Кладка межкомнатных перегородок: Перегородка из пеноблоков и правила кладки

Автор

Содержание

Кирпичные перегородки по всем правилам

Кладка перегородок из кирпича

Кладка перегородок из кирпича довольно популярна. Это не сложная работа и ее выполнить можно полностью своими руками. В этом случае и цена будет значительно ниже.

Мы сегодня рассмотрим, как делаются кирпичные перегородки, какой материал выбрать и ка сделать. Так же отдельные моменты выполнения работы вы можете посмотреть на видео в этой статье и фото.

Из чего можно сделать межкомнатную перегородку

Схема внутренней кирпичной перегородки может быть довольно разной, здесь все зависит, что вы хотите получит в конечном итоге. Но здесь еще и надо правильно подобрать материал.

Ведь можно сделать перегородки из силикатного кирпича, но можно применит и огнеуупорный материал. Здесь все зависит о типа строения.

Огнестойкость кирпичной перегородки 120 мм

На выбор материала влияют некоторые факторы:

  1. Если это квартира, имеющая не прочное основание, то есть смысл остановиться на легкой перегородке, выполненной из гипсокартона.
    Причем, гипсокартонные перегородки очень хорошо смотрятся в любой квартире и с любым основанием. Кроме того, их просто монтировать, и они не оставляют после себя много мусора, а также, их можно установить за очень короткое время. Единственный их недостаток – это слабая прочность, не позволяющая применять, по отношению к ним, больших механических нагрузок.
  2. Если в доме имеется прочное основание, то можно выбрать надежной кирпич для перегородок, несмотря на то, что придется немного потерпеть, ведь мусора будет очень много, да и времени на такое строительство придется затратить не мало.
  3. Чтобы несколько ускорить работы по возведению перегородки, можно остановиться на варианте использования соответствующих пено- или газобетонных блоков. Это будет несколько быстрее, потому что блоки имеют гораздо большие размеры, по сравнению с кирпичом.

Внимание: Выбирая перегородки кирпичные или газобетон, надо сразу обратить внимание на несущие стены. Ведь газобетон гораздо легче от кирпича. Соответственно и нагрузка будет ниже.

В любом случае есть смысл ознакомиться с требованиями строительных норм. Это пригодится не только для самостоятельных работ, но и в случае приглашения специалистов.

Предел огнестойкости кирпичных стен и перегородок достаточно высокий, поэтому пожарники к вам точно не будут иметь претензий.

Перегородка из кирпича

Если использовать полнотелый кирпич, то в 1-м квадратном метре кладки в полкирпича будет иметь вес около 300кг. Не трудно посчитать, перегородка кирпичная площадью в 5 квадратных метра – это 1500кг. И если имеется слабое основание, то от такой затеи лучше отказаться, в пользу более легкой перегородки из гипсокартона.

Зная площадь будущей перегородки, не трудно посчитать количество необходимых строительных материалов, используя такой подход:

  • Площадь одного кирпича равняется: 13,5х7,5 см с учетом толщины швов.
  • Для 20-ти кирпичей необходимо будет около 40кг песка.
  • 1кг цемента марки М500 потребуется для 4-х кг песка.
  • Кирпичная перегородка оштукатуривается с обеих сторон слоем раствора, толщиной 10 мм.

Перегородки межкомнатные из кирпича характеризуются и трудоемкой работой, если учитывать еще и штукатурные работы. Кроме того, она получится очень тяжелой, что не всегда устраивает, если основание не очень прочное.

Итак:

  • Что касается стоимости такой перегородки, то по цене она будет очень затратной, тем более, что придется нанимать нескольких мастеров: каменщиков для кладки и штукатуров для оштукатуривания перегородки. Конечно, это будет несколько дешевле, если перегородку построит самостоятельно.
  • Достоинство такой перегородки – это ее прочность, что позволяет вешать на нее самые тяжелые предметы. Для условий с повышенной влажностью, желательно применять красный кирпич. Здесь имеются в виду такие помещения, как санузлы, кухни, подвалы и т. д.

Выполнение работы.

На что обращаем внимание

При строительстве кирпичных перегородок следует придерживаться определенных правил:

  • Следует учитывать, что перегородка из кирпича имеет внушительный вес и для ее строительства нужно иметь надежное основание. Если такого основания нет, то его можно подготовить, путем заливки бетонным раствором с обязательным армированием.
  • Кирпичная кладка требует наличия цементно-песчаного раствора соответствующей густоты. Если он будет слишком густым, то в результате получатся очень толстые швы, а их толщина должна лежать в пределах 10-12 мм. Если раствор будет очень жидким, то он просто будет выдавливаться из швов, что негативно скажется на качестве кирпичной кладки. Как правило, цементно-песчаный раствор готовят следующим образом: к 4-м частям песка добавляется 1 часть цемента марки М400 и 1 часть воды. С водой нужно быть очень осторожным, чтобы не переусердствовать. Как правило, вода добавляется небольшими порциями, до получения нужной густоты.
  • Чтобы надежнее связать перегородку с несущей стенкой, в последней стене необходимо проделать вертикальную штробу глубиной до 50 мм, в которую закладываются крайние кирпичи перегородки.
  • Перед монтажом перегородки, наверх основания укладывается гидроизоляционный и звукоизолирующий слой из пары слоев рубероида.
  • Технология кирпичной кладки предусматривает перевязку швов. При кладке в полкирпича применяется вертикальная перевязка швов: вертикальные швы предыдущего ряда должны находиться на середине среднего кирпича последующего ряда. Для этого начинают укладывать кирпич или из половинки, или из целого кирпича. При этом, с каждым рядом последовательность будет меняться: если первый ряд начали укладывать целым кирпичом, то следующий – из половинки, далее опять с целого, а последующий опять с половинки и так до самого потолка.
  • Чтобы увеличить прочность кирпичной перегородки, можно осуществлять ее армирование, использовав стальную проволоку, диаметром 4-6 мм. Такую процедуру можно повторять через 4-5 рядов кладки. Как показывает практика, кирпичная перегородка имеет достаточную прочность и при небольших пролетах стены, можно обойтись и без армирования. Главное, чтобы перегородка надежно сцеплялась с основными стенами.
  • При определенных условиях, особенно, когда температура окружающей среды выше +20°С, лучше класть мокрый кирпич. Это позволяет без проблем производить корректировку кирпича, потому, что он не впитывает в себя влагу из раствора. Для этого достаточно намочить кирпич в какой-либо посуде.
  • Поскольку кирпичную перегородку нужно будет штукатурить, то к качеству швов высокие требования не предъявляются, а наоборот, такая кладка выполняется с не полным заполнением швов, чтобы лучше держалась штукатурка.

Если придерживаться таких рекомендаций, то конечный результат будет на много качественней, а время, затраченное на возведение перегородки будет минимальным.

Последовательность строительства

Кирпичная перегородка своими руками сделать не так и сложно. Для начала надо просто определиться с параметрами конструкции.

Ведь к примеру кирпичная перегородка на лоджии должна быть как можно тоньше. И в этом случае лучше кирпич класть на ребро. Так же стоит определить и сопряжение кирпичной стены и перегородки, ведь крепление должно быть надежным.

Схема кладки кирпичной перегородки

Внимание: Для облегчения конструкции вполне можно применить перегородочный кирпич пустотелый. В это случае вы снизите нагрузку на несущие стены.

Строительство данной конструкции необходимо вести в такой последовательности:

  • Разметка. Этому начальному этапу следует сделать серьезное внимание, чтобы не пришлось впоследствии все переделывать. Для этого нужно произвести точные замеры, учитывая толщину перегородки вместе со слоем штукатурки и сделать соответствующие пометки на полу и на противоположных стенах.
    На стенах, желательно нарисовать вертикальные линии, использовав строительный уровень – это облегчит дальнейшие работы.
  • Под первый ряд обязательно нужно положить слой гидроизоляции, после чего на нее накладывается раствор. Для того, чтобы перегородка не смогла «уйти в сторону» между промежуточными стенами натягивается веревка. Поскольку перегородка будет штукатуриться, то особых требований к ровности швов не предъявляется, а вот вертикальность стены должна контролироваться постоянно. Чем точнее будет выложена стена, относительно вертикального уровня, тем надежнее она будет.
  • Класть кирпичи можно, использовав следующий прием. Раствор накладывается на кирпич слоем около 2-х см, при этом он не должен доходить до краев кирпича, примерно на 3 см. После этого кирпич ложится на раствор и придавливается с одновременным движением вперед. При этом, уложенный кирпич сгребает часть раствора и своим торцом удерживает его, тем самым заполняя вертикальный шов раствором. Используя такой прием, можно получить пустошовные швы, что идеально подходит для поверхности, предназначенной для штукатурки
  • За один день можно поднять перегородку на высоту не более 1,5 метра, во избежание ее нарушения. Ведь вес кирпичной перегородки солидный, а раствор еще полностью не схватился и это может привести к деформации стены.
  • Если в перегородке предусмотрен какой-либо проем, например, дверной, то над проемом следует уложить бетонную перемычку или сделать опалубку и залить бетоном, с обязательным армированием, с помощью металлического каркаса, сваренного из арматуры. Основное условие, чтобы перемычка не выходила за пределы кирпичной кладки и не нарушала рядность. В процессе обустройства проема следует придерживаться всех размеров и контролировать вертикальность конструкции. Для того, чтобы продолжить работу над перемычкой, нужно дать время для того, чтобы бетон хорошо схватился.
  • Учитывая то, что межкомнатная перегородка не относится к элементам несущей конструкции, то между ней и потолком следует организовать компенсационный шов, толщиной около 2-х см. Другими словами, если до потолка осталось 2 см, то кладка прекращается. Пустое пространство необходимо заложить войлоком и обмазать штукатуркой. Как правило, верхний ряд приходится заполнять боем кирпича, поскольку целый кирпич не помещается.
  • Крепление кирпичных перегородок к перекрытию можно делаться просто раствором. Но если это к примеру дерево, тогда стоит просто поставить закладные и после этого сделать крепление в шов.

Устройство кирпичных перегородок совершенно не сложно и инструкция поможет вам ее сделать без особых проблем.

видео уроки, схемы, фото инструкция

Перегородка из кирпича предназначена для разделения одной комнаты на несколько с целью повышения их пожаробезопасности, звукоизоляции или изменения функциональности. Обладает высокой прочностью и несущими способностями, поэтому внутри или на поверхности возможна укладка коммуникаций: трубы, электропроводка, кабели связи.

Оглавление:

  1. Когда возводятся перегородки?
  2. Виды кирпича
  3. Методы кладки
  4. Как сделать шумоизоляцию?
  5. Способы повышения огнестойкости

Основные функциональные назначения

Выполняют следующие функции:

  • Звукоизолирующую, которая позволит снизить внутри помещений акустические и структурные внешние шумы.
  • Теплоизоляционную, в случае применения утеплителей с необходимыми техническими характеристиками.
  • Огнестойкую, позволяющую предотвратить распространение огня на определённое время.
  • Отделения комнат с повышенной влажностью (санузлы и кухни) и/или температурой (мастерские, котельные).

Нюансы возведения перегородки

Кирпичная кладка создает нагрузку на каждый погонный метр в несколько сотен килограмм (зависит от толщины и высоты). Поэтому важно убедиться в том, что возводимая конструкция будет иметь надежное основание:

  • в частных домах предусматривают вспомогательный фундамент на этапе проектирования;
  • в многоэтажных зданиях монтаж допускается только на ЖБИ перекрытия, если общий вес будет значительно ниже предельных нагрузок.

Монтаж перегородки возможен в соответствии с требованиями СП 15. 13330.2012:

  • толщина перекрытия из камня или бетона не менее 12 см, из ЖБИ – от 6 см;
  • высота помещения до 6 м;
  • толщина несущих стен более 12 см.

Если максимальная высота превышает 6 м, то такая конструкция относится к самонесущей и к ней предъявляются более жесткие требования по техническим параметрам и применяемым материалам.

Подходящие типы кирпичей

Межкомнатные перегородки могут быть возведены с применением следующих видов:

  • Керамического, обладающего высоким пределом прочности и стойкостью к влаге. Выпускается полно- и пустотелым, доступен широкий выбор цветовых оттенков и фактур. Его недостатком является возможное появление на поверхности солевых налетов.
  • Силикатного, отличающегося дешевизной, оптимальными прочностными характеристиками, морозостойкостью и долговечностью. К недостаткам относят высокое влагопоглощение и массу.

Применение керамических блоков выгодно для строительства конструкций с уникальными декоративными свойствами, при необходимости минимизации нагрузки на основание, с целью эксплуатации в условиях повышенной влаги. Силикатные перегородки уместно возводить в жилых и подсобных помещениях с большим запасом прочности перекрытий, а также в случае ограниченного бюджета.

Строительство ненесущих стен будет упрощено, а срок эксплуатации максимально возможным при выборе кирпичей надлежащего качества, соответствующего требованиям СП 15.13330.2012:

  • отклонения по длине и ширине –не более 4 мм, а по высоте – до 2 мм;
  • предельное искривление геометрии блока (граней и ребер) – до 3 мм;
  • не допустимо наличие сколов, трещин, солевых отложений и других дефектов.

Способы кладки кирпича

Минимальная толщина стенки должна составлять более 60 мм. Допустимо применение таких схем:

  • в ребро (65 мм), позволяющая максимально сэкономить на строительстве и сохранить пространство помещений;
  • в полкирпича (120 мм), благодаря которой можно получить прочную и надежную стену, обладающую высокой несущей способностью.

Армирование стен и перегородок из кирпича при размещении в ребро или монтаже коммуникаций и подвесных конструкций является обязательным. Связано это с необходимостью равномерного распределения нагрузки и исключения разрушения.

Армирование проводится стальными прутками диаметром 2-6 мм или сеткой с размерами ячеек от 30х30 до 60х60 мм. Рекомендуется их равномерное размещение с интервалом в 4-5 рядов. При этом армирующий слой надежно крепится к несущим стенам и полу на дюбели или заводится в них на глубину не менее 8-10 см. Если планируется нанесение штукатурки, то металлические элементы делаются выступающими за пределы кладки на 2-3 мм.

Армирование прутками и сеткой выполняется по принципу создания стыковочных швов, толщина которых должна на 2 мм превышать диаметр металлического слоя. Их подбирают так, чтобы расход цемента был минимальным и кирпичные перегородки имели достаточную прочность.

Как добиться необходимого уровня шумоизоляции?

Звукоизоляция позволяет обеспечить оптимальную акустическую обстановку в помещениях. Поэтому конструкции должны быть спроектированы и возведены с учетом следующих требований:

  • необходима структурная жесткая отвязка от несущих стен и перекрытий с применением специальных звукоизоляционных мембран, а также крепежных элементов;
  • толщина перегородки должна быть по возможности больше, а сама конструкция – массивнее, не допускается наличие трещин и любых других дефектов;
  • рекомендуется применение шумоизоляционных материалов.

Правильно выполненная звукоизоляция сооружения с толщиной в 150 мм позволяет добиться уровня поглощения воздушных шумов до 47 дБ.

Как повысить показатель огнестойкости?

Во многом зависит от выбранного типа блоков:

  • керамические межкомнатные перегородки сохраняют огнестойкость до +900°С, они не плавятся, не рассыпаются и не растрескиваются после пожара, но повторное возгорание они не выдержат и разрушатся;
  • силикатная кирпичная кладка сохраняет структуру при температурах до +700°С, но выше данного значения ухудшаются эксплуатационные характеристики и возникает охрупчивание.

Огнестойкость должна учитываться в проекте строительства и реализовываться конструктивно, поскольку в случае допущенных ошибок их технически исправить достаточно сложно. 65 мм стена выдерживает пожар в течение 45 минут, а 120 мм – в 4 раза дольше. Если строительство было выполнено из пустотелых блоков, то показатель снижается на 0,5 и 1 час соответственно.

Улучшить показатель можно так:

  • армированием с применением тугоплавкой стали;
  • выполнить бетонирование или оштукатуривание внешних поверхностей;
  • при помощи защиты огнеупорными покрытиями или слоями;
  • строительство перегородок осуществлять с монтажом минераловатных теплоизоляционных материалов;
  • кирпичная кладка должна быть выполнена так, чтобы толщина поперечного сечения была больше и обеспечивала необходимый уровень пожаробезопасности.

Огнестойкость также повышается, если строительство стены не предусматривает применения легко воспламеняемых и горючих материалов.

Технологические особенности кладки

Выделяют следующие особенности кладки перегородок:

1. монтаж кирпича проводится при температуре выше +5°С;

2. рекомендуемая толщина цементного шва составляет 10-12 мм;

3. в растворе требуется использование цемента марки М400;

4. армирование нижнего и верхнего слоев выполняют прутками с диаметром 6-8 мм;

5. высота швов должна быть одинаковой;

6. укладка рядов выполняется по 3-4, после чего работа прерывается до момента схватывания раствора;

7. все этапы работ должны сопровождаться обязательным контролем ровности рядов;

8. если высота последнего ряда меньше размера кирпича, то пространство заполняют раствором цемента с применением армирования;

9. если в помещениях могут возникать резкие скачки температур, то необходимо использование деформационных швов в местах контакта с несущими стенами.

Кладка перегородок. Строительство межкомнатных перегородок из кирпича


видео уроки, схемы, фото инструкция

Перегородка из кирпича предназначена для разделения одной комнаты на несколько с целью повышения их пожаробезопасности, звукоизоляции или изменения функциональности. Обладает высокой прочностью и несущими способностями, поэтому внутри или на поверхности возможна укладка коммуникаций: трубы, электропроводка, кабели связи.

Оглавление:

  1. Когда возводятся перегородки?
  2. Виды кирпича
  3. Методы кладки
  4. Как сделать шумоизоляцию?
  5. Способы повышения огнестойкости

Основные функциональные назначения

Выполняют следующие функции:

  • Звукоизолирующую, которая позволит снизить внутри помещений акустические и структурные внешние шумы.
  • Теплоизоляционную, в случае применения утеплителей с необходимыми техническими характеристиками.
  • Огнестойкую, позволяющую предотвратить распространение огня на определённое время.
  • Отделения комнат с повышенной влажностью (санузлы и кухни) и/или температурой (мастерские, котельные).

Нюансы возведения перегородки

Кирпичная кладка создает нагрузку на каждый погонный метр в несколько сотен килограмм (зависит от толщины и высоты). Поэтому важно убедиться в том, что возводимая конструкция будет иметь надежное основание:

  • в частных домах предусматривают вспомогательный фундамент на этапе проектирования;
  • в многоэтажных зданиях монтаж допускается только на ЖБИ перекрытия, если общий вес будет значительно ниже предельных нагрузок.

Монтаж перегородки возможен в соответствии с требованиями СП 15.13330.2012:

  • толщина перекрытия из камня или бетона не менее 12 см, из ЖБИ – от 6 см;
  • высота помещения до 6 м;
  • толщина несущих стен более 12 см.

Если максимальная высота превышает 6 м, то такая конструкция относится к самонесущей и к ней предъявляются более жесткие требования по техническим параметрам и применяемым материалам.

Подходящие типы кирпичей

Межкомнатные перегородки могут быть возведены с применением следующих видов:

  • Керамического, обладающего высоким пределом прочности и стойкостью к влаге. Выпускается полно- и пустотелым, доступен широкий выбор цветовых оттенков и фактур. Его недостатком является возможное появление на поверхности солевых налетов.
  • Силикатного, отличающегося дешевизной, оптимальными прочностными характеристиками, морозостойкостью и долговечностью. К недостаткам относят высокое влагопоглощение и массу.

Применение керамических блоков выгодно для строительства конструкций с уникальными декоративными свойствами, при необходимости минимизации нагрузки на основание, с целью эксплуатации в условиях повышенной влаги. Силикатные перегородки уместно возводить в жилых и подсобных помещениях с большим запасом прочности перекрытий, а также в случае ограниченного бюджета.

Строительство ненесущих стен будет упрощено, а срок эксплуатации максимально возможным при выборе кирпичей надлежащего качества, соответствующего требованиям СП 15.13330.2012:

  • отклонения по длине и ширине –не более 4 мм, а по высоте – до 2 мм;
  • предельное искривление геометрии блока (граней и ребер) – до 3 мм;
  • не допустимо наличие сколов, трещин, солевых отложений и других дефектов.

Способы кладки кирпича

Минимальная толщина стенки должна составлять более 60 мм. Допустимо применение таких схем:

  • в ребро (65 мм), позволяющая максимально сэкономить на строительстве и сохранить пространство помещений;
  • в полкирпича (120 мм), благодаря которой можно получить прочную и надежную стену, обладающую высокой несущей способностью.

Армирование стен и перегородок из кирпича при размещении в ребро или монтаже коммуникаций и подвесных конструкций является обязательным. Связано это с необходимостью равномерного распределения нагрузки и исключения разрушения.

Армирование проводится стальными прутками диаметром 2-6 мм или сеткой с размерами ячеек от 30х30 до 60х60 мм. Рекомендуется их равномерное размещение с интервалом в 4-5 рядов. При этом армирующий слой надежно крепится к несущим стенам и полу на дюбели или заводится в них на глубину не менее 8-10 см. Если планируется нанесение штукатурки, то металлические элементы делаются выступающими за пределы кладки на 2-3 мм.

Армирование прутками и сеткой выполняется по принципу создания стыковочных швов, толщина которых должна на 2 мм превышать диаметр металлического слоя. Их подбирают так, чтобы расход цемента был минимальным и кирпичные перегородки имели достаточную прочность.

Как добиться необходимого уровня шумоизоляции?

Звукоизоляция позволяет обеспечить оптимальную акустическую обстановку в помещениях. Поэтому конструкции должны быть спроектированы и возведены с учетом следующих требований:

  • необходима структурная жесткая отвязка от несущих стен и перекрытий с применением специальных звукоизоляционных мембран, а также крепежных элементов;
  • толщина перегородки должна быть по возможности больше, а сама конструкция – массивнее, не допускается наличие трещин и любых других дефектов;
  • рекомендуется применение шумоизоляционных материалов.

Правильно выполненная звукоизоляция сооружения с толщиной в 150 мм позволяет добиться уровня поглощения воздушных шумов до 47 дБ.

Как повысить показатель огнестойкости?

Во многом зависит от выбранного типа блоков:

  • керамические межкомнатные перегородки сохраняют огнестойкость до +900°С, они не плавятся, не рассыпаются и не растрескиваются после пожара, но повторное возгорание они не выдержат и разрушатся;
  • силикатная кирпичная кладка сохраняет структуру при температурах до +700°С, но выше данного значения ухудшаются эксплуатационные характеристики и возникает охрупчивание.

Огнестойкость должна учитываться в проекте строительства и реализовываться конструктивно, поскольку в случае допущенных ошибок их технически исправить достаточно сложно. 65 мм стена выдерживает пожар в течение 45 минут, а 120 мм – в 4 раза дольше. Если строительство было выполнено из пустотелых блоков, то показатель снижается на 0,5 и 1 час соответственно.

Улучшить показатель можно так:

  • армированием с применением тугоплавкой стали;
  • выполнить бетонирование или оштукатуривание внешних поверхностей;
  • при помощи защиты огнеупорными покрытиями или слоями;
  • строительство перегородок осуществлять с монтажом минераловатных теплоизоляционных материалов;
  • кирпичная кладка должна быть выполнена так, чтобы толщина поперечного сечения была больше и обеспечивала необходимый уровень пожаробезопасности.

Огнестойкость также повышается, если строительство стены не предусматривает применения легко воспламеняемых и горючих материалов.

Технологические особенности кладки

Выделяют следующие особенности кладки перегородок:

1. монтаж кирпича проводится при температуре выше +5°С;

2. рекомендуемая толщина цементного шва составляет 10-12 мм;

3. в растворе требуется использование цемента марки М400;

4. армирование нижнего и верхнего слоев выполняют прутками с диаметром 6-8 мм;

5. высота швов должна быть одинаковой;

6. укладка рядов выполняется по 3-4, после чего работа прерывается до момента схватывания раствора;

7. все этапы работ должны сопровождаться обязательным контролем ровности рядов;

8. если высота последнего ряда меньше размера кирпича, то пространство заполняют раствором цемента с применением армирования;

9. если в помещениях могут возникать резкие скачки температур, то необходимо использование деформационных швов в местах контакта с несущими стенами.

stroitel-lab.ru

Самостоятельная кладка перегородок из кирпича

Межкомнатные простенки позволяют разделить жилое пространство по своему вкусу. Кладка перегородок из кирпича пользуется для этих целей наибольшей популярностью, поскольку материал отличается высокими эксплуатационными характеристиками — это долговечность, прочность, огнестойкость. Блоки характеризуются хорошей звукоизоляцией, но при этом конструкция имеет немалый вес, что является существенным недостатком и требует возведения ленточного фундамента. В то же время важно знать, какова технология возведения перегородок и какой кирпич можно использовать для таких конструкций.

Классификация кирпича

Прежде чем приобрести кирпич, нужно разобраться с его видами, которые отличаются по своим характеристикам. Любое изделие изготавливается в соответствии с ГОСТом, где прописываются требования к процессу производства, качеству применяемого сырья, размеры и маркировка. Кирпич классифицируют следующим образом:

  1. По способу производства. Он бывает керамическим и силикатным. Классический блок состоит на 100% из природного материала (глины), которую обжигают в печах. При изготовлении силикатного кирпича смешивают песок, известь и специальные компоненты в соответствующих пропорциях, после чего проводят обработку в автоклаве.
  2. По назначению. Кирпичные блоки в зависимости от области применения разделяют на рядовые (строительные), облицовочные и печные. Для возведения несущих и внутренних стен используется рядовой блок. Облицовочный применяется для отделки различных конструкций. Из печного (огнеупорного) возводят камины и печи.
  3. По характеру наполнения. От наличия либо отсутствия пустот в теле кирпича зависит как звуко-, так и теплоизоляция. Поскольку при возведении простенков теплоизоляция не важна, в процессе выбора материала предпочтение следует отдавать полнотелым блокам, для которых характерна хорошая шумоизоляция.
  4. По типоразмерам. Типовым и самым удобным в работе является размер блока 250*120*65 мм. На сегодняшний день многие производители предлагают полуторный, двойной кирпич, а также материал, отвечающий европейским стандартам — 250*60*65 мм.

Помимо классификации нужно рассмотреть, какие особенности имеют кирпичные перегородки, чтобы предусмотреть возможные нюансы.

Отличительные черты простенков из кирпича

Поскольку одним из основных недостатков кирпича является большой вес, чтобы как-то сгладить эту проблему, материал при строительстве перегородок кладут в полкирпича либо на ребро. Возможны варианты, когда используют пустотелый блок, но при этом ухудшается звукоизоляция. Простенки возводят до того, как будет обустроена цементная стяжка. Для того чтобы обеспечить хорошую устойчивость возводимой конструкции и сцепление с основным каркасом, в основание (плиту или ленточный фундамент) вставляют металлическую арматуру, которая впоследствии закрепляется в вертикальный шов перегородки.

Крепление перегородок в квартире возможно также посредством профилей из металла и дюбелей. В том месте, где простенок будет опираться на основание, обязательно нужно выравнивание цементным раствором. В местах, для которых характерна высокая влажность, силикатный кирпич использовать не рекомендуется, поскольку материал менее устойчив к воздействию влаги. Когда возведение простенков будет завершено, поверхность оштукатуривают.

Поскольку толщина перегородок из кирпича может быть 12,5 см (при кладке в полкирпича) либо 6,5 см (на ребро), конструкция нуждается в дополнительном укреплении. В большинстве случаев прибегают к армированию. Процесс представляет собой укладывание в горизонтальные швы металлической арматуры или сетки с мелкими ячейками через каждые 4-5 рядов кладки. Материал для армирования заводят в несущую стену либо крепят при помощи дюбелей. При большой длине перегородок выполняют дополнительное вертикальное армирование с использованием сетки, металлических прутьев, которые пропускают через швы и крепят к основанию. Внимание стоит заострить на простенках в четверть кирпича, поскольку такая конструкция довольно шаткая, возводить ее нужно постепенно, укладывая по 4-5 рядов с последующей просушкой.

Подготовительные мероприятия

Кирпич для перегородок можно укладывать с применением специальной строительной смеси, которая продается в сухом виде либо приготовить раствор самостоятельно. Обычный состав делают из цемента, песка и воды. Кроме этого, могут добавляться такие компоненты, как глина, известь и различные присадки, с помощью которых раствор наделяется пластичностью, морозостойкостью и другими характеристиками. Если покупается готовая смесь, особое внимание следует обратить на срок ее изготовления. Самыми прочными и эластичными считаются смеси марки 200-300. В зависимости от конкретного состава соотношение песка и цемента составляет 3:1 или 4:1. Перед замешиванием раствора песок необходимо просеивать. Для того чтобы довести смесь до рабочего состояния, добавляют постепенно воду, перемешивая компоненты до однородной и пластичной массы.

Одним из важных подготовительных этапов является разметка: процедура предполагает нанесение границы на полу и стенах. При этом линии должны быть ровными, а вертикальная разметка контролируется отвесом либо строительным уровнем. Основой для простенков может служить как перекрытие в виде плиты, так и ленточный фундамент. В случае с подвальным помещением перегородки кладут на кирпичные столбы и бетонное основание. Устройство конструкции на чистый пол является недопустимым. К вышеописанному стоит добавить, что для возведения перегородок на высоте потребуются козлы, которые изготавливают, как правило, из подручных материалов (доски и бруски). Из инструментов понадобятся: кирочка, мастерок, арматура, дюбели, уровень, отвес, правило, шнур.

Кладка кирпичной перегородки

Процесс кладки начинается с подготовки поверхности, которую очищают от всевозможного мусора. Если стены покрыты штукатурным слоем, его нужно убрать (сбить). Основание, к которому будет примыкать простенок, очищают веником и смачивают водой. Кирпич следует расположить таким образом, чтобы в процессе работы к нему был обеспечен свободный доступ и при этом материал не создавал помех.

Алгоритм действий следующий:

  1. Сперва замешивают раствор из песка и цемента в соотношении 3:1. Оба компонента насыпают в подходящую по размерам емкость, перемешивают в сухом виде. Далее посередине делают воронку и постепенно вливают воду, перемешивая состав. Консистенция готовой смеси должна напоминать густую сметану. Замешивают раствор в таком количестве, чтобы успеть использовать его до того, как начнется застывание. Если смесь начнет схватываться, перемешайте ее без добавления воды.
  2. В том месте, где планируется возводить перегородку, для укладки первого ряда протягивают шнур, который будет служить ориентиром для нанесения раствора и последующего строительства. Материал нужно тщательно выровнять с помощью уровня.
  3. При укладывании блока под дверной проем необходимо предусмотреть крепление в виде Г-образных скоб, к которым будет фиксироваться дверная коробка.
  4. Когда первый ряд будет выложен, приступают ко второму. Для этого снова нужно натянуть шнур и вести кладку по нему. Правильность кладки каждого камня проверяют по уровню, а начиная с четвертого ряда, используют отвес для контроля вертикальности. Каждый последующий ряд кладут со смещением кирпича вполовину длины.
  5. Выложив 3-4 ряда, выполняют армирование с применением мелкоячеистой сетки. Крепят материал дюбелями, которые прибивают к стенам. Над дверным проемом закладывают перемычку, для которой используют швеллер или деревянный брус, обернутый рубероидом.
  6. Когда кирпичная перегородка достигнет потолка, останется небольшое пространство, для заделки которого используют кусочки кирпича и раствор.

После того как межкомнатные перегородки из кирпича будут выложены, можно приступать к их оштукатуриванию. В случае использования отделочных блоков, в процессе работы швы должны расшиваться с помощью специального инструмента.

Перемычки из кирпича

В большинстве случаев оконный или дверной проем в верхней части имеет перемычку из металла, дерева или бетона. Если оштукатуривание простенка не предполагается, то перемычка будет смотреться непривлекательно. В этом случае элемент можно выполнить по одному из трех вариантов:

  1. Рядовые. Кладка возводится по высоте в 6-9 рядов с соблюдением всех правил перевязки. Чтобы изготовить рядовую перемычку, требуется опалубка. На ее дно укладывают арматуру и бетонный раствор. После того как смесь наберет достаточную прочность, продолжают кладку кирпича.
  2. Клинчатые. Конструкция таких перемычек предполагает наличие V-образных швов. В нижней части ширина клина равна 5 мм, в верхней — до25 мм. Для возведения тоже требуется опалубка. Кладку ведут с двух сторон, постепенно приближаясь к центру перемычки.
  3. Арочные. Для строительства используется шаблон, который предусмотрен по проекту. Кладка ведется стандартным клинкерным кирпичом. Блоки монтируют по аналогии с клинчатой перемычкой.

Для кладки рядовых перемычек используют раствор марки не ниже, чем М-25, для клинчатых — не ниже М-10. Швы в кладке должны обязательно заполняться раствором. Возведение в пустошовку считается недопустимым. Кирпичи для перемычек используют не ниже М-75 марки прочности, предварительно выбрав блоки без дефектов.

Отделка кирпичного простенка

Для отделки простенка сперва наносят штукатурку, а после финишный слой отделочного материала, в качестве которого могут использоваться обои либо краска. Если возведенная перегородка недостаточно ровная, для устранения дефекта используют гипсокартон, крепление которого выполняют непосредственно к стене на специальный клей либо на металлический каркас. Сегодня многие предпочитают кирпичную стену оставлять без дополнительной отделки, что делает помещение более выразительным. На поверхность можно нанести краску или покрыть ее лаком. Неплохо смотрятся простенки, выполненные из силикатного кирпича и покрытые белой густой краской. Таким образом, из обычной конструкции можно создать помещение с современным и стильным дизайном.

В комнатах без отделки кирпичных стен отлично смотрится светлая мебель, а также картины и черно-белые фотографии. Особую элегантность удается получить с помощью декоративных предметов (ваз, свечей), которые располагают в нишах либо на полках. Если аксессуары правильно подобраны по оттенкам, освещение организовано грамотно, то натуральная кирпичная кладка наполняет жилище комфортом и уютом. В любом случае нужно чувствовать грань, чтобы не переусердствовать: не рекомендуется все несущие стены и простенки оставлять без отделки, поскольку вместо эффектного дизайна можно получить подвальный интерьер.

Похожие статьи

kamedom.ru

Кирпичные перегородки по всем правилам

Кладка перегородок из кирпича

Кладка перегородок из кирпича довольно популярна. Это не сложная работа и ее выполнить можно полностью своими руками. В этом случае и цена будет значительно ниже.

Мы сегодня рассмотрим, как делаются кирпичные перегородки, какой материал выбрать и ка сделать. Так же отдельные моменты выполнения работы вы можете посмотреть на видео в этой статье и фото.

Из чего можно сделать межкомнатную перегородку

Схема внутренней кирпичной перегородки может быть довольно разной, здесь все зависит, что вы хотите получит в конечном итоге. Но здесь еще и надо правильно подобрать материал.

Ведь можно сделать перегородки из силикатного кирпича, но можно применит и огнеуупорный материал. Здесь все зависит о типа строения.

Огнестойкость кирпичной перегородки 120 мм

На выбор материала влияют некоторые факторы:

  1. Если это квартира, имеющая не прочное основание, то есть смысл остановиться на легкой перегородке, выполненной из гипсокартона. Причем, гипсокартонные перегородки очень хорошо смотрятся в любой квартире и с любым основанием. Кроме того, их просто монтировать, и они не оставляют после себя много мусора, а также, их можно установить за очень короткое время. Единственный их недостаток – это слабая прочность, не позволяющая применять, по отношению к ним, больших механических нагрузок.
  2. Если в доме имеется прочное основание, то можно выбрать надежной кирпич для перегородок, несмотря на то, что придется немного потерпеть, ведь мусора будет очень много, да и времени на такое строительство придется затратить не мало.
  3. Чтобы несколько ускорить работы по возведению перегородки, можно остановиться на варианте использования соответствующих пено- или газобетонных блоков. Это будет несколько быстрее, потому что блоки имеют гораздо большие размеры, по сравнению с кирпичом.

Внимание: Выбирая перегородки кирпичные или газобетон, надо сразу обратить внимание на несущие стены. Ведь газобетон гораздо легче от кирпича. Соответственно и нагрузка будет ниже.

В любом случае есть смысл ознакомиться с требованиями строительных норм. Это пригодится не только для самостоятельных работ, но и в случае приглашения специалистов.

Предел огнестойкости кирпичных стен и перегородок достаточно высокий, поэтому пожарники к вам точно не будут иметь претензий.

Перегородка из кирпича

Если использовать полнотелый кирпич, то в 1-м квадратном метре кладки в полкирпича будет иметь вес около 300кг. Не трудно посчитать, перегородка кирпичная площадью в 5 квадратных метра – это 1500кг. И если имеется слабое основание, то от такой затеи лучше отказаться, в пользу более легкой перегородки из гипсокартона.

Зная площадь будущей перегородки, не трудно посчитать количество необходимых строительных материалов, используя такой подход:

  • Площадь одного кирпича равняется: 13,5х7,5 см с учетом толщины швов.
  • Для 20-ти кирпичей необходимо будет около 40кг песка.
  • 1кг цемента марки М500 потребуется для 4-х кг песка.
  • Кирпичная перегородка оштукатуривается с обеих сторон слоем раствора, толщиной 10 мм.

Перегородки межкомнатные из кирпича характеризуются и трудоемкой работой, если учитывать еще и штукатурные работы. Кроме того, она получится очень тяжелой, что не всегда устраивает, если основание не очень прочное.

Итак:

  • Что касается стоимости такой перегородки, то по цене она будет очень затратной, тем более, что придется нанимать нескольких мастеров: каменщиков для кладки и штукатуров для оштукатуривания перегородки. Конечно, это будет несколько дешевле, если перегородку построит самостоятельно.
  • Достоинство такой перегородки – это ее прочность, что позволяет вешать на нее самые тяжелые предметы. Для условий с повышенной влажностью, желательно применять красный кирпич. Здесь имеются в виду такие помещения, как санузлы, кухни, подвалы и т.д.

Выполнение работы.

На что обращаем внимание

При строительстве кирпичных перегородок следует придерживаться определенных правил:

  • Следует учитывать, что перегородка из кирпича имеет внушительный вес и для ее строительства нужно иметь надежное основание. Если такого основания нет, то его можно подготовить, путем заливки бетонным раствором с обязательным армированием.
  • Кирпичная кладка требует наличия цементно-песчаного раствора соответствующей густоты. Если он будет слишком густым, то в результате получатся очень толстые швы, а их толщина должна лежать в пределах 10-12 мм. Если раствор будет очень жидким, то он просто будет выдавливаться из швов, что негативно скажется на качестве кирпичной кладки. Как правило, цементно-песчаный раствор готовят следующим образом: к 4-м частям песка добавляется 1 часть цемента марки М400 и 1 часть воды. С водой нужно быть очень осторожным, чтобы не переусердствовать. Как правило, вода добавляется небольшими порциями, до получения нужной густоты.
  • Чтобы надежнее связать перегородку с несущей стенкой, в последней стене необходимо проделать вертикальную штробу глубиной до 50 мм, в которую закладываются крайние кирпичи перегородки.
  • Перед монтажом перегородки, наверх основания укладывается гидроизоляционный и звукоизолирующий слой из пары слоев рубероида.
  • Технология кирпичной кладки предусматривает перевязку швов. При кладке в полкирпича применяется вертикальная перевязка швов: вертикальные швы предыдущего ряда должны находиться на середине среднего кирпича последующего ряда. Для этого начинают укладывать кирпич или из половинки, или из целого кирпича. При этом, с каждым рядом последовательность будет меняться: если первый ряд начали укладывать целым кирпичом, то следующий – из половинки, далее опять с целого, а последующий опять с половинки и так до самого потолка.
  • Чтобы увеличить прочность кирпичной перегородки, можно осуществлять ее армирование, использовав стальную проволоку, диаметром 4-6 мм. Такую процедуру можно повторять через 4-5 рядов кладки. Как показывает практика, кирпичная перегородка имеет достаточную прочность и при небольших пролетах стены, можно обойтись и без армирования. Главное, чтобы перегородка надежно сцеплялась с основными стенами.
  • При определенных условиях, особенно, когда температура окружающей среды выше +20°С, лучше класть мокрый кирпич. Это позволяет без проблем производить корректировку кирпича, потому, что он не впитывает в себя влагу из раствора. Для этого достаточно намочить кирпич в какой-либо посуде.
  • Поскольку кирпичную перегородку нужно будет штукатурить, то к качеству швов высокие требования не предъявляются, а наоборот, такая кладка выполняется с не полным заполнением швов, чтобы лучше держалась штукатурка.

Если придерживаться таких рекомендаций, то конечный результат будет на много качественней, а время, затраченное на возведение перегородки будет минимальным.

Последовательность строительства

Кирпичная перегородка своими руками сделать не так и сложно. Для начала надо просто определиться с параметрами конструкции.

Ведь к примеру кирпичная перегородка на лоджии должна быть как можно тоньше. И в этом случае лучше кирпич класть на ребро. Так же стоит определить и сопряжение кирпичной стены и перегородки, ведь крепление должно быть надежным.

Схема кладки кирпичной перегородки

Внимание: Для облегчения конструкции вполне можно применить перегородочный кирпич пустотелый. В это случае вы снизите нагрузку на несущие стены.

Строительство данной конструкции необходимо вести в такой последовательности:

  • Разметка. Этому начальному этапу следует сделать серьезное внимание, чтобы не пришлось впоследствии все переделывать. Для этого нужно произвести точные замеры, учитывая толщину перегородки вместе со слоем штукатурки и сделать соответствующие пометки на полу и на противоположных стенах. На стенах, желательно нарисовать вертикальные линии, использовав строительный уровень – это облегчит дальнейшие работы.
  • Под первый ряд обязательно нужно положить слой гидроизоляции, после чего на нее накладывается раствор. Для того, чтобы перегородка не смогла «уйти в сторону» между промежуточными стенами натягивается веревка. Поскольку перегородка будет штукатуриться, то особых требований к ровности швов не предъявляется, а вот вертикальность стены должна контролироваться постоянно. Чем точнее будет выложена стена, относительно вертикального уровня, тем надежнее она будет.
  • Класть кирпичи можно, использовав следующий прием. Раствор накладывается на кирпич слоем около 2-х см, при этом он не должен доходить до краев кирпича, примерно на 3 см. После этого кирпич ложится на раствор и придавливается с одновременным движением вперед. При этом, уложенный кирпич сгребает часть раствора и своим торцом удерживает его, тем самым заполняя вертикальный шов раствором. Используя такой прием, можно получить пустошовные швы, что идеально подходит для поверхности, предназначенной для штукатурки
  • За один день можно поднять перегородку на высоту не более 1,5 метра, во избежание ее нарушения. Ведь вес кирпичной перегородки солидный, а раствор еще полностью не схватился и это может привести к деформации стены.
  • Если в перегородке предусмотрен какой-либо проем, например, дверной, то над проемом следует уложить бетонную перемычку или сделать опалубку и залить бетоном, с обязательным армированием, с помощью металлического каркаса, сваренного из арматуры. Основное условие, чтобы перемычка не выходила за пределы кирпичной кладки и не нарушала рядность. В процессе обустройства проема следует придерживаться всех размеров и контролировать вертикальность конструкции. Для того, чтобы продолжить работу над перемычкой, нужно дать время для того, чтобы бетон хорошо схватился.
  • Учитывая то, что межкомнатная перегородка не относится к элементам несущей конструкции, то между ней и потолком следует организовать компенсационный шов, толщиной около 2-х см. Другими словами, если до потолка осталось 2 см, то кладка прекращается. Пустое пространство необходимо заложить войлоком и обмазать штукатуркой. Как правило, верхний ряд приходится заполнять боем кирпича, поскольку целый кирпич не помещается.
  • Крепление кирпичных перегородок к перекрытию можно делаться просто раствором. Но если это к примеру дерево, тогда стоит просто поставить закладные и после этого сделать крепление в шов.

Устройство кирпичных перегородок совершенно не сложно и инструкция поможет вам ее сделать без особых проблем.

iz-kirpicha.su

Кладка перегородок

Категория: Кирпичная кладка

Кладка перегородок

Возведению перегородок предшествует разметка продольной оси, мест примыкания к капитальным стенам здания и местоположения проема. Затем слоем раствора выравнивают основание и устанавливают шаблоны и порядовки.

Перегородки из кирпича и керамического камня устраивают толщиной в половину или четверть кирпича в помещениях с повышенной влажностью.

Перегородки санитарных узлов выкладывают по металлическому шаблону. Уложив два ряда, шаблон убирают, после чего устанавливают и закрепляют враспор между перекрытиями угловые шаблоны. Кладку ведут с перевязкой швов на растворах марки не ниже 10.

Устойчивость перегородок обеспечивается укладкой арматуры в горизонтальные швы и вертикальными штрабами, оставленными в местах примыкания к капитальным стенам.

Перегородки толщиной в четверть кирпича выкладывают по шаблону из инвентарных щитов.

Рис. 1. Разметка и закладка перегородки 1 — причалка; 2 — порядовка; 3 — ось перегородки; 4 — заложенный ряд перегородки

Рис. 2. Кладка перегородок санитарно технических узлов а — закладка с применением шаблона; б — с применением подмостей 1 — полоска рубероида; 2 — плиты, установленные “насухо”; 3 — ерш, забитый в стену; 4 — шов, заделанный гипсовым раствором; 5 — шнур-причалка

Рис. 3. Шаблон для кладки перегородок 1 — щиты шаблона; 2 — выложенная часть перегородки

Рис. 4. Гипсобетонные перегородки а — межкомнатная; б — межквартирная

Рис. 5. Закладка перегородки из гипсобетонных плит

Рис. 6. Кладка перегородок из гипсобетонных плит а — подготовка горизонтальной растворной постели; б – нанесение раствора на торец укладываемой плиты; в — укладка плиты; 1 — арматура, уложенная в горизонтальном шве; 2 — причалка

Рис. 7. Кладка перегородок с использованием шаблона 1 — полоска рубероида; 2 — арматура; 3 — винтовая стяжка; 4 — стойка шаблона, установленная враспор между перекрытиями; 5 — рейка шаблона; 6 — передвижной кронштейн

Применение шаблонов при кладке перегородок повышает качество работ и производительность труда каменщиков.

Перегородки из гипсобетонных плит разделяют помещения квартир или квартиры между собой. Межквартирные перегородки выкладывают из двух рядов плит с воздушным зазором между ними 50 мм.

До начала кладки на основании расстилают полоску из рубероида шириной 280 мм, которая защищает низ перегородки от увлажнения. Закрепив порядовки и натянув причалку, устанавливают насухо первый ряд плит.

Для закрепления установленных плит в ящике приготовляют порцию гипсового раствора с добавкой замедлителя схватывания. Приготовленным раствором заполняют вертикальные швы между плитами. В продольных швах укладывают арматуру и закрепляют ее к ершам, забитым в примыкающие стены.

Следующий ряд плит перегородки укладывают по натянутой причалке, соблюдая перевязку швов.

Перед укладкой плит каменщик готовит горизонтальную растворную постель; затем наносит раствор на торец укладываемой плиты, после чего ее укладывают к ранее установленной плите. Закончив установку очередного ряда плит, укладывают арматуру и крепят ее к ершам.

Зазор между перегородкой и потолком заделывают паклей, смоченной в гипсовом оастворе.

Перегородки из гипсобетонных плит выкладывают с применением шаблона, состоящего из двух стоек с передвижными кронштейнами, на которые уложена рейка. Перегородочные плиты устанавливают вплотную к рейке и в одном уровне с ней. Применение шаблонов повышает качество кладки и производительность труда каменщика.

Кирпичная кладка — Кладка перегородок

gardenweb.ru

Кладка перегородок из кирпича

Существует много разновидностей кирпичных кладок, каждая из которых отличается спецификой размещения изделий относительно друг друга. Но общим для всех является то, что они возводятся на заранее подготовленном, прочном основании. Стоит отметить, что такую работу нельзя проводить в квартире многоэтажного строения без специального разрешения надзорных органов, так как данная конструкция имеет значительный вес. 

А вот при строительстве или перепланировке частного дома кладка стен из кирпича – наиболее часто применяемый способ разделения внутренних помещений. В отличие от вариантов использования для этих целей листов гипсокартона, слоеной фанеры и ряда других материалов, кирпичная перегородка хоть и требует больших трудозатрат и финансовых вложений, но имеет и неоспоримые преимущества:

•    хорошая звукоизоляция;•    пожаробезопасность;•    влагостойкость;•    возможность дальнейшей отделки любым материалом;•    прочность.

Последний пункт с практической точки зрения наиболее существенный, так как повесить что-либо значительное на перегородку из ГКЛ (гипсокартон) вряд ли получится. Кстати, крепление имеющих вес деталей интерьера (например, навесные полки или шкафчики) даже на более крепкую основу – блоки из ячеистых бетонов, которые используются при возведении внутренних стен, также довольно проблематично.

На практике для сооружения перегородок обычно применяется более «экономная» кладка стен из кирпича, которую называют «в ½» или «в ¼». Хотя последний способ используется реже, как правило, при отделении подсобных помещений (кладовые, туалетные комнаты и тому подобное).

 Кстати, устройство перегородок (их еще называют «перестенками») значительно проще, чем монтаж кладки в «новострое», так как уже есть готовые ориентиры – пол и стены помещения. Рассмотрим методику проведения работ по способу «в полкирпича».

Основные этапы

Подготовка

Особенность в том, что кроме традиционных материалов для приготовления раствора, а также самих кирпичей, нужно приготовить еще и металлические пластины или арматурный пруток. Они понадобятся для скрепления перестенка с примыкающими поверхностями (несущими или внутренними).

Разметка

Пожалуй, это главный этап. От правильного проведения всех операций зависит и ровность перегородки, и качество работы. Сначала контур будущей кладки кирпичной стены расчерчивается на полу (2 параллельные линии с интервалом в ширину кирпича). В тех местах, где они упираются в стены помещения, размечаются вертикальные линии – до потолка.

Опытные мастера утверждают, что на это лучше потратить больше времени и все выполнить более скрупулезно, качественно, чем потом что-то переделывать и менять. Тогда и дальнейшая работа пойдет значительно быстрее.

Кладка стены из кирпича 

Сначала вдоль всей горизонтальной разметки укладывается 1-й ряд. Необходимо проделать эту работу особенно тщательно, соблюдая строгую симметричность относительно линий. Именно от ровности нижнего ряда кирпичей во многом зависит и геометрия всего перестенка.

В остальном методика несложная, но требуется соблюдение некоторых рекомендаций.

•    Кирпичи укладываются вдоль разметки (стыкуются их торцевые части – «тычковые» грани). 

•    Над швом нижнего ряда должна располагаться середина верхнего кирпича. Это предотвратит образование сплошной вертикальной линии из раствора, которая ухудшает прочность перестенка.

•    Кроме первого, все остальные ряды выкладываются по натянутой струне (капроновый шнур, толстая леска). Главное, чтобы не было «провиса». Как ее закреплять? Можно порекомендовать несколько способов.

Во-первых, фиксировать концы струны на смежных стенах. Например, предварительно привязать с обеих сторон длинные гвозди или отрезок арматуры и придавить теми же кирпичами.

Во-вторых, вдоль линий вертикальной разметки (которая до потолка) поставить рейки, жестко их зафиксировав на смежных поверхностях. На стойки можно, например, с определенным интервалом набить мелких гвоздиков, на которые и накручивать шнур.

В-третьих, изготовить шаблон. Это те же рейки, на которые в горизонтальном порядке набиты качественно оструганные доски. Получается щит, который исключит перекос кирпичей в его сторону.

Смысл понятен, поэтому каждый мастер сам сообразит, как ему проще и удобнее сделать соответствующий горизонтальный ориентир исходя из местных условий.

•    После кладки кирпичей в стену примерно на 3-4 ряда нужно проверять вертикальность поверхности по всей ее протяженности. Контроль осуществляется отвесом или уровнем.

•    Примерно через каждые 5 рядов необходимо скреплять кладку с примыкающей к ней поверхностью. Если для фиксации используется пруток, то его отрезок вбивается, «вмуровывается» и так далее (зависит от материала смежной стены). Если крепление производится при помощи пластины, то она сгибается буквой «Г». Длинная ее часть укладывается сверху на последний в ряду кирпич, а короткая – фиксируется на примыкающей стене при помощи дюбеля и шурупа с предварительным высверливанием отверстия под «посадку».

•    Если в перестенке предусматривается установка оконной рамы или дверного проема, то в качестве верхней перемычки целесообразно использовать брусок. Но чтобы не усложнять себе дальнейшую работу, его толщину желательно подобрать так, чтобы она была кратной 1-2 кирпичам. Тогда порядок укладки рядов нарушен не будет. Необходимо предусмотреть и деревянные вставки по бокам проемов, к которым будет крепиться рама (коробка).

•    Для придания большей устойчивости всей конструкции целесообразно произвести ее армирование прутком (сечением до 6 мм).

•    Используемый раствор должен быть не ниже 10-й марки.

•    После укладки последнего ряда остается зазор между ним и потолком. Поэтому на кирпичи намазывается раствор, и потом этот проем плотно заделывается кирпичным боем, после чего производится его поверхностная обмазка.

Практический совет

Если не предусматривается внешняя отделка перестенка другим материалом, то целесообразно предусмотреть, чтобы швы между кирпичами были белого цвета. Этого можно добиться, если для приготовления раствора использовать белый цемент или смесь – негашеная + гашеная известь.

aquagroup.ru

Кладка перегородок из кирпича: делаем все правильно

  • Магазин
  • Специалисты
  • Журнал
  • Форум
  • Все разделы

    Перепланировки
    • Каталог домов
    С чего начать ремонт

    Дизайн и декор
    • Квартира
    • Спальня
    • Кухня
    • Столовая
    • Гостиная
    • Ванная комната, санузел
    • Прихожая
    • Детская
    • Мансарда
    • Маленькие комнаты
    • Рабочее место
    • Гардеробная
    • Библиотека
    • Декорирование
    • Мебель
    • Аксессуары
    • Загородный дом
    • Ландшафт
    • Системы хранения
    • Коридор
    • Уборка

    Строительство и рем

www. ivd.ru

Перегородки из кирпича: подготовка, возведение

Способ разделения пространства — возведение перегородки из кирпича. Такое решение универсально, поскольку без труда устанавливается, поддается всем видам декорирования и не требует больших материальных затрат. При соблюдении технологии и использовании качественного материала можно добиться ровной и красивой поверхности без особых усилий.

Чем лучше перегородка из кирпича?

Выложить материал как «разграничитель» в многоэтажке — решение рискованное, поскольку конструкции перекрытия и поддержки между этажами могут не выдержать сооружения, которое сведено даже в 1 кирпич. Перегородка в частном доме может эффективно разграничить комнаты. В отличие от конструкций из гипсокартона, устройство кирпичной кладки выдерживает большие нагрузки. Кроме того, в общественных зданиях или частных домах подобные сооружения предполагают свои преимущества:

  • звукоизоляция на высоком уровне;
  • высокая огнеупорность;
  • устойчивость к влаге;
  • возможность декорирования кладки кирпича всеми методами;
  • прочность.

Чаще межкомнатные перегородки возводят в 1,2 кирпича или в 1,4 кирпича.

Вернуться к оглавлению

Какой кирпич применяют?

Для постройки в ванной комнате можно использовать керамический кирпич.

При возведении перегородок для ванной применяются разные виды материала. Чтобы подобрать подходящий, важно понимать на чем базируются отличия, ведь кирпич отличается не только размером. Поэтому выделяют несколько классификаций, которые базируются на таких характеристиках:

  • Способ производства:
    • Керамический кирпич. Основное вещество в составе — глина, которая обжигается при высокой температуре.
    • Силикатный. Изготавливается из извести, кварцевого песка и добавок путем полусухого прессования, обработки водяной парой в автоклаве.
  • Назначение:
    • Рядовой. Используется для возведения несущих стен и перегородок.
    • Печной. Им можно сложить камин или место для очага.
    • Облицовочный. Подходит для внутренних и внешних отделочных работ.
  • Наполнение:
    • Полнотелый кирпич для стен — плотный материал.
    • Кирпич с пустотами. Легкий, с хорошей теплоизоляцией, но с меньшим уровнем прочности.
  • Размеры:
    • стандартный — 250*60*65;
    • большой — 250*120*88.
Вернуться к оглавлению

Этапы работы

Сначала выполняются проектировочные и разметочные работы.

Монтаж кирпичной перегородки своими руками начинается с подготовительных и работ по разметке и проектированию. Каждый этап — отдельная процедура, требующая внимания и четкого следования правилам проведения. При условии правильного исполнения работ, красный кирпич выстроится в идеальное сооружение, за которым скроется душевая кабина, зона отдыха или кухня.

Вернуться к оглавлению
Правильная подготовка

Подготовительные мероприятия перед тем как сделать перегородку из силикатного кирпича начинаются с подбора качественного раствора: от этого материала зависит то, насколько основание будет прочным. Если смесь покупается, а не изготавливается, важно обратить внимание на ее состав, срок годности и методы приготовления. По необходимости, если размер крупинок большой, сухую субстанцию просеивают или дополняют глиной, присадкой, известью. Это улучшает свойства и делает устройство кирпичных перегородок более прочным. Если кладка перегородок из кирпича разделяет внутренние помещения, особой подготовки основания не нужно, если же конструкция будет размещаться в подвале, необходимо подготовить армированную поверхность или устанавливать сооружение на бетонной плите.

Вернуться к оглавлению
Разметка сооружения

Прежде чем нарастить перегородку в комнате, необходимо создать проект: рассчитать количество материала, высоту и подобрать крепление для элементов и определить как будет осуществлено примыкание кирпичной кладки к стене. После этого производится проектирование схемы при постоянном использовании строительного уровня или отвеса. В качестве дополнительной опоры перегородка в полкирпича подпирается балкой или панелью.

Вернуться к оглавлению
Возведение перегородок из кирпича
При возведении кладку нужно армировать.

После разметки места начинаются работы по монтажу. Необходимо выложить слой цементного раствора, чтобы облегченный материал лег на ровную поверхность. После этого, по существующей подложке выкладывается первый перегородочный слой красного кирпича. От этого этапа зависит дальнейшая толщина кирпичной перегородки, ее симметричность и внешний вид. Если технология нарушена, важно сразу исправить все недостатки, не дав плитам засохнуть. Кладка выполняется в один кирпич. Со второго слоя схема меняется: фрагменты смещаются таким образом, чтобы каждый следующий ряд перекрывал швы предыдущего. Для дополнительной прочности производится перевязка арматурой. В случае необходимости установки дверного или оконного проема, важно постоянно контролировать размер рулеткой.

Технология предполагает выкладку фрагментов до потолка. Если проем между кладкой и потолком не позволяет, можно остановиться на плитах, которые тоньше.

Вернуться к оглавлению
Укрепление конструкции

После возведения кирпичных стен необходимо сделать так, чтобы несущая стена и перегородка были скреплены между собой. Чаще всего используют анкерное крепление, которое устанавливается через 5—6 рядов перегородки. Также популярна металлическая пластина в виде уголка с гофрированной поверхностью: одна ее сторона дюбелится в возведенную конструкцию, а другая — к основному сооружению. Проектирование должно предполагать какой будет толщина кирпичной стены и выдержит ли ее несущая. Крепление должно устанавливаться и в горизонтальном, и в вертикальном направлении.

Вернуться к оглавлению
Отделочные работы

После выполнения монтажных работ, кирпичная перегородка поддается перекрытию другими материалами. Иногда дизайн предполагает, что вся конструкция не будет декорироваться или обрабатываться. Чтобы толщина перегородок из кирпича была скрыта и менее заметна, ее можно перекрыть лаковым покрытием, которое создаст глянцевый эффект и визуально истончит конструкцию за счет бликов. Без предварительной подготовки сооружение можно покрасить или задекорировать декоративным раствором разных цветов и текстур.

etokirpichi.ru

Качественная кладка перегородок из кирпича, газосиликатных блоков от «Kamenschik»

 Занимаемся любимым делом . Дорожим репутацией компании.

 

Кладка в полкирпича

Наша команда выполняет любые виды кладки перегородок из кирпича , бессера , керамзитных и газосиликатных блоков. Имеем огромный опыт в данном виде строительных работ и готовы предложить своим заказчикам различные варианты и способы выполнения поставленных задач.

Перегородки из керамического кирпича

Возводим перегородки из полнотелого , пустотелого и двойного кирпича по любым проектам с неизменно высоким качеством

 

 

Перегородки из блоков

Монтаж перегородок из газосиликатных и любых других видов блоков осуществляем по Минску и области в сжатые сроки.

 

 

Перегородки из облицовочного кирпича

Работаем со всеми видами облицовочного кирпича отечественных и зарубежных производителей.

 

Всегда деловой подход к организации рабочего процесса на объекте

   Все работы выполняются в строгом соблюдении строительных норм. Производим армирование кирпичной кладки армирующей сеткой размером ячеек пятьдесят на пятьдесят миллиметров. Кладка кирпича производится с использованием нитки причалки с первого и до последнего ряда. При заведении первого ряда кирпича и особенно блоков используется лазерный уровень для достижения максимальной точности  как по горизонтали так и по вертикали стен. Мы используем современные инструменты в процессе выполнения каменных работ что позволяет нам добиться неизменно высокого качества. Для резки бессера и облицовочного кирпича используется отрезная машинка с алмазными дисками различного диаметра. Для резки газосиликатных блоков берется пила с победитовыми напайками . Обыкновенный кирпич для черновой кладки обрабатывается и колется при помощи молотка кирочки на три основных размера от длины кирпича. Это половина , трехчетверка и четверть. Керамзитобетонные блоки режутся и обрабатываются в зависимости от плотности либо пилой с победитовыми напайками , либо болгаркой.

Подсчет и доставка стройматериалов

   При  первом выезде на объект осуществляем замер возводимых и демонтируемых стен , производим подсчет количества необходимых строительных материалов для всех видов выполняемых работ , а так же заказываем транспортировку и работу грузчиков.

 Благодаря слаженным действиям и организации труда удается сократить сроки строительства в тех случаях когда это необходимо , практически вдвое вез ущерба для  качества возводимых стен.

 При возникновении необходимости в помощи при выборе и заказе стройматериалов подскажем оптимальный вариант , а так же расскажем о их технических характеристиках и свойствах.

 

Наши преимущества

Многолетний опыт проведения работ Мы выполняем работы сами без привлечения людей со стороны
Умение договариваться с заказчиком Постоянно совершенствуем свои навыки

Основные направления нашей работы

     Кладка любой сложности из всех материалов

 

     Строительство домов и коттеджей под ключ

 

     Демонтаж и перепланировка квартир и коттеджей 

 

     Отделочные работы и ремонт под ключ

Оформление и оплата заказа

  Позвоните нам по указанным номерам телефонов

 

  Мы предоставим  вам консультацию

 

  Далее осуществляем выезд на объект

 

  После заключаем соглашение и приступаем к выполнению работ

 


 Кладка перегородок из кирпича , газосиликатных блоков, пазогребневых плит , керамзита и облицовочного кирпича. Подробно ответим на все вопросы заказчика  по выполнению работ  и закупке всех материалов.

Инструкций по строительству внутренней стены | Руководства по дому

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 15 декабря 2018 г.

Стены определяют жилые помещения, обеспечивая уединение для спален и ванных комнат, направляя пешеходов и создавая функциональные планы этажей. Большинство стен поднимаются вверх во время первоначального строительства дома, и подрядчик по каркасу использует предварительно вырезанные стеновые стойки и стандартные расстояния между стойками. Существует два метода строительства внутренних стен: первый и самый простой заключается в том, чтобы построить каркас стены, когда он лежит на полу, а затем поставить его и прикрепить.Однако для возведения стены в существующей комнате требуется обрамление стены на месте.

Несущие и перегородки

Практически все внешние стены являются несущими, то есть они несут вес конструкции наверху и переносят его через нижние стены на землю. Внутренние стены состоят как из несущих, так и из не несущих стен, называемых перегородками. В обоих типах стен используются аналогичные стандарты каркаса, но несущая стена обычно располагается непосредственно над другой несущей стеной, балкой или несущей колонной.Построить перегородку можно практически где угодно.

Высота стены

Стандартная высота потолка составляет 8 футов от готового пола до нижней стороны гипсокартона потолка. Стеновые стойки представляют собой габаритные доски, предварительно вырезанные для обрамления стен. 8-футовая стойка имеет длину 92 и 5/8 дюйма, что более чем на 3 дюйма короче 8 футов, но стандартная внутренняя стена также состоит из напольной плиты высотой 1 ½ дюйма и двух потолочных пластин, которые добавляют дополнительные 3 дюйма к высоте стены.Это дает вам приблизительную высоту стены 97 и 1/8 дюйма. С добавлением потолочного гипсокартона ½ дюйма и отделки пола окончательная высота стены должна быть очень близкой к 8 футам.

Толщина стены

Стенка два на четыре имеет ширину 3 ½ дюйма, а внутренняя стена обычно имеет ½-дюймовый гипсокартон, установленный с обеих сторон, в результате чего толщина стены составляет 4 ½ дюйма. Однако стены, в которых установлена ​​сантехника, например стены за раковинами, должны быть толще стандартных стен. Стеновые стойки два на шесть имеют ширину 5 ½ дюймов и обеспечивают большее пространство для стоек для прокладки дренажных труб, воздуховодов или других механических элементов.С добавлением гипсокартона с обеих сторон стена размером два на шесть имеет ширину 6 ½ дюймов.

Стандарты каркаса

В стандартной внутренней стене правильное расстояние между стойками имеет важное значение. Стандартные стойки находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга, измеряемом от центра одной стойки до центра следующей стойки. Это называется установкой стоек «по центру», что обозначается как «16 дюймов OC». Для несущих стен второго этажа, которые располагаются непосредственно над несущими стенами этажом ниже, лучше всего выровнять стеновые стойки. с одного этажа на этаж ниже.Это означает, что стенные стойки на верхнем этаже будут прямо над стеновыми стойками на нижнем этаже, даже если стены разделяются горизонтальными стеновыми плитами, балками перекрытия и материалами чернового пола. Иногда архитектор может потребовать, чтобы расстояние между стойками стен составляло 24 дюйма или, реже, 19,2 дюйма, в зависимости от других структурных элементов дома.

Способы возведения стен

В новом строительстве стены часто обрамляют в горизонтальном положении, а затем строитель поднимает стеновой блок и прикрепляет его к балкам перекрытия и к прилегающим стенам.Стена состоит из нижней пластины, стеновых стоек и верхней пластины. Вторая верхняя пластина, называемая соединительной пластиной, устанавливается после того, как все стены будут подняты. Во время реконструкции стены часто обрамляют на месте, прикрепляя нижнюю пластину к полу и прикрепляя одну верхнюю пластину к балкам потолка. Стандартные стенные стойки слишком короткие для установки на месте, поэтому строители используют обычные пиломатериалы длиной 8 футов и размером два на четыре и разрезают каждую стойку так, чтобы она поместилась между верхней и нижней пластинами. Крепежная пластина не требуется для настенного каркаса.

Инструменты и расходные материалы

Строительство внутренней стены требует точных измерений. Измерительная лента, обрамляющий квадрат и меловая линия необходимы для размещения стены на черновом полу, а лазерный уровень или отвес помогают выровнять верхнюю потолочную пластину непосредственно над напольной пластиной для строительства стены на месте. Циркулярная пила отлично подходит для резки стеновых каркасов, а гвоздезабивной станок с гвоздями 16d позволяет быстро обрезать лежащие стены и прикрепить плиты пола и потолка.Чтобы прикрепить индивидуальные настенные стойки при обрамлении на месте, используйте гвоздь 8d. Для возведения стен на месте требуется «гвоздь на ногах», который включает в себя вбивание гвоздей 8d под углом 45 градусов через концы стоек, чтобы прикрепить их к пластинам, которые уже установлены.

В подвале

Обрамление внутренней стены в подвале идентично обрамлению надземных стен, за исключением того, что нижняя стеновая плита должна быть химически обработана для предотвращения повреждения от влаги. То же самое и с любыми стенными стойками, которые крепятся к бетонным стенам.Чтобы прикрепить пиломатериалы к бетону, предварительно просверлите отверстия в деревянных пластинах и используйте перфоратор, чтобы вставить винты по бетону длиной не менее 2 3/4 дюйма.

Строительные требования к перегородкам | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 23 марта 2021 г.

Хотя они выглядят идентично неподготовленному глазу, у домов есть два разных типа стен — те, которые выдерживают вес сверху, и те, которые нет. Большинство внешних стен (и некоторые внутренние стены) несущие, но другие служат только для разделения внутреннего жилого пространства.К этим перегородкам или ненесущим стенам предъявляется меньше требований, чем к стенам, поддерживающим структуру дома, но все же существуют основные рекомендации по обрамлению внутренних перегородок, согласно The Constructor Civil Engineering Home.

Элементы перегородок

Для перегородок требуется верхняя и нижняя пластина, а в случае новой конструкции — стяжная пластина, которая находится над верхней пластиной и соединяет соседние стены. Для большинства внутренних перегородок достаточно конструкции «два на четыре», но если стена будет скрывать крупные механические элементы, такие как 4-дюймовая водосточная труба, необходимы пиломатериалы двух на шесть размеров.

Расстояние между стойками составляет 16 дюймов по центру, что означает, что центр одной стойки находится точно в 16 дюймах от центра следующей стойки. Такое расстояние позволяет устанавливать листы стандартных размеров, например гипсокартон.

Каркасно-подставочная конструкция

В новом строительстве строители часто используют каркасно-подставную конструкцию стен. Предостережение заключается в том, что у вас должно быть достаточно места на полу, чтобы обрамить стену в горизонтальном положении, а затем наклонить ее, прикрепить и установить сверху стяжную пластину. По мнению This Old House, это самый быстрый способ возвести стену. Строитель забивает гвозди с внешней стороны плит в торцы стеновых стоек.

Строительство каркаса на месте

Когда нет места для обрамления лежащей перегородки, например стены в небольшой комнате или во время реконструкции, единственный способ построить стену — это установить ее на место. За исключением отсутствия анкерного крепления, применяются все те же элементы стены. Разница в том, что верхняя и нижняя пластины прикрепляются к потолку и полу перед установкой стеновых стоек.

Это требует использования лазерного уровня или отвеса, чтобы выровнять верхнюю пластину непосредственно над пластиной пола. Вы должны измерить и отрезать каждую стеновую стойку индивидуально при установке на месте. Другое примечательное отличие состоит в том, что необходимо «гвоздить на ногах» или стрелять гвоздями под углом, чтобы прикрепить шпильки к пластинам.

Дверные проемы в перегородках

Поскольку обычно это внутренние стены, перегородки редко имеют окна, но во многих есть дверные проемы, которые требуют грубого обрамления.Обрамление дверного проема в перегородке — несложный процесс, потому что вам не нужно рассчитывать несущую способность. Стандартное обрамление дверного проема требует наличия перемычки в верхней части дверного проема, сделанной из пиломатериалов того же размера, что и для стеновых стоек. Коллекторы опираются на шпильки домкрата и требуют дополнительных настенных шпилек с обеих сторон для поддержки.

Опора для перегородок

Перегородку можно построить практически в любом месте, но верхняя и нижняя пластины должны крепиться к чему-то относительно прочному.Самый простой способ добиться этого — соорудить стену перпендикулярно балкам пола и потолка, что позволяет прибивать плиты в балки. Вы все еще можете построить стену параллельно балкам, но если стена находится между балками, вы должны установить перекрытие над головой. Блокировка состоит из небольших досок, прикрепленных между балками перекрытия на чердаке. Это дает что-то твердое для крепления верхней пластины. Для пола блокировка обычно не требуется, так как вы можете прикрепить нижнюю пластину к черному полу.

Линии разметки привязки для стен

Первым шагом в процессе обрамления стен является нанесение «линий плит», которые помогут вам расположить стены ровно и под прямым углом.

Цель

  • Продемонстрировать процесс разметки квадратных линий для размещения наружных стен дома.

Необходимые навыки

  • Умение читать рулетку.
  • Умение читать планы домов и переносить размеры с планов.

Инструменты и материалы

  • Сверхпрочная строительная рулетка
  • 100-футовая рулетка
  • Меловая линия с перманентным мелом (перманентный мел обычно красный или черный; синий мел можно смыть и предназначен для интерьера макет).

На несущих плитах строители вычеркивают линии плит меловой линией по краям плиты, чтобы направлять размещение грязевых отстойников. Затем возводят стены поверх грязей.

На зданиях с обледеневшими стенами команда наносит линии разметки грязевых грязей поверх бетонных стен, а затем образует и ставит стены на грязевые грязи.

Для зданий с фундаментными стенами для цокольных этажей или подвальных помещений бригада по каркасу вырезает линии пластин для грязевых грязей непосредственно на верхней части фундаментных стен. Затем они строят каркас пола, или «палубу», поверх грязевых отмелей и закрепляют второй набор линий, чтобы настенные плиты оставались верными.Макет для этого второго набора линий выполняется так же, как и для верхней части фундамента.

В этой статье мы покажем процесс компоновки и возведения в квадрат на колоде, используя два метода — «метод диагоналей» и «метод 3-4-5». Независимо от используемого метода, вам нужно быть максимально точным; в противном случае вы получите фрейм, который не соответствует действительности, который будет преследовать вас и каждого специалиста по проекту до конца работы.

Условия компоновки стен

Базовая линия: Самая длинная стена в доме, с которой вы берете все остальные расчеты компоновки.
Размер по диагонали : Измерение между противоположными углами на параллельных стенах.
Плиты : Верхние и нижние элементы каркаса горизонтальных стен.
Грязевые отливы : Обработанная древесина, прикрепленная к бетонной плите или фундаментной стене, на которой построены каркасные стены или система перекрытий.
Пол или настил : Горизонтальная платформа, состоящая из балок и обшивки, которая покрывает либо подвал, либо весь подвал, образующий начальный слой для каркаса дома.

Метод диагоналей

Шаг 1: Отметьте углы, используя мерную колодку (обрезок из двух пластинчатого материала) и линию привязки для самой длинной стены (базовая линия).

Шаг 2: Поместите измерительный блок на край настила пола, найдите расстояние X, и используйте это расстояние, чтобы привязать линию к параллельной стене.

Шаг 3: Используйте измерительный блок по бокам настила пола, чтобы отметить приблизительные угловые точки на параллельной линии стены.

Шаг 4: Измерьте диагонали и отрегулируйте углы до точного совпадения двух диагональных измерений.

Шаг 5: Сделайте привязку линий для перпендикулярных или квадратных стен через отрегулированные угловые метки.

Шаг 6: Измерьте и сделайте привязку линий для меньших прямоугольников; проверить с диагоналями

3-4-5 Метод

Шаг 1: Для нового строительства используйте измерительный блок, чтобы отметить угловые точки и линию привязки для самой длинной стены (базовая линия).Для реконструкции существующей стены используйте мерную колодку и отметьте угловую точку A вдоль существующей стеновой плиты.

Шаг 2: Измерьте расстояние от существующей стены и используйте мерный блок на краю настила пола, чтобы найти расстояние X , и используйте это расстояние, чтобы привязать линию к параллельной стене.

Шаг 3. Начиная с угловой точки A на базовой стене, измерьте 12 ‘и отметьте точку B .

Шаг 4: Протяните ленту от угловой точки A к параллельной стене и второй лентой от точки B по диагонали.Отметьте точку C в месте пересечения размеров 9 и 15.

Шаг 5: Проведите линию мелом от угла A до точки C , продолжая линию до параллельной стены. Базовая линия и сторона A-C теперь идеально квадратные. Измерьте расстояние от стороны A-C, чтобы определить противоположную стену, если необходимо.

Шаг 6: Измерьте и сделайте привязку линий для меньшего прямоугольника с помощью диагоналей или метода 3-4-5

Следующая страница: Следуйте за бригадой обрамления, которая вычеркивает линии плит на обрамленном настиле пола.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОТНЫХ БЕТОННЫХ ЗДАНИЙ

ВВЕДЕНИЕ

Каменная кладка веками использовалась во всем мире. Однако бетонные блоки — это относительно недавняя инновация. Первоначально эти агрегаты производились с использованием ручного оборудования, хотя к 1940-м годам производство блоков было развито, чтобы включать автоматизированные методы смешивания, формования и отверждения, что привело к стабильному качеству материалов.Эти новые производственные процессы позволили использовать бетонную кладку в инженерных конструкционных системах, таких как многоэтажные несущие конструкции.

В конце 1940-х годов один из первых примеров инженерной многоэтажной конструкции был использован профессором Полем Халлером в Швейцарии. Сегодня существует множество примеров несущих каменных зданий высотой от 15 до 28 этажей.

Модульная конструкция бетонных блоков упрощает строительство, а небольшие размеры блоков позволяют легко изменять план или высоту.Для размещения арматуры изготавливаются блоки специальной формы. Блоки с открытым концом, с удаленными одной или обеими концевыми перемычками, позволяют размещать блоки вокруг вертикальных арматурных стержней. Прорези, сделанные в стенках блоков (так называемые блоки соединительных балок), используются для размещения горизонтальной арматуры внутри стены.

Бетонная кладка широко используется из-за прочности, долговечности, экономичности, архитектурной привлекательности и универсальности каменной системы. Важной вехой в развитии инженерной бетонной кладки стало принятие NCMA в конце 1960-х годов Спецификаций для проектирования и строительства несущей бетонной кладки (см.1). Это служило строительными нормами для инженерных бетонных каменных конструкций и было принято Южным Конгрессом строительных норм и правил и другими модельными нормами. Он превратился в наши современные Требования Строительных норм для каменных конструкций (ссылка 2) и Спецификации для каменных конструкций (ссылка 3). Одной из первых стеновых бетонных кладочных конструкций, использующих эту новую технологию, было девятиэтажное здание для пожилых людей в Кливленде, штат Теннесси, которое было построено в 1969 году с использованием частично железобетонных каменных стен.

В нашем мире экономики чистая прибыль по-прежнему является решающим фактором при определении типа конструкции здания. Реальная экономия бетонной кладки заключается в использовании прочности каменных блоков (что делает их несущими) и минимизации резки модульного строительного блока за счет использования кратных 8 дюймов для размеров здания и проемов. Что касается отделки, то, конечно же, наиболее экономичным является обычный окрашенный блок. Однако, если бюджет владельца допускает улучшения, доступно большое количество архитектурных единиц (т.е. цветной, разрезной, рифленый, рифленый, вороненый и опущенный блок). Также доступны блоки с отделкой глазурью, яркими цветами и стойкостью к граффити. Архитектурные элементы не только обеспечивают приятный внешний вид, но и значительно сокращают расходы на обслуживание и содержание. Дополнительно может применяться лепнина или различные собственные системы отделки.

ТИПЫ ЗДАНИЙ

Большинство многоэтажных зданий с бетонной кладкой делятся на два основных типа; несущие сдвиг стеновые здания и стены с заполнением.Единый Строительный Кодекс (ссылка 4) также недавно утвердил метод проектирования стойких к моменту стеновых каркасов из каменной кладки.

Несущие конструкции / стены, работающие на сдвиг

Несущие бетонные стены со сдвигающимися стенами по каменной кладке наиболее эффективно используют бетонную кладку, полагаясь как на экономичность, так и на структурную способность — прочность на сжатие и сопротивление сдвигу — бетонной кладки. Чаще всего используются стены из бетонной кладки с бетонным полом и диафрагмами крыши.Бетонные диафрагмы можно заливать по месту, хотя чаще всего используются сборные пустотные плиты.

Здания из бетонной кладки / сборных плит обеспечивают быстрый и экономичный метод строительства, который позволяет некоторым строителям возводить один этаж каждую неделю. Полы закрываются быстро, так что механические, электрические, сантехнические и другие подрядчики могут начать работу на одном этаже, в то время как кладка стен и строительство досок продолжается на этажах над ними.

Заполнение бетонной кладкой

В стенах из заполненного бетона из каменной кладки бетонная кладка используется в качестве облицовки и внутренних перегородок между бетонными или стальными каркасами, которые образуют конструктивную систему сопротивления нагрузке.Бетонные стены из кирпича часто используются в этом приложении из-за экономической эффективности и простоты строительства. Исторически сложилось так, что большинство этих стен были построены из стандартных бетонных блоков, окрашенных или оштукатуренных. Однако в последнее время для устранения необходимости отделки стен стали использовать архитектурные элементы.

Возведение стен из кирпичной кладки обычно несложно, так как основная система здания находится на месте до возведения кладки.Наиболее важным фактором является то, будут ли обеспечены стены с зазорами или без зазоров. Стены с зазором, заполненные зазором, возводятся с заранее определенным расстоянием между кладкой и каркасом здания. Эти зазоры действуют как изоляционные швы, позволяя каркасу здания смещаться и раскачиваться под действием боковых нагрузок. Напротив, стены без зазоров с заполнением плотно прилегают к каркасу здания, так что стены с заполнением служат стенами, работающими на сдвиг.

РАЗРАБОТКА

Типичная указанная прочность бетонной кладки на сжатие, f ’ м , составляет 1500 фунтов на квадратный дюйм (10.3 МПа). Однако при использовании высокопрочных бетонных блоков кладки можно достичь значений f ’ м до 4000 фунтов на кв. Дюйм (27,6 м МПа). Эти высокопрочные блоки часто используются в высотных зданиях, несущих нагрузку, для минимизации толщины стенок. Для дополнительной экономии некоторые проектировщики указывают более низкие значения f ’ м в верхних этажах, где более высокая прочность на сжатие не требуется, поскольку высокопрочные блоки могут стоить больше, чем стандартные блоки. Например, в четырех 28-этажных башенках отеля Excalibur за 300 миллионов долларов и 4000 номеров в Лас-Вегасе, штат Невада, использовалось f ’ м с давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм (27.6 МПа) для несущих стен первых тринадцати этажей (п.5). Указанная прочность на сжатие снижалась в последовательных этажах, пока на верхних этажах не использовался стандартный блок с f ’ м 1500 фунтов на квадратный дюйм (10,3 м МПа).

Подрядчики предпочитают повторяющиеся планы этажей при строительстве высотных зданий. Эта важная конструктивная особенность допускает аналогичную конструкцию и обеспечивает структурную непрерывность от этажа до этажа, что способствует экономии при строительстве. То же самое и с архитектурными деталями.Конструкции, которые упрощают планирование повторяющихся строительных операций «на конвейере», повышают производительность и сокращают затраты на строительство. Очевидно, что необходимо также учитывать эстетические и функциональные ограничения, чтобы здания были полезными и привлекательными, а также экономичными.

Соединения между элементами здания являются ключом к характеристикам конструкций и поэтому должны быть тщательно продуманы в процессе проектирования. Соединения должны быть простыми и удобными для выполнения и, при необходимости, должны учитывать движения здания из-за расширения и / или сжатия строительных материалов.

Дифференциальное движение заслуживает особого внимания на высотных зданиях, где бетонная кладка облицована глиняным кирпичом. Бетонные материалы имеют тенденцию к усадке, а глина — к расширению. На высоте многих историй эти противоположные движения могут иметь большое значение. В одном случае, семнадцатиэтажном здании Crittenden Court в Кливленде, штат Огайо, эти движения были компенсированы проектированием внешнего кирпича как усиленной навесной стены, опирающейся на фундамент (ссылка 6). Кирпич был привязан к доскам из сборного железобетона с помощью анкеров с прорезями, которые допускают вертикальное, но не горизонтальное перемещение.Это компенсирует дифференциальное движение, а также обеспечивает достаточную боковую жесткость для передачи ветровых и сейсмических нагрузок от кирпича к диафрагмам пола.

Из-за большого размера большинства многоэтажных зданий рекомендуется заранее составленный план контроля / обеспечения качества. Осмотр, чтобы убедиться, что основные элементы здания были установлены должным образом, важен для того, чтобы убедиться, что здание было построено в соответствии с проектом. Испытания материалов могут потребоваться в соответствии со спецификациями для каменных конструкций или контрактной документацией, чтобы убедиться, что поставляемые материалы соответствуют спецификациям проекта.Как и при любой конструкции, следует тщательно контролировать допуски. Стальные или бетонные рамы, построенные с нарушением допуска, усложняют и замедляют работу каменщика. Правильное совмещение этих элементов облегчит процесс строительства и сделает завершенную конструкцию более привлекательной.

Рис. 1. Четыре башни 28-этажного отеля Excalibur в Лас-Вегасе представляют собой несущую кладку.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительные материалы

Для того, чтобы строительство шло гладко и быстро, необходимо тщательно спланировать строительные процедуры и поставки материалов.Там, где позволяет место, предпочтительнее складировать материалы на месте, чтобы они были легко доступны, когда это необходимо. На небольших объектах доставка материалов должна быть рассчитана по времени, чтобы материалы можно было быстро переместить туда, где они нужны.

Материалы доставляются каменщикам на верхние этажи краном или подъемником. Материалы можно складывать с этажей здания или размещать на рабочей платформе, если платформа достаточно велика и может выдержать вес. Также следует учитывать согласование с графиками работы кранов и лифтов, чтобы они были доступны, когда материалы прибудут на место.

Необходимо обеспечить единовременную поставку достаточного количества бетонных кладок для всего этажа. Строительные растворы можно смешивать с использованием традиционных методов, хотя системы строительных смесей для силосных смесей становятся все более популярными. Эти системы доставляют от 14 до 28 ярдов 3 (от 10,7 до 21,4 м 3 ) ингредиентов строительного раствора и производят однородный строительный раствор от партии к партии. Дополнительные преимущества включают возможность легкого подъема с этажа на этаж, удержание строительного раствора и легкую очистку.

Арматура, обрезанная до необходимой длины и поставляемая в связках для каждого этажа, также облегчает строительство. Раствор обычно доставляется на грузовиках с готовой смесью и перекачивается на верх стены или поднимается с помощью кубических ведер. На некоторые работы также поставляется смешанный раствор для силоса. Кроме того, как и в случае с любой цементной кладкой, жизненно важно, чтобы раствор имел осадку от 8 до 11 дюймов в соответствии со Спецификацией каменных конструкций для правильного размещения и окончательных характеристик здания.

Укладка кладки

Бетонную кладку можно укладывать либо изнутри здания, когда каменщики работают на внутренней площади пола, либо снаружи здания, когда каменщики работают на строительных лесах или рабочих площадках. Выбор зависит от объема работы, типа конструкции и предпочтений каменщика.

Укладка блоков изнутри здания

Для несущих и залитых наружных стен бетонную кладку часто можно укладывать изнутри здания.Обычно это наиболее эффективный и экономичный метод, поскольку он позволяет каменщикам работать на площади здания, обеспечивая достаточно места для блоков, раствора и других строительных материалов. Поскольку работа каменщика ограничена периметром пола, одновременно могут работать и другие профессии. Укладка изнутри также может быть преимуществом в ветреную погоду, когда работа на внешних платформах может быть ограничена.

Блоки для следующего этажа обычно укладываются на бетонный пол, как только он достаточно затвердеет, чтобы предотвратить повреждение поверхности, обычно через пару часов после завершения затирки стали.Примером этого является структура отеля, в которой стена между каждой комнатой представляет собой несущую стену, а система перекрытий представляет собой бетонную сплошную одностороннюю плиту. Чтобы обеспечить структурную адекватность и максимальную экономию, необходимо соблюдать две практики: 1) нельзя снимать опоры, пока не будет уложен следующий этаж стен, и 2) на новую плиту необходимо насыпать песок, чтобы облегчить очистку любого упавшего раствора. .

Для облицовки каменной кладкой, укладываемой изнутри, конструкция и конструкция здания должны учитывать строительную технику.Например, если стены облицованы шпоном с бетонной подкладкой, обе кладки можно легко укладывать одновременно. Если, с другой стороны, внутренняя поверхность представляет собой стальные шпильки с обшивкой, облицовку придется размещать снаружи. Точно так же большие колонны и глубокие балки могут мешать размещению облицовки изнутри.

Одним из недостатков укладки блоков изнутри здания является то, что обычно требуется больше времени для размещения блоков, чтобы обеспечить их выравнивание снаружи, поскольку каменщики обращены к внутренней, неэкспонированной стороне стены.Однако это снижение производительности часто компенсируется значительным сокращением затрат на строительные леса, которое может быть значительным. Хотя для укладки верхней части каждой стены необходимы строительные леса, требуется только один уровень строительных лесов.

Укладчики с рабочих платформ

Подмости и другие временные рабочие платформы позволяют каменщикам работать лицом к открытой стороне кладки, что упрощает обеспечение того, чтобы открытая сторона была уложена вертикально и по уровню. Большинство подрядчиков-каменщиков имеют запас строительных лесов, но им часто приходится арендовать дополнительные леса для высотного строительства.Следует выделить время на установку, демонтаж и перемещение строительных лесов на работе.

Две альтернативы традиционным лесам для высотного строительства — это подъемные мачтовые платформы и подвесные леса. Оба устраняют трудозатраты, необходимые для строительства нескольких уровней обычных строительных лесов.

Рабочие платформы для подъема на мачту с приводом устанавливаются на земле и используют электрическую или гидравлическую энергию для перемещения платформы вверх и вниз по опорной мачте или мачтам (см.7). Мачты крепятся к зданию с помощью регулируемых стяжек или анкеров.

Одним из преимуществ этих систем является то, что платформу можно легко перемещать небольшими шагами. Это означает, что платформу можно регулировать по мере укладки стены, чтобы она находилась на оптимальной рабочей высоте каменщика. Это уменьшает количество подъемов отдельных единиц и повышает производительность. Мачтовые платформы для подъема на мачту имеют максимальную высоту от 300 до почти 700 футов (от 91 до 213 м), в зависимости от выбранного типа.Другие переменные включают максимально безопасное воздействие ветра, требования к навесному оборудованию, скорость и дополнительное оборудование, такое как защита над головой.

Подвесные леса (поз. 8) — это рабочие платформы, которые подвешиваются либо к крыше здания, либо к промежуточному этажу, и поэтому их использование в основном ограничивается проектами заполнения, в которых каркас конструкции предшествует стене. Как и платформы для подъема на мачту, подвесные леса регулируются с небольшим шагом, чтобы поддерживать платформу на оптимальной рабочей высоте для каменщиков.Большинство подвесных лесов поднимаются и опускаются вручную, а не с помощью силовой системы. Требования к креплению подвесных лесов довольно сложны и обычно разрабатываются для каждого проекта и устанавливаются поставщиком строительных лесов.

Подвесные леса имеют преимущество в том, что нижние этажи здания остаются доступными после того, как работа будет продолжена выше этой точки. Они также могут быть предпочтительнее на наклонных участках, где монтаж каркасных лесов затруднен.

Подвесные леса обычно становятся рентабельными при высоте зданий от семи до десяти этажей. Ниже этой высоты, вероятно, более рентабельны традиционные или механические мачтовые леса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По всей стране было построено множество экономичных бетонных каменных конструкций, от зданий до более чем двадцати этажей высотой до подпорных стен высотой пятнадцать футов. Быстрый рост в таких областях, как Орландо, Флорида, вызванный появлением Disney World, создал рынок для качественных и экономичных строительных систем.Строительство бетонной кладки и ранние спецификации NCMA для проектирования и строительства несущей бетонной кладки были готовы с технологией, позволяющей инженерам и архитекторам проектировать экономичные и эстетически привлекательные конструкции. Высотные здания переживают беспрецедентный рост благодаря современным инновационным методам строительства, надлежащему инженерному проектированию и использованию бетонных кладочных материалов.

Список литературы

  1. Технические условия для проектирования и строительства несущей бетонной кладки, Национальная ассоциация бетонных кладок, 1970.
  2. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-95 / ASCE 5-95 / TMS 402-95. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 1995 г.
  3. Технические условия для каменных конструкций, ACI 530.1-95 / ASCE 6-95 / TMS 602-95. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 1995 г.
  4. Единый Строительный Кодекс. Уиттиер, Калифорния: Международная конференция строителей (ICBO), 1997.
  5. Китинг, Элизабет. «Этаж в неделю на башню». Строительство каменной кладки, ноябрь 1989 г.
  6. Китинг, Элизабет. «Рабочие платформы для подъема на мачту». Строительство каменной кладки, май 1997 г.
  7. Уоллес, Марк А. «Несущая кладка становится все более популярной в Кливленде». Строительство каменной кладки, май 1997 г.
  8. Хукер, Кеннет А. «Подвесные леса сокращают затраты на кладку высотных зданий». Строительство каменной кладки, март 1991 г.

NCMA TEK 03-12, доработка 1998 г.

Заявление об ограничении ответственности: Несмотря на то, что прилагаемая информация была максимально точной и полной, NCMA не несет ответственности за ошибки или упущения, возникшие в результате использования данного TEK.

Определение внутренней перегородки | Law Insider

Относится к

Внутренняя перегородка

Внутренний участок означает многое, кроме углового участка.

Специализированные изменения означают изменения, которые (i) перфорируют плиту пола в Помещении или стену, окружающую ядро ​​Здания, (ii) требуют усиления плиты перекрытия в Помещении, (iii) состоят из установка системы фальшпола, (iv) состоит из установки хранилища или другого подобного устройства или системы, предназначенных для обеспечения безопасности Помещений или их части способом, превышающим уровень безопасности, который разумное Лицо использует для обычных офисные помещения или (v) подключение к водопроводу (например, кухни и ванные комнаты для руководителей за пределами ядра Здания).

Общая территория означает всю недвижимость, принадлежащую Ассоциации для общего пользования и пользования Владельцами.

Площадь коврового покрытия означает чистую полезную площадь квартиры, исключая площадь, покрытую внешними стенами, площади под шахтами обслуживания, эксклюзивную площадь балкона или веранды и эксклюзивную площадь открытой террасы, но включает площадь, покрытую внутренней перегородкой. стены квартиры.

ЛАНДШАФТНОЕ ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО означает открытое, беспрепятственное пространство на участке, доступное пешком с улицы, на которой расположен участок, которое подходит для выращивания и ухода за травой, цветами, кустами, деревьями и другим ландшафтным дизайном. .Это определение может включать любую дорожку с покрытием, внутренний дворик или аналогичную зону, но не должно включать в себя подъездные пути или пандусы, независимо от того, с покрытием они или нет, а также бордюры, подпорную стену или любую парковочную площадку; ни любое открытое пространство под или внутри здания или строения.

Структурный , как здесь используется, означает любую часть Арендуемых Помещений, Зданий или Общих территорий Комплекса, которая обеспечивает опору для любого другого неотъемлемого члена Арендованных Помещений, Зданий или Общих зон Комплекса, например, путем ограничения , конструкция крыши (фермы, балки, балки), стойки, несущие стены, фундаменты, балки, балки перекрытий, опоры и другие несущие элементы, построенные Арендодателем.

Крыша означает верх любого ограждения над или внутри вертикальных стен здания;

ЛОТ, ИНТЕРЬЕР означает многое, кроме углового участка.

Благоустроенная территория означает все площади озеленения, дерновины и водные объекты в плане ландшафтного дизайна, подпадающие под расчеты Максимально допустимой нормы внесенной воды и Расчетного водопользования. Благоустроенная территория не включает в себя следы от зданий или построек, тротуаров, проездов, парковок, настилов, патио, гравийных или каменных дорожек, других проницаемых или непроницаемых твердых ландшафтов и других неорошаемых территорий, предназначенных для не-застройки (например,г., открытые пространства и существующая местная растительность).

Земляные работы означает механическое удаление грунта.

Полное разрушение проектных зданий офисного здания означает, что здания проекта офисного здания повреждены или разрушены до такой степени, что стоимость ремонта составляет пятьдесят процентов (50%) или более от стоимости замены проектных зданий офисного здания на тот момент.

Ландшафтный дизайн означает любую комбинацию деревьев, кустарников, цветов, травы или других садовых элементов вместе с декоративной каменной кладкой, мощением, ширмой или другими архитектурными элементами, все из которых предназначены для улучшения визуального комфорта объекта и обеспечения экран для смягчения любых нежелательных аспектов, которые могут пагубно повлиять на прилегающую землю.

Ландшафт означает территорию в восприятии людей, характер которой является результатом действия и взаимодействия природных и / или человеческих факторов;

Здание означает, где применимо, более крупное здание или многоквартирный дом, частью которого является Собственность.

Окраска имеет значение, указанное в Разделе 1.6 (а).

Существующее здание означает здание, которое (а) существовало и было полностью построено на дату, когда Заявитель впервые подал свою заявку, или (б) в отношении которого IESO по своему единоличному и абсолютному усмотрению выдало письменное подтверждение того, что здание будет считаться Существующим зданием для целей определения объекта на крыше.

Изменение конструкции означает изменение опорных элементов конструкции, включая фундаменты, несущие стены или перегородки, колонны, балки, балки, или любое структурное изменение крыши или внешних стен.

Ландшафтный архитектор означает лицо, имеющее лицензию на занятие ландшафтной архитектурой в соответствии с Кодексом бизнеса и профессий штата Калифорния, раздел 5615.

Проект офисного здания Здания означает все здания на сайте Проекта офисного здания.

Ландшафтные отходы означают любые растительные или растительные отходы, кроме мусора. Термин включает деревья, обрезки деревьев, ветви, пни, кусты, сорняки, листья, траву, кустарники и дворовые обрезки.

Здание означает любое строение, используемое или предназначенное для поддержки или укрытия любого использования или проживания.

Средство для чистки ковров и обивки означает чистящее средство, предназначенное для удаления грязи и пятен с ковров, ковровых покрытий и салона автомобилей, домашней мебели или предметов, обитых или покрытых тканями, такими как шерсть, хлопок, нейлон. , или другие синтетические ткани.Средства для чистки ковров и обивки включают, помимо прочего, продукты, которые защищают ткань. В состав средств для чистки ковров и обивки не входят средства общего назначения, пятновыводители, средства для чистки винила или кожи, жидкости для химчистки или продукты, предназначенные исключительно для использования на промышленных предприятиях, занимающихся производством мебели или ковров.

Помещения Частичное повреждение здания означает, если Здание, частью которого являются Помещения, повреждено или разрушено до такой степени, что стоимость ремонта составляет менее пятидесяти процентов (50%) от стоимости замены здания на тот момент.

Застроенная площадь — это сумма площадей Квартиры или Квартиры. Он должен включать площадь, заключенную в стенах Квартиры или Квартиры, все балконы, как крытые, так и незакрытые, а также толщину стен. В случае общей стены при расчете застроенной площади следует учитывать только 50% толщины такой стены;

Внешний знак означает знак, относящийся через свое сообщение и содержание к деятельности, использованию, продукту или услуге, которые недоступны в помещении, на котором установлен знак.

историческое здание означает здание, обладающее архитектурными, эстетическими, историческими или культурными ценностями, которое объявлено как историческое здание органом планирования, в юрисдикции которого находится такое здание;

Планировка стенового каркаса

При выкладывании стенового каркаса ведущий должен четко, четко и четко обозначать компоненты каркаса. Эта страница содержит несколько советов и ярлыков, которые помогут ускорить выполнение этой столярной задачи.

Работа разметки стеновых панелей обычно достается самым опытным плотник в бригаде. Любые ошибки, допущенные на этом этапе игры. только замедлит процесс облицовки стен, ведь время — деньги, особенно по сегодняшним ценам. И снова хорошее планирование ничем не заменит. Изучите план этажа, прежде чем начинать размечать стены, ответьте на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть.

Общие принципы компоновки

1. Начните с разметки и меления внешних линий компоновки.Мне нравится начинать, пока черновой пол еще укладывается, чтобы команда могла приступить к обрамлению стен, как только они будут закончены.

2. Разметить и выложить

внутренней стены.

3. Заточите оба конца столярного карандаша, тогда, когда грифель отломится, вам не придется останавливаться и затачивать его.

4. Носите с собой черный и красный карандаш. Вы наверняка сделаете ошибку Вы когда-нибудь пытались стереть следы черных карандашей плотника с древесина? При выкладывании скажите всем членам экипажа кадра, что красный цвет имеет приоритет.

5. Разработайте план, чтобы бригада по возведению стен не мешала вам, и наоборот.

6. Стройте стены в правильном порядке, не загоняйте себя в угол.

План настенного каркаса

1. Начните с самой длинной стены.

2. Отмерьте и отрежьте две одинаковые настенные пластины, по одной для верхней и нижней.

3. Поместите нижнюю пластину на край точно там, где она идет по линии разметки, и прибейте ее пальцами к палубе с помощью 8 гвоздей для пенни.

4. Прибейте пальцем верхнюю пластину рядом с нижней пластиной так, чтобы она удерживалась на месте.


Типовые отметки разметки стен


5. Отметьте углы.

6. Найдите и разметьте все пересечения стен.

7. Найдите центры всех окон и дверей.

8. Разложите все окна и двери, обязательно запишите каждый заголовок и примерный размер проема красным карандашом.

9. Отметьте все шипы и калеки.

10. Отмерьте, отрежьте и закрепите последнюю верхнюю пластину на месте, оставив место для анкеров пересечения стен и углов

.

11.К следующей стене.

Ссылки на соответствующие страницы Carpentry Pro Framer


Инструменты и методы для строительства перегородок

Инструменты и методы для строительства перегородок

Это верхний конец перегородки, возводимой в подвале. Обратите внимание на клинья, которые стягивают верх стены там, где она встречается с деревянным каркасом на потолке. Подробнее об этом позже.

Если вы никогда раньше не возводили стены, вас может испугать идея построить перегородки в подвале. Расслабьтесь. Обрамлять простыми цокольными перегородками проще, чем кажется. Намного легче. Все сводится к нескольким стратегиям, которые гарантируют, что все работает нормально. Если вы занимались обработкой дерева, вы можете сделать перегородки из деревянных гвоздей, если они обычно используются там, где вы живете. Металлические стойки работают так же хорошо, как деревянные стойки для перегородок, но их строительство требует несколько иного набора навыков. На самом деле нет никаких преимуществ в использовании стальных шпилек для перегородок, если вы будете следовать рисункам, которые вы найдете здесь.Ситуация иная, чем с цокольными стенами по периметру, построенными против фундамента вашего дома.

В простейшем виде приведенные ниже шаги показывают, как обрамить деревянную перегородку подвала. Подробные инструкции и советы появятся позже в этом уроке в виде видео. Поскольку перегородки возводятся в помещении, которое уже полностью поддерживается балками и столбами, они не несущие нагрузки. Они просто сидят, держат стенку и отделяют одну комнату от другой, но не выдерживают никакой нагрузки.В возведении перегородок нет ничего сложного или рискованного. Я расскажу подробнее позже, но вот основные этапы строительства перегородок в подвале:

Шаг №1. Измерьте и запишите требуемую длину стены в соответствии с планом пола. Вы должны знать, какой длины должна быть стена.

Шаг №2. Измерьте высоту стены, необходимую для размещения между нижней частью деревянного каркаса на потолке и полом, затем вычтите 1/2 дюйма. Измерьте каждые два или три фута, затем используйте наименьшее измерение.

Шаг 3. Обрежьте верхнюю пластину, нижнюю пластину и устойчивую к гниению опорную пластину до необходимой длины стены.

Шаг 4. Отрежьте шпильки стены до необходимой длины, учитывая толщину всех трех пластин.

Шаг 5. Отметьте верхнюю и нижнюю пластины для размещения шпилек.

Шаг 6. Прибейте верхнюю и нижнюю пластины к шпилькам, так как рама пола ровно прилегает к полу.

Шаг 7. Прикрепите к полу прочную недревесную опорную плиту.

Шаг 8. Наклоните настенную раму в вертикальное положение и прикрепите ее к опорной плите и балкам.

+++++++++++

Прежде чем я объясню подробные инструкции для каждого шага, перечислим основные инструменты, которые вам понадобятся для строительства и возведения перегородок в подвале:

Такие пилы производятся всеми производителями инструментов. Это беспроводная модель, но и проводные модели тоже работают.

Chopsaw : этот настольный электроинструмент, также иногда называемый торцовочной пилой, позволяет легко распиливать пиломатериалы под любым углом.Хотя для резки стеновых частей вы можете использовать хорошую ручную пилу, циркулярную пилу или даже лобзик, торцовочная пила на сегодняшний день является наиболее надежной, поскольку она всегда делает квадратные и точные пропилы. Торцовочная пила особенно незаменима для обрезки обрезков, так что вы можете приобрести ее прямо сейчас. Если вы собираетесь позже заняться обрезкой самостоятельно, вы не сможете дать себе большего преимущества. Пилы могут выглядеть устрашающе, но при правильном использовании они эффективны и безопасны, как вы увидите в следующем видео. Безопасно и эффективно научиться пользоваться бензопилой может любой достаточно умелый человек.

ВИДЕО: Экскурсия по Chopsaw

Эта дрель-шуруповерт для домовладельцев — инструмент, который вам понадобится для сверления отверстий в деревянных каркасах и многого другого.

Ручное сверло: Подобное сверло понадобится для проделывания отверстий в стеновых стойках для труб и проводов. Сверло также полезно для заворачивания шурупов, чтобы прикрепить верх стены к балкам наверху. С годами винты становятся все более и более полезными, и их заворачивание стало намного быстрее и проще с помощью аккумуляторного инструмента, называемого ударным отверткой.Если вы никогда раньше не использовали ударный шуруповерт, вы будете удивлены.

+++++++++++

Это ударный двигатель в действии на мой проект. Обратите внимание на отсутствие патрона, удерживающего отвертку. Биты с шестигранным хвостовиком вставляются прямо в носовую часть.

Ударная отвертка: Это идеальный инструмент для заворачивания шурупов. Это намного лучше, чем дрель для этой работы, потому что она обеспечивает большую мощность для данного размера батареи, а отвертка более надежно блокируется с головками винтов, когда приводится в движение ударным отверткой, а не аккумуляторной дрелью.Как я уже объяснял ранее, вы не пожалеете, что владеете ударным драйвером.

++++++++++++

Этот профессиональный уровень удивительно легкий, потому что он сделан из углеродного волокна. Вам не нужен такой фантастический уровень, но он хорош.

48-дюймовый плотницкий уровень: Это инструмент, который направит вас так, чтобы ваши перегородки располагались вертикально вверх и вниз — «вертикально», как говорят в торговле. Хороший уровень пригодится и для многих других операций. Такой длинный, как этот, также можно использовать в качестве линейки при оценке ровности цокольного этажа.

++++++++++++++

Крепление к нижней пластине: Нижняя часть каждой перегородки должна быть прикреплена к бетонному полу, и у вас есть несколько вариантов на выбор, чтобы это произошло. В случае конструкции перегородки, которую вы видите в этом курсе, самая нижняя часть стены сделана из пластикового настила. На иллюстрациях это называется «нижняя пластина». Эта нижняя пластина удерживает древесину перегородок вверх и от бетонного пола и позволяет создавать дренажные каналы, позволяющие небольшому количеству протекшей воды стекать в слив в полу.Один из лучших инструментов (и наиболее интересный в использовании) — это порошковый инструмент (сокращенно PAT).

Эти инструменты, изготовленные несколькими компаниями, используют заряд пороха в холостом патроне для продвижения закаленной стальной гвоздевой крепежной детали, называемой «штифт», сквозь дерево в бетон без предварительного сверления. Базовую версию PAT можно купить примерно за 50 долларов. Картриджи и булавки недороги и широко доступны в хозяйственных магазинах. Это инструмент, который используют большинство профессионалов.

Другой вариант крепления опорных пластин обычно называется винтами Tapcon. Я уже говорил вам об этом раньше. Tapcons ввинчиваются непосредственно в предварительно просверленные отверстия в большинстве видов кирпичной кладки, и они обеспечивают большую мощность без каких-либо пластиковых анкеров. Для просверливания отверстий вам понадобится так называемый «перфоратор». Лучшие аккумуляторные дрели оснащены перфоратором, и это то, что вам нужно для хорошего прогресса в кладке. Безударная дрель работает слишком медленно. Отверстие должно иметь точный размер, чтобы соответствовать используемому Tapcon, а некоторые наборы винтов поставляются с правильным сверлом.Вы можете предварительно просверлить отверстия и использовать молоток, чтобы забить бетонные гвозди на место, но Tapcons держится лучше, чем гвозди, так что вы также можете их использовать. Независимо от того, какой крепеж вы используете, нанесите большую полоску строительного клея, чтобы закрепить нижнюю пластину на полу. Как я уже упоминал ранее, один конкретный вид строительного клея под названием PL Premium — лучший из тех, что я когда-либо использовал.

Вот более подробная версия шагов по разделению подвала, о которых я упоминал ранее в этом уроке.

Шаг № 1: Измерьте длину стены

В этом шаге нет ничего сложного. Просто измерьте длину перегородки, которая вам нужна, на основе полноразмерной разметки, которую вы отметили на полу. Запишите это число на куске обрезков дерева или картона, чтобы не забыть и заново измерить. Длина каждой секции перегородки соответствует длине верхней и обеих нижних пластин, которые необходимо отрезать.

Шаг 2: Измерьте высоту стены

Вам всегда нужно делать перегородки нестандартной высоты, потому что подвалы не имеют стандартной высоты. Дело в том, что правильно измерить высоту перегородки не так просто, как кажется по двум причинам. Во-первых, идеальная высота вашей стены будет несколько меняться по ее длине, поскольку уровень и плоскостность бетонного пола варьируются. Иногда это изменение составляет 1/8 дюйма или меньше, а в других случаях — 1/2 дюйма или больше. Ваша задача — проводить измерения через каждые несколько футов по длине стены, а затем выбирать наименьшее измерение для работы. Можно сделать стену только одной высоты, поэтому делать ее нужно на кратчайшее расстояние.

Вторая причина, по которой измерить идеальную высоту для перегородок не так просто, как кажется, заключается в том, что стена должна быть несколько короче, чем минимальное пространство, которое вы измерили. Если вы сделаете стену во всю высоту, вы никогда не получите ее вертикально и наклонно. Опрокидывание занимает немного больше места, чем имеющееся. Итак, насколько короче вы должны строить свои перегородки? Я считаю, что лучше всего подходят от 3/8 до 1/2 дюйма. Не беспокойтесь о зазоре между верхней частью перегородки и верхней рамой потолка.Это будет эффективно решено позже с помощью клиньев. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как сделать измерения проще и точнее.

ВИДЕО: Как точно измерить без цифр

Шаг 3: Обрежьте детали

На этом этапе вам нужно отрезать три стеновые плиты одинаковой длины, но почему три? Разве не подойдут две пластины — одна вверху стены, а другая внизу? Короткий ответ — да, конструктивно необходимы только две пластины, но я рекомендую добавить третью пластину внизу.Изготовив эту самую нижнюю пластину из неорганического пластикового бруса для настила, вы устраните один из источников потенциального роста плесени. Если ваш подвал неожиданно станет влажным или случится небольшое наводнение, пластиковые пиломатериалы сохранят дерево ваших перегородок высоким и сухим. Это мелочь, но иногда мелочи имеют большое значение.

Шаг № 4: Отрежьте шпильки до длины

Необходимая длина стеновых стоек — это наименьшая высота стены, которую вы измерили ранее, за вычетом толщины трех стеновых панелей. Но чтобы измерить это точно, не используйте числа или математику. Вместо этого установите все три настенные пластины на землю, а затем используйте трюк с рулеткой, который вы видели ранее в видео, как часть шага № 1. Отметьте требуемую длину шпильки, отрежьте одну до нужной длины, затем проверьте, действительно ли она входит между верхними пластинами, когда они находятся на земле, и нижней стороной балок выше. Попробуйте использовать эту испытательную стойку по всей длине пластин, чтобы убедиться, что длина везде правильная, затем отрежьте столько стоек, сколько вам нужно для длины стены.Все они могут быть одинаковой длины, даже если расстояние между полом и балками над головой немного различается. Позже разница будет компенсирована клиньями.

Шаг 5: Отметьте пластины

В разных местах вдоль каждой перегородки должны быть стойки для поддержки настенного покрытия, которое вы добавите позже, и для определения дверных проемов. Расположение шпилек включает:

  • Центр стойки расположен через каждые 16 дюймов, поэтому концы стандартного листового материала (например, гипсокартона) попадают в середину стойки.
  • Стойки, расположенные в каждом внутреннем углу для поддержки стеновой доски.
  • Две шпильки, расположенные с каждой стороны каждого дверного проема.

В разметке верхней и нижней стеновых панелей нет ничего сложного. Видео в конце раздела, посвященного перегородке, объясняет это больше.

Шаг № 6: Соберите перегородки

Еще раз, в этой операции нет ничего сложного. Для каркаса перегородки, сделанной из 2×6 (я предпочитаю, потому что это дает больше места для звукоизоляции и создает более солидную стену), используйте три гвоздя длиной 3 1/2 дюйма на каждое соединение.Для стен размером 2х4 используйте два гвоздя. Если вы предпочитаете не размахивать молотком, вы можете прикрепить верхнюю и нижнюю пластины к стеновым стойкам с помощью шурупов 3 1/2 дюйма, приводимых в движение аккумуляторной дрелью или ударным шуруповертом. В процессе работы осознайте, что вы только прикрепляете деревянные пластины к шпилькам. Пластиковая опорная пластина пока остается отключенной.

Шаг № 7: Закрепите опорную пластину

Используйте строительный клей и винты Tapcon или порошковые крепления, чтобы прикрепить опорную плиту к полу самостоятельно. Вы наклоните собранную стену на этой опорной пластине и закрепите ее на следующем шаге.Когда вы кладете эту опорную плиту на пол, не верьте, что она прямая. Может быть, а может и нет. Пластиковый брус особенно гибкий, поэтому на его прямолинейность рассчитывать не приходится. Положите опорную пластину, закрепите оба конца, затем натяните туго натянутую веревку вдоль одной стороны или проведите по отметке мелом на полу. Используйте это как ориентир, чтобы толкать или тянуть опорную пластину по мере необходимости, чтобы выровнять ее. Прикрепите центр стены к полу, затем снова проследите за веревкой, закрепляя остальную часть опорной плиты.Установите металлический фиксатор через каждые 12–16 дюймов по длине опорной плиты.

Шаг № 8: Поднимите стену

Обратитесь за помощью, чтобы поднять стену из горизонтального положения в вертикальное. Если вы оставите зазор в 1/2 дюйма, как предполагалось, стена наклонится прямо под балками. Кувалда весом 10 фунтов — ценный инструмент для того, чтобы «убедить» стену поместиться там, где она могла бы быть нежелательной. Одно дело, чтобы стена стояла вертикально, но этого недостаточно. Он должен быть ровным вверх и вниз по всей длине.В торговле это называется «отвесом», и уровень плотника позволяет вам это осуществить.

Для начала прикрепите нижнюю пластину стены к опорной пластине, которую вы ранее прикрепили к полу, используя винты, которые проходят через нижнюю деревянную пластину в пластиковую опорную пластину. Опорная пластина на этом этапе будет прямой, поэтому следуйте ей, когда вы найдете и закрепите деревянную опорную пластину. Ввинтите пару 3-дюймовых винтов через нижнюю пластину в основание так, чтобы между каждой парой шпилек было по два фиксатора.Закрепив нижнюю часть стены, используйте уровень, чтобы сделать стену отвесной по всей длине. В следующем видео подробно описаны все 8 этапов строительства перегородок. Это длинное видео (25 минут), так что успокойтесь, прежде чем нажимать кнопку воспроизведения.

ВИДЕО: Строительство и крепление перегородок

.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован.