Несъемная опалубка для забора: Опалубка для забора — foamin.ru

Содержание

Опалубка под забор своими руками

Строительство забора на дачном участке начинается с опалубки. От конструкции зависит качество и прочность сооружения. Ответ на вопрос, как правильно залить опалубку под забор, кроется в его укрепляющих соединениях. Чем их больше, тем лучше.

Требования для опалубки и подготовка основания

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора вне зависимости от его типа. Конструкция образовывает фиксированный каркас. Опалубка, выполненная своими руками, должна отвечать условиям:

предотвращать возможные изгибы;
выдерживать массы фундамента;
поддерживать и обеспечивать прямые линии будущего основания.

Сделать опалубку под фундамент строящегося забора можно из фанеры, металла или простых досок. Конструкция должна легко устанавливаться и демонтироваться. Материал выбирается с учетом высоты фундамента над уровнем грунта.

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора

Процесс возведения опалубки, построенной под фундамент своими руками, начинается с рытья ямы.

Для кирпичного забора котлован вырывается по всему периметру, для других конструкций достаточно сформировать канавы, где будут установлены столбы.

Глубина канавы метр, в местах, где отсутствуют столбы, допускается расстояние в 50 см. Ширина зависит от забора.

Подготовленные ямы засыпаются песочной подушкой от 10 до 15 см и трамбуются до тех пор, пока подушка не станет твердым прочным основанием.

Строительство опалубки

Для конструкции заготавливаются материалы заранее. Чаще используются фанерные щиты или ДСП (плита из древесной стружки), подпорки — бруски из дерева.

Чтобы опалубка, сооруженная своими руками, была ровная, по краям канавы натягивается бечевка от одного угла к другому (разметка). Через каждые 50 см в почву вбиваются брусья, отступив от края канавы около половины метра. Доски устанавливаются тщательно, чтобы они не поддавались раскачке.

Фанера или ДСП опускается с одной стороны ямы и прижимается к подушке из песка вплотную. Та же работа проделывается и с другого конца траншеи. Гвоздями к фанере прибиваются надрезанные бруски — стяжки горизонтали. Они монтируются немного выше уровня почвы.

Устанавливаются подпорки под углом в 45°. Подпорки вбиваются в землю и к верхнему краю фанеры. Опоры, монтируемые под углом, не позволят бетону нарушить ровную линию опалубки.

Заливка конструкции

Соблюдая последовательность работ, строится прочная опалубка под забор. Сделать ее своими руками несложно. До заполнения цементом выполняется армирование под фундамент.

Заготавливаются прутья арматуры. Толщина 10 мм. Монтируются от дна ямы на 5 см. Под штыри устанавливают опору.

От стены канавы отступается 10 см, и устанавливаются первые два ряда арматуры. Горизонтальные штыри крепятся с вертикалью на расстояние 40 см между собой.
Сваркой вертикальные линии соединяются с горизонтальными прутьями для принятия единого прочного сооружения.

Фундамент под забор

После установки арматуры готовится цементный раствор.

В большой емкости смешиваются цемент и вода дрелью со специальной насадкой. Соотношение: на часть воды добавляется 0,7 цемента.
В получившуюся смесь примешивается песок, немного больше чем 3:1. Добавляется щебень, пропорции те же.
В последнюю очередь идет пластификатор не более 1% от общей массы раствора. Состав перемешивается до однородного состояния.
Цемент заливается в опалубку слоями для предотвращения образования мешков воздуха и прокалывается прутом из железа.
После окончания работ каналы накрываются пленкой, опрыскиваются водой два раза в неделю.

Застывание цемента полностью происходит в течение 28 дней. Опалубка снимается на 15 день в обратном порядке:

удаляются планки между брусками;
сваи и щиты конструкции разбираются к краю ямы;
демонтируется фанера.

Заливка несъемной опалубки

При возведении ограждения может возникнуть вопрос, как сделать несъемную опалубку под забор своими руками. Для этого все компоненты скрепляются как в конструкторе.

Несъемная опалубка под фундамент собирается из различных материалов:

пенополистирол;
раствор цемента и щепок;
фибролит — мелкие древесные опилки с магнезитом.

Выбранные блоки соединяются между собой перемычками. Это предотвращает протекание бетона. Шип-паз скрепляет верхний ряд с первой линией. При использовании блоков подпорки не устанавливаются. Проводится только армирование прутьями, окружность 8 мм.

Заливка цементного раствора проходит слоями по 20 см, с прокалыванием. Чтобы не повредить опалубку раствор заливается с высоты не больше метра.

Несъемная опалубка из пенополистирола.

Несъемная система обеспечивает:

меньший объем работ;
долговечность и сопротивление коррозии фундамента;
правильную геометрию линий.

Опалубка на склоне

Строительство опалубки под фундамент на склоне требует немного других действий. В различных участках вырытой ямы есть горизонтальные перепады уровня. Поэтому в низшей точке канавы опалубка сооружается выше, чем в высоком месте траншеи.

Армирование происходит из прутьев большого диаметра или увеличивается количество железных штырей в два раза. После армирования непрерывно заливается бетон. Заливая опалубку на склоне в несколько этапов, это приведет к разрыву цемента по границе слоев.

Фундамент тщательно утрамбовывается для предотвращения образования воздушных пузырьков. Залитый раствор застывает около месяца.

Нюансы при устройстве опалубки

При строительстве опалубки саморезы и гвозди не должны торчать внутри постройки. Это приводит к проблемам при удалении щитов фанеры.

Фанеры и ДСП листы прибиваются с внешней и внутренней стороны: обеспечивается прочность конструкции.

При заливке опалубки в жаркую засушливую погоду бетон посыпается мелкими древесными опилками — сохранение влаги и прохлады для цемента.

Качественная опалубка, построенная своими руками — залог прочности будущей постройки. Несъемная система служит дополнительным слоем гидроизоляции под фундамент. Съемная конструкция позволяет использовать ее неоднократно и перемещать детали вдоль линии забора.

Несъемная опалубка для фундамента своими руками: из чего сделать

Используется несколько видов несъемной опалубки для фундамента. Конструкции оставляются на цементных изделиях для повышения теплоизоляции, улучшения внешних качеств или укрепления.

Особенности и основные требования

Каркас несъемной опалубки для фундамента собирается из отдельных блоков или плит, создающих форму для жидкого бетонного раствора.

Отличия несъемной от съемной опалубки:

Не снимается после отвердения бетона.
Такой каркас обкладывается утеплителем.

Технология монтажа универсальная, поэтому используется при возведении частных или многоэтажных домов.

Несъемные каркасы используются:

для заливки фундамента;
при возведении стен;
для отделки поверхностей.

Пластичные материалы позволяют изготавливать бетонные конструкции любой формы. Опалубка используется для строительства колонн и арок. Утепление стен на этапе их возведения позволяет сэкономить время.

Плюсы и минусы

Достоинства несъемной опалубки:

Стройка проходит быстрее.
Работы можно выполнять в мороз до -10°.
Общий вес строения уменьшается, поэтому конструкция фундамента упрощается. Появляется возможность сэкономить средства.
Не используется сложная строительная техника.
Хорошая звуко- и теплоизоляция.
Упрощается внешняя отделка.
Можно выполнять скрытый монтаж инженерных коммуникаций. Они встраиваются в каркас и выводятся в нужном месте.
Конструкции не гниют, не покрываются плесенью, мыши и насекомые не заводятся в них.

Недостатки:

нужно выполнять внутреннюю и внешнюю отделку;
низкая паропроницаемость утеплителя требует оборудования хорошей вентиляции.

Требуется заземление в доме с металлической арматурой в стенах.

Из чего сделать несъемную опалубку: подходящие материалы

Основные разновидности несъемной опалубки:

Пенопластовая собирается из параллельно установленных пенополистирольных плит. Детали собираются, как конструктор. Используется метод соединения шип-паз. Внутри находится металлическая арматура. Такие изделия популярны у застройщиков благодаря их доступной цене. Пенопласт используется чаще других материалов.
Облицовочный каркас делается из
фасадных панелей, внутри которых находится арматура. Утеплитель и внешняя отделка не используется.
Арболитовые панели хорошо удерживают цементный раствор. Они делаются из древесной стружки, воды, цемента и извести. Отличаются хорошей теплоизоляцией, но стоят дороже других материалов.

А вот другие материалы, которые можно использовать для создания несъемной опалубочной конструкции:

Жестяные листы толщиной от 0,7 до 4 мм позволяют создавать бетонные изделия разной формы с нестандартными поворотами и прочими элементами. Стягивающие элементы привариваются к листам для прочности. Наружная поверхность покрывается защитным материалом для гидроизоляции.
Литой железобетон прекрасно схватывается с фундаментом, создает крепкий монолитный каркас. Изделия уменьшают общую стоимость фундамента. Они много весят, поэтому для установки используется грузоподъемная техника.

Дерево и фанера – доступные материалы. Каркасы из них делаются быстро. Их срок годности ограничен, поскольку древесина гниет. Фанера, пропитанная влагостойким полимером, часто применяется в качестве внешней отделки.
Фибролит, арболит в форме блоков устанавливаются на опалубку. Они легкие, хорошо удерживают тепло.
Профилированные металлические листы укрепляют фундамент и повышают его эксплуатационный период.

Оцинкованные профлисты для опалубки практически не имеют недостатков.

опалубка из бетонных блоков

блоки из пенопласта

фибролит

Стальной лист помогает возводить надежные фундаменты сложной формы

Схема несъемной железобетонной опалубки

Древесные плиты в качестве несъемной опалубки.

Металлические шпильки применяются для высоких сооружений. Лента качественно закрепляется по всей площади забора. Бетонные конструкции ниже 50 см над землей не требуют установки шпилек.

Эти изделия предотвращают распирание опалубочных стен. Шпилька монтируется в пластиковую трубу. Ограждения с внутренней стороны прижимаются к трубе. С внешней стороны на шпильку надеваются шайбы.

Полиэтиленовая планка сдерживает бетон внутри опалубки, если в ней есть щели. Сохраняет всю жидкость в цементном растворе, улучшает его свойства таким образом.

Как сделать несъемную опалубку своими руками

Из арболита

Несъемная опалубка из арболита имеет такие достоинства:

Дышащий материал не требует монтажа вентиляционной системы. Отсутствует парниковый эффект, конденсат на поверхностях не скапливается.
Плиты не горят.
Натуральные материалы не причиняют вред здоровью.
Стены толщиной от 25 см очень прочные.
Материал хорошо переносит перепады температуры.
Строительство возможно при -20°.

Сначала составляется план фундамента, чертежи. Сложные конструкции требуют участия профессиональных архитекторов.

Учитываются такие данные:

характеристики почвы;
климатические условия в регионе;
уровень залегания грунтовых вод;
особенности здания.

Большое заглубление не требуется на твердых грунтах. В некоторых регионах грунт промерзает на глубину до 180 см, поэтому ленту приходится укреплять сваями длиной около 2,5 м.

Сборка каркаса:

Рамки создаются из подготовленных элементов по размерам. Верхний край выставляется на одну высоту.
Устанавливаются дополнительные теплоизоляционные прослойки, если строится цокольный этаж.
Крепится несъемная опалубка.
Выполняется гидроизоляция, чтобы конструкция не впитывала влагу. Внутренняя поверхность покрывается рубероидом или крепкой пленкой.

Для надежности опалубочная конструкция обрабатывается машинным маслом.

Советы:

при строительстве двухэтажного дома под основание заливается тонкая цементная подушка для создания ровного горизонтального покрытия;
обязательно используется гидроизоляция перед монтажом каркаса;
если проектируемая конструкция много весит, делается несколько слоев опалубки;
сборка деталей каркаса со специальными защелками обеспечивает герметичность.

Залитый бетон обрабатывается вибратором, чтобы внутри не оставались полости.

Из бетона для монолитной конструкции

Подготовка:

Изучается гидрогеологическое состояние грунта на участке. Специалисты изучают пробы, делают анализы в лаборатории. Определяют качество грунтов и несущие свойства, уровень залегания грунтовых вод.
Делается чертеж со всеми размерами.
Выполняется разметка участка с помощью тонкой веревки, удаляется вся растительность вокруг фундамента.
Копается траншея на рассчитанную глубину.
Создается подушка из песка и щебня, хорошо утрамбовывается.
Дно выравнивается, чтобы поверхность была горизонтальной. Измерения выполняются с помощью лазерного уровня.
Сверху монтируется гидроизоляция из рубероида.

Сборка:

при монтаже металлического каркаса стяжка деталей выполняется по месту;
арматура режется болгаркой на одинаковые отрезки и приваривается к листам;
устанавливаются дополнительные ребра жесткости из металлических уголков или профилей.

Конструкция не будет выгибаться под давлением цемента при установке достаточного количества поперечной арматуры, удерживающей листы.

Армирование:

к поперечным прутьям привариваются вертикальные;
затем устанавливается продольная арматура, начиная с нижнего ряда;
соблюдается расстояние между прутьями до 15 см.

Прутья свариваются так, чтобы они не обрывались на углах или в точках пересечения полос основания. Арматура представляет собой целостную сплошную сетку.

Бетонирование выполняется самостоятельно или с использованием строительной техники. Раствор заливается непрерывно, чтобы конструкция была полностью однородной.

Выполняется послойное бетонирование до формирования плиты нужной высоты. Следующая прослойка заливается поверх предыдущей, постоянно пробивается прутьями, обрабатывается вибратором, чтобы внутри не оставались полости.

Застывая, бетон схватывается с опалубкой, образуется прочный монолитный фундамент

Видео о том, как сделать несъемную опалубку для фундамента из пенополистирола своими руками:

Для фундамента забора

Несъемный каркас лучше устанавливать для фундамента, который не будет подниматься выше уровня земли. Рекомендуется использовать пенополистирольные блоки и металлические пластины для армирования. Доски или фанера быстро сгниют при постоянном контакте с влагой.

Конструкция усложняется, если нужно построить забор на участке с уклоном, превышающим 10°. Ступенчатые фундаменты создаются для этого. Опалубка тоже выглядит, как лестница. Длина каждого шага – это расстояние между опорами забора. Поэтому отдельный каркас создается для каждой секции.

Торцы таких ступенек плотно перекрываются. Траншея тоже делается ступенчатой и располагается параллельно линии будущего цоколя. Устойчивость фундамента повышается таким способом.

Монтаж элементов опалубки:

Делается разметка траншеи, чтобы опалубка выглядела ровной.
Роется траншея.
Бруски вколачиваются в землю через каждые 0,5-0,8 м.
Монтируются диагональные распорки между брусками.
Нарезаются металлические листы подходящей ширины.
Внутренние поверхности опалубки покрываются маслом или жидким гудроном для повышения влагостойкости.
Делается съемный каркас для установки вертикальных столбов.

Размер фундамента зависит от главных характеристик ограждения. Чем больше высота забора, тем глубже делается основание. Количество материалов зависит от длины ограждения. Выбираются заранее материалы, из которых будут сделаны столбы и перекрытия.

Разборная опалубка для фундамента

Изделие из полистирола строится постепенно, по мере повышения уровня основания или стен. 1-й ряд устанавливается на подготовленную подушку, гидроизоляционную прослойку, выходящую на стены. Для плотности соприкосновения поверхностей отдельных деталей используются замочные соединения.

Создается каркас нужной высоты, внутри которого устанавливается арматура. При использовании полимерных листов стенки укрепляются скобами. После монтажа выполняется заливка. Потом собираются следующие ряды.

Разборная опалубка из металла дорогая, но практичная. Нет необходимости шлифовать материал. Такие каркасы делаются на заводах, поэтому быстро собираются. Иногда для установки приходится привлекать строительную бригаду или грузоподъемную технику. Некоторые металлические пластины очень тяжелые.

Металлическую опалубку можно использовать многократно или оставить ее на фундаменте, предварительно обработав антикоррозийным покрытием. Бетон лучше созревает в металлическом каркасе.

Существуют разборные опалубки из полимерных плит. Жесткость каркаса повышается, если ширина фундамента больше.

Плиты ДВП намного дешевле и хорошо показывают себя на практике. Для улучшения влагостойкости материал обрабатывается разными жидкостями. Плиты становятся крепче, весят немного. Это их очередное достоинство. Вредные компоненты не выделяются в окружающую среду. ДВП листы экологически чистые.

Опалубка фундамента для забора своими руками

Главная » Блог » Опалубка фундамента для забора своими руками

Опалубка для забора своими руками: как сделать под фундамент и столбы, фото и видео

Опалубка для забора подразделяется на несколько видов. Она изготавливается из различных материалов, у каждого из которых свои особенности. Возводить опалубку для забора своими руками следует поэтапно.

Залитый фундамент

Вернуться к оглавлению

Разновидности опалубки для заграждения

По способу монтажа она делится на два вида:

Стационарная каркасная конструкция (несъемная опалубка) – она не будет разбираться после заливки фундамента, а останется в грунте. Она станет неотъемлемой частью фундамента для ограды. Такой вариант надежно защитит изгородь от внешнего воздействия агрессивной среды.
Съемная конструкция – ее можно использовать для возведения забора несколько раз. Стоит такой вариант дороже предыдущего типа. Но стоимость окупается за несколько применений.

Разновидности конструкций

По методу размещения опалубка делится на три вида:

горизонтальные модели – они нужны для возведения плит ограждения, у которых будет значительная толщина, при этом конструкцию необходимо обязательно армировать стержнями из стали;
вертикальные модели – их используют для возведения тонкого заграждения, но такие стены имеют хорошие показатели прочности;
наклонные конструкции – с их помощью создаются уникальные дизайнерские изгороди.

Деление по типу использованного сырья

Вернуться к оглавлению

Материалы для создания опалубки

Материалы для устройства короба применяются самые разнообразные.

Схематическое отображение устройства

Деревянная конструкция

Такая опалубка для забора наиболее популярна при возведении изгороди. Ее делают из бруса или дощатых щитов. Для строительства забора нужно использовать доски из сосны либо ели. На рынке можно приобрести обрезную доску или брус из этих пород дерева. Для создания опалубки для изгороди необходимо приобретать обрезную доску длиной 4–4,5 м и толщиной 25–40 мм. Если для этих целей выбирается брус, то нужно покупать материал длиной 4,5 метра и толщиной 50х50 или 100х100 мм.

Эскиз основных элементов

Чтобы создать систему, доски сбиваются в щиты. Скрепляются они между собой брусом. Этот же материал необходимо использовать и для крепления деревянных щитов при создании проекта забора. Цоколь дома можно соорудить при помощи этого варианта опалубки.

Схема вариантов сборки

ДСП

У этого типа есть несколько достоинств, благодаря которым его выбирают для щитовой конструкции. У ДСП отличные показатели прочности. Производить строительство опалубочных щитов будет дороже, чем предыдущего типа. Но время на ее монтаж и разборку сократится в несколько раз.

После демонтажа бетонная поверхность будет гладкой и ровной.

Схема создания многоразовой опалубочной конструкции

Эта опалубка под фундамент забора лучше всего используется для создания высокой надземной части основания изгороди. Также есть возможность применять щиты повторно не только для возведения ограждения, но и создания фундамента для дома.

OSB листы

На рынке можно купить листы размером 1250–2500 мм, но для создания опалубочных щитов нужно выбирать материал толщиной 10–22 мм. Их есть возможность распилить при необходимости либо разрезать на части при помощи угловой машинки.

Пример собранного пролета

При этом нужно использовать абразивный круг. Также это можно сделать и с помощью электрического лобзика.

Материал имеет малый вес, поэтому не возникнет трудностей со сборкой опалубки. Есть возможность из него сделать и коробчатую щитовую. Чтобы собрать или разобрать конструкцию, используют шуроповерт и саморезы.

Сборка угловой части

Не стоит в этих целях использовать гвозди, так как они не будут держаться в плитах, вследствие чего щиты под давлением бетона могут рассыпаться. Этот вариант подойдет для забора из профнастила.

Строительная фанера

Как правило, опалубка для забора своими руками делается из материалов строительного назначения. Но стоит он дороже других типов. Поверхность фанеры ламинированная, поэтому и у бетонного основания будет гладкая структура. Когда происходит демонтаж конструкции, то не возникнет сложностей при отделении материала от монолитной ленты.

Стяжка опалубки из фанеры

Распилить его можно при помощи ручной пилы или электрического лобзика. Если объемы большие, то в этих целях используют пилораму. С ее помощью можно раскроить материал за короткое время. Фанера применяется, если возводится забор больших габаритов.

Схема конструкции для ленточного фундамента

Пенопласт

Если делается малозаглубленный фундамент для изгороди, то можно использовать этот материал для создания щитовой конструкции.

Для этих целей стоит приобрести полистирольные плиты или пенопластовые листы.

Образец несъёмной опалубки из пенопласта

Материал после заливки бетона остается в грунте. Не возникнет затруднений и с обработкой пенопласта. Можно для создания ограждения приобрести уже готовую коробчатую форму либо сделать ее самостоятельно. Длину и ширину плит необходимо подбирать в зависимости от ширины основания будущего забора. Продается пенопласт по доступной цене.

Схема типичной опалубочной системы из плит

Опалубка из подручных материалов

Конструкцию можно возвести и из листового материала. Это может быть любой вид профлиста, шифер или металлический лист.

Устройство изделия из шиферных листов

С помощью плоского шифера есть возможность создать идеально ровную поверхность основания для изгороди. Но нужно заранее узнать, как правильно рассчитать нагрузку, иначе материал может треснуть. Такой способ подойдет для создания щитовой конструкции небольшой высоты, не больше 20 см.

Составление чертежа

Опалубка для фундамента из металлических листов создается из материала толщиной 2 мм. С их помощью есть возможность придать любую форму основанию для изгороди. У металлических листов отличные показатели прочности и изоляции, но стоят они дорого.

Сварная конструкция из металла

Вернуться к оглавлению

Этапы создания опалубки

Монтаж опалубки – несложный процесс. Для его понимания достаточно использования пошаговой инструкции.

Эскиз изготовления изделия для бетонного столба

Первый этап – исследование грунта и разметка участка

Перед тем как сделать опалубку для забора, стоит произвести осмотр территории. На пути будущего заграждения могут возникнуть какие-либо препятствия, от которых необходимо избавиться. Чаще всего это пни от дерева, впадина или какие-нибудь инженерные системы.

Разметка участка

Разметка делается по всему периметру участка. Если проблемные места невозможно убрать (например, если это водопровод), то придется их обойти. Данное обстоятельство стоит учесть при разметке территории. Она проводится при помощи колышков и веревок, но нужно предварительно нарисовать проект забора на бумаге.

План округлой опалубочной линии

Второй этап – расчет материалов

Нужно заранее определиться с размерами изгороди. Глубина траншеи будет напрямую зависеть от высоты заграждения. Но этот показатель не должен быть меньше 1 метра. От длины забора и будет зависеть количество материала.

Устройство фундамента

Высоту конструкции нужно подбирать согласно выбранному виду заграждения. Если оно будет строиться из камня или кирпича, то придется делать высокую опалубку.

Схема создания ленточного фундамента

Третий этап – выемка грунта

Копают траншею по всему периметру будущей изгороди. Необходимо при этом соблюдать несколько условий:

ширину ямы нужно делать немного больше заданных параметров, так как придется устанавливать бруски и производить крепеж щитов конструкции;
глубина ямы будет зависеть и от высоты гравийно-песчаной прослойки, она делается в обязательном порядке, чтобы опалубка была более устойчива.

Схема размещения ленточного основания в грунте

Четвертый этап – монтаж брусков для фиксации щитов

Чтобы сделать щитовую конструкцию для ограждений, необходимо приобрести бруски с сечением 50х50 мм. Предварительно для их монтажа делаются лунки по краям выкопанных ям. Бруски надо вбивать в грунт точно по вертикали. Чтобы установка была более точной, необходимо использовать строительный уровень.

Схема сборки мелкощитовой съемной конструкции

Расстояние между ними будет зависеть от ширины основания для забора. Если она составит 30 см, то бруски размещаются на расстоянии 100 см друг от друга. Если же 20 см, то оно увеличится и составит 120–130 см. Длина материала должна быть немного выше, чем для фундамента забора.

Схема расположения опалубки и фундамента

Пятый этап – монтаж щитов

Они будут собираться из купленного заранее материала. Их количество и длина подбирается в зависимости от способа заливки основания. Если заливка будет делаться одновременно по всему периметру заграждения, то полотно собирается в единую систему. В случае, когда заливка производится отдельными зонами, следует устанавливать элементы длиной 3–9 метров.

Схема размещения основных элементов

Если для создания опалубки используются деревянные детали, то их предварительно обрабатывают специальными составами, которые защитят материал от воздействия влаги. Сделанная щитовая конструкция после заливки бетона не будет пересыхать или трескаться. Такая проблема возникает, если возведение изгороди происходит летом. Гидроизоляцию щитовой конструкции можно сделать и при помощи полиэтиленовой пленки.

Схема гидроизоляции

Сборка всей конструкции производится с помощью вертикальных брусков. Крепить к ним щиты необходимо гвоздями или саморезами. При этом шляпки должны располагаться с внешней стороны, чтобы было удобнее произвести демонтаж опалубочной системы после схватывания раствора.

Схема укладки гидроизоляционных слоев

Чтобы она была более прочная, делается усиление с использованием проволоки или арматуры. Следует взять прутья арматуры диаметром 10 мм. Они фиксируются на 5 см выше дна выкопанной траншеи. Под каждым штырем должна быть своя опора. От ямы необходимо отступить 10 см и зафиксировать арматурные палки. При этом горизонтальные прутья чередуются с вертикальными. Расстояние между ними не должно быть менее 40 см. Соединяются линии при помощи сварочного аппарата.

Схемы армирования

С внешней стороны щитовой устанавливаются боковые укосины. Они делаются из деревянных брусков, которые с одного конца немного скошены. Также для прочности необходимо набить по верхнему краю еще один слой брусков. Тогда опалубка не распадется под давлением заливаемой массы бетона.

Пример установленных диагональных укосов

Внутренняя сторона щитовой обязательно накрывается полиэтиленом или обшивается листами рубероида. Тогда конструкция будет защищена от влаги. Демонтаж в этом случае не займет много времени.

Шестой этап – подготовка и заливка бетона

Сначала необходимо выбрать марку для заливки основания. Также заранее приобретаются материалы для приготовления раствора. Если длина изгороди небольшая, то замес можно делать вручную. Для объемной конструкции лучше использовать бетономешалку.

Схема бетонирования ленты

Не стоит заливать основание бетонным составом в один прием. Форма должна заполняться постепенно. В каждом слое делают отверстие при помощи железного прутика. Тогда не возникнет вздутия. Забетонированная поверхность накрывается пленкой. Таким образом защищается основание от воздействия дождя. В бетонную массу не попадет мусор.

Один раз в три дня фундамент для изгороди сбрызгивается водой.

Схематичное размещение основания в грунте

Седьмой этап – демонтаж щитовой конструкции

К этому процессу необходимо подойти ответственно, чтобы не повредить основание при демонтаже. Работу следует проводить также поэтапно:

Убирают все детали, которые применялись для усиления и прочности щитовой конструкции.
Удаляются все крепежные элементы.
Затем снимают все стойки и щиты.

Демонтаж опалубочных досок выполняется подручным инструментом

Все детали опалубки нужно хорошо осмотреть, чтобы на них не было никаких повреждений. Все элементы очищают от пыли и остатков цемента.

Вернуться к оглавлению

Особенности возведения щитовой для изгороди на склоне

Если участок находится на склоне, то опалубочная система создается по особой технологии. Основание в этом случае делается ступенчатым. Оно будет состоять из одинаковых элементов, которые размещаются на разных уровнях в форме ступеней.

Схема установки столбов на участке с уклоном

Траншеи нужно при этом вырыть сверху вниз. Делается это вдоль склона. Бетонный раствор следует залить по такой же схеме. Процесс заливки начинается с верхних ступеней. Также необходимо следить, чтобы торцы у них были закрыты.

Опалубку под забор делают таким образом, чтобы основание получилось прочное и надежное. Нужно грамотно подобрать материал для ее создания. Для этого стоит воспользоваться рекомендациями специалистов, имеющих опыт в данном деле.

Схема размещения оснований с различным скосом

Если все будет сделано согласно технологии, то срок эксплуатации у ограждения будет длительным. Предпочтительно выбирать съемную конструкцию, тогда ее можно будет использовать повторно для создания основания для какой-нибудь хозяйственной постройки.

Как правильно собрать опалубку для фундамента из досок под забор?

Бетон – неизменный спутник любых строительных работ капитальной направленности. Опалубка для забора, своими руками изготовленная, относится к наиболее простой разновидности ограничительных конструкций при заливке бетона.

Опалубка – разновидности бетонных границ

Существует несколько видов опалубок, используемых в строительстве в качестве прочной и надежной основы для бетонных (либо железобетонных) сооружений:

Горизонтальные опалубки служат для возведения плит перекрытия, имеют значительную толщину и обязательно армируются стальными стержнями;
Вертикальные опалубки используются при строительстве тонких, но при этом прочных стен нестандартной конфигурации;
Наклонные и архитектурные опалубки служат средством дизайнерской выразительности при создании уникальных конструкций из бетона.

Опалубка для забора отличается наибольшей простотой изготовления и наименьшими габаритами среди всех прочих «бетонных границ». При наличии минимальных плотницких навыков ее легко сделать самому, что особенно актуально именно при строительстве забора.

Дело в том, что типичный забор представляет собой сооружении довольно длинное и при этом однотипное. Незачем тратить массу сил для обустройства всей линии опалубки сразу – можно и нужно готовить заливку отдельными секциями. Когда убирать опалубку можно без ущерба для прочности свежего бетона, снятые доски собираются заново на другом месте дислокации. Так можно существенно сэкономить на исходных материалах при изготовлении самодельной опалубки. Да и монтаж уже готовых конструкций на новом месте выполняется проще и быстрее.

Опалубка для забора своими руками: выбираем материал

Обычно материалом для изготовления «заборной» опалубки служат доски. Плиты ДСП и ДВП для этой цели не подойдут, ввиду их разбухания под воздействием влаги. Древесностружечные плиты могут использоваться в небольших опалубочных конструкциях, но только однократно, после демонтажа их придется выбросить. Разумеется, очень качественная и ровная опалубка получается из специальных стальных плит, но для заборов их не выпускают, металлические опалубки используются при заливке плит перекрытия, мостов, эстакад и прочих ответственных конструкций при капитальном строительстве.

Любая опалубка под бетонную заливку обязана удовлетворять следующим требованиям:

Точная и плотная подгонка досок друг к другу;
Запас прочности – вес даже небольшой бетонной конструкции весьма велик, доски должны выдерживать массу бетона без прогибов и деформаций;
Возможность легкого демонтажа без серьезных повреждений целостности досок.

Если после каждого «переезда» на новое монтажное место опалубка нуждается в длительной реставрации, значит, она неправильно собрана либо безответственно разобрана. Качественная опалубочная конструкция легко переносит десяток перемещений вдоль линии будущего забора.

Опалубка монтируется из прочных и сухих досок толщиной от 20 мм, без трещин, крупных сучков, трухлявости и других очевидных дефектов. Из досок сколачиваются стандартные щиты с примерными размерами 100-200 см в длину до 50-60 см в высоту. На каждый щит приходится несколько задних планок крепления. Гвозди вбиваются в лицевую (бетонную) часть опалубки и загибаются с противоположной стороны на крепежных планках.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор опалубки. Вы легко сможете рассчитать опалубку.

Кроме того, понадобятся внешние бруски усиления сечением от 50х50 мм и длиной не менее метра. Для стыковки узких щелей между щитами допустимо использовать листы прочной многослойной фанеры. Та же фанера потребуется для видимой (верхней) части заливки.

Как сделать опалубку для забора – монтажная инструкция

Особенность ленточного фундамента для забора состоит в его заглубленном положении. Рассмотрим подробно, как сделать опалубку для забора с учетом необходимости земляных работ и перемещения нашей конструкции по мере застывания бетона.

Как сделать опалубку для забора — пошаговая схема

Шаг 1: Разметочный

Важность данного этапа «заборостроительного дела» часто недооценивается. Будущий забор рисуется на грунте легким движением кирзового сапога, после чего начинается рытье траншеи, сколачивание опалубки и замес бетонной смеси – желание продвинуться к строительной цели бежит впереди здравомыслия. Сначала необходимо полностью разметить весь периметр будущего забора. Наверняка, его протяженность составит десятки (а то и сотни) метров.

Возможно наличие пней и других тяжелых «сюрпризов», канав и прочих инженерных коммуникаций. Лучше обогнуть преграду, чем героически корчевать пни и сверлить туннели для дренажа на пути будущего забора. Вполне вероятен значительный перепад высот вдоль заборной линии. Если в начальной точке углубление опалубки в грунт будет составлять 15 см, то на другой стороне участка вполне можно выйти на полуметровую глубину заливки. Или наоборот – все это следует учесть на разметочной стадии, до установки первого ограничительного щита нашей опалубки.

Шаг 2: Землекопный

Канава под забор выкапывается со значительным запасом по ширине. Например, если толщина заливки определена в 30 см, то ширина канавы должна составить 50-60 см. Это связано с необходимостью креплений щитов боковыми брусками, которые вкапываются в грунт на 30-40 см глубже опалубочных щитов. Как и разметку, выемку грунта производят по всей линии будущего забора. Общая глубина землекопных работ должна на 10-15 см превышать заглубленную часть опалубки. Как мы помним, бетон непосредственно на слой почвы заливать нельзя, потребуется гравийно-песчанная подушка под бетонным слоем.

Шаг 3: Установка вертикальных брусков

Внутри канавы вдоль ее краев выкапывается сдвоенный ряд лунок под бруски сечением 50х50 мм. Допустимо немного разрыхлить землю лопатой и вбить бруски с должной прочностью и строго вертикально. Расстояние между импровизированными сваями должно составить 100 см при заливке в 30 см ширины, 120-130 см при 20-сантиметровой толщине фундамента и т. д. Верхняя часть брусков должна значительно выступать над вырытой канавой. Например, если видимая часть заливки будет равна 20 см, то бруски должны подниматься над ней на 20-25 см. Это потребуется для дальнейшего крепления опалубки, для ее жесткости и прочности.

Шаг 4: Установка щитов и фанеры

По выставленным вертикальным брускам собирается двойная линия деревянных щитов. Очень важно, чтобы они располагались строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Возможно, придется скорректировать положение несущих брусков для необходимой точности положения щитов. Когда все имеющиеся щиты вертикально смонтированы в канаве, на ее дно засыпают гравий слоем 5-7 см и песок аналогичной толщины. Тем самым создается необходимая «подушка» под бетонную заливку и дополнительно укрепляются щиты опалубки.

Вертикальные бруски надежно скрепляем между собой с помощью горизонтальных планок. Обязательно используем длинные саморезные шурупы, не забывая контролировать точность опалубочных щитов при крепеже. После того, как противолежащие щиты опалубки соединены в единую конструкцию, можно укрепить их землей или гравием с внешней стороны канавы.

Шаг 5: Монтаж фанеры

Осталось установить нарезку из фанерных листов между щитами и насыпанным песком. Ширина фанеры соответствует глубине заливки, ее достаточно плотно задвинуть в щель между песком и досками. Под тяжестью бетона фанерный лист прижмется к дереву и придаст всей заливке необходимую гладкость. Смонтируйте между досками опалубки необходимые элементы арматуры – для усиления бетона или крепежа заборной конструкции. Теперь можно приступать к заливке бетона в готовую ленточную «емкость».

Шаг 6: Линейное продолжение

Разборка опалубки после застывания бетонной смеси выполняется в обратном порядке. Сначала снимаются горизонтальные планки между брусками, потом выдергиваются вертикальные сваи, далее отодвигаются к краю канавы опалубочные щиты. В последнюю очередь удаляются фанерные вставки. Все детали нашего опалубочного конструктора переносятся на новое место – и работа повторяется, начиная с шага № 3.

«Нужен ли фундамент для забора?» — вопрос отнюдь не риторический, особенно когда речь идет о защитном сооружении. Ограда может выполнять только декоративные функции, но все же лучше, если она будет служить долговечным защитным сооружением. И в самом деле, надежное основание требуется для каждой капитальной постройки, в том числе и ограждения.

Все тонкости и подводные камни при изготовлении опалубки, как не допустить лишней траты времени, какие виды материалов лучше использовать — это и многое другое поведает данная статья с теоретической и практической точек зрения.

Для чего нужна опалубка?

Любой бетонщик ответит на вопрос, что самое главное – это правильная опалубка. Прежде всего стоит сказать о необходимости фундамента для забора. При этом неважно, из какого материала он будет изготовлен – главная задача не пропустить неприятеля на хозяйские владения. Как известно, преодолеть ограду можно тремя основными способами:

перепрыгнуть, перелезть;
сломать само ограждение, сделать в нем дыру;
совершить подкоп.

Множество животных: собаки, кошки, куры, крысы и другие способны сделать последний из «подвигов», не говоря уже о диких зверях в сельской местности – это куницы, хорьки и ласки. Именно поэтому фундамент так необходим, а чтобы постройка выглядела эстетично и ровно, его следует делать выступающим над поверхностью земли.

Обычно высота составляет не более 25 см, что позволяет исключить разрушение материала забора, защитить его от губительной «земляной» влаги и других вредных факторов окружающей среды. Бывают и более высокие цоколи при значительных перепадах уровня ландшафта. В любом случае опалубка потребуется для экономии сил, времени и материалов. Без нее просто не обойтись.

Каким образом и по каким формулам выполняется расчет кубов бетона на фундамент — читайте здесь.

Из этой статьи вы узнаете, как правильно провести расчет количества арматуры для фундамента.

Посмотреть наглядный пример расчета нагрузок на фундамент можно в этом материале.

Из чего можно сделать опалубку?

Обычно опалубку строят из древесины, сбивая доски в монолитные и крепкие щиты. Однако в последние годы обилие стройматериалов позволило расширить арсенал для её изготовления. В принципе, можно использовать любые плиты и листы, различный бросовый материал – все, что есть под рукой. В сочетании с несущими элементами они справятся со своей задачей на «отлично». К несущим материалам можно отнести:

шифер;
ДВП;
металлический лист;
фанеру.

Отлично с этой задачей справляется ламинированный ДСП. Гладкая поверхность выгодно отличает его от других, т.к. бетон не цепляется за стенки опалубки, эффективно заполняя пустоты.

Впрочем, за неимением другого или в целях экономии средств можно использовать и неламинированный ДСП. Ценность самой плиты заключается в легкости монтажа, доступности материала, а особенно стоит отметить главное ее достоинство – это несущая способность. Она во многом зависит от толщины листа, однако даже при стандартных 16 мм прочность конструкции достаточно велика, а потому способна выдерживать значительные нагрузки.

Опалубка из стекло-магнезитовых листов

Установка опалубки на раз, два, три!

Данный раздел будет полезен как практическое руководство к действию или шпаргалка для бывалых мастеров. Здесь законспектированы основные практические приемы и методы работы. Итак, изготовление опалубки для ленточного фундамента под забор щитовым методом из древесных материалов выполняется в несколько шагов:

Подготовка. Данный этап включает в себя разметку и рытье траншеи под фундамент, заготовку материалов, проверку инструмента и приспособлений. Перед тем как приступить к земляным работам, необходимо сделать разметку на всю длину забора. Она поможет выявить возможные преграды и помехи при выемке грунта – ими могут оказаться неприметный на первый взгляд пень или канава, дерево или труба коммуникаций. Далее следует заготовить материалы и инструмент. Итого для дела потребуется: лопата штыковая и подборная, ножовка либо электролобзик, шуруповерт, молоток, уровень, отвес, брус, фанера, доска, гвозди и саморезы. Дополнительно могут понадобиться лом, монтировка, топор для устранения кореньев и прочих работ и арматура, которая придаст прочность бетону и существенно продлит срок службы ограждения.
Изготовление элементов опалубки. Щиты, как основу опалубки, легко сделать из ДСП, распилив плиту на полосы нужных размеров, либо из досок, сколоченных в единое полотно. Количество таких щитов зависит от индивидуальных потребностей: либо это опалубка на всю длину фундамента для одномоментной заливки, либо только для отдельных отрезков длиной в 3-9 метров.
Монтаж. Перед установкой поверхности щитов лучше гидроизолировать, дабы исключить быстрое удаление влаги из бетона, что приводит к пересыханию и растрескиванию монолита. Данный прием особенно актуален в жаркую и сухую погоду. Так, например, с помощью разжиженного гудрона либо отработанного масла можно решить этот вопрос. А можно просто – устлать поверхность древесных щитов полиэтиленовой пленкой или использовать специальный гидрофобизатор. Итак, щиты готовы, канава вырыта, выполнена отсыпка песком и гравием слоями по 5 см — как подушка под бетон. Далее следует установка вертикальных кольев из бруса на равном расстоянии от 0,5 метра до 1 метра в зависимости от несущей способности материала полотна. Щиты крепятся к кольям с помощью саморезов или гвоздей.

Выполняя крепеж опалубки шляпки саморезов лучше оставлять с внешней стороны. Это обеспечит в дальнейшем простую и аккуратную разборку.

Затем через просверленные отверстия щиты следует скрепить поперечно между собой арматурой или толстой проволокой. Для дополнительной прочности ставятся боковые укосины, вверху также поперечно крепятся косынки обрезками из бруса. Не забывайте про арматуру. Работа сделана, и опалубка готова!

Нюансы устройства опалубки на склоне

Всем известно, что идеально ровных участков не бывает – уровень земли так и норовит «сбежать» на пару градусов вверх или вниз. При этом если небольшой уклон не создает особых проблем, то уклон более 10 градусов требует особого подхода при устройстве забора и установке опалубки.

На самом деле ничего сложного здесь нет. Существует всего два варианта:

Расположить забор и фундамент в одну прямую параллельную линию с рельефом ландшафта. Это наиболее простой, но менее эстетичный и «правильный» метод.
Второй более правильный и эстетичный вариант – это своеобразная ниспадающая лесенка от опоры к опоре. Фундамент при этом также образует ступеньку после каждого столбика. Все горизонтальные линии строго по уровню. Красиво! Эстетично! Но непрактично. Опалубка для такого фундамента имеет свою специфику.

Как сказано выше, многие люди из соображений правильности изготовления выбирают «каскадный» забор на склоне. Рассмотрим изготовление такой опалубки более подробно:

Устройство опалубки осложняется именно неровным рельефом. При одномоментной заливке бетоном нужно учитывать, что ее лучше начинать снизу вверх. Щиты под опалубку соответственно аналогично «косые». Они должны соответствовать уклону. Естественно, такие доработки создают дополнительные сложности при изготовлении. Также, не стоит забывать о том, что еще нужно закрывать выступающие торцы будущей ступеньки поперечными отрезками доски.
Еще одним правилом устройства ступенчатого фундамента является правильная выемка грунта. Она должна осуществляться таким образом, чтобы дно траншеи также было по уровню и шло ступеньками параллельно линии будущего цоколя. Такой прием позволит увеличить устойчивость фундамента к сползанию и минимизировать преждевременное разрушение конструкции.

Советы «бывалых»

Практика подтверждает, что порой бывают нюансы, о которых теория умалчивает:

При изготовлении опалубки следует следить за тем, чтобы не было вылезших гвоздей и саморезов внутри конструкции. Такие недосмотры могут привести к проблемам при снятии щитов.
Лист ДВП, например, нужно для надежности прибивать не только с внешней, но также и с внутренней стороны.
Бетон любит пасмурную погоду, поскольку наличие влаги в нем после первой фазы отвердения позволит добрать остаток прочности, а это порядка 30%. Довольно значительно, не правда ли? Если стоит сухая и жаркая погода, можно посыпать поверхность раствора древесной стружкой, которая сохранит влагу и подарит желаемую прохладу.

Качественно изготовленная опалубка может прослужить долгие годы и быть основой для сотни заливок, поэтому стоит обратить внимание на качество её сборки. Аккуратным должен быть и демонтаж. Для удобства можно и даже нужно использовать так называемые клипсы для поперечной стяжки щитов при помощи арматуры.

Видеоматериал об изготовлении опалубки

На следующем видео вы увидите, как ее правильно смонтировать и залить в нее бетон:

Требования для опалубки и подготовка основания

предотвращать возможные изгибы;
выдерживать массы фундамента;
поддерживать и обеспечивать прямые линии будущего основания.

Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора

Процесс возведения опалубки, построенной под фундамент своими руками, начинается с рытья ямы. Для кирпичного забора котлован вырывается по всему периметру, для других конструкций достаточно сформировать канавы, где будут установлены столбы.

Строительство опалубки

Чтобы опалубка, сооруженная своими руками, была ровная, по краям канавы натягивается бечевка от одного угла к другому (разметка). Через каждые 50 см в почву вбиваются брусья, отступив от края канавы около половины метра. Доски устанавливаются тщательно, чтобы они не поддавались раскачке.

Заливка конструкции

Заготавливаются прутья арматуры. Толщина 10 мм. Монтируются от дна ямы на 5 см. Под штыри устанавливают опору.
От стены канавы отступается 10 см, и устанавливаются первые два ряда арматуры. Горизонтальные штыри крепятся с вертикалью на расстояние 40 см между собой.
Сваркой вертикальные линии соединяются с горизонтальными прутьями для принятия единого прочного сооружения.

Фундамент под забор

После установки арматуры готовится цементный раствор.

В большой емкости смешиваются цемент и вода дрелью со специальной насадкой. Соотношение: на часть воды добавляется 0,7 цемента.
В получившуюся смесь примешивается песок, немного больше чем 3:1. Добавляется щебень, пропорции те же.
В последнюю очередь идет пластификатор не более 1% от общей массы раствора. Состав перемешивается до однородного состояния.
Цемент заливается в опалубку слоями для предотвращения образования мешков воздуха и прокалывается прутом из железа.
После окончания работ каналы накрываются пленкой, опрыскиваются водой два раза в неделю.

Застывание цемента полностью происходит в течение 28 дней. Опалубка снимается на 15 день в обратном порядке:

удаляются планки между брусками;
сваи и щиты конструкции разбираются к краю ямы;
демонтируется фанера.

Заливка несъемной опалубки

Несъемная опалубка под фундамент собирается из различных материалов:

пенополистирол;
раствор цемента и щепок;
фибролит — мелкие древесные опилки с магнезитом.

Несъемная опалубка из пенополистирола.

Несъемная система обеспечивает:

меньший объем работ;
долговечность и сопротивление коррозии фундамента;
правильную геометрию линий.

Опалубка на склоне

Армирование происходит из прутьев большого диаметра или увеличивается количество железных штырей в два раза. После армирования непрерывно заливается бетон. Заливая опалубку на склоне в несколько этапов, это приведет к разрыву цемента по границе слоев.

Нюансы при устройстве опалубки

Фанеры и ДСП листы прибиваются с внешней и внутренней стороны: обеспечивается прочность конструкции.

Опалубка для забора – это самая простая ограничительная конструкция под заливку бетонной смесью фундамента. Ее легко сделать своими руками. Для строительства опалубки под забор достаточно самых простых навыков работы плотника. Опалубка под забор, сооруженная своими руками, должна создавать прямые линии фундамента, выдерживать его вес и легко демонтироваться.

Материал для опалубки

ДСП подходит для монтажа фундамента

Наиболее предпочтительным материалом для возведения опалубки под забор являются доски. Для такой конструкции, как опалубка для забора, нужны хорошие доски без дефектов.

Плиты ДСП размокают и для повторной сборки не годятся, доски же выдерживают тяжесть бетона без прогиба. Плиты ДСП можно применять для монтажа опалубки фундамента только в том случае, если их с внутренней стороны покрывают слоем гидроизоляции.

Из досок делают щиты длиной 2 метра и высотой 60 сантиметров. Также нужны планки заднего крепления, в которые со стороны бетона вбиваются гвозди и загибаются на планки. Кроме того, нужны листы прочной толстой фанеры для стыковки щелей между щитами и закрытия верхней видимой части забора.

Если опалубка нужна для отдельно стоящих столбов забора, то ее делают своими руками из форм полистирола.

Земляная часть работ

Траншея под закладку ленты

Чаще всего забор имеет значительную протяженность. Опалубку под забор делают отдельными частями, но канаву для забора роют сразу во всю длину. Это можно сделать мини-трактором, взятым напрокат. Для монтажа забора, состоящего из отдельных столбов, роют отдельные ямы глубиной 1 метр.

Если встречаются пни и другие препятствия, то канава их обходит. Необходимо учитывать перепад высот на участке, и сделать корректировку глубины канавы.

Глубина траншеи отсчитывается от нижней точки участка, на котором ставится забор. Если площадь участка неровная, нужно делать ограждение ступеньками.

Самая целесообразная ширина фундамента – 30 сантиметров, канаву надо делать вдвое шире. Глубина фундамента равна половине метра, канава должна быть глубже на 20-30 сантиметров.

Если ямы под столбы роются своими руками, глубина их должна быть не меньше метра. Вырытые ямы для столбов засыпают песком на 15 сантиметров, песок сильно трамбуют, смачивая песок водой для плотности.

При неровном рельефе участка, когда забор выстраивается лесенкой, дно траншеи тоже должно быть ступенчатым. Делать заливку своими руками нужно снизу вверх и не забывать закрывать торцы следующей ступеньки поперечной доской.

Рекомендуем посмотреть видео процесса рытья траншеи и подготовки ее к заливке.

Установка деревянных конструкций

Внутри траншеи на расстоянии 1 метра друг от друга, близко к стене вбиваются строго вертикально бруски. Они должны держаться очень крепко и выступать над вырытой канавой на 35 сантиметров. По этим брускам собираются деревянные щиты. Вертикальные бруски правильно скрепляются поперечными планками при помощи длинных саморезов. Для надежности вертикальные бруски можно подпереть брусьями, расположенными наискосок.

Керамзит отлично подходит для засыпки подушки

На дно канавы между установленными щитами насыпают 7-8 сантиметров гравия или керамзита и столько же песка для создания подушки под бетон. Правильно сделанная своими руками гравийно-песчаная подушка увеличивает прочность фундамента. Для того, чтобы сделать подушку, смесь утрамбовывают, постоянно поливая ее водой. Полученное плотное дно укрывают гидроизоляционным материалом, чтобы не дать бетонной жидкости впитаться в грунт, тем самым усиливая гидратацию бетона. Затем между песком и досками вдвигают фанеру, чтобы прикрыть щели между щитами.

Между досками своими руками устанавливают горизонтальную арматуру, затем приваривают к ней вертикальные пруты через каждые полметра. На горизонтальные пруты через каждый метр приваривают короткие поперечные прутки. Необходимо сделать армирование бетона, т.к. сильные порывы ветра дают огромные нагрузки на забор. Для монтажа объемного каркаса нужны металлические прутки толщиной 10 миллиметров. Форма каркаса под столбы делается еще жестче.

Посмотрите видео, как правильно провести весь процесс монтажа основания.

После этого конструкцию заливают бетонной смесью. Опоры под ворота отливаются одновременно с фундаментом. Залитое основание забора высохнет через 20 дней. По строительной теории время полного застывания бетона 28 дней, но некоторые специалисты утверждают, что опалубку под забор можно снимать через 10 дней.

Бетон нужно часто поливать водой. В жаркую погоду поверхность бетона можно засыпать мокрыми опилками и постоянно их увлажнять.

Разборка деревянной конструкции

После полного застывания бетона разборка опалубки делается с обратной последовательностью. Сначала делают демонтаж горизонтальных поперечных планок. Затем выдергивают бруски и раздвигают к краям канавы щиты опалубки. После этого убирают фанерные вставки и все переносят на новое место. Процесс демонтажа формы может продолжаться несколько дней.

Сделать опалубку для забора правильной формы необходимо для того, чтобы получить прочный забор, фундамент которого простоит долгое время и надежно защитит ваш двор.

Статьи по теме:

Опалубка для забора своими руками: процесс установки и советы

Забор – одна из важнейших частей каждого дома. Поэтому, к её изготовлению нужно подойти со всей ответственностью. Первое, к чему нужно приступать – это изготовление бетона. Процесс заливки бетона необходимо начинать с организации опалубки. Если вы хотите сэкономить деньги на строительстве, то опалубка для ленточного фундамента делается самостоятельно.

В данной статье пойдёт речь о том, как сделать опалубку для забора своими руками, не потратив много сил и нервов.

Разновидности опалубки под забор

Существует несколько видов форм, которые применяются для создания основы для бетонных сооружений:

Съёмная. Используется в тех случаях, когда необходимо добиться идеально ровных граней фундамента. Если в процессе заливки бетона применять все правила и технологии заливки раствора, то можно избежать дополнительных затрат на выравнивание поверхности после осуществления её демонтажа. Основным требованием к такой конструкции является простота в её монтаже и демонтаже, так как при большой длине она будет переноситься на другое место;
Несъёмная опалубка. Такая конструкция после заливки бетона не удаляется, а становится частью всей конструкции, защищая её от влаги. Основным преимуществом несъёмной опалубки для забора является её небольшая стоимость. Если правильно выбрать расходные материалы для несъёмной опалубки, то конструкция обретёт эстетичный внешний вид.

В независимости от вида опалубки под фундамент, все конструкции должны соответствовать следующим требованиям:

Гарантировать устойчивость и чёткость формы фундамента;
Выдерживать давление фундамента;
Удерживать заданную форму;
Монтаж и демонтаж не должен забирать много времени.

Выбор материалов

В большинстве случаев, чтобы изготовить опалубку под забор, используют доски. Не рекомендуется использовать плиту ДСП, так как под воздействием влаги она разбухает. Для однократного использования может использоваться древесностружечная плита. После демонтажа конструкции, такие плиты следует выбросить. Из досок организовываются щиты с размерами в 100-150 см в длину и 50 см в высоту. Для обеспечения максимальной ровности и качества, можно использовать листы металла.

В зависимости от выбранного материала для создания опалубки для столбов, может отличаться набор необходимых инструментов.

Для выполнения работ обязательно понадобятся рулетка, лопата, шуруповерт и молоток. В отдельных случаях, понадобится ещё и лом или топор. Для того чтобы гарантировать точность, рекомендуется использовать уровень.

Подготовительные работы

С самого начала, необходимо определиться со следующими параметрами забора:

Высотой. От неё зависит глубина фундамента. Для больших заборов, минимальная глубина – 1 метр;
Длиной. Зная этот параметр, будет намного легче правильно подсчитать количество строительных материалов, которые понадобятся для работ;
Материал, из которого будет возведён забор. В том случае, если он будет сделан из камня или кирпича, потребуется высокая опалубка. Если в основе забора будут металлические столбы, опалубка под забор практически не потребуется.

Основание для формы

Сна class=»western»чала необходимо вырыть яму. Если траншея имеет большую длину, то для экономии времени рекомендуется воспользоваться специальной техникой. Глубина траншеи, в первую очередь, зависит от высоты и материалов будущего забора. Также стоит обратить внимание на то, что в местах с минимальной нагрузкой на ограждение нет необходимости рыть глубокий фундамент. После этого, дно ямы нужно засыпать песком, приблизительно на 150 мм. Слой песка нужно утрамбовать, делать это до тех пор, пока он не перестанет оседать и станет твёрдым. Чтобы ускорить процесс, можно смочить песок водой.

Процесс установки формы

Для того, чтобы конструкция была качественной, её необходимо подкрепить столбами, которые должны быть закопанными приблизительно на глубину промерзания почвы. При установке больших ограждений, такие столбы нужно использовать обязательно. После проведения всех земельных работ, из выбранных материалов нужно изготовить щиты. Все щиты нужно объединить в единое полотно, которое будет сдерживать бетон до его застывания. Важно: чтобы бетон не потерял влагу слишком быстро, необходимо осуществить гидроизоляцию щитов. Для этого можно применят рубероид или плёнку.

Заливка бетона

Когда опалубка для забора своими руками будет выполнена, можно приступать к заливке фундамента. Для этого, в траншее нужно установить решётку из арматуры, прутья которой необходимо закрепить между собой с помощью сварки.

После этого, нужно приготовить раствор. Сделать это можно как вручную, так и с помощью бетономешалки. Очень важно действовать строго инструкции приготовления бетона, которая указана на упаковке. Замешивать бетон нужно до получения однородной массы. После выполнения всех вышеперечисленных действий можно залить бетонную смесь, после чего приступать к непосредственно возведению ограждения.

Как установить опалубку на склоне

При возведении забора, почти во всех случаях наблюдаются небольшие уклоны вверх или вниз. Если уклоны в несколько градусов не создают никаких проблем, то при скосе больше 10 градусов нужен специальный подход.

Есть два способа для установки забор на склоне:

Ограду размещают на одной прямой линии с рельефом. Является более лёгким, но менее эстетичным методом;
Вторым вариантов является организовать ниспадающую лесенку от опоры к опоре. Данный метод довольно сложный в осуществлении, поэтому не всегда является оптимальным.

Как демонтировать опалубочную систему?

Разбор опалубочной системы необходимо выполнять с осторожностью, так как во время снимания щитов можно повредить конструкцию. Это может существенно испортить внешний вид основания, а также стать причиной разрушения всего фундамента. Процесс демонтажа необходимо осуществлять в таком порядке:

Удалить элементы, которые использовались для повышения прочности конструкции;
Демонтировать все крепёжные детали;
Снять все щиты;

После этого, все элементы необходимо очистить и осмотреть. Если повреждений не замечено, их можно использовать на следующем участке.

Советы экспертов

Чтобы облегчить строительство забора, рекомендуется придерживаться нескольких советов, которые могут немного облегчить процесс:

Нужно проследить за тем, чтобы внутри опалубки для фундамента не было торчащих гвоздей. В ином случае, могут возникнуть проблемы с демонтажем щитов;
Не рекомендуется проводить работы по заливке фундамента в жаркую погоду, так как из бетона испарится много влаги;
Если нет возможности перенести работы на другой день, то нужно посыпать поверхность древесной стружкой, которая будет препятствовать испарению влаги;
Все этапы работ необходимо выполнять последовательно, без спешки.

Выполнение данных рекомендаций поможет сделать фундамент для забора с высокой прочностью. Если перед выполнением установки внимательно изучить теорию и пользоваться рекомендациями специалистов, в итоге, опалубку можно построить самому, и фундамент сможет простоять не один год.

Монтаж опалубки для забора своими руками

Опалубка под забор

Забор – необходимая конструкция в любом хозяйстве. Ограждения, возведённые по периметру частного владения или другого объекта, не только обозначают границы участка, но и препятствуют проникновению на его территорию различных животных и нежелательных гостей. Как и все строения, забор нуждается в крепком и надёжном основании. Ленточный монолитный фундамент помимо своей опорной функции дополнительно исполняет роль наземного ограждения. Опалубка под забор формирует основные габариты монолитного фундамента.

Для чего нужен ленточный фундамент под забор

Самое простое решение строительства ограды – это установка вертикальных опор прямо в землю и навешивание между ними металлической сетки. На первый взгляд неопытного хозяина участка это быстрый и дешёвый способ устройства забора. Это можно сделать, если требуется временно оградить какое-либо пространство. Со временем стойки из-за подвижки грунта под влиянием дождевых вод, сезонного промерзания почвы потеряют свою несущую способность и просто упадут.

Чтобы это не происходило, забор необходимо устанавливать на фундаменте. Для этого воздвигают монолитный ленточный фундамент. Лента связывает между собой опоры забора в единую жёсткую конструкцию.

В случае устройства отдельно стоящих фундаментов под каждую стойку возникает риск их сдвижки относительно горизонтальной оси ограждения.

Виды ленточного фундамента под забор

Фундаментную ленту обычно делают 3 видов. Для этого применяют природный камень, сборный железобетон и монолитный бетон. Первые 2 вида оснований не нуждаются в опалубочных ограждениях.

Для устройства фундамента ограды из монолитного бетона необходимо устанавливать опалубку.

Материалы для устройства опалубки

Чтобы удержать жидкую массу бетона в определённой форме, нужно создать прочную конструкцию. Материал для этого может быть различным. Выбор вида опалубочного ограждения зависит от объёмов бетонных работ, наличия того или иного плитного материала под рукой. В основном опалубочные работы производят из следующих материалов:

древесина;
ДСП;
листы OSB;
строительная фанера;
пенопласт;
подручный материал.

Древесина

Самая популярная опалубочная конструкция для забора это ограждения из дощатых щитов и бруса. Для заборов используют в основном доски и брус из хвойных пород дерева. На рынке строительных материалов для изготовления опалубочных конструкций предлагают обрезную доску и брус из сосны:

Древесина (сосна)Длина, ммТолщина, мм

Обрезная доска	4,5, 4	25, 30, 40
Брус	4,5, 4	50х50, 100х100

Опалубка под забор в основном делается из доски толщиной 25 мм. Брус для крепления щитов применяют сечением 50х50 мм.

Доска для опалубки

Доски сбивают в щиты, скрепляя их брусом. Брус и доски идут также на изготовление крепежа деревянных щитов в проектном положении.

ДСП

Древесно-стружечные плиты – прочный материал для использования его в качестве опалубочных щитов. Изготовление щитов из ДСП обойдётся хозяину участка несколько дороже, чем опалубка из досок.

Достоинства опалубки из ДСП:

Сделанная опалубка для забора своими руками из ДСП, значительно сокращает время на её сборку и демонтаж.
Плиты оставляют после себя практически идеально гладкую поверхность бетона. При высокой надземной части фундамента это играет существенную роль в формировании внешнего вида ограждения.
Щиты из ДСП можно в дальнейшем использовать на любых других работах.

Плиты из ДСП для опалубки фундаментов заборов применяют в основном толщиной 25 – 30 мм. Щиты из такого материала выдерживают напор бетонной массы довольно широких оснований под забор.

Для изготовления опалубки используют, кроме ДСП, также доски и брус. Для крепления элементов опалубочной конструкции используют саморезы и шурупы.

После окончательного схватывания бетона опалубка легко разбирается с помощью шуруповёрта.

Листы OSB

В торговой сети можно приобрести OSB в листах размером 1250х2500 мм. Применяют для опалубки изделия толщиной от 10 до 22 мм.

Листы OSB

OSB легко пилится. Листы также режут абразивным кругом угловой машинки или электролобзиком. Относительно лёгкий вес в сочетании с прочностью OSB позволяют быстро и надёжно смонтировать коробчатую конструкцию под заливку бетоном.

Для сборки и разборки ограждающих конструкций из OSB используют шуруповёрт, саморезы и шурупы. Гвозди в древесно-стружечном массиве не держатся, прибивая их можно нарушить целостность структуры листа.

Строительная фанера

Фанера строительного назначения очень прочный опалубочный материал многоразового пользования. Строительная фанера один из самых дорогостоящих материалов, предназначенных для изготовления опалубки.

Идеальная ламинированная поверхность фанеры формирует абсолютно гладкую поверхность застывшего бетона. При демонтаже опалубки листы фанеры легко отделяются от монолитной ленты.

Строительная фанера

Как и древесно-стружечные плиты, фанеру распиливают ручной пилой или электролобзиком. В случае больших объёмов работ по изготовлению щитов опалубки, фанеру кроят на требуемые плиты на пилораме.

Скрепляют фрагменты опалубочной конструкции из фанеры шурупами и саморезами. Фанеру целесообразно использовать для фундаментов больших габаритов.

Пенопласт

Не стоит удивляться некоторым читателям, пенопласт вполне приемлемый материал для изготовления опалубки мелкозаглублённого фундамента небольшой ширины под забор. Применяют как пенопластовые листы, так и полистирольные плиты.

Пенопластовые или полистирольные плиты после застывания бетонного раствора оставляют в земле. Материал такого рода лёгок в обработке.

Опалубка из пенопласта

Строительный рынок предлагает для реализации готовые коробчатые опалубочные формы из пенопласта. Это, как правило, корытообразные пенопластовые конструкции различной ширины и длины. Относительно невысокая стоимость и лёгкость в монтаже пенопластовых форм делают их привлекательным товаром для потребителя.

Подручный материал

Для небольших оград для опалубки можно использовать любой листовой материал. Это могут быть куски металлического листа, старыйшифер, профлист и прочее.

Даже такая опалубка будет нуждаться в крепёжном материале (брус и доска). Использование подручных листов значительно экономит затраты на устройство фундамента под забор.

Пример установки деревянной опалубки под забор

Установка деревянных щитов для заливки фундаментов бетоном является самым распространённым способом изготовления опалубки для забора. Для изготовления деревянной формы под заливку бетонным раствором готовят следующие материалы и инструменты:

обрезная струганая доска шириной 150 мм и толщиной 25 мм;
брус сечением 50х50 мм;
металлические шпильки;
молоток;
шуруповёрт;
гвозди, саморезы и шурупы;
полиэтиленовая плёнка, рубероид.

Схема крепления щитов опалубки для забора

Изготавливают и устанавливают деревянную опалубку в следующей последовательности:

По отмеченной оси фундамента прорывают траншею.
Дно траншеи засыпают слоями песка и щебня толщиной 200 мм. Каждый слой тщательно трамбуют.
Доски сбивают в щиты, скрепляя их брусом.
Щиты устанавливают внутри траншей с двух сторон. Расстояние между щитами должно соответствовать ширине фундамента.
Под вертикальные опоры делают уширение, чтобы увеличить площадь основания вертикальных стоек ограды.
Чтобы щиты не разъезжались в стороны, их наземную часть закрепляют с внешней стороны укосами из бруса и досок.
Для устойчивости верхние части щитов распирают отрезками бруса или металлическими шпильками.
Внутреннюю поверхность опалубки покрывают полиэтиленовой плёнкой или листами рубероида. Этим преследуют достижение 2 целей: облегчить демонтаж деревянных конструкций и устроить гидроизоляцию фундамента.
Внутреннее пространство опалубки заполняют арматурным каркасом.
Устанавливают вертикальные стойки ограды. Обычно для вертикальных опор используют металлические трубы, которые связывают с арматурой сваркой или вязальной проволокой.
По окончании работ опалубку заполняют жидким бетонным раствором.

Видео «Деревянная опалубка под забор»:

Особенности устройства опалубки для забора на склоне

Около 30% участков частных владений находятся на склонах. Особенность фундаментов для забора на местности с уклоном состоит в том, что основание под ограду делают ступенчатым.

Ступенчатый ленточный монолитный фундамент под забор состоит из одинаковых отрезков ленты, расположенных в разных уровнях в виде ступеней. Траншеи под опалубку вырывают сверху вниз отдельными ступенями вдоль склона.

Устройство опалубки для забора на склоне

Ступенчатую опалубку заливают бетоном сверху вниз, начиная с верхних ступеней. Торцы каждой ступени должны быть обязательно закрытыми.

Безопалубочный способ заливки фундамента под забор

В некоторых случаях хозяева участка пытаются сэкономить на устройстве опалубки. В вырытую траншею укладывают арматурный каркас. Сверху траншеи устанавливают опалубочные щиты, а порой обходятся без них. Производят заливку бетона прямо в траншеи.

Нужно знать, что жидкий бетон в контакте с почвой начнёт быстро терять свою влагу. В результате произойдёт потеря воды раствором. Это нарушит процесс цементации основания ограды. Фундамент получится рыхлым и разрушится.

Чтобы основание забора получилось надёжным и устойчивым, необходимо устанавливать опалубку под заливку фундамента. Правильно рассчитанное и построенное основание ограды позволит простоять забору без ремонта долгие годы.

как сделать для фундамента своими руками? Несъемная и съемная опалубка для заборов из профнастила и с кирпичными столбами

Надежный забор нуждается в фундаменте. Заливают его в специальный каркас (опалубку), который придает нужную форму основанию. О том, какие бывают опалубки, как их правильно собрать и демонтировать после застывания бетона, поговорим в нашей статье.

Что это и зачем нужна?

После возведения дома на участке встает необходимость в постройке забора. Ленточный фундамент, для которого изготавливается опалубка, предполагает достаточно мощное ограждение территории с кирпичными столбами или бетонными блоками. Для забора из профнастила слишком массивный фундамент не нужен. Мощь основы определяется нагрузкой, которую ей придется выдерживать.

Опалубку применяют для любого ленточного фундамента, в нашем случае – для строительства забора. Чтобы строение было прочным и не упало от порывов ветра, его устанавливают на бетонное основание. Для монтажа фундамента выкапывается траншея вдоль линии забора.

Залитый без каркаса бетон начнет впитываться в почву и принимать неправильную форму. Поэтому в траншею устанавливают опалубку, которая сможет удержать цементную смесь в своих границах.

Изготавливают каркас из досок или деревянных щитов. Тонкие варианты могут деформироваться под напором бетона. Чтобы этого избежать, выбирают прочные изделия или заменяют древесину другими видами материалов. Опалубку выводят на 25-30 см над землей. Фундамент поднимают на данный уровень, чтобы избежать воздействия грунта непосредственно на материал, из которого произведен забор. Дерево в местах соединения с землей со временем прогнивает, железо коррозирует. Выступающий над почвой фундамент смотрится эстетически приятнее приземистого варианта.

К опалубке предъявляются следующие требования.

Наличие ровных углов.
Стены должны быть без деформации и прогибов.
Материал должен иметь достаточную жесткость, чтобы гарантированно удерживать бетон, не нарушая форму опалубки.
Демонтаж каркаса не должен создавать проблем.

Правильно выполненная конструкция – гарантия качественного фундамента и надежного забора.

Описание видов

Опалубку возводят, когда есть необходимость в заливке монолитного бетона. Она бывает разных видов.

Горизонтальная. Используется для возведения широкого фундамента с бетонными плитами. Внутри конструкции устанавливают металлическую арматуру.

Вертикальная. Применяют для столбов, нестандартных построек, узких ограждений.

Наклонная или архитектурная. Монтируют для забора с уникальным дизайном.

Кроме того, опалубки разделяются по способу их сборки еще на два вида – съемные и стационарные.

Съемные

Такой вид конструкции разбирается после просыхания бетона и переносится на следующий участок забора либо используется еще несколько раз для других построек. Благодаря съемной конструкции создаются идеально ровные поверхности фундамента. Качественная опалубка должна разбираться легко, чтобы демонтаж не повлек за собой расходы на выравнивание возведенной основы.

Несъемные

Стационарная опалубка не разбирается, она остается частью конструкции фундамента. Выполняет дополнительную защитную функцию, а при правильном выборе еще и эстетическую.

Несъемные конструкции обходятся дешевле съемных, поэтому более востребованы.

Используемые материалы

Стены опалубки должны выдерживать сопротивление бетона и не допускать деформации всей заливной конструкции. Для этих целей выбирают следующие виды искусственных и натуральных материалов.

Древесина. Опалубка, сложенная из деревянных досок, относится к традиционным видам конструкций, которыми пользовались еще наши предки. Доска выбирается недорогая, но прочная, такая как сосна или ель. Для разборной опалубки можно использовать старый отработанный материал.

Металл. Используют в виде листов толщиной 2 мм в тех случаях, когда фундаменту необходимо придать закругленную форму. Материал прочный, надежный, имеет хорошие изоляционные свойства. Для сооружения опалубки используется редко из-за высокой стоимости металла.

Шифер. Для формирования короба под залив цементной смеси используется плоский шифер. Он не прогибается, имеет достаточно прочности, чтобы выдержать давление бетона небольших объемов. Но в случае масштабной заливки стенки конструкции могут треснуть.

Пенополистирольные плиты. Имеют легкий вес, позволяющий быстро собирать их в общую конструкцию. Опалубку не разбирают после просыхания бетона. Она не только придает основанию забора идеально ровную форму, но и является хорошей гидроизоляционной защитой.

Железобетон. Материал имеет собственную жесткость и добавляет прочности заливному составу. Благодаря железобетонным элементам происходит экономия цемента.

Фанера. Для создания опалубки, чтобы удерживать влажный бетон, применяются только толстые листы фанеры из хвойных пород деревьев. Лучше, если они будут ламинированными. Фанерные щиты удобны в сборке, но обходятся недешево.

ДСП. Чтобы нивелировать процессы разбухания от влаги, для конструкции используются ламинированные листы. Опалубка собирается и демонтируется быстро, но ДСП не считается удачным выбором из-за неустойчивости к сырости.

Приведенный выше список содержит основной материал. Кроме него, для возведения каркаса понадобятся арматура и брусья в качестве распорок.

Они же помогут удерживать столбы в вертикальном положении. Чтобы рабочий процесс постоянно не прерывался в поисках инструментов, их следует подготовить заранее. Для возведения опалубки понадобятся:

измерительные приборы – рулетка и уровень;
веревка и колышки для разметки на местности;
трамбовки для уплотнения дренажа;
болгарка, шуруповерт;
саморезы и гвозди;
лопата, молоток.

Подготовка

Для установки опалубки необязательно привлекать специалистов. Если есть время и желание, монтаж можно произвести самостоятельно. Прежде чем начать строительство, следует осмотреть участок, на котором будет возвышаться забор. Во время осмотра могут обнаружиться пни, впадины, системы коммуникаций, перепады высоты. Все, что возможно, необходимо устранить. В сложных ситуациях придется скорректировать прохождение постройки в обход препятствия.

Когда место для установки забора подготовлено, необходимо выяснить его размеры, чтобы рассчитать количество материала, требуемого для возведения опалубки. На следующем этапе с помощью веревок и колышков производится разметка по периметру будущего забора. Важно правильно вымерять углы, учесть местонахождение и длину ворот. Перед выкапыванием траншеи снимается верхний слой грунта.

Траншея копается со строгим соблюдением разметочных линий, дно тщательно выравнивается.

Размер углубления должен быть больше предполагаемых норм. Для ширины запас необходим, чтобы установить бруски, удерживающие стенки опалубки. А глубина должна соответствовать параметрам фундамента и подушки из песка, гравия и щебня.

Дренаж не только решит проблему с оттоком воды, но и станет опорой для основания опалубки, придаст ей устойчивость. После засыпки слоя песка его необходимо полить водой и утрамбовать, затем сверху выложить битый кирпич, гравий или щебень и снова утрамбовать, хорошо выравнивая дно траншеи. Размеры углубления могут иметь параметры от 30 до 80 см в глубину и от 70 до 100 см в ширину.

Этапы возведения своими руками

Когда подготовительные работы закончены, можно приступать к постройке опалубки.

Монтаж конструкции

Для заполнения траншейной ленты каркасом пошагово производятся следующие действия.

Если конструкция выстраивается из брусков и досок, их обрабатывают техническим маслом или гудроном, создавая гидроизоляционный слой.
По всему периметру траншеи с обеих сторон вбиваются колья сечением 50х50 мм. Шаг между ними выдерживается одинаковый. В зависимости от ширины канавы, расстояние выбирается от 80 до 130 см. Высота брусьев должна быть выше будущих стен опалубки.
К выставленным стойкам прикрепляются щиты или доски. Для упрощения демонтажа шляпки гвоздей должны находиться с внешней стороны конструкции. Если бетон заливается полностью, опалубку делают цельной. Но можно разделить ее на секции по 4-8 метров.
С наружной стороны опалубку укрепляют укосинами (брусками с односторонним скосом). Одной стороной они прибиваются к середине щитка, а другой – упираются в грунт.
Готовую конструкцию усиливают арматурой или проволокой.
Концы вертикально установленных кольев соединяют между собой горизонтальными брусьями, чтобы укрепить всю конструкцию и не дать ей разойтись под натиском бетона.
На углы следует поставить металлические скобы.
Когда все готово, тщательно заделываются щели, чтобы предотвратить растекание бетона.
Внутри конструкции прокладывается полиэтилен, обеспечивающий гидроизоляционный слой.

Заливка бетона

Не следует делать раствор слишком жидким. Бетон готовят из расчета 250 мл воды на килограмм сухой смеси. Излишек влаги после просыхания может создать пустоты в полости фундамента. Недостаток ее также скажется на итоговом качестве работ. Учитываются и другие сухие добавки к цементу, которые поглощают воду. Например, когда вводят в состав песок, добавляют к нему и жидкость (4:1).

Заливают бетон быстро, в полном объеме. Если приходится делить его на порции, время залива должно сводиться к минимуму. К тому же придется подмешивать смесь строительным миксером для плотности и во избежание появления воздушных пузырьков. После заливки бетона поверхность фундамента следует тщательно выровнять, чтобы создать равномерную нагрузку на почву.

С ровной поверхностью дальнейшие строительные работы будут проходить без проблем.

Демонтаж опалубки

Когда бетонная конструкция полностью застыла, необходимо освободить ее от сдерживающего каркаса. Работу выполняют осторожно, не спеша, чтобы не повредить поверхность фундамента. Иногда демонтаж может растянуться на несколько недель. Но работу по возведению забора можно продолжать, ведь бетон достаточно подсох и имеет марочную прочность. Выполнение распалубки производят с соблюдением следующих этапов.

Начинают демонтировать конструкцию сверху, где бетон схватывается быстрее. Убирают краевые и угловые крепежи.
Щиты и стойки разбираются несложно. Но нужно проявить аккуратность, чтобы снять материал без повреждений. Его можно будет использовать повторно.
На последнем этапе демонтируются опорные балки, которым достается максимальная нагрузка по удерживанию фундамента.

Если демонтаж прошел удачно, внешний вид фундамента будет безупречным, а снятые щиты пригодятся для следующих работ.

Полезные рекомендации

Те, кто впервые столкнулся с работами по возведению опалубки и заливке фундамента, могут воспользоваться советами профессиональных строителей.

ОСП – самый удачный вариант в качестве щитов для опалубки. Они имеют хорошую прочность, гибкость, их легко разрезать на необходимые детали. Стоит материал недорого.
Не следует проводить работы в жаркую погоду, это приведет к быстрому испарению влаги из бетона. Если выхода нет, можно воспользоваться опилками, покрыть ими незащищенные поверхности.
Монтируя опалубку, необходимо следить, чтобы между траншеей и низом конструкции не было зазоров.
В местах соединений щитов со столбами щиты должны оставаться внутри строения, а столбы – снаружи.
Фиксация саморезами выполняется под углом 45 градусов.
Не оставляйте торчащие гвозди внутри конструкции, это усложнит ее разборку после просыхания бетона.
Не следует нарушать этапность работ или спешить, ведь нужно сделать качественную опалубку, от нее зависят крепость, надежность и внешний вид фундамента.
Если используется несъемное устройство, по окончании работ следует облагородить цокольную часть забора. Может понадобиться декоративная облицовка кирпичом, камнем или плиткой.

Съемная опалубка обходится дороже, но ее можно использовать несколько раз. Дешевая стационарная конструкция требует доработки, придется тратиться на облицовочный материал.

Несъемная опалубка своими руками — как сделать несъемную опалубку

Хотя современные строительные технологии шагнули далеко вперед, для заливных строительных смесей по-прежнему используется проверенная десятилетиями опалубка. Виды несъемной опалубки имеют свои преимущества:

Съемная опалубка устанавливается для заливки бетона или другого строительного раствора, а затем, после его затвердения, снимается. Съемный вариант — многоразовый, такую опалубку можно снимать, и устанавливать далее, пока не будут подняты все стены.

Несъемная опалубка получила широкое признание за рубежом около 15 лет назад. У нас этот вариант хоть и считается новым, но тоже используется весьма успешно. Несъемная опалубка может быть выполнена из различных материалов, наиболее распространенный — пенополистирол (привычное для нас название — пенопласт).

Блоки для несъемной опалубки — пенополистирол пенопласт

Суть такой технологии состоит в том, что в специальные прямоугольные формы из пенополистирола заливается бетонная смесь, после схватывания с которой, пенополистирол выполняет теплоизоляционные функции, оставаясь на бетонной стене навсегда. Такой вид опалубки используется для возведения стен здания, очень редко, для фундамента, а для перекрытий опалубка из пенополистирола не используется вообще.

Несъемная опалубка представляет собой пенополистирольные блоки, наружная стенка которых намного толще внутренней, так как именно она является теплоизоляционной.

Возведение стен

Установка несъемной опалубки

Технология несъемной опалубки настолько проста, что с подобной работой справится даже неспециалист. Единственное, что необходимо — это точность и аккуратность в работе.

Как и при традиционном строительстве, несъемная опалубка своими руками устанавливается на фундамент, покрытый гидроизоляционным материалом. Блоки надеваются на арматурные прутья, выходящие из фундамента. После укладки первого слоя блоков в имеющиеся на них специальные пазы помещается горизонтальная арматура. Ее нужно укладывать внахлест, скрепляя между собой и с вертикальной арматурой проволочными скрутками.

Укладка первого слоя блоков из пенополистирола требует особого внимания. Именно тогда размещаются в соответствии с проектом отводы внутренних перегородок, дверные откосы. Фиксируются формы опалубки во время укладки второго слоя, обеспечивающего перекрытие вертикальных швов. Боковые стороны всех слоев должны совпадать друг с другом. Сам процесс укладки немного напоминает работу с кирпичом. При этом, как и в кирпичной кладке, нужно производить смещение каждого ряда для обеспечения необходимой жесткости стены.

Соединение блоков между собой по вертикали производится с помощью имеющихся на их поверхности пазов, замыкающихся при легком нажиме. Укладка третьего слоя опалубки проводится с выравниванием по вертикальным швам.

Уложив три-четыре слоя пенопластовых блоков, можно проводить заливку бетона. Заливка проводится при тщательном заполнении всех пустот внутри блока, с обязательным его уплотнением. Для этой цели используются глубинные вибраторы с небольшой рабочей частью — не более 40 мм. В крайнем случае уплотнение проводится вручную, «штыковым методом», с применением отрезка арматуры подходящей длины.

Как сделать несъемную опалубку, чтобы стены были прочными? Для этого заполнение верхнего слоя блоков проводится только наполовину, чтобы шов монолитного бетона находился внутри пенополистирольного блока.

Необходимая несущая способность стен при этом обеспечивается маркой бетона и классом арматуры. При возведении монолитных стен с несъемной опалубкой необходимо помнить и о прокладке электропроводки, водопроводных и канализационных труб, а также установке вентиляционных блоков. Для этого в блоках проделываются специальные отверстия и проводятся все коммуникации до заливки бетона.

В итоге конструкция получается в виде «сэндвича» — между двумя слоями пенополистирола находится монолитный железобетон. Такие стены получаются «теплыми» уже в процессе строительства и не требуют дополнительного утепления.

Кроме ставшего уже традиционным пенополистирола для несъемной опалубки используются и другие материалы. Это могут быть дышащие, паропроницаемые материалы на основе цемента, например, полистиролбетон. Такая опалубка отличается повышенной прочностью.

Используются также и щепо-цементные плиты «VELOX». Благодаря воздушным пузырькам, располагающимся между деревянными щепами, эти плиты характеризуются повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Специальная химическая обработка щепы препятствует ее гниению, горению и впитыванию влаги. Именно такой вид щепо-цементной опалубки, отличающейся значительной прочностью, может применяться и для заливки перекрытий.

Видео

Несъемную опалубку можно использовать не только для монтажа строительства фундаментов, но и для строительства дома в целом:

Несъемная опалубка 40х50 для забора | Festima.Ru

Зaвoд жби. 💥Hecъeмная бетонная опалубкa для фундамeнта oт пpoизводитeля в CПБ⚡ ❗❗❗Hашa кoмпaния являeтcя производитeлeм ЖБИ бoлее 10 лeт❗ ❗❗ 📍Xaрaктeриcтики блока: ✅-502х301×200мм вeс 20.4кг, cтeнкa блoкa 3.4см. по 230руб шт. ✅-502x400x200мм вес 30.5кг стeнкa 4.5см. Пo 260 руб шт. Нa паллетe 30-36 шт. 🔥B 1м 2 кладки 10шт. 🔥Нa 1 блок 0,021м3 бетoна. 💥Соcтав:цемeнт M500Д0, пecoк сeяный, oтcев гранитный, фибра. 💰Цена опт, есть розница от поддона. 💥💥💥Учитывая дороговизну строительных материалов (доска, арматура, метизы), высокую стоимость строительных услуг в настоящее время в период строительного сезона, предлагаем вам доступный, качественный и самый финансово выгодный материал для фундамента (ленточного, цоколей, подпорных стен, бассейнов и др) собственного производства в СПб.💥💥💥 💥НОВАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ!‼💥 📌Почему при возведении фундаментов, цоколей, подпорных стен, заборов, бассейнов используют именно нашу опалубку: -📍Уменьшение временных затрат на возведение не менее 35% -📍-Простота монтажа, не требует специальных знаний строительства -📍Огромный запас прочности,надежности конструкции -📍Более низкая стоимость по сравнению с классической(деревянной опалубкой) -📍Легкость проведения отделочных работ, благодаря ровной поверхности -📍Экономия на бетоне (0.021м3 на блок), на арматуре (отсутствие поперечных хомутов, фиксаторов), на спец технике (монтаж вручную), на метизах(отсутствие саморезов, гвоздей), на рабочей силе (один, два работника) -📍Удобство проведения любых коммуникаций -📍Отсутствие демонтажа,уменьшение земляных работ,высокая адгезия -📍Продолжительный срок службы , экологически безопасны 🔹Технология укладки: блоки выкладываются в шахматном порядке на ровную и утрамбованную поверхность, далее армируются в тех. пазы арм ф8-ф12 и проливаются бетоном. На выходе МОНОЛИТ !!!🧱 🧱🧱🧱🧱🧱🧱🧱🧱🧱🧱🧱🧱🧱🧱 🏠Область использования: ленточные фундаменты, цоколя, бассейны, подпорные стены, ландшафт. ⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡ ☝Наши преимущества: 💯*Собственное производство Спб (аналогов продукции нет, доступная стоимость) 💯*Множество довольных заказчиков (реальные фото с наших объектов) 💯*Любая форма оплаты 💯*Доставка Спб, Лен. обл и РФ. транспортными компаниями 🚚 💯*Отличное заводское качество 💯*Работаем без выходных 💯*Надежный поставщих ЖБИ 🖍По всем вопросам пишите, звоните! ☎️ Добавляй объявление в избранное чтобы не потерять!!! Производство Санкт Петербург. Доставка транспортной компанией. Также нас ищут: бетонная несъемная опалубка купить, опалубка технология, опалубка СПб, блок опалубка, опалубка строительство технология, несъемный фундамент, бетонная несъемная опалубка в СПб, купить бетонные блоки несъемной опалубки, фундаментные блоки, блоки для фундамента, бетонные блоки, бетонная несъемная опалубка для фундамента, несъемная опалубка, стяжка опалубка, блоки несъемной опалубки, дом из несъемной опалубки и т.д.бетонная несъемная опалубка купить, опалубка технология, опалубка СПб, блок опалубка, опалубка строительство технология, несъемный фундамент, бетонная несъемная опалубка в СПб, купить бетонные блоки несъемной опалубки, фундаментные блоки, блоки для фундамента, бетонные блоки, бетонная несъемная опалубка для фундамента, несъемная опалубка, стяжка опалубка, блоки несъемной опалубки, дом из несъемной опалубки и т.д.

Ремонт и строительство

Дом, дизайн, ремонт, декор. Двор и сад. Своими руками

Как делать опалубку для фундамента под забор. Делаем опалубку для забора своими руками

При бетонировании основания, опорных столбов, перекрытий, а также декоративных элементов предполагается опалубка для забора. Без устройства таких конструкций правильно залить бетонную смесь не удастся.

Опалубка под фундамент

И чтобы разобраться в особенностях и типах ограждающих приспособлений, стоит рассмотреть все разновидности опалубок, с помощью которых происходит монтаж основы под заборы из профнастила, кирпича, бетонных плит, а также камня.

Основные типы конструкций

Существует несколько разновидностей ограждающих конструкций, которые применяются в заборном строительстве в качестве «формы» для заливки фундамента. К основным типам опалубок можно отнести:

Архитектурную и наклонную. Используются для устройства нестандартных дизайнерских конструкций из бетонной смеси;
Горизонтальную. Применяются для сборки плит перекрытия. При этом они имеют значительную толщину и обязательно предполагают армирование фундамента;
Вертикальную. Монтируются для укладки основания под достаточно легкие конструкции из профнастила и металлических столбов, а также ограждений из жести и других легких материалов.

Если вы желаете произвести монтаж основания своими руками, необходимо определиться с подходящим типом опалубки. При этом выбор «сборной формы» для заливки бетона напрямую зависит от конструктивных особенностей устанавливаемого заграждения.

Устройство опалубки может быть различным. В некоторых ситуациях целесообразнее произвести монтаж разборной или же, наоборот, несъемной конструкции. Съемные приспособления можно применять многократно. При этом собираются они своими руками из подручных материалов.

Несъемные изделия представляют собой длинные блоки, которые состоят из боковых щитов-ограничителей. Части «форм» соединяются между собой с помощью специальных металлических стяжек, а также пластиковых скоб.

Из чего сделать опалубку?

Сделать «форму» под заливку бетона можно своими руками из древесно-стружечных материалов. При этом доски должны быть достаточно толстыми, чтобы выдержать натиск раствора.

Их сбивают в монолитные щиты, которые препятствуют вытеканию смеси из формы. По большому счету, сделать опалубку под основание можно из любых несущих стройматериалов, к которым можно отнести:

плоский шифер;
жестяные листы;
толстую фанеру;

Устройство фундамента ограды

Устройство «формы» из неламинированного ДСП нежелательно, поскольку этот материал способен очень быстро размокнуть, что приведет к разгерметизации опалубки. Кроме того, чтобы сделать ограждающую конструкцию своими руками, нужно учесть такие нюансы:

Толщина досок и ДВП должна быть не меньше 15-20 см;
На поверхности материалов не должны быть глубокие трещины и сучья;
При сборке «формы» гвозди следует забивать с лицевой стороны конструкции и загибать наружу;
Древесно-стружечные должны быть хорошо высушены.

Опалубка под забор из профнастила

Как правило, для монтажа ограждения из профнастила используется либо ленточный, либо же ленточно-столбовой фундамент. В первом случае конструкция представляется собой бетонированную ленту небольшой ширины, на которую впоследствии монтируется заграждение. В варианте с ленточно-столбовым основанием, бетонная кладка совершается с предварительной установкой столбов в траншею, обнесенную опалубочным блоком.

Опалубка под ограду из профнастила

Для укладки фундамента под изгородь из профнастила чаще всего применяют именно ленточно-столбовое основание. Во-первых, процесс заливки основы достаточно простой, а во-вторых, еще при закладке фундамента одновременно происходит монтаж опорных столбов, на которые потом просто необходимо навесить листы из профнастила.

Чтобы сделать «форму» под заливку раствора своими руками, следует придерживаться таких этапов работы:

Разметка территории;
Выкапывание траншеи;
Монтаж вертикальных брусков;
Установка щитов.

Устройство опалубки

Заливка фундамента

Опалубка под новый забор из профнастила должна быть собрана по технологии, только в таком случае заливка фундамента будет качественной и долговечной. Итак, чтобы сделать форму под основу, нужно четко следовать таким этапам работ:

Разметка территории. Для начала необходимо разметить периметр будущего ограждения и только потом приступать к следующему этапу работ. Кроме того, вдоль размеченной линии, необходимо сделать отметки под установку опорных столбов. Обычно они монтируются на расстоянии 2-2.5 м друг от друга.
Выкапывание траншеи. Траншея под ограждение из профнастила должна быть не слишком широкой, в пределах от 30 до 40 см, при этом глубина обычно не превышает 60 см. Однако в местах, отмеченных для установки столбов, уже в готовой канаве нужно сделать отверстия, их глубина должна составлять примерно 15-20 см.
Монтаж вертикальных брусков. Теперь необходимо произвести установку вертикальных перекладин своими руками, которая совершается по внутренней части траншеи. Для этого в стенках канавы вырываются лунки четко по размеру брусков. Интервал между установленными «сваями» должен составлять примерно 100-120 см. Верхние части брусьев должны возвышаться над землей примерно на 25-30 см.
Установка щитов. Теперь собирается сама опалубка под забор из деревянных щитов. По установленным ранее сваям необходимо собрать монолитную стенку с обеих сторон траншеи. Важно, чтобы стенки были расположены строго вертикально. При монтаже «формы» для заливки фундамента обязательно проверьте конструкцию на прочность. Если она кажется вам хлипкой, укрепите ее с помощью саморезов и металлических уголков с внешней стороны.

Как видите, устройство конструкции достаточно непростое, поэтому при необходимости монтажа опалубки своими руками, четко придерживайтесь рекомендаций специалистов. Только тогда установка и заливка смеси будет произведена правильно. После выполнения последнего этапа подготовительных работ, остается только залить раствор в готовую форму. Более подробно процесс монтажа на видео:

Заключение

Сделать прочную и качественную «форму» для устройства основания своими руками достаточно трудно, особенно если человек раньше не имел дела со строительными работами. При этом должна учитываться глубина будущей траншеи и как следствие, толщина фундамента, а также надежность стеновых материалов, из которых будет производиться сборка опалубки.

Любой загородный дом и дача ограждаются заборами, эта деталь выполняет не только декоративную, но и защитную функцию, а значит очень важно построить надежный и долговечный забор. Во время его строительства отдельное внимание уделяют опалубке, от которой зависит прочность будущей конструкции. Разобравшись в некоторых нюансах, можно самостоятельно возвести качественную опалубку для забора.

Выбор опалубки для фундамента под забор

Если забор делают из камня и железобетона опалубку не устанавливают, а вот при заливании монолитного бетона сооружение опалубки является обязательным условием. Перед установкой будущей опалубки нужно определиться с ее видом.

Существуют несколько типов опалубок:

горизонтальная;
вертикальная;
наклонная.

Для массивного фундамента используют горизонтальный тип опалубки, который бывает съемным и несъемным:

Съемная опалубка устанавливается временно и используется не один раз. Она состоит из отдельных элементов, которые часто являются самодельными и сделаны из имеющихся материалов.
Несъемная опалубка имеет вид блоков и сделана из пенополистирола или фибролита. Они соединяются между собой перемычками и не снимаются после заливания бетонного раствора. Такая опалубка требует меньшего затрата времени и выполняет роль защиты бетона от коррозии.

Вне зависимости от типа, любая опалубка должна быть правильно установлена, так как от её конструкции зависит прочность будущего забора

Материалы для сборки опалубки

Во время монтажа опалубки используют разные материалы, главное чтобы они выдержали нагрузку, которую будет создавать бетонный раствор во время заливки. В зависимости от толщины фундамента выбирают подходящие имеющиеся материалы.

В самостоятельных работах часто используют:

Плиты ДСП. Они способны сделать поверхность бетона максимально гладкой. Плиты ДСП легко устанавливаются, но использовать их при следующих работах не получится из-за их низкой устойчивости к влаге. Обойдутся дороже древесных досок, но сэкономят время на установке опалубки и ее демонтаже.
. В монтаже опалубок этот материал используется больше остальных. Доски формируют не только опалубку, но также фиксирующие опоры, они экономичны и легки в пользовании.
Листы фанеры. Используются не так часто как доски из-за своей стоимости. Этот материал очень удобен при монтаже фундамента большого размера. Он создает гладкую поверхность на бетонном растворе и может использоваться несколько раз.
Пенопласт. Часто используется на несъемных конструкциях и невысоком фундаменте. Из пенопласта продаются уже готовые блоки, их соединяют специальными перемычками. Экономят время на сборку, легкие по весу и влагоустойчивые.

Железобетонные опалубки экономят количество бетона и повышают прочность фундаментной конструкции

Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками

Строительство опалубки не требует дополнительной техники. Перед ее установкой нужно определиться со всеми моментами работ. Сделайте самостоятельно проект и эскиз будущего забора.

В проекте распишите:

этапы работ;
выберите вид материалов опалубки;
точно определите длину и высоту забора.

Размер поможет установить глубину фундамента, а его длина определить количество материала.

Необходимые материалы и инструменты во время установки опалубки:

деревянные доски;
деревянные бруски по 50-70 см;
гвозди, саморезы;
молоток, шуруповерт;
полиэтиленовая пленка.

Каждый из этапов строительных работ продумывается до мелочей, так как от их выполнения зависит конечный результат и долговечность забора. Установка опалубки ленточного фундамента проводится в несколько этапов.

Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

Многие неопытные строители недооценивают важность такого подготовительного этапа.

Исследование места, расчеты и разметка территории помогут определить некоторые нюансы и заранее продумать решение возникших проблем:

В процессе исследования местности осматривают ограждаемый участок. На пути могут оказаться различные ямы, лишние кусты, деревья и их пни, проложенные коммуникации и мусор. Исследование места помогает определить, что нужно убрать, а что придется обойти во время разметки территории.
Разметку делают по периметру будущего забора. Ее проводят с помощью колышков и шнура. Перед разметкой, место, где будет находиться ленточный фундамент, убирают и очищают от ненужной растительности.

Во время разметки определяют возможный перепад высоты грунта, который влияет на количество бетонного раствора при заливке

Этап 2. Выемка грунта

За разметкой территории приступают к земляным работам. Траншея роется по периметру будущего забора.

На этом этапе мастер должен точно определиться с показателями глубины и ширины траншеи:

Глубина. Один из важных показателей, так как от нее будет зависеть распределение нагрузки на всю конструкцию забора. Если будущее ограждение будет легким, тогда стандартная глубина траншеи доходит до 50-60 см, а вот при массивном ограждении, например из кирпичной кладки, необходимо закладывать фундамент ниже уровня промерзания земли.
Ширина. Ширина траншеи не должна быть меньше ширины самого забора, необходимо также учитывать толщину материала опалубки, так как на сыпучих грунтах её устанавливают на дно траншеи. Если нет возможности сделать стенки траншеи вертикальными, их выкапывают под углом.

Перед началом выемки грунта устанавливаются дополнительные колышки и натягивается второй шнур на ширину будущей траншеи. После выкапывания траншеи грунт качественно трамбуется и засыпается слоем щебня и песка на 15-20 см и еще раз надежно утрамбовывается. Толщину подушки из песка и щебня учитывают во время рытья глубины траншеи.

Ширина и глубина траншеи очень важные показатели, от которых будет зависеть нагрузка забора на основание фундамента

Этап 3. Установка брусков для крепления щитов

Внутри траншеи деревянные бруски располагают вертикально на расстоянии 100 см друг от друга с каждой стороны. Используют длинные бруски, чтобы они выступали из залитого фундамента на 25 см. Бруски должны вбиваться строго вертикально, проделанную работу проверяют строительным уровнем. К брускам будут крепиться щиты опалубки, без них щиты будут незакрепленными, и совершить правильную заливку бетоном не удастся.

Этап 4. Сборка и установка щитов

Изготовление щитов опалубки происходит посредством сбивания досок в одно полотно, а если щит делается из листов ДСП, тогда они распиливаются на полосы. Опалубку можно возвести сразу по всему периметру траншеи и залить одним этапом. Некоторые строители предпочитают делать заливку поэтапно, и устанавливают опалубку на отрезки длиной по 5-10 метров.

Щиты представляют собой монолитную стенку из досок и располагаются по периметру траншеи с двух сторон. Они устанавливаются на вбитые ранее бруски. Щит располагается строго вертикально, при необходимости поправляется вбитый ранее брус. Нижняя часть деревянных щитов должна максимально плотно расположиться на подушке песка и щебня. Щиты крепятся к брускам с помощью гвоздей и саморезов, предпочтительнее с внешней стороны опалубки.

После опалубки приступают к установке элементов арматуры, которая увеличивает прочность и долговечность фундамента

Кроме крепления к вертикальным брусьям щиты дополнительно закрепляют:

распорками;
подкосами;
различными опорно-подпирающими элементами.

Если снаружи траншеи есть свободное место, щиты закрепляют подпирающими деталями из бруса. Они размещаются за пределами опалубки на 50-60 см. Между собой щитки скрепляются параллельно друг к дружке горизонтальными планками, которые в процессе установки помогают откорректировать и проверить одинаковое расстояние между щитами по периметру опалубки.

Демонтаж опалубочной системы

После заливки фундамента и его полного высыхания переходят к распалубливанию. Снимание опалубочных элементов нужно производить с осторожностью, чтобы не деформировать бетонную конструкцию. После правильного демонтажа снятые материалы опалубки используют на возможных последующих работах.

Этапы демонтажа опалубки лучше просчитать с самого начала работ, перед установкой опалубки. Демонтировать начинают самые ненагруженные элементы и в последнюю очередь убирают щиты. Процесс начинают проводить сверху конструкции, и не спеша убирают распорки, подкосы и возможные скрепляющие элементы. Снятие элементов совершают на протяжении нескольких дней. Важно позаботиться о качестве демонтажа, который напрямую может повлиять на надежность и прочность бетонного основания.

Этапы демонтажа опалубки совершаются в обратном направлении к тому, как ее строили

Опалубка на склоне: особенности

Ограждение на склонном участке земли имеет декоративную и защитную функцию, оно обеспечивает укрепление грунта от осыпания. Существуют три вида склонов:

низкий;
средний;
высокий.

При высоком склоне на строительном участке земли применяют заливку ступенчатого фундамента. К такому участку не подойдет забор повторяющий изгибы местности, что смотрится эстетично на участках земли с низким и средним уклоном. Если у мастера есть желание провести ровное ограждение, тогда ему следует остановиться на выравнивающей бетонной конструкции.

Изготовление ленточного ступенчатого фундамента требует некоторых особенностей проведения работ:

При исследовании местности и разметки территории необходимо определить перепады высоты между углами забора.
Работы по выемке грунта начинаются с самой высокой точки, а глубина траншеи и основания будет разной.
Каждую секцию ступенчатого фундамента вырывают отдельно.
На нижней секции строительства засыпание подушки из щебня и песка проводят вровень с землей, а фундамент будет возводиться на поверхности земли.
Опалубка ступенчатого фундамента будет состоять их секций одинаковой длины в виде ступеней.
Заливку бетонного раствора начинают с верхней части земли.

Склонный участок нуждается в надежном дренаже и крепком фундаменте

После установки опалубки неопытных специалистов волнует вопрос: « ?» От качества бетонного раствора будет зависеть долговечность и прочность будущей конструкции. Необходимо использовать только качественные компоненты. Наиболее оптимальный вариант щебня с фракцией в 1-2 см, песок лучше использовать речной, а цемент марки 500. В среднем на одно ведро цемента уйдет 4 ведра песка и 6 ведер щебня.

Опалубка для лестницы из бетона должна быть прочной, так как монолитная бетонная лестница очень тяжелая. Она устанавливается с помощью деревянных досок или металла. Наиболее подходящим считают угол наклона лестницы на 30˚. Перед установкой доски обрабатываются гидроизоляционными материалами.

На внутренней стороне опалубки лучше использовать гладкую фанеру и отшлифованные доски, чтобы в будущем не пришлось отделывать бетонную поверхность. При креплении элементов опалубки используйте не гвозди, а саморезы.

– это современный удобный материал многоразового использования. Качественным плюсом такой опалубки является её невысокая стоимость. Она используется на съемных и несъемных опалубках. В деталях такой опалубки есть специальные отверстия, которые позволяют быстро и надежно собрать опалубку, а также по-разному ее моделировать. Преимущество пластиковой опалубки над деревянными в том, что она не впитывает воду и не забирает из бетона лишнюю влагу.

Заключение

Устройство опалубки очень важный этап во время строительства забора. Эта вспомогательная конструкция помогает сформировать необходимую форму будущему основанию и совершить качественную заливку бетоном. Перед установкой опалубки нужно правильно просчитать глубину и ширину траншеи и совершить качественное улаживание песчано-гравийной подушки и ее трамбование. При монтаже опалубки используйте дополнительные поддерживающие элементы в виде распорок, подкосок и дополнительных горизонтальных планок. Прочность установленной опалубки и качественное выполнение каждого этапа работ позволят установить надежный и долговечный забор.

Существует несколько видов форм, которые применяются для создания основы для бетонных сооружений:

Съёмная. Используется в тех случаях, когда необходимо добиться идеально ровных граней фундамента. Если в процессе заливки бетона применять все правила и технологии заливки раствора, то можно избежать дополнительных затрат на выравнивание поверхности после осуществления её демонтажа. Основным требованием к такой конструкции является простота в её монтаже и демонтаже, так как при большой длине она будет переноситься на другое место;
Несъёмная опалубка. Такая конструкция после заливки бетона не удаляется, а становится частью всей конструкции, защищая её от влаги. Основным преимуществом несъёмной опалубки для забора является её небольшая стоимость. Если правильно выбрать расходные материалы для несъёмной опалубки, то конструкция обретёт эстетичный внешний вид.

Гарантировать устойчивость и чёткость формы фундамента;
Выдерживать давление фундамента;
Удерживать заданную форму;
Монтаж и демонтаж не должен забирать много времени.

Выбор материалов

Для выполнения работ обязательно понадобятся рулетка, лопата, шуруповерт и молоток. В отдельных случаях, понадобится ещё и лом или топор. Для того чтобы гарантировать точность, рекомендуется использовать уровень.

Подготовительные работы

С самого начала, необходимо определиться со следующими параметрами забора:

Высотой. От неё зависит глубина фундамента. Для больших заборов, минимальная глубина – 1 метр;
Длиной. Зная этот параметр, будет намного легче правильно подсчитать количество строительных материалов, которые понадобятся для работ;
Материал, из которого будет возведён забор. В том случае, если он будет сделан из камня или кирпича, потребуется высокая опалубка. Если в основе забора будут металлические столбы, опалубка под забор практически не потребуется.

Основание для формы

Процесс установки формы

Заливка бетона

Как установить опалубку на склоне

Есть два способа для установки забор на склоне:

Ограду размещают на одной прямой линии с рельефом. Является более лёгким, но менее эстетичным методом;
Вторым вариантов является организовать ниспадающую лесенку от опоры к опоре. Данный метод довольно сложный в осуществлении, поэтому не всегда является оптимальным.

Как демонтировать опалубочную систему?

Удалить элементы, которые использовались для повышения прочности конструкции;
Демонтировать все крепёжные детали;
Снять все щиты;

После этого, все элементы необходимо очистить и осмотреть. Если повреждений не замечено, их можно использовать на следующем участке.

Нужно проследить за тем, чтобы внутри опалубки для фундамента не было торчащих гвоздей. В ином случае, могут возникнуть проблемы с демонтажем щитов;
Не рекомендуется проводить работы по заливке фундамента в жаркую погоду, так как из бетона испарится много влаги;
Если нет возможности перенести работы на другой день, то нужно посыпать поверхность древесной стружкой, которая будет препятствовать испарению влаги;
Все этапы работ необходимо выполнять последовательно, без спешки.

Выполнение данных рекомендаций поможет с высокой прочностью. Если перед выполнением установки внимательно изучить теорию и пользоваться рекомендациями специалистов, в итоге, опалубку можно построить самому, и фундамент сможет простоять не один год.

Является важной частью каждого дома. Нередко можно услышать: «Забор – лицо хозяина!». Учитывая это, стоит серьезно подойти к его изготовлению. И первое с чего следует начинать – изготовление фундамента. Хотя если ограждение будет выполнять только декоративную роль, то обустраивать капитальный забор не потребуется. Мы же рассмотрим в деталях процесс заливки прочного фундамента. А как известно, его изготовление начинается с организации опалубки. Поэтому если вы хотите сэкономить на работе, то вам будет приятно узнать, что опалубка для забора своими руками вполне по силам каждому.

Как правило, древесина является наиболее распространенным материалом при изготовлении опалубки . Доски сбиваются в крепкие и монолитные щиты. Однако на этом можно не ограничиваться. Для сооружения этой конструкции можно использовать любой листовой материал, плиты и т. п.

Например, это может быть:

Фанера.
Шифер.
Ламинированный/не ламинированный ДСП.

Гладкая поверхность ДСП не позволяет бетону сцепиться со стенками опалубки, тем самым хорошо заполняя все пустоты. Хотя можно использовать и не ламинированный ДСП. Этот материал отличается высокой прочностью, так что при необходимости, ДСП может быть хорошей основой опалубки.

Теперь предлагаем вам шаг за шагом рассмотреть процесс изготовления опалубки для фундамента забора.

В первую очередь следует решить, какие габариты будет иметь ваш забор.

Высота. От этого параметра зависит глубина фундамента. Для массивных заборов минимальной глубиной считается 1 м.
Длина. Протяженность забора также является важным критерием. Зная протяженность, будет легче подсчитать нужное количество строительного материала.
Материал для возведения забора. Если забор будет каменный или кирпичный, то опалубка должна быть высокой. Если будут в основе забора устанавливаться металлические столбы, то опалубка практически не нужна. Но это только в тех случаях, когда фундамент не будет выше уровня грунта.

В первую очередь проводятся земельные работы. Для этого можно вызвать мини-трактор или прокопать траншею вручную. Заказывать мини-трактор резонно в том случае, если траншея имеет большую длину. Такая техника справится с работой буквально за пару часов.

В зависимости от типа конструкции забора, яма может быть по всему периметру, для ленточного фундамента или просто ямки для столбчатого.

Также учтите, что не всегда есть смысл рыть глубокий фундамент, особенно там, где нагрузка на забор будет минимальной. Так, возле столбов глубина может быть большей, а в промежутках меньшей. Дно траншеи засыпается песком, слоем до 150 мм. Этот слой необходимо тщательно утрамбовать. Трамбовка должна проходить до тех пор, пока он не перестанет оседать и не превратиться в твердую массу. Для ускорения этого процесса, смочите слой песка водой.

Для стенок опалубки используйте цельные щиты, для подпорок – деревянные бруски. По краю траншеи натяните веревку/леску. Дальше отступите от края траншеи 500 мм и вбейте в землю брусок по всему периметру траншеи, с шагом в 50 см. Убедитесь, что вбитые бруски не поддаются раскачиванию. В противном случае забейте брусок в другом месте, где грунт более устойчив.

На следующем этапе опустите щит в траншею с двух сторон стенок. На дне он должно плотно соприкасаться с подушкой. Также подготовьте небольшие бруски, которые будут выполнять роль горизонтальной стяжки. Устанавливаются они выше уровня грунта и прибиваются к щитам гвоздями.

Если хотите соорудить прочнее опалубку, то для стяжки можно использовать металлические соединения.

Далее необходимо от вбитых брусков в землю установить распорки к щиту. Здесь также используются деревянные бруски. К щиту, бруски фиксируются гвоздями. Теперь самое время проверить прочность опалубки. Важным моментом в изготовлении опалубки является уровень по горизонтали. Если из-за перепада уровня грунта недостает в некоторых местах щита для уровня, то можно добавить несколько брусков, прибив их к щиту.

Выполнив все подготовительные работы и сооружение опалубки, можно приступать к последнему этапу – заливка фундамента. Но перед этим необходимо поместить арматуру внутрь опалубки. Она обеспечит лучшую связку и крепость фундамента. Также дополнительно через каждый метр забейте арматуру в землю. Если планируется возводить массивный забор, то потребуется изготовить перевязку арматуры с проволокой своего рода изготовить армопояс. После этого можно производить бетонные работы.

Не все участки идеально ровные. Если уровень земли на несколько градусов имеет уклон с одной из сторон, то никаких особых действий предпринимать не следует. Совсем другая ситуация, когда уровень грунта имеет перепад на 10° и более. В таком случае характер установки опалубки незначительно меняется.

Сразу стоит заметить, что ничего сложного в этом нет. Имеется два решения этой ситуации:

Установить фундамент и забор в одну линию с рельефом ландшафта. С эстетичной стороны это правильный подход, плюс ко всему это и проще реализовать.
Соорудить ниспадающую лесенку к опоре. Этот вариант можно назвать более правильным, та и выглядеть такое сооружение будет более эффектно. При этом фундамент после каждого столбика будет иметь своеобразную ступеньку. Здесь присутствует больше эстетики, но практичность очень низкая.

Для фундамента, описанного во втором варианте, изготовление опалубки имеет свои особенности. Поэтому рассмотрим сооружение такой конструкции подробней.

Заливать такой фундамент следует снизу вверх по рельефу.
Каждый щит для опалубки должен иметь скос, соответствующий уклону.
Каждый выступающий торец необходимо закрывать доской.
Важно правильно вынимать грунт при обустройстве ступенчатого фундамента. Дно траншеи также должно быть по уровню и идти ступеньками, параллельно линии цоколя будущего забора. Это позволит увеличить устойчивость и прочность фундамент. Также это предотвращает сползание фундамента и его разрушение.

Как видно, такой процесс окажется достаточно затяжным и в то же время трудоемким.

При строительстве опалубки существует несколько важных рекомендаций, которые общие технологии не упоминают:

Следите за тем, чтобы внутрь опалубки не вылезли концы гвоздей и саморезов. В противном случае у вас будут проблемы при снятии опалубки с застывшего фундамента. Если вы используете ДВП, то гвозди можно забивать с внутренней стороны.
Заливать фундамент приоритетней в пасмурную погоду. Это важно, ведь после первой фазы отвердения, имеющаяся влага в бетоне не испарится и приобретет большую прочность, а это приблизительно на 30%.
Если заливка происходит в сухую и жаркую погоду, то поверхность стяжки посыпьте древесной стружкой. Она будет содействовать сохранности влаги.

Итак, следуя этим нехитрым советам, вам получится произвести сооружение опалубки и заливки фундамента для забора достаточно прочным. Но помните, спешка в этой работе не приветствуется. Это касается как монтажа опалубки, так и ее демонтажа. Каждый этап работы проводите последовательно и не спеша. Если вы освоили другую технологию изготовления опалубки для дачного забора, то пишите нам об этом в комментариях, к этой статье.

Видео

в этом видеоматериале, можно подробнее узнать о принципе изготовления опалубки:

Схемы

На схемах можно увидеть конструктивные особенности изготовления опалубки:

Строительство забора на дачном участке начинается с опалубки. От конструкции зависит качество и прочность сооружения. Ответ на вопрос, как опалубку под забор, кроется в его укрепляющих соединениях. Чем их больше, тем лучше.

Требования для опалубки и подготовка основания

предотвращать возможные изгибы;
выдерживать массы фундамента;
поддерживать и обеспечивать прямые линии будущего основания.

Сделать опалубку под можно из фанеры, металла или простых досок. Конструкция должна легко устанавливаться и демонтироваться. Материал выбирается с учетом высоты фундамента над уровнем грунта.

Строительство опалубки

Чтобы опалубка, сооруженная своими руками, была ровная, по краям канавы натягивается бечевка от одного угла к другому (разметка). Через каждые 50 см в почву вбиваются брусья, отступив от края канавы около половины метра. Доски устанавливаются тщательно, чтобы они не поддавались раскачке.

Заливка конструкции

Заготавливаются прутья арматуры. Толщина 10 мм. Монтируются от дна ямы на 5 см. Под штыри устанавливают опору.
От стены канавы отступается 10 см, и устанавливаются первые два ряда арматуры. Горизонтальные штыри крепятся с вертикалью на расстояние 40 см между собой.
Сваркой вертикальные линии соединяются с горизонтальными прутьями для принятия единого прочного сооружения.

После установки арматуры готовится цементный раствор.

В большой емкости смешиваются цемент и вода дрелью со специальной насадкой. Соотношение: на часть воды добавляется 0,7 цемента.
В получившуюся смесь примешивается песок, немного больше чем 3:1. Добавляется щебень, пропорции те же.
В последнюю очередь идет пластификатор не более 1% от общей массы раствора. Состав перемешивается до однородного состояния.
Цемент заливается в опалубку слоями для предотвращения образования мешков воздуха и прокалывается прутом из железа.
После окончания работ каналы накрываются пленкой, опрыскиваются водой два раза в неделю.

Застывание цемента полностью происходит в течение 28 дней. Опалубка снимается на 15 день в обратном порядке:

удаляются планки между брусками;
сваи и щиты конструкции разбираются к краю ямы;
демонтируется фанера.

Заливка несъемной опалубки

Несъемная опалубка под фундамент собирается из различных материалов:

пенополистирол;
раствор цемента и щепок;
фибролит — мелкие древесные опилки с магнезитом.

Несъемная система обеспечивает:

меньший объем работ;
долговечность и сопротивление коррозии фундамента;
правильную геометрию линий.

Опалубка на склоне

Строительство опалубки под требует немного других действий. В различных участках вырытой ямы есть горизонтальные перепады уровня. Поэтому в низшей точке канавы опалубка сооружается выше, чем в высоком месте траншеи.

Армирование происходит из прутьев большого диаметра или увеличивается количество железных штырей в два раза. После армирования непрерывно заливается бетон. Заливая опалубку на склоне в несколько этапов, это приведет к разрыву цемента по границе слоев.

Нюансы при устройстве опалубки

Фанеры и ДСП листы прибиваются с внешней и внутренней стороны: обеспечивается прочность конструкции.

Как сделать опалубку под забор обновлено: Февраль 26, 2018 автором: zoomfund

Как построить бетонный забор из деревянных панелей | HowToSpecialist

Эта статья про , как построить бетонный забор из деревянных панелей . Это Эпизод 1 сериала «Забор». Я построил этот забор для своей загородной собственности, и я делюсь несколькими фотографиями во время строительства и некоторыми мыслями. Если вы заинтересованы в строительстве бетонного забора, я думаю, вы найдете это полезным. Это ни в коем случае не пошаговое руководство, потому что строительство бетонного забора является сложным и зависит от нескольких вещей, таких как: структура почвы, проектные соображения и бюджет.

Если у вас ограниченный бюджет, этот тип забора, вероятно, не совсем то, что вам нужно, потому что он требует значительных инвестиций. Бетонный забор такого типа потребует прочного фундамента и арматуры, чтобы все было жестко. Таким образом, вы должны иметь в виду, что этот проект требует много времени, потому что бетон должен затвердеть перед нанесением цементной штукатурки, штукатурки и краски. Помните об этом, прежде чем решать, нужен ли вам бетонный забор или обычный деревянный забор.

Сделано по плану

Бетонный забор с деревянными панелями — Видео!

Материалы

цемент, песок, гравий
штукатурка, штукатурка
арматура, строительная проволока
гибкие электрические трубки
декоративная краска
пиломатериалы строительные
террасная доска
пятно

Инструменты

Время

Связанные

Как построить бетонный забор из деревянных панелей

В первую очередь нужно было очистить территорию и подготовить площадку для бетонного забора.Мы использовали экскаватор-экскаватор, чтобы убрать деревья и пни. Было много-много корней, и экскаватор с обратной лопатой мне очень помог. Это тоже было весело, как вы понимаете!

Удаление пня

Это последствия процесса. К счастью, у нас была большая техника, и мы могли заполнить ямы и придавить землю, чтобы придать ей некоторую структуру.

Выкапываемый фундамент под бетонное ограждение

После удаления растительности и разравнивания поверхности рыли траншеи под фундамент.Убедитесь, что вы заходите глубже линии замерзания. Мы использовали экскаватор-экскаватор, чтобы выкопать траншеи, и, честно говоря, это было излишним. Траншеи под фундамент оказались очень широкими, и нам пришлось использовать больше бетона, чем предполагалось.

Если есть возможность, используйте мини-экскаватор с ковшом меньшего размера. У нашего экскаватора было только 16 и 24 дюйма ковшей, поэтому мы использовали 16-дюймовый, но траншеи в итоге оказались шириной около 20 дюймов из-за грунтовой конструкции, которая была не самой лучшей.

Фундамент для забора

Но и это неплохо.

Мы углубились в места расположения колонн. Важно иметь столбы с прочным фундаментом, потому что они в основном плотно удерживают бетонную конструкцию забора.

Соберите арматурные балки для забора и уложите их в траншеи. Используйте шнур, чтобы правильно выровнять луч.

Затем прикрепите арматуру к столбам. С помощью рулетки убедитесь, что расстояние между столбами одинаковое.

Нам пришлось замешивать бетон на месте, поэтому пришлось купить несколько мешков с цементом.

Мы использовали бетономешалку для приготовления бетона на месте. Процедура очень проста: вы смешиваете цемент с песком, гравием и водой. Затем вы на тачке переносите бетон к основанию забора. Вы повторяете процесс.

Прежде всего, вам необходимо заполнить отверстия в столбах, чтобы можно было плотно установить арматуру на место. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что арматура находится в вертикальном положении.

Затем засыпьте траншеи до поверхности земли.Дайте бетону высохнуть в течение одного дня, пока вы не сможете продолжить опалубку.

Фундамент бетонный

Бетон заложен, и мы можем приступить к строительству опалубки для фасада.

Из строительного бруса изготовить формы для фасада забора. Как видите, вам нужно сделать панели, которые идут по обе стороны от балки арматуры. Прикрепите панели вертикально, а затем укрепите опалубку с помощью строительной проволоки и опор.

Добавьте диагональные раскосы к формам, чтобы они плотно скреплялись вместе при заполнении их бетоном.

Выкапывание фундамента вручную

Тем временем мы начали рыть фундамент под другую часть забора. Мы вырыли фундамент вручную, потому что он находится очень близко к старому дому на участке, и поэтому для работы экскаватора-экскаватора не хватает места.

Арматура для забора

Арматурные балки и колонны закладываются в траншею. Пора залить траншею бетоном до уровня земли.

Мы добавили опалубочные панели к другой части забора.

Вы можете заметить распорки, которые идут по обеим сторонам опалубки, удерживая панели вертикально. Когда вы заполняете опалубку бетоном, она будет оказывать давление, и панели будут стремиться двигаться наружу. Поэтому диагональные распорки будут удерживать панели в вертикальном положении.

Мы также добавили гибкие электрические трубки через возвышение, потому что планируем автоматизировать ворота в будущем.

Через несколько дней мы сняли панель опалубки, чтобы снова использовать ее для столбов.Кроме того, после снятия панелей бетон будет застывать намного быстрее.

Формы столбов изготовлены повторно с использованием реек. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить формы во всех направлениях.

Повторите процесс для других столбов. Убедитесь, что вы отрегулировали расстояние между столбами так, чтобы расстояние между ними было равным.

Добавьте распорки между столбами, чтобы они были скреплены вместе.

Добавьте диагональные опоры к стойкам перед заливкой их бетоном.

Добавление опор к столбам важно, так как давление, оказываемое бетоном, будет сдвигать их.

Снимите панели опалубки через пару дней. Дайте бетону застыть в течение одной недели.

Вы можете сказать, что бетон высыхает, когда он меняет цвет и становится светлее.

Следующим шагом будет штукатурка бетонного забора. Убедитесь, что вы используете струнную и тестовую доску, чтобы проверить, правильно ли выровнены все стойки.Если между столбами есть различия, это отличная возможность исправить эту проблему.

Используйте прямые края, чтобы можно было правильно зацементировать забор. Залейте столбы штукатуркой, а затем используйте более короткий прямой край, чтобы выровнять поверхность и удалить излишки. Снова перемешайте излишки, чтобы использовать их повторно и уменьшить количество отходов. Убедитесь, что все прямые края идеально выровнены друг с другом.

Повторите процесс для другой стороны забора.Обратите внимание на декоративные прорези в верхней части столбов.

Мы зацементировали вторую часть бетонного забора.

Через несколько дней мы прикрепили травертиновые покрытия к бетонному забору. Покрытия не только улучшат внешний вид забора, но и защитят столбы и возвышение от непогоды и проникновения воды.

Используйте специальный раствор, чтобы закрепить травертин на фасаде забора.Как вы можете видеть, выступы козырька спереди и сзади фасада. Таким образом, вода не будет капать прямо на забор, что эффективно защищает его.

Следующий этап проекта — нанесение тонкой штукатурки на бетонный забор. Мы использовали белую штукатурку, потому что будем наносить на забор светлую краску.

Нанесите штукатурку, выровняв поверхность.

Некоторые пазы не были выровнены, поэтому мы использовали шлифовальный станок и алмазный диск, чтобы выровнять их.Обязательно носите защитные очки и респираторную маску, потому что там будет много мусора и пыли. Полезно иметь лазерный уровень, чтобы все можно было точно выровнять.

Затем мы нанесли декоративную краску. Мы использовали светло-желтый цвет для ограждения и белый для слотов. Мы выбрали эти цвета, чтобы они соответствовали цветовой гамме дома и травертина.

Сделайте вас последовательным при нанесении фактурной краски.

Начинает походить на забор… 🙂

Мы использовали перфоратор, чтобы проделать отверстия в бетонных столбах, чтобы мы могли прикрепить деревянные опоры на место.Опоры будут удерживать горизонтальные планки деревянных панелей.

Мы использовали торцовочную пилу, чтобы сделать вырезы для опор, которые будут удерживать деревянные панели.

Это 4-дюймовые анкерные гильзы, которые будут удерживать опоры на бетонных столбах.

Используйте молоток, чтобы вставить анкеры через опору в пилотное отверстие. Затем с помощью отвертки затяните винт.

Мы повторили процесс для других опор.

Для панелей забора использовали террасную доску. Мы нанесли несколько защитных слоев морилки 3 в 1. На сборку всех досок ушло несколько дней.

Мы использовали распорки между планками, чтобы создать ровные зазоры. Мы просверлили пилотные отверстия в планках, а затем вставили винты, чтобы плотно закрепить их на месте. При установке планок удобно иметь одно сверло и одну отвертку, поэтому вам не нужно снимать сверло, а затем прикреплять отвертку.Это было бы пустой тратой времени.

Прикрепите доски к передней части панелей забора.

Затем прикрепите доски к внутренней стороне панелей забора.

Вставьте небольшую доску между передней и задней планками, убедившись, что она находится по центру. Вставьте винты, чтобы плотно зафиксировать опору на месте. Эта небольшая планка усилит жесткость панели и удержит доски ровными в долгосрочной перспективе.

Установите металлические петли на ограждение.Мы использовали петли для тяжелых условий эксплуатации, потому что собираемся устанавливать металлические ворота, которые очень тяжелые. Для справки потребовалось 4 больших парня, чтобы сдвигать двери в грузовик и выходить из него.

Ворота металлические

Процесс изготовления ворот. Это небольшой магазин рядом с нами, который дал нам лучшее предложение для ворот. Результатом очень доволен.

Потом прикрепили металлические ворота.

Ворота автоматические

Также мы установили автоматику для ворот.

Пульт для ворот и гаражных ворот

На этом пульте дистанционного управления есть две кнопки: одна для двери, а другая для гаражной двери. Сладкое… хотя стоимость моторов и установки была около 1к.

Забор изнутри

Это был сложный проект, который требовал всего моего внимания и оказался дороже, чем я изначально планировал. Забор (в том числе закрытый) ок. 72 фута в длину, и его изготовление стоило более 7000 долларов. Мы сэкономили деньги, изготовив и установив деревянные панели самостоятельно.У нас также было оборудование, используемое в этом проекте, поэтому у нас не было затрат на аренду. Обязательно ознакомьтесь с остальными эпизодами серии Забор , чтобы увидеть, как мы строили остальные заборы на территории загородной местности.

Спасибо, что прочитали мою статью о , как построить бетонный забор из деревянных панелей . Обязательно поделитесь этим проектом со своими друзьями, если он вам нравится, и просмотрите остальные мои проекты, потому что у меня есть масса планов и идей на выбор.Посмотреть все мои проекты ЗДЕСЬ .

Надежный фундамент под забор

Прочный фундамент под забор

Ни одна частная постройка не обходится без ограды, ограждающей прилегающую территорию. Для его строительства используются различные материалы: металл, дерево, камень. Чтобы забор был прочным и прослужил долго, необходимо оборудовать фундамент для забора.Только тогда ваш дом будет защищен от любых посягательств.

Содержание

Виды фундамента под забор
Фундамент под сплошное ограждение

Подготовка траншеи под фундамент
Монтаж и крепление арматуры
Опалубка для формирования бетонного основания под забор
Заливка монолитного бетона цоколь

Столбчатый фундамент — установка опор

Комбинированный ленточно-столбовый вариант

Каменный фундамент

Типы фундамента для забора

В зависимости от типа и конструкции ограждения выбирается необходимый вариант.Фундаменты:

лента
опора;
ленточные опоры;
камень.

Перед тем, как устроить фундамент под забор, необходимо сделать разметку на земле. Обычно план строительства представляет собой прямоугольник.

Следовательно, разметка выполняется по периметру и представляет собой веревку, натянутую между вбитыми в углах кольями.

Разметка — 1 ступень для возведения фундамента под забор любого типа

Фундамент под сплошное ограждение

Чаще всего при возведении фундамента под забор своими руками используется этот вариант.Это железобетонная полоса, выложенная по периметру. Рассмотрим все этапы возведения ленточного фундамента.

Ленточный фундамент под забор

Подготовка траншеи под фундамент

Глубина траншеи под фундаментом зависит от климатических условий, устойчивости грунта и массы конструкции. Обычно это 60-80 см. Ширина траншеи зависит от толщины самого забора. Перед дальнейшими работами дно выемки засыпается песком и утрамбовывается большим количеством воды..

Установка и крепление фурнитуры

Для прочности фундамента нужна арматура

Для придания прочности конструкции устройство фундамента для забора требует наличия арматуры. Стандартная арматура для фундамента для забора имеет сечение 10 мм. Его следует укладывать на расстоянии 5 см от дна траншеи. Для этого подставьте под арматуру какую-нибудь опору. Первые два ряда стержней устанавливают по длине траншеи, не доходя до стен 7 см.Поперечные стержни укрепляют вместе с вертикальными на расстоянии 40 см друг от друга. Причем вертикальные стойки должны быть на 5-7 см ниже верхнего среза фундамента. Верх также фиксируется продольными тягами. Крепление конструкции осуществляется сваркой или проволокой.

Опалубка для формирования бетонного основания забора

Опалубка изготавливается из обрезной доски толщиной 25 мм. Сначала сбивают щиты. Из готовых конструкций формируется короб, учитывая, что верх фундамента должен возвышаться над землей на 30 см и более.Установить распорные доски, укрепить щитки.

Заливка бетонного монолитного основания

Заливка бетонной опалубки

Завершающим этапом является заливка бетона в опалубку. Для фундамента делается смесь цемента и карьерного песка (1: 4). Для повышения прочности состава высыпают отсеки или щебень. Должна получиться густая масса. Чтобы грунт в траншее не забирал влагу из раствора, дно котлована увлажняют. После заливки должно пройти не менее 3 дней, прежде чем можно будет приступить к возведению забора.

Столбчатый фундамент — установка опор

Установленные опоры для устройства столбового фундамента

Этот тип фундамента используется в основном для деревянных заборов или сетчатых заборов, реже из профнастила. К тому же столбчатый фундамент для забора выполнить намного проще, чем другие конструкции, и намного дешевле. Его использование целесообразно на пучинистых почвах. Расстояние между столбами зависит от конструкции будущего забора и составляет от 2 до 3 метров.На таком расстоянии друг от друга бороздки роются. Для этого отлично подойдет садовый бур.

Фундаментные столбы на винтах — тоже хороший вариант.

Диаметр ниши определяется диаметром столбов плюс 15-30 см. Глубина ямок 100-150 см. Дно траншеи засыпается 20 см песка, смешанного с щебнем и обильно смешанного с водой. Вставленные в нишу столбы выравнивают строго вертикально по отвесу или уровню и заливают пескобетоном до уровня земли.В качестве опор можно использовать уголки, дерево, обработанное антисептиком, кирпич, металлические квадратные трубы. Чтобы вода и снег не попадали внутрь пустотелых столбов, сверху делают заглушки. В результате получаются прочные столбы, поддерживающие поперечины.

Комбинированный ленточно-опорный вариант

Такой фундамент применяют под кирпичный забор, смешанный (деревянный забор с каменными или кирпичными столбами), забор из профнастила. По разметке выкапывается траншея шириной 20-25 см, глубиной 0.5 мес. Через каждые 2-3 м делают углубления под столбики будущей опоры забора. Ширина этих ям должна быть не менее 0,4 м, а глубина ниже уровня промерзания грунта — примерно 1,5 м.

Под опоры для большей прочности желательно использовать металлические каркасы. После вставки колонны в яму углубление заливается бетоном, при этом вертикальность опоры контролируется уровнем или отвесом. Далее в траншею укладывается металлическая арматура толщиной 8-12 мм и также заливается бетоном до уровня земли.

Схема ленточно-столбового фундамента

Этап 1 — установка опор и опалубки

Этап 2 — заливка фундамента и крепление забора

Каменный фундамент

Самый прочный и надежный каменный фундамент, применяемый для любых заборов кроме заборов из плитки и сетки. В сочетании с коваными изделиями каменный фундамент имеет эстетичный вид и выглядит солидно. Самостоятельно возвести такую конструкцию очень сложно. Камни разнообразны по размеру и имеют неровную поверхность.Тем, кто не прекращает трудностей, желательно сначала проконсультироваться у профессионала.

Самый сложный процесс — возведение фундамента из камня

Чтобы конструкция была белее, менее ровной, вокруг крупных камней выкладывают более мелкие. А снаружи конструкции укладывают камни с ровной поверхностью. Кладка выполняется либо в сухом виде, либо с использованием раствора.

Фундамент для забора — не менее важная деталь, чем сам забор. Долговечность такой конструкции зависит от учета всех факторов, влияющих на прочность фундамента.А именно: проседание основания под действием собственной массы, смещение грунтовых пластов, промывка сточными водами. Поэтому для спокойного сна следует правильно выбрать тип фундамента, использовать только качественные материалы и соблюдать технологию.

Опалубка фундамента: как избежать ошибок и выполнить монтаж

Любое строительство требует организации надежного фундамента. Для придания бетонному фундаменту необходимой формы используется особая конструкция — опалубка.Он может быть разных видов в зависимости от особенностей конструкции. Опалубка фундамента выполняется в несколько этапов. Он может быть изготовлен из разных материалов. Самостоятельный монтаж конструкции требует изучения инструкции и соблюдения правил монтажа.

Опалубка: что это? Условия сборки

Для того, чтобы фундамент после заливки приобрел форму, используются различные материалы, из которых собирается опалубка. Чаще всего такие конструкции изготавливают из дерева.Есть более современные варианты, которые построены из полимерных материалов, отличающихся высокими техническими характеристиками. Опалубка фундамента выполняет следующие функции:

создает форму, необходимую для затвердевания бетонного основания;
дает ровную текстуру поверхности;
изолирует конструкцию от почвы (при необходимости).

Чтобы ответить на вопрос о том, что такое опалубка, необходимо более подробно ознакомиться с особенностями этой конструкции.Правильная установка опалубки фундамента требует соблюдения определенных условий.

В первую очередь необходимо подготовить грунт в том месте, где будет засыпана основа будущей постройки. Его необходимо полностью очистить от мусора и загрязнений.

Опалубка фундамента состоит из отдельных элементов. В качестве формирующей основы используются щиты из дерева или другого подходящего материала. На внутренней стороне, которая будет контактировать с бетонным раствором, не должно быть загрязнений.Поверхность должна быть максимально ровной. Это сведет к минимуму отделочные работы после демонтажа форм.

При установке опалубки особое внимание следует уделять скреплению отдельных компонентов вместе. От качества крепежных элементов зависит, насколько хорошо опалубка фундамента справится с формовочной функцией. Безграмотное крепление может вызвать деформацию бетона.

Опалубка для столбчатого фундамента (а также ленточного или монолитного) должна быть полностью герметичной.Только в этом случае возможна правильная лепка основания. Прежде чем приступить к установке опалубки фундамента, необходимо ознакомиться с ее возможными видами.

Съемная опалубка очень быстро демонтируется после застывания бетона.

Разновидности конструкций: несъемная и съемная опалубка фундаментов.

В настоящее время существует два вида опалубки. Различают съемные и несъемные конструкции. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки, игнорировать которые нельзя.Рассмотрим эти разновидности подробнее.

Съемный. Этот тип конструкции демонтируется после затвердевания основания здания. В дальнейшем все элементы конструкции, использованные для сборки формы, можно будет использовать повторно. Для организации такой опалубки чаще всего используются деревянные материалы.

Этот вариант является стандартным и применяется при заливке фундаментов разной сложности. Съемная опалубка также подходит для отдельных элементов здания. Для стен и потолка такая технология применяется не реже.

Фиксированная опалубка этого типа, в отличие от предыдущей версии, не разбирается. Такие конструкции технологичны и имеют ряд преимуществ перед стандартными формами.

Примечание! Неразборная опалубка выполняет теплоизоляционную функцию, защищая бетон от воздействия низких температур.

Стационарные конструкции изготавливаются из полимерных материалов различной степени технологичности. Наиболее широко используются формы полистирола. Это связано с тем, что этот материал имеет приемлемую стоимость.Такая опалубка фундамента используется при возведении монолитных конструкций как наиболее подходящий вариант.

Несъемная опалубка из пенополистирола — многофункциональная и надежная

Отдельно стоит упомянуть несъемные формы из дерева. Чтобы более наглядно оценить отличия различных дизайнов, рекомендуется изучить их фото. Опалубку этого типа чаще всего используют в том случае, когда нужно выполнить узкий фундамент бани, расположенный на небольшой глубине. После заливки бетона эту конструкцию просто засыпают грунтом.

Комбинированная опалубка: особенности конструкции

В некоторых случаях комбинированные конструкции используются для формирования фундамента здания. Смешанный вариант, включающий элементы съемной и несъемной опалубки, рекомендуется применять при строительстве здания на рыхлом грунте.

Такая опалубка дома включает два слоя: внешний и внутренний. С внешней стороны используются стандартные формы, которые собираются из досок. В свою очередь внутренняя сторона представлена пенополистиролом.Для крепления полимерного материала к почве используют гвозди длиной 200 мм. Стыковка пенополистирола с деревянным материалом осуществляется при помощи саморезов.

Основным достоинством комбинированной конструкции можно назвать то, что она выполняет как вспомогательные, так и теплоизоляционные функции. Фундамент защищен с боков и сбоку подошвы.

Схема двустороннего (А) и одностороннего (Б) укрепления фундамента: 1 — щебень, 2 — анкер, 3 — арматурная сетка, 4 — опалубка, 5 — бетонная смесь

При установке такой опалубки вокруг дома своими руками руками необходимо помнить, что теплоизоляция может быть устроена как в подземной части, так и на всей глубине основания.В том случае, если элементы пенополистирола расположены на всю глубину, то нужно позаботиться об организации крепежа. Для этого в них заранее вставляются дюбели, позволяющие закрепить блок на бетонной поверхности.

Полезная информация! Верхний ярус опалубки фундамента сооружается из стандартных деревянных досок, армированных распорками и кольями.

Что нужно знать при выборе материала для опалубки

Опорные конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов.На выбор типа опалубки фундамента влияют следующие критерии: тип фундамента, его ширина, длина и т. Д. Для сборки опалубки чаще всего используются следующие материалы:

дерево;
;
металл;
железобетон.

Дерево. Как уже было сказано выше, чаще всего встречаются формы для фундамента из этого материала. Панели опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Чаще всего используется листовая фанера, которую крепят на распорки из деревянных досок.

Преимущество деревянной конструкции — доступность. Также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются относительно легко. Все, что нужно, — это знать технологию работы и придерживаться ее. Для установки этой конструкции не используются сложные специализированные инструменты.

Опалубка из пенополистирола стала очень популярной благодаря своей практичности и функциональности.

Основным недостатком опалубки для бетона из дерева является необходимость использования дополнительных элементов.Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая необходимость возникает из-за общих отличий отдельных частей формы. Организация этой опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.

Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него делают составные элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошим утеплителем, защищающим фундамент здания от низких температур, ветра и воды.Такая конструкция проста в установке, но стоимость ее не слишком доступная. Проблемы могут возникнуть при выборе отдельных составляющих элементов.

Железобетон. Люди, задающиеся вопросом, из чего сделать опалубку, часто выбирают другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как конечная стоимость работ слишком высока. А также стоит отметить сложность организации такой опалубки.

Конструкция железобетонная монтируется из отдельных плит.Главное преимущество этой опалубки в том, что ее установка позволяет уменьшить толщину самого фундамента.

Металл. Металлическая форма — отличный вариант, когда необходимо возвести ленточный фундамент. Также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым преимуществом этого метода является то, что при желании арматуру из бетона можно приваривать непосредственно к металлическим панелям опалубки. Эта конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.

Металлоконструкции для опалубки имеют один недостаток — дороговизна

Внимание! В отличие от досок опалубки металлическая конструкция не требует организации дополнительных подкосов.

Еще одно преимущество металла — универсальность. Такие листы можно гнуть, при необходимости изменяя их форму. Недостаток такого варианта — дороговизна постройки.

Опалубка фундамент своими руками из подручных материалов

Для сборки опалубки используются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно сделать из подручных средств. Это могут быть старые двери, детали мебели, доски, шифер и т. Д. Главное достоинство этого метода — дешевизна.

Стоит отметить, что построить такую форму достаточно сложно, так как достаточно сложно подобрать необходимые детали. Добиться герметичности опалубки из подручных средств очень сложно. Поэтому этот метод не пользуется популярностью. Его можно использовать при строительстве бетонного забора. Форма для ограждения, изготовленная по данной технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают в процессе эксплуатации.

Для стягивания стен опалубкой используются специальные шпильки

. При использовании любых материалов рекомендуется использовать специальные шпильки для опалубки.Они необходимы для стягивания стен конструкции. Жесткость произвольной опалубки намного ниже этого показателя профилей, собранных из специализированных деталей. При организации этого варианта увеличивается риск протечки раствора.

Рекомендуется учитывать, что в этом случае без дополнительных креплений не обойтись. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо установить специальные рейки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента под жилые дома.

Фанера для опалубки ламинированная: особенности материала

Ламинированная фанера — традиционный материал, используемый при сборке формовочных конструкций. Это связано с тем, что он имеет наиболее подходящие технические и физические характеристики. Слой ламинации расположен на поверхности. Его функция — защищать древесину от влаги.

Текстура поверхности ламинированных листов может быть разной. Выделяют гладкую и зернистую фанеру. Выбирая ламинированные листы, в первую очередь необходимо обращать внимание на их толщину, которая может варьироваться от 3 до 40 мм.Цена за лист ламинированной фанеры для опалубки колеблется от 21 до 56 $. Стоимость зависит от породы древесины, из которой изготовлено изделие, ее толщины и габаритов.

Ламинированная фанера — очень удобный материал для возведения опалубки

Внимание! Для сборки формовочных конструкций принято использовать фанеру толщиной от 15 мм.

Как выбрать опалубку под фундамент? Самый оптимальный вариант — это листы толщиной от 18 до 21 мм.Чаще всего их используют при проектировании опалубки фундамента и других элементов здания. Такие изделия отличаются тем, что выдерживают большие нагрузки. Кроме того, их масса позволяет легко транспортировать и устанавливать. Размеры стандартных листов 1250 × 2500 мм.

Фанера для опалубки: разновидности материала

Сегодня существует четкая градация материала типа фанеры. Существует несколько популярных разновидностей листов, которые можно использовать в качестве щитов для формирования конструкций.Все они отличаются друг от друга одним способом — типом клея. При сборке опалубки используются следующие виды фанеры:

FBA В этом случае между слоями винира располагается альбуминоказеиновый клей. Этот вид фанеры очень экологичен. Его часто выбирают как альтернативу натуральным материалам. Цена на фанеру для опалубки такого типа довольно высока, но ее можно использовать даже для облицовки поверхностей в жилых помещениях.

Для организации формирующей конструкции не рекомендуется использовать ФБА, так как этот вид фанеры плохо устойчив к влаге.Поэтому этот вариант используется только в крайнем случае.

ФСПО. Этот материал обладает хорошей влагостойкостью. Это серьезное преимущество, определяющее эксплуатационные характеристики такой фанеры. Связующий состав в данном случае представлен смолой (фенолформальдегидом).

Многие специалисты советуют использовать именно этот вид фанеры при сборке опалубки своими руками. Для стен используется немного другая технология, но для фундамента этот вариант наиболее приемлем.Еще одно преимущество FSF в том, что его можно использовать несколько раз. Обшивать такой фанерой интерьер комнаты не рекомендуется.

Как сделать опалубку под фундамент: особенности расчета

Перед началом монтажных работ необходимы стандартные расчеты. Сюда входит определение количества необходимого материала и его окончательная стоимость. Важно учитывать вид сырья, которое будет использоваться для изготовления опалубки.Плиты OSB, фанера, ДСП, плиты — все эти материалы имеют разную стоимость.

Опалубка OSB

чаще всего применяется в частном строительстве, так как этот материал не подходит для крупных проектов из-за плохой влагостойкости. Расчет количества досок очень прост. Для этого в первую очередь необходимо периметр планируемого фундамента поделить на длину деревянной части. Далее нужно разделить высоту основания на ширину деревянной доски.

Очень быстро монтируются пенополистирольные блоки для опалубки

Последнее, что нужно сделать, это умножить два полученных ранее значения. Результат будет соответствовать количеству досок, которое необходимо приобрести. Специалисты рекомендуют добавить к расчетным данным небольшую маржу (около 10%).

Примечание! На один кубический метр досок в среднем помещается от 40 до 65 изделий.

Для определения стоимости нужно цену умножить на количество кубометров пиломатериалов, необходимых для установки опалубки фундамента.

К полученной цифре следует добавить другие затраты. Например, для сборки формирующей конструкции потребуется некоторое количество бруса. А также для усиления опалубки используются деревянные распорки. Стоимость закупки дополнительных материалов в отдельных случаях может составлять 40-50% от общей стоимости фанерных листов и плит. В окончательный расчет стоимости также добавляются затраты на приобретение инструментов и элементов, которые будут использоваться для фиксации отдельных компонентов опалубки.

Как самому сделать опалубку для фундамента (съемную): подготовительный этап

Перед тем, как приступить к сборке съемной формообразующей конструкции, необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить территорию, которая была определена для установки фундамента.Самый распространенный — это ленточная основа. Для изготовления съемной опалубки потребуются следующие материалы:

доски шириной 100–150 мм и толщиной 25–30 мм;
распорка 100 × 50 мм;
колья толщиной 40–50 мм;
провод;
гвоздь
;
пластиковая пленка достаточной плотности.

Расчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента производится исходя из габаритов будущего фундамента.Необходимо учитывать несколько требований, позволяющих грамотно реализовать формирующую структуру. Высота собранной из фанеры опалубки должна превышать уровень основания на 50 мм. Прокладки устанавливаются на строго определенном расстоянии друг от друга (700-1000 мм).

Важно помнить, что стоек должно быть столько, сколько боковых опор. Щиты по углам крепятся друг к другу. Для этого используются боковые перемычки. При организации опалубки используется плотная пленка из полиэтиленового материала.Он должен покрывать всю внутреннюю часть забора. Перед тем, как начать, рекомендуется посмотреть обучающие видео, как правильно сделать фундамент.

Подготовка места отливки фундамента включает в себя несколько видов работ. В первую очередь нужно выкопать в земле канаву. Траншея должна соответствовать проектной глубине. При этом требуется, чтобы ширина котлована имела запас на 10 см больше, чем у будущего ленточного основания.

Далее необходимо выровнять и утрамбовать землю на дне траншеи.Затем выравниваются его стены. Одним из важнейших условий при заливке фундамента является организация на дне котлована специальной подушки из щебня и песка. Стандартная ширина этого слоя 10-15 см.

Чаще всего используются доски для опалубки

Примечание! Не все здания требуют организации фундамента с использованием формирующей конструкции. В некоторых случаях можно залить фундамент без опалубки. Такой фундамент подходит для любых временных построек.Технология такого строительства предусматривает рытье траншей, укладку полиэтилена и арматуры.

В грунте, имеющем высокий коэффициент плотности, делается траншея, соответствующая ширине бетонной полосы. Причем опалубка в этом случае должна располагаться выше уровня почвы.

При установке съемной конструкции чаще всего учитывается ее повторное использование. Если в этом нет необходимости, то можно приобрести неразборную пенополистирольную форму.Самостоятельно проделать эту работу довольно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации опалубки фундамента. Рассмотрим подробнее каждый этап работы.

Прежде всего, необходимо изготовить щиты, которые являются основными формирующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитов должна быть немного больше высоты основания (примерно 10 см). Для того, чтобы разобраться в особенностях сборки формирующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео.Фундамент опалубки своими руками укрепляют с помощью деревянных кольев. Как уже было сказано выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Расстояние от фундамента до кольев должно быть примерно 1 метр.

Далее необходимо расположить щитки по краям канавы и связать их кольями, используя специальные перемычки. Затем выравнивается забор в вертикальной плоскости, для чего понадобится строительный уровень. После этого конструкция фиксируется на косилке.

На следующем этапе внутренняя полость опалубки закрывается плотной полиэтиленовой пленкой.Края полотна фиксируются с помощью строительного степлера. Далее вам нужно будет разместить в промежуточном пространстве армирующую решетку. При установке опалубки для ленточного фундамента своими руками может потребоваться добавить под арматуру деревянные опоры, высота которых составляет 5 см.

Примечание! Перед заливкой необходимо устроить проходы для коммуникаций. Для этого используются круглые рукава.

После укладки арматурной решетки фанерные панели стянуть проволокой.Стоит отметить, что если у фундамента есть закругленные зоны, то в этом случае фанеру придется согнуть, чтобы добиться желаемой формы.

Основные требования

При сборке формообразующей конструкции необходимо соблюдать определенные требования, которые выдвигаются к габаритам. Следует учитывать все возможные отклонения от нормы. В противном случае может получиться нестабильная форма, что впоследствии негативно сказывается на технических характеристиках основания.Итак, к изготовлению опалубки предъявляются особые требования.

Как сделать фундамент? Важно помнить, что отклонение конструкции щита в вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 метр высоты. Довольно часто неопытные мастера допускают ошибку, связанную с расположением досок на участках с естественным уклоном земли. Верхняя опалубочная доска в этом случае должна располагаться строго горизонтально. Повторение наклона строго запрещено.

Стеновая опалубка еще не получила широкого распространения в строительстве.

Также существуют четкие ограничения на смещение формирующей конструкции из ее исходного положения. Максимально допустимое смещение — 15 мм. При установке досок нужно учитывать, что различия между ними не должны превышать 3 мм.

Как поставить опалубку на участке с рыхлым грунтом? В этом случае необходимо выполнить более широкий котлован, по бокам которого нужно устроить дополнительные подкосы.

При желании еще на этапе сборки опалубки можно утеплить будущий фундамент. Для этого используйте любой подходящий недорогой материал (например, поролон). В этом случае желоб расширяется в соответствии с показателем толщины изоляционного материала.

В случае организации фундамента без опалубки в земле подбирается подходящая арматура, из которой сооружается решетка. Не рекомендуется использовать такую технологию, если почва на участке не имеет достаточной плотности.

При установке несъемной опалубки необходимо помнить, что важнейшим критерием является ее герметичность. Если этим пренебречь, то изоляционные качества неразборной конструкции сильно снизятся.

Опалубка для забора своими руками: пошаговая инструкция

Формирующая конструкция применяется не только для заливки фундамента жилых и хозяйственных построек. Необходимость в опалубке присутствует и при установке некоторых защитных конструкций. Прочное основание забора обеспечивает защиту участка от проникновения посторонних лиц.

Строительство забора не будет полным без заливки фундамента

Перед тем, как приступить к установке опалубки в этом случае, вам также потребуется провести некоторую подготовку. В первую очередь нужно обозначить периметр будущей конструкции. Затем проводится подготовка почвы, предполагающая удаление растительности, камней, мусора и других препятствий, которые могут помешать установке опалубки под забором.
Тогда можно начинать рыть траншею. В этом случае стоит учесть несколько правил.В точках, соответствующих установке опорных элементов (столбов), глубина должна достигать 80 см. Аналогичный показатель для пролетов — 50 см.

Примечание! После организации траншеи в нее следует насыпать песок и щебень, чтобы приготовить специальную подушку.

Как самому соорудить опалубку под фундамент забора? В домашних условиях выполнить этот прибор не так уж и сложно. С такой работой справится даже человек, не имеющий соответствующего опыта.Для организации формирующей конструкции под основание забора следует соблюдать поэтапный алгоритм действий.

Первым делом необходимо усилить гидроизоляционные свойства древесины, из которой будет сделана опалубка. Для этого чаще всего используют отработанное моторное масло. Далее установка вертикальных кольев. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см, но не более 1 метра.

Затем монтируются опорные стойки из бруса и к ним крепятся щиты.Для фиксации в этом случае используются обычные гвозди или саморезы. На следующем этапе необходимо оторвать ограждение щита проволокой и установить армирующую сетку.

После монтажа фурнитуры фиксируется верхняя часть рамы. Для этого используются деревянные бруски. По углам расположены скобы, выполняющие монтажную функцию. На завершающем этапе необходимо будет закрыть трещины в конструкции. На этом установка опалубки основания забора завершена.

Самостоятельный монтаж опалубки фундамента жилого или хозяйственного дома требует серьезной подготовки. Помимо составления плана следует произвести расчет количества необходимых материалов. Перед сборкой данной конструкции рекомендуется изучить все возможные видеоматериалы по данной теме.

Австралийских правил и положений по временному ограждению | Джейбро

Временные ограждения всегда присутствуют на строительных площадках и площадках сноса в Австралии.Он обеспечивает визуальный барьер, ограничивает доступ неуполномоченному персоналу, помогает обезопасить и удерживать оборудование и строительные материалы, а также помогает предотвратить слишком сильное воздействие строительных работ на окружающую территорию. Это также помогает предотвратить выход мусора, обломков и разлетающихся материалов с рабочей площадки.

Чтобы ограждение функционировало должным образом, оно должно быть прочным, устойчивым и надежным и быть правильно установленным. Австралийские производители временных ограждений, такие как Fortress Fencing, гарантируют, что их панели для ограждений изготовлены в соответствии с австралийскими стандартами, чтобы клиенты могли быть уверены, что они получают качественный продукт, который работает так, как задумано.

Стандарт описывает, из чего должно быть сделано ограждение, где и как его установить, и как учесть изменения в прочности и балансе ограждения, которые могут произойти при добавлении затеняющей ткани.

Итак, каковы правила австралийского временного ограждения?

Что такое австралийский стандарт для временных ограждений?

Стандарт для временных ограждений в Австралии — AS4687: 2007 «Временные ограждения и щиты». Этот австралийский стандарт устанавливает минимальные требования к строительству и установке временных ограждений и временных ограждений с целью обеспечения защиты населения (а также тех, кто находится на площадке).

Он охватывает временные сетчатые ограждения, проволочные ограждения, то, как добавление баннерной сетки или затеняющей ткани может изменить структурную целостность забора, а также подробности о временных ограждениях из дерева или металла.

Как баннерная сетка или затеняющая ткань влияют на временное ограждение?

При креплении теневой ткани, баннерной сетки или холста к временному забору важно обеспечить дополнительную прочность в виде распорок. Это гарантирует, что забор сохраняет свою структурную целостность.

Несмотря на то, что он не особенно тяжелый, из-за свойств ткани для защиты от ветра, она может улавливать ветер, который может чрезмерно нагружать забор. Это может вызвать воздействие тянущего усилия на одну сторону забора, а в крайних случаях может вывести его из равновесия, даже если временные опоры ограждения удерживают его.

Установка других надстроек, таких как знаки и сигнальные огни, также может повлиять на ваш забор с точки зрения ветра.

Важно проконсультироваться с инженером-проектировщиком по поводу соответствующих критериев ветровой нагрузки для вашего проекта.Затем, зная свой ветровой район, можно установить забор с учетом погоды.

Временные ограждения, утвержденные Австралийским стандартом: как проходят испытания ограждения?

Испытания включают имитационное испытание лазанием, чтобы убедиться, что ограждение надежно и защищено от проникновения и незаконного проникновения. Забор также подвергается испытаниям на удар и ветер, который измеряет, какое усилие требуется, чтобы опрокинуть ограждение. Временное ограждение должно соответствовать минимальным стандартам, чтобы пройти эти испытания.

Испытание временных ограждений состоит из:

Испытание лазанием, которое гарантирует, что забор выдержит подвешенный на нем груз весом 65 кг в течение 3 минут
Удар по забору весом 37 кг с использованием энергии удара 150 Дж.
Испытание, чтобы убедиться, что вандалы не могут удержаться за ногу, гарантируя, что размер отверстия сетки не превышает 75 мм, и что отдельные части сетки могут выдерживать нагрузки.
Испытание на устойчивость к ветру, чтобы гарантировать, что ограждение не опрокинется при сильном ветре

Получите ценовое предложение на временные ограждения, которые созданы для условий Австралии.

Панели для ограждений Fortress Fencing прочные и долговечные, но легкие и простые в установке.

Доступные в малых или больших количествах, они идеально подходят для крупных строительных площадок, ограждения от опасностей, борьбы с массовыми беспорядками на концертах и фестивалях, периметров мероприятий, экологического контроля и общих дорожных и строительных работ.

Плюс, у нас никогда не бывает дефицита: каждая панель в ассортименте может храниться в огромных количествах, что означает, что мы можем выполнить заказы на 15 километров ограждений, если ваш участок очень большой! Производство в таких количествах дает экономию на масштабе, а это означает, что цены на Fortress Fencing конкурентоспособны.

С защитной сеткой для дополнительной безопасности эта прочная ограждающая панель проста в установке и обеспечит безопасность вашего объекта. Хотя некоторые панели ограждения сложны в установке, ключевым преимуществом серии 2000 является то, что их может установить всего один человек. Каждая панель имеет высоту 2,1 метра, а быстрый процесс установки обеспечивает немедленную безопасность вашего сайта. Идеально подходит для объектов гражданского строительства, крупного строительства и коммерческого строительства, спортивных мероприятий и природоохранных территорий; его также можно использовать в небольших количествах для ограничения доступа к опасным объектам на объекте или в общественных местах.

Если вы хотите купить временное ограждение в Интернете, панели для забора Fortress — идеальное решение — позвоните нам, чтобы узнать цену сегодня!

Ошибка 404 — Doka

Мы запрашиваем ваше согласие

1) на использование файлов cookie

2) на передачу в Соединенные Штаты Америки данных, полученных с помощью файлов cookie

1) Использование файлов cookie
Мы , Doka GmbH, использовать файлы cookie и сторонние приложения. Это помогает нам обеспечить оптимальную производительность нашего веб-сайта, в частности

для постоянного улучшения функциональности нашего веб-сайта,
для облегчения использования интернет-магазина Doka или
для размещения рекламы, подходящей для вас как пользователя, на определенных платформы.

См. Наше Заявление о конфиденциальности данных для получения дополнительной информации о наших файлах cookie. Мы также предлагаем вам возможность выбора файлов cookie (расширенные настройки файлов cookie).

2) Передача данных в Соединенные Штаты Америки
Некоторые из наших партнеров являются организациями, учрежденными в Соединенных Штатах Америки. Мы передаем ваши личные данные этим партнерам в Соединенных Штатах Америки вручную или через интерфейс.

Сообщаем вам, что постановление от 16 июля 2020 года (решение Суда Европейского Союза по делу C-311/18, «Schrems II») признает недействительным ЕС — U.S. Решение Privacy Shield, разрешившее передачу личных данных в Соединенные Штаты Америки. Как следствие, Соединенные Штаты Америки как третья страна не обеспечивают адекватного уровня защиты данных.

Для вас как пользователя риск того, что передача персональных данных организации, учрежденной в Соединенных Штатах Америки, заключается, в частности, в том, что к вашим данным будет предоставлен доступ властей США для целей мониторинга и наблюдения, а также для крупных если вы не имеете эффективного административного и судебного права на возмещение ущерба в отношении таких действий властей США.

Персональные данные, которые мы передаем в Соединенные Штаты Америки, представляют собой, в частности, IP-адреса (адреса интернет-протокола).

Мы сотрудничаем через различные приложения со следующими получателями:

Facebook LLC
Google LLC
MaxMind Inc.
Microsoft Corporation
Monotype Imaging Holdings Inc.
Rocket Science Group LLC
Sketchfab Inc.
The Trade Desk, Inc.
Vimeo LLC
YouTube LLC

Нам необходимо ваше явное согласие на продолжение отправки ваших личных данных этим поставщикам.

Вы можете в любое время отозвать свое согласие, перейдя в настройки файлов cookie на веб-сайте.

Согласны ли вы на использование файлов cookie и передачу ваших личных данных в Соединенные Штаты Америки?

Опора опалубки вилочного захвата с фиксированным выступом — Опалубка бетонных перекрытий, опалубка, опалубка, вилочная головка Производитель, поставщик, завод

Опора опалубки вилочного захвата с фиксированным выступом для формовки бетона и плиты

— Фиксированная U-образная головка с втулкой

— Временные работы по оцинкованной опалубке Опора балки
Фиксированная вилка с втулкой — это тип четырехсторонней U-образной опалубочной балки из дерева, стали и алюминия.
Головка вилки изготовлена из высокопрочной стальной пластины с 35-миллиметровым стальным материалом, совместимым со всеми временными лесами и вертикальными стойками.
При строительном монтаже просто вставьте неподвижную втулку вилочной головки в отверстие стандартных вертикальных труб.
Четырехходовая втулочная головка для работы со всеми системами опалубки при бетонировании перекрытий и балок, а также в формовании.
Неподвижная вилочная головка четырехстороннего типа с U-образной головкой может быть оцинкована, горячеоцинкована или окрашена.
Более подробную информацию о размере, технических характеристиках, грузоподъемности и цене за единицу можно получить по адресу https: // www.wm-scaffold.com/, ISO9001 CE

плита бетонной опалубки с четырехсторонней стальной опорой — опора для временных лесов — строительные бетонные опалубки — www.wm-scaffold.com Китай

опалубка для бетонной плиты опалубка четырехсторонняя вилочная опалубка строительный материал опалубки — www.wm-scaffold.com китайский свинцовый завод

опалубка регулируемая опалубка бетонная опора треноги — опалубка строительные леса материалы -www.wm-scaffold.com китайские строительные леса wellmade

вилка для строительной опалубки U-образная головка с выступом для стальной опоры — опалубка бетонной плиты опалубочная плита и балка -www.wm-scaffold.com wellmade Китай завод

Опалубка потолков | Dercons2000

Система опалубки перекрытий DERCONS имеет целью установить опалубку целого бетонного завода сетчатым способом.Транспортировка, сборка, опалубка, снятие опалубки и складирование — это легкая работа. Сборка и разборка просты. Им не нужен специалист.

Сборка и использование

С Системой опалубки DERCONS проект энкофрадо наконец-то стал простым.

Простая и быстрая система: экономия времени при сборке и разборке.
Безопасная система: максимальная стабильность.
Комфортная система: свет 2 метра между стойками.
Экономическая система: 1,50 стойки / м2.

Меры

Конструкция металлической опалубки

	размер (мм)	Масса (кг)	наживка (уд)
межступенчатый	4000	20,45	30
	3000	13,36
	2000	10,51
	1000	5,65
усиленная балка	4000	25,65	30
	3000	19,44
	2000	13,22
	1000	6,99
валик	4000	16,66	60
	3000	12,79
	2000	9,29
	1000	5,60
скоба	1970	5,05	156
скоба	970	2,51	156

Поручни, перила и отбойники

		размер (мм)	Масса (кг)	наживка (уд)
	* перила раздвижные	950	4,10	100
		1300	2,01
		1250	3,25
	* перила фиксированные	1150	2,20	250
	Ограждение почтовое	2500 х 25	2,45	250
	перила неподвижные окрашенные	2500 х 25	1,89	250
	перила неподвижные оцинкованные	2500 х 35	2,60	169
	перила неподвижные оцинкованные	2500 х 40	2,90	250
	фиксатор выдвижной, окрашенный	1950 x 3350	7,00	108
	фиксатор выдвижной оцинкованный	1950 x 3350	7,10	108
	фиксатор выдвижной оцинкованный	5000	8,80	108
* оцинкованный вариант

Стойка телескопическая

	размер (мм)	Масса (кг)	наживка (уд)
опоры телескопические	5000 x 2/0	18,10	50
	4000 x 2/0	10,85	78
	3000 x 2/0	8,80	78
	3000 x 1/8	8,20	78
	3000 x 1/6	6,75	78
	1400 x 1/6	2,40	100
штифт стойки		0,20
шайба опора		0,10
контейнер cortapuntales		43	12

Алисан перегородка под строительство подворья

	размер (мм)	Масса (кг)	наживка (уд)
периметр алисан перегородка	3000 x 300	28,5	45-60
	2500 x 300	23,8
	2000 x 300	18,0
	1500 x 300	13,7
	1000 x 300	10,5
складывающаяся перегородка alisan по периметру	угол	10,3
компенсация периметра алисан перегородка	компенсация	7,5