Обшивка бани фольгой и вагонкой: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться

Автор

Содержание

Алюминиевая фольга для утепления бани: развенчание мифов теплоизоляции

В идеале баня должна быстро нагреваться и долго сохранять полученное тепло. Для этого стены и потолок стараются качественно изолировать, перекрыв тепловым потокам все выходы за пределы парилки. Традиционный утепляющий слой имеет сложную структуру, но почти всегда неизменной его составляющей является алюминиевая фольга. Этот компонент так же популярен, как и неоднозначен. Философские бои, подкрепленные теорией из учебников физики, ведутся на форумах любителей бань уже не один год. Одни утверждают, что фольга – замечательный утеплитель для бани, другие – что в качестве теплоизолятора она практически бесполезна. Где же правда? Попробуем разобраться.

Алюминиевая фольга: очередной «развод» производителей?

Алюминиевая фольга для утепления бани – это тонкий (в среднем 30-300 мкм) слой алюминия, который используют в неизменном виде либо в комбинации с крафт-бумагой, стекловолокном, рулонным утеплителем. Основным доводом противников использования фольги в бане является то, что алюминий обладает высокой теплопроводностью.

Исходя из этого, тепловая энергия может беспрепятственно проходить через слой металла и оказываться за пределами парилки. На самом деле, все не совсем так. Во-первых, высокая теплопроводность будет «работать» против нас только в случае непосредственного соприкосновения фольги с нагретым телом (например, с деревянной вагонкой или блокхаусом). Во-вторых, кроме теплопроводности, существуют и другие способы передачи тепла.

Три способа передачи тепла

Передача тепла может производиться тремя различными по своей природе способами:

  • теплопроводностью;
  • конвекцией;
  • инфракрасным излучением.

В случае с фольгой стоит рассматривать только последний способ – излучение. Печь в парной при растопке начинает интенсивно излучать инфракрасные лучи, которые человек воспринимает, как тепло. Теперь начинается самое интересное. ИК-лучи, попадая на алюминиевый слой фольги, не поглощаются им, а отражаются в обратную сторону, то есть назад в парилку. Напоминает эффект зеркала. Поэтому можно сказать, что фольга для бань не является утеплителем в прямом смысле слова, правильнее назвать ее теплоотражателем. Причем отражает она до 97% всех ИК-лучей.

Кроме этого, фольга является пароизолятором – герметичным материалом, не пропускающим ни воду, ни пар. Соответственно, она препятствует выходу наружу нагретого пара и этим также способствует сохранению тепла.

За счет всего этого парилка, обшитая фольгой, протапливается значительно быстрее и дольше не остывает.

Фольгу можно монтировать непосредственно на стены бани или на слой утеплителя (базальтовую вату, стекловату и др.). Последний вариант более эффективен и чаще всего используется в качестве традиционного утепляющего «пирога» в парилках.

Дело в том, что фольга способна отразить далеко не все тепло. Часть его, за счет высокой теплопроводности алюминия, проходит дальше. Для того, чтобы оно не выходило за пределы парилки, за слоем фольги закрепляют теплоизолирующий материал. Качественная теплоизоляция «отлавливает» то, что пропустила фольга, и отправляет его назад.

Это особенно актуально в каркасных, кирпичных, бетонных банях и саунах. Без хорошей теплоизоляции довести такую баню «до кондиции», особенно в зимнее время, проблематично – львиная доля тепловых потоков, исходящих от печи, будет сразу же уноситься через стены на улицу. А вот хорошие русские бани-срубы с настоящей кирпичной печью в специальной теплоизоляции, кроме конопачения, не нуждаются.

Обшивка бани фольгой: как это делать правильно?

Для того, чтобы алюминиевая фольга выполняла все свои функции, возложенные на нее производителем, следует знать, как закрепить ее правильно. В этом деле есть некоторые нюансы, невыполнение которых сводит к нулю ее теплоотражающие и пароизоляционные свойства.

Процесс обшивки упрощенно выглядит так:

  1. К стенам бани крепится каркас из деревянных планок, между которыми закладывается утеплитель (рулонный или плитный).
  2. Поверх утеплителя на планки крепится фольга. Все стыки тщательно проклеиваются специальным скотчем – для герметичности.
  3. Фольга зашивается вагонкой. Очень важно, чтобы между алюминиевой поверхностью и вагонкой был выдержан воздушный зазор в 15-20 мм. Это не позволит высокой теплопроводности алюминия проявиться в полной мере. Нагретая вагонка и фольга не будут соприкасаться, а значит и прямой теплопередачи не будет (воздух – хороший теплоизолятор). В то же время ИК-лучи, дошедшие до фольги, будут почти в полной мере отражаться обратно.

Такой утепляющий «пирог» с использованием фольги устроен по принципу термоса. Упрощенно, термос — это двустенная колба с вакуумной прослойкой между стенками. На внутреннюю поверхность меньшей колбы (той, с которой соприкасается нагретая жидкость) наносится зеркальный слой. Вакуум препятствует распространению тепла посредством теплопроводности, а зеркальный слой – посредством ИК-излучения. Те же процессы, только с меньшей степенью интенсивности, происходят в фольгированном утепляющем слое. При этом роль зеркальной отражающей поверхности играет фольга, а роль вакуума с очень низкой теплопроводностью – материал теплоизолятора, расположенного за фольгой.

Таким образом, используя фольгу в составе утепляющего слоя стен и потолка парилки, можно значительно сократить время протапливания бани, дольше наслаждаться концентрированным паром и теплом, сэкономить количество дров или электроэнергии.

Как обшить парилку фольгой и вагонкой

Альтернативные материалы для внутренней отделки

Ограничения по отделке внутренних поверхностей бани обусловлены двумя неприятными факторами, которые влечет эксплуатация в экстремальных условиях. Это процессы разрушения структуры материалов, а также выделение ядовитых веществ под действием высокой температуры. Соответственно, такие материалы как пластик, древесно-стружечные панели с включением пленки, гипсокартон и штукатурка не подходят. Тем не менее, многие становятся перед вопросом: чем обшить баню внутри кроме вагонки в стандартном исполнении? Альтернативных вариантов достаточно много, но все они также предполагают использование натурального дерева в том или ином формате. В частности, это могут быть пиленые брусья, пазловые элементы, полубревна, панели с рифленой или гладкой поверхностью и т.д. Перечисленные материалы не только смогут обеспечить необходимые эксплуатационные качества, но и позволяет разнообразить декоративные характеристики банной обшивки.

Лучшие материалы для обшивки бани внутри

Для внутренней обшивки банных помещений подбирают материалы, выдерживающие постоянные перепады температур и влажности, безопасный утеплитель и т. д. Например, для парилки пригодны камни, плитка, вагонка или блок-хаус, а для комнаты отдыха — линолеум, ДВП, ДСП и минераловатные плиты.

Чаще для обшивки бани изнутри выбирают вагонку, поскольку нагретая древесина выделяет замечательный аромат, не обжигает тело.

Как видно на фото, обшивка бань вагонкой делает дизайн помещения изысканным и дорогим.

Лучшие материалы для обшивки бани внутри – это осина, липа и ольха.

Осина в качестве отделочного материала привлекательна невысокой стоимостью. На Руси бани строили именно из нее, поскольку считалось, что эта древесина забирает у людей всю негативную энергию.

А вот сосну при обшивке бани внутри вагонкой в парной не используют. При высоких температурах она выделяет смолу. Смолистые соединения в разгоряченной парной — весьма опасные канцерогены. Но для обшивки потолка использовать сосну можно, выбирая исключительно качественный материал без сучков (сорта А): тогда даже при температуре около 85 °С потолок останется чистым, без смолы.

Обшивка бани внутри своими руками включает в себя следующие этапы:

  • тепло- и гидроизоляцию потолка, стен и пола;
  • черновой и чистовой настил полов;
  • обшивку вагонкой потолка;
  • обшивку вагонкой стен.

В качестве теплоизолирующего материала применяют базальтовую вату. Она подойдет также и для изоляции поверхностей из древесины возле дымохода и печи.

Пол в парной должен быть на 15—20 см выше, чем в иных помещениях: в парилке будет теплее, да и сквозняков станет гораздо меньше. Его лучше выложить плиткой — она не боится влаги и перепадов температур, легко моется. Поверх плитки кладут решетку, изготовленную из липы, которая не гниет и будет служить очень долго.

Для обшивки бани вагонкой своими руками древесину адаптируют к микроклимату помещения: раскладывают на полу в бане и приступают к монтажу спустя 24 ч. Начинают обшивку стен и потолка, лишь, когда окончательно проложена электрика и подведены все коммуникации.

Видео монтажа

Для лучшего понимания процесса, вы также можете посмотреть это видео монтажа вагонки и подготовительных мероприятий, с нюансами.

https://youtube.com/watch?v=Qd5q2wRbFQM

Ещё по теме

Как постелить полы в парилке бани?

Все плюсы бани-бочки, конструкция

Какой фундамент для бани или дома выбрать, и как его сделать самостоятельно

Статья размещена 3 года назад от Вадим Глуховченко

«Живу в городе Шатура Московской области. С детства был «повернут» на строительстве. Освоил множество профессий, в т.ч. плотника-бетонщика, каменщика-строителя, мебельщика. Полученным опытом делюсь на этом блоге.»

Выбираем вагонку: с каким замком и какой длины?

Хорошая, качественная вагонка помогает стенам бани «дышать», предотвращает появление конденсата и грибка, и своеобразно регулирует влажность в бане. Главные требования к этим материалам – это требования экологической безопасности. Стоит уточнить, когда-то вся вагонка изготовлялась «в шпунт» и «в четверть», но рейки часто сдвигались в процессе эксплуатации, и плотность стыков нарушалась.

Вот почему на сегодняшний день практически вся вагонка на рынке производится с профилями «гребень/паз».

Маленький секрет для тех, кто любит экономить: вагонка длиной до 1,5 метра на складах стоит намного дешевле, чем та, что длиной более 2 м. А разобраться, как обшить баню вагонкой такой длины – не сложно. Нужно лишь сделать рейку посередине. Зато выгода будет достаточно ощутимой.

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество вагонки мы предлагаем вам воспользоваться нашим калькулятором:

Пошаговая инструкция

Перед тем, как обшить баню изнутри вагонкой, следует определиться, будет ли облицовываться потолок или только стены.

Обшиваем баню вагонкой своими руками, начиная с потолка. Однако прежде чем приступать к обшивке, следует позаботиться о тщательной тепло- и гидроизоляции.

Начинаем с утепления

Перед обшивкой парилки вагонкой своими руками помещение нуждается в тщательной теплоизоляции.

Каждая баня нуждается в обустройстве утеплительного слоя, особенно в помещении парной. Исключением является небольшая летняя баня из сруба, поскольку в этом случае утеплению подвергается лишь парилка.

Материалом для утепления выбирается огнестойкая и экологически чистая базальтовая вата. Не следует выбирать утеплители вроде пенопласта, поскольку это совершенно небезопасно для вашего здоровья.

Перед укладкой утеплителя монтируется обрешетка под вагонку в бане в парной, комнате отдыха и прочих помещениях, нуждающихся в отделке. Под обрешетку крепится пароизоляция, затем утеплитель, поверх которого крепится гидроизоляционная пленка. Для лучшей надежности можно покрыть весь пирог фольгой. Крепится она между обрешеткой при помощи кнопок или специального строительного степлера.

Подготовка панелей

Важно! Перед тем, как крепить вагонку в парилке, ее следует достать из упаковки и дать полежать несколько дней.

Дело в том, что после сушки готовый материал сразу помещают в герметичную упаковку. Именно поэтому сразу после вскрытия вагонка впитывает в себя влагу из воздуха, из-за чего может разбухать.

Также следует позаботиться о пропитке панелей. Рекомендуем остановить свой выбор на специальных пропитках для бань, в состав которых входят антисептики и антипирены, препятствующие возгоранию и появлению различных микроорганизмов.

Как правильно прибить

Как уже говорилось ранее, отделка бани вагонкой своими руками начинается с потолка. Прежде, чем крепить вагонку к потолку в бане, следует измерить длину потолка и обрезать вагонку до нужных размеров.

Первая панель крепится напротив двери одним из способов:

  • Гвоздями маленького размера под углом в сорок пять градусов. В этом случае гвозди будут не видны, а обшивка потолка выглядеть единым целым;
  • К обрешетке, насквозь через деревянные панели. Используется этот способ чаще всего для евровагонки, по окончанию работ шляпки гвоздей закрываются деревянными пробками.

Так же, как крепится вагонка в бане к потолку, она размещается на стенах. Начинать следует с самого видного угла комнаты, двигаясь далее по периметру.

Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой (как и в случае с потолком), необходимо измерить высоту комнаты, затем подогнать панели до нужных размеров.

Подробнее о креплении

Как прибивать вагонку в бане – вопрос, интересующий многих застройщиков.

Первым делом стоит запомнить, что обшивка бани вагонкой своими руками выполняется при помощи скрытых креплений.

На это есть ряд причин:

  1. Если крепления выполнены насквозь, то при нагреве помещения он также будет нагреваться, а это может быть чревато ожогами;
  2. Металлическое крепление на поверхности вагонки может поддаться коррозии, которая впоследствии испортит панели;
  3. Эстетический аспект, ведь открытые для взора крепления выглядят достаточно неаккуратно.

Чем лучше крепить вагонку в бане:

  1. Гвозди;
  2. Кляймеры;
  3. Саморезы.

Внимание! Саморез должен скрываться специальной деревянной заглушкой.

Применение

Все больше жителей частных домов выбирают интерьер стен из вагонки внутри дома. Это объясняется не только уютом и великолепной красотой интерьера, которые достигаются благодаря использованию дерева, но и из-за наличия определенных свойств, которыми обладает вагонка.

Среди них:

  • Отличная изоляция звука;
  • Поверхность не требует дальнейшего выравнивания;
  • Прекрасный аромат древесины, который придется по вкусу всем жильцам;
  • Биологическая особенность и высокая экологичность дерева;
  • Различные способы кладки вагонки, а также различная ее ширина и другие основные параметры панелей позволяют зрительно изменить пропорции пространства.

Так выглядит обшивка дома вагонкой внутри

Скажем несколько слов по поводу свойств вагонки изменять пространство:

  • Для начала стоит отметить, что любая декоративная вагонка для внутренней отделки – это деревянные дочки, ширина которых составляет обычно 8,8 см, это в свою очередь является стандартным рабочим размером. Длина реек будет варьироваться (от 1 до 6 метров), зависит их вариация от габаритов комнаты и способов укладки. Перед тем, как закупать обшивной материал, необходимо обязательно сделать точные предварительные замеры;
  • Также важный момент – способ укладки реек на стены. Они могут располагаться вертикально либо горизонтально. Горизонтальное положение расширяет пространство комнаты, в то время как вертикальная кладка увеличивает комнату в высоту.

Какое дерево подойдёт

После того, как будут проведены все черновые работы, можно приступать к внутренней отделке. Чем обшить потолок в бане? Для парной необходимо использовать только дерево. Помещение для отдыха и моечная могут быть отделаны другими материалами, но традиционно используются деревянные рейки.
Каждая из представленных пород дерева обладает своими достоинствами и недостатками. Прежде чем приобретать строительные материалы, лучше всего ознакомиться с параметрами каждого из них.

  1. Липа;
  2. Осина;
  3. Лиственница;
  4. Дуб;
  5. Кедр.

Порода дерева для отделки потолка в бане будет отличаться не только цветом, но и ценой. Нельзя чётко сказать, какое дерево будет самым оптимальным – здесь всё зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений.

Липа

От других липу отличает благородный белый оттенок, который не потемнеет на протяжении всего времени эксплуатации бани. Отлично подойдёт не только для отделки парной, но и всего банного помещения. Из плюсов можно отметить отсутствие запахов даже при высокой температуре и низкую теплопроводность.

Обшивка потолка в бане вагонкой из липы должна проводиться только после предварительной обработки поверхностей антисептическими составами. Инструменты можно предварительно обработать противогрибковым раствором, т. к. липа способствует образованию плесени и грибков без обработки специальными составами. Липа легко поддаётся обработке и монтажу.

Информация. Липа обладает благородным сливочным оттенком, который не темнеет на протяжении долгих лет использования.

Осина

Цвет древесины благородный белый, структура волокна тонкая. Дерево легко поддаётся обработке – её можно даже сгибать, не боясь, что она сломается. Дополнительно обрабатывать осину специальными составами не требуется, т. к. она меньше всего подвержена гниению.
Отличительной особенностью осины является умеренное усыхание, дерево прослужит не один десяток лет, не потрескается и сохранит отличный вид на протяжении всего срока службы.
Вагонка из осины обладает отличными термо и влагоустойчивыми свойствами.
Чем обшить потолок в бане внутри? Выбирайте осину – она отлично сочетает в себе надёжность, долговечность, прекрасный внешний вид при относительно невысокой стоимости.

Лиственница

Лиственницу отличает высокая прочность и стойкость к термическому и механическому воздействию. Порода не подвергается гниению и воздействию насекомых за счёт выделения смолы. Не боится высоких температур и влажности. Из-за постоянного воздействия влаги становится только прочнее, отличный вариант для тех, кто не знает, чем закрыть потолок в бане.

Сырьё можно применять не только для отделки потолка в парной и моечной, но и для потолка в комнате отдыха бани. Цвет древесины у лиственницы красно-рыжий, структура дерева однородная, в дополнительной обработке не нуждается.

Информация. Лиственница благотворно влияет на организм человека, обладает антисептическими свойствами.

Дуб

Доски для потолка в бане из дуба самые долговечные, обладают низкой теплопроводностью и совсем не боятся влаги. На протяжении всего срока службы не деформируется и не меняет цвет. Древесина обладает оригинальной текстурой и разнообразными оттенками.

Из недостатков можно отметить высокую стоимость и большой вес. Дубовые бани сегодня редкость, но они могут похвастаться своей долговечностью. Древесина дуба отлично подойдёт для потолка в моечной бани, материал совсем не боится влажности.

Кедр

Из кедра можно не только соорудить черновой потолок в бане, но и обшить его изнутри. Если решено использовать хвойную породу дерева, кедр – самый оптимальный вариант. Цвет древесины имеет разнообразные оттенки, начиная от светлого бежевого до тёмного кофейного.
Из плюсов можно отметить высокую устойчивость к влаге и повышенным температурам, долговечность в использовании.

Для предотвращения образования плесени и грибка древесину необходимо обрабатывать антисептическими составами.
Из недостатков – высокую стоимость и способность выделять смолу. Но это можно решить путём обработки специальной пропиткой. Выделение смолы может пройти самостоятельно после нескольких лет использования бани.

Важно! Хвойные породы деревьев могут выделять смолу под воздействием высоких температур. Чтобы устранить этот недостаток, материал перед началом работ нужно обработать специальными составами.

Отделка дома снаружи

Отделка дома вагонкой снаружи

Обшивка дома вагонкой снаружи – практически полностью повторяет внутренние работы. Процедура делится на три этапа: разметку, монтаж обрешетки и облицовку. Но имеются некоторые нюансы:

  1. На каждый угол дома обязательно устанавливается по две стойки.
  2. Оконные и дверные проемы – обрамляются профилем (брусом).
  3. Для работ используется качественная доска, которая не имеет выпадающих сучков.
  4. Фиксация выполняется сквозная.
  5. Элементы крепятся пазом вниз. Это позволяет не допустить скопления атмосферных осадков.

Если понять основные правила и хорошо изучить выбранный метод фиксации, то работа выполняется довольно быстро. Итогом будет служить поверхность, которая привнесет в интерьер уют и тепло натуральной древесины и будет радовать своей красотой долгие годы.

Начало обшивки

Баня – это помещение, температура в котором быстро поднимается и долго держится, поэтому здесь нужно создать так называемый эффект термоса.

Утепляем баню изнутри при помощи любого типа утеплителя. Затем нужно установить гидробарьер и отражатель, возвращающий тепло в парилку.

Следующий этап работ: установка обрешетки под вагонку. Если вы не планируете к стенам прикреплять полки, то можно для обрешетки использовать обычные рейки. В ином случае приобретите для обрешетки брусья, способные выдержать вес человеческого тела. Разумеется, рейки нужно устанавливать горизонтально.

Элементы обивки стен, размещенные вертикально на горизонтальных основаниях

Когда обрешетка готова, начинаем обшивать баню вагонкой, причем начинать нужно от угла. Все более популярной становится евровагонка. Для ее монтажа используйте кляймеры, позволяющие крепить вагонку к обрешетке, не делая дырок.

Функционирование кляймера

Специалисты советуют, обшивая баню вагонкой, применять только вертикальный тип установки, которая исключает задержку влаги на древесине.

Выполнение работ

Устройство обрешетки

Используется брус толщиной немного больше, чем у используемого утеплителя (в качестве теплоизолирующего материала, как правило, используется минеральная вата). Он устанавливается перпендикулярно выбранному направлению вагонки с шагом примерно 45-55 см. При неровностях стен значительных размеров, необходимо использовать подкладки из той же породы дерева или какого-либо материала достаточной плотности. Обрешетка крепится к стене шурупами с дюбелями из пластика либо саморезами из оцинкованного металла.

Укладка утеплителя

В большинстве случаев, как было сказано выше, применяется минеральная вата, представленная на рынке самых разнообразных видов и модификаций. Главное правило укладки утеплителя – отсутствие зазоров между материалом во избежание образования мостиков холода.

Видео-инструкция:

Иногда минеральная вата вообще не укладывается — если нет необходимости в дополнительном утеплении, а обрешетка делается только для крепления вагонки.

Устройство пароизоляции

Может использоваться пергамин, рубероид или простая полиэтиленовая пленка. Полосы крепятся степлером для мебельных работ с обязательным нахлестом не менее 5-7 см. Для большей надежности дополнительно производится проклейка стыков липкой лентой или скотчем, как можно более широким.

Устройство вентиляции

Благоприятный микроклимат в бане во многом зависит от правильной работы вентиляции. Для ее нормального функционирования при уладке утеплителя необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия.

Монтаж вагонки на стены парилки

Крепление выполняется обязательно с использованием скрытого метода, с применением саморезов, кляймеров или гвоздей.

Это необходимо для того, чтобы:

  • избежать возможности контакта с нагретым метизом;
  • не допустить его соприкосновения с паром или водой, и как следствие, помешать коррозии, которая может испортить и поверхность вагонки

Устройство покрытия стен бани из вагонки

Применяется стандартная технология, во время производства работ по которой необходимо учитывать следующие моменты.

  • Крепление вагонки осуществляется саморезами из оцинкованной стали в шип, при этом предварительно должно выполняться сверление отверстий для избегания сколов. Допускается использование крепления при помощи гвоздей или кляймеров (специальные скобы для дерева).
  • Устройство покрытия начинается от угла, доступ к которому наиболее затруднен. Это объясняется тем, что последнюю доску необходимо будет подгонять как по длине, таки по ширине, что практически невозможно сделать при недостаточном доступе к месту ее установки.

  • Отделка углов осуществляется при помощи деревянного плинтуса, который крепится гвоздями из нержавеющей стали.
  • Не следует забывать, что все деревянные конструкции необходимо обрабатывать антисептирующим составом.

Устройство покрытия потолка парной из вагонки

Устройство покрытия потолка из вагонки, как правило, начинается от входа. Для крепления используются только кляймеры или гвозди. Связано это с достаточной серьезной нагрузкой от массы материала. При установке последних досок применяется потайной гвоздь без шляпки, который забивается при помощи добойника. Для придания приятного внешнего вида место забития этого гвоздя обрабатывается наждачной бумагой. Следует учитывать необходимость оставления зазора величиной 4-5 см. между торцами вагонки и стеной бани для нормальной вентиляции. Кроме того, необходимо предоставить возможность конструкции «играть», так как температура под потолоком будет наиболее высокой.

Правильный зазор между досками

Наиболее привлекательно выглядит покрытие, где все стыки выполнены однотипными.

Этого несложно достичь, делая отметки на досках при их установке, а также используя уровень для того, чтобы выдержать горизонтальность или вертикальность. Покрытие стены должно вплотную примыкать к покрытию потолка.

Обшивка дверных и оконных откосов вагонкой

При отделке дверей предварительно необходимо подготовить доски нужной длины. Дверные проемы отделываются наличниками.

Для упрощения отделки оконных откосов рекомендуется применять начальную планку к вагонке из пластмассы. Более сложный вариант предполагает устройство каркаса с последующей его обшивкой вагонкой.

Виды

До начала отделочных работ важно определиться, какими видами изделий обшивать те или иные помещения бани. Обобщенные характеристики у всех видов вагонки следующие:

  • Дышащая структура. Благодаря этому свойству на вагонке редко образуется грибок и плесень, обеспечивается правильная вентиляция.
  • Экологическая чистота. Этот материал полностью безопасен для человека.
  • Крепления «гребень-паз». На заре становления производства вагонки крепления были «в шпунт». На сегодняшний день эти варианты не применяются, так как быстро выходят из строя.

Для обшивки бани внутри можно использовать вагонку из различных пород дерева. Единые условия для материала – он должен быть стойким к влажности, частым и резким температурным перепадам. Выбирая материал, необходимо опираться на основные критерии древесной породы.

Древесные породы для вагонки могут быть следующими:

  • хвойные;
  • лиственные.

Выбирая материал нужно понимать, для каких помещений бани его можно использовать. Самые популярные виды вагонки для бани производят из:

  • кедра;
  • ольхи;
  • дуба;
  • ясеня;
  • липы;
  • сосны.

Липовая вагонка считается самой подходящей для облицовки стен парной. Структура материала пористая, невысокой плотности, дерево не нагревается от высоких температур. Липа обладает лечебными свойствами, выделяя при нагревании эфирные частички. Они полезны для профилактики многих болезней.

Липовое дерево характеризуется мягкими оттенками, которые на протяжении всего срока эксплуатации не меняют своего цвета. Единственный недостаток липы заключается в ее пористости – материал впитывает влагу. Помещение должно хорошо вентилироваться.

Осиновая вагонка в сравнении с липой обладает более плотной структурой. Несмотря на твердость, материал легко обрабатывается. Поверхность материала не дает проникнуть пару, не впитывает влагу. Под воздействием температурной разницы он становится только прочнее.

Из осины раньше строили колодцы. Вода в них оставалась чистой много лет. Многие умельцы советуют выбирать именно осиновую вагонку для бани.

Ольховая вагонка обладает хорошей теплопроводностью и отличной водостойкостью. Материал не подвергается деформации практически при любых температурах. Цвет ольховой вагонки – приятный золотисто-оранжевый.

Характеристики материала позволяют облицовывать как сухие, так и влажные комнаты бани. Какой-либо дополнительной обработки для ольховой вагонки не потребуется. На человеческий организм ольха действует как общеукрепляющее средство.

Кедровая вагонка считается идеально подходящим вариантом для обшивки банного пространства. Изделия достаточно дорого стоят, поэтому редко применяются для обшивки бань. Кедровая древесина прочная, стойкая к влаге. Еще одно положительное качество – респектабельность ее внешнего вида.

Из лечебных качеств кедра известны бактерицидные свойства, а также способность делать чище воздух. Материал долго не изменяет своих первоначальных параметров. В комнатах бани сохраняется приятный аромат кедровой хвои.

Еще один вариант основы для вагонки – лиственница. Монтаж ее сложен, так как доска отличается хрупкостью и раскалывается при обработке. Лиственница устойчива к влажности. Через некоторое время отделка приобретает нужную прочность, но все равно требует дополнительной обработки. Иначе материал потеряет свой природный оттенок.

Лиственница – это хвоя, но она не выделяет смолы, поэтому подходит для отделки парилок. Ее можно применять и для стен, и для потолка, и для пола. Материал универсален, его можно использовать и внутри, и снаружи бани. Лечебные качества у материала такие же, как и у других хвойных пород.

Сосновая вагонка часто применяется для отделки бань внутри. Цена материала доступна, но использовать его можно не во всех помещениях. К примеру, в парной из него будет выделяться смола, которая вызовет ожоги на коже при попадании на нее.

Однако в комнатах бани с нормальной температурой сосновая вагонка создаст особый микроклимат. В помещениях с нормальной влажностью, обитых вагонкой, будут присутствовать ароматы леса. Внешний вид материала будет сохраняться долго. Деформационные процессы могут возникнуть из-за некоторой гигроскопичности материала.

Дубовая вагонка славится прочностью и высокой плотностью древесины. Дуб – красивый и богатый материал. Отделка из дуба насыщает помещения эфирными ароматами, подавляющими патогенные микроорганизмы. У дуба высокая стойкость к влаге и к температурным перепадам. Дуб подойдет для любых комнат бани. Вагонка из него очень различается по цвету.

Обмывочное помещение: выбор материала для отделки

После того как своими руками обшить баню вагонкой внутри парилки, стоит позаботиться об отделке помещения, где производится обмывка после окончания приема процедур. Отличаются эти два помещения температурой, но вот влажность в них одинаково высока.

В связи с этим полностью обшить баню вагонкой не получится, либо нужно соблюсти ряд условий:

  • использовать можно исключительно влагостойкий материал на основе древесины лиственницы;
  • на потолок в бане из вагонки необходимо установить мощную вытяжку, которая будет эффективно справляться с влагой;
  • если же материал менее защищен, то нужно позаботиться о полноценной его обработке различными составами, увеличивающими сопротивляемость к воздействию влаги.

Если данные условия будут соблюдены, то древесина не будет деформироваться в условиях повышенной влажности, а также на ней не образуются неприятного вида пятна, плесень, грибок и т.д. Самым популярным средством является противогрибковая водяная пропитка, которая также будет защищать древесину от различных насекомых.

Избежать затрат на реализацию всех перечисленных условий можно, если использовать в качестве альтернативы натуральному древесному материалу поливинилхлоридную пластиковую вагонку. Такой материал легок в монтаже и в эксплуатации, а срок службы не меньше, чем у натурального.

Стоимость ПВХ вагонки ниже, чем натурального материала. Когда владелец осуществляет отделку бани вагонкой своими руками, дополнительные затраты потребуются лишь на монтаж качественного пароизоляционного слоя. Также не стоит забывать о вентиляционном зазоре между облицовкой и стеной.

Таким образом, будет соблюдена определенная последовательность слоев:

  • обрешетка нужной толщины;
  • пароизоляционная пленка;
  • опорные рейки;
  • ПВХ вагонка.

Обшивка бани фольгой и вагонкой

Простой и умеренный по цене способ создать интерьер из натурального дерева – это обшить баню внутри вагонкой. Как это сделать – об этом и пойдет речь в данной статье.

Чем забить: гвозди, саморезы или скобы?

Сама по себе вагонка – это дощечка с определенным профилем, обязательно имеющим замковое соединение шип-паз. На стене или потолке она крепится с помощью гвоздей, саморезов или скоб. Инструмент и материал, необходимый для того, чтобы забить вагонку в бане, следующий:

  • гвозди, саморезы, скобы;
  • молоток, шуруповерт, скобяной пистолет;
  • киянка или обрезок вагонки для подбивания шипа в паз;
  • строительный уровень.

Какие брать гвозди для вагонки в баню? Желательно, чтобы это были финишные гвоздики длиной 30-40 мм, с антикоррозионным покрытием. С покрытием стоит брать и саморезы (длина их та же, кстати). По поводу длины – исходить следует из толщины доски (если в паз, то только стенки паза) плюс нужно хотя бы до середины пробить брусок, к которому крепится доска.

Скобы должны быть тех же размеров, хотя есть товарищи, которые прибивают строительным степлером 14-миллиметровые скобы через кляймер, но это скорее исключение. Чтобы правильно обшить баню вагонкой лучше использовать длинные скобы и пристреливать их под углом в 45 градусов (примерно).

Конечно, возникает искушение задаться вопросом, что лучше из перечисленных способов. Однозначного ответа на него быть не может, потому что все зависит от опыта конкретного человека. А если его нет, то самым простым в исполнении является пристреливание скоб с помощью пневмопистолета. Правда, он не дешев, и мало кто согласится покупать его для разовой работы. Прочие способы чуточку да потруднее в реализации.

Как монтировать: с кляймерами или без них?

В другой статье мы даже голосование устроили, чтобы выяснить, сколько поклонников будет у кляймеров и сколько противников. Здесь же мы просто перечислим причины, по которым были изобретены те самые кляймеры.

Дело в том, что сухое дерево (а в строительстве и отделке лучше всего использовать именно сухое) легко раскалывается, если к нему приложить точечное усилие. Что, собственно, и происходит, когда вы забиваете гвозди или вкручиваете саморезы через паз доски. Достаточно часто планка лопается.

Полностью избежать этого можно, если вообще не пробивать планку, а воспользоваться кляймером – металлической «лапкой», которая фиксирует планку на бруске обрешетки. Потайной монтаж существенно облегчается, когда вам нужно только прибить кляймер гвоздем, саморезом или скобой через удобные отверстия.

Минусов у кляймеров практически нет, если сами они выполнены из качественного металла и имеют покрытие, защищающее их от ржавления.

То, как обшить баню вагонкой с помощью кляймеров, показывается в следующем ролике:

Как класть: горизонтально или вертикально?

К сожалению, в выборе способа обшивки бани вагонкой внутри мы не можем руководствоваться только эстетикой. Точнее, не так: эстетику можно положить в основу выбора только в сухом помещении, например, в комнате отдыха или предбаннике.

Если же принято решение об отделке ею влажных помещений (парилки и моечной), то лучше ориентироваться на способ, который минимизирует будущие потери. Под «потерями» мы понимаем возможную порчу планок от влаги, которая потребует их замены.

Итак, что происходит, когда монтаж вагонки в бане ведется вертикально? Во влажном помещении влажность распределяется неоднородно – все-таки гравитация гонит ее к полу. В результате каждая(!) планка намокает тоже неоднородно.

При высыхании это может привести к ее растрескиванию, но гораздо чаще за большой промежуток времени накапливаются проблемы именно внизу – где-то не слишком хорошее проветривание, к примеру, и в этом месте вода застаивается. Поэтому планки начинают гнить. А так как они у нас расположены вертикально, то гниющий участок затрагивает все планки.

Вот это и неудобно – чтобы демонтировать и заменить поврежденные участки, придется пилить (не менять же целиком!), а потом заменять каждый кусочек. Затратность по времени и силам особенно хорошо видна, если сравнить ситуацию с горизонтальной обивкой бани вагонкой – в этом случае заменяется целиком несколько планок, что не доставляет особых проблем в демонтаже и монтаже.

Единственным минусом горизонтальной обшивки бани изнутри вагонкой можно считать визуальное сокращение высоты так обшитого помещения, а в бане, как известно, потолки и так низкие. Поэтому, как вариант, можно комбинировать оба способа, используя горизонтальный внизу.

Как правильно обшить парилку

Если аргумент по поводу горизонтальной укладки принят, то это один из основных пунктов того, как правильно обшить вагонкой парилку в бане.

Потому что прочее касается только вопросов предупреждения такого расширения древесины, которое приведет к нарушению геометрии стены.

Проще всего было бы избежать вспучивания планок воспользовавшись досками из древесины липы. Липа – материал, который отличается малым расширением при увлажнении. Именно поэтому ее используют для изготовления банных дверей (а также мебели) – наиболее чувствительных к изменению габаритов.

Также стоило бы оставлять компенсационные зазоры по краям стены, прикрывая их декоративными планками. Эти зазоры могли бы также выполнять функцию вентиляционных, если оставить некоторое расстояние между ними и прикрывающими планками.

Вообще же удивительно – в одних случаях вагонка прекрасно держится даже при отсутствии каких-либо ухищрений для этого, а в других не просто вспучивается, а умудряется вырвать гвозди или саморезы и вообще осыпаться. Мы полагаем, что на ее поведение влияет то, до какой степени дерево высушивалось на стадии заготовки, ну и порода древесины, конечно, тоже.

Обшивка саун и бань – есть ли разница?

Так как мы неоднократно упоминали на этом сайте то, что финская и русская баня отличаются друг от друга температурой и влажностью, а также нуждаются в специфических условиях, создающих присущее им сочетание температуры и влажности, логично распространить это и на обшивку вагонкой саун и бань.

Но ответ будет все-таки отрицательный. Единственная разница заключается в том, что последователи русской традиции могут с меньшей опаской использовать в парной хвойные породы, потому что русская баня не любит высоких температур. Ну, хотя бы ожечься смолой не получится, если она все-таки решит вытечь 😉

Как правильно обшивать изнутри, если баня из кирпича или блоков

Кирпичные строения наиболее холодные, блоки из пенобетонов все-таки получше термоизолированы, но в целом то и другое нуждается в дополнительной термоизоляции, поэтому варианта, когда вы просто делаете обрешетку на кирпичной стене и начинаете на нее монтировать вагонку, нету. Потому что топить такую баню пришлось бы ну очень долго.

Поэтому правильно обшить кирпичную баню внутри вагонкой можно только поверх толстого (сообразно холодам вашей местности) слоя утеплителя. Так как наиболее часто используется минеральная вата, исходить стоит из ее популярности. Ниже мы приведем пример всего «пирога», с утеплителем и обрешеткой под вагонку в бане.

Если каркасная

Каркасное строение представляет собой сэндвич из (например) досок, ОСП или просто досок с двух сторон и утеплителем внутри. Разумеется, к этому добавляются ребра жесткости – каркас, а также паро- и влагозащита, но главное, что утепление уже наличествует. И если толщина заложена хорошая, то можно просто закрыть ОСП парозащитой, набить рейки обрешетки и обшить стены в бане вагонкой.

Если же оказывается, что утеплителя мало, то можно сделать дополнительное утепление, а дальше все то же самое. Прежде чем обшить парилку в бане вагонкой можно закрыть стены и потолок фольгой в качестве парозащиты.

Обшивка деревянной бани внутри вагонкой: надо ли?

Первая реакция тех, кто узнает о решении владельца сделать обшивку деревянной бани внутри вагонкой, конечно, удивление – стоило ли тратиться на недешевое дерево, если потом закрывать его, как в бане из шлакоблоков, вагонкой?

Но тут, как в истории с римлянином и его обувью – «кто из вас знает, где она мне жмет?». Поэтому будем исходить из того, что без особой причины владелец деревянной бани не станет скрывать ее достоинства под слоем вагонки.

А какая причина может вынудить его к этому? Прежде всего – недостаточная толщина сруба или бруса. Если расчет был неверный, то тут уж конопать, не конопать – все равно будет холодно. А если так, то надо утепляться. Когда же утеплились, надо думать об отделке, а самая распространенная – это вагонка.

Бывает и так, что хочется сделать термос в парилке – покрыть ее фольгой. А если так делать, то идет фольга в баню под вагонку. Утепление при этом может делаться, а может не делаться, главное – отделить фольгу от других материалов воздушным пространством – это и вентзазор, и условие того, что теплоотражающий экран будет работать, ведь металл отлично проводит тепло, а воздух – очень плохо.

То есть, для того, чтобы обшить баню изнутри фольгой и вагонкой, надо сделать обрешетку (поверх утеплителя или прямо на стену), на обрешетке закрепить фольгу, снова набить рейки теперь уже контробрешетки, а на нее установить вагонку.

Сруб внутри

Конечно, прежде чем приступать к обшивке сруба, следует его хорошенько проконопатить или иным способом ликвидировать все места утечки тепла.

После этого решается вопрос о дополнительном утеплении. Если оно необходимо, то монтируется полный теплоизоляционный «пирог», если нет, то достаточно поступить так, как описано выше: сделать в парной обрешетку, фольгу, контробрешетку и обшить сруб бани внутри вагонкой.

Обшивка: с чего начать и шаг за шагом

Ниже мы попытаемся пройти все фазы обшивки бани вагонкой внутри. С чего начать? С выбора материала, разумеется.

Выбор материала

Для обшивки вам понадобится:

  • утеплитель;
  • гидрозащита;
  • парозащита;
  • рейки обрешетки;
  • вагонка.

Утеплитель

В бане стоит использовать только те виды теплоизоляторов, которые ничего не выделяют при нагреве, желательно не горючи сами. Наиболее распространена минеральная вата.

Базальтовая вата для бань

Помимо минваты допустимо использовать эковату и некоторые другие виды утеплителей. Но о стекловате лучше вообще забыть, а пенопласт нельзя использовать для утепления стен и потолка парилки. Пола – можно. Да и других помещений, где нет нагрева тоже можно, но помня о том, что без особых добавок пенопласт горит и выделяет при горении отравляющие вещества.

Толщина утеплителя рассчитывается в зависимости от силы холодов вашей местности. 20 см делается в особо морозных регионах, а где зима не такая суровая – 10 см чаще всего хватает. 10 см – это два мата по 5 см, уложенных со сдвигом, чтобы стыки не попадали в одну линию.

Подробнее об утеплителях читайте здесь.

Гидро и парозащита

То и другое обычно имеет вид пленки. Чем парозащита отличается от гидрозащиты, если там и там – вода?

Гидрозащита бывает перфорированная и мембранная. Перфорированная со временем забивается пылью из воздуха, перестает работать. Мембранная – довольно дорогая.

В качестве парозащиты можно использовать даже простую полиэтиленовую пленку, но это не распространяется на парилку, где такая пленка поплавится.

Какая годится фольга в баню под вагонку

Разновидностью парозащитных пленок является обычная алюминиевая фольга или фольгированные ею материалы.

Отражающая фольгированная пароизоляционная пленка

Стоит понимать, что в жаркой парной фольга под вагонку будет лучше без полимерных добавок, потому что полиэтилен или полипропилен не выносят высоких температур. Конечно, полимерная основа делает фольгу гораздо прочнее на разрыв, но полимеры горючи. Бывает, что вот так закроют пенофолом, а он тихонько потом плавится от жара.

Фольга на крафт-бумаге. Подробнее об использовании фольги смотрите в на этой странице

Толщина годной фольги колеблется от 50 до 300 мкм (0,05, 0,1, 0,3 мм). Продается рулонами, продавец сразу указывает количество квадратных метров. Ширина рулона обычно 1-1,2 м.

Как вариант, чтобы меньше рвалась, можно рекомендовать фольгу, армированную стеклосеткой.

Обрешетка

Обрешетка делается из бруска, толщина которого варьируется в относительно широких пределах. Сечение может быть и квадратным, прямоугольным.

Итак, минимальная толщина реек обрешетки – 30 мм, ширину можете брать 40-50 мм – чтобы было удобно крепить на ней планки.

Утеплитель вставлен между брусков для утепления стены

Древесина брусков может быть любой – даже если это хвойные, подтеков смолы вы не увидите. По сортности выбор зависит от бюджета, тут каждый сам решает.

Виды вагонки

Как уже говорилось, вагонка – это профилированная доска с замковым соединением, и вариаций этого профиля достаточно много.

Как ни странно, важнее всего не профиль, а древесина и то, как хорошо она была просушена после заготовки. Мы уже рекомендовали липу как наименее расширяющуюся и сжимающуюся породу.

Хороша вагонка с вентиляционными канавками на обратной стороне, качественно обработанная, но это больше относится к евровагонке. !Вентиляции бани посвящен отдельный раздел.

Брать вагонку низкой сортности нет смысла – она нуждается в доработке в том числе и замкового соединения, которое может просто не совпадать. Кроме того, она может быть не вполне прямой, то есть уже подвергшейся деформациям, исправить которые можно только временно и неполно.

Толщина планки особого значения не имеет – если поведет, то любую по толщине.

Утепление и обшивка

Предполагается, что у вас есть какая-то основа в виде стены, которую вы собираетесь утеплять. Про утепление потолка можно почитать здесь.

Если в качестве утеплителя берется популярная минвата, то нужно:

  1. Обшить стены гидрозащитой.
  2. Закрепить на стене «держатели» для минваты – рейки, а точнее даже доски, между которыми она будет вставляться. Расстояние между такими досками должно быть равно ширине утеплителя минус пара сантиметров. Ширина досок равна толщине утеплителя (у кого-то 5 см, у кого-то 10 или 20).
  3. Вставить утеплитель и закрыть его парозащитой, закрепляя ее на досках.
  4. Поверх парозащиты набиваются рейки обрешетки в направлении перпендикулярном тому, в каком вы намерены крепить вагонку.

После этого заканчивается утепление под вагонку и начинается обшивка бани.

Как обшить изнутри фольгой и вагонкой

Однако пару слов стоит все же сказать о том, как крепится фольга, если она выбрана в качестве парозащиты.

Для соединения фольги следует использовать алюминиевый скотч. Листы фольги кладутся один на другой с нахлестом не менее 10 см, место стыка проклеивается металлизированным скотчем.

Места крепления фольги к дереву с помощью степлера тоже стоит заклеить скотчем. Так вы избежите просачивания паров к утеплителю, который чувствителен к намоканию и теряет от него свои изоляционные свойства.

Как установить: монтаж обивки

Добрались до главного. Чтобы правильно сделать вагонку в бане, перед укладкой на стенах надо срезать шип у первой доски. Укладка начинается сверху.

Первую доску на стене всегда делают пазом вниз. Это нужно, чтобы вода не затекала в пазы в дальнейшем. Крепится первая доска обычно через лицевую сторону выбранным вами способом – финишными гвоздиками, саморезами или скобами.

Дальнейшие доски аккуратно подбиваются, чтобы шип равномерно вошел в паз, а потом фиксируются на обрешетке либо напрямую через паз, либо через кляймеры – кому как удобно.

Последнюю доску монтировать сложно, поэтому обычно поступают так: соединяют отдельно две или три доски вместе, а потом потихоньку вставляют в паз весь блок. Крепить в этом случае получится только через лицевую сторону, но внизу обычно это не так заметно.

Потолочное крепление не отличается от стенового ничем.

Как правильно сделать: пропитки и покраска

Для увеличения срока службы вагонки в бани ее стоило бы чем-нибудь покрыть. Хорошо бы антисептиком и водоотталкивающей пропиткой или лаком акриловым. Но антисептики можно применять везде, кроме парилки, чтобы не дышать испарениями ядовитых веществ, которые входят в состав антисептиков. Возможно также обратить внимание на импрегнированную древесину.

Пропитки для стен бань и саун можно найти в продаже, они годятся и для парилки тоже, потому что представляют собой либо безвредное льняное или парафиновое масло, либо же смесь масла с воском. Благодаря таким пропиткам дерево не впитывает воду и грязь на нем не задерживается. Но пропитки надо регулярно восстанавливать.

Покраска вагонки возможна как лаками, так и красками, но только за пределами парной. В моечной можно использовать те же средства, которые годятся для ванных комнат.

Об отделке бани внутри можно почитать здесь и здесь.

Полезное видео

Автор данного ролика делится лайфхаками, о которых мы не упоминали в нашей статье, может быть, кому-то очень даже пригодится в работе:

***
Тем, кто возводит свою баню, возводит крышу и другие составные элементы строения, советуем подписаться на наш канал в Телеграме, чтобы быть в курсе всех новых публикаций. А если кто-то из вас искал информацию на нашем сайте и не нашел, пишите в комментариях – что именно вас интересовало.

Где купить

В разделе «Где купить вагонку для бани» представлены компании, сотрудники которых предлагают продукцию в достаточно широком ассортименте.

Чтобы исключить риск возникновения пожара, проблем с электричеством необходимо заранее позаботиться о выборе материалов. В связи с этим возникает резонный вопрос — чем обшить парилку в бане, какая пароизоляция, утеплитель лучше, что использовать камень или плитку и, главное, как все это смонтировать. Требований к материалам для обустройства парной много, но если следовать инструкциям, то достижение поставленной окажется не таким уж и сложным.

Каким должен быть отделочный материал?

В нашем сознании сложилось четкое представление о внутренней отделке парилки — стены из бревна, древесные потолки, лавочки. Чтобы правильно обшить парилку, необходимо изучить свойства древесины. Не все породы дерева одинаково хорошо подходят для обшивки бани. Хвойные деревья (сосна, ель) обладают приятным ароматом, но при высоких температурах выделяют смолу.

Такие сорта, как ольха, береза не обладают достаточной прочностью, поэтому с течением времени деформируются. Для парной подойдет дуб, лиственница, ясень, осина.

Основные требования к древесному покрытию стен

При выборе вагонки нужно учитывать ряд требований:

  1. Влагоустойчивость. Доски должны быть стойкими к влаге, чтобы не начался преждевременный процесс гниения, быстросохнущими, что тоже защищает их от гнили.
  2. Гладкость. Качественная вагонка имеет ровную гладкую поверхность. Отсутствие сучков, зазоров, шероховатостей исключает риск механического повреждения кожи, проникновения излишней влаги внутрь покрытия.
  3. Низкую теплопроводность. Важное качество, поскольку о слишком прогретую древесину можно обжечься.
  4. Гигиеничность. Дерево должно быть легко очищаемым.

Для парилки лучше выбрать липу, поскольку она легко чистится, имеет низкую теплопроводность, обладает полезными свойствами. Лиственница также отвечает большинству требований. Низкая теплопроводность, прочность, плотность, положительное влияние на организм, влагостойкость выгодно выделяют лиственницу среди прочих пород.

По мнению опытных строителей, лучше использовать африканский дуб (абаши). Низкая теплопроводность, прочность, легкость, стойкость к гниению и деформации, отсутствие сколов, трещин, красивый древесный рисунок абаши делают его лидером продаж, но есть один недостаток — слишком высокая стоимость.

Не следует обрабатывать древесину морилкой, лаком, прочими химикатами, поскольку при нагреве воздуха они будут выделять вредные вещества.

Рекомендации по отделке парной

Перед обшивкой парилки все подготовленные материалы нужно занести в будущую баню (минимум за сутки), чтобы они успели перенять температуру, влажность комнаты.

Занимаясь строительством бани, нужно проследить, чтобы пол паровой комнаты располагался на 10 см выше пола остальных комнат.

Полки должны находиться на 10 см выше каменной печи. Лежаки, полки, сделанные своими руками, следует оформить плавными линиями на случай внезапного падения человека, во избежание травм. Банную мебель нужно изготавливать из той же породы дерева, что и оформление стен.

Пароизоляция и утепление

Раньше предки утепляли русские бани натуральными материалами: мхом, паклей, войлоком. Природные вещества служили хорошо, но препятствовали проникновению воздуха.

Сейчас выбор утеплителей увеличился, добавились минеральная и базальтовая вата. Минеральная вата, изготовленная из горных пород, отличается долговечностью, экологической безопасностью, устойчивостью к размножению бактерий. Базальтовая вата в последнее время выходит на передовые позиции. Ее выделяет устойчивость к гниению, высоким температурам.

Качественным пароизоляционным обшивочным материалом считается фольгированная пленка. Фольга позволяет удерживать максимальную влажность, температуру.

Подготовительные отделочные работы

Прежде чем заняться монтажом отделочных материалов, нужно провести электричество: развод потолочной электропроводки, скрытая проводка в полу и стенах, подготовка розеток.

Заниматься отделкой без специальных инструментов невозможно, поэтому понадобятся: молоток, перфоратор, саморезы, кляймеры, строительный уровень, подложки под обрешетку, приспособления для крепежа.

Если приходится отделывать паровую хвойными породами дерева, нужно убедиться, что отсутствуют смоляные карманы, наличие которых чревато получением серьезных кожных ожогов.

Гидро- и теплоизоляционные отделочные работы

Качественным пароизолятором является фольгированная алюминиевая пленка, которая препятствует выходу влаги и пара.

Хорошей альтернативой выступает полипропилен (вспененный полимер). Такой материал не только позволяет поддерживать высокую температуру воздуха в помещении, но и препятствует развитию грибковых отложений, сырости.

Монтаж обрешетки и утеплителя

Чтобы защитить утеплитель от влаги, нужно проложить двойной слой пароизоляционной фольги. На предварительно выровненную чистую стену крепится первый слой материала.

Потом из высушенных, ровных брусьев монтируется обрешетка. Конструкция крепится к направляющим по принципу: сначала угловые бруски-стойки, затем промежуточные. Вся конструкция закрепляется металлическими уголками. Зазор нужен для последующего деформирования древесины и дополнительного вентилирования бани.

После закрепления основных стоек монтируются меньшие по размеру брусья. Такой вид монтажа обрешетки называют «плавающим», он применяется для жарких, влажных помещений, помогает защитить сруб от деформации.

Следующим этапом является выравнивание обрешетки уровнем с помощью деревянных подложек. Рекомендуется обработать брусья специальным антисептическим составом. К примеру, льняное масло отлично подходит для любого сорта дерева, экологично, глубоко проникая в породу, прекрасно защищает от вредителей, микробов, прочих паразитов.

На ровный остов монтируется утеплитель, укладывается второй слой фольги, который закрепляется строительным степлером.

Крепеж вагонки

Прежде чем начать монтаж вагонки нужно подготовиться. За 48 часов до начала работ, вагонку зачищают наждачной бумагой, затем короткошерстной кисточкой наносят антисептический состав (льняное масло, воск для бань). Можно использовать колерный компонент. Процедуру следует повторить несколько раз. Лишнее масло удаляется тканевым тампоном, иначе дерево плохо просохнет и не будет готовым к следующему этапу.

Затем проводится измерение высоты потолков парильного помещения, нарезается вагонка. Крепить дерево можно гвоздями, но лучше использовать кляймеры, потому что они незаметны, не оставят при нагреве ожогов, не повреждают поверхность древесины, легко демонтируются. Отделку можно провести двумя способами: горизонтально, вертикально.

Горизонтальное крепление вагонки удобнее, поскольку прогрев по длине бруса будет равномерным. Если вертикально закрепить доски, то со временем они деформируются, поскольку температура воздуха вверху помещения выше чем внизу.

Монтаж делается сверху вниз при помощи пазов. Важно сохранить расстояние между фольгой и деревом, которое обеспечивает вентиляцию помещения. Крепление деревянных панелей начинается от каменки. Внизу вагонка закрепляется саморезами.

Каменная или керамическая плитка?

Если речь идет об отделке сауны натуральными материалами, то можно купить каменную плитку из змеевика, жадеита, серпентинита, талькохлорита. Природный камень жароустойчив, прочен, долговечен, экологичен и безопасен. Им оформляют стены около печи, пол. Использование натурального камня в парилке обойдется не дешево.

Керамическая плитка считается распространенным видом отделочного материала. Глина обладает такими качествами, как экологичность, безопасность. Но нужно выбирать плитку с высоким уровнем жаростойкости, влагопоглощения. Для безопасности лучше выбрать шероховатые виды керамики.

Технология монтажа плитки

Если речь идет о кладке плитки на пол, то предварительно половая площадь заливается цементным раствором под небольшим уклоном по направлению к водоотводу. Периметр сауны обрамляется строительным шпагатом. Технология наклона зависит от первой плитки, по которой измеряется дальнейший угол пола.

При кладке можно использовать специальный клей для плитки, но обязательное условие для обеспечения отсутствия проседания — добавление песчаных гранул

При монтаже керамики на экран вокруг печи используется жаростойкий густой клей. Если мастика жидковата, лучше сделать ее более густой, добавив туда песок. Стеновая плитка кладется рядами снизу вверх по уровню.

Независимо от того для каких целей строится баня — личное пользование или бизнес, задача правильного оснащения парилки считается основной в списке дел. Соблюдение необходимых норм станет гарантом длительного, безопасного, приятного использования русской бани.

Интересное видео

Более подробную информацию об обшивке бани Вы можете узнать из видео:

Обшивка вагонкой является важным и ответственным этапом при строительстве бани. В статье подробно рассказывается, как выполняется обшивка бани деревянной вагонкой внутри – с чего начать и как правильно распределить работы.

Выбор материала

К работе приступают после монтажа и проверки работоспособности всех инженерных систем. Перед обшивкой необходимо:

  • Определить вид и объем материалов;
  • Составить перечень необходимых инструментов;
  • Выполнить тепло-, пароизоляцию;
  • Установить обрешетку.

Для обшивки внутренних помещений ранее использовалась обрезная доска из различных пород древесины. Отсутствие необходимого оборудования и технологий резко сокращали ассортимент и качество выпускаемых изделий. Новые технологии производства позволили увеличить ассортимент и качество современных пиломатериалов.

Основным материалом при обшивке современных банных помещений служит вагонка. Вагонка представляет собой тонкую обрезную доску со специальным профилем.

Это интересно. Название вагонки произошло от тонких деревянных планок, которые использовались при обшивке железнодорожных вагонов.

Отличием вагонки от обрезной доски является наличие углублений (пазов) и выступов (шипов) вдоль длинной стороны. Эти элементы обеспечивают плотное соединение панелей при монтаже.

Широкому внедрению вагонки в качестве отделочного материала способствуют:

  1. Повышенная теплоизоляция;
  2. Долговечность материала;
  3. Высокая скорость монтажа;
  4. Простота ухода и ремонта;
  5. Красивый внешний дизайн.

Вагонка в парилке: вертикально или горизонтально

Существуют два способа решения задачи, как обшить баню вагонкой быстро и качественно:

  • С горизонтальным расположением планок;
  • С вертикальным расположением планок.

При горизонтальном способе вагонка устанавливается параллельно поверхности пола. При вертикальном положении – перпендикулярно полу.

Горизонтальное положение эффективнее защищает вагонку от проникновения воды. При этом обеспечивается хорошая вентиляция пространства между стеной и панелями.

Выбор способа влияет на технологию производства работ и конечную стоимость ремонта. Для обшивки бани внутри предпочитают горизонтальный способ. В этом случае деревянные панели устанавливаются шипом вверх.

Вычисляем объем работ по внутренней обшивке

Объем работ определяют по суммарной площади ремонтируемых помещений. Из полученной цифры исключают площадь дверных и оконных проемов.

Полученный результат является основанием для подсчета ориентировочной стоимости ремонта.

Необходимый инструмент и материалы

Для производства работ потребуется значительное количество инструментов и материалов.

Перечень необходимого инструмента и материалов для обшивки бани

Инструмент Материалы
Бензо- или электропила Брусок 20х20 мм и 30х30 мм
Дрель или перфоратор Рулонный или штучный утеплитель
Шуруповерт Кляймеры
Топор Гвозди и саморезы
Рубанок Монтажная пена
Молоток Рулетка или лазерный уровень
Добойник Строительный карандаш
Зажимы и струбцины Стремянка
Строительный степлер Комплект спецодежды

Подготовительные работы по обшивке стен

Перед тем, как быстро обшить баню изнутри алюминиевой фольгой и деревянной вагонкой, необходимо выполнить теплоизоляцию стен. Перед укладкой утеплителя монтируют контробрешетку и обрешетку. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции.

Устройство теплоизоляции

Наилучшим материалом для утепления бань служит базальтовая вата. Этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и высокой степенью огнестойкости. Базальтовая вата не гниет. Этот вид утеплителя не горит и не выделяет вредные вещества. Базальт выдерживает температуру до 1500° С.

Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату марки «Лайт Баттс» фирмы Rockwool. Минеральная вата этой фирмы отличается высоким качеством, повышенной плотностью и доступной ценой.

Для разрезки полотен базальтовой ваты используют большие острозаточенные ножи с качественным лезвием. Лезвие ножа при резке держат под углом 30-45° к поверхности полотна. При наклонном положении лезвия тупятся намного медленнее.

Ширину полотна принимают на 2 см больше расстояния между вертикальными стойками обрешетки. Увеличенная ширина помогает зафиксировать полотна в неизменном положении.

Полотна теплоизоляции укладывают в 3 слоя с нахлестом стыков. Величина нахлеста равна половине длины полотна.

Все слои укладывают по высоте в пределах одного пролета обрешетки. Направление укладки принимают от пола до потолка. На другой пролет переходят после укладки всех слоев предыдущего пролета.

Внимание! Не следует выбирать утеплители из искусственных и синтетических материалов. Под воздействием высоких температур они выделяют вредные для здоровья вещества.

Укладку первого слоя начинают от пола. Вначале укладывают целое полотно. После укладки всех полотен первого слоя укладывают второй слой.

Укладку второго слоя также начинают снизу. Для нахлеста стыков длину первого полотна второго слоя принимают равным половине длины стандартного полотна.

В местах пересечения с препятствиями вырезают элементы необходимых форм и размеров.

Перед тем, как обшить баню вагонкой, следует позаботиться о защите стен от сырости и гниения. Поэтому, после устройства теплоизоляции, приступают к монтажу пароизоляционного материала.

Устройство пароизоляции

Слой пароизоляции предназначен для защиты стен от образования конденсата и увеличения теплоотражающих свойств утеплителя.

Работы по укладке пароизоляции являются самыми ответственными при устройстве банных помещений. От качества пароизоляционных работ зависит эффективность использования пара.

В качестве пароизоляции используют алюминиевую фольгу толщиной 50-80 микрон. Прикрепление фольги начинают от угла помещения в направлении снизу вверх.

Совет. Наибольшим спросом пользуется фольга финской компании «Pisla». Продукция этой компании имеет высокое качество, прочность и повышенные теплоотражающие свойства.

Полотна пароизоляции пришивают металлическими гвоздями или скобами к вертикальным стойками ячеек утеплителя. Для прикрепления фольги используют пневматический пистолет либо специальный строительный степлер.

Фольгу укладывают с перехлестом 2-3 см вертикальных швов. Все швы проклеиваются алюминиевой клейкой лентой.

Совет. Для заклейки швов фольги использовать клейкую ленту фирмы Unibob, толщиной 50 микрон. Такая лента прекрасно клеится, обладает высокой прочностью и долговечностью.

В местах перехода со стен на пол и потолок, фольгу укладывают с напуском 5-10 см в каждую сторону. Свободные концы пришивают к потолку и полу гвоздями или кнопками.

В местах стыков стен с потолком в фольге зачастую возникают щели. Для устранения этих щелей используют уголки из фольги. Для изготовления такого уголка кусок фольги надевают на угол стола или стула. Полученную форму осторожно отбивают легким предметом для смягчения фольги. Отбитые углы проклеивают алюминиевой клейкой лентой. Изготовленный уголок вставляют в угол и тщательно проклеивают скотчем.

Совет. Для предотвращения повреждений фольги необходимо стесать под 45 градусов кромки брусков с помощью рубанка.

После выполнения работ проверяют качество укладки пароизоляции. Обнаруженные повреждения проклеивают клейкой лентой.

После устройства пароизоляции приступают к монтажу контробрешетки.

Устройство контробрешетки

Контробрешетка служит основанием для основной обрешетки. Предназначена для обеспечения воздухообмена в пространстве между слоем фольги и вагонкой.

Для устройства контробрешетки используются деревянные бруски сечением 20х20 мм. Бруски прибивают гвоздями к вертикальным стойкам ячеек утеплителя. Расстояние между рейками принимают равным 400-500 мм. Монтаж реек контробрешетки производят по уровню и отвесу.

Совет. Не используйте для резки базальтовой ваты дешевые ножи с низким качеством лезвия. Такие ножи не выдерживают высоких механических нагрузок, быстро тупятся и выходят из строя.

При устройстве контробрешетки в потолке просверливают отверстие диаметром 80-100 мм для трубы вытяжного канала. В отверстие вставляется уплотнительная крышка (клапан). Во время банных процедур отверстие закрывается. Для проветривания бани после помывочных процедур отверстие открывают.

Периодические проветривания предотвращают появление сырости и гниения вагонки. Для обеспечения воздухообмена между нижним концом вагонки и полом предусматривают зазор не менее 2 см.

Устройство обрешетки

Перед тем, как обшить баню изнутри деревянной вагонкой, монтируют обрешетку на потолке.

Первую рейку крепят на расстоянии не менее 10 см от стены. Для защиты от растрескивания заранее просверливают отверстия в рейках под саморезы. С учетом толщины бруска контробрешетки 20 мм и бруска обрешетки 30 мм, для крепления обрешетки потребуются саморезы длиной не менее 7 см.

Совет. Чем тоньше фольга, тем удобнее с ней работать. Однако повышается риск повреждения фольги во время работы. Поэтому лучше использовать фольгу 80 микрон.

Вторую рейку крепят на расстоянии 45-60 см параллельно ранее установленному бруску. Работу продолжают до момента установки последней рейки. При монтаже обрешетки соблюдают зазор 10 см между брусками и стеной.

В ходе работ выполняют постоянный контроль над параллельностью и вертикальностью крепления реек. Для этого используют строительный отвес, лазерный уровень и натянутую леску или шнур. Выявленные отклонения устраняются с помощью забивки деревянных клиньев.

Для уменьшения высоты помещения используют металлические подвесы. Они прикручиваются к потолку длинными саморезами. К установленным подвесам прикрепляются деревянные бруски обрешетки.

Совет. При возведении обрешетки не рекомендуется использовать гвозди. Крепление гвоздями может не выдержать тяжелый вес конструкции потолка и стен.

После выполнения обрешетки на потолке приступают к сборке каркаса на стенах. Сборку обрешетки начинают в углах помещения. Следующие рейки закрепляют в местах установки оконных и дверных проемов.

Для ускорения работы используют пневматический инструмент для забивки гвоздей и скоб. Для увеличения прочности крепления, их забивают в направлении сверху вниз под углом 30-45°.

Внимание! Фольга имеет тонкие режущие края. Во избежание травм работать с фольгой необходимо очень осторожно. При работе с фольгой необходимо пользоваться перчатками с утолщенной тканевой подкладкой.

После установки вертикальных брусков переходят к монтажу горизонтальных реек. В брусках заранее просверливаются отверстия для саморезов.

Первая рейка крепится сверху с отступом 10 см от потолка. Правильность положения реек проверяют по уровню. Остальные горизонтальные рейки закрепляют с равномерным шагом 40-50 см по всей высоте стены.

Данные работы проводят в помещениях с высокими температурами (парная комната, сауна). В остальных комнатах теплоизоляцию и пароизоляцию не укладывают.

Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой, обрешетку в таких помещениях выполняют на подвесах. Эти элементы крепят к стене сруба с помощью длинных саморезов. К подвесам крепят бруски обрешетки. Между брусками обрешетки и стеной предусматривают зазор 5-10 см для вентиляции.

При обшивке новых бань учитывают возможность усадки решетки. Для этого используются специальные подвесы с удлиненным зазором в месте установки самореза.

Смонтированную обрешетку покрывают антисептическими и противопожарными составами. После обработки химическими составами обрешетку оставляют на несколько дней для просушивания.

После выполнения всего комплекса работ баню протапливают до температуры 80-100° С. Воздействие высоких температур помогает обнаружить места с отклеившимся скотчем. Жарко натопленная баня позволяет проверить работу утеплителя и пароизолятора в «рабочем» режиме.

После подготовки рабочего инструмента и всех необходимых материалов приступают к обшивке бани изнутри вагонкой.

Обшивка парилки бани фольгой - ДомоЦентр

Отделка парилки является не менее ответственным моментом, чем всё остальное строительство. От того, насколько правильно будет обустроен стеновой и потолочный «пирог» внутри самого главного помещения в бане, зависит его энергоэффективность и долговечность. Одним из спорных пунктов в этом вопросе является применение фольгированного слоя под лицевой вагонкой. Нужна она или нет? Есть ли от неё польза или, наоборот, один только вред? Наконец, что может случиться, если отделать парилку в бане без фольги? На все эти вопросы вы найдёте ответы ниже.

Правильное устройство отделки парной в бане

Для начала рассмотрим общее устройство отделки парилки, ориентируясь на принятую большинством технологию. Неподтверждённые мифы и страшилки принимать во внимание не будем. Это важно, так как на поднятые выше вопросы невозможно ответить полноценно, не зная устройства «пирога» стен и потолков парной, и не понимая назначения каждого слоя в его составе.

В поперечном разрезе полноценная отделка парного отделения в современной бане выглядит следующим образом:

  1. Капитальная стена или потолочное перекрытие — выполняют несущую функцию. Следует отметить, что стены и потолки в парилке отделываются по одной и той же технологии.
  2. Утеплитель — минеральная, каменная, базальтовая вата и другие. Служит для уменьшения теплопотерь в парной и снижения расходов на её обогрев. Также в правильно утеплённой парилке проще поддерживать стабильный микроклимат.
  3. Фольгированный слой — о его назначении и функциях поговорим позже.
  4. Воздушный зазор — оставляется между фольгой и финишной отделкой. Выполняет две основные функции. Первая заключается в повышении теплоизоляции помещения. Вторая — служит для отвода конденсирующейся влаги.
  5. Деревянная вагонка — выполняет по большей части декоративную функцию. Дополнительно улучшает теплоизоляционные свойства парилки, частично отражая тепло обратно в помещение.

Все перечисленные слои, кроме фольги, ни у кого не вызывают вопроса — нужны они или нет. Что же касается этого спорного слоя, то он нуждается в отдельном рассмотрении.

Функции фольгированного слоя

Фольга между вагонкой и теплоизоляционным материалом выполняет сразу три функции:

  1. Отражает инфракрасное излучение.
  2. Защищает утеплитель от попадания влаги.
  3. Служит поверхностью для сбора сконденсировавшейся влаги.

Инфракрасное излучение — это львиная доля тепловой энергии, которая стремится покинуть прогреваемую парилку. Частично она отражается деревянной вагонкой. Но лишь в незначительном количестве. Легко проходя через лицевую обшивку и воздушную прослойку под ней, инфракрасные лучи попадают на фольгу, практически полностью отражаются от неё, и возвращаются обратно. Минераловатный утеплитель без фольгированного слоя этот вид тепловой энергии задерживать «не умеет» от слова совсем.

Влага. Если она попадёт в утеплитель, он очень быстро сбивается, уплотняется, просаживается. В итоге вата полностью может потерять свои теплоизоляционные свойства, и её придётся менять на первом же году эксплуатации парилки. Фольга выступает в роли физического барьера для влаги. Она её не пропускает ни в каком виде — ни в жидком, ни в парообразном.

И последнее, что «делает» фольгированный слой под вагонкой в парилке — собирает на себе конденсат. Как известно из физики, пар оседает в виде капелек воды на той поверхности, которая самая холодная. А среди алюминиевой фольги и деревянной вагонки более холодным всегда остаётся металл. Благодаря этому свойству конденсат если и образуется, то на неуязвимой к нему фольге, а не на склонной к гниению древесине.

Краткий итог

Фольгированный слой в отделке парной выполняет сразу три функции. Во-первых, отражает тепло в виде инфракрасного излучения. Во-вторых, выступает в роли пароизоляции, защищая утеплитель от пагубно влияющей на него влаги. В-третьих, фольга предотвращает образование конденсата на тыльной стороне деревянной вагонки, защищая тем самым её от ускоренного гниения.

Возможно, вам будут интересны другие наши статьи

Типичные ошибки стройки - ООО "Руспар"

 

 

Ну, а у наших работа спорилась:

 

  1. Убрали лишний грунт из-под лаг.
  2. Сместили вход в парную.
  3. Переделали электрику.
  4. Провели канализацию.
  5. Спрятали водопроводные трубы.
  6. Утеплили полы, уложили основу под стяжку.
  7. Уложили трубки водяного пола.
  8. Переустановили двери.
  9. Пропитали стены моечной дважды (чтобы не вбирали влагу от стяжки).
  10. Прорезали окошко в парной.
  11. Устроили новую пароизоляцию.
  12. Залили стяжку.
  13. И уехали на технологический перерыв, перед отъездом починив снегоход заказчика, чему он было очень рад.


Через несколько дней бригада вернулась и продолжила работу.

 

Моечная:

 

  1. Возвели каркасную стену, обшили ее имитацией бруса.
  2. Полы укрыли керамогранитом.
  3. По стенам на направляющих закрепили гипсокартон и облицевали зону моечной плиткой.
  4. Придумали и установили откидной полок (пример того, как даже в небольшом помещении можно создать условия и для душевых процедур, и для моечных, и для массажных).

 

Парная:

 

  1. Укрыли пол и бортик керамогранитом.
  2. Выставили «плавающий» каркас.
  3. Обшили парную природным липовым блок-хаусом.
  4. Сделали полоки, приступную скамью, установили краники.
  5. Смонтировали декоративную ставню на окошко, установили светильники, абажуры, подвесили ветки декора.
  6. С наружней стороны интересно задекорировали дырку от вынутого вертикального бруса у входа в парную.

 

И опять перерыв - на технологическую сушку блок-хауса и его рассыхание. Но уехали не сразу - заказчик попросил пропитать пропиткой всю баню изнутри, увидев, как ребята пропитали стены моечной и каркасную стену.
Пока сох материал, пришло не совсем приятное известие: халтура монтажников печи все же дала о себе знать. В одну из протопок печи стена над топкой печи стала тлеть ближе к комнате отдыха. От пожара спасла лишь наблюдательность заказчика. И оперативность, с которой таджик-помощник выпилил дымящийся со стороны комнаты отдыха венец.


И вот мы приехали третий раз. Все уже почти "родное". Отопление работает на ура. Азиат-привратник даже перестарался - все помещения бани (и комната отдыха, и туалет, и кухня) прогреты до 45 градусов! Наличники, обшивку и т.д. просто вывернуло местами.

Ну ничего - пару часов на ликвидацию последствий перетопа, несколько часов на конопатку. Час на уборку бани и околобанной территории, погрузка инструмента в машины. И потом 2 часа парения-тестирования с разрешения владельца бани (печь начали топить заранее). Получилось красиво и функционально! Настоящая русская "парная-срубик" - жаркая, но не жесткая, обнимающая теплом со всех сторон - и от печи, и от стены, и от пола.

Здесь и водичка на выбор - ледяная и кипяток, здесь и окошко для проветривания или подышать (не нужно - опустите ставню и его как будто и не было), плавные линии перехода дерева в камень, мягкий свет и широкий теплый полок завершают атмосферу полнейшего расслабления.
Нужно принять водные процедуры в более прохладном месте? Пожалуйста! Полок вмещает с комфортом взрослого человека лежа или троих сидя. Под ним 2 гигиенических душа - холодный и горячий. Можно принять и "удар" воды из обливного устройства сидя.

А можно откинув полок, зайти в душевой угол и окатиться стоя. Или просто помыться под душем. Вода не застаивается на полу - сделаны 2 сливных трапа.
Санузел оборудован всем необходимым - унитаз, раковина. Там же по просьбе заказчика установлена и стиральная машина. Бойлер остался на своем прежнем месте. Все трубы "спрятаны".

И, что немаловажно, удалось все сделать до конца зимы! А ведь у владельца бани была заветная мечта - этой зимой успеть нырнуть из бани в снег. Душевно получилось, как и дОлжно бане!


* единственное спорное решение - подспинники из доски на стены. Они были установлены по просьбе заказчика. Но демонтировать их недолго, если владелец бани примет такое решение.

** после первого парения пришел отзыв от заказчика: "Все понравилось - все супер! Рад, что обратился. Попарились на славу, хотя и в пределах своего осознания этого выражения. Конечно, то, что внутри просто необыкновенно! Такого нигде не встречал. Спасибо!!!"

Обшивка бани вагонкой внутри своими руками: схема, фото, видео уроки

Материалы для обшивки внутренней поверхности бани должны быть только из дерева – ни камень, ни керамическая плитка не смогут обеспечить необходимый микроклимат в парной и моечной комнатах. Деревянные стены «дышат», хорошо аккумулируют тепло и постепенно его отдают в процессе помывки, не вызывая ожогов и перегрева. Лучший вариант для отделки своими силами – евровагонка из натуральной древесины.

Оглавление:

  1. Какая порода древесины подойдет для бани?
  2. Особенности использования евровагонки
  3. Руководство по отделке стен и потолка
  4. Распространенные ошибки

Как правильно выбрать вагонку для обшивки?

Облицовка банных помещений подвергается большим температурным скачкам, высокой влажности и воздействию пара. Поэтому ее технические характеристики обязательно соответствуют условиям:

  • Под действием высоких температур (70-90°C) не должна деформироваться и выделять вредные для здоровья испарения.
  • Не допускается наличие скользящих и необработанных шероховатых поверхностей во избежание травм и заноз.
  • Древесина не коробится от пролитой воды, особенно это касается напольного покрытия.

Важен эстетический параметр – приятно, когда дизайн радует глаз и способствует отдыху и расслаблению. Таким условиям соответствует качественная евровагонка.


Особенности материала
С чего же начинать обшивку деревянной вагонкой? С правильного выбора материала. Для бани подходят не все породы дерева: например, граб, береза или орех подвержены повреждению грибками и плесенью, ель слишком насыщена смолами. Оптимально использовать такие породы:

  • Липа. «Дыхание» стен легкое, слабый аромат эфирных масел не нанесет вреда аллергикам и людям с заболеваниями бронхо-легочной системы. Прекрасно выдерживает высокую температуру и влажность, обладает низкой теплоемкостью, что полностью исключает ожоги.
  • Осина. Приятная на ощупь древесина отлично справляется с постоянным воздействием пара и со временем становится прочнее. Может потемнеть от перегрева, но ее целебные свойства от этого не уменьшатся.
  • Дуб, бук. Хорошо удерживают тепло, подходят для бани и сауны, которыми пользуются физически крепкие люди. Детям и пожилым в такой парилке придется тяжеловато, так как возможен перегрев.
  • Сибирский или канадский кедр. Красноватая древесина красива и долговечна, не поддается гниению. Обладает бактерицидными свойствами. Один недостаток – высокая стоимость.

Сосна не годится, так как выделяет много смолы и не столь прочна, но для предбанника вполне подходит.

Приобретайте материал, упакованный в термоусадочную пленку. Отсутствие упаковки свидетельствует о низком качестве товара.

Нюансы работы с евровагонкой при обшивке бани своими руками

1. Перед началом отделки правильно рассчитайте необходимое количество материалов. Это нетрудно сделать самостоятельно – нужно точно измерить линейные размеры помещений и определить площади стен, потолка и пола за минусом окон и дверей. Полученную величину разделите на площадь доски и прибавьте 15 % на расходы при обрезке.

2. Обычно цена указывается за 1 м2, но если стоимость дана за 1 м3, то самому подсчитать расход сложно. В этом случае обратитесь к менеджеру магазина и он выполнит расчет по специальным таблицам.

3. Для экономии средств отделку производят из комбинации материалов. Поверхности, соприкасающиеся с телом человека, обшивают менее теплопроводной древесиной, а потолок и верхние части стен – планками, которые сильно нагреваются и выделяют эфирные масла.

4. За несколько дней до начала работ внесите вскрытые упаковки с евровагонкой в баню, для того чтобы древесина привыкла к температуре и влажности внутри помещения.

5. Крепление к обрешетке выполняйте только подходящими кляймерами, не удешевляйте крепеж за счет вбитых наискосок мелких гвоздей. Иначе температурные перепады внутри парной приведут к деформациям, а также замоканию и гниению.

Пошаговая инструкция по облицовке

Сперва ламели и обрешетку обрабатывают специальными термостойкими антисептическими составами. К моменту проведения облицовки должна быть сделана изоляция стен и потолка. Используют минеральную вату или другие утеплители, стойкие к нагреванию. Теплоизолятор обязательно закрывают слоем пароизоляционной фольги. До монтажа финишной обшивки внутри парной устанавливают печь и устраивают вентиляционную систему. Работа начинается с потолка.

Технология отделки потолка евровагонкой

Работы ведутся от двери в помещение и состоят из таких этапов:

1. Обрешетка.

Выполняют из сухих брусьев сечением от 20х50 мм до 50х50 мм и фиксируют сверху пароизоляционной фольгой, под которой уже есть каркас для утеплителя. Расстояние между соседними брусьями – от 400 до 600 мм.

Бруски располагают перпендикулярно финишной облицовке, их торцы должны иметь вентиляционный зазор со стенами в 5-10 см. Ровность проверяют по уровню или с помощью натянутого шнура. Отверстия под саморезы просверливают заранее, с шагом 40-50 см.

2. Монтаж вагонки.

Шип стартовой планки необходимо срезать. Далее прикручивают к обрешетке саморезами по дереву, так, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10-20 мм. В паз стартовой доски вставляют кляймеры с шагом, равным расстоянию между брусьями обрешетки.

После фиксации первой панели в ее паз вводят шип следующей и закрепляют кляймерами. По мере обшивки вырезают отверстия для монтажа светильников, вентиляционных решеток и предметов декора для украшения бани/сауны изнутри. Финишную рейку раскраивают под нужное расстояние до стены, вставляют в паз предыдущей и закрепляют скобами или потаенными гвоздиками.

Отделка стен при обшивке вагонкой изнутри

Есть два способа – вертикальный и горизонтальный. Для классической парилки больше подходит второй. Фиксация планок выполняется шипом вверх, что снижает риск попадания воды между ними. В случае повреждения или гниения дерева горизонтальный метод позволяет заменить только испорченные элементы. Обрешетку ставят вертикально, поэтому циркуляция воздуха внутри пространства между брусьями и евровагонкой происходит равномерно, чего не скажешь о горизонтальном каркасе.

Вертикальный вариант имеет свои преимущества:

  • конденсат, образующийся из пара, быстро стекает вниз по вертикальным ламелям;
  • вода не застаивается между пазами и гребнями;
  • высокая температура в парилке держится дольше.

Хорошо подходит для сауны/бани с сухим паром, облицовку сделать проще.

Из недостатков отмечают неравномерное нагревание: возле потолка воздух более горячий, вблизи пола температура ниже. В результате облицовка может покоробиться, а менять единичные вертикальные проблематично.

Если предполагается вертикальная обшивка, то сначала выполняют фиксацию вертикальных реек обрешетки, а затем – поперечных. При горизонтальном способе укладки порядок установки каркаса обратный: поперечные брусья располагаются под вертикальными. Технология облицовки стен практически не отличается от потолочных плоскостей. Между потолком и финишной панелью оставляют зазор в 20 мм, такое же расстояние выдерживается между стартовой планкой и полом.

Дополнительная обработка деревянных поверхностей бани

После завершения монтажа необходимо дополнительно покрыть древесину натуральными пропитывающими составами. Это делается для того, чтобы избежать гниения дерева и образования трещин.

Обработка выполняется следующим образом:

  • Обшивка очищается от пыли и загрязнений. Можно помыть ее водой с содой (на ведро объемом 10 л достаточно 300 г пищевой соды).
  • Деревянные поверхности обезжириваются, а все шероховатости шлифуются.
  • Вагонка обрабатывается антисептиком для предотвращения заражения грибками и плесенью.

Далее наносится специализированный состав, устойчивый к воздействию высокой температуры и влажности.

Распространенные ошибки при отделке парилки

Основные нарушения:

  1. Панели набиваются сразу на стены через пароизоляционную фольгу. Такое случается, если они выполнены из клееного бруса и имеют гладкую поверхность. Здесь мастер не учитывает возможную усадку: проседая, брус продавит обшивку, и вагонка изогнется и покоробится. Обязательно устраивайте обрешетку.
  2. Нет вентиляционных зазоров между облицовкой и пароизоляцией. Ситуация гарантированно приведет к появлению плесени и сырости на внутренней стороне панелей.
  3. Утепление стен и потолка неподходящими материалами – например, из вспененных полимеров. В таких случаях полотно утеплителя может разрушиться под действием высокой температуры.
  4. Вагонка на потолке «идет» волнами. Это означает, что потолочные лаги не были выровнены.
  5. Окраска и лакировка составами, не предназначенными для парильной комнаты. Внимательно изучайте инструкцию, прежде чем покупать лакокрасочную продукцию, иначе банные процедуры принесут не пользу, а вред здоровью.
  6. Шляпки саморезов или гвоздей находятся на поверхности панелей, что чревато ожогами кожи и царапинами. Фиксация должна быть скрытой (кляймеры, скобы, «гвоздь в паз»).
  7. Размеры крепежа не соответствуют толщине панелей. Экономить нельзя – это приведет к тому, что облицовка будет расходится.

Иногда в целях удешевления отделочных работ неопытные мастера обшивают парилку материалом со следами сучков. Так делать недопустимо, так как под действием высокой температуры доски быстро приходят в негодность. Для парной комнаты следует приобретать евровагонку или панели класса Экстра, а в предбаннике – более низкого класса (А, В и С).

Отделка бани внутри — как и чем обшить парилку, моечную, предбанник

  1. Чем и как оформить парилку?
  2. Чем обшить баню внутри дешево?
  3. Какой вагонкой лучше обшить стены?
  4. Этапы работ
  5. Как обшить баню фольгой: особенности
  6. Потолочное утепление: пошаговая инструкция
  7. Утепление стен и пола
  8. Внутренняя отделка бани вагонкой

Испытание горячим паром выдерживают не все материалы. Температура в парилке достигает + 120 °C, и для комфортного времяпрепровождения очень важна правильная отделка бани внутри. Например, дерево защищает стены от сильного нагрева и кожных ожогов. Для обшивки подходят породы с низкой теплопроводностью. О том, как их выбрать и как отделать баню внутри своими руками поэтапно помогут советы мастеров.

Чем и как оформить парилку?

Поскольку из хвои и сосны при + 40 °C начинает капать смола, в русской бане от них лучше отказаться. Такими досками безопасно отделывать комнату отдыха, так как в ней нет риска возгорания. Для парилки и моечной чаще выбирают лиственные породы. Хотя они тоже содержат смолу, но при нагреве выделяют в безопасных количествах. Тепло не накапливается на поверхности и поглощается древесиной.

В процессе использования топка разогревается до 400 °C. Жар попадает на стены внутри, и поверхность обугливается. Поэтому важно знать, каким деревом обшить вокруг печки безопасно.

Массив липы востребован из-за небольшого линейного расширения. Обшивка с утеплением из уссурийского и алтайского кедра, дуба, ясеня устойчива к избыточной влажности, горячим температурам, создает в бане приятный микроклимат.


Для изоляции устанавливают защитные экраны из негорючих материалов. Если между печкой и стеной соблюдено пожаробезопасное расстояние, металлические листы не нужны. Тепловые потоки на расстоянии рассеиваются и не обжигают дерево.

Чем обшить баню внутри дешево?

Очень красивы экзотические породы дерева: абаши, меранти, седрелла. В то же время, привезенный из Африки и Южной Америки массив, выглядит эффектно, но дорогой. Более простая облицовка бани необрезной доской из пород средних широт России немногим уступает по плотности, а цена ниже. С дерева снимают кору, поверхность шлифуют, покрывают водными и биоцидными средствами. После сушки доски для отделки внутри готовы.


Какой вагонкой лучше обшить стены?

Популярный отделочный вариант – тонкие ламели из липы, осины, кедра, белой акации. Они эстетичны, хорошо переносят агрессивные условия парилки, аккумулированное тепло сразу передают в воздух. Предпочтение отдают евровагонке с длинными гребнями в замковой системе «паз-гребень», компенсационными отверстиями для вентиляции, пропитанной защитными средствами.

Но если вы ищете, чем отделать баню внутри кроме вагонки, изучите следующие материалы:

  • блок-хаус;
  • стекломагнезит;
  • керамическая плитка;
  • огнеупорная керамика,
  • жароустойчивая каменная плитка из змеевика, жадеита, серпентинита;
  • солевые блоки.

На пол можно укладывать керамогранит, на потолок парилки – крепить каленое матовое стекло.

Этапы работы

Внутренняя отделка сауны начинается с утепления и гидроизоляции. Подходит любой материал, несклонный к возгоранию. Чаще используют минеральная вату, реже – дорогую пробку. Оба не подвержены плесени, гниению и деформации.

Как обшить баню фольгой: особенности

Алюминиевая фольга устойчива к высокой температуре, поэтому незаменима для парилки. Ее используют в качестве отражающего теплоизолятора вместе с другими материалами. Для работы внутри подходят:
  • фольгоизолон на вспененном полиэтилене (полипропилене): Изолон, Изовер Пенофанол;
  • крафт-фольга на бумажной основе.

При укладке между минватой и вагонкой фольга образует в парилке эффект термоса. Желательно фольгировать бани из пеноблока, кирпича, построенные по каркасной технологии.


Внутри небольшой постройки из бруса обшивают только потолок и стену за печкой для защиты от возгорания.

Прежде чем отделать стены из бревна, учтите: бревенчатая баня с проконопаченными стенами и предбанники в дополнительном утеплении не нуждаются, поскольку древесина хорошо держит тепло.

Потолочное утепление: пошаговая инструкция

  1. Рулонный или плитный утеплитель раскраивают по размерам, укладывают вниз отражающей стороной внахлест 20-25 см на обрешетку с напуском на стены.
  2. Полотна крепят строительным степлером шагом 40-70 см. При большой ширине фиксируют по краям и центру, не оставляя мостиков холода, проклеивают линии соединения металлизированным скотчем. Внутри между фольгой и лицевой обшивкой оставляют вентзазор для конвекции.
  3. Сверху набивают обрешеточные рейки толщиной 50 мм. Гвозди предварительно обрабатывает антикоррозийным составом, древесину– водостойким лаком.
  4. Дымоход по окружности покрывают асбестом, отступают от трубы и укладывают минвату.

Утепление стен и пола

Отделка бани изнутри своими руками стен тоже предполагает теплоизоляцию. Принцип укладки изолирующего слоя тот же, что и при отделке потолка, только перед процессом замазывают щели и стыки.

Материал укладывают снизу-вверх в виде слоеного пирога:

  1. Гидроизоляция для сбора конденсата.
  2. Утеплитель.
  3. Пароизоляция для защиты минваты или пробки от влаги.

На черновом полу набивают лаги. В ячейки кладут песок или керамзит. Следом настилают пленочную пароизоляцию, поверх кладут утеплитель, следом – гидроизоляцию из рубероида и финишное напольное покрытие.

Внутренняя отделка бани вагонкой

На последнем этапе отделки утеплитель закрывают тонкими досками. Каким материалом лучше обшивать – каждый решает сам. Планки располагают в соответствии с дизайнерским замыслом:

  • Вертикальный монтаж получил распространение в отделке саун с сухим паром из-за удобства и скорости, меньшей стоимости работы. Влага хорошо стекает и легко и поднимается по микрокапиллярам. В замок «паз-гребень» попадает мало конденсата. Однако вертикально уложенная вагонка в бане прогревается по длине не одинаково, при многократных циклах нагревания и охлаждения ламели может «повести».

  • При горизонтальном креплении вагонку укладывают шипами вверх, отчего попадание воды маловероятно. За счет вертикальной обрешетки улучшена внутренняя циркуляция воздуха. Горизонтальный монтаж оправдан, так как в русской бане нижние доски более подвержены гниению, и по сравнению с вертикальными, их дешевле менять по мере выхода из строя.

Для создания эффекта сплошного полотна в парной монтаж начинают от противоположного угла по направлению к двери бани. Планки внутри бани крепят на тонкие брусья обрешетки оцинкованными шурупами, клямерами, скобами с шагом 40-80 см. Между ними оставляют технологические зазоры для вентиляции: 3 см на стенах и 4 см на потолке.

Чтобы отделка красиво выглядела, следят за совпадением соединительных линий. Верхние торцы настенных ламелей должны совпадать с потолочными. Монтаж в моечной проводят по аналогии, но при вертикальной укладке торцы поднимают на 30 мм от пола. После первого протапливания бани смотрят, как ведет себя внутри остывшая вагонка. При необходимости обшивку укрепляют. Декоративную отделку выполняют позже, когда вагонка даст усадку.


выбор материала и монтажа. Как выбрать вагонку, чтобы потом не пожалеть

Баня в России любили всегда. Говорят, что в Европе в средние века водные процедуры не очень уважали, но русская душа и хорошая баня неотделимы.

Еще в языческие времена наши древние предки считали, что парилка объединяет 4 основных природных элемента: землю, воду, огонь и воздух, и придавали этому учреждению сакральный смысл. Тщательно распарившись, человек впитал в себя природные силы, стал сильнее и здоровее.

На дворе уже двадцать первый век, но особого пристрастия и любви русского человека к бане не прошло. К тому же современные лазенки - это суперкомфортные и уютные комнаты.

Вариантов обустройства, строительства и декорирования бани великое множество, а разбегаются только глаза. Но до сих пор идеальной русской баней считается деревянная, сделанная из качественного сруба. Однако это довольно дорогое удовольствие - построить баню из хорошей и качественной древесины, поэтому часто, чтобы снизить затраты и не проиграть в качестве парилки, многие используют кирпич, пенобетон или газосиликатные блоки, а также применяют вагонку. для отделки внутри бани.Более того, использование искусственных материалов для облицовки ванны не рекомендуется с точки зрения экологии и безопасности. Высокая температура и влажность парилки могут вызвать выброс токсичных веществ и привести не к выздоровлению, а к больничной койке.

Самым идеальным вариантом внутренней облицовки ванны является вагонка. Можно даже отделать вагонку своими руками, а мы постараемся максимально подробно рассказать, как это сделать лучше всего, и поможем в выборе подходящего и качественного материала.

Украшение для ванны. Зачем, как и что. Облицовка ванны

Отделка - это своего рода теплоизоляция бани, придающая помещению для отдыха эстетичный вид и комфорт, а также . .. своего рода экономия ... на отоплении.

Скажем так, условия в парилке и прилегающих к ней помещениях бани весьма экстремальны - и влажность высокая, а температура может подниматься выше ста градусов по Цельсию. Поэтому, если вы цените свое здоровье и своих близких, и не только здоровье, но и безопасность, следует сразу отбросить все мысли, в которых пробегают варианты с пенопластом и пенополистиролом.Высокий температурный режим деформирует эти материалы и провоцирует выбор почти всей таблицы Менделеева. О пластике и линолеуме в контексте сауны тоже лучше не думать по тем же причинам. А остаётся добрая и надежная вагонка.

При оформлении ванны вагонка также будет играть декоративную роль - она ​​придаст эстетичный вид и комфорт, поможет согреться и поддержать необходимую влажность и даже сможет наполнить комнату неповторимым ароматом, если вагонка сделана из хвойных пород. дерево или липа.

Ну а теперь обо всем по порядку. Сколько нужно вагонки, какую вагонку лучше выбрать для облицовки стен ванны, что взять, чтобы вагонка сохранила микроклимат и какие инструменты подготовить.

Выбор вагонки для внутренней отделки бани

Вагонка представляет собой банальную деревянную доску, но с вырезанными пазлами, которые позволяют без особых проблем и навыков монтировать доски, а поверхность получается гладкой, без зазоров и щелей.Красота одним словом. Изначально такие доски использовались для отделки карет, что впоследствии и дало название этому надежному и доступному по цене строительному материалу.

С тех пор под мостом утекло достаточно воды и производство вагонки сделало огромный шаг вперед, что заставляет современных потребителей иногда всерьез задумываться о выборе вагонки для отделки стен бани или других помещений.

Если речь идет о бане, то мы рассмотрим вариант обшивки, подходящий только для парилки и прилегающих помещений.

Еще раз хочу напомнить, что речь идет о практически экстремальных условиях эксплуатации, поэтому никакого пластика. В крайнем случае, если бюджет очень ограничен, пластик можно взять для раздевалки и гардеробной.

В первую очередь, деревянная вагонка для отделки ванны должна быть сделана из дерева, способного самостоятельно регулировать уровень, желательно наполнить комнату ароматом, чтобы усилить эффект ароматерапии ванны. Поэтому специалисты рекомендуют выбирать вагонку для отделки стен бани в зависимости от помещения.Для удобства выбора разделим подходящую для бани вагонку на следующие позиции - размер и сорт вагонки, порода древесины.

Собственно говоря, как настоящие и очень любопытные любители строительно-отделочных работ, мы разделяем и характеризуем размеры вагонки следующим образом:

Классика. Размер не широкий. Подходит для вертикального крепления в отделке стен. Горизонтальная не рекомендуется специалистами из-за низкого потолка в бане, и такая приставка только усилит эффект давления потолка.К тому же такое - горизонтальное - крепление не дает стекать вниз скопившейся на стенах воде, а вот скопление воды в пазах вагонки просто велико.

Евровагонка. Такая доска отличается от первого варианта более широкими размерами и массой, но потребителя не стоит пугать вес доски - с тыльной стороны делается специальный пропил, снимающий напряжение гравитации и не позволяющий подкладка со временем трескается.

Собственная влажность деревянной вагонки не должна превышать девяти - пятнадцати процентов.Но, грешат многие производители деревянных отделочных материалов, выставив в продажу доску с влажностью до 25%, а это уже может привести к некачественной отделке стен бани и последующей деформации вагонки в процессе эксплуатации. использование ванны.

Вагонка изготавливается из хвойных и лиственных пород деревьев. Для парилки идеальная вагонка из осины, сосны, дуба, ольхи, ели, кедра и липы. Попробуем разобрать каждый тип дерева отдельно, чтобы было легче понять плюсы и минусы каждого типа.

ОСИНА. В процессе эксплуатации бани, стены которой обшиты вагонкой из осины, со временем они приобретают беловато-серебристый оттенок, а на срезе появляются годовые кольца, как будто художник тонкой кистью нанес желтоватый контур. Осина отлично выдерживает высокие температуры, не нагреваясь и не угрожая обжечь посетителей парилки. Влажность этому дереву тоже не страшна, наоборот - увеличивает прочность дерева до такой степени, что по прошествии нескольких лет невозможно вбить в древесину обычный гвоздь.При высоких температурах смола не выделяется.

ЛИНДЕН. Красивая подкладка, завораживающая по цвету - коричневатые или красноватые оттенки с легким матовым блеском и тем, что подкладка из липы совсем не нагревается при очень высоких температурах в парилке, а источает тонкий цветочный аромат. Текстура вагонки из липы состоит из однородных волокон и со временем очень хорошо стареет. А вот металлическую фурнитуру и декор не рекомендуется использовать в бане, обшитой липовой вагонкой - железо быстрее окисляется и ржавеет от контакта с этим деревом во влажной среде.

КЕДР. В нашей рознице часто можно встретить сибирский, но канадский - большая редкость. Обе разновидности кедра имеют красивую коричневато-розовую древесину, которая считается самой полезной для здоровья человека, но также и самой дорогой для кошелька. Кедровая вагонка не гниет, отлично противостоит механическим воздействиям и нагрузкам. В процессе использования ванной комнаты, отделанной кедровой вагонкой, дерево источает целебный, стойкий аромат. Так что кедровую баню можно назвать омолаживающей и оздоровительной.

СОСНА. Теплый бежевый или коричневато-красный оттенок создает визуальный комфорт в ванной комнате и наполняет ее теплом даже при отсутствии пара. Подкладка из сосны со временем темнеет, при высоких температурах плачет каплями смолы с интенсивным ароматом иголок и демонстрирует замысловатый узор из годичных колец и каналов из смолы.

Вагонка из сосны хорошо сохраняет тепло и влагу, но из-за обильного выделения смол лучше не отделывать таким материалом те места бани, где должен быть тактильный контакт - скамейки, кушетки, стены... Но если у вас нет другого выбора, кроме соснового варианта, то парилку, обшитую сосновой вагонкой, лучше несколько раз максимально прогреть, пока из древесины не выйдет вся смола, и после каждого прогрева. это счистить все выделения с дерева.

Помимо разновидностей вагонки, доска подразделяется на классы. Например, та же вагонка из сосны, если вы ее уже берете для облицовки стен парилки, то только экстра-класса.

Итак, еще один классификатор облицовки, но по классам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС

Лучшая вагонка экстра-класса. Отсутствие трещин, микротрещин, сучков и других видимых и невидимых дефектов. Все прекрасно. Кстати, о суках. Их наличие может сыграть не очень хорошую шутку в обшивке ванны вагонкой - доска при наличии этих мелких процессов нагревается быстрее и сильнее, а значит, для облицовки стен ванны она не подходит.

1 КЛАСС ИЛИ А КЛАСС

В этом классе допускаются небольшие шероховатости и микротрещины, но не сквозные.Может присутствовать намек на смолу, но наличие смоляных карманов, сколов и узлов недопустимо.

2 КЛАСС ИЛИ В КЛАССЕ

Доски этого класса могут уже содержать трещины, сучки, смоляные карманы и посинение. У этого сорта допускаются и червоточины, и небольшое количество гнили, и микротрещины по всей длине.

Доска хороша под покраску, но для облицовки стен бани ее лучше не брать. Ну хотя бы для технической и черновой работы.

Ну и последнее, что в этом разделе нужно знать о вагонке, - это профили, от которых зависят нюансы монтажа вагонки в процессе обшивки помещения в бане. Профили - это своеобразное крепление, которое позволяет доскам цепко прилегать друг к другу, образуя красивую картину уютного интерьера.

Профили облицовочные: стандартные; штиль или колхозница; Евро; мягкая линия; заблокировать heis. Не стоит обращать особого внимания на описание профилей в этом материале, но лучше разобраться визуально в магазине, посоветовавшись со специалистом и уже имея четкое представление о том, из какого дерева вы хотите сделать ванну. кожух.

Как самому правильно определить нужное количество вагонки для отделки ванны?

Итак. Определились с вагонкой. Теперь осталось посчитать, за сколько его следует купить. Задача абсолютно проста, если вы разбираетесь в алгоритме расчета, и об этом мы вам сейчас и расскажем.

Для наглядности возьмем классический размер ванны для дачи.

Допустим, ванна размером три на три метра, а высота потолка - два с половиной метра.Самостоятельную облицовку мы будем делать на стенах, потолке и полу, но - это важно - пол в расчетах не учитывается. Как правило, в банях такого размера две комнаты - сама парилка - две-три и раздевалка - одна-три.

Рассчитываем.

Площадь потолка: 2х3 = 6 кв.

Площадь одной стены: 2х2,5 = 5 кв.

Площадь другой стены: 3х2.5 = 7,5 кв.

Общая площадь бани: 6 (потолок) +7,5 (одна стена) +5 (вторая стена) = 31 кв.

По такому принципу рассчитываем площадь гардеробной и в итоге имеем 23 квадратных метра.

Суммируем обе цифры и получаем общую площадь 54 квадратных метра. Но! Это еще не окончательная цифра. Из него надо вычесть площадь окон и дверей, а затем добавить пятнадцать процентов для запаса при обрезке вагонки - это будет то количество материала, которое вам понадобится для покрытия ванны.

Как правило, цена вагонки указана за квадратный метр или погонный метр, поэтому вы можете приблизительно рассчитать сумму перед походом в магазин.

Установка вагонки. Варианты монтажа

Самый рациональный - горизонтальный. За исключением случаев, когда такая насадка не подходит для определенной породы дерева. Так, горизонтальное крепление облицовки на стены бани особенно идеально, когда облицовка происходит на свежих бревнах, которые со временем под воздействием повышенной влажности и экстремальных температур дают усадку и облицовка может деформироваться. В случае горизонтальной облицовки некоторые полосы футеровки можно заменять или снимать сегментами, не нарушая общей картины и не проделывая лишних работ.

Вертикальная кладка дает возможность максимально аккуратно оформить углы, быстрее отделать банные помещения, но в каком-то форс-мажоре придется разбирать всю стену 0 одной доской тут не слезешь.

Перед отделкой помещения бани рекомендуется провести работы по утеплению стен и потолка бани.Каменная вата или любой другой утеплитель идеально подходит для таких целей. Которая не выделяет вредных паров при нагревании и повышенной влажности, не деформируется и не пожароопасна. Для фиксации на утеплитель необходимо положить пароизоляцию из фольги.

Перед отделочными работами монтируется система вентиляции и камин, печь и прочая банная атрибутика.

Самостоятельная отделка вагонкой внутри ванны. Видео.

При современном выборе стройматериалов, инструментов и подручных средств самостоятельно обшить стены ванны вагонкой не составит труда.На видео достаточно подробно описан каждый этап отделочных работ. А как выбрать вагонку, варианты ее установки на стену и даже расчеты на необходимое количество материала - вы уже знаете.

Начало работ по обшивке ванны. Секреты облицовки ванн вагонкой.

Перед тем, как начать обшивать стены ванны, следует дать вагонке «подышать». Достаточно снять с упаковки подкладку и оставить в бане на несколько дней.Это позволит дереву впитывать необходимое количество влаги из воздуха и разбухать, что не позволяет производителю делать герметичную упаковку.

Затем облицовку следует обработать составом, содержащим антипирин и влагостойкие компоненты. Вы можете купить специальный состав, предназначенный для обработки «банной» древесины.

Для закрепления первой планки подкладки используются небольшие шпильки, которые добиваются добуинами, а не молотком. Далее фиксация осуществляется исключительно за счет креплений досок.

Очень важно, чтобы доски не прилегали друг к другу очень плотно. Высокая влажность провоцирует вздутие дерева, что приводит к деформации отделочного полотна от вагонки, если в стыках не оставить небольшой запас - эстетичный вид очень быстро потеряется.

Все металлические крепежи, используемые при облицовке ванны вагонкой, следует брать с цинковым покрытием во избежание ржавчины. Особенно это актуально при использовании вагонки из липы.

При потемнении подкладки в первые месяцы эксплуатации ванны следует немедленно обработать подкладку отбеливающими составами.Например, «Сенежская баня».

По окончании работ по облицовке стен ванны вагонкой останется только установить плинтусы по периметру, сделать полочки, установить розетки и светильники. И, как говорится: наслаждайся паром!

Ванна обладает удивительным лечебным действием. В этом случае важную роль играет материал, который используется для его внутренней отделки. Идеальной в этом плане является вагонка из дерева ввиду ее натуральности, способности «дышать» и благотворно воздействовать на организм человека.

Вагонка считается популярным решением для украшения бани, так как изготавливается из качественной древесины, хорошо просушенной и обработанной особым образом. Для внутренней облицовки парилки подойдет только вагонка из дерева. Но в остальных помещениях - гардеробной, умывальнике, туалете - можно использовать и другие его виды. Плиты универсальны, так как подходят для отделки полов, потолков и стен. Поверхность идеально ровная и гладкая, не допускает посторонних звуков, отлично переносит жару, а также повышенную влажность, если пропитать защитным составом.Под вагонкой удачно скрываются различные коммуникации и неровности поверхности. К тому же такая обшивка выглядит привлекательно и считается идеальным решением для бани из бревна. Особенности выбора вагонки для бани:
  1. Липа. Такой материал является приоритетным, и наши предки ценили его качество. Дерево не реагирует на воздействие воды и пара, не меняет своей структуры и цвета.
  2. Осина. Считается хорошим аналогом липы, так как такая вагонка безразлична к влаге и теплу, но имеет более демократичную цену.Однако стоит помнить о минусе этой породы: внутри древесины может распространяться скрытая гниль.
  3. Кедр. Материал дорогой, но тоже очень качественный. Благодаря кедровой отделке воздух в парилке наполнен смолистыми веществами, без выделения смолы на поверхность, и создается эффект ароматерапии. Также он нагревается меньше, чем другие. Будьте внимательны: сейчас на рынке много подделок вагонки из кедра!
  4. Сосна. Материал дешев благодаря способности древесины выделять смолистые вещества под воздействием пара и тепла.Поэтому для парилки он практически не используется, но выступает отличным решением для раздевалок и комнат отдыха.

Помните, что вагонка для внутренней отделки бани не должна содержать сучков и других дефектов, ведь такая конструкция способствует быстрому нагреву поверхности, что может вызвать ожог.

Для внутренней облицовки ванны вагонкой необходимо иметь под рукой следующие инструменты:
  • степлер со скобами;
  • лобзик;
  • перфоратор;
  • дрель с насадками;
  • подвесов;
  • измерительный инструмент - отвес, строительный уровень, монтажный отвес;
  • молоток;
  • шурупов 6 см, шурупов по дереву - 3.5 и 7,5 см, гвозди 2 см;
  • треугольник.

Кроме самой вагонки приготовьте теплоизоляционный материал - минеральную вату, брус 4 на 5 см, гидроизоляционный материал и пароизоляцию, для чего хорошо зарекомендовала себя пленка ПВХ. Поскольку древесина чувствительна к перепадам влажности, ее необходимо хранить в помещении и адаптировать к микроклимату в течение 1-2 дней.

Ванна должна хорошо сохранять тепло, поэтому с помощью внутренней облицовки необходимо добиться эффекта термоса.Для этого на первом этапе делаем обрешетку под утеплитель:
  1. Используйте блоки толще изоляционного материала.
  2. Закрепите обрешетку в направлении, перпендикулярном установке вагонки, соблюдая шаг 50-60 см.
  3. На участках с неровностями подкладывайте распорки из того же дерева под обрешетку.
  4. При креплении каркаса к стенам из кирпича, камня или бетонных блоков используются шурупы и пластиковые дюбели. Для деревянной поверхности подойдут саморезы оцинкованные.

В качестве утеплителя будем использовать базальтовую вату, утеплитель будем укладывать в такой последовательности:
  • Защитите свое тело, руки, глаза соответствующими средствами, чтобы предотвратить попадание ваты.
  • Поместите изоляционные маты в промежутки, образованные обрешетками. Они располагаются снизу вверх, плотно прижимая каждый верхний коврик к нижнему.
  • Убедитесь, что нет щелей и щелей, так как они образуют мостики холода, через которые будет уходить тепло.
  • При необходимости обрезать верхние маты ножом.

На следующем этапе прикрепляем пароизоляционный материал, чтобы изоляция не впитывала влагу. В качестве пароизоляции можно использовать пергамин, полосы которого закреплены в горизонтальном направлении снизу вверх. Закрепляем степлером с нахлестом 5-7 см, иначе под материал может проникнуть влага. Если вы используете пароизоляционную пленку, мы используем самоклеящуюся алюминиевую ленту LAS для соединения полос.Сверху и внизу необходимо сделать выпуски из фольги размером 70-100 мм. Теперь приступим к монтажу самой вагонки внутри бани:
  1. Если при строительстве бани использовался бревенчатый дом, то следует учитывать, что он способен к выпадению осадков. Поэтому облицовку вагонкой лучше проводить после этого, а именно через 1,5-2 года, чтобы исключить деформацию материала.
  2. Конструкционные элементы из дерева необходимо обработать защитным антисептиком.
  3. Сначала поверх пароизоляции следует прикрепить горизонтальные рейки, на которые будет крепиться материал. Устанавливаем их с шагом 60 см, контролируя горизонтальное положение с помощью уровня.
  4. Убедитесь, что облицовка адаптирована к установленному в ванне микроклимату и прослужила не менее 24 часов. Начинаем работу с самого труднодоступного угла.
  5. Расположите первую доску так, чтобы шип находился в углу стены, а паз был обращен к вам в вертикальном направлении.Помните, что это ориентир для всех фиксированных досок в данном ряду.
  6. Штанга крепится к горизонтальной рейке шурупами так, чтобы их головки полностью закрывались после установки декоративного уголка. Хомуты необходимо вставить в выступающий край паза. Прибейте их к рейкам.
  7. Каждую последующую доску вставьте до упора в паз накладки, которая уже закреплена. Чтобы уберечь его от повреждений, отрегулируйте киянку и закрепите на рейках струбцинами.
  8. Возможно, последнюю доску придется обрезать по ширине. Исправляют так же, как и первый.
  9. Прикрепите все остальные материалы и плинтусы к обшивке. Кроме того, необходимо отремонтировать все углы. декоративные уголки с использованием отделочных гвоздей, покрытых медью. Благодаря маленькому колпачку такие застежки незаметны для глаза.
  10. Для обеспечения вентиляции пространства под кожей и защиты материала от воды между нижним концом облицовки и полом должен оставаться зазор в 10 миллиметров.
  11. При обшивке ванны помните, что в раковине и парилке вагонку перед установкой следует обработать особым образом. Но покрасить и покрыть лаком этот материал категорически нельзя. Для защиты от плесени, черных пятен и нападений насекомых используется бесцветный противогрибковый состав на водной основе. Вагонка предварительно шлифуется наждачной бумагой, чтобы убрать все шероховатости, так пропитка ляжет ровнее.

О собственной парилке мечтает каждый, построить ее несложно, а отделка - сложная.Я расскажу, как правильно обшить ванну вагонкой, и наглядно продемонстрирую все этапы работы с фотографиями.

Кратко о бане

Прежде чем рассказать, как обшить ванну изнутри вагонкой , Несколько слов о том, что я уже сделал:

Внутренние работы

Обрешетка

Сейчас рассказываю, как обшить ванну вагонкой изнутри .


Начать нужно с обрешетки:

  • Бар. Мы используем только хорошо просушенный материал. Я не обрабатывала его антисептиком, потому что вагонка все равно будет нагреваться и вся химия выползет наружу.

Примечание! Поскольку стояла задача построить бюджетную баню, и пользоваться ею раз в неделю было решено сэкономить на пропитке. За 6 дней простоя древесина отлично сохнет.

  • Винты. Поскольку у меня есть газосиликат, который довольно мягкий, я использовал винты с медным покрытием, чтобы прикрепить рейки к стенам.Правильно они называются - кровельный медный саморез А2, и идут в комплекте с медной прорезиненной шайбой.

Примечание! Я поставил эту шайбу между стеной и деревом, чтобы обеспечить вентиляционный зазор.

  • Вентиляционный зазор ... Обеспечивается шайбой. Сначала просверлил брус, вставил шуруп, потом надел шайбу и только потом приложил к стене и прикрутил отверткой.

Важно! То же самое проделал и с потолком.Дополнительно все стыки заклеил скотчем, купленным вместе с фольгой.

Не забывайте проводить все работы с обрешеткой с отвесом и уровнем в руках - монтируемая обрешетка должна быть установлена ​​идеально ровно, чтобы в дальнейшем не выслушивать упреки родственников типа: но это было невозможно спросить, как обшить ванну вагонкой ровно и без косяков?

Установка накладки


Даю совет, как правильно обшить ванну вагонкой без лишней пыли - весь процесс стрижки проводится вне помещения.С вагонкой я проделал то же самое, и довел внутрь уже вырезанный под размер стены.


  1. Kleimers. Лучше всего использовать скрытый монтаж, тогда очень хорошо будет смотреться вагонка внутри. К тому же металл - хороший проводник тепла, и вы легко можете обжечься о гвозди и шурупы, прислоненные к ним. У Клеймерса такой ситуации не возникнет;
  2. Финишер ногтей. Т.к. на кровельный крепеж потратил, а он недешевый - почти 8 рублей за штуку с шайбой-прокладкой, было решено скрепить хомуты гвоздями;

  1. Подкладка ... Как и все, долго думала какой вагонкой обшить ванну , , но в итоге остановился. Он приятно пахнет и очень приятен на ощупь;
  2. Гвозди. В комплекте гвозди для застежек оказались слишком мягкими, поэтому я купила 3 ​​упаковки новых, более прочные.

Установка

Начало работы:

  • Первая доска ... Я прибиваю первую к брусу. С помощью добойника заглубляю заглушки внутрь для безопасности;

  • Вторая планка. Прикрепляю к клеймеру, плотно подогнав по всей длине;

  • Третий и следующий в списке ... Методично, не торопясь, прикрепляю все остальные доски к концу стены;

  • Доска кромочная ... Скрепляю гвоздями, предварительно подогнав под размер.

Итак, пошагово обшиваем ванну вагонкой. Получается, что видимые застежки есть только в углах крайних планок - крепится остальная вагонка.


Обратите особое внимание на места примыкания деревянных изделий к духовке - в этом случае лучше перестраховаться, чем делать это «наугад».


С потолком тоже особых проблем не было - технология такая же, как и на стенах: первая и последняя крепятся гвоздями, все остальные доски между собой крепятся струбцинами.

Мой рассказ о том, как правильно обшить баню вагонкой, будет неполным, если не упомянуть об утеплении кровли со стороны мансарды.Здесь все довольно просто - с помощью досок ISOVER я уложил их между балками, на которых держатся доски чернового потолка.


Пара досадных ошибок

  1. Первая ошибка. Меда без дегтя не бывает ... Так и со мной - я не учел, что влага, скапливающаяся на фольге под вагонкой, стекает вниз, и не оставлял зазоров, чтобы она стекала на пол, а зимой доски начали отсыревать. Летом такого не было, а зимой проявлялось темными пятнами.

Вопрос решился просто:

  • Обрезал нижний край циркуляркой - удалил 4 см;
  • Я просверлил отверстия по нижнему краю чуть выше нижней планки обшивки.

Подробнее об этой ошибке расскажу на видео в статье.

  1. Вторая ошибка. Обшивка должна была начинаться с потолка, а я начал со стен. Это экономит материал, и с ним легче работать.
  2. Ошибка третья. Все-таки газосиликатный блок - не самое удачное решение для бани, если он долгое время остается без отделки. В моем случае он начал сжиматься, так что в ближайшее время надо что-то решать.

Заключение

Собственно на этом мой рассказ о том, как своими руками обшить ванну вагонкой, подошел к своему логическому завершению. В планах доделать гардеробную и украсить фасад чем-то более интересным, например, имитацией бруса или евровагонкой.Если вас интересует, как обшить ванну евровагонкой, следите за моими публикациями, уверен, вам понравится.

Для проведения внутренней отделки бани необходимы знания свойств дерева и камня, требований безопасности и минимальные навыки работы с деревом. Мы расскажем о материалах и видах отделки, рекомендуемых для использования в сауне, а навыки столяра и плотника придется приобретать по ходу дела.

Нужна ли ванна в отделке?

Независимо от того, какая у вас баня - русская, финская или турецкий хамам, баня отличается высокой температурой и повышенной влажностью.Без отделки, без утепления стен, пола и крыши придется часами топить парилку, а вместе с ней и окружающий воздух, буквально выбрасывая деньги.

Из-за разницы между внешней и внутренней температурами влага будет оседать на стенах с конденсацией, что со временем приведет к образованию грибка, плесени и гниению деревянных конструкций ... Если здание построено из кирпичного материала ( кирпичи или блоки) парилка без отделки грозит ожогами при соприкосновении с горячей стеной. Только в том случае, если баня вырезана из бревен или сложена из бруса, можно оставить ее без дополнительной отделки, если толщина стен обеспечивает стандартное сопротивление теплопередаче. Если это не так, мы возвращаемся к чтению первого предложения абзаца.

Если баня из бревна, то от полной внутренней отделки можно отказаться.

Для отделки бани существует множество требований безопасности:


Стены и пол бани чаще всего утепляют каменной или базальтовой ватой, но это не лучший вариант: маты и плиты минерального утеплителя содержат небольшое количество битумного вяжущего, которое испаряется под действием высокой температуры, а также мельчайшие частицы волокон, которые при нанесении на кожу вызывают раздражение.

Более безопасный и экономичный вариант - изоляция из пеностекла - позволяет избежать этих недостатков. Пароизоляция выполняется алюминиевой фольгой или пенополиуретаном с фольгированным покрытием, который относится к группе негорючих материалов и будет служить дополнительным теплоизолятором.

Отделочные материалы для бани - как не ошибиться

Внутренняя отделка разных помещений в бане выполняет разные задачи, в соответствии с ними и выбирается вид отделки.

Таблица: требования к отделке бани

Отделка парилки

Для покрытия парилки лучше использовать твердую древесину, не выделяющую при нагревании смолу. Выбирая материал для облицовки стен, необходимо помнить, что ванна - это не только приятно, но и полезно. Вдыхая в парилку фитонциды, выделяемые раскаленным деревом, мы повышаем сопротивляемость организма простудным заболеваниям, лечим дыхательные пути.

Если вас интересует бюджетный вариант отделки - выбирайте ольху, если нет ограничений по стоимости, то ясень - лучший вариант.

Ванна, отделанная вагонкой из ясеня, будет выглядеть престижно и дорого

Для любителей хвойных запахов может быть предложен комбинированный вариант отделки: везде, где возможен контакт с кожей, делаем отделку из твердых пород дерева, а, например, пространство под полками обшиваем кедром, лиственницей или сосной.

Для облицовки участка стены возле печи необходимо выбирать материал с высокой теплоемкостью и теплопроводностью, обеспечивающий максимальное накопление и равномерную теплопередачу.Структура камня должна быть однородной, чтобы он не взорвался при контакте с водой. Камни подбираются круглой или овальной формы с гладкой поверхностью для свободной циркуляции воздуха, оптимальный размер - от 5 до 21 см. Еще одно требование - экологическая безопасность: при нагревании они не должны выделять вредных веществ.

Таблица: свойства камней для бани

Потолок в парилке над печью, а также стена за ней и пол вокруг нее требуют защиты огнестойким материалом.Над плитой можно сделать секционный подвесной потолок из плиты мыльного камня. Талкохлорит - универсальный материал для изготовления печных камней, облицовки стен, пола и потолка. Более бюджетный вариант - металлический лист над печью, фундамент и обшивка стен из прочного, хорошо обожженного кирпича.

Талкохлорит можно использовать не только в качестве материала для камней, но и для отделки стен и потолка за печью.

Пол в парилке из бетона или керамической плитки, с гидроизоляцией и канализацией.Поверх него укладывается ходовой настил из твердых пород дерева.

Отделочные материалы для умывания

Мойка с открытыми душевыми сетками требует устройства каналов, трапов и влагостойкой отделки: облицовки керамической плиткой или другим прочным и влагостойким материалом, выдерживающим повышенные температуры.

Если планируется установка индивидуальных душевых кабин, такая отделка не требуется, стены можно обшить вагонкой, покрасить или отштукатурить влагостойкой декоративной штукатуркой.

Чтобы вода не попала на каркас раковины, он отделан плиткой.

Полы желательно делать с подогревом. Плитка должна иметь шероховатую поверхность, чтобы предотвратить скольжение. Нежелательно делать дубовый пол во влажных помещениях, так как во влажном состоянии он очень скользкий. Приветствуется покрытие из древесины хвойных пород, особенно лиственницы, как наиболее устойчивой к гниению.

Пол возле купели, где возможны значительные разливы воды, лучше всего делать из керамической плитки с лестницей.

Потолок мойки придется периодически мыть, соответственно материал должен выдерживать обработку моющими средствами: вагонка из лиственницы, металлический реечный или кассетный подвесной потолок.

Туалет

В комнате отдыха нет ограничений по отделке, за исключением теплого пола - по теплому дереву всегда приятно ходить босиком. В остальном дизайн интерьера зависит от вкуса и требований хозяина бани.

Фотогалерея: варианты отделки помещения бани

В этой парилке топка служит интересным элементом интерьера.Мягкий рассеянный свет и тепло от кирпичной русской печи создадут незабываемые впечатления от посещения бани. Защитные планки защищают светильники от механических воздействий и создают направленные потоки света. Принимать банные процедуры в небольшой парилке очень комфортно. Интерьер парилки очень декорирован комбинированной компоновкой вагонки из дерева разных видов. Парную для большой компании нужно отапливать мощной каменкой

Декорирование бани своими руками

По порядку чтобы ванна была красивой, нужно выбрать надежные и качественные отделочные материалы и смонтировать их в соответствии со спецификой помещения, описанной в предыдущих разделах.

Выбор отделочных материалов

Оптимальным выбором для каждого владельца бани станет выбор, учитывающий размеры постройки, личный вкус и финансовую составляющую. Чтобы не ошибиться при покупке материала, необходимо предварительно:


Расчет площади помещения

Для определения потребности в материалах необходимо знать площадь поверхности, которая будет обрезаны. Все расчеты производятся в метрах.

Для пола и потолка мы умножаем длину комнаты на ее ширину. Чтобы получить площадь стен, вычисляем периметр комнаты: складываем длину и ширину и умножаем на два. Изделие умножается на высоту потолков. Из полученного результата вычтите площадь дверей и окон, если таковые имеются.

В помещениях со сложной комбинированной отделкой площадь каждого участка рассчитывается отдельно.

Как купить качественные материалы и подготовить их к установке

При выборе материала нужно обращать внимание в первую очередь на качество изделия.


Расчет потребности в материалах

  1. Найдите площадь одной доски. Так, при стандартной длине 6 м и толщине 90 мм площадь доски будет 6 ∙ 0,09 = 0,54 м 2.
  2. Рассчитайте площадь отделываемой поверхности. Допустим, необходимо обить стены комнаты размером 3 х 6 м с высотой потолка 2,5 м. Площадь поверхности составляет: (3 + 6) ∙ 2 ∙ 2,5 = 45 м 2.
  3. Рассчитайте количество досок.Для этого площадь поверхности делим на площадь одной доски: 45 / 0,54 = 83,3 доски.

Для примера приводим спецификацию материала для отделки парилки:


Таким же образом рассчитывается потребность в древесине для остальных помещений.

Для расчета лакокрасочной продукции площадь поверхности необходимо умножить на расход краски, который обычно указывается на упаковке в литрах на квадратный метр. Изделие покажет вам, сколько литров краски вам нужно купить.

Все товары необходимо покупать с наценкой 10% с учетом учета отходов и дефектов в работе.

Необходимые инструменты

Для отделки ванны своими руками вам понадобится:

  1. Перфоратор.
  2. Отвертка.
  3. Строительный уровень.
  4. Молоток.
  5. Степлер мебельный.
  6. Самолет.
  7. Ножовка по металлу или лобзик.
  8. Саморезы, гвозди или хомуты.

Пошаговая инструкция по декорированию бани

Работы проводят после прокладки электропроводки и вентиляционных каналов, начиная с пола.Пол парилки приподнят на 10-15 см над уровнем соседних помещений. После того, как уложен чистый пол, приступают к декорированию стен. Потолок выполняется в последнюю очередь.

  1. Изготовление каркаса для утеплителя. Каркас собирается из бруса 100х40 мм, пропитанного антипиреном и фунгицидом. Балка крепится саморезами или дюбелями к стене с интервалом, равным ширине плиты утеплителя минус 5 мм.

    На стены и потолок крепится каркас из деревянных балок.

  2. Монтаж утеплителя.Между балками каркаса укладываются плиты или маты утеплителя на термостойком клее с дополнительным креплением дюбелями, 5-6 шт. на 1 м 2.
  3. Монтаж теплоотражающего материала. Алюминиевая фольга или фольговая огнестойкая пленка, например, фольговый пенофол, крепится скобами с помощью строительного степлера к слою теплоизоляции.

    На теплоотражающем слое под финишное покрытие устанавливается контр-распорка.

  4. Облицовка стен. К каркасу крепится вагонка в соответствии с выбранной раскладкой.Гвозди вбиваются в пазы, чтобы их не было видно на отделке. Прибейте плинтус.

    Для отделки помещения в бане можно выбрать дерево разных сортов с разными оттенками цвета

    Монтаж каркаса подвесного потолка. Каркас подшитого потолка крепится к балкам перекрытия или к стенам из бруса 100х50 с вертикальной ориентацией. Расстояние между балками должно соответствовать ширине изоляционной плиты минус 5 мм на распорку.

    Монтаж потолка начинается после облицовки стен.

    Монтаж теплоотражающего материала. Фольга или фольгированный материал крепится так же, как и на стены.

    Обшивка потолка вагонкой. Выполняется так же, как и обивка стен. Часть потолка над печью защищена негорючим материалом: листом нержавеющей стали или панельным материалом. Прилагается потолочный плинтус.

    К утеплителю прикрепляют пароизоляцию из фольги, а затем на готовую обрешетку прибивают вагонку

Видео: внутренняя отделка парилки

Ознакомившись с требованиями к помещению бани и изучив информацию о правильном выполнении отделки, вы получили необходимые теоретические знания. Выполнение работ не требует особых профессиональных навыков и под силу любому домовладельцу.

Какие материалы не используются для строительства бань - кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки и многое другое. Но только дерево способно создать тот неповторимый микроклимат, который благоприятно скажется на самочувствии посетителей парилки. Да и взору гораздо приятнее, привычнее деревянные панели ... И даже если баня построена из арболита, камня или другого подобного материала, ничто не помешает вам обшить внутренние поверхности стен и потолка деревянной вагонкой своими руками.

Футеровка как продукт впервые была использована для облицовки стен вагонов. Отсюда и его название. Отличие от простых обрезных досок заключалось в наличии бороздок по длинным сторонам вагонки, за счет чего обеспечивался максимальный контакт между соседними панелями. Облицованная стена получилась без трещин и щелей, гладкая и довольно красивая на вид.

Наряду с техническим прогрессом шагнуло развитие производства различных видов футеровки.Сегодня он выпускается в нескольких вариантах самих профилей, которые различаются размером, качеством, материалом изготовления.

Примечание! В продаже можно найти вагонку из пластика, но такие панели подходят только для обшивки гардеробной и раздевалки в бане. Пластик не выдерживает высоких температур и не подходит для оформления парилки. Деревянные изделия, в свою очередь, регулируют уровень влажности за счет поглощения или испарения воды со своей поверхности, а некоторые виды древесины дополнительно выделяют ароматические компоненты, благотворно влияющие на дыхательную систему человека.

Выбор вагонки для облицовки

Вагонка из дерева бывает обыкновенной или евро. Первый имеет шероховатость и ворс на поверхности, второй - идеально гладкий. С тыльной стороны евровагонки расположены вентиляционные каналы, препятствующие скоплению влаги (конденсации) и снимающие напряжение в материале. Согласно заявлению, влажность деревянных изделий допускается в пределах 12 ± 3%, однако обычная вагонка может быть выполнена из дерева с влажностью до 25%, что может привести к деформации при эксплуатации бани.Исходя из этого, подберем подходящую деревянную евровагонку для купания.

Цены на вагонку деревянную

вагонка деревянная

Маркировка и технические требования

Вагонка изготавливается из древесины хвойных и лиственных пород. Лучшие варианты парилки - осина, липа, кедр, ель, ольха, дуб, сосна.

Дерево Цвет Свойства Фото
Осина Белый, приобретает серебристый оттенок.Желтые кольца роста едва заметны. Легкий, хорошо выдерживает повышенную влажность и температуру. Со временем он настолько затвердевает, что в осиновое панно сложно вбить даже гвоздь. Не выделяет смол, не нагревается.

Липа Светлые, коричневые, реже красноватые оттенки. Имеется матовый блеск. Волокна однородные, поверхность немного нагревается, а в парилке выделяет полезные для здоровья ароматические компоненты.При контакте с древесиной липы во влажной среде железо окисляется и ржавеет, появляются прожилки.

Липа
Канадский или сибирский кедр
Коричневый с розовым оттенком. Одна из самых дорогих и здоровых пород древесины. Не гниет, хорошо выдерживает механические нагрузки, не трескается.

Бежевый, коричневый с красными оттенками. Со временем темнеет. Выраженный рисунок годичных колец и смоляных каналов. Хорошие механические свойства, прочность, умеренное коробление. Не вызывает затруднений в обработке. При нагревании выделяет смолу, поэтому не обходит для обшивки те поверхности в парилке, с которыми возможен тактильный контакт. Он не подходит для покрытия потолка парилки, или требуется повторный прогрев парилки с последующим удалением вышедшей смолы (повторяйте процедуру, пока вся смола не выйдет из облицовки). Для бани лучше выбрать вагонку из сосны Экстра.

В следующей таблице перечислены классы и их описания. Стоит знать, что древесина с большим количеством сучков быстрее нагревается и может гореть. Маркировка одинакова для всех видов деревянной вагонки.

Класс или сорт Описание
Extra Отсутствие трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая и ровная.
A или 1 Поверхность гладкая или слегка шероховатая.На 1 погонный метр приходится 1 здоровый сучок (диаметр сучка не более 1,5 см). Возможны трещины: волосяной покров - не более ½ панели, глухой - длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в конец панели), появившиеся при высыхании - не более ширины полотна. панель. Могут быть смоляные и смоляные карманы по 2 шт. на 1 п.м.
B или 2 Узлов много, выпадение которых может быть не более 2. на 1 п.м. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, по всей длине плиты допускаются микротрещины.Допускается наличие червоточин (3 шт. На 1 п.м) и гнили (не более 1/10 площади панели). Подкладка марки Б подходит для окрашивания.
C или 3 Плохое качество. Множество разных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или черновых работ.

Нормы брака по ГОСТ указаны в таблице ниже.

Осталось только выбрать профиль вагонки, ведь у каждого свои нюансы монтажа.

Профиль Описание Схема
Standard Выглядит как классическая накладка квартала. Соединение шпунт-паз, гребень короче паза для предотвращения деформации.

Штиль или Колхозница От предыдущей отличается скругленными краями и наличием каналов с обратной стороны для предотвращения скопления конденсата.

Изготовлен в соответствии с DIN 68126. Имеет удлиненный шип. После установки вагонки поверхность стены ребристят.

Soft-line или soft line - это симбиоз подкладки Euro и Calm. Мягкие закругленные углы, удлиненный шип, рельефная текстура стены после сборки панелей.

Применяется для отделки внешних стен и помещений.Стилизовано под оцилиндрованное бревно. Соединение шип-паз, лицевая сторона обычно закругленная, а тыльная - ровная или с каналами для вентиляции.

Видео - Как выбрать вагонку

Рассчитываем площадь внутренней обшивки

Для примера возьмем ванну 3х3 метра с высотой потолка 2,5 метра. Обшивка будет сделана на всех стенах и потолке, пол в расчетах учитываться не будет.

Допустим, в бане две комнаты - парилка 2х3 и прихожая 1х3 метра. Рассчитываем площадь парилки.

  1. Площадь потолка: 2x3 = 6 м 2.
  2. Площадь длинной стены: 3х2,5 = 7,5 м 2.
  3. Площадь короткой стены: 2х2,5 = 5 м 2.
  4. Общая площадь помещения: 6 (потолок) +7,5 (первая длинная стена) +7,5 (вторая длинная стена) +5 (первая короткая стена) +5 (вторая короткая стена) = 31 м 2.

Рассчитываем площадь обшивки прихожей.

  1. Площадь потолка: 1x3 = 3 м 2.
  2. Площадь двух длинных стен: 3х2,5 = 7,5 м 2. 7,5х2 = 15 м 2.
  3. Площадь двух коротких стен: 1х2,5 = 2,5 м 2. 2,5х2 = 5 м 2.
  4. Общая площадь: 3 + 15 + 5 = 23 м 2.

Общая площадь облицовки составит 31 + 23 = 54 кв. Из этого рисунка следует площадь оконных и дверных проемов, затем добавить 15% запас материала для отделки.

Цена вагонки указана за квадратные или погонные метры, реже - кубометры.

Рассчитать разницу в цене можно, если узнаешь, сколько подкладочных полос требуется для покрытия внутренней поверхности ванны.

Наиболее популярные размеры профиля следующие:

  • толщина панели 12,5 мм;
  • ширина панели 96 мм;
  • длина панели от 2000 до 6000 мм.

Приведенные ниже таблицы помогут узнать, сколько квадратных метров материала в одном кубометре, рассчитать количество пакетов (1 пакет = 10 вагонных панелей) и определить стоимость покрытия помещения.

Совет! Не стоит покупать вагонку без упаковки (термоусадочной пленки) - это некачественный продукт, который быстро потеряет свои свойства и облицовку ванны придется полностью или частично менять.

Выбор способа крепления футеровки

Футеровка в ваннах крепится по вертикали и горизонтали. Но более рациональный вариант для бани - горизонтальный.

Рассмотрим ряд преимуществ данного типа крепления:


При возведении и отделке бань «под ключ» строители чаще монтируют вагонку вертикально, выбирая подходящие по высоте панели и устанавливая их без обрезки.При вертикальном монтаже легче оформить углы, работа занимает немного меньше времени. Но экономия времени часто «идет боком», ведь при повреждении вертикальной доски от случайного удара, падения угля или повышенной влажности придется демонтировать всю стену.

Установка футеровки

Фасадная отделка, стены и потолок ванны утеплены. Лучше всего использовать минеральную (каменную) вату или другие утеплители, которые не деформируются при нагревании и не выделяют в воздух вредные химические пары.Поверх утеплителя необходимо закрепить слой фольги пароизоляции. Рубероид и пергамин в бане не используются. Печь и система вентиляции устанавливаются перед монтажом вагонки.

Цены на ПВХ вагонку

вагонка пвх

Видео - Утепление стен бани

Видео - Вентиляция в парилке

Даже если потолок деревянный, нельзя просто прибить к нему вагонку гвоздями. Рассмотрим пошагово процесс обшивки потолка.

Шаг 1. Сборка обрешетки на потолок

Обрешетка будет состоять из реек сечением от 2х5 см до 5х5 см. Рейки должны быть достаточно ровными и сухими.

Рейки будут крепиться поверх фольги, под которой уже есть обрешетка для утеплителя. Оптимальное расстояние между соседними планками - от 40 до 60 см.

Примечание! Подразумевается, что обрешетка для утеплителя крепилась с помощью уровня и отвеса, и в результате получилась горизонтальная поверхность потолка без перекосов.

Рейки будут расположены перпендикулярно направлению полос подкладки. Первую рейку на расстоянии 10 см от стены скрепляем желтыми пассивированными саморезами из нержавеющей стали по дереву длиной 7-10 см. Вкручиваем саморезы через каждые полметра. Рекомендуется предварительно просверлить в планках отверстия под саморезы, чтобы древесина не растрескалась.

Вторую рейку крепим строго параллельно первой на расстоянии 45-60 см. Концы реек должны находиться на расстоянии 10 см от ближайших стен.Продолжаем работать, пока не будет установлена ​​последняя обрешетка обрешетки. Постоянно проверяем правильность крепления реек с помощью натянутой лески / шнура или лазерного уровня. При обнаружении горизонтального отклонения между фольгой и полосой кладут небольшие деревянные клинья.

В некоторых случаях, когда требуется сделать в бане нижний потолок, для крепления обрешетки используют металлические подвесы.

В этом случае сначала к потолку длинными шурупами (дюбеля диаметром 8 мм и длиной 80 мм используются только для перекрытий из бетона и других плотных материалов) крепятся подвесы, после чего балки обшивки устанавливаются горизонтально. к ним прикреплены (саморезы с крупной резьбой, длиной 3.5 см). Удобнее работать вдвоем, чтобы помощник держал второй конец поручня и следил за правильным положением обрешетки.

Деревянную обрешетку желательно пропитать антисептиком, чтобы прослужила дольше.

Примечание! Можно сначала собрать обрешетку потолка и стен, затем приступить к монтажу вагонки, либо полностью обшить потолок, а затем прикрепить к стенам рейки и деревянные панели.

Шаг 2. Монтаж вагонки на потолок

Не нужно делать в облицовке отверстия и забивать в нее гвозди. Это не только некрасиво, но и приведет к коррозии фурнитуры и появлению ржавых пятен на потолке.

Для крепления вагонки можно использовать либо набор скоб с гвоздями, либо скобы длиной 38 или 40 мм. Скобы длиной 25 мм не используются.

Перед тем, как прикрепить первую планку, следует отрезать от нее шип.Для этого нарисуйте карандашом прямую линию, порежьте доску с электролизом по длине, приложите к месту будущего расположения так, чтобы панель находилась на расстоянии 1-2 см от стен.

На заметку! Если вы работаете один, используйте подставки для панелей. Так будет намного легче удержать ее.

Прикручиваем первую панель вагонки саморезами к обрешетке. Выдерживаем шаг 50-80 см, используем только нержавеющие шурупы.Если вы хотите утопить головки шурупов в толщине футеровки, просверлите отверстия для шурупов, а затем зенковайте каждое из них (отверстия).

Рассмотрим способ крепления с помощью хомутов. Металлические зажимы вставляются в паз первой доски.

В каждом из них по три отверстия, в которые в комплекте либо вбиваются 2 гвоздя, либо забивается скоба. Планки вставляются с шагом, соответствующим шагу обрешетки, так, чтобы облицовка крепилась к рейкам, а не к фольге и утеплителю.

Если вместо клеймеров используются скобы , то они нацелены на паз вагонки под углом.

Когда первая доска закреплена, следующая панель вставляется в ее паз с помощью шипа. Для заделки стыка берем деревянный брусок, прикладываем к торцу панели и легко простукиваем по всей длине.

Есть еще один способ герметизировать соединение. Вам понадобится клин, зажим с зажимом и молоток.Закрепляем кронштейн на рейке обрешетки, между кронштейном и концом накладки вставляем клин, молотком стучим по широкому концу клина.

Продолжаем обшивать потолок, при необходимости вырезая отверстия под светильники, вентиляционные решетки потолка и другие элементы декора.

Последнюю облицовочную доску, возможно, придется разрезать вдоль. Замеряем расстояние от стены до последней вставленной доски, делаем разметку, вырезаем панель, вставляем в паз часть доски с шипом.

Скоба полезна для герметизации соединения. Вставляем в щель между стеной и вагонкой, простукиваем киянкой.

Примечание! Периодически нужно проверять параллельность досок вагонки. Для этого удобно использовать рулетку. Вставляем «язычок» рулетки в зазор между первой панелью и стеной, отмеряем расстояние до конца последней панели, прикрепленной к потолку. Повторяем операцию на противоположной стороне потолка, расстояние должно быть таким же.То есть, если с одной стороны прибитые к потолку 5 панелей имеют ширину 60 см, то с противоположной стороны тоже должно быть 60 см.

Последняя доска, как и первая, фиксируется саморезами.

Видео - Монтаж вагонки на потолок

Крепление вагонки к стене

Шаг 1. Установка реек на стены

Прикручиваем первую рейку саморезами к самому низу стены, на расстоянии 1-2 см от пола.

Прибиваем следующие планки по углам комнаты.

Также рейки будут проходить возле окон и дверей. Чтобы работать быстрее (или при отсутствии отвертки), можно прибить планки гвоздильным пистолетом (подходит для гвоздей длиной до 65-160 мм) или степлером (длина скоб для рейки толщиной 20 мм. от 38 до 51 мм), но важно забивать гвозди и скобы не перпендикулярно стене, а под углом (сверху вниз), чтобы фурнитура крепко держала древесину даже при ее тепловом расширении.

После того, как будут установлены все вертикальные рейки, обрешетка прибивается вокруг дверных и оконных проемов, можно переходить к установке горизонтальных реек, первая из которых крепится на расстоянии 10 см от потолка. Опасность того, что острые края пробьют фольгу, минимальна, поэтому вам больше не нужно шлифовать фаску. Обязательно проверьте правильность положения установленных направляющих.

Для удобства расстояние между верхней рейкой и полом разделено на равные участки по 40-50 см, с полученным шагом горизонтальные планки обрешетки фиксируются саморезами 90 или 100 мм (просверливаются отверстия под их сверлом) или гвоздями.

Примечание! Описанная обрешетка подходит для вертикального монтажа футеровки. Для горизонтального расположения планок вагонки сначала к стене крепят горизонтальные рейки, а поверх них - вертикальные.

Стоит отметить, что если стены сруба обшиты вагонкой, а слои утеплителя и фольги отсутствуют (например, в гардеробной), то обрешетка собирается на алюминиевых вешалках.Их крепят к бревнам сруба саморезами, после чего прикрепляют рейки, оставляя зазор 5-10 см для вентиляции.

Шаг 2. Монтаж вагонки на стены

Если вагонка будет располагаться вертикально до , то фиксируем первую доску с любого из углов комнаты.

Стоит тщательно измерить длину панелей, ведь между полом и деревом, а также между уже обшитым потолком и стеновыми деревянными досками необходимо оставить зазор 2 см.

Чтобы красиво украсить уголок, вырежьте из доски шип. Прикрепляем вагонку к обрешетке, проверяем вертикальность, вкручиваем саморезы.

Вставляем вторую доску в паз первой панели. Заклеиваем соединение киянкой. Далее закрепляем струбцинами или скобами (способ монтажа идентичен на стенах и потолке, подробная инструкция описана выше).

Если в вагонка будет располагаться горизонтально , то монтаж начинаем с потолка.

Просверливаем отверстия под саморезы, прикладываем доску к обрешетке (всегда пазом вниз) на расстоянии 2 см от пола, проверяем горизонтальность. В просверленные отверстия вкручиваем саморезы. Между потолком и первой панелью оставляем небольшую щель, которая будет закрыта плинтусом. Вставьте зажимы в паз первой панели или снимите скобы.

Вторую доску с шипом вставляем в паз предыдущей.Проверяем их параллельность, после чего снова фиксируем струбцинами или скобами.

Видео - Обрешетка парилки

Когда все стены обшиты, остается установить плинтусы (на полу или дополнительно в углах и под потолком), плафоны и розетки, сделать полки. На этом завершается обшивка ванны внутри.

Обшивка и отделка ванны вагонкой своими руками: видео + фото

Способы обшивки ванны вагонкой

Обшивка ванн вагонкой

Сегодня специалисты гальваники используют четыре способа футеровки ванн.У каждого метода есть свои достоинства и недостатки, о которых мы поговорим подробнее!

Способ №1 - Крепление с помощью фиксатора

Крепление кляймерами
Заявитель


Клаймер представляет собой специальный металлический зажим, который надевается на рейки и фиксирует его на стене, тем самым надежно фиксируя отделочный материал.Крепление вагонки через кляймера наиболее популярно и несложно, к тому же процесс монтажа вагонки в этом случае занимает совсем немного времени. Одно из главных преимуществ такого способа крепления вагонки - простой демонтаж поврежденной доски.

Единственное требование, требования к отстойнику - зажим должен быть оцинкованным, т.к. в парилке повышенная влажность и обычный металл быстро заржавеет. Исходя из этого, специалисты рекомендуют выбирать не только клэймер оцинкованный, но и другие крепежные материалы: гвозди, шурупы и т. Д.

Процесс крепления футеровки с помощью укладчика следующий: укладчик надевается на пиломатериал, прижимается к обшивке и фиксируется заподлицо с брусом саморезами. После этого выбирается новая доска, и процесс повторяется.

Метод № 2 - Забивание гвоздя под углом

Забивание гвоздя под углом

Этот способ не рекомендуется использовать при отделке вагонкой ванны, т.к. Доску легко разделить, и по всей комнате таких браков будет несколько, в зависимости от качества пиломатериалов и того, насколько хорошо вы освоили навыки владения деревом.

Суть метода заключается в том, что вагонка опирается на обрешетку и через гвоздь, накос который входит в паз, надежно фиксируется на обрешетке. Что бы шляпка гвоздя не выполнялась и полностью заходила заподлицо, кроме молотка рекомендуется использовать набор гвоздей.

Обращаем ваше внимание, что на всю длину футеровки гвоздей нужно вбить не менее 6 штук (если длина доски 2,5 метра) и вряд ли у вас получится без брака прифессиональной доски на обшивку, и малейшие трещины и сколы снизят долговечность материала.

Несмотря на все недостатки этого способа, многие садоводы активно его применяют, надеясь на беспроблемную обшивку ванны вагонкой.

Метод № 3 - Прямое вбивание гвоздя в язык

Прямое вбивание гвоздя в язык

Этот метод также не рекомендуется из-за того, что забивание гвоздя может вызвать появление трещин и сколов. Прямое вбивание гвоздя в язык - более безопасный метод отделки вагонкой для ванны своими руками.Следует отметить, что ни одна накладка не подойдет по своим характеристикам для данного способа крепления. Необходимо, чтобы шип был глубоким и толстым, поэтому прямое вбивание гвоздя в язык рекомендуется использовать в том случае, если у вас профиль накладки «Лайн» или «Софт-лайн».

Процесс монтажа следующий: накладка прижимается к обшивке и крепится заподлицо с оцинкованным гвоздем. Что бы шапка сделана из доски, рекомендуется также углубить с помощью добойника.

Метод №4 - Через метод крепления футеровки

Сквозным способом крепления вагонки

Благодаря способу крепления вагонки используются для отделки полок в ванной. Специалисты рекомендуют избегать такого способа крепления вагонки, т.к. Несмотря на надежность соединения, в плате остается дыра, которая негативно сказывается на интерьере ванны. Эти отверстия пытается скрыть деревянная булавка, но это не спасает, т.к.со временем трубка сжимается, и дыры появляются снова.

Чтобы прикрепить рейку к обшивке, необходимо прикрепить ее к рейке, к отверстию под винт (глубина отверстия должна составлять половину длины винта), затем прикрутить до упора винта в рейке.

Варианты расположения футеровки

Помимо способов крепления вагонки есть еще одна немаловажная деталь - устройство вагонки. Большинство досок крепятся к обшивке по горизонтали, вертикали и диагонали.В каждом случае обшивку следует устанавливать перпендикулярно месту расположения доски. Например, если вагонка будет азиатской горизонтально, то обшивку следует установить вертикально.

Варианты расположения вагонки

Специалисты рекомендуют использовать сочетание расположения облицовки, что придаст интерьеру ванны более необычный вид.

О том, как можно расположить и закрепить вагонку, мы поговорили, теперь перейдем к технологии отделки вагонкой.

Технология отделки ванны вагонкой

Как мы уже говорили, технология отделки ванны вагонкой не представляет собой ничего сложного. Все, что вам нужно, это подготовить стены к обшивке, залить каркас, утеплить стены и пришить вагонку. Подробно рассмотрим каждый из этапов.

Подготовительные работы

Во время подготовительных работ необходимо выбить смету на материалы, закупить все необходимые отделочные и крепежные материалы и провести коммуникации по стене.

Что касается последнего, поговорим об этом немного подробнее. В каждой комнате есть освещение. Хотя некоторые специалисты рекомендуют создавать в бане открытую электропроводку, многие отдыхающие предпочитают скрытую проводку, не ухудшающую внешний вид помещения. Именно поэтому все провода и водопроводную трубу (если есть) нужно спрятать за вагонкой, заранее сгруппировав их к стене.

Также при подготовительных работах рекомендуется выровнять стену, если есть явные неровности (выбоины, трещины, неровности).

Ну и последнее мероприятие на данном этапе - размещение купленной вагонки в ванной комнате. В течение 1-2 дней вагонка должна пролежать в помещении, чтобы привыкнуть к микроклимату бани.

Установка обрешетки

После того, как стены выровнены и все коммуникации приставлены к стене, приступайте к установке обшивки. Рекомендуется использовать брус сечением 50 * 20 мм и металлические подвески, которые называются «пальцами». Сначала разметьте место крепления вешалок к стене.Обрешетка должна крепиться строго вертикально (или горизонтально), поэтому при ее установке необходимо использовать строительный уровень и отвес. Шаг установки вешалок не должен превышать 40 см, иначе конструкция не будет достаточно прочной. Кронштейны крепятся к стене дюбелями, а балки к кронштейнам - саморезами.

Обратите внимание, решетки ящиков должны быть открыты антисептиком, который предотвратит гниение и гниение.

Узнать подробнее о процессе и схеме ящиков вы можете на следующих фото-примерах:

Установка подвесок
Готовая обрешетка

Горизонтальный ящик
Монтаж вагонки в обрешетку

Утеплитель и пароизоляция стен

Перед тем, как прикрепить сайдинг к обшивке, нужно выполнить еще одно, очень важное для бани мероприятие - паро- и утепление помещения.Мы уже рассказывали о том, как осуществить утепление и гидроизоляцию ванны своими руками, поэтому вы можете прочитать эти статьи, где подробно рассмотрены эти мероприятия.

Что бы вы вкратце представили весь процесс, учтите самые важные нюансы.

Для утепления бани рекомендуется использовать базальтовую вату: она не горит, прочна и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Материал укладывается между брусьями обрешетки и закрепляется пароизоляционным материалом.

Согревающая ванна из базальтовой ваты

Для пароизоляционных перегородок в бане рекомендуется использовать фольгированный материал.Обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и легко крепится к обшивке с помощью конструкции степлера. Стыки фольги заизолированы специальной строительной лентой и все, паровые бани готовы!

Паровые бани с фольгой

Обшивка ванны вагонкой

Итак, мы подошли к самому простому процессу - обшивке ванны вагонкой. Утепленные и качественно утепленные стены готовы к тому, что бы их обшили декоративными досками. ВЫ уже знаете способы крепления сайдинга к обшивке, а также расположение досок.Теперь по своему вкусу прикрутите доски к перекладине и наслаждайтесь отдыхом в ванне!

Обратите внимание, что доски должны подписаться друг к другу, чтобы не было стыков и щелей, иначе тепло быстро уйдет вместе с паром, и интерьер помещения станет лучше!

Рекомендуется после отделки вагонкой нанести на доску воск или другой масляный состав, который защитит материал от влаги и придаст ему более декоративный вид (отражение).

Вот и все, что мы хотели рассказать, как взять вагонку в ванну вагонкой! Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть это событие в этом видеоуроке:

Отделка ванны вагонкой

http://youtu.be/gIL7Z79Jc4g

Также рекомендуем прочитать статью: конопатка бревно своими руками!

5 проблем с излучающими барьерами OSB на фольгированной основе

Ориентированно-стружечная плита (OSB) с тонким слоем алюминиевой фольги с низким уровнем излучения, прикрепленной к одной стороне, является распространенным типом оболочки с теплоизоляционным барьером.OSB с фольгой применяется в основном на чердаках; однако он также используется в стеновых системах. Целью OSB на основе фольги является охлаждение воздуха в верхнем слое изоляции на чердаке или стене за счет излучения лучистого тепла, поглощаемого через крышу или внешние стены, что снижает Delta-T и снижает общее потребление энергии в помещении. здание.

Что такое Дельта-Т?

Delta-T - это разница между температурой верхнего слоя изоляции чердака или стеновой системы и жилых помещений.Например:

Жарким летом солнечная жара может поднять температуру верхней черепицы почти до 180 градусов. Низ крыши будет на 20 или 30 градусов ниже.

Благодаря инфракрасному излучению тепло с крыши излучается (или излучается) на чердак, где его поглощает изоляция. При этом температура верхней поверхности утеплителя может достигать 130 градусов и более, что намного выше, чем температура в жилых помещениях (68-70 градусов).Delta-T - это разница температур между верхним слоем изоляции и жилыми помещениями.

Слой фольги OSB снижает Delta-T, потому что фольга имеет низкое излучение и не выделяет и не поглощает тепло. Таким образом, когда солнце попадает на крышу и излучается в чердак или стену, слой фольги обшивки OSB отражает тепло на крышу или внешнюю стену, что сохраняет верхний слой изоляции всего на несколько градусов теплее, чем наружный воздух. температура. Точно так же, когда тепло поднимается на чердак в более прохладные месяцы, слой фольги отражает его в жилые помещения здания.Без слоя фольги обшивка OSB будет поглощать тепло и излучать его в чердачное пространство летом или на улицу зимой.

Дополнительная вентиляция чердака поможет, но не сильно. Даже при отличной вентиляции на чердаке температура верхнего поверхностного слоя утеплителя упадет всего на несколько градусов.

Пять проблем с излучающими барьерами OSB на фольгированной основе

  1. Слой фольги OSB снижает Delta-T, отражая тепловую энергию из-за излучения (солнечного тепла) от изоляционного слоя, который сохраняет верхний слой изоляции всего на несколько градусов выше температуры наружного воздуха.Однако OSB на основе фольги часто требует дополнительной теплоизоляции для предотвращения передачи тепловой энергии путем теплопроводности и конвекции.
  2. Только чистая и блестящая фольга будет излучать тепло. Пыль и грязь делают пленку менее светоотражающей. Грязь и пыль особенно проблематичны на чердаках, где OSB на фольгированной основе укладывается горизонтально, что делает их склонными к пыли и грязи. При установке OSB с фольгой крайне важно содержать рабочее пространство в чистоте.
  3. OSB на фольгированной основе действует как пароизоляция, особенно когда на улице холодно.Если водяной пар изнутри здания перемещается на чердак, а OSB с фольгой холоднее точки росы, влага может конденсироваться на нижней стороне перегородки. При установке OSB с фольгой строители должны выбрать такое место, где барьер вряд ли достигнет температуры точки росы.
    Конденсация на обратной стороне OSB с фольгой может вызвать несколько проблем:
    • Если изоляция станет влажной, она потеряет часть своих изоляционных свойств
    • На потолках жилых помещений могут появляться пятна от воды
    • Влага может привести к образованию плесени, которая вредна для здоровья обитателей здания и может вызвать гниение каркаса потолка или стенового блока
  4. Для того, чтобы OSB на фольгированной основе работала правильно, строители должны убедиться, что есть открытое воздушное пространство рядом со слоем фольги не менее дюйма.Если OSB с фольгой находится в прямом контакте с другими материалами, такими как стропила и каркас стен, тепло будет передаваться через теплопроводность от OSB с фольгой к смежным материалам. Одна из причин, по которой подрядчики избегают использования OSB с фольгой в стеновых системах, заключается в том, что трудно создать воздушный зазор, необходимый для правильной работы OSB с фольгой.
  5. Национальная лаборатория Ок-Ридж обнаружила, что OSB с фольгированной основой, монтируемые на крыше, могут повышать температуру черепицы на 2–10 ° F. Точно так же OSB с фольгой, установленные на чердачном этаже, могут повысить температуру черепицы на 2 ° F или меньше.К сожалению, более высокая температура кровли может сократить срок ее службы.

Почему Barricade

® Thermo-Brace ® S.I.B. является лучшим термобарьером, чем OSB на основе фольги

Лучшим термическим барьером для OSB на фольгированной основе является Barricade Thermo-Brace ® S.I.B. В частности, Thermo-Brace ® S.I.B с атмосферостойкими барьерами с обеих сторон является более влагостойким и ограничивает теплопроводность и конвекцию более эффективно, чем OSB на фольгированной основе.Важно отметить, что установка Thermo-Brace ® S.I.B экономит время и труд строителей по сравнению с OSB на фольгированной основе.

  • Thermo-Brace ® S.I.B имеет высокое тепловое сопротивление и низкую теплопроводность, что делает его хорошим изолятором, поскольку он препятствует теплопроводности.
  • Высокопроизводительный термобарьер, такой как Thermo-Brace ® S.I.B, ​​является воздухонепроницаемым и ограничивает тепловую конвекцию.
  • Thermo-Brace ® S.I.B экономит деньги по сравнению с OSB на фольгированной основе, поскольку Thermo-Brace ® S.I.B легче и проще в установке, чем настенная облицовка OSB с фольгой, что экономит труд и время строителей.

Термо-скоба ® S.I.B. создает превосходный тепловой барьер по сравнению с барьерами OSB на фольгированной основе. Термо-скоба Barricade ® S.I.B. обладает высоким термическим сопротивлением и низкой теплопроводностью; обе функции необходимы для контроля проникновения воздуха и влаги в стенную систему.

Обшиваем баню изнутри деревянной вагонкой.Обшивка ванны изнутри вагонкой Обшивка ванны изнутри

Обустройство банного комплекса требует внимания к мельчайшим нюансам. Баня превратится в идеальное место для отдыха только после тщательного изучения теоретической части и последовательности действий. А работа, выполненная своими руками, только усилит положительный эффект от получения банных процедур.

Характеристики:

Главная особенность русской бани - влажный пар.Для его создания в парилке поддерживается определенная влажность. Баланс влаги и пара достигается за счет полного отсутствия вентиляции.

Вариантов отделки ванных комнат очень много. Выбор зависит от личных предпочтений и ограничен финансовыми возможностями. Особенности внутренней отделки по традиции должны способствовать расслаблению и душевному удовольствию. Поэтому в оформлении интерьера главное - естественность, удобство, минимализм.

Например, отличный натуральный декор для парилки - это дом из натурального бревна. Однако новейшие строительные технологии предполагают использование более современных методов возведения бани, поэтому конструкции часто требуют отделочных материалов.

Дополнительные материалы не должны отрицательно сказываться на основных требованиях к бане:

  • парилка, душевая, комната отдыха должны иметь красивый и практичный дизайн;
  • в парилке важно наличие горячего, но не обжигающего пара;
  • в душе важны и удобство, и безопасность.

Правильно подобранные материалы положительно скажутся на функциональных характеристиках ванны. Также они повлияют на долговечность стен, полов, потолка. Важно подобрать материалы правильного качества в соответствии с характеристиками ванных комнат.

Например, парилка характеризуется постоянным присутствием горячего пара, который бывает концентрированным и довольно плотным.Кроме того, в этом помещении отмечаются перепады температур, а также повышенная влажность.

Многие материалы могут не выдержать этой экстремальной ситуации. Однако современный рынок предлагает массу интересных вариантов отделки, наиболее подходящих для условий парилки.

Особенности отделки для парилки должны быть следующими:

  • иметь способность прогреваться и не накапливать тепло;
  • быть влагостойкими;
  • обладают хорошими эстетическими характеристиками;
  • быть устойчивыми к грибку и плесени;
  • обладают способностью очищать воздух.

В моечной комнате предусмотрено не только мытье, но и отдых. Классический выбор: дерево, керамическая плитка. Для моечной подойдет, например, древесина хвойных пород. Обладает высокими водоотталкивающими качествами. К тому же хвойные деревья имеют красивый внешний вид. Пол в этой комнате должен обладать противоскользящими свойствами, а также иметь комфортную температуру. Керамическая плитка может помочь в достижении результата.

В качестве надежного материала для вестибюля и туалета можно выбрать:

  • керамогранит;
  • гипс;
  • камень натуральный;
  • обои.

Комбинируя эти отделки, можно добиться большей эстетики и практичности. В ванне, созданной своими руками, можно воплотить самые нестандартные идеи. Найдите лучшие варианты отделки и их варианты.

Материалы

Традиционная деревянная отделка интерьера. Самая подходящая деревянная основа для отделки - вагонка.

Эти специальные отделочные панели обладают основными преимуществами:

  • хорошая циркуляция воздуха;
  • без конденсации;
  • красивый внешний вид;
  • простая установка;
  • Цена приемлемая.

Лучшее сырье для вагонки: лиственница , липа, ольха, ясень. Стены из твердой древесины нагреваются быстрее, при этом наружная температура стен остается комфортной для кожи человека.

В отличие от хвойных пород, древесина твердых пород не выделяет смолы, поэтому считается безвредной для украшения стен парилки.

Сосновая вагонка, например, совсем не подходит для парилки. Эта основа при нагревании выделяет ядовитые вещества, а также покрыта смолой, которая может стекать со стен, потолка и вызывать ожоги.

Стены

Варианты отделки типа «вагонка» различаются по классам. Например, класс С имеет невысокую стоимость, подходит для отделки стен тамбура. Класс B снабжен контрастными вкраплениями, трещинами, незначительными повреждениями. Каждые 1,5 метра длины такой вагонки предполагают наличие определенного количества сучков. Вагонка подходит для оформления комнаты отдыха в естественном стиле, а также для прихожей.

Футеровка класса А допускает небольшие трещины.Однако он не допускает появления видимых стержней в разрезе. На каждые 1,5 метра длины может приходиться как минимум один узел. Вагонка класса А подходит для отделки стен некоторых участков парилки.

Вагонка премиум-класса имеет отличный внешний вид , но соответствующую цену. Материалом можно покрыть стены парилки, комнаты отдыха, умывальника. Липовый горбыль послужит отличным украшением стен. Материал не допускает перегрева, не выделяет смолу.Панели из липы послужат качественной звукоизоляцией; их можно дополнить необрезной доской.

Базальтовая минеральная вата, фольга в виде пленки используются для пароизоляции в парилке. Пленкой обшили как стены, так и потолок в целях гидроизоляции. Чтобы утеплить печь в парилке, допустимо использовать для отделки кирпич и соль.

В ванне можно использовать гималайскую соль.Соляная ванна сочетает в себе положительные свойства сухой парной и лечебной камеры, благотворно влияя на человека.

потолок

Отделочные работы по потолку начинаются с установки утеплителя на чердаке. Чтобы пыль не попадала в комнату, необходимо закрыть все щели между досками. В качестве изоляционного материала используется кирпичная крошка и другие сыпучие варианты.

Потолок бани должен выдерживать температурные нагрузки. Отделочные материалы должны выдерживать поток пара. Не стоит выбирать для отделки потолка материалы, выделяющие при нагревании токсичные вещества.

Поэтому не рекомендуется использовать изнутри такие материалы, как фанера или ДСП - они содержат опилки, которые пожароопасны. Не стоит выбирать утеплитель из пенопласта или пенополистирола, полиэтиленовые пленки, они боятся высоких температур.

Основанием для потолка бани являются еловые или сосновые балки для балок и потолков, необрезная доска или шпунт для первой плиты перекрытия, липовая вагонка класса А или В - внутренняя облицовка потолка.Для пароизоляции можно использовать алюминиевую фольгу, мембранные пленки, для гидроизоляции - мембранные пленки. Обшить парилку можно липой и лубом.

Липовый горбыль с корой - идеальный вариант для отделки потолка бани в естественном стиле.

Этаж

Оптимальным выбором для пола всех ванных комнат, кроме парилки, является керамическая плитка. Рядом с печкой может присутствовать кафельный блок в парилке.Разнообразие современных коллекций с легкостью позволит вам выбрать подходящий дизайн для комнаты отдыха или туалета. При этом облицовка плиткой будет не только удобной и эстетичной, но еще и практичной и прочной.

Пол парилки может быть бетонным или деревянным. Бетонные или каменные полы холодные. Поэтому чаще предпочтительнее дерево. Деревянные перекрытия предполагают подготовку фундамента, на который укладываются балки, поверх них укладываются бревна.Пустоты между балками и лагами заполняются утеплителем, в качестве которого выбирают керамзит. Поверх утеплителя укладывается пароизоляция, гидроизоляция, затем обустраивается чистовой пол.

Бетонный пол предполагает устройство основания из щебня и глины. В качестве гидроизоляции используют рубероид и битумную мастику. Утеплитель может быть минеральной ватой или керамзитом. На теплоизоляционную поверхность укладывается финишный слой пола.

Типовой проект

Например, парилка считается настоящим сердцем бани, а потому ее интерьер должен быть живым, дышащим. Использование синтетических материалов запрещено, особенно возле плиты. Все предметы в парилке должны быть качественной безопасности и естественной чистоты.

Комбинации таких отделочных материалов как вагонка и камень, кирпич и гранитные плиты, блок-хаус особенно дизайнерски будут смотреться в парилке.Помимо красоты, интерьер парилки должен быть абсолютно безопасным. Поэтому дизайн в парилке часто является компромиссным выбором. В парилке эффективны строгие изгибы полочек, скрытый свет, благородный камень за плитой.

Если в бане для отдыхающих оформляется отдельная комната, то все внимание в дизайне уделяется комфорту. В первую очередь здесь такая же естественность. В дизайне уместны как ставни с воланами, так и строгие жалюзи на окнах.Эта ванная комната обычно компактная, но светлая.

Однако особых требований к конструкции нет. Желательно, чтобы все было оформлено в достаточно спокойных тонах, способствующих комфортному времяпровождению.

Современная баня предполагает обустройство помывочной. Здесь допускается установка всей сантехники. Часто это место представляет собой бассейн невообразимых форм. Из-за нехватки места для обустройства бассейна душевые устраивают в моечной.Стильные современные душевые кабины и простора не займут много, а ванны хорошо впишутся в интерьер бани. Необязательно даже выделять отдельную комнату для душевых.

Внутренняя умывальная в русской бане также была устроена вокруг печи, в парилке. Предметом мытья служили простые тазы и черпаки. Учитывая возможности современных материалов, все это можно воплотить в нынешних банных постройках.

Дизайн ванны может быть взаимосвязан с индивидуальным восприятием цветов и их сочетаний. Эта особенность зависит от физиологического строения глаз, состояния нервов и жизненного опыта. Психологи утверждают, что для женщин цвет важнее формы, а для мужчин важнее содержание. При этом у человека есть способность постоянно что-то с чем-то связывать.

Дизайн сауны - выбор сугубо индивидуальный, должен основываться только на личном представлении об отдыхе.

Как отделать своими руками?

Основа русской бани - печь. Лучшие материалы для печи - натуральный камень и кирпич.

Для устройства пола допускается обрезная доска, а сама работа включает несколько этапов.

Пошаговая инструкция:

  1. Избавляемся от всего мусора, выравниваем основание.
  2. Подготовка бетонной стяжки.Этот шаг можно пропустить, если черновая основа уже достаточно выровнена. Допустимо засыпать основу песком.
  3. Выкладываем фундамент из кирпича, который будет опорой для бревна. Высота кирпичного фундамента равна высоте перекрытия.
  4. Крепление лага к стойкам. Лаги - доски сечением 25х25 с шагом 100 см.
  5. Укладка досок пола. Работу следует начинать из угла, удаленного от комнаты относительно дверного проема. К крепежу подходят саморезы.При вкручивании крышки важно полностью утопить в древесине.
  6. Конструкция пола должна включать слив.

После укладки пола выполняется облицовка стен. Для обшивки монтируется каркасное основание. Материал каркаса - брус или простые рейки. Здесь важно учитывать уровень нагрузки. Например, к стенам часто крепят полочки, рейки их не выдержат. Направление основания каркаса должно быть перпендикулярно вагонке.

Руководство по рабочим операциям:

  1. Установите стартовую и последнюю планку на стену с помощью саморезов. Шаг направляющих выбирается в соответствии с габаритами изоляционных материалов.
  2. Укрепите гидроизоляционный материал над каркасом.
  3. Начните работу с утеплителем (например, минеральной ватой).
  4. Нанести пароизоляционный слой. Отдельные листы материала лучше крепить строительным степлером.
  5. Приступайте к укладке облицовки, начиная с дальней части комнаты.

После обшивки вертикалей приступаем к потолочным работам. Допускается также облицовка потолка. В качестве каркаса подойдет обрезная доска или брус. Шаг каркаса соответствует размеру плит утеплителя. Каркас устанавливается так же, как и стены.

Пошаговая инструкция:

  1. Прикрепите слой влагоотталкивающей основы поверх каркаса.
  2. Далее заделываем щели утеплителем (например, базальтовой ватой).
  3. Тщательно выровняйте плиты.
  4. Поверх утеплителя закрепите пароизоляционный слой с помощью строительного степлера. Обеспечьте нахлест 20-30 см. Проклеить стыки алюминиевым скотчем.
  5. Перейти к установке накладки.

Какие материалы не используются для строительства бань - кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки и многое другое. Но только дерево способно создать тот неповторимый микроклимат, который благоприятно скажется на самочувствии посетителей парилки.А деревянные панели намного приятнее и привычнее глазу. И даже если баня построена из арболита, камня или другого подобного материала, ничто не помешает вам своими руками обшить внутренние поверхности стен и потолка деревянной вагонкой.

Футеровка как продукт впервые была использована для облицовки стен вагонов. Отсюда и его название. Отличие от простых обрезных досок заключалось в наличии бороздок по длинным сторонам вагонки, за счет чего обеспечивался максимальный контакт между соседними панелями.Облицованная стена получилась без трещин и щелей, гладкая и довольно красивая на вид.

Наряду с техническим прогрессом продвинулось и производство различных видов футеровки. Сегодня он выпускается в нескольких вариантах самих профилей, которые различаются размером, качеством, материалом изготовления.

Примечание! В продаже можно найти вагонку из пластика, но такие панели подходят только для обшивки гардеробной и раздевалки в бане. Пластик не выдерживает высоких температур и не подходит для оформления парилки. Деревянные изделия, в свою очередь, регулируют уровень влажности за счет поглощения или испарения воды со своей поверхности, а некоторые виды древесины дополнительно выделяют ароматические компоненты, благотворно влияющие на дыхательную систему человека.

Выбор вагонки для облицовки

Вагонка из дерева бывает обыкновенной или евро. Первый имеет шероховатость и ворс на поверхности, второй - идеально гладкий.С тыльной стороны евровагонки расположены вентиляционные каналы, препятствующие скоплению влаги (конденсации) и снимающие напряжение в материале. Согласно заявлению, влажность деревянных изделий допускается в пределах 12 ± 3%, однако обычная вагонка может быть выполнена из дерева с влажностью до 25%, что может привести к деформации при эксплуатации бани. Исходя из этого, подберем подходящую деревянную евровагонку для облицовки бани.

Цены на вагонку деревянную

вагонка деревянная

Маркировка и технические требования

Вагонка изготавливается из древесины хвойных и лиственных пород.Лучшие варианты парилки - осина, липа, кедр, ель, ольха, дуб, сосна.

Дерево Цвет Свойства Фото
Осина Белый, приобретает серебристый оттенок. Желтые кольца роста едва заметны. Легкий, хорошо выдерживает повышенную влажность и температуру. Со временем он настолько затвердевает, что в осиновое панно сложно вбить даже гвоздь. Не выделяет смол, не нагревается.

Липа Светлые, коричневые, реже красноватые оттенки. Имеется матовый блеск. Волокна однородные, поверхность немного нагревается, а в парилке выделяет полезные для здоровья ароматические компоненты. При контакте с древесиной липы во влажной среде железо окисляется и ржавеет, появляются прожилки.

Липа
Канадский или сибирский кедр
Коричневый с розовым оттенком. Одна из самых дорогих и здоровых пород древесины. Не гниет, хорошо выдерживает механические нагрузки, не трескается.

Бежевый, коричневый с красными оттенками. Со временем темнеет. Выраженный рисунок годичных колец и смоляных каналов. Хорошие механические свойства, прочность, умеренное коробление. Не вызывает затруднений в обработке. Он выделяет смолу при нагревании, поэтому не покрывает те поверхности в парилке, с которыми возможен тактильный контакт.Он не подходит для покрытия потолка парилки, или требуется повторный прогрев парилки с последующим удалением вышедшей смолы (повторяйте процедуру, пока вся смола не выйдет из облицовки). Для бани вагонку из сосны лучше выбрать Экстра-класс.

В следующей таблице показаны классы и их описания. Стоит знать, что древесина с большим количеством сучков быстрее нагревается и может гореть.Маркировка одинакова для всех видов деревянной вагонки.

Класс или сорт Описание
Extra Отсутствие трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая и ровная.
A или 1 Поверхность гладкая или слегка шероховатая. На 1 погонный метр приходится 1 здоровый сучок (диаметр сучка не более 1,5 см). Возможны трещины: по линии роста волос - не более ½ панели, глухие - менее 9.Длиной 5 см (выход трещин направлен в конец панели), появившихся при высыхании - не более ширины панели. Могут быть смолистыми и смоляными карманами 2 шт. на 1 п.м.
B или 2 Узлов много, выпадение которых может быть не более 2. на 1 п.м. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, по всей длине плиты допускаются микротрещины. Допускается наличие червоточин (3 шт. На 1 п.м) и гнили (не более 1/10 площади панели).Подкладка класса В подходит для окрашивания.
C или 3 Плохое качество. Множество разных дефектов. Эта вагонка подходит для обивки технических помещений или грубых работ.

Нормы брака по ГОСТ указаны в таблице ниже.

Осталось только выбрать вагонный профиль, ведь у каждого свои нюансы монтажа.

Профиль Описание Схема
Standard Выглядит как классическая накладка квартала.Соединение шпунт-паз, гребень короче паза для предотвращения деформации.

Штиль или Колхозница От предыдущей отличается скругленными краями и наличием каналов с обратной стороны для предотвращения скопления конденсата.

Изготовлен по DIN 68126. Имеет удлиненный шип. После монтажа вагонки поверхность стены ребристят.

Soft-line или soft line - это симбиоз подкладки Euro и Calm. Мягкие закругленные углы, удлиненный шип, рельефная текстура стены после сборки панелей.

Применяется для отделки внешних стен и помещений. Стилизовано под оцилиндрованное бревно. Соединение шип-паз, лицевая сторона обычно закругленная, а тыльная - ровная или с каналами для вентиляции.

Видео - Как выбрать вагонку

Рассчитываем площадь внутренней обшивки

Например, возьмем ванну 3х3 метра с высотой потолка 2.5 метров. Обшивка будет сделана на всех стенах и потолке, пол в расчетах учитываться не будет.

Допустим, в бане две комнаты - парилка 2х3 и прихожая 1х3 метра. Рассчитываем площадь парилки.

  1. Площадь потолка: 2x3 = 6 м 2.
  2. Площадь длинной стены: 3х2,5 = 7,5 м 2.
  3. Площадь короткой стены: 2х2,5 = 5 м 2.
  4. Общая площадь помещения: 6 (потолок) +7.5 (первая длинная стена) +7,5 (вторая длинная стена) +5 (первая короткая стена) +5 (вторая короткая стена) = 31 м 2.

Рассчитываем площадь обшивки прихожей.

  1. Площадь потолка: 1x3 = 3 м 2.
  2. Площадь двух длинных стен: 3х2,5 = 7,5 м 2. 7,5х2 = 15 м 2.
  3. Площадь двух коротких стен: 1х2,5 = 2,5 м 2. 2,5х2 = 5 м 2.
  4. Общая площадь: 3 + 15 + 5 = 23 м 2.

Общая площадь облицовки составит 31 + 23 = 54 кв.Из этой цифры следует вычесть площадь оконных и дверных проемов, а затем добавить 15% запас материала для обрезки.

Цена вагонки указана за квадратные или погонные метры, реже за кубометры.

Рассчитать разницу в цене можно, если узнаешь, сколько подкладочных полос требуется для покрытия внутренней поверхности ванны.

Наиболее популярные размеры профиля следующие:

  • толщина панели 12.5 мм;
  • ширина панели 96 мм;
  • длина панели от 2000 до 6000 мм.

Следующие таблицы помогут узнать, сколько квадратных метров материала в одном кубометре, рассчитать количество пакетов (1 пакет = 10 вагонных панелей) и определить стоимость покрытия помещения.

Совет! Не стоит покупать вагонку без упаковки (термоусадочной пленки) - это некачественный продукт, который быстро потеряет свои свойства и облицовку ванны придется менять полностью или частично.

Выбор способа крепления футеровки

Футеровка в ваннах крепится по вертикали и горизонтали. Но более рациональный вариант для бани - горизонтальный.

Рассмотрим ряд преимуществ данного типа крепления:


При возведении и отделке бань «под ключ» строители чаще монтируют вагонку вертикально, выбирая подходящие по высоте панели и устанавливая их без обрезки. При вертикальном монтаже легче оформлять углы, работа занимает немного меньше времени.Но экономия времени часто «идет боком», ведь при повреждении вертикальной доски от случайного удара, падения угля или повышенной влажности придется демонтировать всю стену.

Установка футеровки

Перед отделкой утепляются стены и потолок бани. Лучше всего использовать минеральную (каменную) вату или другие утеплители, которые не деформируются при нагревании и не выделяют в воздух вредные химические пары. Поверх утеплителя необходимо закрепить слой фольги пароизоляции.Рубероид и пергамин в бане не используются. Печь и система вентиляции устанавливаются перед монтажом вагонки.

Цены на ПВХ вагонку

вагонка пвх

Видео - Утепление стен ванны

Видео - Вентиляция в парилке

Даже если потолок деревянный, нельзя просто прибить к нему вагонку гвоздями. Рассмотрим пошаговый процесс обшивки потолка.

Шаг 1.Монтаж обрешетки на потолок

Обрешетка будет состоять из реек сечением от 2х5 см до 5х5 см. Рейки должны быть достаточно ровными и сухими.

Рейки будут крепиться поверх фольги, под которой уже есть обрешетка для утеплителя. Оптимальное расстояние между соседними планками - от 40 до 60 см.

Примечание! Подразумевается, что обрешетка для утеплителя крепилась с помощью уровня и отвеса, и в результате получилась горизонтальная поверхность потолка без перекосов.

Рейки будут расположены перпендикулярно направлению полос подкладки. Первую рейку прикручиваем на расстоянии 10 см от стены, используя желтые пассивированные нержавеющие саморезы по дереву длиной 7-10 см. Вкручиваем саморезы через каждые полметра. Рекомендуется предварительно просверлить в планках отверстия под саморезы, чтобы древесина не растрескалась.

Вторую рейку крепим строго параллельно первой на расстоянии 45-60 см. Концы реек должны находиться на расстоянии 10 см от ближайших стен.Продолжаем работать, пока не будет установлена ​​последняя обрешетка обрешетки. Постоянно проверяем правильность крепления реек с помощью натянутой лески / шнура или лазерного уровня. При обнаружении горизонтального отклонения между фольгой и полосой кладут небольшие деревянные клинья.

В некоторых случаях, когда требуется сделать в бане нижний потолок, для крепления обрешетки используют металлические подвесы.

В этом случае сначала подвесы крепятся к потолку длинными саморезами (дюбеля диаметром 8 мм и длиной 80 мм используются только для перекрытий из бетона и других плотных материалов), после чего к ним горизонтально крепят балки обшивки (саморезы с большой резьбой, длиной 3,5 см).Удобнее работать вдвоем, чтобы помощник держал второй конец поручня и следил за правильным положением обрешетки.

Деревянную обрешетку желательно пропитать антисептиком, чтобы прослужила дольше.

Примечание! Можно сначала собрать обрешетку потолка и стен, затем приступить к монтажу вагонки, либо полностью обшить потолок, а затем прикрепить к стенам рейки и деревянные панели.

Шаг 2.Монтаж вагонки на потолок

Не нужно делать в облицовке отверстия и забивать в нее гвозди. Это не только некрасиво, но и приведет к коррозии фурнитуры и появлению ржавых пятен на потолке.

Для крепления вагонки можно использовать либо набор скоб с гвоздями, либо скобы длиной 38 или 40 мм. Скобы длиной 25 мм не используются.

Перед тем, как прикрепить первую планку, следует вырезать из нее шип.Для этого нарисуйте карандашом прямую линию, порежьте доску электролизом вдоль, приложите к месту будущего расположения так, чтобы панель находилась на 1-2 см от стен.

На заметку! Если вы работаете один, используйте подставки для панелей. Так будет намного легче удержать ее.

Прикручиваем первую панель вагонки саморезами к обрешетке. Выдерживаем шаг 50-80 см, используем только нержавеющие шурупы. Если вы хотите утопить головки шурупов в толщине футеровки, просверлите отверстия для шурупов, а затем зенковайте каждое из них (отверстия).

Рассмотрим способ крепления с помощью хомутов. Металлические зажимы вставляются в паз первой доски.

В каждом из них по три отверстия, в которые в комплекте либо вбиваются 2 гвоздя, либо забивается скоба. Планки вставляются с шагом, соответствующим шагу обрешетки, так, чтобы облицовка крепилась к рейкам, а не к фольге и утеплителю.

Если вместо клеймеров используются скобы , то они нацелены на паз вагонки под углом.

Когда первая доска закреплена, следующая панель вставляется в ее паз с помощью шипа. Для герметизации стыка берем деревянную «подушку», прикладываем ее к торцу панели и легко простукиваем по всей длине.

Есть еще один способ герметизировать соединение. Вам понадобится клин, зажим с зажимом и молоток. Закрепляем кронштейн на рейке обрешетки, между кронштейном и концом накладки вставляем клин, молотком стучим по широкому концу клина.

Продолжаем обшивать потолок, вырезая отверстия под светильники, вентиляционные решетки потолка, при необходимости другие элементы декора.

Последнюю облицовочную доску, возможно, придется разрезать вдоль. Замеряем расстояние от стены до последней вставленной доски, делаем разметку, вырезаем панель, вставляем в паз часть доски с шипом.

Скоба полезна для герметизации соединения. Вставляем в щель между стеной и вагонкой, простукиваем киянкой.

Примечание! Периодически нужно проверять параллельность досок вагонки. Для этого удобно использовать рулетку. Вставляем «язычок» рулетки в зазор между первой панелью и стеной, отмеряем расстояние до конца последней панели, прикрепленной к потолку. Повторяем операцию на противоположной стороне потолка, расстояние должно быть таким же. То есть, если с одной стороны прибитые к потолку 5 панелей имеют ширину 60 см, то с противоположной стороны тоже должно быть 60 см.

Последняя доска, как и первая, фиксируется саморезами.

Видео - Монтаж вагонки на потолок

Крепление вагонки к стене

Шаг 1. Установка реек на стены

Прикручиваем первую рейку саморезами к самому низу стены, на расстоянии 1-2 см от пола.

Прибиваем следующие планки по углам комнаты.

Также рейки будут проходить возле окон и дверей. Чтобы работать быстрее (или при отсутствии отвертки), можно прибить планки гвоздильным пистолетом (подходит для гвоздей длиной до 65-160 мм) или степлером (длина скоб для рейки толщиной 20 мм. от 38 до 51 мм), но важно забивать гвозди и скобы не перпендикулярно стене, а под углом (сверху вниз), чтобы фурнитура крепко держала древесину даже при ее тепловом расширении.

После того, как будут установлены все вертикальные рейки, обрешетка прибивается вокруг дверных и оконных проемов, можно переходить к установке горизонтальных реек, первая из которых крепится на расстоянии 10 см от потолка.Опасность того, что острые края пробьют фольгу, минимальна, поэтому вам больше не нужно шлифовать фаску. Обязательно проверьте правильность положения установленных направляющих.

Для удобства расстояние между верхней рейкой и полом разделено на равные участки по 40-50 см, с полученным шагом горизонтальные планки обрешетки фиксируются саморезами 90 или 100 мм (просверливаются отверстия под их сверлом) или гвоздями.

Примечание! Описанная обрешетка подходит для вертикального монтажа футеровки.Для горизонтального расположения планок вагонки к стене сначала крепятся горизонтальные рейки, а поверх них - вертикальные.

Стоит отметить, что если стены сруба обшиты вагонкой, а слои утеплителя и фольги отсутствуют (например, в гардеробной), то обрешетка собирается на алюминиевых вешалках. Их крепят к лагам саморезами, после чего прикрепляют рейки, оставляя зазор 5-10 см для вентиляции.

Шаг 2. Монтаж вагонки на стены

Если вагонка будет расположена вертикально до , то фиксируем первую планку с любого из углов комнаты.

Стоит тщательно измерить длину панелей, ведь между полом и деревом, а также между уже обшитым потолком и стеновыми деревянными досками необходимо оставить зазор 2 см.

Чтобы красиво украсить уголок, вырежьте из доски шип.Накладываем вагонку на обрешетку, проверяем вертикальность, вкручиваем саморезы.

Вставляем вторую доску в паз первой панели. Заклеиваем соединение киянкой. Далее закрепляем с помощью хомутов или скоб (способ установки идентичен на стенах и потолке, подробная инструкция описана выше).

Если в вагонка будет располагаться горизонтально , то монтаж начинаем с потолка.

Просверливаем отверстия под саморезы, прикладываем доску к обрешетке (всегда пазом вниз) на расстоянии 2 см от пола, проверяем горизонтальность.В просверленные отверстия вкручиваем саморезы. Между потолком и первой панелью оставляем небольшую щель, которая будет закрыта плинтусом. Вставьте зажимы в паз первой панели или снимите скобы.

Вставьте вторую доску с шипом в паз предыдущей. Проверяем их параллельность, после чего снова фиксируем струбцинами или скобами.

Видео - Обрешетка парилки

Когда все стены обшиты, остается установить плинтусы (на полу или дополнительно в углах и под потолком), плафоны и розетки, сделать полки.На этом завершается обшивка ванны внутри.

В тех случаях, когда баню или сауну когда-то возводили не из деревянного бруса, а из других доступных на тот момент материалов, впоследствии возникает проблема обшивки внутренних стен парилки технологическим сырьем для ухода за собой. Обшивка вагонкой для таких корпусов - лучший вариант.

Эффектно смотрится отделка парилки вагонкой

Как выбрать вид материала для облицовки

Пластиковая или деревянная вагонка? У каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки.

Преимущества деревянной вагонки:

  1. Высокая экологичность материала. В частности, сосна или ель надолго выделяют из смолы фунгициды, что является дополнительным лечебным фактором.
  2. Более разнообразный тип текстуры поверхности, расширяющийся при облицовке евровагонкой.
  3. Простота установки.
  4. Превосходные теплоизоляционные свойства.

Недостатки деревянной вагонки:

  1. Необходимость противогрибковой пропитки.
  2. Более высокие финансовые затраты (даже на обычную вагонку, не говоря уже о евро).
  3. Зависимость долговечности покрытия от исходного качества материала.

Преимущества пластиковой вагонки:

  1. Меньше затрат на закупку материалов.
  2. Разнообразие фактур и цветов (этого можно добиться для деревянной вагонки, но гораздо дороже).
  3. Простота и удобство обслуживания.

Недостатки пластиковой футеровки:

  1. Пониженная (по сравнению с деревянной вагонкой) термостойкость - при резких колебаниях температуры материал деформируется.
  2. Меньше теплоизоляции помещения.
  3. Необходимость обустройства обрешетки (при деревянной обшивке на деревянной стене обрешетку можно не ставить).
  4. Необходимость обустройства более совершенной системы вентиляции парилки, так как пластик не «дышит», а грибок на стенах оседает гораздо быстрее.

Сопоставив конкретные условия работы парилки (продолжительность, температура), несложно сделать правильный выбор материала.

Можно сделать парную в старинном русском стиле

Потребность в материалах и инструментах для работы

Если для пластиковой вагонки процесс выбора заключается только в определении наиболее подходящего цвета и фактуры ПВХ-панелей, то с деревянной вагонкой дело обстоит сложнее. Как известно, выпускается два вида материала:

  • евровагонка, имеющая вентиляционные и дренажные выемки;
  • обычный.

Обычный, в свою очередь, выпускается нескольких классов - Экстра, А, В и С. Понятно, что вагонка Экстра класс будет лучшего качества, но стоит ли использовать ее для украшения парилки - помещения, которое будет время от времени использоваться? Также вполне подойдет материал класса В (допускается до трех узлов на погонный метр) и даже С (наличие возможных сквозных отверстий в данном случае не критично, так как при правильной вентиляции помещения сырость не распространится внутрь, вызывая гниение материала).

Чтобы правильно обшить парилку вагонкой, понадобятся следующие инструменты и материалы:

    отвертка
  • ,
  • молоток,
  • крепеж оцинкованный или анодированный (гвозди, шурупы, шурупы),
  • тупой стержень
  • наждачная бумага.

Из материалов помимо самой вагонки понадобится еще и утеплитель для потолка в парилке. Чаще используется фольга или, в более дешевом варианте, двухслойная полиэтиленовая пленка. Желательно использовать только полиэтилен высокой плотности.

Фольга как теплоизолятор для футеровки

Фольгированная отделка потребует повышенных условий безопасности при использовании электрического котла для отопления, а также при защите помещения от ударов молнии.Ведь фольга - это проводящий материал. Такие же меры предосторожности следует соблюдать в отношении электроизоляции ламп, которые могут быть размещены в парилке. Кстати, вся электрическая арматура и проводка должны быть полностью готовы до того, как вагонкой начнется облицовка помещения.

Определение материалоемкости

Потребность в материале для обшивки устанавливается по известной площади внутренней поверхности парилки. Кроме того, важно направление обшивки - вертикальное или горизонтальное.Дело в том, что основное движение пара - снизу вверх - создает такие условия для циркуляции влажного и нагретого воздуха в парилке, при которых обшивка по нижней ее поверхности будет оставаться влажной дольше, чем вверху. Для вагонки из ПВХ, в отличие от дерева, это не имеет большого значения.

При неверно выбранном направлении укладки вагонкой некоторые породы деревьев - например, осина, береза ​​- нуждаются в дополнительной обработке влагостойкими прозрачными лаками, которые обеспечат деревянной обшивке большую прочность.Правильно уложив вагонку, можно избежать этих дополнительных работ.

Вертикально уложенный материал не обеспечит таких же условий для теплового расширения / сжатия пластиковых панелей: верхние будут деформироваться сильнее, чем нижние. Отделка деревянной вагонкой с вертикальным расположением планок также нежелательна, но по другой причине - неизбежно неравномерная влажность материала.

Вертикальное расположение панелей

Суть, в конечном счете, одна - для обеспечения максимально возможной прочности футеровки при ее эксплуатации в парилке материал должен быть закреплен правильно - в горизонтальном направлении.В этом случае наименьшее сопротивление будет иметь только нижний ряд покрытия, но повторная обшивка все равно будет дешевле, чем замена всего покрытия парилки.

Панели облицовочные стандартные имеют следующие габаритные размеры:

    длина
  • , мм - 2500-4000;
  • толщина, мм - 10-16;
  • ширина, мм - 150-300 мм.

Для правильного определения необходимости облицовки на схематическом плане парилки отмечается взаимное расположение всех проемов, после чего выбирается оптимальная кратность панелей.Это делается для того, чтобы количество стыков было как можно меньше. Для пластиковой футеровки также следует учитывать зазор термической деформации материала - до 5-6 мм на каждый стык.

Способы установки

Специалисты производят установку одним из нескольких способов. Рекомендуется использовать следующие варианты установки покрытия.

Монтаж начинается от нижней дальней стены парилки

После укладки первой панели в ее пазы вставляется следующая, на внутренний выступ которой прибивается или прикручивается хомут. Окончательное крепление производится только после проверки правильности установки прилегающих планок вагонки. Преимущество метода заключается в том, что каждый заменяемый элемент облицовки можно демонтировать, не снимая соседние панели.

Крепление панелей прибитое

Для отделки рекомендуется использовать сердцевину, чтобы не повредить лицевую поверхность материала. При достаточном умении работать молотком процесс происходит очень быстро. Также не потребуются дополнительные затраты на покупку хомутов.Однако заменить изношенную панель будет сложнее, чем в предыдущем случае.

Установка на штифты

Отверстия под саморезы просверливаются по обрешетке или непосредственно по деревянной стене парилки, после чего в них вставляются деревянные штифты (можно водостойким клеем), на них накладываются панели деревянной вагонки. Финишная поверхность тщательно отшлифована. Преимущество этого метода в том, что застежки практически полностью незаметны. Кроме того, значительно снижается риск деформации панелей, так как в этом случае все крепления деревянные.

Парная - это как раз то строение в загородном доме, где требуется наличие самых натуральных материалов. Это требование оправдано не только декоративными соображениями, но и экологическими соображениями. Выделение пара и высокие температуры могут сильно повлиять на материалы, которыми облицованы стены, пол и потолок. А если материалы будут недостаточно качественными, они будут выделять вредные вещества. Каким деревом лучше обшить парилку?

Рисунок 1.Схема обшивки парилки вагонкой.

Основным и лучшим материалом для отделки парилки является дерево.

Легко установить и за ним легко ухаживать. Дерево крайне положительно скажется на здоровье посетителей. Но пород деревьев довольно много, поэтому стоит определиться, какой древесиной отделывать. Рассмотрим для этого самые распространенные и практичные породы дерева.

Обзор пород дерева для отделки парилки

Сегодня из дерева используют два таких основных материала для отделки бань, как блок-хаус и вагонку. Но даже они происходят из разных пород деревьев, обладающих разными свойствами. Лучшие породы для бани - липа, лиственница, осина, ясень, дуб, белая акация, ель, сосна и кедр.

Рисунок 2. Схема сборки блочного дома.

Многие знатоки древесины постоянно спорят между собой, какую породу выбрать: лиственную или хвойную. С одной стороны, хвойные деревья хороши тем, что они не меняют свой цвет со временем, поэтому всегда остаются в том же виде, в котором были изначально при укладке.С другой стороны, древесина твердых пород считается более устойчивой к колебаниям температуры и высокой влажности. Но у них обоих есть свои особенности.

Лиственные породы деревьев

Липа считается лучшим лиственным деревом для украшения. При этом это дерево отлично сохраняет тепло, но не слишком нагревается, за счет чего не возникает ожога кожи, если приходится касаться даже очень горячих стен. Липа обладает способностью выделять в два раза больше эфирных масел, чем другие деревья.Поэтому он идеально подходит для тела. А за счет того, что ее пары усиливают потоотделение и гипоаллергенны, эффект усиливается.

Осину можно считать отличной альтернативой липе. То же самое по своим лечебным свойствам. Более того, это дерево также обладает способностью менять настроение на позитивное и спокойное. Осина не подвержена гниению, и с ней очень легко работать за счет того, что ее волокна достаточно мягкие и послушные.

Ясень и дуб имеют примерно одинаковые свойства.Это довольно прочные деревья, не очень подверженные гниению и деформации при воздействии высоких температур, особенно дуб. Они выделяют меньше антисептика в воздух, но достаточно хороши для практических целей. Со временем дуб немного меняет оттенок на более темный, но это нисколько не портит его внешний вид.

Если вы хотите максимально практичную и полезную парилку, то некоторые наиболее подверженные нагреву элементы лучше отделать дубом или ясенем.Ведь ясень и дуб, несмотря на то, что они устойчивы, имеют свойство сильно нагреваться. Помните, что с золой нужно более тщательно обращаться с особыми средствами, так как риск появления грибка немного выше.

Еще одна отличная древесина для отделки парилки - белая акация. При правильной предварительной обработке акация может превзойти дуб по прочности и сопротивлению деформации. В связи с тем, что доски из акации встречаются реже, желательно украсить ими пол ванны, так как он более подвержен воздействиям.

Деревья хвойные

Из хвойных деревьев целесообразно отдельно остановиться на лиственнице. Это самое прочное и устойчивое хвойное дерево для бани. Он выделяет в воздух множество полезных масел, способных значительно повысить иммунитет человека. А если из лиственницы делать не только стены, но и полы, можете быть уверены, что с каждым годом они будут только укрепляться. Учтите, что такое дерево не привлекает жуков-короедов, что является еще одним положительным моментом.

Кедр имеет примерно такие же свойства.Стоит он немного дороже, поэтому, если у вас нет возможности отделать им парилку полностью, использовать ее древесину для монтажа можно только в некоторых отдельных частях. Кедровые доски особенно хорошо размещать там, где наиболее вероятно скопление пара. Это увеличивает его полезность и антисептическое действие на организм.

Ель и сосна также являются распространенными породами деревьев для украшения парилки в доме. Они в меньшей степени выделяют в воздух полезные вещества, более подвержены деформации.Но при этом они в несколько раз дешевле, и если их правильно обработать перед установкой, они прослужат довольно долго.

Отделка вагонкой, блок-хаусом и обыкновенной доской

А теперь разберемся, как лучше обшить парилку: обыкновенной доской, блок-хаусом или вагонкой. Чтобы вы могли определиться, что лучше и дешевле, рассмотрим некоторые особенности этих трех отделочных материалов.

Обшивка парилки вагонкой (рис.1). Это хороший материал, с ним легко и приятно работать. Благодаря тому, что на листах вагонки уже есть места для стыков, они хорошо впишутся, не доставляя неудобств. Небольшие зазоры обеспечивают минимальную циркуляцию чистого воздуха, что необходимо для большей прочности материала и предотвращения его деформации в будущем.

Вам не нужно выбирать вагонку для отделки парилки из сосны или ели, так как она будет постоянно выделять много смолы, которая будет забиваться между зазорами и мешать свободно циркулировать воздуху.Оптимальная порода древесины - липа или осина. Даже если в промежутках будет недостаточно воздуха, футеровка не деформируется, эти породы устойчивы ко всем воздействиям.

Второй готовый материал для отделки парилки - блок-хаус (рис. 2). Это самый современный материал, который по своим характеристикам способен в несколько раз превосходить очень толстое бревно. Благодаря тому, что элементы материала не плоские, а слегка закругленные, дерево не деформируется, даже если оно сделано из недорогой древесины.

Еще одна особенность - сокращение со временем выбросов смолы из блочных домов, сделанных из сосны или ели. При этом древесина совершенно не теряет своих полезных свойств. Технология обеспечивает только улучшение качества пород этих деревьев с течением времени.

Но при сильном нагреве даже такой отделочный материал становится достаточно горячим, если он сделан из сосны (ели). Поэтому категорически не рекомендуется увлекаться и декорировать парилку таким образом.В целом блок-хаус хорош из любого дерева - как лиственного, так и хвойного.

Пожалуй, самым экономичным вариантом будет обшивка парилки обычными деревянными досками. Это дешево, так как вы можете найти и разрезать доску такого типа самостоятельно, с небольшими затратами или бесплатно. Особенно тщательно нужно относиться к процессу обработки антисептиками.

Но отделка парилки этим методом имеет один существенный недостаток: сделать ее самостоятельно довольно сложно, так как придется использовать саморезы, каркас, следить за стыками. Поэтому нет гарантии, что такое покрытие будет идеальным и прослужит очень долго. Такая отделка хороша для временной парилки, где не предусмотрены большие затраты.

Итак, выбирая материал обшивки и способ, чем обшить парилку, все это необходимо учитывать, чтобы результат работы не разочаровал. Особенно это касается капитальной отделки парилки, куда вложены немалые средства.

Качественная отделка паровой бани - это не только красивый внешний вид и приятный аромат свежей древесины, но и долговечность самой конструкции.Ведь в настоящей русской бане пар, как говорится, такой, что «впору топор повесить», а температура воздуха может доходить до 120˚С. И именно украшение парилки защищает ее стены от столь агрессивных воздействий с одной стороны, человека от ожогов или аллергии - с другой.

Отделка стен и потолка - что нужно знать?

Главное помнить одно: деревянную вагонку в парилке нельзя морилить или покрывать лаком - при высоких температурах они негативно скажутся на здоровье человека.

Качественная древесина = качественная отделка

Насколько качественной окажется внутренняя отделка парилки, напрямую зависит от качества самой вагонки из дерева - важно, чтобы она была хорошо просушена, подрезана и покрыта на поверхности не должно быть сколов или узлов.

Можно сказать, что вагонка из твердых пород дерева универсальна для парилки. Для него характерна довольно низкая теплоемкость, из-за чего помещение быстро нагревается, но стены при этом не сильно нагреваются, а потому человек не испытывает дискомфорта от контакта с ними.

И каждая из этих пород имеет свои особенности. Итак, береза ​​как бы заряжает организм человека положительной энергией, а осина как бы вытягивает отрицательную энергию (а вместе с ней и болезни). Именно поэтому их так часто комбинируют в парилке.

Береза ​​- если есть альтернативы, пройтись по

Береза ​​имеет рыхлую структуру и поэтому при подготовке к строительству сильно усыхает. Благодаря этому легко обрабатывается защитными веществами.

Лиственница - отделка на века

Лиственница в парилке будет самой долговечной - она ​​отлично переносит характерные для бани резкие перепады температур и повышенную влажность.

Липа - хорошо, но требует обработки

Древесина липы привлекает многих своим красивым белым цветом. Но кроме того, он влагостойкий и устойчивый к деформации, что тоже немаловажно. Да и нагревается от всех остальных камней, он самый длинный, а значит, им можно обшить как потолок, так и стену возле печи - это безопасно.К тому же липа в жару начинает издавать отличный аромат - ненавязчивый и приятный. Но липу необходимо предварительно обработать специальными веществами, чтобы она не потемнела.

Также интересно, что липа относится к так называемым медоносам, поэтому ее древесина «дышит», отлично впитывает воду и обеспечивает полную звукоизоляцию. Более того, в насыщенной влагой среде он не меняет ни запаха, ни цвета, ни лечебных свойств.

Осина - лучший вариант

Также осина считается практически идеальным вариантом для отделки потолка парилки.Он настолько прочен, что издавна использовался при строительстве колодцев, погребов, бань и даже храмов. Если это дерево правильно заготавливать и сушить, в нем раскрываются неожиданные качества - невероятная прочность, что даже забить гвоздь нереально, абсолютная устойчивость к влаге и полное отсутствие трещин. Именно поэтому его до сих пор часто используют для изготовления полов в бане.


Осина практически не подвержена гниению, а, напротив, убивает все плесневые и ферментирующие грибы - после того, как она была помещена в капусту, чтобы не перекисить.Что касается воздействия на здоровье человека, то здесь у осины тоже есть свои преимущества: она снимает головную боль и дискомфорт в суставах.

Пол в парилке: плитка или дерево?

Что касается отделки пола, то температура на его уровне редко поднимается выше 30 ° С, поэтому такие полы могут быть даже земляными, глиняными и бетонными. Все, что им нужно, - это хороший и быстрый отток воды из ванны. Но чтобы распаренный человек не получил так называемого «теплового удара» при прикосновении к полу, его все же нужно накрыть волокнистым ковриком, дощатым настилом или надежным пробковым покрытием.

Для отделки пола в парилке подходят как плитка, так и полированные доски. Конечно, кафель не боится такой постоянной влаги, как дерево.

Сама технология отделки проста: доски укладываются на бревна максимально плотно друг к другу и скрепляются саморезами. Под плитку изначально делается стяжка на полу, при этом поверхность хорошо выравнивается. Сами плитки необходимо уложить на специальную клеевую смесь, обработав все швы специальной влагостойкой затиркой, которая не позволит влаге проникнуть под облицовку и образовать там плесень.Но на такую ​​отделку необходимо будет поставить деревянный щит, чтобы отдыхающие в ванне люди не поскользнулись.

Вывод такой: плиточный пол удобен в уходе, а деревянный пол хорош для создания общего комфорта.

Чем нельзя украсить парилку?

Как бы грамотно ни была сделана отделка парилки своими руками, в ней невозможно использовать такие материалы: линолеум, пластик, сосновые доски и древесные плиты.Все они не подходят для высоких температур: пластик и линолеум сразу выделяют в воздух токсичные вещества, а сосна - смолу. А плиты ДСП и ДВП нельзя использовать для отделки парилки - из-за их горючести и высокой гигроскопичности.

Хорошая отделка ванны - это не только приятный для глаз дизайн, но и многократное увеличение ее лечебных свойств для человека!

Sealund Corporation Homes - Пембрук, Массачусетс

Pudding Hill - Технические характеристики

Основные моменты

  • Открытые планы этажей
  • Одноэтажная гостиная
  • 1,700 + с.f. жилая
  • Гараж на 2 машины
  • 2 спальни, 2 ванные комнаты с туалетом
  • Универсальный дизайн
  • Лучистое отопление
  • Центральная система кондиционирования
  • Возможность расширения на 2-й этаж или кладовая на чердаке
  • 2 уникальных планировки интерьера на выбор
  • Все квартиры двухуровневые
  • Внешний вид, не требующий ухода
  • Возрастное ограничение до 55+
  • Центр города Маршфилд, расположение
* Примечание. Разработчик оставляет за собой право заменять аналогичные или эквивалентные продукты или материалы.

Общие технические условия

ФУНДАМЕНТ
Стены: 8 заливных бетонных фундаментов с опорами согласно строительным нормам. Все внешние фундаментные стены будут утеплены двумя жесткими изоляционными материалами.
Плита: Жилые помещения и пол гаража должны быть из заливного бетона толщиной 4 с прочностью на сжатие не менее 3000 фунтов на квадратный дюйм. Сварная проволочная сетка будет размещена поверх изоляционного брезента под плитами там, где это необходимо.

ЗДАНИЕ
Обрамление: Уплотнение порога и обработанный под давлением подоконник, 2 x 4 внутренних и 2 x 6 внешних стеновых каркасов @ 16 по центру с фанерной обшивкой и обшивкой для всего дома Typar или аналогичной.Все конструктивные элементы, то есть балки перекрытия, стропила и стойки, будут соответствовать или превосходить государственные и местные строительные нормы и правила. Конструкция стропил и воротниковых стяжек, где это применимо, с ураганными стяжками и пластинами.
Крыша: Архитектурный стиль. 40-летняя черепица, устойчивая к водорослям, от Tamco, размещенная на войлочной и фанерной обшивке толщиной 15 # или аналогичной. На всех долинах и вдоль водосточных желобов будет установлен ледо- и водяной щит.
Сайдинг: Боковые стены должны быть из фиброцементной вагонки HardiePlank. Сайдинг 4–4 - в зависимости от погодных условий установлен в соответствии со спецификациями производителя с крепежом из нержавеющей стали.На вагонку будет нанесена заводская краска Color-Plus с 15-летней гарантией производителя. Цвета экстерьера дома выбирает застройщик.
Отделка: Покрытия, грабли, облицовка, уровень грунтовых вод и т. Д. Должны быть из твердого поливинила (ПВХ) с крепежными деталями из нержавеющей стали.

КУХНИ И ВАННЫ
Шкафы: Кухонные шкафы должны быть из белой фальшпанели. Изготовителем шкафов выступит Homecrest, Ultracraft. Кухонный гарнитур будет состоять из деревянных ящиков типа «ласточкин хвост», самозакрывающихся ящиков с полным выдвижением, хромированной фурнитуры, деревянного поддона для столовых приборов, карниза, светового рельса с подсветкой под шкафом и ленивого шкафа Susan.
Столешницы: Столешницы из гранита с квадратными краями или искусственного камня из кварца Caesarstone по выбору строителя.
Гостевая ванна: Умывальник будет 36-дюймовым белым или кленовым в соответствии с планом. Столешницы должны быть из гранита зеленого, черного, бежевого или серого цвета по выбору строителя.
Основная ванна: Основная ванна будет из белой приподнятой панели из термопленки. Столешницы должны быть из гранита или мрамора по выбору строителя
Бытовая техника: Кухонная техника, в том числе электрическая или газовая плавкая верхняя плита Whirlpool из нержавеющей стали 30, микроволновая печь и посудомоечная машина на выбор, предоставленный строителем.Холодильник предоставляется покупателем.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
Стены: Гипсовая штукатурка поверх синей доски с крепежом в соответствии с требованиями производителя. Все стены будут гладкими, за исключением: кладовок, гаража и лестницы на чердак с текстурой. Все гладкие стены должны быть обработаны одним слоем грунтовки и двумя слоями краски Benjamin Moore (или равной) яичной скорлупы не совсем белого цвета. Фактурные стены покрыты одним слоем белого цвета.
Потолки: Потолки будут покрыты штукатуркой на синем картоне с текстурированной отделкой.Стандартные потолки должны быть 8-1 / 2 футов в высоту или, как показано на плане, закончить однослойной белой потолочной краской, A-Unit 11 футов в семейном номере, B-Unit 8'6 "или 11'0".
Столярные изделия и отделка: Все внутренние двери и окна должны быть отделаны трехколонной обшивкой, плинтус должен быть окрашен по всей площади. Двери будут отформованы из 4-х панелей, гладкая поверхность из мазонита (или аналогичного) с сатинированными никелевыми ручками и петлями в стиле Плимута. Столярные изделия будут закончены одним слоем грунтовки и двумя слоями не совсем белой полуглянцевой латексной базовой краски.
Разное: Зеркала в рамах будут установлены на всех туалетных столиках в соответствии с выбором строителя. Стеллажи для шкафов будут изготовлены из проволоки с виниловым покрытием, а их расположение и дизайн будут соответствовать техническим требованиям производителя.

НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ И ОКНА
Передняя входная дверь будет из стеклопластика с энергоэффективной облицовкой от Therma-Tru Smooth-Star (или аналогичной) с 6 панелями, окрашенными в цвет на выбор строителей. Окна будут из винила New England Shoreline Forever-Frame с откидным верхом, low-e, наполнены аргоном, снабжены съемными экранами.Оконные решетки согласно планам и спецификациям строителя устанавливаются между стеклопакетами. Гаражные ворота должны быть изготовлены из стали, не требующей особого ухода, окрашены в белый цвет на заводе и оснащены электрическим устройством открывания с дистанционным управлением и клавиатурой.

ПОЛ
Кухня, семья, столовая, переднее фойе и коридоры должны быть выбраны предварительно обработанными полами из твердого дерева из белого дуба с нанесенной на заводе сатинированной отделкой. Спальни и логово будут покрыты ковром от стены до стены из могавка - Battery Park по выбору строителя. Полы в прачечных, хозяйских и гостевых ваннах будут отделаны керамической плиткой в ​​цветах и ​​узорах по выбору строителя.

САНТЕХНИКА
Кухня: Artisan (или равная) Глубокая одинарная раковина 21 x 18 x 9 из нержавеющей стали D-образной формы 16 дюймов с однорычажным хромированным смесителем Kohler "Forte" и выдвижным душем. Строитель предоставит подключение к электричеству и ледогенератору только для холодильника покупателя.
Ванны: Одинарная раковина из стекловолокна с широко распространенным хромированным смесителем Leland от Kohler "Forte" в умывальнике. Master Shower будет представлять собой белый душевой уголок из стекловолокна Aquawave 4 x 3 (или равный ему) с хромированным смесительным клапаном Delta, предотвращающим ожоги.Гостевая ванна будет изготовлена ​​из стекловолокна Aquawave (или равной ей) белого цвета с хромированным смесительным клапаном Delta, предотвращающим образование накипи. Унитазы будут из 2-х частей стекловолокна с удлиненным сиденьем.
Стиральная машина: Стирально-сушильная машина предназначена для подключения электрической сушилки и стиральной машины бок о бок. Стиральная машина и сушилка предоставляются покупателем.
Отопление и кондиционирование: В системе отопления используется модулированный газовый конденсационный котел Baxi с КПД 94%. Котел управляет системой лучистого теплого пола на 100% площади готового пола, контролируемой двумя зонами.Кондиционер будет представлять собой высокоэффективную систему York Stellar Series грузоподъемностью 2-1 / 2 тонны в соответствии со стандартами Energy Star. Горячая вода - безлимитная мгновенная система по запросу.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Служба: Все блоки будут иметь ток на 150 А со всеми выключателями, переключателями, розетками, дымовыми / тепловыми датчиками и датчиками угарного газа в соответствии с государственными и местными правилами.
Интерьер: Внутреннее электрическое оборудование, выключатели и розетки согласно плану. Светильники включают шесть встроенных светильников, 1 подвесной светильник в столовой, три накладных светильника в коридорах, два настенных светильника в ванных комнатах, все по выбору строителя.Также включает лампы накаливания в гардеробных, фарфоровые светильники на чердаке и в гараже.
Связь: Включает два телевизионных гнезда, одно компьютерное гнездо CAT-6 и два телефонных гнезда, подключенных тупиковым проводом к механическому помещению, подходящему для подключения с помощью Comcast Cable Company, Verizon или других компаний.
Внешний вид: Включает четыре внешних настенных светильника (два / гараж; одна задняя дверь, одна передняя) и кнопку дверного звонка на входной двери с одним звуковым сигналом и трансформатором. Также включает в себя две наружные стенные розетки (одна передняя, ​​одна задняя).

ЛАНДШАФТ
Газон / Кустарники: Включает 4 экранированных суглинка на всех участках газона. Кустарники разных видов с мульчированными грядками по ландшафтным планам. Планируется, что газоны будут орошены подземной дождевальной системой.
Подъездная дорога: Асфальт Подъездная дорога уложена 12 гравием с минимальной толщиной 2 1/2.
Внутренний дворик: Насыпной бетон 10 x 12 с тисненой / текстурированной отделкой согласно ландшафтным планам. Парадный переход будет из штампованного бетона.


Во имя любви к виниловому сайдингу

Фото Колина Смита

Преимущества винилового сайдинга

На всей арене продукции для жилищного строительства есть несколько предметов, которые так резко очерчивают линии фронта, как виниловый сайдинг.

Сторонники

настаивают на том, что он никогда не нуждается в покраске, в то время как его противники настаивают на том, что дома никогда не должны быть покрыты чем-либо, кроме настоящего дерева.

В качестве строительного материала виниловый сайдинг относительно новый - он был представлен в конце 1950-х годов как заменитель алюминиевого сайдинга. Но его репутация была запятнана в первые дни, когда он потрескался, потускнел, покоробился и просел.

Постоянные изменения в химическом составе продукта и методах установки улучшили его характеристики и способствовали его принятию строителями и домовладельцами.

Фактически, винил занял 32% рынка сайдинга в США для новых домов, и его растущей популярности не видно конца. Частично причина в том, что он часто (но не всегда) дешевле красного кедра или красного дерева и требует меньше времени на установку.

Установка винила среднего класса стоит около 1,60 доллара за квадратный фут, без учета необходимых элементов отделки, в то время как установленная цена обшивки из кедра среднего класса без учета отделки и краски примерно в 2,5 раза выше. (Некоторые винилы премиум-класса стоят примерно так же, как лучший сорт кедра, но стоимость установки все же ниже, потому что он поднимается быстрее и не требует покраски.)

Для многих проблема вовсе не в цене; Настоящее обольщение пластикового сайдинга заключается в сокращении затрат на обслуживание. Именно поэтому такой лесоруб, например, генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, наклеил винил на свой дом 20 лет назад.

«У меня нет времени рисовать», - объясняет он. «Я лучше проведу выходные на своей лодке». Конечно, при правильном уходе древесина прослужит бесконечно. Винил не может соответствовать этому заявлению, потому что никто точно не знает, как долго он продержится.

Монтажник Джо Фэгоун надвигает обрезанную по размеру панель из тисненой черепицы длиной 4 фута вокруг окна.

Фото Колина Смита

Весь пластиковый сайдинг не одинаковый

Винил - это полимер, образующийся в процессе химического взаимодействия газообразного этилена и хлора, в результате чего образуется тонкий белый порошок, называемый виниловой смолой. Когда он расплавляется и смешивается с различными добавками, полученный состав может быть таким же жестким, как труба, таким же гибким, как занавеска для душа, или достаточно прочным, чтобы выдержать интенсивное пешеходное движение по кухонному полу.

Новый, так называемый виниловый сайдинг из первичного винила, имеет больший набор ключевых добавок, которые придают гибкость и устойчивость к разрушению под воздействием УФ-излучения. Некоторые производители будут рекламировать свой продукт как 100% натуральный (наряду с упоминанием о его предполагаемом превосходстве), но большая часть сайдинга сделана с сердцевиной из переплавленного винила, покрытого сверху новым материалом.

Обычно виниловый сайдинг экструдируется через фильеру, но для получения самых глубоких рисунков и четких краев панели должны быть отформованы из полипропилена, более дорогого пластика.Формованные панели обычно имеют длину не более 4 футов, в то время как виниловые профили могут иметь практически любую длину.

Рэп по стене с виниловой стенкой костяшками пальцев, она прогнется и будет звучать пусто. Это потому, что в большинстве случаев только относительно небольшая площадь виниловой панели фактически упирается в оболочку.

Тонкая панель или панель без опоры со временем с большей вероятностью провиснет. Самый тонкий сайдинг, соответствующий нормам, имеет толщину 0,035 дюйма. Сайдинг премиум-класса может иметь толщину от 0,044 до 0,048 дюйма, и некоторые производители продают его.055-дюймовый сайдинг. Более толстые сайдинги имеют тенденцию быть более жесткими и, следовательно, более устойчивыми к провисанию, но жесткость также зависит от других характеристик.

Панели с загнутой вдвое кромкой гвоздями и относительно глубоким профилем имеют тенденцию быть более жесткими, чем другие, как и панели с узкими «вагонками»: чем больше изгибов, тем лучше. Хотя утверждается, что более толстый сайдинг также более устойчив к ударам, чем тонкий сайдинг, результаты испытаний показывают, что это больше связано с его химическим составом, который, к сожалению, недоступен для потребителей, желающих сравнить продукты.

Более тонкие и менее жесткие подъездные пути также можно отсосать из дома при сильном ветре. Чтение гарантии производителя должно дать вам хорошее представление о способности продукта выдерживать тяжелую погоду. Некоторые даже соблюдают ветровой кодекс со скоростью 146 миль в час в подверженном ураганам Майами, Флорида.

Один сайдинг, Wolverine Millennium, поставляется с гарантией «без продувки», и в документации указано, что при правильной установке он выдержит ветер со скоростью 180 миль в час.

Панель сайдинга из полипропилена вставляется в рифленую «угловую доску» из того же материала.Панели расширяются и сжимаются при изменении температуры, и их нельзя устанавливать вплотную к деталям отделки.

Фото Колина Смита

В то время как деревянный сайдинг плотно прикреплен к дому, виниловый сайдинг буквально висит на гвоздях, вбитых в горизонтальные прорези в верхней части кромки гвоздей. Причина неплотного крепления гвоздей связана с необходимостью расширения или сжатия винила (и полипропилена) при изменении температуры: пластиковый сайдинг длиной 12 футов может расширяться на 5/8 дюйма при сезонных колебаниях температуры.Если его плотно прибить к стене, в жаркие дни он может сгибаться.

«Худшее, что вы можете сделать, - это плотно пригвоздить винил», - говорит Том Сильва. Чтобы панель могла свободно двигаться, шляпки гвоздей не должны касаться кромки, а должны оставаться на высоте примерно 1/32 дюйма. И наоборот, если они прибиты слишком слабо, панели будут шумно дребезжать, когда дует ветер.

Склонность винила к перемещению означает, что панели также нельзя плотно стыковать для обрезки. Установщики, заботящиеся о качестве, оставляют зазор около 1/4 дюйма (3/8 дюйма при температуре ниже 40 ° F) в конце рядов панелей; В углах, дверных и оконных проемах декоративный элемент, называемый J-образным каналом, закрывает и скрывает образовавшийся зазор.К другим запатентованным элементам отделки, изготовленным производителями для соответствия сайдингу собственной марки, относятся софиты, рейки и карнизы. Все это помогает улучшить внешний вид установки, придав ей более индивидуальный вид.

Помимо J-образных профилей, одной характеристикой, которая отличает винил от другого сайдинга, является его перекрытие. В то время как отрезки деревянного (или цементного) сайдинга образуют ненавязчивый стык, виниловые панели должны перекрываться примерно на 1 дюйм в любом месте, где они встречаются, что приводит к характерным вертикальным линиям.Чем толще винил, тем заметнее перекрытие. Проблема усугубляется тем, что большинство виниловых сайдинговых панелей имеют форму двойной или даже тройной ширины обшивки. Это значительно сокращает время установки, но также делает перекрытие панелей еще более заметным. Хороший установщик будет ориентировать перекрытия в сторону от доминирующих видов, например, проложив сайдинг от заднего угла к переднему углу. В передней части дома следует установить панели так, чтобы швы были наименее заметны для человека, подходящего к входной двери.

Вопреки тому, что ожидают многие люди, винил на самом деле менее склонен к улавливанию влаги, чем древесина, - говорит Том. «В торцах панелей есть крошечные отверстия для слез. А поскольку он висит свободно, за ним может двигаться воздух ». Просто убедитесь, что ваш подрядчик по сайдингу сначала установит гидроизоляцию и либо домашнюю пленку, либо строительный войлок, как он это делал бы под деревянным сайдингом.

Каждая работа по качественному виниловому сайдингу начинается с подрядчика. Не стесняйтесь спрашивать потенциальных установщиков об их сертификатах - большинство крупных производителей сертифицируют установщиков по правильным методам установки - и об именах довольных клиентов.Также проверьте списки жалоб, составленные местными и государственными бизнес-ассоциациями, а также советами по лицензированию государственных подрядчиков.

Сайдинг прибивается гвоздями через горизонтальные прорези в кромке вверху каждой панели. Плотно прибитый пластиковый сайдинг может прогнуться в очень жаркие дни. Г-образный зажим под пазом для гвоздей зацепляется за паз в торце панели выше.

Фото Колина Смита

Не полностью необслуживаемый

Чтобы виниловый сайдинг выглядел наилучшим образом, его следует периодически мыть для удаления плесени, плесени, грязи и мелового налета, которые скапливаются на поверхности. Том использует щетку с мягкой щетиной и ведро с 30/70 смесью уксуса и воды. (Если это не сработает, Институт винилового сайдинга предлагает смешать 1/3 стакана стирального порошка, 2/3 стакана порошкового бытового чистящего средства, 1 литр жидкого отбеливателя для стирки и 1 галлон воды.) Он просто протирает его щеткой, работая снизу вверх и аккуратно спустив его из шланга. Том отговаривает домовладельцев использовать мойку для обшивки сайдинга; оборудование высокого давления может вытеснять воду за панели.

Ремонт поврежденной панели прост.С помощью застежки-молнии и легкого движения запястья Том просто отсоединяет его от верхних и нижних, а затем вытаскивает гвозди. Затем новую панель можно зафиксировать на месте, прибить гвоздями и снова закрепить. Самая большая проблема - это подобрать замену к окружающим деталям, которые, несомненно, потускнели. «Что я сделаю, - говорит Том, - так это заменю поврежденный кусок сайдингом из менее заметной части дома». Затем он заменяет этот кусок на новую, не затертую длину.

Весь виниловый сайдинг несколько потускнеет.Через 10-15 лет изменение может быть значительным. Когда это произойдет, или если вы просто захотите изменить его цвет, винил можно покрасить, как бы это ни казалось саморазрушительным. (Сначала проконсультируйтесь с производителем; многие компании аннулируют гарантию, если сайдинг окрашен.) Сначала вымойте сайдинг и используйте латексную краску, которая будет изгибаться при движении винила. Но не рассчитывайте на то, что бледно-желтый дом станет охотничьим зеленым; темные цвета поглощают больше тепла, чем более светлые, и могут привести к чрезмерному расширению и деформации панелей.(Именно поэтому цветовая палитра винила ограничена более светлыми оттенками.)

Том хорошо осведомлен о том, что пластиковый сайдинг вызывает сильные мнения у его клиентов. «Довольно сложно убедить того, кто хочет винила, использовать вместо него деревянный сайдинг, и наоборот», - говорит он. «Кому-то это нравится, а кому-то нет, точно так же, как кому-то нравится Ford, а кому-то Chevys». Хорош ли виниловый сайдинг или нет, во многом зависит от качества продукта и работы по установке. «Мог бы я снова поставить его на дом, если бы проблемы с обслуживанием не были решающим фактором? Скорее всего, нет, - говорит Том.«Я действительно предпочитаю дерево». Но он очень, очень не любит рисовать.

Пластиковый сайдинг быстро монтируется. Бригада из семи человек из Hansen Home Designs обставила этот дом площадью 3200 квадратных футов менее чем за два дня. Фотография сделана 4 апреля 2002 г.

Фото Kolin Smith

Пересайдинг винилом

Многое из того, что нам нравится в старых исторических домах, помимо их архитектурного стиля, - это изящная лепнина, пропорциональная отделка, тонкие теневые линии, даже небольшие неровности в расстоянии между сайдингом - свидетельства мастерства этой страны. домовладельцы.Но в бесчисленных небрежных работах по замене сайдинга, когда винил наклеивается на существующую черепицу или вагонку, эти детали стираются, и фасады красивых пряничных домиков выглядят простыми, как листовые лепешки. «Я видел много случаев, когда они отпиливали молдинги, оконные рамы, карнизы и даже сбивали их молотком», - говорит Том. «Это выглядит хуже, чем ужасно. И это убирает то, что делает старые дома особенными ».

Тем, кто подумывает о переделке дома, Том рекомендует найти подрядчика, который специализируется на старых работах, а не только на виниловом сайдинге, и настаивает на том, чтобы все архитектурные детали остались на своих местах.«Обведите их J-образным каналом и вставьте в него сайдинг», - говорит он. «Конечно, для этого нужно больше времени и денег». Правильная покраска может иметь больше смысла, если это так. Иногда работы по замене сайдинга продаются как способ «подкрепить» дом и снизить счета за электроэнергию. Установщики просто прибивают слой пенопласта с фольгой до того, как поднимется винил. Том не особо задумывается об этой практике. «Пенопластовые панели имеют толщину всего 3/8 дюйма; они не добавляют особой ценности R », - говорит он. «Тебе бы лучше обернуть стены выдувной целлюлозой.Последнее слово: если у вас есть какие-либо сомнения по поводу его воздействия, не кладите виниловый сайдинг на свой старый дом.

Где найти

Сайдинга, использованного при установке:

Портсмутский шейк

Сайдинг Crane Performance

Колумбус, Огайо

800-366-8472

www.cranesiding.com

а. Шиповщик CertainTeed Monogram (светлый клен)

CertainTeed Corp.

Valley Forge, PA

800-782-8777

www.определенный teed.com

Установщик:

Hansen Home Designs, Inc.

Massapequa Park, NY

516-541-2618

Мы благодарим:

Тони Гольфо

Golfo Development Corp.

Калвертон, Нью-Йорк

631-727-2299

выбор материала и монтажа. Выбор деревянной вагонки для облицовки бани изнутри

Отделка сауны вагонкой выполняется после завершения строительных работ.Но это непросто подобрать и прибить.
Это комплекс работ, который выполняется в определенном порядке и с соблюдением правил. Сауны можно отделать евровагонкой, а можно применить обычную.
В этой статье мы рассмотрим все вопросы по этой теме. Будут даны инструкции по выполнению этой работы.

Материал отделки сауны очень важен. От него будет зависеть не только внешний вид, но и лечебный эффект.
Есть несколько советов по этому поводу.

Итак:

  • Не используйте в отделке такой материал, как сосна. При нагревании выделяет смолу.
    Это легкоплавкий элемент, который может вызвать ожоги. Если вы решили использовать в отделке сосну, то ее можно разместить в гардеробной;
  • Для отделки лучше использовать более мягкие материалы, дающие лечебный эффект. К ним относятся кедр, липа, лиственница. Именно такие материалы станут оптимальным вариантом.

Внимание: не используйте одну породу дерева для отделки сауны и ее гардеробной. Комбинируйте разные породы.
Будет смотреться довольно эстетично и красиво.

Сауна может быть отделана евровагонкой или обыкновенной вагонкой. Вся ванна может быть отделана вагонкой (см. Отделка ванны вагонкой: делаем правильно).
Цена у них разная, но давайте посмотрим, в чем разница:

  • При изготовлении евровагонки используется сырье высочайшего качества;
  • Геометрия элементов более точная, и вам не нужно много времени на установку;
  • В конструкции евровагонки сделана более глубокая канавка.Это лучше скрепляет поверхности и делает всю конструкцию жесткой.
    В условиях повышенной влажности это немаловажный фактор;
  • Элементы имеют специальные засечки, которые улучшают вентиляцию;
  • Но монтаж его ничем не отличается от обычного материала.

Правильный инструмент

Перед началом работы стоит подготовить инструмент. Тогда нам не нужно будет отвлекаться во время работы.
Вам понадобятся:

  • Скобы монтажные и степлер;
  • Для обрезки элементов вам понадобится напильник и лобзик;
  • Для крепления рамы вам понадобится перфоратор и дрель;
  • Площадь и строительный уровень;
  • Отвертка;
  • Рулетка;
  • Простая леска поможет отбить уровень и определить правильность плоскости;
  • Гвозди и шурупы;
  • Рулетка.

Обшивка вагонкой

Все работы производятся в несколько этапов, которые необходимо выполнять в определенной последовательности. Перед началом монтажа сделайте электропроводку, после облицовки сделать это будет намного сложнее.

В тех случаях, когда баню или сауну когда-то возводили не из деревянных балок, а из других доступных на тот момент материалов, впоследствии возникает проблема обшивки внутренних стен парилки технологическим сырьем для ухода за собой. Обшивка вагонкой для таких корпусов - лучший вариант.

Эффектно смотрится отделка парилки вагонкой

Как выбрать вид материала для облицовки

Пластиковая или деревянная вагонка? У каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки.

Преимущества деревянной вагонки:

  1. Высокая экологичность материала. В частности, сосна или ель надолго выделяют из смолы фунгициды, что является дополнительным лечебным фактором.
  2. Более разнообразная текстура поверхности, даже расширяющаяся, если облицовка выполнена евровагонкой.
  3. Простота установки.
  4. Превосходные теплоизоляционные свойства.

Недостатки деревянной вагонки:

  1. Необходимость противогрибковой пропитки.
  2. Более высокие финансовые затраты (даже на обычную вагонку, не говоря уже о евро).
  3. Зависимость прочности покрытия от исходного качества материала.

Преимущества пластиковой футеровки:

  1. Меньше затрат на закупку материалов.
  2. Разнообразие фактур и цветов (это может быть достигнуто для деревянной вагонки, но с гораздо более высокими затратами).
  3. Простота и удобство обслуживания.

Недостатки пластиковой футеровки:

  1. Пониженная (по сравнению с деревянной вагонкой) термостойкость - при резких перепадах температуры материал деформируется.
  2. Меньше теплоизоляции помещения.
  3. Необходимость обустройства обрешетки (при деревянной обшивке на деревянной стене обрешетку можно не ставить).
  4. Необходимость обустройства более совершенной системы вентиляции парилки, так как пластик не «дышит», а грибок на стенах оседает гораздо быстрее.

Сопоставив конкретные условия работы парилки (продолжительность, температура), несложно сделать правильный выбор материала.

Можно сделать парную в старинном русском стиле

Потребность в материалах и инструментах для работы

Если для пластиковой вагонки процесс выбора заключается только в определении наиболее подходящего цвета и фактуры ПВХ-панелей, то с деревянной вагонкой дело обстоит сложнее. Как известно, выпускается два вида материала:

  • евровагонка, имеющая вентиляционные и дренажные выемки;
  • обычный.

Ординар в свою очередь выпускается нескольких классов - Экстра, А, В и С. Понятно, что лучшим качеством будет вагонка Экстра класса, но стоит ли использовать ее для украшения парилки - а комната, которая будет использоваться время от времени? Также вполне подойдет материал класса В (до трех узлов на погонный метр) и даже С (наличие возможных сквозных отверстий в данном случае не критично, так как при правильной вентиляции помещения сырость не будет распространяться внутрь, вызывая материал гнить).

Чтобы правильно обшить парилку вагонкой, понадобятся следующие инструменты и материалы:

    отвертка
  • ,
  • молоток,
  • крепеж оцинкованный или анодированный (гвозди, шурупы, шурупы),
  • тупой стержень
  • наждачная бумага.

Из материалов помимо самой вагонки понадобится еще и утеплитель для потолка в парилке. Чаще используется фольга или - в более дешевом варианте - двухслойная полиэтиленовая пленка.Желательно использовать только полиэтилен высокой плотности.

Фольга как теплоизолятор для футеровки

Фольгированная отделка потребует повышенных условий безопасности при использовании электрического котла для отопления, а также при защите помещения от ударов молнии. Ведь фольга - это проводящий материал. Такие же меры предосторожности следует соблюдать в отношении электроизоляции ламп, которые могут быть размещены в парилке. Кстати, вся электрическая арматура и проводка должны быть полностью готовы до того, как вагонка начнет покрывать комнату.

Определение материалоемкости

Потребность в материале для обшивки устанавливается известной площадью внутренней поверхности парилки. Кроме того, важно направление обшивки - вертикальное или горизонтальное. Дело в том, что основное движение пара - снизу вверх - создает такие условия для циркуляции влажного и нагретого воздуха в парилке, при которых обшивка по нижней ее поверхности будет оставаться влажной дольше, чем вверху. Для вагонки из ПВХ, в отличие от дерева, это не имеет большого значения.

При неверно выбранном направлении укладки вагонки некоторые породы деревьев - например, осина, береза ​​- нуждаются в дополнительной обработке влагостойкими прозрачными лаками, которые обеспечат более высокую прочность деревянной облицовки. Правильно уложив вагонку, можно избежать этих дополнительных работ.

Вертикально уложенный материал не обеспечивает однородных условий для пластиковых панелей при тепловом расширении / сжатии: верхняя часть деформируется сильнее, чем нижняя.Отделка деревянной вагонкой с вертикальным расположением планок также нежелательна, но по другой причине - неизбежно неравномерная влажность материала.

Вертикальное расположение панелей

Суть, в конечном счете, одна - для обеспечения максимально возможной прочности футеровки при ее эксплуатации в парилке материал должен быть закреплен правильно - в горизонтальном направлении. В этом случае наименьшее сопротивление будет иметь только нижний ряд покрытия, но повторная обшивка все равно будет дешевле, чем замена всего покрытия парилки.

Панели облицовочные стандартные имеют следующие габаритные размеры:

    длина
  • , мм - 2500-4000;
  • толщина, мм - 10-16;
  • ширина, мм - 150-300 мм.

Для правильного определения необходимости облицовки на схематическом плане парилки отмечается взаимное расположение всех проемов, после чего выбирается оптимальная кратность панелей. Это делается для того, чтобы количество стыков было как можно меньше. Для пластиковой футеровки также следует учитывать термическую деформацию материала - до 5-6 мм на каждый стык.

Способы установки

Специалисты производят установку одним из нескольких способов. Рекомендуется использовать следующие варианты установки покрытия.

Монтаж начинается от нижней дальней стены парилки

После укладки первой панели в ее пазы вставляется следующая, на внутренний выступ которой прибивается или прикручивается хомут. Окончательное крепление производится только после проверки правильности установки прилегающих планок вагонки.Преимущество метода заключается в том, что каждый заменяемый элемент облицовки можно демонтировать, не снимая соседние панели.

Крепление панелей прибитое

Для отделки рекомендуется использовать сердцевину, чтобы не повредить лицевую поверхность материала. При достаточном умении работать молотком процесс происходит очень быстро. Также не потребуются дополнительные затраты на покупку хомутов. Однако заменить изношенную панель будет сложнее, чем в предыдущем случае.

Установка на штифты

На обрешетке или прямо на деревянной стене В парилке просверливаются отверстия под саморезы, после чего в них вставляются деревянные шпильки (можно с помощью водостойкого клея), на них накладываются панели деревянной вагонки. Финишная поверхность тщательно отшлифована. Преимущество этого метода в том, что застежки практически полностью незаметны. Кроме того, значительно снижается риск деформации панелей, так как в этом случае все крепления деревянные.

Баня в собственном загородном доме может стать источником полноценного и здорового отдыха, наверное, поэтому большинство владельцев таких домов стараются построить это строение на своем участке. Для повышения уровня релаксации рекомендуется особенно отнестись к процессу выбора материала и непосредственной отделки внутренних стен бани или современной сауны.

Широко применяется в процессе внутренней отделки бань и саун - деревянная вагонка, отделочный материал из различных пород дерева, с отличными характеристиками качества и долговечности.Именно этот материал способен обеспечить высокий уровень экологичности, создавая при этом хорошую и уютную атмосферу в процессе принятия водных процедур.

Какой вагонкой обшить ванну

Обшивка стен бани начинается с выбора породы дерева для будущей вагонки. Стоит отметить, что вам нужно будет определиться с типом самой вагонки, так как на рынке представлен довольно большой ассортимент этого продукта, различающегося по качеству и характеристикам.

Как правило, лечебный эффект нахождения внутри и внешний вид стен бани зависит от вида и вида материала. Профиль и класс вагонки - тоже не последние факторы при выборе.

Классификация обшивки

В процессе внутренней отделки ванн широко применяется вагонка из твердых пород дерева, часто с помощью этого материала из хвойных пород можно отделать помещения.

Какой вагонкой лучше обшить баню - все зависит от ваших пожеланий и предпочтений, большинство владельцев будущих саун и банных комплексов стараются выбирать материал для облицовки в зависимости от его характеристик и внешнего вида.

Лиственные породы дерева:

  • липа;
  • Aspen;
  • Ольха;
  • Ясень.

К хвойным относятся:

Совет !!
Покупая вагонку для внутренней отделки бани, обратите особое внимание на наличие сучков, их не должно быть.
Наличие сучков на материале делает его пожароопасным, так как они быстро нагреваются и могут стать прямым источником огня.

  1. Дуб известен своей прочностью и гибкостью как материал, используемый для облицовки.Еще одним плюсом при выборе этого материала можно отметить красивый цвет вагонки из дуба, приближенный к тусклому свету, вплоть до темно-коричневого, со слегка шероховатой поверхностью, которую невозможно отшлифовать до полностью идеального состояния.
  2. Кедр, как хвойный материал, - это не только качественная древесина, но и самая ценная и красивая порода. Именно вагонка из кедра используется в облицовке таких помещений или в моечной, издавая приятный запах.
    Кедр также обладает такими природными характеристиками, как:
    • антисептические свойства,
    • возможность быстрой и удобной обработки;
    • и, конечно же, красивый, натуральный цвет.

Примечание!
Кедр в принципе, как и любой другой материал, является контрафактным, поэтому на рынке можно увидеть огромный ассортимент вагонки из кедра, цена которой не отличается от натурального материала.
По качеству подделка тоже ни в чем не похожа на вагонку из натурального кедра.
Но будьте осторожны.

Варианты крепления футеровки

На вопрос, чем обшить баню вагонкой, вы получите уникальный ответ от каждого мастера и практически идентичную основу технологии, которую используют все специалисты, предлагающие услуги по внутренней отделке бани или сауны указанным продуктом.

Внутренняя обшивка ванны вагонкой по технологии, как правило, одинакова для всех ее видов, все дело в том, что крепление отделочного материала происходит на деревянном каркасе, соответственно не может быть различия в этом процессе.

Если говорить о способах крепления отделочного материала, то есть несколько отличий, а также варианты размещения самой вагонки на стенах.

Если мы сами обшиваем ванну вагонкой, то следует знать о трех самых популярных и широко используемых методах укладки деревянных досок:

  • Вертикальный;
  • горизонтальный;
  • Диагональ.

И как следствие:

Вертикальный метод требует размещения деревянных досок вертикально у стены, результат будет перпендикулярен доскам самой облицовки. Здесь штанги крепятся горизонтально.

При диагональном размещении облицовки бруски следует крепить перпендикулярно планкам.

В качестве комбинированного приема можно комбинировать каждый из вышеперечисленных вариантов и типов расстановки штанги, делая интерьер интереснее и ярче.

Ванны обшитые вагонкой

Обшивка сауны - это недолго и требует большого опыта.

  • Первым этапом, конечно же, будут подготовительные работы;
  • Второй - создание деревянного каркаса для последующего крепления планок вагонки;
  • Третий этап - монтаж изоляционных материалов и монтаж самой футеровки.
  • Четвертым и завершающим этапом можно считать работы по отделке самой вагонки, нанесению защитного слоя.

Подготовительные работы

Перед непосредственным началом работ по отделке стен бани своими руками рекомендуется провести подготовительные работы, которые чаще всего включают подготовку к дальнейшим работам.

Если на стенах имеются достаточно глубокие перепады, из расчета не более 2 мм на 1 метр, то следует провести работы по выравниванию поверхности. В этом случае можно использовать штукатурку или шпатлевку - самый оптимальный и недорогой вариант.

Для повышения уровня прочности и долговечности постройки, а также исключения возможности появления плесени и грибка на стенах большинство специалистов рекомендуют наносить на стены специальные средства защиты.

После этого ведутся работы по установке коммуникаций, сюда можно включить:

  • Блок питания;
  • Водоснабжение;
  • Все, что можно легко и быстро спрятать с помощью деревянных панелей.

В качестве последних работ на данном этапе можно отметить закупку прямых подкладочных лент и других крепежных материалов, в частности, речь идет о деревянных брусках, подвесках и различных теплоизоляционных материалах.

На фото - хорошо смонтированная проводка в бане

Примечание !!
Купленную вагонку рекомендуем занести внутрь ванны и оставить там на двое суток, это позволит материалу созреть, тем самым привыкнув к климату самого помещения, исключив появление трещин и сколов при дальнейшем использовании. отделочного материала.

Установка обрешетки

Приведенная ниже инструкция поможет понять, как правильно выбрать обрешетку и как впоследствии укладывать изоляционный материал между балками.

Для создания каркаса под последующий монтаж вагонки следует использовать исключительно деревянный брусок, оптимальный размер 20х50 мм. При раскрое можно использовать размеры 1000 мм по длине и 500 мм, также на свое усмотрение, в зависимости от типа самой конструкции ванны, можно выбрать разное соотношение размеров.

После этого делаем монтаж металлических подвесов, их следует разместить на расстоянии 30-40 сантиметров, при этом расстояние между рядами с брусьями будет примерно 40-50 сантиметров. Крепим вешалки к стене с помощью дюбелей. К подвесам прикрепляем штанги для каркаса.

Укладка изоляции

Перед установкой вагонки на стену производятся работы по теплоизоляции бани. Чаще всего в процессе выполнения этих работ используется минеральная вата - как недорогой, но при этом качественный и эффективный, полностью соответствующий современным требованиям при создании банных комплексов и саун.

Поверх минеральной ваты рекомендуется устанавливать пароизоляционный слой в виде пароизоляционной пленки, широкий выбор на рынке представляет ИЗОСПАН, именно эти материалы помогают добиться комплексного решения вопросов, связанных с реализацией качественная тепло- и пароизоляция отдельного помещения или бани в целом.

Установка футеровки

Процесс установки можно разделить на несколько основных компонентов.

В частности, речь идет о:

  • Крепление накладок саморезами оцинкованными. Рекомендуется просверлить отверстия под саморезы, чтобы исключить появление сколов.
  • Начинайте процесс обшивки с очень труднодоступного места, при этом следует помнить, что самую последнюю доску придется регулировать как по длине, так и по ширине.

  • Углы помещения отделаны специальным деревянным цоколем, который крепится гвоздями из нержавеющей стали. Некоторые специалисты рекомендуют при креплении таких элементов использовать клей, что большинством считается пустой тратой материала и денег, поскольку клей в помещениях с высокими температурами и постоянными колебаниями просто неэффективен.

Наконец

Отделка ванной комнаты вагонкой - верное решение для достижения естественного уюта.Для получения дополнительной информации по обсуждаемой теме предлагается изучить видео в этой статье.

Качество пара и микроклимат в этом помещении напрямую зависит от отделки бани внутри. Из всех материалов, предлагаемых производителями, можно выбрать лучший, который не только обеспечит высокую степень эстетичности стен и потолка, но и усилит лечебный эффект банных процедур.

Как и чем лучше украсить ванну изнутри

Установить ванну - задача не из легких.В этом здании всегда несколько комнат, каждая из которых выполняет свою функцию. Для отделки парилки или умывальника не всегда подходят те материалы, которые оптимальны для гардеробной и комнаты отдыха. Поэтому владельцу бани необходимо знать, каковы критерии выбора дизайна и облицовки каждого помещения.

Внутренняя отделка бани может быть выполнена из следующих материалов:

  • вагонка;
  • доски строганные;
  • соляные панели;
  • кирпич;
  • керамогранит;
  • камень натуральный и искусственный;
  • пластиковые панели;
  • гипсокартон влагостойкий и гипсокартон;
  • Плитка керамическая.

В списке представлены материалы, которые можно безопасно использовать для облицовки стен и потолка в любом помещении. Экологичность и долговечность этих изделий проверены многолетней практикой. При правильном выборе материалов отделка ванны может быть затруднена только одним: незнанием того, как их правильно уложить, наклеить или смонтировать.

Какую вагонку выбрать для ванны

Всего существует 4 вида вагонки, различающихся профилем досок:

  1. Евровагонка.
  2. Стандарт (иначе «мужик»).
  3. Блок-хаус (имитация бревен).
  4. Американка (имитация бруса).
  • «Штиль»;
  • Soft Line;
  • «Классика».

Отделка ванны вагонкой - традиционное, часто используемое решение. Он приобрел такую ​​популярность по многим причинам. Подкладка - это натуральный, а значит, экологически чистый материал, благоприятный для здоровья человека и животных. При выборе крайне важно учитывать несколько моментов:

  • пород древесины;
  • марка материала;
  • устойчивость к влаге;
  • коэффициент теплопроводности.

Правила выбора марки вагонки

Производители предлагают несколько вариантов марки доски:

  • «А» - первая;
  • «Б» - второй;
  • «С» - третий;
  • «Экстра» - высшая.

Что «выше» в госстандарте не указано. Этот показатель не используется нигде в мире, кроме России. Отечественные производители нередко выдают древесину марки «А» за «Экстра», а доски марки «Б» - за «А».Это причина появления на рынке вагонки высшего сорта. Рекомендации по выбору сорта следующие:

  • внутренняя отделка бани может быть выполнена из досок второго сорта; №
  • для помещений с повышенной влажностью недопустимо наличие гнили и растрескивания в древесине.

Правила визуального осмотра плат и оценки их состояния

Учитывайте следующее:

  1. Обратите внимание на качество стружки.Доски должны иметь ровную и гладкую поверхность. Это напрямую влияет на экономический эффект от отделочных работ. Если лицевая сторона вагонки шероховатая, отделка осложнится повышенным расходом антисептических и лакокрасочных материалов.
  2. Влажность плит не должна превышать 12-16% (требования ГОСТ). Визуально определить, соответствует ли предлагаемый производителем материал этому критерию, невозможно. Поэтому необходимо запрашивать документы, подтверждающие соответствие ГОСТу.Если древесина недостаточно просохла, велик риск, что это приведет в первые годы эксплуатации готового помещения.
  3. Обратите внимание на глубину и ровность канавки. Эти показатели определяют качество монтажа. Причем неважно, каким образом это будет сделано: с помощью зажимов, гвоздей или скоб. Если паз неглубокий, то крепежам будет не за что зацепиться.

Важная характеристика досок - ширина. Часто в продаже встречаются рейки шире стандартных (более 88 мм) и менеджеры уверяют, что купить такую ​​вагонку выгоднее.Это неправда, так как такая отделка будет менее прочной и велик риск искривления широких досок под воздействием влаги.

Критерии выбора породы дерева

Стены и потолок бани могут быть отделаны лучшими породами дерева.

Материал Преимущества недостатки
Ель Низкая цена, древесина не темнеет со временем, небольшое количество сучков, невысокая степень смолистости, быстро сохнет. Допускается отделка досками второго сорта Часто ведет
Сосна Источник фитонцидов, оздоравливающих организм, устойчивая к влаге, низкая теплопроводность. Рекомендуются доски первого сорта Узловатые, смолистые
Осина Отличный антисептик, очень устойчива к влаге, имеет приятный цветовой оттенок, не смолистая. Отделка спаренной осиной - признанный вариант обустройства этих помещений Возможна скрытая гниль
Липа Низкая стоимость, целостность конструкции, мало сучков Мягкость древесины, усложняющая процесс монтажа и эксплуатации
Ольха Красивая текстура и цвет, высокая влагостойкость, низкая теплопроводность, прочность.Отделка ольха подходит для зон отдыха Высокая цена
Лиственница Лучшие показатели влагостойкости среди других пород древесины, низкая теплопроводность, эффектная текстура, небольшое количество сучков. Отделка из лиственницы подойдет для любого помещения в бане Высокая цена
Кедр Лучшие показатели лечебных и оздоровительных характеристик, высокая прочность, твердость, качественное шумопоглощение, не подверженность гниению и насекомым.Кедровая отделка - лучшее решение для парных и комнат отдыха Высокая цена

Этапы облицовки бани

Обшивка ванны вагонкой ничем не отличается от аналогичного процесса отделки фасадов и помещений любого другого назначения. Все, что вам нужно сделать, это следовать нашим инструкциям по установке для безошибочного выполнения.

Как закрепить вагонку в ванне

Монтаж вагонки в ванне начинается с выбора способа крепления досок и подготовки инструментов, необходимых для этой работы.

Используются следующие варианты:

  1. Отделка методом скрытого монтажа облицовки. Используйте клеймеры. Это металлические изделия, которые одной стороной вставляются в паз доски, а вторая часть, выступающая из паза, крепится к стойкам обрешетки. Для этого используйте: - гвозди (входят в комплект очистителей) и молоток или пистолет для гвоздей; - саморезы с плоской головкой и отверткой; - скоба металлическая оцинкованная и степлер строительный электрический.
  2. Отделка методом открытого крепления подкладки. При таком способе монтажа используются отделочные оцинкованные гвозди, которые забивают прямо в вагонку с ее лицевой стороны. Крепеж незаметен на фоне текстуры и сучков дерева. После завершения покраски они еле различимы.
  3. Этапы крепления накладки на хомуты. С помощью рулетки, карандаша и строительного уровня отметьте на стойках обрешетки расположение первой ламели.Переверните доску пазом вниз и приложите ее к обрешетке, ориентируясь на сделанные ранее отметки. Вставляют клеймер в паз вагонки и прикрепляют его к стойке обрешетки выбранным способом: на кронштейне, шурупах или гвоздях. Процесс повторяется во всех точках пересечения доски с обрешеткой.

Обрешетка для облицовки в ванне

Крепление облицовки возможно как непосредственно на стене, так и на обрешетке. В первом случае требуется безупречная ровность базовой поверхности, что является большой редкостью.Поэтому на обрешетку традиционно выполняется отделка вагонкой.

Для его установки используются хорошо просушенные деревянные бруски сечением 30х40 мм, 40х40 мм, 40х50 мм, 50х50 мм. Параметры стоек выбираются в зависимости от площади стены. Если он маленький, то подойдут и полоски меньшего размера. Для отделки больших площадей требуется толстый и прочный пиломатериал.

При необходимости между стойками обрешетки можно уложить теплоизоляционные материалы: плиты из минеральной ваты, пенофол, листы пенополистирола.Чаще всего выбирают первый вариант, так как пена под воздействием высоких температур начинает выделять вредный для здоровья стирол.

В бане важна качественная внутренняя отделка. Недопустимо использование материалов, снижающих полезность гигиенических процедур.

Этапы устройства обрешетки под вагонку следующие:

  1. Расчет количества пиломатериалов. Чтобы правильно сделать обрешетку, необходимо составить ее чертеж.Важно соблюдать рекомендуемый интервал между стойками: 45-60 см. Чем тоньше выбранный пиломатериал, тем меньше должно быть расстояние между брусками. Обрешетка состоит из горизонтально уложенных верхней и нижней направляющих и расположенных между ними вертикальных стоек. На каждую стену составляется чертеж, на нем указываются размеры помещения и рассчитывается необходимое количество пиломатериалов.
  2. Подготовка древесины. Купленный пиломатериал вносят в комнату и оставляют в ней на 1-2 дня.За это время древесина успеет «акклиматизироваться», приобретет нужную температуру и влажность. После этого каждая планка со всех сторон и с торцов покрывается слоем антисептика. Эту задачу можно выполнить двумя способами: - покрасить все поверхности малярной кистью; - подготовьте емкость такой длины, чтобы в нее можно было налить антисептик и погрузить в нее брусок.
  3. Оставить пиломатериал высохнуть на время, рекомендованное производителем антисептического раствора.
  4. Разметка стен.Для выполнения разметочных работ вам потребуются: - отвес; - строительный пузырьковый или гидроуровень; - рулетка; - карандаш; - строительная пл.
  5. С помощью перечисленных инструментов на стенах наносятся отметки в соответствии с составленным ранее чертежом. Таким образом определяется расположение всех планок обрешетки.
  6. Установка обрешетки. Деревянные бруски крепятся к стенам любым удобным способом: с помощью гвоздей или саморезов. Расстояние между точками крепления не должно превышать 40 см.

Крепление ламелей

Украсить ванну вагонкой можно несколькими способами. Рейки можно укладывать только по горизонтали или по диагонали. Также возможно комбинировать эти техники. Таким образом создается дизайн комнаты, максимально приятный и выгодный для хозяина.

Следует отметить, что при установке досок по диагонали необходимо уменьшить расстояние между стойками обрешетки. Такой способ крепления ламелей влечет за собой больший расход материалов, чем при традиционной горизонтальной обшивке.Отделка стен диагональным направлением досок осложняется большей трудоемкостью работы.

Как обшить стены в ванне

Внутреннюю отделку бани можно сделать не только вагонкой. Список материалов, подходящих для этой цели, обширен. Эффектный прием - отделка соляными панелями и блоками. Это дорогой материал, поэтому его можно использовать для крепления перегородок или панелей.

Соляные плиты обладают высокой термостойкостью, но не рекомендуются для установки в помещениях с высокой влажностью воздуха.В результате такая отделка подходит для комнат отдыха и финских саун с сухим воздухом. Уютную и комфортную атмосферу создаст облицовка соляными плитами в сочетании с их подсветкой, внутренней или внешней.

Панели крепятся к стенам с помощью двухкомпонентного каустического магнезитового клея. Если блоки приобретаются небольшого размера, их можно наклеить недорого. Такая отделка будет более экономичной, но не менее прочной и эстетичной. Соляные панели можно прикрепить к любой поверхности.Эти облицовочные блоки используются, если ванна построена из кирпича, дерева, бетона, оштукатурена, обшита гипсокартоном или гипсокартоном.

Невозможно не обратить внимание на потолок. Обшита материалами, гармонично сочетающимися со стенами. Баня не может похвастаться высокими потолками, так как они в ней не нужны. Для этой постройки важен быстрый обогрев помещения, который возможен при невысоких стенах.

Если баня построена из бруса или бревна, потолки в помещениях можно не облицовывать, а покрывать лаком или тонировочной пастой.В этом случае необходимо выполнить качественное утепление со стороны чердака.

Если баня построена из кирпича, пенобетона или пенобетона, потолок можно отделать теми же облицовочными материалами, что и стены. Способы облицовки горизонтальных и вертикальных поверхностей одинаковы. Но, прежде чем прикрепить к потолку деревянные ламели или другой материал, нужно убедиться в прочности несущей поверхности.

Обшивка потолка

Отделка в бане будет дисгармоничной, если стены и потолок будут обшиты однотипными, но разными по качеству материалами.Этот метод используется только в целях экономии. Высокий потолок может скрыть различия в цвете или других особенностях поверхности. Но баня традиционно строится высотой не более 280 см.

Чтобы дизайн помещения соответствовал настроению, которое вызывают гигиенические и релаксационные процедуры, в облицовке использованы экологически чистые и эстетичные материалы. Если стены обшивают деревянными рейками, чаще всего таким же делают и потолок. Правила установки такие же.На потолок также возводится обрешетка, предварительно составив ее чертеж. К брускам ламели крепятся так же, как и для облицовки стен.

Отделка туалета

Баня всегда воспринимается как место отдыха от повседневных забот. Каждая комната в нем предназначена для своих целей. Название комнаты отдыха говорит само за себя: здесь можно расслабиться после водных процедур. Поэтому в нем важно создать уют и расслабление.

Отделка автомойки

Отделка парилки

Эффективной и выгодной по теплоемкости является отделка парилки натуральным камнем.Этот материал можно комбинировать с другими. Так, одну стену разрешается облицевать камнем, а все остальные - деревом. В парилке не используются искусственные материалы. Натуральный камень быстро нагревается, долго держится и постепенно отдает тепло, что способствует созданию оптимального микроклимата для водных процедур.

При правильном выборе и установке материалов отделка бани будет полностью соответствовать назначению каждого ее помещения.

Баня в России любили всегда. Говорят, что в Европе в средние века водные процедуры не очень уважали, но русская душа и хорошая баня неотделимы.

Еще в языческие времена наши древние предки считали, что парилка объединяет 4 основных природных элемента: землю, воду, огонь и воздух, и придавали этому учреждению сакральный смысл. Тщательно распарившись, человек впитал в себя природные силы, стал сильнее и здоровее.

На дворе уже двадцать первый век, а особого пристрастия и любви русского народа к бане не прошло.К тому же современные лазенки - это суперкомфортные и уютные комнаты.

Вариантов обустройства, строительства и декорирования бани великое множество, а разбегаются только глаза. Но до сих пор идеальной русской баней считается деревянная, сделанная из качественного сруба. Однако это довольно дорогое удовольствие - построить баню из хорошей и качественной древесины, поэтому часто, чтобы снизить затраты и не проиграть в качестве парилки, многие используют кирпич, пенобетон или газосиликатные блоки, а также вагонку. используется для отделки внутри бани.Более того, использование искусственных материалов для облицовки ванны не рекомендуется с точки зрения экологии и безопасности. Высокая температура и влажность парилки могут вызвать выброс токсичных веществ и привести не к выздоровлению, а к больничной койке.

Самым идеальным вариантом внутренней облицовки ванны является вагонка. Можно даже отделать вагонку своими руками, а мы постараемся максимально подробно рассказать, как это сделать лучше всего, и поможем в выборе подходящего и качественного материала.

Украшение для ванны. Зачем, как и что. Облицовка ванны

Отделка - это своего рода теплоизоляция бани, придающая помещению для отдыха эстетичный вид и комфорт, а также ... своего рода экономия ... на отоплении.

Скажем так, условия в парилке и прилегающих к ней помещениях бани довольно экстремальные - и влажность высокая, и температура может подниматься выше ста градусов по Цельсию. Поэтому, если вы цените свое здоровье и своих близких, и не только здоровье, но и безопасность, следует сразу отбросить все мысли, в которых пробегают варианты с пенопластом и пенополистиролом.Высокий температурный режим деформирует эти материалы и провоцирует выбор почти всей таблицы Менделеева. О пластике и линолеуме в контексте сауны тоже лучше не думать по тем же причинам. А остаётся добрая и надежная вагонка.

При декорировании ванны вагонка также будет играть декоративную роль - она ​​придаст эстетичный вид и комфорт, поможет согреться и поддерживать необходимую влажность, а если облицовка сделана из пластика, наполнит комнату неповторимым ароматом. древесина хвойных пород или липа.

Ну а теперь обо всем по порядку. Сколько нужно облицовки, какую облицовку лучше выбрать для покрытия стен ванны, что взять, чтобы облицовка поддерживала микроклимат и какие инструменты подготовить.

Выбор вагонки для внутренней отделки бани

Вагонка представляет собой банальную деревянную доску, но с вырезанными пазлами, которые позволяют без особых проблем и навыков монтировать доски, а поверхность получается гладкой, без зазоров и щелей.Красота одним словом. Изначально такие доски использовались для отделки карет, что впоследствии и дало название этому надежному и доступному по цене строительному материалу.

С тех пор под мостом утекло достаточно воды и производство вагонки сделало огромный шаг вперед, что заставляет современных потребителей порой серьезно задумываться, выбирая вагонку для отделки стен бани или других помещений.

Если речь идет о бане, то мы рассмотрим вариант обшивки, подходящий только для парилки и прилегающих помещений.

Еще раз хочу напомнить, что речь идет о практически экстремальных условиях эксплуатации, поэтому никакого пластика. В крайнем случае, если бюджет очень ограничен, пластик можно взять для раздевалки и гардеробной.

В первую очередь, деревянная вагонка для отделки ванны должна быть сделана из дерева, способного самостоятельно регулировать уровень, желательно наполнить комнату ароматом, чтобы усилить эффект ароматерапии ванны. Поэтому специалисты рекомендуют выбирать вагонку для отделки стен бани в зависимости от помещения.Для удобства выбора разделим подходящую для бани вагонку на следующие позиции - размер и сорт вагонки, порода древесины.

Собственно говоря, как настоящие и очень любопытные любители строительно-отделочных работ, мы разделяем и характеризуем размеры вагонки следующим образом:

Классика. Размер не широкий. Подходит для вертикального крепления в отделке стен. Горизонтальный не рекомендуется специалистами из-за низкого потолка в бане, и такая приставка только усилит эффект давления потолка.К тому же такое - горизонтальное - крепление не дает стекать скопившейся на стенах воде, а вот скопление воды в пазах вагонки просто велико.

Евровагонка. Такая доска отличается от первого варианта более широкими размерами и массой, но не стоит пугать потребителя весом доски - на тыльной стороне делается специальный вырез, который снимает напряжение гравитации и не позволяет подкладка со временем трескается.

Собственная влажность деревянной вагонки не должна превышать девяти - пятнадцати процентов. Но, многие производители деревянных отделочных материалов грешат, выставляя на продажу доску влажностью до 25%, а это уже может привести к некачественной отделке стен бани и последующей деформации вагонки во время использование бани.

Вагонка изготавливается из хвойных и лиственных пород деревьев. Для парилки идеальная вагонка из осины, сосны, дуба, ольхи, ели, кедра и липы.Попробуем разобрать каждый тип дерева отдельно, чтобы было легче понять плюсы и минусы каждого типа.

ОСИНА. В процессе эксплуатации бани, стены которой обшиты вагонкой из осины, со временем они приобретают беловато-серебристый оттенок, а на срезе появляются годовые кольца, как будто художник тонкой кистью нанес желтоватый контур. Осина отлично выдерживает высокие температуры, не нагреваясь и не угрожая обжечь посетителей парилки.Влажность этому дереву тоже не страшна, наоборот - увеличивает прочность дерева до такой степени, что по прошествии нескольких лет невозможно вбить в древесину обычный гвоздь. При высоких температурах смола не выделяется.

ЛИНДЕН. Красивая подкладка, завораживающая по цвету - коричневатые или красноватые оттенки с легким матовым блеском и тем, что подкладка из липы совсем не нагревается при очень высоких температурах в парилке, а источает тонкий цветочный аромат.Текстура вагонки из липы состоит из однородных волокон и со временем очень хорошо стареет. А вот металлическую фурнитуру и декор не рекомендуется использовать в бане, обшитой липовой вагонкой - железо быстрее окисляется и ржавеет от контакта с этим деревом во влажной среде.

КЕДР. В нашей рознице часто можно встретить сибирский, но канадский - большая редкость. Обе разновидности кедра имеют красивую коричневато-розовую древесину, которая считается самой полезной для здоровья человека, но также и самой дорогой для кошелька.Кедровая вагонка не гниет, отлично противостоит механическим воздействиям и нагрузкам. В процессе использования ванной комнаты, отделанной кедровой вагонкой, дерево источает целебный, стойкий аромат. Так что кедровую баню можно назвать омолаживающей и оздоровительной.

СОСНА. Теплый бежевый или коричневато-красный оттенок создает визуальный уют в ванной комнате и наполняет ее теплом даже при отсутствии пара. Подкладка из сосны со временем темнеет, при высоких температурах плачет каплями смолы с интенсивным ароматом иголок и демонстрирует замысловатый узор из годичных колец и каналов из смолы.

Вагонка из сосны хорошо сохраняет тепло и влагу, но из-за обильного выделения смол лучше не отделывать таким материалом те места бани, где должен быть тактильный контакт - скамейки, кушетки, стены ... Но если у вас нет другого выбора, кроме соснового варианта, то парилку, обшитую сосновой вагонкой, лучше несколько раз максимально прогреть, пока из древесины не выйдет вся смола, и после каждого нагрева чистить от всех выделений дерева.

Помимо разновидностей вагонки, доска также подразделяется на классы. Например, та же вагонка из сосны, если уже взята для облицовки стен парилки, то только экстра-класса.

Итак, еще один классификатор для вагонки, но уже по классам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС

Лучшая вагонка экстра-класса. Отсутствие трещин, микротрещин, сучков и других видимых и невидимых дефектов. Все прекрасно. Кстати, о суках.Их наличие может сыграть не очень хорошую шутку в обшивке ванны вагонкой - доска при наличии этих мелких процессов нагревается быстрее и сильнее, а значит, для облицовки стен ванны она не подходит.

1 КЛАСС ИЛИ А КЛАСС

В этом классе допускаются небольшие шероховатости и микротрещины, но не сквозные. Может присутствовать намек на смолу, но наличие смоляных карманов, сколов и узлов недопустимо.

2 КЛАСС ИЛИ В КЛАССЕ

Доски этого класса могут уже содержать трещины, сучки, смоляные карманы и посинение.У этого сорта допускаются и червоточины, и небольшое количество гнили, и микротрещины по всей длине.

Доска хороша под покраску, но для облицовки стен бани ее лучше не брать. Ну хотя бы для технической и черновой работы.

Ну и последнее, что в этом разделе нужно знать о вагонке, - это профили, от которых зависят нюансы монтажа вагонки в процессе обшивки помещения в бане. Профили - это своеобразное крепление, которое позволяет доскам цепко прилегать друг к другу, образуя красивую картину уютного интерьера.

Профили облицовочные: стандартные; штиль или колхозница; Евро; мягкая линия; заблокировать heis. Не стоит обращать особого внимания на описание профилей в этом материале, но лучше разобраться визуально в магазине, посоветовавшись со специалистом и уже имея четкое представление о том, из какого дерева вы хотите сделать ванну. кожух.

Как самому правильно определить нужное количество вагонки для отделки ванны?

Итак. Определились с вагонкой.Теперь осталось посчитать, за сколько его следует купить. Задача абсолютно проста, если вы разбираетесь в алгоритме расчета, и об этом мы вам сейчас и расскажем.

Для наглядности возьмем размер ванн, классический для дачи.

Допустим, ванна размером три на три метра, а высота потолка - два с половиной метра. Облицовку стен, потолка и пола мы сделаем своими руками, но - это важно - пол в расчетах не учитывается.Как правило, в банях такого размера две комнаты - сама парилка - две-три и раздевалка - одна-три.

Рассчитываем.

Площадь потолка: 2х3 = 6 кв.

Площадь одной стены: 2х2,5 = 5 кв.

Площадь другой стены: 3х2,5 = 7,5 кв.

Общая площадь бани: 6 (потолок) +7,5 (одна стена) +5 (вторая стена) = 31 кв.

По такому принципу рассчитываем площадь гардеробной и в итоге имеем 23 квадратных метра.

Суммируем обе цифры и получаем общую площадь 54 квадратных метра. Но! Это еще не окончательная цифра. Из него надо вычесть площадь окон и дверей, а затем добавить пятнадцать процентов для запаса при обрезке вагонки - это будет то количество материала, которое вам понадобится для покрытия ванны.

Как правило, цена вагонки идет за квадратный или погонный метр, поэтому вы можете приблизительно рассчитать сумму перед походом в магазин.

Установка вагонки. Варианты монтажа

Самый рациональный - горизонтальный. За исключением случаев, когда такая насадка не подходит для определенной породы дерева. Так, горизонтальное крепление вагонки к стенам бани особенно идеально в том случае, когда облицовка происходит на свежие бревна, которые со временем под воздействием повышенной влажности и экстремальных температур дают усадку и облицовка может деформироваться. . В случае горизонтальной облицовки некоторые полосы облицовки можно заменять или снимать сегментами, не нарушая общей картины и не выполняя лишних работ.

Вертикальная кладка дает возможность максимально аккуратно оформить углы, быстрее отделать банные помещения, но в каком-то форс-мажоре придется разбирать всю стену 0 одной доской тут не слезешь.

Перед отделкой помещения бани рекомендуется провести работы по утеплению стен и потолка бани. Каменная вата или любой другой утеплитель идеально подходит для таких целей. Которая не выделяет вредных паров при нагревании и повышенной влажности, не деформируется и не пожароопасна.Для фиксации на утеплитель необходимо положить пароизоляцию из фольги.

Перед отделочными работами монтируется система вентиляции и камин, печь и прочая банная атрибутика.

Самостоятельная отделка вагонкой внутри ванны. Видео.

При современном выборе стройматериалов, инструментов и подручных средств самостоятельно обшить стены ванны вагонкой не составит труда. На видео достаточно подробно описан каждый этап отделочных работ.А как выбрать вагонку, варианты ее установки на стену и даже расчеты на необходимое количество материала - вы уже знаете.

Начало работ по обшивке ванны. Секреты облицовки ванн вагонкой.

Перед тем, как начать облицовку стен ванны вагонкой, следует дать вагонке «подышать». Достаточно снять с упаковки подкладку и оставить в бане на несколько дней. Это позволит дереву впитывать необходимое количество влаги из воздуха и разбухать, что не позволяет производителю делать герметичную упаковку.

Затем облицовку следует обработать составом, содержащим антипирин и влагостойкие компоненты. Вы можете купить специальный состав, предназначенный для обработки «банной» древесины.

Для фиксации первой полосы подкладки используются небольшие шпильки, которые добиваются добуинами, а не молотком. Далее фиксация осуществляется исключительно за счет креплений досок.

Очень важно, чтобы доски не прилегали друг к другу очень плотно.Повышенная влажность провоцирует разбухание древесины, что приводит к деформации отделочной панели от вагонки, если в стыках не оставить небольшой запас - эстетичный вид очень быстро потеряется.

Все металлические крепежи, используемые при облицовке ванны вагонкой, следует брать с цинковым покрытием во избежание ржавчины.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *