Кладка первого ряда блоков: разметка, на что класть, как выставить диагональ, выпуск газобетона над фундаментом

Автор

Содержание

разметка, на что класть, как выставить диагональ, выпуск газобетона над фундаментом

Самым сложным в любой каменной кладке является первый ряд. Недаром считается, что главное в строительстве — заложить первый камень. Кладка газобетона не отличается в этом смысле от любой другой. От того, как выложить первый ряд газобетона на фундамент, будет зависеть качество остальных рядов, а также быстрота возведения стен.

Независимо от того, будет ли применяться специальный клей или цементоно-песчаный раствор для кладки стен из газоблоков, для первого ряда используют только второй вариант. Обусловлено это необходимостью выравнивания небольших погрешностей, образовавшихся при устройстве фундамента. За счет тонкого слоя клея сделать это невозможно. А от того, насколько правильно будет установлен первый ряд блоков, зависит, насколько ровно будут монтироваться и остальные ряды.

Для монтажа первого ряда блоков необходим раствор, марка которого не ниже М100. Если использовать для приготовления цемент наиболее распространенной в частном строительстве марки 400, то для такого раствора его потребуется 250 кг, чтобы приготовить кубометр смеси. В объемном измерении соотношение песка, цемента и воды составит примерно 5 : 1 : 0,5. Но воды может потребоваться больше или меньше в зависимости от влажности песка. Песок для раствора необходимо предварительно просеять через сетку, чтобы в нем не было камней и частиц крупнее 3-5 мм.

Раствор можно класть на поверхность совковой лопатой, разравнивая его на поверхности фундамента мастерком или кельмой. Однако, используя раствор для кладки своими руками первого ряда газобетона, используют также и клей. Им склеивают торцы соседних блоков, чтобы шов был тонким и минимально проводил тепло. Наносить клей удобно специальной зубчатой кельмой, ширина которой соответствует ширине блока.

Приготовить раствор можно в бетоносмесителе или вручную в подходящей по объему таре. В первом случае необходимо в работающий смеситель залить воду и засыпать цемент. Дождавшись, когда они перемешаются, нужно добавлять песок, при необходимости корректируя влажность раствора. Слишком сухим будет неудобно работать, а жидкий будет вытекать из-под газоблока.

Чтобы приготовить раствор вручную, нужно смешать необходимое количество песка и цемента, а потом, добавляя воду, перемешивать смесь до получения нужной консистенции. Раствор необходимо замешивать в количестве, которое можно использовать в течение 1,5-2-х часов. После этого свойства его ухудшаются. В жаркую сухую погоду время жизнеспособности смеси уменьшается.

Поверхность фундамента, на которую будет производиться укладка газобетона, может оказаться неровной. Перед тем, как класть блоки на фундамент, нужно проверить его горизонтальность и высоты углов. Перепады высот более 30 мм не допускаются. Если же все-таки они больше этой величины, необходимо выровнять поверхность бетонной стяжкой.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Оптимальная толщина растворного шва при кладке первого ряда — 10 мм. При таком значении возможно сделать армирование первого ряда сеткой из стальной проволоки диаметром 4 мм. Размер ячеи сетки должен быть не более 150 х 150 мм.

Допускается колебание толщины шва по длине будущей стены, однако максимальная допустимая толщина раствора при монтаже первого ряда газобетона на фундамент, не может превышать 40 мм. При большем значении шов будет непрочным, а до начала твердения раствора он может продавливаться под весом блока.

В зависимости от вида внешней отделки будущего здания, блоки первого ряда можно укладывать по линии наружной поверхности фундамента, либо с отступом внутрь или наружу относительно этой линии.

Отступ на необходимое расстояние внутрь фундамента производят, если впоследствии стены из газобетона будут облицовываться кирпичом или природным камнем. Горизонтальная поверхность, образованная фундаментом, будет служить полкой, удерживающей отделочный материал.

В иных случаях рекомендуется производить кладку блоков так, чтобы образовался свес с наружной стороны фундамента размером 20-30 мм. Благодаря этому, фундамент будет защищен от стекающей по стенам дождевой воды. Она будет «срываться» с горизонтального ребра блока и капать на грунт рядом с фундаментом. Это будет способствовать еще и тому, чтобы вода не скапливалась на отметке верха фундамента — между блоком и гидроизоляцией, в шве.

Чтобы качественно и ровно уложить блоки первого ряда на фундамент, необходимо соблюдать определенный порядок действий. К тому же, во время дождя возникают трудности, связанные с переувлажнением раствора, а также со смыванием клея с торцевой поверхности блока.

Чтобы раствор не переувлажнялся, необходимо во время дождя его выкладывать небольшими захватками — на один-два блока. Торец можно прикрывать небольшим навесом, чтобы клей не смывался с него.

Какие же еще тонкости нужно знать для того, чтобы положить газобетонные блоки первого ряда ровно и чтобы стены прослужили долго?

Гидроизоляцией называют мероприятия по защите строительных конструкций от воды. Перед монтажом первого ряда газоблоков обязательно нужно сделать горизонтальную гидроизоляцию по поверхности фундамента. Изготавливают ее из двух слоев любого рулонного гидроизоляционного материала — рубероида, гидроизола и прочих.

Назначение горизонтальной гидроизоляции — препятствовать проникновению грунтовой влаги через фундамент в материал стен. Так как бетон, даже самый прочный, имеет поры внутри массива, в нем образуются капиллярные каналы, по которым и поднимается влага из грунта. При попадании в газобетон, вода будет размягчать его, значительно ухудшая прочностные характеристики. Со временем материал станет разрушаться под нагрузкой. Кроме того, из-за влаги внутри стен, в помещениях тоже будет повышенная влажность, что отрицательно отразится на здоровье проживающих в доме людей.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если фундамент ленточный, гидроизоляция устраивается по всей горизонтальной поверхности. Если в качестве основания здания используется монолитная железобетонная плита, гидроизоляционные материалы прокладываются под будущими стенами и перегородками.

Рулонные материалы необходимо приклеить к поверхности разогретым битумом или специальными холодными мастиками.

Перед укладкой первого ряда необходимо провести разметку положения угловых блоков. Самый точный способ сделать это, если здание прямоугольное — измерить диагонали. В таком случае они должны быть равны. Но добившись того, чтобы они стали одинаковыми, нужно еще знать как выставить диагонали для кладки первого ряда газоблоков, чтобы ориентироваться по ним. Проще всего сделать это, если сохранилась обноска, которую использовали для разметки фундамента на местности. Отмерив точное положение углов и добившись одинаковой длины диагоналей, можно «закрепить» положение стен шнуром, натянутым на стойки обноски. В местах пересечения шнуров смежных сторон должен находиться угол газоблока.

Если обноска не сохранилась, можно вбить в землю, на расстоянии около 0,5 метра от углов, по два прутка стальной арматуры длиной, достаточной, чтобы на уровне верха блока натянуть шнур. Положение прутков должно примерно соответствовать продолжению наружной линии каждой стены. После того, как шнур натянут, можно, наклоняя или передвигая прутки и одновременно измеряя стороны и диагонали дома, добиться такого положения, чтобы шнуры обозначали положение наружной стороны газоблока, а пересечения шнуров — положение углов здания.

При кладке первого ряда необходимо, чтобы при минимальной толщине растворного шва, высота всех блоков ряда была одинакова, то есть они образовали бы совершенно горизонтальную поверхность. Чтобы добиться этого, нужно при помощи гидравлического уровня или нивелира определить, какой угол находится выше остальных. Именно в этом углу и следует монтировать первый блок.

Разложив и разровняв раствор так, чтобы толщина его была минимально возможной, блок необходимо установить, ориентируясь на натянутые шнуры. После этого, постукиваниями деревянной киянки нужно добиться горизонтальности верхней поверхности. Остальные угловые блоки монтируются в таком же порядке, но слой раствора должен быть таким, чтобы обеспечить правильное положение блока по высоте. Это легко сделать, если предварительно сделать отметки на колышках при помощи гидроуровня или нивелира.

Установленные угловые блоки рекомендуется оставить для твердения раствора на сутки и только на следующие производить кладку остальных — рядовых блоков. Они укладываются на предварительно выложенный по слою гидроизоляции раствор, а положение их контролируется по натянутому на углы шнуру.

После того, как все блоки первого ряда будут выставлены, необходимо двое-трое суток, чтобы раствор затвердел и приобрел прочность, достаточную для того, чтобы воспринимать вес остальных рядов. При укладке первого ряда может произойти непроизвольное смещение блоков из-за усадки раствора. При этом верхняя горизонтальная поверхность не будет идеально ровной. В результате следующие за первым ряды будет укладывать очень сложно. Слой клея может быть разным, а блоки могут наклоняться то внутрь, то наружу.

Чтобы этого не происходило, необходимо произвести выравнивание верхней поверхности первого ряда. Это делается специальным рубанком для газобетона. Контроль производится при помощи все тех же шнуров, натянутых на углы. После того, как первый ряд блоков будет уложен по всем правилам и выровнен, кладка следующих рядов совершенно не доставит хлопот. Блоки, имеющие правильные геометрические размеры при наличии навыка можно укладывать даже без шнура, ориентируясь только на положение предыдущего ряда.

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Кладка первого ряда газобетонных блоков является очень ответственным этапом строительства, так как от него зависят следующие ряды, и ровность стен вцелом. Чтобы не усложнять кладку, первый ряд должен быть уложен максимально ровно. 

Итак, для начала мы кратко опишем алгоритм кладки, а более подробно про каждый этап смотрите ниже по тексту. Инструменты, гидроизоляция, приготовление раствора, выравнивание блоков, армирование, обо всём этом мы расскажем в данной статье.

Краткая технология кладки первого газобетонного ряда:

  1. Выравниваем поверхность фундамента раствором;
  2. Если он уже очень ровный, то обеспыливаем ленту;
  3. Намазываем на ленту битумную мастику;
  4. Укладываем гидроизоляцию, к примеру, рубероид;
  5. Определяем гидроуровнем самый высокий угол;
  6. Укладываем газоблоки по углам на раствор;
  7. По горизонтали и вертикали выравниваем блоки по уровню;
  8. Натягиваем нитку между блоками;
  9. Укладываем остальные блоки на раствор по нитке;
  10. Армируем первый ряд блоков арматурой.

Разметка и подготовительные работы для кладки

Кладка первого ряда газоблоков

Инструменты для кладки газобетона

Перед началом строительных работ следует подготовить необходимый инструментарий:

  1. Строительный уровень или лазерный уровень;
  2. Гидроуровень;
  3. Рулетка;
  4. Шнуровой отвес;
  5. Специальная пила и тёрка для газобетона;
  6. Угольник;
  7. Кельма;
  8. Резиновая киянка;
  9. Штроборез.

Горизонтальная гидроизоляция под кладку

 

Кладке стен обязательно должна предшествовать гидроизоляция фундамента, дабы в будущем влажность последнего не смогла передаться газобетону. Для этой процедуры лучше всего подойдут современные битумные материалы, которые продаются в рулонах, легко режутся на части строительным ножом и хорошо укладываются.

Краткая инструкция горизонтальной гидроизоляции

  1. Обеспыливаете поверхность ленты;
  2. Мажете ленту битумной мастикой;
  3. Разрезаете рулоны гидроизоляции на полоски нужно ширины;
  4. Укладываете на ленту с нахлестом минимум 150 мм;
  5. Прижимаете.

Как найти самый высокий угол фундамента

Сначала необходимо определить наиболее высокий угол фундамента, где позже и будет заложен первый газобетонный блок. Определяется он при помощи лазерного уровня или гидроуровня.

Грамотная разметка – важнейший фактор, влияющий на правильность кладки и саму скорость работы. Обойтись без ошибок поможет применение лазерного нивелира, но если такого нет в распоряжении, достаточно будет уровня, рулетки и должного профессионализма.  

Возведение газобетонного основания требует высокой тщательности и внимательности по части горизонтальной плоскости, ибо от этого зависит будущая устойчивость и надёжность конструкции.

Первый ряд укладывают только тогда, когда перепад между самым высоким и самым низким углом фундамента не будет превышать отметку в 3 см.

Приготовление раствора для кладки первого ряда

Для кладки начального ряда газобетонных блоков используют, как правило, обычный цементно-песчаный раствор, который готовят по стандартной технологии с пропорцией веществ 3:1. В данном случае толстые швы будут являться скорее преимуществом, ибо позволят вносить коррективы и добиться идеального горизонтального положения газобетона.

Технология укладки газоблоков

Кладка первого ряда

Первый блок укладывается в ранее определенном наиболее высоком углу, после чего следует проверить правильность его положения со всех сторон. Далее укладываются ещё три блока по иных углах. Для регулировки высоты на растворе используется киянка из резины. Применение металлических инструментов исключено, так как они могут легко повредить пористый газобетон.

Когда укладка угловых стен выполнена, между ними натягивается шнур. Шнур же поможет контролировать правильность кладки.

В случае, когда длина превышает 10 м, необходимо посередине пролета закрепить ещё один блок.

Также в целях контроля качества кладки выполняют сравнение диагоналей. Оснастившись рулеткой, нужно измерить расстояние между диагонально противоположными углами. Полученные значения должны быть идентичными.

Каждый блок первого ряда выравнивается по плоскости, вертикали и горизонтали. Для выравниявания используют резиновую киянку.

Чаще всего в конце укладки ряда требуется доборный элемент, который подготавливают из целого газобетонного блока. На поверхность последнего аккуратно наносят ровную отметку, по которой далее отрезается лишнее, или же используется специальный треугольник.

Распиливается газобетон очень легко с помощью ручной пилы с крупными зубцами.

Соседние блоки должны обладать одинаковой высотой, поэтому для её поддержания потребуется уровень и специальная шлифовальная тёрка. Всю пыль и мелкие частицы необходимо сразу убирать с помощью мягкой щётки.

Требуется примерно 2-4 часа после укладки блоков(зависит от температуры), чтобы хорошо застыл раствор. После этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Армирование первого ряда газоблока

Газобетонные блоки ввиду своей ячеистой структуры легко поддаются физическому воздействию, поэтому в будущем из-за перепадов влажности и подвижностей фундамента возможно образование трещин. Во избежание таких неприятностей используется армирование – усиление кладки с помощью металлической арматуры. Профиль последней должен быть рифленым, сечение прутов – около 8-10 мм.

Оптимально использовать для армирования пруты А-III. Для газобетонных блоков с шириной свыше 250 мм необходима пара прутов, тогда как для перегородочных стен с аналогичным показателем в 150-200 мм достаточно одного металлического прута.

Штробление и укладка арматуры

Арматура укладывается в заранее проделанные штроборезом выемки, при этом всю пыль и песчаные частицы нужно обязательно убирать с помощью щетки. Размер канавок должен быть больше диаметра прутов с сечением, дабы те легли внутрь без сопротивления.

Штробы делаются на расстоянии в 60 мм от краёв блока, а внутрь заливается специальный клей для газобетона, который закрепит металлические пруты и защитит их от коррозии.

Ввиду того, что ровную полосу штробов крайне сложно проделать по всей длине первого ряда блоков, используют шаблон, в качестве которого может послужить закрепленная доска нужной ширины.

На углах необходимо проделать канавки с закруглением, аналогичный изгиб предварительно придают и металлическим пруткам. Соединяется арматура перехлестом с длиной около 30 см.

Штробы с уложенной арматурой ещё раз заполняют клеем и выравнивают шпателем в ровень с плоскостью газоблока. Процедура кладки первого ряда закончена.

Многие самостройщики хотят сэкономит на всём, включая и армирование, но такая экономия может привести к еще большим затратам в будущем.

Впоследствии, игнорирование этого процесса может вылезти боком в виде трещин на стенах и нарушения целостности конструкции, поэтому мы советуем в обязательном порядке прибегать к армированию, да и вообще, делать все этапы по технологии. Тогда ваш дом из газобетона простоит сотню лет.

О применении стеклопластивой (композитной) арматуры

Еще скажем немного про стеклопластиковую арматуру, применение которой довольно сомнительное, не всегда оправдано на наш взгляд.

Арматура применяется для придания конструкциям большей жесткости. Эта жесткость обеспечивается за счет того, что арматура работает на растяжение, а за это отвечает такой параметр как модуль упругости.

Иными словами, если начать растягивать арматуру, то она начнет удлиняться, это по сути и есть модуль упругости(МУ). И чем меньше процент растяжения, тем лучше.

К примеру, у стеклопластиковой арматуры МУ равняется 45000 Мпа, у металлической арматуры того же сечения – 200 000 Мпа.

Значит арматура из стеклопластика растягивается в 4 раза сильнее. Какие из этого сделать выводы? Стальная арматура делает конструкцию жестче и крепче в несколько раз.

Кладка стен из блоков - Кладка первого ряда стен из газосиликата

1. Кладка стен. Первый шаг — разметка основания

Добрый день, читатели нашего блога. Итак, Вы переходите к следующему не менее важному , чем возведение фундамента, шагу — кладке стен из блоков, а точнее — кладке первого ряда блоков. Не важно, какой материал был выбран для стен вашего дома, многое из того, что представлено в данном разделе, может Вам пригодиться.

Прежде, чем приступить к кладке первого ряда блоков, необходимо разметить по оси основания (в нашем случае – это цоколь) местоположение дверных проемов и мест примыкания (стыка) внутренних стен к наружным.

2.  Выставление маячных блоков и подготовка поверхности цоколя (основания)

Перед кладкой первого ряда из газосиликатных блоков (впрочем, как и любых

других строительных материалов), необходимо еще раз тщательно проверить основание (цоколь). По углам цоколя без использования раствора укладываем по одному маячному блоку и «выставляем» их по уровню. Наши блоки все-таки имеют неровности, но для выставления углов мы использовали САМЫЕ РОВНЫЕ блоки. Первым устанавливается блок на самом высоком углу будущего дома, при этом разница по высоте между углами дома должна быть не более 3 см. При кладке последущих рядов эту разница необходимо ликвидировать за счет разницы слоя раствора.

С помощью рулетки или прочной нетянущейся нити (можно использовать шелковую нить)  тщательно вымеряем длину, ширину и обязательно !!  обе диагонали основания. Понятно, что замеры длины, ширины и диагоналей должны соответственно совпадать. Если какие-то размеры не совпадают, это означает, что не все углы равны 90 град.

Что же делать в этом случае? Необходимо очень тщательно, постоянно перепроверяя все  замеры, описанные выше, попробовать с помощью одновременного «передвигания» маячных блоков по одной из сторон найти то оптимальное расположение, которое будет соответствовать верному. При этом разница в замерах не должна превышать 2 см. При кладке последующих рядов эту разницу необходимо ликвидировать. Если при возведении фундамента и последующей кладке цоколя, Вы все делали правильно, особых затруднений при выставлении маячных блоков у Вас не должно быть.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что цоколь  дома выложен правильно,  каждый угол равен 90 град и можно приступать к первому шагу кладки стен — первому ряду.  

Выставление четырех маячных блоков – очень трудоемкая и ответственная работа. Именно от верного выставления этих блоков во многом зависит правильность и ровность кладки  стен вашего будущего дома.

Кроме описанного выше способа проверки правильности закладки углов будущего дома, можно пользоваться деревянным уголком.

Кладка первого ряда блоков производится на гидроизолирующий материал, способный обеспечить гидроизоляцию блоков. Отсечная горизонтальная гидроизоляция  исключает капиллярный подсос, или, проще говоря,  необходима для того, чтобы защитить блоки от  влаги, поступающей от земли через цоколь.  В качестве изолирующего материала можно использовать как рулонные гидроизоляционные  материалы на битумной основе, так и гидроизоляционные полимер-цементные растворы из сухих смесей или гидроизоляционные мастики. Сегодня торговые сети предлагает огромный выбор такой продукции.

Мы в качестве гидроизоляционного материала использовали сложенный вдвое кровельный рубероид.  Рубероид укладывается на очищенное и выровненное основание. Полосы рубероида соединяются друг с другом с нахлестом минимум 15см. Ширина гидроизоляционного материала должна быть несколько больше ширины основания.

Можно при кладке первого ряда между блоками и гидроизолирующим материалом проложить сетку для кладки. Сетка для кладки — это металлическая сетка с ячейкой от  50х50 из проволоки диаметром 3, 4 или 5 мм.  Чаще всего, сетка для кладки, по определению, используется для армирования кладки, в том числе, и кирпичной. В дальнейшем, мы расскажем о разных способах армирования стен из газосиликатных блоков. Для предохранения от коррозии сетку для кладки  сверху и снизу защищают слоем раствора толщиной не менее 2 мм.

3. Раствор для кладки первого ряда блоков 

Не зависимо от того, из какой раствор Вы будете применять при кладке стен из блоков — при кладке самого главного ряда вашего дома — первого ряда, используется только цементно-песчанный раствор!!   Мы уже писали о правилах приготовления такого раствора.

4. Кладка стен из блоков начинается с кладки маячных блоков по углам

 Блок должен укладываться на цоколь таким образом, чтобы стены, с учетом  толщины облицовочных материалов  для стен и цоколя, планируемых при дальнейшей отделке, «нависали» над цоколем, или цоколь, с учетом применения в будущем  облицовочных материалов для цоколя и стен, не должен не только не выступать за выложенные стены, но и быть вровень  с ними.

Лучше, если цоколь будет как бы «утоплен» относительно  стены.  Это требование необходимо соблюдать для того, чтобы дождевая вода, стекая по стенам, не попадала на стык между стеной и цоколем и  цоколь оставался сухим. Оптимальным является выступание газосиликатных блоков относительно цоколя минимум на 5 см.

Теперь четыре угловых блока кладем на раствор. Толщина шва раствора должна быть до 2 см, при этом в случае неровности цоколя  толщина может несколько меняться.  Еще раз убеждаемся в том, что блоки выставлены по уровню.

При кладке блоков перед нанесением кладочного раствора необходимо  смачивать  блоки  водой в местах нанесения раствора. Так как блоки из газосиликата  очень хорошо впитывают влагу, то при нанесении раствора  на сухой блок, раствор быстро высыхает, что приводит к ухудшению  связывающих характеристик   между  блоками.

На уже нанесенный раствор блоки нужно устанавливать как можно быстрее. Время установки блоков на нанесенный раствор не должно превышать 10 -12 минут.

    5.  Кладка первого ряда блоков

При укладке первого ряда блоков необходима особая тщательность, т.к. первый ряд – это базовый ряд, который будет являться фундаментом для всех последующих рядов.

Для соблюдения точности при кладке стен из блоков необходимо пользоваться шнуром-причалкой, который крепится на угловые  блоки с помощью обычных гвоздей. Для устранения провисания шнура-причалки (в случае большого расстояния между блоками), необходимо укладывать еще один маячный блок. Таким образом, кладка каждого последующего блока будет контролироваться причальным шнуром и уровнем и регулироваться с помощью резиновой киянки или обычного молотка.

 Длина непрерывной части стены зачастую не бывает кратна длине блока. В этом случае необходимо использовать так называемые «доборные» (неполномерные), т.е. укороченные по длине блоки. Доборной блок очень просто выпилить обычной пилой, предварительно разметив две его стороны — горизонтальную и вертикальную.

После того, как выложен первый ряд, необходимо еще раз проверить его ровность по уровню и, при необходимости, удалить все неровности.

Итак, Вы провели очень серьезную работу по возведению первого ряда. Пора приступать к дальнейшей кладке стен.

  Подпишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ  БОНУС «Восемь приктических приемов, которые необходимо применять при кладке стен из блоков»  и дальнейшая кладка стен из газосиликатных блоков, при условии соблюдения определенных правил и знания секретов кладки, не будет представлять для Вас никаких трудностей.

  До скорой встречи,  уважаемые читатели блога «Как построить дом» .

Это точно Вас заинтересует:

Кладка первого ряда газобетона — АлтайСтройМаш

Грамотная кладка первого ряда газобетона – это основа ровных стен и надёжности вашего строения. Кажется, что с газобетоном работать достаточно просто, однако сам процесс укладки имеет множество важных нюансов.

Первый ряд – это основа. Чтобы он был ровным, достаточно знать основные технологические приёмы выполнения кладки – их соблюдение позволит добиться отличных результатов. При этом многое зависит от качества исходного материала, а оно, в свою очередь, зависит от качества оборудования, на котором изготовлены газоблоки. Подробнее про линии для производства газобетона вы можете узнать здесь.

Инструменты для работы с газобетонными блоками

Перед тем как начать укладывать 1 ряд блоков, надо подготовить весь необходимый инструментарий:

  • Штроборез. Он пригодится вам для изготовления штроб на поверхности газоблоков, в которые потом будет уложена арматура.

  • Каретка с дозатором. Нужна для укладки раствора ровным слоем.

  • Пила для распила газоблоков под необходимые размеры.

  • Рулетка для разметки блоков и отмеривания расстояний, карандаш.

  • Шлифовальная доска и рубанок для выравнивания поверхности.

  • Резиновая киянка. С её помощью нужно будет подбивать блоки.

  • Уголки для крепления уложенных элементов.

  • Шнур для ориентира (он используется и как уровень).

  • Лазерный уровень для определения верхнего угла и контроля укладки.

  • Ёмкость для смеси.

Кроме того, вам понадобится клеевой раствор для «склеивания» газоблоков между собой (при желании можно использовать ЦПС).

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Если у вас уже есть ленточный фундамент, укладка первого ряда газобетона значительно упрощается, так как вы будете выставлять блоки уже на более или менее ровную поверхность. Для начала определяем наиболее высокий угол на фундаменте (проверяем правильность его положения со всех сторон при помощи лазерного уровня). Именно с этого места и стоит начать укладывать блоки. 

Далее подготавливаем раствор, берём каретку с дозатором и начинаем укладывать блоки. Предварительно на верхнюю часть фундамента укладывается гидроизоляция (можно использовать обычный рубероид). После того как первый блок уложен, укладываем ещё три блока на каждый из углов. Наша задача – выровнять блоки по высоте так, чтобы они находились на одном уровне.

После этого необходимо натянуть шнур между блоками: он позволит контролировать ровность кладки. Для дополнительного контроля качества вы ещё можете выполнить сравнение диагоналей. Для этого возьмите рулетку и измерьте расстояние между диагонально противоположными углами; оно должно совпадать.

Кладка первого ряда газоблока осуществляется с выравниванием каждого блока по вертикальным и горизонтальным плоскостям. Для выравнивания мы используем резиновую киянку (металлический молоток может расколоть блок). Так, постепенно выравнивая блок за блоком и ориентируясь по шнуру, мы укладываем каждую из сторон. 

Обычно в конце укладки ряда возникает необходимость в доборном элементе. Тогда мы отмеряем нужный нам «кусок», выполняется разметка карандашом и при помощи пилы отпиливается нужный элемент. Все уложенные блоки должны иметь одинаковую высоту. Для этого поверхность блоков обрабатывается рубанком и шлифовальной доской; кусочки блока и пыль удаляем с поверхности сразу. После того как эта работа будет закончена, ждём 2-4 часа: раствор должен застыть, и тогда можно продолжить строительство.

Кладка первого ряда газобетона закончена, но подготовительные работы для следующего ряда ещё нет. Теперь нужно выполнить армирование первого ряда: это предотвратит образование трещин. Берём штроборез и делаем канавки на расстоянии 60 мм от краёв блока и далее проходим штроборезом по всей длине кладки. На углах делаем дуговые штробы; в дальнейшем туда будет уложена арматура той же формы. Толщина канавки должна быть чуть больше толщины арматуры.

Далее в полученные пазы заливаем клей и укладываем арматуру по всей длине кладки. После того как раствор схватится, мы можем укладывать 2-ой и последующие ряды блоков.

Укладка первого ряда газобетона

Как видите, все достаточно просто. Важна последовательная кладка газобетонных блоков – первый ряд тут самый главный элемент. Краткая технология укладки выглядит так:

  • Выравниваем поверхность ленточного фундамента. Если она ровная, обеспыливаем, обмазываем мастикой и укладываем рубероид.

  • Находим при помощи рулетки и лазерного уровня верхний угол и укладываем первый блок; по нему укладываем блоки по углам.

  • Натягиваем шнур между блоками и начинаем укладку с выравниванием блоков по вертикали и горизонтали.

  • Ждём, когда раствор застынет, после чего выполняем армирование.

  • Укладываем следующий ряд блоков.

Кладка первого ряда газобетона своими руками

Монтаж газоблоков достаточно прост, поэтому возможна кладка первого ряда газобетона своими руками, без привлечения профессионалов. Самое главное – соблюдать технологию, тогда и стены будут ровными, и дом простоит долго.

Если вы или организация, в которой вы работаете, возводит знания из газоблоков, возможно, вам будет интересно приобрести оборудование по их изготовлению. Компания АлтайСтройМаш продаёт высококачественное оборудование для изготовления неавтоклавного газобетона. Всю необходимую информацию по данной теме вы можете найти на нашем сайте. Возможна поставка оборудования в любую точку мира: по всей России, в страны СНГ (Узбекистан, Казахстан) и др.

Перейти в каталог

хитрости, секреты, технология — Реальное время

Гайд «Реального времени» в семи вопросах и ответах

Опытные строители говорят: в кладке газобетонных блоков нет никакого волшебства — нужно просто хорошо знать этот материал и быть внимательным к деталям. И наоборот, любой материал можно испортить халатным отношением и работой «на авось». Сегодня поговорим об особенностях укладки газоблоков — в формате вопросов и ответов.

  • Каким должен быть раствор? Можно ли укладывать газобетон на тот же раствор, что и, например, кирпич?Для укладки газоблоков используется клеевой раствор или монтажная пена специального состава. Лучше всего использовать клеевой раствор, потому что он дает минимальную толщину шва (всего 1 — 3 мм). При этом понятно: чем тоньше шов между блоками, тем меньше тепла будет через него теряться. Клей для кладки газоблоков изготавливают из портландцемента, в него добавляют присадки (включая и теплоизоляционные). Толщина шва получается от 1 до 3 мм, а теплопроводность после застывания получается примерно такая же, что и у самого газоблока. Так что на выходе мы получаем практически монолитную стену.

    А если класть газоблоки на тот же цементно-песчаный раствор, что и соседнюю кирпичную постройку — получится шов в десять раз больше. Теплопотери могут составлять 30%. Но очень важно знать следующее: первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Это единственный такой ряд — раствором можно будет выровнять неровности фундамента.

    Что касается монтажной пены для кладки блоков — ее используют при кладке перегородок.

  • С чего начать?Для начала, как и в случае любого другого стройматериала, фундамент надо гидроизолировать по верхней поверхности. Это можно сделать с помощью разнообразных гидроизолирующих материалов: рулонных, обмазочных, оклеечных и т. д. Главное — чтобы капиллярная влага из фундамента не имела никакой возможности проникнуть в газобетонный блок. Ведь мы с вами помним, насколько гигроскопичен этот материал и как важно уберечь его от отсыревания.

    Второй важный шаг — определить, где будут установлены угловые блоки. Для этого разметьте стены, в соответствии с проектов: вбейте колья по углам фундамента, прикрепите к ним разметочный шнурок. Там, где шнуры пересекутся под прямыми углами, и будут углы дома. Но на этом этапе обязательно перепроверяйте размеры и диагонали на соответствие с проектом. Отклонений быть не должно.

    Самым сложным и ответственным шагом при работе с газоблоками становится закладка именно угловых блоков и кладка первого ряда. И если пройти этот шаг внимательно и ответственно — за дальнейшую судьбу кладки можно не переживать.

  • Как выкладывается первый ряд?Обязательно использовать натянутую шнурку. Следите, чтобы блоки не оттягивали шнур — ведь таким образом может сместиться целый ряд. Так что после того, как вы натянули шнурку — приготовьте клеевой состав (порошок разводится водой по инструкции).

    Клей наносится специальным мастерком — кельмой. Важно, чтобы размер мастерка совпадал с шириной блока — таким образом кладочный шов будет той самой минимальной толщины, 1 — 3 мм.

    Блоки нужно очищать перед укладкой: смахивать с них пыль, грязь. Так что на площадке обязательно пригодится и щетка.

    Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Вертикальные швы выполняются клеем, причем им намазывается торец уже установленного блока. Клей наносится мастерком снизу вверх. После того, как вы установили блок, надо его выровнять. Он должен стоять ровно, но чуть выше, чем соседний. После того, как вы состыкуете оба блока идеально ровно — в дело идет киянка: именно с ее помощью блоки выравниваются по высоте.

    Таким образом и выкладывается весь первый ряд. Приступать ко второму можно будет только через 3 — 4 часа: нужно дать раствору набрать прочность.

  • Как быть, если блок не помещается в ряд?В таком случае устанавливается доборный блок. Мы с вами уже говорили о том, что газобетонные блоки — материал, который с легкостью распиливается, от него удобно отрезать куски нужного размера и геометрии. Поэтому если в ряд, который вы укладываете, не помещается целый блок, надо выпилить тот, который подойдет — доборный. Используется для этого ножовка для газобетона (наверняка она найдется в арсенале вашей строительной бригады, но если вы решили экспериментировать самостоятельно — специалисты говорят, что подойдет и простая болгарка, и даже ручная пила). Резать блоки начинаем через ребро.

    Важно знать вот что: чтобы правильно сформировать вертикальные швы доборного блока, надо намазывать клей на боковые стороны именно его, а не на уже установленный соседний блок (как это было при основной кладке). Излишки клея уберете сразу же, пока он не успел застыть.

  • Нужно ли как-то готовить предыдущий ряд к кладке следующего? Что-то наносить, намазывать?Для начала надо посмотреть, ровные ли получились стыки. Если есть неровности поверх ряда, их надо сточить специальным рубанком. Поскольку зубцы в этом рубанке «смотрят» в разные стороны и под разными углами, полоски на поверхности от него остаются не самые глубокие — но их тоже надо убрать (шлифовальная доска с абразивом поможет вам в этом). Нужно, чтобы неровностей между рядами был минимум: помним, что наша задача — минимум мостиков холода. Не должно быть и перепадов уровня блоков — ведь благодаря этому не будет и очагов высокого напряжения, и трещин в стене.

    Рубанок и шлифдоска пригодятся нам после каждого ряда, не нужно ими пренебрегать. Потом всю пыль нужно будет тщательно убрать щеткой — поверхность должна быть ровной и чистой. А теперь можно класть следующий ряд.

  • А как его класть?В следующем ряду газоблоки кладут со смещением относительно предыдущего: сантиметров на 8 — 12. Класть начинаем точно так же, с угловых блоков, на клей. Продолжаем промазывать вертикальные швы клеем тоже.

    Важно: чтобы шов заполнился клеем на сто процентов, блок надо сначала поставить на ребро, потом подвести к предыдущему — и только потом опустить на поверхность предыдущего ряда.

    Обязательно проверяем толщину слоя и ровность кладки. Это нужно делать регулярно, пока возводится стена. Для этого вам понадобится строительный уровень и правило. Прислоните правило к построенному участку стены, установите на него уровень и посмотрите, есть ли отклонения и укладываются ли они в допустимые нормы.

  • Армирование понадобится?Если прочность блоков не самая высокая, то придется армировать каждый третий ряд. Но если вы привезли на площадку самые прочные блоки (например, марку D400 В 2,5), то этого не требуется.

    Но понадобится армирование, когда вы будете делать оконные проемы. За один ряд до того, как начнется проем, сделайте штробу 40х40 мм в кладке, в нее заложите арматуру диаметром от 8 мм, так, чтобы за границы проема она выходила не менее, чем на полметра. Потом штробу заполняем цементно-песчаным раствором. Вот и всё.

  • КЛАДКА ПЕРВОГО РЯДА ГАЗОБЕТОНА. – ТК БОНОСТРОЙ

    В строительстве из газобетонных блоков Вам понадобятся специальные инструменты, это:
    -рубанок, нужен для выравнивания и зачистки поверхности блока, он представляет собой терку с грубыми металлическими зазубринами;
    -угольник, для ровной резки блоков под прямым углом;
    -штроборез, для создания лунок и каналов, с последующей закладкой арматуры;
    -ножовку по газобетону с твердо плавленными алмазными зубьями;
    -кельму, для равномерного нанесения раствора, идущую в размер толщины блока;
    -тёрку с крупной шкуркой, для гладкой зачистки сторон газобетонного блока;
    -киянку или резиновый молоток, для подбивания материала.
    Весь инструмент можно заказать вместе с газобетонным блоком в одну поставку.

    Перед кладкой наружных стен, необходимо сделать гидроизоляцию газобетонных блоков от фундамента, для этого используем стеклохолст или обычный рубероид, тем самым защищаем от попадания на сены влаги через фундамент.
    Первый ряд блоков выкладывать необходимо на цементный раствор, смешанный с песком в соотношении 1:3 цемента и песка. В цементный раствор добавляется водоудерживающая добавка, она предотвращает впитывание влаги из раствора газобетоном. Чтобы набрать прочность, раствор не должен терять влагу. Цементный раствор сглаживает перепады размеров от фундамента. От того, насколько правильно будет выполнена кладка первого ряда из газобетонных блоков, влияет точность геометрии всего будущего строения. И если первый ряд из блоков уложен правильно, от этого будет зависеть скорость кладки последующих рядов из газоблоков.
    Кладка начинается с углов, определяя высокую точку фундамента, с неё и укладываем газобетонные блоки. Устанавливаем блоки, поправляя их киянкой (резиновым молотком). Нельзя применять обычный молоток, для того чтобы не было сколов и повреждений поверхностей блоков. С помощью уровня или нивелира, проверяем ровность первого ряда по внешним углам кладки. Между внешними углами натягиваем шнур и начинаем заполнять ряд блокам. Натянутый шнур поможет контролировать горизонтальную кладку блоков.
    Бывает, что в первом ряду образуется зазор ,в длину меньшим самого блока, тогда отпиливаем и делаем доборный блок, перед тем как положить доборный блок, промазываем его раствором со всех сторон. Кладку контролируем при помощи натянутого шнура, а сами блоки подбиваем, выравнивая ряд, при помощи киянки.
    Уложив ряд из газобетонных блоков, полностью всему периметру, выравниваем и сглаживаем поверхность всего ряда при помощи рубанка по газобетону. Образовавшуюся пыль, грязь убираем щёткой. И обязательно следим, чтобы уровня перепадов не образовывалось между блоками, во избежании образования вертикальных щелей в будущем строении. Блоки со сколами, рваными углами, пока откладываем в строну. Они обязательно пригодятся при возведении межкомнатных перегородок, у таких блоков спиливаются ножовкой по газобетону углы, зачищаются поверхность теркой и применяются в дальнейшем строительстве при кладке простенков.
    После кладки каждого ряда блоков, но не менее, чем через 2-3часов работы с раствором, как он схватиться делаем армирование по первому ряду газобетонных блоков. Некоторые строители избегают армирования первого ряда из газобетонных блоков, в целях экономии, но в результате нарушения технологии кладки, образуются в дальнейшем трещины на несущих стенах, над дверными и оконными проемами, над перемычками. Поэтому армирование необходимо по первому ряду кладки, через каждые три рядыа кладки и над оконными и дверными проемами, также по всему периметру, прежде, чем положить плиту перекрытия.

    Возводим стены дома. Первый ряд газобетонных блоков. Углы. Кладка. Часть 1. Наши попытки.

    Водяной уровень. Замеры.

    В предыдущей статье мы рассказали, как нашли самый высокий угол фундамента дома. Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

    Кстати говоря, проверяли мы свои измерения еще при помощи водяного уровня. Для этого заливали в него воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Данному измерительному инструменту и его использованию мы обязательно посвятим одну из будущих статей. Сейчас лишь подытожим, что наши замеры водяным уровнем и лазерным нивелиром полностью идентичны.

    Теперь поэтапно расскажем о процедуре монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точными, то о том, как делали мы и с какими нюансами столкнулись.

    • Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
    • Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе  блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.

      Натягиваем причалку.

    • Укладка угловых блоков на раствор. Первый ряд блоков мы клали на уже готовую песчано-цементную смесь, в которую нужно было просто добавить воды по инструкции. Начинали с угловых блоков. Для того чтобы блоки в процессе монтажа не сдвинулись с проверенного местоположения мы заранее обвели границы блока белым строительным маркером не только на самом фундаменте, но и на наших бортиках из рубероида, о которых мы рассказывали в статье про гидроизоляцию фундамента. Таким образом, случайно сдвинув газобетонный блок, мы четко понимали на какое место на фундаменте его необходимо вернуть. Затем наносили песчано-цементный раствор на фундамент и затем укладывали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. При помощи строительного и водяного уровней, а также резиновой киянки (специальный молоток) мы добивались ровной кладки. Затем дали возможность первым 4 угловым блокам подсохнуть на песчано-цементном растворе для закрепления позиции.

      Кладем угловые блоки на фундамент.

    • Укладка первого ряда блоков. Углы были готовы. Теперь необходимо продолжить кладку первого ряда. Кстати, перед тем как класть блоки, их мы рекомендуем быстро зачищать, пройдясь по ним буквально пару раз шпателем и щеткой, чтобы удалить возможные неровности, а затем строительную пыль. Вернемся к кладке. После подсчета необходимого количества блоков на ряд нам стало понятно, что мы нуждаемся в доборных блоках, т.е. блоках, которые необходимо подгонять по длине. Не рекомендуется делать доборный блок менее 10 см. Если остался такой маленький зазор, то лучше предварительно уменьшить 2 блока, чтобы ликвидировать необходимость монтажа одного. Уменьшенные блоки лучше класть не подряд, а по разным сторонам. Это упростит кладку газобетона в дальнейшем. Первый ряд весь кладется на песчано-цементный раствор, им смазываются основания. Бока же блоков мы смазываем специальным клеем, предназначенным для газобетона. В дальнейшем клей будет использоваться при монтаже всех остальных рядов кроме первого вместо песчано-цементного раствора. Используем киянку для выравнивания блоков, удаляем излишки раствора. При этом блоки подбиваем не только сверху, но и с боков, постоянно проверяя уровнем их расположение и стыки. Хочется напомнить, что начинали мы класть блоки с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас пришло время обратить особое внимание на выравнивание всех изъянов фундамента при помощи песчано-цементного раствора. То есть в месте, где находился самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом низком углу фундамента. Благодаря данной манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, что она удаляет все неровности фундамента и подготавливает хорошую основу под остальные ряды, обеспечивая нам в будущем ровные стены дома.

      Первый ряд блоков. Кладка.

    Данная поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос. Об этих ошибках  и хитростях мы сейчас и расскажем.

     

    Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

    Строительный уровень.

    Все делали по инструкции. На этапе закладывания угловых блоков обнаружили, что строительный уровень при изменении своего положения несколько меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

    Вывод: для кладки газобетона или каких-либо других блоков необходимо использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

    Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

    Приобрели мы новый, более точный строительный уровень. Установили угловые блоки, затем произвели монтаж всего первого ряда по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но столкнулись мы с еще одной неприятностью, о которой можно узнать во второй части статьи ТУТ.

    А пока предлагаем Вашему внимание видео с нашего канала на YouTube c подробным пошаговым рассказом про установку угловых блоков на фундамент и полный монтаж первого ряда блоков из газобетона. Приятного просмотра и ждем Ваши отзывы и комментарии.

    С наилучшими пожеланиями,

    Яна и Женя Шигоревы.

    Основы установки стены из бетонных блоков

    Начните прямо и выровняйте стену, которая будет отвесной и квадратной

    Перед началом строительства проконсультируйтесь в местном отделе планирования, чтобы убедиться, что вы следуете спецификациям строительных стен и нижних колонтитулов. Обычно фундамент должен быть в два раза шире вашего блока. Подтвердите эту спецификацию в местном отделе строительных норм. Технические характеристики могут различаться в зависимости от местоположения.

    Заявление:

    Смешайте продукт в соответствии с инструкциями на упаковке.

    • Начните с укладки раствора на фундамент для углового блока. Заливка раствора обеспечивает сцепление блока с фундаментом блочной стены.
    • Используйте плоский блок с одной стороны для углового блока. Вдавите блок в раствор или постучите по нему рукояткой кельмы или молотка.
    • Проверьте уровень блока и продолжите первый курс, добавляя внутренние блоки с приподнятыми концами. Убедитесь, что первый и последующие блоки прямые и ровные, иначе стена не будет ровной и квадратной.Обычно один конец будет выше другого для каждого добавленного блока. Постучите по ступке поднятым участком, прежде чем переходить к следующему размещению блока. Этот метод будет использоваться на протяжении всей сборки. По мере продвижения по стене убедитесь, что все блоки каждого поля находятся на одном уровне.
    • Перед установкой на место нанесите раствор на приподнятые концы каждого блока.
    • Как только первый курс установлен и выровнен. Начните добавлять раствор как в верхнюю часть установленного блока, так и в устанавливаемый блок.
    • Продолжайте раствор для блокировки, чередуя размещение блоков в шахматном порядке.
    • Используйте веревочную линию и линейный блок как ориентир для того, чтобы каждый курс был ровным.

    Отделки:

    После того, как блоки будут уложены и раствор будет на месте, удалите излишки раствора с помощью инструмента для швов. Плотно вдавите инструмент в каждый шов раствора, чтобы получить гладкую привлекательную отделку швам раствора.

    —Это видео предоставлено Sakrete, одним из рекламодателей ProTradeCraft. Компания Sakrete, лидер в производстве бетона и других изделий из него в течение 80 лет, является лидером в области производства предварительно смешанного бетона в мешках и первой компанией, предоставившей бетон, рассчитанный на прочность, а не на пропорции, что продолжается и сегодня. Посмотреть все содержание Сакрете

    Основные этапы укладки бетонных блоков »Engineering Basic

    Бетонные блоки в пять или шесть раз больше, чем кирпичи, поэтому вы можете подумать, что установка блоков будет намного проще. Но блоки тяжелее кирпича - около 40 фунтов - и требуют большего количества раствора, поэтому экономится мало времени и усилий.

    Поставьте блоки как можно ближе к месту работы, затем установите их вдоль основания, чтобы они были легко доступны.Вы можете построить стену из блоков самостоятельно, но один или два помощника сделают работу проще.

    Перед тем, как начать, ознакомьтесь с терминологией блоков. Бетон, из которого состоит блок, называется полотном . Полости внутри блока называются сердечниками .

    Блок растяжителя

    Подрамник - это обычный блок с ушками или фланцами на концах. Блоки растяжителя составляют середину стены между концевыми блоками и угловыми блоками. Свинцы представляют собой застроенные углы стены и имеют высоту в три или четыре ряда.Сначала вы создаете потенциальных клиентов, а затем заполняете их.

    Шаги по установке бетонных блоков объясняются ниже:

    [1] ПЛАН

    Стены из блоков требуют тщательного планирования, как и любая другая кладка. Если возможно, спланируйте длину стены так, чтобы она делилась на 16 дюймов (длина стандартного блока и стыка раствора), чтобы минимизировать обрезки. Поскольку большинство стен из блоков позже облицовываются кирпичом или другим материалом (блок не отображается), используйте стандартную непрерывную связку.Это легко и крепко.

    Стройте стену на бетонном основании, которое в два раза шире блока и глубже, чем того требуют местные нормы. Даже если армирование не требуется, вставьте арматурный стержень длиной 32 дюйма вертикально в основание с интервалом в 32 дюйма. Когда вы устанавливаете блоки, арматурный стержень входит в сердечники.

    [2] СОЗДАТЬ ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ ИЛИ БЕТОННУЮ ОПОРУ

    Стены из блоков должны иметь прочное основание. Залитые бетонные опоры для стен должны быть в два раза шире стены, на одном уровне с землей и настолько глубоки, насколько этого требуют местные нормы.Строительные нормы и правила могут также требовать армирования бетона.

    [3] СДЕЛАТЬ ЛИНИИ

    Установите блок на каждом конце основания и центрируйте ширину каждого блока по ширине основания. Отметьте края блока на основании и нанесите мелом линии на поверхность основания. Убедитесь, что ваши меловые линии доходят до концов опоры.

    [4] СОЗДАЙТЕ УГОЛКИ

    Используйте тестовые доски и линии каменщика, чтобы отметить углы стены на основании.Бросьте отвес с места пересечения линий и четко отметьте опору. Затем проведите мелом линию между отметками. Проверьте углы на наличие квадрата с помощью треугольника 3-4-5 или обрамляющего квадрата и при необходимости отрегулируйте.

    [5] СОЗДАЙТЕ ПОЛЮС ИСТОРИИ

    Сюжетный столб помогает быстрее распределять курсы. Чтобы сделать его, отрежьте кусок прямой 2х4 до высоты готовой стены. Затем отметьте ряды на доске, разделяя их на 3/8 дюйма для швов раствора.

    [6] ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ БЛОКИ

    Начиная с одного конца фундамента с помощью торцевого или полууглового блока (в зависимости от длины стены), установите блоки без раствора. Поместите края на отмеченные мелом линии, расположив их фанерой шириной 3/8 дюйма. Когда вы устанавливаете последний блок, сделайте привязку перпендикулярных линий мелом, чтобы отметить концы ряда.

    [7] НАВИГАЦИЯ ПО УГЛАМ

    Если стена поворачивает угол, установите угол с линиями разметки.Затем начните второй этап пробного заезда с полной угловой блокады. Проверьте угол обрамляющим квадратом. Остальные блоки разложите по меловым линиям.

    [8] ПОДГОТОВЬТЕ ЦЕМЕНТНЫЙ СМЕРТЬ

    Возьмите пакет с сухим бетоном и отмерьте одну дозу. Ознакомьтесь со спецификациями сумок для выбранной вами марки. Подготовьте емкость для смешивания высохшего раствора с водой. Используйте ведро на пять галлонов, которое вы не прочь повредить.

    • Никогда не смешивайте больше раствора, чем вы можете использовать.

    [9] ПРИМЕНИТЬ СМЕРТНЫЙ К СТОРОНЕ

    Нанесите раствор на каждую сторону бетонного блока с помощью шпателя. Вам нужно будет нанести не менее дюйма с каждой стороны. После нанесения поместите камень в желаемое место. Попробуйте совместить угол с натянутой ранее струной.

    • Не наносите строительный раствор на внешний край угла.
    • Старайтесь не оставлять зазоров при нанесении раствора, иначе он ослабит сцепление между блоками.

    [10] ПРОДОЛЖАЙТЕ УКЛАДКУ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

    Начинайте класть блоки с угла или края стены, чтобы можно было работать в одном направлении.

    • Нанесите раствор на конец блока, прежде чем размещать блок рядом с ним.

    [11] ПРОВЕРЬТЕ ВЫРАВНИВАНИЕ

    Перед тем, как укладывать новые бетонные блоки поверх исходного фундамента, проверьте, все ли выровнено. Используйте уровень каменщика, положив его на первый набор блоков.Проверьте как внешнюю, так и центральную часть кирпичей.

    • Постучите по блокам для регулировки выравнивания, пока раствор еще влажный.
    • Не пытайтесь сдвинуть блок после застывания бетона.
    • Измеряйте длину и высоту через каждые два или три слоя.

    [12] ПРИМЕНИТЬ СМЕРТНЫЙ К ВЕРХНЕМУ

    Поместите раствор на глубину 1 дюйм (2,5 см) и используйте такую ​​же ширину, как и ширина блока. Затем вы можете распределить раствор так, чтобы он покрыл длину около 3 блоков в том направлении, в котором вы кладете кирпичи.

    [13] УПАКОВКА БЛОКА

    Положите блок сверху так, чтобы край верхнего блока совпадал с отметкой середины нижнего блока. Вы узнаете этот узор как эталон среди строительных площадок. Верхний блок поместится между двумя нижними блоками.

    Еще несколько важных замечаний, почему стоит закладывать блоки.

    • Перед нанесением раствора уложите первый ряд блоков на холостом ходу, укладывая блоки фанерой толщиной 3/8 дюйма.Так как вам понадобится какой-то способ удерживать блок под прямым углом к ​​основанию, либо проведите мелом линию на основании по краям блока, либо на расстоянии 1-1 / 2 дюйма от краев. После того, как вы установили блок, вы можете использовать 2 × 4, чтобы сохранить первый курс на этой линии. Или вы можете установить колья с линией каменщика, чтобы выровнять внешние грани.
    • Стенки бетонных блоков шире с одной стороны. Широкая сторона должна быть обращена вверх, потому что она обеспечивает большую подушку для раствора. Это снижает количество отходов, сводя к минимуму количество раствора, которое падает с полотна.Также легче обращаться с блоками, когда вы держитесь за широкую сторону. Чтобы сэкономить время, распределите блоки по строительной площадке всеми широкими сторонами вверх.
    • Не мочите блоки перед их установкой. Влажные блоки расширяются, а при высыхании сжимаются. Если идет дождь или грозит дождь, накройте блоки.
    • Нанесите раствор только на внешние края блока (метод, называемый облицовкой), а не на поперечную перемычку. Нанесение раствора на поперечную перемычку сложно, расточительно и не обязательно при строительстве стены в ландшафте.Исключение составляет укладка арматуры.
    • На концах без углов каждый следующий маршрут после первого должен начинаться и заканчиваться полублоком.

    Любите этот пост, и вам нравится получать копию
    Щелкните ссылку / кнопку ниже, чтобы получить файл PDF и прочитать его в автономном режиме.

    Основные этапы установки бетонного блока

    Руководство по кладке стеновых блоков

    ШАГ 4: Подготовка раствора

    Для возведения стен необходим раствор для укладки кирпича из смеси 3 к 1.Это 3 части строительного песка на 1 часть цемента.

    Смешайте с небольшим количеством пластификатора, чтобы смесь стала более работоспособной. Добавьте ровно столько воды, чтобы получился гладкий и податливый раствор, который легко намазывать.

    Он должен быть достаточно жестким, чтобы выдержать вес блока стены, но достаточно мягким, чтобы вы могли работать с ним и устанавливать на него блоки.

    ШАГ 5: Создание первого курса

    Сначала сделайте слой раствора. Нанесите полоску раствора на бетонное основание и встряхните по нему кончиком шпателя, чтобы убедиться, что при установке блока на него будет достаточно «просачивания».

    Нанесите достаточное количество раствора на основание для укладываемого блока с небольшим добавлением, чтобы обеспечить полную поддержку конца блока.

    Поместите блок на место и с помощью резинового молотка осторожно постучите по блоку до нужной высоты, установленной линией струны.

    Хотя струна должна быть хорошим ориентиром, дважды проверьте свои уровни с помощью спиртового уровня. Затем переход к следующему блоку.

    Раствор должен слегка выделяться между швами, любые излишки следует срезать шпателем.

    Не забудьте заполнить вертикальные швы, нанеся раствор на один конец блока, прежде чем размещать его рядом с ранее уложенным блоком.

    Продолжайте проверять свои уровни - вы никогда не сможете делать это слишком часто!

    ШАГ 6: Строительство стены

    Расставьте блоки на следующем ряду, чтобы вертикальные стыки не совпадали.

    Если есть зазоры меньше ширины блока, вам нужно будет разрезать блок. Мы рекомендуем использовать дубинку и острое долото.

    Убедитесь, что вы тщательно отметили блок, прежде чем резать его.

    ШАГ 7: Направление стыков

    Острым шпателем сгладьте выдавленный раствор, а также заполните зазоры.

    ШАГ 8: Добавление колпачков

    Если вы добавляете облицовочные камни в верхнюю часть стены, то необходимо спланировать стыки, чтобы избежать совпадения вертикальных стыков, оставив зазор 10 мм между каждым облицовочным камнем.

    Если вы используете плоские бруски для колпачков, убедитесь, что они имеют выступ как вдоль длинной стороны, так и на коротком конце.

    Затем уложите так же, как и блоки для стен.

    Не забывайте использовать спиртовой уровень, чтобы проверять уровни, и добавляйте небольшое падение к переднему краю, чтобы дождевая вода стекала.

    Вот и все - в качестве быстрого напоминания следуйте нашим 3 советам по созданию карликовой стены.

    • Убедитесь, что фундамент ровный и прочный.
    • Регулярно проверяйте свои уровни с помощью спиртового уровня
    • Никогда не стройте более 6 полей за раз.

    Как выложить блоки для ландшафтного дизайна на склоне | Руководства по дому

    Автор: SF Gate Contributor Обновлено 14 июня 2021 г.

    Бетонные ландшафтные блоки бывают разных форм и цветов, чтобы вписаться в любой ландшафт. У многих ландшафтных блоков есть выступ на спине, который соединяется с блоком ниже, когда вы складываете блоки, чтобы обеспечить дополнительную прочность конструкции, - говорит ЛаунСтартер. Если вы просто кладете один ряд блоков или укладываете два или более рядов, первый ряд блоков устанавливается в траншею.Поскольку блоки переходят в склон, блок должен быть ниже уровня земли. По мере того, как вы продолжаете подниматься по склону, вы кладете на склон больше блоков, чтобы сформировать разные уровни.

    Как выложить ландшафтные блоки на склоне

    1. Используйте веревку и столбики, чтобы отметить место

    2. Отметьте место, где вы планируете построить переднюю часть наклонной стены, с помощью веревки, привязанной к паре столбов.

    3. Измерьте блоки

    4. Измерьте толщину используемых блоков.Начиная с самой низкой точки склона, с помощью лопаты выкопайте траншею, равную половине высоты блока плюс дополнительные 7 дюймов. Сделайте эту траншею немного шире блоков. Увеличьте длину первой траншеи от начальной точки стены до внутренней части откоса, чтобы полностью засыпать один полный блок.

    5. Уплотните основание

    6. Уплотните основание траншеи с помощью ручного трамбовки, - наставляет нынешнего домовладельца Дэнни Липфорда.Внутри траншеи установите отрезок пиломатериалов прямой длины. Поместите плотницкий уровень на пиломатериал, чтобы проверить его ровность. При необходимости добавьте или удалите грязь, чтобы выровнять почву.

    7. Добавьте щебень из гравия

    8. Добавьте 6 дюймов измельченного гравия в траншею. Уплотните его ручным тампером. Проверьте ровность, добавляя и удаляя гравий, если необходимо.

    9. Примечание. Если вы хотите предотвратить прорастание сорняков через блоки, поместите слой геотекстильной ткани поверх почвы, прежде чем добавлять щебень.

    10. Уложите первый блок блоков

    11. Начните укладку блоков в траншею, поместив первый блок торцом в склон. Устанавливая блоки бок о бок, установите уровень на них, чтобы проверить ровность по длине и спереди назад. При необходимости отрегулируйте гравий под блоками.

    12. Выкопайте траншею вверх по склону

    13. Продолжайте рыть траншею вверх по склону на такой глубине, при которой дно траншеи находится на том же уровне, что и дно первого блока, заложенного вами на предыдущем шаге.Сделайте эту траншею достаточно длинной, чтобы засыпать один полный блок ниже уровня земли, как вы делали первый уровень блочной стены.

    14. Проверка на ровность

    15. Упакуйте основание траншеи ручным трамбовщиком и снова проверьте ровность. Утрамбуйте достаточно измельченного гравия, чтобы он был на одном уровне с верхней частью первого уложенного вами блока.

    16. Добавить еще один набор блоков

    17. Установите первый блок на этом курсе так, чтобы он находился в конце траншеи.Разместите дополнительные блоки так, чтобы последний блок выступал как минимум наполовину над первым блоком первого уровня.

    18. Выкопайте дополнительные траншеи

    19. Продолжайте рыть траншеи, пока не достигнете наивысшей точки склона или конца, который вы запланировали при установке кольев и веревки.

    20. Добавить грязь за стеной

    21. Заполнить пространство за стеной землей из котлована. Верните на место 3 или 4 дюйма и утрамбуйте его, прежде чем засыпать землю.

    22. Добавить второй ряд блоков

    23. Начните размещение второго ряда блоков на самом нижнем уровне. Расположите каждый блок в шахматном порядке, чтобы стыки не совпадали. Плотно прижмите заднюю кромку блоков к блокам под ними. Продолжайте устанавливать блоки, поднимаясь по различным уровням склона. Держите все суставы в шахматном порядке. Добавьте грязь за блоки и утрамбуйте ее.

    24. Добавить третий ряд блоков

    25. Поместите блоки для третьего и последующих рядов аналогичным образом.Завершите последний ряд блоков замковыми камнями. Эти блоки обычно тоньше. Удерживайте замковые камни на месте, нанеся полоску клея на нижнюю часть, прежде чем устанавливать их на блоки. Пистолет для герметика облегчает нанесение клея.

    26. Добавить больше грязи за стеной

    27. Завершите добавление грязи за стеной. Используйте верхний слой почвы для последних 5-7 дюймов, чтобы вы могли посадить траву или цветы за стеной.

    28. Предупреждение

      Не используйте ландшафтные блоки для высоких стен, потому что вес почвы за ними больше, чем они могут выдержать.Проконсультируйтесь с инженером, если вы планируете построить стену более 4 футов высотой.

      Свяжитесь с местными коммунальными предприятиями, прежде чем копать где-нибудь на своей территории, чтобы они могли отметить расположение подземных коммуникаций.

    Соблюдая курс: возведение стены из шлакоблоков

    Хорошо построенная стена из шлакоблоков может быть прекрасной вещью - прямые стороны, ровные участки, аккуратно огороженное пространство.

    Стены из шлакоблоков являются предпочтительным фундаментом при новом строительстве, но специалисты по реабилитации могут найти потребность в такой стене в качестве дополнения, при восстановлении разрушенной кирпичной стены или в ограждении городского сада.Внешняя сторона блочной стены может быть отделана облицовочным кирпичом, либо обшита паркетом, либо оштукатурена для более законченного вида.

    Первым шагом в строительстве стены из блоков является заливка бетонного основания, на которое будут опираться блоки. Основание должно быть ниже линии замерзания и максимально ровно. Для фундаментной стены из 7 рядов (рядов) блоков основание было на 30 дюймов ниже уровня земли, 24 дюйма в ширину и 12 дюймов в глубину. Для опор требуется много бетона, поэтому, если вы строите длинные стены, было бы неплохо нанять подрядчика для заливки опор.

    Техника строительства блочной стены одинакова как для больших, так и для маленьких стен. Рассчитайте размер стены исходя из размера блока. Стандартный размер блока - 8 на 8 на 16 дюймов. Вы можете довольно легко разбить блоки пополам, но получить 1/4 или 3/4 блока сложно. (Разделите блок, постучав по пазу с каждой стороны зажимом

    конца каменного молотка, затем сломайте его пополам.) Лучше всего устанавливать длину стены с шагом 8 или 16 дюймов. Добавьте полдюйма между блоками для раствора.Таким образом, длина стены с 10 блоками, уложенными встык, будет в 10 раз больше 16 плюс 4 1/2 дюйма или 164 1/2 дюйма.

    Посчитайте, сколько рядов вам нужно, исходя из глубины блока 8 дюймов плюс полдюйма для раствора. Стена высотой 25 дюймов будет состоять из трех ярусов. (Трижды 8 плюс 1 дюйм.)

    Как только вы узнаете, какой длины будет каждый курс, преобразуйте измерения из футов в дюймы и разделите на 16. Это покажет вам, сколько блоков на курс. Умножьте это на количество курсов, чтобы получить общее количество блоков.

    Поставщик блоков должен быть в состоянии сказать вам, в зависимости от количества заказанных вами блоков, сколько раствора вам понадобится. Вы можете купить предварительно приготовленный сухой раствор, то есть в нем уже есть песок, но это несколько дорого. Однако, если вы строите небольшую стену, дополнительные расходы, вероятно, будут перевешены удобством. В противном случае дешевле купить сухой раствор и песок и замешать их самостоятельно. (Рэнди использует смесь из 2 частей строительного раствора и 3 частей песка.) Добавьте достаточно воды, чтобы смесь стала густой, но не жесткой.Вы хотите, чтобы раствор был достаточно толстым, чтобы прилипать к шпателю и блокам, но не настолько толстым, чтобы вы не могли регулировать блоки, когда устанавливаете их на место. Это похоже на глазурь для торта: она должна быть достаточно жесткой, чтобы не соскользнуть с торта, но не такой густой, чтобы ее нельзя было легко намазать.

    Раствор можно перемешивать в ступке или тачке. Кастрюля подойдет, если вы работаете в небольшом пространстве; тачка лучше подходит для более длинных стен, потому что вы можете протолкнуть раствор туда, где вам это нужно.

    Первый ряд блоков должен быть заложен в сплошной слой раствора, т. Е. Раствор должен быть распределен по всему блоку. Последующие

    рядов будут заделаны только по бокам и концам.

    Курсы «заблокированы по углам с помощью угловых блоков с плоскими концами. (У обычных блоков есть фланцы на каждой стороне конца, которые упираются в фланцы на следующем блоке). Угловые блоки чередуются, поэтому первый слой может есть угловой блок, идущий с востока на запад, а на следующем курсе будет угловой блок, идущий с севера на юг.Таким образом, каждый угловой блок перекрывает нижний блок на половину блока.

    Для укладки второго и последующих рядов стороны первого ряда «смазываются маслом» примерно на дюйм раствора. Чтобы развить намазывающее движение, нужна некоторая практика. Для внешнего края блока вы загружаете раствор на шпатель и перемещаете его по краю блока и вниз. Для внутренней части блока нанесите раствор с другой стороны шпателя и повторите движение. Вы пытаетесь получить быстрый и стабильный слой раствора с каждой стороны.

    Один из приемов построения стены из блоков состоит в том, чтобы создать углы высотой в два или три блока, а затем натянуть веревку вдоль внешнего края на каждом ряду, когда вы поднимаетесь вверх. Струна даст вам линию «уровня» по внешнему краю - хотя вам придется постоянно проверять уровень с обеих сторон и сверху.

    Практикуйтесь в аккуратной установке блоков. Смажьте концы маслом и аккуратно закрепите на месте. Это будет означать, что держитесь за него, хотя будет искушение бросить его, потому что он тяжелый.Но если его уронить, раствор слишком сильно сожмется. Вы хотите, чтобы раствор был сжат примерно на полдюйма. Вы можете немного отрегулировать высоту блоков, чтобы они оставались ровными, сжимая раствор меньше или больше. По мере продвижения соскребите излишки раствора. Затем пройдитесь по каждому стыку с помощью «ударного инструмента», своего рода двусторонней обратной лопатки, предназначенной для сжатия стыков в боковом направлении и оставить их слегка вогнутыми.

    Вот и все. Просто продолжайте повторять курсы, выравниваясь на каждом шаге, пока не достигнете заданной высоты стены.

    После того, как стена будет установлена, дайте ей постоять 24 часа, чтобы раствор схватился. Затем вы можете приступить к установке балок, обшивке деревянных досок или любой другой окончательной обработке стены.

    Пауза также даст вам 24 часа, чтобы расслабиться и полюбоваться своей работой.

    Как построить подпорную стену

    Установить первый (базовый) курс

    Выровняйте и выровняйте блоки

    Засыпка стеновая и насыпная

    Уплотните подпорную стенку

    Установить следующий курс

    Выровняйте и выровняйте следующий курс

    засыпка и компакт

    • Поместите все блоки так, чтобы приподнятая передняя кромка была направлена ​​вверх и вперед на материал основания рядом с передней частью траншеи основания.
    • Проверьте и отрегулируйте каждый блок на уровень и выравнивание при установке. Регулярно проверяйте уровень блоков из стороны в сторону и спереди назад. Проверьте правильность положения всех блоков подпорной стенки, исследуя линию веревки на задней стороне блоков или прицеливая заднюю часть поднятой передней кромки.

    Видео: Как построить базовый курс

    • Внесите незначительные изменения, постучав по блокам подпорной стенки глухим молотком или поместив до 0.5 дюймов (13 мм) крупного песка под блоки.
    • Неровности основного покрытия становятся больше по мере того, как стена складывается. Тщательное внимание к прямому и ровному основанию обеспечит качественную отделку стены.

    Если вы строите с AB Fieldstone, в котором используются переработанные материалы, перейдите к установке AB Fieldstone

    Засыпка и уплотнение

    • Засыпать участок перед блоками земельным участком.Это предотвратит смещение блоков основного курса во время заполнения и уплотнения.
    • Заполните пустотелые стержни основного слоя и 12 дюймов (300 мм) позади блока стеновым камнем на высоту блока.

    Видео: засыпка и уплотнение

    • Используйте засыпку или одобренный грунт для обратной засыпки за каменной стеной в подъемниках высотой не более 8 дюймов.(200 мм).
    • Используйте пластинчатый уплотнитель для уплотнения стеновой породы непосредственно за блоком, затем уплотняйте его по пути, параллельному стене, работая от задней части блока к задней части выемки, как минимум за 2 прохода. Подробнее об уплотнении подпорной стены.
    • Проверить базовый курс на уровень и при необходимости отрегулировать.
    • Каждый курс после первого требует уплотнения, начиная с блока.

    Дополнительные курсы

    Узнайте больше о строительстве подпорной стены с рисунком.

    • Удалите весь лишний материал с верхней поверхности всех блоков. Это можно сделать при установке следующего ряда блоков, сдвинув блоки на место.

    Блок-блоки со смещением вертикальных швов

    • Если требуется армирование, перейдите к армированным стенам, чтобы продолжить процесс установки.
    • Сложите следующий ряд блоков так, чтобы вертикальные швы были смещены относительно блоков ниже по крайней мере на 1/4 длины блока.
    • Проверьте каждый блок на уровень и выравнивание и при необходимости отрегулируйте.
    • Заполните пустотелые стержни и 12 дюймов (300 мм) позади блока стеновым камнем на высоту блока.
    • Используйте заполнитель или одобренный на стройплощадке грунт для обратной засыпки за каменной стеной при подъемах высотой не более 8 дюймов.(200 мм).

    Видео: Как построить гравитационную стену

    • Начиная со 2-го поля и выше, используйте пластинчатый уплотнитель для уплотнения непосредственно блоков, а также области за блоками. Компактный для подъемников до 8 дюймов (200 мм) или меньше.
    • Повторяя эти шаги, доведите стену до желаемой высоты.На последнем ряду заполните за блоками органический грунт вместо заполнения или одобренный грунт на месте. Это поможет при посадке растений над стеной, а также позволит направить воду из-под блоков. Подробнее о отделке подпорной стены.

    Инструкции по установке подпорной стены своими руками


    Необходимые инструменты

    • Защитные очки
    • Зубило для колки блоков
    • Строка строки
    • Деревянные колья
    • Силовой трамбовщик или ручной уплотнитель
    • Молот
    • Электропила
    • Рулетка
    • Лопата или обратная лопата
    • Пила по камню (аренда)
    • Уровень длиной не менее 4 футов

    Необходимые материалы

    • Брусчатка
    • Основной материал агрегата
    • Песок
    • Обратное заполнение

    Планировка и макет

    Определите, какой длины и высоты вам нужна подпорная стена, и убедитесь, что на ней достаточно места для стеновых блоков.

    Используя колья и веревку, наметьте, где вы хотите установить стену. Если ваша стена будет изгибаться, вы можете использовать водяной шланг или краску из пульверизатора. Перед тем, как начать копать, позвоните в местную коммунальную службу, которая предоставляет бесплатную услугу по маркировке подземных коммуникаций и кабелей, которые могут находиться в районе, где вы планируете установить.

    Раскопки

    Самый важный этап - подготовка основания. При рытье траншей для стенового блока имейте в виду, что нижний ряд блоков должен быть заглублен примерно на 1 дюйм на каждые 8 ​​дюймов высоты стены.Этим вы обеспечите прочность и устойчивость стены.

    Во время рытья траншеи используйте уровень, чтобы убедиться, что траншея ровная, когда вы уплотняете почву.

    Основной материал

    В качестве основного материала следует использовать щебень или щебень. Основание должно состоять из угловатых частиц с острыми краями, а не закругленных, так как они будут погружаться в землю под давлением. Использование круглых частиц повлияет на стену в будущем, поскольку они будут двигаться под землей.

    Уложите примерно 4-6 слоев основного материала и утрамбуйте, следя за тем, чтобы он оставался ровным.

    Компактный

    Уплотните материал, убедившись, что он достаточно уплотнен, чтобы вы могли пройти по местности, где нет никакого сдвига. При уплотнении основного материала также рекомендуется насыпать 1 слой крупного песка. Это поможет стене ровно осесть. Итак, убедитесь, что песок тоже ровный.

    Установка блоков подпорной стены

    Положите первый ряд блоков прямо на основной материал.При установке блоков на место края должны соприкасаться. При размещении каждого слоя убедитесь, что он ровный со всех сторон; сверху, снизу, спереди и сзади. Не торопитесь с этим шагом, потому что он сделает стену более прочной.

    Засыпка

    После завершения установки каждого ряда следует засыпать место, где были установлены блоки.

    Ответить

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *