Разное

Мауэрлат что это такое: Страница не найдена — all-for-remont.ru

Автор

Содержание

Что такое мауэрлат, зачем он нужен, и как его крепить

Снег, наледь, ветер, кровельное покрытие — все это сильно нагружает крышу дома. Даже в средней полосе России суммарная нагрузка на кровлю достигает внушительных 250 кг/м2, не говоря уже о северных регионах. Зимой только снега на крыше наметает несколько тонн, а на кровлях больших частных домов может лежать снеговая шапка массой больше десяти тонн. И стропильная система должна не только выдержать эту нагрузку сама, но и равномерно распределить ее на стены дома. Главную роль в этом распределении играют два элемента: мауэрлат и стропильные ноги.

Если человека, который не слышал о стропилах — «ребрах» крыши — найти очень сложно, то мауэрлат — это неизвестный большинству элемент стропильной системы. Отсюда и ошибки при работе с ним, вплоть до крепления стропильных ног непосредственно к стене. Поэтому строите ли вы дом сами или просто хотите проконтролировать строительную бригаду, если вы дошли до этапа возведения стропильной системы, вам нужно понимать, что такое мауэрлат и какие функции он выполняет, а также разбираться в способах его крепления к стене.

Обо всем этом мы и расскажем в статье. А еще — об основных ошибках, которые допускают при монтаже мауэрлата, чтобы вы могли их избежать или вовремя исправить.

Но начнем с основ. Итак, мауэрлат: что это такое и для чего он нужен.

Мауэрлат — это опорный элемент стропильной системы, который принимает нагрузку от стропил и передает ее через стены на фундамент. В домах из дерева его называют маточным бревном или брусом, поскольку роль опорной конструкции часто выполняет верхний венец здания. Еще от строителей иногда можно услышать искаженное «мурлат» — это сленговое название, которое обычно используют жители южных регионов.

Монтаж стропильной системы начинается с укладки мауэрлата — он служит основанием для стропил. Жесткое крепление мауэрлата к стенам превращает точечную нагрузку от стропильных ног в распределенную. В результате немаленький вес крыши давит не на отдельные участки, а на всю верхнюю поверхность стены. На фото ниже наглядно показан мауэрлат: что это и как работает.

Зачем нужен мауэрлат

Прочитав определение, что такое мауэрлат в строительстве крыши, можно сходу назвать главную задачу, которую решает этот элемент стропильной системы. Это сбор точечной нагрузки от стропильных ног и ее равномерное распределение по всей длине стен дома. Но распределение нагрузки — не единственная функция мауэрлата.

Так, мауэрлат связывает стропила в одну конструкцию. Это особенно важно для висячей стропильной системы, где нет конька. Без мауэрлата каркас крыши просто развалится на несколько треугольников, которые будут работать по отдельности. Со всеми вытекающими из этого последствиями в виде невысокой прочности и устойчивости конструкции.

Третья функция мауэрлата — это фиксация крыши дома и противостояние ветровой нагрузке. Воздушные потоки, которые упираются в стену дома, поднимаются и создают усилие, направленное на подъем или опрокидывание крыши, в зависимости от ее формы и угла наклона скатов. Мауэрлат препятствует срыву крыши, связывая ее в единую систему со стенами дома.

В наслонной стропильной системе мауэрлат нужен для компенсации распирающей нагрузки от стропил. Если в висячей стропильной системе эту функцию берут на себя затяжка и ригель, то в наслонной только мауэрлат мешает стропилам сложиться под собственным весом и общей массой кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Как действует нагрузка на стропила и мауэрлат

Еще мауэрлат — это ровная опора для стропил, которую можно выставить строго горизонтально по всей длине, даже если верхняя поверхность стены не выведена в плоскость. Конечно, исправить совсем уж сильные дефекты кладки все равно придется, но небольшая неровность поверхности допустима.

Если упростить и попробовать свести все функции мауэрлата к одной, то можно сказать, что это фундамент крыши. Поэтому как дом нельзя построить без хоть какого-нибудь фундамента, так и в основании любой кровли должен лежать мауэрлат.

Из чего делают мауэрлат

В большинстве случаев мауэрлат делают из цельного соснового бруса или 2-3 досок, сколоченных вместе. Можно использовать и оцилиндрованное бревно, срезанное с одной стороны так, чтобы оно плотно прилегало к поверхности стены.

Если у дома металлическая стропильная система, то мауэрлат делают из двутавровой балки, швеллера или профильной трубы. Но в этом случае обязательно нужно сделать расчет нагрузок от металлических ферм, чтобы правильно подобрать сечение.

Длина и сечение мауэрлата

Мауэрлат укладывают по всей длине стены. У домов с четырехскатными и шатровыми крышами его соединяют в раму, опоясывающую все здание. Соединенный в один контур мауэрлат — это то, что делает такие кровли прочными и устойчивыми. У домов с двускатными и односкатными крышами два бруса мауэрлата укладывают на противоположные стены и, как правило, не соединяют. Но пологие кровли в регионах со средней и высокой снеговой нагрузкой, а также крыши большой площади могут укреплять двумя дополнительными брусьями на фронтонных стенах, чтобы получить всю ту же раму.

Какой брус и доски используют для изготовления мауэрлата

Сечение мауэрлата рассчитывается при проектировании стропильной системы. При строительстве частных домов его, чаще всего, делают из бруса 150×150 мм или 150×200 мм. Небольшие кровли могут опираться на брус 100×150 мм. Максимальное сечение деревянного мауэрлата для частных домов — 200×200 мм. Такой брус используют при строительстве крыш просторных коттеджей, а также для кровель среднего размера с пологими скатами. Брус большего сечения будет сам по себе сильно нагружать стены здания. К тому же есть правило: ширина большей стороны бруса мауэрлата не должна быть меньше 1/3 и больше 2/3 толщины стены. Не говоря уже о том, что даже брус 200×200 мм сложно поднять и уложить на стену, а подъем мауэрлата большего сечения и вовсе становится нетривиальной задачей.

Если мауэрлат сборный, то его делают из досок толщиной не менее 50 мм. Обычно это доски 150×50 мм, поскольку из них получается мауэрлат квадратного сечения. Крепят сборный мауэрлат так, чтобы доски лежали на стене стопкой, а не стояли на ней торцом.

Требования к материалам

Мауэрлат должен выдерживать внушительную нагрузку, которая для небольших домов достигает 4-7 тонн, а для больших коттеджей часто превышает 10 тонн. Конечно, такой вес лежит на скатах не постоянно, а только снежной зимой, но это не сильно облегчает задачу. Учитывая величину нагрузки, к материалам для мауэрлата предъявляются жесткие требования:

  1. Пиломатериалы должны быть тщательно просушены. По ГОСТ 20850-2014 влажность дерева не должна превышать 12%. Еще лучше, если влажность будет меньше 8%. Недосушенный брус под нагрузкой может деформироваться и растрескаться. Особенно опасно винтовое коробление, когда брус как бы закручивается вокруг своей оси. Это ставит под угрозу несущую способность всей стропильной системы.
  2. Можно использовать только брус или доски без пороков древесины. Обзол, трещины, сучки, участки, пораженные гнилью, болезнями или мицелием грибов недопустимы. Длина сросшихся (здоровых) сучков не должна превышать 2/3 сечения бруса, иначе в этой точке мауэрлат будет хуже работать на сжатие/растяжение, что может привести к появлению трещин.
  3. Дерево должно быть обработано антисептиком и огнезащитным составом. Оптимальна обработка погружением бруса или досок в ванну с раствором, поскольку так пропитка равномерно проникнет глубоко в структуру древесины по всей ее длине. Если пропитанная погружным способом древесина недоступна, балку мауэрлата обрабатывают вручную, нанося антисептик и антипирен валиком или распыляя раствор краскопультом. При этом важно следить, чтобы дерево было покрыто защитным составом полностью, без непрокрашенных участков.
  4. Желательно, чтобы мауэрлат был цельным. Если бруса нужной длины нет, допустимо его сращивание при двух условиях. Во-первых, стык должен быть примерно посередине стены, нельзя сращивать мауэрлат возле углов дома. Во-вторых, части мауэрлата соединяются только врубкой вполдерева, монтаж встык недопустим.
  5. При использовании металлопроката он должен быть
    без каверн, дефектов сварки и ржавчины    . После монтажа металлических ферм необходимо зачистить сварные швы и покрыть металл грунтовкой в два слоя, а после — краской.

При строительстве временных сооружений требования к пиломатериалам не такие жесткие. Допустим обзол и более высокая влажность древесины, брус обычно не обрабатывают антисептиками. Но это только если строение действительно временное — за 2-3 года даже при таком мауэрлате со стропильной системой ничего страшного не произойдет.

Мауэрлат укладывают по центру или ближе к внутреннему краю стены. Перед укладкой на торец стены нужно положить обычный рубероид или подобные гидроизоляционные материалы, например, стеклоизол. Это нужно, чтобы дерево не вбирало влагу от стен дома.

Способ крепления мауэрлата зависит от материала стен:

  1. Если стены сделаны из хрупких материалов: ячеистых бетонных блоков (газобетона, пенобетона), шлакоблоков, ракушечника, то мауэрлат крепится к армопоясу.
  2. К стенам из кирпича и бетона мауэрлат крепится напрямую.

Один из способов монтажа мауэрлата показан на видео:

При большой расчетной нагрузке на стены армопояс заливается также и на кирпичных стенах.

Крепление мауэрлата к кирпичным и бетонным стенам

Способов крепления мауэрлата к стенам много — только распространенных методов как минимум пять:

  • крепление анкерами;
  • расклинивание;
  • монтаж на закладные;
  • крепление к деревянным закладным;
  • обвязка проволокой.

Независимо от метода, количество креплений должно быть равно или больше количества стропил. Крепится мауэрлат примерно через равные промежутки по всей длине.

Крепление мауэрлата анкерными болтами

Самый простой и быстрый метод крепления. Мауэрлат укладывают на стену и выравнивают его. С помощью перфоратора в опорном брусе и стене под ним просверливают отверстия. В отверстие в стене вбивают распорную втулку, после чего мауэрлат фиксируют болтом. Анкерное крепление очень надежно, но болт должен заходить в стену на большую глубину.

Установка методом расклинивания

Еще один простой способ крепления мауэрлата, но подходит он только для относительно небольших домов, ширина и длина которых:

  • не более 8 м, если здание построено в средней полосе России и в северных регионах;
  • не более 10 м для южных территорий.

Как и в случае с анкерным креплением, опорный брус укладывают на место, выравнивают и в нем насквозь, заходя сверлом в стену, делают отверстия перфоратором. Сверло должно погрузиться в стену не менее чем на 50% толщины мауэрлата. Проверить глубину можно длинной бамбуковой шпажкой.

В готовое отверстие забивают кусок арматуры того же диаметра, что и сверло. Арматура должна плотно заходить в брус и стену, важно забить ее до конца. После этого арматуру расклинивают в деревянной балке. Для этого между ней и стенкой отверстия вбивают металлический клин либо ввинчивают с противоположных сторон арматуры два самореза. Обычно используют саморез с буром 4,8×45 мм, но подходят любые шурупы примерно такой же длины и диаметром 4-6 мм.

Монтаж мауэрлата на закладные штыри

У этого способа крепления есть две разновидности.

Способ попроще — крепление на резьбовую шпильку, зафиксированную дюбелями. Как и в предыдущих случаях, мауэрлат укладывают на место и в нем делают сквозные отверстия, уходящие в стену. Далее брус отодвигают и в отверстия в стене вбивают пластиковые дюбели. После этого мауэрлат нужно вернуть на место. Дальше нужна комбинированная шпилька: одна ее сторона должна быть с разряженной резьбой и острием, как у самореза, а другая — стандартная, под болт. Стороной-саморезом шпильку ввинчивают в дюбель и накручивают на нее гайку с другой стороны. В результате брус фиксируется торцом стены и гайкой по вертикали, и осью шпильки по горизонтали. Важно хорошо затянуть соединение, чтобы мауэрлат не мог двигаться по стержню шпильки.

Схема монтажа мауэрлата на металлические закладные

Второй метод — использование закладной, которую можно сделать из шпильки или арматуры диаметром не менее 10 мм.

Независимо от выбранной закладной, ее нижний край должен быть либо загнут, образуя своеобразную кочергу с плечом 250 мм и более, либо к нему нужно приварить стальную пластину. За 3-4 ряда до окончания кладки стены делается разметка под мауэрлат. Закладные нужно разместить так, чтобы вертикальные стержни выступали точно по осевой линии опорного бруса. При кладке Г-образный выступ или края пластины должны быть посередине кирпичей или других блочных строительных материалов. Они ни в коем случае не должны размещаться рядом со швом или прямо под ним, иначе закладные может просто вырвать из стены.

Монтаж мауэрлата на закладные шпильки

Когда кладка стен завершена, на стержни закладных укладывают брус. Для этого в нем делают отверстия диаметром чуть больше диаметра закладной. Это нужно, чтобы мауэрлат можно было без особых сложностей надеть на стержни. После укладки бруса его окончательно закрепляют:

  1. На шпильку просто навинчивают гайки и плотно зажимают.
  2. Арматура должна выступать над брусом как минимум на 250 мм. Ее загибают на мауэрлат так, чтобы стержень плотно прилегал к дереву. После этого арматуру дополнительно фиксируют скобой или загнутым кровельным гвоздем.

При небольшой расчетной нагрузке на кровлю этот способ крепления можно использовать и для ячеистых бетонов, если нет возможности сделать армопояс.

Крепление к деревянным закладным

Для этого способа монтажа нужно сделать деревянные закладные, размеры которых будут полностью повторять габариты строительных блоков, например, кирпичей. Дальше их нужно замуровать в кладку:

  • в предпоследнем ряде кладки стены;
  • непосредственно под опорным брусом с внутреннего края стены;
  • рядом с мауэрлатом по центру стены.
Три варианта крепления мауэрлата на деревянные закладные

Последние два варианта возможны, только если на стене делают специальный карман для укладки опорного бруса. Если кладка выводится в ровное основание, то закладные вмуровывают только на ряд ниже мауэрлата.

Крепление мауэрлата к стене скобами к деревянным закладным

К деревянным закладным брус крепится кровельными скобами.

Обвязка мауэрлата проволокой

Для этого способа крепления используют стальную проволоку-катанку сечением минимум 6 мм. Как и закладную, ее вмуровывают на три ряда ниже мауэрлата, при этом концы проволоки выпускают по обе стороны стены. Проволока должна быть достаточно длинной, чтобы можно было обернуть ее концы вокруг мауэрлата и привязать его к стене. Концы проволоки скручивают сначала вручную, затем затягивают любым тонким металлическим стержнем: куском арматуры, ломом. Этот метод крепления мауэрлата наглядно показан на фото:

При помощи проволоки мауэрлат можно крепить к ячеистому бетону без армопояса, но только при небольшой расчетной нагрузке на кровлю.

Крепление мауэрлата к стенам на армопояс

Армопояс — армированная монолитная лента из бетона, которая нужна для усиления стен из легких пористых материалов. Внутри армопояса устанавливают закладные элементы, которые нужны для крепления мауэрлата. Обычно это шпильки или арматурные стержни. Расположение креплений нужно точно рассчитать. В идеале они должны быть ровно посередине прогонов между стропилами.

Схема монтажа мауэрлата на армопояс

Процесс крепления мауэрлата на армопояс состоит из двух этапов: бетонных работ и укладки опорного бревна. Заливка армопояса выполняется в шесть шагов:

  1. Верх стены тщательно зачищают от грязи и остатков раствора.
  2. Устанавливают съемную опалубку из выбракованных пиломатериалов, OSB-плиты, фанеры. Допустимы специальные U-блоки из ячеистого бетона.
  3. По периметру пояса укладывают арматуру из прутьев 10-12 мм, связывая ее в объемную конструкцию из четырех стержней. Арматурный каркас устанавливают так, чтобы он не касался опалубки и был приподнят на 10-15 мм над уровнем кладки и на такое же расстояние не доставал до верхнего уровня будущего пояса. Для этого каркас снизу устанавливают на специальные подставки.
  4. Закладные элементы прикрепляют к арматуре вязальной проволокой или приваривают и устанавливают по уровню строго вертикально. Высота шпильки рассчитывается так, чтобы она выступала на 30-40 мм над уже установленным мауэрлатом. Арматура должна выступать на 250 мм.
  5. Резьбу на шпильках заматывают малярным скотчем, чтобы ее не забила бетонная смесь.
  6. Бетон заливают в опалубку и уплотняют.

После заливки бетон должен «отдохнуть» примерно две недели. Это время нужно, чтобы он набрал прочность. Перед установкой мауэрлата поверх армопояса желательно сделать бетонную стяжку, чтобы выровнять его поверхность.

Чтобы установить опорный брус, его нужно сначала разметить. Проще всего сделать разметку, уложив мауэрлат вплотную к закладным. Затем нужно провести по ним линию и отметить на ней точку, где будет проходить стержень закладной. После этого в мауэрлате сверлят отверстия и надевают его на штыри. Дальше брус либо притягивают гайками, либо крепят, загибая арматуру. Через несколько дней гайки нужно проверить, при необходимости подтянуть и зафиксировать контргайками.

6 критичных ошибок, которые допускают при монтаже мауэрлата

Даже если для монтажа стропильной системы вы нанимаете профессиональных кровельщиков, лучше изучить хотя бы основные ошибки, которые могут допустить мастера при выполнении работ. Так вы будете знать, на что смотреть и что проверять. К сожалению, учитывая уровень большинства современных строителей, даже бригада с хорошими отзывами и многочисленными дипломами может нарушить технологию и выполнить работу с явными, иногда критичными дефектами. В их числе:

  1. Вырубки и запилы на мауэрлате. Их делают, чтобы зафиксировать стропила. Это грубейшая ошибка, которая может привести к обрушению крыши. Мауэрлат — опорная конструкция, которая держит весь вес крыши, ее ни в коем случае нельзя ослаблять.
  2. Покупка и укладка пиломатериалов без проверки. Поверили продавцу на слово и купили брус для мауэрлата, не выбирая его лично? С очень большой вероятностью вам привезут балку с серьезными пороками древесины с расчетом, что вы в них не разбираетесь, не проверите или просто не захотите тратить время и деньги на обратную доставку и покупку нового бруса. Всегда отбирайте пиломатериалы лично, внимательно следите за их погрузкой и по возможности сопровождайте груз. Либо поручите это доверенному лицу (не прорабу!).
  3. Укладка некалиброванного бруса. Размеры калиброванных пиломатериалов всегда соответствуют заявленным и одинаковы по всей длине. Если пиломатериалы некалиброванные, то вместо мауэрлата 150×150 мм вы вполне можете получить брус сечением 140×160 мм, причем его толщина в начале и в конце балки может быть разной. В результате выставить стропила в одну плоскость будет очень и очень сложно. Не говоря уже о снижении прочности конструкции, если сечение бруса меньше заявленного.
  4. Монтаж мауэрлата на ячеистый бетон анкерами или шпильками. К сожалению, довольно распространенное явление, которое во многих случаях даже нельзя отнести к ошибке: строители делают это специально, поскольку изготовление армопояса — трудоемкий процесс. Особенно часто так делают при большой толщине стены, на которой не будут видны трещины и сколы на внутренних блоках газобетона.
  5. Укладка мауэрлата на неровную основу. Идеальная кладка в плоскость встречается редко, поэтому верх стены под мауэрлат лучше подготовить — выровнять стяжкой. Если уложить мауэрлат на неровное основание, то перекос скажется и на распределении нагрузок, и на сложности устройства остальной стропильной системы.
  6. Монтаж мауэрлата без гидроизоляции. Некоторые строители считают, что гидрофобная обработка бруса заменяет барьерную гидроизоляцию. Это не так. Гидрофобные покрытия помогают от конденсата или случайного попадания капель дождя, но особо не препятствуют набору деревом влаги от стен дома.

Важно проверить качество монтажа мауэрлата до установки остальной стропильной системы, чтобы потом не пришлось ее разбирать для устранения дефектов.

Мауэрлат — ключевой элемент стропильной системы, на который опираются стропила. Опорная балка равномерно распределяет нагрузку по стене, компенсирует распирающее усилие от стропил, связывает стропила в один каркас, а крышу — в единую конструкцию со стенами дома.

Обычно мауэрлат делают из деревянных досок или бруса сечением 150×150 мм или 200×200 мм, но могут использовать и стальные балки, если стропильная система сделана из металла. Пиломатериалы для мауэрлата должны быть сухими, без пороков, пропитанными антисептиком и огнезащитным составом. Желательно использовать цельный брус либо соединять его по центру стены.

К стенам из ячеистого бетона мауэрлат крепят на армопояс. К стенам из других материалов его можно крепить напрямую анкерами, винтовыми шпильками, проволокой, на металлические или деревянные закладные, расклиниванием. При креплении важно не делать вырубки на мауэрлате и не забывать о слое гидроизоляции, которую нужно уложить на стену перед монтажом на нее опорного бруса.

Мауэрлат – что это такое и всегда ли он нужен?

У строителей, как и у большинства профессионалов, множество хитрых словечек, нередко вводящих в ступор простых обывателей. О том, что такое «цоколь», известно почти всем. А вот что такое мауэрлат и для чего он нужен — немногим. Итак, откроем вам тайну: мауэрлат — это то, на что опирается крыша, точнее — вся её стропильная система. Фактически это основание, фундамент крыши, который объединяет все ее элементы в единую конструкцию.

Мауэрлат выполняет две функции:

  1. Компенсирует распирающее усилие от стропил.
  2. Удерживает крышу на стене.

Если на крыше есть снег, особенно подтаявший, то сила тяжести, им порожденная, ослабляется на величину синуса угла ската крыши. Кроме уменьшения воспринимаемой нагрузки, скат изменяет и направление силы, действующей на него. Оно становится не вертикальным, а направленным немного в сторону, наружу. Это и есть распирающее усилие.

Его величина может быть столь значительна, что если стена сложена из дискретного материала (кирпича, газобетонных блоков, бетонных панелей), то закрепленное прямо на ней стропильное дерево может разрушить кладку. Решением проблемы является закрепление по верхнему краю стены длинной балки – мауэрлата. К ней и крепится стропильная система крыши. Для надежности мауэрлат укладывается по всему периметру верхнего края капитальной стены, образуя прочную раму.

Скат крыши, кроме уменьшения давящего усилия, еще и уменьшает и парусность кровли. Однако не настолько, чтобы быть абсолютно уверенным, что крышу не унесет порывом ветра. Для компенсации отрывающего усилия мауэрлат должен быть прочно закреплен на стене.

Мауэрлат делается из того же материала, что и вся стропильная система. Поэтому он может быть не только из дерева, но и из железа. Главное условие – подстропильная балка должна быть (в идеале) единой неразрывной конструкцией, в крайнем случае – надежно состыкованной.

Мауэрлат устраивается как отдельная конструкция только в домах, капитальные стены которых сложены из кирпича, газобетонных блоков, бутового камня, самана и прочего «дискретного» строительного материала. В деревянных домах мауэрлатом может быть последний венец, особо прочно закрепленный на предыдущих. Нет необходимости устраивать такую особую конструкцию и в каркасных домах.

Как правильно устроить?

Для устройства мауэрлата надо использовать балки, сечение которых равно трети толщины капитальной стены. Обычно для этого подходит брус сечением 150 или 200 мм. Толще брать не стоит, поскольку это дополнительная нагрузка на стену, а поднимать на большую высоту брусья такого сечения достаточно тяжело.

Если балки мауэрлата стыкуются, то длина каждой части должна быть максимально большой. Для иллюстрации этого можно привести следующий пример: стандартная длина любого пиломатериала 6 метров. Если стена, на которую будут опираться стропила, имеет длину 8 метров, то для мауэрлата надо брать две балки по 4 метра. Использование шестиметрового бруса и двухметрового «отпилка» будет ошибкой.

Перед укреплением балки на стене ее надо защитить от влаги. Для этого достаточно обернуть ее рубероидом и закрепить его строительным степлером (высота скобы минимум 10 мм).

Балка мауэрлата укладывается по внутреннему краю капитальной стены или ровно по осевой линии. Иначе вам не удастся надежно ее закрепить. В местах соединения с поперечной балкой делается запил «в полдерева», просверливается отверстие и забивается шкант. Угол соединения закрепляется строительной скобой. Забивать ее надо так, чтобы образовалась гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника.

Как закрепить на стене?

Чтобы мауэрлат держался надежно, надо все крепежные элементы размещать в толще кладки капитальной стены. Проще всего укрепить в кладке длинные скобы из мягкой стальной проволоки. Она обхватывает мауэрлат, плотно закручивается, а остатки – загибаются. Закрепленные в кладке болты надежнее, но размечать и сверлить отверстия в балке – занятие долгое и кропотливое.

Закрепить мауэрлат можно строительными скобами, если в кладке под ним установить деревянные вкладыши (отпилки брусьев). Устанавливать их надо так, чтобы скоба забивалась в торец, иначе есть риск, что вкладыш лопнет.

Мауэрлат можно сделать из трех досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм. Первая из них крепится анкерным винтом, две последующие – приколачивают сверху гвоздями длиной 150 мм. Этот способ удобен тем, что доски легче поднять на высоту. Кроме того, анкерный болт можно устанавливать уже в готовую кладку, например, в том случае, если монтаж кровли производится уже вами лично или другой строительной бригадой, а предыдущие строители крепежа не устанавливали.

В заключение хочется сказать, что мауэрлат – важная и необходимая деталь в конструкции дома. Пренебрегать ее устройством не стоит. Незыблемых правил при этом только два: использовать как можно более длинные цельные балки и надежно крепить их к кладке стены. В остальном можно руководствоваться чувством меры и здравым смыслом.

Строительная компания СтроиМ очень серьезно относится к своей работе, поэтому в качестве монтажа муаэрлата и всей кровли, вы можете не сомневаться. Обращайтесь к нам, замерщик приедет бесплатно и даст все рекомендации.

что такое мауэрлат кровли, зачем нужен мауэрлат

Мауэрлат — это деревянный брус, который укладывается на наружные стены здания (постройки) по длинным сторонам здания или его периметру. Назначение мауэрлата — это передача и распределение нагрузки от веса крыши, снеговой и ветровой нагрузки от стропил или балок перекрытий на стены строения. Мауэрлат — основа стропильной конструкции. Строительство любой крыши начинается с установки мауэрлата. Исключением является возведение крыши деревянного сруба, бревенчатого, брусового дома. Да и здесь в качестве мауэрлата используется верхний венец брёвен, либо верхний брус. В качестве мауэрлата чаще всего используется брус 150х100 или 150х150. Укладывать его лучше заподлицо с внутренней поверхностью стены дома. А снаружи не будет лишним сделать для мауэрлата защитное заграждение из кирпичной кладки или просто облицевать. Не забываем делать гидроизоляцию для защиты дерева. Двух слоёв рубероида будет достаточно. Крепится брус (мауэрлат) к стенам крепежными элементами. К деревянным балкам перекрытия — гвоздями или скобой. В кирпичную стену анкер-болтами или арматурой. Способов крепления мауэрлата много, главная задача обеспечить надежность такого крепления, мауэрлат является фундаментом кровли и должен обеспечить равномерную нагрузку кровли на несущие стены.

Существует множество различных способов крепления мауэрлата к стенам, рассмотрим основные из них:

1 способ: в кирпичную кладку на два три ряда ниже верха стены вмуровываются деревянные бруски (пробки) и мауэрлат крепится к ним при помощи скоб.

2 способ: при строительстве стен из ячеистых блоков (пенобетон, газосиликат и т.п.) необходимо в верхнем ряду кладки смонтировать армопояс под мауэрлат. При заливке этого пояса в его арматуру закладываются резьбовые шпильки. Затем в мауэрлатных брусьях сверлят отверстия под эти шпильки и брусья устанавливаются на них, после чего притягиваются к стене гайками с шайбами. Шпильки можно использовать диаметром 12-14 мм. Устанавливать их надо через 1,5-2 метра, не реже.

3 способ: похож на второй способ, при строительстве кирпичных стен шпильки вмуровываются непосредственно в кирпичную кладку на глубину минимум в 3 ряда кирпичей. Как вариант, можно использовать закрепленные в кладке шпильки и металлические распорные дюбеля. Мауэрлат соединяется по длине в накладку, а не встык, используя множественные точки соединения. Углы должны быть связаны надежно металлическими уголками, скобами и пластинами.

4 способ: в кирпичную кладку также на 4-5 ряда ниже верха стены вкладывается толстая (3-4 мм) стальная проволока, концы которой выходят наружу и внутрь и имеют длину достаточную, чтобы обвязать мауэрлат. Часто при установки мауэрлата необходимо сращивать брусья. Делается это с зарезкой брусьев в пол-дерева и скреплением их либо болтами либо гвоздями.

Наверное самый распространенный и самый надежный способ крепления мауэрлата — это крепление с помощью армопояса залитого в верхнем ряду кладки.

Для заливки можно использовать готовую покупную бетонную смесь марки М200 (В15), либо изготовление бетона на строительной площадке. Цемент М400, песок и щебень, берутся в соотношении 1:3:5. Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешиваются. Важно, чтобы бетон в опалубку заливался непрерывно, а не частями. Чтобы удалить из смеси воздушные пузырьки, после заливки бетонную смесь следует провибрировать или интенсивно протыкать бетон по всей длине пояса обрезком арматуры.

Размеры армопояса под мауэрлат

Обычно ширина армопояса под мауэрлат выбирается приближенной или равной ширине стен, но не менее 250 мм на 250 мм. При возведении стен из газобетона последний ряд выкладывают из специальных U-образных блоков, которые сами по себе являются опалубкой для заливки бетона. В случае если стены возведены из кирпича, внешнюю опалубку сооружают выстраивают в полкирпича, а внутреннюю из досок.

При сооружении армопояса следует учесть то, что он должен быть непрерывным и проходить по периметру внешних стен.

Металлический каркас армопояса

Металлический каркас состоит из:

— продольной части — 4 прутков арматуры диаметром не менее 12 мм.

— Поперечной части — прутков арматуры или проволоки 8 мм в диаметре. Они должны скреплять продольную арматуру с шагом не более 25 см. В поперечном сечении такой каркас чаще всего представляет квадрат, реже прямоугольник. Чтобы не изготавливать такой каркас самому, можно воспользоваться услугами предприятий, которые сваривают любые каркасы методом точечной контактной сварки.

При укладке арматурного каркаса, следует учесть то, что минимальная толщина бетона от арматуры должна составлять не менее 5 см, это легко делается с помощью подставок из битого кирпича или деревянных брусков. Самое лучшее решение — применить специальные пластмассовые подставки нужной высоты, которые можно приобрести на строительных рынках.

Все части каркаса должны заходить друг на друга с нахлестом не менее 200 мм. Места нахлеста скрепляются вязальной проволокой. В дальнейшем, при заливке бетона такой каркас будет вести себя так, как будто это монолитная конструкция.

Установка закладных резьбовых шпилек

После установки опалубки надо установить резьбовые шпильки, к которым впоследствии будет крепиться мауэрлат. Для этого приобретаются резьбовые шпильки диаметром 12 мм, большие шайбы и гайки. Шпильки должны быть такой длины, чтобы нижним концом они надежно крепились к каркасу, а верхний конец выступал бы на 40—50 мм над мауэрлатом.

Между двумя ногами стропил обязательно должна быть не менее одной шпильки. Максимальное расстояние между креплениями 0,8-1 метр. Каждую шпильку крепят при помощи вязальной проволоки к арматурному каркасу.

Советы профессионалов: Рекогносцировка на скатной кровле. Разбираемся, что такое мауэрлат, шпренгель, кобылка и другие элементы.

Элементы стропильной системы

Не только начинающему строителю, но и профессионалу бывает нелегко разобраться в счете на оплату материалов, спецификации или проекте при возведении скатной кровли. Непонятные для обывателя ендова, мауэрлат, кобылка, щипец, и другие незнакомые слова, могут поставить в ступор или посеять сомнения в искренности исполнителя заказа. Чтобы такого не происходило в статье собраны основные специальные понятия и определения.

Основой скатной кровли является стропильная система в виде треугольника. Почему именно треугольник? Это наиболее жесткая и экономичная конструкция для такой задачи.

В качестве материала для системы стропил в частном строительстве используют дерево, брус и доски. Для более серьезных сооружений каркас делается из металла. В первую очередь рассмотрим основные элементы стропильной системы и узнаем для чего они нужны.

Для примера взята вальмовая кровля, т.к. ее конструкция позволяет показать максимум элементов стропильной системы.


Стропило или стропильная нога принимает на себя основную нагрузку кровельного покрытия и снега с ветром. Эта нагрузка идет на мауэрлат, который в свою очередь передает ее на несущие стены. Чем больше нагрузка, чем чаще нужно ставить стропила.

Диагональные стропила (накосные ноги) используются в вальмовых крышах и устанавливаются в количестве 4-х штук. Нижняя часть досок упирается в углы дома, верхние сходятся к торцам конькового прогона.

Коньковый прогон – это вершина стропильной конструкции крыши и основа для конька. Брус делают из бревна широкого сечения или сколачивают вместе две доски толщиной от 50 мм.

Подкос помогает снизить нагрузку со стропил и частично передать ее на затяжку.

Затяжка применяется в висячих стропильных системах и представляет собой балку перекрытия, которая держит стропильные ноги, образуя треугольник.

Шпренгель, шпренгельная ферма или стойка (от нем. sprengen — распирать) устанавливается в нижней части накосного стропила и используется в основном в конструкциях с большими пролетами. Этот элемент служит в качестве усиливающих опор и для уменьшения прогиба диагональных стропил.

Нарожники представляют собой укороченные стропила, которые соединяют диагональные стропила с мауэрлатом.

Мауэрлат принимает на себя основную нагрузку стропильной системы и передает ее на несущие стены. Брус прокладывается на гидроизоляцию и идет по периметру строения. Монтируется к несущем стенам анкерным крепежом.

Ветровая балка защищает стропила от сдвига при сильном ветре и монтируется по диагонали от чердака к низу стропильной ноги. Устанавливается в регионах сильно подверженных ветрам.

Кобылка продолжает стропильную ногу и устанавливается в том случае, когда длины стропила недостаточно для создания карнизного свеса. В случаях, когда кобылка остается видимой она может украшаться резным рисунком.

Стойки используются для передачи нагрузки от конька на несущую стену здания.

Лежень перераспределяет нагрузку на перекрытия от опор. С помощью лежня нагрузка из точечной переходит на более обширную площадь. Устанавливается строго горизонтально. Выполняется из деревянного бруса хвойных пород.

Все эти элементы в совокупности составляют скелет кровли, на который собирается вся кровля в том числе тепло-, паро-, гидроизоляция и кровельное покрытие.

Основные элементы скатной кровли

Поверх стропильной системы укладывается основное покрытие, выполняются узлы примыканий и защита кровельного пирога.


Кровельный скат самая большая и объемная часть кровли, представляет собой плоскость крыши. Именно для по этой плоскости выбирают тип кровельного покрытия, цвет, фактуру.

Конек— это горизонтальная линия, которая образуется в результате пересечения двух скатов. Часто в коньковой части предусматривают проходы для организации вентиляции подкровельного пространства. Само понятие «конек» пошло еще со времен язычества, когда самую высшую точку на избе украшали резной головой коня в качестве оберега. Таким образом, хозяева показывали, что они почитают и уважают богов.

Наклонные ребра идут от карниза и заканчиваются или вершиной. Например, кровля в виде башни из треугольных секторов. Представляют собой внешний угол, который образует соединение двух смежных скатов.

В местах где образуется встречный водному потоку внутренний угол, например, печная труба прямоугольного сечения, устанавливается разжелобок, который разрезает водный поток и отводит в обход трубы. Это одно из самых уязвимых мест на кровельном скате и поэтому нуждается в особом внимании.

Фронтонная стена или фронтон завершает фасадную часть здания и ограничена с двух сторон кровельными скатами и карнизом.

Фронтоны (щипец, торцы) – торцевая часть ската со стороны фронтонов. Фронтоны оформляются фронтонными элементами (фронтонная черепица, фронтонная планка, щипцовый элемент), которые защищают стропила, торцевую доску и фасад здания от воды. Фронтон еще могут называть щипец или просто торец.

От ширины карнизного свеса зависит будут ли попадать дождь или капель со ската на фасад дома, подхватываемые ветром, или нет. Желательно чтобы карнизный свес был 500мм, а для кровель с неорганизованным водостоком не менее 600мм.

На домах с разноуровневыми крышами как правило встречаются места где кровельный скат упирается в фасад. Узел сопряжения кровли с вертикальной стеной называется примыкание. В таких случаях узел выполняют при помощи металлических угловых планок, которые монтируются поверх профилированных жестких материалов (металлочерепица, профлист и т.п.). Если кровля из битумной черепицы, покрытие укладывают с заходом на примыкающую стену и крепят рейкой.

Ендова – это внутренний угол, который образуется пересечением двух скатов. При устройстве ендовы на мягкой кровле, на обрешетку из ОСП сначала укладывают подкладочный ковер, затем по оси фиксируют специальный ендовный ковер. После этого укладываются гонты битумной черепицы.

Лобовая доска— крепится к торцам стропильных ног в карнизной части. Лобовая доска защищает стропильные ноги от намокания, а также к ней крепят кронштейны желоба водосточной системы.

Нижнюю часть карнизного свеса зашивают софитными планками. Софит служит архитектурным элементом и защищает подкровельное пространство от задувания осадков, пыли, листвы, а также попадания насекомых и птиц. Часто в качестве софитов выбирают готовые специальные сайдинг-панели, которые могут быть сплошными или с перфорацией. Софиты с перфорацией обеспечивают приток воздуха для обеспечения вентиляции подкровельного пространства.

Если перед вами стоит задача где купить кровлю и возвести её, то вы всегда можете обратиться к специалистам нашей компании для консультации по кровельным материалам, за расчетом материалов и организации поставки всего кровельного пирога.

Что такое мауэрлат кровли?

Мауэрлатом (от немецкого слова Mauerlatte) называют систему брусьев, которые крепятся к внешней поверхности перекрытия дома по всему его периметру. Они воспринимают всю нагрузку от подстропильных конструкций и кровли, и поэтому фактически определяют прочность крыши.

Материалы для изготовления мауэрлата

Исходя из соображений безопасности и долговечности здания, для обустройства мауэрлата применяют почти исключительно древесину. Иногда (при металлических конструкциях стропил) и мауэрлат также выполняют стальным, используя профильный металлопрокат из строительной стали 09Г2С, однако этот случай может встретиться лишь при строительстве двух- или трёхэтажных домов. Он потребует особо тщательной прокладки молниеотводов и системы заземления.

Деревянный мауэрлат устраивается из дерева лиственных пород, причём поверхность древесины должны иметь нормальную (до 8%) влажность, и быть предварительно антисептирована. Использовать сосну для мауэрлата не рекомендуется: её мягкость и смолистые натёки не только усложнят работы по возведению стропильных конструкций, но и обусловят возможные её последующие деформации.

Таким образом, ответ на вопрос, что такое мауэрлат кровли – ясен: это деревянный квадратный или прямоугольный брус, соединённый воедино с учётом естественной усушки древесины. Выкладываются брусья по внешней кромке стены, с отступом вовнутрь 40…50 мм.

Какой толщины должен быть мауэрлат

Размеры сечения брусьев определяются следующими факторами:

  1. Величиной периметра дома, а также его этажностью и конструктивными особенностями (например, предполагается в дома мансарда или нет).
  2. Выбранным материалом для кровли.
  3. Высотой и формой стропильных элементов.
  4. Климатическими условиями района строительства.

Минимальная толщина брусьев принимается для покрытий из ондулина, а максимальная – для профилированного настила.

Например, для классической двухскатной крыши расчёт параметров мауэрлата производится в такой последовательности:

  • Устанавливается ширина бруса – для одноэтажных зданий с малым уклоном ската обычно принимают брус сечением 100×100 мм, в остальных случаях 150×150 мм;
  • По известной площади поперечного сечения и длине периметра устанавливается масса брусьев;
  • На расстоянии 400…500 мм в сечении мауэрлата должны быть прорублены пазы под стропильные стойки. Их сечение должно быть таким, чтобы глубина пазов составляла не менее 50…60% от толщины бруса. Указанные значения шага могут корректироваться, для обеспечения равномерности взаимного расположения стоек.

Укладка мауэрлата

Перед установкой брусьев мауэрлата обязательно выполняется гидроизоляция крыши. Она может быть одно- и двухслойной.  Гидроизолирующую плёнку укладывают под брусья, но перед этим необходимо проверить геометрию мауэрлата. Эта проверка производится замером диагоналей системы: если значения совпадают, то работы можно продолжать.

Для деревянных домов крепление брусьев к стенам производится либо стальной проволокой из пластичной стали, либо при помощи анкерных болтов. Последний  способ надёжнее, поскольку предохраняет мауэрлат от смещения при работах по возведению стропил.

Для домов из бетона, шлако- и пеноблоков под мауэрлат укладывают армопояс. Это – монолитная стяжка из железобетона, которая послужит опорой для брусьев.  Минимально допустимая высота армопояса должна быть 150…200 мм. Его укладку производят так же, как и при обустройстве железобетонного фундамента. Анкерные болты укладывают равномерно по всему периметру армопояса перед заливкой бетона.

Крепление брусьев мауэрлата в углах выполняют при помощи стальных шпилек, для чего крайние брусья выполняют со скосом в 450.

Возможна ли кровля без мауэрлата? При небольшом весе кровли (вместе со стропилами) такой вариант не исключается. В этом случае армопояс должен быть максимальной высоты, чтобы к нему надёжно крепить все стропильные конструкции. Для крепления используют анкерные болты, число которых должно соответствовать числу стропильных ног.

Как выглядит мауэрлат кровли можете наглядно увидеть на видео:

что это такое и как его сделать? Экопарк Z

Пламенный привет посетителям этой страницы, пришедшим из социальных сетей, да и всем остальным тоже! С апреля 2021-го года наблюдаю удивительное явление: обильный поток посетителей из 4-х социальных сетей. В связи с этим настоятельно рекомендую всем неоднократно и регулярно посещать сайт rtbsm.ru — там в общих чертах изложена Российская Теннисная Балльная Система Марии (Шараповой).

Приглашаю всех полюбоваться на Фото и Видео красавицы Марии — надеюсь, что Вы поделитесь адресом сайта rtbsm.ru с друзьями и знакомыми.

Главная проблема — известить Марию, чтобы она лично как можно скорее заявила на весь мир о РТБСМ.

Мауэрлат — своеобразный фундамент кровельной системы, укладываемый поверх стен и служащий опорой стропил и прогонов. Мауэрлат обязательно нужно укладывать ближе к внутренней стороне стены и защищать снаружи хотя бы невысоким выступом стены.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания.

Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил. Традиционно изготавливается из дерева, однако, при строительстве металлического кровельного каркаса может применяться швеллер, двутавр и др.

Назначение мауэрлата – распределение сосредоточенной нагрузки, передаваемой точками опирания стропил на всю площадь верхней части стены; второе предназначение — это привязка крыши к стенам дома.

Мауэрлат кладётся с некоторым отступом от внешней кромки стены и крепится к ней (к стене).

Снизу изолируется водонепроницаемым материалом (например: рубероидом в несколько слоев), предотвращающим гниение древесины вследствие конденсации влаги из-за разницы в температуре между стеной и деревом.

Каждое звено мауэрлата связывается с двумя соседними, что вкупе с креплением к стропилам создаёт надёжную, устойчивую конструкцию по всему периметру кровельной системы. Мауэрлат может также отдельными сегментами подкладываться под стропильные ноги.

Если стены сооружения сделаны из не слишком твёрдых материалов (например, керамзитобетона или пенобетона), поверх стены необходимо сделать армопояс, а на него укладывать и крепить Мауэлрат.

А если стены сооружения сделаны монолитными или из материалов высокой твёрдости, то армопояс не нужен. Но в любом случае Мауэлрат должен быть надёжно прикреплён к стене.

Мауэрлат изготавливают из досок 50*150 или бруса 100*150 (150*150) мм. Его назначение принять нагрузку от веса крыши, равномерно распределить ее и передать на стены.

Для вентилирования подкрышного пространства и профилактики загнивания стропил и мауэрлата, а также для осмотра и возможного ремонта, верх мауэрлата устанавливают на стены на высоте не менее 300 мм. и не более 500 мм. от перекрытия.

 

 

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…

Все просто — Для чего нужен мауэрлат и что это такое || STROIM-GRAMOTNO.RU | Строительный портал — «Строим Грамотно» |

Не будет утверждение: именно делает обиталище домом. Существует строительных приемов крыши, но России с снегами и наиболее актуальной остроконечная конструкция. на два четыре ската, — чтобы и дождь с нее естественным путем.

На конструкцию стропил, обрешетки кровельного материала множество силЗадержавшийся снег всей массой, старается ее Чтобы у дома не крыша, существует временем строительный – устройство

Мауэрлат – это такое всегда ли нужен? Фото

строителей, как у большинства множество хитрых нередко вводящих ступор простых О том, такое цоколь, почти всем. вот что мауэрлат и чего он — немногим. откроем вам мауэрлат — то, на опирается крыша, — вся стропильная система. это основание, крыши, который все ее в единую

Мауэрлат выполняет функции:

  1. распирающее усилие стропил.
  2. Удерживает на стене.

на крыше снег, особенно то сила им порожденная, на величину угла ската . Кроме воспринимаемой нагрузки, изменяет и силы, действующей него. Оно не вертикальным, направленным немного сторону, наружу. и есть усилие.

Его величина быть столь что если сложена из материала (кирпича, блоков, бетонных то закрепленное на ней дерево может кладку. Решением является закрепление верхнему краю длинной балки мауэрлата. К и крепится система крыши. надежности мауэрлат по всему верхнего края стены, образуя раму.

Скат кроме уменьшения усилия, еще уменьшает и кровли. не настолько, быть абсолютно что крышу унесет порывом Для компенсации усилия мауэрлат быть прочно на стене.

делается из же материала, и вся система. Поэтому может быть только из но и железа. Главное – подстропильная должна быть идеале) единой конструкцией, в случае – состыкованной.

Мауэрлат как отдельная только в капитальные стены сложены из газобетонных блоков, камня, самана прочего дискретного материала. В домах мауэрлатом быть последний особо прочно на предыдущих. необходимости устраивать особую конструкцию в каркасных

Крепление мауэрлата кирпичной стене. этом вы в следующей статье.

А этой статье о том, крепить стропила мауэрлату.

к ↑

Как устроить мауэрлат

устройства мауэрлата использовать балки, которых равно толщины капитальной . Обычно этого подходит сечением 150 200 мм. брать не поскольку это нагрузка на а поднимать большую высоту такого сечения тяжело.

Если мауэрлата стыкуются, длина каждой должна быть большой. Для этого можно следующий пример: длина любого 6 метров. стена, на будут опираться имеет длину метров, то мауэрлата надо две балки 4 метра. шестиметрового бруса двухметрового отпилка ошибкой.

Перед укреплением на стене надо защитить влаги. этого достаточно ее рубероидом закрепить его степлером (высота минимум 10

Балка мауэрлата по внутреннему капитальной стены ровно по линии. Иначе не удастся ее закрепить. местах соединения поперечной балкой запил в просверливается отверстие забивается шкант. соединения закрепляется скобой. Забивать надо так, образовалась гипотенуза прямоугольного треугольника.

содержанию ↑

закрепить мауэрлат стене

Чтобы держался надежно, все крепежные размещать в кладки капитальной Проще всего в кладке скобы из стальной проволокиОна обхватывает плотно закручивается, остатки – Закрепленные в болты надежнее, размечать и отверстия в – занятие и кропотливое.

Закрепить мауэрлат строительными скобами, в кладке ним установить вкладыши (отпилки Устанавливать их так, чтобы забивалась в иначе есть что вкладыш

Мауэрлат можно из трех шириной 150 и толщиной мм. Первая них крепится винтом, две – приколачивают гвоздями длиной мм. Этот удобен тем, доски легче на высоту. того, анкерный можно устанавливать в готовую например, в случае, если кровли производится вами лично другой строительной а предыдущие крепежа не

В заключение сказать, что – важная необходимая деталь конструкции дома. ее устройством стоит. Незыблемых при этом два: использовать можно более цельные балки надежно крепить к кладке В остальном руководствоваться чувством и здравым

Армопояс под Об этом здесь.

А статья про мауэрлата к

На нашем

Интересные записи

Способы крепления стропил к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног. Узлы ферменной системы

При проектировании любого жилого дома архитекторы уделяют особое внимание кровле, поскольку она выполняет не одну, а сразу несколько функций, в зависимости от ее конструктивных особенностей. Надо сказать, что не всех будущих домовладельцев устраивает обычная двускатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как у нее всего две скатные плоскости и один стык между ними. Многих привлекают более сложные конструкции, которые добавляют конструкции особой привлекательности и оригинальности. Другие, более практичные домовладельцы предпочитают световые люки, которые могут одновременно служить крышей и вторым этажом.

Основа любой кровли — индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности. Сделать выбор желаемого каркаса крыши будет намного проще, если заранее разобраться, какие типы и схемы стропильных систем используются в строительной практике.После получения такой информации станет более понятно, насколько сложны такие конструкции в установке. Это особенно важно знать, предполагается ли возведение каркаса крыши самостоятельно.

Основные функциональные задачи кровельных систем

При устройстве скатных кровельных конструкций стропильная система является каркасом для покрытия и удержания материалов «кровельного пирога». При правильном монтаже каркасной конструкции будут созданы необходимые условия для правильных и неизолированных видов крыш, защищающих стены и интерьер дома от различных атмосферных воздействий.


Конструкция крыши также всегда является завершающим архитектурным элементом внешнего дизайна здания, поддерживая его стилистическое направление своим внешним видом. Тем не менее конструктивные особенности стропильных систем должны в первую очередь соответствовать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать кровля, и только потом — эстетическим критериям.

Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона кровли. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца:

  • Количество осадков в разные периоды года.
  • Направление и средняя скорость ветра в районе возведения здания.
  • Планы использования пространства под крышей — обустройство в нем жилых или нежилых помещений, либо использование его только в качестве воздушной прослойки для теплоизоляции находящегося ниже помещения.
  • Вид планируемого кровельного материала.
  • Финансовые возможности домовладельца.

Атмосферные осадки и сила ветровых потоков создают очень чувствительную нагрузку на конструкцию крыши.Например, в регионах с сильным снегопадом не стоит выбирать стропильную систему с небольшим уклоном откосов, так как на их поверхности будут задерживаться снежные массы, что может привести к деформации каркаса или кровли или к протечкам.

Если местность, где будет вестись строительство, славится своими ветрами, то лучше выбрать конструкцию с небольшим уклоном ската, чтобы возникающие внезапные порывы ветра не отрывали отдельные элементы кровли и кровли. .

Основные элементы конструкции кровли
Детали и узлы стропильных систем

В зависимости от типа выбранной стропильной системы используемые конструктивные элементы могут значительно различаться, однако есть детали, которые присутствуют как в простых, так и в сложных системах кровли.


К основным элементам стропильной системы скатной кровли относятся:

  • Стропильные ноги, образующие скаты крыши.
  • — деревянный брус, закрепляемый на стенах дома и служащий для фиксации на нем нижней части стропильных ног.
  • Конек представляет собой стык рам двух откосов. Обычно это самая высокая горизонтальная линия крыши и служит опорой, на которой крепятся стропила. Конек может быть образован стропилами, скрепленными между собой под определенным углом или закрепленными на коньковой доске (прогоне).
  • Обрешетка — это рейки или балки, устанавливаемые на стропила с определенным шагом и служащие основой для настила из выбранного рубероида.
  • Опорные элементы, в том числе скамейки, балки, подкосы, подкосы, шпалы и другие детали, служат для увеличения жесткости стропильных ног, поддержки конька и связывания отдельных частей в общую конструкцию.

Помимо вышеперечисленных конструктивных деталей, в него могут быть включены и другие элементы, функции которых направлены на усиление системы и оптимальное распределение нагрузок кровли на стены здания.

Стропильная система делится на несколько категорий, в зависимости от различных особенностей ее конструкции.

Чердак

Прежде чем приступить к рассмотрению разных видов крыш, стоит разобраться, каким может быть чердачное помещение, так как многие собственники успешно используют его как хозяйственное и полноценное жилое помещение.


По конструкции скатные крыши можно разделить на мансардные и мансардные. Первый вариант назван так потому, что пространство под крышей имеет небольшую высоту и используется только как воздушный зазор, изолирующий здание сверху.Такие системы обычно включают или имеют несколько уклонов, но расположены под очень небольшим углом.

Чердачное сооружение, имеющее достаточно большую высоту конька, можно использовать по-разному, утеплять и не утеплять. К таким вариантам можно отнести чердачный или двускатный вариант. Если выбрана кровля с высоким коньком, то обязательно нужно учитывать ветровые нагрузки в том районе, где строится дом.

Наклон

Для определения оптимального уклона скатов кровли будущего жилого дома в первую очередь необходимо присмотреться к уже построенным малоэтажным соседним домам.Если они стоят не один год и выдерживают ветровые нагрузки, то их конструкцию смело можно брать за основу. В том же случае, когда хозяева ставят перед собой цель создать эксклюзивный оригинальный проект, в отличие от стоящих рядом построек, необходимо ознакомиться с конструктивными и эксплуатационными особенностями различных стропильных систем и произвести соответствующие расчеты.


Следует иметь в виду, что изменение тангенциального и нормального значений силы ветра зависит от того, насколько велик уклон скатов кровли — чем круче угол наклона, тем важнее нормальные силы и сила ветра. менее касательные.Если крыша наклонная, то поперечная ветровая нагрузка больше влияет на конструкцию, так как подъемная сила увеличивается с подветренной стороны и уменьшается с наветренной стороны.


Зимняя снеговая нагрузка также должна учитываться при проектировании кровли. Обычно этот фактор учитывается в совокупности с ветровой нагрузкой, поскольку снеговая нагрузка на наветренной стороне будет намного ниже, чем на подветренном склоне. Кроме того, на склонах есть места, где обязательно будет собираться снег, давая большую нагрузку на этот участок, поэтому его следует укрепить дополнительными стропилами.

Уклон скатов крыши может варьироваться от 10 до 60 градусов и должен выбираться не только с учетом совокупной внешней нагрузки, но и в зависимости от используемого кровельного покрытия. Этот фактор учитывается, потому что кровельные материалы различаются по весу, для их крепления требуется разное количество элементов стропильной системы, а значит, и нагрузка на стены дома будет отличаться, а от того, насколько она велика, будет зависеть угол ската кровли. Немаловажное значение имеют характеристики каждого покрытия с точки зрения устойчивости к проникновению влаги — в любом случае многим кровельным материалам необходим тот или иной уклон, чтобы обеспечить беспрепятственный сток ливневой воды или талого снега.Кроме того, выбирая скат крыши, нужно заранее продумать, как будет проводиться процесс чистки и ремонта на крыше.

Планируя тот или иной угол ската кровли, нужно знать, что чем меньше стыков между листами покрытия и чем они герметичнее, тем меньше можно сделать уклон ската, конечно, если он не предполагается устраивать в мансардном помещении жилое или подсобное помещение.

Если для покрытия крыши используется материал, состоящий из мелких элементов, например керамическая черепица, то уклон откосов должен быть достаточно крутым, чтобы вода никогда не задерживалась на поверхности.

Учитывая вес рубероида, нужно знать — чем тяжелее покрытие, тем больше угол откосов, так как в этом случае нагрузка будет правильно распределяться на стропильную систему и несущие стены.

Для покрытия кровли могут использоваться следующие материалы: профильный лист, оцинкованная сталь, гофрированный асбестобетон и битумно-волокнистые листы, цемент и керамическая черепица, рубероид, мягкая кровля и другие кровельные материалы. На рисунке ниже показаны допустимые углы наклона для различных типов кровли.


Основные конструкции стропильных систем

В первую очередь стоит рассмотреть основные виды стропильных систем применительно к расположению стен дома, которые используются во всех конструкциях кровли. Базовые варианты делятся на многоуровневые, навесные, а также комбинированные, то есть включающие в свою конструкцию элементы как первого, так и второго типа систем.

стропила

Носовая система

В зданиях, где предусмотрены внутренние несущие стены, часто устанавливают многослойную стропильную систему.Смонтировать ее намного проще, чем подвесную, так как внутренние несущие стены обеспечивают надежную опору ее элементам, к тому же такая конструкция потребует меньшего количества материалов.


Для стропил в этой системе определяющим ориентиром является коньковая доска, на которой они крепятся. Безупорный тип послойной системы может быть укомплектован в трех вариантах:

  • В первом варианте верхняя сторона стропил закрепляется на коньковой опоре, называемой раздвижной, а нижняя их сторона фиксируется подрезкой к мауэрлату.Дополнительно стропила в нижней части крепятся к стене с помощью проволоки или скоб.

  • Во втором случае стропила в верхней части срезаются под определенным углом и соединяются между собой с помощью специальных металлических пластин.

Нижний край стропильных ног крепится к мауэрлату подвижными креплениями.


  • В третьем варианте стропила жестко скрепляются в верхней части брусьями или обработанными досками, расположенными горизонтально, параллельно друг другу с обеих сторон стропил, соединенных под углом, и между ними зажимается коньковая балка.

В нижней части используются скользящие крепления для крепления стропил, как и в предыдущем случае.

Необходимо пояснить, почему для крепления стропил на мауэрлат часто используют скользящие крепежи. Дело в том, что они способны избавить несущие стены от чрезмерных нагрузок, поскольку стропила не закреплены жестко, и при усадке конструкции они могут перемещаться, не деформируя общую конструкцию кровельной системы.

Этот вид крепления используется только в многослойных системах, что также отличает их от подвесного варианта.

Однако в некоторых случаях для слоистых стропил применяется распорная система, при которой нижний конец стропил жестко закреплен на мауэрлате, а для снятия нагрузки со стен в конструкцию встраиваются затяжки и подкосы. . Такой вариант называется сложным, так как в него входят элементы многоуровневой и навесной системы.

Помимо правильно выполненных расчетов и чертежей немаловажное значение в устойчивости конструкции имеют крепеж для стропил и всех его элементов.

Кроме нагрузки атмосферных осадков стропила должны выдерживать вес обшивки и общий вес кровельного пирога, который необходимо учитывать при выборе крепления.

Стропильная система — пространственная конструкция, состоящая из следующих элементов:

  • мауэрлат;
  • стропильных ног;
  • долин;
  • балок коньковых;
  • пробегов;
  • обрешетка.

Для того чтобы понять, как все части стропильной системы крепятся друг к другу, нужно разобраться, из каких узлов она состоит, какие крепежи используются в каждом конкретном случае и какие бывают. При сборке несущей конструкции кровли используется крепеж, как стальной, так и деревянный.

Основные узлы стропильной системы

Перед тем, как соединить мауэрлат и стропильную ногу между собой, первую нужно будет прочно прикрепить к стене. Мауэрлат — это толстый брус (15х15), уложенный по оси стены и параллельно коньку бруса, на который опираются стропильные ноги. Функции, возложенные на этот элемент несущей конструкции, заключаются в распределении нагрузки со стропил, веса кровельного пирога и атмосферных осадков по всей стене, включая внутренние опоры.Другими словами, мауэрлат — это фундамент всей кровли. Его укладывают на ось стены и фиксируют к ней. В этом случае есть несколько способов подключения.

Метод первый. При устройстве кровли большой площади по всей длине стены заливается армированный пояс, где металлические шпильки сразу заделываются под резьбу М12 через каждые 2 м. В этом способе в качестве крепления мауэрлата со стеной, будут штифты, которые проходят через балку и притягиваются к стене гайкой и шайбами.При небольшой площади кровли, где нет большой нагрузки на стену, обходятся без мауэрлата и стропила крепятся непосредственно на заделанные в процессе кладки шпильки.

Метод второй. Еще один вполне доступный способ сделать стропильную систему устойчивой — это прикрепить мауэрлат к стене с помощью проволоки. Для этого вам потребуется проложить середину проволоки между рядами кирпича за 3 ряда до окончания кладки. Его длины должно хватить, чтобы привязать и притянуть мауэрлат к стене.Также можно обойтись без мауэрлата и закрепить стропило проволокой прямо к стене. Но такое соединение даст точечную нагрузку на стену, что может повлиять на ее целостность.

Схема крепления стропильной ноги к мауэрлату может быть жесткой и скользящей. Тип соединения зависит от формы кровли и типа стропил, которые могут быть навесными или слоистыми.

Жестко-раздвижное соединение нижней части стропил с мауэрлатом

Узлы подключения в этом случае будут деревянными и могут иметь несколько типов:

  1. Зуб, имеющий только упор.
  2. Зуб с шипом и упором.
  3. Остановка прямо на балке.

Прорезь с одним зубом применяется для крыш с большим углом наклона, где угол между мауэрлатом и стропильной ногой составляет более 35º. Для этого в стропильной ноге нужно будет вырезать зуб шипом, а в мауэрлате сделать для него гнездо. Использование шипа позволяет избежать бокового смещения стропила. Двухзубая резка используется для устройства более пологих крыш.Последний метод используется редко.

В последнее время все чаще деревянные крепежи для стропил заменяют металлическими, так как это позволяет не только получить более надежную, но и значительно сократить работы по ее установке. Поэтому в качестве дополнительных креплений используются металлические стропильные болты, кронштейны, пластины, струбцины, петли и различные уголки.

Самый распространенный способ жесткого соединения — забивание гвоздей с боков под углом в мауэрлат.Таким образом, внутри него происходит внутреннее пересечение. Далее для окончательной фиксации соединения вертикально забивают третий гвоздь. Еще один способ предотвратить боковое смещение стропильной ноги — закрепить ее по бокам металлическими уголками.

Схема подвижных креплений стропил в нижней части применяется для домов из оцилиндрованного бревна или бруса. Так как во время эксплуатации стропильная система находится в движении из-за изменения своих физических свойств, то есть дает усадку постройки.

Жесткая схема крепления в данном случае недопустима, так как такие перемещения могут привести к разрушению стены. Это значит, что точки крепления должны быть подвижными. В таких случаях используются специальные шарнирные соединения, которые называются салазками или уголками с продолговатым отверстием для крепежа. Раздвижной интерфейс в этой застежке обеспечивает два уровня свободы за счет свободного движения одного из элементов застежки.

Узловое коньковое соединение

Коньковое соединение стропильной системы может быть получено тремя способами: встык, внахлест и по коньковой балке.

Приклад. Верхнюю часть стропильной ноги необходимо обрезать под углом, равным уклону крыши. Противоположная ножка тоже регулируется под соответствующий угол, но с наклоном в другую сторону. Далее они соединяются между собой в верхней точке при помощи гвоздя, который необходимо забить в конец стропил с захватом противоположного конца. Помимо гвоздей используются специальные пластины для более прочного соединения стыков. Таким креплением может выступать как деревянная доска 30 мм, так и металлическая фиксирующая двухсторонняя пластина.Для его установки используются болты или гвозди.

Следующие два метода будут похожи на первый, но будут иметь небольшую разницу. При креплении внахлест верхние части стропильной ноги будут соединяться между собой своими боковыми сторонами. Последний вариант осуществляется путем соединения каждого стропила непосредственно с коньковой балкой. В этом случае в качестве крепежа используются резьбовые шпильки с шайбами ​​и болтами.

Если для придания жесткости стропильной системе используются фермы, то для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам необходимо будет установить необходимое количество диагональных стяжек.Наличие подкоса и подкоса (стропильной ноги) в несущей конструкции помогает фронтонам дома быть более устойчивыми. Стяжка устанавливается путем упора верхней частью внутрь, а нижней частью упирается в основную балку перекрытия. Раскос помогает снизить нагрузку на стропила в центре. Его установка осуществляется под углом 45º. Диагональные стяжки фиксируются при помощи хомутов, уголков, пластин.

Виды и особенности металлических креплений для стропил

Если раньше в качестве крепежа мастера использовали деревянные элементы (прутья, накладки, шпильки, металлические скобы, деревянные шпильки, клинья), то теперь такие способы уступают более современным видам.На строительном рынке представлен широкий ассортимент металлических крепежей, которые теперь стали намного прочнее и значительно упрощают процесс. В технологии изготовления этих элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1,5 … 3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам по сравнению с любым другим материалом. Кроме того, стропильный крепеж выпускается любых размеров и позволяет с большой точностью провести технологический процесс.

Крепежи металлические для стропил, которые можно перфорировать и прибивать гвоздями, в том числе:

  • лента монтажная перфорированная;
  • углов;
  • тарелок;
  • балочная опора;
  • опора штанги;
  • проволочная стяжка;
    • Саморезы
  • ;
  • болтов с гайками;
  • уголков КР;
  • скоб WB;
  • застежки ЛК.

Использование перфорированной продукции позволяет ей быть достаточно прочной для всех частей системы и обеспечивать хорошую жесткость и прочность под любым углом. Для них характерно наличие множества отверстий под болты, шурупы и саморезы, с помощью которых осуществляется крепление к дереву. Размер изделия регулируется путем раскроя до нужной длины и ширины.

Также крепежные детали могут быть гвоздями. Однако использование этого типа возможно только в заводских условиях методом штамповки, при котором сужающаяся часть изгибается.Эта операция проводится с помощью специальных напорных машин.

Уголки

KR имеют большое количество модифицированных типов, снижающих риск разрыва болтового соединения при естественной осадке конструкции. Крепление осуществляется без использования специального оборудования с помощью шурупов и гвоздей.

Кронштейны WB используются для крепления консоли опорной балки при устройстве деревянных полов в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. В этом случае вставка на стропильную ногу не делается, что не ослабляет ее несущую способность.Соединение выполняется с помощью анкерных болтов, гвоздей или шурупов.

Стропильный замок LK применим там, где требуется соединение стропил и балок. Он имеет те же преимущества, что и застежка WB, но процесс осуществляется только саморезами или гвоздями. Применяется при строительстве деревянных домов.

Крепежные элементы в стропильной системе играют огромную роль. Именно от него зависит прочность и долговечность всего кровельного пирога. Поэтому к выбору типа и способа крепления следует отнестись с большой осторожностью.

Для прочной и надежной кровли важно качественно выполнить все узлы стропильной системы. Что это значит, разберем прямо сейчас.

Стропила — это каркас кровли, на котором держится внутренняя и внешняя обшивка, утеплитель, гидроизоляция и другие элементы. Также очень часто они используются как основа для общения. Крыша и соответственно стропила несут огромные нагрузки, которые могут достигать 200 кг / м 2. Это вес строительных материалов, снега с листвой и прочего мусора.А чего стоят порывы ветра?

Стропила как основа коммуникаций

При проведении ремонтных работ эта система должна выдерживать не только вес человека, но и необходимое оборудование. Причем все эти параметры строго индивидуальны и зависят от ряда факторов, от конфигурации до климатической зоны. Однако в любом случае крыша и все ее элементы должны быть достаточно надежными, и только тогда мы сможем почувствовать себя по-настоящему защищенными.

Для начала необходимо ознакомиться с терминологией.Мауэрлат по праву можно назвать основой всей системы. Представляет собой балку, на которую крепится конструкция. Его основная функция — равномерно распределять нагрузки на стены. А вот балка, на которой крепится обрешетка, называется стропильной ногой. Это важнейший элемент, определяющий угол наклона ската и общий вид кровли. Стропильные ноги удерживаются балкой. Он расположен как сверху, так и сбоку. В зависимости от этого различают коньковые и боковые проходы.Внизу ножки фиксируются подтяжкой.

Мауэрлат для крепления стропильной конструкции

Благодаря подкосам и подкосам стропильные балки располагаются максимально устойчиво. Доска обрезная набивается перпендикулярно ножкам — обрешеткой. Он служит основой для рубероида. А место стыка скатов крыши принято называть коньком. На нее набивают прочную обрешетку, чтобы сделать эту часть кровли максимально надежной. Продолжение стропильных ног — кобылка.Они расположены под навесом, защищающим стены от атмосферных осадков. Очень часто именно эти элементы конструкции первыми начинают гнить, так как они наиболее подвержены негативному влиянию погоды, а сами ножки могут служить очень долго. От того, насколько качественной будет абсолютно каждая точка крепления, зависит надежность всей конструкции. О них поговорим подробнее.

Эта концепция объединяет ряд конструктивных элементов, так как они состоят из обрешетки, стоек и раскосов … По сути, эта жесткая конструкция и есть каркас крыши. В зависимости от размера и личных пожеланий различают четыре типа ферм. Если ширина дома от 12 до 24 м, то больше всего подойдет сегментная или трапециевидная форма. Для более крупных конструкций, шириной до 36 м, подойдет многоугольная. А вот классический треугольник станет отличным решением для строительства домов шириной 9-18 м.

Кровельные фермы разных размеров

Материал также играет огромную роль.Чаще всего используется древесина. В этом случае установка балок осуществляется вырезанием и последующей фиксацией гвоздями, саморезами и другим крепежом. Однако использование дерева актуально не во всех случаях. Так, если длина пролета превышает 16 м, то больше подойдут фермы с натянутыми металлическими стойками, так как в этом случае будет сложно обеспечить надежное крепление деревянных элементов. Также популярен комбинированный тип, в котором одновременно используются как деревянные, так и металлические детали.

Гребень представляет собой горизонтальную кромку на стыке двух склонов. Есть подвесной тип и стропильная система. В первом случае конек устанавливают на стойки параллельно длинным стенам. Очень важно обеспечить максимальное прилегание стропил к коньку; для этого делаются соответствующие пропилы. Фиксация производится гвоздями.

Конек на стыке двух откосов

Если речь идет о подвесной конструкции, то концы стропильных ног соединяются попарно.Для обеспечения такой стыковки конец каждой балки обрезается под углом, равным уклону крыши. Далее стропила соединяются плоскостями пропила и закрепляются забитыми под углом гвоздями. Обязательно закрыть стык металлической пластиной или деревянной пластиной.

Попарное соединение стропильных ног

При соединении половинчатым пропилом достигается максимальная прочность. Для этого на стыке стропильные ноги соединяются с выступом. Затем просверливается отверстие под болт на 14 мм.Дальнейшая фиксация осуществляется болтовым соединением. Что касается раздвижной системы, то концы ножек соединяются с помощью петель из металлических пластин.

Это следующая точка крепления стропильных систем, на которой нужно остановиться подробнее. Существует две технологии крепления балок к мауэрлату. Жесткие крепления исключают любые смещения, колебания, повороты, скручивания и другие манипуляции. Для достижения аналогичного эффекта их запивают на ноге. Далее соединение дополнительно фиксируется гвоздями, проволокой, саморезами и другими вспомогательными элементами.Обычно вбивают несколько гвоздей под углом так, чтобы они пересекались внутри мауэрлата. А потом вертикально забивают еще один гвоздь.

Притирка на ногах для крепления к мауэрлату

Раздвижные крепления получаются благодаря специальным застежкам. Есть одна, две или три степени свободы этого сопряжения. Такое соединение отлично подходит для деревянных домов, так как при усадке жесткое крепление может сильно повредиться. Есть несколько способов предоставить такую ​​мобильную связь.Нога упирается в мауэрлат подшитой планкой или пропиленным зубом и жестко фиксируется металлическим уголком. Таким образом достигается жесткость крепления в горизонтальной плоскости. В верхней части ножки соединяются прорезями, при этом на горизонтальной площадке делается скос для обеспечения скользящего соединения.

Крепления скользящих элементов

Если в месте крепления к мауэрлату забить только один гвоздь или использовать специальные гибкие пластины, то в этой части стропильной системы стыковка окажется скользящей.

Теперь остановимся на типовых узлах деревянной стропильной системы. Особенность такой кровли — наличие вальм. У этого типа есть ряд преимуществ. Они более прочные, так как нагрузка распределяется равномерно по всей поверхности, не боятся сильных ветров и осадков, экономичны. Однако они более сложные с технологической точки зрения.

Типовые элементы вальмовой крыши

Эта крыша состоит из двух длинных трапециевидных скатов, при этом они не покрывают всю площадь; треугольные шатры устанавливаются под углом от торцов постройки.В этом случае появляются типовые элементы — дополнительные стропильные ноги вложения, от которых формируются торцевые откосы. Соединение диагональных балок может быть разным. Популярны как подвесные фермы, так и прикрепляемая к мауэрлату слоистая конструкция.

Кровля из трапециевидных откосов и треугольных шатров

Если стропила откосов упираются в конек, то наклонные опоры должны примыкать к консоли конькового прогона. Очень важно, чтобы консольный выход был не менее 100 мм, но не более 150 мм.Нижняя часть диагональных стропил крепится к мауэрлату или специальной балке на стене дома. Иногда для изготовления стропильных ног используют деревянную балку, в этом случае ниппельные элементы закрепляют на специальной доске (грузиле), закрепленной на ферме. Но установка на крайнюю навесную ферму производится с помощью шпренгеля. В этом случае на балках ног делают надрезы под углом, соответствующим уклону ската бедра.

В любом здании основными элементами, на которые приходится максимальная нагрузка, являются фундамент, стены и крыша.От того, правильно ли установлена ​​стропильная система, во многом зависит качество монтажа кровли. Если точки крепления стропильной системы не соответствуют определенным требованиям, то без ремонтных работ такая кровля не прослужит даже минимальный срок эксплуатации.

Требования к стропильной системе


Стропильная система любой кровли должна отвечать таким важным требованиям как:

  • Максимальная жесткость. Любой узел каркаса должен выдерживать нагрузку, не подвергаясь деформации или смещению.Полученный при устройстве стропильной системы треугольник должен обеспечивать жесткость конструкции, а также ее максимальную устойчивость;
  • Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала подбирается материал, из которого изготовлены стропила. Обычно выбирают брус, но для тяжелых крыш можно использовать металл.

    Важно! Чтобы предотвратить повреждение стропил, их гниение и образование грибка на древесине, ее обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции — антикоррозионными составами.

  • Использованы высококачественные материалы.Древесина, используемая в качестве стропильных ног, не должна иметь трещин и сколов.

Разновидности стропильных систем


Кровля может быть оборудована одним из видов стропильных систем, которых всего два:

  • Стропила подвесные;
  • Стропила кровельные.

Подвесная стропильная система


Такая система оптимальна в случае двускатной крыши, когда пролет между стенами не более 6 метров, но при установке дополнительных элементов применима и для более широких проемов.Мауэрлат служит нижней основой для опоры, а верхняя часть конструкции упирается друг в друга. Такая конструкция также содержит затяжку — необходимую для снятия нагрузки со стен за счет уменьшения шага стропил. Раскосы для балок устанавливаются под стропильными ногами и могут выполнять функции балок перекрытия.

Внимание! Роль затяжки не обязательно может выполнять деревянный брус, это также может быть перекрытие из железобетонных конструкций, которым в некоторых домах оборудован верхний этаж.

Если затяжка расположена выше низа стропильной системы, то это называется ригелем. К важным моментам устройства стропильной системы этого типа относятся:

  • Нельзя допускать, чтобы свес крыши упирался в нижнюю часть стропильных ног, которые выводятся за пределы стены. В такой ситуации лучше всего использовать кобылку (ширина свеса устанавливается в пределах одного метра). При таком расположении стропило будет опираться на мауэрлат. Сечение бруса для кобылки выбирается меньше, чем для стропил; №
  • Для придания кровле дополнительной жесткости, предотвращения ее раскачивания и разрушения сильными порывами ветра к скату, к мауэрлату со стороны конька, прибивается ветровая доска;
  • Когда влажность материала, используемого для оборудования стропильной системы, превышает 18%, следует предусмотреть нестабильность, которая приведет к постепенному высыханию древесины.Поэтому крепежные детали следует использовать болтами или шурупами, а не гвоздями.

Стропильная система крыши


Такое расположение применимо для крыш с расстоянием между стенами от 10 метров (максимум 16 метров). Скат можно делать под любым углом, а внутри здания есть несущие стены или опорные колонны. Сверху для стропил основной опорой служит коньковая балка, а снизу эту функцию выполняет мауэрлат. Внутренняя балка поддерживается либо внутренней стеной, либо стойками.Благодаря наличию только вертикального типа нагрузок монтаж затяжки не требуется.

При пролете 16 метров гребень заменяется двумя боковыми конструкциями, которые будут опираться на стойки.

Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивают такие узлы, как подкосы и перекладины.

Особое внимание при устройстве кровли с использованием многослойной стропильной системы следует обратить на следующие нюансы:


Особенности расчета стропильной системы двускатной крыши показаны на видео:

Основные узлы стропильных систем


К основным узлам стропильной системы относятся:

  • Стропила.Они выполняют роль каркаса, поддерживая внутренние и внешние элементы кровли, а также служат основанием для прокладки коммуникаций;
  • Мауэрлат. Это своеобразный кровельный фундамент, представляющий собой балку, на которую устанавливается вся конструкция. Выполняет важную функцию — равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию;
  • Пробег. Предназначены для скрепления стропильных ног между собой и могут располагаться как сверху, так и сбоку;
  • Затяжка. Служит для крепления стропил внизу конструкции;
  • Подтяжки и распорки.Обеспечить максимально устойчивое расположение стропильных балок;
  • Коньки. Место стыка скатов кровли;
  • Кобылка. Это удлинители стропильных ног, которыми иногда оснащаются;
  • Ригель. Это необходимо для качественной и надежной опоры несущих элементов;
  • Подоконник. Перекладина необходима для распределения нагрузки.

Кроме перечисленных элементов, в конструкции имеются точки крепления стропильной системы. При их выполнении обязательно соблюдать определенные правила.

Важно! Совершенно не стоит проводить простое крепление основания к перекладине, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

Следует использовать следующие типы креплений:

  • с упором на торец перекладины;
  • Зубья в упор;
  • Зубья в шип.

Количество зубцов следует выбирать в зависимости от уклона откоса, а дополнительную надежность конструкции можно создать с помощью металлических уголков.

К основным точкам крепления ферменной конструкции относятся:

  • Балочный узел;
  • Мауэрлатный узел;
  • Узел гребневой.

Узел балки


При таком узле соединения элементов в стропило делают вставку из зубцов в шип, а в поперечном сечении перекладины делают выемку, соответствующую зубцам. Такое углубление или гнездо должно составлять не более 30% толщины бруса.

Крепление осуществляется специальными метизами с металлическими уголками или деревянными балками, шипами и накладками.

Внимание! Если крыша изготовлена ​​из материалов с малым весом, а уклон ее уклона не превышает 35º, то основания опор следует размещать так, чтобы они упирались в площадь, превышающую саму балку.

Узел мауэрлат


Такое крепление может производиться как по жесткой технологии, так и по скользящей. Жесткая технология предполагает установку прочного соединения мауэрлата и стропила, исключающего возможность поскользнуться, прогнуться или выпрыгнуть.Для этого используются специальные опорные уголки с брусками. Получившийся узел скрепляем проволокой с помощью фурнитуры. При этом гвозди следует вбивать наискосок, чтобы они попадали в древесину крест-накрест. Последний гвоздь нужно забивать вертикально.

В случае раздвижного крепления выравнивание выполняется с помощью специального механизма, позволяющего перемещать стропильную ногу в необходимом направлении. Для этого на опорах делается врезка, на которую затем укладывается мауэрлат. Конструкцию фиксируют, как и в предыдущем случае, скрещенными ногтями.Такой способ расстановки узлов соединения позволяет всем узлам стропильной конструкции двигаться в определенных пределах.

Внимание! Жесткое крепление при неопытности строителей может привести к повреждению стен здания.

Узел гребневой


В этом случае крепление также может выполняться двух видов — встык и внахлест. При стыковом соединении со скосом срезается верх опор, а также угол наклона кровли. Они опираются на такие же защелкивающиеся противоположные опоры.Крепление осуществляется гвоздями в количестве двух штук. Их забивают сверху под определенным углом. Швы, образующиеся между опорами, соединяются металлическими пластинами или пластинами. Во втором случае крепление осуществляется внахлест не торцевыми частями, а боковыми частями и фиксируется болтами.

Заключение


При выполнении работ по устройству кровли, устройству стропильной системы особое внимание следует уделять недопущению нарушения технологических процессов.Это придаст конструкции прочность, долговечность и надежность.

В любом здании основными элементами, на которые приходится максимальная нагрузка, являются фундамент, стены и крыша. От того, правильно ли установлена ​​стропильная система, во многом зависит качество монтажа кровли. Если точки крепления стропильной системы не соответствуют определенным требованиям, то без ремонтных работ такая кровля не прослужит даже минимальный срок эксплуатации.

Требования к стропильной системе


Стропильная система любой кровли должна соответствовать таким важным требованиям как:

  • Максимальная жесткость.Любой узел каркаса должен выдерживать нагрузку, не подвергаясь деформации или смещению. Полученный при устройстве стропильной системы треугольник должен обеспечивать жесткость конструкции, а также ее максимальную устойчивость;
  • Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала подбирается материал, из которого изготовлены стропила. Обычно выбирают брус, но для тяжелых крыш можно использовать металл.

    Важно! Чтобы предотвратить повреждение стропил, их гниение и образование грибка на древесине, ее обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции — антикоррозионными составами.

  • Использованы высококачественные материалы. Древесина, используемая в качестве стропильных ног, не должна иметь трещин и сколов.

Разновидности стропильных систем


Кровля может быть оборудована одним из видов стропильной системы, которых всего два:

  • Стропила подвесные;
  • Стропила кровельные.

Стропильная система подвесная



Такая система оптимальна в случае двускатной крыши, когда пролет между стенами не более 6 метров, но при установке дополнительных элементов применима и для более широких проемов.Мауэрлат служит нижней основой для опоры, а верхняя часть конструкции упирается друг в друга. Такая конструкция также содержит затяжку — необходимую для снятия нагрузки со стен за счет уменьшения шага стропил. Раскосы для балок устанавливаются под стропильными ногами и могут выполнять функции балок перекрытия.

Внимание! Роль затяжки не обязательно может выполнять деревянный брус, это также может быть перекрытие из железобетонных конструкций, которым в некоторых домах оборудован верхний этаж.

Если затяжка расположена выше низа стропильной системы, то это называется ригелем. К важным моментам устройства стропильной системы такого типа относятся:

  • Нельзя допускать, чтобы свес крыши упирался в нижнюю часть стропильных ног, которые выведены за пределы стены. В такой ситуации лучше всего использовать кобылку (ширина свеса устанавливается в пределах одного метра). При таком расположении стропило будет опираться на мауэрлат. Сечение бруса для кобылки выбирается меньше, чем для стропил;
  • Для придания кровле дополнительной жесткости, предотвращения ее раскачивания и разрушения сильными порывами ветра к скату, к мауэрлату со стороны конька, прибивается ветровая доска;
  • Когда влажность материала, используемого для оборудования стропильной системы, превышает 18%, следует предусмотреть неустойчивость, которая приведет к постепенному высыханию древесины.Поэтому крепежные детали следует использовать болтами или шурупами, а не гвоздями.

Стропильная система кровли



Такое расположение применимо для крыш с расстоянием между стенами от 10 метров (максимум 16 метров). Скат можно делать под любым углом, а внутри здания есть несущие стены или опорные колонны. Сверху для стропил основной опорой служит коньковая балка, а снизу эту функцию выполняет мауэрлат. Внутренняя балка поддерживается либо внутренней стеной, либо стойками.Благодаря наличию только вертикального типа нагрузок монтаж затяжки не требуется.

При пролете 16 метров гребень заменяется двумя боковыми конструкциями, которые будут опираться на стойки.

Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивают такие узлы, как подкосы и перекладины.

Особое внимание при устройстве кровли с использованием многослойной стропильной системы стоит обратить внимание на следующие нюансы:

Особенности расчета стропильной системы двускатной крыши показаны на видео:

Основные узлы стропильных систем


К основным узлам стропильной системы относятся:

  • Стропила.Они выполняют роль каркаса, поддерживая внутренние и внешние элементы кровли, а также служат основанием для прокладки коммуникаций;
  • Мауэрлат. Это своеобразный кровельный фундамент, представляющий собой балку, на которую устанавливается вся конструкция. Выполняет важную функцию — равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию;
  • Бег. Предназначены для скрепления стропильных ног между собой и могут располагаться как сверху, так и сбоку;
  • Затяжка. Служит для крепления стропил внизу конструкции;
  • Подтяжки и распорки.Обеспечить максимально устойчивое расположение стропильных балок;
  • Коньки. Место стыка скатов кровли;
  • Кобылка. Это удлинители стропильных ног, которыми иногда оснащаются;
  • Ригель. Это необходимо для качественной и надежной опоры несущих элементов;
  • Подоконник. Перекладина необходима для распределения нагрузки.

Кроме перечисленных элементов, в конструкции имеются точки крепления стропильной системы. При их выполнении обязательно соблюдать определенные правила.

Важно! Совершенно не стоит проводить простое крепление основания к перекладине, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

Следует использовать следующие типы крепежа:

  • С упором на конец перекладины;
  • Зубья в упор;
  • Зубы в шип.

Количество зубцов следует выбирать в зависимости от уклона откоса, а дополнительную надежность конструкции можно создать с помощью металлических уголков.

Описание основных крепежных элементов для установки стропильной системы

Если в процессе строительства дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, то создавать бронепояс не нужно. производится на верхней планке или на стенке бревна. Для этого при соединении мауэрлата со стропилами используются разные способы пропилов (пропилов).

Какие крепежи используются для крепления металлических стропил:

  1. Тарелки.
  2. Крепежные изделия LK.
  3. Уголки.
  4. Кронштейны WВ.
  5. Саморезы.
  6. Сорта уголка КР.
  7. Хомуты.
  8. Лента монтажная перфорированная TM.
  9. Болты с гайками.
  10. Кронштейны WВ.

Если при соединении стропил с мауэрлатом используются кронштейны, то они не врезаются в стропила, что способствует усилению несущей способности. Обычно изготавливаются металлические кронштейны, причем металл оцинкован и имеет толщину 0.2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

Крепеж ЛК можно использовать, создав точки крепления не только стропил мауэрлатом, но и других различных элементов, составляющих конструкцию кровли. Крепеж LK крепится к дереву, как и кронштейны, за исключением использования анкерных болтов.

Монтажная перфорированная лента позволяет усилить соединительные узлы при возведении кровельных систем. Он используется не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов для дополнительного использования, чтобы придать жесткость или прочность системе в целом.Монтажная перфорированная лента крепится саморезами или гвоздями, поэтому применяется для усиления конструкции стропильной системы любой кровли, целостность которой не будет нарушена.

Используя уголки KR и их различные модификации, точки крепления усилены так, чтобы они могли эффективно участвовать в соединении мауэрлата и стропил. При использовании уголков допустимо придание узлам кровли достаточной прочности, что дает возможность повысить несущие характеристики конструкции крыши.

Использование металлических соединительных элементов не связано с врезкой углов в кровельную систему. Это не снизит несущую способность кровельной системы. Для соединения можно использовать уголки с помощью шурупов или гвоздей, выступы которых напоминают ерш.

Как завязываются узлы в гребневой части?

Существует три основных типа крепления коньковых частей кровельной системы:

  1. Соединение встык.
  2. Крепление на коньковой балке.
  3. Коньковый шов внахлест.

Для крепления первым способом коньковая часть отрезается от верхнего края под углом, равным углу ската кровли. Затем он упирается в необходимое стропило, которое тоже нужно срезать под углом, но с противоположной стороны крыши. Для обрезки углов иногда используется специальный шаблон.

Гвозди для соединения стропил под коньком должны быть 150 мм и более, их нужно два.Каждый гвоздь вбивается в стропила наверху под соответствующим углом. Острый конец забитого гвоздя обычно входит в стропильный срез с противоположных сторон. Усиления конькового стыка можно добиться, положив сбоку металлическую пластину или деревянную накладку на нее так, чтобы ее было достаточно затянуть болтами или гвоздями.

Соединение вторым способом, то есть через коньковую балку, связано с усилением стропил на коньковой балке.Прогон — это одна из дополнительных опорных балок или балок, которая является опорой для стропил. Он располагается параллельно гребню или мауэрлату. Метод отличается от предыдущего тем, что между стропилами укладывается коньковая балка, которые срезаются под углом, что является трудоемким процессом, поэтому этот метод применяется реже.

Более распространенный метод аналогичен первому, но отличается тем, что крепление производится внахлест, а метод соединения не используется. При этом стропила должны касаться торцов, а не боковых поверхностей.Стропила стягивают болтом или шпилькой, гвоздями. Такое подключение используют на практике многие мастера.

В целом, на мауэрлат можно установить стропила, создав конструкции стропильных систем кровли, которые являются распорными или неконтактными. От этого зависит выбор подходящего способа соединения мауэрлата и стропил, которые можно аналогично армировать коньком.

Основные недостатки при установке точек крепления стропильной системы

Проблема выбора способа крепления стропильной системы к конструкции здания очень актуальна при создании точек крепления.Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропил. Брус мауэрлата «плотно» крепится анкерными болтами к армированному ремню жесткости.

Возможный недостаток — незакрепленный пояс жесткости, который может привести к опрокидыванию балки мауэрлата и нарушению устойчивости стропильной системы кровли. Происходит расшатывание кровли, при этом крыша сползает вниз. Крепление перестает быть эффективным из-за неправильного размещения анкерных болтов или неправильно просверленных отверстий.

При перетягивании гаек на болты место крепления становится хрупким и быстро разрушается. В этом случае для создания точки крепления иногда используется скрутка проволоки.

При строительстве стропильной системы необходимо соблюдать безопасность соединений.

Например, если стропильная конструкция совмещена с перекрытием без учета несущей способности мансардного этажа, то это наиболее опасный момент, который может привести к разрушению постройки.

Если затяжку изменить на сборную железобетонную балку перекрытия, предназначенную для изгиба, то использование сборных железобетонных балок должно быть эффективным из-за их жесткого закрепления в армированном поясе жесткости перекрытия, который устраивается с помощью арматурного каркаса. Его ось должна идти в том же направлении, что и действующие силы.

В то же время наличие недостатков в процессе создания стропильной системы, представляющей собой несущую деревянную конструкцию перекрытия, часто возникает из-за непонимания функций, выполняемых стяжкой и болтом во всей кровельной системе. .Затяжка отличается от балки тем, что она продольная, а ферма — поперечная балка.

Возведение стропильной системы связано с созданием дистанционной системы, работающей по принципу расхождения по низу плоскостей, которое происходит под действием не только собственного веса, но и нагрузки, приходящейся на линию. пересечения плоскостей, которое следует предотвращать поперечной балкой, то есть затягивание.

Приступая к возведению кровли, следует выяснить все моменты, связанные с совершением тех или иных ошибок, возникающих при работе над возведением стропильной системы.Устройство кровли дома связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь поставленной цели.

Мауэрлат — один из основных элементов конструкции кровли. К нему крепятся стропила. От качественного создания стропильной конструкции зависит срок эксплуатации всей кровли.

Основные способы опирания стропил

Существует несколько технологий поддержки стропил на мауэрлат. Возможна жесткая фиксация конструкции.Не допускает смещения стропильной ноги. Для этого используют подшивочную балку, благодаря которой стропила не соскальзывают в точке опоры, и металлические уголки, исключающие любое боковое смещение конструкции.

Раздвижной шарнир стропильной ноги применяется в деревянных домах. Причем основным элементом для его упора является верхняя макушка, а не мауэрлат. Чтобы не повредить крышу, опорный блок для стропил делают максимально свободным. Для этого используют скользящую опору, которая при усадке бревна смещается по закрепленной на ножке направляющей.

Узел подшипника скольжения может быть изготовлен по другой технологии. В стропилах делают прорезь, которая должна примыкать к верхнему краю сруба. Для крепления балок допустимо использовать любой крепеж: скобы, гвозди или стальные пластины.

Крепеж для монтажных работ

Для того, чтобы качественно соединить стропила с мауэрлатом, вам потребуются такие материалы и инструменты, как:

  • пиломатериал сухой;
  • досок;
  • топор;
  • ножовка по металлу;
    • Молоток
  • ;
    • Рулетка
  • ;
    • Отвес
  • ;
  • уровень;
    • Отвертка
  • ;
    • Сверло
  • ;
  • Болгарский.

Особое внимание стоит обратить на наличие всего крепежа. Крепление балок осуществляется скобами для балок из оцинкованной стали, которые не снижают несущую способность конструкции. Врезать кронштейны в балки не нужно.

Также необходимо купить перфорированную монтажную ленту, которая укрепит узлы мауэрлата. С его помощью производится прочное соединение всех элементов конструкции. Лента также не врезается в балки.Для его надежной фиксации используются гвозди и саморезы.

Кроме скоб и перфорированной ленты, для надежного крепления стропил к мауэрлату необходимо приобрести:

  • соединители стержневые универсальные;
  • крепеж для стропил;
  • встроенных опор;
    • Катанка
  • ;
    • Уголки стальные
  • ;
  • стоечных;
    • Саморезы
  • ;
  • гвоздей;
  • скоб;
  • тарелок;
  • гвоздей оцинкованные;
  • шпильки с шайбами ​​и гайками;
  • анкерных болтов.

Создайте конек и установите стропила по низу

Монтажные работы начинаются с коньковой части конструкции крыши. Установить стропила можно одним из трех способов:

  • сквозной;
  • для запуска;
  • перекрытие.

Стыковое соединение конструкции предполагает разделку верхней части стропильной ноги. Делается это под углом, равным уклону ската крыши. На коньке соединяются пары ног.Чтобы получить такую ​​же опору для элементов мауэрлата, следует воспользоваться готовым шаблоном.

Особенностью крепления стропил к прогону является наличие коньковой балки. Такой вариант устройства мауэрлата отличается высокой надежностью. Но часто такая система поддержки стропил предусматривает установку дополнительных несущих конструкций, что приведет к снижению функциональности мансарды. Естественно, для небольших крыш такой способ не подходит.

Технология установки стропил внахлест во многом аналогична их установке на коньковую балку.Основное отличие — соединение голеней внахлест. Это приводит к прочному соединению конструкции, так как шпильки удерживают сразу два элемента.

Соединение нижних концов стропил выполняется в зависимости от материала стен. При наличии деревянного домостроения опорным элементом может выступать верхняя обшивка стены. Если при строительстве дома использовались пеноблоки (или пенобетон), то стропила опираются на мауэрлат.

Устройство железобетонного пояса — оптимальное решение в случае использования кладочных строительных материалов. Данная технология не предусматривает создание каких-либо способов крепления стропильной системы. Вертикально расположенные анкерные болты служат крепежом для древесины. Главное, чтобы при заливке бетонного раствора штифты располагались строго вертикально.

Соединение стропил с балками и мауэрлатом

После закрепления стропил сверху и снизу их следует прикрепить к балкам.Понятно, что соединить стропила к балке можно просто гвоздями. Но это не лучшее решение. Такое крепление будет не максимально надежным. Для предотвращения проскальзывания всех элементов крепление стропильной конструкции к балкам происходит с помощью соединений «шип» и «зуб».

При крутом скате крыши (более 35º) применяется технология резки с одним зубом. Внизу стропила делается зуб с шипом. Гнезда, созданные в балке, должны иметь глубину 30% толщины балки.Устройство стропильных соединений проводят на расстоянии 0,3-0,4 м от крайней части балки. Это предотвращает скалывание балок из-за большой нагрузки от давления ног.

При устройстве кровли с уклоном до 35º стропила устанавливают за счет расширения площади сопряжения основных элементов конструкции. Обычно стропильную ногу прикрывают балкой. Для этого в стропильной ноге вырезают отверстия под два зубца:

  • шип с упором;
  • еще один упор.

Глубина пропила при креплении стропил к балке в пределах 30% толщины балки.

Более качественные соединения можно получить с помощью болтов или хомутов. Эта технология предполагает использование проволочных петель, с помощью которых сборка крепится к анкерным болтам, расположенным в стене здания.

Опора на мауэрлат — самый распространенный вариант крепления низа стропил. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы его без проблем можно было надеть на мауэрлат.В противном случае во время эксплуатации кровли брус может сдвинуться с места.

В некоторых случаях мауэрлат необходимо «оборудовать» обратной выемкой. Это зависит от породы дерева, из которого изготовлен брус. Если для его изготовления использовалась древесина твердых пород, делается прорезь, которая в сочетании с выемкой стропил будет создавать запорный элемент. При изготовлении хвойных балок вырез не требуется, так как он ослабит конструкцию.

Самый приемлемый вариант мауэрлата — жесткая стяжка стропильной системы.

Эта технология может быть реализована одним из двух способов:

  • с подрубкой прутков и уголков из металла;
  • , установив на стропила опоры.

Первый вариант — для размещения стропил на мауэрлат используется опорный брус. Делается жесткая опора стропильной ноги. Надежная фиксация конструкции осуществляется металлическими уголками. Это предотвращает боковое смещение конструкции.

Второй вариант более популярен.Для крепежа используются гвозди, которые направлены навстречу друг другу и забиваются под углом. Скрещены два забитых гвоздя. Затем вбивается еще один гвоздь. Третий гвоздь должен стоять вертикально. Изготовленный узел крепления будет отличаться максимальной жесткостью, если дополнительное крепление будет осуществляться с помощью катанки.

В начале проектирования чердачной крыши выбирается стропильная система, которая будет служить несущей конструкцией. Тип необходимой стропильной системы определяется в зависимости от типа кровли.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные балки, используемые в качестве каркаса крыши, удерживающего композитные строительные материалы всей конструкции, или бетонные элементы, образующие опоры, называемые стропильными ногами. Перед началом работ деревянные компоненты пропитываются специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения. От качества этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: слоистая и.Поскольку стыки в каждой из систем имеют разные характеристики, определенный тип стропил выбирается исходя из свойств предпочитаемой крыши, в том числе ее архитектурных особенностей.

Основные факторы при выборе правильного типа системы:

  • общие функции крыши;
  • сила давления кровельных строительных материалов на конструкцию;
  • Распространенность и повторяемость осадков на территории, где расположен дом.

Стропила подвесного типа не имеют опор, расположенных в зазорах. По этой причине появляется усиленная тяга, которая передается горизонтально на стены конструкции. Для уменьшения этого показателя в опорный узел вводят натяжной элемент из дерева или металла, предназначенный для объединения стропильных ног. Таким образом, узлы подвесных стропил приобретают форму треугольника. Стяжной элемент расположен в основании ножек, он выполняет роль перекладины (чаще всего используется в конструкциях двускатной крыши) и работает на изгиб и сжатие.Прочность связи с основанием опор зависит от высоты стяжного элемента.

Стропила внахлестку часто устанавливают в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена. Стропила упираются конечностями в боковые стороны здания, а центральная часть опирается на колонну или другую опору внутри дома. Такая структурная единица предназначена для выполнения функции гибки. Наклонные опоры создают меньшую нагрузку на компоненты здания, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных стропил.К тому же не требует больших материальных затрат.

Также существуют варианты устройства кровли, сочетающие оба вида стропил. При этом каждый вид чередуется, то есть участки без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — наслоением.

Грамотная обустройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли в будущем строительстве является грамотное расположение всех узлов и точек крепления.

В случае многослойных стропил предполагается как минимум 3 точки опоры для чердачной крыши. Это значение может измениться, если диапазон превышает стандартные пределы. Например, при пролете не более 10 м потребуется всего одна дополнительная опора.

Сборка подвесной стойки производится исходя из размеров пролета. На малых пролетах фиксатор чаще всего заменяют на ригель. При больших размерах пролета фиксирующие элементы прогибаются, а опоры изгибаются.

Таким образом, висячие узлы могут иметь следующие отличия по размеру пролета:

Рисунок 1. Схема устройства Мауэра.

  1. 9 мес. Опоры необходимо закрепить деревянным бруском, установленным перпендикулярно мансардному этажу. В области основания она усилена скобами, а стяжные элементы закреплены специальными зажимами.
  2. 13 г. Крепление осуществляется подкосами, которые верхом упираются в верх, а нижнюю часть в перпендикулярную балку.Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
  3. 17 г. Основание необходимо укрепить специальными приспособлениями. Для верха используется стропильная конструкция: стяжные элементы крепятся к двум деревянным брускам, а между ними монтируется перекладина.

Способы крепления узлов

Независимо от того, нужно ли заменить существующую стропильную систему или построить ее с нуля, при фиксации ее узлов необходимо соблюдать определенный набор правил.

Прежде всего, следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Другими словами, от нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор соскальзывают, и стропильная система повреждается. Это приводит к его полному разрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов. Это достигается с помощью следующих видов крепления:

  • зубьев в шипе;
  • зубов в упор;
  • упор на конец перекладины.

В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительные крепежи с помощью металлических уголков.

Точки крепления обрешетки

Основные точки крепления стропильной системы:

Точка крепления балки

Рисунок 3. Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной ноге зубцы превращаются в шип, а в перекладине вырезается углубление, соответствующее нарезанным зубьям.В этом случае розетка должна занимать не более 30% всей толщины перекладины.

Если при строительстве кровли использовались легкие материалы, а ее уклон менее 35 °, основания опор размещают так, чтобы площадь их упора была намного больше балки. Этого можно достичь, используя двухзубую вставку с двумя шпильками, стопор (со шпилькой или без нее) и две шпильки в замке.

Крепление узлов системы осуществляется либо метизами с металлическими уголками, либо деревянными брусками, накладками и шипами.

Мауэрлат Мауэрлат

Существует 2 технологии крепления опор мауэрлата: жесткая и раздвижная (рис. 1).

В первом случае между стропилом и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности скольжения, изгиба и выпрыгивания. Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Образовавшийся узел необходимо скрепить надежной проволокой с помощью фурнитуры. Гвозди вбивают под определенным углом сбоку так, чтобы в мауэрлате они находились в перекрещенном состоянии.Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропила) перемещаться в нужном направлении (рисунок 2).

Для создания такого соединения потребуется сделать врезку на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла скрепляются двумя скрещенными гвоздями и одним вертикальным наверху.Доски крепятся к мауэрлату металлическими скобами. После этого опорное основание освобождается за стеной и скрепляется пластинами и санками. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

Этот способ чаще всего применяется при возведении кровельной системы деревянных построек (бревна, каркас), для которых характерны просадки. Стоит помнить, что при жестком креплении есть вероятность повреждения стен конструкции.

Точка крепления конька

Такой узел можно создать двумя способами: встык и внахлест (рис. 3).

Первый метод заключается в обрезке верхних частей опор под тем же уклоном, что и угол крыши. Они опираются на противоположные опоры, которые тоже нужно подрезать. Крепление создается двумя гвоздями (150 мм), забитыми сверху под определенным углом так, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляют деревянными пластинами или металлическими пластинами.

Второй способ наиболее популярен. От первого метода отличается методом перекрытия. В этом случае опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.

Кровля без стропильной системы. Устройство и установка стропильной системы двускатной крыши своими руками. Самодельная стропильная система

Крыша дома считается пятым фасадом. Любой хозяин загородного коттеджа хорошо знает, от того, насколько грамотно выбрано кровельное покрытие, зависит общее восприятие конструкции.

Об особенностях выбора кровли мы уже рассказывали пользователям нашего сайта.

Но крыша — это только видимая часть сложной системы, называемой крышей. Фундамент любой кровли — это надежная и правильно спроектированная стропильная система.

В этой статье специалисты FORUMHOUSE расскажут об основных нюансах возведения стропильной системы деревянно-каменного дома.

Из этой статьи вы узнаете:

  • Где начинается проектирование стропильной системы;
  • Какие нюансы необходимо учитывать при установке стропильной системы каменно-деревянного сооружения;
  • Какие конструктивные элементы стропильной системы компенсируют усадку деревянного дома;
  • В чем особенности стропильной системы сруба;
  • Что такое мауэрлат и для чего он в каменном сооружении;
  • Какие требования к материалам деревянной стропильной системы;
  • Что представляет собой стропильная система, построенная по технологии ЛСТК.

Общие принципы выбора стропильной системы для каменно-деревянного коттеджа

Часто начинающие застройщики считают, что выбор конструкции стропильной системы можно оставить «на потом», когда стены уже возведены. Практика показывает, что это в корне неверно. Кровля даже загородного дома — это сложная система, состоящая из множества элементов. К проектированию стропил необходимо приступить еще на этапе проектирования дома.

Руководство компании «ДДМ-Строй» Вера Вавилова, Москва :

— Стропильная система является основой (каркасом) крыши дома.От того, насколько грамотно она будет выполнена, напрямую зависит качество и долговечность кровли. Изготовление этой конструкции, особенно сложной, необходимо начинать с ее конструкции. Это единственный способ, который позволит учесть все нюансы и качественно смонтировать.

Срок службы кровли во многом зависит от того, насколько качественно данная конструкция выбрана и установлена. Также необходимо соблюдать баланс между функциональностью и изысканностью дизайна.

Директор ООО « Смарт-Строй» Павел Орлов:

— Проектирование стропильной системы начинается с выбора типа кровли — чердак или холодный чердак.Для мансардных крыш угол наклона стропил от 35 градусов и выше. Для холодного чердака угол стропил основания составляет 25 градусов.

Чем проще форма крыши, чем проще конструкция, тем быстрее ее изготовить и тем меньше вероятность ошибки строителей. Следовательно, дешевле построить и легче эксплуатировать крышу простой формы. Большая площадь кровли, наличие эркеров, сложная многоугольная форма здания значительно усложняют и удорожают конструкцию стропильной системы — это требует грамотного проектирования и расчета.

Самая экономичная стропильная система — из простой двускатной крыши с углом наклона не менее 25 — 30 градусов.

Основные факторы, влияющие на сложность изготовления и конечную стоимость конструкции:

  • Вид отделочной кровли. От выбора того или иного покрытия зависит состав кровельного пирога, вид обрешетки и нагрузка на стропильную систему. Наиболее популярные кровли — металлочерепица, мягкая кровля, ЦПЧ (цементно-песчаная черепица), керамическая или фальцовая кровля;

  • Скат крыши.Он определяет нагрузки, а это главный фактор при проектировании конструкции;

  • Будут ли видны элементы конструкции (декоративный элемент) или он полностью исчезнет за обшивкой потолка;

  • Большие свесы на крыше значительно увеличивают стоимость стропильной системы.
    Если в проекте последний этаж Поскольку в домах предусмотрены большие безопорные пролеты, это влечет за собой удорожание и усложнение конструкции.В этом случае, в зависимости от расстояний, стропильная система выполняется при помощи ферм.

  • Наличие в проекте больших дымоходов, мансардных окон и других проходных элементов существенно влияет как на сложность изготовления конструкции, так и на ее цену.

Проектирование стропильной системы (особенно сложной) должен выполнять человек, имеющий соответствующий опыт. Эта конструкция всегда рассчитывается под конкретную постройку.Распространенный подход — «сделаю стропило, как у соседа» приводит к плачевным результатам строительства. Стропило не выдерживает нагрузок, что в итоге приводит к дорогостоящим переделкам.

Проектирование начинается со сбора расчетных нагрузок на крышу.

1. Константы, в том числе общий вес кровли, теплоизоляционного материала и крепежа;

2. Временные значения. Это нагрузки, которые оказывают на крышу климатические условия, особенно снег и ветер.

Проектировщики укладывают расчетный шаг стропил в соответствии с ожидаемой нагрузкой. Посмотрим, насколько это правда.

Павел Орлов:

— На мой взгляд, шаг стропил для мансардных, хорошо утепленных крыш лучше выбирать исходя из размеров утеплителя — чтобы расстояние между стропилами было на 1 см меньше ширины утеплителя. Это упростит установку.

Основная нагрузка, на которую рассчитана стропильная система, — снег.Обычно все такие конструкции проектируются с запасом, но в случае сомнений (предполагается монтировать тяжелое кровельное покрытие — натуральную черепицу и т. Д.) Можно немного уменьшить шаг стропил.

Несмотря на то, что снеговая нагрузка нестабильна, стропило необходимо рассчитывать с учетом совокупности всех действующих на него нагрузок. Расчет необходимо проводить не «сквозным», а с определенным запасом на случай сильных дождей (продолжительных снегопадов) или повышенной ветровой нагрузки.

Выбор материала для стен дома существенно влияет на «работу» стропильной системы.

Особенности стропильной системы в деревянно-каменном доме

Основное отличие стропил каменного дома от деревянного в том, что каменные стены имеют конструкцию, не подверженную усадке и деформации.

Павел Орлов:

— Стропила каменного дома не нуждаются в элементах деформации, так как каменный дом практически не садится. Основная особенность стропильной системы каменного дома — это необходимость надежно закрепить мауэрлат.В деревянных домиках стена играет роль мауэрлата.


Мауэрлат — кровельный элемент (парные доски 50х150, балки размером 100х150 или 150х150), который укладывается по всему периметру верхней стены дома. Нижняя часть стропил опирается на мауэрлат. Таким образом, мауэрлат перераспределяет точечную нагрузку, передаваемую от стропил, на всю площадь верхней части стены.

Также при проектировании стропильной системы каменного дома необходимо учитывать толщину стен.

Павел Орлов:

— Конструкция требует расчета допустимой боковой нагрузки стропил на стену с закрепленным мауэрлатом.

Стена тонкая и высокая, выдерживает меньшую боковую нагрузку. Это требует использования стропил для дополнительных элементов опорной конструкции — подпорок и балок.

У деревянных домов тоже есть нюансы, которые необходимо учитывать при изготовлении стропильной системы.

Вера Вавилова:

— Основная особенность заключается в том, что стены, являющиеся основой для стропил, сжимаются и меняют свою геометрию при изменении погоды, температуры и влажности снаружи и внутри дома.

Основным элементом, компенсирующим усадку стен относительно стропил, является скользящая опора (ее еще называют скользящей опорой). Раздвижная опора необходима для компенсации перекосов стропильной конструкции, возникающих в результате усадки древесины естественной влажностью.

Подвижная опора — это составная застежка, состоящая из гнутой пластины и уголка с направляющей.

При усадке дома стропила скользит по направляющей, при этом все перекосы компенсируются общей конструкцией кровельной системы дома.Скользящая часть опоры крепится к стропильной балке так, чтобы между ней и стропильной балкой оставался зазор. А уголок с направляющей прикручивают к брусу.

Салазки следует устанавливать строго перпендикулярно стропилам, с вырезом в брусе для установки ее основания. В целях усадки деревянных конструкций обеспечить максимальный ход ползуна; при установке его устанавливают в самом крайнем положении.

Степень усадки деревянного дома (и, следовательно, величина движения, действующего на стропила) зависит от материала, из которого изготовлены стены.Брус естественной влажности дает большую усадку, сухой профилированный — меньше, клееный брус дает минимальную усадку и т. Д.

Стены сухого бревенчатого дома дают усадку до 6% от их общей высоты. Если речь идет о стенах дома, построенного из бруса естественной влажности, то усадка может быть еще больше. В нашей статье подробно рассказывается, какие плюсы и минусы .

Строительство крыши на бревенчатом доме

Кроме бруса, деревянные дома возводят из так называемого бревна.ручная рубка … Практика показывает, что стропильная система такого дома имеет свои особенности.

Дмитрий Филиппов, специалист предприятия «Традиционные столярные технологии» :

— В срубах на базе сруба применяется мужская салазочная кровля плюс «раздвижное» стропило.

Крыша в доме бревенчатая, устройство.

Кровля для сруба имеет свои конструктивные особенности. Сани — горизонтальные бревна, врезанные в фронтон бревна (верхний — коньк) — садятся вместе с рамой.После этого на бревна (слеги) укладывается вагонка из доски (он же потолок). Далее монтируются стропила (в двускатных крышах они крепятся друг к другу на коньке с помощью скользящих креплений). Затем формируется кровельный пирог — пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, контррешетка, обрешетка, сверху укладывается рубероид.


Дмитрий Филиппов:

— Таким образом, стропильная часть с кровельным пирогом не привязана к каркасу, а «ложится» на него, что позволяет крыше сохранять форму и целостность при усадке каркаса.

Из нашей статьи вы узнаете о типах конструкций и формах крыш бревенчатых домов.

Материалы для стропил

Помимо учета особенностей деревянных и каменных домов, при проектировании стропильной системы необходимо понимать требования к пиломатериалам.

Вера Вавилова:

— Подойдут сосна и ель. Это недорогие породы дерева, отвечающие основным прочностным характеристикам стропил.

Важно отследить и убедиться, что пиломатериал соответствует классу 0-2 по ГОСТ 8486. Элементы стропил не должны содержать крупных выпадающих сучков, гнили, осыпания и трещин. Эти пороки ослабляют несущую способность стропильной системы.

Павел Орлов:

— Для стропильной системы используется обрезная древесина хвойных пород влажностью до 20%. Все использованные пиломатериалы необходимо обрабатывать сертифицированными огнезащитными пропитками.

Если положить на стропила свежую пиленую, необработанную древесину, то в процессе просыхания поведут уже смонтированные стропила. Это приведет к деформации кровли и кровельного покрытия.

Чтобы этого не произошло, стропила лучше делать из калиброванного бруса камерной сушки.

Фермы и клееный брус могут быть еще одним вариантом материалов, используемых для изготовления стропил.

Использование этих материалов определяется проектом, исходя из размеров пролетов и ожидаемой нагрузки на конструкцию.

Вера Вавилова:

В этом случае элементы стропильной системы изготавливаются на заводе и доставляются на объект в виде деталей, готовых к сборке.

Это исключает так называемый «человеческий фактор». Это также экономит время, поскольку такая конструкция собирается быстрее, чем та, которая выполняется в зоне, где неизбежно распиловка и установка деталей на месте.

Заводские стропильные системы изготавливаются строго по проекту и техническим условиям.Благодаря этому достигается высокое качество основания будущей кровли, ведь древесина уже обработана антисептическими средствами, а вся стропильная система собирается по принципу конструктора.

Легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) могут стать еще одним материалом, применяемым при строительстве стропильных систем каменного или деревянного дома. Такое стропило не нужно обрабатывать антисептическими средствами, оно легкое, долговечное и отличается высокой огнестойкостью.Рассмотрим основные особенности стропильной системы, построенной по этой технологии.

Заместитель коммерческого директора компании Полиметалл-М Андрей Усачев:

— Стропильная система крыши, изготовленная по технологии LSTK, включает в себя оцинкованные стойки и направляющие профили. При необходимости установки теплой кровли используется термопрофиль (профиль с перфорацией по всей длине), который уберет мостик холода и предотвратит теплопотери.

Толщина и сечение профиля, используемого в конструкции, зависят от нагрузки, принимаемой на стропильную систему.

Каждый элемент системы имеет размеры, строго заданные для проекта.

Это значительно сокращает время сборки, а также позволяет избежать отходов на строительной площадке.

Каждый профиль маркируется согласно чертежам и инструкциям по сборке.

Андрей Усачев:

— Благодаря маркировке упрощается сборка. Каждый профиль имеет выпуклость (выдавливание). Поскольку металлический каркас скрепляется между собой саморезами, то по выдавливанию понятно, где должно быть соединение.Изгиб увеличивает жесткость собранного узла, уменьшая силу, действующую на срез на саморез.

В теме FORUMHOUSE вы можете узнать, с чего начинается. Также здесь вы найдете всю информацию о. Прочтите, как построить своими руками.

Посмотрите наш видеоролик о кровле в русском деревянном зодчестве.

Хороший фундамент не означает, что дом будет стоять «верой и правдой» долгие годы. Еще одна чрезвычайно важная составляющая — надежная и качественная стропильная система крыши.Давайте разберемся, как это работает в случае односкатной кровли, какие бывают типы и из каких элементов состоит.

Кровельные стропильные системы

Какие должны быть стропила для кровли

В современном строительстве чаще всего используются стропила нескольких типов:

    металл
  • сложно поменять, но этот материал прочный;
    • Деревянные
  • просты в использовании и замене, но требуют дополнительной обработки;
    • Деревянные двутавры
  • (из бруса и OSB) отличаются ровностью с максимальной длиной до 12 метров, но по стоимости выше обычных систем из дерева;
    • Железобетон
  • совершенно не подлежит замене, но отличается большим сроком службы;
  • смешанные или комбинированные системы.

У каждого из них есть свои плюсы и минусы, к которым можно отнести прочность, цену, простоту монтажа, возможность небольших изменений, связанных, например, с несоответствующими габаритами, взаимодействием с окружающей средой … В этом материале мы поговорим о Самый популярный материал для изготовления стропил — дерево. Выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями этого типа.

В первую очередь — крепостью по каждого предмета. Крыша не должна деформироваться или двигаться.Основа стропил — треугольник. Именно в форме треугольника изготавливают фермы (каркасы), прикрепленные параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Малый вес. Тяжелая крыша — это очень плохо. Поэтому большинство элементов делают из дерева. Если вес кровельной системы большой, то это армированный металлический каркас … Основа — хвойные породы с низкой влажностью.

На какие требования дерево должно отвечать:

  • 1-3 сорт.Никаких сколов, узлов и трещин.
  • Элементы из дерева должны быть толщиной не менее 5 см и площадью до 45 кв. См.
  • Максимальная длина пиломатериалов хвойных пород не должна превышать 5-6 м.
  • Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из твердых пород дерева.

Основные конструктивные элементы стропил

Любой собственник, планирующий строительство стропильной системы, должен знать, из чего она состоит.

  1. Мауэрлат … Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
  2. Стропильная опора … Заходит на откос ската, придает крыше привлекательный вид, надежно фиксирует конструктивные части системы.
  3. Затяжка … Не дает ногам «разойтись». Крепко удерживает их внизу.
  4. Пропуск … Прикрепляет стропильные ноги к верху системы (коньковая балка) и по бокам (боковая балка).
  5. Обрешетка … Устанавливается строго перпендикулярно балкам. Его делают из обрезного бруса или досок.
  6. Стойки / распорки … Они «добавляют» еще больше выносливости ногам.
  7. Свес … Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
  8. Хребет … Место закрепления спусков.
  9. Filly … Создайте выступ. Нужен, когда стропила не имеют необходимой длины.
Детали стропильных систем, например двускатная крыша, которые можно использовать для крыш различной конструкции

Рассмотрим такой компонент стропильной системы, как ферма. Ее делают плоской, а кроме растяжки в нее входят раскосы и сами балки. Все эти детали закреплены таким образом, что нагрузка на основные конструкции идет вертикально.

В том случае, когда пролет достаточно большой, то ферма выполняется из нескольких компонентов. Нижняя часть фермы — это перекрытие мансарды.Точное количество ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

Виды стропильных систем для разных типов крыш

Все варианты конструкции определяются двумя основными типами стропильных систем: навесными и слоистыми.

Подвешивание

Идеально подходит для двускатных крыш с малыми пролетами до 5 м, без внутренних перегородок. Нижняя опора — мауэрлат. В такой системе используется затяжка, уменьшающая расширение конструкции на основные столбы здания.


Подвесная конструкция крыши

Подвесные стропильные балки находятся внизу — они также выполняют роль балок перекрытия. В том случае, если плиты были выполнены из железобетонных конструкций, они также могут быть системными стяжками.

Важных дополнений:

  • Не используйте ноги в качестве основной опоры для свеса крыши. Более оптимальный вариант — кобылка (при условии, что свес не более 1 м). Нога этим раствором передает нагрузку по всей своей плоскости на мауэрлат.
  • Когда древесина имеет влажность более 20%, стоит заранее подготовиться к тому, что после высыхания система начнет «гулять». Решение — использовать болты в качестве крепежа, который всегда можно затянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант — «мощные» крепежные винты.
  • В верхней части кровли обязательно закрепите ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до вершины конька). Уголок организован с чердака. Это нужно для создания максимально прочной крыши, устойчивой к ветровым нагрузкам.

Крепленое

Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепят к коньковой балке, внизу — к мауэрлату.


Стропильная система кровли

Если пролет больше 15 м, то вместо конькового прогона монтируются два боковых, которые дополнительно крепятся к стойкам. В том случае, когда будет создаваться мансарда, в качестве опоры для многослойных балок используется стена.

Особенности:

  • Любая конструктивная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
  • Поверхности элементов должны быть как можно более гладкими и обработанными.
  • Нужно быть очень осторожным при расчете нагрузок на каждый элемент конструкции.
  • Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
  • При установке подкосов с подкосами необходимо соблюдать симметрию.
  • Хорошая вентиляция — гарантия того, что ваша стропильная система в будущем не гниет.
  • Хорошая гидроизоляция необходима в местах соединения элементов с камнем или кирпичом.

В зависимости от формы крыши, выбранной застройщиком, будет разным и ее каркас. Предлагаем изучить разные варианты самых популярных верхних конструкций в домашних условиях.

Односкатная кровля

Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют самые простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м применяется многоуровневая система. В случае, когда пролеты больше 5 м, дополнительно применяют фермы.

Фронтон

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудована мансарда или мансардный этаж. Углы наклона — 15-63 градуса. Если основные перегородки расположены на расстоянии до 6 м (относительно друг друга), монтируются подвесные стропила. Для погонных размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы кровли.


Рекомендуемая схема монтажа стропильной системы подвесного типа для двускатной крыши

Увеличивая размер дома, необходимо видоизменить (усилить) конструкцию.В таких случаях необходимо использовать послойную технологию.


Варианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: использование многослойной стропильной системы

Вальмовая или вальмовая


Правила устройства стропильной системы вальмовой кровли

С углами наклона 20-60 градусов и пролетами не более 13 м. Обязательное условие — внутренние армирующие элементы. Для крыш этого типа применяют фермы, либо монтируют стропила для многослойных крыш.

Сломанная крыша


Монтаж стропил ломаной кровли

В нижней части она может иметь наклон до 60 градусов, в верхней части плоская.За счет этой особенности площадь мансарды становится несколько больше. Используются те же типы стропил, что и в варианте с шатровой кровлей. Но рекомендуется использовать фермы.

Элементы дополнительные

Чтобы создать максимально прочную крышу, каждый компонент конструкции должен быть очень прочно связан с каркасом и другими элементами. В этом случае крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Кроме того, стоит обратить внимание и на дерево.Он может потрескаться из-за высыхания. Поэтому важно создать структуру, в которой каждый элемент будет «работать» максимально плавно.

Раньше все конструктивные элементы стропил фиксировались вырезами. Но это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как приходилось брать деревянные элементы большого сечения.


Способы крепления стропил к мауэрлату и коньковой балке

Итак, сегодня на крепеж используют не обрезки, а специальные болты и шпильки:

Антикоррозийные металлические прокладки — еще один вариант крепежа.Крепятся к элементам системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

  1. Низкий расход на единицу древесины.
  2. Легкость установки.
  3. Высокая скорость зажима.

Крепеж перфорированный: уголки, пластины, опора балки

Особенности монтажа стропильной системы и двускатной крыши Mauerlats


Схема монтажа стропильной системы при двускатной крыше

I — мауэрлат, II — стропильная ножка, III — перекрытие.

Использование узких стропильных ног — «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы этого не произошло, нужно использовать специальную решетку — арматуру, в которую входят подкосы, подкосы и перекладины. Для его создания нужно взять древесину толщиной 2,2 см и шириной 15 см, либо использовать древесные плиты минимальным диаметром 13 см.

Стропила — несущая конструкция откосов. Он состоит из элементов, которые могут быть соединены между собой перекладинами, распорками, стойками и т. Д. Материалом опорных балок, помимо самого распространенного — дерева, может быть любой — металл, железобетон или смешанный.


Таблица для расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между собой и длины

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 до 150 до 100 до 250 мм. Этот показатель зависит от удаленности ног друг от друга и количества осадочных нагрузок для конкретной местности (расчет проводится отдельно).

Доска не должна быть больше 5 см в поперечном сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. Например, если ваша доска имеет длину 5 м, то ее ширина должна быть не менее 13 см.Немаловажен и основной материал обшивки кровли. При его выборе следует обращать внимание на наличие сучков, сколов и трещин. Если вы не можете найти самые ровные деревянные бруски, то максимальная длина сучков не должна превышать 1/3 толщины древесины.

Последний этап монтажа стропильных ног — надежное закрепление каждого элемента. Кронштейны и металлические уголки — самые оптимальные элементы для этого. Но в современном строительстве все чаще используются болты.

Крыша выполняет ряд важных функций по созданию достойных условий жизни вкупе с обеспечением внешней привлекательности. Не зря его считают важной конструктивной составляющей постройки. Стропильный каркас отвечает за формирование конструкции крыши. Он обязан прочно удерживать груз, определять конфигурацию и сочетаться с экстерьером дома.

Только правильно подобранное кровельное основание справится с решением поставленных задач.Сделать правильный выбор намного проще, если владелец загородной усадьбы знает все возможные виды и схемы стропильных систем, ему понятна специфика их возведения и сфера применения.

Список обязанностей на крыше не ограничивается защитой от атмосферных воздействий … Тем не менее, противостояние погодным явлениям в определенной области, несомненно, находится в верхней части впечатляющего списка задач.

Крыша, как последний архитектурный штрих, дополняет внешний вид здания, придает ему стилистическую направленность или полностью лишает его.Стропильная система как основа конструкции крыши должна отвечать всему комплексу технических и эстетических требований, предъявляемых к самой крыше.

Факторы выбора каркаса крыши

Стропильная система — бесспорный аксессуар скатных крыш, а это:

  • задает конфигурацию и наклон;
  • удерживает верхнее покрытие и компоненты кровельного пирога;
  • создает условия для безупречной работы элементов кровельной системы.

Выбор кровли в конечном итоге сводится к определению идеального варианта стропильной системы, на который, помимо личных предпочтений хозяина дома, влияют такие весомые факторы, как:

  • Количество зимних и летних осадков, характерное для района, на котором планируется строительство.
  • Сила и направление со скоростью преобладающих в регионе ветров.
  • Желание собственника использовать пространство под крышей для организации хозяйственного или жилого помещения.
  • Вид отделочной кровли.
  • Финансовые возможности собственника.

Климатические характеристики в большой степени влияют на выбор кровли и конструкцию стропильной системы. В регионах с обильным снегопадом нецелесообразно возводить конструкции с незначительной крутизной, что способствует образованию снежных отложений.В районах с порывистыми ветрами, наоборот, предпочтительны обтекаемые и пологие формы, которые будет сложно нарушить и унести мощным погодным явлением.

Понятно, что наклонная конструкция не приспособлена к расположению в ней полезных помещений. Для желающих обустроить пространство под крышей существуют стропильные системы, предназначенные для строительства в регионах с различной степенью ветровых нагрузок.

Если необходимости в использовании мансарды не возникает, крышу сложной или простой конфигурации можно построить и без нее.Вариантов очень много, в том числе самые разные комбинации базовых вариантов, ознакомление с которыми даст представление о сути строительства стропильной системы любого типа.


Чтобы не беспокоиться о наиболее рациональной форме и угле наклона скатной кровли, достаточно присмотреться к окружающим малоэтажным домам.

Проверенную конфигурацию смело можно принять за базовую опцию, чтобы скорректировать и доработать в соответствии с требованиями будущего владельца и техническими характеристиками кровли.Если вы не хотите копировать своих соседей, следует ознакомиться с конструктивными и эксплуатационными особенностями различных стропильных систем.

Базовые варианты стропильных систем

Скатную крышу можно упростить как набор скатов — плоскостей, по которым «скатывается» атмосферная вода. Откосы образуют нервюры стропильных ног — основные элементы стропильной системы. Классификация скатных крыш и соответствующих стропильных систем производится в зависимости от количества и конфигурации скатов.По указанным признакам в их ряды входят:

  • Односкатный. Односкатные крыши устраивают в основном над хозяйственными помещениями, хозяйственными постройками, верандами. опираться на две стены или два ряда стоек. Одна из стен или один ряд опор должен быть выше другого, чтобы вода могла беспрепятственно стекать по плоскости, образованной стропилами.
  • Фронтон. Крыши с двумя прямоугольными скатами чаще всего встречаются в жилых помещениях.Двускатные системы стропильных ног опираются на две стены прямоугольного ящика дома. В классическом варианте площадь обоих откосов равна высоте опорных стен. Правда, они стали дизайнерскими решениями с разной площадью откосов и разной высотой опорных стен.
  • Hip … Иначе их называют четырехскатными, исходя из количества наклонных плоскостей. Стропильные ноги тазовой системы образуют пару трапециевидных и пару треугольных откосов.Стропила трапециевидных элементов опираются на длинные стенки коробки, а треугольные — на короткие торцевые. В плане шатровая крыша выглядит как почтовый конверт. Выглядит эффектно, везде используется. К четырехскатной категории относятся крыши с укороченными треугольными скатами, настоятельно рекомендуемые для строительства в районах с высокими ветровыми нагрузками.
  • Палатка . Крыша, состоящая из треугольных скатов, сходящихся на одной вершине. Минимальное количество пандусов — 4, верхний предел не ограничен.Стропила тентовой системы опираются на стены или опоры одинаковой высоты. Шатровые конструкции предпочтительнее возводить над верандами и беседками. Вариации с односкатной скатной крышей позволяют устраивать их в регионах с любыми ветровыми нагрузками.
  • Ломаные линии. Их еще называют мансардами, потому что это отработанная технология, позволяющая создавать под крышей максимально просторные помещения. Стропильные ноги ломаных конструкций устанавливаются по аналогии с двускатными системами, но сооружаются в два яруса.Нижние стропила опираются на стены оборудованного короба, верхние — на опоры нижнего яруса стропильного каркаса.

Перечисленные типы крыш и стропил имеют множество вариаций скатной тематики. Например, двускатная крыша может иметь обычный двускатный фронт на одном конце и вальм на противоположной стороне или дополненную односкатную конструкцию над крыльцом в середине основного ската.

При образовании крестообразного сочетания двух двускатных систем образуется сложносоставная крыша с четырьмя деревянными щипцами или каменными фронтонами.При обустройстве Т-образных или Г-образных коробов часто задействуются одновременно несколько видов стропильных систем. Верхний ярус скатной крыши можно построить по шатровой технологии.

Стропильную конструкцию любой сложности можно представить как совокупность простых форм. Чтобы легче было разбираться в тонкостях строительства, лучше условно разбить объект на отдельные блоки. Они расскажут вам, как собрать каждую из частей и соединить вышеперечисленные друг с другом.базовые виды стропильных каркасов.

Обзор скатных стропильных конструкций

Чтобы разобраться в обильном разнообразии конструкций и возможностях их компоновки, мы рассмотрим основные виды стропильных систем и соответствующие им схемы.

Вид №1 — рама стропильная односкатная

Большинство скатных крыш относятся к категории бескровельных, потому что независимо от крутизны создаваемое ими пространство под крышей невелико по объему. Однако если вы хотите построить строго горизонтальный потолок, потолок, отделяющий чердак от основного помещения, все равно возводится.

Схема зависит от размеров перекрываемого пролета одинарным откосом:

  • Если расстояние между верхней и нижней опорами стропильной ноги меньше или равно 4,5 м, то дополнительные подкосы и подкосы не используются.
  • Если пролет находится в пределах от 4,5 м до 6 м, грядка укладывается у высокой стены. К нему упирается подкос — стропильная нога, обеспечивающая жесткость стропил ближе к верхней части пролета.
  • Если перекрытие пролета составляет от 6 м до 9 м, ноги укладываются с двух сторон, а стропильные ноги опираются на обе стороны.

Если необходимо заблокировать более значительный участок, он разбивается на секторы с указанными выше расстояниями. На границе соседних секторов устанавливаются стойки для прогонов, а внутри сектора — грядки и подкосы по описанным правилам. Для строительства в регионах с повышенной ветровой нагрузкой односкатные стропильные конструкции изнутри дополняют диагональными ветровыми шпалами.


В плане схема односкатного стропильного каркаса напоминает ряд параллельно уложенных балок.Односкатная крыша не очень красивая, но довольно экономичная. Оптимальный угол наклона от 4º до 12º, больший уклон не запрещен.

Сооружения с пологими откосами желательно оборудовать сплошной обрешеткой и гидроизоляцией, в которой нет необходимости для крутых крыш. В качестве финишного покрытия для невысоких конструкций лучше использовать профнастил или кровельный металл для устройства конструкций под уклоном.

Тип №2 — стропильные системы двускатной крыши

Фронтальные стропильные рамы сооружаются по железобетонным перекрытиям и деревянным балкам, в основном с чердаками.Самый распространенный вид кровли имеет огромное количество низких и высоких, утепленных и холодных модификаций.

В зависимости от архитектурно-технических условий объекта стропильные ноги, используемые при устройстве двускатных крыш, подразделяются на:

  • Принудительный. Это стропила, имеющие прочную опору под верхнюю и нижнюю пятки. Их изготавливают и устанавливают как стропильные ноги скатных крыш. Стройте многослойные стропильные системы над коробами с внутренней несущей стеной… Она нужна как опорная конструкция под коньковую балку. Ряд опорных столбов или колонн может играть роль стены. В простейшей многоуровневой схеме с пролетом до 5м верх стропил опирается на балку, которая опирается на скамейку через опорные стойки. Жесткость обеспечивают подкосы. Схемы для более прочных пролетов снабжены драками, грилем и дополнительными спусками.
  • Подвешивание. Стропила подвесного типа имеют только нижнюю опору, вершинами упираются друг в друга.Элементы каркаса подвесной фермы сразу делают в форме треугольника, так что от мауэрлата можно обойтись. В таких случаях функция мауэрлата возлагается на основание треугольника — затяжку, используемую для компенсации расширения на крыше от веса снега, крыши и самой системы. Подвесная технология применяется при устройстве небольших ящиков, не имеющих внутренней опоры для конькового прогона. При необходимости перекрытия крупнопролетных конструкций подвесной контур оборудуют подвесными головками, подкосами, стяжками и т. Д.

В зависимости от технических характеристик обрешетка кровли бывает сплошной или разреженной. Низкие откосы до 12º полностью покрывают водонепроницаемым ковром, высокие — только в местах возможных протечек: вдоль карнизов, коньков, впадин, вокруг труб и других кровельных ходов.

Вид №3 — система бедра и полубедра

Шатровые, «огибающие» крыши из двускатных конструкций, отличаются тем, что место вертикальных фронтонов в их конструкциях занимают наклонные треугольные скаты — вальмы.Центральную часть крыши занимает стандартная двускатная стропильная система, к которой под углом примыкают такие же вальмы.

Разнообразие в семействе тазобедренных структур достигается за счет вариаций с пропорциями. Изменяя соотношение длины конька к длине основания и высоте откоса, можно получить конструкцию, отвечающую любому вкусу и архитектурным потребностям.

При строительстве ферм используются:

  • Кровельные или подвесные фермы с соответствующими конструктивными элементами: скамейками, коньковыми балками, раскосами и т. Д.
  • Диагональные стропила, соединяющие вершины крайних стропильных ферм с углами короба.
  • Стропила косые укороченные, образующие наклонные откосы бедер и прилегающие к бедрам части основных откосов.

Вальмовые конструкции бывают мансардные и мансардные. Надо признать, они не очень подходят для организации внутренних пространств. Четыре наклонных пандуса сильно ограничивают пространство. Однако для любителей мансардных домиков существует датский вариант с укороченным бедром. Сторонникам нестандартной архитектуры наверняка понравится голландский шрифт, который попадает в категорию «», а также датский вариант.

Стропильные системы для вальмовых крыш и разновидностей возводятся с углом наклона от 10-12º до 60º. Безусловный приоритет — классические пропорции крутизной 25-30º.

Помимо проходов, выступов и карнизов, все выпуклые и вогнутые углы вальмовой конструкции нуждаются в усиленной гидроизоляции. Сложная конфигурация откосов диктует использование штучных материалов в отделке. При резке металлочерепицы и профлиста отходов будет слишком много.

Вид №4 — Шатровая крыша

Простая вальмовая конструкция кровли — это вальмовая крыша, лишенная коньковой части. Его расположение в плане напоминает квадрат, диагонали которого переходят из угла в угол. Треугольные скаты соединяются в одной вершине, что делает крышу похожей на шатер. Постройте над четкими прямоугольными или многоугольными коробками.

При строительстве стропильных систем скатных крыш используются стандартные многоуровневые и навесные принципы:

  • Над коробом с центральной опорой или несущей стеной возводится конструкция кровли слоистой разновидности.
  • Над объектом без внутренней стены и опоры возводится каркас по принципу подвешивания.

Крутизна и количество спусков зависят от личных предпочтений будущего владельца. Идеальное кровельное покрытие для обрезки треугольных откосов — штучный материал исключительно потому, что при резке больших листов остается внушительное количество отходов. Независимо от крутизны тентовые конструкции предпочтительнее оснащать сплошной обрешеткой и гидроизоляционным ковром.

Вид №5 — ломаная стропильная система

Каркасы кровли ломаные, т.е. специально ориентированы на увеличение мансардного пространства с целью создания в нем жилых или жилых помещений.

Сломанная технология в основном применяется при возведении мансардных крыш, которые могут быть холодными в дачных постройках и утепляться в домах постоянного проживания.

Каждый скат классической скатной крыши условно можно разделить на две прямоугольные части, которые образуют между собой внешний угол.Требуемая форма получается за счет изменения размеров частей откосов, углов между ними и угла в зоне конька.

Стропильная система чердачного типа — один из самых сложных видов стропильных систем: схемы и чертежи ломаного каркаса познакомят вас со сложной структурой конструкции. Он состоит из двух ярусов, расположенных друг над другом:

  • Нижний ярус стропильных ног через мауэрлат опирается на балки деревянного перекрытия, железобетонные плиты или балку перекрытия деревянного дома.Для поддержки верха стропил устанавливаются балки, которые также служат опорой низу стропил верхнего яруса. Стропила нижней части скатной кровли допускается только наслоить.
  • Верхний ярус стропил нижними пятками опирается на балки расположенного под ним яруса. Балки служат основой для кладки балок перекрытия мансарды. В конструкции верхней части может использоваться как многослойная, так и навесная техника.Задача верха — только сформировать коньковую часть, ведь ответственность за раздачу кровельного пирога возложена на нижнюю часть крыши мансарды.

Угол наклона нижней и верхней части склонов владелец выбирает по своему усмотрению. Идеальной формой считается, если пять углов пересекает воображаемый круг. В зависимости от типа кровли устраивается сплошная или разреженная обрешетка, при этом никаких ограничений в ее выборе нет вообще.

На более плоскую верхнюю часть лучше монтировать сплошную обрешетку и гидроизоляцию. На крутой нижней части склонов осадки не задерживаются, но им угрожают шквальные ветры.

Чтобы исключить пробой скатной кровли на участках с частыми сильными ветрами, каждое стропило крепят к стене жгутом проволоки, а не через одну, как это принято при креплении обычных скатных крыш.

Видеообзор видов и форм крыш

Советы экспертов:

Фотоколлекция (слайд-шоу):

Представленные схемы разных типов стропильных систем подходят для обустройства деревянного дома, кирпичных и пенобетонных коробов.Отличие только в креплении мауэрлата на деревянных и каменных стенах … Информация об основных типах стропил поможет правильно определиться с типом и конфигурацией кровли для дачного участка.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Трудно представить дом без крыши. Без него дом нельзя назвать полноценным. Крыша, как известно, защищает дом от атмосферных осадков, непогоды и т. Д. Кроме того, с ее помощью завершается архитектурный образ возведенного объекта.В этом случае необходимо правильно рассчитать и установить кровельную систему, только тогда кровля прослужит долгие годы, и ее не нужно будет ремонтировать каждый год.

Стропила могут быть самыми разными. Предлагаем рассмотреть их наиболее распространенные виды и виды, способы их крепления.

Как известно, крыша бывает плоской или скатной. Что касается загородного строительства, то в этом случае особой популярностью пользуется устройство стропильной системы двускатной крыши. Если дом очень большой, то крыша в этом случае будет подходящего размера, например, шатровая (подробнее: «»).Таким образом, застройщик должен представить себе устройство стропильной системы шатровой кровли. Самым простым вариантом устройства стропильной системы считается односкатная крыша, так как это очень трудоемко и требует достаточных знаний.

Все-таки стоит отметить, что устройство стропильной системы двускатной крыши на сегодняшний день считается наиболее распространенным вариантом. Конструкция состоит из двух плоскостей, находящихся на одном уровне. Они также являются несущей частью, которая опирается на стены дома.Под скатами крыши обычно находится чердак. Если он отапливается, то его можно использовать как мансардный этаж, где можно обустроить функциональное помещение.

Следует отметить, что от рубероида будет зависеть угол наклона будущей кровли. Обычно измеряется в градусах.

Определение надежности стропильной системы

При возведении кровли застройщики особое внимание уделяют стропильной системе. Она должна быть надежной, ведь только от этой системы зависит срок службы кровельной конструкции.

На надежность стропильной системы обычно влияют следующие моменты:


Устройство стропил: конструктивные элементы

Можно сделать вывод, что при неправильном и непрофессиональном расчете стропильной системы она может просто не выдержать нагрузку в будущем. В этом случае не избежать ужасных последствий.

При расчете конструкции стропильной системы необходимо учитывать следующие моменты:

  • форма крыши;
  • расположение внутренних опор;
    • Размер пролета
  • ;
  • расчетных эксплуатационных нагрузок.

В строительстве стропильной системы треугольник — основная фигура … Стропильные ноги в такой конструкции тоже важны, их устройству нужно уделить максимум внимания. Их обычно укладывают по скату кровли. Обрешетка опирается только на стропильные ноги.

Какие бывают стропила

Сегодня стропил может быть:

Самыми оптимальными сечениями будут следующие варианты:

  • для досок — 16-18х4-5 см;
  • для балок — 16-18х12-14 см;
  • для кругляка — 12-16 см.

Расстояния по осям между балками и бревнами должны быть 150-200 сантиметров. Расстояние между досками стропил обычно составляет 100-150 сантиметров.

В конце каждой стропильной ноги следует прибивать так называемую кобылку. Для их реализации подойдет обычная доска. Вокруг всего уступа по склону кобылки необходимо прибить опалубку, которая послужит основанием для дощатого настила. Именно на эту террасу крепится кровельный материал.

Устройство стропильной системы двускатной крыши или любой другой может столкнуться с такой трудностью, как распорка (читай: «»).Во избежание разлета стропильной системы стропила нужно очень плотно прикреплять к коньку.

Если прибор неправильный, уклон тоже можно смещать. Если стропильные ноги врезаны в пол из дерева, этого не произойдет. Прочности стыка также можно добиться с помощью вагонки, либо надежных крепежных элементов, которые изготавливаются с помощью болтов, дюбелей.

В этом случае необходимо особенно серьезно отнестись к расчету максимальной нагрузки крыши, и нельзя забывать о снежной шапке.Цена кровельных работ в этом случае существенно вырастет, так как пиломатериалов потребуется больше, а сама черепица стоит недешево.

Из-за такой дороговизны многие выбирают мягкую кровлю. В этом случае нужно помнить об обрешетке, которая сделана из массивных досок или фанеры. Такая кровля тоже нуждается в подстилке. Следовательно, застройщику при покупке стройматериалов также придется заплатить небольшую сумму.

Поперечное сечение двускатной крыши. Обзор существующей схемы стропил двускатной крыши.Установка конька двускатной крыши

По раскосу. Верх прикреплен к стропилам, низ прикреплен к бабке;

С давних времен наиболее распространенным видом кровли при строительстве малоэтажного дома была двускатная крыша.
Простая конструкция, отличная устойчивость и приспособляемость к различным климатическим условиям, а также стандартный подход к строительству и скорость возведения стропильной системы — весомые аргументы, подтвержденные многолетней строительной практикой.

Характеристики и виды двускатных крыш

Двускатная (двускатная) крыша состоит из двух наклонных прямоугольных плоскостей — скатов, установленных под углом к ​​наружным стенам здания.
Из-за уклона склонов происходит естественный сток природных вод (дождь, талый снег).
Существует три основных типа двускатных крыш:

  1. Симметричная — выполняется в форме равнобедренного треугольника. Классический дизайн и простота строительства сделали этот вид кровли наиболее популярным среди строителей и частных застройщиков;
  2. Неравномерные углы наклона — имеет асимметричный уклон, выступ, не проходящий через центр дома, и разную длину карниза.Такая крыша выражает архитектурную особенность строения и очень оригинально смотрится в плане дизайна, но имеет существенный недостаток — нерациональное использование чердачного пространства;
  3. Прерывистая линия — верхняя часть такой кровли более пологая, а нижняя имеет крутой уклон. Такая крыша рекомендуется в тех случаях, когда чердачное помещение планируется использовать как чердак или жилую комнату.

Стропильные системы

Двускатная крыша должна быть прочной и относительно легкой, поэтому устройству стропильной конструкции уделяется большое внимание.
Выполнена таким образом, чтобы крыша выдерживала нагрузки и при этом не оказывала большого давления на фундамент здания.
Устройство стропильной системы двускатной крыши отличается использованием опорных оснований для стропил.
Существует три типа стропильных систем:

Соответственно, при строительстве стропильных систем одновременно используются навесные, слоистые или оба типа стропил.
используется при максимальном расстоянии между опорами 6.5 метров.
устанавливается при наличии несущей средней стенки или столбчатых опор внутри.
В первом случае выполняется с помощью стены и конька крыши, которые являются опорами для краев стропильных «ног».
Второй способ монтажа применяется в домах со средней несущей стеной (промежуточной опорой), на которую опирается средняя часть наклонных стропил.

Конструкция подвесных стропил работает не только на изгиб, но и на сжатие.

Для уменьшения разрывной силы, создаваемой «, они соединяются стяжкой.
Балки наклонных стропил работают только на изгиб.
При этом затраты намного меньше, чем на строительство любой другой кровли.
Лучшим вариантом считается гибридная стропильная система двускатной крыши, предполагающая чередование подвесных и наклонных стропил.
В некоторых случаях может оказаться невозможным установить только навесные или только многослойные стропила.
Эта комбинированная стропильная система укрепляет конструкцию и снижает материальные затраты.
Справа на фото представлен чертеж (схема) стропильной системы двускатной крыши.
Несущими элементами двускатной крыши являются:

  • стропильная система, в том числе:
    • стропильные ноги
    • стойки вертикальные
    • поперечины
    • распорки
    • подкосы наклонные
    • коньковые прогоны
  • мауэрлат — брус, который укладывается по периметру конструкции или кладется под стропильную ногу.

Установка и сборка стропил


Перед установкой стропил мауэрлат крепится к продольным стенам с помощью анкерных болтов.
Затем определяется оптимальное сечение стропильных ног с учетом их длины и шага между ними.
Если требуются пиломатериалы не той ширины и длины, которые есть в наличии, то требуемые размеры достигаются путем их стыковки с помощью крепежа.
При использовании изоляции необходимо выбирать такой способ, чтобы изоляционный материал разрезался как можно меньше.
Установка стропил двускатной крыши выполняется в следующем порядке:

  1. Изготовлен шаблон, который будет использоваться для создания стропильных ферм.Для этого две доски (длиной, равной длине стропильной ноги) соединяются гвоздем с одного края.
  2. Свободные концы досок данной конструкции (ножницы) кладут на опоры, в тех местах, где будут опираться стропильные ноги. Таким образом получится, что фиксируется несколькими гвоздями. Для лучшей фиксации угла между досками закрепляют перекладину.
  3. Изготавливается второй шаблон (желательно из фанеры) для выполнения монтажных пропилов на стропилах.
  4. С помощью этого шаблона вырезаются монтажные вырезы на стропилах.Затем стропила соединяют под углом наклона пандуса. Получается треугольник, который называется стропильной фермой. Поднимается на крышу с помощью вспомогательных конструкций (лестницы, бревна и т. Д.) И крепится к мауэрлату.
  5. Сначала устанавливаются две внешние фермы фронтона. Для выполнения правильного горизонтального и вертикального монтажа к ним крепятся временные подкосы.
  6. Между вершинами внешних ферм натягивается шнур, обозначающий будущий конек и обозначающий уровень для оставшихся промежуточных стропил.
  7. После этого все остальные фермы поднимаются и устанавливаются на соответствующем расстоянии друг от друга (не менее 0,6 м).
  8. Громоздкие конструкции при необходимости армируют подкосами, ригелями, опорами и др.
  9. Коньковая планка устанавливается на специальные опоры. К нему крепятся диагональные, промежуточные и короткие стропила.

Расчет нагрузок и угла наклона

Проектирование сложной кровельной конструкции требует профессионального расчета.
А вот расчет стропильной системы двускатной крыши небольшой площади можно произвести самостоятельно, используя для этого несложную инструкцию и простые формулы.
Закончив такой расчет, желательно проконсультироваться со специалистом, чтобы окончательно убедиться в надежности будущей кровли.
В первую очередь следует определиться с углом наклона откосов.
Небольшой (5 ° -15 °) уклон подходит только для некоторых видов кровли, поэтому необходимо сначала выбрать кровельный материал, а затем рассчитать стропильную систему.
Очень важно правильно рассчитать временные (ветровые и снеговые) нагрузки.
Пределы снеговой нагрузки зависят от климатического региона и лежат в пределах 80–320 кг / м2.
Для крыш с уклоном до 25 ° применяется коэффициент преобразования снега в крышу, равный 1.
Для крыш с крутым уклоном коэффициент 0,7.
Например, если нагрузка снежного покрова на землю составляет 130 кг / м2, то нагрузка на крышу с уклоном 25 ° -60 ° составляет 130 × 0,7 = 91 кг / м2.
Для расчета ветровой нагрузки используется коэффициент изменения ветрового давления и аэродинамических эффектов.
Помимо временных нагрузок, необходимо рассчитать постоянную нагрузку, создаваемую весом кровельного пирога.
Включает вес реек и контр обрешеток, теплоизоляционного слоя, кровельного материала, а в случае чердака — вес внутренней отделки потолков.
Средняя постоянная нагрузка 40-50 кг / м2.
Угол наклона имеет большое значение при строительстве двускатной крыши.
Это должно определяться не столько архитектурными особенностями сооружения, сколько климатическими особенностями региона и типом устанавливаемой кровли.
Крутой угол наклона кровли необходим в тех регионах, для которых характерны частые осадки.
Пологие склоны подходят для участков с сильным ветром, где необходимо обезопасить крышу от ветровых нагрузок.
Угол наклона скатов двускатной крыши составляет от 5 ° до 90 °.
Наиболее распространены крыши с уклоном от 35 ° до 45 °.

Чердачное помещение с таким углом наклона относится к холодному типу и непригодно для проживания.
Стропильную систему двускатной крыши можно рассчитать самостоятельно, используя справочники и специализированные Интернет-ресурсы.
Но в любом случае нужно обратиться к специалисту.
Ведь крыша здания — важнейший элемент его конструкции, который должен быть прочным и надежным.
В заключение представляю вашему вниманию наглядный видеоурок по проектированию и установке стропил двускатной крыши:

Если вы только собираетесь построить свой дом и ищете необычный и энергоэффективный проект, то вам пора задуматься о скатной крыше, которую еще называют асимметричной или асимметричной.Эта крыша отличается от обычной тем, что у нее два ската имеют разную длину или наклон.

Чаще всего двускатная крыша с разным уклоном реализуется, когда необходимо создать единый комплекс из дома и пристройки, хотя в последнее время классические каноны кровельного строительства стали забывать об обычных архитектурных задачах. Хотите знать почему? Это интересно!

Американский архитектор Фрэнк Ллойд однажды сказал: «Великая архитектура — свидетельство величия человечества.«Действительно, эволюция кровли с древних времен до наших дней удивительна. Что архитекторы разных времен не делали с кровлей жилого дома!

А какие формы не создавали. Хотя особенно удивляет своим разнообразием архитектура прошлого века, где в погоне за уникальностью, оригинальностью и безумием идей простые в проектах и ​​реализации жилые дома превращались в настоящие космические объекты.

Иногда в бурной фантазии дизайнера не было ни одного более-менее узнаваемого архитектурного элемента — ни крыши, ни стен в их классическом понимании… А на рубеже веков мода на такие конструкции резко пошла на спад — скорее, из-за иррациональности самих дизайнерских решений.

Но человечество от этого многое выиграло: например, с легким сердцем отошло от неизменной классики кровельного строительства, взяв во внимание новые рациональные идеи. В результате стали возводить действительно красивые, хоть и необычные, крыши частных домов. Например:

  • с уклоном южнее;
  • второй под другим углом или длиннее, севернее;
  • правильно рассчитывает все нагрузки от ветра и снега;
  • грамотно организовав интерьер дома,

Такой строитель добивается от своего творения гораздо большей эффективности, чем если бы он построил обычный двухэтажный дом под двускатной крышей.Те. все минусы переклассифицированы в плюсы, а оригинальность осталась на высоте:

Как подсчитали современные архитекторы, наличие только одного угла выше 45 градусов значительно уменьшает неиспользуемую площадь дома. И это стоит дорого.

Удивительно, но асимметричная крыша не новость. Даже древние строители не имели в своем арсенале современных компьютерных программ и точных измерительных приборов, а также достаточных знаний стереометрии.Поэтому они не стали слишком долго думать о том, насколько ровной все же должна быть крыша.

В качестве основного измерительного инструмента они использовали длинную рогатку и привязывали к ее концам шнур и отвес. Рогатку поднимали так, чтобы отвес указывал точно на середину торцевой стены здания. Затем концы шнура протягивали к углам дома. При необходимости рогатку поднимали выше или, наоборот, опускали ниже. После того, как был выбран свес, к стене дома прибили специальную доску.К этим связкам был прикреплен шнур. Так получилась четкая визуальная граница будущих скатов крыши.

Трудности возникли как раз со вторым скатом крыши. Дело в том, что вторую доску было сложно разместить на одной высоте с первой, потому что дома в России долгое время строили из круглого дерева. Распределить такие стены в одной плоскости до горизонта практически невозможно. Поэтому переносить размер одной платы на второй корпус был безнадежным.

Для более точных измерений уже требовался уровень воды.Только с помощью этого инструмента горизонт будущей кровли получается относительно ровным, а конек ставится по центру. Но в большинстве случаев, особенно когда строительство велось в отдаленной сельской местности, местных жителей такими инструментами не баловали, поэтому практически все делалось на глаз. И да, скаты крыши часто действительно были разными.

Что еще более интересно, действительно асимметричная скатная крыша была обнаружена еще в Древней Руси как отдельный вид архитектуры.Большинство из них можно было увидеть в деревянных покоях и дворцах богатых людей. Тогда именно с помощью архитектуры было передано значение богатства владельцев таких построек:


Поэтому местные архитекторы того времени искали все способы сделать одну и ту же башню отличной от простой хижины. Здесь уже решено было покрыть каждый бревенчатый дом отдельной крышей, даже если постройки построил друг из друга.

Каждая рампа направлялась и оборачивалась по-своему, с множеством возможных концов.Причем сами срубы строились разной высоты, от которых крыши часто были заметно покатыми.

Но учтите, что часто встречающуюся скатную крышу, у которой скаты не сходятся в один конек сверху, нельзя назвать двускатной. Это скорее две отдельные односкатные крыши, которые строятся отдельно и каждая по своим правилам.

Преимущества и недостатки скатных крыш

Чем так хороша асимметричная крыша, что ради ее преимуществ многие готовы рискнуть как прочностью дома, так и долговечностью крыши над собственными головами? Перечислим их.

Уникальность и дизайн

Асимметричная крыша всегда стильно смотрится в любом месте. В нашей стране после стольких веков неизменной конструкции двускатных коньков любые подобные проекты уже бросаются в глаза, вызывают удивление и оставляют неизгладимое впечатление.

Более того, если вы хотите создать в доме абсолютно неповторимую архитектуру, то реализовать свою безумную идею проще всего с помощью такого решения, как разные откосы.

Выгодная архитектура

Отметим, что работать с асимметричной двускатной крышей приятнее и интереснее любому архитектору.Ведь теперь ему не нужно сначала рисовать очертания дома — типичный прямоугольник, и только потом он может вместить все, что задумал он и его заказчик. Теперь рамок нет: сначала вы оформляете внутреннее пространство дома, делаете его таким, каким хотите, и такой формы, какой вам подсказала ваша фантазия.

Теперь вы размещаете рядом с домом и гараж, и веранду, и любую беседку, и вам не нужно будет беспокоиться о том, чтобы все это строить более чем на одном фундаменте и прикреплять разные крыши.Теперь, когда ваш проект готов на бумаге, вы просто рисуете крышу сверху, чтобы она покрывала все.

И еще много ценных плюсов:

Чаще всего асимметричную крышу строят, когда второй этаж дома планируется не достроить. Например, площадь первого этажа составляет 120 квадратных метров, а второго — всего 60. В этом случае крыша покрывает только две-три комнаты верхнего этажа, а остальное пространство остается открытым.

Чем хороша такая конструкция и чем привлекателен такой проект? Прежде всего тем, что на фундамент такого дома и так уже гораздо меньше давления, чем на полноценное двухэтажное здание.И при этом сам фундамент уже не нужно возводить слишком широким, рассчитанным на лишние квадратные метры.

Часто асимметричную крышу используют еще и для установки любого необходимого оборудования, например, солнечных батарей.

Стойкость к стихии

Скатная кровля хороша тем, что с помощью такой конструкции решаются проблемы с сильными ветрами и снегопадами. Дело в том, что если на определенном участке преобладает почти одинаковое направление ветров, то имеет смысл построить скатную крышу, чтобы на ветреной стороне она имела более пологий уклон, а на более спокойной — более крутой.

Такой подход решает сразу проблему с распределением нагрузки от ветра и снега, при этом, как правило, сложно решить, делать ли крышу остроконечной, избавляясь от тонны снежинок, или неглубокой, чтобы она не обламывалась. в первую бурю.

Настоящее «спасение» для мансарды

Дело в том, что типовой чердак под обыкновенной двускатной крышей — самый убыточный и выглядит неприятно, даже психологически давящим. Все дело в геометрии интерьера: непонятное темное пространство под самым коньком полностью лишает впечатления мансарды как жилого помещения, а резкий наклон откосов и острые углы уж точно не придают комфорта.

Конечно, современные дизайнеры предприимчивы и хитры, и уже научились использовать все эти недостатки во благо, устраивая гардеробы, и организуя такое пространство как нечто выгодное и стильное. Если посмотреть на такой готовый дизайн интерьера такой мансарды, сразу возникает так называемый «вау-эффект» и кажется, что жить на такой чердаке сплошное удовольствие.

Но на самом деле все это по большей части красиво — только на глянцевой картинке, а в жизни такой чердак, как выясняется, очень мало полезной площади.Поэтому двускатная крыша с разным уклоном — гораздо более оптимальное решение. Особенно кровля, имеющая смещенный конек.

В данном случае геометрия мансарды уже не такая уж необычная, и одна из стен вполне может быть даже вертикальной, если без сожаления потеряете какие-то полметра острого пространства под этим откосом:

Некоторые архитекторы даже рекомендуют строить для мансардных домов асимметричные крыши, а именно двускатные крыши с разным уклоном. Так что карниз был вынесен вперед и представлял собой отдельный выразительный архитектурный прием.Но, обратите внимание, двускатная крыша с разным уклоном в 90% случаев фактически строится без мансарды.

Делать или не делать такую ​​крышу?

По сути, у вас есть два аспекта на весах:

  • Первая чаша: уникальность, дизайн и некоторые функциональные преимущества.
  • На второй стороне: сложность исполнения подобных проектов.

Поэтому решайте сами, что для вас важнее: уникальность или простота, и готовы ли вы за долгие часы много делать детальный чертеж, просчитывать каждую мелочь и рисковать, по сути, целым зданием, если у вас его нет достаточно опыта.Но для того, чтобы гордиться собой и иметь в доме максимально комфортное место. Скажем так: в этом плане современные разработчики становятся все смелее!

Виды конструкций скатных крыш

Отметим, что классическая двускатная крыша — самое простое дизайнерское решение. Выделим основные виды скатных крыш:

  • Асимметричный. В этой крыше скаты соединены коньком и расположены под одинаковым углом наклона. Но при этом один скат может быть намного длиннее другого, из-за чего такая крыша воспринимается оригинальной и необычной.А иногда разница между скатами не велика, и в такой крыше даже на первый взгляд не просматривается асимметрия.
  • Частично битая. Такая крыша отличается от классической двускатной кровли только тем, что один из ее скатов имеет излом — например, для прикрытия пристройки. Но, несмотря на схожесть конструкции с обычной, расчет нагрузок производится иначе.
  • Асимметричная крыша. Это самая оригинальная и необычная крыша, именно такую ​​крышу строят, когда хотят, чтобы комната на втором этаже или на чердаке была просторной, более привычной и не имела темных острых углов.В этом случае один откос имеет разный угол наклона и длину. Поверьте, у этой конструкции много преимуществ.
  • Асимметричное смещение центра. Эта крыша почти такая же по конструкции, как и стандартная, но ее конек теперь расположен по центру с некоторым смещением. Длина ската и углы наклона такой кровли, конечно, уже будут разными. В результате такая конструкция удивительна, но в то же время имеет самые ценные преимущества с точки зрения чердачного пространства, которое не обязательно должно быть скромным или неудобным.

Например, современные дома проекта «Соломон» отличаются, прежде всего, тем, что имеют двускатную крышу с разным уклоном. А сам дизайн жилых домов типа «Соломон» хорош тем, что здесь можно внести свои изменения, уточнить дизайн и архитектуру дома.

Обзор самых удачных проектов и примеров строительства

Как вы уже догадались, если вы строите двускатную крышу с разными уклонами, у архитектора нет большого выбора: одинаковые уклоны, но разные углы, разные по длине, но под одинаковым углом, их вариации и угол наклона. вариант со смещенным гребнем.И у каждого из этих проектов есть свои достоинства и недостатки, о которых мы поговорим отдельно.

Другой угол наклона, но равная длина откосов

В этом примере пандусы имеют одинаковую длину, но под разными углами: один выше, другой ниже. Это было задумано для того, чтобы с одной стороны дома разместить просторную террасу, а с другой — небольшой хозяйственный блок. Если бы вся крыша была такой же плоской, как один из ее скатов, то у хозяев дома возникли бы проблемы со скоплением снега.А вот хозблоку обычно не нужен высокий потолок.

Обратите внимание, что этот вариант является наиболее щадящим для проектирования скатной кровли и практически не оказывает различного давления на фундамент. А вот как соорудить двускатную крышу с разным углом наклона одинаковых скатов по длине:

Единственный минус этого варианта — дизайн. Поверьте, гораздо проще рассчитать откосы, находящиеся под одинаковым углом наклона, и гораздо проще прикрепить их к коньку.

Различная длина откосов, но один угол наклона

В этом варианте один из уклонов немного или значительно длиннее другого. Как в этом примере:

Здесь один из скатов намного длиннее другого, благодаря чему крыша закрывала не только дом, но и пристроенную веранду рядом с ним. И при этом сам длинный откос опирается не только на дом, но и на пристройку, за счет чего сохраняется баланс нагрузки от крыши.

Вот еще один хороший пример конструкции такой крыши, однако более длинный уклон здесь закрывает уже не пристройку, а часть самого дома:

Другой проект:

Но в этом проекте крыша дома с одной стороны имеет одинаковые скаты, а с другой — разные:

Склоны разной формы и длины

Но этот вариант более рациональный с точки зрения равномерного распределения нагрузки на стены дома, ведь благодаря излому больше нет одной расширяющей силы стропильной системы:

Обратите внимание, что при преломлении такая крыша имеет дополнительные опоры.И учтите, что любые перегибы — всегда самые проблемные места на крыше.

Самые необычные двускатные крыши

Такие проекты скатных крыш уже не относятся к вышеперечисленным в силу их нестандартности. Но это тоже редкость:

В этом проекте вся суть заключалась в том, чтобы вместо типичного углового чердака сделать стильную и необычную комнату на втором этаже. Интересная идея, согласитесь? Такие обрезные перекрытия оказывают половину давления на фундамент, а значит, на его возведение (а также на обогрев всего дома) нужно тратить гораздо меньше средств.А фундамент, как известно, в смете стоит не менее 30% от стоимости постройки всего дома.

И еще один проект в качестве примера со сломанной рампой:

Двускатная крыша со смещением по центру конька

Конек уже сложнее разобраться, но все выполнимо:

Но особенно необходимо рассчитывать нагрузку от смещенного конька на здание из бруса. Ведь стены в первый год довольно сильно прогибаются, до 15%, а потому важно не допускать перекоса всей кровли в дальнейшем:

Как построить двускатную крышу с разным уклоном

Итак, как вы уже поняли, крыша с разным уклоном довольно сложна по своей конструкции.Это почему? Дело в том, что с такой кровлей конек редко бывает по центру и, как следствие, откосы не передают нагрузку равномерно. Именно поэтому архитектор при работе с такими проектами должен тщательно рассчитывать стропильную систему, причем по совершенно другим формулам, чем обычно.

Так, например, центральная нагрузка больше не будет исходить от самого гребня, и поэтому подкорку придется расположить немного в стороне. Но по своей сути асимметричная двускатная крыша по-прежнему состоит из двух треугольников, но на этот раз уже не одинаковых.

Но и у этой геометрии крыши есть своя формула. Поэтому, если вы захотите что-то изменить в одном из треугольников, изменения произойдут во всей асимметричной крыше. Учтите, что при строительстве подобных архитектурных изысков у вас не получится все примерить на глаз. И уж тем более никаких изменений тогда не вносишь.

Так как же самостоятельно рассчитать и соорудить асимметричную двускатную крышу? Вам помогут современные компьютерные программы, которые способны рассчитать необходимое давление стропил на мауэрлаты и точное расположение необходимой центральной опоры.Самостоятельно посчитать все это будет сложно, хотя возможно.

Итак, если мы говорим о симметричной крыше, у которой просто разные длины скатов, то имейте в виду, что более длинный уклон оказывает большее давление на всю стропильную систему и на стену здания. В связи с тем, что потребовалось больше стройматериала и больше кровли. Обычно для прочных стен дома это не играет особой роли, но если вы строите каркасную конструкцию или стены из блоков, создайте дополнительную опору для такого откоса, например, почти у самого карниза.

Просто помните, что крыши с разным уклоном рассчитываются по разным формулам. Фактически, здесь вам нужно будет произвести два целых расчета двух скатных крыш, которые просто соединяются между собой одним коньком.

Распределение нагрузок на аппарели

То, что мы перечислили, не единственный вариант устройства скатных двускатных крыш. Фактически, сегодня архитекторы уже не придерживаются строгих правил в отношении такого дизайна и больше дают волю воображению.За что их ценят как специалистов.

Наша главная задача — сделать так, чтобы ваш дом был надежно защищен от атмосферных осадков и холода. И все это достигается с помощью продуманной конструкции, и она вовсе не обязательно должна быть стандартной, как шалаш или теремок. Несмотря на то, что скатная крыша немного далека от конструкции классической двускатной крыши, ее стропильная система также требует тщательного расчета.

Особое внимание следует уделять нагрузкам и их правильному распределению на стенах здания.Ведь самая главная ошибка в частном строительстве, когда крыша спроектирована необычно, и даже ее способность противостоять ветру и снегу домашние мастера правильно рассчитывают, а кровля в нагрузку не входит.

В чем угроза? Реализованных проектов с односкатной кровлей в нашей стране пока не так много, и поэтому сложно отследить, что именно происходит с такими домами через 20-30 лет. Такого опыта пока просто нет. Но мы можем вас заверить, что в мировой практике уже были случаи, когда нагрузка от кровли рассчитывалась неправильно, и в результате здание со временем просто разрушалось, не говоря уже о серьезных перекосах.Мы не хотим этого, не так ли?

А это работа с чертежами и компьютерными расчетами. Ведь важно убедиться, что новая крыша отлично выдерживает любые нагрузки и устойчива как во время сильного снегопада, так и во время ветра.

Если ваш архитектор против

Отметим, что сегодня некоторые архитекторы категорически против строительства двускатной крыши с разным уклоном. Это связано с тем, что на протяжении не одного столетия двускатная крыша на Руси была чуть ли не единственной формой.Сегодня для многих профессионалов своего дела в том, что касается кровли, симметрия является определяющим элементом.

В крыше они хотят видеть однозначные формы и четкие линии, соединяющиеся наверху. Отметим, что такая шикарная классическая двускатная крыша тоже воспринимается как более удобная и привычная, из-за чего сами заказчики часто отказываются от нетрадиционных проектов.

Но для более продвинутых архитекторов современности современные кровли — это, прежде всего, новые технические решения.Они предназначены для улучшения таких показателей частного строительства, как надежность, долговечность и функциональность. Поэтому сегодня приоритетом при строительстве крыши является не традиция и идеальная геометрия, а экономия строительных материалов, оригинальность, которой сейчас так не хватает, и наиболее эффективное распределение полезной жилой площади.

21.02.2017 1 Комментарий

Стропильная система двускатной крыши — это простая конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику.Вам просто необходимо произвести предварительные расчеты, ознакомиться с деталями и этапами кровельного покрытия, рассчитать материалы, необходимые для монтажа. При расчетах следует учитывать, что несущая способность двускатной крыши зависит от воздействия на нее нагрузок от ветра, снега и веса материалов.

Для того, чтобы процесс постройки стропильной системы двускатной крыши был для вас максимально легким, ниже представлена ​​подробная пошаговая инструкция по установке стропильной системы своими руками.

В контакте с

одноклассники

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы оптимальным вариантом будет использование пиломатериалов из древесины хвойных пород — сосны, ели или лиственницы I — III сорта.

Материал для стропил берутся не ниже II сорта, мауэрлат из досок или бруса II сорта, для стоек и балок материал берется со II сорта, обрешетка из бруса II сорта. -III класс, это зависит от крыши.Ригели, затяжки — из материала Grade I. На накладках, накладках можно использовать материал III сорта.

Примечание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20%. Перед установкой его следует обработать антипиренами и антисептиками от грибковых заболеваний.

Пиломатериалы необходимо хранить под навесом, обеспечивая защиту от солнца и влаги. Выровняйте складскую площадку, переложите пиломатериалы с распорками для вентиляции.

Для установки потребуется крепеж: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами ​​и гайками, саморезы с прокладками из EPDM, 2.Толщина 8 мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны используются при креплении мауэрлата, скрепляют их гвоздями или саморезами.

Уголки

KR служат для крепления стропил к мауэрлату, предотвращают смещение стропил.

Все крепления должны быть изготовлены из качественного материала и защищены от коррозии.

Инструмент для строительства стропильной системы

Для установки стропильной системы двускатной крыши потребуется следующий набор инструментов:

  • рулетки различной длины 5, 10, 20 метров;
  • маркеров, карандашей;
    • Шнур
  • для растяжки;
  • молотки различного назначения, гвоздодер;
  • ножницы для резки;
  • кровельный нож;
  • шпатель;
  • Скотч;
  • ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
    • Отвертка
  • с насадками;
    • Разметка
  • горизонтальных и вертикальных уровней;
  • рейки, линейки;
    • Монтажная пена
  • ;
    • Ремень безопасности
  • и веревка — для безопасной работы.

Из соображений безопасности все инструменты на крыше следует хранить в сумке для инструментов.

Виды стропильных систем для двускатной крыши

Стропила отправленные

Они опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутренней стене, с равным шагом к стропилам. Для придания жесткости при пролетах 6 м дополнительно устанавливаются раскосы.

Схема многослойных стропил двускатной крыши

Стропила подвесные

Если постройка небольшая по ширине, можно устроить стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор.Максимальный пролет 9 метров. Иногда такие крыши можно устроить без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, при помощи распорок, на стропила в этом варианте действует изгибающий момент.

Для разгрузки ставятся деревянные или металлические пластины. Они надежно укрепляют угол. Для подвешивания стропил большего пролета устанавливают шпиндель и подкосы. Для навесных систем устраивают стропила большего сечения, а пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема подвесных стропил двускатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить необходимое сечение балки двускатной крыши в стропильной системе можно, собрав все нагрузки, действующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давления ветра, атмосферных осадков.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м 2 кровли, обрешетки. Важно, чтобы вес на 1 м 2 кровли находился в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега равна его весу, умноженному на коэффициент, зависящий от уклона склона. Все эти расчеты выполняются в проекте.

А если проекта нет, а на небольшую постройку возводят крышу? Вам нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое ведется по проекту, площадь крыши такая же, как у вашего дома. Образцом послужит стропильная система двускатной крыши.

Форматы бруса для стропил

В верхней точке укладывается конек, соединяющий стропила. Высота конька зависит от уклона крыши. На уклон влияет выбор материала покрытия.Минимальные размеры:

  • для черепичной кровли, шифер 22 гр .;
  • для металлочерепицы — 14 г .;
  • ондулин — 6 гр .;
  • профнастил — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 градусов. уклон, обеспечивает быстрый слив воды и снега. В регионах с сильными ветрами крыши делают плоскими и тогда угол наклона находится в пределах 20-45 градусов.

Высоту можно определить по формуле: H = 1 / 2Lpr * tgA. Где A — угол наклона, L — ширина здания.

Задача упрощается при использовании готовой таблицы. Коэффициент зависит от ширины здания и угла наклона. Коэффициент умноженный на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливаются из бруса сосны или ели сечением 50 × 100 мм, 50 * 150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двускатной крыши находится в пределах от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции кровли и материалов, из которых она построена.

Таблица размеров стропил в зависимости от шага их установки

Длина

стропила, мм

Расстояние между стропилами, мм Размер сечения стропильной балки, мм
до 3000 1200 80 × 100
до 3000 1800 90 × 100
до 4000 1000 80 × 160
до 4000 1400 80 × 180
до 4000 1800 90 × 180
до 6000 1000 80 × 200
до 6000 1400 100 × 200

Крыша не заканчивается на уровне стен, она выдается наружу на 500 мм.Может выступать стропильная нога, либо накапливается доска или блок. В этом случае на стену не попадает влага, фундамент не заливается.

Пошаговый монтаж стропильной системы двускатной крыши

Стропильная система двускатной крыши состоит из следующих элементов:

  1. Мауэрлат.
  2. Кровати.
  3. Стеллажи.
  4. Стропила.
  5. Подтяжки.
  6. Затяжки.
  7. Обрешетка.

Мауэрлат установка

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку на стены здания, его установка может производиться несколькими способами:

  • крепится к стене железобетонным поясом со шпильками;
    • В кладку вставляется
  • шпилек;
  • простой и распространенный способ крепления простых крыш, катанки.

Для него возьмем брус сечением 100 × 100 мм, 150 × 150 мм или 200 × 200 мм. Какой сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуется по длине, для этого делают промывку 100 мм, длиной 500 мм, загибают бруски и скрепляют шпильками.

По углам мауэрлат подвязывают пропилами в пол из бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек это мауэрлат, последний венец. На кирпичных стенах делают монолитный железобетонный пояс сечением 400 × 300 мм.Вдоль талии разместить булавки с резьбой диаметром 12 мм через каждые 120 мм для крепления.

Просверлите в мауэрлате отверстия диаметром 12 мм, уложите так, чтобы штифты вошли в отверстия. Затяните гайками сверху. Сначала подкладываем под блок два слоя толя или рубероида. С внешней стороны стены выложите мауэрлат кирпичом. Уложите мауэрлат на горизонтальное и вертикальное основание. Необходимо проверить уровень горизонтальной поверхности. Проверьте диагонали.При необходимости выровняйте регулировочные шайбы.

Инструкция по монтажу кроватей, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двускатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

  1. Установить станину, отправив стропила.
  2. Разметьте этап установки стропильных ног.
  3. Подготовьтесь к установке в стойку.
  4. Установить их, при необходимости отстегнуть проставками.
  5. Положите прогон. Проверить геометрию.Установите оборудование.
  6. Примерить первую стропильную ногу, разметить точки обрезки.
  7. Сделайте разметку точек и установите стропила в начале и конце крыши, протяните между ними шнур, чтобы выровнять по нему остальные элементы.
  8. Установив стропильную ногу, прикрепляем ее сначала к мауэрлату, затем к коньку, между собой.
  9. Подключите каждую вторую ногу к мауэрлату.

Крепление стропил к мауэрлату производится с помощью обрезков, упорных уголков и подрубочной опорной планки.Укрепите гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Поместите опорные ножки на кровати или на подкладки и планки. Лежен представляет собой брус размером 50 × 100 мм или 50 × 150 мм, укладываемый на среднюю стену по прокладке из рубероида. Под кладку кладут столбы из кирпича, высотой в 2 кирпича.

Стропильные ноги соединяются между собой на коньке. Рассмотрим общие стыки стропильной системы:

  1. Делают надрезы на одной ноге и запивают на другой.Одну ножку вставьте в прорезь другой и закрепите болтом.
  2. Установить вагонку из дерева или металла.
  3. С помощью вырезов в балке фиксируются гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил по коньку

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам устанавливаются затяжки, подкосы и балки. Затяжка представляет собой планку 100 × 150 мм, прогоны и распорки — из бруса 50 × 150 мм или 100 × 150 мм.

При установке стяжек повышается надежность стропильной конструкции.Сечения бруса такие же, как у стропил. Крепится к ножкам болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет конструкции жесткости. Устанавливаются плотно, к поверхности стропил.

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Затем их нужно состыковать. Есть несколько способов подключения:

  1. Закрепите, поставив планки с двух сторон в местах стыка, соедините их гвоздями в шахматном порядке.
  2. Нахлест, одна часть стропила на другую, на расстоянии 1 метр, скрепить гвоздями в переменном порядке.
  3. Разрежьте наискосок, вырежьте часть стропильных ног, соедините их, закрепив болтами.

Устройство для обшивки

По стропилам крыши устраивается обрешетка. Служит для распределения нагрузки от рубероида, снега на стропила. Играет роль воздушной прослойки между крышей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

  • под мягкую плитку, обшивка должна быть сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контррельс, на него прибивается обшивка, затем плиты OSB и подкладочный ковролин, кладем плитки сверху.
  • Под кровлей из профнастила обрешетка должна быть разреженной. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
  • обрешетка под стандартный шифер должна изготавливаться с шагом 500 мм из бруса 75 × 75 мм или 50 × 50, а также досок от 30 × 100 мм. Конструктивные особенности кровли следует учитывать при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготовлена ​​обрешетка, — сосна первого или второго сорта.Ширину желательно брать не более 14 см. Когда ширина больше, доски могут покоробиться и повредить кровлю. Длина гвоздей должна быть в три раза больше толщины обшивки. Уложите доски по коньку. Установите первую доску большей толщины на высоту кровли.

Устройте сплошную обрешетку вдоль ската крыши.

Первым слоем уложить доску по коньку на расстоянии 500-1000 мм, следующим слоем и так далее.Вторым слоем укладываем обрешетку по стропилам. Стык между досками устраивайте только на стропилах подряд. Полностью вставьте гвоздь головкой в ​​древесную массу.

Свес карниза

Устанавливаются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраиваются плотно без трещин. Завершающий этап кровли.

Схема устройства карнизного свеса двускатной крыши

Фронтон

Двускатная крыша двускатная.Они имеют форму треугольника с вершиной у конька, а стороны совпадают со скатами крыши. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное пространство. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивости кровле.

В деревянных постройках фронтон выполнен каркасным. В зданиях из кирпича, каркаса или кирпича. Фронтоны выполняются из кирпича или газоблока, возводятся перед устройством кровли. Они требуют очень точного исполнения.

Фронтоны каркаса вставляются в готовый проем, когда стропильная система уже смонтирована.

Каркас изготавливается из бруса или досок. Элементы каркаса соединяются на шипах или в полу дерева, все скрепляется гвоздями. Обшивают прибивочными досками, вагонкой или сайдингом, выдерживая цветовую гамму в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема под него делают дополнительную рамку по размеру окна. Если чердак утеплен, то и фронтон нужно утеплить. Утеплитель укладывается посередине каркаса.Используется утеплитель из минеральной ваты с пониженной горючестью. Снаружи каркас обивается гидро ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, изнутри под отделочный материал прибивается паронепроницаемая пленка или паронепроницаемая мембрана.

В контакте с

Строительство крыши — один из самых ответственных этапов строительства. Долговечность самого здания и уровень комфортности проживания в нем напрямую зависят от надежности «зонта» сверху, от его устойчивости к атмосферным осадкам и любым внешним воздействиям.

Из всего многообразия кровельных конструкций двускатный можно отнести к одним из самых популярных просто из-за относительной простоты его конструкции. Однако за этой «простотой» кроется множество различных нюансов, необходимость определенных расчетов и соблюдение технологических правил. Тем не менее перед этим изданием стоит главная задача: показать, что установка стропил двускатной крыши своими руками — вполне выполнимая задача даже для начинающего строителя.

Давайте вместе пройдем все этапы процесса установки стропил на такую ​​крышу, от основ эскизного проектирования до примера практического воплощения.

Общий вид двускатной крыши

Базовые концепции

Конструктивные элементы стропильной системы двускатной крыши

Сразу оговоримся, что данная схема, конечно, не может отразить всего возможного разнообразия конструкций, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно четко.

1 — Мауэрлат. Это доска или брус, которые жестко крепятся к верхнему торцу внешних несущих стен здания.Его цель — равномерно распределить нагрузку от всей кровельной системы на стены дома, создать условия для надежного крепления стропильных ног в самой нижней точке их опоры.

2 — стропильные ноги устанавливаются попарно. Они становятся основными несущими частями всей кровельной системы — именно стропила задают крутизну скатов, будут основой для крепления реек, кровли, а если крышу планируется утеплить, то всей теплоизоляции. «пирог».

Для изготовления стропильных ног используются качественные доски или брус, также можно использовать кругляк. Сечение пиломатериала, которого будет достаточно, чтобы гарантировать выдерживание всех возможных нагрузок, будет описано ниже.

Стропила могут заканчиваться на мауэрлат, но чаще выходят за периметр стен дома, образуя карнизный свес. Однако для этого можно использовать и более легкие детали — так называемую «кобылку», с помощью которой стропильные ноги удлиняются на необходимую ширину свеса.


Для формирования карнизного свеса стропила расширяют «кобылкой»

3 — гребной ход. Это может быть брус, доска или даже композитная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, связывания всех пар стропил с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В различных вариантах кровли эту балку можно жестко опереть на стойки, либо привязать только к стыку стропильных ног.

4 — стяжные (затяжки, ригели). Горизонтальные детали армирования системы, дополнительно соединяющие парные стропильные ноги между собой. Можно использовать несколько затяжек на разной высоте.

5 — балки перекрытия, которые послужат основой для устройства пола на чердаке и потолка со стороны помещения.

6 — и эта балка одновременно служит ложем. Это балка, идущая по всей длине кровли, являющаяся опорой для установки дополнительных арматурных деталей стропильной системы.Кровать может быть установлена ​​как показано на рисунке (по типу балок перекрытия), либо жестко уместиться на основной перегородке внутри постройки.

7 — стойки (шпиндель) — дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила или в дополнительный прогон, продольно соединяющий стропильные ноги на определенной высоте.


8 — подкосы.Часто при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, а армирование одними стойками не обеспечивает необходимой прочности. В этих случаях используются диагональные армирующие элементы, опирающиеся снизу снизу, создавая дополнительную точку опоры для стропил. Количество подкосов и место их установки могут различаться в крышах разной степени сложности.

Некоторые различия между навесной и многоскатной двускатной кровлей

Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций — с многослойными и висячими стропилами.Кроме того, широко используются комбинированные системы, в которых сочетаются оба принципа построения. В чем принципиальная разница?

Стропильная кровля

Для данной конструкции стропильной системы характерно наличие опоры на внутреннюю капитальную перегородку в здании. На верхнем конце этой перегородки монтируется станина, на которой водостоки поддерживают коньковый ход. Таким образом, стропильные ноги «опираются» на вертикальную опору, что делает всю систему максимально прочной.


Данная схема является наиболее популярной из-за ее надежности и относительной простоты в реализации. Если есть возможность создать дополнительную точку поворота в центре, то почему бы этим не воспользоваться? Правда, если на чердаке планируется разместить жилище, то вертикальные стойки иногда могут стать препятствием. Однако их наличие тоже иногда «обыгрывают», используя, например, для установки внутренней облегченной перегородки.

В зависимости от количества и размещения внутренних перегородок конструкция многослойной стропильной системы может отличаться.Некоторые примеры показаны на иллюстрации ниже:


На фрагменте «а» показан простейший вариант, который, кстати, на небольших стропилах (до 5 метров) может даже не иметь показанных раскосов — достаточно ряда центральных столбов под коньковый прогон

С увеличением ширины здания, естественно, усложняется система, появляются дополнительные армирующие элементы — затяжки и подкосы (фрагмент «б»).

Фрагмент «в» наглядно демонстрирует, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна располагаться точно по центру, под коньком.Вполне возможен и такой вариант, как показано на иллюстрации, но с условием, что смещение станины относительно конька не превышает одного метра.

Наконец, фрагмент «d» показывает, как стропильная система может поддерживаться в большом здании, но с двумя основными перегородками внутри. Расстояние между такими параллельными досками может составлять до трети ширины здания.

Стропильная система подвесная

Графически эту схему крыши можно изобразить примерно так:


Сразу бросается в глаза то, что стропила опираются только на нижнюю часть, а затем соединяются между собой на коньке.Дополнительной опоры по центру нет, то есть стропильные ноги кажутся «свисающими», что и предопределяет название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на использование подвесных стропил — обычно такая схема практикуется, когда расстояние между несущими стенами, на которых крепится мауэрлат, составляет не более 7 метров. Установленные затяжки лишь частично снимают нагрузку на внешние стены.

На рисунке ниже показано несколько вариантов подвесной системы.Однако некоторые из них, скорее, можно отнести к разряду комбинированных.


Фрагмент «г» — стропила висячие соединяются стяжкой на уровне мауэрлата или закрепляются на мощной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других армирующих деталей нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

Вариант «ш» — для дома такого же размера (до 6 метров). Затяжка (перекладина) в этом случае смещается вверх, и часто используется для подшивки потолка мансарды.

Варианты «е» и «z» рассчитаны на пролет между стенами до 9 метров. Можно использовать несколько стяжек (или верхнюю стяжку в сочетании с нижней балкой). Другой подход — установка стоек под коньковый прогон, аналогично многоуровневой системе. Только так как самая нижняя точка опоры — это не ложа на основную перегородку, а стойки поддерживаются стяжкой или балкой перекрытия. Назвать этот вариант чисто «навесным» уже сложно, так как здесь явно сочетаются детали обеих конструкций.

В еще большей степени такое сочетание двух схем выражено в версии «i», которая рассчитана на большие пролеты, от 9 до 14 метров. Здесь помимо стойки передней бабки задействованы еще диагональные подкосы. Часто такие фермы вообще собирают на земле, и только потом их поднимают и устанавливают на место, соединяют между собой, образуя таким образом весь каркас крыши.

Итак, при подготовке к возведению двускатной крыши необходимо изучить принципы работы той или иной системы, оценить их достоинства и недостатки, выбрать оптимальную для ваших условий и составить графическую рабочую схему.Он понадобится как при закупке необходимого материала, так и при производстве самих монтажных работ. Однако составлению чертежа все же должны предшествовать некоторые расчеты.

Расчет основных параметров стропильной системы двускатной крыши

Давайте еще раз взглянем на принципиальную схему устройства двускатной крыши, чтобы выделить параметры, которые необходимо будет рассчитать.


Итак, в процессе расчета нам нужно определиться со следующими значениями.

Исходные данные — длина стороны дома по фронтальной части (выделено синим — F) и длина дома по коньку (фиолетовым — D). Предполагается, что с типом кровли хозяева уже определились заранее — так как будут определенные ограничения по крутизне скатов кровли. (угол а).

  • Высота гребня над плоскостью мауэрлата (H — зеленый), или, наоборот, определить угол наклона, исходя из запланированной высоты гребня.
  • Длина стропильной ноги (синяя — L) и, при необходимости, удлинение стропила для образования карнизного свеса необходимой ширины (l).
  • Рассчитайте общие нагрузки, приходящиеся на стропильную систему, чтобы определить оптимальное сечение бруса для изготовления стропил, шаг их установки (красный — S) и допустимую длину пролетов между точками опоры. Все эти параметры тесно взаимосвязаны.
  • Когда эти расчетные значения есть под рукой, уже легко составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное расположение усилительных элементов, а также рассчитать количество материала для их изготовления.

Цена бензопилы

бензопила

Рассчитываем крутизну склона и высоту конька

Угол крутизны спусков определяется владельцами по различным критериям оценки:

  • Из чисто эстетических соображений — когда внешний вид здания становится «краеугольным камнем». Многим нравятся крыши с высоким коньком, но при этом нельзя забывать, что ветровая нагрузка на такую ​​крышу резко возрастает.А материалов для изготовления высокой кровли пойдет неизмеримо больше. При этом на крутых склонах снеговая нагрузка снижается практически до нуля — не исключено, что для «заснеженных» регионов этот параметр оценки может стать определяющим.
  • По соображениям полезного использования чердачного помещения. При схеме двускатной крыши для достижения максимальной площади мансарды необходимо возводить пандусы с очень крутым уклоном, то есть с теми же последствиями, что и упомянутые выше.

  • Наконец, может быть совершенно противоположный подход — из соображений экономии сделать конструкцию крыши с минимальной высотой по коньку.Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы наклона для того или иного вида кровли. Уменьшение уклона ниже рекомендованных производителем показателей — это «заложить бомбу» в вашу крышу, как из соображений ее прочности и долговечности, так и с точки зрения гидроизоляционных качеств покрытия.

Рассчитать высоту конька над плоскостью пола (мауэрлат) несложно. Подавляющее большинство узлов любой кровельной системы основано на треугольнике, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (точнее, тригонометрическим) законам.

Итак, в нашем случае ширина крыши по линии фронтона известна. Если крыша симметричная, то конек будет размещен ровно посередине, а для расчетов можно просто разделить ширину F на два (основание треугольника f = F / 2 ). При асимметричных уклонах вам нужно будет спроецировать вершину гребня на линию F и измерить расстояния f1 и f2 от нее до края треугольника (до мауэрлата) с каждой стороны. Естественно, что в этом случае наклон спусков будет другим.

H = f × tg a

Чтобы не заставлять читателя искать значения касательных и проводить расчеты вручную, внизу размещен калькулятор, в который уже введены необходимые табличные значения.

Как сделать кровлю поэтапно в 2021 году

Кровля — это последний штрих в строительстве любого дома. Основную роль в этой сложной работе играет конструкция крыши. Поэтому от правильного размещения конструкции зависит жесткость, прочность и внешний вид кровли.Сегодня есть много материалов, которые можно использовать для покрытия крыш. А как сделать крышу на свой дом — мы постараемся объяснить в несколько простых шагов.

Виды крыш

источник: modernize.com

Крыша — это конструктивный элемент, придающий вашему дому неповторимый вид. Возможности построения этого конструктивного элемента практически безграничны. А если хозяева решат построить крышу сами — то идей и вариантов может быть еще больше! Наиболее распространены плоские и скатные крыши.Давайте остановимся и рассмотрим некоторые из этих вариантов.

Плоские крыши

источник: modernize.com

Мы можем найти похожие крыши на жилых домах, и они не так распространены при строительстве домов. Его конструкция обычно зависит от веса и толщины снежного покрова зимой. В таких ситуациях мы должны учитывать материал — в основном потому, что он должен выдерживать часы снега и собственный вес. Сложность его возведения заключается в том, что возведение плоской крыши требует использования крана и специальной строительной техники.

Плоская крыша облицована особо износостойким материалом и при правильной установке прослужит без капитального ремонта 15 лет. Исключение составляют эксплуатируемые плоские крыши, на которых размещаются всевозможные зеленые насаждения или даже активные игровые площадки. Выход обычен на таких крышах, как на террасу. Однако построить такую ​​крышу самостоятельно не всегда удается — ведь для этого требуется слишком большой точный расчет.

Классические жилые крыши

Источник: landlordnews.co.uk

Возведение таких крыш разной формы и угла наклона широко распространено в жилищном строительстве. Самый простой вариант — двускатная крыша. Одна подпорная стенка была сделана выше другой по углу наклона кровли, затем был установлен деревянный каркас и рубероид.

В зависимости от расстояния между опорами — принято выбирать форму каркаса. Этот узор выглядит не очень представительно, хотя он популярен в некоторых частях частного сектора из-за невысокой стоимости строительства крыш.Но наиболее распространенным решением является конструкция с двускатным концом, внешний вид которой варьируется и зависит от угла наклона.

Кровельные процедуры — шаг за шагом

источник: familyhandyman.com

Крышу можно сделать самому. Однако, если вы не уверены, всегда лучше работать с профессионалами, согласно hawaii-roofing.com. Установка новой крыши — это большие вложения. Поэтому при замене — хочется, чтобы это было сделано быстро, удобно и максимально безболезненно.

1. Изготовление строительного проекта

источник: technologyadvice.com

Перед тем, как приступить к этим работам, необходимо сделать детальный чертеж будущей постройки. Это позволит вам определить необходимое количество строительного материала и подготовить необходимые инструменты. Крыши могут быть наклонными, наклонными только в одну сторону, двускатными и более сложными конструкциями (гипер, шатровыми и шатровыми).

2. Выбор кровельного материала

источник: ель.com

Разнообразие кровельного материала необходимо определять еще на этапе проектирования, так как конструкция кровли требует соблюдения всех без исключения параметров, указанных в проекте. Разнообразие таких материалов позволяет выбрать тот, который подходит по составу, внешнему виду и ценовой категории.

источник: thespruce.com

3. Монтаж на раме

Как правило, каркас кровельной конструкции выполняется поэтапно в строгой последовательности.Установить рожки можно двумя способами. Специалисты советуют придерживаться таких правил. Для экономии средств система кровли устанавливается на стены, находящиеся в разных плоскостях. Таким образом вы сможете избежать ненужных расходов на древесину и деревянные балки. Но важно, чтобы одна сторона стены была на 20 градусов выше другой. Затем остается разместить брусья на шасси и вывести конструкцию крыши.

4. Способ установки

источник: thespruce.com

В любом случае выбранный способ установки не повлияет на срок службы несущей рамы.Поэтому все зависит от вкуса хозяина. Как правило — штанги крепятся на вспомогательных рессорах и полках. Их количество зависит от следующих факторов:

  • Масса балки
  • вид кровли
  • длина рогов
  • градус уклона кровли
  • вид теплоизоляционного материала

Следовательно, нужно учесть все тонкости, ведь на тяжелую крышу нужно будет сделать дополнительное армирование.

5. Процедура установки

Вся система устанавливается на мауэрлат — это основной элемент кровли. Сделайте это так: возьмите балки и поместите их на поверхность несущих стен. Монтаж может производиться анкерным креплением или тросом. В местах соединения крепятся уголки и металлические пластины. Важно надежно закрепить конструкцию, так как вся конструкция крыши будет стоять на мауэрлате. Вы можете найти больше информации на Camerotile.com.

6.Облицовка крыши

источник: unsplash.com

Облицовка является не только основанием крыши, но и придает жесткость конструкции. Расстояние между панелями также делается в зависимости от типа рубероида. Чтобы продлить срок службы конструкции крыши, иногда требуется обрезка деревянных балок. Для этого применяются специальные пропитки. В случае планировки мансардного помещения — следует проделать оконные проемы.

7. Укладка утеплителя

Источник: ecohome.нетто

Теплая кровля позволяет сэкономить на отоплении дома. Сегодня почти все кровли делают теплыми. В качестве утеплителя используются утеплители и листы из минеральной ваты. Обратите внимание, что изоляционный материал должен быть устойчивым к воде, замерзанию и не выделять вредных веществ и запахов. Утеплитель крыши устанавливается в пространстве между балками. Для этого можно использовать различные изоляционные материалы. Утеплитель обрезается до необходимого размера, но должен иметь так называемое межрасовое расстояние.Это обеспечит фиксацию материала «на месте».

8. Устройство кровли

источник: modernize.com

Это предполагает установку рубероида. Из всех доступных материалов кровли большим спросом пользуется металлочерепица или профнастил, но есть и другие материалы, которые можно использовать в зависимости от типа крыши, типа дома, климата и погодных условий. Фиксация материала обычно осуществляется по стандартной технологии. Листья укладываются снизу вверх.В местах их соединения фиксируется стык. Если крыша не имеет сложной формы — работать с кровлей сможет даже новичок.

Система двускатной крыши

Двускатная крыша — это крыша, которая встречается чаще всего. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, его легко построить — с ним справятся даже непрофессионалы. Во-вторых, его устройство очень надежное. В-третьих, он отлично «адаптируется» к любым погодным условиям.

Есть три различных типа двускатных крыш.Первое: симметричная крыша — самая простая по конструкции. Второй: ломаная — выгоден тем, кто хочет максимально использовать чердак или оградить от капризов природы. В-третьих: асимметричный, когда скат крыши проводится не по центру дома — красиво и своеобразно, но ограничивает использование мансарды.

Элементы двускатной крыши

Угол ее ската очень важен при строительстве двускатной крыши, которая может быть крутой (если дом построен в месте с сильными осадками) или плоской (если дом возводится) в ветреной местности).Но чаще всего угол наклона варьируется от 35 до 45 градусов — в этом случае происходит экономия стройматериалов, и нагрузка на дом распределяется более равномерно.

Основание для крыши — мауэрлат — брус или бревно, закрепленное по периметру поверх внешней стены дома. Именно он отвечает за распределение нагрузки кровли на здание.

Монтаж мауэрлата — Схема

К мауэрлату крепится стропильная система, которая состоит из вертикальных стоек, стропильных ног, ригелей, подкосов, наклонных подкосов и коньковых брусьев, объединенных в одно целое.

Крепление стропил — «полозья»

Все эти компоненты могут изготавливаться как из деревянных материалов, так и из железа или железобетона.

Виды стропил

Разновидности стропил двускатных крыш зависят от того, какие опорные основания для стропил используются.

Стропила

Стропила возможны, если в доме процент несущей стены. Если это не так, используйте шесты в качестве промежуточной опоры. По краям стропила упираются в наружные стены, в центре — на опоры.

Подвесные стропила

При установке таких стропил зазор между опорами составляет от шести до шести с половиной метров. К наружным стенам крепят края стропил.

Также возможна установка смешанной стропильной системы при использовании обоих стропил.

Подвесные стропила

Этот вид монтажных стропил позволяет сэкономить на материалах и укрепить всю конструкцию кровли.

Кстати, о материалах.Если для конструкции крыши используется дерево, то балки и бруски без исключения не должны иметь сучков и трещин!

Расчеты

Надежность стропильной системы напрямую зависит от точности составленных расчетов нагрузки на нее природных явлений и собственного веса. Лучше всего доверить это дело специалистам.

Но если вам нужна самая обычная двустенная крыша, можно попробовать рассчитать нагрузку самостоятельно.Только делайте это осторожно и проверяйте не раз.

  1. Надо определиться, какой будет градус наклона крыши — чем она круче, тем больше материалов потребуется для возведения кровли.
  2. Необходимо рассчитать силу нагрузки от снега и ветра.
  3. Необходимо рассчитать общий вес конструкции крыши, включая обрешетку, кровлю и утеплитель.
  4. Необходимо определить, сколько материалов потребуется и разработать правила кровли.

Габаритные размеры

  1. Сплав. У шестиметровой балки высота должна быть 50 мм, а ширина — 150 мм. Если длина балки больше, то ее ширина должна увеличиться до 180 мм. В противном случае штанга может сломаться от собственного веса.
  2. Мауэрлат. Балка — от 150 до 100 или от 150 до 150.
  3. Коньковый стержень. Балка 100 × 150 или доска 50 × 150.

Процесс установки

составляет 1 шаг.Обеспечение мауэрлата.

Перед тем, как приступить к креплению мауэрлата, необходимо обеспечить гидроизоляцию стены, особенно если дом деревянный. Сделать это можно с помощью специальных гидроизоляционных материалов, мастик или обычного рубероида. Отступая от внешнего и внутреннего краев стены, но ближе к внутренней стене укладывается брус — будущий мауэрлат. С внешней стороны для мауэрлата нужно сделать преграду — например, из кирпича.Если дом деревянный, бывает, что вместо мауэрлата используется самое верхнее бревно.

Мауэрлат укладывают по всей стене строго по уровню с соблюдением равных интервалов между решетками. Крепление к стене может производиться анкерными болтами, которые крепятся при установке армированного ремня. В брусьях предварительно просверливаются болты. Учитывая, что все нужно делать по уровню, это очень сложная задача.

Чтобы не возиться с анкерными болтами, можно сделать иначе.Через сверло мауэрлат сверло на 12 вставьте прямо в армированный пояс на глубину 2 см. В образовавшихся отверстиях необходимо вырезать арматуру диаметром 12 мм глубиной не менее 2 см, а оставшиеся концы загнуть. Сделать это можно кувалдой.

Если мауэрлат крепится к кирпичной кладке, то, отступив два-три ряда кирпичей, в них укладывается деревянный брус, к которому мауэрлат крепится скобами.

Шаг 2. Установка стропил.

Части стропильной системы, которые будут контактировать с кирпичной кладкой или блоками, необходимо обработать специальными средствами для предотвращения гниения.

Стропила крепятся к мауэрлату и закрепляются скручиванием из проволоки 6 мм. Сначала устанавливают на место стропил, которые будут располагаться по краям кровли. Важно не забыть проверить их параллельность шнуром. Затем нужно таким же шнуром натянуть конек и установить промежуточные стропила, убедившись, что они ровные.Возле дымохода нужно соблюдать правильное расстояние, ведь деревянные балки стропил должны располагаться от него не менее 13 см с двух сторон.

Шаг 3. Установка конька.

Концы конька закрепляют на фронтонах дома в ямках, горизонтальность которых тщательно проверяется с помощью уровня. Его концы необходимо обеспечить гидроизоляцией. Укладывая коньковый брус, нужно еще раз проверить его горизонтальность — если есть отклонения, подложите под его концы прокладки.Затем нам нужно проверить соответствие параллели между коньком и срезом стены.

Крепление конька производится металлическими скобами, уголками или болтами.

Видео — двускатная крыша своими руками

ватт — это элемент вентилятора, который может быть построен?

Это hûs is boud, oprjochte muorren, это de bar fan it dak ynstallaasje. Dak — это ien fan de wichtichste Strukturele eleminten fan it hûs, он идет на de lading en de ynfloed fan ‘неблагоприятный waarsomstannichheden.Om it dak wie sterk en duorsum, dan moatte goed ynsteld. Это шарнирный вентилятор в соад фактоарен. Bygelyks, yn ‘e gebieten dêr’t daalt hege reinfal, в foaroardiel — это nedich foar de bou fan it dak fan 45 ° mear, sadat wetter en snie binne net fertrage dêryn. Yn in gebiet dominearre troch sterke wyn, это net winsklik schelle apparaat ûntwerpen. Dakken kin wêze ferskaat, mar se moatte foldwaan oan all feiligens easken, wêz sterk en moai.

В таком виде, в котором он состоит из двух частей, это мауэрлат с головокружительной балкой, оп hokker wurde holden de spanten.Stadia fan de bou fan it tastel binne as folget: earst set mauerlat dan spanten, nei’t der ynstallearre run ridge fierder Stacking struts en beugels, folge troch de bar fan diagonal bannen. Foar fakwurk, konstruksje op fêstspikere wurdt kontrobreshetka, har kratsje, dan stoom en hydroing, en dan it dak.

Hoe te reparearjen mauerlat?

Wannear’t it oanlizzen fan it dak elemint wurdt brûkt lykas mauerlat. Вот оно что, чистый остроумие. Это antwurd просто: это ûnderdiel dat ferbynt it gebou mei it fakwurk.mauerlat ek neamd hout bar seksje 100 × 150 (150 × 150) мм доски (50 × 150). Roof sterkte sil ôfhingje fan hoe’t stevige mauerlat: dat is — hiel simpel om te begripen. Dit is in elemint dat wiken de lêst fan ‘e Bearing Muorre Fan it fakwurk, Struktuer. Dus, en it is frij swier foar it dakstruktuer mei help fan ferskate suarten hout. В mauerlat wiken de lading gelijkmatig, en it jout gjin fierdere soargen foar de muorren fan it hûs. Se sille stean foar in soad, in protte jierren en net leverje проблема в wurking.

Hoe hat taheaksel oan ‘e spanten mauerlat?

It kin barre yn twa manieren — mei help fan de hurde en раздвижной монтаж. De kar fan ‘e metoade cinget gear mei wat de fakwurk. Doe’t жестко taheakke de folgjende plakfynt: makke ghes yn de spanten blendte fan net mear, как в kwart fan ‘e blendte fan’ e balken, en fuotten stevich steapele yn mauerlat. Как Stacking wurdt útfierd yn лиственных пород, de fariant fan Stacking fia cleat. Yn alle gefallen, de ferbining wurdt fierder fersterke hoeken mei Staples.Раздвижной berch wurdt brûkt yn gefal fan mooglike krimp fan de Struktuer, omdat dan kompromissen de yntegriteit fan de Struktuer. Spanten mauerlat om mei te dwaan metalen ûnderdielen. Spanten opsteapele op mauerlat en kin bewege frij yn de lingterjochting, en de boppeste einen fen ‘e spanten luts de pinne.

En in oare wichtige advys. Мы используем антисептические средства в составе антисептических средств, в том числе и без присмотра. En dan kinne jo fierder foar te kommen in soad problems.In hûs sil wille jo leafsten. No jo witte wat der te dwaan sûnder sokke in elemint yn ‘e bou fan it dak, как мауэрлат, который находится в tige wichtige komponint, dy’t bepaalt de sterkte fan it dak.

in the rafters — Перевод на португальский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Закрепите их саморезами в стропилах с шагом, удобным для укладки утеплителя.

Nós corrigi-los com parafusos nas vigas com um passo удобен для пара o assentamento de isolamento.

В стропилах над нами спрятан человек .

Há um homem pendurado nas vigas acima de nós.

Я и мой брат спрятали в стропилах .

Вот откуда я знаю Cisco в стропилах прямо сейчас.

É como sei que o Cisco is nas vigas agora mesmo.

Затем в казармы закинули бомбы со слезоточивым газом на случай, если прятался в стропилах .

Depois, jogaram gás lacrimogêneo nas casernas … caso estivesse escondido nas vigas .

А если прислушаться, можно услышать в стропилах призрака Боба Фосса, нюхающего Декседрин и пьющего Визин.

E se Você apurar os ouvidos, Congue ouvir nas vigas , o fantasma de Bob Fosse, cheirando anfetamina e bebendo colírio.

Почетное кольцо соколов, которое изображено на стропилах Купола Джорджии, чествует отдельных игроков.

O Falcons Ring of Honor, que é destaque nas vigas do Georgia Dome, homenageia jogadores Individualis.

Я — скрип в стропилах , трепет в дымоходе, следы крошечных зубов на персике.

Eu sou o barulho nas vigas , agitação na chaminé, as pequenas marcas de dentes nos pêssegos.

в стропилах в местах стыков с мауэрлатом вырублен монтажный паз;

nas vigas nas juntas com mauerlat reduzir ranhura de montagem;

Урочище было найдено в 18-го века на стропилах дома, когда-то принадлежавшего Джону Шекспиру, и его видел и описывал уважаемый ученый Эдмонд Мэлоун.

O escrito foi encontrado no século XVIII nas vigas de uma casa onde tinha sido numa ocasião livingada por John Shakespeare, e foi coligido e descrito pelo erudito respeitável Edmond Malone.

Во время съемок этого эпизода было каким-то образом потревожено осиное гнездо высотой в стропилах студии , в результате чего многие актеры и члены съемочной группы получили укусы.

Durante as filmagens, um ninho de vespas nas vigas do estúdio de alguma forma foi perturbado, e muitos members do elenco e da equipe sofreram picadas como resultado.

Нет, я просто … вытаскивал дверь чердака, понимаете … чтобы не дать летучим мышам вылететь, потому что как только эти летучие мыши получат в стропилах … Тогда вы вряд ли сможете их вытащить.

Só estava tentando… abrir a porta do sótão … para expulsar os morcegos porque quando eles ficam nas vigas … é impulsar os morcegos porque quando eles ficam nas vigas … é impulsar os morcegos porque quando eles ficam nas vigas …

Это что, снайперский в стропилах ?

Так же опоссум в стропилах .

Пламя дыма вызывает пожарную сигнализацию в стропилах .

Uma baforada de fumo activa os alarmes no tecto .

Может быть под домом … или в стропилах .

Итак, поднимите мне несколько бокалов, потому что я буду здесь, , на стропилах, и буду наблюдать за вами.

Берет девушек и вешает их в стропила .

Этот подход применим, если влияние осевого сжатия в стропилах на критическую нагрузку невелико.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *