Какой стороной класть рубероид гладкой или шершавой: гладкой или шершавой? Как покрывать крышу и укладывать на фундамент? Чем промазать швы?

Автор

Содержание

гладкой или шершавой? Как покрывать крышу и укладывать на фундамент? Чем промазать швы?

Рубероид относится к очень востребованным строительным материалам, и это не без фактора невысокой стоимости. Да еще с возложенными на него функциями он справляется хорошо. Для кровельных ремонтных нужд, например, на даче данный материал подходит оптимально. По сути, рубероид считают плотным картоном, обработанным битумным составом и скрученным в рулон. То есть его предстоит стелить. И вот с тем, какой именно стороной стелить этот особенный картон, как грамотно укладывать и фиксировать, чем промазывать швы, у новичка в этом деле могут быть связаны вопросы.

Какой стороной стелить?

Раньше рубероид действительно воспринимался как довольно плотный картон, прошедший специальную обработку.

Сегодня же в большей степени он подразумевает стеклотканевую основу, дающую особую прочность и значительную влагонепроницаемость. Кровельный настил защищает от непогоды и осадков, от механического воздействия.

Для многослойного настила выбирается рубероид марки К, имеющий максимальную плотность материала. Выпускают сегодня и еврорубероид: с большей толщиной и даже поверхностным орнаментом. Относительно недавно появился и стеклорубероид, отличающийся меньшей чувствительностью к метеоусловиям.

Один из самых частых вопросов: «Какой же стороной класть настил?». На концевых зонах покрытия материал укладывают шершавой посыпкой вверх. Если сделать иначе, качество сцепки пострадает.

Если выбирается горячий укладочный способ, когда бетонную мастику требуется плавить, поступают точно так же.

При планируемом многослойном настиле материала холодным способом укладку крошкой кверху осуществлять нужно только для верхнего слоя. Точнее, исключительно для него она будет обязательной. Такое положение гарантирует лучшую требуемую вентиляцию покрытия.

Каждый последующий слой материала кладется со сдвигом в 15–20 см по отношению к предыдущему. А чтобы приклеивание было равномерным и качественным, битумный клей в ходе нанесения должен выходить за поверхность рулона не меньше, чем на полсантиметра. Лишнее убирается острым ножиком, когда соединение будет полностью готовым.

Если же рубероид будет укладываться на крышу гаража, используется лишь горячая технология. Разогревать нужно в этом случае не один рулон, но еще и настил. Кладут последний в 2 слоя, второй – под 90 градусов к первому. Верхние полосы располагаются шершавой (с крошкой) стороной наружу. Торцы покрытия будут фиксироваться шиферными гвоздями.

Подготовка

Хорошая плоская кровля предполагает наличие хотя бы двух (а лучше трех) слоев.

Тогда она прослужит много и не потребует срочного ремонта. Прежде чем кровельный ремонт будет осуществлен, состояние крыши нужно оценить максимально объективно. Если крыша бетонная, на ней есть старый слой рубероида, новый не будет укладываться поверх предыдущего слоя. Это все равно не оптимизирует гидроизоляцию, а вот лежать недостаточно ровно точно будет – и возникнут трудности.

Если рубероид монтируется прямиком на плиту из бетона либо камень, поверхностный слой полос на жесткой базе спокойно справится с весовой нагрузкой человека, разрывов не будет.

Но вот если новый рубероид наклеивается поверх старого, качество всей кровельной конструкции ухудшится. И продавить это полотно можно элементарно ботинками – и уж тем более рабочим инструментом.

Потому важно очистить старые швы рубероида – это главный момент в подготовке. Делается это зубилом либо широким ножом, инструменты должны быть хорошо заточенными. Топором выполняются насечки на покрытии, после чего его можно подцепить ножиком и снять. В проблемных зонах используется зубило.

После того как старые слои будут сняты, все деформации плиты окажутся как на ладони. Увиденные пробоины можно забить монтажной пеной, лишние фрагменты которой просто срежутся после застывания. Все зоны нужно хорошенько промазать цементно-песчаным раствором, а небольшие трещинки можно обработать, например, жидким стеклом.

Отдельные производители уверяют: их материалы допускается использовать, не снимая старый рубероид. Это звучит привлекательно для покупателя, но данный маркетинговый ход приведет к неизменной потере качества укладки и долговечности покрытия. Более того, если убрать старый рубероид, получится не только отремонтировать плиты, заделав трещины и пробоины, – можно будет изменить и угол наклона (если это потребуется).

Например, даже если всего на 2 градуса увеличить данный параметр, этого может быть достаточно, чтобы улучшить качество кровли.

Вода с такой крыши будет быстрее уходить, слив работает лучше, на поверхности не начнут образовываться лужи, следовательно, и риски протечек существенно уменьшатся.

Как правильно укладывать на крышу?

Сначала потребуется приготовить инструменты. Чтобы убрать старое покрытие, вероятно, пригодятся лом, совковая лопата, перфоратор, штыковая лопата, метелка, топор, кирка, а также мешки, куда будет собираться строительный мусор.

Когда вся предварительная работа будет выполнена, пора настраиваться на следующий этап – монтаж обрешетки. Ее конструкцию определит функция здания.

Монтаж обрешетки

Есть вариант разреженной обрешетки, состоящей из досок. Они раскладываются через промежутки в 15 (минимум 10) см. Такое решение подойдет для монтажа кровли хозпостройки или крыши, где рубероид будет стелиться под листовые слои. Если это идет именно под листовое покрытие, то на мягкой полосе с промежутком в полметра и устанавливается контробрешетка.

Поверх ее монтируется уже базовая обрешетка, укладываются листы финишного слоя.

Сплошную обрешетку под рубероид предстоит положить, если дом жилой. Тогда она станет базовым настилом. Делают ее обычно из фанерных листов толщиной в 1 см либо же из 1,5-сантиметровой доски.

Если пространство под данной кровлей будет предназначено для проживания, обрешетка должна быть сверхпрочной, то есть лучше брать даже фанеру еще толще, в 2 сантиметра толщиной, и укладывать ее 2 раза. Как альтернатива – сплошная обрешетка из досок, имеющих толщину в 30 мм.

При монтаже рубероида для обрешетки характерны свои особенности.

  • Если способ укладки будет многослойным, слои располагаются один к другому, строго перпендикулярно. Первый сразу же нужно крепить к каркасу кровельными гвоздиками с широкими шляпками. Смонтированный материал крепко прижимается рейками. Правда, их менять потребуется часто, ведь деревянные рейки не являются особенно прочными.
  • Если обрешетка не получилась очень ровной, исправить проблемы поможет металлическая лента. Сгодятся разновидности из алюминия, латуни либо стали мягких видов. Гибкость ленты обеспечит точное, максимально плотное прилегание материала к деформированным местам обрешетки.
  • На свесах рубероид следует подвернуть под основу (хотя бы сантиметров на 9–10), прикрепив его к краям обрешетки теми же кровельными гвоздями.
  • И хоть вес рулонного материала не особенно велик, в прочности обрешетки не должно быть сомнений. На крыше будут еще проводиться работы по смолению.

По мнению экспертов, лучше всего укладывать покрытие на двойной настил из дерева. Делается это так: на несущие конструкции, стропила кладется черновой дощатый настил. Горбыли тоже подойдут для этой цели. Толщина настила – ориентировочно 25 мм, между досками зазор может доходить до 5 см. На него же, делая поворот в 40 градусов, кладется сплошная выравнивающая обрешетка. И вот ее уже делать следует из сухих узких антисептированных досок 1,5 см толщиной. Такой настил шпателем прошпаклевать мастикой (или просто покрыть битумной мастикой), сначала просушив основание, будет хорошим делом перед укладкой рубероида.

Покрывать крышу рубероидом своими руками следует неизменно в теплую, сухую и безветренную погоду. Расстелить кровельный материал легче, если не придется бороться с метеоусловиями.

Крепление материала

Выделяют две технологии рубероидного настила: параллельно коньку или перпендикулярно ему (вдоль и поперек). Монтировать рубероид вдоль коньковой доски можно, только если он является водобарьером стропильных ног, а также подложкой для конечного кровельного слоя. Ну или если мягкое полотно предполагается стелить в три слоя, всякий раз меняя направление.

Опишем параллельный способ укладки.

  1. Начинается монтаж от карнизной доски. Кровля застилается полосами рубероида по горизонтали с соблюдением нахлестов по 5 см.
  2. Полотна прибиваются гвоздями, но можно скрепить их и мастикой.
  3. Вторым слоем кровля накрывается так, чтобы новые полосы рубероида ложились в параллель коньку, перекрывали стыки первых полотен либо пребывали перпендикулярно карнизной планке.

Перпендикулярный монтаж рубероида включает большее число рабочих этапов. Его выбирают, когда рулонное полотно становится основным покрытием крыши.

  1. Сначала стропильную систему закрывают фанерной обрешеткой. Вместо фанеры можно накрыть и досками в 2 см толщиной.
  2. Посредством мастики либо гвоздей (оба варианта годятся), с перекрытием кромок на 10 см, на деревянное основание кладут слои рубероида. Начинать это делать следует с подветренной кровельной области.
  3. Полосы каждого нового слоя заводятся на другую сторону крыши, иначе конек будет уязвим для воды. Если делать так, то в профиле из металла на коньке нужды нет. Швы же прижмутся валиком к плоскости крыши.
  4. Полосы среднего пласта следует загнуть под карниз и закрепить прижимной рейкой и крепежом.
  5. Чтобы усилить крепление к рубероиду, потребуется прибить рейки или те же металлические полосы.
  6. Второй и последующие рубероидные пласты нужно монтировать на кровлю с перекрытием швов настеленного ранее материала и только спустя сутки после укладки первого слоя. Именно столько времени требует мастика для отвердения.

На бетонную крышу обычно рубероид решаются именно приклеить. Мастика наносится вдоль всей полосы. Листы материала расправляются, делается это от центра к краям, чтобы не образовывались пузырьки. Если пузырек все же появился, его следует проколоть, и это место хорошенько прижать к основанию. Клею, как уже отмечалось, обязательно дают высохнуть, на что уходит как минимум 12 часов.

Чтобы упростить укладку, можно изначально купить материал с самоклеящейся стороной. И тогда же проще определить, какой стороной стелить рубероид – той, где нанесен клей, а гладкой – наружу.

Останется только избавиться от защитной пленки с клеевой стороны, в остальном работа будет выглядеть так же. И медлить в такой работе нельзя, иначе клей на обработанной стороне засохнет.

Если укладка осуществляется на старую кровлю и работа идет с горелкой, греется и новый рубероид, и старый. И старому нагрев нужен больший, чем новому. А вот чистый бетон не греется вовсе, в таком случае газ применяют напрасно. У бетона показатели теплопроводности большие.

И еще несколько нюансов монтажа рубероида с использованием горелки:

  • выставлять большой огонь не нужно, прогревается рулон за пару проходов вдоль рубероида;
  • горелка должна пребывать в движении, ее нельзя останавливать;
  • если стык требуется тщательнее прогреть, скорость движения прибора уменьшается, но горелка не останавливается;
  • направление пламени идет по касательной к полотну, а не перпендикулярно.

Случается, что обнаруживается перегрев, в результате чего часть материала вырывается. Может повредиться и верхний слой. Но впадать в панику не стоит, все же крыша – это, прежде всего, герметичность, а уж потом совершенный дизайн. Надо просто вырезать заплатку и все исправить на месте. Греть следует до потемнения крошки, что будет означать расплавление битума.

Из двух методов, горячего и холодного, каждый все равно выберет свой, хотя бы из принципа личного удобства. Холодный метод, бесспорно, тем удобен, что мастику разогревать не потребуется, да и работа состоится без горячего и липкого состава. Но холодная мастика стоит дороже, потому что купить ее можно только в готовом виде, а горячую делают сами.

Однако покупная холодная не теряет своей эластичности, а это для работы очень важно. Для пластичности горячего раствора его нужно подогревать довольно активно.

Чем промазать швы?

Использовать можно тот же клей для рубероида, который фиксирует основной настил. Пример такого состава – «Технониколь». Его можно применять при температуре от 5 до 35 градусов, но лучше выдерживать промежуток в 15–25 градусов. Клеевой состав наносится, как правило, зубчатым шпателем, равномерно распределяется по поверхности. Толщину клея следует постоянно проверять, чтобы контролировать его расход. Места, где материал стыкуется со стеной, должны быть особенно тщательно проработаны. Если там оставить даже мелкую щелочку, это место даст течь. Стыки обрабатываются битумной мастикой.

Швы промазываются тем же составом, можно не изобретать велосипед. Состояние всех стыков нужно обязательно проверить, это вопрос герметичности настила. Материал имеет смысл заранее расстелить на поверхности без впадин и возвышений: если рубероид предварительно отлежится, на любой постройке (сарай, дом, гараж) он ляжет ровнее.

Укладка на фундамент

Гидроизоляция фундамента рубероидом проста и не особенно затратна. Приклеить один материал к другой основе несложно хотя бы потому, что производители предлагают самоклеящиеся виды рубероида. Можно использовать подкладочный вариант, который не стоит дорого, можно армированный или полимерно-битумный. В принципе, годится любой.

Узнаем, как выглядит технология укладки.

  1. Все плоскости фундамента предстоит обеспылить, проверить на деформации (они исправляются цементным раствором).
  2. Когда это просохнет, поверхность грунтуется праймером.
  3. После высыхания предыдущего слоя можно нанести битумную мастику. Идеально, если это будет сделано в 2–3 слоя с полноценным просыханием каждого.
  4. Перед тем как класть сам рубероид, полосы, вырезанные по размерам, прогреваются газовой горелкой.
  5. Они монтируются с соблюдением нахлеста в 1 дм. Края материала промазываются мастикой, чтобы лучше их скрепить и герметизировать полотна гидроизоляции.
  6. И снова прогревается материал, но уже застеленный.
  7. Можно обойтись и без горелки, только мастику придется приобрести особую, с повышенной вязкостью.

По описанной технологии можно перекрыть ленточный фундамент, материал закроет цоколь и подвальную зону. Цокольный этаж обязательно следует проветрить, чтобы без нареканий были скреплены полосы гидроизоляции. Если не убрать чрезмерную влажность, мастика не возьмется как надо.

В возведении столбчатого фундамента мастика применяется тоже. Но столбы фундамента – это скважины, что уходят в глубину и залиты бетоном. Часть, что возвышается над землей, гидроизолируется без проблем – по той же технологии, что и в случае с ленточным фундаментом.

А вот для нижней части выход лишь один: сделать из того же рубероида что-то, похожее на опалубку, цилиндрическое по форме.

        Затем буром выкапывают скважину, в нее подсыпают песок – утрамбовывают подушку. Из материала настила оформляется цилиндр по параметрам скважины, края скрепляются битумной мастикой. Цилиндр опускают в колодец, туда же ставят армированный каркас. Делается опалубка, которая сформирует цоколь, что можно соорудить с применением пластиковой трубы. И, наконец, заливается бетон. Рубероидный цилиндр монтируется так, чтобы выходящая из грунта часть по длине соответствовала цокольной части.

        Рубероид – удобный, простой даже для новичков материал, который ведет себя довольно «послушно» в наружных работах, его можно постелить на плоскую поверхность (и не только), уложить на деревянные лаги, фанеру, бетон. Чаще его приклеивают, крепят на кровельные гвозди, строительным степлером пользуются реже. Если все сделать грамотно, на годы вперед обеспечена качественная гидроизолирующая основа для крыши или фундамента.

        Как укладывать рубероид, смотрите в видео.

        гладкой или шершавой? Как покрывать крышу и укладывать на фундамент? Чем промазать швы?

        Рубероид относится к очень востребованным строительным материалам, и это не без фактора невысокой стоимости. Да еще с возложенными на него функциями он справляется хорошо. Для кровельных ремонтных нужд, например, на даче данный материал подходит оптимально. По сути, рубероид считают плотным картоном, обработанным битумным составом и скрученным в рулон. То есть его предстоит стелить. И вот с тем, какой именно стороной стелить этот особенный картон, как грамотно укладывать и фиксировать, чем промазывать швы, у новичка в этом деле могут быть связаны вопросы.

        Какой стороной стелить?

        Раньше рубероид действительно воспринимался как довольно плотный картон, прошедший специальную обработку. Сегодня же в большей степени он подразумевает стеклотканевую основу, дающую особую прочность и значительную влагонепроницаемость. Кровельный настил защищает от непогоды и осадков, от механического воздействия.

        Для многослойного настила выбирается рубероид марки К, имеющий максимальную плотность материала. Выпускают сегодня и еврорубероид: с большей толщиной и даже поверхностным орнаментом. Относительно недавно появился и стеклорубероид, отличающийся меньшей чувствительностью к метеоусловиям.

        Один из самых частых вопросов: «Какой же стороной класть настил?». На концевых зонах покрытия материал укладывают шершавой посыпкой вверх. Если сделать иначе, качество сцепки пострадает.

        Если выбирается горячий укладочный способ, когда бетонную мастику требуется плавить, поступают точно так же.

        При планируемом многослойном настиле материала холодным способом укладку крошкой кверху осуществлять нужно только для верхнего слоя. Точнее, исключительно для него она будет обязательной. Такое положение гарантирует лучшую требуемую вентиляцию покрытия.

        Каждый последующий слой материала кладется со сдвигом в 15–20 см по отношению к предыдущему. А чтобы приклеивание было равномерным и качественным, битумный клей в ходе нанесения должен выходить за поверхность рулона не меньше, чем на полсантиметра. Лишнее убирается острым ножиком, когда соединение будет полностью готовым.

        Если же рубероид будет укладываться на крышу гаража, используется лишь горячая технология. Разогревать нужно в этом случае не один рулон, но еще и настил. Кладут последний в 2 слоя, второй – под 90 градусов к первому. Верхние полосы располагаются шершавой (с крошкой) стороной наружу. Торцы покрытия будут фиксироваться шиферными гвоздями.

        Подготовка

        Хорошая плоская кровля предполагает наличие хотя бы двух (а лучше трех) слоев. Тогда она прослужит много и не потребует срочного ремонта. Прежде чем кровельный ремонт будет осуществлен, состояние крыши нужно оценить максимально объективно. Если крыша бетонная, на ней есть старый слой рубероида, новый не будет укладываться поверх предыдущего слоя. Это все равно не оптимизирует гидроизоляцию, а вот лежать недостаточно ровно точно будет – и возникнут трудности.

        Если рубероид монтируется прямиком на плиту из бетона либо камень, поверхностный слой полос на жесткой базе спокойно справится с весовой нагрузкой человека, разрывов не будет.

        Но вот если новый рубероид наклеивается поверх старого, качество всей кровельной конструкции ухудшится. И продавить это полотно можно элементарно ботинками – и уж тем более рабочим инструментом.

        Потому важно очистить старые швы рубероида – это главный момент в подготовке. Делается это зубилом либо широким ножом, инструменты должны быть хорошо заточенными. Топором выполняются насечки на покрытии, после чего его можно подцепить ножиком и снять. В проблемных зонах используется зубило.

        После того как старые слои будут сняты, все деформации плиты окажутся как на ладони. Увиденные пробоины можно забить монтажной пеной, лишние фрагменты которой просто срежутся после застывания. Все зоны нужно хорошенько промазать цементно-песчаным раствором, а небольшие трещинки можно обработать, например, жидким стеклом.

        Отдельные производители уверяют: их материалы допускается использовать, не снимая старый рубероид. Это звучит привлекательно для покупателя, но данный маркетинговый ход приведет к неизменной потере качества укладки и долговечности покрытия. Более того, если убрать старый рубероид, получится не только отремонтировать плиты, заделав трещины и пробоины, – можно будет изменить и угол наклона (если это потребуется).

        Например, даже если всего на 2 градуса увеличить данный параметр, этого может быть достаточно, чтобы улучшить качество кровли.

        Вода с такой крыши будет быстрее уходить, слив работает лучше, на поверхности не начнут образовываться лужи, следовательно, и риски протечек существенно уменьшатся.

        Как правильно укладывать на крышу?

        Сначала потребуется приготовить инструменты. Чтобы убрать старое покрытие, вероятно, пригодятся лом, совковая лопата, перфоратор, штыковая лопата, метелка, топор, кирка, а также мешки, куда будет собираться строительный мусор. Когда вся предварительная работа будет выполнена, пора настраиваться на следующий этап – монтаж обрешетки. Ее конструкцию определит функция здания.

        Монтаж обрешетки

        Есть вариант разреженной обрешетки, состоящей из досок. Они раскладываются через промежутки в 15 (минимум 10) см. Такое решение подойдет для монтажа кровли хозпостройки или крыши, где рубероид будет стелиться под листовые слои. Если это идет именно под листовое покрытие, то на мягкой полосе с промежутком в полметра и устанавливается контробрешетка. Поверх ее монтируется уже базовая обрешетка, укладываются листы финишного слоя.

        Сплошную обрешетку под рубероид предстоит положить, если дом жилой. Тогда она станет базовым настилом. Делают ее обычно из фанерных листов толщиной в 1 см либо же из 1,5-сантиметровой доски.

        Если пространство под данной кровлей будет предназначено для проживания, обрешетка должна быть сверхпрочной, то есть лучше брать даже фанеру еще толще, в 2 сантиметра толщиной, и укладывать ее 2 раза. Как альтернатива – сплошная обрешетка из досок, имеющих толщину в 30 мм.

        При монтаже рубероида для обрешетки характерны свои особенности.

        • Если способ укладки будет многослойным, слои располагаются один к другому, строго перпендикулярно. Первый сразу же нужно крепить к каркасу кровельными гвоздиками с широкими шляпками. Смонтированный материал крепко прижимается рейками. Правда, их менять потребуется часто, ведь деревянные рейки не являются особенно прочными.
        • Если обрешетка не получилась очень ровной, исправить проблемы поможет металлическая лента. Сгодятся разновидности из алюминия, латуни либо стали мягких видов. Гибкость ленты обеспечит точное, максимально плотное прилегание материала к деформированным местам обрешетки.
        • На свесах рубероид следует подвернуть под основу (хотя бы сантиметров на 9–10), прикрепив его к краям обрешетки теми же кровельными гвоздями.
        • И хоть вес рулонного материала не особенно велик, в прочности обрешетки не должно быть сомнений. На крыше будут еще проводиться работы по смолению.

        По мнению экспертов, лучше всего укладывать покрытие на двойной настил из дерева. Делается это так: на несущие конструкции, стропила кладется черновой дощатый настил. Горбыли тоже подойдут для этой цели. Толщина настила – ориентировочно 25 мм, между досками зазор может доходить до 5 см. На него же, делая поворот в 40 градусов, кладется сплошная выравнивающая обрешетка. И вот ее уже делать следует из сухих узких антисептированных досок 1,5 см толщиной. Такой настил шпателем прошпаклевать мастикой (или просто покрыть битумной мастикой), сначала просушив основание, будет хорошим делом перед укладкой рубероида.

        Покрывать крышу рубероидом своими руками следует неизменно в теплую, сухую и безветренную погоду. Расстелить кровельный материал легче, если не придется бороться с метеоусловиями.

        Крепление материала

        Выделяют две технологии рубероидного настила: параллельно коньку или перпендикулярно ему (вдоль и поперек). Монтировать рубероид вдоль коньковой доски можно, только если он является водобарьером стропильных ног, а также подложкой для конечного кровельного слоя. Ну или если мягкое полотно предполагается стелить в три слоя, всякий раз меняя направление.

        Опишем параллельный способ укладки.

        1. Начинается монтаж от карнизной доски. Кровля застилается полосами рубероида по горизонтали с соблюдением нахлестов по 5 см.
        2. Полотна прибиваются гвоздями, но можно скрепить их и мастикой.
        3. Вторым слоем кровля накрывается так, чтобы новые полосы рубероида ложились в параллель коньку, перекрывали стыки первых полотен либо пребывали перпендикулярно карнизной планке.

        Перпендикулярный монтаж рубероида включает большее число рабочих этапов. Его выбирают, когда рулонное полотно становится основным покрытием крыши.

        1. Сначала стропильную систему закрывают фанерной обрешеткой. Вместо фанеры можно накрыть и досками в 2 см толщиной.
        2. Посредством мастики либо гвоздей (оба варианта годятся), с перекрытием кромок на 10 см, на деревянное основание кладут слои рубероида. Начинать это делать следует с подветренной кровельной области.
        3. Полосы каждого нового слоя заводятся на другую сторону крыши, иначе конек будет уязвим для воды. Если делать так, то в профиле из металла на коньке нужды нет. Швы же прижмутся валиком к плоскости крыши.
        4. Полосы среднего пласта следует загнуть под карниз и закрепить прижимной рейкой и крепежом.
        5. Чтобы усилить крепление к рубероиду, потребуется прибить рейки или те же металлические полосы.
        6. Второй и последующие рубероидные пласты нужно монтировать на кровлю с перекрытием швов настеленного ранее материала и только спустя сутки после укладки первого слоя. Именно столько времени требует мастика для отвердения.

        На бетонную крышу обычно рубероид решаются именно приклеить. Мастика наносится вдоль всей полосы. Листы материала расправляются, делается это от центра к краям, чтобы не образовывались пузырьки. Если пузырек все же появился, его следует проколоть, и это место хорошенько прижать к основанию. Клею, как уже отмечалось, обязательно дают высохнуть, на что уходит как минимум 12 часов.

        Чтобы упростить укладку, можно изначально купить материал с самоклеящейся стороной. И тогда же проще определить, какой стороной стелить рубероид – той, где нанесен клей, а гладкой – наружу.

        Останется только избавиться от защитной пленки с клеевой стороны, в остальном работа будет выглядеть так же. И медлить в такой работе нельзя, иначе клей на обработанной стороне засохнет.

        Если укладка осуществляется на старую кровлю и работа идет с горелкой, греется и новый рубероид, и старый. И старому нагрев нужен больший, чем новому. А вот чистый бетон не греется вовсе, в таком случае газ применяют напрасно. У бетона показатели теплопроводности большие.

        И еще несколько нюансов монтажа рубероида с использованием горелки:

        • выставлять большой огонь не нужно, прогревается рулон за пару проходов вдоль рубероида;
        • горелка должна пребывать в движении, ее нельзя останавливать;
        • если стык требуется тщательнее прогреть, скорость движения прибора уменьшается, но горелка не останавливается;
        • направление пламени идет по касательной к полотну, а не перпендикулярно.

        Случается, что обнаруживается перегрев, в результате чего часть материала вырывается. Может повредиться и верхний слой. Но впадать в панику не стоит, все же крыша – это, прежде всего, герметичность, а уж потом совершенный дизайн. Надо просто вырезать заплатку и все исправить на месте. Греть следует до потемнения крошки, что будет означать расплавление битума.

        Из двух методов, горячего и холодного, каждый все равно выберет свой, хотя бы из принципа личного удобства. Холодный метод, бесспорно, тем удобен, что мастику разогревать не потребуется, да и работа состоится без горячего и липкого состава. Но холодная мастика стоит дороже, потому что купить ее можно только в готовом виде, а горячую делают сами.

        Однако покупная холодная не теряет своей эластичности, а это для работы очень важно. Для пластичности горячего раствора его нужно подогревать довольно активно.

        Чем промазать швы?

        Использовать можно тот же клей для рубероида, который фиксирует основной настил. Пример такого состава – «Технониколь». Его можно применять при температуре от 5 до 35 градусов, но лучше выдерживать промежуток в 15–25 градусов. Клеевой состав наносится, как правило, зубчатым шпателем, равномерно распределяется по поверхности. Толщину клея следует постоянно проверять, чтобы контролировать его расход. Места, где материал стыкуется со стеной, должны быть особенно тщательно проработаны. Если там оставить даже мелкую щелочку, это место даст течь. Стыки обрабатываются битумной мастикой.

        Швы промазываются тем же составом, можно не изобретать велосипед. Состояние всех стыков нужно обязательно проверить, это вопрос герметичности настила. Материал имеет смысл заранее расстелить на поверхности без впадин и возвышений: если рубероид предварительно отлежится, на любой постройке (сарай, дом, гараж) он ляжет ровнее.

        Укладка на фундамент

        Гидроизоляция фундамента рубероидом проста и не особенно затратна. Приклеить один материал к другой основе несложно хотя бы потому, что производители предлагают самоклеящиеся виды рубероида. Можно использовать подкладочный вариант, который не стоит дорого, можно армированный или полимерно-битумный. В принципе, годится любой.

        Узнаем, как выглядит технология укладки.

        1. Все плоскости фундамента предстоит обеспылить, проверить на деформации (они исправляются цементным раствором).
        2. Когда это просохнет, поверхность грунтуется праймером.
        3. После высыхания предыдущего слоя можно нанести битумную мастику. Идеально, если это будет сделано в 2–3 слоя с полноценным просыханием каждого.
        4. Перед тем как класть сам рубероид, полосы, вырезанные по размерам, прогреваются газовой горелкой.
        5. Они монтируются с соблюдением нахлеста в 1 дм. Края материала промазываются мастикой, чтобы лучше их скрепить и герметизировать полотна гидроизоляции.
        6. И снова прогревается материал, но уже застеленный.
        7. Можно обойтись и без горелки, только мастику придется приобрести особую, с повышенной вязкостью.

        По описанной технологии можно перекрыть ленточный фундамент, материал закроет цоколь и подвальную зону. Цокольный этаж обязательно следует проветрить, чтобы без нареканий были скреплены полосы гидроизоляции. Если не убрать чрезмерную влажность, мастика не возьмется как надо.

        В возведении столбчатого фундамента мастика применяется тоже. Но столбы фундамента – это скважины, что уходят в глубину и залиты бетоном. Часть, что возвышается над землей, гидроизолируется без проблем – по той же технологии, что и в случае с ленточным фундаментом.

        А вот для нижней части выход лишь один: сделать из того же рубероида что-то, похожее на опалубку, цилиндрическое по форме.

              Затем буром выкапывают скважину, в нее подсыпают песок – утрамбовывают подушку. Из материала настила оформляется цилиндр по параметрам скважины, края скрепляются битумной мастикой. Цилиндр опускают в колодец, туда же ставят армированный каркас. Делается опалубка, которая сформирует цоколь, что можно соорудить с применением пластиковой трубы. И, наконец, заливается бетон. Рубероидный цилиндр монтируется так, чтобы выходящая из грунта часть по длине соответствовала цокольной части.

              Рубероид – удобный, простой даже для новичков материал, который ведет себя довольно «послушно» в наружных работах, его можно постелить на плоскую поверхность (и не только), уложить на деревянные лаги, фанеру, бетон. Чаще его приклеивают, крепят на кровельные гвозди, строительным степлером пользуются реже. Если все сделать грамотно, на годы вперед обеспечена качественная гидроизолирующая основа для крыши или фундамента.

              Как укладывать рубероид, смотрите в видео.

              гладкой или шершавой? Как покрывать крышу и укладывать на фундамент? Чем промазать швы?

              Рубероид относится к очень востребованным строительным материалам, и это не без фактора невысокой стоимости. Да еще с возложенными на него функциями он справляется хорошо. Для кровельных ремонтных нужд, например, на даче данный материал подходит оптимально. По сути, рубероид считают плотным картоном, обработанным битумным составом и скрученным в рулон. То есть его предстоит стелить. И вот с тем, какой именно стороной стелить этот особенный картон, как грамотно укладывать и фиксировать, чем промазывать швы, у новичка в этом деле могут быть связаны вопросы.

              Какой стороной стелить?

              Раньше рубероид действительно воспринимался как довольно плотный картон, прошедший специальную обработку. Сегодня же в большей степени он подразумевает стеклотканевую основу, дающую особую прочность и значительную влагонепроницаемость. Кровельный настил защищает от непогоды и осадков, от механического воздействия.

              Для многослойного настила выбирается рубероид марки К, имеющий максимальную плотность материала. Выпускают сегодня и еврорубероид: с большей толщиной и даже поверхностным орнаментом. Относительно недавно появился и стеклорубероид, отличающийся меньшей чувствительностью к метеоусловиям.

              Один из самых частых вопросов: «Какой же стороной класть настил?». На концевых зонах покрытия материал укладывают шершавой посыпкой вверх. Если сделать иначе, качество сцепки пострадает.

              Если выбирается горячий укладочный способ, когда бетонную мастику требуется плавить, поступают точно так же.

              При планируемом многослойном настиле материала холодным способом укладку крошкой кверху осуществлять нужно только для верхнего слоя. Точнее, исключительно для него она будет обязательной. Такое положение гарантирует лучшую требуемую вентиляцию покрытия.

              Каждый последующий слой материала кладется со сдвигом в 15–20 см по отношению к предыдущему. А чтобы приклеивание было равномерным и качественным, битумный клей в ходе нанесения должен выходить за поверхность рулона не меньше, чем на полсантиметра. Лишнее убирается острым ножиком, когда соединение будет полностью готовым.

              Если же рубероид будет укладываться на крышу гаража, используется лишь горячая технология. Разогревать нужно в этом случае не один рулон, но еще и настил. Кладут последний в 2 слоя, второй – под 90 градусов к первому. Верхние полосы располагаются шершавой (с крошкой) стороной наружу. Торцы покрытия будут фиксироваться шиферными гвоздями.

              Подготовка

              Хорошая плоская кровля предполагает наличие хотя бы двух (а лучше трех) слоев. Тогда она прослужит много и не потребует срочного ремонта. Прежде чем кровельный ремонт будет осуществлен, состояние крыши нужно оценить максимально объективно. Если крыша бетонная, на ней есть старый слой рубероида, новый не будет укладываться поверх предыдущего слоя. Это все равно не оптимизирует гидроизоляцию, а вот лежать недостаточно ровно точно будет – и возникнут трудности.

              Если рубероид монтируется прямиком на плиту из бетона либо камень, поверхностный слой полос на жесткой базе спокойно справится с весовой нагрузкой человека, разрывов не будет.

              Но вот если новый рубероид наклеивается поверх старого, качество всей кровельной конструкции ухудшится. И продавить это полотно можно элементарно ботинками – и уж тем более рабочим инструментом.

              Потому важно очистить старые швы рубероида – это главный момент в подготовке. Делается это зубилом либо широким ножом, инструменты должны быть хорошо заточенными. Топором выполняются насечки на покрытии, после чего его можно подцепить ножиком и снять. В проблемных зонах используется зубило.

              После того как старые слои будут сняты, все деформации плиты окажутся как на ладони. Увиденные пробоины можно забить монтажной пеной, лишние фрагменты которой просто срежутся после застывания. Все зоны нужно хорошенько промазать цементно-песчаным раствором, а небольшие трещинки можно обработать, например, жидким стеклом.

              Отдельные производители уверяют: их материалы допускается использовать, не снимая старый рубероид. Это звучит привлекательно для покупателя, но данный маркетинговый ход приведет к неизменной потере качества укладки и долговечности покрытия. Более того, если убрать старый рубероид, получится не только отремонтировать плиты, заделав трещины и пробоины, – можно будет изменить и угол наклона (если это потребуется).

              Например, даже если всего на 2 градуса увеличить данный параметр, этого может быть достаточно, чтобы улучшить качество кровли.

              Вода с такой крыши будет быстрее уходить, слив работает лучше, на поверхности не начнут образовываться лужи, следовательно, и риски протечек существенно уменьшатся.

              Как правильно укладывать на крышу?

              Сначала потребуется приготовить инструменты. Чтобы убрать старое покрытие, вероятно, пригодятся лом, совковая лопата, перфоратор, штыковая лопата, метелка, топор, кирка, а также мешки, куда будет собираться строительный мусор. Когда вся предварительная работа будет выполнена, пора настраиваться на следующий этап – монтаж обрешетки. Ее конструкцию определит функция здания.

              Монтаж обрешетки

              Есть вариант разреженной обрешетки, состоящей из досок. Они раскладываются через промежутки в 15 (минимум 10) см. Такое решение подойдет для монтажа кровли хозпостройки или крыши, где рубероид будет стелиться под листовые слои. Если это идет именно под листовое покрытие, то на мягкой полосе с промежутком в полметра и устанавливается контробрешетка. Поверх ее монтируется уже базовая обрешетка, укладываются листы финишного слоя.

              Сплошную обрешетку под рубероид предстоит положить, если дом жилой. Тогда она станет базовым настилом. Делают ее обычно из фанерных листов толщиной в 1 см либо же из 1,5-сантиметровой доски.

              Если пространство под данной кровлей будет предназначено для проживания, обрешетка должна быть сверхпрочной, то есть лучше брать даже фанеру еще толще, в 2 сантиметра толщиной, и укладывать ее 2 раза. Как альтернатива – сплошная обрешетка из досок, имеющих толщину в 30 мм.

              При монтаже рубероида для обрешетки характерны свои особенности.

              • Если способ укладки будет многослойным, слои располагаются один к другому, строго перпендикулярно. Первый сразу же нужно крепить к каркасу кровельными гвоздиками с широкими шляпками. Смонтированный материал крепко прижимается рейками. Правда, их менять потребуется часто, ведь деревянные рейки не являются особенно прочными.
              • Если обрешетка не получилась очень ровной, исправить проблемы поможет металлическая лента. Сгодятся разновидности из алюминия, латуни либо стали мягких видов. Гибкость ленты обеспечит точное, максимально плотное прилегание материала к деформированным местам обрешетки.
              • На свесах рубероид следует подвернуть под основу (хотя бы сантиметров на 9–10), прикрепив его к краям обрешетки теми же кровельными гвоздями.
              • И хоть вес рулонного материала не особенно велик, в прочности обрешетки не должно быть сомнений. На крыше будут еще проводиться работы по смолению.

              По мнению экспертов, лучше всего укладывать покрытие на двойной настил из дерева. Делается это так: на несущие конструкции, стропила кладется черновой дощатый настил. Горбыли тоже подойдут для этой цели. Толщина настила – ориентировочно 25 мм, между досками зазор может доходить до 5 см. На него же, делая поворот в 40 градусов, кладется сплошная выравнивающая обрешетка. И вот ее уже делать следует из сухих узких антисептированных досок 1,5 см толщиной. Такой настил шпателем прошпаклевать мастикой (или просто покрыть битумной мастикой), сначала просушив основание, будет хорошим делом перед укладкой рубероида.

              Покрывать крышу рубероидом своими руками следует неизменно в теплую, сухую и безветренную погоду. Расстелить кровельный материал легче, если не придется бороться с метеоусловиями.

              Крепление материала

              Выделяют две технологии рубероидного настила: параллельно коньку или перпендикулярно ему (вдоль и поперек). Монтировать рубероид вдоль коньковой доски можно, только если он является водобарьером стропильных ног, а также подложкой для конечного кровельного слоя. Ну или если мягкое полотно предполагается стелить в три слоя, всякий раз меняя направление.

              Опишем параллельный способ укладки.

              1. Начинается монтаж от карнизной доски. Кровля застилается полосами рубероида по горизонтали с соблюдением нахлестов по 5 см.
              2. Полотна прибиваются гвоздями, но можно скрепить их и мастикой.
              3. Вторым слоем кровля накрывается так, чтобы новые полосы рубероида ложились в параллель коньку, перекрывали стыки первых полотен либо пребывали перпендикулярно карнизной планке.

              Перпендикулярный монтаж рубероида включает большее число рабочих этапов. Его выбирают, когда рулонное полотно становится основным покрытием крыши.

              1. Сначала стропильную систему закрывают фанерной обрешеткой. Вместо фанеры можно накрыть и досками в 2 см толщиной.
              2. Посредством мастики либо гвоздей (оба варианта годятся), с перекрытием кромок на 10 см, на деревянное основание кладут слои рубероида. Начинать это делать следует с подветренной кровельной области.
              3. Полосы каждого нового слоя заводятся на другую сторону крыши, иначе конек будет уязвим для воды. Если делать так, то в профиле из металла на коньке нужды нет. Швы же прижмутся валиком к плоскости крыши.
              4. Полосы среднего пласта следует загнуть под карниз и закрепить прижимной рейкой и крепежом.
              5. Чтобы усилить крепление к рубероиду, потребуется прибить рейки или те же металлические полосы.
              6. Второй и последующие рубероидные пласты нужно монтировать на кровлю с перекрытием швов настеленного ранее материала и только спустя сутки после укладки первого слоя. Именно столько времени требует мастика для отвердения.

              На бетонную крышу обычно рубероид решаются именно приклеить. Мастика наносится вдоль всей полосы. Листы материала расправляются, делается это от центра к краям, чтобы не образовывались пузырьки. Если пузырек все же появился, его следует проколоть, и это место хорошенько прижать к основанию. Клею, как уже отмечалось, обязательно дают высохнуть, на что уходит как минимум 12 часов.

              Чтобы упростить укладку, можно изначально купить материал с самоклеящейся стороной. И тогда же проще определить, какой стороной стелить рубероид – той, где нанесен клей, а гладкой – наружу.

              Останется только избавиться от защитной пленки с клеевой стороны, в остальном работа будет выглядеть так же. И медлить в такой работе нельзя, иначе клей на обработанной стороне засохнет.

              Если укладка осуществляется на старую кровлю и работа идет с горелкой, греется и новый рубероид, и старый. И старому нагрев нужен больший, чем новому. А вот чистый бетон не греется вовсе, в таком случае газ применяют напрасно. У бетона показатели теплопроводности большие.

              И еще несколько нюансов монтажа рубероида с использованием горелки:

              • выставлять большой огонь не нужно, прогревается рулон за пару проходов вдоль рубероида;
              • горелка должна пребывать в движении, ее нельзя останавливать;
              • если стык требуется тщательнее прогреть, скорость движения прибора уменьшается, но горелка не останавливается;
              • направление пламени идет по касательной к полотну, а не перпендикулярно.

              Случается, что обнаруживается перегрев, в результате чего часть материала вырывается. Может повредиться и верхний слой. Но впадать в панику не стоит, все же крыша – это, прежде всего, герметичность, а уж потом совершенный дизайн. Надо просто вырезать заплатку и все исправить на месте. Греть следует до потемнения крошки, что будет означать расплавление битума.

              Из двух методов, горячего и холодного, каждый все равно выберет свой, хотя бы из принципа личного удобства. Холодный метод, бесспорно, тем удобен, что мастику разогревать не потребуется, да и работа состоится без горячего и липкого состава. Но холодная мастика стоит дороже, потому что купить ее можно только в готовом виде, а горячую делают сами.

              Однако покупная холодная не теряет своей эластичности, а это для работы очень важно. Для пластичности горячего раствора его нужно подогревать довольно активно.

              Чем промазать швы?

              Использовать можно тот же клей для рубероида, который фиксирует основной настил. Пример такого состава – «Технониколь». Его можно применять при температуре от 5 до 35 градусов, но лучше выдерживать промежуток в 15–25 градусов. Клеевой состав наносится, как правило, зубчатым шпателем, равномерно распределяется по поверхности. Толщину клея следует постоянно проверять, чтобы контролировать его расход. Места, где материал стыкуется со стеной, должны быть особенно тщательно проработаны. Если там оставить даже мелкую щелочку, это место даст течь. Стыки обрабатываются битумной мастикой.

              Швы промазываются тем же составом, можно не изобретать велосипед. Состояние всех стыков нужно обязательно проверить, это вопрос герметичности настила. Материал имеет смысл заранее расстелить на поверхности без впадин и возвышений: если рубероид предварительно отлежится, на любой постройке (сарай, дом, гараж) он ляжет ровнее.

              Укладка на фундамент

              Гидроизоляция фундамента рубероидом проста и не особенно затратна. Приклеить один материал к другой основе несложно хотя бы потому, что производители предлагают самоклеящиеся виды рубероида. Можно использовать подкладочный вариант, который не стоит дорого, можно армированный или полимерно-битумный. В принципе, годится любой.

              Узнаем, как выглядит технология укладки.

              1. Все плоскости фундамента предстоит обеспылить, проверить на деформации (они исправляются цементным раствором).
              2. Когда это просохнет, поверхность грунтуется праймером.
              3. После высыхания предыдущего слоя можно нанести битумную мастику. Идеально, если это будет сделано в 2–3 слоя с полноценным просыханием каждого.
              4. Перед тем как класть сам рубероид, полосы, вырезанные по размерам, прогреваются газовой горелкой.
              5. Они монтируются с соблюдением нахлеста в 1 дм. Края материала промазываются мастикой, чтобы лучше их скрепить и герметизировать полотна гидроизоляции.
              6. И снова прогревается материал, но уже застеленный.
              7. Можно обойтись и без горелки, только мастику придется приобрести особую, с повышенной вязкостью.

              По описанной технологии можно перекрыть ленточный фундамент, материал закроет цоколь и подвальную зону. Цокольный этаж обязательно следует проветрить, чтобы без нареканий были скреплены полосы гидроизоляции. Если не убрать чрезмерную влажность, мастика не возьмется как надо.

              В возведении столбчатого фундамента мастика применяется тоже. Но столбы фундамента – это скважины, что уходят в глубину и залиты бетоном. Часть, что возвышается над землей, гидроизолируется без проблем – по той же технологии, что и в случае с ленточным фундаментом.

              А вот для нижней части выход лишь один: сделать из того же рубероида что-то, похожее на опалубку, цилиндрическое по форме.

                    Затем буром выкапывают скважину, в нее подсыпают песок – утрамбовывают подушку. Из материала настила оформляется цилиндр по параметрам скважины, края скрепляются битумной мастикой. Цилиндр опускают в колодец, туда же ставят армированный каркас. Делается опалубка, которая сформирует цоколь, что можно соорудить с применением пластиковой трубы. И, наконец, заливается бетон. Рубероидный цилиндр монтируется так, чтобы выходящая из грунта часть по длине соответствовала цокольной части.

                    Рубероид – удобный, простой даже для новичков материал, который ведет себя довольно «послушно» в наружных работах, его можно постелить на плоскую поверхность (и не только), уложить на деревянные лаги, фанеру, бетон. Чаще его приклеивают, крепят на кровельные гвозди, строительным степлером пользуются реже. Если все сделать грамотно, на годы вперед обеспечена качественная гидроизолирующая основа для крыши или фундамента.

                    Как укладывать рубероид, смотрите в видео.

                    Как стелить рубероид на крышу

                    Кровля современного надежного дома имеет несколько слоев, каждый из которых выполняет свою функцию. Кроме утепления, звукоизоляции и механической защиты чердачного помещения, необходим пласт для гидроизоляции. В большинстве случаев его роль отводится всевозможным разновидностям рубероидов. Их можно укладывать самостоятельно, поэтому рекомендуем предварительно ознакомиться с тем, как стелить рубероид на крышу.

                    Характеристики материала

                    Перед тем, как правильно покрыть крышу рубероидом, необходимо грамотно подойти к выбору материала. Традиционно данный тип строительного материала представляет собой обычное полотно шириной около 1 м и длиной, в зависимости от установленных габаритов производителем, 10м, 15 м или 20 м. Для удобства материал скатан в рулоны.

                    Основой для него является плотный картон или синтетическое волокно, пропитанные битумными смолами, поверх посыпанные мелкий присыпкой. В итоге получается достаточно пластичная фактура, стойкая к ультрафиолету и температурным перепадам. Структура имеет такие параметры:

                    • наличие достаточных диэлектрических свойств;
                    • высокие гидроизоляционные значения;
                    • относительная устойчивость к внешним негативным факторам.

                    К недостаткам материала относятся то, что битумная пропитка может со временем разрушаться, что приводит к проникновению влаги в структуру основного кровельного покрытия. Далее наступает разрушение и необходимость замены поврежденной площади.

                    На некачественно обработанном материале есть светлые пятна

                    Так как правильно стелить рубероид на крышу качественный, то необходимо отдавать предпочтение материалам с крупнозернистой присыпкой, предназначенным для наружного использования.

                    Подготовительные операции

                    Чтобы грамотно подобрать надежное кровельное укрытие, нужно внимательно провести визуальную проверку. Нельзя допускать явные недостатки или наличие брака в приобретаемых рулонах. Приступать к работе можно только при отсутствии следующих дефектов:

                    • всевозможные трещины на полотне;
                    • явные видимые наплывы;
                    • наличие крупных складок;
                    • присутствующие сквозные разрывы.

                    Не стоит выбирать рулоны, на которых явно заметны светлые пятна. Это свидетельство слабой низкокачественной пропитки битумом, что негативно отразится на времени эксплуатации. Вместо положенных 10-15 лет срок сократится вдвое.

                    ВИДЕО: Как правильно стелить рубероид на крышу

                    Определяем необходимое количество слоев

                    Так как укладывать рубероид на крышу можно в несколько слоев, то стоит знать, каким образом их определять. Принято считать, что число слоев зависит от разных факторов, к которым относятся:

                    • уклон кровли;
                    • планируемая длительность эксплуатации;
                    • используемый при этом материал.

                    В тех случаях, когда крыши укрывают еврорубероидом в один раскат, обычного классического потребуется двухслойный пласт. Для поверхности, расположенной под 45° рекомендуем стелить пару слоев классического изделия из картона. Первый тип выбирают без присыпок в виде каменной или песчаной крошки. Наружные стороны второго пласта должны иметь присыпку.

                    Схема укладки рубероида

                    Для угла наклона не менее 20-25° для долговечности используем три слоя. Выясняя, какой стороной класть рубероид на крышу, необходимо использовать тот же принцип, что и для двух слоев: нижние листы без присыпки, а верхний потребуется мазать мастикой с гладкой стороны и класть вверх присыпкой.

                    Если имеется уклон менее 15°, то желательно стелить 4 пласта друг на друга. В этом случае аналогичный принцип задействуем, определяя, какой стороной стелить к поверхности. Простилочные слои укладываем перпендикулярно между собой.

                    Слетите таким образом, чтобы финишное покрытие пошло горизонтально (ось должна быть параллельна коньку), обеспечивая слив осадкам.

                    Плоские крыши принято более надежно защищать от влаги. На них укладывают последовательно 5 рулонных гидроизоляторов. Для надежности они сочетаются перпендикулярно.

                    Подготовка

                    Перед началом работ выбранную площадку необходимо заранее подготовить. Подойдут выровненные стропила или очищенная от мусора бетонная поверхность. Рекомендуем процесс выполнять в сухую ясную безветренную погоду. Если предполагаются осадки, то можно своими руками соорудить защитный навес для продолжения. В противном случае во время механической укладки (монтажа) при повышенной влажности поверхности просто не прилипнут.

                    Последовательность на плоской кровле

                    Когда рулоны требуются для укрытия плоской железобетонной поверхности, то устанавливается армированная стяжка. Достаточно собрать ее небольшой высоты, в пределах 3-5 см. Формируется таким образом уклон в 1°, что соответствует перепаду высот на погонный метр 1 см. Таким образом осадки в виде снега и дождя не станут задерживаться на поверхности.

                    Просохшую и застывшую сторону стяжки покрывают слоем мастики. Для этого используют подручные средства в виде швабры или валика. Поверх нее можно раскатывать саму изоляцию. На небольшом уклоне используют сплошную обрешетку, чтобы крупный пласт снега или длительный дождь не обвалили конструкцию. Для уклона в 30-40° допускается несплошной тип подставки с допустимыми просветами не более 40-30 мм.

                    ВИДЕО: Устройство плоских кровель из направляемых материалов

                    Как стелить рубероид на крышу: пошагово

                    Весь объем работ можно условно разделить на несколько этапов. Предварительно готовится или закупается мастика. Самостоятельно плавить смолу не стоит, так как это достаточно опасно. Также самоделка имеет неприятный аромат.

                    Как стелить рубероид на крышу

                    Хотя некоторые утверждают, что раскатанный рулон на плоской поверхности не обязательно клеить, мы рекомендуем использовать именно проклейку, чтобы их не унесло ветром. Крепеж выполнять можно рейками с полуметровым шагом.

                    Подбираем нахлест в зависимости от имеющегося уклона кровли. У большого уклона перекрывать достаточно 7-8 см, а для небольшого стоит обеспечить нахлест до 20 см. Таким образом не допускается проникновение воды под раскатанные рулоны. Заранее проводится раскрой материала на нужную длину.

                    Актуальными являются такие технологии перекрытия:

                    • Поперек уклона укладка полотна. Начинается процесс снизу, зафиксировав первый лист в уровень карниза. Следующий нужно класть выше так, чтобы он перекрывал предыдущее покрытие на 10-20 см. Продолжаем до самого конька.
                    • Продольно к скатам. Рулон раскатывается с одной стороны на противоположную. Таким образом лист кладется на оба ската через конек. Важно предварительно знать розу ветров, чтобы класть против потока, не допуская срывов полотна в будущем.
                    • Скрещиваясь. Методика применяется для многослойных конструкций. Первые листы монтируются вдоль ската, а поверх них проводится монтаж в перпендикулярном направлении.

                    Применяют такую методику:

                    • К поверхности, укрытой мастикой, прикладывают раскатанный лист. Свисающий край подворачивают и фиксируют гвоздями и деревянными рейками.
                    • Дополнительно пробиваем полотно шиферными гвоздями (с широкими шляпками) через промежуток в полметра.
                    • Готовим площадку для следующего листа, промазав поверхность мастикой.
                    • Монтируем лист перпендикулярно первому, перекинув через конек. Края также подворачиваем и фиксируем.
                    • Повторяем промазывание мастикой и укладку.
                    • Не допускаем того, чтобы короткие стыки были вдоль одной линии от конька. Для этого смещаем накладываемые полотна на 1-2 метра или немного укорачиваем их при необходимости. Так шов не станет пропускать влагу.

                    Как стелить еврорубероид

                    Как и с традиционным изделием, при работе с евро-разновидностью нужно сперва подготовить основание. Поскольку его используют в основном для ремонта, то для начала демонтируют старое покрытие, потом зачищают от остатков, наносят праймер (грунтуют) и дают ему высохнуть в течение нескольких часов.

                    Горячий способ монтажа

                    Примеряют и подгоняют еврорубероид исключительно по вертикальной линии.

                    Сам монтаж можно производить двумя основными способами:

                    • холодный, при котором неразогретую изоляцию выстилают, а сверху фиксируют гравием, но это только для плоских вариантов кровли;
                    • горячий – для уклонов разных градусов, в этом случае используют горелку на жидком топливе, которая разогревает тыльную сторону листа. Для надежной герметизации покрытия швы проходят ручным катком и пропановой кровельной горелкой.

                    По торцам ширина нахлеста не больше 150 мм, по бокам – не более 80 мм.

                    Все работы проводятся как минимум 2 специалистами, уже имеющими опыт в таком монтаже. Более подробно технологию можно будет посмотреть на видео.

                    При качественном материале и соблюдении технологии крыша прослужит 10-15 лет.

                    ВИДЕО: Как стелить евро рубероид на крышу

                    Советы по укладке шифера на крышу

                    Шифер рекомендуется применять для кровли максимально плоских крыш с минимальным количеством углов и различных выступов. Технология монтажа покрытия из шифера несложная и под силу даже начинающим мастерам.

                    Крышу можно сделать как из плоского, так и волнового шифера. Плоский шифер рекомендуется для крыш с большим углом наклона.

                    Но в любом случае следует учитывать географическое расположение региона.

                    Какой стороной класть шифер?

                    Поверхность листа шифера с обеих сторон разная. С одной стороны более рифлёная, с другой стороны гладкая. При укладке шифера на крышу гладкая сторона должна быть сверху.

                    Это нужно для того чтобы снег в зимнее время с легкостью скатывался с крыши и не создавал заторы, что может приводить к протеканию воды через нахлёсты.

                    Рассчитывать количество листов шифера необходимого для покрытия нужно с учетом нахлёста, как по горизонтальному, так и по вертикальному ряду.

                    Начинать укладывать шифер нужно со стороны противоположной преобладающим ветрам в данном регионе.

                    При обычной укладке на каждом листе шифера, кроме крайних, срезаются по два угла расположенных по диагонали для того, чтобы уменьшить толщину нахлёста.

                    При укладке со смещением, когда следующий горизонтальный ряд сдвигается на половину ширины листа шифера, этого делать не нужно.

                    Как утеплить крышу под шифером?

                    Главное в утеплении крыши начинается с монтажа шифера. Для этого под шифер укладывают гидроизоляцию , как правило это рубероид. Но можно использовать и другие предназначенные для этого материалы.

                    Крышу следует утеплять с внутренней стороны, т.е. со стороны чердака или мансарды. Для утепления использует различные материалы , например минеральную вату и пенопласт.

                    Используя минеральную вату в рулоне нужно закрепить ее между стропилами в один или два слоя с помощью металлических скоб. Лучше использовать специальные блоки из минеральной ваты, они более удобны при монтаже.

                    Поверх минеральные ваты или блоков укладывается пароизоляция. Это специальный материал, который пропускает влагу в одну сторону и не пропускает в другую, поэтому нужно следить за правильностью укладки.

                    Сторона которая не пропускает влагу должна быть снаружи. Пароизоляцию перебивает непосредственно к стропилам. Эту мембрану не нужно плотно прижимать к утеплителю , она должна немного провязать.

                    Снизу и сверху возле конька должны оставаться отверстия для вентиляции.

                    Поверх этой пароизоляции нужно сделать дополнительную обрешетку. Набить бруски вдоль по стропилам , а поперёк — рейки. На них можно будет закрепить внутреннюю обшивку: фанеру, дсп и т.д.

                    Утепление пенополистиролом происходит по той же схеме, швы между плитами нужно заполнять монтажной пеной.

                    Демонтаж крыши из шифера

                    Для того чтобы демонтировать шифер нужно иметь гвоздодёр, деревянный брусок, веревки с привязанными крючками, две направляющих доски или бруса для безопасного спуска листов.

                    Демонтировать шиферную кровлю следует в обратном порядке к монтажу. Первым снимается ряд возле конька. Гвозди нужно вынимать гвоздодёром, предварительно положив под него деревянный брусок, чтобы не повредить лист шифера.

                    Также смотрите:

                    Спускать лист нужно по направляющим, зацепив его в нижней части двумя крючками с верёвками. Будет лучше если для крючка сделать в шифере гвоздём специальное отверстие.

                    А также смотрите видео о гидроизоляции шиферной кровли:

                    Твитнуть

                    Пароизоляция пленка какой стороной. Какой стороной укладывать пароизоляцию. Для чего нужно укладывать пароизоляцию

                    Утепление дома можно производить, используя различные материалы, но обязательно с соблюдением технологий, в каждой из которых важное место занимает пароизоляция, без чего эффективность теплоизоляции сводится, практически, к нулю.

                    Утепление дома с использованием пароизоляции

                    Для чего нужно укладывать пароизоляцию

                    Если бы температура окружающего воздуха была всегда постоянной на протяжении года и не менялась днем и ночью, необходимость в таком технологическом процессе полностью бы отпала, поскольку не образовывался бы конденсат на поверхностях ограждающих конструкций зданий. Именно пароизоляционные материалы, препятствуют проникновению конденсатной влаги в структуру утеплителя и далее в стены, перекрытия, элементы стропильной системы из древесины, что в значительной степени продлевает срок их службы, и не только. Даже металлические изделия здания существенно страдают от конденсатной влаги, покрываясь под ее воздействием слоем ржавчины, что постепенно снижает свойства конструкций выдерживать нагрузки.

                    Если в процессе утепления используются различные виды минеральных ват, попавшая в них влага способна снизить теплоизоляционные характеристики утеплителя. Особенно это касается шлаковаты и стекловаты. Каменные виды минеральных утеплителей не так сильно подвержены воздействию влаги, но и им не рекомендуется длительное время контактировать с ней.

                    Намокший утеплитель уже не в состоянии сохранять свои свойства, а это ведет к перерасходу энергоносителя, с помощью которого отапливается здание. В помещениях в результате перепада температур на конструктивных элементах здания появляется плесень, грибок, воздух становится влажным и опасным здоровья проживающих. Стропильная система крыши приходит быстро в негодность вследствие разрушения древесины и требует капитального ремонта.

                    Однако при проведении теплоизоляционных работ своими силами не все знают, какой стороной класть пароизоляцию и какой материал лучше выбирать. Об этом и других моментах, связанных с теплоизоляцией и пойдет речь ниже.

                    Классификация пароизоляционных материалов

                    Изделия призванные выполнять функцию сохранения строительных и иных конструкций от воздействия влаги подразделяются по нескольким параметрам:

                    • функциональности;
                    • форме;
                    • материалу изготовления;
                    • методу монтажа.

                    Функциональность пароизоляции

                    По этому показателю пароизоляционные материалы выполняют следующие функции:

                    Универсальные изделия защищают элементы зданий и сооружений от воздействия влаги всех видов – грунтовой, осадочной, конденсатной.


                    Задача пароизоляции – не попустить влагу к конструкциям

                    Материалы со специальным покрытием вместе с защитой конструктивных элементов от влаги способны одновременно отражать тепловые потоки от ограждающих конструкций, тем самым сохраняя в доме тепло. И точно так же не пропускают внутрь зданий потоки морозного воздуха.

                    Изделия с эффектом паропропускания не дают конденсатной влаге возможности оседать на утепляющих материалах, выводя ее за пределы утепленных конструкций.

                    Форма и материалы

                    Материалы, предназначенные для пароизоляции, производятся в следующих формах:

                    • листовой;
                    • рулонной;
                    • жидкой.

                    Жидкая пароизоляция кровли

                    В качестве пароизоляции могут использоваться листы гипсокартона, древесно-стружечные либо древесно-волокнистые изделия. Укладывается подобная пароизоляция в специально смонтированную каркасную конструкцию, из деревянных брусков или металлических профилей. Закрепить листы можно с помощью саморезов. Обязательна герметизация стыков. При устройстве пароизоляции под напольное покрытие можно использовать подкладочный материал, который нарезается листами и монтируется без нахлеста, встык. Швы при таком методе проклеиваются скотчем или специальными клейкими лентами.

                    В виде рулонов производится большинство пароизоляционных материалов. Это:

                    • Полиэтиленовые и полипропиленовые пленки с комбинированной функциональностью – ветро- и влагозащитой, гидро-и парозащитой:
                    • Материалы на нефтебитумной основе – рубероид, пергамин, толь.
                    Рубероид также может использоваться в качестве пароизоляции
                    • Мембраны из нетканого полотна, так называемы диффузные или «дышащие», которые способны пропускать воздух, но удерживать пары влаги. При этом сохраняется высокая степень пароизоляции, без присутствия парникового эффекта. В отличие от всех других видов пленочных материалов, укладка диффузных пленок осуществляется без образования вентиляционного пространства между утепляющим слоем и парозащитным.

                    В свою очередь пароизоляционные мембраны производятся в нескольких видах:

                    1. с перфорированной поверхностью:
                    2. пористая;
                    3. двухслойная;
                    4. трехслойная.

                    Перфорированный материал производится из армированной пленки или в комбинации с нетканым полотном. Поверхность подобных изделий имеет мельчайшие отверстия, способные пропускать пары влаги. Применяется в основном для устройства пароизоляции не утепленных ограждающих конструктивных элементов здания.

                    Мембрана с наличием пор содержит в своем составе большое количество воздушных пустот между волокнами материала. Такое строение не позволяет использовать материал в условиях большой запыленности окружающего воздуха, поскольку пыль забивает поры, что снижает степень паропроницаемости мембраны.

                    Трехслойный материал, получивший название – супердиффузионная мембрана, производится путем соединения нескольких различных слоев пленки или нетканого полотна, в котором отсутствуют какие-либо отверстия или поры.


                    Состав трехслойной пароизоляционной пленки

                    Материал не пропускает ни пыль, ни воду, выполняет функцию ветрозащиты. Именно эти свойства являются достоинством подобной мембраны.

                    Двухслойная парозащита представляет собой упрощенный вариант трехслойного материала. Исключение из состава одного слоя значительно ослабляет механическую прочность и снижает надежность такой мембраны.

                    В жидком виде пароизоляция осуществляется с использованием различных растворов, произведенных на основе битума, жидкой резины, лаков и мастик, которые кладутся кистью, валиком или распыляются специальными устройствами поверх теплоизоляции. Подобный вид пароизоляции способен пропускать пары воздуха, но задерживать влагу.

                    Как укладывать пароизоляцию

                    В зависимости от используемого материала и предназначения конструктивного элемента, технология укладки пароизоляции может отличаться.

                    Как крепить пароизоляцию на стены

                    Если используются диффузные мембраны двух- или трехслойныные либо фольгированная изоляция, вначале необходимо определить наружную и изнаночную стороны материала.


                    Фольгированная пароизоляция ложится блестящей стороной в сторону помещения

                    Часто проблемы возникают после завершения утепления стен, когда мастер не знает какой стороной нужно укладывать пароизоляцию. В случае применения пленок, имеющих стороны с различной текстурой, к утеплителю кладется сторона, шершавая на ощупь. Фольгированный материал должен ложиться блестящей стороной внутрь помещения, но с обязательным образованием воздушной прослойки между фольгой и финишным покрытием стен. Для этого поверх пароизоляции устанавливаются контррейки, на которые монтируется финишное покрытие стен.

                    Мембрана кладется на поверхность стен вертикальными полосами с нахлестом в месте соединения соседних полос на величину 10 см. При этом стыки необходимо заклеить специальной клейкой лентой или металлизированным скотчем. Там, где мембрана уложена непосредственно стену из кирпича или бетона она должна быть хорошо прикреплена на клей, чтобы создать абсолютную герметичность покрытия. На дерево крепить пароизоляцию можно оцинкованными гвоздями или строительным степлером.


                    Пароизоляционный материал укладывается поверх утеплителя

                    Утепление наружных стен здания производится с укладкой пароизоляции по утеплителю. В разрезе утепленная стена представляет собой многослойный «пирог», состоящий из элементов каркаса (деревянного или металлического), между которыми уложена или плиты пенополистирола. После этого расстилают пароизоляционную пленку, удерживаемую рейками контробрешетки. И завершающим слоем подобного «пирога» является финишная отделка стен – сайдинг (металлический или виниловый) вагонка, керамические плитки и прочее. Между папроизоляцией и отделочным материалом должен оставаться воздушный зазор, благодаря которому конденсатная влага не будет проникать в структуру утеплителя, а скатываться вниз или испаряться.

                    Иногда непосредственно на стены перед монтажом утеплителя укладывают ветрозащитную пленку, которая предохраняет стены от конденсатной влаги.

                    Монтаж пароизоляции при утеплении крыши


                    Пароизоляция в утеплении крыши

                    Утепление крыши производится со стороны чердачного помещения. Укладывают пароизоляцию к утеплителю гладкой стороной. Сама пленка крепится к элементам стропильной системы крыши при помощи степлера так, чтобы не образовывалось ее провисание. Соединение отдельных полос пароизоляции, которая укладывается с нахлестом на величину 10-15 см горизонтальными или вертикальными рядами, производится скотчем и двухсторонним клейкой лентой. При этом двухстороннюю ленту используют для герметичного соединения полос со стороны кровли, а односторонний скотч со стороны чердака.

                    Вокруг всех конструкций, проходящих через кровлю (печные и каминные трубы, вентиляционные шахты, мансардные окна или фонари) обязательно устраиваются пароизоляционные фартуки.

                    Правильная укладка пароизоляционного материала на деревянный пол

                    Пароизоляция, если это двухсторонняя пленка, расстилается по черновому полу гладкой стороной вниз. Поверх нее раскладывается теплоизоляция, которая закрывается вторым слоем пароизоляционного материала и набивается чистовой пол.


                    Пароизоляция укладывается на черновое основание пола

                    Фольгированная пленка укладывается блестящей стороной вверх, то есть, к помещению. Исключение составляют пароизоляция Изоспан, которая монтируется гладкой стороной вверх, шершавой к утеплителю.

                    Правильнее будет вначале изучить инструкцию производителя, и только после этого начинать раскладку пароизоляции. Все виды пароизоляционных изделий крепятся к стенам при помощи демпферной ленты. Воздушный зазор между пароизоляцией и чистовым полом может устраиваться, а можно этот этап и пропустить. Однозначного мнения на этот счет нет.

                    Устройство пола из бетона с пароизоляцией


                    Пароизоляционная мембрана находится под армирующей сеткой

                    Технология бетонных полов несколько отличается от деревянных тем, что пароизоляция на грунт не раскладывается. Здесь лучше использовать гидроизоляцию, чтобы не допустить увлажнение бетонной конструкции грунтовой влагой. Для этого используют материалы на основе битума – несколько слоев рубероида, которые соединяется однотипной мастикой. Бетонную конструкцию утепляют плитами пенополистирола, которые покрывают пароизоляцией и дальше армируют металлической сеткой. После этого заливают цементно-песчаным раствором. В таком «пироге» существует возможность замены пароизоляционных мембран простой полиэтиленовой пленкой, но ее следует выбирать толщиной в 200 микрон, чтобы она не порвалась под тяжестью бетона или цементного раствора.

                    Основная суть статьи

                    Использование пароизоляционных материалов в утеплении зданий и сооружений помогает существенно продлить срок эксплуатации строительных конструкций. Если процесс укладки пароизоляции производится в соответствии с технологией, когда материал укладывается правильной стороной к утеплителю, можно ожидать хорошего эффекта от утепления. Разнообразие пароизоляционных материалов порой приводит в замешательство домашних умельцев, в этом случае нужно внимательно читать инструкцию производителя.

                    1.
                    2.
                    3.
                    4.
                    5.

                    Строительные работы, независимо от назначения, не обходятся без изолирующей прослойки, за счет которой существенно увеличивается качество и срок эксплуатации постройки. Самым важным изолирующим материалом является пароизоляция, обеспечивающая правильный микроклимат в подкровельном пространстве, а также в стеновых конструкциях. Работа с ней не вызывает особых сложностей, однако, как правильно крепить пароизоляцию следует знать каждому застройщику.

                    Разновидность изоляционных материалов и технология их устройства

                    Различают несколько видов пароизоляции, при этом в каждом конкретном случае нужно учесть наличие определенных особенностей материала.

                    К самым распространенным материалам для пароизоляции относят:

                    • оклеечные, для монтажа которых используется клеевой состав. Целостность изоляционного слоя обеспечивается за счет плотного прилегания материала к поверхности конструкции;
                    • покрасочные;
                    • затирочные материалы.


                    При работе с пленкой не имеет значения, как крепить пароизоляцию, то есть ее можно повернуть любой стороной к основе и прибить небольшими гвоздиками или скобами. Лицевая и внутренняя сторона у такого изоляционного волокна отсутствует, что существенно упрощает работу с ним.

                    Монтаж пленки в зависимости от ее типа

                    Следует помнить, что крепление пленки осуществляется в зависимости от определенного зазора и ее предельного уровня натяжки. Поскольку материал обладает непроницаемой структурой, то через зазор воздух свободно проникает в изолируемое пространство. Данный тип материала имеет немного видоизмененную копию — с шероховатой лицевой стороной, которая служит для своевременного выведения пара наружу. При необходимости допустима укладка двух слоев пленки, обращенных глянцевой стороной друг к другу.


                    В качестве более современной изоляции производители предлагают , обладающую широкими возможностями применения. При ее укладке для поступления воздуха к элементам конструкции и выделения из них влаги лицевая сторона должна быть обращена наружу.

                    Чтобы определить правильность расположения материала, достаточно внимательно посмотреть на его полотно – там есть специальная отметка. Такие пленки выпускаются двух типов: односторонние и двусторонние, которые используются в зависимости от особенностей выполняемых работы.

                    Пароизоляционные пленки предлагаются с отражающими свойствами, а называют их еще пенофолом. С одной стороны такого материала наносится фольгированный слой, благодаря чему пленка широко используется в банях и парилках. Помимо этого, она необходима при возведении каркасных домов, где основной строительный материал – это оцинкованные металлопрофили. Крепится такая изоляция достаточно быстро и просто, а вот при работе с конструкциями, наделенными особыми свойствами и характеристиками, могут возникнуть некоторые трудности.

                    Подготовка первичной основы для пароизоляционного материала

                    Застройщики, не имеющие достаточного опыта выполнения строительных работ, зачастую, задаются вопросом о том, какой стороной укладывать пароизоляцию, чтобы она надежно защищала кровлю от негативных факторов. Чтобы ответить на него, следует уделить особое внимание полностью всему этапу .

                    Изначально, должна быть подготовлена первичная основа, куда и будет крепиться слой изоляции. В большинстве случаев, для этого понадобятся обычные пиломатериалы, прошедшие чистку, сушку и обработку грунтовкой.


                    Данный тип изоляции не требует особой натяжки, однако пленка не должна провисать в промежутках между элементами основной конструкции. Ни в коем случае нельзя использовать скобы, гвозди и другие крепежи, которые бы могли продырявить материал, нарушить целостность полотна. Специалисты рекомендуют крепить такую изоляцию на прочную клеящую ленту, обеспечивающую качественное соединение пленки с первичной основой.

                    Материал поставляется на рынок в рулонах, поэтому с ним очень удобно работать, отрезая полосы необходимой длины. Для образования целостного слоя материала при размещении нарезанных кусков следует выполнить небольшой нахлест.

                    Благодаря данному типу изоляции осуществляется ряд действий, положительно воздействующих на постройку в целом:

                    • выполняется испарение остаточной и лишней влаги без образования конденсата в подкровельном или межстенном пространстве;
                    • регулируется микроклимат как во внутренних помещениях, так и в кровельной конструкции;
                    • увеличивается срок эксплуатации отдельных строительных элементов и всего дома, коттеджа.


                    Допускается монтаж пароизоляционных материалов прямо поверх кровли. В этом случае больше подойдут растворы из битума, специального лака и мастики. Такая укладка актуальна в случае обустройства некоторых конструкциях кровель, чаще всего, используемых для возведения высотных домов и тех, которые покрыты мягким кровельным материалом. Затирочные изоляционные материалы могут использоваться в качестве основы для цементного раствора, заливаемого согласно строительным требованиям.

                    Самостоятельная укладка изоляционной пленки

                    Итак, изначально, нужно определить, какое количество пленки потребуется для выполнения работ. Если пропустить данный этап, то может оказаться, что материала недостаточно, либо очень много, что чревато дополнительными материальными расходами. Для правильного подсчета расхода материала нужно иметь четкое представление об общей площади, а к полученному значению еще добавить порядка 15% на запас, который будет использоваться для выполнения нахлестов материала, а также замены испорченных кусков (прочитайте также: » «). Выполнение работы невозможно без специальных инструментов, поэтому позаботиться об их подготовке также нужно заранее. Запаситесь карандашом, рулеткой, канцелярским ножом, клеящей лентой, степлером и другим оборудованием, необходимым для строительства.


                    Полотно лучше закрепить до того, как начнется утепление помещения. Чтобы изоляционная система эффективно функционировала, специалисты рекомендуют проверить правильность расположения пленки по отношению к конструкции. Материал нужно слегка натянуть. Убедитесь, что никаких складок на нем нет.

                    Независимо от того, какой стороной укладывать пароизоляцию, обязательно нужно соблюдать нахлест двух плит материала не менее 50 мм – только так будет гарантированна целостность изоляционного слоя. Для соединения каждой полосы нужно использовать клеящую ленту, структура которой позволяет надежно закрепить изоляцию, не повредив ее. Чтобы полностью исключить повреждение прослойки в ходе последующей эксплуатации, тщательно осмотрите полосы материала – при наличии даже небольших дефектов лучше заменить поврежденный материал на целый лист. Максимально качественный изоляционный слой будет получен в том случае, если полосы укладывать с небольшим нахлестом не только между собой, но и на стены (достаточно 150 мм), как показано на фото.

                    Теперь подробно остановимся на том, как правильно разместить выбранную изоляционную пленку на основе.

                    Несмотря на то, что все изоляционные материалы выполняют одну и ту же функцию, требования к их размещению не предусматривают единой схемы. Объясняется этот факт тем, что для каждой разновидности изоляции подразумевается особое крепление, обеспечивающее надежную фиксацию материала к конструкции.

                    При выборе особых типов пленок, которые производятся без внутренней и лицевой сторон, работа существенно упрощается. В остальных случаях при неправильном расположении материала будет создан противоположный эффект защиты.


                    В качестве примера можно привести функцию мембранной пленки – она заключается в пропускании влажных испарений наружу и препятствии проникания влаги внутрь. Если застройщик перепутает, какой стороной крепить пароизоляцию, то получится обратная реакция, которая чревата быстрым разрушением деревянных элементов. Так, влажный воздух с улицы будет затягиваться в помещение, в котором дополнительно еще будут скапливаться испарения, не получившие доступ наружу. Одним словом, такая система приведет к существенному сокращению срока службы постройки.

                    Особенности монтажа кровельной и стеновой пароизоляции

                    Выполнение изоляционных работ может быть поставлено в основе всего строительства, поскольку при отсутствии такого защитного слоя каркасная конструкция или стропильная кровельная система не сможет полноценно выполнять свои функции, а значит, подвергнется быстрому износу.

                    В зависимости от наличия и использования теплоизоляции будет определяться и монтаж пароизоляционных материалов. В случае отсутствия утеплителя в подкровельном пироге, следует уделить внимание тому, как стелить пароизоляцию: она укладывается в качестве прослойки между обрешеткой и стропильной системой. Так, обеспечивается защита стропил от накапливания влаги, из-за которой со временем появится грибок и плесень.


                    При использовании чердачного помещения как второго жилого этажа, кровельную конструкцию монтируют в обязательном порядке с качественным утеплением при помощи минеральной ваты или пенопластовых плит. Последний материал опасен выделением химических частиц в результате сильного нагревания.

                    Итак, при выполнении теплоизоляции осуществляется монтаж двойной пароизоляционной прослойки, которая защитит не только стропильную систему, но и сам утеплитель. Согласно особым требованиям, предварительно проверяем правильное расположение сторон пленки – только так можно быть уверенным в полной сохранности стройматериала в ходе эксплуатации.

                    Если же укладка изоляционного материала выполняется к стеновым конструкциям, то и требования к монтажу предъявляются совершенно иные. В этом случае нужно определить назначение стен в постройке, а также обратить внимание на то, из чего они сделаны. Наиболее востребованными считаются межкомнатные перегородки, при помощи которых жилое помещение разграничивается на несколько зон. Возводятся такие стены, как правило, из каркасных конструкций с двухсторонней обшивкой.

                    Для заполнения межкомнатных перегородок понадобится утеплительный и звукоизоляционный материалы, необходимые для качественного и комфортного микроклимата в доме. Такая конструкция не требует оборудования изоляции, только если она не граничит с кухней или ванной комнатой, где постоянно образуется пар и на стены оседает влага.

                    Как правильно крепить пароизоляцию, подробнее на видео:

                    Рассмотрим, как правильно укладывать пароизоляцию в этом случае.

                    Внутри самой перегородки, где расположен утеплительный материал, необходимо соорудить защитный слой, который бы препятствовал проникновению влажного воздуха. Функция такой защиты возлагается на пароизоляционную пленку, уложенную по обе стороны теплоизоляции так, чтобы не было никаких просветов. Чтобы полотно получилось целостным, нужно соединить его отдельные элементы клеящей лентой – она отлично справляется не только с двумя, но и с несколькими элементами изоляции. Сам изоляционный материал нужного количества аккуратно отрезается от рулона, в случае даже незначительных повреждений нужно его заменить на новый.

                    Итак, устройство пароизоляции является обязательным этапом любых строительных работ, за счет чего получится качественная конструкция, готовая прослужит длительный период времени.

                    Утепление – очень важный этап при строительстве или ремонте дома, от которого зависит, будет ли вам комфортно в нём находиться. Неправильное проведение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, выделение конденсата, повышение влажности в воздухе. Но этого не возникнет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правильной стороной к утеплителю.

                    Особенности

                    Во время утепления дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только самые лучшие материалы. К сожалению, зачастую хозяева, которые берутся самостоятельно утеплять своё жилище, забывают об одном очень важном аспекте – о пароизоляторе. Они устанавливают только утеплитель и даже не думают о том, что он контактирует с чересчур тёплым или чересчур холодным воздухом внутри помещения, и что в скором времени на нём начнёт образовываться конденсат в виде капелек воды.

                    А это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал – увлажняет его, а если пар ещё при этом не успевает испаряться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Более того, с учётом наших климатических условий подобная ситуация происходит как минимум четыре раз в год – когда сменяются сезоны и, соответственно, температура в помещении и вне его пределов «конфликтуют», и полем битвы становится именно утеплитель.

                    Именно поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляционного барьера». Пароизолятор становится непроходимым препятствием для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не даёт контактировать с излишне тёплым или излишне холодным воздухом.

                    Материалы

                    Пароизоляция может быть выполнена с помощью нескольких материалов. Из этого множества следует выделить три основных вида.

                    • Плёнка. Глухой паробарьер, который не пропускает через себя водяные пары. Одно из главных преимуществ – низкая цена. Как правило, делается из полиэтилена или бутилена, их производных. Пароконденсатные плёнки двухслойные с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Задерживаясь на внешней стороне, капли конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухим паробарьером вам также нужно позаботиться о воздушной прослойке, дабы избежать возникновения парникового эффекта, но об этом чуть позже.
                    • Диффузионная мембрана . Главное отличие от плёнки в том, что мембрана пропускает часть пара через себя – но только то оптимальное его количество, которое не задерживается внутри и мгновенно испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран принято относить к ограниченным. Диффузионная мембрана изготавливается из полимерной плёнки и полипропилена, имеет две стороны.
                    • Отражающая или энергосберегающая плёнка. Внешний слой такой плёнки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому чаще всего она используется в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.

                    Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минвата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция нужна и в случае с утеплением минватой.

                    На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный материал для утепления вы используете. Минвата или минеральная вата иначе является самым дешёвым материалов, однако уровень теплопроводности у неё низкий, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минвату не любят грызуны, плесень, грибок, она обладает высокой шумоизоляцией и легко монтируется. Но всё равно требует для себя пароизоляции.

                    Чаще всего используется паропроницаемая ограниченная диффузионная мембрана. Она укладывается к стенам, после неё нужно стелить минвату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».

                    Вопрос о пароизоляции возникает и при утеплении дома эковатой. Вообще, эковата – это распущенные волокна целлюлозы, имеющие способность поглощать тёплую влагу и при этом оставаться сухими. На ней не заводятся грибок, плесень, воздух в ней просто не мокнет (если изменения влажности не превышает 25% процентов). Из всего перечисленного следует, что как раз в случае с эковатой пароизолятор можно не крепить.

                    Другой популярный утеплитель – пенополистирол на самом деле имеет ещё одно более легко название пенопласт. Он ложится как на внешние поверхности, так и на внутренние, и в случае с наружным утеплением лоджий, балконов или чердачного перекрытия пароизоляции не требует – он и сам при выдержке технологии утепления хорошо с этим справляется. А вот если вы утепляете пенопластом внутренние помещения, пароизоляция и гидроизоляция обязательны во избежание образования грибка, плесени и намокания стен.

                    Устройство

                    Приобретение набора качественных материалов – только треть успеха. На деле же эти материалы нужно правильно установить, расположить в верной последовательности. Именно для этого следует узнать, какой стороной пароизоляция укладывается, как фиксируется, в каком порядке и что же прибивать раньше – пароизолятор или утеплитель.

                    Сначала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе выявляется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизолятора.

                    Так, поверхность требуется тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого она выполнена. Деревянные элементы в обязательном порядке должны быть обработаны составами против старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом имеет место использовать антисептические составы глубокого проникновения. От правильной обработки поверхности зависит половина успеха в её эксплуатации.

                    Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что перед утеплением должны быть убраны все следы предыдущей отделки, произведена полная зачистка. А если речь идёт о срубе, то все элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками.

                    Пароизоляция на потолок

                    В случае с кровельной конструкций и межэтажным перекрытием установка пароизоляции предполагается на уже подготовленную и правильно обработанную поверхность. Лучше всего здесь использовать диффузионную мембрану.

                    Главное различие укладки пароизоляции на потолок от укладки её на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а уже затем мембрана. Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Она монтируется между лагами и стропилами. Если утеплитель толщиной будет равняться высоте лаг, вы должны будете дополнительно выполнить реечную контробрешетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно заняться и пароизолятором.

                    Он должен немного опускаться на стены по периметру, стыки должны крепиться на лагах – для гарантии того, что влага не попадёт в пространство между мембраной и утеплителем. Особенное внимание уделите углам – это проблемные места, их лучше заклеить дополнительно. В качестве фиксатора используйте скотч на армированной основе или строительный степлер.

                    В случае с утеплением плоской кровли или бетонного потолка изнутри можно использовать также и обычную пароизоляционную плёнку. Она крепится на самоклеящуюся ленту также после утеплителя, а потом устанавливается обрешётка – металлическая или деревянная.

                    Пароизоляция на пол

                    В случае с укладкой пароизолятора на деревянный пол следует дополнительно установить гидрозащиту. Пол утепляется также по лагам. В пространство между лагами устанавливается минвата или вата на базальтовой основе. Далее без каких-либо дополнительных работ выполняется настил пароизоляции.

                    Если мы говорим о рулонном пароизоляторе, но он укладывается внахлёст на 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, зазоров и щелей с двух сторон металлизированным скотчем. Как и в случае с утеплением потолка, напуск на стены должен быть в пределах 10 см.

                    Для бетонного пола понадобится обрешётка. Вам нужно будет уложить гидроизоляционный слой в ячейки обрешётки, сверху – теплоизолятор, и уже после минваты третьим слоем идёт пароизолятор.

                    Пароизоляция на стены

                    Процесс утепления и пароизоляции стен чуть сложнее, чем выполнение этих же работ на потолке или полу и подразумевает под собой чуть большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной плёнки на стены.

                    Первым делом из брусков небольшого сечения монтируется каркас. Размер обрешётки обуславливается шириной блока теплоизолятора – расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Классически используют минвату.

                    На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и пароизолятора. Щели заделываются армированным скотчем, а листы плёнки клеятся горизонтально внахлёст на 15 см.

                    Тонкости монтажа

                    При монтаже пароизоляции следует обратить особое внимание на важные вопросы.

                    Какой стороной укладывать пароизоляцию?

                    Очень часто мастера затрудняются с ответом на этот вопрос, однако всё не так сложно. Обычная плёнка имеет одинаковую лицевую и изнаночную стороны – и тогда совершенно неважно, какой стороной её укладывать. Но в случае с односторонними плёнками дело обстоит чуть сложнее.

                    Например, у антиоксидантных плёнок изнанка из ткани, и по требованиям монтажа она должна смотреть внутрь помещения. Пароконденсатные плёнки нужно уложить гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – наружу. А вот с диффузионными плёнками следует смотреть непосредственно в инструкцию, так как такие плёнки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие плёнки укладываются фольгированной стороной, наоборот, наружу – ведь они должны отражать, а не поглощать тепло. То же самое касается и металлических покрытий.

                    Как отличить внешнюю сторону от внутренней?

                    Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом консультанта или мастера. Однако, если ничто из вышеперечисленного вам не подходит, придётся научиться определять стороны пароизоляции самостоятельно.

                    Итак, запомните: если у пароизоляции двуцветные стороны, то светлая сторона всегда будет укладываться к утеплителю.

                    Но также обратите внимание на то, как рулон пароизолятора раскатывается – та сторона, которая обращена к полу, будет внутренней, её и следует класть к утеплителю. В случае с пароизолятором с разной поверхностью гладкий слой всегда будет внутренним, а ворсистый или шероховатый – наружным.

                    Какой крепёж следует использовать?

                    Необходима ли возле мембраны воздушная прослойка?

                    Считается, что это обязательный момент – категорически нельзя, чтобы стена соприкасалась с мембраной вплотную, следует оставить зазор для вентиляции около пяти сантиметров. Конденсат таким образом накапливаться не будет. В случае с диффузионным пароизолятором воздушная прослойка делается с наружной стороной, а сама плёнка укладывается непосредственно на утеплитель.

                    будет проникать в слои материала и медленно разрушать его. Особенно такое свойство актуально в холодный период года, когда перепад температуры внутри помещения и снаружи значителен.

                    По этой причине в доме образуется объем пара, который должен покидать его без преград. Чтобы правильно провести работы по укладке материалов, предотвращающих скопление влаги, нужно знать, какой стороной класть пароизоляцию.

                    Во время подготовительных работ необходимо сделать выбор самого , который будет использоваться в пароизоляции.

                    Сегодня на рынке материалов, подходящих для защиты от влаги, представлены различные варианты, которые годятся для работ на плитах перекрытий, потолке, под крышей, на стенах или даже на полу:

                    • При монтаже пароизоляции на деревянных конструкциях: потолке, стенах или полу, предпочтительнее использовать пленки с мембраной, предназначенные для таких случаев.
                    • Для полов из любого материала – мастики на основе полимеров и битума.
                    • Для потолков, различных поверхностей стен и полов подходит универсальный «Изоспан», он отлично конструкции от влаги и накопления конденсата.
                    • Для бетонных или деревянных стен подходит фольга, пенополистирол, а также мегаизол.

                    При неправильной подготовке поверхностей, пароизоляция будет не эффективна. Комплекс предварительных работ зависит от конкретного материала, из которого построен дом, возведены стены, пол или потолок, а также от того, планируется ли строительство нового здания или крупный ремонт обветшавшего.

                    Варианты подготовки поверхности в зависимости от материала:

                    • Если возводится деревянный дом с нуля, то сначала необходимо пропитать все части особыми средствами против насекомых, это важно для чернового пола, потолка и стен. Также стоит использовать пропитки против грибков, плесени и возгораний. Когда эти работы выполнены, можно заниматься пароизоляцией.
                    • Во время капитальных ремонтов проводят демонтаж устаревших покрытий на полу, всех слоев изоляции. Все поверхности очищаются, пропитываются средствами, и только потом кладется слой материала защищающего от влаги.

                    Для бетонных строений не требуется отдельная обработка поверхностей специальными веществами, достаточно очистить стены, пол или потолок.

                    Пароизоляция помогает избежать образование плесени, грибка и гнили в деревянных строениях. не требует большого мастерства, достаточно правильно подготовить поверхности и знать несколько нюансов работ.

                    Кладем пароизоляцию на потолок

                    Во время работы очень часто возникает вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок и как правильно ее уложить? На этот вопрос вы найдете ответ в этой статье.

                    Для начала, необходимо определить, где у пароизоляции лицевая и изнаночная стороны. Обычно пароизоляция имеет гладкую и шершавую стороны. Более неровная поверхность всегда обращается в сторону слоя утеплителя, а гладкая снаружи.

                    Если возникают сомнения, то можно взять небольшой кусок материала и прикрыть им кружку с горячей водой. Конденсат осядет именно на той стороне, которая остается водонепроницаемой.

                    Инструкция по укладке пароизоляции на потолок

                    Перед началом работ по пароизоляции потолка, необходимо зачистить все неровности, которые не превышают 5 мм, затем очистить от пыли и грязи, а после загрунтовать и просушить.

                    Укладка материала зависит от его особенностей, чаще всего пароизоляция укладывается в помещениях именно на внутренней поверхности потолка или перекрытия.

                    Если особенности климата таковы, что зимой температура может опуститься до низких отметок, а стены не слишком толстые, то пароизоляцию рекомендуют укладывать внутри и снаружи.

                    • Пароизоляционный обычно крепят к поверхности с помощью скобозабивателя.
                    • Отдельное внимание нужно уделить углам, материал должен немного перекрывать стены по периметру потолка.
                    • Материал должен быть цельным, не допускается использование нескольких кусков. Важно, чтобы край полотна перекрывал угол.
                    • При укладке пароизоляционной пленки, ее поверхность должна быть максимально натянута. Ее кладут только после того, как уже уложен слой утеплителя.
                    • Пленка, которая укладывается между балками перекрытия потолка, крепится с помощью гвоздей со специальной широкой шляпкой, между ними должно соблюдаться расстояние около 30 см.
                    • полотен пленки на потолке нужно осуществлять с заходом друг на друга. Стыки герметично склеиваются с помощью скотча.

                    Иногда пароизоляция укладывается на потолок без слоя утеплителя, в таком случае пленку можно крепить с помощью планок из пластика или дерева, которые фиксируются к потолку с помощью шурупов. Шаг между рейками должен быть небольшим, а сами точки крепления должны располагаться на расстоянии не более 30 см.

                    Когда поверх пароизоляции кладет материал для утепления, то не отдельно крепить пароизоляционный слой не нужно. Можно зафиксировать сразу все за один раз.

                    Крепление различных видов пароизоляции на потолок

                    Листовая паро- и теплоизоляция требует особого подхода при монтаже.

                    Прежде устанавливают специальный каркас из профилей.

                    Это могут быть деревянные бруски или специальные алюминиевые рейки. С последними работать гораздо проще, так как они предназначены для этих целей.

                    В них предусмотрены специальные пазы, в которые закрепляют листы. Чтобы устранить щели между потолком и , нужно обязательно захватить небольшую часть стены.

                    Существует разновидность пароизоляции из рубероида, такой вид работ называют оклеечным. Этот материал укладывают на подготовленную поверхность перекрытия. Во время оклейки используется нагретый битум или мастика, которые наносятся без пропусков участков.

                    Если имеются стыки в перекрытии или углы, то необходимо заводить материал с небольшим напуском и закреплять гвоздями с крупной шляпкой на специальной рейке. Края материала подгибают под утеплитель.

                    Если используется окрасочный вид пароизоляции потолка, то чаще всего используют битумно-кукерсольную мастику, лак или горячий битум. Лак должен быть изготовлен на основе хлоркаучука или поливинилхлорида. Слой мастики наносят с помощью специального разбрызгивателя.

                    Лаковое покрытие наносят дважды, причем обязательно нужно дожидаться высыхания первого слоя, прежде, чем нанести второй.

                    Особенности укладки пароизоляции к утеплителю

                    При проведении работ, очень важно учитывать, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Если на этом этапе допустить ошибку, то термоизоляция не будет эффективной.

                    Для всех материалов пленочного типа действует одно правило: пленка кладется таким образом, чтобы гладкая поверхность была со стороны утеплителя, а шершавая внутри помещения.

                    Это правило подходит для защиты от влаги стен, потолка и пола, но только в том случае, если материал имеет структуру, состоящую из двух слоев. При работе с пароизолятором с алюминиевой стороной, необходимо блестящую поверхность класть внутрь, а шероховатую к стене.

                    При использовании полипропиленового материала, также шершавая сторона должна быть обращена в помещение, а гладкая к утеплителю. Как правило, качественные пароизоляторы имеют инструкцию и руководство по укладке.

                    Монтаж пароизоляции на пол

                    Материалы для пароизоляции необходимо укладывать только на подготовленное основание. Для этого вида работ оптимальным решением будет использование изоспана. Понадобится также строительный степлер и клейкая лента, подходящая для таких целей:

                    • Если пленка двухслойная, то ее первый слой укладывается прямо на деревянный или бетонный пол.
                    • Материал должен укладываться с заходом примерно в 5-10 см на стены, и закрепляться специальной лентой.
                    • В местах, где пленка склеивается из двух полотен, необходимо дополнительно скрепить слои степлером. При укладке должно получиться единое полотно, без дефектов. Оно должно полностью покрывать площадь пола.
                    • Поверх пароизоляции кладут любой материал для утепления: минеральная вата, пенопласт, пенополистирол и другие. После слоя теплоизоляции необходимо положить второй слой материала для защиты от влаги.
                    • Пароизоляцию кладут гладкой поверхностью к утеплителю.
                    • В первом слое шероховатая сторона обращена в сторону основания пола, а во втором – к помещению.
                    • После правильно уложенных материалов монтируют основной пол.

                    При использовании пленки с фольгированной стороной, ее укладывают встык. Чтобы скрепить полотна, нужно использовать специальный скотч с алюминиевой поверхностью.

                    Слой с металлическим блеском укладывается в сторону помещения, тогда все тепло будет отражаться от него и возвращаться в .

                    Иногда для пароизоляции пола используют специальную резину в жидком состоянии. Черновой пол подготавливается предварительно, поверхность его должна быть высушена и очищена от грязи.

                    Затем наносят мастику с помощью кисточек или валика. Спустя время пропитка высыхает и образует плотную пленку, которая полностью повторяет фактуру пола.

                    Виды пароизоляции

                    Важным этапом в проведении работ по теплоизоляции является правильный выбор материала.

                    Не так давно самым популярным способом защиты от влажности было использование пергамина или рубероида.

                    Сегодня рынок насыщен предложениями, и технический прогресс ушел далеко вперед – можно купить комбинированные материалы, которые отличаются надежностью и долговечностью:

                    • Пленка – отличный барьер для пара, не дает конденсату образовываться на стенах, кровле и самом утеплителе.
                    • Пленка со слоем алюминиевой фольги. Металлическая поверхность обладает способностью отражать тепло и имеет отличные пароизоляционные свойства. Этот вид материала имеет смысл использовать во влажных помещениях: ванных, бассейнах, саунах и банях.
                    • Пленка с мембраной – обладает ограниченной способностью пропускать пар. В зависимости от ее состояния может менять свои свойства. С повышением уровня влажности, пленка начинает пропускать пар, в сухом состоянии это свойство гораздо ниже.
                    • Мастика на основе битума – пропускает воздух и задерживает влагу.

                    Также пароизоляционные материалы могут выпускаться в листах и рулонах. В зависимости от этоготехнология монтажа отличается.

                    При использовании материала в рулонах, то их следует раскатывать в направлении снизу вверх. Полотно крепят с помощью деревянных реек или профилей в горизонтальном направлении.

                    Отверстие для вентиляции оставляют в промежутке между слоем парозащиты и отделкой внутри, его размер должен быть не менее 4 см. Крепление обязательно должно быть прочным.

                    Пароизоляция в листах монтируется в заранее подготовленный каркас из профиля, в него затем устанавливают материал по направлению снизу вверх.

                    Особенности пароизоляции

                    Пароизоляционные материалы необходимы для нормальногоциркулирования влаги в помещении. Специальная мембрана в пленке не дает утеплителям накапливать влажность. Поэтому очень важно при укладке слоя соблюдать несколько условий:

                    • Если используется мембрана со свойством ветро- и гидроизоляции, то она должна плотно контактировать с утеплителем. Если будут зазоры, то материал будет остывать до температуры, которая будет ниже, чем у выводимого пара. Тогда мембранная пленка может покрыться тонким слоем льда и перестать быть эффективной.
                    • Необходимо предусмотреть зазор для отвода пара не менее 40-50 мм. Но размер может варьироваться в зависимости от климатических условий. Особенно важно соблюдать баланс для больших крыш или с тупым углом ската, в которых хуже циркуляция воздуха.
                    • Количество пара, проходящего через систему, должно быть минимальным.

                    Пароизоляция имеет одну важную функцию – она предотвращает попадание влажности на слой утепления. Но это не все, при использовании в домах силикатных или пенополистирольных материалов удерживающих тепло, мембрана будет служить барьером для попадания в дом отдельных волокон и летучих веществ, которые могут навредить здоровью.

                    Воздух не выходит сквозь щели и зазоры в конструкциях, в доме сохраняется приятная температура.

                    Рекомендации по правильной укладке пароизоляционных материалов

                    Планирование работ по монтажу пароизоляции начинается с определения наиболее критичных участков, где необходимо отдельное внимание. Укладка материала, защищающего от влаги, нужна там, где поверхность становится границей встречи теплого и холодного воздуха.

                    Чаще всего такими местами являются подвалы, перекрытия, крыши, чердаки, мансарды и стены. Отдельного внимания при пароизоляционных работах требуют строения из древесины:

                    • Слой, защищающий от поступления влаги должен укладываться гладкой стороной к утепляющим материалам, в таком случае не будет притока пара, не начнет образовываться гниль или грибок, тепло не будет теряться. Особенно это важно для строений из дерева.
                    • Если стены утеплены снаружи, то и пароизоляция кладется вне помещения. При внутреннем монтаже термоматериалов слой пленки, ограждающей от влаги, также должен находиться с этой стороны.
                    • Самая распространенная ошибка – неплотное прилегание пленки к утеплителю.
                    • При склеивании швов полотен пароизоляции необходимо использовать широкий скотч не менее 10 см.
                    • Когда проводят работы в местах оконных проемов, то часто забывают оставлять небольшой запас пленки, который нужен на случай деформации или усадки. Это должна быть складка размером в 2-3 см.
                    • Пленка должна быть защищена от воздействия солнечных лучей, всего за один сезон открытая поверхность может прийти в негодность.
                    • Чтобы соединить стыки пленки с фольгированной поверхностью, нужно использовать металлизированный скотч.

                    С одной стороны пароизоляционные работы не требуют больших навыков, но все же существует ряд нюансов, которые нужно учитывать. Основным условием правильной укладки пленки –установка ее правильной стороной к утеплителю. Как правило, определить изнанку и лицо в материале не составляет труда. На видео — о том, как укладывать Изоспан:

                    Пароизоляция – это общее название целого пакета способов защиты теплоизоляционных или строительных материалов от появления внутри них пара и выделения конденсата. Этот вид утепления позволяет выдерживать абсолютно любые температурные режимы, и поэтому пароизоляцию считают важным звеном в деле сохранения тепла внутри строения в зимний сезон. Хорошо устроенная пароизоляция предотвращает разрушение утеплительных материалов и тем самым способствует долговечности всего строения. Итак, пароизоляция — как правильно укладывать.

                    Материалы для пароизоляции

                    Пароизоляция, как способ сохранения тепла, нужен для того, чтобы влажный пар, создаваемый в помещении, не вызывал появления грибка, плесени, не влиял разрушающе на конструкции перекрытия, крышу, стены, пол и беспрепятственно проникал наружу. Существует множество материалов, которые обеспечивают устойчивую пароизоляцию: пленка, пенофол, мембраны и другие. Давайте рассмотрим подробнее каждый из них.

                    По-прежнему наиболее распространенным материалом является пленка . Ее необходимо хорошо натягивать при монтаже, а также не забывать делать зазоры для вентиляции.

                    Мембраны представляют собой современный строительный материал, который может использоваться не только как пароизолятор, но также для гидроизоляции помещений. Существует несколько видов мембран: односторонние и двухсторонние, однослойные и многослойные. Двухсторонние мембраны пожалуй наиболее экономичный вариант, они зачастую используются для пароизоляции кровли.

                    Еще один вид, о котором необходимо упомянуть — это отражающая пароизоляция . Зачастую такие изоляторы применяются в банях и саунах. Пенофол — один из материалов этой группы, представляющий собой вспененный полиэтилен. Может также использоваться, как легкий теплоизолятор. Следующий распространенный отражающий пароизолятор — это фольга на крафт-бумаге. Ее можно применять практически в любых помещениях, даже при повышенных температурах.

                    Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

                    Наверное, это самый часто задаваемый вопрос — какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, поэтому он был выделен отдельным пунктом.

                    Пароизоляционная пленка имеет двухслойную структуру. Одна сторона у нее гладкая, другая имеет шероховатую поверхность для удержания капель конденсата и его последующего испарения. Эта пленка укладывается гладкой стороной наружу (прилегает к утеплителю), а шероховатой в помещение.

                    Отражающая (фольгированная) пароизоляция создана не только для защиты утеплителя, стен или кровли, а также для возвращения тепла в помещение благодаря отражающей поверхности. Поэтому для выполнения этой функции она должна укладываться отражающей стороной в помещение.

                    Воздухопроницаемая пароизоляционная мембрана защищает стены и кровлю от влаги, но при этом дает возможность «дышать» конструкции. Мембрана может быть как двухсторонняя, с одинаковыми характеристиками обеих сторон, поэтому укладывается любой стороной, так и односторонней, в этом случае производители указывают изнанку на поверхности материала. При покупке необходимо ознакомиться с правилами монтажа.

                    Как правильно уложить пароизоляцию

                    После того как мы определились какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю можно приступать непосредственно к работе. Давайте опишем процесс на примере пленки:

                    • сначала укладываем теплоизоляцию и звукоизоляцию, после чего можно укладывать пленку;
                    • пленка не должна быть провисшей, поэтому хорошо ее натягивайте при монтаже;
                    • пленка крепится двухсторонней клейкой лентой или скотчем. Также для крепления можно использовать гвозди с широкой шляпкой, забиваемые с шагом 30 см или мебельный степлер, который может значительно облегчить работу. Можно воспользоваться и деревянными рейками, которые прикручиваются с той же частотой в 30 см;
                    • полотна материала необходимо укладывать внахлест (10–15 см), при этом именно для пленки (как не пропускающей воздух) не забывайте время от времени делать зазоры для вентиляции, шириной порядка 5 см.

                    Сейчас можно встретить и другие, более современные варианты. Например, мембраны с предусмотренной клеящейся стороной. Необходимо лишь удалить защитный слой и наклеить.

                    Мы рассмотрели общие правила того, как правильно уложить пароизоляцию, теперь давайте опишем нюансы для крыши и пола.

                    Пароизоляция кровли

                    Защитить стены дома от влаги и пара – это всего половина дела. Ведь основная часть испаряемых потоков стремится вверх, да и конденсата после обильного выпадения снега и дождя не избежать, а первый удар на себя принимает именно крыша дома.

                    Помимо всего прочего, плохая пароизоляция кровли приводит к понижению температур внутри помещения, неприятному запаху и сырости в доме, грибку, ржавчине и прочим бедам. Чтобы обезопасить своё жилище от проблем, нужна пароизоляция и очень важно сделать её правильно.

                    Специалисты рекомендуют для кровли использовать мембранные материалы, которые пропускают воздух, но не пропускают влагу, удаляя тем самым избыток влаги из утеплителя крыши. Двухсторонние мембраны могут работать как на внутреннюю, так и внешнюю поверхность кровли.

                    Очень важна последовательность укладки материала, ее вы можете видеть на фото ниже.

                    Пароизоляция пола

                    Пароизоляция пола играет не менее важную роль. Влажная уборка, приём душа, приготовление пищи и даже обычное дыхание, способно повлиять на выделение конденсата. И основной поток его оседает именно на полу.

                    Если вы только строите дом, а не делаете ремонт, хлопот будет меньше. Первое, что необходимо сделать, это обработать все деревянные элементы пола специальным составом против гниения, насекомых и грибка. В случае, если вы делаете ремонт, необходимо снять старое покрытие и теплоизоляцию. Проверить на предмет просевших или прогнивших досок, при необходимости полностью или частично заменить их, после чего также обработать защитными средствами.

                    Для пароизоляции пола могут применяться все ранее перечисленные материалы. Для пленки следует также делать зазоры для вентиляции, другие материалы этого не требуют.
                    Наиболее популярный материал — это изоспан. Следует указать, что существует разница между полом первого этажа и межэтажным перекрытием. На первом этаже на черновой пол необходимо укладывать гидроизоляцию, потом идет утеплитель и пароизоляция. На втором и последующих этажах мы заменяем гидроизоляцию на слой пароизоляции. Все это вы можете видеть на фото ниже.

                    Давайте кратко опишем процесс для межэтажного перекрытия. Настилаем пароизоляцию на несущий каркас пола, полотна должны ложиться в нахлест шириной порядка 15 см. Крепим любым из приведенных ранее способов, но чаще всего рекомендуется использовать специальную клейкую ленту. Далее укладывается утеплитель, после чего точно так же внахлест укладывается еще один слой пароизоляции.

                    Пароизоляция наряду с гидроизоляцией для дома — необходимая вещь. Защита стен, крыши и пола приводит к сохранению материала, его первоначального вида и свойств, защищает от появления грибка, плесени, рассыхания и ржавчины, а также обеспечивает дом оптимальной температурой. А на этом все, надеемся, что данная статья — , была вам полезна.

                    Как правильно укладывать пароизоляцию ветрозащитную пленку. Как класть пароизоляцию какой стороной гладкой или шершавой? Особенности монтажа пароизоляции

                    Если, утепляя здание, не использовать пароизоляцию, то сам утеплитель прослужит очень короткий промежуток времени.

                    Влага начнет поступать в его слои и будет выполнять процесс разрушения. Данная процедура очень часто возникает, когда на улице холодно, тогда происходят большие перепады температур внутри и снаружи помещения.

                    Чтобы укладка пароизоляции на стены была правильно проведена, следует знать ее особенности, ведь не любую сторону пленки можно использовать.

                    Назначение пароизоляции


                    Пароизоляция убережет дом от образования конденсата

                    На сегодняшний день актуальным вопросом является экономия средств на оплате газа и света. Для сохранности денег все больше людей утепляют свои дома и квартиры, а для сохранности самого утеплителя от влаги и пара следует использовать пароизоляционные материалы.

                    Для чего именно они нужны, можно узнать из таблицы:

                    Основные моменты Описание
                    1 Пароизоляция сохраняет постройку и здоровье жителей. Благодаря защите от влаги, металлические и деревянные конструкции будут служить длительное время, не будут подвергаться коррозии и гниению. Кроме того, с использованием пленки не появится плесень или грибок в доме.
                    2 Если дом утепляется снаружи, то пароизолятор можно не использовать. В таком случае пароизоляцию потребуется укладывать на пол, потолок или крышу.
                    3 Если утепление проводится внутри здания, пароизоляция укладывается на утеплительные материалы. В таком случае утеплитель сможет прослужить длительное время и не будет разрушаться.
                    4 Можно укладывать пароизоляцию внутри и снаружи. Если проигнорировать укладку пароизоляции, то помимо влаги из дома будет выходить тепло.

                    Зная основные задачи пароизолятора, можно смело утверждать, что его укладка обязана быть в любом доме, но для проведения работы своими силами потребуется знать особенности , а также выполнить ряд подготовительных мер.

                    В случае, когда утеплительные работы проводятся с улицы, то защитный материал тоже необходимо укладывать за пределами помещения. Если происходит внутри дома, пленка также устанавливается внутри помещений.

                    Подготовительные работы


                    В деревянных домах используйте мембранные пленки

                    Когда проводится подготовка защиты дома и утеплителя, то следует начать с выбора самой пароизоляции, которая будет использоваться в дальнейшем. На сегодняшний день выбор достаточно большой, и пленки можно применять не только для стен, но и для перекрытий, потолков, полов и других частей.

                    Если постройка сделана из древесины, то лучше применять в работе пленки с мембранами. Если основание кирпичное или бетонное, то можно и другие виды пленок, среди которых выделяют:

                    1. Полиэтиленовая. Самый дешевый вариант. С использованием такой пароизоляции потребуется проводить постоянное проветривание.
                    2. Полиэтиленовая с алюминием. Применяется для отражения тепловой энергии.
                    3. Полипропиленовая армированная. Бывает 1,2 и 3-слойной. В состав входит вискоза и пропилен. У такого материала одна сторона гладкая, вторая ворсистая.
                    4. Диффузорные мембраны. Защищают от влаги и выпускают ее наружу. Пленка отлично сохраняет тепло и «дышит».

                    Монтируйте изоляцию на пропитанные защитными растворами стены

                    Неправильная подготовительная работа приведет к низкой эффективности самой пленки. Подготовка будет зависеть от того, из чего сделан дом, а именно стены. Если дом только строится, а в качестве основного материала используется дерево, то все элементы нужно пропитывать средствами от насекомых, плесени, грибка и возгорания. После пропитки можно приступать к возведению и изоляции стен.

                    Если постройка из бетона, то использовать пропитки нет необходимости. Достаточно будет провести очистку поверхности от плесени, грибка и пыли. Далее, основание нужно будет проверить на наличие трещин и дырок, если такие имеются, то зашпаклевать их.

                    Пароизоляционные пленки нужно защищать от попадания солнечных лучей, поскольку за 3 месяца под солнцем изоляция будет непригодна для использования, а ее свойства будут потеряны.

                    В целом, уложить пароизоляцию просто и особого навыка не нужно. Когда подготовка закончена, можно приступать к работе, но нужно знать, что пленку обязательно необходимо класть внахлест, а также дополнительно склеивать скотчем.

                    Это позволяет закрыть доступ для воздуха. Особенно тщательно необходимо оклеивать места прилегания к различным проемам. Если используется пленка с фольгированным слоем, то применяется и соответствующий скотч.


                    Скотч выбирайте в соответствии с типом материала

                    После покупки пленки нужно ознакомиться с инструкцией, а именно с тем, какую сторону нужно укладывать к утеплителю, но на практике подобная информация есть не всегда и для определения лицевой стороны нужно обратить внимание на следующие факторы:


                    На стену проводится по такой инструкции:

                    1. Пленка прикладывается к стене и с помощью степлера фиксируется.
                    2. Следующая часть укладывается внахлест и также крепится скобами. Все части пароизоляции не должны быть натянутыми, пленка укладывается свободно, чтобы оставалось место для вентиляции.
                    3. Когда на стены будет уложена пленка, все стыки оклеиваются скотчем, что придаст максимальную герметизацию.

                    При работе не допускается разрывание пленки, если подобное случилось лучше поменять часть или надежно заклеить скотчем. Сама пленка перед работой должна быть сухой. Если приходится укладывать пленку в зимний период, то в доме должно работать отопление.

                    Если работа проведена правильно, то обслуживать пленку не потребуется, а стены будут служить длительное время без ремонта. Проведение работ по укладке пленки на пол и потолок несколько отличаются, но в целом суть остается аналогичной. Подробнее о том, как правильно укладывать пароизоляцию, смотрите в этом видео:

                    Во время проведения работ следует оставлять возле проемов определенный запас пароизолятора. Он необходим в том случае, если произойдет усадка или деформация дома. Для запаса делается складка с размерами около 3 см.

                    Об особенностях и читайте в других статьях на сайте.

                    Чтобы правильно провести работу по укладке пароизоляции, потребуется изучить, для чего такой материал нужен. Зная особенности и метод укладки, работу можно сделать самостоятельно, всего за один день.

                    Зачем нужна пароизоляция утеплителя?

                    В наше время, с повышением цен на свет и газ, чтобы сохранить тепло и сэкономить деньги, люди начали утеплять стены, полы и потолки жилых помещений. Но при этом появилась новая проблема, образование на утеплители влаги и пара.


                    Некоторые моменты обязательной пароизоляции:

                    1. Чтобы этого не случилось, нужно со стороны помещения уложить пароизоляцию. Особенно этот вопрос беспокоит зимой, когда разница между температурой воздуха на улице и в помещении намного отличается. При этом на границе холода и тепла образуется влага, которой нужно куда-то выходить. Помещение становится сырым, что влияет на здоровье домочадцев.
                    2. Другой причиной укладки пароизоляции является сохранение от влаги деталей конструкции постройки, последствием которой могут быть плесень, гниль, коррозия и распространяющийся очень быстро грибок. Сроки службы такой постройки укорачиваются. И деревянные, и металлические конструкции не выдерживают воздействия влаги. Металл подвергается коррозии, а дерево — гнили.
                    3. Она спасет кровлю от вздутия, при попадании пара из помещения.
                    4. Не нужна пароизоляция для стен в том случае, если дом утеплен снаружи. А вот на пол, потолок или мансарду уложить пароизоляцию необходимо.
                    5. При утеплении стен внутри помещения пароизоляцию укладывают на утеплитель. Утеплитель долгое время будет выполнять свои функциональные обязанности.
                    6. Пароизоляция здания может быть уложенной снаружи и внутри. Тепло- и пароизоляция являются комплексной защитой дома. И, если проигнорировать, то будет постоянная утечка тепла из дома, попадание влаги и пара на холодные стены в зимнее время. Когда на улице холодно, а в доме тепло, то на стенах, потолке и полах образуется конденсат. Конструкция дома становится восприимчивой к поглощению влаги. Все это приводит к серьезным и недешевым ремонтам.

                    Виды пароизоляционных материалов

                    Когда-то пароизоляционными материалами были рубероид и пергамин.

                    На сегодняшний день существует разнообразие и большой выбор, а именно:

                    1. Окрасочная пароизоляция –деготь, жидкая резина или битум, мастики и лаки- наносится на не утепленные части дома. Таковыми являются вентиляционные и печные трубы, металлические крыши.
                    2. Пленочная пароизоляция.

                    Сюда входят:

                    • Обыкновенная полиэтиленовая пленка толщиной до 200 микрон. Ее используют при неимении ничего другого. Она создает герметическое «не дышащее» пространство. Во избежание образования влажного воздуха, необходимо регулярное проветривание.
                    • Полиэтиленовая пленка, покрытая алюминием. Используется как отражатель тепловой энергии.
                    • Полипропиленовая армированная пленка. Она имеет 1,2 или 3 слоя ткани, состоящей из пропилена и вискозы. В пленке имеющей два слоя одна сторона всегда имеет гладкую поверхность, а другая — ворсистую. Укладывают к утеплителю гладкой стороной. Делают зазор для вентиляции, чтобы выходила, накопившаяся на ворсистой стороне влага.
                    • Диффузные мембраны. Они защищают от скопления влаги и способны пропускать ее наружу. Обратного пути у пара нет. Мембрана работает как полупроводник. Это «дышащий» материал и прекрасная защита от ветров.В доме он хорошо сохраняет тепло. К утеплителю мембрана крепится внутренней стороной. При укладке мембран вентиляционного зазора делать ненужно. Ее плотно прижимают к утеплителю.
                    1. Антиоксидантные пленки. Она служит дополнительным слоем в местах отверстий для вентиляции и защищает крышу от протекания.
                    1. Паро- и влагозащитная пленка «Изоспан»различных серий. Он выдерживает высокие температуры и отражает ультрафиолетовые лучи, при этом сохраняет тепло.

                    Основные правила укладки пароизоляции

                    Укладка пароизоляции занятие, которое может выполнить любой человек, умеющий держать молоток и линейку в руках.

                    Чтобы уложить пароизоляционный материал нужно:

                    1. Предварительно очищают от пыли и грязи поверхность.
                    2. Зашпаклевывают трещины или заполняют монтажной пеной.
                    3. Затем грунтуют и просушивают.
                    4. Проверяют состояние утеплителя.
                    5. Устраняют зазоры на стыках.
                    6. Обрабатывают антисептиком.


                    Укладка бывает:

                    1. Рулонная. При этом:
                    • Раскатывают материал.
                    • Отрезают столько, чтобы заходило внахлест на следующую полосу 100-200 мм.
                    • Фиксируют деревянными рейками.
                    • Места стыков, вместе с нахлестом соединяют скотчем.
                    • Обязательна проверка прочности соединений.
                    1. Листовой. Этот метод требует создание каркаса. В него помещают пароизоляцию, закрепляя ее степлером.

                    Какой стороной укладывать Изоспан на утеплитель?

                    Это многослойный материал, изготовленный из полимерной пленки с разными добавками. Он является надежной защитой для утеплителя и конструкций дома. Благодаря ему, из внутренней части помещения пар никак не сможет на них попасть. Он надежно защищает дом от попадания вредных частиц, имеющихся в утеплителе. Такие элементы очень вредят здоровью человека. Укладывают пароизоляцию внутри дома на элементы несущего каркаса, располагая между утеплителем и отделочным материалом.

                    Материал режут на полосы, соответствующей длины. А затем укладывают плотно на утеплитель в горизонтальном направлении снизу вверх внахлест с перекрытием не менее 15 см. Соединение горизонтальных полос между собой производят лентой Изоспан ХL. Укладку следует выполнять гладкой стороной на утеплитель. Закрепляют степлером.

                    Между пароизоляцией и отделочным материалом должен быть вентиляционный зазор. Сверху Изоспан закрепляют рейками по 4 см.

                    Существует несколько видов Изоспана и, соответственно, применение у них будет разное:

                    1. Двухслойный. У него одна сторона имеет гладкую поверхность, а другая — шероховатую. Его применяют при обшивке межкомнатных перегородок, цоколя и пола.
                    2. Изоспан, основой которого является тканное полипропиленовое полотно. Применяют в помещениях с повышенной влажностью, когда делают пол с устройством цементной стяжки.
                    3. Изоспан, имеющий слой пенополиэтилена, применяют для теплоизоляции крыш. Покрывают его с одной стороны лавсановой металлизированной пленкой.

                    Некоторые особенности укладки пароизоляции:

                    • В неотапливаемых чердачных помещениях пароизоляционный материал крепится к перекрытию между этажами. Обязательно делают вентиляционный зазор и настилают черновой потолок.
                    • При укладке пароизоляции на утепленные внешние стены дома ее крепят к каркасу.
                    • Пароизоляционный материал своей гладкой поверхностью направляется в сторону стены, а шероховатой – на улицу.

                    Как отличить внутреннюю сторону от внешней?

                    Внутренней стороной пароизоляционного материала считается та, которая имеет гладкое покрытие и укладывается к утеплителю. Наружная ворсистая часть служит барьером для влаги. При раскатывании рулона по полу, прилегающая к нему сторона будет внутренней, и должна укладываться в сторону утеплителя.

                    Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю пола?


                    Пол, особенно в деревянном доме
                    это сложная конструкция. Чтобы сохранить на долгие годы утеплитель (а без него никак), доски и лаги, необходима пароизоляция. В каждом жилом помещении стирают, варят и там присутствует пар, которому нужно дать отток. Если этого не сделать появляется сырость.


                    Хорошо подходит для сохранения пола армированная неперфорированная пленка.
                    Она не пропускает даже мелкодисперсный пар. Хорошо себя зарекомендовала полиэтиленовая пленка ламинированная алюминием. Она прекрасно справляется не только со своими характеристиками, как пароизоляционный материал, но и, отражает инфракрасное излучение, сохраняя тепло в помещении. Чаще всего ее применяют для пароизоляции пола на кухнях, в банях.

                    Укладкой пароизоляции пола нужно заниматься серьезно и по строгой технологии.

                    Во время использования пароизолятора нужно придерживаться следующих правил:

                    • к утеплителю должна соприкасаться та сторона, которая имеет шероховатую поверхность;
                    • алюминиевая поверхность должна смотреть во внутрь помещения.

                    Материал укладывают внахлест, чтобы одна полоса накладывалась на другую с перекрытием.

                    Склеивание стыков производят скотчем или двухсторонней клейкой лентой. Строительный степлер применяют для закрепления пароизоляции к каркасу.

                    Есть несколько нюансов укладки пароизоляции на утеплитель

                    1. Недорогие пленки укладывают любой стороной так, как они образуют герметическое вакуумное пространство с обеих сторон.
                    2. При разной окраске сторон материала, к утеплителю укладывают яркоокрашенной.
                    3. Пленка с ворсистым слоем укладывается гладкой стороной к утеплителю. Гидроизоляционная — наоборот.
                    4. Пленку с металлическим покрытием укладывают отражающей стороной внутрь помещения.
                    5. Раскатывая рулон пароизоляции, смотрят на то, как он раскатывается. Если легко покатился по полу, значит, прилегающая к полу сторона укладывается на утеплитель. Обычно при покупке материала в магазине, к нему прилагается инструкция по применению.
                    6. Двухсторонняя пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой наружу. Ворс предохраняет попадание пара в утеплитель, удерживая влагу и пар.
                    7. Пленка с ламинированным покрытием также укладывается гладкой стороной на утеплитель, а плетеной – в сторону помещения.
                    8. А, вот пароизоляционный материал Изоспан В укладывают шероховатой стороной на утеплитель, а гладкой — наружу.

                    Пароизоляция в напольном «пироге» находится обычно между утеплителем и чистим полом, не допуская попадания пара к утеплителю и деревянным конструкциям пола. Но, еще может быть один слой пароизоляции между утеплителем и снизу, чтобы предохранить от попадания влаги от грунта. Так, делают на нижних этажах здания, находящихся над сырыми подвалами или непосредственно над почвой.

                    Если пол бетонный, то сначала покрывают гидроизоляцией, утепляют и потом укладывают пароизоляцию шероховатой стороной наружу.

                    Много людей при частном строительстве уже испробовали разные виды пароизоляционных материалов. Как любое «что-то», они имеют свои достоинства и недостатки.


                    Многим нравится полиэтиленовая пленка. Ведь она бывает разной плотности и не всегда рвется.
                    Очень часто можно слышать хорошие рекомендации о фольгированном полиэтилена. Также хорошо зарекомендовал себя экструдированный пенополистирол. При его применении устройством лаг можно не заниматься. Ложиться пол из ДСП или ОСБ плит.

                    Правильно выполненная укладка пароизоляции, избавит вас от не нужных проблем и сохранит ваш дом в хорошем состоянии на долгие годы.

                    Оценка: 3.1 8 голосов

                    В прошлый раз мы разбирались с видами и , который изготавливается из каменной ваты. Несмотря на свою способность отталкивать влагу даже этот материал нуждается в защите. С этой целью применяется пароизоляция. Сегодня мы расскажем вам, как правильно укладывать пароизоляцию в теплоизоляционных пирогах стен, кровли и пола. Для межэтажных перекрытий, где оба этажа отапливаются, такие пленки не нужны.

                    Как класть пароизоляцию при утеплении стен

                    Обе стороны пароизоляции одинаково не пропускают влагу и пар.

                    Разберемся, как правильно укладывать пароизоляцию на стены. Есть два варианта утепления:

                    • внутреннее;
                    • наружное.

                    Конечно, предпочтительней укладывать теплоизоляцию снаружи помещения, но в этом случае пленка для защиты от пара не требуется. Также имеет значение и материал, который применяется для утепления. Пленка нужна только тогда, когда необходимо защитить теплоизоляцию от влаги и пара. Чтобы разобраться, как правильно укладывать пароизоляционную пленку нужно понять по какому принципу циркулирует воздух. Он всегда двигается с зоны высокого давления (там, где температура выше) в зону низкого давления (там, где температура ниже). Получается, что воздух вместе с влагой старается покинуть теплое помещение и оказаться на улице.

                    Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю не имеет никакого значения, так как она не пропускает влагу ни в каком виде в обе стороны. Те, кто задают подобные вопросы, скорее всего, путают пароизоляционную пленку с гидроизоляцией (диффузионной мембраной).

                    Схема укладки пароизоляции на стену изнутри.

                    Поэтому и на многочисленных форумах на вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю якобы специалисты отвечают, что шероховатой. Где у паробарьера шероховатая поверхность? Это полностью гладкий материал с обеих сторон. Как оказалось, эти понятия путают даже сами строители. В нашей предыдущей статье мы доходчиво разъяснили, .

                    Еще один часто задаваемый вопрос касательно того, как правильно класть пароизоляцию – это необходимость вентилируемого зазора. Некоторые производители пленок пишут, что вентзазор не нужен вовсе, но делать скоропалительные выводы все же не стоит. При монтаже утеплительного пирога для стен изнутри вентзазор нужен между пленкой и отделкой, но необязателен (хотя не помешает) между пленкой и утеплителем. Здесь мы несколько подменяем понятие вентзазора, так как в пространстве между пленкой и отделкой (утеплителем тем более) не всегда получается достигнуть необходимой циркуляции воздуха.

                    Давайте пока оставим эти тонкости и будем называть буферную воздушную зону между материалами вентзазором. Слои утеплительного пирога для стен, начиная изнутри:

                    • отделка;
                    • вентзазор;
                    • пароизоляция;
                    • утеплитель;
                    • стена.

                    Вентзазор сохранит отделку сухой, в результате на ней не будет плесени и она прослужит столько, сколько должна.

                    Укладка пароизоляционной пленки на кровлю

                    Схема укладки пароизоляции при утеплении кровли.

                    Вопрос о том, как правильно стелить пароизоляцию, особенно актуален для утепления крыши, так как именно здесь делают больше всего ошибок, которые впоследствии приносят много проблем. Прежде чем объяснить схему слоев, вспомните, что мы говорили про направление движения воздушных потоков и основную функцию паробарьера. Наша основная цель защитить утеплитель от пара, поэтому пленку нужно стелить со стороны теплого помещения. О том, какой стороной крепить пароизоляцию, думать не надо, абсолютно все строительные пленки сматываются в рулон так, чтобы при раскручивании они ложились правильно.

                    То есть берете рулон, прикладывается его к рабочей поверхности, постепенно разматываете и степлером прибиваете пленку, все проще простого. В процессе монтажа пленки степлером, установки контробрешетки и набивки отделки в пароизоляции в любом случае появятся отверстия. Через эти отверстия пар будет проникать в утеплитель, да и сама пленка не защищает на все 100%. Поэтому нельзя закрывать теплоизоляцию паробарьером с обеих сторон, нужно давать влаге возможность выйти. Между утеплителем и зоной пониженной температуры должна укладываться мембрана, которая пар выпускает, но не дает материалу намокнуть.

                    Теперь расскажем, как правильно крепить пароизоляцию на примере. Рассмотрим утепление крыши минеральной ватой, слои изнутри:

                    • паробарьер;
                    • минвата;
                    • диффузионная мембрана;
                    • контробрешетка, благодаря которой появляется вентзазор;
                    • отделка крыши.

                    Кроме вентзазора между мембраной и отделкой крыши, не помешает и зазор между той же мембраной и утеплителем (необязательно, но предпочтительно).

                    Пароизоляция укладывается внатяжку, она не должна провисать. В местах соединения делается нахлест около 10 см, стыки проклеиваются скотчем.

                    Нужен либо строительный скотч с алюминиевым напылением, либо специализированный двухсторонний скотч для пленок, второй предпочтительней. Правильная укладка пароизоляции:

                    • сначала укладывается одна лента;
                    • по краю проклеивается двухсторонний скотч;
                    • удаляется защитная бумажная лента – иногда бумага рвется, могут остаться мелкие кусочки, которые нужно обязательно удалить;
                    • поверх укладывается следующая лента пленки.

                    Двухсторонний скотч очень крепко соединяет пленки, что потом оторвать их друг от друга уже не получится.

                    Как правильно укладывать пароизоляцию на пол

                    Схема укладки пароизоляции при утеплении пола по лагам в деревянном доме.

                    Утепление пола мало чем отличается от крыши, единственное – это то, что нет отделки чернового покрытия. Теплоизоляция укладывается между лагами деревянного дома. Предварительно снизу набивается черновой пол, который не должен быть сплошным, то есть между узкими досками должны быть отступы не менее их ширины. Благодаря этим отступам у пара будет возможность покинуть утеплитель. Влага попадает в теплоизоляцию вместе с воздухом из помещения, поэтому слои утеплительного пирога пола в деревянном доме должны укладываться так:

                    • чистовой пол;
                    • пароизоляция;
                    • утеплитель;
                    • ветрозащита или гидроизоляция.

                    Зазор между утеплителем и пароизоляцией не требуется, а вот нужен ли он между чистовым полом и пленкой – вопрос спорный. Вернемся к тому моменту, когда мы говорили про подмену понятия буферной воздушной зоны на вентилируемый зазор. По сути вентзазор – это пространство, где происходит постоянная циркуляция воздуха, если этого нет, тогда это всего лишь буферная зона.

                    Вентзазор в классическом исполнении можно наблюдать в конструкции кровли и При утеплении стен изнутри, добиться циркуляции в буферной воздушной зоне еще кое-как можно, с полом все сложнее. Нужно делать отверстия в полу, при этом нет гарантии, что воздух будет там циркулировать так, как нам нужно и будет ли вообще.

                    Поэтому многие мастера отказываются от вентзазора между чистовым полом и паробарьером, это же касается и стен. Но если посмотреть с другой стороны, зазор все же нужен. Даже если влага сконденсируется на пленке, она не будет впитываться в контактирующий с ней материал, соответственно, тот не будет плесневеть.

                    Правильная укладка пароизоляции: итоги

                    Чтобы разобраться, как правильно укладывать пароизоляцию, нужно знать, зачем она нужна и принцип циркуляции воздуха. Пленка нужна, чтобы защитить теплоизоляцию от влаги, которая находится в теплом воздухе. Циркуляция воздушных потоков происходит в направлении из теплого помещения на холодную улицу. Соответственно, пароизоляцию нужно укладывать со стороны помещения, желательно оставляя зазор между пленкой и отделкой. Как определить стороны пароизоляции? У нее две стороны: эта и та, причем обе одинаковые. Пленка не пропускает пар в обоих направлениях. Такие вопросы задают те, кто не понимает разницы между пароизоляцией и диффузионной мембраной (гидроизоляцией).

                    При возведении дома одна из главных задач – обеспечить надежную защиту строения от взаимодействия с водой, которая оказывает разрушающее воздействие на любой строительный материал. Другими факторами, негативно влияющими на материалы, являются пар и влага. Если не подумать о том, как защитить элементы конструкции от них, то такое легкомыслие может привести к появлению грибка и плесени. Чтобы избежать этого, при возведении домов выполняют укладку слоя пароизоляции.

                    Зачем нужна пароизоляция?

                    В настоящее время о монтаже пароизоляции задумываются многие люди, возводящие индивидуальные жилые дома. Особенно актуальна пароизоляция в тех домах, в которых преобладает теплый микроклимат , а уровень влажности довольно высокий. Касается это в первую очередь бань и подвальных помещений, располагающихся ниже уровня земли.

                    Во время их эксплуатации в них постоянно происходит образование пара, который должен как-то выходить из помещения. Поэтому он оседает на стенах и потолке. При длительном воздействии пара на эти поверхности происходит разрушение строительных конструкций, что негативным образом отражается на состоянии строения в целом. Чтобы этого не происходило, выполняют монтаж пароизоляции. С её помощью обеспечивается защита стен и потолка от проникновения пара.

                    Необходимо отметить, что кроме бань и подвальных помещений, пароизоляция поверхностей во внутренних помещениях должна производиться и в случае, когда здание имеет наружное утепление материалом с малым сопротивлением диффузии.

                    В настоящий момент не существует материала, который бы был одинаково хорош для зданий из различных материалов. Решая вопрос, какую пароизоляцию выбрать для стен дома, отталкиваются главным образом от элементов, составляющих структуру стеновой конструкции.

                    Когда необходим монтаж пароизоляции на стены?

                    В ряде случаев без устройства пароизоляции, монтаж которой следует выполнять правильно, просто не обойтись:

                    Материалы, применяемые для пароизоляции

                    Термин «пароизоляция» не следует воспринимать как барьер, который не пропускает пар. Мембранные материалы , используемые в настоящее время при выполнении работ по защите от пара, обеспечивают прохождение воздуха в минимальном количестве, которое полностью исключает вероятность возникновения парникового эффекта. Избыточная влага задерживается в мембране, а освобожденный от влаги воздух не в состоянии нанести вред конструкции стены или снизить эксплуатационные характеристики изолятора. Материалы для защиты от пара имеют внутреннюю «шубку», которая обеспечивает перенаправление влажного воздуха по нужному пути посредством вентиляционной системы.

                    Виды пароизоляционных материалов:

                    • полиэтилен является материалом, традиционно применяемым для пароизоляции стен дома. Выполняя монтажные работы с его использованием, обращаться с ним следует особо аккуратно. Изолятор нужно крепить так, чтобы он не был сильно натянут, иначе пленка просто порвется при очередной смене климатических условий. Если во время работ по пароизоляции стен дома используется полиэтилен без перфорации, то он станет надежной защитой не только от пара, но и jn воздуха. А в этом случае о комфортных условиях при проживании в жилище не может идти и речи. Поэтому такой материал для создания пароизоляционного слоя лучше всего не использовать;
                    • в группу пароизоляционных материалов входят мастики , которые были разработаны специально для этих целей. Используя их во время работ изнутри здания, материал будет задерживать влагу и пропускать воздух. Отметим, что работы по нанесению на поверхности стен и потолка мастики выполняют перед их финишной отделкой;
                    • новым материалом для пароизоляции являются мембранные пленки . Их появление на рынке произошло некоторое время назад. За короткий период этот материал стал востребованным и в настоящее время активно используется при работах по пароизоляции стен деревянных домов. Главное достоинство этих материалов состоит в том, что они пропускают воздух, а влагу задерживают. Паропроницаемость, которая характерна для них, относительна. Это позволяет обеспечить нормальную работу теплоизолятора. Использование мембранных материалов для защиты стен предотвращает намокание ватного утеплителя. Он не теряет своей целостности и может в течение продолжительного времени выполнять свои функции.

                    Распространённые марки мембранных материалов

                    В настоящий момент пароизоляционные материалы представлены в широком ассортименте. Причем каждый из них предназначен для определенной сферы использования.

                    Паронепроницаемые материалы, установка которых выполняется снаружи

                    В эту группу материалов входят «Изоспан А», «Изоспан В» . Одна из их особенностей состоит в том, что в составе материалов присутствуют огнезащитные добавки, что повышает их пожаробезопасность. Сюда же можно отнести и «Мегаизол А», «Мегаизол SD». Все перечисленные материалы используют для защиты сооружений из бруса, а также домов, построенных по каркасной технологии, и щитовых строений. Эти изоляторы обеспечивают защиту от атмосферных осадков, снега и ветра. Их применяют при всех видах наружного утепления.

                    При их использовании крайне важно обеспечить плотное прилегание мембраны к утеплителю. Поэтому во время работ следует надежно закрепить эти материалы. Провисы и незакрепленные участки должны отсутствовать. В противном случае при сильном ветре будут возникать редкие порывы.

                    Материалы для укладки внутри помещений

                    Когда стоит задача по выполнению пароизоляции стен, потолка изнутри деревянного дома, то применяют «Мегаизол В». Собой он представляет пленку из полипропилена, которая состоит из двух слоев. На внешней стороне этого материала имеется антиконденсатная поверхность. Использование этого материала в зимнее время обеспечивает его защиту от таких явлений, как конденсат и грибок. Кроме этого его применение исключает разрушение элементов стеновых конструкций. Также этот материал обеспечивает защиту помещения от попадания частичек утеплителя. Такая же функция присуща и для «Изоспана В ».

                    Материалы для гидро- и пароизоляции с отражающим слоем

                    К этой группе можно отнести следующие материалы: «ИзоспанFD», «ИзоспанFS», «ИзоспанFX» . Их применяют в случаях, когда необходимо устроить пароизоляцию в помещениях, в которых к этой процедуре предъявляются особые требования. Например, это могут сауны или бани.

                    Правила пароизоляции каркасных стен

                    В домах каркасного типа качественное утепление имеет большее значение, чем в кирпичных строениях или домах из бруса. От этого во многом зависит комфорт при проживании. Поэтому пароизоляции должно быть уделено особое внимание. Для защиты утеплителя от пара на стены мембрана должна фиксироваться правильной стороной. Её следует крепить к стойкам при помощи степлера . Образовавшиеся после укладки на стены мембраны должны изолироваться при помощи специального скотча. Или же для их герметизации можно использовать специальные мастики.

                    Если эковата или пенопласт используются в каркасных строениях в качестве утеплителя, а в самом доме устроена эффективная система вентиляции, то можно отказаться от устройства пароизоляции. Если же владелец строения принял решение обеспечить защиту от пара, то в этом случае можно использовать одну из следующих схем:

                    • первая схема предполагает нашивку мембраны на элементы стойки каркаса стен. После укладки пленки выполняются работы по отделке поверхностей. В качестве материала могут использоваться гипсокартон или вагонка. Подобный вариант оптимален для деревянных домов, которые владельцами используются для временного проживания, а в зимнее время пустуют. Использовать его можно в гостевых домах и мастерских. Применяя такую схему пароизоляции стен дома, необходимо устроить и эффективную систему вентиляции.
                    • вторая схема предполагает устройство поверх уложенной пароизоляционной мембраны обрешетки, располагающейся в вертикальном и горизонтальном положении. Благодаря ей обеспечивается воздушный зазор 30-50 мм. Лучше всего применять такую конструкцию в домах, которые используются для постоянного проживания. В этом случае в помещениях деревянного дома возникает повышенная влажность и конструкции нуждаются в эффективной защите от пара.

                    Пароизоляция стен деревянного дома

                    Стены деревянного дома должны иметь более высокую парозащиту в сравнении со строениями из кирпича. При выборе мембранных материалов для изоляции поверхностей в деревянных строениях следует исходить из толщины бруса , герметичности пазов, наличия в материале стен трещин.

                    Популярным материалом для возведения деревянных домов является клееный брус. В процессе его изготовления древесину высушивают в специальных камерах. В результате обеспечивается низкий уровень влажности готового материала. Он имеет пазы, обеспечивающие уплотнение. Для материала характерна низкая усадка, поэтому в утеплитель он поступает в ограниченном количестве.

                    Когда деревянный дом строится из бруса с естественным уровнем влажности, то процесс сушки материала происходит во время эксплуатации строения. В течение первых пяти лет в таком доме на материале появляются трещины. У бруса меняются геометрические размеры, нарушается герметичность пазов. Поэтому работы по отделке дома в период усадки проводить нельзя. Иначе по ее завершении станет невозможным восстановление герметичности пазов. В случае с такими строениями возможны два варианта:

                    • ждать, когда древесина высохнет;
                    • выполнить пароизоляцию стен строения, используя во время работ мембранные пленки «Изоспан В», «Изоспан FВ» или «Изоспан FS».

                    Заключение

                    Теперь каждому понятно, что пароизоляция важна в каждом доме. Все работы должны проводиться правильно, т.е. в соответствии с технологией . Во время работ должны применяться современные материалы высокого качества. Если вы хотите проживать в своем жилище в комфортных условиях, то для вас пароизоляция должна стать обязательной процедурой. Она обеспечит защиту от пара. Дом будет надежно защищен от влаги и прослужит долго.

                    В каждом помещении происходит круговорот воздушных потоков. Для того чтобы в комнате не появилась излишняя влажность и духота, необходима пароизоляция. В данной статье мы расскажем как укладывать пароизоляцию на пол, стены, потолок, рассмотрим какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, а также дадим фото и видео инструкцию.

                    Для каких помещений

                    В холодное время года температура в помещении значительно выше, чем на улице, соответственно и влажность там гораздо больше, скапливающиеся пары пытаются вырваться из дома. Даже при наличии качественной теплоизоляции требуется защита от доступа влаги в виде пароизоляционного материала. Его функция заключается в предотвращении проникновения влажности в конструкцию через имеющиеся щели, зазоры и отверстия. Гидроизоляционный материал защищает утеплитель от взаимодействия с влагой с внешней стороны дома, а пароизолятор – с внутренней.

                    Пароизоляционные материалы подразделяются в зависимости от паропроницаемости на ограниченные и полные.

                    Изоляция от пара необходима:

                    • в многослойных сооружениях для ограждения;
                    • при наличии скатной или плоской крыши, для утепления которых применялись насыпные или волокнистые материалы;
                    • в помещениях с высокой влажностью;
                    • в конструкциях, утепленных изнутри;
                    • в зданиях сезонного пользования.

                    Пароизоляционную защиту используют не только при возведении жилых объектов и иных конструкций, но и в дополнение к материалам, которые впитывают влагу, а также для изоляции коммуникативных линий.

                    Для того чтобы процедура имела ожидаемый результат, паропроницаемость многослойной конструкции должна увеличиваться от теплой поверхности к холодной. По этой причине пароизолятор монтируется изнутри кровли, стен и перекрытий.

                    Последовательность слоев при стеновой изоляции:

                    • слой кровельного покрытия;
                    • диффузионной мембраны;
                    • материала для утепления;
                    • пароизолятор, с проклеенным с помощью ленты нахлестом;
                    • плотно приклеенный пароизолятор к поверхности стен.

                    Нюансы

                    Строительные магазины предлагают огромный выбор материалов для пароизоляции, и в зависимости от производителя все они имеют свои особенности. При изготовлении учитывается удобство укладки, влажность и климатические условия эксплуатации, функциональное назначение помещения. Сегодня многие производители выпускают материал, который препятствует возгоранию, проникновению пара, способствует выводу излишней влаги.

                    В нашей стране на протяжении длительного времени в качестве изолятора от пара выпускалась полиэтиленовая пленка, однако высокий уровень конкуренции и предъявляемые требования к материалу подтолкнули российских изготовителей к разработке специальных строительных изоляторов. Сегодня можно смело перечислить несколько производящих компаний, которые выпускают пароизоляционный материал на основе фольгированного полиэтилена, пленок с металлическим напылением и пароизоляторов с ламинированной пленкой, которые не только успешно справляются с возложенными функциями, но и устойчивы к воспламенению.

                    Для того чтобы выбрать оптимальный вариант материала вам необходимо проконсультироваться с профессионалом, осведомленным во всех тонкостях монтажа, знающим какой стороной укладывать пароизоляцию, какой материал выбрать именно для вашего помещения и тому подобное. Как правило, новички в строительном деле опираются на стоимость, производителя и область использования при выборе, но этого недостаточно для выполнения качественной изоляции.

                    Список отличительных особенностей гораздо обширнее и требует более ответственного и профессионального подхода. В качестве примера можно привести изоляцию кровли, при осуществлении которой важную роль играют планируемая конструкция, слои, наклон, климатические условия и температура внутри помещения. Уже отталкиваясь от этого, предпочтение отдается изолятору с высокой, средней или слабой паропроницаемостью.

                    Видео

                    Как обеспечить хорошую пароизоляцию крыши с учетом особенностей всех элементов конструкции:

                    Зачастую укладкой занимаются подготовленные специалисты. Отталкиваясь от мнения профессионалов можно вывести несколько правил:

                    1. Для эффективной пароизоляции необходимо наличие приточно-вытяжной вентиляции внутри строения.
                    2. Ограждение утепляющего материала от взаимодействия с влагой, как изнутри, так и снаружи.
                    3. Произведение укладки пароизолятора исключительно с теплой стороны утеплителя.
                    4. Обязательная фиксация материала на стыках и в местах соприкосновения с поверхностями с помощью специальной ленты и клея.

                    В любом случае монтаж должен быть полностью герметичным. В случае нарушения технологии вам придется переделывать все заново, что повлечет за собой крупные финансовые потери.

                    Для осуществления качественной изоляции необходимо иметь под рукой множество специальных инструментов, многие из которых определяются особенностями материала.

                    Пароизоляция, как правило, укладывается в пироге, который состоит из таких слоев:

                    1. Черновой пол.
                    2. Гидроизоляция.
                    3. Утеплитель.
                    4. Пароизоляция.
                    5. Отделочный материал.

                    Но в некоторых случаях пароизоляцию укладывают с двух сторон теплоизоляции. Намного проще выполнить работу в новостройке. Если же вы делаете ремонт, то в первую очередь потребуется полностью устранить старое покрытие вплоть до чернового пола.

                    Даже если планируется укладывать систему теплого пола, то между трубами водяного напольного обогрева рекомендуется стелить пароизоляцию и утеплитель.

                    Рассмотрим пример укладки рулонного материала:

                    • Пленка должна быть полностью растянута по поверхности пола.
                    • Между утеплителем и пароизоляцией рекомендуется оставить от 7 до 15 см вентиляционного зазора. Если используется диффузная мембрана, то такие зазоры не нужны.
                    • То в каком направлении вы будете стелить материал не имеет особого значения.
                    • Но важную роль играет сторона укладки пароизолятора. Как правило, фирменные надписи должны быть сверху. Если пленка не имеет надписи, то металлизированная сторона укладывается вверх, а шероховатая на утеплитель. Если используется простая полиэтиленовая пленка, то разницы никакой нет.
                    • Независимо от выбранного материала, полотно укладывается внахлест до 20 см. Между собой они скрепляются скотчем.
                    • Если основа деревянная, то сверху дополнительно можно набить рейки с шагом 50 см или зафиксировать пароизолятор степлером.

                    Другой вариант пароизоляции заключается в использовании жидкой резины. Для ее использования подготавливать поверхность пола особым образом не стоит. Резина распределяется по поверхности валиком или шпателем вручную. Единственное что нужно, так это перед началом работ устранить с поверхности весь мусор. В этом случае лучше всего пропылесосить пол.

                    Как следствие, резина будет полностью предотвращать проникновение влаги под напольное покрытие. Воздух в помещении будет легкий, о запахе сырости и плесени вы сможете забыть навсегда.

                    Технология по нанесению жидкой резины особенно актуальна при работе с деревянными полами.

                    Для пароизоляции стен может использоваться разный материал. Так, если применяется рулонный материал, то монтаж осуществляется в горизонтальном положении. Укладка начинается от пола к потолку. При этом каждая последующая полоса монтируется внахлест. Стык проклеивается скотчем или другим специальным соединением. Здесь важно чтобы соединение было полностью герметичным.

                    Если есть места где материал прилегает к каменной или бетонной поверхности пленку следует приклеить. Важно добиться герметичности. Если вы сооружаете на стене деревянный каркас, то пленка крепится степлером к деревянным брускам.

                    Что касается пароизоляции потолка, то она выполняется внахлест на пароизоляцию стен до 20 см. Наличие пароизоляции на потолке позволит сохранить отделочный материал продолжительное время. Как правило, пароизоляция может укладываться как с низу потолка, так и сверху со стороны чердака. В таком случае получится следующий пирог:

                    1. Пароизоляция.
                    2. Теплоизоляция.
                    3. Пароизоляция.

                    Произвести эту работу необходимо даже при бетонных потолках. При перепаде температур, накопившийся конденсат может спустя время спровоцировать появление плесени и грибка, с которым не так легко бороться.

                    Процесс монтажа начинается с подготовительных работ:

                    • Поверхность очищается от строительного мусора и старого отделочного материала.
                    • Все имеющиеся щели и недостатки основания замазываются.
                    • Потолок грунтуется и просушивается.

                    Процесс пароизоляции выглядит так:

                    • Как уже говорилось выше пароизолятор укладывается внахлест со стеновым. К потолку крепится степлером.
                    • Хорошо если есть возможность стык паробарьера обработать рейками.
                    • Предварительно стык обклеивается водонепроницаемой лентой.
                    • На потолке достаточно делать нахлест до 10 см.
                    • Нет необходимости материал сильно натягивать. Но при этом не следует допускать провисания. Иначе конденсат будет накапливаться на пленке и полиэтилен может прорваться.

                    Помните о том, что пароизоляцию на потолке протыкать нельзя. Поэтому идеальным вариантом является укладка пленки на деревянный каркас.

                    Видео

                    В предоставленном видеоматериале, вы сможете наглядно увидеть тонкости работ по пароизоляции:

                    Фото

                    На фотографиях можно подробнее рассмотреть отдельные детали процесса пароизоляции:

                    Схемы

                    Предоставленные схемы помогут вам понять принцип выполнения работ:

                    Какая сторона OSB должна быть вверх или вниз?

                    Плита OSB является альтернативой традиционной фанере. OSB расшифровывается как Oriented Strand Board и состоит из кусков дерева, ориентированных в одном направлении. Сжатие кусков древесины, разрезанных по направлению древесного волокна, придает OSB огромную прочность. OSB обычно используется для строительных конструкций, включая кровлю, обшивку стен и черный пол. OSB часто выбирают вместо фанеры из-за ее доступности по сравнению с панелями сопоставимого размера.Хотя OSB не пользуется популярностью, она может использоваться для облицовки стен, сайдинга и становится популярной в качестве альтернативы основному напольному покрытию. Как правило, OSB используется там, где требуется доступная прочность, и позже она будет закрыта.

                    При установке OSB плотники могут обнаружить, что одна сторона плиты имеет довольно шероховатую сторону. Аналогичным образом, на одной стороне может быть проставлена ​​отметка « This Side Down ». Но что все это значит? Есть ли причина, почему существуют грубые стороны? Что интерпретируется как «нижняя» сторона, если вы устанавливаете вертикально? Давайте посмотрим на цель этой функции.

                    Производство OSB

                    Производители OSB фактически сами создают шероховатую сторону в процессе производства. Когда листы деревянных деталей сжимаются вместе, одна сторона прижимается к штампу, который отпечатывает подобную сетке текстуру на лицевой стороне доски.

                    Намерение шероховатости поверхности

                    Причина, по которой у OSB шероховатая сторона, проста в целях безопасности. Шероховатая сторона обеспечивает безопасность рабочих на стройплощадке. Подрядчики, работающие на наклонной крыше, будут полагаться на шероховатость доски для сцепления при работе.При укладке черного пола необходимо, чтобы шероховатая сторона была обращена вверх, чтобы обеспечить сцепление при работе. Это особенно актуально, когда у вас OSB, обработанная герметиком или влагозащитой. Влагостойкие смолы могут создавать еще более скользкие поверхности. При работе с OSB важно использовать шероховатую сторону для сцепления.

                    OSB также имеет штамп с надписью «Этой стороной вниз». Это указывает работнику на правильную ориентацию доски при установке. Сторона со штампом — более гладкая.При установке гладкой стороной вниз шероховатая поверхность будет обращена вверх, обеспечивая безопасность рабочего. Помимо безопасной ориентации, штамп также будет обращен в удобном для инспектора направлении. Сторона с печатью «Этой стороной вниз» также будет иметь штамп для информации о материале и композиции. Инспектору будет легче увидеть штампованную информацию. В случае чернового пола OSB OSB, скорее всего, будет покрыта твердой древесиной или ковром, что затруднит поиск информации о материалах на том же полу.Вместо этого они могут смотреть на него из подвала или нижнего этажа, где потолок можно оставить незавершенным, а OSB обнажить.

                    РЕЗЮМЕ

                    У OSB одна шероховатая сторона просто для безопасности. Шероховатая сторона обеспечивает безопасность рабочих на стройплощадке.

                    Безопасное использование OSB

                    При установке важно полагаться на нанесение штампа на OSB в качестве ориентира. Сторона с надписью « This Side Down » обычно является гладкой стороной. Это в основном для кровельщиков, чтобы они укладывали гладкую сторону вниз и могли стоять на шероховатой стороне вверх.При установке в вертикальном положении, например, при обшивке стен, вы должны ориентировать гладкую или штампованную сторону наружу. Гладкая сторона имеет лучшую влагостойкость и, в конечном итоге, обеспечивает лучшую устойчивость к погодным условиям. Облицовка доски гладкой стороной наружу максимизирует ее способность удерживать влагу в конструкции.

                    Почему производители создают шероховатости на плитах OSB просто. Без этой дополнительной функции работа по дереву была бы более опасной, а работа — более сложной.

                    Класс A Таможенный ПВХ — TPO

                    Класс A Мембраны, доступные на таможне:

                    ПВХ 28 мил — гладкая с обеих сторон — цвет белый

                    TPO 32 мил — Гладкая и матовая сторона — Цвет белый

                    EPDM 40 мил — Гладкая и текстурированная сторона — Цвет белый

                    Мембрана Длина / Ширина Рекомендуется использовать более длинную / шире, чем ваш блок, из-за возможного изгиба крыши, поднятого или опущенного области, удаление лишнего намного лучше, чем недостаток.

                    Мембрана в сложенном виде В зависимости от размера комплект вы получите одну или две коробки (клей / мембрана)

                    Удалите мембрану из коробки как можно скорее на чистую крышу агрегата.

                    До Не позволяйте мембране касаться земли или грязной поверхности.

                    Не разрешать мембрана для прикосновения к острым предметам или поверхностям.

                    Для лучшего сцепления установите текстурированным размером вверх и гладкой стороной вниз к крыше (облицовка клеем), однако резина может быть установлен так, чтобы обе стороны были обращены к клею.

                    Процесс установки для всех трех кровельных мембран является одинаковым в целом.

                    Лучше всего использовать при температуре воздуха выше 10 градусов Цельсия.

                    Обязательно используйте продукты до истечения срока годности.

                    С ПВХ труднее работать из-за его меньшей податливости.

                    Очистка крыши Обязательно очищайте каждый материал только соответствующими чистящими средствами, мы не продаем чистящие средства.




                    Часто задаваемые вопросы

                    Почему крыша морщинистая вокруг всех форточок и мансардных окон?
                    Растворители в самовыравнивающемся герметике 1021 временно разбухают кровельную мембрану.В теплые месяцы уходят 3-5 дней, а в холодные — 5-9 дней.

                    Моя крыша стала розовой!
                    Это произойдет, когда ваша крыша подвергнется воздействию слишком большого количества углекислого газа, вы оставите устройство в помещении или слишком долго накроете его без доступа свежего воздуха, как только устройство будет снаружи, розовый цвет будет постепенно исчезать.

                    Примеры ПВХ


                    УСТАНОВКА

                    1. Проложите все необходимые вентиляционные и вспомогательные отверстия.Отшлифуйте все отверстия, швы и кромки деревянных настилов до гладкой поверхности. Сдуйте мусор с крыши (деревянного настила) воздушным шлангом.
                    2. Равномерно нанесите изоленту (минимальной шириной 2 дюйма) на крышу и боковину, чтобы закрыть острый край металла или стекловолокна.
                    3. Дополнительно: Наклейте пористую ленту (малярную или стекловолоконную сетку), чтобы сшить настил в местах стыка. Это поможет скрыть швы настила и придать готовой крыше более гладкий вид, одновременно укрепив стык.
                    4. Убедитесь, что все головки винтов и поверхность гладкие и ровные.
                    5. Удалите мембрану из коробки как можно скорее на чистую крышу агрегата. Не позволяйте мембране касаться земли или грязной поверхности. Не позволяйте мембране касаться острых предметов или поверхностей. Мембрану можно приклеивать любой стороной вниз.
                    6. Отрежьте лист крыши по длине крыши с превышением не менее 6 дюймов спереди и сзади. Квадрат по мере необходимости.
                    7. «Простыня» на крышу. То есть сложите его пополам, чтобы открылась половина колоды.
                    8. Нанесите клей влажной пленкой толщиной 8-10 мил малярным валиком или кистью на открытую половину настила крыши.(1 галлон покрывает примерно 160-200 кв. Футов)
                    9. Положите кровельную мембрану на влажный клей.
                    10. Перед удалением воздушных карманов с помощью ракеля (серая неопреновая головка не оставляет полос), мембрану необходимо поднять и туго натянуть с каждого из четырех углов крыши. Мембрану необходимо отрегулировать как по ширине (из стороны в сторону), так и по длине (спереди назад), чтобы крыша была как можно более плоской перед процессом скребка.
                    11. Удалите все воздушные карманы с помощью ракеля; плотно прижмите, двигаясь от центра к краям.Для качественной укладки на этом этапе необходимо удалить все складки. По мере затвердевания клея крыша затянется и примет форму.
                    12. Повторите шаги с 6 по 11 для оставшейся половины крыши. (В условиях массового производства вся крыша может быть приклеена сразу.)
                    13. С помощью универсального ножа «x» прорежьте все отверстия в крыше. Убедитесь, что вы скруглили все углы под углом 90 градусов, чтобы исключить возможность порезов. Излишки материала можно скрепить скобами внутри вентиляционных отверстий. Для отделки периметра позвольте излишкам материала накинуться на стенку агрегата.Края крыши могут быть острыми — необходимо использовать изоленту, чтобы избежать сколов кромок.
                    14. Наклейте шпатлевку / бутиловую ленту на обратную сторону кромки крыши. Затем, удерживая штангу, плотно затяните излишки материала, потянув вниз. Прикрепите планку отвода капель, двигаясь наружу от центра устройства. После полной установки используйте универсальный нож, чтобы отрезать излишки материала из-под перекладины.
                    15. Соберите и прикрепите молдинг крыши там, где мембрана крыши соединяется с передней и задней торцевыми крышками.Помните, что молдинг крыши должен быть прикреплен к поперечине.
                    16. Наклейте шпатлевку / бутиловую ленту на все вентиляционные отверстия и аксессуары на крыше.
                    17. Закройте все вентиляционные отверстия и аксессуары. Нанесите герметик на все видимые головки винтов. Оба края переднего и заднего молдингов крыши также должны быть загерметизированы. Наносить герметик не нужно. Минимум 3/8 дюйма подойдет для большинства приложений.
                    * Бутиловая лента обеспечивает «первичную изоляцию» от проникновения воды или проникновения воды в эти мембранные кровельные конструкции.Герметик внахлест представляет собой вторичное уплотнение.

                    * Бутиловая лента должна быть сжата на 30-40% для правильной работы.

                    Рекомендации, которые помогут вам правильно установить кровлю из поликарбоната

                    Хотя солнечный свет является источником витамина D и очень необходим для роста людей, а также растений, слишком много солнечного света может быть вредным. Подобно тому, как чрезмерное воздействие солнечных ультрафиолетовых лучей может вызвать рак кожи, солнечный ожог и преждевременное старение, оно также отрицательно влияет на пластмассы, ткани и дерево.Вот почему, если вы ищете идеальную кровлю, которая может обеспечить достаточное количество солнечного света для ваших растений в теплице, но при этом защитить их от вредного ультрафиолетового излучения, тогда поликарбонатные листы — лучший вариант. Поликарбонат имеет ряд преимуществ по сравнению с другими материалами, в том числе долговечность, прочность, гибкость, легкий вес и простоту установки. Однако, несмотря на то, что они обеспечивают простоту установки, существует множество факторов, которые следует учитывать при установке поликарбонатных панелей для теплицы на вашу крышу.

                    Правая сторона

                    Поликарбонат обеспечивает защиту от ультрафиолета, но только с одной стороны листа. Так что перед установкой нужно узнать, какая сторона листа обеспечивает защиту. Если вы установите неправильную сторону, вы не сможете воспользоваться преимуществами, что приведет к увяданию и обесцвечиванию. Следовательно, сторона листа, обеспечивающая защиту от ультрафиолета, должна быть обращена к солнцу. Ищите наклейку, которая может сказать вам правую сторону. Не царапайте поверхность для проверки, иначе вы можете повредить защитный слой.

                    Резка

                    Листы поликарбоната очень легко резать. Таким образом, вы должны избегать высокоскоростных отрезных кругов, потому что они приводят к плавлению листов. Вместо этого вы должны использовать острые ножницы, лобзики или дисковые пилы с мелкозубчатыми лезвиями, которые сделают эту работу за вас.

                    Учитывайте температуру

                    Температура меняется в течение дня и в течение года, что приводит к расширению и сжатию листов. Таким образом, вам необходимо с самого начала предусмотреть поправки на это тепловое движение.Если вы этого не сделаете, сопротивление, регулируемое в соответствии с температурой, приведет к изгибу листов.

                    Сверление

                    Перед закреплением листов обязательно просверлите отверстия под винты. Кроме того, вы должны немного увеличить размер отверстий, чтобы освободить место для регулировки температуры. Аналогичным образом, даже крышки и отливы должны быть предварительно просверлены, чтобы кровельные листы под ними могли сместиться в соответствии с требованиями изменения температуры.

                    Очистка

                    После установки или всякий раз, когда вы хотите очистить листы, вы должны делать это только с мыльной водой и мягкой щеткой.Абразивные инструменты и агрессивные химикаты только повредят вашу крышу. Кроме того, если вы заметили на крыше птичий помет, немедленно очистите ее, чтобы не испачкаться.

                    Прочие соображения

                    Помимо упомянутых выше важных соображений, вы должны помнить еще кое-что.

                    • Установите листы с минимальным уклоном в 5 градусов, чтобы дождевая вода стекала в желоб и не собиралась на крыше.
                    • При установке учитывайте направление ветра и убедитесь, что вы кладете листы в правильной ориентации, иначе ветер сорвет ваши листы.
                    • Используйте ленту для прогонов на всех поверхностях, соприкасающихся с деревом. Кроме того, не используйте листы с шагом обрешетки шире, чем рекомендуется, иначе листы могут провиснуть, и вода будет скапливаться в провисающих участках.

                    Помните эти полезные советы при подготовке к установке листов поликарбоната на крышу. Кроме того, вы можете получить лучшие в своем классе поликарбонатные тепличные панели от Tuflite Polymers, ведущего производителя в отрасли, который оставил свой след на протяжении последних двух десятилетий.

                    Черепица не лежит ровно | Домой Руководства

                    Гленда Тейлор Обновлено 17 декабря 2018 г.

                    Битумная черепица на вашей крыше служит двойной цели. Они придают крыше законченный вид, образуя при этом защитную пломбу. Неровная, неровная или скручивающаяся черепица, которая не ложится ровно, может быть проблемой, но пока не нанимайте нового кровельщика. Степень проблемы зависит от многих факторов, включая возраст крыши, температуру наружного воздуха и общее состояние крыши.В некоторых случаях черепица почти волшебным образом устраняется сама собой, но в других случаях может потребоваться дорогостоящий ремонт.

                    Новая черепица, не герметизирующая

                    Стандартная битумная черепица имеет клейкую ленту, которая размягчается в теплую погоду, особенно когда солнечные лучи попадают прямо на крышу. Когда черепица нагревается, она становится гибкой, и клей склеивает ее на месте. Прежде чем новая черепица заделывается, она может выглядеть немного бугристой и неровной, но как только крыша станет достаточно горячей, она должна размягчиться, сплющиться и образовать прочное уплотнение.Иногда эта проблема более очевидна на северных скатах крыши, которые не нагреваются настолько, чтобы черепица могла запечатать до лета. Обычно это не является серьезной проблемой, но если вы живете в очень ветреной местности, кровельщик может нанести временный клей, чтобы ветер не зацепил края незапечатанной черепицы и не сдул их.

                    Многослойные крыши

                    В большинстве сообществ действуют строительные нормы и правила, запрещающие домовладельцам и кровельщикам устанавливать более двух слоев черепицы.В конечном итоге всегда лучше оторвать старый слой черепицы перед установкой нового слоя. Но отрывы существенно увеличивают стоимость проектов по замене кровли, поэтому некоторые домовладельцы предпочитают устанавливать новую черепицу вместо старой. Как только новый слой черепицы закроется, новая черепица будет соответствовать конфигурации старой крыши, включая ее неровности и провалы. Хотя это может показаться непривлекательным, но пока новый слой черепицы склеивается, он защитит крышу под ним.

                    Перед установкой второго слоя черепицы поверх первого слоя кровельщик должен осмотреть старую крышу, смести весь мусор и зенковать любые гвозди, которые могли торчать.Кроме того, кровельщик должен укладывать слой тяжелого рубероида поверх оригинальной гальки, что минимизирует деформацию поверхности.

                    Неправильная установка

                    Если вы видите пустоты или щели под нижними краями черепицы даже после того, как крыша имела возможность герметизировать, проблема может быть связана с неправильной установкой. Новая черепица поставляется с направляющей для крепления гвоздей, которая напоминает горизонтальную полосу на верхней части каждой черепицы. Когда кровельщик размещает черепицу в соответствии с указаниями производителя и вставляет гвозди только в направляющую для крепления гвоздей, следующий ряд черепицы будет покрывать гвозди первого ряда и правильно заклеивать.Неправильно прибитая черепица может позволить нижнему слою немного соскользнуть, что может привести к образованию неровной черепицы.

                    Притирка черепицы — еще одна ошибка при установке, которую часто совершают самодельщики или ненадежные кровельные компании. Битумную черепицу следует плотно стыковать бок о бок в каждом горизонтальном ряду. Приклеивание черепицы может помешать ее герметизации. Прежде чем нанимать кровельного подрядчика, попросите рекомендации, чтобы убедиться, что подрядчик пользуется репутацией.

                    Неисправная черепица

                    Чтобы ваша черепица лежала ровно, вам следует приобретать качественную черепицу на авторитетной лесопилке.Недорогие бренды могут быть тонкими или легко поврежденными, или они могут не содержать достаточного количества клея для правильной герметизации. Профессиональные кровельщики часто выбирают из верхних слоев поддона только пучки битумной черепицы. Пучки на нижнем слое иногда повторяют форму деревянных реек на поддоне, вызывая их коробление. Деформированная черепица со временем может заделаться, но ее сложнее установить, а образовавшиеся щели с большей вероятностью будут задевать ветер и заставлять край черепицы отрываться от поверхности.

                    Опции

                    Для черепицы, устанавливаемой зимой, дождитесь теплой погоды, чтобы определить, будет ли черепица в конечном итоге герметизирована. Обратитесь к кровельщику, если считаете, что установка или сама черепица были неисправны. Производитель черепицы предоставляет свою гарантию на упаковку каждой связки черепицы, но если кровельщик не выполнил внимательно инструкции по установке, производитель вряд ли будет действовать по гарантии. Позвоните в местную строительную администрацию, чтобы узнать, требует ли ваш штат кровельных подрядчиков, чтобы гарантировать их работу, и на какой срок.

                    6 Варианты материалов для крутой кровли

                    Крутосклонная кровля классифицируется как покрытие водоотталкивающей кровли на поверхности с уклоном более 14 градусов. Это покрытие не обязательно должно быть водонепроницаемым, так как вода будет стекать сразу, но оно, вероятно, будет видно с земли и, следовательно, должно дополнять эстетику здания.

                    Ниже мы рассмотрим шесть общих классификаций материалов для крутых крыш, которые помогут вам при обсуждении возможных вариантов с подрядчиком.

                    Но прежде, чем мы перейдем к кровельным покрытиям, нам нужно обсудить подкладку.

                    Листы подкладки

                    Для крутых кровель необходимо использовать подкладочный материал, который представляет собой тканевый материал, наносимый на поверхность крыши перед установкой основного покрытия. Этот материал обеспечивает дополнительную защиту крыши, но не подвергается прямому воздействию элементов.

                    Обычно они состоят из органического войлока, матов из стекловолокна, композитов или модифицированных битумных листов.Они также либо механически крепятся (наиболее часто), либо самоклеящиеся (обычно при использовании для защиты ледяной плотины) к крыше.

                    Листы подложки должны соответствовать следующим стандартам ASTM:

                    • ASTM D 226, « Стандартные спецификации для пропитанного асфальтом органического войлока, используемого в кровле и гидроизоляции ».
                    • ASTM D 1970, « Стандартные спецификации для самоклеящихся полимерно-модифицированных битумных листов, используемых в качестве подкровельного покрытия крутых крыш для защиты ледяной плотины.
                    • ASTM D 4869, « Стандартные технические условия на асфальтонасыщенное органическое фетровое подкладочное покрытие, используемое в кровле ».

                    6 Покрытие для крутых крыш

                    1. Битумная черепица

                    Битумная черепица состоит из нескольких слоев:

                    • Основной материал: органический войлок или мат из стекловолокна. Эта база поддерживает атмосферостойкость и прочность.
                    • Асфальт и наполнители разные.
                    • Материал поверхности (обычно минеральные гранулы), который обеспечивает защиту от ударов и ультрафиолетового излучения, а также повышает огнестойкость.

                    Самый распространенный тип черепицы — полосовая черепица толщиной 12 дюймов. x 36 дюймов и включает три или четыре выступа выступа. Эти выступы могут быть отделены друг от друга, одним сплошным элементом (называемым полосовой черепицей без вырезов) или распределены случайным образом (называемые полосами с произвольными выступами).

                    Эта черепица также может быть однослойной или двухслойной. Последние называются одинарными ламинированными полосами или архитектурной битумной черепицей.

                    Битумная черепица должна соответствовать следующим стандартам ASTM:

                    • ASTM D 225, « Стандартные спецификации для битумной черепицы (органический войлок), покрытой минеральными гранулами .”
                    • ASTM D 3462, « Стандартные спецификации для битумной черепицы из стекловолокна, покрытой минеральными гранулами ».

                    2. Глина и бетонная плитка :

                    Существует два основных типа черепицы: глина и бетон.

                    • Глиняная плитка: Изготовлена ​​путем обжига формованной глины. Плотность плитки определяется продолжительностью нагрева глины и температурой.
                    • Бетонная плитка : Бетонная плитка, изготовленная из портландцемента, песка и воды, смешивается и прессуется под высоким давлением в формы.

                    Плитка доступна в различных профилях, стилях, отделках и цветах, и на нее можно наносить текстуры.

                    Глиняная плитка должна соответствовать следующим стандартам ASTM:

                    • ASTM C 1167, « Стандартная спецификация для глиняной черепицы ».

                    3. Фиброцементная черепица:

                    Как следует из названия, фиброцементная черепица изготавливается из цемента и армированных волокон. Они предназначены для замены деревянной черепицы, шифера и плитки на крутых склонах.

                    Они сделаны так, чтобы выглядеть и имитировать эти материалы, и в большинстве случаев устанавливаются аналогичным образом. Однако они могут не работать так хорошо.

                    Фиброцементные покрытия должны соответствовать следующим стандартам ASTM:

                    • ASTM C 1225, « Спецификация для неасбестовой фиброцементной кровельной черепицы, тряски и шифера».

                    4. Металлические покрытия и компоненты:

                    Существует два основных типа металлических кровельных систем: архитектурные и конструкционные.Архитектурный металл обладает водоотталкивающими свойствами, что делает его идеальным для крутых кровельных систем. См. Материалы для плоской кровли для получения дополнительной информации о конструкционных металлах.

                    Архитектурный металл можно разделить на следующие категории:

                    • Отдельные компоненты: Металлические кровельные изделия, напоминающие традиционные изделия для жилых домов с крутыми склонами.
                    • Панели: Большие листы, которые включают несколько различных категорий:
                      • Стандартный шов: Швы стыкуются над плоскостями панелей.
                      • Шов обрешетки: Панели вертикальных ножек, помещенные между деревянными планками обрешетки и закрытые заглушкой.
                      • Плоский шов: Отдельные панели, накладываемые на черепицу.
                      • Панель Bermuda: Сплошная панель, расположенная перпендикулярно скату крыши, образуя горизонтальные линии.
                      • Гонт: Штампованные панели, похожие на плитку, шифер или деревянную черепицу.

                    Для этой кровельной системы требуется сплошная кровельная обшивка или настил.

                    5. Шифр:

                    Сланец — это плотный, прочный, встречающийся в природе материал, который практически не впитывает влагу.

                    Текстура поверхности сланца определяется породой, из которой он был добыт. Некоторые из них будут выглядеть гладкими, а другие грубыми и неровными. Цвет и степень изменения цвета под воздействием погодных условий также зависят от используемого камня.

                    Существует три классификации шифера:

                      • Стандарт: Обычно между 3/16 дюйма.и 1/4 дюйма толстая, шероховатая поверхность и равномерная длина.
                      • Стандартный гладкий: Стандартный сланец, но с гладкой поверхностью.
                      • Градуированный / текстурный: Имеются различной длины и толщины, более грубые, чем у стандартного сланца.

                    Сланец должен соответствовать следующим стандартам ASTM:

                      • ASTM C 406, « Стандартные спецификации для кровельных сланцев».

                    6. Древесина и битумная черепица:

                    Изготовлен из западного красного кедра, кипариса, сосны и красного дерева, деревянные кровельные материалы с крутым уклоном доступны в тряске и черепице.

                      • Битумная черепица распилена с обеих сторон, имеет ровный конус и одинаковую толщину. Обычно они бывают двух размеров: Perfection (18 дюймов) и Royal (24 дюйма).
                      • Shakes отделены от бревен и переделаны производителями для коммерческого использования. Они имеют тенденцию быть толще на торце, чем черепица, и одна или обе стороны разделены для придания текстуры.

                    Важно проконсультироваться со своим подрядчиком по кровельным работам по поводу лучшей системы крутой кровли для вашего здания и окружающей среды, в которой оно будет находиться.Например, необходимо учитывать уровень защиты, атмосферостойкость и эстетику.

                    Все, что нужно знать владельцам зданий при выборе крыши

                    Все это в этой бесплатной электронной книге «Руководство по кровельным покрытиям для владельцев зданий». В нем вы узнаете, как выбрать лучшего подрядчика, кровельную мембрану и гарантию для ваших нужд. Загрузите сегодня .

                    Кровля — InterNACHI®

                    Уход за домом включает уборку листвы и мусора с крыш и желобов.Мусор в долинах может привести к попаданию воды под черепицу и вызвать повреждение внутренней части крыши. Засоренные водосточные желоба могут привести к тому, что вода будет стекать обратно под черепицу на карнизе и вызвать повреждение, независимо от кровельного материала. включая композиционную черепицу, древесину, плитку или металл. Лучший способ сохранить крышу — держаться подальше от нее. Кроме того, сезонные изменения погоды обычно являются самой разрушительной силой.

                    Протекающая крыша может повредить потолок, стены и мебель.Для защиты зданий и их содержимого от повреждений водой кровельщики ремонтируют и устанавливают крыши из гудрона или асфальта и гравия; резина или термопласт; металл; или черепицу из асфальта, шифера, стекловолокна, дерева, плитки или другого материала. Кровельщики также могут гидроизолировать фундаментные стены и полы.

                    Есть два типа крыш: плоская и скатная (скатная). Большинство коммерческих, промышленных и многоквартирных домов имеют плоские или слегка наклонные крыши. Большинство домов имеют скатную крышу.Некоторые кровельщики работают с обоими типами; другие специализируются. Большинство плоских крыш покрывают несколькими слоями материалов. Кровельщики сначала кладут слой утеплителя на кровлю. Затем поверх изоляции наносят слой расплавленного битума — смолистого вещества. Затем на поверхность укладывают частично перекрывающиеся слои рубероида — ткани, пропитанной битумом. Кровельщики с помощью швабры намазывают горячий битум по поверхности и под следующим слоем. Это герметизирует швы и делает поверхность водонепроницаемой.Кровельщики повторяют эти шаги, чтобы создать желаемое количество слоев, называемых слоями. Верхний слой либо покрыт глазурью, чтобы сделать поверхность гладкой, либо гравий, залитый в горячий битум, чтобы создать шероховатую поверхность. Все большее количество плоских крыш покрывают однослойной мембраной из водостойкой резины или термопластов. Кровельщики накатывают эти листы на изоляцию крыши и заделывают швы. Клейкие механические крепления или каменный балласт удерживают листы на месте. Здание должно быть достаточно прочным, чтобы удерживать балласт.

                    Большинство крыш жилых домов покрыты черепицей. Чтобы установить черепицу, кровельщики сначала кладут, разрезают и закрепляют трехфутовые полосы рубероида вдоль всей крыши. Затем, начиная с нижнего края, прибивают или прибивают к кровле ряды черепицы внахлест. Рабочие измеряют и разрезают войлок и черепицу, чтобы они соответствовали пересекающимся поверхностям крыши и охватывали вентиляционные трубы и дымоходы. Везде, где две поверхности крыши пересекаются или где черепица достигает вытяжной трубы или дымохода, кровельщики цементируют или прибивают металлические или гвоздевые полосы на стыках, чтобы сделать их водонепроницаемыми.Наконец, кровельщики покрывают оголенные шляпки гвоздей кровельным цементом или конопаткой, чтобы предотвратить утечку воды. Кровельщики, которые используют черепицу, металлическую черепицу или тряпки, следуют аналогичному процессу. Некоторые кровельщики также обеспечивают водонепроницаемость и влагонепроницаемость кирпичной кладки и бетонных стен и полов. Чтобы подготовить поверхности к гидроизоляции, перед нанесением слоя жидкого гидроизоляционного состава они удаляют грубые участки молотком и долотом или удаляют их натертым кирпичом. Они также могут красить или опрыскивать поверхности гидроизоляционным материалом или прикреплять гидроизоляционную мембрану к поверхностям.При гидроизоляции обычно наносят покрытие на битумной основе на внутренние или внешние поверхности.

                    Доступен ряд кровельных материалов …

                    Асфальт


                    Асфальт — наиболее часто используемый кровельный материал. Асфальтовые материалы включают черепицу, рулонную кровлю, сборную кровлю и модифицированные битумные мембраны. Битумная черепица, как правило, является наиболее распространенным и экономичным выбором для кровли жилых домов.Они бывают разных цветов, форм и фактур. Существует четыре различных типа черепицы: полосовая, многослойная, переплетенная и большая индивидуальная черепица. Ламинированная черепица состоит из более чем одного слоя выступов для обеспечения дополнительной толщины. Переплетенная черепица используется для обеспечения большего сопротивления ветру. А большие отдельные черепицы обычно бывают прямоугольной и шестиугольной формы. Рулонные кровельные материалы обычно используются в жилых помещениях, в основном для изготовления подстилок и окладов. Они бывают четырех различных типов: с гладкой поверхностью, насыщенный войлок, специальные карнизы и с минеральной поверхностью.Только минеральное покрытие используется в качестве основного кровельного покрытия для небольших зданий, таких как навесы. Изделия с гладкой поверхностью используются в основном в качестве гидроизоляции для герметизации крыши на пересечениях и выступах, а также для обеспечения дополнительной защиты настила на карнизах и впадинах крыши. Пропитанный войлок используется в качестве подкладки между кровлей и кровельным материалом. Специальные карнизы обычно используются в климатических условиях, где распространены ледяные дамбы и водные резервы. Застроенная кровля (или BUR) — самый популярный выбор кровли, используемой для коммерческих, промышленных и институциональных зданий.BUR используется на плоских и пологих крышах и состоит из нескольких слоев битума и многослойных листов. Компоненты системы BUR включают настил крыши, пароизоляцию, изоляцию, мембрану и материал покрытия. Модифицированная битумно-мембранная сборка состоит из непрерывных слоев насыщенного войлока, войлока с покрытием, ткани или матов, между которыми наносятся чередующиеся слои битума, либо с поверхностью, либо без нее. Заводская наплавка, если она применяется, включает минеральные гранулы, шлак, алюминий или медь. Битум определяет физические характеристики мембраны и обеспечивает первичную гидроизоляционную защиту, в то время как армирование увеличивает прочность, устойчивость к проколам и общую целостность системы.

                    Металл

                    Большинство металлических кровельных материалов состоит из стали или алюминия, хотя некоторые из них состоят из меди и других металлов. Сталь неизменно оцинковывается путем нанесения цинкового или цинково-алюминиевого покрытия, что значительно снижает скорость коррозии. Металлическая кровля доступна в виде традиционных фальцевых и речных покрытий, черепицы, битумной черепицы. Товары также бывают разных стилей и цветов. Металлические кровли с прочной обшивкой, как и любой другой кровельный материал, справляются с шумом от дождя, града и непогоды.Металлическая кровля также может помочь устранить обледенение карниза. А в районах, подверженных лесным пожарам, металлическая кровля помогает защитить здания от огня, если на крышу попадут горящие угли. Металлическая кровля стоит дороже, чем асфальт, но обычно служит в два-три раза дольше, чем асфальт и деревянная черепица.

                    Дерево

                    Деревянные встряски придают естественный вид с большим характером. Из-за различий в цвете, ширине, толщине и разрезе дерева никакие две колеблющиеся крыши никогда не будут выглядеть одинаково.Древесина также дает некоторые энергетические преимущества. Он помогает утеплить чердак и позволяет дому дышать, циркулируя воздух через небольшие отверстия под войлочными рядами, на которые уложена деревянная черепица. Однако деревянная крыша требует надлежащего ухода и ремонта, иначе она прослужит не так долго, как другие изделия. Плесень, гниль и насекомые могут стать проблемой. Стоимость жизненного цикла встряхиваемой крыши может быть высокой, а старые сотрясения не подлежат переработке. Большинство древесных смесей не сертифицированы правилами пожарной безопасности. Многие используют антипирены для протирания или распыления, которые обеспечивают меньшую защиту и эффективны только в течение нескольких лет.Некоторые коктейли, обработанные под давлением, пропитаны антипиреном и соответствуют национальным стандартам пожарной безопасности. Установка деревянных вибраций сложнее, чем кровля из композитной черепицы, а качество готовой кровли зависит от опыта подрядчика, а также от калибра используемых вибраций. Лучшие коктейли происходят из сердцевины больших старых кедров, которые трудно найти. Некоторые подрядчики утверждают, что сотрясения, сделанные из внешней древесины небольших кедров, которые являются обычным источником сегодня, менее однородны, более подвержены скручиванию и деформации и длятся не так долго.

                    Бетон и плитка

                    Бетонные плитки изготавливаются из экструдированного бетона, окрашенного в цвет. Традиционная кровельная черепица изготавливается из глины. Кровельные системы из бетона и глиняной черепицы долговечны, эстетичны и не требуют особого ухода. Они также обеспечивают экономию энергии и безопасны для окружающей среды. Хотя затраты на материалы и установку выше для крыш из бетона и глиняной черепицы, при оценке по соотношению цена / качество они могут превосходить другие кровельные материалы.Плитка украшает крыши многих исторических зданий, а также современных построек. Фактически, благодаря своей исключительной прочности, долговечности и безопасности черепица является наиболее распространенным кровельным материалом в мире. Проверенная веками черепица может успешно противостоять самым экстремальным погодным условиям, включая град, сильный ветер, землетрясения, палящую жару и суровые циклы замораживания-оттаивания. Бетонная и глиняная черепица также имеет безусловную огнестойкость класса А, что означает, что при установке в соответствии со строительными нормами черепица негорючая и сохраняет это качество на протяжении всего срока службы.В последние годы производители разработали новые методы отвода воды, а для ситуаций с сильным ветром — новые клеи и механические крепления. Поскольку предельная долговечность черепичной крыши также зависит от качества подкровельного покрытия, производители черепицы также работают над улучшением окладов и других аспектов системы подкровельного покрытия. В нормальных условиях правильно установленные черепичные крыши практически не требуют обслуживания. В отличие от других кровельных материалов, черепица со временем становится прочнее.Из-за превосходного качества черепицы и минимальных требований к техническому обслуживанию большинство производителей черепицы предлагают гарантию от 50 лет до срока службы конструкции.

                    Кровельные системы из бетона и глиняной черепицы также энергоэффективны, помогая поддерживать приемлемую внутреннюю температуру (как в холодном, так и в теплом климате) с меньшими затратами, чем другие кровельные системы. Благодаря теплоемкости черепицы и вентилируемому воздушному пространству, создаваемому их размещением на поверхности крыши, черепичная крыша может снизить затраты на кондиционирование воздуха в более жарком климате и обеспечить более постоянную температуру в более холодных регионах, что снижает возможное накопление льда.Черепичные кровельные системы изготавливаются из природных материалов и могут быть легко переработаны в новую черепицу или другие полезные продукты. Они производятся без использования химических консервантов и не истощают ограниченные природные ресурсы.

                    Однослойные

                    Однослойные мембраны — это гибкие листы из композитных синтетических материалов, которые производятся на заводе. Существует три типа мембран: термореактивные, термопластические и модифицированные битумные. Эти материалы обеспечивают прочность, гибкость и долговечность.Преимуществами сборных листов являются неизменное качество продукции, универсальность методов их крепления и, следовательно, их более широкая применимость. Они по своей природе гибки, используются в различных системах крепления и составлены для обеспечения долговечности и водонепроницаемости в течение многих лет службы кровли. Термореактивные мембраны изготовлены из резиновых полимеров. Наиболее часто используемый полимер — это EPDM (часто называемый «резиновым кровельным покрытием»). Термореактивные мембраны являются удачными кровельными материалами, потому что они могут противостоять потенциально разрушительному воздействию солнечного света и большинства обычных химикатов, которые обычно встречаются на крышах.Самый простой способ идентифицировать термореактивную мембрану — это ее швы, которые требуют использования клея, жидкого или липкого, для образования водонепроницаемого уплотнения в местах нахлеста. Термопластические мембраны основаны на пластичных полимерах. Наиболее распространенным термопластом является ПВХ (поливинилхлорид), который стал гибким за счет включения определенных ингредиентов, называемых пластификаторами. Термопластические мембраны идентифицируются по швам, образованным с помощью термической или химической сварки. Эти швы так же прочны или прочнее, как сама мембрана.Большинство термопластичных мембран производятся с армирующим слоем, обычно из полиэстера или стекловолокна, который обеспечивает повышенную прочность и стабильность размеров. Модифицированные битумные мембраны — это гибриды, сочетающие высокотехнологичный состав и преимущества изготовления однослойных покрытий с некоторыми из традиционных методов укладки, используемых при сборной кровле. Эти материалы представляют собой слои асфальта заводского изготовления, «модифицированные» с использованием резины или пластика для повышения гибкости и в сочетании с армированием для дополнительной прочности и стабильности.Сегодня используются два основных модификатора: АПП (атактический полипропилен) и СБС (стирол-бутадиен-стирол). Тип используемого модификатора может определять способ установки листа. Некоторые вытираются горячим асфальтом, а некоторые используют горелки, чтобы расплавить асфальт так, чтобы он стекал по основанию. Швы заделываются по такой же технике.

                    Вы в опасности?

                    Если вы не уверены, находится ли ваш дом под угрозой стихийных бедствий, проконсультируйтесь с местным начальником пожарной охраны, строительным чиновником, городским инженером или администратором по планированию и зонированию.Они могут сказать вам, находитесь ли вы в опасной зоне. Кроме того, они обычно могут рассказать вам, как защитить себя, свой дом и имущество от повреждений. Неплохо спросить инспектора InterNACHI, нуждается ли ваша крыша в ремонте во время следующего планового осмотра. Защита может включать в себя различные изменения в вашем доме и собственности, которые могут различаться по сложности и стоимости. Вы можете внести некоторые изменения самостоятельно. Но сложные или крупномасштабные изменения, а также те, которые влияют на структуру вашего дома или его электропроводку и водопровод, должны выполняться только профессиональным подрядчиком, имеющим лицензию на работу в вашем штате, округе или городе.Одним из примеров является противопожарная защита, достигаемая путем замены легковоспламеняющихся кровельных материалов огнестойкими. Для этого большинство домовладельцев, вероятно, наняли бы подрядчика.

                    Замена крыши

                    Возраст вашей крыши обычно является основным фактором, определяющим, когда ее заменять. Большинство крыш служат много лет при правильной установке, и зачастую их можно отремонтировать, а не заменить. Изолированную утечку обычно можно устранить. Средняя продолжительность жизни типичной жилой крыши составляет от 15 до 20 лет.Повреждение водой интерьера или свесов дома обычно вызывается утечками из одной обветренной части крыши, плохо установленной гидроизоляции или из-за дымоходов и световых люков. Эти проблемы не обязательно означают, что вам нужна новая крыша.

                    Вы выбрали подрядчика … Как насчет контракта?

                    Убедитесь, что все в письменной форме. Контракт — один из лучших способов предотвратить проблемы до того, как вы начнете. Контракт защищает вас и подрядчика, включая все, о чем вы оба договорились.Получите все обещания в письменной форме и четко укажите, что подрядчик будет делать, а что не будет.

                    Ваш контракт должен предусматривать выполнение всех работ в соответствии со всеми применимыми строительными нормами. Строительные нормы и правила устанавливают минимальные стандарты безопасности при строительстве. Как правило, разрешение на строительство требуется, когда речь идет о строительных работах. Подрядчик должен получить все необходимые разрешения на строительство. Если это не оговорено в контракте, вы можете понести юридическую ответственность за неполучение необходимых разрешений.Строительный отдел проверит вашу крышу, когда проект достигнет определенной стадии, и еще раз, когда крыша будет завершена.

                    Убедитесь, что подрядчик имеет страхование компенсации работникам и страхование общей ответственности в случае несчастных случаев на работе. Попросите предоставить копии этих политик для вашего файла вакансии. Вы должны защитить себя от залогового удержания механиков против вашего дома в случае, если подрядчик не платит субподрядчикам или поставщикам материалов. Вы можете защитить себя, включив в свой контракт пункт об освобождении от удержания.Отказ от права удержания требует, чтобы подрядчик, субподрядчики и поставщики предоставили «свидетельство об отказе от права удержания». Если вы финансируете свой проект, банк или кредитное учреждение может потребовать, чтобы подрядчик, субподрядчики и поставщики подтвердили, что им выплачены деньги, прежде чем выделять средства для последующих этапов проекта.

                    Помните об этих моментах, если вы планируете заменить существующие кровельные материалы:

                    Нужна новая крыша? Это 6 самых популярных материалов

                    Mint ImagesGetty Images

                    Вероятно, вы не тратите много времени на размышления о крыше своего дома, и это хорошо.Обычно крыша привлекает наше внимание только тогда, когда она повреждена или протекает. И хотя основная цель крыши — защитить дом и защитить его от атмосферных воздействий, не стоит недооценивать влияние кровли на стиль и внешний вид вашего дома.

                    Доступен широкий спектр кровельных материалов, и все они подходят как для нового строительства, так и для ремонта существующих домов. Тип крыши, которую вы выберете, будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от архитектурного стиля дома, ваших личных предпочтений и бюджета.Также следует учитывать место вашего проживания, поскольку в определенных регионах страны более распространены определенные типы крыш. Например, крыши из глиняной черепицы популярны на юго-востоке и юго-западе, но не очень распространены в регионах северо-востока или Среднего Запада.

                    Это краткое руководство по шести наиболее популярным кровельным материалам для жилых домов поможет вам выбрать идеальную крышу для вашего дома.

                    Реклама — продолжить чтение ниже

                    1 Битумная черепица

                    Сказать, что битумная черепица популярна, — ничего не сказать: более 75 процентов домов в США.С. покрыты асфальтовым покрытием. И вот почему: он доступен по цене, быстро устанавливается, поставляется в нескольких цветах, удивительно долговечен, а гарантия на многие бренды составляет до 40 лет.

                    Существует два основных вида битумной черепицы: черепица на органической основе и черепица на основе стекловолокна. Органический тип дешевле и доступен у большего числа производителей. Битумная черепица, армированная стекловолокном, служит дольше, легче по весу и более огнестойкая. Вы можете купить как очень хорошие, так и не очень хорошие версии обоих типов.Делая покупки, пусть цена будет показателем качества.

                    Есть две основные категории битумной черепицы: черепица с тремя выступами и черепица архитектурного стиля. Стандартная черепица с тремя выступами представляет собой очень простой, универсальный стиль. Каждая черепица представляет собой однослойную черепицу с двумя узкими прорезями, которые образуют три выступа. Архитектурная черепица состоит из двух полос асфальтобетонного покрытия, уложенных одна поверх другой. Этот тип черепицы имеет сплошную нижнюю часть и верхнюю полосу, на которой расположены широко расставленные язычки в форме ласточкина хвоста.Две полосы ламинируются на заводе. После установки ламинированная конструкция образует сильно текстурированную поверхность с глубокими теневыми линиями.

                    Битумная черепица в архитектурном стиле — это значительное улучшение по сравнению с черепицей с тремя выступами с точки зрения визуального воздействия, но она также служит дольше. А черепица доступна в нескольких приглушенных цветах, которые во многих случаях имитируют традиционные кровельные материалы. Например, коричневые тона напоминают выветрившийся кедр, а серо-черная черепица напоминает сланец.

                    2 Кедровая кровля

                    Многие кровельные материалы более доступны и проще в установке, чем кедровая крыша, но ни один из них не может сравниться с естественной красотой и характерной текстурой западного красного кедра. Единственным недостатком любой деревянной крыши, конечно же, является то, что она обеспечивает очень низкую огнестойкость, если только она не обработана антипиреном.

                    Есть два типа кровли из кедра: битумная и тряпичная. Опоясывающий лишай тоньше, ровнее и однороднее.Встряски более густые и грубые. Некоторые встряски выпиливаются из бревен; другие разрезаются вручную для получения более жесткой, неровной поверхности. Кровля из дранки имеет элегантный и элегантный вид, с четкими линиями и низким профилем. Качающаяся крыша выглядит более рустикальной и прочной. Его поверхность имеет много характера и глубокие теневые линии.

                    Битумная черепица из кедра бывает нескольких сортов. Однако для крыш используйте черепицу № 1 Blue Label. Эта черепица премиум-класса идеально чистая (без сучков) и вырезана из цельной древесины для оптимальной устойчивости к гниению.Кедровые коктейли бывают четырех премиальных сортов. Лучшая марка для кровли — это ручная сборка Certi-Split. У него грубая лицевая часть, но гладкая задняя часть облегчает установку.

                    3 Металлическая кровля

                    В последние годы популярность металлической кровли растет — она ​​идет на рынок битумной черепицы — и вот почему: металлическая кровля чрезвычайно прочна, пригодна для вторичной переработки, быстро монтируется, бывает разных цветов и легко сбрасывает снег и лед.И он отлично смотрится в разных стилях дома, от колониальных домов Новой Англии до прибрежных коттеджей Каролины.

                    Типичная металлическая крыша состоит из длинных перекрывающихся панелей, которые простираются от пика крыши до карниза. Панели часто изготавливаются из алюминия, стали, цинка или меди. Наиболее распространены фасоны со стоячим фальцем и гофрированные панели. Большинство домовладельцев предпочитают фальцевую крышу, потому что прилегающая панель закрывает крепеж. В гофрированной металлической крыше головки винтов обнажены.Также существует новое поколение взаимосвязанных металлических панелей, которые напоминают деревянную черепицу, сланец или глиняную плитку.

                    4 Шифер

                    Хотя есть кровельные материалы, которые выглядят как шифер (вроде как), ни один не может сравниться с настоящим. Натуральный сланец зарекомендовал себя как первоклассный кровельный материал. Впервые он появился в домах в США в 1600-х годах и используется до сих пор. Сланец чрезвычайно прочный, огнестойкий, устойчивый к плесени и при правильной установке может легко прослужить 100 лет или дольше.

                    Однако натуральный сланец стоит дорого покупать и устанавливать. И это тяжело. Если вы подумываете о шиферной крыше для своего дома, важно сначала нанять инженера-строителя, чтобы он проверил каркас крыши, чтобы убедиться, что он может выдержать дополнительный вес шифера.

                    5 Глина и бетонная плитка

                    Плитка из глиняной глины и портлендского бетона, которую чаще всего можно увидеть в домах в испанском или средиземноморском стиле, ценится за прочный внешний вид, долговечность, огнестойкость и устойчивость к ветру, а также энергоэффективность.

                    Глиняная и бетонная черепица бывает различной формы и профиля, что придает крыше уникальный и выразительный вид. Глиняная плитка доступна неглазурованная или огнеупорная в различных цветах. Некоторые бетонные плитки имеют декоративное покрытие, но большинство из них — это просто необработанный серый бетон.

                    Эти типы крыш часто встречаются в жарком климате, потому что толстая глина или бетонная черепица помогают сохранять в домах прохладу. И хотя глиняные и бетонные плитки дороги, у них отличный срок службы, часто до 80 лет.Только имейте в виду, что глиняная и бетонная черепица, как шиферная кровля, очень тяжелая. Поэтому заранее посоветуйтесь с инженером, чтобы убедиться, что каркас крыши может выдержать дополнительный вес.

                    6 Синтетико-композитная черепица

                    Один из новейших и самых интересных видов кровли представляет собой продукт, широко известный как синтетическая композитная кровля. Эта эластичная черепица, изготовленная из инженерного пластикового композита, устойчива к гниению, атмосферным воздействиям, огнестойкости и практически не поддается разрушению.Их часто называют искусственной черепицей, потому что они напоминают натуральную сланцевую черепицу, кедровую черепицу или тряпку.

                    Кровля из синтетического композита укладывается аналогично другой черепице: она прибивается к фанерной обшивке в перекрывающихся рядах. Время, инструменты и навыки, необходимые для установки композитной черепицы, примерно такие же, как и для асфальтовой кровли, но эта искусственная черепица стоит в три-четыре раза дороже.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *