Крепление цокольного сайдинга: Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Внешний вид дома считается визитной карточкой его хозяев, поэтому выбор и установка отделочных материалов является весьма ответственным этапом строительства. Помимо декоративной функции, облицовка становится дополнительной защитой для материала стен и фундамента. Для отделки можно воспользоваться фасадными панелями или так называемым сайдингом. Монтаж цокольного сайдинга своими руками – вполне выполнимая задача. Вы сможете справиться с ней, если внимательно изучите инструкцию.

Особенности материала

Цокольный сайдинг представляет собой панели, предназначенные для крепления к фасаду дома. Они могут быть виниловыми или пластиковыми. Существует множество разновидностей сайдинга, каждая из которых имеет особый внешний вид. Чаще всего панели имитируют камень, кирпичную кладку и щепу. Наибольшей популярностью пользуется сайдинг под камень. Стены можно отделать панелями похожими на натуральный, дикий или бутовый камень.

Цокольная панель под камень.

В процессе производства сайдинга применяются современные материалы и технологии. Это позволяет изготовить панели с превосходными характеристиками. В результате вы получите не только отличный внешний вид дома, но и эффективную защиту от механических повреждений и агрессивной внешней среды. Кроме того, с помощью сайдинга облицовка зданий проводится очень быстро и просто. Вы сможете получить такой же визуальный эффект, как и при работе со сложным материалом (к ним относится камень), но без значительных временных и финансовых затрат.

Цокольный сайдинг практически не требует ухода, а срок его службы составляет не менее 50 лет. Несмотря на название, его также можно использовать для облицовки фундамента, крыши мансарды, декоративных элементов на участке и лестничных площадок. Материал вполне пригоден и для внутренней отделки. Его можно применять для стен на балконе, в коридоре или на кухне.

Установка панелей

Технология монтажа цоколя практически не отличается от отделки дома обычными панелями. Чётко следуйте всем рекомендациям, и вы будете довольны результатами своей работы.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга предполагает несколько этапов. Для начала вам потребуется рассчитать необходимое количество материалов, подготовить инструменты и рабочую поверхность стен. После этого можно приступать к монтажу цоколя.

Закупка материала

Сделайте замеры каждой стены, на которую вы планируете крепить цокольные панели. При покупке материалов не забудьте о монтажных расходах, которые составляют примерно 10%. Учитывайте, что чем меньше площадь стен, тем больше будет отходов. Это же относится и к длинным панелям – с ними расход значительно выше, чем с короткими.

При покупке материала следует учитывать монтажные расходы.

Выбор дизайна панелей зависит только от ваших предпочтений. В связи с тем, что облицовка задаёт общий облик дома, заранее продумайте, какого результата вы хотите достичь. Так, если вам нравится классический стиль, выбирайте панели под камень – они прекрасно впишутся в любой дизайн и будут выглядеть стильно.

С помощью панелей под камень вы сможете создать самые разнообразные эффекты:

• создайте удивительные узоры с помощью сайдинга, имитирующего каменную кладку;
• придайте зданию винтажное очарование с белым бутом;
• используйте панели под величественный натуральный камень для создания роскошного дизайна;
• превратите ваш дом в произведение искусства с сайдингом под «дворцовый» камень.

Подсчёт наборных элементов, то есть различных угловых панелей, профилей и реек, не составит труда. Монтажные расходы при их установке минимальны, но их тоже необходимо учитывать.

Подготовка стен и основания дома

Стены, на которых проводится монтаж цокольного сайдинга, должны быть крепкими и гладкими. Облицовка неподготовленной поверхности может привести к возникновению ряда проблем. Даже небольшой выступ на стене дома превратится в заметный бугор на сайдинге. В том случае если вы не уверены в абсолютной ровности поверхности, требуется сделать обрешётку.

Металлическая обрешетка для обшивки сайдингом всего дома.

Обрешетка под цокольный сайдинг должна выполняться из металлопрофиля. Допустимы и другие варианты, например, деревянные бруски. Но именно металл считается наилучшим выбором. Его технические характеристики полностью соответствуют поставленной задаче. Металлический профиль поможет укрепить стену и создать ровную основу под облицовку.

Если вы всё-таки решите работать с деревом, убедитесь, что у него допустимая влажность (то есть она составляет не более 20%). Также предварительно обработайте его антисептиками и огнеупорными составами. Кроме того, внимательно рассмотрите каждую деталь. Используемые бруски должны быть ровными. Перекошенные детали не подходят для этой цели.

Обрешётку можно монтировать вертикально или горизонтально. Тип установки зависит от вашей задачи. Если в вашем случае сайдинг является лишь декоративным элементом во внешнем облике дома, то лучше использовать горизонтальную обрешётку. Если же установка цокольных панелей планируется на всей поверхности дома, то вам будет проще работать с вертикальной обрешёткой.

Также существует вариант двойной обрешётки. В этом случае на одной части стены выполняется горизонтальный монтаж материала, а на другой вертикальный. Этот метод достаточно сложен в исполнении, так как необходимо заранее продумать расположение всех деталей.

Основным правилом в монтаже обрешётки является учёт расстояния между планками. В случае горизонтальной обрешётки оно должно составлять половину высоты сайдинг панелей. При вертикальном монтаже каждая планка размещается на расстоянии, которое равняется половине длины панели. Внешние угловые рейки нужно устанавливать максимально плотно друг к другу, а внутренние с учётом того, какие размеры имеет планка крепления.

Монтаж панелей

Как крепить цокольный сайдинг? Технология достаточно проста. Первой устанавливается стартовая планка. Воспользуйтесь строительным уровнем и убедитесь, что она расположена строго горизонтально. Планка монтируется по всему периметру дома.

Крепление стартовой планки.

Планка крепится с помощью дюбелей или саморезов. Их длина должна составлять примерно 10 см. Вкручивайте их посередине крепёжного отверстия. Старайтесь не затягивать их до конца — всегда оставляйте небольшой зазор (около 1 миллиметра). Он будет компенсировать изменения, происходящие с металлом, при скачках температуры. Так вы сможете избежать разрушения материалов из-за сильного напряжения.

Очень часто линия цоколя оказывается неровной и панели приходится подрезать. Это необходимо делать так, чтобы следующий ряд панелей можно было смонтировать строго горизонтально. Если цоколь неодинаковой высоты, то стартовая рейка не устанавливается, и панели крепятся непосредственно к обрешётке. Для того чтобы сделать обрезанную кромку сайдинга менее заметной, заведите её в специальный профиль, предназначенный для маскировки деталей.

Угловые элементы нужно ставить сразу после того, как будет закреплена стартовая рейка. Следует строго соблюдать эту последовательность.

Обычно установку цоколя начинают с левого угла. Первую панель необходимо уменьшить. Если её узор симметричен, то обрез должен быть сделан по вертикальным стыкам. Это позволит сохранить рисунок и упростить дальнейшую работу. При отсутствии симметрии можно обрезать панель так, как вам удобно. Для этого не подойдёт пила с большими зубьями. Она может порвать край панели и испортить её. Для этих целей лучше подойдёт мелкозубчатая ножовка.

Подготовленную панель установите на рейку, а затем задвиньте в левый паз. Не забывайте постоянно проверять горизонтальный уровень конструкции с помощью специальных строительных приспособлений. Панель можно крепить к обрешётке только тогда, когда она расположена идеально ровно.

Перед установкой последнего ряда панелей крепится финишная планка. Финальную панель нужно обрезать так же, как и первую. Это необходимо для того, чтобы панель и планка легко соединялись. Чтобы попасть в паз, вам придётся немного согнуть её.

Облицовка завершается оформлением дверных и оконных проёмов. Их нужно обрамить угловыми профилями. Для защиты нижней части дома от попадания влаги устанавливаются специальные отливы (карниз цокольный играет ту же роль).

Описанная технология облицовки позволит сделать фасад дома красивым и тёплым. Монтажные работы не отнимут много времени, а результат работы будет радовать вас долгие годы.

Как выполнить монтаж цокольного сайдинга на обрешетку + видео

Цокольный сайдинг – очень привлекательный отделочный материал. Он отличается стойкостью к ультрафиолету, прочной поверхностью, невосприимчивостью к химии, возможностями легкой очистки, имеет еще целый ряд привлекательных характеристик. Сегодня на рынке можно найти панели любого цвета и фактуры, имитирующие различные натуральные материалы, кирпичную и каменную кладку, а также американский стиль отделки щепой. Монтаж цокольного сайдинга при выполнении несложных требований может быть выполнен своими руками, что позволит сделать дом стильным и красивым.

В каком формате продается цокольный сайдинг

Различные компании предлагают собственный формат панелей. В зависимости от толщины можно приобрести отделочный материал дешевле или дороже. Например, доступны следующие форматы панелей:

• длиной в 1090 мм и шириной в 455 мм, данными показателями характеризуется продукция компании Техоснастка. Декоративное покрытие имитирует камень, дерево, кирпич;
• формата 116 х 49 см, например, от компании Наилит, США.

Существуют и другие размеры панелей, они зависят не только от конкретного производителя, но и от рисунка отделки. Поэтому даже у одной компании могут предлагаться разные габариты отдельных элементов. Отсюда следует простой вывод: для того, чтобы провести монтаж цокольного сайдинга своими руками, потребуется внимательно подойти к выполнению подготовительных работ.

Подготовка стены

Если речь идет о внутренней отделке, установка цокольного сайдинга своими руками может осуществляться прямо по поверхности стены. Для этого она должна быть идеально ровной и гладкой. Хотя панель и обладает хорошей жесткостью, значительные бугры будут воспроизведены на поверхности отделки.

Такой вопрос не рассматривается, если отделывается дом из СИП панелей. Его стены идеально гладкие, поверхность – ориентированная стружечная плита, в которую отлично входят и удерживаются саморезы. Аналогично просто выглядит отделка цоколя сайдингом своими руками, если оформляется дом из СИП с цементно-стружечной плитой.

Во всех остальных случаях, если невозможно обеспечить идеальной гладкости стены, потребуется делать обрешетку. Особенно это важно, если проходит отделка цокольным сайдингом старых деревянных строений, покрытых дранкой или же других подобных объектов.

Обрешетка может делаться из металлического профиля или же для этой цели применяются обработанные деревянные планки с идеально гладкой поверхностью. 

полезно в работе

Выбирая в роли материала обрешетки дерево, следует тщательно позаботиться о долговечности созданной основы под монтируемый сайдинг. Для этого влажность планок должна находиться в пределах 20%, каждую деталь обрабатывают антисептическими или противогрибковыми пропитками.

Кстати, альтернативным вариантом цокольному сайдингу является вентилируемый фасад с облицовкой клинкерными панелями, срок эксплуатации которого ≥50 лет. Правда стоимость такого решения  в разы больше.

Закупка материалов

До решения вопроса, как крепить цокольный сайдинг, потребуется определить точное количество отделки, которую придется закупить. Для этого действуют следующим образом:

• тщательно промеряют зоны укладки. В случае частного дома это будет отдельно цоколь и поверхность стены. Замерив ширину и высоту, перемножив полученные значения, получится площадь обрабатываемых зон;
• каждый производитель в характеристиках панелей указывает полезную площадь и полную, при этом приводят количество элементов в пачке и общую квадратуру, которую можно отделать с ее помощью.

Дальнейшие действия понятны. Делим полную площадь обрабатываемых зон на показатель, приведенный для пачки и получаем точное количество. Единственное, что потребуется сделать – учесть отходы, поскольку сайдинг устанавливается рядами и при этом практически невозможно точно “попасть” в габариты зоны укладки. Поэтому полная площадь, которую высчитали путем замеров дома, увеличивается на 10%. Только после этого полученную цифру стоит переводить в “штуки панелей”.
Потребуется приобрести и необходимые для работы комплектующие. Инструкция по монтажу цокольного сайдинга точно требует применения определенных элементов. Понадобится:

• стартовая планка, с которой начинается отделка цоколя частного дома;
• финишный профиль, который оконтуривает зону укладки сверху;
• J-профиль, надеваемый на блок сайдинга сбоку.

Также перед началом работы следует посчитать количество внутренних и внешних углов, определить их длину, чтобы купить соответствующие соединительные элементы в нужном количестве. Также, для оформления зон дверей и окон понадобятся наличники, оконные профили, ветровые планки.
Поскольку стоимость дополнительных элементов достаточно ощутима, следует точно посчитать количество, чтобы оформление дома или цоколя сайдингом не вызывала ненужных трат. Как рассчитать количество металлического профиля или планок для обрешетки – будет изложено в следующих разделах.
Чтобы установить цокольный сайдинг своими руками, также понадобятся:

• шуруповерт или отвертка;
• саморезы с плоской нажимной головкой;
• уголок и разметочный инструмент;
• ножовка по металлу или электролобзик.

Выбор многих инструментов индивидуальный. Однако есть тонкости работы с панелями сайдинга, которые четко лимитируют использование именно саморезов с плоской нажимной головкой. Покупать их потребуется в очень значительном количестве, поскольку они также применяются при создании обрешетки.

Расчет количества материала и создание основы для укладки

Создание обрешетки – первое, с чего начинается обшивка дома цокольным сайдингом. Существует несколько рекомендаций к созданию данной основы.

Горизонтальные планки

Расшивку обрешетки по горизонтали имеет смысл применять, если геометрия стены имеет несколько расположенных на одном уровне оконных проемов, дверей и других подобных элементов. С помощью одной длинной планки можно сформировать основу вплотную к подоконнику, например, аналогично, можно расположить планку сверху окна или двери.Расстояние между элементами обрешетки, на котором их рекомендуется устанавливать, составляет половину высоты используемых отделочных панелей.

Важная деталь:

На самой нижней планке обрешетки потребуется установить стартовую планку, с которой будет начинаться крепление цокольного сайдинга своими руками. Поэтому ее располагают на расстоянии примерно 5-7 см от земли и тщательно выверяют по уровню.

Вертикальная обрешетка

Работать с вертикальными планками удобнее на глухой стене большой площади. Делать такую обрешетку проще, вдобавок, с ней легче работать, если планируется укладывать утеплитель под сайдинг. Расстояние между планками выбирается в половину габарита панелей, которыми будет выполняться обшивка дома сайдингом. При выполнении вертикальной обрешетки нужно расположить дополнительные планки на расстоянии 5-10 см от линии внутренних и внешних углов.

Комбинированная обрешетка

Простой и одновременно самый трудоемкий и дорогой способ – создавать на всех поверхностях стен и цоколя решетку из планок или профиля с размером ячейки примерно 50х50 см. При этом потребуется сделать контур вокруг дверей, окон, а также расположить основу для монтажа панелей (планки) по вертикали на расстоянии в 5-10 см от внутренних и внешних углов. Для создания такой конструкции обычно используют оцинкованный уголок и шляпный профиль.

В зависимости от выбранной схемы расшивки обрешетки, определяется необходимое количество металлического профиля или деревянных планок. При создании обрешетки также стоит учитывать, будет ли делаться утепление.
Если ответ положительный, нужно обеспечить свободное место для укладки выбранного термоизолятора. В случае, если облицовка цоколя будет делаться без дополнительных мер или с применением утепленных панелей, высота планок обрешетки может быть минимальной, единственное требование – удерживать саморезы на всей их длине.

Начало работы

Чтобы знать, как правильно монтировать цокольный сайдинг, важно понять одну ключевую вещь. От того, насколько точно будет уложен нижний ряд – зависит дальнейшая укладка. Поэтому работа начинается с монтажа стартовой планки. Ее положение проверяется по уровню. Данный элемент располагается по всему периметру здания, причем нужно следить, чтобы все части образовывали одну линию. Крепится планка саморезами, при этом для компенсации температурного расширения (особенно в случае металлической обрешетки) их не закручивают до конца, оставляя зазор примерно в полтора миллиметра.

Важно знать

Если конфигурация дома или поверхности почвы не позволяет создать единую линию из стартового профиля, придется создавать опорный уровень из первого ряда панелей. Они подрезаются так, чтобы верхняя часть образовывала идеальную линию. Процесс трудоемкий и долгий, стартовая планка при установке располагается вплотную к земле, обрезанные панели вставляются в нее линией cреза.

После того, как стартовый профиль установлен, можно приступать к креплению панелей. Существуют правила того, как установить цокольный сайдинг и получить идеальную поверхность стены.

1. Укладка начинается рядами, снизу вверх, слева направо.
2. Монтируемый на свое место сайдинг также закрепляется саморезами с плоской нажимной головкой с обязательным зазором в полтора миллиметра. Крепеж требуется вкручивать строго перпендикулярно поверхности панели в предназначенные для этого прорези.
3. Утепленный сайдинг имеет большую массу, поэтому каждую панель требуется крепить дополнительными саморезами.
4. Элементы отделки вставляются друг в друга, на каждой есть свой выступ и паз.
5. Во время работы нужно постоянно проверять уровень установки панелей сайдинга.
6. Если при монтаже цокольного сайдинга не удается достичь идеально ровной линии верхней зоны, части отделки придется подрезать. Для этого применяется только ножовка по металлу, а видимая линия “укороченных” панелей закрывается финишной планкой.

При работе в зонах окон и дверей применяются соответствующие комплектующие – это ветровые, подоконные профиля, наличники. В нужных местах устанавливаются решетки и другие элементы.

Работа в углах

Если отделка стены не представляет сложностей, то работа в углах требует некоторой сноровки. Те, кто не уверен в своих силах, могут пойти простыми путями.

1. Используется специальный профиль внешнего или внутреннего угла. Чтобы его установить, потребуется очень аккуратно и точно подрезать панели на сходящихся стенах, чтобы обеспечить ровную линию соединения.
2. В компаниях, которые продают сайдинг и элементы для работы с ним, можно приобрести специальную систему для углов.Ее достаточно смонтировать, а для оформления применяется как сайдинг, так и специальные декоративные элементы разного размера.

Сложный способ – формировать зону схождения углов обрешеткой. Здесь потребуется достаточно высокий навык работы с инструментом и сноровка, однако можно получить интересные художественные решения. Полученная основа обшивается панелями сайдинга. К еще одному минусу такого способа оформления углов относится необходимость использования большого количества специальных профилей для того, чтобы маскировать линии резов на панелях.

Заключение

Как видим, если следовать простым рекомендациям по проведению предварительных работ и проверять правильность установки каждого элемента при укладке, можно качественно обшить частный дом сайдингом. Такая отделка будет выглядеть просто прекрасно, ее не потребуется обслуживать и она сохранит свои характеристики на протяжении долгих лет.

Монтаж цокольного сайдинга — Фасадные панели. Сайдинг и клинкер

Подготовка фасада для монтажа.

Подготовка фасада – это правильная установка обрешетки.

Для обрешетки, возможно использовать следующие материалы:

• деревянная обрешетка, с последующей антисептической пропиткой,
• металлическая обрешетка (как правило, П-образные профиля).

Преимущество металлической обрешетки в том, что ее не надо антисептировать (минус дополнительные затраты), не надо выбирать дерево геометрически правильное и думать о том, как его хранили. Металлические профили производятся в заводских условиях и имеют четкие размеры. Шаг обрешетки – 400 мм.

Не забудьте про дополнительную обрешетку вокруг окон и дверей, а также в местах внешних и внутренних углов.

Установите гидро-ветрозащиту;

Проверьте поверхность с уровнем.

Установка фасадных панелей и комплектующих

Сначала устанавливаются стартовые планки, потом внешние углы, j-рейки. После этого монтируются панели. При монтаже в теплое время оставляйте зазор между планками и панелями порядка 5 мм, при монтаже в холодное время около 10 мм.

 

Монтаж стартовой планки

Перед монтажом стартовой планки необходимо определить линию, от которой начнется монтаж. Идеально ровная линия получится с помощью уровня и мела.

Если земля находится под углом к фундаменту, стартовая планка не устанавливается. Вместо нее устанавливается j-рейка.

 

Начальный ряд панелей должен находиться над землей на расстоянии 10 – 20 мм, так как почва зимой может подниматься из-за накопившейся влаги. Если этого не сделать, смонтированный сайдинг может «скрутить в волну».

Правильность установки стартовой планки проверьте еще раз уровнем.

 

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

При облицовке фасадов частных жилых строений особое внимание должно уделяться их цокольной части, отделка которой используется не только в декоративных целях, но и позволяет защитить стены здания от механических разрушений. При этом в качестве отделочного материала чаще всего используются специальные фасадные панели, которые строители называют цокольным сайдингом.

Сразу оговоримся, что монтаж цокольного сайдинга своими руками может осуществить любой, кто знаком с основами отделочных работ. На отечественном рынке указанный материал представлен виниловыми или пластиковыми панелями, стилизованными под натуральный (бутовый) камень, кирпич или древесину.

Виды сайдинга для отделки

К несомненным преимуществам рассматриваемых нами сайдинговых панелей следует отнести:

• использование при их изготовлении самых современных технологий и материалов;
• удобство работы с отличающимся легкостью и простотой монтажа материалом;
• привлекательный внешний вид облицовки, обеспечивающей к тому же эффективную защиту цокольной части строения от механических повреждений.

Отметим также, что данный материал не нуждается в уходе; при этом срок его службы достаточно велик (не менее 50-ти лет).

Подготовительные мероприятия

Для определения количества материала, необходимого для отделки цокольной части здания, следует произвести замеры общей длины стен, на которые предполагается крепить панели. При этом следует сделать поправку на возможный брак и отходы, образующиеся при подгонке материала по месту его крепления (они составляют обычно не более 10%).

При выборе декоративного рисунка панелей ориентироваться следует только на личный вкус. При желании придерживаться классического стиля предпочтение следует отдать панелям с рисунком, имитирующим натуральный камень. Подобный материал выглядит вполне современно и неплохо вписывается в окружающий ландшафт.

Перед тем как крепить цокольный сайдинг к фасаду здания необходимо соответствующим образом подготовить стены к отделке, что, как правило, сводится к удалению всех имеющихся на них неровностей. В том случае, когда выравнивание поверхности стен связано с большими издержками — разумнее будет использовать для крепления панелей специальную обрешетку.

Обустройство обрешетки

Металлическая обрешетка под сайдинг

Используемая для крепления сайдинга обрешетка может быть изготовлена как из металлических профилей, так и из деревянных брусков, монтируемых на стены здания либо вертикально, либо горизонтально (если сайдинг будет крепиться вертикально).

В том случае, если для установки сайдинговых листов используется деревянная обрешетка — бруски необходимо будет предварительно обработать специальными защитными составами (антисептиками и антипиренами). Помимо этого, следует обратить внимание на однородность и ровность граней используемых брусковых заготовок.

Обрешетка под цокольный сайдинг

Вид крепления профилей или брусьев обрешетки (вертикальный или горизонтальный) выбирается в зависимости от поставленной перед вами задачи. Если сайдинговые заготовки служат для облицовки всей поверхности фасада — удобнее будет работать с вертикальной обрешеткой. При закрытии одной лишь цокольной части здания (без связи с остальной его площадью) рекомендуется использовать горизонтальное крепление.

Характерным параметром подготавливаемого каркаса является «шаг» обрешетки, определяемый расстоянием между ее соседними элементами. При любом исполнении этот показатель должен равняться половине длины используемых сайдинговых заготовок.

Монтаж панелей

Облицовочные работы начинаются с крепления стартовой планки, которая устанавливается по периметру строения строго горизонтально. Для правильного ее выставления необходимо будет воспользоваться строительным уровнем того или иного типа.

Для закрепления планки на обрешетке используются специальные дюбели или саморезы длиной не менее 10 см, располагаемые строго по середине монтажного отверстия. При вворачивании крепежных элементов постарайтесь не затягивать их до упора, а оставляйте небольшой зазор (порядка 1 мм), предусматривающий возможное температурное расширение материала.

Поскольку линия цоколя довольно часто бывает неровной — монтируемые на него панели необходимо будет подогнать (подрезать) таким образом, чтобы все следующие ряды располагались строго горизонтально. При использовании цоколя переменной высоты стартовая планка, как правило, не устанавливается, а сами панели закрепляются непосредственно на обрешетке. Для закрытия кромки подрезанной части сайдингового листа применяется специальный маскировочный профиль.

Схема монтажа

Согласно инструкции по монтажу сайдинговых панелей, сразу же после закрепления стартовой рейки можно будет переходить к установке угловых элементов облицовки.

Монтаж сплошного покрытия начинается, как правило, с левого угла здания и ведется в следующей последовательности:

1. Сначала на стартовую рейку устанавливается первая сайдинговая заготовка, после чего она задвигается в левый паз уже зафиксированного углового элемента.
2. После проверки на горизонтальность установленная панель фиксируется на обрешетке с помощью специальных элементов крепления, входящих в отделочный комплект.
3. Все последующие сайдинговые листовые заготовки устанавливаются точно таким же образом.
4. Финишная планка крепится на обрешетке непосредственно перед монтажом последнего ряда панелей.

В заключение еще раз отметим, что четкое следование всем приведенным в нашей статье рекомендациям, а также внимательное изучение сопровождающего их видео, позволит придать фасаду строящегося или обновляемого строения вполне современный и привлекательный вид. Помимо этого, использование облицовки из сайдинга обеспечит защиту цокольной части вашего дома от механических повреждений.

Видео

Подробную наглядную инструкцию по технологии монтажа цокольного сайдинга можно изучить, посмотрев видеоматериал:

Фото

Отделка сайдингом

Отделка фасада дома

Гараж: отделка фасада и цоколя сайдингом разного дизайна

Фасад: сайдинг под камень

Фронтон: цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг под кирпич — фасад целиком

Под декоративный кирпич

Сайдинг под кирпич

как производится отделка и как правильно крепить обшивку к цоколю дома

Способ наружной отделки дома — сложный вопрос, требующий значительных финансовых и трудовых затрат.

Для его решения требуется понимание смысла и особенностей функционирования отделочного слоя.

Одним из наиболее удобных и относительно недорогих способов внешнего оформления дома является сайдинг.

Он обладает высокими декоративными качествами, осуществляет надежную внешнюю защиту стеновых материалов и способствует вентиляции стенового пирога, своевременному выводу пара. Кроме того, монтаж сайдинга можно произвести своими руками, максимально аккуратно, без грязи и пятен от различных растворов.

Содержание статьи

Что такое цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг — это обшивочный материал, первоначальным назначением которого являлась отделка нижней части стен дома — цоколя. Обычно цоколь — это выступающая вверх часть фундамента дома. Он делается из камня или бетона, поэтому цокольный сайдинг, в основном, имитирует разные варианты кирпичной или каменной кладки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В этом, а также в его размерах, заключается отличие от обычного сайдинга, который изготавливается в виде деревянных элементов — бруса, бревна или корабельной доски.

Цокольный сайдинг оказался пригоден для полной отделки фасадов, причем уровень обшивки с дизайнерской точки зрения гораздо выше, чем у обычных образцов. Разнообразие форм и цветов панелей, высокая реалистичность полотна, которое даже вблизи не сразу можно отличить от настоящего камня или кирпича, быстро нашли своих поклонников и заслужили популярность среди потребителей.

Кроме того, разница в размерах панелей способствует удобному монтажу, который можно производить в одиночку. Это дает возможность сэкономить немалые деньги, поэтому спрос на цокольный сайдинг постоянно растет.

На сегодня имеются следующие варианты цокольных панелей:

Все типы панелей имеют множество собственных разновидностей. Особенно широко представлены варианты имитации каменных стен, где имеются формы дикого камня, бутового, валуна, гранита и т.д. Немало панелей с повторением кирпичных стен — от гладкого клинкерного, до старинного кирпича ручной работы.

Кроме того, для каждого вида панелей есть несколько вариантов цветового решения, позволяющие получить дополнительные дизайнерские возможности в отделке дома.

 

Комплектация цокольного сайдинга

Помимо панелей, образующих полотно покрытия стен, цокольный сайдинг комплектуется доборными материалами, служащими для отделки элементов архитектуры (углов, проемов и т.д.), крепления панелей и оформления краев полотна.

Эти дополнительные элементы называются доборами и выпускаются в полном соответствии с основными панелями — как по цвету, так и по форме. При монтаже доборы полностью подходят к панелям, но использование элементов от разных производителей может привести к несоответствию размеров или внешнего вида, поэтому следует приобретать только однотипные элементы от единого изготовителя.

В число доборных элементов для цокольного сайдинга входят:

• Угловые профили.
• Стартовые планки.
• J-планки.
• Металлические угловые элементы.
• Элементы подсистемы для создания обрешетки и т.д.

В зависимости от производителя, цокольный сайдинг может комплектоваться дополнительными элементами, делающими монтаж более качественным, а внешний вид — более завершенным и реалистичным.

 

С чего начать монтаж цокольного сайдинга

                   

Началом любых монтажных работ должен стать тщательный расчет необходимого количества материала, комплектующих элементов и крепежа. Если планируется наружное утепление стен, то в смету обязательно должен входить оптимально подходящий по климатическим или техническим условиям утеплитель.

ОСТОРОЖНО!

Ошибки в расчетах повлекут за собой остановку работ и потраченное время на поиски нужного материала. При расчетах следует учитывать небольшой запас материала на случай порчи, ошибочной резки или иных непредвиденных обстоятельств.

Если имеется замысел использовать несколько цветов, то для каждого вида панелей также нужен определенный запас (обычно принимается 15-20%), позволяющий в сложной ситуации выйти из положения.

Подготовка стены к монтажу сайдинга

Перед началом монтажных работ следует подготовить поверхность стен. Эта процедура имеет очень важное значение, поскольку после установки сайдинга доступ к стенам будет невозможен, произвести какие-либо действия не будет возможности.

Следует произвести такие операции:

• Освободить стену от всех навесных элементов — уличных фонарей, камер видеонаблюдения, кондиционеров, кронштейнов и т.п.
• Снять наличники с дверных или оконных проемов, отсоединить все водостоки, оконные отливы и т.п.
• Осмотреть поверхность стены, оценить ее состояние.
• Имеющиеся трещины или выбоины подлежат заделке. Отслаивающиеся или осыпающиеся участки максимально удаляются и полностью заделываются. В самых сложных случаях рекомендуется нанесение полного слоя штукатурки.
• Для монтажа утеплителя потребуется использовать специальный клей, поэтому поверхность очищается от старой краски и покрывается слоем грунтовки глубокого проникновения (праймера) на 2 раза.
• Все нанесенные материалы должны быть выдержаны положенное время для достижения рабочей степени высыхания.

Если планируется установка утеплителя, состояние стен имеет особенное значение, так как для качественной работы стенового пирога необходим плотный контакт утеплителя с поверхностью стен.

 

Какая обрешетка лучше подходит под цокольный сайдинг, порядок монтажа

Для монтажа сайдинга требуется наличие опорной системы планок, несущей полотно обшивки. Традиционно для создания обрешетки использовались деревянные бруски, работа с которыми проста и не вызывает никаких вопросов.

Тем не менее, качество материала не выдерживает никакой критики — древесина пожароопасна, подвержена гниению, появлению грибковых поражений, ее портят насекомые и т.д. Для обшивки, срок службы которой составляет по 50 лет и больше, такая обрешетка не годится.

Более современный тип обрешетки основан на использовании металлических направляющих для гипсокартона, установленных на стену посредством прямых подвесов. Такой материал не подвержен коррозии, поскольку имеет надежное защитное покрытие — слой оцинковки.

Планки имеют прямые ровные линии, они совершенно безопасны в пожарном отношении, нейтральны к микробиологическим проявлениям — плесень, грибок, водоросли и пр. Кроме того, монтаж таких систем намного удобнее и быстрее, так как настройка ровной плоскости намного легче, производится в считанные секунды.

Для некоторых видов цокольного сайдинга производители выпускают собственный вариант обрешетки, максимально подходящий к соответствующим панелям. Такой вариант является оптимальным с точки зрения прочности и надежности монтажа, но он подходит не для всех типов панелей и имеет более высокую цену.

Монтаж обрешетки происходит в следующей последовательности:

• Производится разметка стен, отмечаются места установки прямых подвесов.
• На стену с установленными подвесами крепится утеплитель. Подвесы проходят сквозь него, для чего в материале делаются крестообразные надрезы, которые потом тщательно заправляются.
• Поверх утеплителя устанавливается гидроизоляционная мембрана, лепестки подвесов проводятся сквозь нее методом протыкания.
• На выступающие лепестки подвесов крепятся планки обрешетки. Сначала устанавливаются две крайние — слева и справа, тщательно выводится вертикаль. Затем между ними натягивается шнур, с помощью которого легче настраивать положение промежуточных планок.
• Устанавливаются все остальные планки. Производится постоянный контроль их положения, замеченные ошибки устраняются сразу же.

Если толщина утеплителя слишком велика и длины лепестков подвесов не хватает, то приходится делать двухслойную обрешетку по более старой методике.

Порядок действий:

• Разметка стены, установка подвесов.
• Установка горизонтальных планок нижней и верхней.
• Монтаж остальных горизонтальных планок по шнурам. Расстояние от поверхности стены до верхней часи планки должно быть не меньше, чем толщина утеплителя.
• Установка утеплителя между планками, гидроизоляция.
• Монтаж контробрешетки — системы вертикальных планок. Они устанавливаются с шагом 35-40 см (оптимально для цокольного сайдинга). Поскольку первый слой имеет ровную плоскость, настройки положения планок контробрешетки не требуется.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Второй способ более трудоемкий и затратный, поэтому к нему прибегают только при необходимости.

Как производится крепление сайдинга

Для крепления панелей и доборных элементов цокольного сайдинга существуют свои правила. Они, в основном, обеспечивают наличие температурных зазоров между всеми элементами полотна и доборов, иначе при нагревании в летнее время полотно начнет вспучиваться или пойдет волнами.

Правила крепления сайдинга таковы:

• Для крепления элементов используются гвозди или саморезы, имеющие защитное покрытие.
• Точка установки самореза должна находиться точно посередине продолговатого монтажного отверстия, давая возможность некоторого передвижения детали.
• Нельзя фиксировать детали в самостоятельно просверленные отверстия, для этой цели надо использовать специальную просечку.
• Крепить панели следует только через отверстия в гвоздевой планке.
• Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно основанию.
• Плотно завинчивать саморезы нельзя, деталь должна слегка двигаться. Для этого между шляпкой самореза (или гвоздя) и деталью оставляется зазор примерно 1 мм.
• При установке вертикальных деталей верхний саморез располагается в верхней точке монтажного отверстия, а все последующие — по обычной схеме, посередине.

Монтаж цокольного сайдинга

• Монтаж цокольного сайдинга начинается с установки стартовой планки. Для некоторых видов материала стартовые планки делаются из металла, для большей прочности. Впоследствии их скроет полотно. Установка стартовой планки производится строго горизонтально, что следует проверять по строительному уровню. Продольные стыки нельзя делать плотными, должен оставаться температурный зазор 2-6 мм (в зависимости от времени года или температуры).
• После установки стартовой планки монтируются угловые планки. Они устанавливаются на углы и оконные или дверные проемы.
• Монтаж панелей начинается от левого нижнего угла. Панель отрезается по вертикали для получения ровной линии, вставляется углом в стартовую планку, плотно сдвигается влево до полного контакта с угловой планкой. затем следует сдвинуть ее обратно на 5 мм — сделать тепловой зазор.
• Панель фиксируется саморезами, после этого монтируется следующая.
• Следующий ряд панелей следует устанавливать со сдвигом примерно на половину длины, чтобы стыки располагались вразбивку.
• Верхний ряд панелей завершается J-планкой.

ВАЖНО!

Нельзя устанавливать один угол, монтировать панели и после этого накрывать полотно вторым углом. Угловые планки должны крепиться штатным образом.

 

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж цокольного сайдинга:

Заключение

Монтаж цокольного сайдинга несложен, но требует соблюдения некоторых условий. Главное из них — соблюдение температурных зазоров и неплотное крепление элементов, дающее всей системе возможность двигаться при расширении или сужении при нагревании или охлаждении. Кроме этого, понадобится обычная аккуратность, тщательность в проработке деталей, тогда отделка получится стильной, эстетичной и долгое время будет радовать владельца.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности правильной установки, цена, фото

Многих жителей мегаполисов объединяет мечта о собственном доме на загородном участке. Однако представления у каждого из нас о нем разные, потому что и мы не одинаковые. Но все хотят одного – чтобы жилье было уютное, теплое и комфортное.

Большую роль играет не только внешний вид фасада, но и уход за ним, желательно, чтобы он был простым и необременительным. Если ранее для этого использовали натуральные материалы, то сегодня производители стройматериалов нашли им не менее надежную замену. Ими стали фасадные панели, которые могут защищать не только стены, но и цоколь здания.

Схема монтажа цокольного сайдинга с утеплителем

Облицовка фундамента из-за его близости к грунту нуждается в тщательном выборе материала. Но и это еще не все, обязательно должна быть соблюдена технология его монтажа. Чаще всего среди прочих материалов, которые могут решить эту задачу должным образом, потребители выбирают цокольный сайдинг.

Крепление панелей на деревянную обрешетку

На это влияет его долговечность эксплуатации (нередко более 50 лет), технические характеристики и стоимость. Ниже будет рассказано о том, как правильно монтировать цокольный сайдинг, на что обратить при этом внимание и какие сложности могут подстерегать строителя. Среди последних можно отметить не желательность установки отделочных панелей на плоскостях, имеющих горизонтальную выпуклость.

Общие правила

1. Устанавливайте панели на цоколь слева направо.
2. При креплении материала через технологические зазоры учитывайте его тепловое расширение. В связи с этим саморезы не должны закручиваться плотно, оставляйте между ними и панелями расстояние до 2 мм, тоже самое касается и зазоров между самими сайдинговыми панелями. В противном случае неизбежно возникнет их деформация под лучами солнца.
3. Производите монтаж цоколя сайдингом на плоскости, на которую предварительно установлена деревянная или из оцинкованного профиля обрешетка, или фанера или OSB-плита.
4. Глубина проникновения крепежных саморезов в основание должна быть более 11 мм.

Установка рядовых сайдинговых панелей

5. Используйте для дополнительной изоляции под сайдинг дышащие материалы, подходящие по цвету, но откажитесь от материалов, содержащих фольгу.
6. Производите крепеж изделий своими руками по центру отверстий.

Совет: перед покупкой материалов, определите необходимое их количество, разделив ширину цоколя на длину сайдинговой панели и суммировав результаты.
Обычно по высоте достаточно одной, но, если нет, тогда это число следует увеличить в 1,5-2 раза в зависимости от высоты.

Монтаж сайдинговых панелей – установка в нижнюю стартовую планку и в угловой аксессуар

Подготовка

Обычно для обрешетки выбирают деревянный брус сечение 30х40 мм, пропитанный специальным составом от гниения, цена которого небольшая. Однако если дом расположен на влажных почвах, лучше замените его оцинкованным профилем, срок эксплуатации которого в таких условиях значительно выше. Кроме того, подбирайте высоту цокольной обрешетки в зависимости от климатических условий той территории, где построено жилье.

Совет: при промерзании грунта на значительную глубину, расстояние до земли должно быть не менее 150 мм. Если он не промерзает, закрепите обрешетку непосредственно над ним.

Крепить цокольные планки можно горизонтально или вертикально. В цокольной части все же удобнее будет пользоваться первым вариантом. При этом расстояние между ними не должно превышать 450 мм, при вертикальном расположении – 900 мм.

Монтаж

Как было уже сказано выше, облицовка цоколя проводится после некоторой предварительной подготовки, например, создания основания. Для свайного фундамента необходимо будет вначале установить обрешетку, свисающую с фасада, а после уже обшивать ее панелями.

На фото – установка дюбеля для самореза

Крепежное основание позволит легче и быстрее производить необходимые работы, так как непосредственно к камню или бетону сайдинг крепить неудобно.

Ниже дана инструкция правильной установке цокольного сайдинга.

1. Монтируйте обрешетку к цоколю последовательно, устанавливая планки профиля или бруса в горизонтальном положении. Для сайдинговых панелей шириной 460-480 мм крепите их в три линии – у основания, посередине, на уровне верхнего крепежа. Обрешетку монтируйте к цоколю саморезами с дюбелями длиной 70-100 мм.
2. Установите у основания цоколя строго горизонтально стартовую полосу, прикрепив ее саморезами с шагом 300 мм, и прикрепите к ней профильную планку. Помимо этих изделий приготовьте и другие доборные элементы, в частности, финишные планки, уголки и прочие, которые можно приобрести совместно с сайдинговыми панелями.
3. Прикрепите угловую планку в цокольной части. Если нужно подгоните ее по высоте, а затем закрепите саморезами к обрешетке. Ее припуск на опорную планку должен быть от 10 мм. Используйте при работе элемент «сложный угол», который облегчит процесс стыковки панелей между собой.

Соединение сайдинга с угловым аксессуаром

4. Соедините первую панель ее нижним элементом с пазом стартовой планки. Не задвигайте ее до упора, оставьте небольшой тепловой зазор 1-2 мм. Он будет компенсирующим фактором при изменении температуры окружающей среды.
5. Зафиксируйте панель шуруповертом через монтажные отверстия оцинкованными саморезами с широкой шляпкой.
6. Приступайте к установке следующей панели. Заведите ее вначале в опорную планку, а потом сдвиньте к первой панели. Крепите изделие аналогичным предыдущим способом. Таким же способом установите все сайдинговые панели на цоколь.
7. Подрежьте последний элемент цокольного сайдинга, если необходимо, до нужных размеров. Она потом станет началом для установки панелей на следующей стене.
8. Закройте верхнюю крепежную кромку финишной планкой. Она станет своеобразным декором и, возможно, переходным элементом для верхних фасадных панелей.

Схема стыковки сайдинговых панелей

Подготовьте инструменты и материалы

• Фанеру;
• Изоляцию;
• Деревянный брус или оцинкованный металлопрофиль;
• Саморезы с дюбелями;
• Металлические направляющие;
• Шуруповерт;
• Отвертку;
• Болгарку;
• Ножовку по металлу;
• Рулетку;
• Перфоратор;
• Отбивочный шнур;
• Строительный уровень;
• Водяной уровень.

Дополнительные знания

Для крепления каждой панели к цоколю используйте не менее пяти крепежных элементов. Устанавливайте их к поверхности строго под 90˚.

Помните, что под действием температуры цокольный сайдинг способен сжиматься и расширяться на 6 мм. В связи с этим недопустимо в облицовке создавать натяжение между элементами, а температурный зазор рекомендуется сделать примерно 3 мм.

В северных районах, в местах близкого залегания грунтовых вод дополнительно утеплите и гидроизолируйте цоколь перед установкой панелей. Во втором случае целесообразно применять специальную пленку из полиэтилена.

Схема утепления цоколя и установка панелей

Можно также гидроизолировать фундамент и его цокольную часть мастикой, в основе которой есть искусственные и натуральные водоотталкивающие смолы. Лучший вариант теплоизоляции в данном случае – с использованием полистирольных плит. Минеральную вату не применяют в заболоченных местах, а если есть возможность установить натуральные утеплители, выбирайте такие, в составе которых есть джут или лен.

Вывод

В статье было подробно рассказано о том, как монтируется цокольный сайдинг, какие материалы и инструменты нужны для этого, что следует знать, прежде чем начинать процесс облицовки фундамента. Сама работа не вызовет трудностей у людей, которые хотя бы косвенно сталкивались со строительством.

Во время монтажа используется стандартный набор инструментов, который найдется практически у всех в доме, поэтом ничего особенно закупать не придется. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Отличная статья 0

плитка на саморезах, видео-инструкция по креплению панелей своими руками, фото и цена

Фундамент, это основа дома, цоколь или нулевой уровень, является его частью и от того в каком он состоянии находится, во многом зависит то, сколько простоит дом. Защищать его можно по разному. Одним из распространенных способов является применение цокольных панелей сайдинга.

Фото коттеджа облицованного сайдингом.

Сайдинг, это новый синтетический облицовочный материал, он имитирует натуральные покрытия, но при всей своей красоте, цена у этого материала вполне доступная, плюс  крепление цокольных панелей под силу даже дилетанту. В данной статье мы расскажем, как крепится цокольный сайдинг (см.также статью “Цоколь деревянного дома: особенности, материалы, облицовка”).

Плюсы и минусы материала

• Существует 2 вида материала виниловый и полимерный, так вот цокольный сайдинг является полимерным. В отличие от своего винилового собрата, он имеет большую толщину и специальное покрытие, предохраняющее от выгорания на солнце. Вопреки названию, применяться он может повсеместно, название говорит лишь о том, что эксплуатационные характеристики у него более высокие.

Разновидности отделки под камень.

На видео в этой статье, вы можете увидеть разновидности материала.

• Одним из секретов популярности данного материала является практически полная имитация природного покрытия. Благодаря оригинальной системе соединений, граница между листами абсолютно незаметна. В результате, вы получаете солидный внешний вид здания, при минимальных затратах и высоком качестве.
• Материал, без ущерба для внешнего вида, может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -60ºС, до +80ºС, иными словами, практически повсеместно. Причем существенным плюсом является еще и то, что монтажные работы также можно проводить в любое время года.
• Благодаря полимерному, антибактериальному покрытию, на поверхности плит не образуется плесень. Они не боятся сырости или воздействия химических реагентов. Это дает возможность, в случае необходимости, просто вымыть поверхность.
• Ведущие производители утверждают, что гарантийный срок эксплуатации их изделий, доходит до 50 лет. Материал не имеет характерного запаха, даже при высокой температуре и полностью экологически нейтрален. Срок службы строений, особенно деревянных, благодаря такой защите продлевается в разы.
• Серьезный минус у сайдинга, пожалуй, только один. Материал легко плавится. При его производстве применяются не горючие полимеры, поэтому он не поддерживает горение, но при пожаре плиты быстро плавятся и текут. Из-за этой особенности его не применяют в промышленном строительстве и на пожароопасных объектах.

Декор угла.

Технология монтажа

Крепление цокольного сайдинга своими руками работа не сложная, вам потребуется лишь толковая инструкция и большое желание. Собственно крепление плит, это только часть дела. Весь комплекс, включает в себя несколько этапов, далее по порядку (узнайте здесь, как выполняется отделка цоколя дома своими руками).

Подготовка основы

Как говорилось ранее, цокольный сайдинг материал универсальный и монтаж его на нулевой уровень мало чем отличается от монтажа на фасад.

Поэтому будет даваться общая инструкция, благодаря которой вы сможете обустроить все строение.

Монтаж утеплителя.

• На первом этапе демонтируются все накладные детали фасада, наличники, дождевые отливы, карнизы и т.д. Если говорить о цоколе, то сбивается старое покрытие, если оно есть.
• Далее, на нулевом уровне некоторые мастера рекомендуют нанести новую штукатурку, но мы считаем, что если поверхность ровная, без дефектов, то можно обойтись без этого. Просто нужно обустроить гидроизоляцию. Не дорогим и эффективным будет использование битумной мастики самостоятельного приготовления.
• Рецепт прост, берете сухой битум, разогреваете его в подходящей таре и добавляете отработку моторного масла в пропорции 1л масла к 3кг сухого битума. Масло даст эластичность и такое покрытие не потрескается при сильных морозах. Теоретически фасад также можно покрывать мастикой, но это лишняя трата денег, здесь достаточно пройтись защитной грунтовкой.
• После этого, переходим к монтажу первоначального или нижнего каркаса. Для него лучше использовать деревянные бруски обработанные антисептиком. Можно применить и металлический П-образный профиль, но в данном случае с деревом будет работать легче.
• Бруски будут использованы для укладки между ними теплоизоляции. Обрешетку можно набивать как горизонтально, так и вертикально, как вам удобно. Шаг набивки составляет 59 см, так как традиционные размеры утеплительных матов 600х1200 мм. Размер бруса должен быть не менее толщины мата.
• Для крепления утеплителя, традиционно, применяются пластиковые дюбеля с широкой шляпкой в виде грибка или зонтика. Через мат, делается отверстие в стене на глубину до 50 мм, после чего при помощи резинового молотка забивается дюбель.
• Утеплительный слой, по инструкции, плотно закрывается слоем пароизоляции, которая легко крепится к направляющим при помощи строительного стиплера.

Профили, применяемые для монтажа.

Важно: категорически не рекомендуется использовать для покрытия полиэтилен, потому как в межсезонье под ним может собираться конденсат. Пароизоляция же, не только защищает от ветра, но пропускает испарения в одном направлении.

• Перед тем, как крепить цокольные панели, следует обустроить контр-обрешетку. Собственно на нее и будут крепиться листы сайдинга. Специалисты рекомендуют для контр-обрешетки использовать оцинкованные П-образные профили, но на наш взгляд, ничего страшного не случится, если вы решите крепить деревянные рейки, главное их пропитать хорошим антисептиком.
• Направление реек не имеет принципиального значения, но специалисты советуют на больших площадях, крепить рейки вертикально, а на малых объемах, типа нулевого уровня, крепить горизонтально. Только учтите, что первичная обрешетка и контр-обрешетка должны располагаться перпендикулярно

Важно: контр-обрешетку следует крепить, при горизонтальном расположении с шагом в 450 мм, а при вертикальном расположении с шагом в 900 мм. Это обуславливается размером плит, их обычно выпускают со стандартными размерами, примерно 1200х480 мм.

Монтаж панелей

Деревянная контр-обрешетка.

• Перед тем, как крепится цокольный сайдинг, монтируются нижние и угловые стартовые профили. В нижний профиль вставляется панель и продвигается до фиксации в угловом профиле. Сайдинг декорированный под кирпич, нужно снизу подрезать, для лучшей фиксации.

Подрезка панели.

• Облицовка осуществляется от нижнего левого угла и продвигается вправо и вверх. Цокольная плитка с креплением на саморезах, после размещения в стартовых профилях, должна быть прикручена саморезами к каркасу и только после этого, можно приступать к установке следующей.
• Панели снабжены, с боков, специальными пазами. При монтаже, очередная панель вставляется в паз предшествующей и защелкивается. После этого, она сверху фиксируется саморезами. Так набирается весь ряд, крайняя плита подрезается по размеру и вставляется в паз стартового профиля.

Стыковка и монтаж следующего ряда.

Важно: нельзя панели крепить жестко. Следует по краю оставлять демпферный зазор, саморезы вкручиваются по центру отверстия, дабы панель «гуляла». Плюс сам саморез не стоит вкручивать до упора, нужно оставлять зазор между ним и панелью около 1 мм. В противном случае, при перепаде температур поверхность может покоробить.

Фиксация саморезом.

На видео в этой статье визуально показан процесс монтажа.

Вывод

Как видно из инструкции, крепление цокольного сайдинга своими руками не представляет особой сложности. А если вам требуется закрыть только нулевой уровень, то нанимать рабочих для этой операции будет либо сильно занятой деловой человек, либо ленивый (узнайте также как выбрать материалы для отделки цоколя фундамента).

Облицовка частного дома.

Удачного монтажа!

Отличная статья 0

Укладка винилового сайдинга поверх бетонных стен фундамента

Некоторое время назад я снёс настил и немного благоустроил, обнажив бетонный фундамент моего дома. У меня есть виниловый сайдинг над и вокруг этой части бетона, но я хотел бы расширить его, чтобы закрыть только что обнаженную часть бетона. Виниловый сайдинг вокруг бетонной части, которую я хочу закрыть, прикреплен к плите OSB, которая прикреплена к каркасу дома. В результате OSB выступает примерно на полдюйма дальше, чем бетон.Фактически, мне нужно было бы добавить немного расстояния между бетоном и сайдингом.

Моя первоначальная мысль заключалась в том, чтобы прикрепить целые листы OSB 1/2 дюйма вокруг участков, к которым я хочу добавить сайдинг, непосредственно к бетону с помощью бетонных анкеров. Однако, как это часто бывает при заливке фундамента, есть вертикальные выступающие «линии» бетона возникает из-за зазоров между панелями, используемых во время заливки фундамента.Хотя их можно отшлифовать, обшитые панелями секции также не совсем выровнены друг с другом.Я также сталкиваюсь с проблемой того, что для забивания гвоздей остается только 1/2 дюйма.

Другая моя мысль заключалась в том, чтобы использовать планки для обшивки 2 «x 1/2» с полосами шириной 4 дюйма по краям, прикрепляя их с помощью бетонных шурупов. Намного легче прикрепить, чем целую панель OSB. Между полосами план должен был бы заключаться в том, чтобы добавьте 1/2 пенопласта XPS. С пеной немного легче работать, чтобы справиться с неровностями в бетоне. Тем не менее, все еще существует проблема, связанная с использованием только 1/2 дюйма OSB для работы.Пройдя по этому маршруту, я не уверен, какой должен быть интервал между полосами обрешетки (не смог найти ни одного онлайн-ресурса, который давал бы рекомендации).

Похоже, что в любом случае мне придется предварительно просверлить отверстия в бетоне для любого анкера, который я использую для крепления сайдинга. Если я сделаю предварительное просверливание, какие анкеры мне следует использовать? Оцинкованные гвозди? Бетонные шурупы? И если в конце дня я прикрепляю сайдинг к бетону, действительно ли нужна OSB, или я могу просто использовать пену XPS 1/2 дюйма? Думаю, мне нужно будет использовать OSB чтобы правильно прикрепить мигание и, возможно, нижнюю стартовую планку, но я не уверен во всем, что между ними.

Спасибо

Гипсокартон

— Можно ли укладывать планки обшивки прямо на стену из шлакоблока, а не в подвале?

Я попытался найти окончательный ответ, но гораздо чаще у людей есть блочные стены в подвалах, которые нужно отделать мехом, поэтому информация касается в первую очередь этого, и я считаю, что это другое.

Проблема:

Первоначальный владелец дома, который я только что купил, использовал комбинацию высококачественной фанеры 1/2 и 3/4 дюйма в качестве настенного покрытия.Некоторые из них были отделаны мехом, чтобы разместить дверцу кармана и электричество, но вся часть периметральной (внешней) стены из шлакоблоков была прибита / приклеена непосредственно к ней. Древесина не имеет никаких признаков повреждения водой, а внешняя поверхность стены покрыта виниловым сайдингом.

Планы:

В конечном итоге я хочу использовать гипсокартон. Планирую установить планки обрешетки для крепления гипсокартона. Первоначально я смотрел на платы 0,99 — 1×2 за цену и экономию места, но думаю, что сломаю половину из них, когда начну прикручивать плату.То же самое и с 2×2. Кроме того, они не обрабатываются, но и полоски 1×3, которые я видел, не рекомендуются (опять же в другом контексте).

Сейчас я подумываю об использовании обработанных давлением 2х4, установленных широкой стороной вниз, просто для спокойствия и достаточно места для неглубоких соединительных коробов. Я бы установил их на 24 дюйма по центру с помощью отводов или рампы. Я планирую, чтобы сборка полностью удерживалась у стены.

Вопрос?

Следует ли учитывать влажность при установке планок обрешетки на стену из шлакоблока не в подвале, а с внешней стороны?

Я читал, что это всегда проблема крепления необработанной древесины к бетону или другому пористому материалу, но время — около 25 лет — и отсутствие повреждений заставляют меня усомниться в этом.

Существуют ли какие-либо другие процессы, которые можно использовать для этого, если это проблема (например, герметизация стены, покраска дерева специальным продуктом и т. Д.)?

Крепление ригельной доски к твердой бетонной фундаментной стене

При прикреплении ригельной доски к каменной стене сначала нужно обрезать доску ригеля по размеру и попросить двух помощников удерживать ее на месте, чтобы вы могли просверлить два отверстия каждые 12 дюймов через дерево, где будут установлены ваши болты. Отметьте эти места на стене карандашом.Теперь вы можете просверлить отверстия в стене в подвале или в подвал, используя перфоратор с каменной коронкой. Затем просто совместите доску с отверстиями в кирпиче и вкрутите крепеж.

При креплении к сплошной кирпичной кладке вам необходимо установить распорные анкеры с минимальным диаметром ½ дюйма и вставить в стену как минимум на 2 ½ дюйма. Пустотелый бетонный блок может легко сломаться при просверливании и не оставляет адекватной опоры для анкеров. Если вы прикрепляете к полой кирпичной стене, вы можете заполнить ячейки раствором и использовать распорные анкеры, или вам нужно будет установить эпоксидные анкеры в соответствии с инструкциями производителя по установке на минимальную глубину 4 ¼ ”.

Отметьте места расположения болтов с помощью рулетки и строительного карандаша. Расположение болтов зависит от длины балки. Болты между балками должны располагаться в шахматном порядке и располагаться на расстоянии 2 дюймов от верха и низа ригельной доски.

Временно поддержите бухгалтерскую книгу

Временно закрепите опорную доску в правильном месте у бетонной стены с помощью шурупов или временных опор. Используйте сверло по дереву, чтобы просверлить пилотные отверстия ½ дюйма в решетчатой ​​доске.Затем просверлите бетонную стену сверлом по бетону.

Установите анкеры для рукавов

Установите два болта на конце каждой продольной балки. Забейте анкер-гильзу через решетчатую доску в бетонную стену.

Осторожно затяните болты.

Затяните болты вручную с помощью трещотки. Не затягивайте слишком сильно.

Нанесите большую полоску силикона вдоль верхней части балки напротив дома.

Деталь ригеля для крепления фундамента

Защитите проем, заклеив силиконовым герметиком как с внутренней, так и с внешней стороны стены или там, где это необходимо. Всегда консультируйтесь со своим местным строительным инспектором, прежде чем пытаться прикрепить бухгалтерскую доску к кирпичной стене. В некоторых случаях вы можете захотеть избежать хлопот и неопределенности, связанных с креплением к каменной стене. Помните, что вы всегда можете установить морозные опоры и стойки рядом с домом, чтобы поддерживать настил, не прикрепляя его к дому.

Для домашних инспекторов: оценка проблем с крепежом

Ник Громицко, CMI® и Кентон Шепард

Термин «крепежные детали» обычно относится к гвоздям, винтам, болтам, а иногда и анкерам. Крепежные детали могут напрямую соединять вместе два куска материала, или материал может удерживаться вместе соединителями, которые, в свою очередь, удерживаются на месте застежками. Сложность оценки крепежа состоит в том, что большинство домашних инспекторов осматривают существующие конструкции, а не строящиеся дома, поэтому к тому времени, когда инспектор видит крепеж, обычно почти ничего не видно, кроме его головки.Некоторые проблемы, влияющие на крепежные детали, такие как коррозия, могут быть видимыми, но другие проблемы могут быть очевидны только инспекторам, которые понимают их свойства и свойства материалов, которые они соединяют. Помимо понимания видимых проблем, инспекторы должны понимать некоторые основы крепежа, которые помогут им выявлять менее очевидные проблемы.

Есть много разных типов креплений. Давайте рассмотрим наиболее распространенные типы, а также проблемы, которым они подвержены.

ТИПЫ КРЕПЕЖЕЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Анкеры — это приемные устройства, установленные в очень мягких или очень твердых материалах, которые сами по себе не удерживают или не принимают гвозди, винты или болты.

На этой фотографии показан металлический соединитель, называемый балочной подвеской, удерживаемый на месте крепежными деталями,

, некоторые из которых подходят для этого конкретного соединителя, а некоторые нет.

При проектировании или определении крепежа для конкретной цели проектировщик должен учитывать:

1. типы и степень силы, которой крепеж должен сопротивляться;
2. свойства материалов, в которые будет вбиваться крепеж;
3. различные элементы окружающей среды, которые будут воздействовать на застежку в течение ее срока службы; и
4. требования к сроку службы застежки.

КОНСТРУКТИВНЫЕ СИЛЫ

Крепежные детали рассчитаны на сопротивление двум структурным силам: отталкиванию и сдвигу.

Извлечение

Усилие извлечения параллельно валу крепежного элемента, называемому хвостовиком. Если вы схватите головку винта или гвоздя плоскогубцами и попытаетесь вытащить ее прямо, застежка будет сопротивляться выдергиванию.

Один из методов, который используется для повышения сопротивления застежки от выдергивания, — это деформировать стержень застежки.Это улучшает сопротивление вытягиванию за счет увеличения трения, которое необходимо преодолеть, чтобы снять застежку.

Деформация хвостовика принимает различные формы. Добавление резьбы к стержню застежки для образования винта — один из хороших способов добиться сопротивления.

Винт для гипсокартона

# 1 — винт с крупной резьбой, предназначенный для использования с деревянными шпильками.

# 2 — самосверлящий винт с мелкой резьбой, предназначенный для использования с тонкими стальными шпильками.

# 3 — самосверлящий винт с мелкой резьбой, предназначенный для использования со стальными шпильками большой толщины.

Винты с крупной резьбой можно установить быстрее, но они имеют меньшее сопротивление выдергиванию, чем винты с мелкой резьбой.

Винты более устойчивы к выдергиванию, чем гвозди, но это не означает, что они могут быть заменены гвоздями для использования с конструкционными металлическими соединителями. Крепежные детали, используемые с металлическими соединителями, должны быть разработаны для использования с каждым конкретным соединителем и утверждены производителем соединителя, поскольку соединители имеют ограничения нагрузки, которые связаны со свойствами и ограничениями конкретного соединителя.

Конструкционный винт Simpson

Несмотря на то, что на рынке есть конструкционные винты, большинство винтов, используемых с металлическими соединителями, считаются дефектной установкой. Конструкционные винты изготавливаются из высокопрочной стали и подвергаются термообработке для дальнейшего повышения их прочности.

Шуруп SD не одобрен для использования с металлическими соединителями. Конструкционный винт есть.

Маркировка головок для винтов Simpson

Конструктивный винт на диаграмме выше изготовлен GRK.Резьба CEE предназначена для увеличения отверстия в самой верхней из двух соединяемых деталей, чтобы они были более плотно стянуты.

Гвоздь со стержневым кольцом

Другой метод, используемый для предотвращения выдергивания, — придать стержню гвоздя шероховатость путем добавления ряда колец. Это так называемые гвозди с кольцевым стержнем.

Шероховатость хвостовика

Еще одним методом является придание шероховатости хвостовику покрытиями. На фотографии выше сравните гвоздь, оцинкованный горячим способом, с гвоздем без покрытия (яркий).Для защиты от коррозии обычно добавляют грубые покрытия, но сопротивление истиранию является дополнительным преимуществом.

Спиральный хвостовик также может помочь противостоять выдергиванию,
, хотя это один из менее распространенных типов крепежа, используемых в строительстве.

Соединение «головка-хвостовик»

Помимо свойств хвостовика крепежа, прочность соединения головки с хвостовиком и толщина головки важны для сопротивления вытягиванию.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Инспекторам следует знать о нескольких экспериментах, которые были проведены в отношении абстиненции.

Gas & Wax

До того, как в середине 1970-х стало доступным обрамление гвоздей, покрытых винилом, производители, работавшие на больших жилых массивах в Калифорнии, обнаружили, что гвозди без покрытия требовали больше усилий, чем они хотели. Итак, чтобы облегчить забивание гвоздями, они бросали полоску парафина в открытую 50-фунтовую коробку с гвоздями 16d, наливали немного бензина и подстреливали спичкой.Воск плавится через коробку, что значительно облегчает забивание гвоздей, но резко снижает их сопротивление извлечению. Кроме того, в жаркую погоду монтажникам было легче держать молоток с деревянной ручкой. Время от времени с той же целью в открытую коробку с гвоздями насыпали детскую присыпку, но она не работала как лубрикант.

Сушеные, шероховатые стержни

В начале 1990-х, в попытке сэкономить, некоторые подрядчики по обрамлению заменили гвоздь немного меньшего размера с шероховатой стойкой на стандартный в отрасли гвоздь с ручным приводом 16d.Однако это может привести к неожиданному вырыванию гвоздя во время строительства с катастрофическими и потенциально опасными последствиями.

И газ, и воск, и гвозди-заменители меньшего размера использовались во многих домах в Калифорнии и в ряде других мест в течение 90-х годов, поэтому, если вы видите структурные нарушения, связанные с вырыванием гвоздей, в том числе части головы, которые просто приклеиваются к создается впечатление, что вас пригвоздили, одна из этих проблем или что-то подобное может быть источником проблемы. Но есть вещи, которые вы просто не заметите.

СДВИГ

Сила сдвига прилагается перпендикулярно стержню застежки. Крепежные детали, которые крепят металлические соединители к дереву, в первую очередь предназначены для сопротивления сдвигу, хотя во многих случаях также будет задействована некоторая сила отрыва. Поэтому к крепежам для соединителей также предъявляются требования к минимальной длине. Свойства, важные для сопротивления сдвигу, — это прочность сплава, из которого изготовлен крепежный элемент, его диаметр и прочность соединения между стержнем крепежного элемента и его головкой.

Неисправная установка

Крепеж, используемый для соединения подвески со стеной, изображенной выше, неисправен, потому что используемые винты для настила с золотым покрытием разработаны таким образом, чтобы противостоять вытягиванию при креплении настила настила к балкам пола. У них недостаточная прочность на сдвиг, чтобы выдерживать нагрузку на конструкцию крыши. Кроме того, поскольку гипсокартон не поддерживает стержень шурупа так же хорошо, как дерево, усилие сдвига увеличивается. Представьте себе, что вместо того, чтобы опираться на гипсокартон, между вешалкой и каркасом оставлен зазор в ½ дюйма.Это почти так. Крыша гаража рядом с этим рухнула под снегом.

Аналогичный дефект с кровельными гвоздями

ОТКАЗ ВИНТА

Винты выходят из строя одним из четырех способов:

1. Отказ происходит через стержень. Пример этого происходит при заворачивании шурупов в твердый материал. Винты часто отламываются чуть ниже головки. Палубные винты могут показаться надежно закрепленными, когда на самом деле хвостовик сломался.Хотя это выглядит надежно, головка отсоединена от хвостовика, и винт не имеет удерживающей силы. Вы можете обнаружить эту проблему, надавив на материалы, для соединения которых предназначен винт, чтобы увидеть, перемещаются ли они по отдельности.
   
   
2. Зачистка резьбы винта обычна для твердого материала и мягкого винта. Фотография выше была сделана с помощью электронного микроскопа и показывает частично обнаженные нити.
3. Зачистка материала с внутренней резьбой обычно применяется при работе с твердыми винтами и мягким материалом.Рассмотрим пример, изображающий винт, проходящий через зефир (см. Ниже).
4. Водитель может раздеть голову. Винты со шлицевой головкой и головкой под крестовую отвертку снимаются легче, чем винты с квадратным или звездообразным профилем.

Квадратный привод

Звездчатый привод

Винты, используемые для крепления накладки, имеют головки меньшего диаметра.

СРОК СЛУЖБЫ КРЕПЕЖА

Срок службы крепежа зависит от его основного материала, которым обычно является углеродистая сталь или один из нескольких различных типов нержавеющей стали.Тип и толщина покрытия также влияют на срок службы, причем цинк является одним из наиболее распространенных покрытий. На срок службы также будут влиять свойства материалов, из которых соединяются крепежные детали, и среда, в которой используется крепеж.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Плотность

Плотные материалы обеспечивают лучшее закрепление основы для сопротивления как сдвигу, так и сдвигу.

Возьмем крайний пример: дуб удерживает крепеж более эффективно, чем зефир.

В плотной древесине может потребоваться предварительное просверливание направляющих отверстий для предотвращения раскола, особенно возле концов. Тупой конец гвоздя также помогает предотвратить раскалывание, так как тупой острие гвоздя раздавливает волокна древесины, а не расклинивает их, как острие.

Некоторые типы винтов предназначены для вырезания собственных пилотных отверстий.
Этот винт предназначен для крепления дерева к стали и прорезает собственное пилотное отверстие в стали.

Некоторые материалы, такие как композиты на основе пластика, используемые для настила, различаются по плотности в зависимости от температуры и влажности, поэтому требования к креплению могут меняться изо дня в день.Чрезвычайное расширение и сжатие также усложнили закрепление этих материалов. Согласно статье в сентябрьском номере журнала Building Products Digest за 2007 год, в 2006 году было построено около 750 000 палуб с использованием пластиковых композитных обшивок.

Винт для крепления композитных материалов на основе пластика

В настоящее время 80 производителей предлагают композитные материалы различного состава, устанавливаемые в самых разных климатических зонах, поэтому вы можете найти настилы с большим процентом их креплений выкрутились и не смогли надежно удерживать настил палубы на месте.Производители крепежа быстро предложили решения этих проблем, и теперь доступны винты для крепления композитов, используемых в различных условиях окружающей среды.

На этой иллюстрации вы можете увидеть, как концы винтов различных типов
сконструированы таким образом, чтобы проникать в материалы, для крепления которых были предназначены винты.

Толщина

Материалы, которые позволяют застежке оставаться в контакте по всей ее длине, обеспечивают более эффективное закрепление, чем более тонкий материал, через который большая часть застежки проникла и больше не контактирует.

При соединении тонких материалов, таких как листовой металл, используются винты
с валами с полной резьбой.

При соединении более толстых материалов, таких как дерево, винты с гладким участком возле головки позволяют плотно стянуть эти две части.

Это золотой винт для настила, предназначенный для крепления настила настила к балкам.

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ

Металлический крепеж может потерять свою несущую способность при воздействии агрессивных сред и материалов.К ним относятся:

• древесина, обработанная консервантами;
• морской соленый воздух;
• антипирены;
• удобрения;
• дымы; и
• кислотный дождь.

Часть обучения профессии инспектора — это изучение не только общих условий, которые могут повлиять на крепежные детали, но и условий, уникальных для местного региона, в котором вы работаете, которые могут повлиять на крепеж.

Обработанная консервантом древесина

В прошлом использовалось несколько типов консервантов на водной основе для повышения устойчивости древесины к разрушающим древесину насекомым и гниющим грибам.Каждый тип содержал химические вещества, разъедающие некоторые металлы. Химические формулы различаются в зависимости от производителя и региона, и эти формулы могут изменяться без предупреждения. Уровень удержания консервантов может варьироваться в зависимости от породы дерева и метода обработки древесины. Проблема еще больше усложняется тем, что отрасль все еще развивается. Таким образом, хотя производители крепежа дают рекомендации относительно совместимости со своей продукцией, выбор правильной застежки или подтверждение того, что она была использована, может быть трудным, особенно если все, что вы можете видеть, — это головка застежки в пятне фонарика в темном подвале. или пространство для сканирования.

Хромированный арсенат меди (CCA) использовался в течение многих лет, но его использование сократилось из-за включения значительных количеств мышьяка в качестве одного из химикатов для обработки. Правила Агентства по охране окружающей среды США, действующие с 2004 года, требуют, чтобы химические вещества для обработки под давлением не содержали мышьяка. Как правило, крепежные детали из горячеоцинкованной стали и нержавеющей стали рекомендуются для CCA.

Следующее поколение консервантов для древесины, обычно используемых в зданиях, включает четвертичный щелочной меди (ACQ), азол меди (типы A и B), а также SBX / DOT (борат натрия) и борат цинка (для древесных композитов).Составы этих продуктов также различаются. Хотя они не содержат мышьяка, некоторые типы содержат химические вещества, которые вызывают более коррозию крепежных изделий, чем CCA.

Рекомендуемые крепежные детали для них включают горячеоцинкованные материалы, нержавеющую сталь или цинк-полимерные материалы с тройным покрытием. Следует избегать крепления из углеродистой стали и алюминия. Алюминиевые гвозди не распространены в строительстве, и, как правило, их использование ограничивается креплением алюминиевых профилей, поэтому следите за яркими гвоздями, используемыми для обработанной древесины, и прокомментируйте это, если вы их найдете.

Гвоздь, одобренный для использования с обработанной древесиной

Большинство крепежных деталей из нержавеющей стали приемлемы для использования с обработанной под давлением древесиной. Испытания показали, что нержавеющая сталь типов 304 и 316 хорошо работает с древесиной, обработанной CCA-C, ACQ-C, ACQ-D, CBA-A и CA-B.

Большое количество переменных, влияющих на скорость коррозии крепежных изделий, контактирующих с обработанной под давлением древесиной, не дает возможности точно определить расчетный долгосрочный срок службы этих крепежных изделий.

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Существует два основных типа методов защиты от коррозии, используемых для защиты стальных крепежных изделий. Барьерные покрытия связываются со сталью и служат щитом между сталью и коррозионными элементами окружающей среды. Жертвенные покрытия часто служат барьерным покрытием. Кроме того, поскольку они находятся ниже на анодной диаграмме, они будут корродировать раньше стали, так что даже если защитное покрытие будет повреждено, обнажая сталь, защитное покрытие будет корродировать первым, защищая основной металл стали.

Яркий

Стальной крепеж без защитного покрытия называется блестящим крепежом. Яркие застежки следует использовать только в средах с низким уровнем коррозии. Даже влажный воздух вызовет ржавчину на открытых участках.

Горячеоцинкованный подвесной гвоздь над светлым подвесным гвоздем

Гальванизация

Гальванизация крепежа — это одобренный процесс нанесения покрытия, наиболее часто используемый для обработанных под давлением пиломатериалов.Гальванизация — это процесс покрытия крепежных деталей цинком. Цинковое покрытие действует как барьерное покрытие, предотвращающее попадание коррозионных агентов в основной стальной металл, так и как защитное покрытие, поскольку цинк, как более анодный металл, будет корродировать раньше, чем сталь. Существует несколько типов процессов цинкования, включая горячее цинкование, гальваническое покрытие и механическое цинкование. Чем толще оцинкованное покрытие, тем дольше ожидаемый срок службы стального крепежа.

Крепежные детали из горячеоцинкованной стали используются в регионах, где требуется максимальная степень защиты. Для горячего цинкования стальных крепежных деталей сталь сначала очищается, протравливается, флюсовуется, а затем погружается в ванну с расплавом цинка. Перед проверкой и отправкой крепежным деталям дайте остыть. Некоторые бетонные анкеры и металлические соединители также могут быть оцинкованы горячим способом. Крепежные изделия горячего погружения производятся в соответствии со стандартами ASTM 153.

Электрооцинкованные крепежи используются в мягких погодных условиях и в помещениях с низкой влажностью.Электро-гальванизация покрывает гвоздь цинковым покрытием с помощью электрического заряда. Гвозди погружают в раствор электролита, и электрический ток покрывает их тонким слоем цинка. Однако после длительного воздействия элементов тонкий слой цинка окисляется, в результате чего крепежная деталь подвержена нормальному ржавлению и образованию пятен.

Кровельный гвоздь горячего окунания показан слева, а кровельный гвоздь с гальваническим покрытием справа.

Механическое цинкование — это процесс нанесения защитного цинкового покрытия на голую сталь.Голую сталь очищают и загружают в стакан, содержащий неметаллические ударные шарики и цинковый порошок. При вращении тумблера цинковый порошок механически прилипает к деталям. Покрытие гвоздей с механическим покрытием является пористым и хрупким по сравнению с гальваническими и горячеоцинкованными крепежными изделиями и склонно к отслаиванию.

Два оцинкованных винта

Покрытия на основе цинка являются одними из наиболее распространенных. Винты с золотой декой подверглись хроматической конверсии, что придает им желтоватый цвет.Кадмиевые винты использовались в прошлом из-за их прочности, но из-за токсичности кадмия его больше не используют в крепежных изделиях, которые обычно используются в строительстве.

Гвозди с виниловым покрытием

Грузило с клетчатой ​​головкой 16d с виниловым покрытием, которое является отраслевым стандартом

Гвозди для обрамления, производимые сегодня, покрыты винилом, который действует как смазка, когда крепеж вождение. Он также обеспечивает небольшую барьерную защиту от коррозии.Это обычное покрытие для гвоздей, забиваемых вручную, таких как грузила 8d и 16d.

Гвозди с полимерным покрытием

Некоторые гвозди покрыты смолой, которая действует как смазка для облегчения вождения, а также как клей. Забивая гвоздь, температура застежки повышается настолько, что смола становится жидкой. Оказавшись на месте, смола затвердевает и действует как клей, прикрепляя стержень к древесным волокнам.

Гвозди с фосфатным покрытием

Добавление тонкого слоя фосфата помогает противодействовать удалению, а также обеспечивает небольшую устойчивость к коррозии.

Гальваническая коррозия

Гальваническая коррозия возникает, когда некоторые разнородные металлы контактируют друг с другом. Для возникновения гальванической коррозии должны существовать два условия:

1. Должны присутствовать два разных металла.
2. Между двумя металлами, например водой, должен быть токопроводящий путь.

Это означает, что крепеж, используемый с металлическими соединителями или планками, должен быть из того же металла, что и соединитель.Например, использование крепежа из нержавеющей стали с соединителями из оцинкованной стали может привести к коррозии.

Коррозионно-стойкие крепежные детали

К другим типам коррозионно-стойких креплений относятся нержавеющая сталь марки 304 и особенно типа 316, которые являются отраслевыми стандартами для крепежных изделий, используемых в строительстве. Тип 316 рекомендуется для соленой среды, но вы не сможете сказать, просто взглянув.

На фотографиях вверху и внизу показаны крепежи из нержавеющей стали.

Медные гвозди хорошо сопротивляются коррозии и часто используются с медной накладкой
и для крепления черепицы из шифера.

Циклы влажности

Многие обычно используемые строительные материалы, такие как древесина, расширяются и сжимаются при изменении содержания влаги. Этот процесс называется круговоротом влаги. В долгосрочной перспективе круговорот влаги приводит к увеличению отверстий вокруг крепежных элементов, и, когда используемые крепежные детали представляют собой гвозди, они в конечном итоге расшатываются в своих отверстиях и все больше выступают, поскольку влажная древесина расширяется, захватывая гвозди и слегка выталкивая их из отверстий. .По мере высыхания древесины отверстия увеличиваются, и древесина сжимается от гвоздей.

При повторении этого цикла гвозди могут значительно подниматься над поверхностью древесины. Торчащие гвозди — частая проблема на палубах с деревянной обшивкой. Это состояние также часто встречается на металлических крышах с открытыми креплениями, в том числе винтами.

РАЗМЕРЫ КРЕПЕЖЕЙ

Размер винтов определяется по номерам. Это самонарезающий оцинкованный винт №10 с шестигранной головкой.

Размер гвоздей равен «пенни», обозначенному буквой «d».
На этой фотографии изображено грузило с насечкой в ​​шахматную клетку с виниловым покрытием стоимостью 16 пенни или 16 пенни.

КЛЕМНЫЕ АНКЕРЫ

Механические анкеры

Клиновой анкер для кирпичной кладки

Клиновые анкеры для кирпичной кладки размером 3/8 дюйма, 1/2 дюйма и 5/8 дюйма, например Как показано на фотографии выше, на конце, который остается открытым после установки анкера, проштампован код.Анкеры размером 1½ дюйма обозначаются буквой A, 2-дюймовые анкеры обозначаются буквой B, якоря 2,5 дюйма обозначаются буквой C и так далее, с последующими буквами, которые соответствуют увеличению длины с шагом в полдюйма, как показано в таблице ниже.

Кодовый знак клинового анкера

Кодовая таблица

Хотя вы можете увидеть другие крепежные детали с кодами, выбитыми на головках, например этот винт из нержавеющей стали, коды не стандартизированы, поэтому не предполагайте, что вы можете определить длину, используя ту же таблицу, которая используется для анкеров-клиньев.

Анкеровка в бетоне с трещинами была проблемой в прошлом,
, но для этого используется новый тип клиновых анкеров.
Это якорь слева на фото выше.

Другие типы анкеров по бетону

Молоток

Т-образный анкер

Имейте в виду, что бетонные анкеры плохо работают в бетонных кирпичных блоках (CMU), обычно называемые бетонными блоками, если ячейки не заполнены.

Испытание анкерных соединений

Производители каменных анкеров рекомендуют подтверждать правильность установки анкеров, проверяя их на нужный момент затяжки с помощью динамометрического ключа. Они не рекомендуют забивать головки анкеров молотком или затягивать их торцевым ключом.

Клейкие анкеры

Клейкие анкеры обычно представляют собой резьбовые стальные стержни (обычно называемые цельнорезийными) или арматурные стержни, которые вставляются в предварительно просверленные отверстия и удерживаются на месте с помощью клея.Чтобы анкеры набрали полную прочность, необходимо тщательно соблюдать инструкции производителя. Отверстия следует просверлить на нужную глубину и диаметр, а затем очистить щеткой и продуть сжатым воздухом.

Составы клея могут различаться, что приводит к значительным различиям в характеристиках продуктов с аналогичным химическим составом, в том числе в зависимости от температуры. Одна проблема с клеевыми системами известна как «ползучесть». Некоторые типы клеев рассчитаны на то, чтобы выдерживать только кратковременные нагрузки, такие как ветровые и сейсмические нагрузки.Под воздействием длительных нагрузок анкеры медленно откручиваются.

В Бостоне в 2006 году обрушилась часть системы подвесного бетонного потолка в туннеле, в результате чего погиб один человек. Клейкие анкеры, удерживающие потолок на месте, которые подвергались длительной гравитационной нагрузке, ослабли, что привело к обрушению. Если вы осматриваете конструкции, которые могут иметь клеевые анкеры при длительных нагрузках того или иного типа, внимательно ищите признаки разрушения. Одно место, где вы могли бы ожидать увидеть это в жилом строительстве, — это место, где бетонный внутренний дворик или крыльцо были модернизированы для подключения к каменному фундаменту.Плохое уплотнение грунта под плитой крыльца или террасы, которое привело к оседанию, может создать нагрузку на анкеры.

Бетонные анкеры имеют два стандарта испытаний на ползучесть, включая CC-ES AC 58 с дополнительным испытанием на ползучесть. Другой тест — ICC-ES AC 308, который требует проведения двух проб, взятых при разных температурах.

АНКЕРЫ ДЛЯ СУХОЙ СТЕНЫ

Существуют различные типы устройств для крепления шурупов к гипсокартону. Некоторые из наиболее распространенных из них показаны ниже.

БОЛТЫ

Типичный оцинкованный болт с шестигранной головкой

Существует два стандарта для классификации болтов: Американский национальный институт стандартов (ANSI ) стандарт для прочности болта. Стандарт Международной организации по стандартизации (ISO) относится как к пределу прочности на растяжение, так и к пределу текучести болта.

Болт, классифицированный по стандартам ANSI, обозначается
числом линий, расположенных вокруг головки болта.

• 0 строк = предел прочности на разрыв 2 степени
• 3 строки = степень 5
• 5 строк = градация 7
• 6 строк = степень 8

Болт, классифицированный по стандарту ISO, показанный на фотографии ниже, использует два числа на головке болта. Первая цифра указывает предел прочности на разрыв; второе число означает предел текучести.

Большинство болтов, используемых в жилых зданиях, относятся к классу 5. Для таких применений, как стальные ветровые рамы, могут потребоваться болты класса 8, но, как инспектор, вам понадобится документация, подтверждающая это требование.Получение такого подтверждения выходит за рамки практических стандартов InterNACHI.

Это болт с квадратным подголовком. Квадратное сечение под головкой

предназначено для предотвращения вращения головки при затягивании гайки.

На этой фотографии показана разница во внешнем виде между головкой
болта из нержавеющей стали и цинкового болта с квадратным подголовком.

На этой фотографии показана стопорная гайка с пластиковой футеровкой в ​​сравнении с обычной гайкой с шестигранной головкой.

ШУРУПЫ

Шурупы подобны тяжелым винтам с шестигранной головкой.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРЕПЕЖА

Гвозди

Это отрезанный гвоздь. Как более старый стиль, они больше не используются,
, но вы увидите, что они используются в старых домах.

На фотографии выше сравнивается гвоздь с гальваническим покрытием над гвоздем для сайдинга из нержавеющей стали.

Ниже представлены три вида гвоздей, обычно используемых для крепления металлических соединителей.

Кладочный гвоздь

На этой фотографии показан шуруп TimberLok ® , предназначенный для использования
в домах с бревенчатым и деревянным каркасом.

На фотографиях выше и ниже показаны конструкционные и деревянные винты производства GRK.

Винты, предназначенные для использования в кирпичной кладке, часто окрашены в синий цвет.

ГВОЗДИ И ГВОЗДИ

Проблема с крепежом, устанавливаемым с помощью пистолета для гвоздей, заключается в забивании гвоздей, которые используются для крепления конструкционных панелей пола, стен и крыши из таких материалов, как фанера. В этих случаях важно не забивать гвозди.

Забивание гвоздей (или забивание их под углом) уменьшает
эффективную толщину панели за счет пробивания ее фанеры.

Устройства регулировки глубины резьбы

Многие новые пистолеты имеют устройства регулировки глубины резьбы, встроенные в спусковой механизм.На пистолетах для гвоздей, в которых нет этого устройства, глубину привода можно регулировать, регулируя давление воздуха в компрессоре. Это менее точно, так как плотность древесины будет варьироваться.

Более новый пистолет с устройством регулировки глубины резьбы

Старый пистолет, глубина завинчивания которого регулируется давлением воздуха

Gun Nails

Гвозди для крепления стволов обычно входят в комплект полоски. Вот несколько примеров.

Оцинкованный 12d

Светлый, с кольцевым хвостовиком 8d

Горячеоцинкованный 6d

Скобы

обрамление: гальваническое покрытие 16-го калибра 1½ x 7/16 дюйма

Инспекторам следует знать, что производители крепежных изделий не указывают срок службы своей продукции, потому что они слишком сильно различаются в зависимости от места установки крепежа в доме, материалов, из которых они изготовлены. которые они установлены, а также местный климат и окружающая среда.Однако инспекторы могут использовать представленную здесь информацию для вынесения обоснованных суждений о материалах, которые они проверяют.

###

Как установить Shiplap на бетонную стену

Этот пост представляет собой руководство о том, как мы установили новую деревянную подкладку поверх залитой твердой бетонной стены. Если вы работаете с бетонной стеной, в которую вы хотите прибить гвоздь, которая имеет дефекты, должна быть ровной или вам нужно закрыть такие странные вещи, как зазоры, дыры, проемы или, возможно, даже старые деревянные окна — это исправление может работаю на тебя! Мы использовали нашу новую фанерную основу , чтобы установить шип на бетонную стену.Ниже вы найдете полный список материалов и инструментов, а также метод, который сработал для нас.

Эй, лисицы !! Раньше я обещал поделиться действительно уродливым (я знаю, в этом доме было так много) того, как выглядела наша залитая бетонная стена до того, как была установлена ​​новая стена из шипа, и вот оно!

«Раньше» на самом деле выглядит немного хуже, чем то, как мы жили с ним, потому что Джим снял крышки со старых, неработающих рабочих отверстий воздуховода, чтобы установить все планки обрешетки, и поднял их до того, как я сделал снимок.Раньше у меня не было стопроцентной точности, но вы видите, что это было плохо.

У меня также был огромный шкаф перед этим пространством в течение многих лет, который эффективно закрывал все окно из виду. Другая сторона стены — это наше личное логово, в котором обычно есть занавеска, но у меня была доска для плакатов, служащая импровизированным блоком для передачи света на стадии «во время» проекта.

Вы знаете эту старую поговорку — вне поля зрения, из головы.

Чтобы иметь гладкую, ровную, ровную поверхность для установки нашей стены внахлест.Или любая обработка стен в этом отношении, нам нужно было начать с чего-то нового. Мы знали, что хотим прибить наш корабль к стене, поэтому остановились на фанере.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы просто хотите покрасить или обоями и вам нужна гладкая ровная поверхность, вы можете использовать тот же метод облицовки каркасом и установить каменный лист вместо фанеры. Если вам нужен более широкий зазор в «зазоре», вы также можете отделать стену мехом и просто использовать сайдинг T1 11. Это зависит от вашего личного вкуса и желаемого финального образа.

• Сначала определите размер рабочей зоны, а также необходимую ширину и высоту.
• Полоски для меховых изделий по длине и по количеству. Мы использовали размер 1 X 2. Мы рвали свои собственные, а наши расставляли по ноге.
• Фанера. Мы использовали фанеру толщиной 1/4 дюйма.
• Комплект плунжера и силовые нагрузки
• Гвоздезабиватель и гвозди — Гвозди 3/4 дюйма для фанеры к планкам обшивки — Гвозди 1/4 дюйма для крепления внахлест к фанере
• Настольная пила (если вы сами распиливаете планки обрешетки)
• Торцовочная пила / отрезная пила, для обрезки полос обрешетки на длину
• уровень
• Рулетка
• Отделка пиломатериалов / лепнина по вкусу и потребностям.Мы использовали угловую деталь для левой и четверть круга для правой.
• Заполнитель отверстий для ногтей — шпатлевка для дерева или Red Devil OneTime
• Шпатель
• Грунтовка

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что фанера покрыта грунтовкой того цвета, который вы хотите показать, для зазоров в нахлесте!

• Начните с чистой, как можно более ровной поверхности. Отшлифуйте все очень высокие точки, удалите препятствия.

ПРИМЕЧАНИЕ: У нас было окно, с которым нужно было бороться, поэтому мы сначала добавили к нему пиломатериалы, чтобы иметь что-то вспомогательное для установки полос обрешетки.

• Используйте свой Ram Set для установки планок каркаса на бетонную стену.
• Сначала мы установили боковые части, затем верхнюю и нижнюю части.
• Всегда постоянно проверяйте уровень на ходу!
• Затем заполните вертикальными полосками обрешетки, мы снова поместили по одной на каждые 12 дюймов.
• Перед установкой фанеры вырежьте в ней отверстия для розеток, электрических коробок и т. Д.
• Отмерьте и отрежьте фанеру по размеру стены.
• Установите фанеру. Мы установили наши горизонтально, чтобы они соответствовали целям.

Теперь у вас есть гладкая поверхность для работы!

Джим был так быстр … он начал устанавливать доски внахлест, и мне пришлось сделать снимок готовой фанерной подкладки, прежде чем он закончил!

Если вы хотите увидеть НОВУЮ спальню и то, как мы переделали бетонную коробку с очень небольшим бюджетом… приходите!

Если у вас есть вопросы по этому проекту, я с радостью отвечу на них! Просто крикни, и я свяжусь с тобой как можно скорее.

В заключение… Я просто должен сказать, что я чувствовал, что было действительно важно поделиться нашим 100% честным

до , сейчас более, чем когда-либо. Так легко почувствовать, что у тебя меньше, особенно сейчас, когда мы так много видим. Можно легко разочароваться во всем, что есть красивого и совершенного. Я надеюсь, что если у вас есть трудная область, над которой нужно поработать, или вам понадобится некоторое время, чтобы добраться до нее, то эта грубая процедура поможет вам почувствовать себя немного лучше.

Мы жили в квартирах, старинном доме, таунхаусе, промышленном доме, новостройке, доме мечты и этом необычном коттедже-бунгало.И по моему опыту, сделать свой дом домом, наполнив его любовью, — это самое важное, что вы можете сделать своими руками. xo Shan

PS: Когда у нас будет возможность, мы планируем сделать то же самое и на стороне логова. Думаю, я вставлю внутрь небольшую записку, похожую на капсулу времени, и мы закроем эту присоску! LOL

Подпишитесь бесплатно сегодня, чтобы получать все мои последние уроки DIY, идеи украшения, предстоящие проекты и многое другое, отправленные прямо на ваш почтовый ящик!

Присоединяйтесь к нам в наших приключениях… и давайте вместе сделаем наши дома «домами»!

Ваш адрес электронной почты никогда не будет передан или продан. Я обещаю!

Установка настилов | Планы колод своими руками

Гроссбух — это горизонтальный кусок бруса, прикрепленный к стене для поддержки концов балок настила. Реестр можно прикрепить одним из трех способов.

1. «Сквозные болты» вбиваются в кирпич или камень, затем проходят через ригель, где они закрепляются гайкой.
2. Стяжные болты забиваются через ригель и кирпич или сайдинг в каркас дома.
Винты по бетону
3. типа Tapcon во многих случаях можно использовать вместо сквозных болтов.

Крепежные элементы должны устанавливаться на ступенчатой ​​высоте, чтобы предотвратить раскалывание ригеля, и должны располагаться на расстоянии не более 24 дюймов. Ознакомьтесь с местными нормативами относительно расстояния между крепежными элементами.

1. Отметьте места анкеров на вашей бухгалтерской книге и просверлите доску сверлом ½ дюйма
2. Расположите ригель у стены и отметьте позиции анкеров через отверстие в стене.
3. Просверлите пилотные отверстия для анкеров свинцовой гильзы в кирпиче и забейте анкер со сквозным болтом в каждое отверстие.
4. Переместите регистр так, чтобы «сквозные болты» выступали через регистр. Закрепите гайками и торцевым ключом.

Установка ригеля на бетонную стену

Ригель 2X8 крепится к бетонной фундаментной стене с помощью анкеров-муфт ½ ”X4” или других бетонных анкеров. Анкеры следует устанавливать в шахматном порядке между балками.Следуйте приведенным выше инструкциям, заменив соответствующие анкеры.

Крепежная стенка

На кирпичную облицовку: (подтвердить местными строительными нормами)

Для крепления ригеля к стене через кирпичную облицовку:

1. Отметьте места анкеров на вашей бухгалтерской книге и просверлите доску сверлом ½ дюйма
2. Расположите ригель у стены и отметьте позиции анкеров через отверстие в стене.
3. Просверлите кирпичную облицовку с помощью сверла для кирпичной кладки ½ дюйма перфоратором, пока не дойдете до деревянной рамы позади нее.Не сверлить в древесине.
4. Переставьте гроссбух на место и вставьте болт с опорой ½ дюйма, длиной 10 дюймов в каждое отверстие и слегка вбейте их молотком.
5. Используйте торцевой гаечный ключ или ударную отвертку, чтобы вбить болты в раму, пока ригель не будет плотно прилегать к стене.

На сайдинг: (подтвердить местными строительными нормами)

При креплении к сайдингу выполните те же действия, что и выше. Закрепите прокладку на месте, чтобы удерживать горизонтальную доску.

На твердый бетон : (Подтвердите местными строительными нормами)

Для крепления к твердому бетону следуйте инструкциям для облицовки кирпича и замените анкер с муфтой или другой подходящий анкер для бетона.

Камень или штукатурка : (Подтвердите местным строительным кодексом.)

При креплении к неровному камню или штукатурке ригельная доска должна поддерживаться снизу с помощью ригеля, прикрепленного к твердому бетонному фундаменту в нижней части стены.

1. Просверлите два куска ригельной доски для анкеров, как описано выше, и прикрепите их оба к твердому бетону, сложив их друг на друга так, чтобы образовался выступ шириной 3 дюйма вдоль верхнего края.
2. Отрежьте куски стойки PT 4×4, чтобы они поместились от верхней части опоры двойной ригеля до нижней части верхней ригеля.

Высокие палубы в недостроенные подвалы : (Подтвердите местными строительными нормами)

Чтобы прикрепить ригель настила к открытой стене подвала, используйте ту же процедуру «сквозного болта», как описано выше для облицовки кирпичом.Если это разрешено правилами, анкеры с свинцовой муфтой или бетонные опоры типа Tapcon также могут быть забиты в оголенную стену подвала вместо сквозных болтов.

Установка двери подвала в подвал

Как установить дверную систему переборки подвала

Роб Робиллард

Недавно я установил новую дверь подвала Bilco с порошковым покрытием. Впервые я увидел эту новую отделку дверей на строительной выставке в Орландо, а затем начал видеть, как они появляются повсюду.Когда прошлой весной у меня была возможность установить его у входа в мастерскую, я ухватился за него.

Какой ажиотаж вызывает эта новая дверь Bilco?

Bilco — известный бренд в сфере строительства. Компания уже много лет производит переборочные двери, сборные лестницы и оконные колодцы, отвечающие нормативам выхода. Система дверей подвала Bilco удовлетворяет требованиям строительных норм IRC 2012 для аварийного выхода в готовые подвальные помещения.

Egress требуется в строительных нормах и правилах и гарантирует, что в домах есть много выходов, чтобы в случае чрезвычайной ситуации люди могли выйти быстро и легко.Строительные инспекторы очень внимательно следят за тем, чтобы дома соответствовали стандарту выхода, поскольку несоблюдение правил выхода может быть фатальным в случае пожара.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, в каждой спальне должен быть выход наружу, который может быть окном или дверью, через которые кто-то может легко пройти. При реконструкции подвалов или добавлении спален подрядчики часто прорезают выход в фундаментной стене и используют переборку в качестве внешней двери безопасности / защиты от погодных условий, а затем устанавливают внутреннюю дверь с защитой от атмосферных воздействий, чтобы сохранить тепло.

Новые ворота Bilco похожи на классические стандартные стальные двери, которые Bilco производит в течение многих лет, с одним существенным отличием: на них нанесено порошковое покрытие на заводе. Bilco предлагает четыре цвета этой отделки; белый, песчаник, светло-серый и кирпич.

Почему именно порошковое покрытие?

Порошковое покрытие в основном наносится на металл и представляет собой тип покрытия, которое наносится в виде сыпучего сухого порошка. Это покрытие обычно наносится электростатически, а затем отверждается под действием тепла, чтобы позволить ему течь и образовывать «пленку» на металле.В результате получается превосходное покрытие, более долговечное и жесткое, чем обычная краска. Отделка с порошковым покрытием обычно более устойчива к сколам, царапинам и выцветанию — всему, что может случиться с окрашенными стальными дверями подвала.

Краска на старой двери сильно потрескалась за долгие годы. Порошковое покрытие новой двери обеспечит гораздо более надежную окраску.

Благодаря порошковой окраске дверей Bilco может предложить более качественный и экологически безопасный продукт. Порошковое покрытие дает более толстое, однородное и красивое покрытие, чем обычные жидкие краски.Порошковые покрытия выделяют нулевые или почти нулевые летучие органические соединения (ЛОС), а избыточное распыление может быть переработано для достижения почти 100-процентного использования покрытия.

Установка переборки

Для моей установки я заказал дополнительную панель для системы, чтобы обеспечить необходимую высоту при выходе из подвала. Новый агрегат заменял 25-летний агрегат. Предварительно сформированный бетонный фундамент лестницы был в отличной форме, поэтому все, что мне нужно было сделать, это заменить заглушку.

Сайдинг пришлось снять, чтобы разобрать старую дверь.

СОВЕТ: Если в вашей ситуации требуется ремонт бетона, посетите веб-сайт Bilco, чтобы получить помощь и совет. Компания предлагает идеи о том, как произвести необходимый ремонт, а также продает «фундаментные плиты», которые помогают сгладить и выровнять поверхность для лучшей установки. Это самый простой и быстрый способ улучшить площадь поверхности фундамента.

Старый крепеж вытащили из бетонного фундамента.

Перед заказом мне пришлось тщательно измерить свое текущее состояние, чтобы убедиться, что измерения соответствуют параметрам нового дверного блока Bilco с порошковым покрытием для подвала.Существует некоторая свобода действий с размерами, и бетонная заранее подготовленная лестница по-прежнему подходит для установки.

После снятия старой двери старый бетонный фундамент оказался в хорошем состоянии.

Очень важно, чтобы новая дверь была установлена ​​на гладкой и ровной поверхности. При правильной установке дверной блок Bilco будет плавно открываться, легко закрываться и защищать от проникновения матери-природы.

Дверь прибыла в виде пакета металлических панелей для сборки.

СОВЕТ: Одной из причин выхода из строя старой переборки было отсутствие желобов.Я предлагаю вам установить водосточные желоба или отвод дождя над любым дверным блоком подвала, чтобы защитить дверь, а также предотвратить попадание воды под швы в подвал ниже.

Первое впечатление

Двери и панели Bilco прибыли с моего склада в качестве груза прямой поставки. Дверь была закрыта прочными металлическими панелями. Мне было приятно видеть, как красиво смотрится порошковое покрытие с покрытием из полиэфирной смолы. Полиэфирная смола обеспечивает прочное, атмосферостойкое покрытие, излучающее качество.

Приставные панели были собраны с помощью прилагаемого оборудования и затем прикреплены непосредственно к каркасу дома и бетонному фундаменту.

Этот процесс порошкового покрытия также исключает время и деньги, необходимые для покраски двери — огромная экономия времени и денег. Если бы я только могла купить себе дом кедровую вагонку с порошковым покрытием!

Просверлите фундамент под анкеры.

Сборка

ШАГ 1: Соберите раму.Этот шаг был простым и легким для выполнения с помощью гаек и болтов с полукруглой головкой. Это напомнило мне набор Erector. Bilco предоставляет подробное руководство по эксплуатации с изображениями для помощи на каждом этапе.

Дверь была собрана, проверена на прямоугольность и затем перенесена на фундамент как единое целое.

ШАГ 2: Прикрепите каркас к фундаменту дома. Это было самое интересное. Я переставил дверную систему в сборе на место и проверил ее на соответствие, при этом выровнял ее.После того, как я был доволен подгонкой, я измерил диагонали двери, чтобы «выровнять единицу», а затем использовал маркер, чтобы отметить места анкеров на бетонном фундаменте.

Тщательно выровняйте дверь и закрепите в соответствии с инструкциями.

В инструкции по эксплуатации требуется 3/16 дюйма. отверстие и шесть 1/4 на 1-3 / 4 дюйма. саморезы по три с каждой стороны.

Для дополнительной удерживающей способности крепежные детали для этого проекта были модернизированы с рекомендованных бетонных винтов до клиновых и распорных болтов.

Я решил использовать клиновые болты там, где я мог установить свой ударный шуруповерт, а затем использовал распорные болты там, где я не мог установить свой драйвер. Моя основная причина в том, что мне нравится чрезмерно строить, и я хотел лучшую защиту от «ураганного подъема», чем то, что, как мне казалось, предлагали шурупы для кладки.

У удлинительных панелей есть фланцы, которые позволяют крепить агрегат к стене дома.

Фланец двери уплотнен резиновой накладкой.

Я использовал его для установки шурупов прямо на деревянный каркас дома.После того, как этот блок был установлен, я перекрыл и покрыл эти швы резиновой прокладкой Vycor, а затем перекрыл их обшивкой из кедра, заделав все швы.

ШАГ 3: Установка двери.

Двери были тяжелыми и прочными. У них есть шарниры, которые входят в кронштейны приемников шарниров и фиксируются на месте с помощью шарнирных штифтов — очень просто и быстро установить!

ШАГ 4: Установка пневматической пружины. Для облегчения открывания и закрывания каждая дверь имеет поршень с газовой пружиной, который предотвращает захлопывание дверей, а также помогает их поднимать и опускать.Поршни позволяют оператору поднимать обычно тяжелую дверь одной рукой.

Поршни пневмопружины крепятся к кронштейнам на дверях.

В этот момент я почти почувствовал запах победы — несколько простых гаек и болтов прикрепляют пружинный поршень, который защелкивается на кронштейне.

Поршни помогают легко открывать и закрывать тяжелые металлические двери.

ШАГ 5: Покраска двери. Если вы приобрели дверь с порошковым покрытием, нет необходимости красить дверь.Готово!

ШАГ 6: Установка резинового амортизатора. Последний шаг — установить два резиновых амортизатора на краю двери, чтобы защитить двери и рамы боковых стен.

Последние впечатления от двери перегородки Bilco

Благодаря газовым поршням эти тяжелые двери действительно легко открываются и закрываются — отличная особенность для маленьких детей и пожилых людей. Задвижка с внутренней фиксацией проста в использовании и очень надежна. Прочность и долговечность этих дверей также обеспечивает реальное ощущение домашней безопасности.Двери закрываются достаточно плотно и имеют перекрывающиеся фланцы, защищающие от непогоды и ветрового дождя. Я скоро добавлю к этой двери дополнительный замок с ключом.

Дверь в подвал Bilco с порошковым покрытием установить очень легко. Я оцениваю этот средний уровень сложности для домашнего мастера.

Покрытие порошковой краской действительно заставляет эти двери «хлопать» и, без сомнения, будет защищать их от непогоды на долгие годы.

Одна вещь, которая меня не впечатлила, заключалась в том, что Bilco не использует оцинкованную или нержавеющую сталь для своих креплений.Небольшие вложения в улучшение качества крепежа будут иметь большое значение для вашей новой переборки двери.

После установки этой двери я без колебаний рекомендовал бы дверь с порошковым покрытием Bilco в качестве входа или выхода в подвал. Двери перегородки идеально подходят для доступа в подвал и позволяют перемещать через дверь большие складские помещения, резервуары с горячей водой, печи, бильярдные столы, мебель и т.