку высотой около 70 мм, в углах устанавливаем анкерные болты, укладываем арматурные стержни и заливаем бетон.

Даем бетону застыть, затем к анкерным болтам прикрепляем обвязку из деревянного бруса сечением 10х10 см. Дальнейший порядок устройства стропильной системы остается аналогичным ситуации с

Если веранду планируется использовать круглый год, стены можно уложить в два ряда, заполнив промежуток между рядами теплоизоляционным материалом.Для одиночной кладки проводим утепление, влагоизоляцию и внутреннюю отделку по аналогии с деревянной верандой. Внешняя отделка — на ваше усмотрение. Можно просто аккуратно зашить швы и покончить с этим.

Цены на кирпич строительный и облицовочный

Кирпич строительный и облицовочный

Делаем крышу веранды

И стропила установлены.Осталось сделать обрешетку, смонтировать утеплители и уложить финишный рубероид.

Обрешетка бывает сплошной (для рулонных материалов) и разреженной (для листовой кровли). Изготавливаем сплошную обрешетку из плит OSB. Для этого прикрепляем их к стропилам с зазором в 1 сантиметр. Скрепляем разреженные балки обшивки с шагом, рекомендованным производителем выбранного рубероида. В среднем это 30-35 см. Для крепления обрешетки к стропилам используем оцинкованные гвозди или саморезы.

Ячейки между обрешетками заполните минеральной ватой для теплоизоляции. Сверху укладываем гидроизоляционную пленку и прикрепляем к обрешетке с помощью степлера со скобами. В случае устройства сплошной обрешетки крепим теплоизоляцию изнутри помещения. Обеспечиваем фиксацию плит утеплителя с помощью поперечных реек, прибивая их к обрешетке.

В итоге осталось смонтировать. Лучше всего подбирать кровельное покрытие основного дома.В остальном мы ориентируемся на свои предпочтения и доступный бюджет.

Отделываем пол

Если черновой пол деревянный, в пространство между ними кладем утеплитель и набиваем к бревнам настил из обрезных досок. Красим и покрываем лаком доски.

Поверх бетонной стяжки также можно обустроить дощатый настил, аналогично предыдущему способу, либо уложить на свое усмотрение другой материал, например, линолеум.

В итоге дверь остается, обставьте ее на свое усмотрение и подключите освещение при необходимости.Проводку тянуть не будем. Достаточно вынуть удлинитель из дома и включить необходимые осветительные приборы.

Удачной работы!

Видео — Веранда своими руками

главная »Канализация» Как сделать деревянную террасу своими руками. Веранда своими руками: пошаговые решения самостоятельной пристройки к дому Террасные постройки

7 шагов, чтобы временно залатать крышу брезентом

Когда крыша повреждена, вполне естественно желание предотвратить попадание воды внутрь, что также является одной из основных задач вашей страховой компании.Хотя на то, чтобы вывести кровельщика для ремонта повреждений, могут потребоваться недели или даже месяцы, брезент можно уложить довольно быстро. Правильно установленный брезент может не только помочь предотвратить дальнейшее проникновение воды, что снижает расходы страховых компаний, но и может помочь вам быстрее вернуться к нормальной жизни.

1. Если у вас есть лестница, нож, аккумуляторная дрель и пила, у вас все готово, и вам просто нужно подобрать припасы
   • Брезент, который, по крайней мере, будет выходить за пределы поврежденного участка как минимум на 3 фута. с каждой стороны, днище и гребень
     • Чем толще брезент, тем лучше
     • Если на нем есть УФ-ингибиторы, это также поможет, если ремонт займет больше времени, чем планировалось
     • Если у вас есть доступ к Blue Tarps, который использует FEMA, возьмите их, так как эти вещи рассчитаны на срок службы
   • 1 × 3 или 1 × 4 — не имеет значения, обработаны ли они давлением или нет (достаточно для периметра брезента, приобретенного выше + 4 ‘)
   • 1 # 2-дюймовых или более длинных шурупов для настила и соответствующие биты (если размер брезента превышает 10 x 20 или вы покупаете 3-дюймовые шурупы, вы можете купить другую коробку, чтобы быть в безопасности). здесь неразумный выбор
   • Если у вас нет аккумуляторной дрели и / или вы используете гвозди, t Они должны быть оцинкованными кольцевыми стержнями
   • Мне также нравится брать несколько оцинкованных шайб, которые помогают увеличить прижимную силу и предотвращают перегрузку
2. Лист или частичный лист фанеры 3/8 для покрытия любых проколотых участков
3. Есть вентиляционные отверстия трубы в районе, возьмите другую вентиляционную крышку, которая может скользить по существующей и / или какой-нибудь ураганной ленте.

Безопасность прежде всего: не забудьте безопасно использовать лестницу и использовать защиту от падения.Эти брезенты могут быть очень скользкими, даже когда они сухие, и нет смысла превращать одну аварийную ситуацию в две.

4. При необходимости — Обрежьте фанеру по мере необходимости и закройте все существующие отверстия фанерой — закрепите периметр винтами через каждые 6–12 дюймов в обшивке крыши внизу (желательно в фермах)
5. Разверните весь брезент и убедитесь, что длина превышает 1 фут за край крыши на поврежденной стороне. Чтобы убедиться, что он не уносится легким ветерком, вы можете использовать свои инструменты, коробки с шурупами, обвязку и т.д. полоса обшивки заходит за каждый конец на 1 фут.Временно прикрутите свернутый конец к крыше не менее чем двумя или тремя винтами. (Если у вас есть вентиляционная труба, перейдите к шагу 5)
   • Повторите этот шаг на поврежденной стороне, дважды обернув брезент вокруг другого 1 × 3 и плотно затянув его.
   • Мешает вентиляционная труба, аккуратно вырезать для нее отверстие и сделать водонепроницаемую с помощью ураганной ленты и / или вентиляционной крышки, прежде чем затягивать ее.
   • Я обычно предпочитаю прикрепить ее к фасции или самому краю крыша.Это может быть одна из самых сложных областей, так как брезент сам по себе может быть очень скользким, поэтому я обычно делаю это с лестницы.
   • Плотно затягивая брезент по краям, примените обвязку 1 × 3 с винтами для настила через каждые 8–12 дюймов, убедившись, что у вас есть один в пределах 2–3 дюймов от каждого края. Не забудьте закрепить обвязку, использованную на шаге 4.
   • Пора убедиться, что все находится вне крыши, и закрепить последнюю обвязку, использованную на шаге 5, каждые 8–12 дюймов

Поздравляем, теперь у вас есть временная заплатка , которая должна выдерживать большинство ветров и ливней. В зависимости от качества используемого брезента пластырь должен прослужить от 1 до 6 месяцев.

Скатная кровля своими руками. Как сделать двускатную крышу своими руками — особенности конструкции и монтажа. Стропильная система двускатной крыши с мансардой

Материал отправим вам по электронной почте

При выборе простой конструкции для кровли жилого, хозяйственного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию, пристройка является наиболее выгодной. . Возводится он довольно просто, нетребователен к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта.Односкатная крыша своими руками возводится поэтапно в кратчайшие сроки даже одним человеком, без привлечения дополнительной техники или людей. В конструкции увеличена функциональность и надежность.

Самая распространенная сфера применения скатных крыш — это бани и хозяйственные постройки.

Чтобы понять, стоит ли делать выбор в пользу скатной кровли, стоит оценить, какие преимущества будут получены и минимизировать влияние недостатков.К преимуществам можно отнести следующие критерии:

• Рентабельность с точки зрения финансовых затрат не только на строительные материалы, но и на усиление стен для повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
• Простота конструкции позволит построить кровли такого типа даже неспециалисту и при этом получить оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
• Возможность с панорамным видом.
• Уменьшение парусности кровли при наличии преимущественно направленных ветров и выбор правильного места уклона ската.
• Высокая ремонтопригодность за счет простоты конструкции стропильной системы и обрешетки.
• При выборе правильных углов наклона допускается использование любых кровельных материалов.

Построенная поэтапно односкатная кровля своими руками также имеет ряд недостатков: она не выдерживает значительных нагрузок во время сильных снегопадов, имеет не совсем эстетичный вид, а также не держит рубероид прочным порывы ветра со стороны, противоположной углу наклона склона.На самом деле для грамотных дизайнеров эти недостатки не столь значительны и при необходимости их можно легко превратить в достоинства. Так, например, чтобы крыша не обламывалась, достаточно посадить на участке деревья или построить рядом постройку повыше. Чтобы улучшить эстетику восприятия скатной кровли, достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с многоуровневыми откосами откосов на двух противоположных сторонах дома.

Полезная информация! Скатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение.Этот факт необходимо учитывать при планировке кровли.

Односкатная крыша своими руками возводится поэтапно только после подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок службы конструкции. В первую очередь это касается правильной планировки кровли и выбора материалов.

Для скатной кровли угол наклона — главный критерий ее надежности.С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее удаляются осадки, а с другой — это основной элемент, который должен выдерживать порывы ветра. В суровые зимы со значительными осадками на крыше образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате чего крыша может деформироваться и сломаться. То есть угол наклона склона по этому критерию должен исходить из особенностей климата.

Внимание! Угол наклона кровли должен быть направлен в сторону наибольших ветровых потоков, чтобы снизить им сопротивление конструкции.

Еще одним фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, который может иметь различную шероховатость или прочность. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

• При наклоне ската до 10 0 допускается использование только рулонных материалов, имеющих ровную и относительно гладкую поверхность.К ним относятся рубероид, битумная черепица и др.
• При уклоне от 10 0 до 20 0 можно использовать такие гофрированные материалы, как шифер, металлический профиль или ондулин.
• При уклоне наклона 28 0 — 35 0 используются гладкие металлические кровельные листы, соединенные фальцовкой.
• Углы наклона 25 0-35 0 подходят для укладки металлической или керамической плитки.

Важная информация! Углы наклона больше 35 0 не рекомендуются из-за повышенной устойчивости к воздушным потокам и ухудшения обтекания, что чревато срывом рубероида.

Устройство односкатной кровли достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

• Стропильная система. Предназначен для восприятия основной нагрузки кровли и ее равномерного распределения по всей площади стен объекта. Обычно его делают из деревянных балок сечением 50х100 мм в зависимости от площади кровли и количества опорных элементов.
• Изоляционные слои. Укладывается между стропилами и крепится к обрешетке и обшивке внутри здания.Их роль — обеспечить максимальную защиту объекта и несущих элементов конструкции от влаги и замерзания.
• Обшивка. Предназначен для крепления кровельного материала и обеспечивает достаточную несущую способность, чтобы выдерживать собственный вес и различные ожидаемые нагрузки. Материалом для его изготовления могут служить панели МДФ, обрезные и необрезные доски. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
• Рубероид. Позволяет обеспечить прекрасные эстетические свойства кровли, а также защитить ее от атмосферных осадков.

Статья по теме:

Опора для кровли выбирается исходя из веса конструкции и характеристик кровельного материала. Существуют следующие типы опор:

• Принудительная. Это дополнительные элементы конструкции, которые устанавливаются равномерно по длине ската во внутренней части кровли.

• Подвешивание. Самая простая схема крепления на основе всего двух опор, расположенных над стенами здания.

• Раздвижные. Крепление к стенам осуществляется на специальной конструкции, поддерживаемой мауэрлатом (обвязкой).

В некоторых конструкциях требования к кровельному материалу и самому возводимому объекту в силу особенностей условий его эксплуатации создают необходимость обеспечения вентиляции кровли.Ярким примером является баня, где разница температур между внутренними помещениями и внешней средой составляет более 100 ° С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и порчи основных элементов. Для кровли необходимо предусмотреть зазор на фронтонах между покрытием, крышей и стропильной системой.

Перед созданием чертежа необходимо измерить обшивку стены, если это не было сделано ранее.После этого с учетом специфики объекта, а также выбранных конструктивных параметров следует рассчитать оптимальные параметры угла наклона.

Оптимальное расстояние между стропилами должно составлять 1-1,5 м. Шаг обрешетки выбирается исходя из требований к укладке рубероида. С учетом всех данных создается чертеж, а затем рассчитывается количество стройматериалов, которое необходимо будет приобрести. Дополнительно рекомендуется делать запас материалов в размере 10-15% от общего количества.

При проведении строительных работ потребуется использовать ряд инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать установку. Поэтому перед изготовлением основных элементов конструкции и постройкой скатной кровли необходимо подготовить следующие инструменты: отвертка

• для удобного соединения элементов конструкции;
• карандаш или маркер для разметки;
• строительный уровень для регулировки положения частей кровли;
• степлер для крепления гидроизоляции;
• молоток для забивания гвоздей;
• пила для распиливания стропил и обрешетки до необходимых размеров;
• рулетка измерительная;
• отвес для контроля вертикального положения.

После проведения ряда подготовительных работ нужно приступить к установке. Этапы установки следующие: установка стропил, укладка обрешетки, настил из изоляционных материалов и основная крыша. Каждый этап необходимо продумать заранее: все необходимые инструменты и некоторые материалы подняты на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе не будет простоев и задержек, что гарантирует выполнение работ в срок.

Устройство стропильной системы односкатной крыши относительно несложно и не требует опыта данного вида работ или специальных знаний. Однако важно соблюдать последовательность этапов установки.

В соответствии с чертежом перед подъемом на крышу вырезаем на грунте деревянные балки 150х150 мм до необходимых размеров. Затем обязательно обработайте их антисептиками и нанесите защитный слой.Если этого не сделать, то в древесине могут появиться насекомые или другие вредители, которые разрушат прочность конструкции и их придется заменять.

Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным путем и иметь влажность не более 10%. В противном случае велика вероятность деформации. несущая конструкция со всеми вытекающими.

На стороне, противоположной углу наклона откоса, устанавливаем опорные стойки, иначе называемые фронтоном.На этом же этапе следует установить дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. В большинстве случаев это обычные распорки. Интервал между ними для установки плитки более 3 м, а для профильных листов — более 6 м.

Внимание! При установке односкатной кровли своими руками обязательно проверять вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимально расчетного, что приведет к непредсказуемым последствия.

Устанавливаем подготовленные балки на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные штифты. Для первых двух вариантов потребуется сделать соответствующие пропилы мауэрлата и стропил в точках соприкосновения. Для этого отметьте место контакта маркером, а затем отпилите угол пилой на глубину не более 30% высоты стропила. Дополнительно необходимо установить специальные стальные кронштейны для увеличения прочности стропил или анкера.

Интервал установки стропил определяется массой кровельного материала. Ориентируйтесь на следующие значения:

• для легких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами составляет 1,5-3 м;
• для листовых материалов и плитки интервал должен составлять 0,7-1 м.

Полезная информация! Все стропила необходимо укладывать в одной плоскости без перекосов, чтобы обеспечить надежный контакт с обрешеткой.

Связанная статья:

Самостоятельная установка утеплителя при устройстве скатной кровли обязательна поэтапно для тех зданий, которые планируется эксплуатировать в зимний период, с целью повышения их энергоэффективности. Чтобы закрепить теплоизоляцию со стороны помещения, вам придется покрыть стропила плитами МДФ или досками толщиной стыка 10 мм. В некоторых случаях допускается укладка листов гипсокартона с пароизоляционной пленкой для защиты от конденсата.

Пароизоляционный слой укладывается внахлест на расстоянии 15-20 см с обязательной проклейкой стыковых швов специальной лентой. В местах примыкания к крайним стропилам укладывают на вертикальную поверхность, чтобы обеспечить максимальную защиту от влаги.

На следующем этапе укладывается изоляционный материал. Поэтапно, выполняя монтаж односкатной кровли своими руками, в качестве утеплителя рекомендуется использовать материалы из минеральной ваты, пенополистирол или пенополистирол.Важный момент при их укладке — обеспечить плотный контакт со стропилами без малейшего зазора. Щель размером 1 мм и длиной 10 см способна обеспечить теплопотери в несколько киловатт в зависимости от температуры окружающей среды.

Полезная информация! Скатную крышу можно утеплить любым теплоизоляционным материалом. Выбор следует делать исходя из его эффективности, стоимости и простоты монтажа.

Поверх утеплителя в обязательном порядке укладывать гидроизоляционную пленку.Способ его установки аналогичен установке пароизоляции. Однако есть существенный нюанс — стыковочные швы обязательно должны ложиться на стропила, а крепление осуществляется на стальных скобах с помощью строительного степлера с шагом 10-15 см.

1 — стропильный; 2 — контррельс; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — обрешетка вертикальная; 5 — прогоны горизонтальные; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов.

При выполнении пошагового монтажа односкатной кровли своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы обшивку следует монтировать в виде сплошного слоя.Во всех остальных случаях доски укладываются под обрешетку с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами к стропильной системе. Затем устанавливаются ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке рубероида в плане его выравнивания. Однако это не значит, что не нужно контролировать укладку ряда с помощью уровня. Для удобства с двух торцевых частей аппарели набивают две планки на расстоянии около 0.5 м от стены и натянуть на них нить. Это будет нулевой уровень, на котором нужно выровнять ряд.

Рубероид укладывается по соответствующей технологии. Монтаж начинается с одного из углов ската и укладывается вся кровля по порядку. Способ крепления определяется выбранным материалом.

Полезная информация! Для жестких листовых материалов крепежные детали рекомендуется располагать на расстоянии 10-15 см от угла во избежание повреждений или деформации.

На завершающем этапе выполняется обшивка торцевых частей кровли на склоне ската.

Перед тем, как построить скатную крышу своими руками, нужно поэтапно продумать все работы и четко спланировать затраты. Подробно описаны основные нюансы установки, а также даны рекомендации, позволяющие избежать многих стандартных ошибок.

Чтобы установить двускатную крышу своими руками, нужны лишь средние навыки выполнения столярных работ и понимание технологии ее изготовления.Во всем этом легко разобраться. Также необходимо привлечь к процессу умного помощника, ведь многие операции невозможно выполнить одним человеком. Поэтому многие, без сомнения, берутся за эту работу и успешно с ней справляются.

Устройство двускатной крыши своими руками

Строительство загородного дома связано со значительными затратами. Поэтому многие люди ищут варианты удешевления этого процесса за счет использования современных материалов и технологий. В настоящее время каркасные дома с двускатной крышей… Во многом это связано с тем, что выполнить такое сооружение по силам даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.

Двускатная крыша образована треугольными фермами, соединенными между собой продольной верхней балкой (коньковой балкой) и обрешеткой.

Однако строительство крыши — это решающий момент, требующий серьезного внимания. Вам необходимо рассчитать:

• правильный угол наклона;
• длина стропил;
• расстояние между ними;
• способов соединения различных деталей друг с другом.

Не имея опыта производства подобных работ, не стоит браться за сложные конструкции, но небольшой дом с простой двускатной крышей можно легко построить своими руками.

Конструктивные особенности двускатных крыш

Эта крыша состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определенным углом. Вдоль торцевых стен устроены фронтоны, являющиеся продолжением стен по вертикали. По форме они равнобедренные или произвольные треугольники, если наклоны расположены под разными углами к горизонтали.В случае устройства двускатной скатной крыши фронтоны имеют трапециевидную форму.

При устройстве кровли создается стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога. Стропильная система может быть выполнена в виде подвесных стропил, если внутри строительной коробки отсутствуют капитальные перегородки. При их наличии устраивают каркас перекрытия, когда пролет опирается на три и более точек.

В зависимости от конфигурации здания двускатная крыша может возводиться по разным схемам

Как самому сделать двускатную крышу

В зависимости от конструкции стропильной системы ее основные элементы могут быть разными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:

1. Стропила — это основной несущий элемент конструкции, на который через обрешетку крепится рубероид.
2. Коньковая балка — также называемая хребтом, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
3. Стеллаж — используется в перекрытиях в качестве дополнительной опоры на основной внутренней перегородке.
4. Лежен — турник, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
5. Мауэрлат — опорная планка между стенами и верхней конструкцией здания, предназначенная для крепления стропил.
6. Обшивка — настил из доски толщиной 25 миллиметров для крепления финишного покрытия кровли.

Вне зависимости от типа стропильной системы в ней всегда есть несколько основных элементов.

Конструкция крыши

При проектировании стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на кровлю по всей ее площади. Основные виды нагрузки:

1. Снежный — возникает под воздействием слоя снега, остающегося на крыше.При высоких нормах для района строительства угол наклона кровли увеличивается, чтобы снег падал по мере накопления.
2. Ветер — связан с силой ветра. В открытых вентилируемых местах он выше. Средством противодействия ветровой нагрузке является уменьшение угла наклона кровли.

Таким образом, необходимо найти оптимальное сочетание этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные о удельных нагрузках для региона строительства можно найти в Интернете.

Двускатные крыши с простотой конструкции придают дому элегантный и праздничный вид.

Фотогалерея: проекты домов с двускатной крышей

Двускатная крыша позволяет устроить небольшое чердачное помещение на втором этаже Угол наклона двускатной крыши выбирается исходя из силы ветра и средней снеговой нагрузки в Площадь застройки Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может быть центральным элементом общей конструкции здания
Углы наклона скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми

Расчет параметров двускатной крыши

Определение основных характеристик кровли необходимо уже на этапе проектирования фундамента, чтобы рассчитать влияние общего веса здания на опорное основание.

Расчет площади

При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и результат удвоить.

Высота крыши зависит от выбранного угла наклона. Обычно она находится в пределах 30-45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от выступа гребня до оси мауэрлата. Используя теорему Пифагора и проведя вычисления, находим, что длина откоса для конструкции 10×9 м будет равна 5.05 метров. Площадь ската определяется как 5,05 x 10 = 50,5 квадратных метров … И общая площадь крыши будет 50,5 x 2 = 101 м 2.

В случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную крышу, то есть ось конька смещена от оси здания, площадь каждого откоса рассчитывается отдельно с использованием той же методики, а результаты суммируются.

Однако в этом расчете не учитывается площадь свесов кровли. Обычно они равны 0.5-0,6 метра. Для одного ската площадь свеса будет 0,5 x 5,05 x 2 + 0,5 x 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м 2.

Общая площадь крыши будет 101 + 9,1 x 2 = 119,2 м 2.

Большая часть Расчеты стропил производятся по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жестких фигур — треугольников

Расчет сечения стропил

Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:

• величина нагрузки на них;
• вид материалов, из которых изготовлены стропила: бревна, балки — однородные или клееные;
Длина стропильной ноги
• ;
• породы дерева;
• расстояние между осями стропильных ног.

Все эти параметры давно рассчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно воспользоваться данными ниже.

Таблица: размеры сечения стропил

При увеличении шага установки стропил нагрузка на каждую из них увеличивается, что приводит к необходимости увеличения сечения.

Общие размеры основных частей стропильной системы:

Определение угла наклона

Угол наклона ската крыши определяется требованиями к ее финишному покрытию:

Одна из причин уменьшение угла наклона — стремление сделать чердачное или чердачное пространство максимально большим.Это намерение также является причиной установки скатной крыши.

Расчет расстояния между стропилами

Этот параметр зависит от типа финишного покрытия, а точнее его веса. Для самого тяжелого материала расстояние должно быть всего 80 сантиметров. В случае использования мягкой кровли с небольшим весом расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчет количества стропил и переносов производится таким образом:

1. Длину постройки (10 метров) нужно разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000/120 = 8.3 куска). К полученному результату прибавляем 1, получается 9,3.
2. Так как количество стропил не может быть дробным, результат округляется до ближайшего целого числа — 9.
3. Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000/9 = 111 сантиметров.

На этом расстоянии все стропила будут равноудалены, и нагрузка от крыши будет равномерно распределена.

Длина стропил рассчитывается по теореме Пифагора, как уже было показано выше.

Установка двускатной крыши своими руками

Монтаж стропильной системы начинается с установки мауэрлата.

Крепление держателя к стене

Мауэрлат изготавливается из высокопрочной древесины — дуба, лиственницы и др. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

Балка стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Производится распиловкой соединенных концов «полудерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров изготавливается образец 75х150 длиной 300 мм.Концы внахлест. Крепление двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с шайбами ​​большого диаметра … По такому же принципу соединяются планки по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхней плоскости стены по периметру.

Две балки соединяются путем отбора проб древесины на каждой из них. Затем они скрепляются между собой болтами.

Технология монтажа мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в обе стороны.В этом случае нельзя ставить опорную планку ближе, чем на 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с гидроизоляцией на поверхность стены. Чаще всего для этого используют рубероид.

Способы крепления мауэрлата к стене

1. Установка на анкерные болты. Прекрасный вариант с монолитными стенами. При отливке стержни с резьбой заделываются в стену.
2. Деревянные дюбеля. Их забивают в просверленное отверстие.При такой фиксации используются дополнительные металлические крепления.
3. Скобы кованые. Применяются с предварительно установленными деревянными закладными деталями.
4. Шпилька или фурнитура. Штифты замуровываются в процессе кладки стены и снимаются через опорную планку по просверленным отверстиям … Диаметр крепежа должен составлять 12-14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10-14 сантиметров. .
5. Проволока стальная. Жгут из двух или четырех жил проволоки устанавливают при кладке стены за 2-3 ряда до ее конца.Затягивается мауэрлат с помощью лома. Часто используется как дополнительное приспособление к опорной балке.
6. При установке армирующего ремня также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места крепления должны находиться примерно посередине между стропильными ногами.

Видео: установка мауэрлата на армопояс

Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене

Шпильки замуровываются в стену при ее заливке, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами Проволока также устанавливается на этапе кладки стены Мауэрлат может крепиться проволочными стяжками, пропущенными через отверстия в бревне
Деревянные дюбели вставляются в промежутки между стеновыми блоками, в которых затем фиксируются кронштейны

Виды стропильные системы и их установка

Выбор конструкции стропильных ферм определяется конфигурацией здания.При отсутствии внутренних капитальных перегородок сооружается подвесная стропильная система.

При наличии капитальных перегородок необходимо использовать плоскую схему монтажа.

Изготовление стропильных пар

Так называется пара стропильных ног, соединяемых в арку с установкой распорного элемента в виде затяжки для навесной системы или перекладины для системы перекрытий.

Установка стропильных пар осуществляется тремя способами:

1. Сборка производится вверху после установки переводов.Их используют для настила полов из прибитых досок.
2. Формирование стропильных пар проводится на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, которые представляют собой жесткую треугольную конструкцию. Подъем изделий осуществляется тогда, когда стропильные пары готовы для всей системы. Для этого можно использовать подъемные устройства в виде ручной или приводной лебедки, что создает определенные неудобства и дополнительные расходы. С другой стороны, сборка на земле намного проще и точнее.
3. Сборка кровли непосредственно на месте установки выполняется детально.

В любом случае стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для большей точности сборки желательно фиксировать детали следующей пары к предыдущей с помощью хомутов.

При сборке стропильных систем на земле все конструкции выполняются по шаблону, который является первой изготовленной фермой. Это делает редактирование более точным.

Порядок установки стропильной системы

Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:

1. В первую очередь необходимо установить передние стропильные пары и закрепить их временными крепежными элементами. Самый важный момент — это вертикальность, которую проверяют отвесом. Возможна такая процедура установки, когда все пары стропил находятся наверху.

   Фронтальные стропильные конструкции устанавливаются первыми

2. Строительный шнур необходимо протянуть между противоположными фронтальными конструкциями, чтобы контролировать совпадение опорных поверхностей последующих пар стропил.
3. Далее устанавливаются фермы по очереди, по одной с каждой стороны. Каждая арка аккуратно устанавливается на свое место, выверяется ее расположение в пространстве во всех плоскостях, а затем монтируются стандартные соединения с предыдущей парой стропил.

   Промежуточные фермы монтируются по одной с каждой стороны и соединяются стандартными перемычками с ранее установленными конструкциями.

4. После установки последней арки посередине кровли необходимо установить все соединения по проекту и прикрепить коньковую балку.
5. Соединять детали рекомендуется металлическими пластинами — плоскими и в виде уголков. Наиболее нагруженные узлы лучше соединять болтами, остальные — саморезами. Гвозди используются только для первоначальной фиксации в процессе установки.

   Стропильные ноги крепятся между собой и к мауэрлату с помощью металлических уголков

Детали крепления стропильной системы

Для надежного соединения элементов каркаса крыши используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованной стали толщиной до 1.5 миллиметров.

Использование дополнительных креплений обеспечивает прочную сборку стропильной системы.

При сборке с использованием дополнительных соединителей увеличивается производительность труда и повышаются прочностные характеристики конструкции.

Для соединения элементов кровли деревянных построек используются специальные крепления. Так, верхний стык стропил часто соединяется с помощью шарнира. Это связано с частыми перемещениями здания, в том числе сезонными.

Шарнирное соединение позволяет избежать высоких нагрузок на стыке стропил при сезонных перемещениях каркаса.

С этой же целью в домах из этого материала используются скользящие опоры.

Надежное раздвижное соединение стропил с мауэрлатом избавляет этот агрегат от напряжений при деформациях конструкции

Видео: быстрое изготовление стропил

Перед установкой обрешетки кровлю утепляют. Для этого:

1. Внутренняя обрешетка набивается со стороны чердака или чердака.
2. Растянута пароизоляционная пленка.
3. Уложена изоляция.
4. Применяется водонепроницаемая пленка или мембрана с односторонней проницаемостью.

Таким образом, помимо утепления создается система вентиляции кровельного пространства. Начинает работать после установки крышки.

Слой утеплителя снаружи удобнее укладывать на внутреннюю обрешетку с пароизоляционным покрытием

В при определенных условиях утепление кровли можно делать изнутри, это не так удобно, но можно безопасно работать в любые погодные условия.В этом случае формирование кровельного пирога осуществляется в обратной последовательности. Каждый слой утеплителя необходимо укреплять в проемах между стропилами по мере наращивания перекрытия.

Создание каркасного фронтона

Перед тем, как приступить к проектированию фронтона, необходимо расположить обрешетку и уложить чистовое кровельное покрытие.

При формировании обрешетки учитывается тип будущей кровли. Изготавливается из обрезной доски толщиной 25 миллиметров.В ящике:

1. Сплошной — доски укладываются на расстоянии 2-4 сантиметра друг от друга. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
2. Sparse — расстояние между досками 15-25 сантиметров. Устраивают такую ​​обрешетку под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
3. Редко — расстояние между досками от 0,6 до 1,2 метра. Применяется, когда длина покровных листов равна длине ската свеса.Такое покрытие изготавливается только на заказ.

Обрешетка должна быть выведена из стропил фронтона на свес.

На лобовых стропильных фермах монтируется каркас для крепления фасадного отделочного материала

Монтаж кровли

Перед укладкой обрешетки кровлю утепляют и укладывают гидроизоляционный слой. Далее:

1. Укладывается кровельное покрытие. Последовательность установки — снизу вверх по порядку. Прямолинейность первого ряда контролируется натянутым шнуром.
2. Кровельные листы крепятся саморезами с использованием амортизирующих прокладок.

При устройстве чистовой кровли нельзя экономить на крепежах, защитный слой должен быть прочным, способным выдерживать ветровые и снеговые нагрузки.

Листы металлочерепицы укладываются снизу вверх, начиная с угла крыши

Устройство фронтонов

Обрешетка фронтонов каркаса производится с учетом характеристик материала, предназначенного для фасадной отделки.Для этого можно использовать следующие изделия:

После установки обрешетки необходимо уложить влагозащиту из полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. Его можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. Пленкой можно обшить внешнюю поверхность выбранным отделочным материалом.

Фронтоны необходимо утеплить рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для территорий с холодным климатом — не менее 15 см.Поверх утеплителя натягивается внутренний слой влагозащитной пленки.

Сверху набивается обрешетка для фасадной отделки, для которой используются бруски размером 50х50 миллиметров. Одновременно завершается строительство всего здания после утепления кровли.

В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусмотрены проектом, а в некоторых случаях — двери.

Фронтон деревянного дома с двускатной крышей чаще всего отделывается вагонкой

Конструкция свесов

Свесы крыши, фронтон и карниз, помимо чисто декоративной функции, предназначены для защиты стен и фундамента от воды или снег.Их размеры обычно составляют 50-60 сантиметров. Свесы изготавливаются из различных материалов:

• доска строганная, уложенная встык или внахлест;
• футеровка рифленая;
• блок-хаус футеровка;
• листовой пластик;
• лист профилированный или гладкий;
• готовые изделия из металла или пластика — софиты.

Есть несколько способов установки свесов:

1. Вдоль стропил. В этом случае подшивка пространства под кровлей на свес выполняется с креплением непосредственно к выступам балок.

   Опиловка на стропилах производится по нижнему краю стропильной ноги

2. По стропилам внутри. К стропильной ноге прикрепляются планки, к которым подшивается доска. Нижняя часть стропила остается открытой, а проем в крыше закрывается.

   При опиливании стропил изнутри стропильные балки остаются открытыми.

3. В короб. Для этого способа с торца стропила перпендикулярно стене устанавливается планка. Вторую планку устанавливают на стену и прикрепляют к стропилам.Иногда между ними устанавливают кливер. По этим полосам делается опилка.

   Для подачи с коробкой необходимо сделать каркас из взаимно перпендикулярных брусков

Вдоль опилки необходимо проделать вентиляционные отверстия. Они могут быть любого размера, но большие должны быть покрыты мелкой сеткой из любого материала. Это предотвращает попадание птиц в подкровельное пространство и вредных насекомых … Софиты продаются с уже готовыми вентиляционными решетками.

Вентиляция устраивается только на карнизе; для фронтонов он не нужен.

При отделке потолками вентиляционные отверстия сверлить не нужно — они уже сделаны на заводе

Видео: Устройство двускатной крыши своими руками

При современном обилии строительных материалов и их качестве можно установить двускатную крышу сам. Экономия затрат в этом случае будет довольно значительной. Но это может обернуться убытками, если вы не будете тщательно продумывать каждый этап своего строительства. Я желаю вам успеха!

Венчик дома из бруса — это устройство кровли и укладка рубероида.Для устройства кровли деревянных домов чаще всего используют гибкую, керамическую или металлочерепицу, причем последний материал укладывается проще. О том, как построить простую крышу деревянного дома и как правильно ее утеплить, вы можете узнать, прочитав этот материал.

Строительство двускатной крыши дома из бруса

Крыша композиционно завершает архитектуру дома. По форме крыши, а также по тому, из каких материалов она сделана, во многом можно судить о вкусе и предпочтениях хозяина.

Существует несколько базовых конструкций для крыш домов из бруса. Самой простой в исполнении и наиболее экономичной по расходным материалам является конструкция двускатной крыши. Он представлен в виде двух плоскостей, расположенных под углом друг к другу. Угол наклона может быть разным и обычно составляет 20-40 °, а длина свесов 40-50 см. Чем сильнее нагрузка на крышу, тем больше угол ската. Однако в местах, где часто бывают сильные ветры, угол наклона должен быть минимальным — иначе здание может испытывать значительные нагрузки на свою крышу.Кроме того, угол уклона зависит от используемого рубероида и его стоимости (с увеличением угла уклона увеличивается и расход материалов).

В верхней части конструкции двускатной крыши дома коньковая балка, а на концах фронтоны, плавно переходящие в стены. Под крышей часто устраивают чердак.

Двускатная крыша дома из бруса своими руками имеет ряд преимуществ. Во-первых, его конструкция достаточно проста, чтобы, не прилагая особых усилий, построить его самостоятельно.Во-вторых, возведение такой кровли не требует использования дорогих материалов. В-третьих, кровля практически всегда остается сухой за счет эффективности отвода атмосферных осадков, а ее надежность не вызывает сомнений.

Монтаж кровли частного деревянного дома своими руками (с видео)

Перед тем, как начать работы по возведению двускатной крыши дома из бруса, необходимо правильно рассчитать нагрузки, которые будут на него приходиться. Монтаж кровли деревянного дома выполняется в несколько этапов.

В самом общем виде ее последовательность такова: сначала устанавливаются опорные балки, затем выполняется обрешетка, а в конце работы укладывается рубероид. Основа откосов — стропила из бруса. К ним крепится обрешетка, образующая каркас крыши.

Перед тем, как построить деревянную крышу дома, необходимо приобрести необходимый пиломатериал, после чего можно переходить к выполнению несущих элементов конструкции.К ним относятся обрешетка, стропила и мауэрлат. Дополнительным креплением являются стойки, перекладины, подкосы и разного рода распорки. Все они служат для усиления фермы и придания ей необходимой жесткости. Ферма крыши — это главный элемент кровли, часто имеющий форму треугольника. Мауэрлат — это брус, который укладывается на краевую внешнюю стену … Предназначен для крепления несущих стропил к их основанию. Мауэрлат можно прикрепить к венцу сруба с помощью специальных металлических скоб.Для стыковки балок по ее углам применяют соединение полудревно, скрепляя их скобами, гвоздями или болтами.

Стропила могут быть многослойными или подвесными. В первом случае при установке крыши частного дома пролет, образованный опорами, может составлять 4,5 м. Если пролет увеличен, то под стропила устанавливаются подкосы. Армированные стропила подходят, если в доме средняя подпорная стена. Нижний конец таких стропил опирается на мауэрлат, через который нагрузка с кровли передается на стену.В этом случае стены должны быть достаточно массивными, чтобы выдерживать нагрузки, получаемые от конструкции крыши.

Для выполнения навесных стропил особое внимание следует уделить изготовлению стяжки. Такие стропила подходят для легких каркасных домов, так как не передают нагрузку на стены.

Обустроив навесные стропила, можно перекрыть большой пролет. Конструкции у них могут быть как простыми, так и сложными. Несложная конструкция предполагает наличие двух стропил, верхние концы которых сходятся в районе коньковой балки, соединение осуществляется в полудереве.Нижние концы стропил упираются в горизонтальную балку. Во избежание прогиба стропил в них врезается перекладина, после чего они скрепляются скобами. Если ширина пролетов больше 7,5 м и меньше 10 м, изготавливают стропильную ферму, для прочности которой крепят шпиндель в коньке, а также в затяжке.

Свесы при устройстве крыши дома своими руками делают из заготовок — досок сечением 5 х 10 см, имеющих необходимую длину.Заготовки прикрепляют к стропильной ноге.

В случае, если дом с мансардой, то крыша может быть сломана. Делается, если размеры мансарды не вписываются в общую конструкцию. В доме с несущей стеной посередине мансардная крыша выполнена на основе стропильных ферм. Его нижний пояс можно сделать легче. Затяжками такой фермы выступают межэтажные балки.

Перед тем, как построить крышу дома из бруса, необходимо смонтировать мауэрлаты, которые укладываются поверх гидроизоляционного покрытия.Чтобы передача нагрузки от стропил на стены была равномерной, мауэрлаты делают из бревен диаметром более 18 см.

Крепятся к стене с помощью специальных металлических скоб или анкеров. Затем на мауэрлатах делаются разметки и подбираются пазы для установки стропил. Подвесные стропила обычно устанавливают уже в собранном виде — с ригелями и стяжками. После проверки их положения к мауэрлату крепят стропила.Для постройки крыши дома своими руками используются обратные кронштейны для крепления стропил из бревен, для стропил из досок — скрутки из жженой проволоки диаметром 3-4 мм. В последнем случае соединение производится с костылем, который предварительно забивается в стену и находится ниже мауэрлата. Чтобы сделать карнизный свес, кобылки прикрепляют к стропильным ногам в определенном месте с помощью гвоздей.

Отрезы, болты, штифты, скобы и гвозди используются для стыковки элементов фермы.Наиболее надежное крепление получается при стыковке деталей с помощью болтов. Ригели со стропильными ногами соединяют со сковородой (методом «полудревно»), прикрепляя первую с помощью дюбелей и болтов.

Чтобы сделать крышу дома из бруса максимально прочной, нужно укрепить узлы; для этого используются металлические кронштейны. Раскосы и шпиндель подвесных стропил соединяются пропилом, а также укрепляются хомутами и скобами.

Для укладки кровли необходимо выполнить стропильную обрешетку. Это балки или доски, уложенные перпендикулярно стропильным ногам. В зависимости от того, какой вид кровли планируется использовать, обрешетка изготавливается из досок или брусков, которые можно укладывать как вплотную, так и на разгрузке.

Доски можно обрезать во время укладки. Выступающие концы обрезаем по прямой. При желании края досок можно закруглить с помощью рубанка.Для укладки стальных крыш, листов асбестоцемента или глиняной черепицы подойдет разреженная обрешетка. Балки обрешетки крепятся к стропилам гвоздями. Их длина должна быть равна удвоенной толщине балок. Карнизы в деревянном доме могут быть открытыми или закрытыми. Их устраивают, обшивая концы стропильных ног досками.

Посмотрите видео «Монтаж кровли своими руками», чтобы лучше понять техпроцесс:

Монтаж керамической, гибкой и металлочерепицы своими руками (с видео)

Придает неповторимый вид кровле из керамической черепицы с деревянным каркасом.Он гармонично сочетается с фактурой дерева. К тому же это экологически чистый материал, кровля которого отличается не только прочностью, но и долговечностью. Поскольку керамическая черепица достаточно тяжелая, конструкцию крыши необходимо дополнительно укрепить.

Укладка керамической черепицы при устройстве кровли производится внахлест. Перекрытие может быть одинарным (для однослойной кровли) и двойным (для двух- или трехслойной кровли).Последнее осуществляется с помощью плоской плитки. Ряды материала, размещенного сверху, перекрывают нижние ряды более чем наполовину. В этом случае вес кровли значительно увеличивается.

Для закрытия конькового бруса используйте специальную коньковую плитку. При устройстве черепичной кровли своими руками верхний ряд перекрывается на 5 см, затем материал конька крепится с помощью цементно-известкового раствора.

Самым простым считается монтаж такого рубероида как.Обычно он изготавливается из алюминия или оцинкованной стали. Этот рубероид имеет относительно небольшой вес, что позволяет снизить затраты на усиление стропил. С двух сторон каждый лист металлочерепицы покрыт слоем пленки, защищающей кровлю от всевозможных атмосферных воздействий, а также ультрафиолетовых лучей. Регулировка листов при их установке не требуется. Монтаж металлочерепицы в основном осуществляется безотходно.

Также может быть изготовлена ​​крыша различной формы.Этот рубероид устойчив к низким температурам и герметичности. На нижней стороне Каждый покровный лист имеет самоклеящийся слой. Монтаж черепицы простой и быстрый.

На видео «Монтаж черепичной кровли» показано, как выполняется эта работа:

Устройство кровли деревянных домов из других материалов

Есть два основных способа установить шифер. Монтаж листов осуществляется снизу вверх. В первом случае укладка рубероида выполняется со смещением листов в каждом следующем ряду на одну волну.Второй способ укладки считается более сложным, так как предполагает обрезание углов у уложенных выше листов. Укладка производится справа налево.

Чтобы крыша была надежной, прочной и в то же время красивой, для ее строительства можно использовать листовой металл.

Современный рынок строительных материалов предлагает для этого широкий ассортимент всех видов металлических листов — медь, сталь, алюминий, цинк и титановые сплавы. Монтаж рубероида прост и удобен, сами листы достаточно легкие и прочные по сравнению с штучным материалом.

Для устройства водоотведения потребуются водосточные трубы, желоба и ливневая воронка. Их либо заказывают, либо изготавливают своими руками, предварительно выяснив характерные особенности разработанной в проекте дренажной системы.

Как правильно построить простую крышу деревянного дома из бруса своими руками

Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией, как правильно построить крышу деревянного дома.

Шаг 1

Верхняя обвязка выполняется по периметру дома.Используется брус сечением 15 × 15 см. Ремень надежно закреплен. Проверить горизонтальность уложенных балок спиртовым уровнем.

Выполняются детали стропильной системы. Для этого используйте обрезные доски сечением 5 Х 15 см. В местах крепления стропильных ног балками верхней обвязки делают вырезы по шаблону.

Поднимите детали и соберите две фермы. Их устанавливают по торцам дома, с помощью отвеса проверяют вертикальность расположения, устанавливают временные опоры.Стропила соединяют внахлест или встык, используя металлическое крепление и саморезы для стыковки деталей.

Шаг 2

Между фермами натянуты три отрезка шнура. Это поможет правильно установить стропильную систему. Стропильные ноги располагаются согласно проекту. Расстояние между ними обычно составляет 0,6-1,2 м.

Деревянные заготовки должны упираться в балки перекрытия. Каждая конструкция при установке усиливается временными опорами.Во время работы проверяется расположение ферм относительно конструкции дома изнутри. При необходимости используйте вспомогательные доски, которые кладут поверх балок перекрытия. Размещая вспомогательную доску по центру, фиксируют фермы.

Шаг 3

При установке ферм на место дымохода с помощью рулетки проверить соответствие расстояния между дымоходом и ферм нормам пожарной безопасности … Стропильная система в верхней части усилена коньковыми досками с обеих сторон.Выверяется расстояние между стропильными ногами сверху и снизу. Должно быть так же.

На каждой ферме устанавливается по одной вертикальной стойке под перекладиной с двух сторон. Временные подпорки удаляются. С внутренней стороны при помощи строительного степлера крепится гидроизоляционная пленка (одним куском размера откоса или полосами внахлест). Поверх пленки делается внутренняя обрешетка.

Шаг 4

Ящик в процессе. Для этого используйте доски сечением 2.5 х 10 см, прикрепив их к стропильным ногам на одинаковом расстоянии друг от друга. Главное условие: обрешетка должна выдерживать падающие на нее нагрузки и соответствовать типу кровли.

С внешней стороны между стропилами ставится утеплитель. Стропила покрывают гидроизоляционной пленкой и крепят строительным степлером.

По проекту выполняется двускатный свес. Для этого к выступающим наружу концам обрешетки снизу при помощи саморезов крепится ветровая доска сечением 2,5 Х 15 см.Поилки устраивают для сбора атмосферных осадков. Укладывается рубероид, это может быть металлочерепица, керамическая черепица, листовой металл, шифер и др.

Теперь вы знаете, как правильно построить крышу дома, а значит, самое время ознакомиться с правилами ее утепления.

На видео «Крыша дома из бруса своими руками» демонстрируются все этапы технологического процесса:

Как правильно утеплить крышу в деревянном доме из бруса

Для утепления двускатной крыши дома из бруса можно использовать плиты, рулонный материал, напыление ППУ, но чаще всего для этого используют минеральную вату и пенопласт.

Минеральная вата — наиболее подходящий материал для утепления кровли. Такой утеплитель напоминает «кровельный пирог» — технологию утепления скатной кровли изнутри.

Также возможно правильно утеплить крышу в деревянном доме, как советуют профессионалы, с помощью пенопласта. Способ утепления пеной практически такой же, как и при использовании минеральной ваты. Достаточно определенным образом уложить утеплитель в каркас обшивки или между стропилами, что встречается чаще, поскольку большинство кровельных конструкций имеют скатный тип и стропильные элементы являются их неотъемлемой частью.

Только в том случае, когда требуется теплоизоляционная конструкция большей надежности, к ее поверхности с внутренней стороны кровли крепится обрешетка, в которую затем укладываются плиты или полосы утеплителя. Но если таким способом утеплить крышу в деревянном доме, как показывает практика, площадь подкровельного пространства заметно сократится.

Построить крышу своими руками достаточно сложно, но реальная задача, которую можно выполнить, придерживаясь базовых технологий и рекомендаций.Эта статья поможет получить необходимую информацию об особенностях и вариантах устройства кровли. Строительство требует серьезной подготовки. Прежде всего, вам необходимо создать проект необходимой конструкции и провести необходимые расчеты.

Конструкция крыши

Это один из самых важных и сложных этапов, требующий точности и внимательности в расчетах. В первую очередь нужно выбрать наиболее оптимальную конструкцию крыши. После этого необходимо рассчитать количество материалов для стропильной системы.Его конфигурация напрямую зависит от выбранной группы крови. В большинстве случаев хозяева отдают предпочтение односкатным и двускатным крышам. Конечно, вы можете создавать более сложные конструкции с прямыми или ломаными уклонами.

Для точного расчета мощности стропильной системы и шага между стропильными ногами необходимо учитывать следующие нагрузки, которые суммируются:

1. Общий вес каркаса крыши.
2. Масса всех составляющих элементов кровельного пирога.
3. Учитываются максимальные снеговые нагрузки.
4. Парусность конструкции и ветровая нагрузка.
5. Не лишним будет учесть вес людей, которые будут проводить обслуживание или ремонт кровли.
6. Для максимальной надежности конструкции стоит учитывать влияние стихийных бедствий, таких как ураган или большое количество осадков.

Ветровая и снеговая нагрузка напрямую зависит от климатических условий региона, в котором находится здание.Кроме того, угол выбранного уклона повлияет на возможность самоспуска снега с крыши.

При расчете количества материала для кровли необходимо учитывать габариты отделочных кровельных материалов, так как они должны перекрываться. Также при расчете шага стропил стоит учитывать геометрические размеры утеплителя, что еще больше снизит количество отходов теплоизоляционного материала.

В помощь каждому, кто хочет построить крышу своими руками, будут специальные таблицы и справочники. Также сегодня в Интернете можно найти онлайн-калькулятор для расчета конструкции и параметров любой кровли. Если вы планируете создать сложную крышу, вам понадобится помощь профессионального архитектора.

На подготовительном этапе можно провести общий расчет стоимости всей кровли.Для этого необходимо составить смету, в которой будут отображены все этапы строительства, количество необходимых материалов и их стоимость на заданный момент времени. Чтобы максимально рационально продумать и распределить бюджет, можно воспользоваться помощью профессионального оценщика, который не только быстро все просчитает, но и укажет точки, на которых можно сэкономить. В любом случае к полученной цене за доставку материалов и покупку крепежа стоит прибавить 10%.

Сегодня существует несколько видов крыш, которые можно построить своими руками:

1. Односкатная крыша.

Главное преимущество такого варианта — отличная возможность сэкономить на материале. К тому же эти конструкции легкие, что снижает нагрузку на здание. Также следует отметить, что установка односкатной крыши довольно проста и занимает мало времени.

Из недостатков можно отметить не особо привлекательный внешний вид и отсутствие чердачного помещения, которое можно было бы использовать.В силу всего этого скатные крыши чаще всего используются при строительстве навесов, складов, гаражей, временных хижин и других хозяйственных построек … На современном этапе аналогичные конструкции используются при строительстве небольших коттеджей.

1. Двускатная крыша.

Кровли с двумя скатами более востребованы в строительстве из-за относительно небольшого веса конструкции и достаточно просторных чердачных помещений. Все это позволяет оборудовать чердак под крышей. Они имеют привлекательный вид и прекрасно гармонируют с любыми конструкциями.Стоит отметить, что такая конструкция позволяет равномерно прогреть солнечными лучами оба склона.

Двускатная крыша явных недостатков не имеет. Тем не менее, по сравнению с односкатными моделями, требует большего количества строительного материала, а также имеет больший вес. При строительстве двускатной крыши необходимо оборудовать конек и желоба для отвода дождевой воды.

1. Шатровая крыша.

Это еще один вариант постройки кровли своими руками, но он не пользуется большой популярностью, так как конструкция имеет массу сложностей.Для возведения такой кровли потребуются особые строительные навыки или привлечение специалистов.

1. Крыша комбинированная.

Это наиболее оптимальное решение для разноуровневого здания или конструкции с особой геометрической формой… Такие конструкции добавляют оригинальности и креативности всей конструкции. Правильно произведенные расчеты позволяют гармонично вписать откосы в общий вид.

Следует отметить, что построить сборную крышу достаточно просто, так как она может возводиться отдельными секциями или по этажам.

Конечно, в современном строительстве выделяют значительно больше видов крыш, но это самые оптимальные варианты для строительства своими руками.

Основные этапы строительства кровли своими руками

Подготовка пиломатериалов

Возведение крыши дома или иного сооружения осуществляется на основании детального проекта, в котором необходимо указать все размеры, длины и сечения элементов конструкции.Также отмечены способы и материалы для крепления узлов.

Для защиты материала от процессов гниения, грибка, плесени, насекомых и огня перед укладкой его обрабатывают специальными антипиренами. Максимального эффекта можно добиться за счет двух обработок. Монтаж возможен только после полного высыхания древесины.

Часто для максимальной прочности и прочности стропильной системы используются металлические элементы, например швеллеры и уголки. Тем не менее, при самостоятельном строительстве крыши это мало практики, так как требует использования сварочного аппарата и дополнительного оборудования.

Особенности строительства скатных крыш своими руками

Самостоятельное возведение кровли предполагает выполнение простых проектов с одним или двумя скатами. Если у вас достаточно знаний и навыков, вы можете создавать более сложные конструкции. Но при этом необходимо провести сложные математические расчеты размеров и точную разметку.

Кроме того, создавая сложные многоскатные конструкции, необходимо производить расчет стропильной системы с точностью до сантиметра.Совершив даже небольшую ошибку в расположении диагональных стропил, вся конструкция может не выдержать нагрузки при эксплуатации. Из-за этого не следует прибегать к очень сложным архитектурным формам, требующим тщательного профессионального расчета.

• строительство и монтаж мауэрлата;

• создание стропильной системы;

• финишная установка кровельного пирога.

Для выполнения всех этих шагов вам потребуется 2-3 человека, обладающих навыками владения строительным инструментом.

Каркас крыши — мауэрлат

Перед возведением кровли необходимо провести отделочные работы на стенах здания. Для начала их доводят до необходимой высоты. После этого на все горизонтальные поверхности несущих стен укладывается гидроизоляционный слой рубероида или толя. В случае возведения односкатных или двускатных стен утепление производится только на тех стенах, где будут располагаться стропильные ноги конструкции.

Мауэрлат — это деревянный брус прямоугольного или квадратного сечения, который составляет основу всей конструкции кровли. С его помощью оказывается равномерное давление на все стены и фундамент самой конструкции. В этом случае мауэрлат выступает местом крепления кровли к стенам постройки.

Особенности крепления мауэрлата к зданию

Вся нагрузка ложится на этот элемент кровельной конструкции, так как вся крыша возводится на его основе.В большинстве случаев используются качественные деревянные балки сечением 15х15 сантиметров. При большом весе конструкции стоит использовать брус с большим сечением … Их необходимо устанавливать параллельно коньку будущей кровли.

Для крепости всего сооружения стоит подумать о креплении мауэрлата еще при возведении стен. Для этого в кладку монтируется толстая отожженная проволока, которая кладется на 4 кирпича ниже установки мауэрлата. Концы проволоки должны быть достаточно длинными, чтобы можно было обернуть их вокруг бруса.Их необходимо установить по всему периметру кровли на расстоянии одного метра. Болтовые соединения или гвозди можно использовать как дополнительный крепеж.

Все это позволит избежать смещения крыши даже при сильных ветровых нагрузках.

Стропильная система

Начало сборки стропильной системы крыши — установка конструкции на фронтоны. При наличии несущей стены или перегородки посередине постройки можно установить на нее балку и опоры для коньковой балки.За счет этого верхняя часть стропильной ноги крепится к прогону конька, а нижняя — к мауэрлату.

При небольшой ширине всей конструкции применяют стропила А-образной формы без коньковой балки. Максимальная жесткость конструкции и снижение нагрузок достигается за счет установки проставок. Стропила армируют металлическими или деревянными пластинами. Нижняя часть стропильной ноги должна упираться в мауэрлат. Если вашим проектом предусмотрен выступ стропил для свеса, в самом мауэрлате делаются выемки для крепления.

Проект кровли можно сделать без установки мауэрлата на стены. Благодаря этому балки крепятся поперек стен, при этом их длина должна превышать ширину конструкции. Шаг укладки балок должен соответствовать шагу стропил. Прочность конструкции достигается за счет надежного крепления балок с помощью арматуры или заранее проложенной проволоки.

Для устройства кровли с мансардным перекрытием использовать слоистые стропила. У них есть дополнительные точки опоры со стойками и соединительными балками.Подтяжки для максимальной жесткости конструкции не будут лишними в такой конструкции.

Монтаж каркаса крыши своими руками

Каркас — одна из основных составляющих кровли. Он обеспечивает прочность и долговечность всей конструкции. Эта система представляет собой стропило, прикрепленное к мауэрлату.

Оптимальный вариант для балок — это сечение 7х15 сантиметров. Стропила монтируются в специальные прорези и закрепляются крупными гвоздями. В этом случае стоит соблюдать технологию крепления: первый гвоздь вбивается через все стропило по диагонали в мауэрлат; второй забивается таким же образом, но с противоположной стороны; третий заводится сверху перпендикулярно конструкции.

Придерживаясь технологии, можно избежать смещения стропил в будущем. Что касается верхней части балок, то они стянуты так, что одна балка может перекрывать конец второй. Их также крепят гвоздями или болтами.

На данном этапе строительства наиболее оптимальный угол наклона крыши, который сравнивается с климатическими условиями и максимальным количеством осадков. В средней полосе России стоит наклонять склоны под углом 40-45 градусов, что позволит свободное схождение снега и дождевой воды.Показатели нагрузки также учитываются при установке стропил. Чтобы избежать провисания, стоит установить стропила на расстоянии 1 метр.

В жарком и сухом климате угол уклона может быть намного меньше, но не менее 3 градусов. Для точности проектирования и строительства используется специальный инструмент — улометр.

Устройство обрешетки

Для перекрытия кровли делается обрешетка, это можно делать разными способами … При использовании черепицы требуется сплошная обрешетка конструкции.

В качестве материала для обрешетки используются цельные деревянные доски толщиной 25 миллиметров. При выборе материала обращайте внимание на отсутствие сколов, трещин и других повреждений. Что касается длины, то она должна равняться расстоянию двух пролетов, как правило, это два метра. Их стыки будут расположены на самих опорах.

В зависимости от верхнего покрытия обрешетка не может быть сплошной. Доски также используются для образования конька, при этом их укладывают более плотно. Обрешетка крепится к конструкции гвоздями.

Используя шифер или металл, можно сохранить доску и создать разреженную обшивку. В случае использования рулонных мягких материалов обрешетку делают сплошной. При необходимости можно создать двойную обшивку. Первый слой укладывают параллельно коньку, а второй — перпендикулярно по откосу.

Кровельный пирог своими руками

К возведению кровельного пирога приступают сразу после монтажа стропильной системы. На первом этапе необходимо укладывать системы гидроизоляции, для которых используется рубероид или специальная мембрана.На стропила крепится защитный материал. Особое внимание уделяется технологии укладки. Следует учесть, что перекрытие конька значительно ухудшит вентиляцию кровли.

Поверх гидроизоляционных материалов набить контррешетку по стропилам. Он представлен прутками сечением 50 миллиметров. Это создаст необходимый вентиляционный зазор между кровлей и гидроизоляцией. К созданной контррешетке крепится вся система обрешетки.Как уже было сказано ранее, вид обрешетки зависит от отделочного материала кровли.

Следующим шагом будет установка кровельного покрытия. При строительстве скатных систем принято использовать следующие материалы:

• Листовые материалы: металл, профнастил, сталь, фальцованная крыша алюминий. Также используется волнистый или плоский сланец.

Карниз крыши своими руками подшивка

Данная процедура проводится на завершающей стадии строительства кровли. В этом случае стены необходимо утеплить, так как короб должен плотно к ним примыкать.В противном случае в дальнейшем придется ломать подшивку или оставить этот участок стены неутепленным. Вся подшивка сделана из дерева. По своему оформлению он напоминает коробку. К кобылке прикрепляют кобылку и продолжение стропил.

Для изготовления понадобятся две доски, одна из которых идет в сторону стены, а вторая спускается по стропилам. Они соединяются между собой под прямым углом с помощью саморезов или саморезов. При установке между досками оставляют небольшой зазор.

Изоляция крыши

Это одна из самых важных вещей, которые следует учитывать при строительстве крыши. Возможны два варианта утепления: изнутри и сверху обшивки. Внутреннее отопление осуществляется тогда, когда чердачное помещение будет использоваться для проживания. Таким образом можно скрыть свободное пространство между стропилами.

Изначально поверх обрешетки укладывается слой гидроизоляционной пленки по всему периметру кровли. Необходимо следить за тем, чтобы пленка тщательно закрывала все элементы конструкции.Между обрешеткой и стропилами поверх пленки заходят рейки. После всего этого прибивается минеральная вата. Плиты утеплителя устанавливаются встык друг к другу и фиксируются строительной лентой. Все это сделает мансардное пространство теплее для проживания.

В качестве утеплителя для крыши можно использовать и другие материалы, например, маты из соломы, водорослей или эковаты. Самым оптимальным утеплителем для кровли на сегодняшний день является минеральная вата. Это экологически чистый и огнестойкий материал.К тому же минеральная вата имеет доступную цену и не требует использования специальных инструментов для монтажа.

Прежде чем рассматривать, как сделать крышу своими руками, нужно определиться со значениями слов «крыша» и «крыша»: есть ли разница между ними и чем есть. Практичный собственник, желающий снизить затраты на строительство, стремится большую часть работ выполнять самостоятельно, без привлечения профессионалов, и ему просто необходимо правильное понимание терминов и обозначений в строительных работах.Поэтому так важно иметь качественную информацию о том, как правильно провести монтаж того или иного архитектурного элемента строящегося дома.

Крыша — важнейший элемент конструкции дома, обеспечивающий защиту от воздействия окружающей среды и определяющий эстетический вид здания.

Итак, крыша — это верхняя часть здания, которая закрывает внутреннее пространство от окружающей среды, а крыша — это верхнее покрытие крыши, выполненное из влаго- и ветрозащитного покрытия.

Следовательно, значения этих слов совершенно разные. Самодельная крыша — гордость каждого хозяина. Но для того, чтобы он был прочным и действительно украшал постройку, нужно знать, как он сделан.

Виды скатных крыш

Кровли бывают двух типов: плоские и скатные. Поскольку первые возводят девелоперы редко, рассмотрим подробнее, какие бывают крыши со скатами:

1. Односкатная система — довольно редкий выбор.Он переходит от одной стены к другой. Частные застройщики часто строят их для гаражей, сараев, подсобных помещений. В городском домостроении они используются там, где нежелательно устраивать дренажные системы и сбрасывать снег.
2. Двускатная крыша дома — самый распространенный вариант. Используется везде.
3. Half-hip (четырехскатная) — непременный атрибут загородного дома.
4. Шатровая крыша — это конструкция, скаты которой соединены между собой в одной точке и спускаются по разным сторонам здания.
5. Шпиковидная система образована в виде нескольких крутых треугольных склонов, соединяющихся в одной точке. Применяется при строительстве башен, эркеров, зданий с круглыми стенами.

Что нужно знать при выборе конструкции крыши с уклоном

Чем больше угол наклона крыши, тем меньше времени будет оставаться на ней снег и, соответственно, создавать меньшие нагрузки.

1. Если угол склона превышает 50 градусов, то снег на нем не задерживается.Соответственно, нагрузка на кровлю в холодное время года будет незначительной. Это значит, что в расчетах можно заложить меньший коэффициент прочности стропил и сэкономить на строительных материалах.
2. Для крыш с 20-градусным уклоном скатов сечение стропил должно быть максимальным, так как такая конструкция должна будет выдерживать значительные нагрузки.
3. Требования пожарной безопасности к кровле следующие: при воздействии открытого огня она должна выдерживать его без особых повреждений в течение 15-30 минут.Чтобы ваша конструкция соответствовала этому показателю, знайте, что предел огнестойкости выше у крыш со стропилами максимального сечения, обработанных огнезащитным составом.
4. Если дом строится в северном районе, то кровля должна обеспечивать качественную изоляцию. Следовательно, нагрузка на конструктивные элементы кровли увеличится. Это необходимо учитывать при выборе строительного материала.
5. Чем меньше угол наклона, тем больше расход рубероида, так как перекрытие между листами покрытия в этом случае должно быть шире.
6. Чем круче крыша, тем длиннее требуется свес. Он защищает стены здания от попадания на них дождевой воды и снега.
7. Принимая решение о выборе типа кровли, прежде всего подумайте о материале для кровли. Его вес определяет, какую схему стропил выбрать. Самая тяжелая крыша — керамическая черепица. Для нее делаем усиленную стропильную конструкцию и мощный фундамент.

Монтаж конструкции двускатной крыши

Рассмотрим, как сделать своими руками наиболее распространенный вид крыши дома по следующей схеме укладки стропил: они укладываются на балки перекрытия верхнего этажа дома.

Установка мауэрлата

Схема устройства двускатной крыши.

С его установки начинается строительство любой кровли. Строители называют этот элемент конструкции и по-разному: мать, мурлат, матка и т. Д. Мауэрлат — это деревянный брус сечением 150х100 или 150х150 мм, который устанавливается на стены дома. Он предназначен для распределения нагрузки от веса крыши, включая снег и ветер, на стены здания. Укладывать брус необходимо по внутреннему краю стены на двойной слой рубероида, а снаружи дерево следует защитить от неблагоприятного воздействия окружающей среды с помощью ряда кирпичной кладки или гидроизоляционно-облицовочного материала.

Часто у застройщика возникает вопрос: а нужно ли крепить мауэрлат к стенам? Поскольку крыша всегда довольно много весит, этот брус, как многие думают, никуда не денется. Но починить нужно, потому что в случае урагана ваш дом вполне может остаться без крыши: его просто снесет ветром. Есть несколько способов крепления мауэрлата к стенам. На практике чаще всего используются:

1. Если здание построено из кирпича, то грамотный строитель, завершив кладку стен, обязательно замуровывает деревянные блоки в 2-3 ряду сверху.К ним мауэрлат будет крепиться с помощью вертикально установленных кронштейнов.
2. Если дом из пенобетона или газобетона, то над стенами необходимо сделать пояс из железобетона. При его установке резьбовые шпильки необходимо устанавливать на расстоянии 1,5-2 м (не менее). Для них в брусе просверливаются отверстия, он укладывается на шпильки и гайками притягивается к стенам.

Перед тем, как установить бруски на стены своими руками, их нужно скрепить между собой.Делается это следующим образом: вырезаем половину толщины дерева с обоих его концов отрезками по 10-15 см и соединяем бруски между собой, скрепляя их болтами или гвоздями. При установке коврика важно учитывать, что его верхняя часть должна выступать на 2-3 см над поверхностью стены. Это позволит перенести вес кровли на мауэрлат, а не на стены.

Установка балок перекрытия

Угол наклона двускатной крыши должен быть не менее 35 градусов.

Это бруски сечением 200х100 или 150х100 мм. Длина балок должна быть такой, чтобы при укладке на стены они образовывали пристройку, соответствующую ширине будущего карниза. В большинстве случаев это 40-50 см. Проще говоря, эти бруски должны быть на определенное расстояние больше длины дома. Балки устанавливаются в одном направлении через равные промежутки времени. Эту работу нужно выполнять в строгой последовательности:

1. Сначала укладываем балки своими руками у противоположных стен, отступив от их края 50-60 см.
2. Протягиваем между крайними балками шнур, который будет служить ориентиром для установки последующих.
3. Если брус ложится не ровно на сено, то можно подложить под него деревянные плашки и повесить на это место мауэрлат.
4. Расстояние между балками подбирается с учетом шага и сечения будущих стропил. Например, если решено монтировать стропила из «напольных» досок 50х150 мм, то шаг будет 60 см. Это лучший вариант, который значительно упрощает дальнейшие работы, так как ширина кровельного утеплителя также составляет 60 см.В этом случае его не придется резать и расширять. …
5. Теперь своими руками монтируем поперечные балки, которые одним концом стыкуются с крайней балкой, а другим выходят за стену на расстояние карниза со стороны фронтонов. Расстояние между этими перемычками — 1 м.
6. Все балки перекрытия подтягиваем к мауэрлату 150 гвоздями, стальными уголками или саморезами.
7. Для того, чтобы во время работы было удобно передвигаться, на балки укладываем обычные доски.

Установить ребро гребня

1. Приступаем к сборке вспомогательных стоек своими руками. Они представляют собой деревянные подкосы П-образной формы, высота которых должна соответствовать высоте, на которой планируется установка конька, то есть высоте кровли. Профессионалы советуют принимать ее равной высоте первого этажа (от земли до мауэрлата, если дом одноэтажный).
2. Сначала собираем своими руками и устанавливаем стойки на противоположных сторонах крыши.
3. Затем протягиваем между ними шнур и устанавливаем по нему промежуточные с шагом 2,5-3 м.
4. Когда все стойки фермы установлены, кладем на них коньковый брус, строго посередине. Обычно это доска 50х200 или 50х150 мм. Его не нужно жестко прикреплять к вспомогательным стойкам. На данный момент достаточно нескольких винтов.

Монтаж стропильной системы

Стропильная система двускатной крыши.

Так как стропила должны быть строго одинаковой длины, перед началом работы делаем шаблон своими руками, по которому будем их измерять.Для этого возьмите доску 25х150 и прикрепите ее одним концом к коньку, а другим к балке. В местах соприкосновения нанесем отметки и отпилим по ним доску. Несмотря на то, что шаблон нам понадобится и значительно облегчит работу, добиться строгой геометрической структуры постройки все же сложно и не раз придется корректировать длину стропил.

Установив стропило с одного ската крыши, затем устанавливаем противоположное на другой скат.Это снимет нагрузку на коньковый брус. Если не придерживаться этой последовательности, то конек погнется и конструкция получится ненадежной. Если уклон очень большой (более 6 м) и стандартной длины досок для стропил недостаточно, то эту проблему можно решить двумя способами:

• заказать более длинный материал на лесопилке;
• склеивает вместе две доступные доски, пришивая к ним кусок точно из того же материала.

Прикрепляем каждое стропило к конской балке парой гвоздей.Чтобы своими руками натянуть его на балку, используем крепежные железные пластины или шурупы по дереву. Стальные скобы в этих работах использовать нежелательно, так как они «работают» на растяжение.

Усиливаем каждое стропило, устанавливая опорный столб ближе к балке. Если у нас мансардная крыша, эти стойки будут основой боковых стен.

Работаем над устройством фронтонов и подшивкой карниза

Изготовим гидроизоляцию и обрешетку

При строгом соблюдении последовательности и правильном выполнении всех работ кровля вашего дома ни в чем не уступит той, которую сделали бы профессионалы.

• для удобства работы по периметру дома необходимо установить строительные леса;
• укладываем на стропила первый слой гидроизоляции: специальной пленкой и закрепляем строительным степлером;
• берем рейки 25х50 мм и начинаем монтировать встречную решетку своими руками. С этим не должно возникнуть проблем, так как каждый рубероид идет в комплекте с инструкцией, как сделать самому;
• на контррешетку устанавливаем вертикальные стойки из этого же рельса.Таким образом, мы получаем полноценную обрешетку;
• делаем двускатный свес и отлив:

1. Пришиваем доску 25х150 снизу к торцам обрешетки, выступающим со стороны фронтона. Это будет ветровая доска со двускатным свесом.
2. По всей высоте фронтона своими руками устанавливаем перемычки, которые строители называют «кобылкой». Они должны находиться на расстоянии 1 м друг от друга.
3. Прикрепляем доски 25х150 в два слоя к кобылке снизу своими руками.На них мы смонтируем сайдинг или другой облицовочный материал.
4. Сделаем фронтонный отлив с помощью заранее подготовленных треугольных кобыл. Так же обшиваем двойным слоем досок 25х150.

Укладка рубероида

Выбор здесь не слишком большой: металлочерепица, профилированный металлопрофиль, керамическая плитка, шифер, ондулин, оцинкованное железо. Все они прочные, прочные, водонепроницаемые. Какой купить, зависит от предпочтений хозяина дома. Рассмотрим, как смонтировать рубероид своими руками на примере профнастила.

Кровля из профнастила: выбираем материал

Обратим внимание на толщину листа и его марку. Для легкой кровли рекомендуется выбирать листы марок С8, С10, С13, С18, С25 и С44. Если нужно более прочное покрытие, то покупайте HC35 или HC44. Форма волны может быть трапециевидной или синусоидальной. Высота волны должна быть 20 мм и более. Цвет профнастила должен гармонировать с цветовым решением облицовочного материала всего дома.

Количество материала рассчитываем исходя из площади одного листа профнастила, который вы будете покупать. При расчетах необходимо учитывать, что кровля монтируется с нахлестом 10-15 см. Плюс к этому нужно заложить запас в 4-5% площади крыши дома. Для двускатной конструкции достаточно легко подсчитать, сколько потребуется материала. Но если крыша сложная, сломанная, то с этим вопросом нужно обращаться к профессионалам.

Необходимые дополнительные элементы:

• торцевая пластина;
• планка карнизная;
• планка водосточная;
• планки для абатментов;
• эндова;
• снегозадерживающих полосы;
• коньковых элементов.

Монтаж профнастила на крышу

1. Правила безопасности: передвигаться в мягкой обуви нужно строго по бороздкам между волнами. Работаем в перчатках, так как края листов острые.
2. Начинаем монтаж листов профнастила с нижней части пандуса.По всей его ширине укладываем первый слой листов своими руками. Крыша перекрывается 1-2 волнами.
3. Крепежные детали — саморезы с резиновыми прокладками. Вкручиваем их только в пазы между волнами.
4. Укладываем верхний ярус листов профнастила с нахлестом не менее 15 см на нижний.
5. Монтируем коньковый элемент своими руками: если уклон скатов крыши небольшой, то используем резиновый уплотнитель. Нахлест конька на профнастил должен быть не менее 20 см.
6. Начинаем монтаж планок примыкания с низа трубы. Разрезаем кирпич, промываем шов, один край доски выставляем в трубу. Закрепляем соединительной лентой, прикрепляем к профнастилу. Так делают двускатную крышу своими руками.

как сделать фундамент под баню? Пошаговая инструкция здесь. Заливка ленточного фундамента для бани

Строительство бани начинается с закладки фундамента.От того, насколько качественно это сделано, зависит весь срок его эксплуатации. Немаловажную роль в этом играет выбор ее типа. Он должен не только выдерживать основную конструкцию здания, но и выполнять функции гидроизоляции и теплоизоляции.

Для того, чтобы заложить фундамент под ванну своими руками, потребуется придерживаться технологии и выполнять работы в правильной последовательности.

Подготовительные работы

Перед проведением земляных работ следует выбрать место для строительства бани.Обычно выбирается участок удаленный от хозяйственных построек, поближе к водоему, если он есть, окна вынесены на солнечную сторону, а двери расположены в такой части постройки, чтобы с соседних участков в бане не видно происходящего. При этом грунт должен быть плотным, чтобы удешевить бетон и арматуру. Присутствие грунтовых вод вблизи поверхности нежелательно, а строительство на торфяном болоте или мелком песке вообще исключено.

Чтобы узнать необходимую глубину основания, следует обратиться к геодезистам, которые могут дать квалифицированную оценку рельефа и слоев земли. Но многие поступают иначе — сами роют яму и примерно оценивают ее несущую способность.

Примечание! Под баню яму придется выкопать на 2/3 глубины фундамента под дом с учетом песчано-щебеночной подушки.

1. В выбранном месте поверхность очищается от мусора и растительности.
2. Затем с помощью колышков размечается необходимый участок, и только после этого выкапывается котлован. Геометрия котлована полностью зависит от выбранного типа фундамента, но выполняется он по периметру ванны.
3. Участок размечен, начиная с одного из углов ванны. Вбивается деревянный колышек, а затем от него в одном направлении отсчитывается длина конструкции и туда вбивается второй колышек. Затем измеряется необходимая ширина объекта под прямым углом к ​​будущей стене от начальной точки.В конце отмерьте расстояние до четвертого угла.
4. Веревка натянута на колышки по периметру для удобства выемки грунта.
5. После этого в соответствии с планом строительства в предполагаемом месте расположения печи выкапывается отдельный котлован для заливки основания печи.

Примечание! Под баню устанавливают два основных типа фундамента: ленточный и столбчатый. Оба они способны обеспечить долгий срок службы бани, но расход стройматериалов у них существенно отличается.Для экономии финансов на плотном грунте возводят столбчатый, а на рыхлых и рыхлых грунтах, а также при возведении тяжелых конструкций используют пояс.

Столбчатый фундамент состоит из отдельно вырытых столбов по периметру бани, а также, при необходимости, внутри периметра. Материал столбов можно подобрать в соответствии с его доступностью и стоимостью в конкретном регионе проживания. Наиболее распространены деревянные, кирпичные и монолитные столбы.

Столбы деревянные. Они самые простые в установке, их установка займет минимум времени. Хотя на усадку все равно уйдет какое-то время.

Плотное дерево без сучков, трещин и других дефектов, ровное по всей длине. Желательно, чтобы внешняя поверхность бревен не обрезалась, иначе столб не будет иметь естественной защиты от внешних воздействий, и он намного быстрее испортится.

Примечание! Перед тем, как использовать бревна для строительства, их следует хорошенько просушить, а затем обработать антисептиками и гидроизоляционным слоем.

Устанавливаются с интервалом 1,5-2,5 метра по периметру в зависимости от размеров их секции. Если это расстояние будет превышено, придется на дне ям соорудить дополнительные крепления, чтобы не потерять прочность конструкции. Оптимальный диаметр 50-60 см.

При необходимости усиления несущей конструкции столбы также устанавливаются внутри выделенной зоны с таким же интервалом.

Примечание! Глубина отверстий для столбов должна превышать глубину промерзания на 30-50 см.

К недостаткам можно отнести:

• значительно короче срок службы, по сравнению с другими материалами,
• воспламеняемость,
• склонность к гниению с повышенной влажностью,
• восприимчивость к повреждениям насекомыми и грызунами (поэтому столбы должны быть пропитаны соответствующими защитными смесями, качественно, с соблюдением инструкции по применению).

Столбы монолитные … Они самые прочные и долговечные.

Они способны выдерживать значительные нагрузки, но неустойчивы к промерзанию почвы, поэтому их необходимо закапывать так же, как и деревянные, и подушку из песка и гравия, с толщиной каждого слоя 20 см, должна располагаться снизу. По бокам необходима качественная гидроизоляция. В качестве формы для монолита можно использовать асбестоцементные трубы диаметром до 25 см, что решит проблему установки опалубки и отлично справится с функцией гидроизоляции.

Способ наполнения:

1. В пробуренную скважину насыпают подушку из песка, а затем подушку из гравия.
2. Опускается труба до самого низа, после чего заливается бетонный раствор, а столб поднимается на определенную высоту, в результате раствор частично выходит из трубы, и создается анкеровка с землей.
3. После того, как бетон начал схватываться, труба уже не держится, сверху заливается раствор в объеме вылитого и вставляется арматура.
4. В остальном столбы аналогичны. Срок застывания составляет от нескольких недель до месяца в зависимости от условий окружающей среды.

Основными недостатками этого типа являются его высокая стоимость и сложность установки для людей, не имеющих опыта бетонных работ, а также возможность проводить работы только при температуре выше + 5 ° С.

Кирпич … Для установки кирпичного столбчатого фундамента необходимо вырыть котлован, чтобы имелся доступ к кладке.Внизу под каждой из опор устанавливается песчано-гравийная подушка. Поверх него заливается небольшой слой бетона, который тщательно выравнивается по горизонтали с помощью уровня.

Кирпич следует выкладывать сразу после застывания раствора. Красный пустотелый и силикатный кирпич для этих целей не подходят. При кладке необходимо соблюдать ровность рядов и вертикальность кладки. Оптимальный размер столбов для бани — один кирпич с перевязкой.Для кладки можно использовать железобетонные блоки размером 60 × 60 см. После закладки столбов их снаружи промазывают гидроизоляционной мастикой. Этот вид экономичен и долговечен.

Лента

Ленточный фундамент является постоянным и подходит для строительства бани на большинстве почв. Работа по заливке несколько больше, чем конструкция столбчатой. Вырастут и материальные затраты. Но прочность конструкции будет существенно выше, а перекоса ванны или трещин в стенах, конечно, не будет, при соблюдении технологии строительства.

Примечание! В некоторых случаях в бетонный раствор используют специальные добавки, повышающие его устойчивость к повышенной влажности и резким перепадам температуры.

Кирпич

Первый вариант кирпича — самый удачный как по характеристикам, так и по стоимости. Для его установки, как и в случае строительства кирпичного столбчатого фундамента, потребуется вытащить яму с аналогичной глубиной. Общий порядок строительства следующий:

1. По периметру ванны заливается песчаная, а затем щебеночная подушка толщиной до 20 см.
2. Утрамбовывают и кладут кирпичную кладку, как при возведении стен с перевязкой последующих слоев.
3. Кладка выполняется так:

• на поверхность кирпича нанесен тонкий слой цементного раствора,
• кладем сверху еще один кирпич, плотно прижимаем и удаляем остатки раствора,
• на рыхлых грунтах через каждые 2-3 слоя укладывают арматурный пруток.

Примечание! Толщина должна быть на 10 см шире возводимых стен, поэтому их кладут в два кирпича.Гидроизоляция устанавливается с двух сторон стены.

Из железобетонных блоков

Укладывать фундамент под баню из железобетонных блоков не рационально, так как блоки имеют высокую стоимость и значительный вес, однако строительные работы можно вести при любой температуре окружающей среды. Такое основание бани формируется с помощью специального оборудования, так как блоки имеют значительный вес.

1. Под блоки по периметру прорывается траншея.
2. На его дно уложена песчано-щебеночная подушка, утрамбована.
3. Там блоки аккуратно опускаются на дно.
4. Перед установкой блоки следует покрыть гидроизоляционной мастикой.
5. Швы, образованные между соседними блоками, залиты бетонным раствором.

Примечание! Прежде чем приступить к строительству бани, придется несколько недель подождать, пока не произойдет усадка.

Бетон

Фундамент для бани из бетона потребует значительных затрат денег и времени.Это связано со значительным увеличением сложности и объема выполняемых работ. При правильном наполнении прослужит достаточно долго. Глубина ямы должна быть ниже уровня промерзания почвы.

Перед заливкой бетонного раствора на дно котлована необходимо установить подушку и подготовить опалубку, подходящую по толщине стен. Самым простым вариантом опалубки будет сбивание необрезных досок в количестве, равном периметру бани.Однако у этого метода есть существенный недостаток, который выражается в поглощении воды деревом, в результате чего в бетоне возникает недостаток влаги и потеря прочностных свойств. По возможности лучше соорудить металлическую опалубку. Укладывается по периметру бани, а затем заливается бетон.

Примечание! Раствор следует заливать слоями и равномерно по всей площади слоями 20-30 см и разравнивать лопатой для удаления воздушных просторов и обеспечения однородности конструкции.На рыхлых грунтах каждый слой следует армировать металлической решеткой с шагом до 10 см и толщиной бруса до 4 мм.

Если есть возможность арендовать вибратор или иметь свой, то они должны пройти через каждый слой, чтобы уплотнить раствор. Каждое погружение должно сопровождаться проникновением в предыдущий слой и длиться не менее нескольких минут. Расстояние между пикировками должно быть небольшим — до 50 см, при этом желательно не касаться опалубки.Когда все слои заполнены, поверхность выравнивается с помощью уровня и линейки.

Через несколько дней раствор схватывается и опалубка снимается. Через месяц фундамент будет готов к использованию. Во время отверждения поверхность следует смачивать водой каждые 4 часа. Чтобы влага не испарялась быстро или в случае выпадения осадков, здание следует накрыть пленкой. Также нежелательны прямые солнечные лучи.

Если работы ведутся осенью или весной, то от резких перепадов температур бетон защищают защитными материалами, укрывают.

В некоторых случаях может потребоваться строительство плитного фундамента. Его конструкция более дорогая, поэтому его целесообразно заливать в тех случаях, когда возведение столбчатого и ленточного типов основания невозможно.

Для духовки

При строительстве бани с кирпичной печью потребуется отдельный фундамент, так как нагрузка на единицу площади будет значительной. Технология его укладки аналогична монолитному ленточному типу. Глубина должна быть не менее 70 см с учетом укладки слоев подушки.По площади яма должна превышать размеры основания топки на 10 см. Это сделано для того, чтобы не допустить смещения грунта.

Примечание! Если вы планируете установить металлическую печь, то делать под нее отдельный фундамент не нужно, так как ее вес незначителен для всей конструкции. Остается только проложить под него дополнительные балки, чтобы полы не прогибались.

При планировании строительства бани следует учесть множество факторов и нюансов и уделить должное внимание.В основе любой ванны лежит основа, и от нее во многом зависит, сколько она выдержит. С другой стороны, есть желание сэкономить на стройматериалах. Поэтому перед тем, как делать основание для бани, следует прикинуть примерный вес конструкции и провести все работы поэтапно. Правильно продуманный процесс строительства гарантирует, что возведенный объект прослужит не один десяток лет при минимальных затратах.

Если вы решили построить баню самостоятельно, то вашей главной задачей станет обустройство фундамента под свою постройку.Но прежде чем покупать все необходимое для фундамента, необходимо определиться с его типом.

Фундаментом любого здания является фундамент

Выбор типа фундамента для бани

Чтобы определить тип фундамента для вашего здания, вы должны сначала осмотреть почву на своем участке. Для этого необходимо выкопать яму глубиной 1,5 м и понять, какой состав почвы.

Если ваша почва состоит из влажного мелкого песка или торфяника, то ее несущая способность будет минимальной.На таких участках целесообразно возводить свайно-винтовой или плитный фундамент.

Примечание! Также допускается, но желательно, чтобы он был не блочным, а железобетонным или монолитным.

К почвам средней плотности также относятся те, которые включают крупнозернистый песок, гравий, различные глины и суглинки. Для такого грунта, помимо перечисленных выше, может подойти столбчатый фундамент.

Если в почве есть камни, то можно остановить свой выбор на фундаменте для бани на любом типе фундамента.Только помните, что цена на его возведение будет зависеть от типа фундамента.

Необходимые материалы

Для обустройства ленточного фундамента своими руками под пеноблочную или кирпичную ванну потребуется:

• кирпич;
• камень натуральный;
• бетонные и бетонные блоки, для заливки которых необходимо установить опалубку с каркасом и арматурой.

Расход материалов следует рассчитывать исходя из размеров вашей конструкции и глубины фундамента под нее.При этом на глубину фундамента влияет вес конструкции, которая будет на нем установлена, а также уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта в том месте, где требуется установка Фонд.

Примечание! Ширина стен цоколя для бани должна быть примерно на 10 см больше толщины стен.

Подготовительные работы

Задумавшись над вопросом, как правильно сделать фундамент для бани, для начала придется выбрать место для вашей постройки.Желательно выбрать для этого ровный участок с небольшим уклоном. Таким образом, вы можете обеспечить более качественный отвод сточных вод, которые будут течь естественным путем, в результате чего вы исключите вероятность затопления вашего здания во время весеннего паводка.

Порядок работы следующий:

1. выбранный вами участок нужно будет очистить, удалив с него кусты, мусор и коноплю;
2. затем удалите верхний слой земли вместе с дерном и выровняйте участок;
3. определить и обозначить контуры основания для ванны, это можно сделать деревянными колышками и шпагатом;
4. проверьте соотношение противоположных сторон и сравните диагонали с помощью рулетки, столярного уголка и уровня.

Совет! Аккуратность в этом вопросе очень важна, от нее зависит внешний вид вашей ванны, ее прочность и качество монтажа.

Колонный фундамент

Как сделать фундамент для бани из бревна или бруса? Оптимальный вариант для вас в этом случае. В отличие от других типов оснований, он наиболее экономичен и идеален для конструкции из этих материалов.

Опоры для этого фундамента должны располагаться на расстоянии не более 2-х.5 м друг от друга, но при этом они должны располагаться обязательно по углам и по линии, на которой будут располагаться перегородки между комнатами. Их можно делать как из бетона, так и из кирпича, из камня или железобетона.

Сечение таких опор должно быть примерно 50 на 50 см, но если вы планируете соорудить каркасную баню, то эти размеры можно уменьшить.

Заказ на работу

1. Фундаментные опоры обычно создают из металлических или асбоцементных труб диаметром 150 мм и более.Для их размещения придется сначала вырыть ямы необходимой глубины, а затем в несколько приемов, каждый раз утрамбовывая бетон. Следите за тем, чтобы высота опор была одинаковой;

1. Глубина прокладки труб определяется исходя из глубины промерзания грунта с добавлением примерно 25 см. Под опорами потребуется установить подушку из гравия и песка. Поверх него нужно уложить слой гидроизоляции;
2. После укладки труб засыпать и утрамбовать почву;
3. Покройте опору битумной мастикой, это необходимо для исключения возможности промерзания грунта к поверхности опоры.

Маленькие сауны можно устанавливать на деревянных опорах, отдавая предпочтение дубовым бревнам, предварительно обработанным антисептиком.

В этом случае сделайте так:

1. В этом случае вам нужно будет обернуть каждую стойку толстой полиэтиленовой пленкой в ​​несколько слоев, которая не даст грунту промерзать до поверхности;
2. Для обеспечения наилучшей сохранности древесины поверхность необходимо обжечь паяльной лампой.

Совет! Возведенную конструкцию ни в коем случае нельзя оставлять на зиму без нагрузки; Приступать к строительству бани нужно сразу после застывания бетона.Если этого не сделать, то опоры могут перекоситься из-за того, что грунт не будет действовать на них равномерно.

Свайный фундамент

Вы уже знаете, как сделать столбчатый фундамент для бани, сейчас мы расскажем, как можно.

Делаем свайный фундамент под баню.

Этот тип фундамента можно использовать для бани, особенно если почва в этом месте слабая или заболоченная. Но перед тем, как приступить к монтажным работам, вам нужно будет выполнить разметку, при этом сваи ввинчиваются в землю минимум на 2 метра позже.При этом глубина сваи может быть разной, в основном она будет зависеть от степени однородности грунта.

Толщина свай будет зависеть от массивности вашей ванны. Так, например, для каркасной конструкции можно выбрать самый маленький вариант. Сваи — это металлические трубы с острыми вершинами, на которые приварены спиральные лопасти, необходимые для ввинчивания в грунт.

Для маленькой бани можно выбрать сваи с размерами в пределах 57-133 мм, длиной 1.65 до 3 мес. При установке свай не требуется специального оборудования, может понадобиться всего 2 человека, чтобы вкрутить их в землю. После установки их нужно будет обрезать, выровнять по высоте.

Затем необходимо будет залить бетон в полость труб, а затем приварить головку к верхнему краю. Соедините верхние части свай между собой при помощи уголка, бруса, железобетонного ростверка или швеллера.

Преимущества свайного фундамента под баню

• можно построить баню сразу после завершения монтажных работ;
• можно ввинчивать сваи в грунт при любых погодных условиях, кроме времени, когда грунт промерз;

• может применяться на участках с неоднородной высотой;
• нет необходимости утеплять.

Ленточный фундамент

Для легкой конструкции с приемлемой несущей способностью вполне подойдет фундамент ленточного типа. Подготовительные работы по устройству такого основания для бани требуется производить так же, как и в вышеперечисленных вариантах для других типов фундаментов.

Отличие установки такого основания состоит только в завершающем этапе работ, где необходимо будет вырыть траншею для заливки бетона и установить опалубку из досок.

Заказ на работу

1. На дно траншеи нужно будет уложить песчаную подушку со средним песком;
2. Поверх него уложить гидроизоляцию;
3. Установить армирующую ленту и залить бетон;
4. После застывания бетонного раствора опалубку нужно будет разобрать;

1. После того, как бетон окончательно затвердеет и фундамент осядет, можно будет приступать к возведению стен бани.

Примечание! Этот тип основания подходит только для сауны, построенной из легких материалов, таких как дерево или пеноблок. Построить баню из камня или кирпича можно только на ленточном фундаменте, но с глубоким фундаментом.

Фундамент черепичный

Если ваша почва очень слабая или заболоченная, то под баню вам может подойти монолитный фундамент. Требует установки на полностью очищенном грунте.

Вам нужно будет сначала покрыть участок под основанием гидроизоляционным материалом, а затем засыпать щебнем и песком.Только после этого следует заливать бетон, укладывая арматурную сетку в средний слой заливки.

Плитный фундамент почти готов

Выход

Мы рассказали вам о различных типах фундаментов, которые вы можете использовать при возведении различных типов сооружений. В зависимости от типа фундамента прилагается та или иная инструкция по монтажным работам. Подробнее об этой теме вы можете узнать из видео в этой статье.

Фундамент — это фундамент любого здания.Залить фундамент для бани своими руками несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила строительства. Для такого помещения, как баня, с повышенной влажностью и водоотведением очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомиться с процессом возведения ленточного фундамента, как самого популярного основания для бани, чтобы конструкция прослужила максимально долго и радовала своих хозяев.

Если он будет построен из блоков или кирпича, целесообразно залить сплошной монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент.Для более легких конструкций из бруса применимы бревенчатые или каркасные бани, столбчатые, свайные или мелкополосные фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и рассчитать количество материалов, прочность конструкции, теплотехнику и т. Д.

Ленточный фундамент для бани своими руками

Этот тональный крем самый популярный. Залить его можно своими руками, при этом позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы вам понадобится:

• инструменты для земляных работ;
• колья, шнур и измерительные инструменты;
• щитов опалубки;
• металлическая фурнитура и вязальная проволока;
• бетон готовый, или бетономешалка, инструменты, тара и смесь для приготовления раствора;
• трубы для прокладки канализации;
Саморезы
• и отвертка или строительный степлер;
• Гидроизоляция — мастика и рубероид.

Препарат

Где построить баню? В первую очередь обратите внимание на ландшафт вашего участка и тип канализации, которая будет оборудована. Так, например, выгребная яма и септик должны располагаться вдали от точек водозабора, водоемов, соседних территорий. Если слив бани подключен к центральной канализации, то конструкцию можно возвести в любом удобном месте на участке, например, на небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы скрыть участок перед ванной от посторонних глаз. Сделайте разметку под или обозначьте места для посадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к снятию верхнего слоя почвы и выравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Наценка

Сделаем разметку исходя из масштабного проекта будущей бани.Потребуется разметить внешние и внутренние линии стен.

Для разметки внешнего периметра нужно взять строительный уголок, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет располагаться один из углов постройки.

Далее таким же образом устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра ванны.Если они равны, то можно начинать разметку внутреннего периметра, если нет, то корректируем положение кольев, многократно проверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем шнур между кольями. Горизонтальное положение шнура обозначит высоту фундамента. Проверяем натянутый шнур уровнем и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

Отступаем от внешнего периметра на расстояние, равное толщине ленточного основания.Вбиваем колья и натягиваем шнур с помощью отвеса, угольника и рулетки. Размечаем шнуром расположение будущих перегородок.

Раскопки

Осторожно, чтобы не нарушить разметку, необходимо рыть котлованы для заливки фундамента. Глубину фундамента можно определить, указав тип грунта и обратившись к таблице ниже.

Дно траншей необходимо утрамбовать с помощью виброплиты или вручную утрамбовать и выровнять, проверяя гидравлическим уровнем.

Сразу после утрамбовки траншеи засыпать песком. Толщина подушки может быть такой:

• фундамент неглубокий — до 7 см;
• глубокий фундамент — до 15 см;
• фундамент типа «плавающий» — до 40 см.

Также важно выровнять песок по горизонтали и утрамбовать его, обильно смочив водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, утрамбовку и заливку водой проводят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно проводить через 2-3 дня, когда он высохнет.

Цены на вибротрамбовки

Вибротрамбовка

Можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других подобных материалов.Кстати, щиты из пластика или металла можно взять в аренду, что значительно упростит процесс строительства. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет повторно использовать при строительстве других объектов.

Устанавливаются в траншеях, снаружи подпираются бревнами и кольями. Между стенами опалубки устанавливают деревянные поперечные стойки и металлические стойки с шагом 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны.Щиты крепятся к земле длинными гвоздями (20 см), между собой — саморезами или степлером.

В щитках сразу же должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и других коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверлить бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите пергамин степлером.Это предотвратит быстрое впитывание древесиной влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео — Опалубка из дерева своими руками

Цены на разные виды строительных плит

Строительные плиты

Видео — Опалубка для ленточного фундамента несъемная из EPS

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (> 12 мм продольной и 6-8 мм поперечной, вертикальной арматуры). Для работы вам понадобится болгарка, проволока для завязывания армопояса, сварочный аппарат, рулетка.

Ремень состоит из продольных (четыре и более), поперечных и вертикальных арматурных стержней. В этом случае вся конструкция должна находиться на расстоянии 5 см от опалубки, грунта и верхней точки фундамента, а в углах здания должна быть усилена. Сечение армопояса — прямоугольник или квадрат.

Отрезается до необходимой длины. На земле выкладываются продольные и поперечные стержни, которые в точках соприкосновения связываются проволокой.Каркас не рекомендуется сваривать, так как сварной каркас может потерять целостность при уплотнении заливного бетона или эксплуатации построенной ванны.

Продольные стержни раскладываются и соединяются между собой с нахлестом около 30 см.

Расстояние между поперечными и вертикальными стержнями не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то каркас имеет смысл делать не из двух, а из трех продольных арматурных стержней.При большой высоте фундамента также стоит увеличить количество продольных стержней. Также сверху каркас усилен П-образными хомутами, призванными повысить прочность конструкции и снизить риск растрескивания ленточного основания.

По углам ванны каркас дополнительно усилен арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных стержней.

Готовая соединенная рама устанавливается на пластиковые опоры.Чтобы предотвратить смещение в процессе заливки, между опалубкой и арматурой вставляют пластиковые крепежи.

Видео — Вязание арматуры крючком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило — солидность, то есть все заливать в опалубку нужно за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать уже готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой стороне фундамента вашей ванны.

Самостоятельно можно приготовить бетон путем смешивания сухих сыпучих материалов в следующих пропорциях:

• цемент М400 или М500 — 1 часть;
• песок просеянный — 3 части;
• щебень чистый без посторонних включений — 4 или 5 частей.

В сухую смесь добавляют воду в таком количестве, чтобы она не была слишком густой и не растекалась.

Бетон укладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатой, шпателем и одновременно протыкается арматурным стержнем или уплотняется вибрационным сверлом.Это необходимо для удаления имеющихся пустот (пузырьков воздуха). С этой же целью важно простукивать стены опалубкой.

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать путем приклеивания двух слоев рубероида к битумной мастике.

Цены на цемент и базовые смеси

Цементно-базовые смеси

Качественный фундамент — залог целостности, безопасности и долговечности любой конструкции. А в случае с баней, имеющей свои особенности эксплуатации, к основанию предъявляются еще более особые требования.В частности, фундамент необходимо оборудовать таким образом, чтобы обеспечить правильный отвод воды без лишних хлопот. Какой тип фундамента лучше всего подходит для этой цели? Здесь возможны четыре варианта: ленточный, столбчатый, монолитный и свайный — тогда предлагаем вам ознакомиться с основными характеристиками этих фундаментов и узнать, как их изготовить самостоятельно.

Этот вид фундамента по праву можно назвать самым востребованным, поскольку он универсален — подходит для всех типов грунтов.К тому же он поражает своей надежностью и простотой конструкции. По сути, этот фундамент представляет собой ленту, залитую цементом. Он устанавливается следующим образом:

• Отметьте основание и протяните шнуры по периметру прокладки.
• Выкопайте траншеи глубиной 50-70 см.
• Дно траншей засыпать слоем песка 10-15 см, в зависимости от глубины фундамента, смочить и утрамбовать.
• Поверх песчаной подушки насыпьте слой щебня такой же высоты — примерно 10-15 см.
• Установите опалубку на высоте не менее 20 см от земли.

Консультации. Чтобы ваша опалубка впоследствии не разрушилась под воздействием цементного раствора, укрепите ее изнутри распорками, а снаружи по периметру упорами.

• Установить в опалубку усиленную решетку.
• Вырежьте отверстия для канализационных труб с каждой стороны опалубки и установите их там.
• Выкопайте ямы с обеих сторон опалубки.Прорезать окна в элементах опалубки и пропустить через них канализационную трубу для стока под углом 10-15 градусов, закрепив саморезами.

• Засыпать траншеи цементным раствором в несколько слоев. Чтобы не было пустот, аккуратно распределите смесь по ленте и выровняйте поверхность шпателем. Когда заливка высохнет, снимаем опалубку.
• Гидроизоляция фундамента — накройте основание листами рубероида, закрепив их на асфальте.Также рекомендуется выполнить гидроизоляцию боковых стен конструкции.

Плитный фундамент

Этот вариант фундамента хорош тем, что подходит для всех типов грунтов и не поддается набуханию, из-за чего срок его службы довольно продолжительный. Благодаря своей прочности он также не подвергается механической деформации. К тому же плитный фундамент не требует серьезных подготовительных работ. И непосредственный процесс его возведения не вызовет серьезных проблем.

Сначала традиционно нужно выкопать яму. Обратите особое внимание на углы — они должны быть выровнены строго под углом 90 градусов. Затем на основание укладывается песчаная подушка высотой 15 см и заливается тонкий слой бетона.

Следующий этап — гидроизоляция. Проще всего это сделать рулонными материалами — сложите их в два слоя. А вот боковые части фундамента лучше всего обработать битумной мастикой.

Затем рассчитываются и укладываются все необходимые канализационные трубы для организации водостока — это нужно делать до заливки плиты, так как в дальнейшем в ней просто нельзя проделать соответствующие отверстия.После того, как трубы будут установлены и удалены из-под основания, устанавливают опалубку. Затем на основание уложите арматурную сетку.

Далее заливаем фундамент. Для этого нужно использовать бетон с максимальной прочностью и морозостойкостью. Залить плиту важно за один прием. Его высота должна быть 20-25 см. Чтобы после заливки смеси не осталось пустот, обработайте фундамент строительным вибратором.

Колонный фундамент

Экономичный вариант цоколя, хорошо подходящий для постройки бани на глинистых и песчаных грунтах.Одним из преимуществ фундамента является то, что он позволяет прокладывать канализационные трубы не заранее, как в случае с ленточным основанием, а после укладки — в процессе обвязки столбов.

Возводится такой фундамент следующим образом:

• Сделайте разметку будущего фундамента с указанием его общих границ и расположения каждой отдельной колонны.
• Выкопайте вертикальные ямы под колонны строго по осям. Их глубина должна быть на 20 см больше изначально задуманной глубины основания, чтобы оставалось место для дренажной подушки.Оптимальная глубина самого столбчатого фундамента — 1 м.
• Установить крепеж с проставками в каждое отверстие.
• Оборудовать опалубкой.

• Засыпьте в отверстия 10-сантиметровый слой песка и аналогичный слой гравия. Смочите и утрамбуйте основу.
• Сверху уложить арматурную сетку и залить цементным раствором слоем 15 см.
• Когда цемент высохнет, сформируйте вертикальный столбик из кирпичей в каждом отверстии. Для их склеивания можно использовать ту же цементную смесь.
• Покройте каждый стол битумным гидроизоляционным составом. Для надежности можно сверху их накрыть рубероидом.
• Пространство между кирпичными столбами и стенками карьера засыпать щебнем.
• Залить столбы бетоном.
• Когда фундамент высохнет, завершите верхнюю обвязку деревянным венцом. На этом же этапе прокладывают канализационные трубы для слива.

Свайный фундамент

Этот тип фундамента известен тем, что его можно использовать на участке даже с самым плохим грунтом: глина, пучина, с большими перепадами рельефа.Единственный грунт, для которого не подходит такой фундамент, — это камень.

Консультации. Хотя одним из преимуществ свайного фундамента является высокая скорость возведения, его все же устроить не очень просто, поэтому выбирать этот вариант рекомендуется только тем, кто уже выполнил аналогичные строительные процедуры.

Основной рабочий материал — винтовые сваи. Это стальные трубы, один конец которых заострен и оснащен спиральным лезвием. Сваи дополняются муфтами — головками труб.

После разметки и определения точек установки свай необходимо сделать 30 см углублений для труб. Затем сваи вкручиваются в фундамент лопатками вниз. Затем полости труб заливаются бетоном и закрываются головками — их приваривают к вершинам свай.

Важно! Все сваи должны быть абсолютно одинаковой высоты — внимательно отрегулируйте их положение в процессе затяжки с помощью уровня.

Далее выполняется гидроизоляция: в углубления укладывается рубероид, свернутый в трубу.После этого можно устанавливать арматурный каркас — он должен быть на 5 см ниже верхнего основания свай. Затем залить все углубления бетонным раствором.

Завершающим этапом является установка канализационных труб для слива и устройство металлической обвязки. Основанием для крепления последних будут поверхности голов.

Таким образом, фундамент под баню со сливом может быть представлен в четырех вариантах: ленточный, плитный, столбчатый и свайный. Выбирайте тот тип фундамента, который вам более понятен и доступен для выполнения своими руками, так как здесь даже малейшая ошибка чревата не только повреждением фундамента, но и неудачным возведением парилки в целом.

Несмотря на то, что баня является нежилым хозяйственным строением, к возведению ее фундамента предъявляются те же требования, что и к любому другому капитальному зданию. Он должен иметь хорошую прочность, быть устойчивым к нагрузкам в разных направлениях. Он должен надежно изолировать баню от утечки тепла и проникновения влаги и соответствовать всем особенностям региона строительства.

Видео — что нужно знать при строительстве фундамента своими руками

Подготовительный этап

Так как ванна может иметь большое количество влаги, вокруг места ее основания должна быть создана хорошая дренажная система, чтобы осушить участок.Участок вокруг цоколя бани может иметь небольшой уклон, но не на север. Это позволит талой воде беспрепятственно проходить мимо бани, не задерживаясь в районе фундамента. Такой же уклон позволит избежать затопления в случае сильных дождей.

Выровняйте строительную площадку и удалите с нее верхний плодородный слой почвы. По подготовленному проекту размечаем контур будущего фундамента. Помните, что ширина фундаментной ленты должна быть примерно на 10 см больше несущей стены.

Для разметки запаситесь рулеткой, строительным уровнем, длинным шнуром и деревянными или металлическими колышками.

Построив прямоугольник и протянув шнур между колышками, протяните шнур по диагоналям получившегося прямоугольника. Если вытянутые диагонали равны, то у вас есть прямоугольник с идеально прямыми углами.

Цоколь для бани можно построить по нескольким технологиям. Итак, основные варианты фундамента — это ленточный монолит или опорные столбы.В зависимости от вашего выбора сайт должен быть помечен.

Ленточный монолитный фундамент рекомендуется возводить на участках с каменистым грунтом или с высоким содержанием песка. Также подходит для суглинка. Если почва на вашем участке имеет повышенную влажность, то целесообразнее построить столбчатый фундамент. При строительстве бани на берегу моря или на откосах целесообразно использовать фундамент на винтовых сваях.

Строим ленточный монолитный фундамент под баню

Такая конструкция фундамента представляет собой замкнутую по периметру монолитную бетонную ленту.Эта конструкция выдерживает большие нагрузки, и на ней можно строить здания с большим весом. Бетонная лента выдерживает даже каменную или кирпичную конструкцию.

При составлении проекта ленточного фундамента учтите, что его ширина должна превышать ширину несущей стены на 10 см.

После разметки приступаем к земляным работам. Ленточный фундамент необходимо заглубить в землю. Величина заглубления зависит от характеристик почвы.На дно траншеи укладывают и уплотняют слой песка и слой щебня толщиной не менее 10 см. Каждый. На получившуюся подушку кладут полиэтиленовую пленку.

На стенах траншеи и над ней возводится опалубка из деревянных досок на необходимую высоту. Противоположные стороны опалубки укрепляют упорами или соединяют стержнями или проволокой.

Внутри опалубки монтируется металлический каркас. Это трехмерная клетка, состоящая как минимум из двух горизонтальных слоев, соединенных перемычками.В местах пересечения арматура обвязывается проволокой, приваривается или фиксируется хомутами.

При укладке бетонного раствора в конструкцию его необходимо обработать во избежание образования воздушных карманов. Для этого его массу протыкают острым стержнем или обрабатывают глубоким вибратором.

После созревания бетона на его горизонтальные и вертикальные поверхности наносится слой тепло- и гидроизоляции.

Строим столбчатый фундамент под баню

Эта конструкция состоит из прочных столбов, расположенных под точками крепления вашей конструкции.Как правило, это углы, места примыкания стен и промежуточных опор, но не дальше 2,5 м друг от друга.

На этапе земляных работ выкапываются ямы под столбы. Ширину ям следует делать с учетом опалубки и возможной засыпки песчаной подушкой. На дно последовательно кладут песчано-гравийную подушку, на них укладывают плотный полиэтилен или рубероид.

Деревянную конструкцию опалубки опорных столбов можно собрать на земле, проверить на правильность геометрии, а затем опустить в яму, выровняв ее по вертикали с помощью распорок.

Для экономии трудозатрат в качестве опалубки для столбов можно использовать отрезки труб большого диаметра. Это могут быть металлические, асбоцементные или полимерные трубы — материал принципиальной роли не играет.

Внутри трубы или деревянной опалубки размещается многоярусный металлический каркас, соединенный вертикальными стержнями.

Бетонный раствор укладывается в опалубку колонн слоями с обязательной обработкой растворной массы для предотвращения образования пузырьков воздуха.

Дополнительную прочность такому фундаменту может придать ростверк — горизонтальная обвязка между столбами на верхнем уровне.

Помимо фундамента под стены в бане в обязательном порядке возводится и фундамент под печь. Фундамент рассчитывается исходя из расчетного веса печи. Так, металлическая печь будет весить около 150 кг, а вот печь из кирпича потянет минимум полтонны.

Строим монолитный фундамент под металлическую банную печь

1. Замеряем габариты печи и на месте ее будущего расположения выкапываем котлован в виде монолитной плиты.Его глубина может составлять около полуметра. На дно котлована последовательно укладывают песок, щебень и слой рулонной гидроизоляции (рубероид или полиэтилен).
2. Внутри котлована монтируется металлический решетчатый каркас, стены котлована укрепляются деревянной опалубкой.
3. Бетонный раствор можно заливать в такой фундамент послойно. При замешивании бетонного раствора берем 2,5 ведра тщательно просеянного песка и 4 ведра гравия на ведро с цементом.После окончания заливки поверхность фундамента для печи необходимо проверить на горизонтальность, при необходимости подкорректировать правилом.

Строим фундамент под кирпичную печь

Большой вес кирпичной печи диктует необходимость создания более прочного фундамента.

Монолитный фундамент под кирпичную печь должен быть ниже уровня промерзания грунта и поэтому лучше сделать его комбинированным — столбчато-ленточным. В этом случае столбы-опоры большого диаметра должны заходить ниже линии промерзания.

В остальном технология строительства такого фундамента состоит из последовательных этапов формирования столбчатого фундамента, а затем поверх него бетонной монолитной плиты. Нюанс — при установке арматурной сетки в опалубку столбов концы стержней необходимо поднять вверх, столбы необходимо соединить с армирующим поясом плиты.

И еще — фундаменты бани и дома соединять нельзя, так как на них разные нагрузки.