Опалубка из шифера плоского: Опалубка из плоского шифера: как сделать своими руками

Автор

Содержание

Опалубка для фундамента из шифера: технология изготовления

Опалубка из шифера

Технология строительства дома предполагает постепенное возведение таких основных его элементов, как фундамент, каркас и крыша. Каждый из них предельно важен в общей конструкции. Наибольшее значение имеет основание дома – фундамент.

О видах его рассказано много, больше внимания следует уделить технологии строительства. Максимальное распространение на территории нашей страны получил ленточный фундамент. Связано это с определенными почвенными и климатическими условиями, а также с возможностью его самостоятельного изготовления.

Важной частью процесса монтажа ленточного фундамента является опалубка, которая призвана решить следующие задачи:

  • Придать ленте правильную геометрическую форму в разрезе;
  • Предотвратить самопроизвольное вытекание бетона в процессе застывания;
  • Создать ровную поверхность ленты для удобства будущей отделки цоколя.

Различные виды опалубки

Для изготовления опалубки используют множество различных материалов, обладающих теми или иными качествами.

Самыми распространенными являются:

  1. Обрезные доски толщиной 20-25 мм, сколоченные в щиты;
  2. Листы облицованного или необлицованного ДСП;
  3. Листы фанеры толщиной 10-16 мм;
  4. Листы ОСП;
  5. Плоский шифер.

В основном применяют материалы, имеющие ровную плоскую поверхность. Сегодня расскажем о том, как изготавливается опалубка для фундамента из шифера.

к оглавлению ↑

Знакомимся с материалом

Конструктивно плоский шифер представляет собой ровные достаточно гладкие листы, толщина которых может составлять от 6 до 10 мм. Размеры деталей варьируются от 1,2х2,5 до 1,5х3,6 метра, что позволяет значительно расширить области их применения. Изготовлены листы из смеси цемента и асбестового волокна, дополнительно армирующего полотна.

Появление шифера в современном виде относится к самому началу прошлого века – к 1901 году. С тех пор производство его постоянно расширяется. Происходит это благодаря обилию положительных свойств листов:

Плоский шифер, как материал для опалубки

  1. Высокая влагостойкость и, как следствие, высокий срок службы;
  2. Стойкость к перепадам температур. Материал выдерживает более пятидесяти циклов замораживания-оттаивания;
  3. Пожаро- и электробезопасность;
  4. Высокая стойкость к воздействию различных агрессивных сред;
  5. Высокая степень шумоизоляции;
  6. Низкая относительная стоимость материала, благодаря чему отделка фундамента плоским шифером наименее затратна.
  7. Относительная простота монтажа.

Нет материалов без недостатков. Имеются они и у листов шифера. К наиболее существенным можно отнести следующие:

  1. Достаточно большая масса материала, что накладывает отпечаток на особенности монтажа и перевозки;
  2. Низкая прочность на изгиб;
  3. Низкая экологичность, особенно это связано с изделиями из Европы;
  4. Низкая стойкость к распространению по поверхности простейшей растительности в виде мхов и лишайников, что снижает декоративные свойства материала после его установки.
к оглавлению ↑

Технология изготовления опалубки

Изготовление опалубки из плоского шифера имеет ряд преимуществ перед использованием других материалов.

Единственная сложность – необходимость выполнения работ вдвоем, что обусловлено сравнительно высокой массой листов и возможностью их разрушения при чрезмерном изгибе.

Изготовление опалубки из плоского шифера

Опалубка из плоского шифера представляет собой две параллельных стены, расстояние между которыми равно проектной ширине фундаментной ленты. В грунт листы опускают на глубину, равную или превышающую уровень промерзания. Над землей кромки опалубки должны возвышаться на расчетную высоту цоколя.

к оглавлению ↑

Виды шиферной опалубки

При использовании плоского шифера возможны два варианта организации опалубки – съемная и несъемная. В первом случае листы после заливки и полного застывания бетонного основания необходимо удалить, после чего выполняется гидроизоляция и утепление фундамента с последующей отсыпкой траншеи чистым песком.

Во втором случае листы плоского шифера прочно связываются с бетоном и остаются на нем после застывания. Обусловлено это содержанием цемента в листах.

В данном случае нет необходимости демонтажа и дополнительной защиты ленточного основания дома. Гидроизоляцию и утепление будут осуществлять шиферные листы.

Разновидности опалубки из шифера

Технологически для удаления плоского шифера при изготовлении съемной опалубки необходима дополнительная обработка листов. Для этого их с внутренней плоскости покрывают специальной разделительной мастикой, препятствующей связыванию цемента с бетоном.

к оглавлению ↑

Изготовление траншеи

До начала работ необходимо правильно выкопать траншею для будущего фундамента. Предварительно выполняется ее разметка. Для этого по углам будущей ленты в землю вбивают по паре штырей из арматуры с расстоянием между ними, равным ширине будущей канавы. Она определяется исходя из требуемых прочностных характеристик основания.

Далее стержни по периметру обвязывают прочным капроновым шнуром и проверяют прямоугольность разметки. Для этого достаточно измерить и сравнить диагонали. Теперь грунт внутри разметки можно извлекать на поверхность с помощью лопат или специальной строительной техники.

к оглавлению ↑

Монтаж опалубки

Установку листов шифера осуществляют с использованием какой-либо основы. Ее роль чаще всего выполняют деревянные бруски, к которым и осуществляют крепление. Для присоединения плоского шифера в нем по предварительной разметке или на месте выполняют сверление отверстий. Для этого применяют сверла с твердосплавными напайками. Во избежание раскалывания деталей не допускается выполнять сверление с включенным ударным механизмом.

Раскраивают плоский шифер для фундамента на отдельные части с использованием угловых шлифовальных машин – болгарок. Для пиления цементных листов необходимо устанавливать специальные отрезные диски по камню или с алмазным напылением. Особое внимание в процессе резания следует уделить защите глаз и органов дыхания, так как образующаяся в процессе пыль вредна для человека.

Установка шиферной опалубки

Подготовленные предварительно листы плоского шифера опускают в траншею. В отверстия вставляют саморезы и ввинчивают их в деревянные бруски, располагая их снаружи от будущего фундамента. Лучше использовать деревянные детали большой длины, что позволит с их помощью соединить несколько листов, располагая их плотно друг к другу. Дополнительную прочность каркасу для фундамента придаст повторная протяжка деревянной обвязки, располагаемая на глубине 20-50 см. выполняется она по описанному выше методу.

Обеспечить параллельность и равное расстояние между стенами опалубки помогает система наружных упоров в виде треугольных ферм, один угол которых опирается в грунт, второй подпирает бруски обвязки шиферных листов. Дополнительно бруски стягивают поперечными рейками с шагом 1 метр. Устанавливать их рекомендуем после монтажа армирующего каркаса из стальных прутков.

к оглавлению ↑

Отделка цоколя готового фундамента

Благодаря своим особым технологическим и физическим свойствам плоский шифер прочно занял еще одну строительную нишу. Его широко используют при отделке цоколя готовых фундаментов. Технология работ достаточно проста. При этом не многие знают, как обшить фундамент плоским шифером своими руками.

Отделка цоколя дома плоским шифером

Выполнить установку листов можно на два основных вида фундаментов – ленточный и свайный. В первом случае цоколь из плоского шифера позволяет придать достойный вид старому основанию дома, подверженному частичному обрушению или растрескиванию. Во втором придать строению законченность.

к оглавлению ↑

Отделка ленточного фундамента

На готовое ленточное основание плоский шифер часто монтируют, совмещая данный процесс с утеплением ленты. Технология процесса следующая:

Облицовка ленточного фундамента плоским шифером

  1. Необходимо тщательно зачистить поверхности, удалить с них мох и лишайники;
  2. Далее выполняется установка обрешетки, которую можно изготовить из деревянных брусков сечением 50х50 мм или металлических направляющих, применяемых для каркаса под гипсокартон.
  3. Следующий этап – укладка утеплителя. В этом качестве применяют различные минеральные плитные или рулонные материалы. Важное условие, которому должен удовлетворять материал – стойкость к атмосферному воздействию и влаге.
  4. Для сохранения утеплителя в течение длительного промежутка времени под фундамент из шифера необходимо установить слой пароизоляционной мембраны.
  5. Монтаж плоского шифера на обрешетку через предварительно просверленные отверстия.
  6. Для защиты поверхности шифера от распространения мха и лишайников ее необходимо тщательно покрасить в два слоя любыми атмосферостойкими красителями. Кроме этого идеально плоская поверхность, хорошо принимающая цементсодержащие строительные растворы, как нельзя лучше подходит для монтажа на нее искусственного камня или натурального плитняка. В противном случае, для удешевления строительства можно использовать недорогой пластиковый цокольный сайдинг.
к оглавлению ↑

Отделка свайного фундамента

Явным недостатком свайного фундамента, не зависимо от вида опор и способа их установки, является отсутствие нижней цокольной части стен. Это в свою очередь приводит к необходимости установки более толстого слоя утеплителя на полах первого этажа, что порой все равно не спасает ситуацию. Для снижения данного недостатка применяют отделку цоколя плоским шифером.

Для удобства последующего монтажа асбоцементных листов необходимо, чтобы свайщики выполнили качественную и правильную обвязку металлических опор. В качестве последних в наши дни все чаще используют винтовые сваи. Для обвязки используют стальной уголок с шириной полки 50 мм или металлические профильные трубы 50х25 или 60х30.

Для удобства процесса отделки и обеспечения максимальной прочности будущего фундамента обвязка должна ввариваться между сваями по осям. Это требует качественно подгонки протяжек, поэтому часто свайщики выполняют бесполезную работу, протягивая стальной профиль между сваями изнутри, приваривая его внахлест. Заказчики – рядовые граждане должны знать эту особенность и контролировать процесс обвязки.

Для монтажа шиферных листов на свайный фундамент необходимо выполнить следующие этапы работ:

  1. На элементы обвязки, предварительно просверлив в них отверстия, необходимо закрепить деревянные бруски. Толщина их подбирается индивидуально так, чтобы их поверхность была на уровне плоскости стен или слегка (на 5-10 см) выступала за них наружу;
  2. Листы шифера пилятся в необходимый размер в зависимости от предполагаемой высоты цоколя;
  3. В шифере предварительно по разметке сверлятся отверстия с шагом 20 см. Диаметр углублений должен превышать диаметр саморезов для крепления листов на 0,5 – 1 мм. С лицевой части отверстия желательно раззенковать зенкером или надсверлив сверлом большего диаметра.
  4. Саморезами по дереву длиной не менее 50 мм крепятся листы к деревянной обрешетке.
  5. После окончания монтажных работ утопленные в шифер головки саморезов шпаклюются влагостойкой шпаклевкой для наружных работ или простым песчано-цементным раствором.
  6. На подготовленное основание можно выполнять монтаж любого вида декоративной фундаментной отделки.

Таким образом, в рамках статьи мы рассмотрели несколько основных вариантов использования плоского шифера при изготовлении или отделке готовых фундаментов различных видов. Множество преимуществ материала способствует его широкому распространению для решения различных строительных задач.

    

Опалубка из плоского шифера для фундамента: как ее сделать?

Правильно собранная опалубка является одним из условий качественного сооружения деталей здания. Применение опалубки из плоского шифера для отливки фундамента позволяет сократить время на строительство и рационально распределить бюджет.

Прежде чем использовать этот материал, необходимо изучить его свойства и выяснить особенности работы с ним.

Характеристики плоского шифера

Плоский шифер – это листовой материал, для создания которого используется три компонента, это:

  • портландцемент;
  • вода;
  • волокно асбестовое.

Волокно равномерно распределено по всей площади листа, создавая подобие армирующей сетки. Выпускается шифер в нескольких вариантах стандартных размеров. В зависимости от технологии изготовления листы бывают прессованными и непрессованными.

Первые стоят дороже, но отличаются большей прочностью и могут выдержать до 50 циклов заморозки и оттаивания. А вот непрессованные способны продержаться не более 25 циклов. Поэтому для опалубки из плоского шифера лучше всего использовать прессованные плиты шифера. Достоинства материала:

  • доступные цены;
  • устойчивость к гниению и коррозии;
  • высокий уровень шумоизоляции;

  • высокая степень пожаробезопасности;
  • устойчивость к перепадам температур и прямому воздействию ультрафиолета.

Плюсы и минусы использования плоского шифера для опалубки

Опалубка для фундамента, выполненная из плоского шифера, имеет массу преимуществ перед деревянными формами. Листы можно применять в качестве материала для несъемной опалубки, так как он способен выдерживать различные климатические воздействия – перепады температур, влаги, ультрафиолета. Плюсы опалубочных форм из шифера:

  • конструкция по прочности не будет уступать формам из металла, а обойдется существенно дешевле;
  • отличается хорошей устойчивостью к внешним климатическим воздействиям;

  • подходит для изготовления несъемной опалубки;
  • поверхности получаются идеально ровными и гладкими;
  • листы выпускаются достаточно больших размеров, благодаря чему можно собирать формы с минимальным количеством стыков.

Совет! Листы шифера в строительстве применяют достаточно широко. Они отлично подходят для сооружения заборов и перегородок, облицовки стен.

Но нельзя не отметить и имеющиеся недостатки материала, это:

  • внушительный вес;
  • низкая сопротивляемость нагрузке на изгиб;
  • неустойчивость к ударным нагрузкам.

Расчет количества шифера для опалубки

Прежде чем приступать к монтажу, следует провести расчет опалубки. Необходимо:

  • провести измерение периметра фундамента и умножить полученное значение на два. Полученное значение будет общей длиной опалубки. Разделив его на длину одного листа, можно выяснить их количество;

Совет! Всегда покупайте стройматериалы с небольшим запасом, так как часть неизбежно уйдет в отходы.

  • высоту форм определяют в соответствии с проектом. Если проекта нет, то при определении высоты принимают во внимание глубину, на которую промерзает грунт, а также высоту цоколя.

При составлении проекта следует тщательно продумать момент сооружения опалубки из листов шифера. Важно, чтобы нужно было резать листы по минимуму. Однако совсем без нарезки не обойтись. Выполняют эту операцию при помощи «болгарки». При этом важно защищать органы дыхания от асбестовой пыли.

Монтаж конструкции

Приведем описание пошаговой схемы изготовления несъемного варианта опалубки для фундамента из листового плоского шифера:

  • подготавливаем траншею, на дне подготовленной ямы формируем песчаную подушку;
  • в готовую траншею устанавливаем арматуру, которую будем обшивать листовым материалом;
  • начинаем процесс монтажа плоского шифера. Для закрепления листов в намеченных местах необходимо просверлить отверстия при помощи электродрели. Листы крепятся к деревянным брускам каркаса при помощи саморезов. Деревянные планки располагают с внутренней стороны листов. При проведении работ нужно быть аккуратным, поскольку материал хрупкий и может пойти трещинами или расколоться при сильном ударе. Из-за немалого веса листов монтажные работы придется проводить бригадой численностью не менее трех человек;
  • завершив монтаж форм, можно приступать к выполнению заливки. В пустое пространство засыпается щебень, затем проводится заливка раствора;
  • после заливки необходимо дождаться застывания раствора. Затем производят сооружение цоколя. Далее вся конструкция покрывается рубероидом, это обеспечит дополнительную защиту от влаги.

Листы плоского шифера удобно применять для создания опалубки для фундамента. Формы могут быть съемными и несъемными. Преимуществом этого варианта является относительная простота монтажа и высокая прочность конструкции. Кроме того, материал имеет доступную цену, что делает его применение экономически выгодным.

Опалубка из шифера – варианты монтажа конструкции + Видео

Плоский шифер применяется при монтаже стеновых сэндвич-панелей, возведении частных домов и промышленных зданий, павильонов и гаражей. Также нередко для фундамента изготавливается опалубка из шифера, что позволяет сократить время на строительство конструкции и сэкономить денежные средства.

Особенности плоского шифера – удобный стройматериал

Плоский листовой шифер производится из трех компонентов: портландцемента, воды и асбестового волокна. При этом волокно равномерно распределяется по всей площади будущего листа, создавая армирующую основу. Для облицовки фундамента плоским шифером можно использовать прессованный и непрессованный лист. Материал представлен в виде прямоугольных листов, которые изготавливаются в промышленных условиях со стандартными размерами:

  • 2500х1200 мм при толщине 6–10  мм;
  • 3000х1500 мм при толщине 8–10 мм;
  • 3600х1500 мм при толщине 8–10 мм.

Нужно отметить, что непрессованный лист шифера отличается более низким уровнем прочности, нежели прессованный, а также меньшим количеством циклов заморозки-оттаивания – если прессованный шифер способен выдержать до 50 циклов, то непрессованный всего 25 циклов. Однако и стоимость такого материала значительно ниже. По остальным параметрам эти стройматериалы практически ничем не отличаются.

Отделка плоским шифером фундамента имеет несколько достаточно весомых преимуществ:

  • достаточно приемлемая стоимость;
  • длительный срок службы, так как не подвержен процессу гниения и коррозии;
  • способен обеспечить высокий уровень шумоизоляции;
  • легко переносит перепады температур и не разрушается под прямым влиянием солнечных лучей;
  • обладает высокой степенью пожаробезопасности и является хорошим диэлектриком;
  • обладает хорошей устойчивостью к агрессивным средам (химические примеси, кислоты), поэтому не разлагается в земле и не наносит ей вред;
  • возможность работать в любое время года;
  • простота монтажа.

Несмотря на все достоинства плоского шифера, при его применении для самостоятельной отделки фундамента нужно учитывать несколько моментов. Так, этот стройматериал при всей своей прочности является достаточно ломким, поэтому нужно быть более осторожным при его транспортировке и установке. К тому же, шифер имеет большую массу, поэтому работать с ним нужно только с помощником. Нагрузку на листы следует распределять равномерно, чтобы избежать появления трещин.

Если вы приобретаете классические серые листы, то их поверхность рекомендуется покрывать антисептиками или красящими составами, дабы избежать появления мха. В процессе распиливания не забывайте защитить органы дыхания респиратором – выделяемая пыль достаточно вредна. В то же время, благодаря простой технологии монтажа плоского шифера, не требующей особых навыков, можно сэкономить финансовые средства на привлечении специалистов, а скорость установки позволяет сэкономить временные затраты на строительстве.

Опалубка для фундамента из шифера

Фундамент является основой любой постройки, поэтому его устройство следует тщательно продумать. На данный момент существует множество вариантов, при этом реализовать их можно с помощью различных материалов. Шиферная опалубка является одним из самых доступных способов создания конструкции такого рода. Выполнить работу можно в несколько этапов.

Как сделать опалубку для фундамента из шифера - пошаговая схема

Шаг 1: Делаем траншею

Сначала нужно выкопать траншею под наружные стены будущей постройки. В тех местах, где предполагается размещение дверных проемов, траншею можно не выкапывать. Далее дно ямы нужно засыпать слоем песка, после чего тщательно утрамбовать. В траншею опускается сваренная арматура, требующая обшивки асбоцементным шифером.

Шаг 2: Обшивка

Для закрепления листов к арматуре в нескольких местах нужно просверлить отверстия и прикрепить их к деревянным планкам с помощью саморезов. Планки должны быть размещены с внутренней стороны листов. Здесь также нужно помнить, что поддавать шифер сильному давлению нельзя, так как он может расколоться.

Шаг 3: Заливка

В пустое пространство между стенками из шифера засыпается щебень, после этого заливается бетоном. После высыхания бетона сооружается цоколь, и конструкция накрывается рубероидом, чтобы защитить ее от внешнего атмосферного влияния. Таким образом конструкция также консервируется на зимний период.


Несъемная опалубка из плоского шифера

Такой тип опалубки очень выгоден еще более простой установкой и скоростью сооружения. После того, как будет залит бетон, она остается неотъемлемой частью фундамента. Преимуществ у несъемной конструкции достаточно много, к примеру:

  • используемый материал придает дополнительной прочности фундаменту;
  • сокращается объем земельных работ;
  • не нужно обустраивать дополнительные опоры и распорки;
  • технология возводимой конструкции очень проста;
  • снижаются финансовые затраты.

Однако у несъемной опалубки есть 2 недостатка – при использовании этого материала процесс сборки немного усложняется, к тому же, нельзя сделать высокий и прочный корпус. Если при укладке фундамента использовать рельефный шифер, то работы по утеплению и гидроизоляции фундамента будут более сложными. Если же используются ровные плиты, конструкция по прочности не будет уступать опалубке, выполненной из досок.

Как отделать цоколь плоским шифером?

Для облицовки цоколя необходимо соорудить деревянную обрешетку, к которой будут крепиться плиты шифера. При необходимости можно утеплить конструкцию, уложив теплоизоляционный материал между стойками каркаса. Для крепления шифера к каркасу можно использовать саморезы или гвозди и крепежные раскладки, однако вбивать гвозди непосредственно в шифер нельзя, так как он может треснуть. Чтобы плита не раскололась на части, необходимо предварительно просверлить отверстия, причем немного большего диаметра, чем сам гвоздь (на 1–1,5 мм).

На первом этапе производится обработка цоколя: очищают от грязи, сушат и наносят слой водоотталкивающей смеси, к примеру, Битумаст. Из досок или бруса сооружается каркас. Верхняя кромка должна находиться на высоте крепления шифера, расстояние между стойками должно составлять около 0,6 м (ширина листа). Между стойками каркаса можно уложить утеплитель, к примеру, минвату. При этом нужно помнить, что между шифером и утеплителем должен оставаться зазор, чтобы не образовывался конденсат. Затем производится установка шиферных листов. Начинать нужно от угла дома.

Перед монтажом с помощью электролобзика снизу нескольких листов нужно выпилить вентиляционные отверстия.

Далее с помощью шурупов листы крепятся к обрешетке. Выполняется обработка углов. Для этого вырезают заготовки из оцинкованной стали по длине, которая соответствует высоте листа. Загибают края под прямым углом на 15 мм с каждой стороны и фиксируют образовавшиеся уголки с помощью саморезов. На заключительном этапе выполняется обработка шифера с помощью акриловой краски, которая создаст защитную пленку на поверхности листа. Благодаря использованию плоского шифера, можно очень быстро и дешево создать надежный фундамент для собственного дома, а цоколю придать аккуратный и эстетичный внешний вид.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

применение в облицовке фундамента, отмостка и ограждение

Асбоцементные материалы довольно востребованы в строительстве. При этом сфера их использования не ограничивается кровельными работами. Многие потребители даже не предполагают насколько разнообразны способы использования подобных изделий.

В ряду многофункциональных материалов особняком стоит плоский шифер. Применение материала актуально в таких областях, как укладка кровель, садовых дорожек, создание вентилирующих фасадов, различные хозяйственные постройки, обшивка деревянного дома и многое другое.

Применение в садоводческом хозяйстве ↑

Среди дачников особо популярны садовые дорожки и ограждение грядок из плоского шифера. Если с дорожками, как правило, проблем не возникает, то с грядками все обстоит не настолько просто. Однако, применение асбоцементных листов значительно упрощает процесс проведения подобных работ и сводит трудозатраты к минимуму.

К тому же материал этот не разрушается под воздействием органических веществ, с которыми грядки находятся в постоянном контакте. Выполненные из асбоцементных листов, они эстетичны, очень привлекательны внешне и, что не менее важно, чрезвычайно просты в укладке. Если вкапывать их на большую глубину,можно создать эффективную защиту от медведок.

Грядки из шифера в огороде имеют определенный недостаток – это наличие теплообмена между двумя сторонами листа. По этой причине почва прогревается, из-за чего вода испаряется быстрее.

Совет

Высокие грядки из асбестоцементных листов нужно поливать значительно чаще.

Монтаж грядок ↑

Для работ подобного типа используют листы длиной 1,75 м – их очень просто делить пополам. Чтобы элементы конструкции не расползались, их между собой скрепляют при помощи обрезков металлических уголков, скажем, алюминиевых. Крепления оказываются под постоянным воздействием воды и органических веществ. Чтобы избежать быстрого образования коррозии, их необходимо покрасить.

Получившиеяся в результате грядки из шифера оказываются  приподнятыми над поверхностью всего на 10–15 см, поэтому почва имеет возможность хорошо прогреваться. Подобное устройство имеет и другое преимущество. Заглубление стенок на 20 см не позволяет корням другой растительности проникнуть на грядку.

Внимание

Есть огородники, которые считают, что раз толщина листов большая, то нет необходимости создавать траншеи. Однако, в этом случае риск расколоть его довольно высок – причиной может стать камешек, толстый корень или обычный проржавевший гвоздь, попавший под его нижний край.

Асбестовый шифер в устройстве фундамента ↑

Опалубка из плоского шифера дает возможность получить хорошее основание, на котором нет ни зазубрин, ни трещин. Для обустройства несъемного опалубка установлен определенный порядок.

Первым долгом зачищаются траншеи под внешние стены и внутренние перегородки стен будущего сооружения, и выравнивается поверхность. Там, где запланированы дверные проемы – почву не выкапывают. Для выравнивания дна канавы ее засыпают песком и заливают водой, затем, тщательно трамбуют. В траншею закладывают сваренную арматуру, которую обшивают асбестоцементными листами.

Облицовка фундамента с внутренней стороны на арматуру, как правило, проста. Единственное, нужно знать, как крепить плоский шифер. В листах заранее просверливают отверстия в намеченных листах и крепят их с внутренней стороны к опорам в виде деревянных планок. В качестве крепежа используют саморезы или гвозди.

Важно

Во избежание повреждения материала, крепежные элементы не углубляют до шляпки – под большим давлением он может расколоться.

Аналогично воздвигают внешнюю часть фундамента.

В пространство, образовавшееся между стенами фундамента, в несколько слоев засыпают щебень и надежно бетонируют. Заливают полы бетоном и сооружают цоколь.

Технология отделки фундамента ↑


  1. Очищенную поверхность цоколя высушивают и покрывают водоотталкивающей смесью. Для этого подойдет, например, битумная мастика с растворителем.
  2. Устанавливается деревянный каркас из досок, верхняя кромка которого проходит вровень с линией крепления обшивки. Доски располагают с шагом, равным размеру листа – порядка 60 см.
  3. Если фундамент нужно утеплить, между элементами обрешетки укладывают утеплитель.

Рекомендуем

Между слоем теплоизоляции и отделкой обязательно оставляют зазор, чтобы предотвратить образование конденсата и плесени на утеплителе.

5. Отделку фундамента начинают от угла строения. На некоторых из листов перед укладкой необходимо просверлить отверстия для вентиляции. Для этого используют электрический лобзик. Крепление к обрешетке выполняют с помощью шурупов через заранее просверленные отверстия. Их шляпки скрывают под крепежными раскладками.
6. При обработке углов используют металлические уголки. Края по вертикали загибают на 1,5 см, после чего уголки сгибают по центру под углом в 90⁰. Их крепят саморезами через просверленные отверстия.
7. В заключение цоколь из плоского шифера покрывают слоем из акриловой краски при помощи краскопульта. Сформированная при этом защитная пленка:

  • оберегает поверхность от произрастания мха;
  • понижает уровень водопоглощения и, наоборот, повышает морозостойкость материала;
  • не допускает выброса асбестовой пыли в окружающую среду;
  • продлевает эксплуатационный срок обшивки вдвое;
  • декорирует поверхность, придавая ей более эстетичный вид.

Устройство фундамента дома было бы неполным, если не возвести вокруг него отмостку для защиты. К ее созданию приступают после завершения обшивки цоколя до установления дождливой погоды и холодов. В этом случае конструкция эффективно защищает участок вокруг фундамента от намокания, а, значит, и от проседания и пучения от мороза в будущем. Отмостка из плоского шифера становится прекрасным дополнением цоколя, обшитого тем же материалом.

© 2021 stylekrov.ru

Опалубка из плоского шифера выдержит ленту 40 см толщиной? — СВОЙ ДОМ (Имходом)

Опалубка из плоского шифера выдержит ленту 40 см толщиной? — СВОЙ ДОМ (Имходом)

Опалубка из плоского шифера выдержит ленту 40 см толщиной? или может треснуть при заливке??

высота цоколя от земли 60 см.

joiner Решенный вопрос

Материал хрупкий и может треснуть в самый неподходящий момент, темболее бетон нужно вибрировать.

user83 Решенный вопрос

смотря как укреплять… и какие параметры высоты ленты над землей

levtomsk Решенный вопрос

Лили как раз в плоский шифер и с похожими параметрами. Все нормально, главное опоры чаще делайте, 3 штуки на метр.

Матрос Решенный вопрос

Здесь важна не толщина, а высота ленты — она создает давление.

Nikolay2 Решенный вопрос

Пеноплекс 50-ка и опалубка из разреженных досок(4 доски 50х150мм на 1метр высоты) выдерживает заливку ленты 40см шириной и 100см высотой. Подпорки через каждые 70см где-то делал. С этим проблем нет… проблема может «всплыть»… в буквальном смысле этого слова. Когда бетон найдёт дырочку снизу опалубки и приподымет её- вот это очень неприятный момент!

joiner Решенный вопрос

Напишите ваш ответ.

ИМХОДОМ © 2006-2021 Томск - Новосибирск. Полный функционал сайта виден только зарегистрированным пользователям.

Шифер плоский

Применение

Высокая прочность и долгий срок эксплуатации значительно расширяют возможность применения плоского шифера. Кроме привычного использования для перекрытия крыши, есть и другие области, где он оказывается незаменимым помощником. Брать лучше сразу цветной шифер − заводская окраска качественней и долговечней. При покрытии крыши следует помнить, минимальный уклон листа должен быть не менее 15 градусов. В противном случае при дожде и сильном боковом ветре вода будет попадать под скат кровли.

Плоский шифер для грядок

Кроме основного своего назначения, как строительного материала, шифер успешно используется на приусадебных земельных участках для красивого оформления и обустройства грядок. Производятся специальные полутораметровые узкие полосы. Плоский шифер для грядок позволяет защищать корневую систему от вредителей, но из−за дополнительного нагрева от листа, земля требует больше воды.

Опалубка из плоского шифера

Хорошая и недорогая альтернатива деревянной или металлической опалубке − конструкция из непрессованного шифера. При сооружении опалубки фундамента, листы асбестоцемента можно не демонтировать − это позволит дополнительно гидроизолировать и утеплить фундамент дома. Если вы все же решили снять их, перед монтажом необходимо обработать внутреннюю поверхность листа специализированным раствором.

Внутренняя отделка листовым шифером

В частном доме обшить стены и потолок можно плоским шифером. Особенно это актуально для дачных домиков, где хозяева проживают в тёплый период, а в период дождей и холодов дом не отапливается и сыреет. Также такой вариант отлично подходит для цоколя. В отличие от гипсокартонных листов, шифер не подвержен гнили и не впитывает влагу, это позволяет содержать внутреннее помещение в чистоте и избежать неприятного запаха сырости. Для повышения водоотталкивающих свойств рекомендуется произвести окраску.

Забор из шифера

Лёгкость монтажа, невысокая цена, возможность окраски в любой цвет дают возможность использовать асбестоцементные листы в качестве ограждения домов и придомовых территорий. Такой забор не подвержен гнили и коррозии. Как дополнение, желательно укрепить концы листов металлическими уголками − повысить прочность всей конструкции.

Отделка фасада

В качестве замены сэндвич−панелей можно использовать прессованный шифер. Под него укладывается слой утеплителя и производится монтаж листов. Невосприимчивость материала к резким перепадам температур, лёгкость обработки и отделки своими руками делают его недорогим и альтернативным вариантом.

Листвой шифер на пол

На пол плоские листы можно стелить в качестве основания под облицовку плиткой. Их укладка позволит обеспечить ровную поверхность, гидроизоляцию и дополнительное утепление основы. В отличие от ЦСП, шифер можно настилать в санузле и других помещениях с повышенной влажностью.

Как производится отделка фундамента дома асбоцементным листом?

Тут надо чётко знать, о каком именно фундаменте Вы спрашивает.

Если это ленточный, то это одно, если свайный, или столбчатый, то другое.

Столбчатый фундамент:.

Плоским шифером (асбестоцементным листом)

очень удобно, быстро и относительно не дорого, закрыть пространство между нижней частью дома и поверхностью земли (я сейчас говорю о столбчатом и свайном фундаменте).

Тут несколько вариантов, первый, это обвязать фундамент по периметру каркасом, каркас можно сделать из досок, доски обязательно надо обработать пропитками, защитить дерево от влаги, гниения и так далее.

Затем уже на этот каркас крепится плоский шифер.

Асбестоцементные листы отлично сверлятся, просто не забывайте что асбестоцементный лист довольно хрупкий, сверлить надо аккуратно.

Режется плоский шифер обычной болгаркой с алмазным кругом, или кругом по камню.

Второй вариант крепления, это непосредственно к столбам, сваям.

Тут важно учитывать несколько моментов: Перед покупкой плоского шифера, определитесь с его размерами, важно что бы плоский шифер не был коротким, к столбам плоский шифер крепится дюбель, плюс саморез (мы помним что лист прекрасно сверлится).

Плоский шифер должен перекрывать половину столба, следующий лист на вторую половину столба (сваи).

Не забудьте о вентиляции, столбчатый фундамент обшитый асбестоцементным листом, должен хорошо вентилироваться (проветриваться).

Ленточный фундамент:

Тут надо сразу определиться, о мерах защиты фундамента от влаги и утеплении фундамента.

Перед креплением плоского шифера на фундамент, обрабатываем фундамент, к примеру битумной мастикой (защищаем от влаги).

Далее, делаем каркас под плоский шифер. Каркас из обработанного бруса (я имею в виду брус плюс пропитки, можно и просто проолифить).

Следующий этап, это утепление фундамента, крепим между стойками каркаса, к примеру ту же минеральную вату.

Последний этап, это обшивка каркаса асбестоцементным листом.

Тут всё просто, по типу гипсокартона.

Работу начинаем от угла, асбестоцементный лист просверливаем и в отверстие саморезы по дереву (мы помним что каркас из брусков).

Забыл о шаге написать, шаг примерно 50-т 60-т сантиметров, тут уже исходите из размеров плоского шифера.

Термины шифер кровельные

Вот сборник терминов для шиферной кровли. Прокрутите вниз до иллюстраций.

шиферная кровля
Рубероид, состоящий из слоев шифера внахлест.
Шифер
Расстояние между досками.
Поле шифера
Количество грифеля, открытого для просмотра.
Шифр ​​
Перекрытие двух рядов шифера.
Сланец полуторный
Шире обычного сланца используется сбоку, где в противном случае отрезанный кусок будет меньше половины /
Шиферная рейка, станок токарный сланцевый.
Горизонтальные деревянные планки, уложенные поверх обычных стропил или на контрбрусьях, к которым крепятся сланцы.
Контр-рейка
Рейка, уложенная в направлении, противоположном направлению черепичных и шиферных реек, прикрепленных к стропилам. Обычно прибивается к обшитой досками и войлочной крышей, чтобы обеспечить пространство, чтобы вода не скапливалась на обычных обрешетках.
Наклонная или наклонная кромка, наклонная планка
Дополнительный кусок древесины на лицевой панели для подъема нижнего ряда сланцев.
Рыхлитель шифера
Плоская стальная пластина с выемками на конце. Используется при ремонте, чтобы вырвать гвозди, закрепить сломанную плитку и т. Д. У немецкого рыхлителя есть клешня для вытаскивания гвоздей на конце руки.
Молоток токарный
Универсальный инструмент для фиксации реек (до гвоздей). Имеет головку топора для распиливания реек, головку молотка для их забивания и выемку для вытягивания гнутых гвоздей.
Сланцевый топор (топор), sax
Слейтерский топор имеет заостренный конец на затылке для проделывания отверстий для гвоздей в сланце. Для резки сланца.
Молоток Слейтера.
Инструмент с длинным острым концом для протыкания сланца для отверстий под гвозди и головкой молотка для забивания гвоздей,


Наклонный галтель иногда не нужен, если плотники фиксируют облицовку с учетом планки, то есть на правильной высоте.

Общий вид шиферной кровли здесь.

Есть также довольно много запатентованных современных инструментов, ножниц, ножниц и т. Д., Которые можно добавить к этому списку терминов для шиферной кровли, но у автора пока нет изображений.

Если вы не нашли именно то, что искали, попробуйте этот инструмент поиска, который будет выполнять поиск на сайте и в Интернете.


«Что можно добавить к счастью человека, который здоров, не имеет долгов и имеет чистую совесть?»
Адам Смит 1723-1790


«Когда мы строим, давайте думать, что мы строить навсегда." Иоанн Рескин 1819-1900


7.2.19 Крепление плитки и шифера

7.2.19 Крепление плитки и шифера

Покрытия должны быть надлежащим образом закреплены для защиты здания от погодных условий. Вопросы, которые необходимо принять во внимание, включают:

  1. плитки для карнизов, коньков и бедра
  2. кромок
  3. строительный раствор
  4. вертикальная облицовка плиткой и планка.

Тщательная разметка улучшит законченный вид крыши, поможет избежать таких проблем, как неравные свесы, и уменьшит чрезмерный разрез черепицы на опорах, дымоходах и подобных препятствиях.

При укладке покрытий:

  • глиняные плитки, которые не соответствуют габаритным и геометрическим требованиям, приведенным в BS EN 1304, не должны укладываться с шагом менее 40 °
  • стыки между плиткой и шифером должны быть слегка открытыми, fl гибкость в укладке и должна помочь избежать резки плитки (плитки внахлест в один нахлыст имеют допуск примерно 3 мм на стыке)
  • Можно использовать двойные плитки, половину или половину плитки, если они доступны в магазине. производителя (избегать использования небольших участков обрезной плитки).В качестве альтернативы, если производитель черепицы дает указания, небольшие участки плитки с одинарным перекрытием могут быть приклеены к сплошной черепице.
  • Нижние края сланцевых крыш с двойным перекрытием и плоских черепичных крыш должны быть отделаны подкладкой под карнизом.
  • Тип или плитка Калибр Минимальный угол наклона головы Минимально допустимый угол наклона (°)
    Обычный (двойной нахлест) Максимальный нахлест 1/3 длины 65 мм обычно для глиняной плитки
    75 мм в тяжелых условиях воздействия
    35 (глина)
    35 (простой бетон)
    Бетон (соединение в один нахлест) Соблюдайте рекомендации производителя 75 мм или рекомендации производителя 30⁽²⁾
    Сланцы (двойной нахлест) Максимум 1/3 длины нахлеста Минимум 54 мм, увеличивается с меньшим шагом и в тяжелых условиях воздействия 20 с учетом перехлеста в лоб
    Банкноты

    1 Только для уклонов более 45 ° в защищенных зонах и зонах с умеренным воздействием.
    2 Для угла наклона менее 30 ° должно быть предоставлено свидетельство о подходящей работе.

    При креплении покрытий к скатной крыше:

    • график крепления должен составлять производитель черепицы; Крепление плиток с одинарным и двойным перехлестом должно соответствовать стандартам BS 5534 и BS EN 1994-1-4 (может потребоваться подтверждение расчетов в соответствии с техническими требованиями R3 и R5).
    • Покрытия
    • должны быть закреплены в соответствии с проектом и рекомендации производителя
    • Сланец и плитка
    • должны крепиться с помощью гвоздей или гвоздей (это должна быть силиконовая бронза, алюминий по BS 1202-3 или медь по BS 1202-2).
    • Гвозди из оцинкованной стали
    • не должны использоваться для шифера и плитки (но допустимы для крепления реек или подложки)
    • Крепежные элементы

    • должны иметь длину не менее 38 мм и заходить минимум на 15 мм в рейку. из пластика, алюминия или нержавеющей стали
    • Сланцы
    • должны быть полностью прибиты гвоздями по всей крыше и дважды прибиты гвоздями по центру.
    • На карнизе:

      • Плитка должна выступать минимум на 50 мм поперек желоба.
      • при использовании сланца или простой плитки следует использовать подкладной слой. в соответствии с рекомендациями производителя плитки.
      • В местах укладки коньковой плитки на раствор:

Строительство красивых каменных стен

Метод, которым даже новички могут успешно заняться при строительстве каменных стен с использованием бетонного фундамента, раствора и опалубки.

Каменные стены у входа в нашу собственность, построенные летом 1993/1994.

Прежде чем приступить к описанию этого метода, я хотел бы избавиться от некоторых безнадежно романтических и необоснованных представлений о сухих каменных стенах.

Конечно, стены из сухого камня возводятся быстро и легко, хотя они впитывают ошеломляющее количество камня для своей высоты и полезности.

Построенные должным образом (что в Австралии редко бывает, это искусное ремесло), они прекрасны. Но они никогда не нуждаются в обслуживании.
Есть чудесное стихотворение Роберта Фроста Mending Wall , которое начинается:

Ремонт стены

Есть кое-что, что не любит стены,
Это посылает под собой зыбь из мерзлого грунта
И проливает верхний валун на солнце,
И сделать пробелы даже двое могут пройти в ряд.
Другое дело - работа охотников:
Приехал за ними и сделал ремонт
Где не оставили камня на камне,
Но они бы вытащили кролика из укрытия,
Чтобы доставить удовольствие лающим собакам. Я имею в виду пробелы,
Никто не видел и не слышал, как их сделали,
Но при весеннем ремонте мы их там находим,
Я дал знать моему соседу за холмом;
И в день мы встречаемся, чтобы пройти линию
И снова поставил стену между нами.
Пока мы идем, мы держим стену между собой.
Каждому упавшие валуны.
И некоторые из них буханки, а некоторые почти шары
Мы должны использовать заклинание, чтобы сбалансировать их:
«Оставайся на месте, пока мы не отвернемся!»
Мы грубо обращаемся с пальцами.
О, просто еще одна игра на открытом воздухе,
Один сбоку. Речь идет о немного большем:
Оказалось, что стена нам не нужна:
Он весь из сосны, а я из яблоневого сада.
Мои яблони никогда не пересекут
И ешь шишки под его соснами, говорю я ему.
Он только говорит: «Хорошие заборы - хорошие соседи».

В Австралии в саду стены из сухого камня являются магнитом для всех сорняков в творении. Плющ, Барвинок, Бирючина, Кизильник прибывают без приглашения и поселяются. Местный университет в Армидейле потратил целое состояние на попытки искоренить Айви из их сухих каменных стен, которые волей-неволей сдвигают камни, а когда его убивают, он сжимается и гниет, в результате чего сухие каменные стены разрушаются еще больше.

Мало того, хороший друг и замечательный садовник, который построил много сухих каменных стен в саду неподалеку от нас, наконец, разрушил их всех.

Он решил, что лучшим их описанием было « Жилой дом для тигровых змей » !!!!!!!!

Каменные стены, которые я здесь описываю, почти не требуют ухода. Никакая змея не может поселиться, а сорняки почти не могут проникнуть в них, поскольку для них нет пропитания. Правильно построенные каменные стены - это то, что значительно повысит рыночную стоимость собственности, доставит радость жителям и укрытие для растений, которым в противном случае было бы сложно выжить.Армидейл - трудное место для выращивания растений, так как у нас бывает пятьдесят морозов в год, а засуха - постоянная угроза выживанию растений. Эти каменные стены обеспечивают защиту от холодных и горячих ветров и излучают тепло, которое они впитали от солнца в течение дня, в течение морозных ночей, которые наступают зимой.

Фонды


Первый шаг - выкопать фундамент. Я делаю их очень глубокими, по крайней мере, от шести до девяти дюймов.В моих каменных стенах больше веса, чем приходится выдерживать большинству фундаментов домов. Каждый погонный метр передних стен весит более полутора тонн, а внутренние стены - более одной с третью тонны на погонный метр. Передние стены, показанные на фотографии выше, имели фундамент толщиной более шести дюймов и армированный стальной сеткой, как показано на фотографиях слева. Советую использовать армирующую стальную сетку независимо от того, какая подложка. Я выкопал секции опоры глубиной более девяти дюймов, положил дополнительную сталь в эту часть траншеи и соединил всю сетку вместе.Каждая из опор весит более одной с третью тонны. Я оставил компенсационный шов в фундаменте (рядом с радио на обеих фотографиях), а затем в стене, чтобы минимизировать вероятность появления трещин, поскольку в этом случае стена «поворачивает за угол».

Важно, чтобы фундамент был ровным по горизонтали из стороны в сторону, а для чего-то вроде переднего ограждения наверху, чтобы фундамент был ровным от одного конца до другого. Выравнивание по горизонтали можно выполнить с помощью спиртового уровня, но чтобы уровни от одного конца двух секций каменной стены у переднего входа до дальнего конца были точно правильными, я использовал длинный кусок прозрачной пластиковой трубки. заполнен водой, из которой исключены все пузыри.Это сработало очень хорошо, и стоит потратить много времени и усилий, чтобы исправить это на всем протяжении траншеи.

Если стена будет подниматься или опускаться, убедитесь, что это стандартное устойчивое падение или подъем от одного конца до другого, не должно быть волн в основании, они будут отражаться в верх стены, и будет сильно отвлекать от готового изделия. Помните также, что, хотя сама стена может идти вниз или вверх, опоры после завершения должны быть полностью вертикальными, а вершины опор должны быть горизонтальными, что достигается путем временной подпорки опалубки на распорках, таких как деревянные прокладки, на одном конце.Это тоже важно, если вы хотите получить красивый результат.

Кроме того, окопы я выложил прочным оранжевым пластиком. Это помогло удержать влагу в бетоне по мере его схватывания, а также означало, что стороны траншеи не должны были быть бетонными, и немного уменьшили необходимое количество бетона. Ширина фундамента должна быть как минимум на восемь дюймов шире ширины стены, с четырьмя дюймами фундамента с каждой стороны, как для стены, так и для опор на каждом конце стены.

Фундамент следует заливать за одну заливку, если только вы не устанавливаете компенсационные швы, и это может нарушить работу. Все фундаменты были смешаны с использованием электрического миксера, предварительной смеси из песка и гравия и цемента в прочной водонепроницаемой смеси, состоящей из пяти предварительно смешанных песка и гравия с одной из цемента. Не используйте слишком много воды в смеси, она должна быть как можно более жесткой, но при этом ее можно будет вылить в траншею. Хороший бетон портится из-за слишком большого количества воды.

Во время заливки убедитесь, что стальная армирующая сетка находится на нужной высоте и не перемещается из середины траншеи в стороны.Выровняйте бетон из стороны в сторону, используя деревянную стяжку с качелями из стороны в сторону, а затем деревянную терку, чтобы сделать его ровным, но с шероховатой поверхностью, которая легко сцепляется с раствором. К тому времени, как через несколько часов вы дойдете до конца заливки, первая часть начнет затвердевать. Я выцарапываю свое имя и дату на бетоне, который будет закрыт каменной стеной, а также где-нибудь, где это видно, но не видно на полях.


После того, как вы закончите заливку, оставьте ее влажной не менее недели.Проще всего это сделать, намазав пластик на фундамент и подкладывая шланг под пластик несколько раз в день. Это придает бетону дополнительную прочность.

Фото: Дон Хичкок

Как только вы начнете строить каменные стены, трудно остановиться ....

Фото: Дон Хичкок

Подготовка к работе

Вам нужно будет установить две вертикальные стойки, по одной на каждом конце стены, но на расстоянии нескольких метров от каждого конца стены, чтобы вы могли выровнять один край опалубки, используя строительной линии, и у вас все еще есть место для перемещения по концам стены во время строительства, не выбивая вертикальную стойку из истинного положения.Я использую нейлоновую плетеную леску, специально созданную для этой цели: легкую, прочную и легко растягивающуюся. Две стойки должны быть вертикальными по всей высоте, на которую вы планируете построить стену, и должны быть как минимум на шесть дюймов выше запланированной высоты стены.

Иногда мне удавалось использовать стальные столбы для забора, называемые здесь звездными пикетами, для моих вертикальных столбов. Поскольку земля такая каменистая, иногда было трудно сделать стальной столб вертикальным, и часто мне приходилось прикручивать кусок дерева к стальному столбу, делая край дерева вертикальным, или даже устанавливать деревянную стойку. треугольная опалубка для переноски деревянной вертикальной доски в правильном положении, как это видно на фото слева.Будьте осторожны с ветром при установке опалубки, на длинном участке стены линия может быть значительно отклонена от истинного положения. Я расположил вертикальные стойки так, чтобы линия проходила по внутреннему краю опалубки, и это хорошо сработало. Вам нужно выровнять только одну сторону, другая автоматически выравнивается опалубкой, а поскольку два набора опалубки (или их опоры) располагаются на горизонтальной поверхности фундамента, она также всегда вертикальна.

Фото: Дон Хичкок


После того, как бетонный фундамент затвердеет, после недели выдерживания его во влажном состоянии вы можете снять пластик или, в данном случае, старую мешковину и отходы текстиля, а также повторно проверить вертикальные стойки и поставить опалубку на фундамент.Конструкция, на которой сидят дети, представляет собой решетку для инвентаря, которая используется здесь для хранения запасов без необходимости открывать и закрывать ворота. Вы всегда должны завершать такие конструкции перед закладкой фундамента.

Фото: Дон Хичкок


Каменные стены, выходящие на восток, позволили нам выращивать цитрусовые, которые в этой области незначительны, поскольку у нас бывает пятьдесят морозов в год. Они получают убежище от каменных стен, а каменные стены создают приятный визуальный фон для деревьев.Мы выращиваем лимоны, кумкваты и апельсины и даже красный грейпфрут, а нектарин, посеянный самим собой, дает большие урожаи вкусных фруктов в сезон.

Фото: Дон Хичкок


Бойзеновая ягода, ежевика и виноград растут на западной стороне той же стены, строительство которой было завершено в 2009 году.

Фото: Дон Хичкок

Стандартная опалубка для прямых стен


Первая каменная стена, фотографии 1980 года.

Внутренние каменные стены три фута шесть дюймов в высоту и восемнадцать дюймов в ширину.

Внутренние опоры каменных стен имеют высоту три фута девять дюймов и квадратные метры в два фута.

Что касается фасадных стен, то стены имеют высоту четыре фута, а опоры - четыре фута три дюйма в высоту, с такой же шириной, восемнадцать дюймов в поперечнике, два квадратных фута для опор. Эти пропорции придают стене очень красивый и солидный вид. Было бы ошибкой делать такую ​​отдельно стоящую каменную стену слишком тонкой.Если он сделан хорошо, он будет достаточно прочным, но не будет выглядеть солидным. Кроме того, вам не потребуется столько навыков, чтобы построить толстую стену, как тонкую.

Я сделал опалубку, используя деревянные доски из твердых пород дерева, скрепленные вместе, и трубу, которую я измерил, нарезал и нарезал резьбой. Это трудоемкий процесс, и если бы я сделал это снова, я бы купил толстый водостойкий морской слой и использовал его для обеих сторон опалубки и вместо трубы, прикрутив стойки к середине каждой из них. стороны опалубки, затем используя угловой кронштейн из тяжелого металла без триангулирующего армирования (который, как я обнаружил, мешал, когда я использовал их в опалубке изогнутого профиля), чтобы удерживать перекрывающиеся горизонтальные части морского слоя, просверленные для крепления болтов и гаек-барашков, с один немного выше другого, чтобы учесть толщину слоя.Преимущество этого метода заключается в том, что вы просто просверливаете несколько дополнительных отверстий и перемещаете болты, когда хотите расширить опалубку для опор. Вам понадобится два комплекта опалубки, чтобы вы могли работать как на опоре, так и на стене за один сеанс. Только один комплект должен быть расширен до ширины опоры.

При использовании опалубки для опор я вставил короткий кусок трубы, чтобы расширить опалубку на шесть дюймов, что можно увидеть на двух фотографиях выше. Чтобы получить дополнительную высоту опор, я просто поставил опоры опалубки на кирпичи или дерево, чтобы поднять ее на три дюйма выше, чем мне было нужно.


Основные размеры опалубки - четыре фута в длину и один фут в ширину. Я использовал колья из помидоров как метод перемещения опалубки по каменной стене. Я прикрепил колья обычными шурупами по дереву. Первоначально у меня был листовой металл, покрывающий опалубку, но в конце концов он снял его, когда он не приносил ничего полезного, и покрылся раствором, который было трудно удалить. Раствор отваливается, его не нужно снимать с необработанной древесины.

Важно иметь метод затяжки опалубки. Я использовал стяжную муфту и сконструировал опалубку, модифицированную по схеме того, что называется «Модифицированной формой Магдиэля» в вдохновляющей книге под названием «Каменная кладка» Керна, Магерса и Пенфилда, 1976, опубликованной Owner Builder Publications. Несмотря на то, что он больше не издается, он все еще доступен в бывшем в употреблении, но в хорошем состоянии, в книжных магазинах, таких как Amazon. Я перечитывал эту книгу снова и снова, пока она не исчезла. Из этой книги я почерпнул принцип отделки верха каменной стены "без особых усилий".Я очень рекомендую это.

Вам также потребуется изготовить концевую часть для опор. Я использовал несколько методов, но в конце концов остановился на куске ДСП, усиленном сосновыми обрезками и с вертикальными пропилами с каждой стороны, к которому я прикрепил G-образные зажимы, когда хотел сделать конец стены.

Фото: Дон Хичкок

Опалубка для скругленных углов

Чтобы получить хороший результат для скругленных углов, которые я хотел для передних входных стен, мне понадобились две пары тяжелых стальных стержней, согнутых до нужных мне размеров.Я рассчитал радиус каждого поворота, вычислил, какой длины должны быть стержни, и отнес чертежи на местные инженерные работы. У них не было проблем с резанием и сгибанием четырех стержней в идеальные дуги для меня, и это было недорого.

Затем я просверлил отверстия в стержнях и прикрепил тонкие трехслойные стержни к стержням и сделал арку, чтобы удерживать все вместе, используя капельницы, тонкие болты и гайки и пару кронштейнов для полок. Не стоило тратить много времени и денег на эту опалубку, она предназначалась только для этой работы.Он держался хорошо и идеально подходил для того, что я хотел.

Фото: Дон Хичкок


Передние входные стены и решетка - мои pièce de résistance . Я мог попытаться это сделать только после долгого ученичества по строительству множества несложных прямых каменных стен. Если вы впервые собираетесь построить каменные стены, я советую вам сделать то же самое и завершить несколько небольших проектов, прежде чем приступить к чему-то столь амбициозному.Если вы ошиблись, отменить это будет непросто.

Не поддавайтесь искушению посадить разрушающее дерево фундамент в пространстве, ограниченном такой конструкцией, как эта!

Фото: Дон Хичкок


Предстояло решить ряд проблем, не в последнюю очередь то, что я хотел, чтобы вход был закругленным, а не острым прямоугольником, поскольку автомобили въезжают в него с разумной скоростью. Я хотел, чтобы сетка акций была большой по ширине, что резко контрастировало бы с большинством записей о загородных объектах в нашем районе.Сначала я закончил яму для сетки, построив ее из бетона, очень хорошо укрепленного стальной сеткой хорошего качества, и используя очень прочную смесь. Большие грузовики использовали его без каких-либо негативных последствий, что является данью его конструкции и прочности.

Фото: Дон Хичкок


Лес Уайт, мой хороший друг с большим опытом строительства не только решеток и других утилитарных хозяйственных построек, но и домов, посоветовал мне, чтобы сетка была выше общего уровня обеих сторон сетки, чтобы Избегайте заполнения ямы гравием.Этот совет был бесценным, и сетка работает хорошо.

Фото: Дон Хичкок


Лес также посоветовал мне сделать компенсационный шов в каждой стене, как в фундаменте, так и в каменных стенах. Я не был уверен, насколько легко это будет сделать, но я последовал его совету, и все прошло хорошо, и большинство посетителей никогда бы не узнали, что они там.

Верхняя часть стен глухая и плоская, как прихватка из стороны в сторону и от одного конца двух стен к другому.Я очень рад этому. Это потребовало времени и усилий, но в этой задаче не было ничего сложного, и это неизмеримо улучшает проект.

Фото: Дон Хичкок


Мелкой деталью стала отделка концов труб под въездом с дороги. Обычно это делают муниципальные работники, но к тому времени наша дорога уже не была главной дорогой, и мы были единственными жителями в тупике, поэтому мне было разрешено все делать сам, от заказа и прокладки труб. , до заливки по ним, до отделки концов трубы.

Я взялся за это с энтузиазмом и решил закончить, используя те же методы, что и для каменных стен. Я льстил себе, говоря, что мое обращение намного лучше, чем все, что я видел на построенных советом подъездных путях. Они используют стандартный сборный железобетон, и все они выглядят одинаково. Я использовал опалубку для закругленных углов стен, и это очень понравилось. После создания окружения концов труб я засыпал то, что мы называем «дробильной пылью», которая представляет собой гравий из измельченного базальта.«Подходит для базальтовой стены», - подумал я.

Фото: Дон Хичкок

Установка опалубки, готовая к запуску

Желательно начать с опалубки и прилегающей к ней стены. Установите одну пару опалубки на более широкое расстояние и вставьте концевую деталь так, чтобы она стояла вертикально, закрепив ее струбцинами. Убедитесь, что она перпендикулярна линии стены и абсолютно вертикальна. Возьмите перманентный фломастер или немного краски и отметьте положение наконечника на бетоне.Это очень важно для следующего слоя, когда вам нужно будет установить концевую часть точно над тем местом, где она была в первый раз.

Установите линию кирпича на вертикальных столбах немного выше опалубки.

Для обоих комплектов опалубки требуются распорки. В случае более тонкой стеновой опалубки вам понадобятся три распорки:

Два на каждом конце, удерживая концы на ширине стены. Я использовал кусок дерева правильной ширины, восемнадцать дюймов, и два куска металла, которые зацепились за внешнюю сторону стены.Позже я подумал, что лучше было бы взять кусок дерева шире стены и сделать нахлест с каждого конца на расстоянии восемнадцати дюймов друг от друга.

Один посередине, кусок дерева точно такой же ширины, как готовая стена, но помещенный (временно) ближе к основанию или внизу опалубки, на бетонном основании. Это должно противодействовать тенденции стяжной муфты вытягивать нижнюю часть опалубки более тонкой, чем конечная ширина стены.


Эти изображения демонстрируют основной метод установки опалубки и прямой стеновой опалубки.Опалубка опор должна быть на одной линии с прямой опалубкой стены, опора должна быть два фута на два фута, а концевой элемент должен быть квадратным и вертикальным. Для первого курса вам понадобятся два G-зажима на конце, но для последующих курсов лучше использовать четыре.

Отметьте как на распорке опоры, так и на концевой детали отметку, где должна проходить линия кирпича, на расстоянии трех дюймов от внешней стороны.

Вам понадобится плотницкий угольник и спиртовой уровень. Я использовал столярный угольник с одной ножкой длиной два фута, что было идеально, но даже небольшой столярный угольник подойдет.

Фото: Дон Хичкок


В случае опоры концевой элемент будет выполнять роль концевой распорки для одного конца опалубки, а часто и средней распорки, хотя на всякий случай может быть изготовлен один длиной в два фута. Вам по-прежнему понадобится распорка для конца, который перекрывает более тонкую опалубку, и вам нужно будет вынуть большой кусок распорки, чтобы она легла поверх более тонкой опалубки, но при этом плотно прилегала к опалубке опор.Для этой распорки не потребуются металлические крюки или соединение внахлест, поскольку она устанавливается на тонкий комплект опалубки - за исключением последнего ряда, когда тонкая опалубка находится ниже опалубки опор. Вместо металлического крючка подойдет винт на каждом конце.

Вам необходимо убедиться, что конец тонкой опалубки находится точно в двух футах от торца опоры, и что все квадраты во всех направлениях, и что концевой элемент находится вертикально, и еще раз проверьте, что вы отметили край наконечника на бетонном основании несмываемым маркером.

Фото: Дон Хичкок

Подготовка миномета


Если у вас есть бетономешалка, обязательно используйте ее, но вы отлично справитесь с мотыгой для кирпича, как показано здесь. Это широкая мотыга с большими отверстиями, которая помогает перемешивать раствор.

Я использую крепкий раствор, состоящий из немного меньше одного ведра цемента, от половины ведра гашеной извести до трех полных ведер кирпичного суглинка, который представляет собой местную песчаную смесь, которая содержит немного дополнительной глины для улучшения удобоукладываемости.Используя чуть меньше ведра цемента, я получаю две партии раствора из двадцати килограммового мешка цемента. Я добавляю к нему одно ведро воды, но вы должны решить, какое количество воды вам нужно, добавляя его постепенно в первый раз и записывая, сколько воды вам нужно. Если песок выходит из-под погоды и идет дождь, он будет содержать достаточно дополнительной влаги, чтобы ваши расчеты не оправдались. Что касается бетона, то слишком много воды портит раствор. Он должен быть легко выполнимым, но не небрежным.

Я перемешиваю, разрезая поверхность смеси мотыгой и протягивая ее к одному концу тачки.Я делаю это три раза с разных концов, затем добавляю воду, и обычно требуется шесть раз, прежде чем раствор полностью перемешается. Преимущество мотыги в том, что меньше времени на установку и разгрузку, и это намного дешевле, чем покупка миксера - хотя вам в любом случае понадобится миксер для фундамента, если вы не используете готовый бетон.

Добавление нужного или близкого к нему количества воды в самом начале значительно упрощает и ускоряет перемешивание.

Фото: Дон Хичкок

Основные принципы

Существует ряд основных принципов, которых следует придерживаться:

1.Первый и самый основной принцип заключается в том, что вы всегда думаете о том, что находится на вершине камня, который вы собираетесь уложить. Нет смысла класть камень на поверхность каменной стены, которая в остальном идеальна, если ее верхняя поверхность наклонена вниз к внешней стороне стены. Верхняя поверхность каждого камня должна быть по крайней мере горизонтальной, но желательно иметь наклон внутрь к центру каменной стены.

Это означает, что любой камень, который вы кладете, будет иметь тенденцию падать внутрь, а не наружу, и обеспечит долговременную целостность стены.Кроме того, у вас будет гораздо больший выбор камней для следующего слоя, не только с горизонтальной нижней поверхностью, но и с тупым углом между гранью и нижней поверхностью, что не подходит для укладки на горизонтальная поверхность.

2. Положите камни сначала на внешние края каменной стены, затем засыпьте внутреннюю часть, нанося слой за слоем. Всегда внутренняя часть будет ниже уровня внешней, даже когда вы заполняете внутреннюю часть.

Другими словами, сначала сделайте самое сложное. Используйте камни меньшего размера и неправильной формы для внутренней стороны, а большие плоские - для внешней и верхней поверхности стены.

3. По возможности старайтесь не загонять себя, так сказать, в угол. То есть пытается уложить каждый камень рядом с другим, не оставляя для заполнения пространства определенного размера.

Несоблюдение этого третьего принципа заставит вас лихорадочно переворачивать груду камней в поисках неуловимой породы определенного размера и формы.Если вы используете песчаник или известняк, вы можете придать ему нужную форму, я думаю, но с базальтом, который я использовал, это было редко. Базальт особенно устойчив к формованию, если вы не торговец инками. Мне часто удавалось отбивать углы для определенной цели, но полное изменение формы камня было для меня невозможно с моими навыками и оборудованием.

4. Там, где это возможно, большие камни должны выходить наружу, и должны быть большие камни по всей внешней стороне стены, а не только в самом нижнем слое.

Ничто так не портит каменную стену такого типа, как наличие явных «рядов» из более мелких камней. В частности, в верхней части стены каменная стена должна завершаться «без усилий». Под этим я подразумеваю, что в верхнем слое не должно быть мелких камней. Постарайтесь, чтобы на обеих сторонах стены было несколько камней, которые простираются от низа до верха последнего слоя. Положите несколько больших камней на поверхность каждого «курса», переходя в следующий «курс».

Это ограничение, конечно же, не распространяется на ограненный и обработанный камень, такой как песчаник, известняк или гранит, который укладывается полосами одинаковой ширины по всей конструкции.Но это действительно применимо к стилю «Случайный ашлар», где, например, песчаник с плоскими вершинами и основанием, но разного размера укладывается не обязательно непрерывными рядами, а по существу случайным образом (хотя и с идеально плоскими вершинами и основаниями), как каменные стены я иллюстрирую здесь.

Также неплохо иногда класть большой камень горизонтально внутри стены, в идеале такой, который тянется от одной стороны стены до другой, если это возможно. Такой большой камень связывает всю структуру воедино и обеспечивает ее целостность.

5. Помните, что раствор - это не клей. Не полагайтесь на раствор, чтобы удерживать камни на месте, они должны быть устойчивыми с того момента, как вы их кладете.

6. Как правило, камни следует укладывать так, чтобы их наибольшие размеры были близки к горизонтали. Хотя это правило иногда может нарушаться, уложенные таким образом камни делают стену более устойчивой.

7. Каждый камень должен сидеть на двух других камнях , или, по крайней мере, никогда не должно возникнуть ситуации, когда вертикальный стык сохраняется.Каменная стена прочнее, если все стыки пересечены, что можно увидеть в любой кирпичной стене. Совершенно нормально иметь камни меньшего размера поверх большого камня и камни меньшего размера рядом с краем большего камня, что на самом деле неизбежно в какой-то момент, но вам следует избегать, где это возможно, наличия двух вертикальных стыков друг над другом. . Даже если прочность стены не снижается из-за того, что шов пересекается дальше в стене, вне поля зрения, это выглядит плохо. Цель состоит в том, чтобы каменная стена была не только прочной и хорошо сделанной, но и выглядела прочной и хорошо сделанной.

8. Лично я предпочитаю, чтобы раствор был как можно более ненавязчивым. В частности, я стараюсь полностью избегать того, что я называю «сливовым пудингом», когда большая часть лицевой стороны каменной стены, на которую вы смотрите, представляет собой раствор, с камнями, торчащими из раствора то тут, то там.

В то же время я понимаю, что есть много красивых и хорошо сделанных каменных стен с очевидными краями раствора вокруг каждого камня, как кирпичная стена.Однако я предпочитаю, чтобы раствора было как можно меньше, и раствор должен быть сильно утоплен от поверхности каменной стены. Я добиваюсь этого, когда каждый камень лежит на другом камне, и в большинстве мест их практически не разделяет раствор. Раствор просто заполняет щели, где камни не соприкасаются.

Кроме того, сняв опалубку, я сразу же соскребаю раствор как можно дальше между камнями, затем достаю шланг и облицовываю поверхность камня, чтобы удалить излишки раствора, и удаляю столько, сколько возможно. возможна пленка раствора, которая прилипает к камню.Когда каменная стена закончена, промываю разбавленным раствором соляной кислоты.

9. Лично я предпочитаю, чтобы каменная стена полностью состояла из камней и раствора. Каждый камень укладывается аккуратно, укладывается на раствор, даже если он находится внутри, вдали от посторонних глаз. Я ненавижу практику некоторых строителей заполнять внутреннюю часть каменной стены любым мусором, который вы можете найти, например битыми кирпичами или стеклянными бутылками, или наполнителями, такими как бетон.Я даже видел полые каменные стены - и я знаю, что они полые, потому что они не выдержали испытание временем, и доказательства есть для всех. Я хорошо знаю, что есть несколько превосходных каменных стен, которые были выложены фанерой на бетонные блоки, но этот метод меня не интересует и не привлекает. Я считаю, что каменная стена должна быть каменной стеной насквозь.

10. Однако помните, что существует столько же различных стилей каменных стен, сколько строителей каменных стен - или, возможно, больше! Вам нужно будет найти свой собственный стиль, основанный как на личных предпочтениях, так и на имеющихся у вас камнях.На этой странице представлены мои личные предпочтения и методы создания каменных стен, которыми я горжусь. У других будут совершенно другие и столь же действенные методы и предпочтения.


Каменные стены вокруг дома определяют территорию сада.

Фото: Дон Хичкок

Укладка камня

Наконец-то вы можете начать то, с чего хотели начать - закладку камня!


Это одна из наших любимых частей всей собственности, то, что мы называем угловым садом, в укрытии двух каменных стен.

Это место спокойствия и умиротворения, часть сада, которая никогда не перестает лечить то, что вас беспокоит. Здесь есть птичья ванна, великолепное травяное дерево и ряд редких и находящихся под угрозой исчезновения местных австралийских видов, которые процветали с момента их посадки.

Снежные жевательные резинки с белыми стволами расположены достаточно далеко от стен, чтобы не подвергать опасности фундамент, но они служат насестами для крошечных медоедов, которые осматривают местность перед тем, как броситься в птичью ванну, чтобы попить, а также служат дневным укрытием для смуглых. лягушачьи пасти, таинственные козодои, которых почти невозможно увидеть, если они имитируют мертвую ветку эвкалипта.Затем вечером они отправляются на безмолвных крыльях искать насекомых и другую добычу.

Фото: Дон Хичкок

Сначала начните укладку опоры и связанной стены.

Попробуйте найти четыре камня с почти квадратными концами для углов пирса, по крайней мере, для этого первого слоя. Смотрится лучше.

Положите камни на слой раствора, плотно прижавшись к опалубке, но постарайтесь как можно больше не полагаться на опалубку, которая удерживает камень на месте. Опалубка предназначена исключительно для того, чтобы упростить выравнивание стены, а не для того, чтобы скрепить все вместе.Чтобы проверить конкретный камень, слегка отодвиньте опалубку, нажав на нее, и посмотрите, не начнет ли камень двигаться. Если это так, переосмыслите то, что вы делаете, измените ориентацию камня или используйте другой камень.

Стоит помнить, что каменные стены, уложенные этим методом, подобны каменным стенам, уложенным только линиями и глазком. Опалубка не играет никакой роли в поддержании каменной стены, это просто ориентир, позволяющий любителю легко удерживать край прямо и вертикально.Однако опалубка иногда неоценима, чтобы удерживать камень, не упав на пальцы ног, пока вы находите правильную ориентацию для него и камней вокруг него, так что когда вы закончите, камень сидит прочно, а сила тяжести делает свое работайте, чтобы удерживать камень на месте.

Помните, что первый слой самый простой, потому что вы кладете камень на полностью горизонтальную поверхность бетонного фундамента. Всегда думайте о том, где следующий камень будет на вершине камня, который вы кладете в настоящее время.Постарайтесь расположить верхнюю поверхность камня, который вы кладете, на краю стены так, чтобы уклон верхней поверхности был направлен вниз к внутренней части каменной стены.

Обратите внимание, что опора и остальная часть стены представляют собой единое целое, и камни, которые вы кладете, должны выступать на между двумя, где это необходимо. Опоры не являются отдельными конструкциями , за исключением тех случаев, когда нужно продлить опору над общей высотой каменной стены на три дюйма.Эта часть может оказаться сложной, но это не исключено, и к тому времени, когда вы доберетесь до этой точки, ваши навыки и уверенность в себе значительно возрастут.

Покройте весь фундамент, покрытый опорой, одним слоем камня и начните с более тонкой части стены, вплоть до распорки толщиной 18 дюймов на полпути вниз по тонкой опалубке. На этом этапе весь фундамент под опорой и половину корпуса тонкой опалубки будет покрыт камнями и раствором.

При укладке камней убедитесь, что нет пустот или ям, незаполненных камнями и строительным раствором.Каменная стена должна быть полностью прочной.

Затем вернитесь к пристани и начните снова. Это момент истины, когда любые грехи каменной стены настигнут вас. Бери то, что хочешь, и плати за это - это испанская пословица, которой я живу. Если вы следовали основным принципам, изложенным выше, второй слой (который, вероятно, по большей части не находится даже на середине опалубки) будет легко уложить, потому что вы подготовились ко второму слою, оставив горизонтальный или наклонный внутрь Поверхности для укладки забойного камня.

Укладывая каждый камень, убедитесь, что он уложен в известковый раствор. Засыпьте раствором все щели между камнями на внутренней стороне стены, чтобы внутри каменной стены вообще не было воздуха.

Продолжайте таким же образом, чтобы в конечном итоге опалубка опор была заполнена камнем , некоторые из которых выступали над опалубкой , так что в стене не будет очевидного «курса». На этом этапе будет происходить постепенное снижение высоты камня в опоре до середины тонкой опалубки.

Ослабьте стяжную муфту на первой тонкой опалубке и снимите распорку, затем снова затяните стяжную муфту так, чтобы опалубка давила на уложенный камень. Снимите опалубку для опор и концевую деталь, уменьшите ее ширину до 18 дюймов и поместите ее на конец уже установленной тонкой опалубки, выровняв ее по линии кирпича. Вставьте три распорки в опалубку, по две вверху на каждом конце, одну посередине у основания опалубки, и затяните стяжную муфту.

На этом этапе удалите излишки раствора с теперь открытых швов и используйте воду из шланга, чтобы максимально углубить раствор, если вы используете метод, описанный здесь. В противном случае подготовьте швы раствора в своем стиле.

Теперь вы можете продолжить строительство стены, заполняя первую тонкую опалубку до верха опалубки и расширяя камень до середины следующего набора опалубки, снова имея уклон от середины второго набора опалубки. до конца первого.

Я считаю, что три загрузки раствора - это хороший рабочий день, когда вы включаете в себя поиск камня, закапывание его к месту, очистку, перемешивание раствора и укладку камня, а затем очистку швов раствора.

Когда вы остановитесь на день, убедитесь, что все стыки раствора подготовлены так, как вы хотите, чтобы они оставались, очистите тачку и миксер (если используется), а также ваши инструменты. Удалите весь раствор, оставшийся на краю фундамента, важно, чтобы у него была ровная и чистая поверхность, на которую можно положить опоры опалубки для следующего слоя и обмыть уложенную вами скалу, а также края опалубки. основы.

Уберите опалубку подальше от непогоды или подготовьте ее к кладке камня на следующий день, не забудьте накрыть ее тяжелым пластиком для защиты от непогоды. Если вы положите пластик поверх готовой каменной кладки, это защитит ее от заморозков, если они есть, и сделает раствор прочнее, не допуская его преждевременного высыхания.


Сады перед каменными стенами засажены местными растениями, которым не нужно больше поливать.

Фото: Дон Хичкок

Продолжайте эту схему чехарда, пока не дойдете до конца фундамента.

На этом этапе установите опалубку для опоры, повторив метод вставки концевой детали вертикально и убедившись, что опалубка для опор имеет прямоугольную форму и правильную форму. Снова отметьте край вертикального наконечника несмываемым маркером на бетонном основании. Засыпьте остаток камня в опалубку и тонкую опалубку, чтобы первый ряд был завершен.

Теперь добавьте «ножки» к опалубке. Лучше всего увеличить высоту опалубки на одиннадцать дюймов, а не на двенадцать дюймов, как высоту опалубки. Это позволяет вам более легко выровнять опалубку, потому что она крепится к существующему камню, который, как вы помните, выступал над опалубкой на большую часть длины стены. Если камень слегка уложен, выровнять опалубку точно по линии кирпича может быть непросто. Мне часто приходилось прижимать бревна к опалубке, чтобы верх опалубки более точно совпадал с линией.

Установите опору и тонкую опалубку, как прежде. Однако на этот раз концевую часть опалубки опор необходимо выровнять как можно точнее по вертикали над линией, которую вы отметили несмываемым маркером на фундаменте. Требуется время, чтобы сделать это правильно, но стоит иметь стену, которая выглядит хорошо, а не просто сложенная.

Продолжайте, как и раньше, и стена начнет приобретать форму, и вы получите некоторое представление о том, как будет выглядеть готовая стена.

Если вы сделаете стену той же высоты, что и я для внутренних стен, три фута шесть дюймов, то четвертый ряд будет последним, и вам понадобится меньше камня для этого последнего ряда. Поднимите опалубку опор до окончательной высоты, в данном случае три фута девять дюймов, и снова убедитесь, что концевой элемент стоит точно вертикально и прямо над отметкой на фундаменте ниже. Поместите трехдюймовую доску против опалубки опор поверх тонкостенной опалубки на три дюйма ниже нее.Это дает поверхность для работы с опорой, которая выступает над остальной частью стены.

На этом этапе не торопитесь и делайте все правильно. Опять же, попробуйте использовать большие камни, которые выступают прямо на вершину стены, а не заполняются маленькими камнями. Как отмечалось выше, каменная стена должна завершаться «без усилий», без каких-либо уступок тому факту, что у вас заканчивается место.

Для самого верха стены постарайтесь сделать большие камни с плоскими вершинами по крайней мере по краям.Держите под рукой кусок пиломатериала шире, чем опалубка, чтобы проверить, не выступает ли камень над поверхностью опалубки. Часто вы можете получить верхнюю поверхность намного ближе к уровню, стучав по скале пиломатериалами, удерживая их так, чтобы оба конца выступали за оба края опалубки. Очень приятно обнаружить, что скала опустилась до точки (и не дальше), где пиломатериалы ударяются как о скалу, так и с обоих краев опалубки, по крайней мере, на хорошем участке ее верхней поверхности.

Еще одна важная вещь, о которой следует помнить здесь, - это то, что хорошо сделанная каменная стена такого типа - открытое приглашение для любого краснокровного предприимчивого ребенка подняться на нее и пройтись по вершине. Помня об этом, убедитесь, что каждый камень, который вы кладете, надежно уложен, и ему не грозит опасность отталкивания молодыми (или старыми!) Ногами с возможными катастрофическими последствиями в случае их падения.

Когда все камни уложены и стена практически закончена, я хочу вернуться и полностью заполнить строительным раствором швы на верхней горизонтальной поверхности стены.Логика этого, несмотря на то, что я сказал о том, чтобы швы оставались максимально свободными от раствора, заключается в том, что верхний камень подвержен воздействию погодных условий и не удерживается на месте никакими камнями над ним. Раствор также предотвращает накопление грязи и, следовательно, укоренение сорняков, что помогает сохранить целостность вашей стены и не требует ухода за стеной. Нет никаких причин, по которым стена такого типа не могла бы простоять сотни лет при минимальном внимании.

На стене, вероятно, будет излишек раствора, либо в виде капель, которые вы не видели и затвердели на камне, либо, по крайней мере, в виде тонкой пленки раствора, которая имеет тенденцию скрывать камень.Возьмите в хозяйственном магазине немного соляной кислоты полной концентрации, разбавьте ее примерно семью водой на одну кислоту и с помощью кисти покрасьте все открытые поверхности. Надевайте защитную одежду и защитные очки, а также длинные резиновые перчатки. Соляная кислота вызывает ожоги кожи и довольно опасна, если вы попадете в глаза, даже если она разбавлена. Когда вы рисуете его, вы, несомненно, увидите пузырьки углекислого газа, поскольку кислота воздействует на раствор. Он не избавит вас от капель раствора, но вы можете удалить их, постучав небольшим молотком.Затем закрасьте кислотой место, где были капли, и камень станет очень чистым и «новым».

Наконец, облейте всю стену сильной струей воды и очистите фундамент, удаляя любые отложения раствора, которые вы пропустили.


Это займет некоторое время, но в конечном итоге мох заселит более влажные участки, и образуются лишайники, особенно на верхней горизонтальной поверхности скалы и на стороне, противоположной солнцу.Мне сказали, что вы можете ускорить процесс, покрасив камень или обрызгав его молоком, но я никогда не пробовал этот метод.

Время работает.

Фото: Дон Хичкок

Когда стена будет закончена, старайтесь не сажать что-либо больше, чем кусты роз, где-нибудь рядом со стеной.

Деревья - враги каменных стен. Их ветви опираются на стену и отталкивают камни от вершины, а их корни поднимают фундамент и заставляют лучшую каменную стену падать.И в любом случае они скрывают вашу великолепную работу!

Опалубка техасского размера | Журнал Concrete Construction

45-мильная система легкорельсового транспорта Управления скоростных перевозок (DART) в районе Далласа - одна из лучших в стране. На средства, полученные от Закона о восстановлении и реинвестировании Америки, DART начала масштабное расширение.

Одна секция рельсовой системы будет проходить по 550-футовому мосту из предварительно напряженного бетона, пересекающему набережную реки Тринити. Центральный пролет длиной 260 футов состоит из опорных балок длиной 97 футов x 10 футов и высотой 10 дюймов на опорах и средней секции опускающейся балки длиной 160 футов x 6 футов, 10 дюймов высотой.Концевые и центральные пролеты моста представляют собой типичные балки TX82.

Производитель сборных железобетонных изделий и предварительно напряженных элементов, компания Bexar Concrete Works I из Сан-Антонио, выбрала компанию Hamilton Form Co. в Форт-Уэрте, штат Техас, для изготовления форм для этого проекта. «В сложном проекте дизайна / сборки такого масштаба формы играют решающую роль в успехе проекта», - говорит Хорхе Инохоса из Bexar.

Чтобы отлить задние балки длиной 97 футов, компания Hamilton Form построила боковые опоры бедра 11 футов высотой 2 дюйма и потолок шириной 33 дюйма.Подвесной потолок имеет наклон 4 фута посередине, чтобы создать перепад в центре балки. «Мы построили наклонный перекрытие вместо наклонных боковых опалубок, чтобы клиенту было проще установить опалубку», - говорит Тейлор Слейт, технический менеджер. «Опалубка строится секциями. Каждая секция потолка и боковых опор подбирается и маркируется на рабочем шаблоне, и мы настраиваем и проверяем формы перед отправкой ».

Изготовитель герметизировал форму относительно потолка с помощью сквозной стяжки на 2 дюйма ниже нижней поверхности отливки.Верхние стяжки и сквозные стяжки были расположены ближе друг к другу в зоне максимальной высоты балки для дополнительной поддержки. Vi-brotrack был установлен для перемещения вибраторов по форме для уплотнения бетона. Два отверстия для заливки препятствовали тому, чтобы бетон упал на всю высоту формы во время заливки.

Посетите Hamilton Form на стенде № 424 на выставке PCI Show и на сайте www.hamiltonform.com.

Ниже приведены другие поставщики сборных и предварительно напряженных бетонных форм.

Легкие формы

Легкие основания, подступенки и плоские верхние формы до 72 дюймов.в диаметре и изготавливаются из более тонкой стальной пластины и немного более легкой толщины арматуры канальных ребер, что дает типичную экономию затрат на 25% по сравнению с традиционными формами. Все остальные части формы точно такие же. Бессер Ко. 800-968-0444. www.besser.com


Сборные болларды

Сборный боллард представляет собой полиэтиленовую трубу с куполообразным верхом, предназначенную для заполнения бетоном для повышения прочности. Кожух, доступный в стандартных или нестандартных цветах, исключает необходимость окрашивания и обслуживания стальных труб.Формы высотой 7 футов доступны в вариантах 4 и 7,5 дюйма. диаметры. Strike Products. 800-262-4129. www.striketool.com


Литые стены, имеющие естественный вид

Бетонные подпорные стены CreteWood и CreteStone имеют реалистичную текстуру дерева и камня. Сборные панели длиной до 5 футов подходят друг к другу за счет конструкции с замком. Лицензированные производители получают готовую систему формовочных ящиков, конкретную бетонную смесь, процесс окраски и маркетинговую поддержку. CreteWood Products.314-822-8572. www.cretewoodproducts.com


Легкие модульные формы

Создавайте сборные железобетонные конструкции бесконечного множества размеров и форм с помощью легких модульных форм. Долговечная система, не требующая особого обслуживания, состоит из простых в использовании форм, которые помогают производителям сборного железобетона производить продукцию более высокого качества. К сверхмощным легким формам относятся системы поддонов и жатки. Wall-Ties and Forms Inc. 800-444-9692. www.wallties.com


Высокопрочное металлическое литье

Используйте металлические формы BMF для промышленных, жилых и коммерческих работ, включая бетонные тротуары, бордюры и водостоки, взлетно-посадочные полосы, срединные ограждения и парапеты мостов.Формы разрезаются, штампуются, собираются и свариваются с максимальной прочностью и жесткостью, что упрощает установку, снятие изоляции и повторное использование. RCL Enterprises. 315-532-1530. www.jaquith.com


Закрытые кульверты

Форма для мокрой заливки коробчатого водопропускного канала Wedge-It использует клиновое движение для высвобождения бетонного внутреннего стержня из формы. Такая форма помогает снизить затраты на рабочую силу благодаря регулируемым ножкам, кольцам жатки и поддона, а также конструкции без петель. Сменные панели сердечника и оболочки можно регулировать до 52 размеров, до 10 x 12 футов.Custom Welding & Fabrication Inc. 603-942-5170. www.customweldinginc.com

Для получения дополнительной информации посетите www.theconcreteproducer.com/freeinfo

Как резать плоский шифер • CIMFLOK.COM

Используется для резки углового шлифовального станка с алмазным кругом

Имея в своем распоряжении УГШМ с алмазным кругом, можно разрезать листов шифера как вдоль, так и поперек волны. Материал необходимо предварительно хорошо смочить, положить очень влажные тряпки вдоль линии кошения и оставить их там примерно на три часа.Мокрый сланец становится более эластичным, податливым, менее пыльным.

Оснащенная алмазным диском угловая шлифовальная машина сланца удобно резать зимой, укладывая их на снег. Поскольку рабочая часть инструмента контактирует с материалом сверху, большая часть асбестовой пыли осядет на снег и НЕ разлетится.

УГШМ с алмазным кругом поможет справиться с резкой листов в любом направлении, а также позволит отшлифовать их края, делая материал более устойчивым к разрушению под воздействием атмосферных воздействий.С помощью алмазного круга также удобно обрезать углы листов, если вы планируете их устанавливать без смещения на половину ширины.

Перед тем, как приступить к самостоятельной работе, рекомендуется посмотреть тематику, как правильно разрезать лист шифера электроинструментом с алмазным кругом.

Углошлифовальная машина для шифера с диском по камню

С помощью угловой шлифовальной машины (угловой шлифовальной машины), оснащенной каменным диском, можно без труда распилить буквенно-волновой шифер.Технология работ требует использования воды, которую необходимо тонкой струйкой подавать к месту среза. Это позволит одновременно охладить рабочую часть инструмента и предотвратить появление вредной асбестовой пыли.

Для подачи воды необходим помощник, который будет держать шланг или поливать разрез водой из обычной пластиковой бутылки. В этом случае пыль НЕ разлетится, а будет стекать вместе с водой на землю. Если нет помощника, то можно подручными средствами закрепить шланг с водой, чтобы она стекала на спрей.

Листы рубероида по волне удобно резать на угловом станке (далее УГШМ) с каменным диском. Сначала следует разметить место надреза, положить лист на ровный участок земли так, чтобы срез приходился на нижнюю волну, либо на широкие доски, чтобы место надреза находилось у края одной из них. .

Если необходимо разрезать лист поперек волны, операция выполняется в два этапа: на первом этапе вырезаются выпуклые гребни по намеченной линии кошения, на втором этапе переворачивается буква, а на втором этапе - выпуклые гребни. гребни, которые раньше оставались внизу, снова вырезаются.Таким образом сланец разрезается и раскалывается на две части.

Организация работ при резке шифера

Сланец. Достаточно хрупкий материал, и при его разбивании или разрезании в воздух в воздух попадают мельчайшие частицы и волокна асбеста, что крайне вредно для здоровья. Чтобы избежать разрушения листов не по линии реза реза, а также обезопасить себя от негативного воздействия асбестовой пыли следует строго соблюдать технологию работы и использовать средства защиты.

В процессе резки листов шифера:

  • Требуется защита органов дыхания Респиратор, глаза. Очки строительные, кожа. Перчатки и тесная одежда. Работа электроинструмента (угловая шлифовальная машина, отрезной станок, лобзик и др.) Сопровождается большим шумом, поэтому рекомендуется использовать защитные наушники;
  • Для уменьшения выброса пыли и уменьшения хрупкости шифера можно предварительно смочить место разреза водой, используя влажную тряпку, или полить водой место контакта электроинструмента с листовым материалом в процессе резки. ;
  • На открытом воздухе рекомендуется найти удобное рабочее положение с подветренной стороны, чтобы ветер уносил асбестовую пыль, выделяющуюся при распиловке;
  • При работе в помещении уберите из него всех, кто НЕ принимает непосредственного участия в работе, плотно закройте дверь и проследите, чтобы асбестовая пыль не проникала в соседние помещения.

Рассмотрим далее, как разрезать шифер для кровли : гофрированные и плоские асбестоцементные листы поддаются различным инструментам.

Как и чем резать шифер: основные методы

Чтобы успешно справиться с монтажом плоских или гофрированных листов шифера, важно знать, как разрезать шифер, и какие меры предосторожности следует соблюдать для защиты своего здоровья.

Применение второго электроинструмента для резки шифера

Чтобы точно разрезать лист шифера, достаточно иметь в своем распоряжении отрезной станок, на котором установлен диск для резки камня.Провела линию будущего разреза, необходимо хорошо намочить материал. Затем вам нужно без давления сдвинуть диск точно по намеченной линии кошения, чтобы сделать неглубокий срез. Полученный срез смачивают (смачивают водой из пластиковой бутылки, но лучше на время прикладывают мокрые тряпки), после чего следует снова разрезать линию отреза по линии кошения рабочей частью режущего станка. , углубляя его. Цикл повторяется три-четыре раза, после чего буква легко рвется.

Предварительно смоченный волновой шифер можно также чистить обычным лобзиком. Важно использовать лезвия с мелкими зубьями и понижать передачу шпинделя. Работайте с инструментом осторожно, НЕ давите на материал, иначе он начнет крошиться. Использовать лобзик имеет смысл только в том случае, если нужно разрезать небольшое количество листов.

Как обойтись без электроинструмента

Если работа должна выполняться в помещении или при наличии подходящего электрического инструмента, можно использовать классические методы резки листов гофрированного шифера.Предварительно смоченный асбестоцементный материал можно:

  • Распил ручной пилой. Необходимо использовать инструмент со сменными лезвиями с мелким зубом, так как рабочая часть быстро затупится и забьется асбестоцементной стружкой. Пылится лучше без давления, чтобы не сломать хрупкий материал;
  • Режьте обычным ручным ножом. Срез по намеченной линии кошения углубляется за несколько проходов, чередующихся с замачиванием шифера. Когда резак углубится более чем на 2/3 толщины листа, подложите под линию деревянную доску и прижмите края листа.Он упадет пополам.

Можно разрезать шиферную букву без использования режущих инструментов, используя только молоток и кровельный гвоздь. Многие отверстия проделываются гвоздем вдоль намеченной линии кошения (вдоль или поперек волны). Чем их больше, тем ровнее будет линия разрыва и тем легче будет отломать лишнюю часть листа. Если вдоль волны пробиваются дыры, следует развернуть букву так, чтобы эта волна оказалась внизу. После того, как цепочка дырок была пробита, под намеченной линией помещается длинная полоска или блок, после чего буква разламывается нажатием на края.Вы также можете забить материал по линии разреза из отверстий стороной молотка.

Если необходимо разделить много листов шифера, процесс перфорации можно ускорить. Для этого в блок вбивают ряд кровельных гвоздей и протыкают шифер готовой «гребешкой».

Вы можете узнать, как правильно «разрезать» листы шифера без пыли из.

Как и чем резать шифер?

Безусловно, самый распространенный и популярный кровельный материал на территории бывшего СССР - шифер.Он нашел применение везде. Крыши, заборы, гаражи. Однако не все знают, как работать с этим материалом, а также, что главное, чем резать шифер. Постараемся дать максимально развернутый ответ в нюансах работы с этим материалом.

Асбест, портландцемент и вода используются для производства сланца. Однако зарубежные производители, идя в ногу со временем, стараются исключить использование асбеста как вредного для организма человека компонента.

Способы раскроя листового шифера

Распил шифера с помощью циркулярной пилы

Они используют несколько методов, в зависимости от того, чем мы разрезаем шифер:

  • Угловая шлифовальная машина с каменным диском,
  • Угловая шлифовальная машина с алмазным диском,
  • Станок отрезной,
  • Лобзик,
  • Ножовка, фреза, гвоздь.
  • Давайте рассмотрим каждый из способов нарезки букв более подробно.

Смачиваем тряпки водой, кладем на намеченную линию, по которой будет разрезаться шифер, и оставляем на пару часов. Материал стал мягче, но надавливать на него все равно нужно осторожно, чтобы не раскололись. Для резки мокрого сланца используют угловую шлифовальную машину, лобзик или обычную ножовку.

Как правильно работать с шифером?

Обучение работе с шифером

Сланец - довольно хрупкий и небезопасный материал при неправильно организованной работе с ним.Поэтому каждый строитель должен уметь резать шифер. , , чтобы разрез листа был ровным, чтобы материал НЕ крошился, а также чтобы ваша работа не навредила здоровью.

Как известно, сланец состоит из асбеста, который относится к классу силикатов и при вдыхании небезопасен для человеческого организма.

Чтобы максимально обезопасить себя и других при работе с грифельными буквами, строго соблюдайте основные правила:

  • При работе обязательно используйте средства индивидуальной защиты, такие как респиратор, перчатки и защитные очки;
  • Влажный материал для уменьшения запыленности;
  • Встаньте на улице так, чтобы при резке сланца ветер уносил пыль.

Материальные преимущества

Основным преимуществом использования сланца является его устойчивость к экстремальным воздействиям как высоких, так и низких температур в различных климатических зонах, а также водостойкость и устойчивость к агрессивному воздействию ультрафиолета. над, его преобладающее свойство. Отличная звукоизоляция кровельных и мансардных конструкций.

Чаще всего шиферное покрытие выполняют в виде листов прямоугольной формы с волнистой поверхностью для облегчения водоотвода с поверхности кровли.Но сегодня плоские листы шиферного покрытия производят и для строительства и благоустройства участков. Используется:

  • Для устройства стен подсобных помещений;
  • Устройство заборов и ограждений;
  • В строительстве. При заливке фундамента. В качестве несъемной опалубки, которая служит гидроизоляционным барьером, защищая изделие от грунтовых вод и блокируя изделие.

Как резать волновой шифер?

Если в вашем хозяйстве есть угловая шлифовальная машина с алмазным кругом, то вопрос «от чего пылится сланец» уже решен.Алмазными дисками на угловой шлифовальной машине делаем пропилы в разные стороны и шлифуем края. Если мы используем этот способ зимой, то мы нарезаем на снегу лоток угловой шлифовальной машины поверх листа, в результате чего пыль НЕ распыляется.

Другой способ резки сланца - использовать отрезной станок, к которому прикреплен диск по камню. Метод заключается в следующем: смочите линию среза листа, слегка проведите по ней диском, снова смочите, протяните диском немного глубже и повторите это несколько раз до максимального углубления линии скашивания листа. резать.После чего шифер можно легко сломать и избежать ненужного лома.

Раскрой плоских листов

Раскрой плоских листов

Если вы собираетесь использовать в строительстве плоский шифер, то существует несколько методов, которые помогут вам решить, из чего резать плоский шифер.

В основном вы можете использовать угловую шлифовальную машину с диском по камню. Но для этого вам понадобится помощник. Схема работы следующая. Вы пишете редко, а помощник наливает на место пореза тонкую струйку воды.Этот метод поможет снизить запыленность окружающей среды и инструмента. Поскольку асбестовая пыль накапливается, сохнет и, как следствие, становится трудно удалить, все загрязнения необходимо смывать после работы.

Резак также поможет при резке плоских листов шифера . На листе отметьте линию отреза, предварительно положив шифер на ровную ровную поверхность. Проходим резаком несколько раз по этой линии скашивания, углубляя срез, и аккуратно соскребая букву по линии среза .

Но проще всего использовать такой подручный инструмент, как гвоздь и молоток. Только с помощью дизайна ногтей шифер буква будет вырезана без повреждений и сколов. Для этого по намеченной линии скашивания среза гвоздем и молотком пробиваем отверстия, под линией среза подкладываем брусок и обрезок шифера. При этом следует помнить, что чем больше дырок, тем ровнее срез.

Выбрав удобный и эффективный способ резки шифера, можно еще раз подчеркнуть практичность и удобство использования этого рубероида в современном строительстве уютных домов и дач.

Секрет №2. Обильно наливаем воду

Вода поможет значительно уменьшить количество пыли. Перед резкой сланец смочите. над, влага, в свою очередь, также облегчит сам процесс, дополнительно защитив Б / у инструмент от тусклости.

Вам будет проще поэтапно:

  • Шаг 1. С легкостью переместите диск по линии мокрого скашивания скашивания.
  • Шаг 2. Появившуюся линию снова смочите водой.
  • Шаг 3. Снова проведите по нему машиной, на этот раз углубляя линию, но снова без усилий. Вес инструмента достаточный.
  • Шаг 4. Снова смочите леску водой.
  • Шаг 5. Повторите все три-четыре раза.
  • Шаг 6. Легко разбить сланец по готовой леске.

Хорошо, если есть помощник. Вы будете разрезать, и он Смочите разрез струей воды из бутылки или шланга. Но другой вариант - увлажнить место среза без прямого контакта воды с электричеством.Смочите тряпку и оставьте на будущем срезе на полчаса.

Допустим, это самый точный и самый здоровый способ стрижки. Влажный сланец, естественно, будет выделять гораздо меньше асбестовой пыли , чем сухой сланец. При этом пыль соединяется с водой и получается такая паста. Поверьте, макароны уже лучше. НЕ вдыхайте его. Образовавшуюся грязь от воды и асбестовую пыль необходимо смыть водой из шланга. Как из инструментов, так и из листов. Иначе, если он затвердеет, не смывается.

С другой стороны, вода может повредить саму угловую шлифовальную машину, и тогда заливать именно этот инструмент буквально не стоит. Естественно, что при работе с электричеством, включенным в розетку, нет необходимости заливать воду под инструмент. Просто добавьте из пульверизатора. Только будьте осторожны: листы от влаги становятся не только более эластичными, но и хрупкими. А учитывая, что вода не справляется с асбестовой пылью на 100%, то работать нужно в качественном респираторе и очках.

Режем лобзиком

Но хуже всего с такой задачей справляется обычный дешевый лобзик. Слишком быстро изнашивается. Для таких работ лучше всего подходит лобзик HCS из высокоуглеродистой стали, который предназначен для работы с мягкими материалами.

Лобзик с напильником, на каждом зубе которого припаян победный наконечник, также отлично подходит для резки плоского сланца. Таким инструментом удобно не только вырезать листы по определенным параметрам, но и делать скругления и дуги.

Еще один хороший вариант, особенно если вам приходится часто и профессионально работать с грифелем. Лобзик с пилой BIM. Такой инструмент при нарезке листов никогда не превратит даже тонкие уголки в плоский шифер.

Пила пилой: подбираю покрытие и зубья

Идеально режет шиферная пила со специальным тефлоновым покрытием, которое с одной стороны защищает полотно пилы, а с другой значительно снижает трение с материалом. Меньше трения. Меньше пыли и облегчение работы.Такая пила ненамного дороже обычной.

Во-вторых, стоит обратить внимание на зубья пилы: чем они больше, тем быстрее сланец будет пылиться. И конечно быстрее простой ножовки.

Немного об асбестофобии

Итак, начнем с самого начала. Самый распространенный шифер, которым уже несколько десятилетий покрывают крыши домов, состоит из следующих компонентов:

  • Асбест;
  • Вода;
  • Портландцемент.

Кроме того, некоторые эксперты считают, что канцерогенной является только пыль амфибол-асбеста, которая добывается в Африке и НЕ используется в домашнем плоском сланце (здесь только хризотип-асбест).

Например, амфибол-асбест был запрещен несколько лет назад в таких крупных странах, как Германия и США. На поиски искусственных заменителей были потрачены миллиарды, и борьба за рынки новых материалов стала особенно ожесточенной.

Асбест хризотиловый.Это еще один вид кровельного шифера. Сегодня производится и используется прочный и огнеупорный материал, 50% которого идет на экспорт в другие страны. Цена на него невысокая, и тогда о конкуренции сложно говорить. Почему и сообщения мировых СМИ о неожиданной канцерогенности всех материалов, содержащих не только амфиболовый, но и хризотиловый асбест, большинство российских ученых воспринимают критически. Как нормальная конкурентная атака на международный рынок. Хотя стоит отметить, что вопрос использования этого сырья ЗАО сейчас стоит достаточно высоко.

Проблема в том, что волокна асбеста имеют свойство раздражать легочную ткань. над, постоянно, из-за чего в организме сначала появляются доброкачественные опухоли в таких местах, иначе со временем он может переродиться. С другой стороны, стекло и цемент могут вызвать те же проблемы. ТЕ. Микроопухоли в легких могут быть практически у каждого человека, но они перерождаются в злокачественные только у людей, предрасположенных к раку. Поэтому, как бы то ни было, дыхательные пути всех участников процесса должны быть закрыты.

Секрет № 3. Оснащение пылесборников

Обычный пылесос также поможет справиться с пылью при резке сланца: просто попросите помощника поставить трубу возле линии кошения и следовать за вами.

Режем электропилой и стамеской

Этот сланец традиционно режут долотом и электрической циркулярной пилой:

  • Берем линейку, острую стамеску и делаем насечки с двух сторон будущего пропила.
  • Укладываем сланец на плоское основание с острой планкой или краем так, чтобы линия кошения совпадала.
  • Аккуратно ломаем шифер.
  • Если шифер не сломается. Режем электрической циркулярной пилой, время от времени охлаждаем водой.

Как резать плоский и волнистый шифер. Методы и инструменты. Обрезка шифера.

Как резать плоский шифер ?

Самая быстрая резка плоского сланца с угловой шлифовальной машиной и каменным диском. Если вам нужно разрезать твердую поверхность, которую крайне нежелательно повредить, подложите под лист шифера деревянную планку, недалеко от места, где будет производиться разрез.Однако этот вариант поможет вам, когда вам нужно подрезать вплотную к краю. Если вам нужно разрезать лист посередине, то лучше всего класть шифер на ровную поверхность , которую не побоятся повредить, например, на земле.

Лучше всего работать с помощником. Пока один режет, второй будет постоянно смачивать место разреза тонкой струйкой воды из шланга или бутылки. Если есть помощник, то попробуйте поднести к месту стрижки шланг, чтобы вода растекалась по плоскости шифера в том месте, где вы будете резать.Таким образом, вы можете избежать распыления асбестовой пыли , которая будет капать на землю в виде грязи. Его остатки необходимо смыть с инструментов и поверхностей, так как при высыхании грязь затвердеет. Используя ту же угловую шлифовальную машину и алмазный круг, можно не только отрезать, но и отполировать края шифера. Угловая шлифовальная машина для резки шифера. Мероприятие очень шумное, поэтому наушники НЕ будут мешать.

Как еще можно вырезать шифер из электроинструмента? Действительно, угловая шлифовальная машина. Не единственное решение проблемы, подойдет лобзик или даже ножовка с мелким зубом.Однако в этом случае приготовьтесь к длинному марафону. Эти инструменты подходят только для небольших объемов работы. Чтобы легче было опрыскивать лобзиком, а тем более ножовкой, положите на место разреза влажную тряпку и дайте постоять хотя бы пару часов. Только не увлекайся. Помните, что простыни от влаги станут не только эластичными, но и более хрупкими, поэтому не стоит слишком сильно давить. При работе лобзиком установите пониженную частоту вращения шпинделя.

Необходимые инструменты и материалы

Шифером никого не удивишь.Это самый распространенный кровельный материал на огромной территории стран бывшего Советского Союза. Однако как и чем резать плоский или волнистый шифер. Достаточно хрупкие изделия. Для подрастающего поколения это часто остается загадкой. Постараемся прояснить этот вопрос.

Как разрезать шифер без пыли. Опасная пыль

Сегодня, после безумия в отношении всего экологически чистого, шифер вряд ли можно считать самым опасным кровельным материалом. Как это.Он содержит опасный минерал асбест! Правда, большинство совершенно НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ, как именно действует эта субстанция, и сколько в ней различных предметов и вещей вокруг нас. Учтите, что если вы решили избавиться от всего, что содержит асбест, немедленно выбрасывайте свои деньги! При их изготовлении используется асбест для увеличения срока службы и прочности банкнот.

А если серьезно, то асбест для человека в связанном состоянии, в котором он находится в изделиях, совершенно безвреден.Шифер на крыше дома или сарая НЕ создает пыли, и если вы так переживаете по этому поводу, просто покрасьте его. К счастью, сегодня специально для ЭТИХ целей разработаны грифельные краски, обладающие высокой адгезией к таким поверхностям.

То есть сам асбестосодержащий шифер вовсе НЕ опаснее той же пластиковой кровли, так как асбест связан с цементом, но если начать его распиливать или тонкие срезы, то появившаяся пыль попадает в наши легкие, может действительно вызывают хронический бронхит и другие неприятности, которые лечатся с большим трудом.Приступая к ремонту с целью избавиться от всех асбестоцементных конструкций, вы просто провоцируете распространение такой пыли. Не зря в США на пике кампании по борьбе с асбестом на ГОСУДАРСТВЕННОМ уровне было принято вполне разумное решение. Намного безопаснее жить с асбестом, чем бороться с ним.

Следовательно, не нужно спешить, чтобы избавиться от всего асбестосодержащего материала. Используйте, как раньше. Однако старайтесь обезопасить себя при выполнении любых задач.Самый простой способ избежать попадания пыли в легкие и глаза. Перед тем, как разрезать шифер, наденьте респиратор и защитные очки и держите пол с подветренной стороны. Если вам приходится работать в помещении, перед тем, как разрезать шифер, хорошо его намочите. При резке влажные изделия выделяют гораздо меньше пыли. К тому же после замачивания продукты нарезать намного проще. Поэтому опытные мастера перед тем, как разрезать плоский шифер, на несколько часов кладут на место резки влажные тряпки.

Во время резки подышать воздухом. Даже уличный смог не так вреден, как асбестоцементная пыль.Прежде всего, дети должны покинуть комнату. Из-за своего невысокого роста они дышат воздухом ровно на том уровне, где больше всего пыли. И еще один важный мэр безопасности, как говорится, на будущее. Никогда не выбрасывайте строительный мусор или мусор на дорогу. Со временем машины будут раздавливать куски одного и того же сланца, а воздух в жаркую погоду наполнится пылью от асбеста.

Без пыли и шума. Как бесшумно резать волновой шифер?

Если обрезка шифера должна производиться в помещении, где важно не только избегать появления пыли, но и выполнять работу как можно тише, то в случае ровных букв сланца подойдет резак из хорошей стали. пригодиться.Грифельная буква кладется на ровное место, под линейку держится линейный резак. Затем я снял линейку, линия углубилась и расширилась, сильнее надавила на резак.

Осталось немногое сделать. Подставьте под букву рельс или трубу, расположив их параллельно линии разреза, и слегка надавите. Если вы пробовали на предыдущем этапе, то и здесь проблем быть не должно. Резак гофрированного шифера можно резать только по волне. Набив руку, вы можете отрезать даже очень узкие полоски около 10 см, причем заметьте, совершенно без пыли и с минимальным шумом.

Как отрезать шифер, если из инструментов только молоток? Тогда вам пригодится метод, относящийся к разряду «дедовских выходок». Действительно, когда не было шлифовальных машин и лобзиков, а за хорошую ножовку не по назначению, дед мог провести внуку воздушную ленту с пикантной шлепкой по голове, единственным выходом было сланцевое резание. Хотя слово «вырезать» как-то неправильно называть этот метод. Скорее они его ломают. Однако они ломаются без пыли и лишнего шума, поэтому метод всегда будет актуален.

Значит, вам понадобится НЕ какой-нибудь, а именно грифельный гвоздь. Предварительно обозначьте линию разреза, важно, чтобы она проходила по низу волны. То есть, если линия проходит по верху, просто переверните лист. По линии кошения отверстия пробивают гвоздем. Чем чаще они располагаются, тем лучше. Затем под букву кладут трубу или деревянный брусок и осторожно прижимают край листа, чтобы сланец по линии кошения пробил дырками. Ровность лески зависит от количества отверстий и точности.Иногда, чтобы нужный кусок оторвался, достаточно постучать молотком по линии пропила.

Как резать шифер. Обзор инструментов и способов резания

Листы плоского и рифленого шифера широко используются в качестве кровельного материала. Во время их установки возникает необходимость в обрезке, что является довольно специфической операцией.

Как резать шифер угловой шлифовальной машиной. Какой диск нарезанный

Эта процедура может быть выполнена с использованием двух типов грифельных дисков:

Диск для камня.В этом случае НИКАКИХ значительных усилий не потребуется. Важно организовать постоянную подачу воды тонкой струйкой к месту соприкосновения болгарки с шифером. Таким образом, диск охлаждается и предотвращается образование пыли. Самый простой способ сделать это. Найдите помощника с садовым шлангом или разрезанной пластиковой бутылкой рядом с ним. При работе в одиночку водяной шланг закреплен в удобном положении для полива. С помощью угловой шлифовальной машины и каменного диска резать лучше всего по сланцевой волне.Для удобства перед началом работы букву размечают и кладут на ровную поверхность. Если разрез делается у края листа, под него устанавливают широкую доску.

При необходимости резать поперек волн процедура делится на два этапа. Сначала делается надрез на выпуклых гребнях. Затем, переворачивая шифер, процедура повторяется: оказывается, что гребни, которые были внизу, находятся наверху. Если все сделано правильно, буква аккуратно разделяется на две части.По окончании работы инструмент следует тщательно протереть от пыли, особенно его рабочую часть. Дело в том, что при окаменении асбестоцементных слоев их будет очень сложно удалить с поверхности диска угловой шлифовальной машиной по шиферу. Для очистки используйте мягкую сухую ткань.

Алмазный круг. Используя угловую шлифовальную машину с алмазным кругом, можно резать сланец в любом направлении. Для большей эффективности его предварительно смачивают, повышая эластичность и податливость материала.Кроме того, это значительно снизит количество образующейся пыли. Если стрижка производится зимой, то листы шифера можно просто уложить поверх снега: в этом случае большая часть асбестовой пыли просто впитается снежным покровом.

Как организовать раскрой шифера

Сланец характеризуется достаточной хрупкостью, поэтому при раскалывании или распиловке листов образуются очень мелкие волокна и частицы асбеста. Как известно, асбест - вредное вещество, провоцирующее возникновение рака.Чтобы резка материала НЕ сопровождалась его разрушением, появлением асбестовой пыли, необходимо знать, чем режется шифер, и использовать средства защиты.

Требование для резки листов шифера:

  • Обязательное использование средств индивидуальной защиты. Для дыхательной системы это респиратор, для глаз. Специальные очки для кожи. Перчатки и тесная одежда. Кроме того, при работе отрезного электроинструмента генерируется много шума: от этого помогут шумозащитные наушники.
  • Чтобы на порядок уменьшить количество пыли и сделать сланец не таким хрупким, срезанный участок перед резкой смачивают водой. Для этого можно использовать мокрую ветошь или прямой полив срезанной косилки во время работы.
  • При работе на открытом воздухе важно найти такое место, чтобы образовавшаяся асбестовая пыль уносилась ветром от оператора.
  • Если процедура проводится в помещении, в нем не должно быть никого, кроме рабочих.Все двери необходимо плотно закрыть, приняв меры по их дальнейшей герметизации.

Механический инструмент

Если резка шифера производится в помещении или подходящий для работы электроинструмент недоступен, на помощь приходят классические методы, чем резка шифера.

В этом случае мокрое письмо можно разрезать следующими способами:

  • Пила ручная. Для этого подойдет инструмент со сменными лезвиями и мелкими зубьями. Необходимо заранее запастись несколькими такими полотнами, так как в процессе работы они довольно быстро тускнеют и забиваются асбестовой пылью.При резке рекомендуется избегать давления, иначе хрупкий материал может сломаться.
  • Ручной плиткорез. В этом случае потребуется несколько раз углубить пропил по нанесенной разметке. Между подходами необходимо намочить леску и разрезать. Когда резец на 2/3 глубже толщины листа, он может сломаться. Для этого под шифер кладут деревянную доску, разрезанную по линии скашивания: после нажатия на края листа он легко разделится на две части.
  • Молоток и кровельный гвоздь.Для этого во многих местах линию аккуратно протыкают гвоздем. Желательно сделать как можно больше этих отверстий. Это только повлияет на качество неисправности. Делая отверстия в направлении, продольном волне, шифер поворачивают таким образом, чтобы эта волна проходила снизу. После нанесения ряда отверстий под них кладут деревянный брусок или рейку: прижимая края листа, он ломается. Для облегчения этой процедуры разрешается постучать молотком по линии разрыва.

Для реализации этого метода вам потребуются специальные гвозди из шифера. Обычные отличаются наличием особой формы стержня и мягкой головкой, что позволяет избежать раскалывания листов при движении. Чтобы ускорить процесс оснащения шифера рядом отверстий, в блок набивают кровельные гвозди. Такой гребешок обычно используется для постоянной работы с грифельными буквами.

Как вырезать шифер из электроинструмента

Помимо угловой шлифовальной машины, для резки сланца можно использовать отрезной станок с диском для резки камня.Подготовительная процедура здесь такая же, как и в случае с угловой шлифовальной машиной: сначала отмечается буква, а затем смачивается. При работе с отрезным станком важно избегать каких-либо сдвигов, проводя диск точно по разметке. Разрезать шифер за один подход обычно не удается, поэтому после намокания, разреза водой процедура повторяется снова, за счет чего разрез углубляется. Как правило, чтобы с комфортом ломать шифер, требуется 3-4 таких подхода.

Для распиливания мокрого сланца можно использовать обычный лобзик, оснащенный мелкозубчатыми лезвиями.В этом случае шпиндель установлен в режим пониженной передачи. При использовании этого инструмента важно быть очень осторожным, чтобы не надавливать на шифер, иначе он рассыпется. Использование лобзика оправдано только в случае небольших объемов таких работ.

Резка плоского шифера в домашних условиях

Для разделения плоских листов шифера можно использовать любой метод резки гофрированного шифера. Однако гладкий сланец удобнее всего резать угловой шлифовальной машиной с диском по камню. Для проведения процедуры выбирается ровная поверхность, на которую укладывается материал.Это может быть как простая деревянная площадка, так и плотный коврик для грязи. Главное, чтобы нижнее основание было недорогим, так как при распиливании оно повредится. При обрезке у края шифера желательно подложить под него деревянную рейку необходимой длины. Перед тем, как разрезать шифер плоский в домашних условиях, необходимо организовать подачу воды к месту работы для уменьшения количества асбестовой пыли

Дом несъемной опалубки: технология строительства

Деревянные или кирпичные дома имеют право иметь армию поклонников.Но при всех достоинствах у них есть один очень существенный недостаток - их строительство нельзя назвать быстрым. Тем, кто задумывался о строительстве собственного дома, но не имеет в запасе времени и не может похвастаться большими знаниями в строительстве, остается выбрать монолитный способ строительства жилья. В статье речь пойдет о домах из несъемной опалубки.

Состав:

  1. Дом по технологии несъемной опалубки
  2. Преимущества несъемной опалубки
  3. Что такое несъемная опалубка
  4. Строительство домов из несъемной опалубки
  5. Что можно сделать, чтобы самому сделать несъемную опалубку для фундамента?
  6. Стоимость строительства дома из несъемной опалубки

Для заливки фундамента и стен этого дома используется опалубка.Он может быть съемным (то есть демонтируемым после завершения работ) или несъемным. Второй вариант остается на месте после заливки и затвердевания раствора, а все внешние отделочные работы проводятся непосредственно поверх опалубки.

Дом по технологии несъемной опалубки

  • Профнастил - это не что иное, как форма. Вы можете вспомнить детские игры в песочнице или представить хозяйку, которая заливает тесто для коржей в специальные емкости для выпечки. Только в отличие от приведенных примеров форма останется на месте, став частью стены или фундамента.

Дома фиксированной формы фото

  • Несъемная опалубка собирается по принципу детского конструктора из блоков разного состава. Принцип монтажа напоминает кирпичную кладку. Элементы конструкции имеют пазы или специальные соединения замкового типа.
  • При необходимости перевяжите противоположные блоки. Обязательно использование вертикальной арматуры, и чтобы конструкция выдерживала давление, оказываемое на нее изнутри раствора, заливка осуществляется партиями.В каждом из подходов заливается цемент высотой, равной трем-четырем рядам блоков.
  • Элементы для опалубки изготавливаются из пенополистирола или некоторых других материалов, способствующих теплоизоляции.

Преимущества несъемной опалубки

  • Монолитные конструкции долговечны сами по себе . Левая опалубка создает дополнительный каркас, укрепляющий стены будущего дома.
  • Монолитные стены меньше давят на днище , поэтому при разработке проектов домов из несъемной опалубки можно рассчитать вариант с увеличением этажности дома.
  • Звуко- и теплоизоляция дома. Пенополистирол - отличный материал для утепления жилых помещений, а его характеристики дополняются тем, что он отлично гасит звуки. Возведение несъемной опалубки - это своего рода одновременная работа по утеплению и звукоизоляции.
  • Меньше времени - меньше труда . Экономить при строительстве собственного жилья нужно с умом. Аренда дорогостоящей строительной техники будет исключена из бюджета монолитного дома.Да и добровольцам, или наемным работникам много не нужно. Процесс розлива идет быстро. Так что переплачивать работникам за дополнительное время, проведенное на площадке, тоже не нужно.

  • Место для экономии . Даже внутри частных домов, предназначенных для личных проектов, не бывает много свободного места. Монолитные стены тоньше кирпичных, но не хуже защищают своих хозяев от холода, а место внутри в значительной степени экономится.
  • Продолжая разговор об экономии, нужно сказать, что несъемная опалубка не будет переплачивать за отопление, продолжая эксплуатировать дом .
  • Прочность. Если придерживаться технологии деталей, стены из пенополистирольных блоков и бетона прослужат не менее века.
  • Простота отделки. Блоки создают хорошую ровную поверхность стен, что позволяет проводить их чистовую отделку как на улице, так и внутри дома без каких-либо усилий и лишних затрат на выравнивание основания.

Что такое несъемная опалубка

Пенополистирольные блоки для установки несобранной опалубки

  • Это пустотелые элементы со стенками разной толщины.Внешняя сторона материала намного больше внутренней - она ​​будет отвечать за сохранение тепла в доме. Сами блоки достаточно прочные, чтобы раствор оставался налитым, негигроскопичным и доступным.
  • Сборка в виде кирпичной кладки добавляет конструкции прочности, а дополнительную жесткость стене придаст арматура. Арматурные стержни, расположенные вертикально, накладываются внахлест. Важно правильно подобрать диаметр, а также марку бетона.

  • Коммуникации, включая проводку, прокладываются через предварительно вырезанные отверстия в блоках.Все работы должны быть завершены до начала заливки. На выходе получается своеобразный сэндвич, где «заливка» из железобетона идет между слоями утеплителя.
  • Противники пенополистирола подчеркивают тот факт, что этот материал не является экологически чистым. Но это больше вопрос выбора производителя. Пенополистирол, изготовленный по всем нормам и правилам, не представляет угрозы для здоровья. Достаточно сказать, что придирчивые европейские комиссии и опыт позволили использовать этот синтетический материал в сочетании с пищевыми продуктами.Поэтому, совершая покупку материала, стоит ознакомиться с сертификатами качества и не гнаться за сомнительной денежной выгодой.
  • А вот с паропроницаемостью у пенополистирола дела обстоят совсем плохо. Но проблемы не возникает, если хорошо продумать систему вентиляции.

Пенополистиролбетон «дышащий» материал

  • Паропроницаемый, так как основан на цементе. Укладывать блоки придется на специальный клей, связать арматуру и затем залить.Они прочнее опалубки из пенополистирола.
  • Столь же великим разнообразием отличаются блоки
  • на цементной основе. Так есть кладочные блоки для несущих стен, выпускаемые в нескольких размерах и модификациях, отдельно можно купить элементы для опалубки колонн, вертикальных или несущих балок перекрытий, мостов или обвязочных лент.

Щего-цементные блоки

  • Это изобретение голландских разработчиков. Они известны с 30-х годов ХХ века.Для их изготовления используется крупная стружка древесины хвойных пород (около 80-90% от общего состава материала). Щепа обрабатывается специальными добавками и скрепляется смесью гипса, цементного клинкера и некоторых других добавок (портландцемент).
  • Преимущества, помимо экологичности, очевидны:
    • высокая прочность при малом весе;
    • паропроницаемость;
    • тепло- и звукоизоляционных свойств;
    • устойчивость к атмосферным воздействиям;
    • морозостойкость.
  • Пожарная безопасность достигается за счет специальной обработки, гниения, плесени и вредителей такие блоки тоже не боятся. Их легко резать и обрабатывать. При устройстве опалубки плиты ставят друг напротив друга и скрепляют стяжками. Они не только соединяют элементы конструкции, но и не позволяют стене отклоняться от вертикали. Размеры материала стандартные: 2000 × 500 × 35 мм.
  • Они нашли и другое применение: часто плиты - цементные плиты используются для утепления фасадов или для строительства небольших панельных домов на дачном участке, предназначенном для проживания летом.
  • Необходимо меньше армировать конструкцию. Для усиления потребуются перемычки оконных и дверных проемов, колонн. А сами стены армируются значительным зазором в 2,5 или 3 метра (для опалубки из пенополистирольных блоков интервал составляет 1 метр). За один подход залить смесь, двигаясь по периметру, на высоту метра (два ряда). Заливаемый бетон заделать байонетным способом.
  • Поскольку первый вариант материала для несъемной опалубки встречается гораздо чаще, то в качестве примера стоит рассмотреть технологию возведения пенополистирольных блоков.

Строительство домов из несъемной опалубки

Итак, есть фундамент, сделанный наиболее подходящим для этого грунта способом. Чаще всего - это ленточная основа. В любом случае его сначала покрывают слоем гидроизоляционного материала, и вбивают арматурные стержни.

Кладка первого ряда

  • Блоки аккуратно нанизывают на арматуру, скрепляют между собой в соответствии с рекомендациями производителя (проволочные стяжки).Начнем с угловых элементов. Между ними удобно натянуть шнур, чтобы свериться с ним при раскладке оставшихся блоков в ряду. На концах материала есть гребни и бороздки. Такое соединение удерживает все части опалубки на месте. Первый слой - это фундамент будущего здания. На этом этапе происходит прокладка отводов внутренних перегородок, проемов вводных групп. Все инженерные коммуникации формируются сразу. Конструктивная особенность блоков (внутренние пустоты) позволяет скрыть всю необходимую электропроводку внутри стен.Не стоит забывать о вентиляции.

Кладка второго ряда

  • Второй ряд блоков укладывается со смещением, как кирпичи. Такая перевязка обеспечит прочность и жесткость конструкции. Важно следить за тем, чтобы стороны уложенных блоков совпадали. Обязательно проверяйте уровень, чтобы не отвести стену от вертикали. Закрепить блоки первого и второго рядов несложно. Канавки на поверхности элементов закрываются после небольшого надавливания.
  • Укладка третьего ряда пенополистирольных блоков выполняется аналогично установке второго уровня.

Заливка раствора.

  • Заливка бетона по периметру участка застроенной опалубкой. Важно хорошо уплотнить смесь. Небольшая глубина заливки раствора позволяет использовать для этой цели кусок арматуры: он действует как штык - интенсивно протыкает бетон, чтобы избавиться от пустот, уничтожая пузырьки воздуха.Оптимальная длина рассчитывается следующим образом: высоту блока нужно умножить на 3. Но как можно скорее выполнение работ поспособствует приобретению (или сдаче в аренду) глубинного вибратора. Намного эффективнее справиться с задачей герметизации раствора. Для этого диаметр его рабочей части не должен превышать 4 см.
  • Специалисты советуют не заливать цементом верхний слой блоков до самого конца. Если заполнить половину последнего ряда, шов окажется скрытым внутри пенополистирольных элементов опалубки.Значит, стена будет прочнее. На 1 м² необходимо будет залить от 0,075 до 0,125 м3 раствора.

Кладка четвертого и последующих рядов

  • Укладка блоков в последующих рядах происходит по тому же алгоритму, что и описанный. После того, как шестой ряд займет свое место - повторяется операция заливки бетона. Опалубку перекрытий лучше проводить, заручившись поддержкой специалистов. Технология следующая. В количестве блоков, где планируется укладывать балки перекрытия (или плиты перекрытия), вырезаются требуемые размеры.Вырезанный фрагмент не должен превышать ¼ элемента опалубки. Теперь балки установлены на свои места, и сделана заливка.

Завершающий этап

  • Отделать дом из несъемной опалубки достаточно просто. Благодаря высокой адгезии блоков к штукатурной смеси ложиться ровно и легко. Кровельные работы в монолитных домах ничем не отличаются от устройства кровли в зданиях, построенных по другой технологии.

Дом несъемной опалубки видео

Что можно сделать, чтобы самому сделать несъемную опалубку для фундамента?

Если хозяин дома в силах быть точным, аккуратным и последовательным в своих действиях, то он может сам изготовить фиксированную форму для фундамента.Выбирать нужно будет из нескольких вариантов подходящего материала:

  • влагостойкая фанера,
  • Цементно-стружечная плита,
  • плоский шифер.

Все достаточно прочные, влагостойкие, эластичные. Единственный показатель, которым эти материалы не обладают - это теплоизоляция. Поэтому дополнительно нужно приобрести что-нибудь для обеспечения тепла (например, минват). Еще понадобится гидроизоляционный материал, арматура, комплектующие для цементно-песчаной смеси, набор стяжных саморезов и гаек для фиксации элементов конструкции между собой.

Стоимость строительства дома из несъемной опалубки

  • Стоимость монолитного дома из несъемной опалубки значительно ниже кирпичного или деревянного варианта жилья.
  • Цена на материалы варьируется в зависимости от региона и производителя, но в среднем за м² опалубки из блоков пенополистирола придется заплатить от 800 до 1000 рублей.
  • Все производители и продавцы рассчитывают общую стоимость опалубки бесплатно, а на официальных сайтах есть калькуляторы для проведения точных расчетов.

особенностей технологии строительства дома. Что бывает у несъемной опалубки

Деревянные или кирпичные дома по праву имеют армию поклонников. Но при всех достоинствах у них есть один очень существенный минус - быстро их не назовут. Тем, кто задумывался о строительстве собственного дома, но при этом не имеет достаточно времени в запасе и не может похвастаться большими знаниями в строительстве, остается выбрать монолитный способ возведения жилья.В статье мы поговорим о домах из несъемной опалубки.

Для заливки фундамента и стен такого дома применяется опалубка. Он может быть съемным (то есть демонтируемым после окончания работы) или несъемным. Второй вариант остается на месте после заливки и отказа от раствора, а все внешние отделочные работы проводятся прямо над опалубкой.

Опалубка несъемная

  • Опалубка - это не что иное, как форма.Вы можете вспомнить детские игры в песочнице или подарить хозяйке, которая заправляет тесто для лепешек в специальных противнях. Только в отличие от приведенных примеров форма останется на месте, став частью стены или фундамента.

Несъемная опалубка


  • Разрушение опалубки происходит по принципу детского конструктора из блоков, которые имеют разный состав. Принцип монтажа напоминает кирпичную кладку.Элементы конструкции имеют пазы или особые типы фиксаторов.
  • При необходимости медь на противоположные блоки нанести стяжку. Обязательно используйте вертикальное армирование, и чтобы конструкция выдерживала давление, оказываемое на нее изнутри раствором, заливку проводят серийно. В каждом случае цемент заполняется на высоту, равную трем или четырем рядам блоков.
  • Элементы опалубки изготавливаются из полистирола или некоторых других материалов, обеспечивающих теплоизоляцию.

Плюсы использования несъемной опалубки

  • Монолитные конструкции долговечны сами по себе . Левая опалубка создает дополнительный каркас, украшающий стены будущего дома.
  • Монолитные стены меньше давления на фундамент Поэтому, разрабатывая проекты домов из несъемной опалубки, можно рассчитать вариант с увеличением пола дома.
  • Звуко- и теплоизоляционный кожух.Пенополистирол - прекрасный материал для утепления жилых помещений, а его характеристики дополняются тем, что он отлично гасит звуки. Возведение несъемной опалубки - единственная в своем роде одновременная работа по утеплению и звукоизоляции.
  • Меньше времени - меньше труда . Экономить, когда строить собственное жилье нужно с умом. Аренда дорогостоящей строительной техники будет вычеркнута из сметы монолитного дома.Да и добровольцам, или наемным работникам много не нужно. Процесс заполнения быстрый. Так что переплачивать рабочим за ненужное время нахождения на объекте тоже не придется.

  • Накопительные . Свободного места даже внутри частных домов, спроектированных по личным проектам, никогда не бывает. Монолитные стены из более тонкого кирпича, но они ничуть не хуже защищают своих хозяев от холода, а место внутри экономится в значительной степени.
  • Продолжая разговор об экономии, нужно сказать, что несъемная опалубка позволит не переплачивать за отопление при эксплуатации дома .
  • Прочность. Если технологии придерживаться технологий, стены из пенополистирольных блоков и бетона прослужат не менее века.
  • Легкая отделка. Блоки создают хорошую гладкую поверхность стен, что дает возможность без труда и лишних затрат на выравнивание основания проводить их чистовую отделку и на обочине улицы.

Что бывает с несъемной опалубкой

Блоки из пенополистирола для крепления качественной опалубки

  • Это полые элементы со стенками разной толщины.Внешняя сторона материала намного больше внутренней - именно она будет отвечать за поддержание тепла в доме. Сами блоки достаточно прочные, чтобы поддерживать раствор с футеровкой, негигроскопичны и доступны по цене.
  • Монтаж в виде кирпичной кладки добавляет прочности конструкции, а армирование придает дополнительную жесткость стене. Пруты арматуры, расположенные вертикально, соединяются методом Вангеста. Важно правильно подобрать его диаметр, как и марку бетона.

  • Коммуникации, включая проводку, прокладываются через отверстие, предварительно вырезанное в блоках. Все работы должны быть завершены до заливки. На выходе получается своеобразный сэндвич, где между слоями изоляции заключена «заливка» из железобетона.
  • Противники полистиолисторола акцентируют внимание на том, что этот материал не экологичен. Но это скорее вопрос выбора производителя. Изготовленный по всем нормам и правилам пенополистирол не представляет угрозы для здоровья.Это говорит о том, что придирчивые европейские комиссии и экспертиза позволили использовать этот синтетический материал в сочетании с пищевыми продуктами. Поэтому, совершая закупку материала, стоит ознакомиться с сертификатами качества и не гнаться за сомнительной денежной выгодой.
  • А вот с паропроницаемостью пенополистирола дела действительно плохи. Но проблем не возникнет, если хорошо продумать систему вентиляции.

Полистирбетон - это «дышащий» материал

  • Это пар постоянно, потому что создается на основе цемента.Стопорные блоки нужно будет промазать специальным клеем, связав арматуру, а затем залить. По прочности они превосходят опалубку из пенополистирола.
  • Блоки на цементной основе отличаются таким же большим разнообразием. Так есть блоки для кладки несущих стен, выпускаемые в нескольких размерах и модификациях, отдельно можно приобрести элементы для опалубки колонн, вертикалей или балок перекрытия, перемычки или обвязочные ремни.

Чип-цементные блоки

  • Это изобретение нидерландских разработчиков.Они известны с 30-х годов ХХ века. Для их изготовления используется крупная щепа древесины хвойных пород (это около 80-90% от общего состава материала). Накладки обрабатываются специальными добавками и скрепляются смесью гипса, цементного клинкера и некоторых других добавок (портландцемент).
  • Преимущества, помимо экологичности, очевидны:
    • высокая прочность на фоне небольшого веса;
    • паропроницаемость;
    • тепло- и звукоизоляционных свойств;
    • устойчивость к атмосферным воздействиям;
    • морозостойкость.
  • Пожарная безопасность достигается за счет специальной обработки, гниения, плесени и вредителей такие блоки тоже не боятся. Они легко режутся и обрабатываются. При строительстве опалубки плиты ставят друг напротив друга и скрепляют стяжками. Они не просто соединяют элементы конструкции, но и не дают стене отклоняться от вертикали. Размеры материала Стандарт: 2000 × 500 × 35 мм.
  • Нашли и другое применение: часто лом - цементные плиты применяют для утепления фасадов или для строительства на даче небольших панельных домов, предназначенных для проживания летом.
  • Придется усилить конструкцию. Для усиления потребуются перемычки оконных и дверных проемов, колонны. А сами стены армируются значительным зазором в 2,5 или 3 метра (для опалубки из пенополистирольных блоков интервал составляет 1 метр). В один подход смесь заливается, перемещаясь по периметру, на высоту метра (два ряда). Выполнен из пенобетона по пробке.
  • Поскольку первый вариант материала для несъемной опалубки встречается гораздо чаще, то в качестве примера стоит рассмотреть технологию строительства пенополистирольных блоков.

Строительство домов из несъемной опалубки своими руками

Итак, наиболее подходящим для этого грунта способом сделан фундамент. Чаще всего это ленточная основа. В любом случае его сначала покрывают слоем гидроизоляционного материала, и забивают стержни арматуры.

Кладка первого ряда

  • Блоки аккуратно ездят по арматуре, скрепляются между собой в соответствии с рекомендациями производителя (стяжки).Начнем с угловых элементов. Между ними удобно натянуть шнур, чтобы убедиться, что на нем выложены остальные блоки в ряду. На концах материала есть гребни и бороздки. Такой тип соединения позволит удерживать все части опалубки на месте. Первый слой - это основа будущей постройки. На этом этапе укладываются внутренние перегородки, проемы входных групп. Все инженерные коммуникации формируются сразу. Конструктивная особенность блоков (внутренние пустоты) позволяет скрыть внутри стен всю необходимую электропроводку.Нельзя забывать и о вентиляции.

Прокладка второго ряда

  • Второй ряд блоков сложен со смещением, как кирпичи. Такая повязка обеспечит прочность и жесткость конструкции. Важно следить за тем, чтобы стороны уложенных блоков совпадали. Обязательно сверяйтесь с уровнем, чтобы не отвести стену от вертикали. Фиксация блоков первого и второго ряда несложна. Канавки на поверхности элементов закрываются после небольшого надавливания.
  • Кладка третьего ряда пенополистирольных блоков выполняется аналогично устройству второго уровня.

Раствор для заливки.

  • Заливка бетона по периметру участка с помощью эстакады. Важно уплотнить великолепную смесь. Небольшая глубина заливки раствором позволяет использовать для этих целей кусок арматуры: он действует как штык - интенсивно протыкаемый бетон избавляется от пустот, уничтожая пузырьки воздуха.Оптимальная длина рассчитывается следующим образом: высоту агрегата необходимо умножить на 3. Но приобретение (или аренда) глубинного вибратора способствует скорейшему выполнению работ. Наиболее эффективно справится с проблемой герметизации раствора. Для этого диаметр его рабочей части не должен превышать 4 см.
  • Специалисты советуют не заливать верхний слой блоков до самого конца. Если залить половину крайнего ряда, шов будет скрыт внутри пенополистирольных элементов опалубки.Так стена получится прочнее. На один м² необходимо будет залить от 0,075 до 0,125 м³ раствора.

Кладка четвертого и последующих рядов

  • Укладка блоков в последующие ряды происходит по тому же алгоритму, который был описан. После того, как их место займет шестой ряд - операция заливки бетоном повторяется. Опалубку перекрытия лучше тратить за счет усиления поддержки специалистов. Технология следующая. В том ряду блоков, где планируется выкладывать балки перекрытия (или лагов перекрытия) нужного размера.Вырезанный фрагмент не должен выходить за пределы детали от элемента опалубки. Теперь балки установлены на место, и сделана заливка.

Финишный этап

  • Отделка дома из несъемной опалубки достаточно проста. Благодаря высокой адгезии блоков к штукатурной смеси она будет падать плавно и легко. Кровельные работы в монолитных домах ничем не отличаются от устройства кровли в зданиях, построенных по другой технологии.

Несъемная опалубка

Из чего можно сделать несъемную опалубку для фундамента?

Если домашний мастер получит в себе силы действовать аккуратно, аккуратно и последовательно, то он сможет сам изготовить фиксированную форму для фундамента. Выбирать нужно будет из нескольких вариантов подходящего материала:

  • фанера влагостойкая,
  • Цементно-ДСП
  • плоский шифер.

Все они достаточно прочные, влагостойкие, эластичные.Единственный показатель, которого нет у этих материалов - тепловыделение. Поэтому дополнительно необходимо приобрести что-нибудь для обеспечения тепла (например, Минвату). Еще потребуется гидроизоляционный материал, арматура, комплектующие для цементно-песчаной смеси, набор стяжных болтов и гаек для крепления элементов конструкции.

Стоимость строительства несъемной опалубки

  • Стоимость монолитного дома из несъемной опалубки намного ниже кирпичного или деревянного варианта жилья.
  • Цена на материалы будет варьироваться в зависимости от региона и производителя, но в среднем за м² опалубки из пенополистирольных блоков придется заплатить от 800 до 1000 рублей.
  • Все производители и продавцы свободно считают общую стоимость опалубки, а на официальных сайтах есть калькуляторы для точного подсчета.
Несъемная опалубка из полистирола предназначена для быстрого возведения монолитных зданий разной этажности. Эта теплосберегающая технология по теплоизоляции, звукоизоляции, комфорту, простоте, быстродействию и стоимости прочности и долговечности зданий относится к высоким строительным технологиям.Его использование очень эффективно, когда принципиально важны высокая скорость строительства и тепловая эффективность здания.

Блоки несъемной опалубки «Теплый дом» представляют собой две плиты из пенополистирола с замковой системой, соединенные между собой перемычками из пенополистирола или металла. Внутреннее пространство между плитами армировано и залито бетоном. Расположенная сверху, снизу и с торцов блока замковая система надежно объединяет блоки при монтаже стен и исключает подлив бетона.

Экономия на строительстве и эксплуатации

1. Высокие теплотехнические характеристики стен - Это способ избежать больших затрат на покупку дорогостоящего отопительного оборудования, транспортировку топлива, затрачиваемое время и труд на эксплуатацию. Стоимость отопления зимой и кондиционирования летом дома, построенного по технологии «Теплый дом», будет в 3-3,5 раза меньше, чем у кирпичного.

2. Сокращение сроков строительства как один из основных показателей окупаемости инвестиций.При использовании традиционных материалов строительство дома растягивается на годы. Та же площадь стен в 10 раз быстрее кирпичной. Таким образом, вы потратите на оплату труда строителей примерно в 3-4 раза меньше, чем при возведении стен из традиционного кирпича.

3. Дополнительная полезная площадь. Толщина стен «теплого дома» составляет всего 25 см, что несравнимо меньше толщины стен из других стройматериалов при такой же теплосберегающей способности.

4. Простота производства работы. Имея желание и некоторые навыки, вы можете построить дом своими силами и сэкономить свои средства.

5. Экономия при строительстве фундамента Так как стены «теплого дома» создают значительно меньшую нагрузку на фундамент по сравнению с другими стеновыми материалами.

6. Сэкономьте на стеновых материалах. Стоимость 1м2 стены «теплого дома» примерно в 1,5 раза ниже стоимости стены из кирпича, аналогично теплосбережению.

7. Легкость монтажа канализации, водопроводных труб и проводки. В итоге экономия на этих работах.

Свойства несъемной опалубки стен:

Коэффициент теплопроводности - 0,036Вт / м * до
Парри проницаемость - 0,032 мг / м * ч
Распределение (24 часа, по объему) - 0,10%
Звукоизоляция - 46 дБ.
Сопротивление теплопередаче - более 3,2 м2к / Вт
Пенополистирол б / у alfor

Строительство по технологии несъемной опалубки Теплый дом:

Затраты на материалы стен из фиксированной опалубки:

Расход бетона (M200):
BSO: толщина бетона 150 мм - 0.13 м 3 / м 2
BSS: толщина бетона 150 мм - 0,14 м 3 / м 2

толщина бетона 100 мм - 0,09 м 3 / м 2

толщина бетона 70 мм - 0,06 м 3 / м 2

Расход якоря :

от 6,5 кг / м 2 для зданий выше 2 этажей.

Традиционно для изготовления фундаментов и стен в монолитных бетонных домах бетон заливали во временную опалубку, которую после высыхания бетона снимали.Альтернативой такому строительству является технология строительства с использованием несъемной опалубки. Опалубка сделана из пенополистирола, который сложен в виде блоков LEGO. После монтажа опалубки устанавливается задвижка, выравнивается опалубка и заливается бетон. После высыхания бетона на протяжении всего срока службы здания пенополистирол работает как изоляционный материал. Вроде бы очень хорошая технология быстрого строительства дома. Легкая опалубка, которую не нужно снимать, гарантирует фактическое отсутствие отходов.Здания, построенные с использованием несъемной опалубки, обладают повышенной прочностью и позиционируются как энергоэффективные и экологически чистые. Но так ли хороша несъемная опалубка из пенополистирола?

Впервые об экологичности пенополистирола

Следует отметить, что пенополистирол с очень большой растяжкой можно отнести к экологически чистым материалам. Тем не менее, это так часто маркируется. Это правда, если только не рассматривать это с точки зрения:

Воздействие на человека - стирол, из которого сделан пенополистирол, является ядом для человека, в пенополистироле он полимеризуется, но не полностью, поэтому яд постепенно выделяется в окружающую среду, но под воздействием света, кислород, тепло и т. д.Становится активнее выделяться. При пожаре горит при очень высокой температуре 1100 ° C, разрушая даже металлические конструкции и выделяя ядовитые вещества. Конечно, современный пенополистирол обрабатывают антипиренами, поэтому говорят о пожарной безопасности, но и антиэпиры не безвредны для человека.

Воздействие на окружающую среду - по окончании срока службы пенополистирол отправляется на свалку, но там он будет лежать сотни лет, отравляя окружающую среду, так как имеет плохие свойства биодеградации.

Вопрос: Нужен ли такой «экологичный» материал?

Переделка несъемной опалубки

Дома из несъемной опалубки, трудно реконструируемые. Необходимо тщательно продумать дизайн дома и предусмотреть все возможные необходимые изменения в будущем. Например, чтобы добавить окно или дверь, вам придется вырезать монолитную бетонную стену, что непросто и отнимет много времени. Также важно заранее учесть все коммуникационные системы: электропроводку, водопроводные трубы, вентиляцию и т. Д.Потому что после завершения строительства провести все эти коммуникации будет сложно.

Насекомые или вода могут попасть в стены

Блочные сегменты следует устанавливать очень плотно, иначе внешняя изоляция стены может стать отличным местом обитания насекомых, а грунтовые воды могут быть незаметны для нее. Но это частично решаемая проблема, есть блоки, обработанные инсектицидом, и с защитой от воды. Тем не менее, как правило, такие блоки дороже обычных.

Нужна квалифицированная работа

Данная строительная технология является относительно новой для России, поэтому найти квалифицированных практикующих строителей, полностью владеющих строительной техникой, затруднительно. Это также увеличивает стоимость строительства, так как квалифицированные рабочие востребованы, а их работа обходится дороже.

Возможна постройка только в теплое время года

При температуре ниже 0 ° С перетяжка бетона практически прекращается, заливку необходимо производить при температуре выше 5 ° С.Также в жаркий период может потребоваться увлажнение бетона водой.

Повышенная влажность в доме после строительства

Сразу после постройки дома могут возникнуть проблемы с повышенной влажностью. Повышение влажности в доме происходит за счет того, что бетон еще находится в процессе твердения. После того, как он полностью замерзнет, ​​уровень влажности может выйти на нормальный уровень. Чтобы осушить воздух, можно воспользоваться сушилкой для воздуха.

Дом-термос

Стены, возведенные подобным способом, плохо «дышат», так как пенополистирол имеет низкую паропроницаемость.Поэтому в доме необходимо предусмотреть систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

Обязательное заземление и поощрение на дому

Использование металлической арматуры требует устройства домашнего контура и повторной сборки.

Технология строительства дома с несъемной опалубкой имеет очевидные преимущества, но также имеет ряд недостатков, которые в большей степени связаны с применением пенополистирола. Если при выборе технологии строительства в расчете учитываются не только скорость возведения и стоимость, но и другие факторы, то технология с использованием несъемной опалубки будет не лучшим выбором.

Скриншот видео Youtube.com. Опалубка из пенопласта. (Часть 3)

(Просмотров 28 528 | Сегодня смотрели 1)

Почему современный дизайн ванной такой неестественный?
Дом с большими окнами, может, красивый, но непрактичный
Какая теплоизоляция лучше? Оценка на экологичность Как выбрать экологически чистые полы. Сравнительная таблица различных материалов

Как только появляются новые технологии, сразу начинается информационная война, о которой ходят слухи и домыслов.В сфере строительства, как только появилась новая инновационная технология строительства домов по несъемной опалубке, как сторонники традиционных методов развернули антиинфекцию, и пытаются дискредитировать основной материал домов из несъемной опалубки. - пенополистирол.

При этом сам материал обладает высокими эксплуатационными свойствами, прочностью, невысокой стоимостью и другими достоинствами. Мы постараемся опровергнуть все мифы и заблуждения, связанные с полистилэстилом и блоками из него.

Заблуждение 1 - Дом "Цветок" от любого потопа.

Эти предположения основаны только на полном непонимании технологии строительства, связанной с этим материалом. Откуда такие аргументы? Некоторых смущает несъемная опалубка и сэндвич-панели, которые используются для каркасных домов. Да, пенополистирол используется для домов такого типа, но только в качестве утеплителя ! А при затоплении такой дом плывет, как спичечные коробки по ручью.

В случае возведения дома из несъемной опалубки используется монолитный бетон, масса которого достигается 350 кг / м2.Далее, эта технология включает использование армированного камня для соединения стен и фундамента между собой. Стержни заранее погружаются в фундамент, и в итоге формируется монолитная конструкция. Он обеспечивает не только устойчивость к наводнениям , но и сейсмостойкость, устойчивость к ураганам и перепадам температур.

Заблуждение 2 - стены легко разрушить

Опять же, это предположение связано с сэндвич-панелями. Слой монолита составляет не менее 15 см без учета штукатурного слоя.Говорить о хрупкости такой толщины очень глупо. И отметим, что стены армированы металлическими прутьями и сеткой, расположенной через каждые 5 см - обеспечивается хорошая ударопрочность. Крыша, стены и фундамент представляют собой монолит, который сломать практически невозможно . Нагрузки выдерживает колоссальные.

Miscending 3 - Вредный для здоровья материал

Жалобы на вредность полистирола абсолютно необоснованны. Ассоциация европейских производителей провела опыт: при горении этого материала при температуре 300 градусов выделяются токсичные вещества, но их количество на порядок ниже.Чем при горении дерева, кожи, ДСП, резины и др. Других вредных факторов не было. В состав пенополистирола входят только минералы, которые не едят даже мыши ! Материал не вступает во взаимодействие ни с солью, ни с водой, ни с известью или цементом.

Заблуждение 4 - пенополистирол горит, как спичечный коробок

Стоит отметить, что в состав этого строительного материала входят противовзглядные добавки, которые не поддерживают горение в целом .Также учтите, что стена из пенополистирола оштукатуривается слоем, толщина которого составляет не менее 3-5 сантиметров. Это обеспечивает максимальную пожарную безопасность. Прямого воздействия огня на сам пенополистирол не происходит, так как толщина армированной опалубки (монолитного бетона и металлических стержней) составляет не менее 5 сантиметров.

Заблуждение 5 - материал недостаточно изучен

История пенополистирола насчитывает уже более 70 лет. .За последние 12 лет были проведены тщательные испытания материалов на воспламеняемость, воспламеняемость, токсичность, разрушение, старение и другие исследования. Согласно испытаниям пенополистирол не меняется в диапазоне температур от -40 до +60 градусов. В строительстве пенополистирол испытан сроком службы 60 лет - без разрушения.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *