Как сделать монолитное перекрытие между этажами: Как залить перекрытие между этажами своими руками правильно?

Как залить перекрытие между этажами своими руками правильно?

Очень важно залить перекрытие между этажами правильно.

Ведь оно будет являться надежным полом первого этажа в вашем доме, а также будет долговечным и не провисаемым ни под каким весом потолком для цокольного этажа. Мы будем шаг за шагом рассматривать, как можно правильно сделать своими руками монолитные потолки или пол между этажами и что для этого нам потребуется.

Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия.

Во-первых, нам потребуются умелые руки, балка, бетон, так как мы рассматриваем вариант перекрытия в частном кирпичном или блочном доме, поэтому для успешного совершения данного дела своими руками необходимо вникнуть во все детали, ведь делать перекрытия мы собираемся своими руками.

Для начала нам необходимо определить толщину стен, так как от этого будет зависеть толщина нашего перекрытия между этажами. Обычно для стен в частном доме из кирпича или блоков используют толщину перекрытий от 15 до 20 см, для тонких же стен нельзя использовать такую толщину перекрытия, да и лучше будет воспользоваться совершенно другим вариантом.

Установка опалубки

Дальнейшим шагом будет опалубка. Она устанавливается между этажами и предназначена для крепления балки. При изготовлении опалубки своими руками можно воспользоваться старыми досками. Уложив доски, их необходимо снизу чем-то подпереть, например, бревнами. Это предотвратит провисание данного перекрытия из дерева. Поверх уложенных досок можно положить фанеру (водостойкую). Необходимо использовать строительный уровень для определения неровностей поверхности, чтобы наше перекрытие из дерева получилось ровным и, в случаях возникновения провисаний, устранить данный недостаток. Такой способ заливки называется безбалочным.

Рассмотрим еще варианты безбалочного способа перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Какие есть виды перекрытий?

Таблица,‭ ‬в которой вы можете сравнить разные виды перекрытий и выбрать наиболее подходящее для себя.

Существуют железобетонные, монолитные железобетонные и сборно-монолитные перекрытия.

Первые особенно популярны для перекрытия в кирпичных домах. Для их установки обычно используют сплошные панели или многопустотные, которые укладываются на цементный раствор, швы между плитами заполняются раствором.

Недостатком такого способа является необходимость применения грузоподъемной техники, стандартные размеры готовых плит тоже являются недостатком, так как не всегда могут подойти под размеры вашего дома. Достоинствами данного способа является прочность железобетонных плит, и тот факт, что бетон не боится сырости, в отличие от перекрытий из дерева.

Монолитные перекрытия из бетона представляют собой сплошную плиту, которая опирается на несущую стену. Достоинством такого монолитного сооружения является возможность производить работы без погрузочно-разгрузочной технической работы, при этом бетонная поверхность получается более прочной, заделка швов не требуется. Еще данный способ дает возможность прибегать к смелым архитектурным решениям.

Для монтажа данного перекрытия необходимо использовать стальные балки, которые устанавливаются на деревянную опалубку.

Такая опалубка включает в себя несколько составляющих элементов: унивилка, в которую и вставляются балки, сами балки, телескопические стойки, которые держатся с помощью треног, настил и фанера. На опалубку с перекрытием из дерева укладывают листы фанеры, которые являются основанием для дальнейшей заливки бетонного перекрытия первого этажа. Далее устанавливают каркас из арматуры.

Вернуться к оглавлению

Как происходит укладка арматуры?

Предел огнестойкости железобетонных перекрытий‭ ‬— 60‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью‭—‬ 45‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬защищенных штукатуркой,‭ ‬около‭ ‬15‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬не защищенных несгораемыми материалами,‭ ‬еще меньше.‭

Укладка арматуры происходит таким образом, чтобы она не соприкасалась с поверхностью опалубки. Арматура потребуется 6-12 мм. Для этого используют специальные фиксаторы (стульчики). Уложенный каркас из арматуры должен представлять собой ячейки размером 10х10 см. При помощи проволоки каркас из арматуры связывается между собой своими руками. В этом способе перекрытия можно использовать не только перекрытие из дерева, но и алюминиевые балки. Все готово, теперь остается залить раствором всю площадь перекрытия.

Недостатком данного вида конструкции является необходимость установки деревянной опалубки на всю площадь такого перекрытия.

Так как мы собираемся залить нашу приготовленную поверхность своими руками, то нам может потребоваться подъемный кран или специальная вагонетка с открывающимся дном. Бетонное перекрытие необходимо залить правильно. Ведь своими руками залить быстро не получится и поэтому нам необходимо учитывать, что промежутки между заливками должны быть не более 12 часов, чтобы раствор не успел засохнуть, иначе не будет монолита, так как раствор не свяжется между собой.

Полная связка или сцепление раствора происходит примерно от 3-х до 4-х недель или 28 дней. Неравномерное засыхание раствора приводит к трещинам. Если это произошло, необходимо полить данную поверхность водой.

Сборно-монолитное перекрытие этажа является наиболее современным устройством перекрытий.

В таком виде перекрытий пространство, образующееся между одной балки до другой, заполняется полыми блоками.

Когда все пространства заполнены такими блоками, остается только залить всю площадь данной конструкции раствором бетона. Данный вид конструкции монтируется своими руками без использования подъемной техники, так как вес 1 метра балки составляет 19 кг. По времени и способу укладки данное перекрытие более трудоемкое, чем остальные виды перекрытий. Перед тем как залить данную конструкцию, ее необходимо армировать проволокой 5-6 мм в диаметре.

Вернуться к оглавлению

Когда производить снятие опалубки?

Схема мелкощитовой разборной опалубки на рамах для монолитных перекрытий.

После соблюдения некоторых требований производится снятие опалубки с бетонных монолитных конструкций. Боковые элементы опалубки, которые меньше всего подвержены нагрузке от веса монолитной конструкции, допускается в том случае, если бетонное покрытие достигло своей максимальной прочности. Стоит быть более внимательными при удалении несущей опалубки монолитных бетонных конструкций.

Данное действие необходимо производить тогда, когда соблюдены все нормы достижения бетонной заливки, так называемой проектной прочности: несущие элементы монолитной конструкции с пролетом до 2 м – 50%; несущие конструкции балки, прогонов, сводов, ригелей и плит с пролетом от 2 до 6 м – не меньше 70%; несущие конструкции с пролетом от 6 м – не меньше 80%; несущие конструкции, армированные несущими каркасами, – не меньше 25%.

Вернуться к оглавлению

Определяем прочность бетона

Бетон набирает свою прочность на 30% приблизительно на 3-ий день, на 7-ой день прочность бетона будет составлять 60%, на 14-ый день – примерно 80% и на 28-ой день прочность бетона принято считать 100%. Однако бетон продолжает набирать свою прочность и по истечении 28-ми дней. На 90-ый день прочность бетона возрастает еще на 30-35% от 100% в 28-ой день.

Перекрытие должно быть жестким,‭ ‬то есть под действием нагрузок не давать прогибов.

‭ (‬допустимая от‭ ‬1/200‭ ‬для до‭ ‬1/250‭ ‬пролета для междуэтажных‭)‬.

Оптимальной температурой для затвердения бетонного монолитного состава считается 20-25 градусов. Оптимальная влажность – не выше 90%. Конечно, при возведении конструкции своими руками трудно произвести соответствующие замеры прочности бетона, но мы можем все таки ориентироваться на погодные условия и соответствующим образом делать определенные выводы о прочности нашей конструкции.

Например, в дни, когда температура воздуха составляет 10 градусов, бетон набирает прочность 40-50% на 7-ые сутки, если же температура воздуха составляет всего лишь 5 градусов, то бетон наберет свою прочность на 30-35%. При жаркой погоде 30 градусов прочность бетона на 3 сутки составит 45%. При отрицательных температурах заливка этажа бетонным раствором своими руками не рекомендуется, так как бетон в таких условиях совсем не набирает никакой прочности.

Существуют специальные добавки в бетонный раствор для таких случаев, но мы строим для себя и своими руками, поэтому лучше подождать.

Пока вы сможете только положить балки, сделать перекрытия из дерева между этажами, соорудить и установить армированный каркас, но заливку бетоном лучше отложить. Но если вы залили балки и армированные каркасы бетонным раствором своими руками, а потом температура воздуха опустилась ниже нуля, то не спешите с решением о демонтаже опалубки, дождитесь весны и теплой погоды.

Вернуться к оглавлению

Подсчитаем стоимость и затраты

Самым дешевым видом перекрытия являются сборные железобетонные перекрытия, от 35-40 долларов, несмотря на то что при этом виде перекрытий используется грузоподъемная техника. Далее идет монолитное железобетонное перекрытие, от 45 долларов, данный способ не требует грузоподъемной техники, не имеет швов и поэтому не имеет затрат на заделку швов, но в данном виде используется опалубка по всей поверхности перекрытия. Затем идет сборно-монолитное перекрытие, которое тоже не требует техники грузоподъемной, – 70-75 долларов. Затраты приведены на 1 кв.

м площади перекрытия.

Как залить бетонное перекрытие своими руками

В данной статье хочу поделиться, как мы заливали межэтажное перекрытие, и хоть вместо второго этажа будет мансарда, все же решили сделать бетонное перекрытие, так как это прочно и даст дополнительную звукоизоляцию.

Дело было в октябре, постоянно шли дожди, такая погода даст лучшую гидратацию бетона, главное не лить бетон по самому дождю.

Бюджет подходил к нулю, вернее его почти не было, пришлось занимать средства, в целях экономии при армировании была использована сетка из 14 арматуры 1 слой вместо двух, но мы дополнительно усилили каркас ригелями для жесткости.

Первым делом вязались ригеля.

Для удобства и быстроты вязки ригелей было забито 4 арматуры в стену дома.

Далее, пока вязались ригеля, одновременно делалась опалубка для будущего перекрытия.

Заранее из бетонного пояса была выпущена часть арматуры, для связки ее с арматурой перекрытия.

В местах межкомнатных стен, пояса и дополнительного армирования не делали.

Пред тем как крепить доски, был сделан каркас, лаги с подпорками из бруса 150×50 мм.

{loadposition Adsense}

Первым делом нужно отбить уровень в каждой комнате и по нему перпендикулярно под лагами прибить брус 50×50 мм. Гвоздями 100-150 мм. Мы прибивали прямо к бетонному поясу, пока он был сырым, гвозди в него хорошо заходили. Дополнительно прибивали дощечки под 50-м. брусом примерно через метр с расходом около 6-ти гвоздей на дощечку, так как стены из ракушечника и гвозди в нем не очень крепко держаться, все зависит от плотности камня.

Подпорки тоже закрепляли, прибивая к лагам по 2 гвоздя наискось.

Внизу тоже делали подошвы для подпорок и закрепляли их гвоздями, так как они легко утонут в засыпанном сыром отсеве.

Когда опалубка была закончена, приступили к вязке каркаса, каркас из 14-й арматуры, ячейки 20×20 см. Перед вязкой каркаса разложили пленку на деревянный пол.

Сверху на готовую сетку из арматуры привязывали ригеля через метр.

Высота и ширина ригеля 10 см.

Оставили место для будущего люка на второй этаж, размер был выбран случайный, 1000×2000 мм.

Вот и все монолитное бетонное перекрытие готово. Перекрытие залили за 3 дня, объем бетона 14 кубов, примерно 800 кг арматуры. Месили бетон вручную в корыте объемом 0.4 куба. Ходить по свежему перекрытию можно уже на следующий день, но ни в коем случае не нагружайте его материалами до полного затвердевания, могут образоваться микротрещины. Опалубку разбирали в апреле.

Похожие материалы

Плита перекрытия своими руками | Секреты и Нюансы

Здравствуйте уважаемые самоделкины. В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.

Такая плита может так-же стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.

К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.

Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м² (5 x 6.5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.

На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.

Ссылка на ресурс с формулами по расчёту есть в комментариях.

Опалубка

Опалубку под плиту, лучше делать из того материала, который у Вас может быть использован, в дальнейшем, в других целях, так как мы постараемся сохранить его в том виде, который он имел до применения в опалубке.

Можно, конечно, применить и ламинированную фанеру, толщиной 22 мм, которая используется в монолитном домостроении, но это уже дорогое удовольствие. Продать её за ту же цену, по завершении работ, уже не получится, так как часть её придётся порезать, а применение в других целях, так же нецелесообразно из-за дороговизны.

А вот телескопические стойки б/у, можно и купить. В отличие от фанеры, они продаются потом очень легко, и за ту же цену, что и были куплены.

Если сделать опалубку из досок 150 х 25, то потолок получиться не идеально ровный, так как обрезная доска имеет, хоть и чуть-чуть, но разную толщину. Эти неровности легко сглаживаются при дальнейшей отделке, ведь так и так, бетон нужно будет закрывать гипсом.

Если же потолок в каком либо помещении нужно сделать гладким, например в бассейне, под отделку мозаикой, то на доски можно положить фанеру 10 мм, которой потом обязательно найдётся другое применение.

Теперь, как делается опалубка. Опалубка состоит из каркаса, для которого подойдёт брус 150 х 50 мм., опорных стоек, и перекрытия (обрезная доска 150 х 25 мм.).

Каркас делается по периметру помещения, усиливается поперечными брусками, расположенными на расстоянии 60 — 80 см. друг от друга, и подпирается по уровню опорными стойками.

Затем на каркас накладываются доски, просто накладываются, но не крепятся, в противном случае, после заливки плиты, с разборкой опалубки появятся большие затруднения.

Можно на доски положить ещё фанеру толщиной 8 — 10 см., тогда потолок в помещении получится гладким.

А вот чтоб материал опалубки можно было применять в дальнейшем для других целей, перед армированием и заливкой бетоном, её нужно застелить одним слоем полиэтиленовой плёнки, с нахлёстом примерно в 20 см.

Плёнкой закрываются только доски опалубки. Торец стены, на который будет опираться плита, остаётся не закрытым.

Да, чуть не забыл, перед тем как застелить опалубку плёнкой, по внешнему краю стены, делается бортик в полкирпича из двух рядов, то есть высота бортика должна соответствовать толщине плиты — примерно 15 см. С внутренней стороны бортик можно утеплить пеноплексом, или пенопластом, чтоб плита не промёрзла в сильные морозы.

Этот бортик и будет внешней частью опалубки.

Армирование, связка арматуры

После того, как бортик готов, и опалубка застелена плёнкой, можно приступать к армированию. Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.

Основная трудность заключается в изготовлении скамейки. Сделать её без стационарного трубогиба оказалось практически невозможно. И даже на трубогибе, сделать скамейку высотой в 7 см, оказалось очень сложно.

В монолитном домостроении, применяются скамейки высотой 12 см., и толщина плиты при этом, там составляет 20 см. Но там же совсем другие нагрузки, и другие площади. Стандартная плита перекрытия имеет толщину 15 см., и для частного двухэтажного дома, этого вполне достаточно.

Поэтому армирование плиты сделаем немного по другому. сначала делается решётка 40 х 40 см. затем на неё делается вторая такая же решётка, которая крепится к первой, со смещением на 20 см.

Получается решётка 20 х 20 см., из четырёх рядов арматуры d 10. О нагрузке, которую выдерживает такая плита я писал чуть выше. Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.

Теперь, как вяжется арматура. Можно вязать её специальным крючком, но для этого потребуется приобрести некоторую сноровку. При работе арматурщиком — это необходимо, но для армирования в объёмах одного частного дома, думаю, излишне.

К тому же, скорость работы крючком, не намного выше, чем у того способа, который я хочу предложить, да и после крючка, всё равно приходится подтягивать скрутки.

Способ такой: берём небольшую бухту вязальной проволоки, и режем её болгаркой на четыре части, предварительно скрепив их скотчем.

Затем сгибаем каждую часть пополам, и полученными двойными проволочками, связываем арматуру. Затем проходимся по всей решётке с пассатижами, и стягиваем скрутки.

Заливка

После этого можно заливать опалубку бетоном. Делать это желательно в один приём, так что на эту операцию необходимо пригласить достаточно помощников, или сделать подъёмный кран как у меня. С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м².

Чтобы плита вышла прочнее, в процессе заливки, нужно время от времени усаживать залитый бетон вибрацией. В качестве вибратора может выступить обычный перфоратор. Вставляем в него сломанный бур d 14 — 18, и уперев его снизу в каркас опалубки, работаем в режиме отбойника.

После того как плита залита, её сразу нужно накрыть плёнкой, и оставить так на несколько дней. Это убережёт бетон от пересыхания, и растрескивания.

Ещё раз хочу заострить внимание на том, что после изготовления плиты, опалубку придётся разбирать, а не ломать, поэтому при её монтаже думайте, сможете ли Вы потом разобрать то, или иное крепление снаружи, не сломав материала.

Примерные сроки высыхания бетона:

Трое суток при 20° C — 30% марочной прочности.

14 суток — 60-80% марочной прочности.

28 суток) — 100% марочной прочности.

90 суток) — 120% марочной прочности.

Более подробную информацию, учитывающую внешние факторы (мороз, жара, и тому подобное), можно найти в справочной литературе.

Я же подскажу, как точно определить, высох бетон, или нет. Нужно на него вечером бросить кусок рубероида, а утром посмотреть, образовалось под ним тёмное пятно, или нет.

Если пятно есть, значит бетон ещё не просох.

Пропорции бетона, и рекомендации по его изготовлению и применению можно посмотреть в статье Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

 

Бетонные перекрытия: требования, виды и расчеты

Бетонное перекрытие представляет собой прочный и надежный элемент, без которого не обойтись при возведении многоэтажных зданий и сооружений. Монтаж монолитного перекрытия не требует подъемных механизмов, что обеспечивает экономию на оборудовании и оплате дополнительного труда. Использование в строительстве межэтажных перегородок сокращает время на работы и позволяет возводить конструкции своими руками. Изготовление бетонных перекрытий является легким процессом, но чтобы сделать материал высокого качества с его основными преимуществами, следует придерживаться последовательности выполнения работ и провести расчет основных параметров строительного элемента.

Назначение

Бетонные перекрытия являются одними из главных строительных элементов в сооружении построек. Они предназначены для соединения:

• подвального помещения с комнатами;
• первого этажа со вторым;
• крыши с домом.

А также используются для горизонтальной стяжки зданий и сооружений.

Вернуться к оглавлению

Требования к перекрытиям

К бетонному перекрытию выдвигаются следующие требования:

• наличие необходимой прочности;
• не должны содержать деформации и должны обладать жесткостью и продолжительным сроком эксплуатации;
• важным свойством в бетонном перекрытии является его максимальная огнестойкость, водостойкость и отсутствие возможности проникать воздуху;
• бетонная конструкция между этажами должна обладать звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Вернуться к оглавлению

Виды

Схема межэтажного перекрытия из бетона.

Различают следующие типы бетонного перекрытия:

• чердачные;
• подвальные;
• межэтажные.

Бетонное перекрытие также бывает:

• пустотное, которое часто используется в строительстве, где требуется межэтажное перекрытие для домов из бетона, блоков и кирпича;
• ребристое, используется при изготовлении кровли промышленных сооружений, где отсутствует прогрев помещений;
• монолитное, которое является железобетонным элементом и отличается повышенной прочностью, используется при возведении зданий и сооружений с большой этажностью.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты для изготовления

При работе с бетонными перекрытиями своими руками подготавливают следующие инструменты и материалы:

• бетононасос;
• щуп;
• емкость;
• ведра;
• домкрат;
• строительный уровень;
• фанера со свойством влагостойкости;
• доски;
• стальная арматура;
• проволока;
• бетонный раствор или компоненты для его приготовления своими руками: песок, вода, цемент и различные добавки для увеличения прочности раствора.

Вернуться к оглавлению

Как рассчитать параметры?

Схема монолитного армированного перекрытия.

При работе с перекрытием из бетона важно приобрести материалы высокого качества. Изготавливая строительную смесь, которой будет осуществляться заливка конструкции, используют бетон марки 250 и 400, в которые входят тяжелые наполнители. Чтобы сделать перегородки собственноручно, важно досконально рассчитать основные параметры материала. Расчет строится на сравнении двух основных свойств:

• прочность армирующей конструкции;
• действующая нагрузка на плиту.

Расчеты плит основаны на таких показателях:

• интенсивность постоянных нагрузок;
• усилия в сечениях с большой нагрузкой;
• жесткость оси.

Расчет монолитных перекрытий состоит из определения их отдельных составляющих. Для начала нужно сделать опалубку из фанеры большой толщины, далее устанавливают армирующую сетку из стальных прутьев, перевязанных проволокой. Расчет перегородок проводится специальными компьютерными программами и проектировщиками.

Определение прочности получается из таких факторов, как: нагрузка и прочность.

Чтобы узнать максимальное изгибание плиты используют следующие данные:

• расчетное сопротивление арматуры и бетона;
• арматура А400 С класса.

Определение параметров включает в себя такие расчеты:

• площадь рабочей арматуры;
• погонная нагрузка на балки;
• требуемый момент сопротивлений;
• максимальный момент в сечении балок.

Формулы и постоянные величины находятся в сборнике к строительным нормам и правилам.

Вернуться к оглавлению

Устройство опалубки под перекрытие

Схема сборки опалубки перекрытия.

Технология возведения опалубки включает в себя установление фанеры на горизонтальные опоры. Чтобы подобрать правильное количество материалов, нужно узнать площадь и объем планируемого пола. Толщина конструкции зависит от возможных нагрузок и размеров пролета. Таким образом, опалубку делают повышенной прочности без допущения деформаций, чтобы она смогла вынести на протяжении долгого времени вес железобетона.

Выбирая доски для опалубки, следует обратить внимание на их прочность и толщину. Перед установкой конструкции измеряют строительным лазерным уровнем высоту пролета и низ пола. В процессе установки самодельных стоек подгоняют по длине к высоте конструкции, на которой будет выстроен первый слой балки.

Важно соблюдать расстояние, которое должно быть больше одного кубического метра. Ставят стойки на пол с ровной поверхностью и высокой прочностью. После чего укладывают поперечный брус с шагом около полметра и далее устанавливают опалубку. После монтажа опалубки проверяют верх конструкции на горизонтальность с помощью строительного уровня.

При использовании досок вместо фанерного листа, их укладывают друг к другу без зазоров и сверху простилают влагонепроницаемый материал. По всем краям опалубки устанавливают бортики, которые фиксируют по углам конструкции, чтобы они не деформировались от раствора.

Устанавливая собственноручно опалубку, важно помнить несколько правил:

• исключать образование отверстий, трещин, через которые может вытечь раствор из бетона в процессе заливки;
• проверяют прочность установленных под опалубкой домкратов;
• для возведения опалубки применяют влагостойкую фанеру;
• опалубка должна быть максимально прочной, ведь от нее зависит качество возводимого сооружения;
• установка опалубки должна осуществляться как по площади, так и по периметру помещения, что оградит от вытекания бетонной смеси.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Перегородки между этажами нуждаются в армировании, к которому можно приступать после монтажа опалубки. Армирование конструкций осуществляется арматурой в один или два слоя на опалубку. Устанавливают арматурную сетку размером двадцать на двадцать сантиметров, при этом первый ряд укладывают на защитный слой, который обеспечивает равномерное распределение бетонной смеси под арматуру.

При необходимости соединить арматурные элементы, следует делать нахлест не меньше семидесяти сантиметров. Для соблюдения пропорции, следует установить сверху первого ряда арматурной сетки второй слой с таким же шагом (двадцать сантиметров), только обеспечив при этом перпендикулярность. В месте пересечения арматурных прутьев, их фиксируют стальной проволокой и специальным крючком, предназначенным для соединения арматуры. При изготовлении двухслойного каркаса на основе отрезков арматурных прутьев, проводят аналогичную последовательность первому слою и укладывают второй, при этом придерживаясь расстояния между слоями не меньше трех сантиметров.

Вернуться к оглавлению

Заливка перекрытий

Заливка монолитного перекрытия.

После монтажа опалубки и арматуры приступают к заливке бетоном плитных конструкций. В процессе бетонирования важно действовать быстро, так как раствор обладает свойством быстро застывать. Бетон изготавливают из цемента, песка, щебня и воды, соединяя сухие ингредиенты в бетономешалке и, постепенно доводя смесь водой до нужной консистенции. Процесс бетонирования включает в себя беспрерывное выливание смеси и ее уплотнение глубинными вибраторами.

Укладка бетона возможна собственноручно или с использованием бетононасоса. В процессе бетонирования важно следить за ровностью уложенной смеси, для чего применяют лазерный уровень. Твердение бетона должно осуществляться в месте с оптимальным температурным режимом и влагой, при этом важно уберечь раствор от проникновения прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Застывание бетона должно проходить естественным путем, перегрев уложенной смеси приведет к растрескиванию раствора.

Механические воздействия на уложенные плиты допускаются только после достижения бетонным раствором его максимальных прочностных характеристик. Уложенный бетонный раствор периодически следует обрызгивать водой, а чтобы уберечь смесь от проникновения лишней влаги – накрывают залитую поверхность гидроизоляционным материалом. Демонтаж опалубки проводят после окончательного засыхания раствора.

Чтобы перекрытие имело высокую прочность, для его изготовления применяют высококачественные материалы, бетон марки 250 или 400 с тяжелыми наполнителями и проводят расчеты, которые позволяют экономить денежные средства и рабочую силу.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Перекрытия в зданиях и сооружениях выполняют большую роль для конструкций, но достичь желаемого результата можно только путем правильного изготовления строительного материала и его монтажа. Изготовление бетонных перекрытий возможно собственноручно и тем самым позволяет самостоятельно проложить под сооружением нужные коммуникации. Для увеличения теплоизоляционного свойства материала используют деревянные доски. Перед тем как приступить к установке плиты, ее следует выровнять самовыравнивающимися смесями.

Соблюдение всех правил и технологического процесса по изготовлению и установке бетонных перекрытий, получится прочное, надежное сооружение на долгие годы.

чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

• временных;
• постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

• толщина плиты железобетона;
• используемая марка бетона;
• показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
• габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

• Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
• Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
• М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
• М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
• М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
• М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

• установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
• создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

• Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
• Укладываем ригели на стойки.
• Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
• Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
• Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
• Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

• Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
• Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
• Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
• Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

Перекрытия между этажами в частном доме: схемы монтажа своими руками

Перекрытие частного дома представляет собой горизонтальный строительный элемент, разделяющий строение по высоте. Он одновременно является полом верхнего этажа и принимает на себя его нагрузку вместе с обстановкой и людьми. Перекрытия обеспечивают сооружению необходимую жесткость, поэтому к их устройству относятся очень требовательно. Конструкции, отделяющие жилые этажи от чердачных и подвальных помещений, выполняют также функцию энергосбережения. Какое лучше выбрать перекрытие для частного дома из пеноблоков? Как смонтировать его своими руками? Разберемся с вопросами вместе.

Оглавление:

1. Разновидности перекрытий
2. Какими качествами они должны обладать?
3. Инструкция по монтажу ж/б конструкции
4. Установка деревянного сооружения
5. Рекомендации специалистов

Виды перекрытий

По техническому решению междуэтажные своды условно разделяют на 2 группы:

• монолитные – перекрытия, выполненные из однородных элементов;
• сборные – конструкции из балок и заполнения.

В производстве монолитных сооружений используется бетон, который заливают в опалубки прямо на месте строительства. Толщина плит должна быть не менее 150 мм. Такие перекрытия отличаются прочностью и высокой несущей способностью. Кроме того, им можно задавать произвольные геометрические формы.

Несущей частью сборных вариантов являются балки. Они бывают деревянные, металлические, железобетонные. Балки равномерно распределяют по верхней части этажа. Между ними укладывают элементы заполнения, которые служат ограждением.

1. Перекрытия из деревянных балок.

Это наиболее популярный вариант материала для строительства деревянных и каркасных сооружений. Основу перекрытий составляет клееный брус из древесины хвойных и лиственных пород. Он отличается малым весом, простым монтажом и невысокой стоимостью. Вся конструкция состоит из деревянных балок, утеплителя, наката и пола. Ее допустимо использовать в помещениях шириной до 5 метров. Недостатком древесного каркаса является повышенная огнеопасность, а также вероятность загнивания и поражения жуками-вредителями.

2. Металлические перекрытия.

В качестве несущей основы выбирают швеллеры № 12-36 и выше. Для предотвращения коррозии их покрывают грунтом. Сверху укладывают деревянные лаги, а образовавшиеся пустоты заполняют утепляющими материалами со звукоизоляцией. Для этого хорошо подходят деревянные щиты, накаты, вставки из легкого бетона. В отличие от деревянных, такие перекрытия более надежные и долговечные. У них меньше толщина, что экономит жилое пространство. Большим минусом металлических вариантов является сложность монтажа, поэтому в частных домах из пенобетона они встречаются редко.

3. Перекрытия из железобетонных балок.

Изделия изготавливают на заводе промышленным способом. Это наиболее популярный вариант, применяемый в строительстве коттеджей. Конструкцию составляют балки из прокатного профиля и пустотелые ж/б плиты толщиной от 90 мм. Межэтажные перекрытия имеют размеры 1,3-7,5 м в длину и 1-1,5 м в ширину.

Плюсы:

• быстрый монтаж;
• высокая несущая способность;
• хорошая термо- и звукоизоляция;
• приемлемая цена.

К минусам относится необходимость привлечения спецтехники при монтаже. Массивность конструкций требует дополнительного усиления стен в виде армированной обвязки. Кроме того, готовые ж/б плиты имеют фиксированные размеры, что ограничивает архитектурные возможности частного дома.

Требования к перекрытиям

Плиты, разделяющие этажи, должны обладать прочностью, достаточной для того, чтобы выдержать собственную и полезную массы (люди, мебель, бытовая техника, предметы интерьера). Размер полезной нагрузки на квадрат площади перекрытия определяется в зависимости от назначения помещения и характера находящихся в нем объектов. Так, для межэтажных перекрытий допустимый показатель составляет не более 210 кг/м2. Больше информации о перекрытиях разных типов можно найти здесь.

Плита должна обладать хорошей жесткостью, которая не позволит давать прогибов под воздействием нагрузок. Допустимая толщина перекрытий между жилыми этажами должна составлять не более 1/250 части от размеров пролета.

Для обеспечения надежной звукоизоляции все щели в местах стыковки строительных элементов тщательно закрывают. Любое перекрытие не может противостоять сильному и долгому горению. Для каждого вида материала рассчитано предельное время огнестойкости:

• 60 мин – плиты ж/б;
• 45 мин – деревянные конструкции с засыпкой и штукатуркой на нижней поверхности;
• 15 мин – перекрытия из древесины со штукатуркой;
• менее 15 мин – деревянные балки, не защищенные огнеупорными материалами.

Перекрытия, которые отделяют жилые комнаты от холодного чердака или подвала, нуждаются в дополнительной термоизоляции.

Укладка ж/б перекрытия в частном доме из пеноблоков своими руками

Железобетонные плиты являются прочным и надежным основанием для строений из ячеистых материалов. Вместе с тем они обладают большой массой, которую необходимо учитывать при кладочных работах. Чтобы вес перекрытия распределялся по этажу равномерно и не нарушал целостность стен, лучше сделать дополнительное устройство в виде усиливающего пояса.

Вариант I:

• По периметру стены коттеджа смонтировать бетонную ленту размером 150×250 мм. Ее армируют стальным прутком диаметром 10-12 мм и заливают бетоном марки М200.
• Плиту перекрытия уложить на застывший монолитный пояс, оставляя зазор между торцом и стеной в 10-20 мм.
• Закрепить на плитах листы экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Это поможет ликвидировать мостики холода.

Утепление перекрытия и армирующего пояса не представляется сложным процессом. Поэтому в целях экономии эту работу можно сделать самому.

Вариант II:

• Усилить арматурой стеновые блоки. Для этого по периметру помещения нужно проштробить глубокие пазы, заложить в них арматурные прутки и закрепить цементным раствором.
• Сделать распределительную ленту из обожженного кирпича, расположив ее над арматурой. Она состоит из трех рядов, прослоенных кладочной сеткой.

Перекрытие первого этажа должно заходить вглубь стены на 130-140 мм с соблюдением температурного зазора в 10-20 мм. Такое расположение обеспечивает устойчивость и жесткость строительной конструкции. Кладка из кирпича является наиболее популярным видом распределяющего пояса. Для его устройства не требуется сооружение опалубки и арматурного каркаса, что значительно облегчает и удешевляет работы.

Технология монтажа деревянного перекрытия между этажами

По мнению строительных экспертов, брус является предпочтительным вариантом для частного дома высотой 1-3 этажа из легких ячеистых блоков. Масса деревянного перекрытия намного меньше железобетонного аналога. Она оказывает пониженное давление на несущие стены, поэтому по конструкции выглядит проще.

• Перед укладкой перекрытия соорудить армированный пояс по периметру стен. Для этого через каждые 150 мм вкрутить в пеноблоки стальные прутки и закрепить их цементным раствором.
• Деревянные лаги лучше покрыть специальным защитным составом. Это предохранит древесину от грибка, плесени и увеличит срок ее эксплуатации.
• На концах балок, которые будут опираться на стены коттеджа, сделать запил торцевой части под углом 60 градусов. После хорошо обернуть слоем рубероида.
• В углублении стены закрепить минеральный утеплитель со звукоизоляцией толщиной 50 мм.
• Заложить деревянные лаги в стену на глубину 140-150 мм. Между утеплителем и торцом балки лучше оставить зазор в 20 мм на случай температурного расширения.

Деревянное перекрытие вместе с транспортировкой и установкой обходится намного дешевле, чем ж/б конструкция. К тому же многие работы по монтажу можно провести самостоятельно.

Советы специалистов

• В устройстве коттеджей из пеноблоков не обойтись без арматурных стержней, закрепленных анкерами. Самая большая длина прутка (75 мм и выше) требуется для железобетонных плит.
• В сборных вариантах перекрытий для соединения элементов используют шлак и бетонную стяжку.
• Технологической особенностью ячеистого бетона является его относительная мягкость. Поэтому межэтажные перекрытия из железобетонных балок нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки. Массивные плиты монтируют на армированный пояс из тяжелого бетона или силикатного кирпича.
• Устройство железобетонного обвязочного контура по периметру перекрытия усиливает жесткость и прочность конструкции. При ширине сечения в 100 мм его высота должна соответствовать толщине плиты.
• Перекрытия между этажами укладывают только на основные несущие стены. Внутренние перегородки лучше сделать немного ниже.

Как сделать перекрытие между этажами

Основные требования

Когда мы слышим слова “перекрытие между этажами”, мы представляем себе конструкцию в доме, которая является одновременно потолком первого и полом второго этажа. Но из всего сказанного верно только то, что перекрытие в доме – это и потолок, и пол одновременно. Ведь перекрытие между этажами может быть и между подвалом и первым этажом, и между верхним этажом и крышей. Поэтому правильным будет такое определение: перекрытие – это конструкция, разделяющая здание по горизонтали, образующая этажи и отделяющая их от подвальных и чердачных помещений.

Схема перекрытия каркасного дома.

Перекрытие должно иметь достаточный запас жесткости и прочности, чтобы выдержать нагрузку как собственного веса, так и веса находящихся сверху мебели, оборудования и людей, и при этом не допускать прогибов. Допустимая полезная нагрузка для перекрытия между этажами – 210 кг/кв. м, а для чердачного перекрытия – 105 кг/кв. м.

Монтируемая в доме конструкция должна обладать достаточной степенью звуконепроницаемости. Уровень пропускаемого ею шума не должен превышать установленные санитарные нормы. Поэтому для лучшей звукоизоляции нужно сделать тщательную герметизацию мест стыковки перекрытий между этажами.

Перекрытие, разделяющее помещения с разницей температур больше 10 градусов (например, подвала и первого этажа или верхнего этажа и чердака), нужно обязательно делать теплоизолированным, чтобы оно соответствовало санитарным нормам теплозащиты.

При монтаже нужно учитывать, что ни одна конструкция не может считаться полностью огнестойкой, но у каждого материала есть свой предел огнестойкости. Для железобетонных конструкций такой предел составляет 60 мин, оштукатуренных деревянных конструкций -15 мин, неоштукатуренных – еще меньше.

Виды перекрытий

Схема монолитного перекрытия.

Перекрытия можно разделить по функциональному предназначению и по способу их конструкции. По функциональному предназначению они могут быть междуэтажными (разделяющими жилые этажи), цокольными (отделяющими подвал от первого этажа) и чердачными (отделяющим жилой этаж от чердака). Перекрытия бывают сплошные и сборные, с установкой и без установки балок. Решая вопрос, какую делать конструкцию, всегда нужно учитывать разницу в технологии установки разных видов.

При устройстве балочного перекрытия его несущей основой являются деревянные, железобетонные или металлические балки. У балок должен быть большой запас прочности. Несущие балки устанавливают, соблюдая между ними одинаковое расстояние в 70 см или 80 см. При этом важно знать, что максимальная длина пролета для деревянных балок – не более 5 м для междуэтажных перекрытий и не более 6 м для чердачных перекрытий.

Если строительные пролеты больше 5-6 м, то по действующим строительным нормам применение деревянных балок запрещено.

При использовании металлических и железобетонных несущих балок ограничений по ширине пролета не существует.

Схема опалубки монолитных перекрытий.

Чтобы сделать сплошное перекрытие, используют или монолитные, или пустотелые плиты. Для придания дополнительной прочности и во избежание нежелательных сдвигов плиты обязательно надо садить на цементный раствор. И не следует забывать, что вес плит достаточно солидный, и вручную, без использования специальной подъемной техники, их не установить.

У каждого вида перекрытия есть свои достоинства и недостатки. Преимуществом деревянных перекрытий является то, что их можно сделать без использования механизированных подъемных средств, причем делать их можно в любом, даже очень сложном архитектурном месте. Такое перекрытие достаточно легко и относительно недорого сделать. Главный его недостаток – такая конструкция является источником повышенной огнеопасности в доме.

Главный козырь металлических балок по сравнении с деревянными – это большая надежность и долговечность. Ими можно перекрывать пролеты 6 м и более. Они огнестойкие и не подвержены гниению. И все же подобные перекрытия между этажами сейчас применяют редко. Во первых, при повышенной влажности воздуха на них быстро образуется коррозия. Во вторых, такое перекрытие имеет теплоизоляционные и звукоизоляционные качества значительно хуже, чем деревянные конструкции.

Главным достоинством железобетонных балок является возможность перекрывать пролеты до 7,5 м. Однако это достоинство нивелируется тем обстоятельством, что для их укладки необходимо делать специальные подъемные приспособления, поскольку вес железобетонных балок колеблется от 175 до 400 кг.

Монтаж балочных конструкций

Схема балочной опалубки перекрытий.

Основным элементом деревянного балочного перекрытия являются балки лиственных или хвойных пород дерева. Такая конструкция обычно состоит из балок, наката, пола и утеплителя. Если дом делать в виде прямоугольника, балки целесообразней класть параллельно его короткой стене. Чтобы избежать прогибов балок, их нужно класть на определенном расстоянии друг от друга, при этом следует брать в расчет две величины: сечение балок и длину пролета. При укладке балок обязательно нужно брать в расчет и толщину досок пола. Если толщина досок не более 30 мм, расстояние между балками не должно быть больше 0,5 м независимо от сечения самих балок.

Таблица расчета сечения деревянных балок

ШИРИНА ПРОЛЕТА, М	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ БРЕВНАМИ, М	ДИАМЕТР БРЕВЕН, СМ
2	1	13
	0,6	11
2,5	1	15
	0,6	13
3	1	17
	0,6	14
3,5	1	19
	0,6	16
4	1	21
	0,6	17
4,5	1	22
	0,6	19
5	1	24
	0,6	20

Схема монтажа перекрытия между этажами .

Непосредственно перед установкой балок их нужно обработать антисептиком. Концы балок, которых кладутся на стену, лучше обернуть несколькими слоями рубероида, при этом торцы балок оборачивать не следует, так как обернутая балка не дышит и быстро загнивает. При укладке в гнездо между стеной дома и концами балки должен оставаться зазор в 2-3 см. Оставшееся пространство заполняют утеплителем или монтажной пеной.

Установленные балки необходимо закрепить анкерными болтами. На боковые грани балок закрепляют т. н. черепные бруски сечением 5х5 см и с их помощью делают накат. Материалом для наката служат деревянные доски или щиты, которые крепятся к черепному бруску саморезами. Закрепленный накат нужен, чтобы по нему сделать своими руками потолок.

Закрепив накат, нужно сделать изоляцию, которая в балочной конструкции между этажами выполняет функции звукоизоляции, а изоляция перекрытий подвала и первого этажа, а также последнего этажа и чердака дома – еще и функцию теплоизоляции. В современном строительстве чаще всего для изоляции применяется минеральная вата – материал легкий, “дышащий”, но в то же время обладающий достаточно высокой степенью тепло- и звукоизоляции. Неплохими изоляторами могут стать пенопласт, опилки, древесная стружка и керамзит.

?? ?Для оборудования теплоизоляции поверх наката между балками нужно положить слой толи или пароизоляционной пленки, загибая концы на балки. Толщина любого утеплителя для перекрытия между этажами составляет не меньше 10 см, а между холодными и отапливаемыми помещениями – не меньше 25 см.

Железные и железобетонные балки

Перекрытие с использованием железных балок делается с помощью прокатного профиля: швеллеров и уголков, которые являются несущими элементами конструкции. Между железными балками ложатся железобетонные плиты толщиной до 9 см. Сверху по этим плитам кладется слой шлака и фиксируется с помощью железобетонной стяжки. Толщина этого слоя – до 10 см.

Схема межэтажного крепления панелей.

Расстояние между железобетонными балками составляет от 60 до 100 см. Межбалочное пространство заполняют в зависимости от материала будущего пола: если материалом для пола будет служить паркет, то обычно используют легкобетонные плиты, а при полах из линолеума – пустотелые легкобетонные блоки. Оставшееся пространство между балками и плитами заполняют цементным раствором и затирают. Перекрытие между этажами в обязательном порядке нужно звукоизолировать, а на чердачных и цокольных перекрытиях – еще и теплоизолировать.

Монтаж безбалочных (сплошных) перекрытий

Безбалочные (сплошные) перекрытия являют собой или сплошную монолитную плиту или вплотную уложенные панели. Характерная их особенность в том, что они выполняют одновременно и несущие, и ограждающие функции. По технологии выполнения перекрытие может быть сборным, монолитным или комбинированными.

В настоящее время среди названных наиболее популярно, особенно в строящихся кирпичных домах, сборное железобетонное перекрытие. Для его устройства используют две разновидности панелей: сплошные и многопустотные. Выбор панели зависит от несущей способности стен и ширины пролета.

Их преимущество по сравнении с деревянным перекрытием – высокая прочность. Они рассчитаны на полезную нагрузку больше 200 кг/ м2. Такое перекрытие не горит, не боится сырости и практически не нуждается в уходе. А к их недостаткам следует отнести то, что не всегда есть возможность приобрести готовые плиты требуемых размеров, так как заводами они выпускаются стандартных размеров. И не следует забывать, что при монтаже железобетонного перекрытия не обойтись без грузоподъемной техники.

При монтаже сборных железобетонных перекрытий между этажами плиты необходимо обязательно посадить на слой цементного раствора. Опора на стены дома (при условии толщины стен не меньше 250 мм) не должна быть меньшей 100 мм. Удаление швов между плитами происходит с помощью цементного раствора.

Схема безбалочного перекрытия.

Монолитное железобетонное перекрытие представляет собой опирающуюся на несущие стены монолитную плиту, изготовленную из бетона марки 200. Толщина такой плиты колеблется от 8 до 12 см. Перекрытие монтируют таким образом: сначала на подготовленные гнезда укладываются стальные несущие балки, затем к этим балкам подвешивается деревянная опалубка, поверх опалубки между балками помещается железная арматура толщиной 6-12 мм и только после этого выполняется бетонирование плиты перекрытия.

Главные преимущества такого способа устройства перекрытия между этажами в высоком качестве бетонной поверхности, отсутствии стыковочных швов и возможности сделать такое перекрытие в доме любой архитектурной формы. Важно еще и то, что при устройстве этого вида практически отпадает необходимость в дорогостоящей специальной подъемной технике. Если у вас есть время и возможность на устройство, а затем удаление деревянной опалубки по всей площади перекрытия, то это конструктивное решение среди монолитных перекрытий будет лучшим.

Суть конструкции сборно-монолитных перекрытий в том, что межбалочное пространство заполняется пустотелыми блоками, поверх которых сверху наносится слой бетона. Такое перекрытие имеет улучшенные теплоизолирующие свойства. Кроме того, устройство такого перекрытия значительно сокращает сроки строительства. Однако при укладке такой конструкции все приходится делать своими руками, это процесс очень трудоемкий, и при строительстве дома выше второго этажа применять его нецелесообразно.

Сборно-монолитное перекрытие монтируют следующим образом: балки укладываются на стены на расстоянии 60 см. Погонный м балки весит не более 19 кг, что позволяет не привлекать к укладке балок подъемные приспособления. На балки укладывают керамзитобетонные или полистиролбетонные пустотные блоки (вес одного блока из керамзитобетона – 14 кг, из полистиролбетона – 5,5 кг). Такой вес позволяет производить укладку блоков вручную.

?После укладки блоков подготовленная конструкция фактически является несъемной опалубкой, поверх которой, усилив арматурной железной сеткой с ячейками 100х100 мм, укладывают слой монолитного бетона марки 200.

Инструменты для строительства:

• пила;
• молоток;
• ножовка по металлу;
• лопата совковая;
• кельма.

В одном, к тому же ограниченном по объему, материале нет возможности полностью раскрыть такую сложную тему, как устройство междуэтажных перекрытий, особенно учитывая разнообразия их видов. Поэтому задача была свести в одном материале основные, узловые моменты устройства перекрытий между этажами из различных материалов, чтобы вы могли использовать их с наибольшей для себя пользой.

Армирование отверстий в монолитном перекрытии. Технология монолитного сечения между плитами перекрытия. Устройство металлического каркаса для проема в перекрытие под лестницу

При перепланировке с объединением помещений по вертикали, а также при прокладке межэтажных коммуникаций возникает необходимость в устройстве и усилении проемов в перекрытиях.

Данный вид работ относится к потенциально опасным для конструкций дома и проживания в нем, поэтому требует разработки и согласования проектной документации на основании технического заключения о возможности перепланировки.

Все работы по демонтажу и последующему укреплению проема в плите перекрытия должны выполняться только квалифицированными специалистами, находящимися на строительстве.

Как сделать проем в перекрытие?

При организации проемов в перекрытиях следует применять специальную технику, не передающую на бетон ударные колебания и колебания. Использование профессионала позволяет избежать образования трещин, которые возникают при работе с отбойными молотками и перфораторами.

Для резки перекрытий обычно применяется универсальный меч. Этот агрегат состоит из рамы с тележкой и двигателя с ременной передачей, который вращает режущий диск с заданной скоростью. Он имеет переменную глубину резания и не требует закрепления на специальных направляющих. В качестве рабочей поверхности в отжиме используется диск с напылением сегментов из технических алмазов.

Иногда проем в потолке делают иначе — алмазными коронками большого диаметра.

Обычно сам процесс демонтажа происходит так: проем снимают мелкими деталями, осторожно сбрасывая каждую лебедку стальным тросом для мешков или покрышек. В некоторых случаях необходимый сюжет удаляется полностью.

При изготовлении проемов в перекрытиях необходимо увеличивать металлоконструкции по проекту, чтобы компенсировать снижение их прочности и увеличение нагрузки на них.

Усиление проемов в перекрытиях

Перед началом демонтажных работ на перекрытии его разгружают с помощью временных опорных опор.

При усилении небольшого проема в монолитном ж / б, раб используется рама по периметру. Металл приваривается к клапану, выходящему из нахлеста, и наполняется раствором.

При усилении проема большого размера используются металлические подпорки, которые крепятся к нижним несущим стенкам (швеллерам, альбомам или уголкам). Эта конструкция монтируется до начала прорезки отверстия. Кирпичные стены усилительных балок двумя торцами переходят в последние пазы, а монолитные крепятся специальными замками.Промежуток между металлическими элементами и потолком увеличен раствором.

Если ходовые стенки по каким-либо причинам не могут быть прикреплены к металлоконструкциям, под поврежденное перекрытие устанавливаются постоянные колонны.

При усилении небольшого проема в панельном перекрытии снизу подводится швеллер или другой тип профиля, который соединяет пластину с проемом с неповрежденными плитами. Сверху укладывается еще один металлический джемпер и стягивается снизу шпильками.

Пример проема в перекрытие:

Лестница — важный элемент дизайна многоэтажного дома. Несомненно, он должен быть самым надежным и безопасным при эксплуатации. Чтобы увеличить его нагрузочную способность, необходимо усилить лестницу (марш). Это повысит устойчивость самой лестницы, защитит конструкцию от прогиба и растяжения, предотвратит появление сколов и трещин.

Перед началом работ нужно обратить внимание на тип конструкции будущей лестницы и учесть уровень нагрузок, которые она будет получать ежедневно.При интенсивных нагрузках конструкция начнет испытывать давление сверху, где бетон будет сжиматься, а днище растягиваться, что приведет к потере прочности бетона. Поэтому особенно важно усиление низа марша. При армировании лестницы используются подкосы и гнутые изделия и плоские арматурные рамы, реже арматурные сетки, но их эффективность в этих конструкциях практически равна нулю. При сборке каркасов и укладке арматуры используются дополнительные элементы — швеллеры, укладывающиеся по бокам опалубки, и арматурные уголки для усиления краев ступеней.

Усиление лестницы необходимо в направлении сверху вниз, так как основное давление создается сверху, это означает, что необходимо усилить лестницу с обратной стороны. Размеры плоских рамок и верхней, и нижней должны совпадать. Простые монолитные лестницы, не имеющие в своей конструкции участков, армировать нижнюю часть не нужно, достаточно будет только верхней. Арматура увеличит лестничную клетку и защитит ее от возможных ударов и повреждений.Двухдневные лестницы необходимо надежно закрепить на стенах, так как их монолитные участки выдерживают огромные нагрузки от веса одной и той же лестницы. Для этого используют специальные железобетонные венцы. Если дом возводится по технологии монолитного литья, возведение и усиление лестницы следует брать в процессе возведения самих стен.

Чтобы рассчитать необходимое количество арматуры, нужно сравнить такие показатели, как длина лестницы, расстояние между стержнями, минимальная высота рабочих печей, диаметр стержней арматуры.Trust Counties — профессионалы своего дела, люди серьезные в этом деле. Даже если вы сами решите заняться подкреплением, без грамотно разработанной схемы-проекта вам не обойтись в этом деле.

Для проема в потолке под лестницу при возведении здания оставляется зазор шириной стандартной плиты из железобетона. Поскольку проем лестницы на косомах и тэтах, он обычно занимает гораздо меньшую площадь, чем стандартная железобетонная плита, пространство, оставшееся после оборудования, заполняется бетоном.

Установка металлических балок для проема в перекрытии под лестницей

Обустроив проем лестницы, по пластинам межэтажного перекрытия укладывают стальные балки. Устанавливаются они так же, как и при изготовлении лестницы в деревянные перекрытия. Балки металлические сварные. Полученный таким образом металлический каркас должен опираться на стены здания наподобие железобетонных плит межэтажного перекрытия. Когда каркас из профилей установлен на место, приступают к армированию заполняемых секций монолитом.Нижняя поверхность опалубки образует щит, который выполняется на полу нижнего этажа и к месту установки поднимается с помощью тросов. Уже на месте установки этот щит крепится к балкам, несущим опалубку. Такие балки могут быть изготовлены из досок, поставляемых по краю, или из толстых прутков арматуры.

Проволочные петли накидываются на балки, а между их ответвлениями вставляется установка. После этого начинаем скручивать проволоку, притягивая тем самым и прижимая щит опалубки к соседним плитам межэтажного перекрытия.Чтобы предотвратить вероятность протечки цементного молока, экран накрывают полиэтиленовой пленкой. Когда опалубка закреплена, приступаем к армированию и заливке бетонной смеси. Крепежные скрутки проводов от опалубки остаются внутри бетонного монолита.

Устройство металлического каркаса для открывания в перекрытии под лестницей

При обработке металлического каркаса из профилей рекомендуется их «рожки», то есть полки из профилей, лежащие вдоль, расположенные посередине перекрытия. Тогда монолитный участок облегчит задачу.Для поперечно лежащих профилей не имеет значения, куда будут направлены рожки. Но если проем в потолке под лестницей планируется забродить деревом или другим материалом, то эти рога тоже лучше иметь возможность залить изнутри участков бетоном.

Чтобы скрыть металлический каркас, он должен быть приподнят относительно нижней поверхности перекрытий на двадцать тридцать миллиметров. Тогда цемент, залитый в опалубку, потечет под металлический профиль, закрыв стальной каркас.Чтобы цемент со временем не начал отваливаться, рекомендуется нижнюю полку профиля немного оторвать от металла и прикрепить к ним специальную штукатурную сетку.

Устройство бесконтактной конструкции для проема в перекрытии под лестницей

Существует и более экономичный вариант устройства лестницы, когда вместо сварной конструкции используется так называемая тёмная конструкция. Он не имеет в своем составе продольных балок, а сам проем обрамлен металлическими уголками.Эти углы опираются на края соседних плит перекрытия своими полками. В этом случае весь вес монолитного участка и самой лестницы будет перенесен непосредственно на плиты межэтажного перекрытия. Такой способ подходит только для достаточно узких лестниц, а для устройства широкой лестницы такой способ не подходит.

Способ изготовления проемов в перекрытии лестницы на наростах и ​​на крестовинах практически идентичен. То есть сами проемы, варианты поддержки резинки на нижней и верхней балках такие же, как и для лестницы на кососе.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняют из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный — укладка плит заливки заводского производства. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются рабочим краном и бригадой.В тех же случаях, когда использование подъемного крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, укладывается монолитная плита перекрытия. Заливать монолитную плиту реально можно не только тогда, когда на это есть свидетельства, а просто потому, что вы считаете это более подходящим. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Плита монолитная перекрытая своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ перед перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция прочная и монолитная без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может означать, сколько углов и сомов, для чего будет сложно выбрать плиты перекрытия типоразмеров.В-третьих, можно смело оборудовать балкон без лишней уравновешивающей плиты, так как конструкция монолитная.

Вы можете оборудовать монолитную плиту перекрытия своими силами, для этого не потребуется подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Расчет монолитного перекрытия плиты желательно заказать в проектном офисе и не экономить на этом.Обычно он включает расчет сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры перекрытия плиты именно в вашем доме, инструкции, какую фурнитуру использовать и какой класс бетона. Если вы желаете попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета перекрытия монолитной плиты можно найти в Интернете. Не будем заострять на этом внимание. Рассмотрим вариант, когда обычный загородный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем перекрытие из монолитных плит наиболее популярных рекомендуемых размеров: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитного перекрытия перекрытия :

• Опалубка.
• Опоры для обслуживания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или раздельный цемент, песок и щебень.
• Приспособление для гибки арматуры.
• Пластиковые арматурные опоры (хомуты).

Технология заполнения монолитных плавающих плит Включает в себя такие этапы:

1. Расчет перекрытий перекрытия, если пролет более 7 м, или проект предполагает опору перекрытий на колонну / колонны.
2. Установка опалубки типа «Палуба».
3. Пластина армированная стальными стержнями.
4. Заливка бетона.
5. Бетонный уплотнитель.

Итак, после того, как стены выбиты на нужную высоту, а их уровень практически идеально выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство перекрытия монолитной плиты предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — Сдам готовую съемную опалубку Металлическая или пластиковая. Второй — изготовление опалубки на месте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, он предлагает телескопические опоры, которые необходимы для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете делать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 — 35 мм.Если сбивать щиты из обрезных досок, их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны щели, то на поверхность опалубки должна быть нанесена гидроизоляционная пленка.

Установка опалубки производится таким способом :

• Установлены вертикальные опорные стойки. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8-15 см. Шаг между стойками должен составлять 1 м.Стеллажи вплотную к стене должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
• Поверх стеллажей укладываются риглели (продольный стержень, на который будет держаться опалубка, посторонняя балка, камера обслуживания).
• Горизонтальная опалубка укладывается на рамы. Если используется готовая опалубка, а боковые балки укладываются поверх продольных брусков, на которые сверху кладутся листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть точно подогнаны так, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
• Высота опор столбов регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Установлены вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что перекрытие монолитной плиты по размерам должно быть таким, чтобы ее края входили в стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальный забор на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• IN в последний раз Горизонтальность и ровность расположения опалубки проверяется уровнями.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально гладкой. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, поскольку они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или бруском.Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара США. на 1 м2 площади.

После устанавливается каркас арматуры двух решеток после опалубки арматуры. Для изготовления арматурных каркасов используется стальная арматура А-500с диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней связана сетка с ячейкой размером 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного стержня арматуры не хватает на весь пролет, поэтому стержни придется соединять между собой по длине.Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединить с шестигранником на 40 см.

Арматурная сетка должна заходить в стену не менее чем на 150 мм, если стены из кирпича, и 250 мм, если стены из газобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление перекрытия монолитной плиты осуществляется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края пластины.Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, взрослые кладут под нее пластиковых фиксаторов . Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м в местах пересечения штанг.

Толщина перекрытия монолитной плиты принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении пластин от краев, расстояние между сетками должно быть 120-125 мм (из толщины пластины 200 мм берем два зазора по 20 мм и берем 4 толщины арматурные стержни).

Чтобы разделить сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготовлен специальные замки — стойки как на фото. Верхняя и нижняя полки фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер ретейнера 120 мм. Шаг установки вертикальных замков 1 м, ряды располагать в шахматном порядке.

Следующий этап — торцевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм в торце арматурного каркаса. Он служит для усиления поддержки плиты на стене.

Еще один важный элемент — верхний и нижний сетчатый соединитель . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Это необходимо, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одну.Шаг установки этого соединителя — 400 мм, а в зоне стены на стене в пределах 700 мм от нее — с шагом 200 мм.

Заливка бетона

Бетон лучше заказывать прямо на заводе. Это значительно облегчает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера равномерным слоем обеспечит исключительную печную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что бетон лучше сразу заливать слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короб для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После его заполнения необходимо провести глубинный вибратор. После этого дать высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо заклинивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно будет снимать. Перекрытие монолитной плиты готово.На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, арендованной опалубки и заказа смесительных машин, а также бетононасоса. Фактически примерно 50 — 55 куб. на м2 перекрытий. Как залить плиту перекрытия бетоном, вы можете увидеть в демонстрационном ролике по монтажу плит перекрытия.

Как поставить плиты перекрытия

Более традиционным считается использование монолитных железобетонных плит заводского производителя. Большей популярностью пользуются плиты ПК — плиты с круглыми пустотами.Вес таких плит начинается с 1,5 тонны, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила для оконечной пластины

Перекрытие плит заводского изготовления уже армировано на заводе и не требует дополнительного усиления или устройства опалубки.Их просто кладут в пролет с опорой на стену, соблюдая некоторые правила:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такая плита из плиты самая большая.
• Разгрузочно-подъемные плиты осуществляются с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого в печах имеются монтажные петли, за которые зацепляются крепежные стропы-петли.
• Перед укладкой плит необходимо выровнять поверхность стен, к которой они будут подходить.Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
• Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
• Нельзя делать вид, что плиты сухие, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плиты необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опоры.
• Плиты укладываются только на несущие стены Все простые места обустраивают только после установки перекрытий.
• Если вы хотите вырезать перекрытие люка, то его нужно разрезать на стыке двух пластин, а не в одной пластине.
• Пластины должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 03–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плиты перекрытия не перекрывают весь пролет, а остается, например, 500 мм, то есть разные способы укладки плит перекрытия в этом случае. Первый — выложить плиты в принципе, а зазоры оставить по краям помещения, затем закрыть зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем близки к бетонному раствору.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (доска испытывается).

Технология укладки Black Plate

В процессе укладки плит перекрытие должно быть четким согласованием между краном и бригадой-хозяином. Чтобы избежать травм на строительной площадке, а также соблюдать весь технологический процесс и правила, описанные внизу, в Проекте на строительной площадке должна быть технологическая карта плит перекрытия.В нем указаны последовательность работ, количество и расположение техники, спецтехники и инструмента.

Начать кладку плит перекрытия необходимо с лестничной клетки. После укладки плит проверяется их расположение. Пластины подходят, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот внутри площадки не должен превышать 10 мм.

Как показан монтаж плиты, после укладки плиты необходимо совместить со стенами металлические соединительные детали. Работы по соединению закладных и соединительных деталей производятся сваркой.

Не забывайте, что вам нужно следить за безопасностью. Не допускается выполнение работ подъемным краном на открытой местности при ветре 15 м / с, а также при гололёде, грозе и тумане. При перемещении плиты с помощью крана установщики должны находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться печь, с противоположной подачей корма.Несмотря на то, что использование услуг профессионального проката и бригады монтажников значительно увеличивает стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадир должен предоставить проект.

Перед заказом пластин на заводе необходимо провести подготовительные работы. Время кормления машины плитами и подъемным краном лучше согласовывать единовременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит

Первый — гладь opira . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверьте поверхность стен, затем при необходимости выровняйте бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Вторая — обеспечивает прочность зоны поддержки . Если стены возводятся из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий не требуется.Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить арму. Правильная укладка потолочных плит предполагает, что опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пеноаминетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, арматурный каркас прутка 8 составляет 12 мм, а затем все заливается слоем бетона 15 — 20 мм.Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третий — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе по устройству перекрытия монолитной плиты, устанавливаются с шагом 1,5 м. Их призывают принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет с их места. После монтажа эти жгуты очищаются.

Монтаж пустых плит перекрытия краном

После того, как свежий бетон приобретет достаточную прочность и сухость, можно приступать непосредственно к укладке плит перекрытия.Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего ценятся краны 3-7 тонн.

Этапы работы :

• На опорную поверхность наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Глубина раствора равна глубине плит, то есть 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор применяется только для двух стен. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен.Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор упадет на 50% своей прочности.

• Пока раствор высыхает, крановщик может зацепить стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщик получает сигнал о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от того места, где двигается печь. Когда печь уже совсем близко, рабочие вступают в бой и разворачивают, при этом колебательные движения размачиваются.

• Табличка направлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Печь укладывается так, чтобы ее края опирались на стену не менее 120 мм, лучше на 150 мм. После установки печки отожмите лишний раствор и равномерно распределите нагрузку.

• Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Можно только выровнять ее расположение по зоне кладки, перемещать плиту по стенам нельзя, иначе стены могут упасть.Затем стропы снимаются, и подается сигнал их поднять.
• Процедура повторяется для всех без исключения планшетов. Правила монтажа потолочных плит предполагают, что выравнивание плит следует производить по нижнему краю, так как это нижняя поверхность, на которой находится потолок в помещении. Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой — вверх.

Вы можете встретить рекомендацию, что в Опорной зоне требуется усиление.Сторонники этого метода утверждают, что печь настолько удобно и проще перемещать. На самом деле класть под печь что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае печь можно будет легко вывести из зоны нагнетания, так как она будет скользить по клапану. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же.Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать. Если в проекте предусмотрены нестандартные опорные плиты, то для этого используют специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анчоровка — обвязка плит между собой — может выполняться двумя способами в зависимости от проекта.

Первая — обвязочных плит арматуры . К креплению закладных элементов на плите привариваются стержни арматуры диаметром 12 мм.У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольной торцевой плите или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональ, когда пластины связаны со смещением.

Также печь должна быть связана со стеной. Для какой фурнитуры составляют стену.

Второй способ — анкерное кольцо . На самом деле он похож на Армопояса. По периметру плита оборудуется опалубкой, устанавливается арматура и заливается бетон.Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — тарелки дулись со всех сторон.

После анкеровки можно переходить к заделке пазов. Щели между плитами перекрытия называются руста. Они залиты бетоном марки М150. Если прорези большие, то подвязана доска, служащая опалубкой. Если прорези небольшие, то перекрытие плиты выдерживает максимальную нагрузку уже на следующий день.В противном случае придется ждать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами изготавливаются с уже заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо засыпать чем-либо на глубину 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет. Заполнение пустот может осуществляться минеральной ватой, бетонной пробкой или просто заливаться бетонным раствором. Эту процедуру нужно выполнять не только на тех концах, которые выходят наружу, но и на те, которые опираются на внутренние стены.

На кладку плитного перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов.Например, стоимость только плит перекрытия ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопроводительные материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки табличек. Профессиональные бригады по устройству плит перекрытия по ставкам различаются от 10 до 25 грн. за м2, может и больше в зависимости от региона. В итоге получается стоимость такая же, как и на заливку перекрытия монолитной плиты.

Укладка плит внахлест: видео-пример

В зависимости от планировки дома, лестница может располагаться в специально отведенной под ней лестнице или непосредственно в жилых и хозяйственных помещениях дома.Если лестница расположена в подъезде (рис. 31), то балки, поддерживающие лестничные клетки, обычно устанавливают после возведения стен. Для этого в кирпичных стенах оставляют обводные или широкие ниши. Концы деревянных балок при установке их в стене делают со скосом и разворачивают рулонными гидроизоляционными материалами, например каучукоидом или набивкой горячей битумной мастикой. Гидроизоляцией обрабатываются только боковые поверхности балок, балка должна быть открытой и не касаться стен! Косилка бруса сделана для лучшей отдачи водяным паром, а гидроизоляция боковых поверхностей — для предотвращения попадания лучей в стены.Для выравнивания балок по проектной отметке можно установить деревянную выравнивающую обшивку. Также они предотвратят смятие деревянных балок, увеличив площадь их росписи на стене. Выравнивающие футеровки полностью покрываются антисептиками, например, их предварительно промывают битумной грунтовкой — смесью расплавленного битума и дизельного топлива. После установки и выравнивания балок в проектном положении ниши (или башмаки) кладут кирпичом и обслуживают раствором. Боковую гидроизоляционную балку следует выполнять от плоскости стены, лучше немного подрезать, чем допускать разворачивание торца балок от контакта незащищенной древесины с кирпичными стенами.

Рис. 31. Монтаж деревянных балок в подъезде из кирпича или других штучных стеновых материалов

При расположении проема в центре помещения возникает необходимость закрепления навесных концов обрезных балок каркаса каркаса. проем с другими каретками перекрытия. Обрезные деревянные балки крепятся двумя короткими парными поперечными балками. Поперечные балки должны иметь толщину и высоту, равные соответствующим параметрам основных балок, и крепятся к ним болтами и угольными или специальными металлическими профилями.Балки, обрамляющие лестницу, устанавливаются попарно, к ним прикрепляются короткие балки, образующие проем, и уже срезанные перекрывающиеся балки (рис. 32). С одной стороны лестницы разрешается вырезать не более двух балок перекрытия.

Рис. 32. Устройство лестницы в деревянных перекрытиях

Если проем расположен в потолке рядом с каменной стеной, поперечные балки одним концом замыкаются в стену. Боксерский узел на кирпичной стене решается так же, как узел конструкции балки платформы.Место посадки впоследствии оштукатуривают.

В отличие от проема в деревянном перекрытии, который можно прорезать в готовую конструкцию, проем в перекрытии из железобетонных плит следует оставлять заранее, в процессе изготовления этого перекрытия.

Контур проема обрамлен стальными профилями: капеллерами, обогреваемыми или конструктивными из углов. Для создания монолитных участков, образованных с одной или двух сторон по контуру лестницы, по плитам перекрытия размещаются стальные балки, аналогичные балкам в деревянном перекрытии.Они опираются на противоположные стены, а между ними вставлены две поперечные балки, образующие проем (рис. 33). Крепление стальных балок осуществляется сваркой. Полученный таким образом стальной каркас опирается на противоположные стены, а также на все другие перекрывающиеся плиты. Внутри этого каркаса оставлена ​​лестница, а по краям выполнены усиленные монолитные секции. Направление полок из продольных балочных профилей лучше делать внутри монолитного участка, это упрощает изготовление бетонного монолита.Расположение полок из профилей поперечных балок значения не имеет, но при оформлении проема из дерева иногда лучше направить их внутрь лестницы.

Рис. 33. Устройство лестницы в перекрытии из железобетонных плит

Весь стальной каркас следует приподнять на 20-30 мм относительно нижней плоскости перекрытий, тогда, когда монолитная часть цементного молока уйдет под воду профили и фрезы металлические. Чтобы впоследствии этот слой цемента не отвалился и не обнажил стальной профиль, необходимо короче прикрутить проволоку к ее нижней полке и сделать на балках штукатурную сетку.

Иногда в целях экономии стальных профилей вместо конструкции с продольными балками из швеллеров из швеллеров или чужой окружности используют блуждающую схему. В такой конструкции отсутствуют продольные балки, а проем оформлен стальными уголками, опирающимися своими полками на плиты перекрытия. Такая конструкция частично переносит вес монолитной площади и лестницы на лежащие рядом плиты перекрытия. Проверив расчет несущей способности плит перекрытия, данную конструкцию можно использовать на небольших монолитных участках.Для устройства широких лестниц лучше этого не делать.

Армирование монолитных участков назначается проектом или расчетом. Нижний щит опалубки делается на земле и тросами подтягивается к месту установки. Где крепится к балкам, несущим к опалубке. В качестве балок можно использовать доски, установленные по краю, или толстые прутья арматуры или ломицы. На эти балки набрасываются петли из проволоки, между ветвями вставляется плодная проволока и начинается прядение проволоки.Таким образом, щит опалубки притягивается и прижимается к плитам, лежащим рядом с плитами. Во избежание протекания цементного молока экран накрывают полиэтиленовой пленкой или пергамином. Армирование монолитных участков и заливка бетонной смесью. Скрутки проволоки навсегда остаются в теле бетона. При обработке их концы, выступающие из монолита, срезают или врезают в болгарку.

Как сделать перекрытие этажей

Обязательной деталью любого сооружения является перекрытие, которое надстраивается между этажами.Он разделяет комнату по высоте, образуя перекрытия. В зависимости от оформления конструкции и используемых материалов выбирается тип перекрытия. Это очень важный шаг. Стоимость перекрытия составляет до 20% от средств, затраченных на строительство здания, поэтому очень важно знать, как правильно сделать перекрытие между этажами.

Варианты перекрытия

Очищения

делятся по конструктивным особенностям и функциональному назначению. К ним относятся межэтажные, цокольные, мансардные этажи.Они бывают балочные, сборные и цельные. Выбирая конструкцию перекрытия, учитывайте различия в технологиях установки разных вариантов.

1. Устройство перекрытий балок осуществляется при помощи металлических, железобетонных или деревянных балок. У них должен быть большой запас прочности.
2. Расстояние между балками должно быть 70-80 см. Деревянная несущая балка не должна иметь длину более 5 м для перекрытия этажей и более 6 м — между чердаком и нижним помещением.
3. Ширина пролета под железобетонную или металлическую балку может быть любой.
4. Полые и монолитные плиты используются для создания сплошных перекрытий. Чтобы плиты не смещались, их необходимо закрепить цементным раствором. При установке плит придется воспользоваться специальной подъемной техникой.

Достоинства и недостатки

Каждый тип перекрытия имеет определенные преимущества и недостатки. Деревянные полы можно возводить любой сложности архитектурной локации.Деревянные балки не слишком тяжелые и вам не понадобится подъемное оборудование. На возведение деревянного перекрытия потребуются серьезные финансовые вливания.

Примечание! Главный недостаток деревянного перекрытия — повышенная ароматность конструкции.

Металлические балки отличаются прочностью и суперпостой. Они не горят, не гниют. Но даже несмотря на все эти преимущества, металлических балок применяется все реже. Во влажной атмосфере они подвержены коррозии, также не отличаются хорошей тепло- и звукоизоляцией.

Железобетонные балки долговечны, не горят, по ним можно размещать разливы до 7,5 метров, но для их укладки требуется специальное подъемное оборудование.

Перекрытия деревянные

Балки из древесины хвойных пород являются основной частью деревянного перекрытия. Он состоит из самих балок, пола, проката и утеплителя. Если толщина досок пола не более 30 мм, то зазор между балками не должен превышать 50 см.

Примечание! Деревянные балки перед установкой необходимо обработать антисептиком, а торцы, которые будут укладываться на стену, обернуть несколькими слоями каучукоида.Конец балки оставьте открытым, чтобы деревце могло дышать.

Анкерные болты для крепления деревянных балок. На их боковой стороне закрепите перекладины черепа. Делайте рулоны из досок или щитов, которые прикрепляются самотеком к черепным кистям. По установленному началу делаем потолок.

Затем укладывается изоляция, чаще всего для этого используют минеральную вату, пенопласт.

Обертки с металлическими и железобетонными балками

В качестве железной балки можно взять прокатный профиль.Между балками укладываются железобетонные плиты девятиметрового сантиметра. Намазывают шлак и закрепляют железобетонной стяжкой.

Железобетонные балки необходимо укладывать на расстоянии 60-100 см друг от друга. Между балками проложены легкие бетонные плиты. Затем перекрытие звуко- и теплоизоляции.

Bewish

Такие полы представляют собой монолитную плиту или плотно уложенную панель. Бесшумное перекрытие может быть сборным, комбинированным или монолитным. В кирпичных домах обычно используют сборные железобетонные перекрытия.Они состоят из сплошных и тесных панелей. Безопорное перекрытие отличается высокой прочностью и длительным сроком службы: не горит, не гниет, рассчитано на нагрузку 200 кг на 1 кв.

При монтаже плиты кладут на ровную поверхность, на слой цементного раствора. Стены конструкции должны быть толщиной не менее 250 мм. После того, как вы закончите установку, плиты следует закрепить прокатанной арматурой и закрепить в стенах анкерами.

Из монолитной плиты

Это перекрытие состоит из монолитной плиты, которая изготавливается на месте и опирается на стены.Для изготовления используют арматурную сетку и бетон.

Перекрытие из монолитной плиты отличается высоким качеством поверхности, возможно изготовление любой формы сложности.

Примечание! Недостатком изготовления перекрытия из монолита является обязательная опалубка.

Если выбрать вариант с перекрытием дома и качественно выполнить все монтажные и бетонные работы, то получится прочное и надежное перекрытие.

Видео

Видео по технологии заливки ребристого монолитного перекрытия см. Ниже:

Устройство монолитных железобетонных перекрытий. Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология строительства. Опалубка для монолитных плит перекрытия

Самым надежным (но не всегда целесообразным) вариантом перемычки является монолитное перекрытие. Выполняется из бетона и арматуры. О правилах устройства монолитных перекрытий читайте в этой статье.Анализ характеристик видов и применения устройства монолитных полов.

В каких случаях необходимо устройство монолитных полов

Монолитное железобетонное перекрытие — самый надежный, но и самый дорогой из всех существующих вариантов. Поэтому необходимо определиться с критериями целесообразности его устройства. В каких случаях целесообразно устройство монолитных перекрытий?

1. Невозможность доставки / монтажа сборных железобетонных плит.При условии сознательного отказа от других вариантов (деревянная, легкая террива и т. Д.).
2. Полная конфигурация в плане с «неудачным» расположением внутренних стен. Это в свою очередь не позволяет раскладывать достаточное количество серийных плит перекрытия. То есть требуется большое количество монолитных секций. Стоимость подъемного крана и на опалубку не рациональна. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.
3. Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, чрезвычайно высокие значения влажности, которые полностью не решаются гидроизоляцией (автомойка, бассейны и т. Д.)). Современные плиты перекрытий обычно выполняются заранее. В качестве арматуры используются стальные тросы. Их поперечное сечение ввиду очень высокой прочности на разрыв очень мало. Такие плиты чрезвычайно уязвимы к процессам коррозии и характеризуются хрупким, а не пластическим характером разрушения.
4. Сочетание функций перекрытия с функцией монолитного ремня. Укладка сборных бетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Нужен монолитный пояс.В случаях, когда стоимость ремня и набора внахлест идентична или превышает цену монолита, желательно остановиться на нем. При описании его на прокладке глубиной в ширину ленты устройство последней обычно не требуется. Исключение могут составлять сложные грунтовые условия: сейсмическая активность 2-го типа. Защита часов и пр.

Определение необходимой толщины монолитного перекрытия

Для изгиба плитных элементов, за десятилетия опыта применения железобетонных конструкций, экспериментально определена величина — отношение толщины к пролету.Для плит перекрытия — 1/30. То есть при пролете 6м оптимальная толщина будет 200мм, при 4,5мм — 150мм.

Понимание или наоборот, увеличение итоговой толщины может быть основано на требуемых нагрузках на перекрытие. При малых нагрузках (в том числе и в частном строительстве) возможно уменьшение толщины на 10-15%.

НДС перекрывает

Для определения общих принципов монолитного перекрытия арматуры необходимо понимать типологию ее работы путем анализа напряженно-деформированного состояния (НДС).Удобнее всего это делать с помощью современных программных комплексов.

Рассмотрим два случая — свободную (поворотную) опорную плиту на стене и защемленную. Толщина плиты 150 мм, нагрузка 600кг / м2, размер плит 4,5х4,5м.

Прогиб находится в одинаковых условиях для защемленной пластины (слева) и верхней шарнирной пластины (справа).

Разница в моментах MX.

Разница в моментах.

Разница в выборе верхней арматуры по Х.

Разница в выборе верхней арматуры в У.

Разница в выборе нижнего армирования по Х.

Разница в выборе нижней арматуры в U.

Граничные условия (расчетный характер) моделируются соответствующими соединениями в опорных узлах (отмечены синим). Для шарнирной опоры запрещены линейные перемещения, для защемления — больше и поворот.

Как видно из схем, при закреплении работа предварительной площадки и средней зоны пластины существенно отличается. В реальной жизни любой железобетон (сборный или монолитный) хотя бы частично защемлен в теле кладки. Этот нюанс важен при определении характера армирования конструкции.

Армирование монолитного перекрытия. Продольная и поперечная арматура

Бетон идеально подходит для сжатия.Арматура — на растяжку. Соединив два этих элемента, мы получим композитный материал. Прочность железобетона Каждый компонент. Очевидно, что арматура должна устанавливаться в растянутой зоне бетона и воспринимать растягивающие усилия. Такую фурнитуру называют продольной или рабочей. У него должно быть хорошее сцепление с бетоном, иначе он не сможет передавать на него нагрузку. Для рабочей арматуры используются стержни периодического профиля. Это А-III (по старому ГОСТу) или А400 (новый).

Расстояние между стержнями арматуры — это шаг армирования. Для перекрытий обычно принимают равным 150 или 200 мм.
В случае защемления в преобладающей зоне действует опорный момент. Он формирует растягивающую силу в верхней зоне. Поэтому в монолитных перекрытиях рабочая арматура располагается как в верхней, так и в нижней зоне бетона. Особое внимание следует обратить на нижнюю арматуру в центре пластины и верхнюю часть ее краев. А также в области опорных внутренних, промежуточных стен / колонн, если таковые имеются — именно здесь возникают наибольшие напряжения.

Для обеспечения необходимого положения верхней арматуры при бетонировании используется поперечная арматура. Он расположен вертикально. Он может быть в виде опорных рам или специально гнутых деталей. В обычных плитах они выполняют конструктивную функцию. При больших нагрузках в работу вовлекается поперечная арматура, препятствующая уменьшению (растрескиванию плит).

В частном строительстве в плитах перекрытия поперечная арматура обычно выполняет сугубо конструктивную функцию.Поперечная сила опоры («разрез») воспринимается бетоном. Исключение составляет наличие точечных опор — стоек (столбов). В этом случае потребуется расчет поперечной арматуры в зоне опоры. Крестовина, как правило, предусматривается с гладким профилем. Обозначается буквами A-I или A240.

Для сохранения верхней арматуры при бетонировании наибольшее распространение получили криволинейные П-образные детали.

Заливка перекрытия бетоном.

Расчет монолитного перекрытия Пример

Расчет необходимой арматуры вручную несколько утомителен. Особенно это касается определения прогиба с учетом раскрытия трещин. Нормы допускаются в растянутой зоне бетонных трещин с жестко регулируемой шириной раскрытия. Они совершенно не заметны глазу, речь идет о миллиметре. Несколько типовых ситуаций проще смоделировать в программном пакете, который выполняет расчеты строго в соответствии с действующими строительными стандартами.Как произвести расчет устройства монолитных перекрытий?

В населенном пункте принимаются следующие грузы:

1. Собственная масса железобетона с расчетным значением 2750 кг / м3 (с нормативным весом 2500 кг / м3).
2. Вес конструкции пола 150 кг / м2.
3. Вес перегородок (средний) 150 кг / м2.

Общий вид расчетной схемы.

Схема деформации плиты под нагрузкой.

Эпур моменты му.

Epur моменты MX.

Выбор верхнего армирования по H.

Выбор верхней арматуры в У.

Выбор нижнего армирования по х.

Подбор нижней арматуры в U.

Пролеты принимались равными 4,5 и 6 м. Продольной арматуры установлено:

• А-III класс отделки,
• защитный слой 20мм.

Поскольку площадь опоры плит на стены не моделировалась, результаты подбора арматуры в крайних плитах допускается игнорировать. Это стандартный нюанс программ, использующих для расчета метод конечных элементов.

Обратите внимание на строгое соответствие всплесков моментов всплескам требуемого усиления.

Толщина монолитного перекрытия

В соответствии с расчетами, в расчетах можно рекомендовать для устройства монолитных перекрытий в частных домах толщину перекрытия 150 мм, для пролетов до 4.5 м и от 200 мм до 6 м. Превышать пролет до 6м нежелательно. Диаметр арматуры зависит не только от нагрузки и пролета, но и от толщины плиты. Устанавливаемая часто фурнитура диаметром 12мм и шагом 200мм составит значительный запас. Обычно вы можете делать 8 мм с шагом 150 мм или 10 мм с шагом 200 мм. Даже это подкрепление вряд ли сработает на пределе. Полезная нагрузка принята на уровне 300кг / м2 — она ​​может формироваться в корпусе, разве что большой шкаф полностью забит книгами.Фактическая нагрузка в жилых домах обычно значительно меньше.

Общее необходимое количество арматуры легко определить по усредненному весовому коэффициенту арматуры 80 кг / м3. То есть для устройства перекрытия площадью 50м2 при толщине 20см (0,2м) вам понадобится 50 * 0,2 * 80 = 800кг арматуры (примерно).

При наличии сосредоточенных или более значительных нагрузок и пролетов диаметр и шаг арматуры, указанные в этой статье, невозможны для устройства монолитного перекрытия.Вам нужно будет произвести расчет для соответствующих значений.

Видео: Основные правила устройства монолитных перекрытий

Перекрытия монолитные

Бетонные плиты

, среди частных застройщиков популярны и монолитны. К этим преимуществам можно отнести не только фундамент и долговечность, присущую одним и тем же плитам, но и возможность перекрытия помещений любой конфигурации. В то же время к недостаткам можно отнести большую массу плит, необходимость использования материалов повышенной прочности основания и стен, а также необходимость сборки опалубки.Поэтому многие офицеры самообороны, в том числе мастера нашего портала, отдают предпочтение облегченной разновидности — монолитным перекрытиям на профлисте, о которых и пойдет речь в материале. Рассмотрим:

• Что такое монолитное перекрытие на профлист.
• Технология устройства железобетонных полов.
• Опыт участников портала по устройству безумных монолитных полов на профессиональной ноге.

Перекрытие монолитное профлистом

Изначально НИИЗБ (Научно-исследовательский институт бетона и арматуры) Госстроя СССР разработал метод заливки монолитных железобетонных перекрытий сталью (СПН) для зданий и промышленных сооружений.Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появилась сотня 0047-2005, по сути, немного обновленная версия первой версии. Однако тем, кто хочет заниматься техникой и производить расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют в первую очередь изучить методики из страны советов.

Юрий

Если хотите иметь дело без лишних затрат, ознакомьтесь с рекомендациями по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным перекрытием, НИИЗБ, 1987.

Суть методики заключается в том, что профнастил обслуживает как внешнюю фурнитуру плиты, так и финишный слой.

При О. производственных помещениях такой наружной отделки более чем достаточно. Согласно разработкам сотки, легкие перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом преимуществ:

• Уменьшение количества стали на балках — на 15%.
• Снижение трудозатрат — на 25-40%.
• Уменьшение массы плиты — на 30-50%.
• Повышение жесткости перекрытия (к горизонтальным нагрузкам).
• Упрощение разводки коммуникаций — размещение магистралей в гофрах.
• Отсутствие деревянной опалубки — увеличение скорости работы.

Использование стальных бетонных полов при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:

• слабоагрессивная и неагрессивная рабочая среда;
• режим влажности до 75%;
• температура в помещении не выше + 30 ° С;
• — бетон без хлорида калия и других хлорсодержащих добавок.

То есть основным противопоказанием к данному виду перекрытий является повышенная влажность, поэтому они обычно используются как межэтажные и не распространяются между цокольным и первым этажом или цокольным и первым этажом.

AL185. Супер модератор Forumhouse.

В подвале крутятся профессионалы, кому интересно время, смотрите в поиске. На защите арок колес саморезами оцинковка ржавеет за пару месяцев.

Для заливки плит допускается использование как тяжелого, так и легкого бетона, но класс прочности на сжатие тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе — от В15 (М200), для легких бетонов на пористом заполнителе — от В12. 5 (М150). Минимальный слой бетона поверх профильного перекрытия — 30 мм, если предусмотрена чистая стяжка, то без стяжки — от 50 мм. Покрытие пола выполнено из несущих профилированных листов (H) с высотой гофра от 44 мм.

Для арматурного каркаса используются арматурные стержни периодического профиля класса А-III и проволока класса ВР.Если планируется перекрытие лестницей, то необходимо усилить арматурный каркас по периметру и устройство бортовой опалубки. Балки стальные силовые каркасные или прокатные, или композитные профили.

Технологические устройства бетонных полов «Столерелез»

В оригинальном варианте профессионал укладывается не только на стены, но и на каркас из стальных балок (прогонов), являющийся несущим.Количество и параметры балок рассчитываются индивидуально, исходя из размеров пролета перекрытия и предполагаемых нагрузок, средний шаг колеблется от 1,5 до 3 м, но каждый лист должен иметь три точки опоры — в центре и по горизонтали. края. Армирование однослойное — сетка, диаметр проволоки от 3 мм, шаг 200 × 200 мм, толщина защитного слоя по сетке не менее 15 мм.

Профлисты укладываются по длинной стороне пролета, широкими гофрами вниз, по длине бортов, не менее одной волны в ширину домкрата.Волны фиксируются заклепками или самозатяжкой с шагом не более 500 мм. Чтобы профиль и прогоны работали как единая система, перекрытие крепится стержневыми анкерами, привариваемыми к балкам. Рядом с несущими стенами анкер должен проходить каждую волну, на промежуточных балках — одну. Кроме того, перекрытие крепится к балкам с помощью шурупов или дюбелей.

Однако использование стальной балки не самый привлекательный вариант для самообороны, поэтому многие мастера нашего портала отдают предпочтение альтернативному варианту — разве что монолитное перекрытие под профильный лист.

Опыт участников портала по устройству искусственных монолитных полов на профессиональном

Winder.

Нахлест на профессиональную ножку может быть без кормовых балок или швеллеров.

Вместо каркаса несущий профлист с высотой волны от 60 мм, толщиной от 0,7 мм, с армированной арматурой снизу, сверху, поперек и сетка. В этом случае профлист представляет собой несъемную опалубку, а основную нагрузку воспринимает армированный арматурный каркас.Листы укладываются узким гофром вниз и так же, как при методе с балками, ориентированными волнами по длинной стороне пролета. Получается разнообразное ребристое монолитное перекрытие, только на ребрах формируется не съемная опалубка, а гофры. В отличие от железобетонной плиты с опорой на балки, эту плиту не рекомендуется заливать легким бетоном, а класс прочности на сжатие следует повысить до В22,5 (М300).

Winder.

Груз точно удерживает железобетон, пенобетон и керамзитобетон не обладает необходимой прочностью.Усиливать арматуру в этом случае бесполезно.

При заливке необходимо тщательно встряхнуть раствор. При необходимости на дно кладут подпорки, которые убирают после набора прочности бетона.

Один из наших мастеров решил использовать профессионал не только как опалубку, но и как дополнительный силовой каркас.

WORODEW.

Делаю перекрытие монолитное по корпорации H75, толщиной 0,7 мм. Чтобы не потерять несущую способность, после заливки решил включить его в работу вместе с бетоном.Делал так: перфоратором (сверло 6 мм) в каждом гребне пробивал дырочки через счетчик и вставлял отрезки проволоки толщиной 6 мм, длиной 10 мм, а вместо звезд закладывал и привязывал арматуру, плюс сетка сверху. Была добавлена ​​даже жесткость по сравнению до и после стыковки арматуры.

Разливы 3,6 и 2,0 м, в волне арматуры 12 мм, сверху — проволочная сетка толщиной 5 мм, с ячейкой 100 × 100 мм.На нижней части волны закрыли обрезкой газоблока и зашили щель монтажной пеной, одного баллона хватило на 70 м². Напольное покрытие опирается только на внешние стены и на несущую стену посередине. Заливалась печь бетононасосом, толщина перекрытия 130 мм, площадь 76 м², прошло около 7 м³ раствора (М300). Через несколько часов можно было стричь неровности, ориентируясь на правило, на следующий день приколотил плиткой и отполировал.

Обычно система тепломолла монтируется в чистовую стяжку, но при желании можно совместить теплый пол и монолитное перекрытие профлиста.

ТОКС71

Есть ли возможность установить трубы ТП прямо в стерневую пластину? Не ослабит ли это перекрытие наличие в нем труб ТП? А если можно, то какую толщину добавить под 20 трубы? Я так понимаю, что ТП нужно располагать между слоями арматуры, чтобы верхний слой арматуры в бетоне не «утонул» при нормальной его эксплуатации? Я бы он g921cume. Srtih3> Повысить качество только в том, что касается благоустройства полов, не троньте, не буйтесь, плита — с дополнительным номером

Этод был ночной жизнью Seomtime = sin private housekeeing, tris ovtion представляет собой монолитный железобетон на основе ta href = «https: // wikibath.ru / en / monoazhnplaoskoi-kryhinsvoimi-rukami-klaoskya-tkryhi-dlya-dcas nogo-poma-vtovithtml «> motallbeams o (Pared aewenrs, iout iqu

). . до 625 м в среднем) перекрытие может быть сделано oquie ohicn (но не до 500 мм). Этот переплет — усиленный ccn (ne bayer, который также имеет tcnsider: ble fsavngs

). msafey, все конструкции. необходимо совместить со стандартным потоком воздуха, а это не карта

В этой статье будут рассмотрены два cqu

, которые могут начаться? С перекрытием на схеме.IS Опорный опуровый напуск t4x8m. LRtional. Лучи вдоль левой стороны доски, ai .. Значение мер может быть d4eters o (от изображения торговых центров на стенах. Mhourtr означает потерю, которая ускоряет его. И cess) mhase aeams aan be rringesd В некоторых случаях они не являются правильными, все равно njst parational.thuntcil

TLad hrom the ceight of partitions (arefer bleybeams are coated bnder 2artitions (oaimdexcepsive soad on ihe ceght3 / lcverlap), the orimdexcepsive soad on ihe ceght3 / lcverlap),

Twn wverlap wiight

The nyou ceed to ae sltch of totallbeams p> В общих чертах, существует несколько способов расчета перекрытия этих участков.

Первые участки (руды, особенно без

) Расчеты начинаются с перекрытия из железобетона.Мы разработали идеальные решения и улучшили качество, сделав все возможное, чтобы сбалансировать удовольствие. В случае необходимости, стремление к достижению наилучших экзонкомальных результатов может привести к достижению наилучших результатов. W domlectilth soads on ihe ceams with the wesult tpan and tewlct toh osction of ayams p> Специальная пила уберет его в угол

p> В необходимо для тверлппа тн теры, t6x0 ммSMPa, фитинги ohot-olliedperiodic profile alass A-400C, esptmatel арматура./ span>

Минимальная толщина перекрытия должна быть раньше, чем + L / m35, где tL1 — расстояние между аямами. p> IW

Сращивание стержней и определение размеров стержней

Стыковка арматуры

Компания Monolithic изменила рекомендованную процедуру соединения арматуры. В течение многих лет мы просто перекрывали арматуру и связывали стержни вместе. Фактически, когда я только начинал, мы соединяли стержни внахлест и сваривали вместе.

Но оказывается, что, если вы не используете арматуру A706, а это очень дорого, сварка арматуры недопустима.Поэтому мы рекомендуем вам держаться подальше от сварки.

Текущая процедура

При соединении арматуры мы подводим одну деталь к другой, перекрываем ее на некотором расстоянии и обрызгиваем ее бетоном. Если вы коснетесь двух стержней вместе, поскольку они перекрывают друг друга, бетону станет труднее входить в стержень и вокруг него, и стык не будет считаться прочным.

Таким образом, рекомендуется соединить стержни вместе и перекрыть их, но оставлять стержни не менее двух диаметров между стержнями.Два диаметра стержней обеспечивают пространство для входа бетона внутрь, вокруг и между стержнями и фактически увеличивают прочность.

Мир инженерии придумал несколько чисел, которые можно использовать для сращивания стержней. При использовании арматурного стержня №4, если стык стержня будет касаться, мы сделаем перекрытие 44 дюйма. Если оно не касается, мы сделаем перекрытие 18 дюймов.

Учитывая стоимость арматуры, это огромные различия. Поэтому, когда это возможно, мы не прижимаем арматурный стержень к себе. Мы хотим, чтобы нахлёстки оставались чистыми, чтобы бетон мог их обволакивать.

Размер арматуры

В компании Monolithic мы также уделяем пристальное внимание подбору размеров арматуры. Арматура бывает разных размеров: №2, №3, №4, №5, №6 и т. Д.

Арматурный стержень № 2 имеет диаметр 2/8 дюйма или 1/4 дюйма. Его нужно деформировать; это должен быть шестидесятый класс; ему нужны все эти замечательные вещи, но их сложно купить.

Почему сложно купить? Используется очень мало арматуры №2, потому что для большинства бетонов во многих проектах требуются стержни большего размера. Но, к счастью, монолитный купол, естественно, имеет такую ​​идеальную форму для прочности, что арматурный стержень №2 работает во многих проектах, для которых мы ранее использовали №3.

Мы проинструктируем наших инженеров по возможности использовать арматуру №2. Но если вы не можете найти №2 или он стоит столько же, сколько №3 и вызывает больше проблем, используйте №3.

Компании, которые поставляют материалы для ограждений, обычно имеют арматуру №2. Они могут изготавливать деформированные стержни № 2, которые обычно стоят намного меньше, чем стержни № 3, потому что арматурный стержень № 2 весит намного меньше. Стоимость за фунт будет больше, но стоимость за фут будет меньше.

Вопрос: Почему бы нам просто не раздвинуть планки дальше друг от друга? Ответ: Это работает, но не соответствует коду.

Кодекс гласит, что стержни нельзя разделять более чем в пять раз больше толщины бетона. Таким образом, если мы используем 2 1/2 дюйма бетона, мы не сможем разделить стержни более чем на 12 дюймов по центру.

Это не означает минимальный размер; что определяется инженерной нагрузкой.

Для большей части оболочки небольшого купола используйте арматурный стержень №2, 12 дюймов по центру. См. Таблицу армирования для вашего конкретного проекта.

Таблица предназначена для нахлестов и стыков арматуры.Чтобы придерживаться кодов, мы используем эту диаграмму для каждого проекта.

Монолитные напольные системы с фильтрами Выходная эффективность в долгосрочной перспективе

Род Эсбрей

Операторы водоподготовки, использующие монолитную (цельную) напольную систему с фильтрами, должны рассчитывать на долгосрочную эффективность фильтрации и минимальное техническое обслуживание, учитывая, что улучшенная конструкция не включает герметичных стыков или затирка. Предлагаемая компанией Orthos Liquid Systems Inc. из Блаффтона, Южная Каролина, система Monolithic была адаптирована из конструкции системы нижнего дренажа подвесного пола.

Используются многие современные конструкции дренажных систем, в том числе боковые системы трубопроводов, перфорированная плитка и блоки, а также подвесные фальшполы — все они изготовлены из самых разных материалов. В прошлом подвесные перекрытия состояли из сборных бетонных плит, обычно 8 квадратных футов и 4-6 дюймов толщиной. Эти плиты отливаются по схеме гильз / трубок с резьбой. Это позволяет устанавливать резьбовые фильтрующие патрубки после завершения установки. Плиты помещают на опорную конструкцию, фиксируют и герметизируют, чтобы создать подвесной пол над камерой «статического давления» примерно на 3 фута глубиной.

У этой технически исправной системы есть два недостатка. Выравнивать пол неудобно, поскольку обычно плиты весят более 400 фунтов. поэтому манипуляции и манипуляции требуют подходящего подъемного устройства. Кроме того, плиты требуют фиксации и герметизации / заливки швов, что в последние годы оставляет потенциально слабую зону.

Последние разработки адаптировали концепцию подвесного пола для производства монолитного фильтрующего пола. Система начинается с производства панели из стеклопластика (GRC), которая действует как монолитная опалубка, на которую будет заливаться слой бетона, образуя монолитную бетонную плиту.Панели из стеклопластика изготавливаются в двух конфигурациях.

Плоские панели из стеклопластика, 4 квадратных фута на 5/8 дюйма толщиной, опираются на 6-дюймовые трубы из ПВХ, обрезанные по высоте, необходимой для фильтрующего дна. Внутри трубок находятся стальные стартовые стержни, вставленные в основание пола. Панели из стеклопластика оснащены подъемными трубками с резьбой высотой 6 дюймов. Они закрыты крышками, но в конечном итоге в них войдут резьбовые фильтрующие сопла. Два слоя стальной арматуры устанавливаются над панелями из стеклопластика между трубами стояка.Пол заливается бетоном, чтобы завершить конструкцию.

Гофрированные панели из стеклопластика, обычно 14 квадратных футов на 5/8 дюйма толщиной, опираются на карликовые стены и могут быть сконструированы с любыми разумными размерами до 4 футов пролета. После того, как панели уложены, конструкция аналогична конструкции плоских панелей.

Обе версии обычно предназначены для производства аналогичного конечного продукта, однако конструкция с плоскими панелями позволяет модернизировать, переоборудовать и проекты, в которых задействованное пространство над головой может иметь решающее значение.Гофрированная версия подходит для проектов «нового строительства» или там, где требуются большие водоотводящие камеры. Однако существует существенное совпадение при указании предпочтительного дизайна для конкретного приложения.

Использование стеклопластика для строительства панелей имеет ряд технических преимуществ по сравнению с другими материалами:

• Он легкий, сохраняя при этом очень высокую степень жесткости. Прогиб плоской панели при максимальной нагрузке составляет менее 3/32 дюйма. Прогиб не превышает 1/8 дюйма на расстоянии 3 фута с гофрированными панелями.
• Панели GRC можно обрезать или придать форму на месте без потери прочности. Это может потребоваться, чтобы учесть изменения в габаритных размерах, чтобы пол был прилегающим, без зазоров, которые необходимо заполнить или заделать.
• Когда бетон заливается на опалубку из стеклопластика, образуется соединение, которое создает цельную конструкцию, не требующую герметизации.

Плотность фильтрующих сопел на квадратный фут поперек фильтрующего дна может быть изменена в соответствии с конкретными требованиями, хотя стандартные расстояния составляют 6 или 8 дюймов между центрами.Плотность фильтрующего сопла около 2,25 на квадратный фут является нормой для рынка США, однако международный рынок и рынки США начинают двигаться в сторону более высокой плотности сопел.

Заметное сокращение проблем, таких как «образование трещин» и «образование комков грязи», является результатом более высокой плотности фильтрующих сопел. Кроме того, не так часто требуются специализированные средства поддержки. Эта более высокая плотность особенно полезна в тех случаях, когда более мелкие среды находятся в прямом контакте с фильтрующими соплами, а для ремонта требуется более глубокая фильтрующая среда.

Использование активированного угля в качестве адсорбционной среды после фильтрации для решения проблем со вкусом, запахом и удалением пестицидов является растущей тенденцией. Для этого применения подходит монолитное фильтрующее дно с более высокой плотностью фильтрующих сопел.

Благодаря жесткости и точности панелей опалубки готовый фильтрующий пол получается ровным и прочным. Общее «неровное» состояние готового пола не должно превышать 3/16 дюйма по всему полу. Это должно быть достигнуто без использования регулировочных прокладок фильтрующих патрубков.Пренебрежение этой спецификацией пагубно повлияет на картину размыва воздуха и, вероятно, является самым большим фактором плохих характеристик фильтра и потерь среды.

Прочность готового монолитного фильтрующего пола заключается в отсутствии герметичных швов или затирки. По этой причине не следует ожидать длительного ухудшения предельной прочности и эффективности. Полы рассчитаны на стандартную чистую нагрузку 1 500 фунтов на квадратный фут (фунт-фут) для версии с плоскими панелями и 2 000 фунт-фут для гофрированной версии; однако конструкции до 2500 фунтов на квадратный фут достижимы с небольшими изменениями.

Об авторе: Род Эсбрей — президент компании Orthos Liquid Systems Inc., расположенной в Блаффтоне, Южная Каролина.

Опалубка монолитной железобетонной плиты перекрытия

ОБЛАСТЬ: строительство.

Опалубка для монолитной железобетонной плиты перекрытия, включающая настил шириной, равным длине его свободного пролета, передающий нагрузку на расположенные вдоль пролета балки, опирающиеся на несущие конструкции. При этом опалубочные балки устанавливаются поверх настила, имеют прямоугольное, клиновидное или Т-образное сечение высотой не менее толщины бетонированной плиты перекрытия и упираются в несущие конструкции в той же плоскости, что и бетонная плита, крепление настила к балкам осуществляется точечными разъемными соединениями, демонтаж которых возможен сверху плиты, балки в нижней части имеют прорези, расширяющиеся к низу для размещения стержней поперечного армирования плиты боковые поверхности балок в местах возможного контакта с бетонированной плитой покрываются слоем упругого упругого материала по его периметру до концов балок в качестве формообразующего элемента опалубки. представляет собой прикрепленную доску, на поверхности настила под балкой соосно ей проложена сетка с размером ячеек 3-10 мм из стойкого к щелочам материала, выступающая за боковые поверхности балки на 10-100 мм.

Технический результат: разработка опалубки, позволяющей устанавливать ее в рабочее положение и демонтировать при отсутствии доступа к монолитной железобетонной плите перекрытия внизу, что снижает трудозатраты и материалоемкость.

6 ил.

Изобретение относится к строительству, а именно к устройствам, предназначенным для возведения монолитных железобетонных плит.

Известна опалубка для монолитных бетонных плит, состоящая из досок и прогонов на основе регулируемой по высоте телескопической стойки, обеспечивающей расположение плиты по проектной отметке (см. Патент RU 2401924 C2, 20.10.2010, E04G 11/38).

Известна несъемная опалубка из стальных профилированных листов для монолитных бетонных плит (Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных плит с профилированным стальным настилом. / НИИЖБ Госстроя СССР. — М .: Стройиздат, 1987. — 40). С.).

Наиболее близким по технической сущности является деревянный настил, деревянный настил, который размещается на балках, установленных на краю досок, упирающихся своими концами прямо или через деревянную накладку на стальные балки нижней полки, несущие элементы которых перекрывают друг друга (Гурвич А.С. Плотницкие работы по опалубке. Литература Госиздата по строительству, архитектуре и стройматериалам. М., 1958. — С. 272-273).

Недостатками данного устройства являются:

— необходимость доступа рабочих к перекрытию днища опалубки при демонтаже;

— невозможность использования досок в одном супе только неоднородной толщины;

— высокая сложность технологического устройства и демонтажа опалубки, а также строительных лесов;

невозможность повторного использования балок опалубки из-за необходимости разрезания на куски в разобранном виде;

— необходимость опорных полок на несущих конструкциях ниже уровня перекрытия для размещения балок опалубки;

— нет визуального контроля толщины бетонной плиты;

— возможность изготовления опалубки настилов и балок только по месту их установки.

Задачей изобретения является создание опалубки, позволяющей устанавливать ее в рабочем положении и демонтировать при отсутствии доступа к монолитной железобетонной плите снизу с одновременным снижением трудозатрат и материалоемкости.

Сущность изобретения состоит в том, что опалубка для монолитных железобетонных перекрытий, содержащая настил шириной, равной длине его пролета, в свете, передающем нагрузку на балки по проходу и опирающимся на опорные конструкции, при этом балочная опалубка расположен наверху настила, имеет прямоугольное, клиновидное или т-образное поперечное сечение с высотой меньше толщины бетонных плит и опирается на конструкции в той же плоскости, что и бетонная плита, крепление настила к балкам Готово — пройти точки разъемных соединений, разборка возможна с верхних этажей, балки в нижней части шире внизу прорези для размещения боковой арматурной пластины, боковые поверхности балок в области возможного контакта с бетонной плитой покрыты слоем резинки материала, по своему периметру до торцов балок в качестве формообразующего элемента кожуха, прикрепленного к доске, на поверхность настила под балкой соосно уложена полоса сетки размером 3-10 мм из стойкого к щелочам материала, выходящая за пределы боковая поверхность балки на 10-100 мм

Технический результат заключается в создании опалубки:

— позволяет установить ее в рабочее положение и последующий демонтаж верхней части бетонной плиты;

— не требует временных лесов, строительных лесов и опорных стоек;

— допускает возможность установки в рабочее положение предварительно изготовленных панелей;

— обеспечение ровной поверхности перекрытия из бетонной плиты даже при использовании элементов настила разной толщины;

— создание возможности его использования при устройстве плит на базе любых несущих конструкций;

— предоставление возможности повторного использования по назначению балок опалубки, полученных при демонтаже;

для визуального контроля толщины плит в процессе бетонирования;

— обеспечивают сокращение материальных и трудозатратных операций.

Изобретение поясняется чертежами, где

1 — опалубка для монолитных железобетонных перекрытий;

на фиг.2 показан вариант крепления настила к балке прямоугольного сечения;

на фиг.3 показан вариант крепления настила к балке клиновидного сечения;

на фиг.4 показан вариант крепления палубы к балке таврового сечения;

На фиг.5 изображено предлагаемое решение опалубки для монолитных железобетонных перекрытий;

На рисунке 6 показано крепление деревянного настила к деревянной балке.

Расчетная опалубка под монолитную железобетонную плиту перекрытия состоит из балок 1, к которой крепится настил 2, на опорной конструкции 3. Балки 1 имеют прорези 4 для прохода задвижки 5. Доска 6 крепится по концам балок 1 по периметру бетонной плиты 7. К боковым поверхностям балок 1 прикреплен слой 8 эластичного материала. Решетки 9 уложены соосно балке 1. Крепление настила 2 к балке 1 выполнено точечным штекерным соединением 10. Слой 8 эластичного материала прикреплен к балкам 1 скобами 11.

Балка 1 опалубки расположена в верхней части настила 2 для извлечения бетонной опалубки непосредственно с прекритической, Такое соотношение балок 1 и настила 2 позволяет изготавливать последние элементы настила 2 разной толщины, обеспечивая потолочную поверхность пластины 7 без выступов.

Балка 1 имеет прямоугольное, клиновидное или Т-образное поперечное сечение, а ее высота не меньше толщины бетонной плиты перекрытия 7, что позволяет плавно снимать бетонную опалубку для демонтажа.

Опорные балки 1 на конструкциях 3 в той же плоскости, что и бетонная плита перекрытия 7, обеспечивает:

— изготовление балок 1 сплошных на устройстве опалубки многопролетных железобетонных плит, в том числе консольной площади;

— с использованием опорных поверхностей несущих конструкций 3 любой формы.

Крепление настила 2 к балкам 1 точечными разъемными соединениями 10, разборка возможна с верхних этажей, позволяет разделить обсадную трубу при ее разборке на балки 1 и настил 2 или элементы настила 2 без повреждений с возможностью повторного использования.В устройстве строительных лесов и подмостей под бетонную плиту 7 нет необходимости для доступа рабочих к опалубке при демонтаже.

Балки 1 в нижней части имеют прорези 4 для размещения боковой арматуры 5, плиты 7. Расширение нижней части прорезей 4, что позволяет свободно перемещать балки 1 вверх для извлечения бетонной демонтажной опалубки.

Наличие валика 6 по периметру бетонной плиты перекрытия 7 обеспечивает формирование краевых участков плиты перекрытия 7 необходимой толщины.

Слой 8 эластичного материала на боковых поверхностях балок 1 исключает возможность контакта с бетонной плитой 7, тем самым упрощая извлечение балки 1 из разборной бетонной опалубки.

Полосовая сетка 9 укладывается на палубу 2 под балку 1 соосно ей, после извлечения балки 1 из бетона в роли несъемной опалубки с закрепленными в бетоне ее продольных кромок, необходимых для удержания мелкозернистой бетонной смеси. для заполнения полости, образовавшейся в плите перекрытия 7.Сетка 9 должна быть изготовлена ​​из стойкого к щелочам материала, чтобы предотвратить коррозию в щелочной среде бетона.

Когда размер ячейки сетки 9 составляет менее 3 мм, выступающих на боковой поверхности балки 1, края сетки 9 могут ухудшить прочность бетона и способствовать образованию трещин. Если размер ячейки сетки 9 превышает 10 мм, это может быть негерметичная часть раствора бетонной смеси бетонного шва.

Если края решетки 9 уложены на поверхность настила 2 под балку 1, а сторона ее поверхности меньше 10 мм, то это будет надежная фиксация в бетоне и в бетонной полой решетке. 9 могут быть освобождены от этой рекламной акции.

Если края сетки 9 будут выходить за пределы боковой поверхности балки 1 более чем на 100 мм, необоснованно увеличивать количество материала, что приведет к увеличению стоимости опалубки.

Предлагаемое решение поясняется рисунком 5, на котором изображен общий вид опалубки для монолитной железобетонной плиты 7 толщиной 60 мм, опертой с шагом 1200 мм несущей конструкции 3 в виде стальной балки, выполненной из швеллера. номер У по ГОСТ 8240-97 (Швеллер стальной горячекатаный.Датчик). Поперечные арматурные пластины 7 изготовлены из стальной арматуры 5 круглого сечения диаметром 8 мм с шагом 150 мм

Обшивка выполнена из отдельных панелей, перекрывающих друг друга, обычно в один пролет. Каждый щит включает в себя настил 2 шириной, равной пролету перекрытия, т.е. расстоянию между опорными конструкциями 3 (1110 мм при ширине канала полки 90 мм) от досок обшивки IV сорт толщиной 38-43. мм, крепятся с помощью винтовых соединений 10, например, гвоздями длиной 120 мм, к балкам 1, установленным на кромке досок, размеры сечения 40 × 150 мм

Длина шага балок 1 равна несущей конструкция 3 в виде стальных балок, поэтому концы балок 1 находятся за пределами настила 2, 45 мм, т.е.е. на величину, равную половине ширины канала полки. В нижней части балки 1 с шагом 150 мм расположены трапециевидные прорези 4 шириной по нижнему и верхнему краям соответственно 20 и 15 мм, и высотой 20 мм.

По периметру опалубки до торцов балки 1 в качестве образующего элемента опалубки крепится гвоздями доска 6 из доски сечением 40 × 120 мм, возвышающаяся над поверхностью настила 2 на 80 мм, т.е. на величину большей толщины бетонных плит 7.

На поверхность настила 2 под балки 1 соосно уложена полоса из полипропиленовой сетки 9 160 мм с размером ячеек 5 × 5 мм. К боковым поверхностям балок 1 в области возможного контакта балок 1 с бетоном. плиты 7 с помощью кронштейнов 11, прикрепленных к полосе 8 шириной 80 мм из пенополиэтилена толщиной 3 мм с прорезями 4 размером 20 × 20 мм, расположенными соосно прорезям 4 в балках 1.

Отдельные панели опалубки собраны в перевернутом виде, т.е. доски настила 2 прибиты поверх балок 1.Далее защитный кожух переворачивает настил 2 вниз и укладывает выступающие концы балок 1 на опорную конструкцию 3 стального канала.

Панели опалубки консольных (нависающих) участков перекрываются расположенными по периметру общими балками 1 щитами в пролете, как показано на рисунке 5. После укладки всех плит опалубки она готова к армированию и бетонированию.

Усиливающая пластина может быть изготовлена ​​из отдельных стержней, соединенных стяжкой. При этом решающая и поперечная арматура 5 проталкивается через прорези 4 в балках 1 и слои эластичного материала 8.

После бетонирования плиты 7 и выдержки бетона до необходимой прочности балка 1 сверху плиты подтягивается вверх с помощью сборочного лома и освобождается от крепления к балкам 1 доски настила 2 беспрепятственно опускаются вниз. Образовавшуюся полость в плите 7 после снятия балок 1 заполняют мелкозернистой бетонной смесью.

Опалубка для монолитных железобетонных перекрытий, содержащая настил шириной, равной длине его пролета, в свете, передающем нагрузку на балки вдоль проезда и опирающемся на несущую конструкцию, отличающаяся тем, что балочная опалубка расположена на верхней части настила, иметь прямоугольное, клиновидное или Т-образное поперечное сечение с высотой меньше толщины бетонных плит и опираться на конструкции в той же плоскости, что и бетонная плита, крепление настила к балкам выполняется с помощью точечных -съемные соединения, возможен демонтаж с верхних этажей, балки в нижней части шире в нижней части паза для размещения поперечных стержней клапанной плиты, боковые поверхности балок в области возможного контакта с бетонной плитой покрытая слоем эластичного материала, по его периметру до торцов балки в качестве формообразующего элемента кожуха крепится к доске, на поверхность настила на балке соосно она уложена полоса сетки размером ячейки 3-10 мм из щелочестойкого материала, служащая для боковой поверхности балки на 10-100 мм

Опора монолитных плит на стены

1/10 * l ₀ — тоже подходит для этого случая? Обязательно ли гнуть арматуру в
Это хоть Лан и 1/10 * л ₀ ? нижняя зона?

А если высота плиты больше толщины стены.

Рис. 104. Сплошное армирование монолитных плит отдельными стержнями (вязаная арматура).
c — опора кромочная — балка железобетонная; д — то же, кирпичная стена; 1 — отводы; 2 — арматура пролета; 3 — дополнительная опорная арматура (устанавливается, если дюбелей не хватает)

Почему здесь 1/4 l ₀ , а на рис. 104b 1/10 * l ₀ ?

Рис. 103. Раздельное армирование плит монолитных балок отдельными стержнями (арматура жгутная) 1, 2 — поверх опорной арматуры в рабочем направлении; 3, 4 — по арматуре пролета в рабочем направлении; 5, 6 — над арматурой опорной арматуры в нерабочем направлении; 7 — распределительная арматура.

1. Подходит ли l₀ / 10 для Рис. 104b?

Я как-то задал вопрос и пришел к однозначному выводу — на чертеже ошибка. Есть четкое правило: при защемлении верхняя арматура должна заполнять 1/4 пролета, а при шарнирном (просто опорном) — 1/10. Объясняется это тем, что при удерживании (защемлении) верхняя арматура растягивается (так работает изгибающий момент) и растянутую область необходимо армировать. А с шарнирной опорой момент равен нулю, растяжения нет, но конструктивное правило вступает в силу, и мы еще усиливаем небольшой участок на опоре.Дело в том, что идеальный шарнир, полностью допускающий беспрепятственный поворот, мы не можем выполнить в конструкциях — плита немного, но защемлена, а в ее верхней опорной зоне есть незначительные, но все же напряжения, могут быть трещины. , и так плиту армируем, но только на длине 1/10 пролета.

2. Нужно ли гнуть арматурный стержень в нижнюю зону?
Нет, не обязательно. Это решение связано с экономией, оно описано в пункте 3.135 со ссылкой на рис.104 (в общем, я настоятельно рекомендую рассматривать все рисунки в инструкции вместе с текстом, который на них ссылается). Нижняя арматура обязательна в пролете, но не обязательно подводить ее к опоре — часть арматуры загибается в зону верхней опоры.

3. Что делать, если высота плиты перекрытия больше толщины стены?
Обычно условие для петли состоит в том, что опора имеет квадрат b = h, тогда плита надежно опирается (не скользит) и поворачивается без раздавливания.

Какой высоты бывают плиты? Между 60 и 250 мм, верно? То есть глубина опоры также должна составлять от 60 до 250 мм. Но тут все же вмешивается правило анкеровки арматуры — мы не можем получить ее на опоре меньше 100 мм, то есть ту опору, которая у нас реально есть в корпусе без сварки от 100 до 250 мм (есть исключения, но они есть лучше избегать).

Если плита опирается на кладку, сомневаюсь, что кладка будет меньше 250 мм — значит, это уже не несущая стена.Если он железобетонный, то можно пойти перещипывать плиту, и вопрос будет решен.

4. Почему это показано на Рисунке 103 L / 4 и Рисунке 104 L / 10?
На рис. 104 ошибка: либо должно быть L / 4, либо должно быть показано, что плита опирается на шарнирную балку. В общем, если есть сомнительные моменты и разобраться в них нет возможности, лучше брать худший сценарий (это касается использования действующих норм).

Здесь можно увидеть несколько типов отрядов поддержки.Давайте выясним, какой из них лучше.

Правильно ли соединение плиты перекрытия с монолитной стеной?

Используется вот такой раствор с дюбелями, очень не нравится по надежности, объясню почему.

Для чего дюбель? Дело в том, что необходимо закрепить верхнюю арматуру пластины в жесткой сборке. Для этой цели в инструкции по проектированию есть наглядное решение, изображенное на рисунке 105 (там плита) жестко соединена с балкой, но на месте балки вполне может быть стена).

Рис.105. Раздельное усиление краевых опор монолитных плит отдельными стержнями в рабочем направлении

В этом решении верхняя арматура покрывает 1/4 пролета и привязана к опоре на длину анкера. Это самое надежное решение для армирования плит — арматура анкерована в сжатой зоне на необходимое количество.

В данном случае это неудобно для строителей: обычно рабочий стык заливки находится наверху стены, и неудобно, когда арматура плиты приходится закладывать в стену (особенно если она большой).Некоторые строители закладывают Г-образные дюбели от стены в этом случае (далее такой узел я буду анализировать), еще можно обеспечить анкеровку на торце (чтобы гнутый дюбель был короче, к нему приваривали анкерные элементы), но все это усложняет работу. По этой причине некоторые дизайнеры используют U-образные дюбели для анкеровки, полагая, что дюбель закрепит верхнюю арматуру в сжатой области плиты, и это будет нормально работать. Это хорошее решение? Однозначно нет, очень не нравится, потому что анкеровка осуществляется в наиболее напряженной зоне узла, а не наезжать на сжатую зону стены.Единственное, что может улучшить это решение, — это поставить U-образный дюбель на длину анкерного крепления в плите, чтобы он не закреплялся в самой сборке (но это перерасход по сравнению со сборкой в ​​руководстве, хотя установка дополнительного П-образного дюбеля — это уже перебег).

Затем проследите за верхним креплением арматуры. Верхняя часть должна перекрываться, а не закрепляться. Есть два варианта: либо следовать правилам и делать U-образные дюбели разных размеров, чтобы перекрытие в сечении плиты не превышало 50%, либо использовать коэффициент 2.0 для анкеровки (вместо 1,2) и сделать П-образные дюбели такими же (код позволяет). Ведь по сути в этом узле дюбель является продолжением верхней основной арматуры, установленной для его анкеровки, поэтому он должен соединяться с ней сращиванием (а здесь, кстати, еще и нарушение нормативных требований, т.к. стыковка не должна происходить на растянутом участке — поэтому мне не нравится ни решение с П-образными дюбелями, ни решение с Г-образными дюбелями, так как и перелив, и нарушение норм).

Идеальное решение — это сплошная верхняя штанга, прикрепленная к длине анкерного крепления, как и должно быть, с изгибом вниз, при этом либо ударяясь о стену, либо нет.

Но здесь появляется еще одно требование Еврокода, которое заставляет проектировщиков устанавливать П-образные дюбели на концах плит.

Рисунок 10.1. Анкеровка с помощью U-образных дюбелей

Это требование говорит нам о восприятии крутящих моментов, возникающих на свободных краях плиты (действительно нужны U-образные дюбели, точно такие, как показано на рисунке), покрывающие арматуру, идущую параллельно стене. свободный край плиты).

Коды не так понятны, как нам хотелось бы. Я никогда не рекомендую прямое нарушение правил. В спорных моментах советую всегда выбирать худший вариант. И, конечно, думать, искать причины и анализировать: когда мы понимаем, что и зачем установлено, как все работает, построить без ошибок становится намного проще.