Как правильно установить трубу в бане: Установка дымохода в бане через потолок и крышу: материалы и технология

Делаем дымоход для бани своими руками: устройство и установка дымохода

Виды дымоходов для бани

Дымоход для печи в бане

Существует несколько классификаций дымоходов для печи в бане. В зависимости от материала изготовления дымоходы бывают кирпичные и металлические. Что касается вида установки дымохода, то трубы могут проходить изнутри бани (внутренний дымоход) либо выноситься за пределы бани (внешний дымоход). Подробно рассмотрим преимущества каждого вида дымохода для бани.

Кирпичный дымоход является более традиционным вариантом исполнения дымохода для печи в бане. Трудоемкость создания кирпичного дымохода более высокая, но за то сооружения будет иметь высокую прочность, теплоизоляционные свойства, а так же долговечность. Так же следует заметить, что баня с кирпичным дымоходом является более защищенной к возникновению пожаров. Одним из недостатков кирпичного дымохода является шероховатость внутренних стенок трубы, из-за чего дымоход приходится более часто чистить (сажа задерживается в дымоходе, замедляя тягу дыма).

Кирпичный дымоход

Металлический дымоход проще устанавливать, материальные затраты на его возведения так же являются более низкими. Недостаток металлического дымохода заключается в образовании конденсата на внутренних стенках трубы, а так же в необходимости создания более качественной теплоизоляции дымохода.

Металлический дымоход

Теперь поговорим о способе расположения дымохода: внешнем и внутреннем.

Внутренний дымоход, опять-таки является классикой жанра. Его явными преимуществами является дополнительный обогрев парилки в бане, что существенно снижает затраты топлива и время прогревания бани до оптимальной температуры. Несмотря на это внутренний дымоход более сложный в уходе и представляет более трудоемкую работу по возведению (необходимо пробивать потолок с крышей, осуществлять качественную герметизацию трубы и т.д.). Так же недостаток внутреннего дымохода заключается в пожароопасности и задымлении всего помещения, при возникновении трещины в трубе либо другом негативном явлении.

Внутренний дымоход

Внешний дымоход является американской идеей и так же пользуется популярностью. В этом случае дымоход для бани соединяется с печью, но сразу же через стену выходит наружу. Вся конструкция дымохода находится на улице, поэтому опасность возникновения пожара, а так же уход за дымоходом существенно снижаются. У внешнего дымохода так же есть свои недостатки. Во-первых, дымоход необходимо качественно утеплять, иначе отработанный газ будет быстро остывать и не успевать выходить в атмосферу, что способствует более частой чистке дымохода. Во-вторых, дымоход не будет обогревать парилку, а значит расход топлива значительно повысится.

Внешний дымоход

Схемы устройства дымоходов

Так как видов дымоходов на сегодняшний день множество, устройство каждого дымохода предоставлять глупо, это займет много времени. Лучше всего предоставить вас устройство дымоходов для бани на основании следующих схем:

Как вы видите, существуют различные схемы дымоходов, которые зависят от особенностей вашей печи, толщины кошелька и собственных предпочтений!

Как установить дымоход в бане?

Видео пример установки дымохода в бане своими руками

Установка дымохода является довольно трудоемким процессом, который требует к себе выполнение следующих требований и рекомендаций:

1. Правильно выбирайте сечение трубы дымохода. Обычно этот показатель предоставляется с паспортом на готовую печь. Если вы выберете слишком широкую/узкую трубу, это приведет к задымлению помещения либо быстрому выходу отработанного газа на поверхность, из-за чего дымоход не будет успевать обогревать парилку.
2. При сооружении внутреннего дымохода создайте вокруг трубы кожух из сетки. В эту сетку потом можно будет укладывать камни для бани, которые способствуют более быстрому и длительному прогреванию парилки.
3. Когда вы будете устанавливать дымоход, позаботьтесь о том, что бы не было никаких зазоров либо трещин, через которые может проходить дым. Негативные действия дыма таковы: вы можете отравиться газом, вся мебель и декоративная отделка бани почернеет, существует опасность возникновения пожара.
4. Постарайтесь сделать внутренние стенки дымохода более гладкими, что бы сажа могла беспрепятственно уходить в атмосферу.
5. Труба дымохода должна быть установлена минимум на 0,5 метра выше кровельного конька.
6. В месте выхода трубы с кровли обеспечьте надежную гидроизоляцию стыка от атмосферных осадков.
7. Если дымоход для бани изготовлен из кирпича и размещен внутри помещения, его рекомендуется оштукатурить и побелить. Белая труба и смотрится более привлекательно, и будет визуальным датчиком, если дым начнет пробиваться через кирпичную кладку (побелка начнет чернеть в определенном месте).
8. Оборудуйте дымоход для бани шибером (дымовой задвижкой). Это приспособление позволит регулировать интенсивность тяги, и по желанию замедлять ее либо ускорять.
9. В целях более надежной теплоизоляции размещать дымоход необходимо рядом с внутренней стенкой помещения.
10. Для защиты бани от самовозгорания, стены и потолок вокруг дымохода рекомендуется дополнительно изолировать с помощью базальтовой ваты, фольгированного материала либо тонкого медного листа. Обращаем ваше внимание на то, что многие неопытные печники изолируют стены оцинкованными листами, это неправильно, т.к. цинк при нагревании вредит здоровью человека!
11. Еще одно мероприятие по защите бане от самовозгорания — обработка деревянной отделки бани защитными антисептическими средствами, которые так же предотвращают гниение материала.
12. От формы трубы дымохода для бани зависит эффективно работы конструкции, а так же частота чистки трубы. Наиболее подходящей формой трубы считается цилиндрическая форма (круглое сечение).
13. В местах прохода дымохода через потолок, толщину стенок рекомендуется увеличить (в целях защиты помещения от самовозгорания). Рекомендуемое увеличение каждой стенки дымохода должно составлять не менее 5 см.
14. Общая высота дымохода должна быть спроектирована согласно паспорту печи для бани. Если в паспорте не указывается высота дымохода, ее нужно принять самостоятельно, но не менее 4,5 метров.
15. Как вы видели на схемах дымоходов, труба имеет горизонтальные и вертикальные участки. Запрещается делать горизонтальные участки дымохода длиннее 1 метра, т.к. сажа будет оседать в дымоходе и ухудшать тягу.
16. Чем лучше утеплить дымоход, тем меньше вероятность образования конденсата в нем.
17. Что бы в дымоход не попадали атмосферные осадки и различный мусор, рекомендуется установить над дымоходом защитный козырек в виде зонтика.
18. Так же не рекомендуется объединять несколько дымоходов в один канал. В этом случае тяга уменьшиться и эффективность отвода отработанных газов будет, так же, уменьшатся, что приведет к задымлению помещения и возникновению пожара. Если нет возможности создать независимые каналы дымохода, проектировку совместного канала необходимо доверить опытному инженеру-печнику.
19. На сегодняшний день существуют современные схемы дымоходов для бани, к примеру, дымоход-сэндвич, который эффективен и более просто устанавливается.
20. «Убейте одним выстрелом двух зайцев» — осуществите вентиляцию в бане, используя дымоход как вытяжное отверстие.

Как осуществить чистку дымохода в бане своими руками?

Первый способ чистки дымохода своими руками (Механический)

Второй способ чистки дымохода своими руками

http://youtu.be/JcD7Rvrty_o

Так как в основном для того, что бы нагреть баню используется печь на твердом топливе, продукты горения (сажа) постоянно накапливается в дымоходе бани. Если вы заметили, что тяга заметно ухудшилась, но при этом снаружи дымоход полностью целый, значит, труба забилась сажей и ее необходимо почистить.

Наиболее традиционным способом является чистка дымохода с помощью щетки либо гири с тросом. Но так как мы живем в современном мире, механическая очистка дымохода своими руками является не  целесообразным методом, тем более что при этом нужно выносить с бани все ценные вещи и накрывать мебель тряпками, потому что сажа будет кругом.

Более простой метод – распалить в печи осиновые дрова, горение которых создает интенсивную тягу, в результате чего сажа выбивается наверх.

Так же рекомендуется чистить дымоход с помощью установки наверх трубы специального вентилятора, работающего на «всас». Работающий вентилятор будет вытягивать всю сажу с дымохода, но только в этом случае желательно поговорить с соседями, что бы те не вывешивали белье, т.к. весь участок вблизи бани может быть загрязнен сажей.

Еще один популярный метод – химическая очистка дымохода, которая представляет собой выбивание сажи из дымохода в результате сгорания специальных химических препаратов, усиливающих тягу.

Ну и последний метод, слабо эффективный, но все же используемый дачниками заключается в том, что зимой необходимо слепить снежку, диаметром 10 см и бросить ее внутрь дымохода (сверху). Снежка соберет большую часть сажи и опустит ее вниз, к колодцу, после чего просто растает.

Вот и вся технология чистки дымохода в бане своими руками! Надеемся, что информация стала для вас новой и полезной! Напоследок обращаем ваше внимание на то, что осуществлять чистку дымохода рекомендуется после дождя!

Как правильно поставить печь в бане

Установка металлической печи в бане

Вопрос оснащения бани печью зачастую решается в пользу металлической конструкции. Популярность такого выбора объясняется относительной дешевизной и несложным процессом монтажа. Достижению условий безопасной и комфортной эксплуатации агрегата способствует грамотная установка металлической печи в бане. Осилить процесс самостоятельно поможет пошаговая инструкция всех этапов работы.

Конструктивные особенности установки

Оптимальной является ситуация, когда выбор печи сделан до начала строительства бани. В остальных случаях обстановка помещения нуждается в коррективах. При приобретении металлической печи в первую очередь обращают внимание, как она будет топиться – непосредственно в парилке или смежном помещении. Каждый вариант обладает достоинствами и проблемными моментами.

Установка топливного агрегата полностью в парилке сопровождается оборудованием эффективной системы вентиляции ввиду повышенного сжигания кислорода при открытии топки. Вторым негативным моментом является выделение дополнительного места для дров, в малогабаритном помещении это вызывает определенные затруднения. При эксплуатации бани в зимний период следует побеспокоиться об установке дополнительного отопления в других комнатах. Единственный положительный момент подобного решения – возможность регулировать интенсивность горения, не покидая парилки.

Гораздо эффективней, когда устанавливается металлическая печь с выносной топкой:

• кислород в парной выжигается в меньшей степени;
• в компактной комнате сохраняется свободное пространство и соблюдается чистота;
• отопление присутствует одновременно в нескольких помещениях бани.

Замечание! Монтаж осложняется необходимостью сделать отверстие в стене, если установка металлического агрегата не была предусмотрена на этапе возведения бани.

При выборе печи следует обратить внимание на дверцу топки. В открытом положении она не должна создавать препятствия для закладки топлива.

Соблюдение пожарной безопасности

Основные моменты, которые следует предусмотреть на этапе установки металлической печки с целью соблюдения норм пожарной безопасности:

• Минимальный промежуток между печью и любыми горючими конструкциями составляет 0,5 м.
• Если стены бани подвержены воспламенению, они подлежат обязательной защите от расположенного рядом металлического отопительного агрегата. С этой целью осуществляют монтаж изоляционных листов или делают кирпичную кладку.
• Оптимальной считается установка печи, когда дверцы топки открываются по направлению к дверному проему, а дверца каменки отвернута к углам.
• Потолок – очередной участок бани, нуждающийся в защите. Если он выполнен из горючих материалов, следует позаботиться об установке металлического листа со слоем базальтового картона. Размер защитного экрана превышает габариты печки на 1/3.
• При установке электрической металлической печи, обязателен монтаж заземления и согласование с пожарной инспекцией.

До начала эксплуатации баня обязательно оснащается средствами тушения пожара, которые должны всегда находиться под рукой в исправном состоянии.

Оборудование фундамента

Варианты подготовки пола перед установкой печи зависят от материала, из которого он изготовлен и массы металлической конструкции. Наличие бетонной поверхности освобождает от необходимости обязательного укрепления.

Совет! Для удобства уборки в бане бетонный пол перед установкой печи оформляют керамической плиткой, керамогранитом или кирпичом.

Работа с деревянным полом зависит от тяжести металлической печи. Если общая масса конструкции не достигает 700 кг, достаточно побеспокоиться о монтаже негорючего основания. Превышение допустимого предела заставляет заняться установкой в бане отдельного фундамента. Для расчета общей массы металлической конструкции берут во внимание:

• вес печи;
• объем камней;
• емкость для воды с учетом ее заполнения;
• вес дымохода;
• массу защитного экрана из кирпичей вокруг отопительного прибора.

В большинстве случаев обустройство дополнительного фундамента в бане является неизбежным процессом. Ключевые моменты работы:

• Размеры фундамента превышают габариты металлической печи или защитного экрана на 15-20 см.
• Глубина бетонного основания соответствует глубине основного фундамента бани.
• При установке печи рядом с несущей стеной, фундамент делают несвязным, избегая точек соприкосновения с базовой основой. Это обеспечивает независимую усадку бани и металлической конструкции.
• Высота фундамента не достигает уровня чистового пола на 20 см, свободное пространство заполняется двумя рядами кирпичей.

Основные этапы технологического процесса:

• подготовка котлована;
• установка опалубки;
• укладка армирующей сетки;
• заливка бетонного раствора;
• отстоявшийся бетон покрывают двойным слоем гидроизоляции;
• сверху кладут кирпичи в два ряда.

При подготовке раствора пользуются стандартными пропорциями – на 1 часть цемента берется 3 части песка.

Монтаж на деревянный пол

Если суммированная масса металлической печи не достигает 700 кг, при этом лаги и доска пола обладают достаточной прочностью, установки фундамента в бане можно избежать. Но позаботиться о жаростойком основании необходимо. Существует несколько вариантов решения:

• сверху листа базальтового картона и асбеста укладывается металлический лист;
• полноценной заменой листу металла на полу бани станет кирпич, камень натурального или искусственного происхождения;
• подойдет керамическая или керамогранитная плитка.

Место перед топливной дверцей оформляется металлическим листом с целью предупреждения попадания на пол бани искр или углей. Минимальный размер защитного покрытия – 40 см.

Врезка в стену

При установке печи между смежными комнатами бани следует строго придерживаться требований пожарной безопасности. Проще, когда монтаж запланирован на этапе строительства, тогда часть стены выполняют из кирпича или другого материала, не способного к воспламенению. Определяют величину проема исходя из мощности печи и ее габаритов. Точные параметры обязательно указываются в рекомендациях производителя по установке. При желании изменить указанные размеры по техническим или эстетическим соображениям, делать это можно только в сторону увеличения.

Для установки в бане самодельных печей применяют усредненные нормы:

• минимальный промежуток между удлиненной топкой и горючим материалом без защиты – 38 см, оптимально оставить 50 см.
• при защите стены теплоизоляционным материалов виде асбеста, гипса или базальтовой ваты, оставляется расстояние 25-36 см.

Между деревянной стеной бани и металлической печью со всех сторон укладывается кирпич. Он не прилегает вплотную к конструкции, между ними существует воздушный зазор. Его ширина оговорена в инструкции по установке, минимум составляет 2,5 см. Воздушную подушку заполняют базальтовым картоном или каменной ватой. Базальтовая вата не должна содержать связующих компонентов, иначе при температуре свыше 600 о С они превратятся в песок.

Внимание! Стекловата для этих целей не подходит. Подобный изоляционный материал выдерживает температуры до 350оС, превышение допустимого предела ведет к его оплавлению и потере свойств.

Установка в бане печи должна проходить с использованием специальных высокотемпературных изоляторов, которые способны выдерживать температуру нагрева 800-1000 о С. Оформление части стены вокруг металлической печи камнем или кирпичом обеспечит безопасную эксплуатацию бани с точки зрения возникновения пожара.

Обустройство дымохода

Установка дымохода – заключительный этап монтажа в бане металлической печи. Существует несколько вариантов обустройства дымохода:

• Металлическая труба – не самое удачное решение при установке печи. Ввиду высокой температуры газов, которые попадают в трубу, он создает риск воспламенения крыши бани.
  
• Установка кирпичного дымохода была популярна в недалеком прошлом. Но достаточно громоздкая конструкция подходит не для всех моделей печей, тем более создает дополнительную нагрузку на фундамент. Само возведение требует навыков по кирпичной кладке и предварительного создания проекта.
• Сэндвич трубы – оптимальный вариант дымохода для бани при установке печи. Доступная ценовая политика, отсутствие сложностей при проектировании и монтаже – основные факторы популярности материала. Нагрев наружной поверхности сэндвич трубы практически отсутствует, что способствует соблюдению условий пожарной безопасности.
  
  
• Керамический дымоход при установке в бане печи встречается крайне редко. Несмотря на хорошие технические характеристики: устойчивость перед высокими температурами и длительный срок службы, существуют и отрицательные моменты. Существенный вес конструкции сопоставим с кирпичным дымоходом. К этому добавляется высокая стоимость материала, которая превышает сэндвич трубы в пять раз.

Популярность и удобство установки сэндвич дымоходов подтверждают действия производителей металлических печей для бани. Большинство инструкций по установке содержат информацию о монтаже именно этого материала. Дополнительная услуга – сэндвич входит в комплект металлической печи, сокращая затраты времени на сбор материалов для установки в бане отопительной конструкции.

Соблюдение условий установки позволит посещать баню с комфортом, не беспокоясь о безопасной эксплуатации металлической печи.

Обсудить статью на форуме

Установка печи в баню: 8 важных пунктов, на которые необходимо обращать внимание

Для надежности самой конструкции печи и безопасности бани печь в ней должна быть установлена на специальный фундамент – из шамотного кирпича или бетона. Основание для нее подходит только идеально ровное и прочное, а в целях пожаробезопасности на пол следует положить асбестовый картон, 12 мм толщиной, на него – лист стали 1-5 мм. Оба слоя должны покрыть пространство пола перед печкой минимум на 50 см от дверцы и на 3 см от всех сторон.

Схему установки печи на фундамент

Пункт 2. Топочная дверца

Эта дверца не может быть ближе к противоположной стене, чем на 1,5 метра. А минимальное расстояние от боковых поверхностей печи и ее задней части до стен – 50 см. Главное, понять, как именно происходит физическая установка печи в баню: фото подборка и подробные схемы покажут этот процесс во всех деталях.

Пункт 3. Дымоход

Если банная печь – с выносным топочным тоннелем, та стена, через которую он проходит, может быть выполнена только из негорючего материла, а само место соединения трубы и печного выхода делается разборным. Дымоход, который оказался в зоне минусовых температур, чтобы на нем не образовывался конденсат, оснащается теплоизоляционной защитой до 5 см.

Также в дымоходе обязательно делается шибер для регулировки процесса горения в печи. А пространство между перекрытием потолка и разделкой заполняется негорючим материалом. К слову, самые безопасные и долговечные – это дымоходы из качественной керамики. Вторые после них – трубы из нержавеющей стали. А вот «сендвичи» в качестве первого элемента дымохода использовать нельзя ни в коем случае – первая труба может быть только одноконтурной. Что же касается самой стали, то лучшая марка – это жаростойкая AISI 310 S, которая наиболее рекомендована для первых участков, где температура – самая высокая. Неплохими считаются и такие марки, как AISI 316L, AISI 321. Огромное значение имеют и швы дымохода – они должны быть выполнены только лазерной сваркой, но никак не точечной.

Примерная схема установки обычной каменки

Далее, там, где через кровлю проходит дымоход, необходим специальный элемент – разделка кровли. Именно он и обеспечит пожаробезопасность и гидроизоляцию в местах пересечения с кровлей. А расстояние от наружной поверхности сэндвича до любого возгораемого элемента не должно получиться менее 130 мм. В том же месте, где труба печки будет выходить наружу, в ее кирпичной кладке следует сделать утолщение на 12 см. А вот над самой крышей кладка трубы не может превышать 50 см в высоту.

И, наконец, ту часть трубы, что окажется между крышей и потолком, нужно оштукатурить и побелить известью.

Пункт 4. Средства пожаротушения

Какой бы исправной не была бы печь, зарекаться от возгорания нет смысла – жизнь полна сюрпризов. А потому в бане обязательны работающие средства пожаротушения, которые должны быть легко доступны в любое время.

Пункт 5. Расположение печи в бане

Даже «холодная» печь может находиться не менее 50 см к любым горючим конструкциям. А вот если в бане есть стены из горючих материалов, их нужно защитить от недалеко расположенной печи кирпичной кладкой или листами изоляции на высоту от самого пола и выше поверхности печи.

Дверцы топки традиционно размещаются в направлении к двери, а дверца каменки – в направлении угла бани.

Пункт 6. Потолок

Нередко пожары в бане случаются из-за незащищенного потолка. Итак, если он выполнен из негорючих материалов, его обязательно нужно закрыть металлическим листом со слоем минерита или базальтового картона, площадь которого на 1/3 превышала бы площадь печи.

Пункт 7. Заземление

Особенно продуманной и грамотной должна ставиться печь, которая работает от сети. Такая установка металлической печи в бане даже по правилам согласуется с пожарной инспекцией – настолько она небезопасна.

Но, в общем, ситуацию улучшить можно с помощью заземления – это во много крат увеличивает электробезопасность. Вот почему в современных коттеджах всегда есть свой контур заземления, о котором почему-то часто забывают владельцы бань. А ведь опытные печники всегда рекомендуют сделать в целях безопасности для своей парной раздельный контур заземления, чтобы не брать идущий с подстанции нулевой провод – это небезопасно.

Если же с заземлением по каким-то причинам возникают трудности, тогда используется «зануление», которое соединяет в распределительном щитке нулевые клеммы и провод заземления электрокаменной печи. Не помешает в бане и УЗО – защитное отключение.

К слову, если электрокаменка была приобретена уже готовой, установка печи в бане может быть доверена самой фирме-продавцу – такие услуги предоставляются. А обойдутся они всего в 10% от общей стоимости оборудования.

Пункт 8. Личная безопасность

Грамотная установка печи в баню – это безопасность тех, кто в ней находится. Так, например, все «горячие» печи обладают большим минусом – это большая поверхность, которая способна нагреваться до 500?С. И случайно поскользнувшийся или внезапно почувствовавший себя плохо человек может упасть на такую печь и получить серьезный ожог. Вот почему крайне желателен конвертерный или кирпичный экран перед такой печью, но в любом случае перед ней пол не может быть скользким.

И, наконец, установка печи для бани должна быть обязательно оценена на глаз хотя бы знакомым печником – опытный глаз здесь будет как раз кстати.

Как установить печь в бане

Установить печь своими руками в бане мечтают многие владельцы собственных домов. Однако не все знакомы с технологией этого процесса. А ведь чтобы насладиться приятным паром и атмосферой настоящей русской бани достаточно соблюдать несколько нехитрых правил.

Разновидности печей для бани

Логично, что установка печки в бане подразумевает её предварительный выбор. Самыми популярными разновидностями этого устройства считаются:

• печи постоянного действия. Представляет собой электрические каменки, работающие от напряжения 220 В. Без инспекторов пожарной безопасности ставить такой агрегат вы не имеете права. Обязательно нужно сделать заземление или провести отдельный контур;
• печи периодического действия. Такое оборудование требует предварительного протапливания. Состоят из огнеупорного кирпича и вместительной топки;
• печи комбинированного действия. Такие агрегаты одновременно подогревают и испаряют воду. Печи представленного типа позволяют обойтись без дополнительного водонагревателя.

Фундамент под банную печь

Установка дровяной печи в бане, впрочем, как и любой другой, предполагает наличие особого фундамента. Основание должно сочетать в себе не только прочность и ровность, но и устойчивость к пожарам. Обычно используют лист асбестового картона (толщина 1-1,5 см) вместе с листом стали (толщина до 5 мм). Эти материалы должны покрывать всё пространство под печкой и на 30-40 см выступать за её площадь с каждой стороны. Ещё одним немаловажным фактором является расчёт прочности перекрытий. Выполняется он с учётом веса печи. Для этого устанавливают балки для перекрытия из хвойной или лиственной древесины. Для перекрытий длиной более 5 метров лучше всего использовать клееные балки, т.к. они лучше выдерживают большие нагрузки. Наиболее подходящими считаются балки прямоугольного или квадратного сечения. Пространство между ними должно быть 3-12 см.

Рассчитывая прочность перекрытий учитывают не только постоянные, но и временные нагрузки. Константные нагрузки включают давление от стен, самой печки, крыши, грунта и другие факторы. Временные нагрузки создаёт мебель, посетители бани, всевозможное выносное оборудование, различные природные и климатические явления.

Некоторые владельцы, задумываясь о том, на что ставить печь в бане, сооружают для неё обособленный фундамент. В этом есть смысл, т.к. отдельное основание способствует увеличению рабочего ресурса печи.

Без вентиляции никуда

Система рециркуляции воздуха должна быть установлена в бане до монтажа печки. Чистые воздушные массы всегда должны поступать в помещение через канал, который организуют ниже уровня пола. Он и будет считаться входом вентиляционной системы. Если модель печи предусматривает наличие ножек, то вход вентиляции прорубается прямо под ними. Размер канала, стандартный – 100 кв. см. Он должен быть закрыт специальной решеткой.

Канал, через который будут выходить воздушные массы, должен находиться в самом удаленном от отопительного прибора месте, под потолком. Сечение у него должно быть такое же, как и у входного канала. Она также должна быть оборудована закрыта решеткой. Лучше всего, если у них будут задвижки.

Установка металлической печи в деревянной бане

Банная печь становится на готовую огнеупорную подложку без плотной фиксации на ней. Если она оборудована выносным топливиком, то проём нужно выложить кирпичом. Здесь есть несколько важных моментов:

• между кладкой и металлическими стенами должен быть небольшой зазор;
• пустые пространства между кладкой и стеной из дерева ликвидируются с помощью монтажной пены;
• герметизацию стыков производят огнеупорной мастикой.

Если топливик находится в парной, то стенку за печкой следует выложить сплошной кирпичной кладкой. Или можно уложить лист нержавеющей стали, толщина которого должна быть 3-5 мм. Печь располагается от стенки на расстоянии 10-20 см.

Перед установкой необходимо обязательно предварительно растопить печь. Зачем это нужно? В первую очередь для того, чтобы краска на корпусе полностью затвердела. Химические испарения в процессе предварительной растопки также будут выветриваться.

После того, как установка печи завершена, можно приступать к установке водяного бака. Его можно наварить на дымовую трубу или навесить на стенку печи.

Располагаем печь в бане правильно и безопасно

Печь должна находиться на расстоянии 50 см от любых способных легко воспламениться предметов. Это правило установлено СНиП и без его соблюдения вы рискуете нарваться на значительный штраф. Что касается стен из горючих материалов, то их требуется защитить с помощью теплоизоляции.

При монтаже крайне важно соблюдать все техники безопасности. Помните, что древесина возгорается при температуре 170 градусов Цельсия.

Дымовая труба для бани: особенности выбора и монтажа

Правильно подобранная труба для бани позволяет избежать множество неприятных явлений и сделает само пребывание в парной намного приятнее. Если с тем, как установить печь в деревянной бане, возникает мало вопросов, то вот выбор материала для дымоходной трубы становится больной темой для многих владельцев собственной бани. Керамические трубы обладают огромным весом и малой прочностью. Из-за этого их крайне редко устанавливают в небольших баньках.

Самым лучшим материалом для дымохода является нержавеющая сталь. Этот материал способен переносить температуру до 600 градусов Цельсия. Кроме того, явными преимуществами стали являются:

• идеально круглое сечение, значительно улучшающие тягу воздуха;
• легкость монтажа и простота обслуживания;
• отсутствие конденсата за счёт мгновенного прогрева.

В её конструкцию обязательно входит заслонка. Диаметр трубы должен быть таким же, как и выход из печки. Как правило, эти показатели прописаны в паспорте печи.

Установка трубы для бани состоит из нескольких этапов:

1. на потолке делается разметка, куда затем устанавливают патрубок-разделку;
2. по сделанным разметкам осуществляют распил потолочного перекрытия;
3. после распила на дерево наносят огнезащитную пропитку;
4. в получившее отверстие устанавливают патрубок-разделку и фиксируют его при помощи саморезов;
5. между деревянным перекрытием и стенками патрубка укладывается теплоизоляционный материал;
6. после того, как дымоход выведен через патрубок-разделку, необходимо на него надеть стальной лист со стороны чердака и закрепить его саморезами;
7. дымоход выводится на крышу через отверстие в кровле;

Теплоизоляция дымовой трубы для бани

Установка металлической печи на деревянный пол предполагает создание хорошей теплоизоляции дымовой трубы, стен и других конструкций, которые будут находиться рядом с топкой. Выбирать для этого нужно негорючие теплоизоляционные материалы, такие как вата или картон из базальта. Фольгированное покрытие будет значительным плюсом, т.к. хорошо отражает тепло. Нормами установлено, что толщина утеплителя должна быть не меньше 7 см. Расстояние от трубы до стен бани должно быть не меньше 38 см.

Потолок также должен быть закрыт слоем минералита. Его площадь должна превышать в 1,5-2 раза площадь печи. Обязательно соорудите конвертерный или кирпичный экран перед печью. Это нужно не только в целях своей собственной безопасности, но и для улучшения качества пара.

Источники: http://bouw.ru/article/ustanovka-metallicheskoy-pechi-v-bane, http://stroy-banya.com/delaem_pech/ustanovka-pechi-v-banyu.html, http://banya-build.ru/kak-ustanovit-pech-v-bane/

Установка дымохода в бане через потолок и крышу

В одной из прошлых статей про бани в старину упоминался такой факт, что эти деревянные постройки всегда размещали около воды и подальше от жилых домов. Это в первую очередь было связано с тем, что они часто горели. Отсутствие как таковой дымовой трубы и соломенная крыша — в этом крылась причина возникновения пожаров.

В настоящее время технологии возведения бань ушли вперед, применяется очень много современных строительных материалов, вот только гореть они не стали реже. Это результат неумелой эксплуатации печей (топим пока уши в трубочку не начнут сворачиваться) и ошибочного устройства дымохода.
Про первую причину можно сказать так — нужно соизмерять свои желания со своими возможностями (правильный подбор печи) и просто соблюдать культуру приготовления бани.

Но все же, чаще всего возгорание или задымление происходит по причине неправильного дымоотведения. Для чего нужен дымоход, из каких частей он состоит и общие правила его установки были рассказаны вот в этой статье.

1

Сейчас же более подробно рассмотрим наиболее проблематичный участок дымоходной системы — место где он проходит сквозь потолок.

Часть канала проходящего через перекрытия принято называть разделкой. Она может быть потолочной и кровельной.

Потолочная разделка

Ее еще называют потолочно-проходной узел (ППУ).

Как бы не противились ценители настоящей русской бани печей из металла, нужно признать, что в настоящее время подавляющее большинство приобретают именно такие приборы. А они в свою очередь, за редким исключением, снабжаются железными дымоходами. Поэтому будем разбираться в устройстве разделки на примере представленных данных.

Итак, печь выбрана и водружена на полагающееся только ей место. При этом учтено, что на пути предполагаемого дымохода не встанет потолочная балка или стропильная нога крыши. Дальнейшие работы зависят от готовности потолка.

В этом случае возможно два варианта:

— перекрытие делается при уже установленном дымоходе,
— труба ставится, когда уже готов черновой или чистовой потолок.

2

В первом случае несколько проще устроить разделку, не нужно ни чего подгонять или переносить. Но такой вариант скорее исключение, гораздо чаще установка печи осуществляется уже после того как перекрытия готовы.

В этом случае определяется как можно точнее где должен пройти канал, затем это место выпиливается в размер разделки.
Заводское ее исполнение — это готовый короб из полированной нержавейки. Марка стали и толщина изделия у разных производителей неодинакова.  Приобретать ее лучше сразу вместе с другими элементами дымохода.

3

Инструмент и составные части д/канала на месте, приступаем к работе. С помощью отвеса определяем точку — центр канала на потолке: нить прижимаем к потолочной доске, а грузик должен зафиксироваться по середине  выходного патрубка печи. Далее, берем короб разделки, переворачиваем и приставляем. Совместив его центр с отмеченной точкой, размечаем контур для выпиливания.

Выбрать место под проходной узел можно разными способами, но мы поступаем так — дрелью сверлим отверстие в потолке, а дальше лобзиком производим аккуратный выпил.

Сухие цифры взятые из устаревшего СНиПа, разработанного еще в СССР, нам говорят, что по пожарным нормативам расстояние между горючим материалом, т.е. деревом или воспламеняющимся утеплителем и наружной стенки дымохода должно быть не менее 37см. Современные разделки предполагают это расстояние сократить до 13-26см, при условии применения утепленной трубы. Многие опасаясь, что этого недостаточно увеличивают это расстояние или дополнительно изолируют, заменяя (дополняя) узел листами минерита, магнезита или другими устойчивыми к нагреву материалами.

Отверстие нужного размера готово, далее, примерив короб и убедившись что все как надо, приступаем непосредственно к монтажу. Собрав первую часть д/канала, в том числе элемент с шибером, надеваем на него разделку, после чего на переходной элемент закрепляем сэндвич-трубу, которая проходит через потолок и выходит на чердак.

4

Затем края короба прилегающего к вагонке изолируем картоном на основе асбеста или базальта и закрепляем его к потолку на саморезы с п/ш.

5

Дальнейшие работы ведем уже на чердаке, задача не допустить нагрев дерева от стенок трубы. Для этого пространство снаружи короба и внутри необходимо заполнить материалом имеющим низкую теплопроводность и не способным возгораться. В качестве него применяют песок, керамзит, базальтовую вату, вермикулит и минерит.

6

Несколько рекомендаций:

— разделка, вне зависимости от толщины перекрытия, должна возвышаться над ним не менее чем на 10см,

— если ППУ будет заполняться изол. материалом, то производить крепление двух элементов дымохода здесь не допустимо,

— стык над потолком двух участком канала не ниже 30 см.

Проход через кровлю

Температура в этой части дымохода несколько ниже, чем в ППУ, поэтому требования к ее изоляции не так суровы. Но опять же, вырез отверстия, установка следующего колена трубы и изоляция от осадков заставит потратить немало времени.

Обрешетку крыши обрезаем лобзиком, после чего, отметив центр прохождения д/канала отвесом, вырезаем в кровельном материале отверстие немного больше чем диаметр дымохода. Ставим следующий участок трубы, не забывая промазать стык термостойким герметиком, и выводим ее на кровлю. Сэндвич может пройти крышу как через специальную кровельную разделку, так и без нее.

7

В первом варианте покупается готовая конструкция, имеющая разные углы наклона. Она будет уместна при устройстве комнаты на втором этаже или просто утеплении кровли.

Во втором — ее не только не ставят, а даже не изолируют трубу. Хотя фольгированный материал или этот же базальтовый утеплитель будет не лишним.

Главная беда таких мест — это протечка воды, поэтому следует ответственно провести работы по гидроизоляции. Опять же, для этого можно использовать элемент из магазина, т.к. называемый мастер-флешь или, если вы не ищите легких путей или привыкли делать все сами, изготовить его из листа оцинковки с применением кровельного герметика.

8

Ну и в заключение хочется сказать, что выполнив все по правилам не стоит забывать про регулярную проверку всех элементов данной системы. И чем старше становится возраст дымохода, тем пристальнее нужно за ним следить.

 

Самый простой способ вентилировать сантехнику в ванной | Руководства по дому

Гленда Тейлор Обновлено 6 декабря 2018 г.

Ни одна сантехническая система для ванной комнаты не обходится без вентиляции. Когда вы промываете комод или осушаете ванну, сточные воды выталкивают существующий воздух в трубы и могут образовывать водяной затвор, если дополнительный воздух действительно снижает эффект вакуума. У вас есть несколько вариантов вентиляции группы ванных комнат, некоторые из них проще, чем другие, но все они должны соответствовать местным строительным нормам. Стандартный водопровод работает по системе самотечного потока, при этом сточные воды выходят через наклонные трубы, а воздух фильтруется через вентиляционные трубы.

Вентиляционное отверстие для умывальника

В новом строительстве самый простой способ вентиляции ванной комнаты обычно заключается в установке одной вертикальной вентиляционной трубы за раковиной. Это работает до тех пор, пока все сантехнические устройства соединяются с основной линией слива в полу на расстоянии от 6 до 10 линейных футов от слива раковины. Местные строительные нормы и правила регулируют максимальное расстояние подключения сантехники для вентиляции. Поскольку стандартный слив для раковины выходит через стену за раковиной, он находится выше, чем слив для ванны, душа и туалета, что делает его оптимальным местом для вентиляции.Когда вентиляционное отверстие, соединяющее одну сантехнику, служит вентиляционным отверстием для других, это называется «влажной вентиляцией». Поскольку размер водосточной трубы, конфигурация приспособлений и расстояние — все это играет важную роль в успешной вентиляции, только опытный сантехник должен разрабатывать схему сброса и вентиляции.

Основы вентиляции

Старомодный метод вентиляции предусматривал отдельную вентиляционную трубу для каждого приспособления, но это привело к тому, что через крышу выходило несколько вентиляционных труб. Сегодня сантехники комбинируют вентиляционные отверстия, и даже в доме с четырьмя или более ванными комнатами обычно есть только одна основная труба для вентиляции и почвы, которая выходит из крыши вверху и изгибается, образуя горизонтальный слив канализации внизу.Хорошая компоновка слива, сточных вод и вентиляции учитывает конфигурацию ванной комнаты, прачечной и кухни при планировании места расположения основной трубы вентиляции и почвы и того, как каждый слив и вентиляция будут соединяться. Дренажные трубы имеют наклон вниз и вяжутся в штабель, в то время как вентиляционные трубы выходят вверх и встречаются со штабелем выше на линии, часто на чердаке. Основное правило состоит в том, что вентиляционное отверстие не должно подключаться к дымовой трубе ниже, чем сливное соединение.

Отдельные вентиляционные отверстия

Иногда просто невозможно удалить воздух только из раковины, может быть, потому что душ или ванна находятся слишком далеко, или, может быть, потому что водосточная труба одного приспособления не соединяется с основной водосточной трубой ванной комнаты, которая обычно является линией убегает от комода.Когда это происходит, необходима дополнительная вентиляция. В новом строительстве сантехник установит отдельное отверстие для любого сантехнического оборудования, в котором не используется отверстие для умывальника. Если у приспособления есть собственная вентиляционная линия, она будет проходить вертикально к чердаку и, если возможно, вяжется с вентиляционно-почвенной трубой. В противном случае необходим отдельный выход на крышу. В качестве альтернативы вентиляционная труба может выходить из дома через внешнюю стену, при этом отверстие закрывается вентиляционной пластиной.

Механические вентиляционные отверстия, воздуховыпускные клапаны и передовые методы

В случае реконструкции не всегда возможно установить вертикальные вентиляционные отверстия через готовые стены, хотя это должен быть первый вариант.Когда возникает такая ситуация, можно установить впускной клапан для воздуха на сливной линии раковины или ванны. AAV прикрепляется к дренажной линии отдельного приспособления в стене, ближайшей к приспособлению. AAV заменяют старые механические вентиляционные отверстия, которые не подходят для большинства сообществ. Очень важно согласовать все планы водопровода с местными строительными властями. Во многих сообществах лицензированный сантехник должен либо выполнять работу, либо контролировать проект. Сантехника также подлежит утверждению местным городским инспектором.

Нужна ли ванна для сифона? — Руководство по эффективности дома

Грубая сантехника для ванны может оказаться непростой задачей. Возможно, вы слышали, что установка P-Trap на самом деле не нужна. Давайте посмотрим на факты.

Нужен ли для ванны сифон? Да, вы всегда должны устанавливать P-сифон как часть водопровода ванны или любой другой системы отвода сточных вод. Отсутствие P-ловушки может привести к неприятным запахам, вредным газам и попаданию мелких животных через слив вашей ванны.

Давайте внимательно рассмотрим назначение P-ловушки, проблемы, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, если не установите ее, а также некоторые из наиболее распространенных неисправностей, которые могут возникать в P-ловушке.

Примечание: P-Trap недорогой и довольно простой в установке, в зависимости от конструкции. Вы можете купить их в местном хозяйственном магазине или в Интернете (ссылка на Amazon).

Дело в том, что пропускать этот шаг в процессе установки не стоит. Это приведет только к проблемам, как мы объясним ниже.

Что такое ловушка типа P?

Сифон представляет собой изогнутый кусок водопроводной трубы, используемый под раковинами, душевыми кабинами, туалетами и другими приспособлениями для отвода воды. . Кривизна, направленная вниз, создает участок трубы, который намеренно задерживает в себе воду. Эта захваченная вода называется затвором.

Уплотнение ловушки измеряется от водослива в короне (самая высокая точка на внутренней стороне кривой) и вершины провала ловушки. Это расстояние показывает максимальную глубину жидкости по вертикали, которую может удерживать P-ловушка (источник).

P-Traps выпускаются в нескольких стилях, включая цельные и состоящие из двух частей. Они используются для присоединения стенного входа к водопроводу и собираются с помощью фитингов компрессионного типа.

Каждый раз, когда сточные воды из приспособления попадают в этот уловитель, они смывают старую воду и любые твердые частицы, оставляя воду в P-уловителе для ее замены. Этот непрерывный процесс смыва и замены воды служит нескольким целям.

Зачем мне нужно устанавливать P-сифон?

Есть несколько очень важных причин для установки P-Trap под ванной.Все они важны для вашего здоровья и безопасности.

1. Санитария: Самая очевидная причина использования P-Trap — предотвращение попадания сточных вод и запахов сточных вод в водопроводную арматуру.

2. Предотвращение появления вредных газов: Сточные воды создают много вредных газов, которые потенциально могут повторно попасть в ванную комнату через дренажные трубы, если они не установлены должным образом с P-сифонами. К этим газам относятся:

• Метан
• Окись углерода
• Азот
• Сероводород

Любой из этих газов может серьезно повлиять на ваше здоровье .Метан может вызвать тошноту, головную боль, удушье и потерю сознания (источник). Сероводород может вызывать астматические реакции и имеет характерный запах тухлых яиц (источник). Большинство людей знают, что окись углерода и азот могут незаметно убить вас.

Однако вода в P-Trap препятствует попаданию газов в атмосферу вашей ванной комнаты и, следовательно, защищает вас от воздействия этих газов.

3. Улавливание твердых частиц: Это может показаться нелогичным, но P-ловушки собирают твердые частицы, такие как волосы и пух.Во время нормального процесса прохождения воды через сифон твердые частицы в конечном итоге распадаются и смываются.

Конечно, это может слишком много накапливаться и забивать слив. Сифон P-Traps упрощает очистку забитых канализаций, удерживая скопившийся осадок в пределах легкой досягаемости. Очистители слива химикатов, поршни, устройства для извлечения с крючками (змеи) и другие устройства могут очищать засоры, закрывающие приспособления, как в P-Trap (источник).

И если вы когда-нибудь теряли обручальное кольцо в раковину или просили ребенка засунуть игрушку в слив ванны, вы понимаете, насколько важной может быть очистка стока!

4.Остановите паразитов: P-Traps также служат удобной цели, не позволяя мышам, крысам и другим паразитам проникнуть через всю канализационную систему и попасть в вашу ванную комнату.

Сантехнические коды

Сантехнические нормы требуют установки P-Traps на всех соединениях сточных вод. Несколько конкретных требований международных норм для установки ванны:

• P-сифоны должны подключаться к сливному отверстию того же размера, с диаметром не менее 1,5 дюйма
• Вертикальное расстояние от приспособления до сифона не должно превышать 24 дюймов
• Горизонтальное расстояние от приспособления до сифона должно не более 30 дюймов
• Каждое уплотнение сифона должно иметь глубину не менее 2 дюймов, но не более 4 дюймов
• На каждый слив может быть установлен только один сифон

Эти нормы обеспечивают правильное функционирование сифона P при установке в ванне (источник).

В моей ванне нет сифона

Многие люди считают, что в их ванне нет сифона, потому что они не видят его, как раковину. Однако под фундаментом часто можно встретить ловушки для ванн. Поскольку ванна стоит очень низко к земле, водопроводчик часто заранее устанавливает водопроводчик в бетон или между балками пола.

В этом видео рассказывается о процессе установки акриловой ванны, но я настроил ее для начала там, где подключается система отвода сточных вод.Это тот случай, когда p-ловушка на самом деле находится над землей, и я включаю ее, потому что она обеспечивает визуальную точку отсчета.

Износ или неисправность ловушек P-Traps?

С ловушками P-Traps может возникнуть несколько проблем, вызывающих их неисправность или выход из строя. Правильная установка и вентиляция водопровода могут решить многие из этих проблем.

1. Сифонирование: Если вода в ловушке откачивается из канализации за счет мощности всасывания других труб, ловушка может остаться сухой и не сможет работать.Это происходит, когда имеется достаточное отрицательное давление для создания сифона, вытягивающего воду из сифона. (источник).

2. Противодавление: И наоборот, сточные воды могут накапливаться в дренажной системе за счет положительного давления, в результате чего вода накапливается и проходит мимо P-сифона в приспособление.
   Даже если вода не выходит обратно из приспособления, пузырьки воздуха могут вытесняться в канализацию, вызывая попадание газов в комнату.

3. Эффект ветра : Иногда сильный ветер может нарушить работу ловушек, создавая небольшие случаи сифонации и обратного давления.Вы могли заметить этот эффект, когда кажется, что уровень воды в туалете поднимается и опускается.

4. Испарение: Возможно, наиболее распространенной проблемой является испарение, вызванное невысоким использованием приспособления. Это может привести к пустому P-сифону и, следовательно, к возможности скопления канализационных газов в канализации и помещении. Если в вашем доме есть сток, которым вы не пользуетесь хотя бы раз в неделю, вероятность отказа P-Trap возрастает.

Заключение

Сифоны P — неотъемлемая часть водопроводной системы ванны. P-Traps создают барьер между вредными сточными газами, запахами и отложениями и вашим домом.

Они также облегчают очистку слива. Важно правильно установить сифоны и водопроводные линии, чтобы избежать некоторых распространенных проблем, но при правильной установке и частом использовании P-сифоны должны хорошо работать.

И, наконец, сантехнические нормы требуют установки P-Traps на всех линиях сточных вод.

Вас также могут заинтересовать эти статьи о ванных комнатах:

Как заменить сливную трубу ванны

Коррозия и засорение являются основными причинами, которые привели к замене сливной трубы ванны .Стальные трубы слива со временем ржавеют и трескаются, вызывая утечки, что, в свою очередь, приводит к их замене. На полную замену сливной трубы уйдет около трех часов. Заменив трубы самостоятельно, вы сможете сэкономить на найме сантехника, выполнив несколько простых шагов.

Необходимые инструменты и материалы

Для замены сливной трубы ванны вам понадобится цемент, сливная труба, сливной гаечный ключ, измерительная лента для ножовки, бумага и сливной комплект для ванны.

Шаг 1 — Покупка сливной трубы

Измерьте сливную трубу и сливное отверстие. Запишите размеры и используйте их, чтобы купить трубу нужной длины и диаметра. Кроме того, купите сливную трубу хорошего качества, так как она прослужит дольше. При выборе трубы убедитесь, что вы соответствуете всем местным требованиям водопровода.

Шаг 2 — Отсоединение собранных деталей

Перед тем, как приступить к отсоединению деталей, необходимо отключить подачу воды в этом районе.Теперь найдите место, где расположены дренажные трубы. В основном они находятся за ванной. Как только они будут обнаружены, отсоедините сливную трубу и накладку от перелива от ванны с помощью сливного ключа. Снимите ванну и поставьте ее на твердую устойчивую поверхность.

Этап 3 — Обрезка и закрепление сливной трубы

Измерьте сливное отверстие от внутренней части бака до поверхности, на которую опирается бак. Обратите внимание на измерение. Теперь измерьте новую трубу ванны, поместив ее рядом со старой.Отрежьте лишнюю длину ножовкой. Он должен легко совпадать с отверстиями в ванне. Или используйте санитарный тройник и отрежьте трубу, которая подходит от выхода тройника к штуцеру слива. Убедитесь, что отверстие в ванне соответствует сливному штуцеру. Также убедитесь, что фитинги перелива и слива должны быть обращены друг к другу, прежде чем прикреплять их к сливной трубе. Это процесс проб и ошибок, который может потребовать повторной настройки. Когда они идеально подходят, соедините их цементом.

Шаг 4 — Установите P-Trap

P-Trap — это труба, которая соединяет сливную трубу и переливную трубу с одной основной трубой.Он состоит из сливного патрубка, который входит в сливную трубу, изогнутого сифона и патрубка. Установите сливную и переливную трубы с Р-образным сифоном. Они должны находиться на определенном расстоянии от верха сливной арматуры. Вам может потребоваться повторная обрезка для внесения небольших изменений.

Шаг 5 — Повторно прикрепите ванну к трубам

Отметьте область пола, где будет находиться центр ванны. Это укажет на расположение сливного патрубка. После этого поместите центр ванны на отмеченный сливной штуцер.Зафиксируйте его на месте. Если трубы подогнаны идеально, они будут совпадать с отверстиями в ванне. Теперь прикрепите сливной и переливной патрубки к ванне с помощью сливного ключа. Как только это будет сделано, поместите резиновую прокладку сливного отверстия ванны, а затем сливной фланец ванны в соответствующие области. Включите подачу воды после того, как все будет исправлено. Убедившись в отсутствии утечки, вы можете убрать инструменты и очистить рабочую зону.

Как подключить слив для раковины в ванной комнате

Присоединение сливной трубы раковины к водосточной трубе вашего дома — это быстрый и простой проект, сделанный своими руками.Независимо от того, какой тип раковины вы приобретаете, соединения слива и водоснабжения обычно устанавливаются следующим образом: мойка соединяется со сливным каналом с помощью патрубка, который крепится к сливному фланцу. © Andry_Popov / Shutterstock.com

Затяните вручную переходник с внутренней резьбой на сливном патрубке на стене.

Наденьте накидные гайки на сливной патрубок и патрубок раковины и затяните соединение в основании раковины.

Подсоединение слива раковины к водопроводу, как правило, несложная работа для мастера своими руками.© Linerpics / Shutterstock.com

Установите P-образный сифон и вручную затяните накидные гайки. Подсоедините гибкие водопроводные трубки к патрубкам смесителя и проведите их к запорным клапанам.

Затяните стяжные гайки разводным ключом. Снимите аэратор крана и включите воду.

Включите подачу воды в раковину через запорные клапаны под раковиной. Вкл. — против часовой стрелки. LightWaveMedia / Shutterstock.com

Затем проверьте запорные клапаны и соединения труб на предмет утечек, а затем включите кран, чтобы проверить герметичность сливного узла.Замените аэратор, и все готово!

Вот хорошее видео, которое проведет вас через процесс замены сливной раковины . Наблюдение за этим поможет прояснить шаги, которые вы предпринимаете для установки.

Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно отобранную местную установку раковины и сантехнику

Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных профессионалов прямо сейчас:
1-866-342-3263

О компании Дон Вандерворт

Дон Вандерворт развивает свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте

Анатомия ванны и о том, как установить замену

Ванны бывают разных размеров. Перед покупкой новой ванны настоятельно рекомендуется проверить размеры, чтобы она точно соответствовала тому же месту, что и старая. В случае очень больших ванн важно создать больше места для них, если ванная комната меньше, или убрать другие сантехнические приборы.Основное различие между ванной и умывальником заключается в том, что ванна большая и тяжелая, что затрудняет доступ к сантехнике во время установки.

Снятие ванны

Декоративные чугунные ванны можно разбить с помощью кувалды и переработанных материалов. При этом вы должны носить защитные очки, наушники и перчатки. Ванны из акрила и стекловолокна не соприкасаются с бетонной плитой внизу, поэтому за ними требуется особый уход.Перед тем как начать, вам также следует убедиться, что в дверном проеме достаточно места для установки ванны.

Для начала выключите воду и откройте кран ниже уровня ванны, чтобы слить воду из линий подачи воды. Если ванна находится между двумя стенами, отсоедините трубопровод и вытащите ванну. Отдельностоящую ванну легче снять и вытащить.

Установка ванны

Перед установкой новой ванны рекомендуется, чтобы ваш выбор точно соответствовал старому пространству ванной комнаты.Вы также должны убедиться, что это фартук, а слив находится на той же стороне. Это предотвратит внесение изменений в новую ванну, если она не подходит по размеру. Цементная подкладка используется под плиткой в ​​ванне для предотвращения проблем с плесенью и защиты от влаги, поскольку большинство гипсокартонных плит не выдерживают чрезмерной влажности.

Изоляция вокруг ванн важна для предотвращения быстрого выхода тепла из воды. Вы можете обернуть вокруг ванны кусочки стекловолокна и заполнить все пустоты, но не упаковывайте ее плотно, чтобы она могла естественным образом расшириться из упаковки.

Сначала начните с измерения и отметки местоположения ригеля для ванны, затем прикрепите его. Насухо установите сливную и водопроводную трубы, затем установите резиновую прокладку на переливную трубку и прикрепите ее к ванне. Нанесите замазку сантехники вокруг сливного фланца и прикрепите слив к трубке ванны, используя винты для фиксации на месте. Затем с помощью игольчатых клещей подсоедините цепной механизм стопора к фитингу стопора и закрепите его с помощью прилагаемых фитингов. Поднимите ванну и вставьте сливную трубу и водопроводную трубу в слив, прибейте фланец к заглушкам стены и убедитесь, что ванны выровнены, а затем отделайте окружающие стены.

Наконец, большинство производителей ванн предоставляют письменные инструкции по установке, обязательно выполните их, чтобы убедиться, что ванна установлена ​​правильно.

Полное руководство по снятию, замене или установке ванны

В этом руководстве вы узнаете, как шаг за шагом заменить ванну в ванной.

Вы узнаете, как снять старую ванну в нише, как выбрать новую ванну, а также как подключить водопровод и установить новую ванну БЕЗ необходимости доступа к водопроводу снизу.

Ссылки ниже являются партнерскими ссылками. Это означает, что я получаю небольшую комиссию, если вы нажимаете на них и покупаете (что я очень ценю). Это не требует дополнительных затрат и позволяет мне размещать больше подобной бесплатной информации.

Необходимые материалы:

Необходимые инструменты

Шаг № 1 — Удаление существующей ванны

Чтобы снять имеющуюся ванну, сначала нужно удалить обрамление ванны или плитку вокруг ванны.Без этого вы не сможете вытащить старую ванну или установить новую.

Когда вся ванна будет открыта, вы, вероятно, найдете несколько гвоздей или шурупов, которыми ванна крепится к стене. Удалите те.

Теперь пора отключить водопровод. Начните со снятия сливного ограничителя, просто открутив его. Затем возьмите съемник слива из ванны, вставьте его в слив и выверните против часовой стрелки. Возможно, вам понадобится вставить отвертку, чтобы усилить усилие. Затем возьмите отвертку и снимите крышку с перелива.

Однако вы еще не совсем готовы снимать ванну. Во-первых, вам нужно удалить шпильку 2 × 4 на стороне ванны, противоположной сливу, к которому был прикреплен боковой фланец ванны (подробнее см. В видео). Затем вы можете поднять ванну, подняв сторону, противоположную сливу, а затем вытащить ванну под углом.

Шаг № 2 — Подготовка к новой ванне

Ванны необходимо установить так, чтобы у них была прочная, стабильная опора, и они должны были быть выровнены.

Если вы устанавливаете новую ванну из акрила или стекловолокна, она, вероятно, имеет пластиковую основу, которая поддерживает основание ванны.В таком случае убедитесь, что ваш пол ровный и ровный, иначе ванна будет стекать неправильно или она может скрипеть и треснуть, когда вы в нее ступаете. Используйте выравнивающий состав для пола, такой как тот, который указан выше в списке материалов, чтобы выровнять пол.

Если вы устанавливаете чугунную ванну, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы выровнять пол, потому что вы будете заливать слой раствора, чтобы установить ванну. Однако вы захотите прикрутить пару шурупов. Четверки к стене, чтобы поддержать край ванны, если вы используете слой раствора.

Также убедитесь, что размер сливного отверстия в полу соответствует размеру вашей ванны в соответствии со спецификациями, прилагаемыми к вашей новой ванне.

Шаг № 3 — Соберите сборку слива ванны

Это забавная часть, особенно если в детстве вам нравилось строить конструкторы лего или модели.

Положите ванну на бок, чтобы можно было легко получить доступ к сливным отверстиям снизу и сверху.

Затем возьмите слив в сборе (продается в наборах) и начните с прикрепления сливного отверстия и сливного люка к ванне.При подключении слива резиновая прокладка проходит между коленом слива и ванной, а не сверху ванны.

Теперь, когда стоки подключены к ванне, отрежьте трубы из АБС до нужной длины и склейте сборку слива с помощью клея АБС. Убедитесь, что соединения расположены в правильном направлении, чтобы вода могла стекать должным образом.

Теперь снимите готовый сливной узел с ванны.

Шаг № 4 — Подсоедините сливной узел к водопроводу дома

Ключевым моментом здесь является получение сливного узла в соответствии с местом расположения ванны перед окончательной установкой ванны.Для этого вам нужно установить ванну на место, отметить место слива на полу или на временном куске дерева и измерить расстояние между полом и дном слива. В принципе, вам нужно знать точное место слива после окончательной установки.

Я демонстрирую, как это сделать, на видео в верхней части этой страницы. Он должен идеально сочетаться. В противном случае произвести герметичное соединение будет невозможно.

Однако, если у вас есть легкий доступ под ванной, может быть проще сначала подсоединить сливной узел к ванне, установить ванну и в качестве последнего шага подключить водопровод к дому.

Шаг № 5 — Установите ванну

Теперь, когда сливной узел находится на месте, нанесите силикон на обе стороны каждой сливной прокладки. Затем медленно опустите ванну на место, стараясь не размазать силиконовый герметик.

Затем нанесите еще одну большую полоску силикона на нижнюю часть сливного фланца и затем прикрутите слив к резьбовому колену. Затем наденьте крышку слива. Перед тем как продолжить, вытрите излишки силикона.

Шаг № 6 — Закрепите ванну

Теперь, когда ванна стоит на месте, установите на место шпильку 2 × 4, которую вы сняли ранее, чтобы удалить старую ванну.Затем, используя токарные винты 1 5/8 ″, прикрепите ванну к шпильке — по одному винту в каждом месте шпильки и 2-3 на боковых фланцах ванны.

Вам нужно предварительно просверлить отверстия для шурупов в баке с помощью сверла 3/16 ″ перед тем, как вкручивать ванну. И обязательно используйте деревянные прокладки между ванной и стеной везде, где есть зазор, чтобы не сломать фланец ванны.

Шаг №7 — Проверка на герметичность

Перед установкой плитки или отделочного материала вокруг ванны убедитесь, что она не протекает.Итак, подождите около 24 часов, пока силиконовый герметик схватится, затем наполните ванну водой и внимательно прислушайтесь к утечкам. Если есть утечка, вы, вероятно, услышите слабый звук капающей жидкости. Если под ванной есть пол, подойдите к нему и проверьте, нет ли утечек, и осмотрите потолок на предмет признаков воды.

Шаг № 8 — Закупорите передний край ванны

Если утечек нет, значит, вы почти закончили. Теперь, используя силиконовый герметик, соответствующий цвету вашей ванны, заделайте передний край ванны там, где он соприкасается с землей.Это сделано для того, чтобы вода, капающая с переднего края ванны, не попала под ванну и не стала причиной роста плесени.

Вот и все!

2022 Стоимость монтажа сантехники | Ремонт и восстановление дома

Стоимость установки или замены сантехнических труб

Установка новой сантехники или ремонт всего дома стоит от 2000 до 15 000 долларов . Замена или установка новых приспособлений или небольших участков трубопроводов, таких как ванна, раковина или унитаз, будет стоить от 450 до 1800 долларов за приспособление в зависимости от того, грубая это установка или полная.

Первичная сантехника для нового строительства стоит от 8000 до 12000 долларов , или примерно 4,50 доллара за квадратный фут для среднего дома площадью 2000 квадратных футов с 2 или 3 ванными комнатами. Ремонт существующего дома того же размера стоит от 3100 долларов до 5500 долларов, или от от 0,40 до 2 долларов за погонный фут .

Стоимость монтажа сантехники

Средняя стоимость по стране	4080 долл. США
Минимальная стоимость	1500 долларов США
Максимальная стоимость	15 000 долл. США
Средний диапазон	2 280 долл. США к 5 120 долл. США

Возможно, вам потребуется заменить водопровод, если он старый и содержит опасные материалы для труб, такие как свинец или полибутилен.Например, оцинкованная труба нуждается в замене, потому что она заполняется ржавчиной, отложениями и минеральными отложениями, загрязняя вашу воду. Ваши общие цены зависят от типа используемых материалов, возраста дома и площади вашего сантехнического проекта.

Содержание

1. Стоимость установки или замены сантехнических труб
2. Стоимость прокладки нового дома

Стоимость ремонта дома

Новые водопроводные трубы и цены на материалы

Факторы затрат на сантехнику для всего дома

Наем профессионального сантехника

Подрядчики по установке труб рядом со мной

Стоимость прокладки нового дома

Стоимость прокладки нового дома площадью 2000 квадратных футов с 2 или 3 ванными комнатами колеблется от $ 8000 до $ 12,000 в среднем.Установка новой сантехники зависит от типа используемых материалов, количества ванных комнат и сантехники, расстояния между ванными комнатами и количества этажей в доме.

Чтобы получить точную цену на новую установку сантехники, получите бесплатные оценки от ближайших к вам сантехнических подрядчиков с самым высоким рейтингом.

Стоимость сантехники за квадратный фут

Сантехника стоит 4,50 доллара за квадратный фут в среднем при оценке установки в новом строительстве. Это всего лишь оценка — такие факторы, как переменная стоимость сантехники и сантехнических материалов, могут резко изменить стоимость сантехники.

Коммерческие и жилые

Ориентировочные затраты на водопровод нового здания обычно составляют от $ 4 до 6 $ за квадратный фут . Однако стоимость приспособления может быть значительно выше из-за сверхмощного характера коммерческих приспособлений. Они должны выдерживать интенсивное публичное использование. Разница между коммерческой и жилой сантехникой заключается в масштабах и сложности.

• При строительстве нового дома сантехник может установить 2–3 унитаза и раковины, а в новом коммерческом строительстве этот сантехник может установить 25–50 или более.
• Коммерческие строительные нормы и правила сильно отличаются от жилищных строительных норм.

Ориентировочные затраты на водопровод для нового строительства

Приблизительные затраты на сантехнику составляют от $ 8000 до $ 12000 для нового дома площадью около 2000 квадратных футов с 2 или 3 ванными комнатами. Установка новых приспособлений, таких как ванны, раковины, посудомоечные машины или туалеты, будет стоить от 450 до 1800 долларов за приспособление или около долларов 4 000 для всех.

Общие затраты на прокладку водопровода и установку оборудования составляют примерно $ 12,000 — $ 20,000 .Термин «грубая сантехника» означает, что все трубы установлены и подключены друг к другу и к водопроводу, но раковины, краны или туалеты не установлены. После того, как вы выбрали краны и приспособления, это прибавит к вашей оценке.

При разбивке затрат приблизительная стоимость сантехники для установки новой кухни колеблется от 1700 долларов до 4000 долларов в зависимости от площади в квадратных футах и ​​количества светильников. Типичные приспособления включают кухонную мойку, плиту, посудомоечную машину и холодильник.

Приблизительные затраты на сантехнику

Предмет или местонахождение	Средняя стоимость
Посудомоечная машина	400–600 долларов
Двойная раковина и смеситель	400–600 долларов
Плита	450–1700 долларов
Стиральная машина	450–1700 долларов
Водонагреватель	600–1 800 долл. США
Сушильная машина	450–1700 долларов
Печь	600–1 800 долл. США

Приблизительные затраты на сантехнику в доме на одну ванную комнату

Кол-во ванных	Средняя стоимость
Одна ванна	1500–3000 долларов
Две ванные	3000–6000 долларов
Три ванны	4500–9000 долларов
Четыре ванные	6000–12 000 долл. США

Вернуться к началу

Стоимость ремонта дома

Ремонт дома площадью 1500 квадратных футов стоит от 2280 долларов до 4080 долларов , или 0 долларов.От 40 до 2,00 долларов за погонный фут в зависимости от типа используемой трубы. Точная оценка зависит от количества ванных комнат, их удаленности от кухни, расположения прачечной и количества сантехники.

Стоимость замены дома варьируется в широких пределах и зависит от многих факторов, самые большие из которых — это размер дома и используемые материалы. Большинство домов старше пятидесяти лет необходимо заменить из-за коррозии или трещин на трубах. Ремонт большего дома или здания будет стоить дороже, чем ремонт меньшего, а дом, замененный медными трубами, будет стоить больше, чем один, замененный PEX.

Стоимость ремонта дома

Материал трубы	Стоимость погонного фута	2,000 SF Дом
Установите трубку PEX	0,40–0,50 долл. США	2000–4000 долларов
Установить медную трубу	3–8 долларов	8 000–16 000 долл. США
Заменить оцинкованные трубы	–	2000–15 000 долларов
Замена свинцовой и полибутиленовой трубы	–	2000–15 000 долларов
Удалить существующие трубы	–	1000–5000 долларов
Заменить водопровод	32–53 доллара	800–2000 долларов
Установить водопровод (от счетчика до дома)	50–150 долл. США	1700–3000 долларов

Стоимость ремонта дома с помощью PEX

Стоимость ремонта дома трубкой из полиэтиленгликоля 0 $.От 40 до 0,50 долларов за 1 погонный фут в зависимости от размера дома и объема выполняемой вами замены. Ремонт дома площадью 2000 квадратных футов с помощью PEX стоит от до 2000 долларов США до 4000 долларов США. PEX — это пластиковые трубки или шланги со многими полезными характеристиками. Однако полиэтиленгликоль используется всего около десяти лет, и какие-либо риски для здоровья при использовании пластиковых линий водоснабжения неизвестны.

• Легкость установки благодаря своей гибкости.
• Его можно протянуть за гипсокартон, избавляя от необходимости снимать гипсокартон.
• Благодаря гибкости PEX он не лопнет при замораживании; он естественным образом расширится до нужного размера.
• PEX нельзя устанавливать снаружи, потому что ультрафиолетовый свет разрушает пластик, разрушая трубки.
• Подходит как для горячего, так и для холодного водоснабжения.
• Не вызывает коррозии.
• Грызуны могут прогрызть его.

Средняя стоимость замены оцинкованных труб

Стоимость замены оцинкованных труб составляет от 2000 долларов до 15 000 долларов в зависимости от того, используете ли вы полиэтиленгликоль, медь или другой материал.Замена оцинкованных труб в старых домах важна из-за того, что оцинкованные трубы имеют тенденцию к разрушению с годами. Оцинкованная труба изготавливается путем покрытия стальной трубы цинком. Со временем цинк разрушается, обнажая сталь.

• Обнаженная стальная ржавчина.
• Могут развиваться засоры.
• Падение давления воды из-за засоров.
• Вода может обесцветиться из-за ржавчины. Ржавая вода небезопасна для питья и приводит к обесцвечиванию одежды в прачечной.

Стоимость замены свинцовых и полибутиленовых труб

Стоимость замены свинцовых и полибутиленовых труб составляет от 2000 долларов до 15 000 долларов , где полиэтилентерефталат был бы самым дешевым, а медь — самым дорогим выбором. Трубы необходимо заменить, потому что они трескаются и протекают из-за многолетнего использования химикатов для очистки воды. Старый трубопровод опасен не только для вашего дома из-за повреждения водой, но и для здоровья.

• Как только труба треснет, пользоваться водой станет небезопасно.
• Полибутиленовые и свинцовые трубы ремонту не подлежат. Свинец токсичен, и его нужно заменить.
• Их нельзя устанавливать в какие-либо новые постройки, поскольку они не признаны безопасными и надежными ни одним строительным кодексом США.

Восстановите дом с помощью медной трубы

Стоимость ремонта дома медными трубами составляет от до 8000 долларов и 16000 долларов, или около долларов от 3 до 8 долларов за погонный фут. Замена оцинкованной дренажной, сливной и вентиляционной трубы на медь стоит от 13 до 15 долларов за погонный фут .Медная труба дороже, чем PEX, но у нее есть отличные преимущества.

• Медь обладает естественной устойчивостью к бактериям.
• Он пригоден для вторичной переработки и прост в установке — не так просто, как PEX, но все же удобен.
• Если вы живете в районе, подверженном землетрясениям, медь очень устойчива и может не сломаться во время землетрясения, спасая ваш дом от дорогостоящих повреждений водой.

Стоимость удаления существующих водопроводных труб

Удаление существующей сантехники в старом доме может стоить от до 5000 долларов. Обычно она включается в стоимость ремонта дома, а не рассматривается как индивидуальная стоимость. Это ремонт по принципу «убирать на ходу» для замены сантехники во всем доме, поэтому вы не сможете самостоятельно сэкономить деньги.

Стоимость зависит от размера дома и количества ванных комнат и сантехники — прачечная, барная стойка, грязевая комната и т. Д. Стоимость ремонта гипсокартона, который был разрезан для доступа к водопроводу, добавится 500 долларов или более до ваших окончательных расходов.

Стоимость замены сантехники в старом доме

Если вашему дому больше 50 лет, то можно поспорить, что пора заменить сантехнику при минимальной стоимости 2000 долларов и максимальной 15 000 долларов . Разница в цене объясняется размером дома, типом трубы, которую вы устанавливаете, и дополнительным ремонтом, который вам необходимо делать каждый раз, когда вы заходите за стены.

Как долго прослужат водопроводные трубы до того, как их потребуется заменить?

• Латунные трубы прослужат от 40 до 70 лет .
• Медных труб прослужит около 50 лет
• Трубы стальные оцинкованные служат от 20 до 50 лет .

Замена водопровода от счетчика до дома

Замена водопровода будет стоить от 32 до 53 долларов за погонный фут или примерно от 800 до 2000 долларов в среднем. Затраты на новое строительство для установки водопровода и подключения его от счетчика к вашему дому составят от $ 1700 до $ 3,000 , что примерно вдвое больше затрат на замену.

Если у вас более старый дом, возможно, что водопровод может попасть в ваш дом где-то под ним. Будьте готовы к тому, что ваш двор превратится в глубокую траншею хотя бы на несколько дней. Стоимость будет варьироваться в зависимости от местных цен и препятствий между улицей и подключением к сети в вашем доме.

Стоимость замены труб под домом

Стоимость замены труб под домом — это просто стоимость установки новой водопроводной системы, которая может варьироваться от долларов США до 15000 долларов США и выше.Вы можете установить новые медные трубы по цене от 3 до 8 долларов за погонный фут или за от 0,40 до 0,50 доллара за погонный фут для шланга из полиэтиленгликоля. Трубы действительно проходят под домами, часто в бетоне. Довольно часто старые трубы оставляют на месте после их отсоединения. Новую трубу просто устанавливают на пути наименьшего сопротивления. В зависимости от стиля вашего дома труба может быть установлена ​​на чердаке или под подлозковым помещением.

Стоимость ремонта передвижного дома

Ремонт мобильного дома стоит от до 2000 долларов и до 4000 долларов. в зависимости от размера и модели.Установка сантехники в передвижном доме отличается от такового в доме из палки. В передвижном доме вся сантехника находится в полу, а не в стенах, поэтому она имеет другие затраты и будет дешевле.

Вернуться к началу

Новые сантехнические трубы и цены на материалы

Если вы хотите проложить новые трубы в своем доме или строите дом, доступны три типа новых водопроводных труб, одобренных строительными нормами для домов: медь, PEX и ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид).PEX и CPVC являются пластиками и являются отличной альтернативой дорогостоящим медным трубам.

Расценки на сантехнические материалы

Материал	Цена за фут
Медь, ½ ”	1,03
Медь, ¾ ”	1,75 долл. США
Медь, 1 дюйм	3,04 долл. США
PEX, ½ ”	0 руб.30
PEX, ¾ ”	0,60 $
PEX, ¾ ”	0,82 долл. США
ХПВХ, ½ ”	$ 0,40
ХПВХ, ¾ ”	0,66
ХПВХ, 1 дюйм x 5 футов	1,56

Затраты на сантехнику и трубопроводы PEX

Стоимость трубопровода

PEX составляет от $ 0,30 до $ 0,82 за погонный фут .Трубопроводы PEX очень доступны для сантехнических работ, а их гибкость проста в установке. Она не вызывает коррозии и является популярной трубой для систем лучистого отопления.

Цены на медные трубы

Цены на медные трубы колеблются от $ 1 до $ 3 за погонный фут и являются лучшими трубами для дома. Медь устойчива к бактериям и чрезвычайно долговечна, но ее становится все труднее получить и поэтому она ценится, отсюда вероятность того, что она станет жертвой воров.

• Медная труба DWV типа от 1 ½ «до 2» стоит 6,70–8,40 долл. США за погонный фут с фитингами. Тип DWV имеет самую тонкую стенку и обычно подходит только для систем без давления, таких как дренажные, сливные и вентиляционные (DWV) трубопроводы ». ^[1]
Стоимость медной трубы
• ½ ”–3/4” типа M составляет $ 1,89–2,28 $ за погонный фут для трубы и соответствующих фитингов. «Тип M имеет еще более тонкое сечение стенки трубы и используется в жилых и коммерческих системах отопления с низким давлением.”

Стоимость материала трубы из ХПВХ

Трубопроводы из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) стоят от $ 0,40 до $ 1,56 за погонный фут . Популярный материал для замены металлических труб, трубы из ХПВХ — это жесткие пластиковые трубы с толстыми стенками, которые можно использовать для труб с горячей и холодной питьевой водой. ХПВХ прост в установке и соответствует самым строгим строительным нормам.

Трубопроводы полибутиленовые, оцинкованные, свинцовые и чугунные

По прошествии времени мы обнаружили, что трубы, которые мы использовали в домах по всей стране, не самого лучшего качества, и с них сняли с производства.Если вы обнаружите в доме трубы такого типа, их следует как можно скорее заменить.

• Оцинкованные трубы теряют цинковое покрытие, что делает их вредными для здоровья.
• Свинец для нас ядовит.
• Чугун склонен к поломке.
• Оказалось, что трубы из полибутилена очень подвержены утечкам.

Вернуться к началу

Факторы затрат на сантехнику для всего дома

На стоимость новой сантехники или ремонта дома влияет множество различных факторов просто потому, что каждый дом отличается по размеру, планировке и особенностям водоснабжения в доме.

• Размер дома — Чем больше дом, тем дороже будет стоить водопровод или ремонт. Например, двухэтажный дом будет стоить дороже, чем одноэтажный дом такого же размера. Вероятно, в нем будет больше ванных комнат, чем в небольшом доме, и одна или несколько из этих ванных комнат могут иметь более одной раковины. В главной спальне может быть туалет и биде или душ с несколькими насадками для душа, в отличие от ванной меньшего размера с одной насадкой. Каждый прибор (то, что прикреплено к водопроводу) увеличивает стоимость сантехники.
• Количество бытовых приборов — Водозаборные устройства, такие как посудомоечные, стиральные машины и водонагреватели, увеличивают стоимость. В некоторых домах есть две кухни, что означает две посудомоечные машины и две или более раковин. Вам также понадобятся подключения воды к морозильной камере для льдогенератора.
• Схема — После того, как вы добавите второй или даже третий этаж, к нему нужно подвести трубы. Это сложнее, чем водопровод на первом этаже, и требует больших затрат труда. Сантехнические службы будут использовать больше материалов, что увеличивает ваши затраты на рабочую силу.
• Местоположение — Объем земляных работ, необходимых для подключения к городским водопроводным и канализационным линиям, повлияет на стоимость. Если дом находится в развитом районе, например, в черте города, это будет достаточно просто. Но если дом находится за городом, такое соединение может оказаться дольше и труднее найти.
• Стоимость материалов — Используемый материал трубопроводов снизит или увеличит ваши затраты.
• Разрешения и проверки — Если вы имеете дело с новым строительством, необходимо будет провести проверки.Стоимость проверок зависит от района, в котором вы живете, и строительных норм вашего города. Вам также придется заплатить за все необходимые разрешения на строительство.

Вернуться к началу

Нанять лицензированного профессионального сантехника

Всегда нанимайте лицензированного профессионального сантехника, который упростит установку трубопроводов. Убедитесь:

• Они лицензированы, связаны и застрахованы.
• Предоставляют гарантию на свою работу.
• Их опыт сделает работу быстрой и (надеюсь) безупречной.
• Они имеют образование и будут в курсе своих знаний и применения местных строительных норм.
• У них есть подходящие инструменты для работы.

Получите бесплатные оценки ремонта дома от проверенных сантехнических компаний на HomeGuide.

Получите бесплатные оценки

• 217 HomeGuide для клиентов
• Википедия | Медные трубки | https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Copper_tubing
• https: //www.fixr.ru / затраты / ремонт сантехники для кухни
• http://answers.angieslist.com/Average-cost-85-run-Natural-Gas-line-q183869.aspx
• Оценщик народа мастеров 2018
• Водосток Apollo
• Уловить работу
• Планы на 24 Ч
• Redcap Сантехника
• Bell Bros HVAC
• Вашингтон Пост
• Денежные автоматы
• Совместная инспекция
• Лоуэс

.