Откосы для пластиковых окон видео: Установка пластиковых откосов на окна своими руками, монтаж откосов видео

Установка пластиковых откосов на окна своими руками, монтаж откосов видео

Хотите заменить/установить откосы на пластиковые окна, а вызвать мастера – дорого? Или ваша цель – проследить за «ух уж этими» монтажниками? В любом случае, вам нужно быть прошаренным в этом вопросе. Смотрите основные этапы работ, поясняющие фото и видео.

к содержанию ↑

Вариант 1: установка с начальным профилем

 

Чтобы сделать откосы на пластиковых окнах таким способом, вам потребуются материалы: пластиковые панели или сендвич-панели, пластиковый начальный П-профиль, монтажные уголки (или F-профиль вместо них), деревянные рейки, строительный клей, силиконовый герметик.

Также нужны инструменты: рулетка, строительный маркер, шуруповерт, нож-резак (в народе просто обойный нож), винты для пластиковых панелей – «блошки», небольшие дюбель-гвозди.

Установка пластиковых откосов на окна своими руками проходит в несколько этапов

. Они покажутся вам простейшими, если вы когда-нибудь устанавливали пластиковые панели. Если нет – тоже не оплошаете!

1. С помощью саморезов закрепите по периметру оконного профиля начальный профиль – в него вы будете вставлять панели.

Затем по периметру проема с помощью дюбелей сделайте обрешетку из деревянных реек. Между верхней рейкой и боковыми нужно оставить зазор 8-10 мм – туда войдет панель.

2. Монтаж откосов на пластиковые окна начинают с верхней панели. Сначала по длине (и ширине, если нужно) ее обрезают резаком. Затем одним концом вставляют в профиль, а другой за выступающий конец (шип) прикручивают к рейке «блошками». За внешний вид не волнуйтесь – шляпки саморезов вы спрячете под уголком.

После делают монтаж боковых откосов пластиковых окон.

3. Стыковые углы, где откос переходит в стену, необходимо закрыть профильными уголками (наличниками) – для красоты. Для этого с внешней стороны уголки обрежьте под углом в 45 градусов. Можно и по-другому, но будет не так красиво. Мажьте их «жидкими гвоздями» и плотно прижимайте к поверхности. Подробно как установить уголки на откосы.

Чтобы наличники не отвалились, их на пару часов фиксируют строительным скотчем.

4. Заключающий этап установки внутренних откосов – герметизация стыков. Герметик наносят из пистолета. А затем разравнивают маленьким резиновым шпателем.

Вот и вся инструкция – свободно управитесь за полдня. Да еще и покурить раз 10 успеете!

 

Если вам нужна дополнительная информация, смотрите видео: Монтаж откосов пластиковых окон

к содержанию ↑

Вариант 2: монтаж без начального профиля

У крепления откосов пластиковых окон первым способом есть недостаток: П-профиль после монтажа очень хорошо виден. А если учесть, что цвета откоса и профиля подобрать иногда очень сложно…

Именно поэтому советуем делать откосы без начального профиля.

Прорезь в пене – вместо начального профиля

1. Обойным ножом вокруг рамы окна сделайте в монтажной пене прорезь. Шириной она должна быть 1 мм, а глубиной – 1 см.

2. После сооружения обрешетки вставляйте панели шипом в получившееся гнездо. А противоположный конец так же прикручивайте винтами.

3. Если вы используете панели без крепежных элементов, например, сендвич-панели, шип можно сделать самостоятельно.

Чтобы сделать шип, сендвич-панель надрезают обойным ножом сначала поперек

А потом вдоль – чтобы разъединить утеплитель и нижний слой

Самодельный шип для крепления сендвич-панелей готов!

На той стороне панели, которая будет прилегать к окну, отчертите полосу шириной 1 см. Затем аккуратно сделайте надрез по линии, чтобы прорезать только верхний слой и утеплитель. Сделайте прорезь с торца и удалите «лишнее». Так, нижний слой у вас останется целым. Его-то и вставляют в самодельный паз.

В остальном технология установки откосов №2 похожа на технологию №1. Так что не запутаетесь.

к содержанию ↑

Другие варианты откосов

Крепление гипсокартона к начальному L-образному профилю

Возможно ли сделать другие откосы, если у вас пластиковые окна? Безусловно! Их можно просто оштукатурить, или сделать из гипсокартона.

Листы сажают на специальный клей. В качестве начального берут металлический L-профиль. Если позволяет рама то лист посто заводят немного под раму.  В месте стыковки, угол стены , ставим,  металлический перфорированный уголок. Он не остаются на поверхности, а зашпаклевываются вместе с откосами. После выравнивания, все это дело закрашивают влагостойкой краской. Подробно о других вариантах сделать откосы на окна. 

Монтаж откосов пластиковых окон своими руками -Блог

Современный строительный рынок изобилует фирмами, предлагающими свои услуги по изготовлению и установке пластиковых окон. Но гораздо сложнее найти ту, которая наряду с оговоренным сервисом, берется за установку откосов, принимая на себя все работы по монтажу и сдаче окна «под ключ». Поскольку экономически выгоднее для фирмы поставить несколько окон, чем заниматься откосами.

Ряд методик обустройства пространства вокруг окна предполагает время на высыхание рабочего материала с последующей их доработкой. Данный факт не позволяет завершить все этапы организации откосов за один день, что отталкивает исполнителей от дополнительных рабочих объемов. При этом, выполняя демонтаж старого окна и установку нового, рабочим необходимо придерживаться определенного алгоритма:

• очень аккуратно снять старую раму, нанеся минимальные разрушения имеющейся отделке;
• оценить толщину стен и материал, из которого она сделана;
• аккуратно разметить место монтажа нового каркаса;
• учесть другие нюансы.

При этом необходимо контролировать зазор между оконным проемом и рамой. Это в дальнейшем позволит легко провести сборку и подгонку элементов декора окна.

А если обустройство откос не входит в перечень услуг такой компании, то и переживать никто не будет: просверлил четыре микроотверстия в стенах проема для закрепления дюбелей, выставил окно по уровню, запенил щели и получил расчет. Договор выполнен. А дальнейшее становится проблемой хозяина. Ему придется искать другого мастера, который будет возиться с восстановлением откосов.

Важно. Обязательно проследите, чтобы работники фирмы, выполняющие установку окна, перед началом работ тщательно очистили рабочие поверхности от загрязнений, а перед запениванием — обильно увлажнили водой.

Многие работники не затрудняют себя соблюдением данного правила, что существенно снижает качество фиксации. В процессе эксплуатации (открытие/закрытие окна, ветровая нагрузка, различные климатические коллапсы) такое окно теряет жесткость и начинает шататься в проеме. Это в свою очередь приводит к растрескиванию откосов. Косметическая заделка не решит возникшую проблему. Придется прибегать к более радикальным методам —  усилить крепления рамы в проеме. На практике – это тоже, что смонтировать пластиковое окно по-новому. То есть, вы будете вынуждены платить дважды за одну услугу.

Особенности наружных откосов

Только человек не сведущий в строительстве может предположить, что нет разницы между методами обработки и применяемыми материалами для монтажа внутренних и наружных откосов. Однако правильный подбор инструментов и средств для организации откосов, позволяет существенно увеличить срок их эксплуатации.

Особенности организации наружных и внутренних откосов:

1. Угол всех поверхностей оконного проема с внутренней стороны, преимущественно, составляет 90^о
   . Ситуация с наружной стороной иная. Чтобы улучшить отток воды с подоконника, нижняя площадка делается под уклоном. Верхняя поверхность и боковины могут быть выполнены как под прямым углом, так и скошенным (110-120^о). Профессиональные штукатуры все же советуют остановиться на скошенном угле. Незначительное отклонение от 90^о визуально расширит оконный проем, улучшит внешний вид всего здания. Эта маленькая хитрость позволит увеличить время естественного освещения помещения. Разница в несколько градусов даст возможность солнцу на полчаса дольше задержаться у вас в комнате, а это прямая экономия энергоресурсов.
2. Первое, что делает мастер при подборе материалов и технологии – оценивает условия эксплуатации откосов. Так для зданий из камня лучше использовать цементно-песочный раствор. Для домов из деревянного бруса подойдут окна, изготовленные из пиломатериалов.

Откосы из пластика, как бы отлично они не смотрелись, не рекомендованы. С пластиком легко работать, но в процессе эксплуатации он значительно уступает по всем параметрам двум первым. На сегодняшний день многочисленные, даже самые современные, добавки не способны абсолютно защитить материал от пагубного воздействия солнца, агрессивного ультрафиолетового излучения, сезонных перепадов температур. Постепенно пластик выгорает, у материала теряются межмолекулярные связи, что приводит к повышению его хрупкости и снижению привлекательности.

3. Профессионалы знают, что подобные работы следует вести только в хорошую погоду и при температурах выше нуля. Если для внутренних работ это несущественно, то для наружных – один из главных составляющих успешного результата.
4. Если внутренние откосы можно завуалировать шторами, жалюзи или элементами декора, то наружная поверхность на виду. Любой брак, проблемные места видны и портят общее впечатление от фасада. Только профессионал, человек с опытом подобных работ, способен точно и качественно выполнить все пункты технологического процесса.

Подготовительные работы

Компания закончила монтаж, фиксирующая смесь затвердела. Самое время заняться откосами. Но прежде чем приступить к ним, стоит защитить оконную раму и само стекло от повреждений механического характера и загрязнений, которых не избежать в процессе работы. Если заводская пленка еще не снята, то переживать не о чем, если же ее нет — стоит позаботиться о ее нанесении.

1. Перед началом работы мастер проводит замеры и убеждается, что окно располагается строго вертикально, промежуток между проемом и рамой по всему периметру одинаков. По строительным нормам допускается перепад в ширине откоса не более 5 мм. Если разница больше – ее необходимо устранить. Для этого в ряде случаев приходится проводить демонтаж окна и его повторную установку. Лучше это сделать сразу, затратив дополнительное время, чем сожалеть на протяжении всего периода эксплуатации.
2. Следует, очистит рабочую поверхность от мусора, срезать или вырубить выступающие остатки монтажной пены.
3. Провести замеры всех сторон проема.
4. Зная особенности стены и рамы, ее эксплуатационные параметры и желания хозяина получить определенный дизайн, мастер выбирает материал откоса и технологию его нанесения. Строительные нормы допускают нанесение слоя штукатурки не более 2 см.

Познакомимся с наиболее востребованными методами, технологиями и материалами, применяемыми для изготовления откосов, обрамляющих пластиковое окно. Первое место по практичности и надежности занимает цементно-песчаный раствор.

Обустройство откосов на зданиях из кирпича

Прежде чем начать работы, необходимо знать, из какого материала будет отлив: пластик или оцинкованное железо. Данный факт влияет на выбор технологии монтажа. В нижней части окна из пластика конструктивно предусмотрена бороздка, в которую будет крепиться отлив. Перед началом работы следует зафиксировать планку отливной конструкции под необходимым уклоном и обозначить размер зазора до стены. Это позволит правильно нанести штукатурку на нижнюю часть оконного проема.

Аналогичные замеры проводятся по всему периметру оконной конструкции. Полученные результаты позволяют мастеру оценить толщину штукатурного слоя. Чем больше данная величина, чем сложнее работа. Если размер превышает допустимые нормы, его конструктивно уменьшают. Только после этого можно приступать к оштукатуриванию.

Вначале готовится цементно-песчаный раствор. Берется одна часть цемента к 2,5-3 частям песка. Отклонение в соотношении компонентов в сторону увеличения количества песка недопустимо. Это приведет к ухудшению прочностных качеств рабочей смеси. В процессе эксплуатации, после многочисленных циклов замерзания/размерзания, клейкость соединения снизится. Поверхность постепенно превратится в крошку, потеряв как защитные, так и эстетические качества. Наоборот, большее цемента в смеси позволит увеличить коэффициент сцепления раствора с поверхностью стены.

Этапы обустройства откосов:

Шаг 1. Специалисты покрывают пленкой пластиковую раму и сам стеклопакет, зафиксировав ее скотчем. Это защитит поверхность окна от грязи и механических повреждений. Затем проверяют, чтобы не остались неприкрытые места.

Шаг 2. Удаляют остатки пены, которые выходят за уровень плоскости стены. При наличии пустот, не закрытых материалом, мастер запенивает их либо использует герметик. Излишки пены срезаются острым строительным ножом одним точным движением, не допуская трещин в материале. Важно понимать, что чем монолитнее утеплитель, тем меньше теплопотери. При наличии дефектов в монтажной пене, в процессе эксплуатации в таких местах образовываются «мостики холода», что приводит к образованию конденсата. Также может наблюдаться образование плесени и грибков. Такая ситуация не только пагубна для самой стены, но может стать провокатором различных болезней у жителей квартиры.

Шаг 3. Для работы специалисты применяют малярную щетку, которой смачивают рабочую поверхность, уровень или отвес. Также необходим мастерок, малка, затирка, а достаточное количество дюбелей, валик или пульверизатор.

Малка представляет собой специальный строительный инструмент, помогающий мастеру разравнивать слой штукатурки, выводя его под необходимым углом. Сегодня ее можно приобрести в любом строительном маркете или изготовить самостоятельно из подручных средств. Малка — две деревянные или металлические линейки, соединенные между собой шарниром. Когда нужный угол выбран, положение планок фиксируется зажимом винта, расположенного в шарнире. Также многие специалисты не используют малку, но при этом качественно выполняют откосы.

Шаг 4. Профессионал начинает свою работу с верхнего откоса. Это наиболее сложная часть оштукатуривания, требующая знания и навыков.  Перед началом нанесения слоя материала специалист смачивает рабочую зону цементно-песчаным раствором, более жидким, чем рабочий материал. Это позволяет увлажнить стену и повышает сцепление цементно-песчаной смеси с обрабатываемой поверхностью.

Шаг 5. На стене над проемом окна закрепляются деревянные рейки с помощью дюбелей.  Отверстия от них впоследствии заделываются. Доска не должна менять своего положения даже при существенном воздействии. Ее торец должен занимать строго горизонтальное положение. Она будет играть роль направляющей, по которой и будет скользить малка.

Шаг 6. Если при разметке выяснилось, что необходим достаточно большой слой штукатурки, мастер наносит ее в несколько этапов, поскольку если выполнить всю процедуру единоразово адгезия будет недостаточной и под собственной тяжестью штукатурка просто упадет. Вначале наносится первый слой толщиной 20-30мм. После его высыхания повторно наносится аналогичное количество раствора. И так повторяется до тех пор, пока толщина отштукатуренного слоя не достигнет оптимального значения.

Шаг 7. Нанесенную на стену смесь специалисты равняют при помощи малки. Но большинство из них пользуется другим методом — берется ровная рейка, которая на 10-12см длиннее ширины откоса. Причем ее ширина должна быть меньше или равной ширине зазора от створки до конца рамы. После заготовки инструмента специалист пошагово выполняет выравнивание:

• торец плотно прижимают к раме, а бок рейки упирают в оконную створку. Другой ее конец скользит по зафиксированной дюбелями доске;
• рабочий плавно, небольшими волнообразными движениями двигает рейку по направляющей, а часть рейки (10-12см), которая выступает над откосом, позволяет контролировать рабочую массу, выравнивая ее и убирая излишки;
• в месте, где створки окна сходятся, может образоваться небольшой бугорок из раствора. Он получается при перенесении рейки с одной створки на другую, но он сгладится при затирке.

Шаг 8. При помощи рабочей рейки специалист убирает излишки раствора, а образовавшиеся углубления корректирует посредством мастерка с раствором. Доска при этом располагается под рабочим участком, принимая на себя излишки раствора.

Шаг 9. Затем мастер оставляет поверхность до полного застывания раствора. На это уходит 40-50 минут. Когда смесь достаточно подсохнет для продолжения работ, специалист начинает обрабатывать поверхность гладилкой. Легкими круговыми движениями раствор затирается, разравнивается. Особое внимание уделяется углам откосов. На данном этапе появившийся дефект легко исправить шпателем или мастерком.

Один из этапов оштукатуривания окончен. Специалист переходит к вертикальным поверхностям. Прежде чем преступать к дальнейшей обработке откосов, на постоянное место монтируется отлив. Последовательность установки напрямую зависит от его материала и вида. Но важно, чтобы выступающий участок конструкции прочно «сидел» в пазах, расположенных на оконной раме. Не следует забывать, что для улучшения отвода жидкости с подоконника отлив устанавливается под углом. Конденсат и дождь, ни при каких условиях, не должен попадать в люфт между отливной планкой и рамой.

Шаг 1. После кого как отлив надежно занял свое место, мастер приступает к работе с боковой поверхностью оконного проема, выполняя разметку.

Шаг 2. Специалист снимает отлив и на нижнюю поверхность наносит цементно-песчаную смесь. После ее затвердения, отлив возвращают на место.

Шаг 3. Боковые откосы мастера выполняют по той же технологии, что и верхний.

Финишные работы

После того как обустройство откосов окончено, направляющие рейки не трогают до полнейшего высыхания раствора — обычно через сутки. После этого специалистами удаляются удерживающие рейку гвозди и дюбели. Направляющие аккуратно снимаются. При этом ее не тянут на себя, а скользящим движением уводят в сторону. Это позволит предотвратить скол штукатурки.

Далее делается ревизия поверхности. Мастерком аккуратно замазываются ямки и углубления. После этого при помощи затирки откос сглаживается. Дают стене просохнуть, после чего поверхность готова к покраске. Для придания откосам завершенного вида специалисты пользуются водоэмульсионной краской или фасадной декоративной штукатуркой различных цветов и оттенков.

Работа с пластиковыми откосами

Сегодня редко можно найти откосы, изготовленные из пластиковых реек. Под воздействием климатических условий они быстро теряют свои прочностные и эстетические качества. В среднем срок их эксплуатации не превышает 15 лет. Но такой вариант установки откосов существует, и он имеет право на жизнь. Плюс данной методики в том, что их монтаж не занимает много времени и при желании легко может быть заменен.

Перед проведением установки пластика, специалист из деревянных дощечек или металлической арматуры изготавливает несущую основу. В данном случае не важно, из какого материала сделан каркас. Срок службы таких конструкций примерно одинаков. 

Ниже приведен наиболее простой вариант изготовления.

Материал – деревянная доска.

Шаг 1. Планки подбирают ровные, соответствующие нужной длине и ширине. Рейка должна беспрепятственно помещаться в зазоре между рамой и створкой. Если необходимо, корректируется стена или размер рейки. Доски посредством дюбелей надежно крепятся по всему периметру окна. Если пластиковые стеклопакеты имеют большой размер, ставятся дополнительные крепления всех реек. Зафиксировать их можно при помощи жидких гвоздей и монтажной пены, после чего ожидают полного застывания монтажного раствора. Излишки пены, выступающие над плоскими поверхностями, аккуратно срезают монтажным ножом. 

Шаг 2. Отлив устанавливается на свое посадочное место в пазы, предусмотренные конструкцией пластикового окна. Технология установки зависит от выбранного типа отлива. Уровнемером проверяется правильность расположения уже закрепленных деревянных реек и строгую вертикальность боковых поверхностей. Они должны находиться в одной плоскости. Необходимо выдержать уклон нижнего откоса (для беспрепятственного слива конденсата), а также при желании верхнего и боковых откосов (увеличится световой поток в помещение).

Шаг 3. Проводятся замеры. По ним подготавливается пластик и специальный уголок, позволяющий придать углу откоса декоративный вид.

Совет специалиста. Монтаж пластика желательно начинать со стороны крепления. Отрезая тонкую полоску материала, на нее крепят скобы или гвозди. Получается надежная планка для фиксации. Ее прижимают к раме, что позволяет избежать дополнительного заделывания возникших зазоров.

Шаг 4. Пластиковые панели разрезаются и нумеруются по имеющимся размерам, чтобы не перепутать последовательность в процессе сборки. Для работы применяется такой инструмент как электрический лобзик, монтажный нож или болгарка. Профессионал  использует приспособления, позволяющие точно выдерживать необходимое направление и углы. Например, станок для резки керамики.

Шаг 5. При сборке пластикового откоса, панели фиксируются небольшими гвоздями или строительным степлером. Мастер следит, чтобы они правильно заняли свое место, были плотно прижаты и точно подогнаны к соседним. Не допускается наличие зазоров.

Шаг 6. Получившиеся углы декорируются специальными строительными уголками с помощью жидких гвоздей. Использование каркаса из пластиковых откосов для обрамления окон чаще всего применяется в случае, когда и весь дом отделан пластиком.

Совет специалиста. Если не нет опыта обустройства пластиковых откосов, то очень тяжело провести точный разрез и выдержать угол в 45^о.

Технология монтажа откосов на специальных профилях

Материал для работы – пластиковые и сендвич-панели. Размер выбранного материала зависит от габаритов оконного проема. Прежде всего, специалист делает все замеры и подготавливает панели по размерам откосов, используя для резки диск по металлу.

Важно. Стоит помнить, что любая разгерметизация конструкции, потеря ее целостности (зазоры, неровности, наличие заусенцев) значительно снижают ее срок службы.

Шаг 1. Режется П-образный профиль по размеру несколько большему, чем габариты оконного проема. П-образный профиль из пластика при помощи небольших саморезов закрепляем по периметру окна. С их помощью будут фиксироваться торцы откосов из выбранного материала.

Шаг 2. Специалисты убеждаются в правильности всех замеров, отсутствии перекосов и зазоров, а также вхождении панелей в профиль. Чтобы облегчить работу мастера используют пластиковую рейку.

Шаг 3. На свободную часть откоса не до конца наклеивается полоса малярного скотча. Он впоследствии позволит придать жесткость конструкции, прикрепив ее к поверхности. Под воздействием пены профиль не будет выгибаться.

Шаг 4. Неспешно и аккуратно проводится запенивание сначала боковых поверхностей, затем аналогичные действия применяются для фиксации горизонтальных элементов конструкции. Обрабатываемые поверхности специалист не забывает постоянно смачивать водой. Это позволяет повысить адгезию и уменьшить время затвердевания монтажной пены.

Шаг 5. После затвердения пены, специалисты срезают ее остатки, выступающие за рабочую плоскость. Снаружи монтируются наличники или специальные декоративные уголки. Алгоритм работ и материал наличников выбирается исходя из особенностей наружной отделки здания.

Откосы из дерева

Деревянные откосы наиболее гармонично смотрятся на домах из бруса или объектах, облицованных вагонкой.

Для наружных работ в качестве материала подойдут мебельные щиты или вагонка из натурального дерева. Щит представляет собой клеевые доски, не подверженные деформации. Благодаря многослойности конструкции, он, выдерживает неблагоприятные воздействия  атмосферы: резкие перепады температур, осадки, ветровые нагрузки, действие солнечных лучей.

Технология монтажа откосов мебельным щитом толщиной 1 см

Шаг 1. Перед работой мастер обязательно проверяет свой инструмент и помнит о технике безопасности при работе на деревообрабатывающих станках и приспособлениях.

Шаг 2. Первым делом тщательно снимаются все необходимые размеры и выполняется шаблон из картона, после чего он переносится на дерево. Таким образом, получаются щиты для боковин и верха. 

Шаг 3. На нижней плоскости откоса закрепляют отлив, выдерживая определенный угол. Чтобы повысить жесткость данной конструкции, под него изготовляют каркасную основу. Выбирают доску, пропитанную антисептическим раствором, размером 20х50 мм.

Шаг 4. Специалист примеряет откос. При установке он должен полностью перекрыть зазор между стеной и окном. При необходимости, проводится корректировка.

Шаг 5. Закрепляют откос в коробке и проверяют жесткость конструкции. Расстояние между местами крепежа не должно превышать 20 см.

Шаг 6. Хорошо смачивают водой щель между стеной и откосом и запенивают. При значительной ширине откоса, монтажную пену наносят в два приема.

Шаг 7. После застывания пены, острым ножом аккуратно срезают ее излишки.

Шаг 8. Наличники крепят к откосам гвоздями или саморезами, после чего шляпки шпаклюет.

Заключение

Следует помнить, для наружных работ нельзя использовать пластиковые панели, рассчитанные на эксплуатацию внутри помещения. При покупке следует обращать внимание на устойчивость материала к солнечным лучам, в том числе к жесткому ультрафиолету.

Пластиковые откосы своими руками – как провести монтаж? + Видео

После установки новых окон вам кажется, что чего-то не хватает? Конечно же – нужно провести отделку откосов. И нет ничего сложного в том, чтобы установить пластиковые откосы своими руками!

Почему лучше остановиться на пластиковых откосах?

Если вы решили, что пришла пора поменять старые окна на новые окна из ПВХ, то вам придется провести дополнительные работы по установке новых откосов. Откос представляет собой пространство, которое находится между окном и стеной. Буквально пару лет назад этой части оконного проема не уделяли практически никакого внимания – чаще всего пространство просто штукатурили и белили. Однако сегодня стало понятно, что такого объема работ недостаточно.

Ведь без хорошо обработанных откосов в комнатах будет сыро, теплый воздух через незаделанные щели и трещины будет выходить на улицу, а из-за сырости и перепада температур в углах окон может появиться плесень. Качественная обработка откосов позволит избавить вас от таких проблем, тем более что стоимость современных изделий довольно приятна. Кроме того, пластиковые изделия имеют и другие преимущества. Так, к ним относят:

• невысокую стоимость изделий;
• простой монтаж пластиковых откосов своими руками;
• богатый выбор цветов, благодаря чему можно подобрать панели, подходящие под дизайн помещения;
• практичность и длительный срок эксплуатации.

Кроме того, нельзя забывать, что такие откосы будут полностью соответствовать материалу окна, что очень важно. Например, штукатурные откосы из-за несоответствия характеристик могут через несколько лет начать отслаиваться. Хотя, стоит признать, есть и недостатки. Так, такие изделия характеризуются низкой устойчивостью к повреждениям, а потому проводить все работы нужно как можно аккуратнее.

Но этот минус легко «перекрывается» значительными преимуществами. Таким образом, выбирая из массы существующих вариантов (деревянные и штукатурные откосы, откосы из гипсокартона), предпочтительнее остановиться на изделиях из ПВХ.

Пластиковые откосы своими руками – технология выполнения

Решили установить откосы из пластика своими руками? На самом деле, в этой работе нет ничего сложного, и с ней справится абсолютно любой человек, умеющий держать строительные инструменты в руках. Главное, точно следовать нашим инструкциям.

Как установить пластиковые откосы своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка поверхности

После монтажа окон часто остается пыль и грязь, которые нужно убрать. Кроме того, не забудьте про необходимость удаления излишков монтажной пены. На этом этапе также следует наклеить пароизоляционную ленту (внутри комнаты) и гидроизоляционную ленту (снаружи), особенно тем, у кого установлены деревянные рамы. В обратном случае через пару лет даже самые качественные окна начнут промерзать.

Шаг 2: Нанесение грунтовки

На всю поверхность будущих откосов наносим грунтовку или специальный противогрибковый раствор, которые можно приобрести в строительном магазине. Начинать следующий этап можно только после того, как смесь полностью высохнет.

Шаг 3: Установка стартового профиля

Стартовый профиль – изделие, позволяющее провести установку откосов без применения таких материалов, как клей либо силикон. Его крепят либо на выравнивающую рейку, либо на само окно – как кому удобнее. Однако специалисты предпочитают выбирать первый вариант, считая его более надежным и практичным. Для установки выравнивающей рейки отмеряем длину по внутренней части откоса. Следом отрезаем брусок по заданным параметрам и крепим его саморезами по контуру окна.

После монтажа рейки прикрепляем к ней стартовый профиль. Для этого предпочтительнее воспользоваться строительным степлером. Если же вы решили не устанавливать выравнивающий брусок, то стартовый профиль крепится к окну с помощью саморезов с шагом до 20 см.

Шаг 4: Установка обрешетки

Для создания обрешетки используем бруски размером 2*4 см, которые крепятся к внешнему краю откоса с помощью гвоздей. Для проверки правильности установки желательно воспользоваться строительным уровнем.

Шаг 5: Установка пластиковых откосов

Монтаж откосов стартует с установки верхней планки. Для начала обрезаем изделие по длине, затем аккуратно вставляем его в стартовый профиль и выравниваем по ширине, обрезав ненужное. После того как изделие стало на свое место, монтажной пеной заполняем пространство между стеной и откосом. Не забывайте, что пена после высыхания немного расширяется – если вы не оставите немного места для пены, откос может деформироваться через некоторое время. Следом прижимаем изделие к обрешетке и закрепляем саморезами. Точно также проводится установка боковых откосов.

Важно: для обрезки изделия лучше всего использовать электролобзик. В крайнем случае, можете воспользоваться пилкой по металлу, главное, чтобы она была оснащена мелкими зубцами – так минимизируются риски повреждения пластиковых материалов.

Шаг 6: Установка наличников

Наличники – изделия, выполняющие сразу несколько задач после установки откосов. Их основной функцией является соединения двух сопрягаемых поверхностей так, чтобы внешний вид окна и стены выглядел завершенным. Кроме того, именно наличники закрывают соединительные швы от влаги, попадания солнечных лучей, пыли и грязи.

Замеряем нужную нам длину наличников и отрезаем, используя ножовку. К слову, для проведения данной операции нежелательно применять электролобзик, что может привести к порче изделия. Профиль осторожно вставляем в торцы пластиковых изделий без применения каких-либо соединительных материалов.

Шаг 7: Финишный этап

На данном этапе нам нужно провести работы, предотвращающие попадание мелкого мусора и влаги между откосом и окном: все стыки лучше заделать с помощью белого герметика. Для его качественного нанесения воспользуйтесь строительным шприцем, а остатки материала аккуратно убираем с помощью резинового шпателя, который не поцарапает ПВХ-откосы.

Правильный уход за поверхностями – и ремонт не нужен

Теперь вы знаете, как установить пластиковые откосы своими руками. Но следует отметить, что, несмотря на все свои положительные качества, ПВХ-откосы и другие элементы окна требуют заботы и ухода. Только в этом случае можно говорить об их длительном сроке службы.

Основные рекомендации по уходу:

• Стекла и рамы можно протирать обычными чистящими средствами. Главное, чтобы в них не содержались «агрессивные» ингредиенты (например, щелочь, ацетон, растворители). В продаже также можно найти специальные средства по уходу за ПВХ-поверхностями.
• Все движущиеся части окна следует смазывать как минимум дважды в год техническими средствами без содержания смолы. Это позволит продлить срок службы изделий.
• Все уплотнения нужно промывать с помощью чистой воды для удаления грязи и обрабатывать чистящими средствами, в состав которых входит глицерин.

Если вы хотите, чтобы окна прослужили вам как можно дольше, необходимо учитывать следующие советы специалистов:

• Не перекрывайте потоки теплого воздуха от радиаторов, что позволит избежать запотевания окон.
• Часто проветривайте комнату. Благодаря этому на стеклопакетах не будет собираться влага в виде конденсата, который может привести к быстрой порче изделий.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

видеомонтаж окон своими руками пошагово

Часто бывает, что после установки окон, проем выглядит не самым лучшим образом и нуждается в ремонте. И лучшим вариантом, чтобы избавиться от торчащей пены, кусков штукатурки и прочих изъянов, будет монтаж откосов на пластиковые окна своими руками. Правильно оформленные откосы придадут окнам завершенный эстетичный облик.

Причины для установки

Пластиковые окна можно считать правильно установленными только в том случае, когда грамотно, с соблюдением правил произведен монтаж откосов. Они несут определенную часть нагрузки теплоизоляции, предотвращая таким образом запотевание монтажных швов. При неправильной отделке или из-за перепадов температур может разрушиться структура строительных материалов. Поэтому важно устанавливать откосы с соблюдением технологии.

Отделка штукатуркой

Этот вариант сейчас считается довольно устаревшим, потому что имеет больше недостатков, чем преимуществ. Но все же можно рассмотреть и эту возможность.

Можно выделить два основных преимущества этого вида отделки:

• Низкая стоимость монтажа.
• Если окна были установлены вплотную к стенам, то это единственный возможный вариант.

К сожалению, минусов в таком способе гораздо больше, поэтому следует продумать негативные последствия его применения.

Среди недостатков выделяются следующие:

• Штукатурка не является конечным вариантом отделки, еще нужно будет шпатлевать и покрасить откосы.
• После работы остается много отходов.
• Нельзя установить дополнительное утепление из минваты или гипсокартона.
• Необходим опыт в монтаже.
• Неэстетичный внешний вид, для решения этой проблемы понадобится дорогая краска.
• Малый срок службы. Спустя некоторое время, штукатурка начнет осыпаться.

В случае если, взвесив все плюсы и минусы, вы пришли к выводу, что без штукатурки не обойтись, смело беритесь за дело.

Использование гипсокартона

Этот материал очень популярен в последнее время. Из него изготавливают очень много конструкций, в том числе делают откосы для стен. При его монтаже можно столкнуться со сложностями, но их гораздо меньше, чем при отделке штукатуркой.

Неоспоримыми достоинствами применения этого материала являются:

• Относительно небольшая стоимость материала.
• Малое количество отходов после монтажа.
• Монтаж можно провести своими руками.
• Поврежденную часть гипсокартона можно закрасить или заделать шпаклевкой.
• Большой срок службы.

Но, как и у любого другого материала, у гипсокартона также есть свои недостатки:

• При монтаже используется большое количество инструментов и материалов.
• Он очень чувствителен к высокой влажности, поэтому его лучше не использовать в агрессивной среде.
• Необходимо утепление.

Теперь можно перейти непосредственно к установке откосов. Необходимые для монтажа инструменты и материалы:

• Строительный или канцелярский нож.
• Ножовка.
• Ножницы.
• Дрель или перфоратор.
• Рулетка, молоток, карандаш.
• Шуруповерт.
• Валики и кисти.
• Наждачная бумага.

Теперь, когда необходимые инструменты рядом, можно приступать к работе. Сначала крепим деревянные бруски по всему периметру окна вровень со стеной. Крепятся бруски при помощи дюбелей. Затем с помощью канцелярского ножа нарезается лист пенопласта и гипсокартона. Укладывается утеплитель между брусками и прижимается с помощью готового сегмента откоса. Прикручивается гипсокартон в деревянные бруски с шагом примерно в 20 см по периметру.

После того как зафиксированы все откосы, приступаем к шпатлеванию. Смесь шпаклевки наносится на лист тонким слоем и закрывает неровности и шляпки саморезов.

Следующий этап — покраска. Красить можно обычным способом, задача — не запачкать окна. Когда краска высохнет, можно приступить к декорированию углов. Для этого нарезаются нужной длины пластиковые уголки и крепятся при помощи клея к поверхности.

Пластиковые материалы

Откосы из пластика имеют огромные преимущества по сравнению со штукатуркой:

• Большой срок эксплуатации.
• Эстетичный облик.
• Закрывает все дефекты стыков.
• Не нуждается в дополнительной отделке и покраске.
• Отличная теплоизоляция.
• Средняя стоимость монтажных работ.
• Монтаж можно произвести за 2−3 часа.
• Легкость в эксплуатации — поверхность легко чистится.
• Высокая влагостойкость.
• Большой выбор цветовой палитры.

Во время замены старых окон можно сильно повредить оконный проем, поэтому важно заполнить образовавшиеся пустоты. В некоторых случаях щелей не видно, но из окна все равно сквозит. Это говорит о том, что произошла разгерметизация швов после монтажных работ.

Способы теплоизоляции

Если проводить установку откосов по все правилам, то их нужно качественно утеплить. Теплоизоляция достигается просто: необходимо установить утеплитель под слой пластика.

Утепление можно произвести 2 способами:

1. Утеплить пространство пенопластом или минватой с внутренней стороны окна.
2. Залить монтажной пеной щели на стыке оконного проема и рамы из ПВХ.

Зазор в пределах 50 мм на гладкой поверхности желательно утеплять Изовером, листовым пенопластом или пенополистиролом. При неровностях стены лучше использовать минеральную вату. Снаружи зазоры можно заполнить монтажной пеной.

Хорошо утепленные многослойные стены сами по себе отлично защищают оконный проем от внешних факторов, поэтому утеплять откосы необязательно, достаточно пройтись монтажной пеной по всем зазорам снаружи.

Монтаж откосов из пластика

Теперь рассмотрим как из пластика сделать откосы на окнах. Необходимые инструменты:

• Листовой пластик 8 мм, хватит 6 метров.
• Полоса стартовая П-образная и F-образная.
• Перфоратор или дрель.
• Строительный уровень.
• Ножницы по металлу.
• Угольник.
• Карандаш.
• Герметик и саморезы.

Как и в случае с гипсокартоном, откосы пластиковые своими руками монтировать нужно с брусков и пенопласта. Затем оконной раме крепим стартовый профиль при помощи клея, можно зафиксировать профиль к бруску на строительные скобы для большей надежности.

Следующим шагом крепим к бруску, который идет вдоль стены, F-профиль.

Теперь наступает самый сложный этап — установка панелей. Так как профили, которые были ранее закреплены, из пластика — они легко гнутся, это поможет завести их в F-профиль. Но до этого нужно вставить один край откоса в стартовый элемент и толкнуть его до упора.

Затем нужно аккуратно отжать внутренние края F —профиля и завести панель внутрь. Если работа проведена правильно, то профиль должен вернуться в свое начальное положение и надежно зафиксировать панель.

Установка наружных откосов

Существует несколько вариантов установки и подготовки наружных откосов. Самые распространенные методы установки откосов:

1. Из гипсокартона, покрытого пластиком.
2. Из сэндвич-панелей.
3. Из вспененного пластика.

При помощи электропилы или ножниц по металлу нарезают сэндвич-панели или пластиковые панели. Затем дюбелями монтируется стартовый профиль в оконный проем во время установки окна. Следом на эту основу крепятся откосы. Для монтажных работ используются кронштейны из оцинковки и монтажная лента. Кронштейны крепятся при помощи саморезов, и на их основе плотно прижатыми к подоконнику закрепляются откосы. Углы смазываются герметиком.

Гипсокартонные откосы с облицовкой ПВХ листами монтируются «жидкими гвоздями». Необходимо следить, чтобы на поверхности пластика не оставалось следов деформации.

Один из вариантов — это использование вспененного ПВХ. Надрезая, его можно выгнуть до необходимой формы. В остальном ПВХ имеет общую технологию монтажа с сэндвич-панелями.

Как сделать откосы на окнах

Многие не пытаются установить пластиковые откосы окна своими руками, потому что недооценивают свои возможности. Однако, вы сможете значительно сэкономить, если откажетесь от услуг высокооплачиваемых мастеров и произведете монтаж или установку окон самостоятельно. Как сделать откосы и не испортить стены или само окно, вы сможете узнать из соответствующих информационных материалов. Нужно отметить, что как установить окно, узнать из видео намного удобнее. Вы сможете наглядно оценить масштаб работ и сопоставить его своим силам. В процессе ознакомления вы поймете, что можно установить пластиковые окна своими руками,  видео же будет надежным помощником и советчиком. Видео снимают опытные профессионалы, которые объяснят все нюансы и тонкости работы.

Почему стоит сделать пластиковые откосы на окна?

Можно отметить несколько преимуществ, которые обуславливают выбор такого материала, как пластик:

• Пластиковые откосы на окна универсальны
• При необходимости монтаж и установка новых откосов легко производятся
• Откосы из пластика можно подобрать по цвету под сами окна — они имеют привлекательный вид
• Установка пластиковых откосов обеспечивает хорошую гидроизоляцию и звукоизоляцию
• Чтобы делать пластиковые откосы, не нужно большого количества инструментов
• Есть возможность оформления окон пластиком, внутри которого будет утеплитель
• Вы всегда сможете узнать, как сделать откосы на окнах из пластика своими руками, благодаря большому количеству информационных материалов

Без какого оборудования невозможна установка пластиковых окон и их отделка?

На видео, скорее всего, не покажут базового набора инструментов, которые нужны, чтобы установить окно, однако его стоит упомянуть:

• Рулетка
• Белый силикон
• Дрель
• Дюбель-гвозди (небольшого размера)
• Нож-резак
• Специальные винты, которые подходят для панелей из пластика
• Шуруповерт
• Строительные маркеры

Что понадобится для отделки откосов окон своими руками?

Конечно же, произвести установку откосов без определенных материалов невозможно. Прежде, чем закупаться, лучше узнать, как установить откосы на окнах. Информация такого характера поможет вам лучше разбираться в материалах и выбрать среди большого ассортимента наиболее подходящие. Для работы вам понадобятся следующие детали:

• Строительные скобы для установки откоса
• F-образная пластиковая планка, чтобы сделать откос на окно своими руками
• Базовая планка, которая имеет П-образную форму
• Саморезы для оформления откосов пластиковых окон
• Перфоратор для установки и крепления пластикового откоса
• Деревянные или пластиковые «чопики»
• Рейка из дерева толщиной примерно 1 сантиметр, а шириной до 7 сантиметров
• Пластиковое окно, на котором предстоит сделать откосы из пластика

Как применять вышеперечисленные элементы для отделки откоса окон своими руками?

Отследив, как устанавливают окна на видео, вы поймете, для чего и на каком этапе необходимо пользоваться теми или иными элементами:

• Рейка и саморезы позволят оформить внешний край проема для пластикового откоса
• Перфоратор вместе с деревянными и пластиковыми «чопиками» требуются для первичного прикрепления реек перед тем, как установить откос на пластиковое окно
• Из пластика необходимо вырезать полотна соответствующего размера для установки откоса
• Стартовая планка устанавливается по краям пластиковых окон для того, чтобы сделать откос
• Скобы нужны, чтобы зафиксировать F-образную планку для оконного откоса
• F-образную планку следует установить по краю деревянных реек, перед тем как делать откос пластикового окна

Во время работы очень важно следить за этапами работы. Например, как грамотно сделать утепление окон, вам стоит узнать заранее, потому что для этой процедуры подходит только один этап.

Как делать откосы?

По всей длине и ширине откоса прикрепляем рейки из дерева. Эту процедуру нужно выполнить саморезами. В результате рейки должны оказаться в точном вертикальном состоянии. Чтобы выровнять рейки, используйте деревянные бруски небольшого размера. Строительный уровень поможет вам достигнуть идеальной вертикали. Наглядно узнать, как закрепить рейки на окна, поможет видео профессионалов.

Таким образом, будет создан первичный и базовый каркас. На данный каркас вы будете впоследствии крепить сами панели. При правильном конструировании каркаса всему пластику будет придана жесткость при его креплении.

После этого на каркас по всей длине и ширине с внешней стороны нужно закрепить стартовую полосу. Это делается также с помощью саморезов. Благодаря маркеру и уровню нужно сделать разметку на полосах перед их набивкой. Помните, что на стартовой полосе есть желобок. Он нужен для того, чтобы вставить панель из пластика. Важно обращать внимание на плотность прилегания полосы к окну.

На этом пыльные работы закончены. Следующий шаг – набитие F-образной пластиковой планки. Ее нужно откорректировать и «подогнать» под размер перед установкой. Полоса крепится с помощью специального степлера к рейке. Крепление происходит за одно из двух ребер, которые находятся параллельно. Именно в пространство между ними впоследствии вставляется панель. Лучше всего наглядно узнать, как сделать пластиковое окно своими руками. Видео позволит понять правильное расположение панелей.

На последнем этапе нужно поместить пластиковую панель в стартовую полосу и зафиксировать ее на дальнем крае проема. После этого размещаем слой ваты и производим закрепление пластика.

Основные элементы откоса пластикового окна

Если вы устанавливаете окна по видео, то обратите внимание на конечное изображение слоев в конструкции. Должны присутствовать следующие элементы:

• Основной и дополнительный уровень пропенивания
• Слой изоляции пластиковых откосов
• Выравнивающая рейка
• Стена около откосов окон
• Декоративный элемент откосов окон в виде уголка с защелкой
• Герметизирующие швы
• Пластиковое окно
• Подоконник

На практике применяются и другие материалы для отделки оконных откосов, но они не очень популярны в силу своих качественных или технических характеристик.

Пластиковые откосы своими руками — видео и основные правила

Для грамотной установки откосов пластиковых окон стоит придерживаться некоторых правил:

• При отделке откосов пластиком своими руками, видео продемонстрирует наглядно необходимость зазора между пластиковой панелью и базой. Это необходимое пространство для заполнения пеной
• Чтобы скрыть неровности резов на окнах, стоит посмотреть видео о том, как монтировать обрезки стартовых панелей
• Для всех сторон угол разворота боковых деталей должен быть одинаковым. Чтобы узнать, как грамотно отмерять откосы около окна, посмотрите видео с детальным инструктажем
• При помощи монтажного ножа вы всегда сможете подкорректировать пластиковые откосы на начальном этапе
• В то время, как откосы устанавливаются, можно утеплить пластиковые окна различными материалами

Грамотная отделка откосов окон пластиком своими руками – советы

Чтобы вы смогли быстро и качественно произвести установку откосов, вы можете воспользоваться советами и рекомендациями следующего характера:

• Отделка откосов пластиком своими руками должна производиться только при помощи панелей отличного качества и соответствующего внешнего вида
• Для коррекции пластиковых панелей использовать только такие инструменты, как нож-резак или электролобзик
• Чтобы сделать откосы на окнах при помощи чистого от скотча пластика, используйте ацетон
• Для полноценного завершения установки откосов необходимо произвести оштукатуривание части оконного проема под подоконником
• Теплоизоляцию лучше всего прокладывать перед процессом запенивания откосов окон
• Лучше всего использовать монтажную пену с невысоким коэффициентом расширения. При этом стоит узнать, как сделать откос на окно с механической фиксацией. Фиксацию необходимо обеспечить только на время «схватывания» пены. Это время занимает около 7 минут – в зависимости от качества и вида используемой пены

Откосы на окнах из гипсокартона своими руками: видео

После установки новых оконных систем, для их полноценного функционирования и герметизации нужно провести отделку проемов. Сделать это можно несколькими способами: штукатуркой, пластиковыми панелями, но более эффективно сделать откосы на окна из гипсокартона.

Откосы из ГКЛ скрывают дефекты, выравнивают поверхность

Такой материал позволяет в короткие сроки выровнять поверхности, скрыть дефекты, а в комплексе с теплоизолятором дополнительно утеплить проемы. Существует два основных способа как сделать откосы на окнах из гипсокартона отличимых по способу монтажа и используемых расходных материалов. Зная эти технологии, можно быстро, за один день сделать отделку своими руками.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Способы отделки откосов из ГКЛ

Гипсокартон имеет одну особенность, его можно монтировать несколькими способами. Для отделки стен, а в данном случае откосов можно применить бескаркасный прием или же стандартный с предварительной сборкой основания с металлопрофиля.

Откосы на окнах при помощи гипсокартона создаются 2 способами

Стоит помнить, что отделка гипсокартоном предназначается для внутренних работ.

Вернуться к оглавлению

Бескаркасная отделка откосов гипсокартоном

Бескаркасная установка откосов использует минимум материалов, отделку может выполнить любая домохозяйка, зная технологию того как делать откосы из ГКЛ.

Без каркасный способ требует от себя минимум затрат и времени

Какой клей использовать

Гипсокартонный лист можно без проблем приклеить практически к любой поверхности, сложенной со стеновых материалов (кирпича, блоков, бетона и прочих). Для этого используют специальные клеящие составы. Лучшим вариантом смеси для приклеивания гипсокартона на сегодня будет выбор гипсового монтажного клея «Перлфикс». Он продается в любом строительном магазине в мешках по 5 кг, по 10 кг или 25 кг.

Клей Перлфикс

Смесь изначально находится в сухом виде и готовится просто с добавлением воды и тщательным перемешиванием. Однако стоит знать, что заранее не нужно готовить большое количество состава, время его застывания около 30 минут (зависимо от консистенции) и можно попросту не успеть использовать всю массу.

Клей «Перлфикс» позволяет без проблем монтировать заготовки из ГКЛ на сухие поверхности. А если крепление дополнить несколькими дюбелями, то сломать или оторвать такой лист будет очень сложно.

Техника бескаркасной отделки откосов ГКЛ

Чтобы сделать откосы из гипсокартона бескаркасным способом, требуется меньше материалов и инструментов, чем с монтажом основания и его дальнейшей обшивки.

Понадобится:

1. Клей.
2. Влагостойкий гипсокартон.
3. Строительный нож.
4. Миксер.
5. Шпатлевка для отделки.

Необходимые инструменты и материалы для создания откосов из ГКЛ

Этапы отделки:

1. Листы материала нарезают по параметрам оконного проема. Поверхности откосов нужно тщательно осмотреть и очистить от мусора, остатков монтажной пены (после установки окон) и штукатурки. Если есть непрочные участки, их удаляют или восстанавливают.

   Резать гипсокартонные листы следует по снятым заранее замерам

2. Важно, чтобы оконные проемы, на которые планируется клеить гипсокартон, были сухими и прочными. Обязательно нужно нанести грунт глубокого проникновения с антисептическими добавками.

   Грунтовать откосы следует обязательно во избежании появления грибка

3. После готовят клеящую смесь. В отмеренное количество воды требуется всыпать, поступательными движениями, необходимое количество сухой смеси. Строительным миксером на небольшой скорости все доводится до однородной массы.

   приготовленная смесь для приклеивания ГКЛ

4. Теперь нужно приклеить к поверхности откоса стартовые полосы. Их изготавливают из листа материала, отрезая по длине плоскостей. На каждую сторону нужно заготовить по две полосы. Обязательное условие их крепления на клей в комплексе с саморезами. 

   Клей следует наносить на гипсокартон небольшими кучками.

5. Установив стартовые полосы, приступают к фиксации основных плоскостей. Клей наносят на заготовки гипсокартона с тыльной (серой) стороны нашлепками по углам, периметру и в центр (при необходимости). Нанеся состав, лист прижимают к откосу, простучав рукой для более плотного прилегания. Излишки клея нужно тут же удалить.

Изначально следует приклеить верхнюю часть откоса

Порядок приклеивания заготовок следующий.Первым клеят верхнюю плоскость откоса, потом слева и справа, последними по очереди заделывают торцы, если это нужно.

Приклеенные листы через 30-60 минут после монтажа можно дополнительно закрепить саморезами.

Саморезы требуется фиксировать для прочности создаваемого откоса

Финишная отделка клееных откосов сводится к шпаклевке поверхностей. Для этого можно приобрести универсальную гипсовую шпатлевку. С ее помощью заделывают стыки, на углах и торцах. Углы предварительно усиливают перфорированными уголками. Далее, шпаклюют всю поверхность. После высыхания штукатурки (она становиться белой), ее затирают теркой с наждачной бумагой и окрашивают.

Один из способов установки откосов показан на видео:

Чтобы покрасить откосы из гипсокартона, подходит любая водоэмульсионная краска, ее можно использовать в стандартном белом цвете или же колеровать в подходящий цвет.Гипсокартонные откосы могут быть различной цветовой гаммы

Положительным моментом в такой отделке будут минимальные сроки, требуемые для установки откосов на пластиковые окна, но при такой технологии есть один нюанс. Под приклеенный гипсокартон не получится заложить теплоизолятор. Для этого применяют каркасный способ отделки.

Вернуться к оглавлению

Отделка откосов с каркасом

Технология построена на стандартном способе монтажа листов материала на предварительно собранное основание.

Создание металлического каркаса для откоса из ГКЛ

Для этого требуется приобрести металлические профили: направляющие с маркировкой UD, стоечные – CD и прямые подвесы для жесткой фиксации стоек с несущей стеной. А также нужно запастись дюбелями — гвоздями и клопами для соединения металлических деталей основания.

Необходимые материалы для создания откоса

В качестве теплоизолятора используется минеральная вата (не пенопласт). Но также нужен влагостойкий гипсокартон и саморезы для его крепления (длина 20 мм).

Саморезы должны быть не менее 20 мм.

Разметка и сборка каркаса

Каркас под отделку откосов должен иметь четкое ориентирование, его располагают под прямым углом по отношению к рамам оконной системы.

Разметка

Для этого на подоконнике и противоположной верхней стороне проема делают разметку. Надо прочертить линии, используя столярный уголок. А также размечают стороны слева и справа, отмечая расположение верхней плоскости откоса.

Проведение разметки для установки откосов

Сборка каркаса

Монтаж начинают с установки направляющих профилей. Причем в верхних углах нужно смонтировать рейки, соединенные между собой, один из желобов ориентируют вниз, а второй в сторону. Внизу также крепят профиль, фиксируя его к плоскости стены проема.

Крепление обеспечивают дюбель-гвоздями или заменяют крепеж на более подходящий к материалу стен. Например, для газобетонных стен подойдут «крокодилы» так как стандартные пластиковые аналоги не обеспечат жесткую фиксацию.

Каркас для откоса

Для установки стоек каркаса на откосах нужно установить прямые подвесы. После чего монтируют сами профили. Их вставляют концами в направляющие, попутно соединив клопами, и дополнительно крепят к подвесам.

Чтобы обеспечить жесткость конструкции можно смонтировать поперечные рейки, изготовленные из нарезанного стоечного профиля. Их тоже крепят к каркасу клопами.

В собранный каркаса закладывают теплоизолятор и переходят к обшивке основания листами гипсокартона.

Обшивка и отделка откосов

Изначально нужно зафиксировать лист в верхней плоскости оконного проема. Крепление обеспечивают саморезами для ГКЛ. При ввинчивании шляпки крепежа немного притапливают, при этом следят, чтобы они не прорвали слой картона.

Обшивка гипсокартоном откосов

Следующим шагом крепят плоскости слева и справа, используя такие же саморезы. Шаг между точками крепления выдерживают в 200–250 мм. Последним этапом крепят торцевые полосы.

Отделка ничем не отличается от предыдущего бескаркасного варианта. Готовят гипсовую смесь и в первую очередь заделывают стыки и углы (с перфорированными алюминиевыми или пластиковыми уголками).

Отделка пластиковыми уголками

Когда шпатлевка высохнет, ее затирают наждачной бумагой (зерно 120–160), грунтуют и окрашивают водоэмульсионной краской.

В видео показаны нюансы монтажа откосов:

Сделать такие откосы на окно из гипсокартона своими руками намного проще, в отличие от штукатурного «мокрого» способа, а при правильном соблюдении технологии они прослужат долго без постоянного ухода и реставрации.

Вернуться к оглавлению

Фото подборка откосов из гипсокартона на окнах

Установка пластиковых откосов. Как сделать откосы

Ремонт квартиры своими руками

Окна из пластика стали в современном мире неотъемлемой частью нашей жизни. Но смонтировать подобные окна – только одна половина дела. После  монтажа нужно сделать оконные откосы. Откосы – это промежуток между пластиковым окном и внутренней поверхностью стены, то есть – оконный проем. Откосы различают, как внутренние (находятся внутри комнаты) так и внешние (располагаются с наружной стороны окна). Сегодня мы расскажем о том как сделать внутренние откосы своими руками.

Многие люди думают, что если окно смонтировано и запенено, то оно обладает отличной изоляцией. На самом деле это не совсем так, поскольку монтажная пена, если она не защищена, может быстро набрать влагу, а при сильных перепадах температур деформироваться. Поэтому установку откосов необходимо производить в любом случае.

Поскольку они не только скрывают все дефекты оконного проема, но и защищают монтажные швы, улучшают шумо и теплоизоляцию, а также не позволят окнам запотеть. Но все эти положительные свойства появятся  только в при качественном и правильном их монтаже. При плохой установке сквозь откосы будет уходить до 40% тепла. Отсюда можно сделать однозначный вывод: установка откосов пластиковых окон, важна и обязательна!

 

Содержание

1. Как сделать откосы. Виды откосов
2. Установка пластиковых откосов. Инструменты и материалы
3. Установка пластиковых откосов своими руками
4. Установка пластиковых откосов видео

 
 

Как сделать откосы. Виды откосов

Откосы из штукатурки
Если рассматривать штукатурные изделия, то можно заметить, что у них не так много достоинств, а больше недостатков. С течением времени  штукатурка станет растрескиваться, произойдет потеря цвета под воздействием солнца, а в случае неизбежной усадки дома она вообще может «отойти» от стенной конструкции. Кроме того, эти конструкции не удобны по временным срокам монтажа.

Откосы штукатурятся в с помощью нескольких слоев, при этом каждому слою нужно дать постоять и высохнуть. Потом на них наносят грунтовку и красят. Занимает весь процесс 1-2 недели. Да и кроме того при оштукатуривании откосов желательно иметь определенные навыки чтобы они получились ровными. Эти откосы не подразумевают устройства теплоизоляции, поэтому при каждом переохлаждении будет появляться конденсат на оконных стеклах.

Откосы из гипсокартона
Изделия выполненные из гипсокартона гораздо долговечней, своих штукатурных собратьев. При утеплении с помощью минеральной ваты обладают неплохими теплоизоляционными качествами.

Однако «ахиллесовой пятой» гипсокартона является его боязнь влаги, вследствие чего вы не получите надежной гидроизоляции. Так что монтировать подобные конструкции можно лишь в комнатах с небольшим и постоянным уровнем влажности.

Откосы из гипсокартона также требуют определенного уровня квалификации мастера, а также производства грунтовки и покраски. В добавок и сроки изготовления таких изделий не сильно отличаются от штукатурных.

Пластиковые откосы
Это самая универсальная разновидность откосов. Устанавливаются быстро, практичны, хорошо моются и не выгорают на солнце. Пластик довольно долговечен и может прослужить вам около 15-20 лет. Он отлично сочетается с самим пластиковым окном, особенно если точно подобрать оттенок материала.

В качестве утеплителя в таких конструкциях обычно применяется минеральная вата, способная придать откосу хорошую гидро- и термоизоляцию, что предотвращает запотевание окон и потерю тепла. Установка пластиковых откосов довольно требовательна к классу исполнения. Хотя, при хорошем изучении технологии, думаю, любой человек сможет их установить.
Ну что ж, надеюсь мы привели достаточно аргументов в пользу пластиковых откосов. И если Вы решили сделать откосы своими руками, без помощи профессионалов, то этот обзор – то что Вам нужно! Итак, вот пошаговая технология установки пластиковых откосов.

Как сделать откосы на окнах

 

Установка пластиковых откосов. Инструменты и материалы

Для установки пластиковых откосов вам будут нужны:

1. Шестиметровая пластиковая панель толщиной 0,8 см.
2. П-образная стартовая полоса пластика.
3. F-образная полоса пластика (F-ка).
4. Деревянные рейки, толщиной 1-1,5см
5. Строительный уровень.
6. Строительный степлер и скобы.
7. Перфоратор или ударная дрель.
8. В качестве утеплителя минеральная вата.
9. Качественные ножницы по металлу и острый нож.
10. Саморезы 0,95 см. В количестве от 10шт.
11. Саморезы (клопы) 0,45 см.
12. Силикон белого цвета.

 

Установка пластиковых откосов своими руками

До окончания процесса «пыльных» работ не сдирайте защитные пленки с пластиковых окон и подоконника, чтобы не поцарапать их.

Этап первый
Деревянные рейки прибиваем по всему периметру откоса, применяя саморезы длиной 0,95см. Следите, чтобы наша рейка была закреплена заподлицо к стенной конструкции и не торчала. Используя перфоратор или ударную дрель закрепите рейку непосредственно к стенной конструкции. Обязательным условием качественных откосов является точное вертикальное крепление деревянных реек.

Для их выравнивания применяются небольшие деревянные бруски. Для достижения идеальной вертикали применяйте строительный уровень. Вся эта проделанная работа придаст гибкому пластику необходимую жесткость, создаст каркас, на который и будет крепиться панель пластика.

Этап второй
Закрепляем по внешнему периметру самого пластикового окна заготовленную стартовую полосу, применяя саморезы(клопы). Перед набивкой нашей полосы, необходимо произвести разметку, для этого с помощью карандаша и уровня очертите верхнюю горизонталь и правую и левую вертикаль, и по ровным линиям набивайте стартовую полосу. На стартовой полосе имеется желобок в который будем вставлять панель пластика.

На этом этапе мы рекомендуем Вам обратить ваше внимание, не только на идеальную вертикаль и горизонталь, но и на плотность прилегая стартовой полосы к внутреннему краю пластикового окна.

На этом второй этап закончен. Можно удалить защитную пленку с пластикового окна и заняться оклейкой обоев. Пыльных работ больше производиться не будет!

Как сделать откосы из пластика. Устройство откосов пластиковых окон

Этап третий
Набиваем F-образную полосу. Для начала, надо ее правильно подрезать. Делаем метки точно по высоте нашего пластикового откоса, а лишнюю часть подрежьте следующим образом:

Дело все в том, что после набития F-ки, везде образуется нахлест. Поэтому с его учетом  надо оставить «запуск» при её подрезании. По завершению всех работ наш нахлест удаляют ножницами по металлу.

Теперь вернемся к способу крепления этой полосы. Монтируется она при помощи степлера к деревянной рейке. Причем крепление происходит только за одну из двух параллельных ребер, поскольку именно это пространство будет спрятано вставленной пластиковой панелью.
Применение данной технологии особенно хорошо и тем, что она избавляет вас от необходимость подклеивать вокруг оконного проема обоев . F-образная полоса закроет дефектную зону.

 

Этап четвертый
Устанавливаемые пластиковые откосы  одновременно утепляем! Помещаем пластиковую панель в стартовую полосу на дальнем краю проема, помещаем за нее слой ваты и закрепляем пластик в F-ке. Нужно отметить, что пластиковую панель необходимо отмерять довольно точно. Как видно, мы кроме утепления самого окна еще создаем среду, идеально сохраняющую строительный материал стены. Поскольку всё получается довольно герметично.

Ну и, наконец, небольшой совет: не идеально подогнанные стыки пластика необходимо замазать при помощи силикона белого цвета.

Вот и все, установка пластиковых откосов завершена, можно наслаждаться проделанной работой! Надеемся эта статья помогла ответить на вопрос — как сделать откосы своими руками? Удачного Вам ремонта!

 

Установка пластиковых откосов видео

 

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Отделка окон снаружи своими руками: откосы пластиком (видео) |

Видео

Наружные конструкции

Монтажная пена под воздействием солнечных лучей разрушается, между каркасом и стенами образуются щели. В результате в помещение проникает холодный воздух, образуются сквозняки. Также эта внешняя отделка выполняет декоративную функцию: придает эстетичный вид. Поэтому устанавливать внешние элементы нужно либо сразу с окном, либо спустя непродолжительное время.

Наружные не менее важны, чем внутренние, и к их оформлению и отделке нужно подходить не менее ответственно.

Наружные откосы пластикового окна влияют на долговечность конструкции, ее теплоизоляционные свойства.

Монтажная фирма пластиковых окон редко оказывает услугу по установке этого элемента снаружи. Единственное исключение, если клиент сразу заказал изготовление не только отечественных, но и наружных пластиковых откосов.При этом значительно увеличивается стоимость строительства окон и работ в целом. Отделка другими материалами производителем пластиковых окон больше не проводится. Поэтому выполнять ее придется либо самостоятельно, либо нанять специалиста-отделочника. Конечно, процесс установки внешних оконных элементов требует определенного умения и навыков. Не всегда удается качественно выполнить работу самостоятельно. Поэтому нужно определиться, сэкономить и все делать самому или потратить большие деньги, но работа будет выполнена качественно, в полном соответствии с технологией изготовления.

Виды внешней отделки

Штукатурка

Для штукатурки используется специальная штукатурная тепло- и звукоизоляционная смесь — перлит, вермикулит, перлит-гипс.

Есть несколько способов установить внешние откосы пластикового окна из разных материалов. Наибольшей популярностью пользуются откосы из сэндвич-панелей или штукатурки. Лепнина окон относится к самым дешевым видам. На этом такие оконные элементы заканчиваются, а начинаются недостатки.Самостоятельно их точно сделать сложно, со временем они начинают ломаться, трескаться. К тому же пластиковые окна имеют слабое сцепление со штукатуркой, что может привести к отслоению раствора. В результате такое оконное устройство требует ремонта снаружи примерно 2-3 раза в год.

Для оштукатуривания понадобятся следующие инструменты:

• затирочный раствор;
• малка;
• деревянный или металлический герметик;
• отвес;
• посуды для раствора;
• щетка для мочи;
• молоток;
• терка для поролона;
• буксир;
• Гониометр для измерения угла скоса.

Для начала необходимо заделать щели, чтобы уменьшить теплопотери. Для этого используется пакля, которую забивают герметиком. Для лучшей теплоизоляции поверхность можно смочить гипсовым раствором.

При правильном подходе можно «убить двух зайцев» — не только оштукатурить, но и утеплить откосы окон.

Далее начинается собственно штукатурка. Чтобы углы были ровными, нужно закрепить верх и бока доски.Для крепления используются гвозди или гипсовый клей.

При оштукатуривании необходимо выполнять небольшой скос (угол наклона боксов), который везде должен быть одинаковым. Для точного расчета используется квадрат.

Перед нанесением раствора поверхность следует очистить от грязи и смочить водой. И после этого шпателем наносится штукатурка. Поверхность выравнивается сначала при помощи молочка, а затем — поролоновой терки. После этого доски снимаются, углы поправляются.На этом трассы готовы. Для придания дополнительного декоративного и защитного эффекта поверхность обрабатывают лаком и краской.

Отделка сэндвич-панелями

Сэндвич-панели для отделки внешних оконных откосов представляют собой два листа пластика, между которыми находится слой пенополиуретана.

Сэндвич-панели для отделки наружных откосов окон представляют собой два листа пластика, между которыми находится слой вспененного пенополиуретана. Этот метод имеет ряд преимуществ: он прост в установке, прочен, устойчив к атмосферным воздействиям, имеет высокие теплоизоляционные свойства, легкость очистки, широкий выбор различных цветов.

Для монтажа из сэндвич-панелей потребуется:

• нож для резки листов;
• Профиль ПВХ П-образный;
• саморезы;
• дрель или шуруповерт;
• жидкий клей.

Установка происходит следующим образом. Первоначально удаляют грязь и пыль. Затем на саморезы крепятся ПВХ-профили. Они являются стартовыми планками, в которых крепятся панели. Профиль крепится по периметру оконной коробки заподлицо.

Минеральная вата на данный момент является наиболее востребованным теплоизоляционным материалом на строительном рынке.

Затем монтируются откосы. Для начала нужно вырезать панели необходимых размеров из стандартного листа размером 3000х1500 мм. Сначала необходимо закрепить верхний откос. Один конец фиксируется в профиле, а другой удерживается на поверхности жидким гвоздем. Аналогично установлены и боковые панели.

При необходимости можно утеплить снаружи, поместив слой изоляции между панелями.Чаще всего для этого используется минеральная вата. При установке необходимо учитывать, что защитную пленку с панелей следует снимать только после прекращения процесса.

Листовой пластик

Пластмассы ПВХ отличаются отличной влагостойкостью, пароизоляцией, химической стойкостью, а пенопласты дополнительно обладают хорошей теплоизоляцией.

Для изготовления внешних оконных элементов, а также для интерьера возможно использование листового пластика.Эта отделка прочная, устойчивая к различным воздействиям. Повысить теплоизоляционные свойства можно, проложив между стеной и пластиком минеральную вату. К недостаткам пластиковых листов следует отнести более высокую стоимость по сравнению со многими другими видами отделки.

Для монтажа из пластика потребуются следующие инструменты:

• ПВХ профиль П-образной формы;
• пластиковый профиль F-образный;
• деревянная планка толщиной 10-15 мм;
• ножницы по металлу или нож;
• Степлер со скобами;
• перфоратор или дрель;
• Саморезы.

Процесс установки пластиковых откосов выглядит следующим образом. Сначала по периметру откосов на саморезы фиксируются рейки. Крепление осуществляется перфоратором или дрелью. В этом случае необходимо следить за ровным положением рельсов. Затем по периметру рамы пластикового окна закрепляются стартовые профили. Они также удерживаются саморезами.

Далее на кронштейнах закреплен профиль F-образный. Между двумя хвостами должно поместиться рейки.Этот профиль очищает стык. Следующий этап — установка пластиковых откосов необходимого размера. Если конструкцию нужно утеплить, то утеплитель следует положить под листы. Пластиковые пластины одним концом закреплены в U-образном профиле, а другим — в F-образном профиле. На этом работа завершена. Если вы хотите придать окну совершенно безупречный вид, стыки пластиковых листов с профилями можно обработать силиконом белого цвета.

Редкие материалы

Наружная отделка также может быть выполнена из пенопласта.Но материал очень хрупкий, со временем горит на солнце. При ширине более 25 см приходится стыковать два отдельных листа, что портит всю конструкцию. Поэтому этот материал используется крайне редко.

Необычно и оригинально выглядит откос окон из натурального и искусственного камня. Благодаря этому материалу конструкция окна получается очень красивой, необычной, придает всему дому особый вид. Однако выполнить такое сцепление достаточно сложно, тем более самостоятельно.К тому же камень, особенно натуральный, намного дороже других материалов.

Выбор материала для изготовления внешнего откоса зависит от условий эксплуатации, конструкции самого окна, а также личных предпочтений и возможностей хозяина.

Загрузить еще

Водосточные желоба: установка в 8 этапов

Детали проекта

Стоимость

В среднем от 2 до 6 долларов за погонный фут. (Более 20 долларов за медь).

Расчетное время

От 6 до 8 часов

Для домов в большинстве регионов страны необходимы водостоки и водостоки для сбора и отвода дождевой воды. Без них вода разъедала бы почву вокруг фундамента, разбрызгала бы грязь на сайдинг и, вероятно, просочилась бы в подвал или в подвал.

Водосточные желоба

чаще всего устанавливают профессионалы, но нет причин, по которым вы не можете сделать это самостоятельно. Все материалы и аксессуары легко доступны в домашних магазинах, на лесных складах и кровельных предприятиях.А если вы собираетесь заменить водосточные желоба и водосточные трубы, вы также можете полностью обновить внешний вид и производительность водосточной системы.

Здесь мы покажем, как установить воспроизводящие полукруглые водосточные желоба, которые являются точными копиями размеров и стилей водосточных желобов старых домов. Эта система имеет гофрированные водосточные трубы и декоративные кронштейны из литого алюминия.

Обзор водостоков

Иллюстрация Грегори Немека

Многие домовладельцы ухаживают за своими потрепанными, дырявыми желобами, потому что они просто не видят, что новые водостоки перевешивают затраты на их замену.Вот почему мы привлекли Агустина Крукстона, владельца компании Classic Gutter Systems в Каламазу, штат Мичиган, чтобы показать, насколько привлекательными могут быть водосточные желоба и насколько легко их установить.

Что произойдет, если у вас нет желобов?

Если у вас дом без водостока, дождевая вода, которая стекает с крыши и падает на землю, может повредить сайдинг и отделку. Если у вас есть подвал, вода тоже может просочиться в него.

Стоимость водостоков

Его компания производит отличительные полукруглые желоба для репродукций, которые использовались в нескольких телепроектах This Old House TV.Используемые здесь темно-зеленые алюминиевые желоба (2,75 доллара за погонный фут, только материалы) были прикреплены к лицевой панели с помощью литых алюминиевых скоб с закрытыми изгибами (8 долларов каждая), которые домовладельцы выкрасили распылением под античное золото. На концах желобов расположены гофрированные алюминиевые водосточные трубы диаметром 4 дюйма (1,75 доллара за погонный фут), которые были заказаны в белом цвете, чтобы соответствовать отделке дома.

Чтобы обеспечить надлежащий дренаж желобов, убедитесь, что они имеют уклон (½ дюйма на каждые 10 футов) в сторону водосточной трубы. Для желобов длиной более 40 футов лучше всего наклонять желоб от середины к водосточной трубе на каждом конце.Или вы можете наклонить желоба вниз с каждого конца к единственной водосточной трубе, расположенной в середине трассы. Определите, что лучше всего подходит для вашего дома, прежде чем заказывать водосточные желоба и насадки.

Как установить желоба за 8 шагов

1. Привязать линии разметки

Фото Мэри Бет Монтгомери

• Отметьте самую высокую точку желоба на лицевой панели на 1 ¼ дюйма ниже металлической планки отлива (на показанной здесь сверхширокой лицевой панели желоб находится ниже).
• На другом конце фасции (или в месте водостока, если он есть в середине участка) отметьте нижний конец желоба, помня, что уклон должен составлять примерно ½ дюйма на каждые 10 футов запустить.
• Проведите мелом линию между двумя точками (как показано).

Совет: проверьте облицовку на предмет гниения — и при необходимости отремонтируйте — перед установкой желобов.

2. Прикрепите кронштейны облицовки

Фото Мэри Бет Монтгомери

• Найдите хвосты стропил за облицовкой; они обычно расположены на расстоянии 16 дюймов по центру (ищите характерные шляпки гвоздей).
• Сделайте отметку по линии мела на каждом хвосте стропила.
• Просверлите пилотное отверстие диаметром ⅛ дюйма в облицовке и в хвостовой части стропила на каждой отметке.
• Закрепите опорные кронштейны-дюймовыми шурупами из нержавеющей стали, длина которых достаточна для проникновения в стропила на 2 дюйма (как показано).

Совет: нанесите мыло на шурупы, чтобы их было легче продеть через фасцию и в хвосты стропил.

3. Пильный желоб на длину

Фото Мэри Бет Монтгомери

• Отрежьте желоб по длине с помощью ножовки и авиационных ножниц или 12-дюймовой торцовочной пилы с твердосплавным покрытием (как показано).
• Если желоб продолжается за углом, отрежьте соответствующий угол (обычно 45 градусов) на этом конце.
• Если для участка требуются две секции желоба, перекрывайте их на 8 дюймов и используйте саморезы из нержавеющей стали или заклепки длиной 3/8 дюйма, чтобы соединить их в два ряда по четыре штуки в каждом.

Совет: винты или заклепки размещайте по бокам желоба, а не внизу.

4. Установите заглушки

Фото Мэри Бет Монтгомери

• К краю желоба с квадратным сечением прикрепите сферическую торцевую крышку с алюминиевыми заклепками.(Если желоб не поворачивает за угол, прикрепите заглушки к каждому концу.)
• Для этого временно удерживайте торцевую крышку на месте с помощью одного винта для листового металла, затем просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма и установите одну заклепку (вверху).
• Удалите временный винт и замените его заклепкой.
• Для обеспечения водонепроницаемости соединения заклепки и шов торцевой заглушки на внутренней стороне желоба герметизируйте высококачественным силиконизированным герметиком.

5. Вырезать водосточные трубы

Фото Мэри Бет Монтгомери

• Используйте водосточную трубу, чтобы отметить расположение водосточной трубы на нижнем конце желоба.
• Для этого переверните желоб вверх дном и поместите выпускное отверстие сверху.
• Обведите внутреннюю часть выпускного отверстия, чтобы отметить сливное отверстие на желобе.
• Просверлите отверстие диаметром ¼ дюйма в центре контура круга.
• Переверните желоб и прорежьте водосточное отверстие с помощью кольцевой пилы диаметром 4 дюйма, вставленной в сверло (как показано). (Вы также можете использовать молоток и зубило, чтобы вырезать отверстие.)

6. Установить желоб

Фото Мэри Бет Монтгомери

• Вставьте желоб в кронштейны, которые вы привинтили к лицевой панели.
• Поверните желоб вверх, пока его задний край не войдет в крючки в верхней части задней части скоб (как показано).
• Через отверстие для винта в каждом кронштейне просверлите отверстие диаметром 3/16 дюйма в переднем крае желоба.
• Закрепите желоб на кронштейне с помощью крепежного винта № 8-32 из нержавеющей стали длиной 1 дюйм и гайки с фланцем.

Совет: алюминиевые желоба и кронштейны можно покрасить распылением, чтобы они соответствовали или контрастировали с отделкой дома.

7. Сформировать стык полосы и под углом

. Фото Мэри Бет Монтгомери

• Закройте стык между двумя отрезками водосточного желоба на каждом углу косой полосой — алюминиевой полосой шириной 3 дюйма.
• Плотно оберните алюминиевую полосу вокруг нижней стороны желоба. Закрепите его восемью заклепками или винтами для листового металла.
• С помощью ножниц вырежьте треугольный участок из верхней части косой кромки полосы (как показано на рисунке), а затем отогните две створки вниз по верхнему краю желоба.
• Этот шов также можно сделать более водонепроницаемым, добавив высококачественный силиконизированный герметик.

8. Подсоедините водосточную трубу к желобу

Фото Мэри Бет Монтгомери

• Прикрепите выпускной патрубок к водостоку четырьмя заклепками или винтами.
• Прикрутите колено водосточной трубы к выпускной трубе, выступающей из желоба.
• Прижмите другой локоть к дому и отрежьте кусок водосточной трубы, чтобы он поместился между двумя локтями.
• С помощью плоскогубцев с острыми кончиками слегка обожмите локоть, чтобы он вошел в водосточную трубу (как показано).
• Скрепите детали вместе заклепками или винтами.

Совет: используйте два кронштейна для водосточной трубы в одноэтажном доме и три кронштейна в двухэтажном доме.

---

При добавлении бочки от дождя …

• Установите две бетонные брусчатки толщиной 2 дюйма на землю прямо под выпускным отверстием водосточной трубы.
• Установите бочку для дождя на бетонную брусчатку.
• Установите дивертер в водосточную трубу, расположив его на уровне верхней части водосточной трубы.
• Прикрепите водосточную трубу небольшой длины к нижней стороне переключателя.
• Подсоедините гибкий шланг переключателя к отверстию сбоку бочки от дождя.

---

Инструменты

крепим уголки на откосы окна

Пластиковые уголки — довольно популярный вид отделочных материалов, устойчивый к влаге, ультрафиолетовому излучению, перепадам температур.

Применяются для оформления проемов окон, арок, углов, стыков. С их помощью можно аккуратно замаскировать пробелы и щели. Благодаря разнообразию размеров, форм и расцветок можно подобрать красивые варианты для любого интерьера.

Как приклеить уголки на окна

Уголки для окон помимо эстетики выполняют еще одну функцию — защищают откосы от повреждений. Приступать к работе можно только после завершения отделочных работ в помещении.

Для работы необходимы:

• жидкие Гвозди,
• ножовка,
• малярный скотч
• уголки пластиковые.

1. Все выступающие детали в виде гвоздей, обоев, неровности нужно удалить.
2. Сама поверхность обезжиривается уайт-спиритом.
3. Приклеивание начинается с верхней горизонтальной части угла, затем с вертикали.
4. Между боковыми откосами по верху необходимо сделать замер, и срезать угол с обеих сторон под углом 45 градусов.
5. Клеевой состав наносится изнутри с зазором 10 мм.
6. После этого его плотно прижимают и фиксируют скотчем.
7. Далее приступаем к боковым углам, обрезая их под углом 45 градусов и наклеивая по такому же шаблону.
8. Скотч можно снять через сутки.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ

Как приклеить уголки на потолок

Для работы потребуется:

• жидкие гвозди или клей,
• карандаш,
• ножовка,
• мыльный раствор
• митра коробка
губка
• , наждачная бумага
• , кисть
• , уровень строительный
• .

Приступать к работе необходимо до наклеивания обоев на стены и потолок, но после подготовки поверхности.

1. Необходимо с помощью строительного уровня выровнять все места, прогрунтовать.
2. Следующим шагом будет разметка.
3. Прикрепите первый угол между стеной и потолком и обведите контур,
4. Затем повторите процедуру с другой стороны стены.
5. Далее нужно прикрепить к стене и сделать отметку на пересечении.
6. Полученные мерки помогут правильно отрезать длину.
7. Чтобы решить эту проблему, угловая коробка полезна для резки под углом 45 градусов.

Начинать наклеивать можно из любого угла комнаты. В процессе работы рекомендуется удалять выступающие части клея влажной губкой.

Аккуратно по краям уголков нанести жидкие гвозди, а уголок прижать к стене. Места стыков шпаклюют и затирают наждачной бумагой.

Наклейка уголка на обои

Порядок наклеивания уголков на обои аналогичен схемам, описанным выше, но есть несколько нюансов.

Во избежание появления следов клея на обоях вместо жидких гвоздей используйте прозрачный силиконовый герметик, который легко удаляется влажной тканью. Установочный пистолет поможет нанести клей плавно и аккуратно.

В отличие от наклеивания углов на окнах и потолке, в этом случае для крепления не используют скотч, так как обои могут быть повреждены.

Клей на арку

Арочные уголки помимо функции скрытия зазоров позволяют придать проему необходимую форму, скрыть дефекты после ремонта, внести завершающие детали в интерьер.

Поверхность проема необходимо очистить от старых обоев, грязи, краски, большие выступы сбить молотком. Для выравнивания поверхности используйте шпатлевку или штукатурку, которая должна полностью высохнуть. Для улучшения адгезии поверхность также грунтуют.

Общая схема для интересующихся Как приклеить пластиковые уголки , выглядит следующим образом.

1. Подсчитайте количество углов и выберите подходящий цвет. Для украшения арок берут специальные арочные уголки.
2. Изучить инструкцию на выбранный клей — момент или жидкие гвозди.
3. Купить митру для ровной обрезки по длине.
4. Отмерьте желаемую длину и подрежьте.
5. Нанести клей широкой полосой посередине угла с тыльной стороны и нанести на стену. Для более надежной фиксации сверху наклеить липкую ленту.

Маскировка откосов

В первую очередь тем, кто хочет научиться клеить уголки на откосах, нужно понять, с какими откосами работать — оконными или дверными. Если первый вариант, вам нужно будет тщательно выполнять подгонку по размеру в процессе.

1. Угол части, примыкающей к стене, срезается с помощью косы под углом 45 градусов,
2. Затем прикладывается к месту установки.
3. Угол наклона обрезан.
4. Затем аналогичная процедура проводится с остальными материалами.
5. Для надежного склеивания подойдет бесцветный силиконовый герметик, нанесенный на внутренний угол уголка.
6. Далее он прижимается к поверхности для надежной фиксации.

Выбор клея для пластиковых уголков

Для крепления пластиковых уголков к разным поверхностям используйте четыре вида клея.

Жидкие гвозди

Второе их название — строительный клей. Идеально подходит для крепления уголков к обоям с тисненым рисунком.

Kraftool Universal — универсальный многоцелевой строительный клей для внутренних и наружных работ. Подходит для крепления изделий из ПВХ, металла, МДФ, фанеры, камня и других материалов на все виды панелей, бетон, гипс.Отличается высокой устойчивостью к влаге и холоду, обеспечивает прочный и эластичный шов.

Стоимость около 160 руб.

Ultima 305 — российский универсальный клей для прочного соединения пластика, фанеры, гипсокартона, дерева, кирпича и других материалов. Позволяет отрегулировать положение деталей в течение 10 минут после нанесения. Поверхности после приклеивания можно красить дисперсионными красками. Не подходит для использования в душевых и ванных комнатах.

Стоимость около 180 руб.

Полиуретановые клеи

Не все клеи этой группы можно использовать для крепления пластиковых уголков, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкцией в магазине.Варианты из полиуретана довольно дороги, имеют неприятный запах.

В качестве наглядного «примера» можно порекомендовать. Super Glue Contact. Этот однокомпонентный клей быстро соединяет ПВХ и МДФ, действует мгновенно, дает прочный шов, устойчивый к растворителям. Застывает в течение 20 секунд, а максимальная сила достигается через 15 минут.

Стоимость около 90 руб.

Силиконовые герметики

Этот вариант не самый лучший для работы с пластиком, так как результат склеивания будет недолговечным.Однако в этой группе можно выделить герметики для работы с пластиком BARTON. Они отличаются высокой прочностью на разрыв, схватываются в течение 5 минут, полное высыхание наступает через 5 дней.

Стоимость около 300 руб.

Жидкий пластик

Жидким пластиком можно заклеивать только уголки ПВХ. При использовании важно соблюдать осторожность, так как удалить состав с обоев очень сложно. В этой категории выделяется клей Cosmofen.Это быстродействующий, высокопрочный состав. Устойчив к ультрафиолетовому излучению, перепадам температур. Расходовал экономно.

Уголки для откосов — это часть фурнитуры, которая используется для украшения различных проемов. Конечно, это не ограничивает сферу применения этих продуктов. Их активно используют для других работ, когда есть необходимость скрыть угловые стыки материалов.

Технология производства делает изделие очень прочным. Согнутый под определенным углом фрагмент — сохраняет форму без изменения параметров.В этом главное отличие пластика от изделий из МДФ.

Область применения:

1. Для облицовки откосов окон внутри домов и квартир.
2. Для декорирования объектов вне зданий с целью предотвращения разрушения монтажных швов и эстетики.
3. В качестве защиты угловых участков стен, оклеенных обоями.
4. При монтаже изделий из пластиковых панелей, для отделки внутренних и внешних стыков.

Таким образом устанавливаются пластиковые уголки на откосах для защиты стыков и создания красивого декоративного покрытия.

Установка пластиковых уголков на откосах позволяет создать целостную композицию

Достоинства и недостатки

Конечно, у пластиковых уголков есть свои плюсы и минусы. Стоит подробнее рассмотреть достоинства данной продукции:

• Прекрасно скрывают угловые стыки материалов, которые расположены на смежных участках стен.
• Хорошо сглаживают мелкие неровности поверхности, создавая угол, равный девяноста градусам.
• Срок службы — десятки лет.
• Монтаж не требует особых навыков, необходимо лишь соблюдать правильность расчета обрезки.
• Широкий выбор цветов.
• Невысокая стоимость, что выгодно отличает изделия от алюминиевых вариантов.

Крепление уголков позволяет скрыть неровности и образовавшиеся стыки

Нельзя забывать и об имеющихся недостатках:

• Возможность повредить материал при распиловке.Дело в том, что пластик довольно хрупкий, использование неподходящего оборудования или инструментов — гарантия того, что осколок придет в негодность.
• Выделение вредных для здоровья человека веществ при горении. В связи с этим материал не подходит для отделки эвакуационных участков.

Естественно, отрицательные параметры зависят от конкретного варианта использования.

Пластиковые уголки — довольно хрупкий материал, поэтому обрезку нужно производить очень осторожно.

Различные виды продукции

Существуют разные типы уголков, которые подразделяются по размеру и сфере применения.Существуют следующие разновидности:

1. Стандарт. Они отличаются одинаковым размером сторон. Используется для придания прочности склонам. Есть два основных размера: 2 * 2 и 5 * 5 см.
2. Нестандартный. Их стороны асимметричны. Используется для работы с откосами, которые устанавливаются на криволинейные или арочные проемы. Самый распространенный размер: 10 * 20 мм.
3. F или T — образный. Они скрывают пространства, образующиеся при стыковке откосов и материала стен.
4. На защелке. Отличаются съемной конструкцией, что позволяет выполнять работу намного быстрее.

Установка пластиковых уголков на откосах

Установка уголков производится приклеиванием (за исключением вариантов защелкивания). Этот способ прост, но имеет один существенный недостаток — элемент невозможно разобрать.

Важно! Работы выполняются исключительно после завершения всех отделочных процессов.

Выбор клея

Перед тем, как приклеить уголки на откосах, следует тщательно выбрать состав для наклеивания.Отлично зарекомендовавшая себя полиуретановая версия. Хотя лучше выбирать специальные инструменты, которые предназначены для работы с изделиями из ПВХ.

На заметку! Часто встречается совет, в котором рекомендуется установка уголков на откосах силиконовым герметиком. Но необходимо учитывать, что этот состав не является универсальным клеем. Поэтому велика вероятность, что изделие просто отклеится, а также покроется толстым слоем, который будет очень сложно удалить.

Чтобы не ошибиться — следует выбирать состав под названием «жидкие гвозди».Этот вариант будет самым универсальным.

Монтаж пластиковых уголков на откосах окон часто производится «жидкими гвоздями»

Подготовительные мероприятия

Естественно, подготовка — это очень важный процесс, поэтому подходить к его реализации стоит внимательно:

Обрезка выполняется острым строительным ножом. Работа с неподходящим инструментом может повредить материал.

При установке пластиковых уголков важно обеспечить правильную стыковку материала.

Сборка изделий

Теперь, когда все элементы подготовлены, начинается установка уголков на окне.

1. Укладку фрагментов производите в любом порядке. Хотя рекомендуется монтировать по часовой стрелке.
2. На изнаночную сторону нанесен клей. Делать это нужно ближе к внутреннему углу, учитывая, что излишки будут выступать за край.
3. Заготовка сразу же прижимается к выбранной области. Смывают лишний клеевой состав.
4. Каждый элемент дополнительно фиксируется. Для этого используйте малярный скотч.
5. Таким образом, в соответствии с описанными процедурами, закрывается весь периметр проема.
6. Лента снимается через 24 часа, убедившись, что все детали надежно приклеены.

После крепления уголков на клей необходимо дополнительно закрепить их малярным скотчем.

Установить пластиковые уголки — несложное занятие. Главное, соблюдать осторожность и соблюдать четкость расчетов при обрезке.

Пластиковые уголки в большинстве случаев используются для защиты внешних углов от ударов, для эстетического подчеркивания оконных проемов и всевозможных арок, а бывают случаи, когда недобросовестные отделочники закрывают собственные недостатки и «косяки», сделанные при ремонте. Этими уголками выгодно оклеивать углы обоев, благодаря чему вы защищаете эти места от небольших ударов мебели или защищаете их от маленьких рукодельных детей (последнее из личного опыта).Иногда с заклеенными уголками все выглядит красивее и со вкусом.

Что бы правильно клеить уголки пластиковые Вам нужно будет выполнить несколько простых шагов по установке. Разберем все по порядку.

Технология крепления пластиковых уголков

Вся операция начинается с маркировки и резки пластика под нужную длину и схождения его в 2-х плоскостях. Только посоветую по личному опыту, пластику режу если не странно фигурными ножницами по металлу, дело в том, что им очень удобно заниматься этой работой, поверьте на слово, обычные бытовые ножницы здесь не подходят.Те же пластиковые уголки легко срезаются канцелярским ножом (травма опасна!), Болгаркой с диском по металлу 115-125мм, обрезной пилой, если не делать резких движений опускания диска. углы зависят от общего вида работы.

Никому не советую замазывать «косяки» силиконом. Поначалу все выглядит очень аккуратно, но пройдет месяц, а может и два, и строительный силикон покроется грязью от протирочной пыли.Остерегайтесь рабочих, заменяющих окна, они обычно не пытаются, и в конце покрыть все белым акриловым силиконом, включая уши с глазами (это я образно образно).

Скажу так — плоская щель по периметру лучше, чем явно замазанная грязная. Конкретные советы по подбору строителей и контролю качества индивидуальных отделочных работ, которые нужно знать, я много поделился. Все написанное лучше знать заранее, прежде чем платить подрядчику деньги.

Следующий шаг — нанесение клея на обратную сторону. Купите «жидкие гвозди» и «пистолет» для выдавливания этого липкого вещества. Заказывайте в интернет-магазине, что в первую очередь будет дешевле, так как одного тюбика (минимум 2) не хватит. А если использовать дополнительно, то в совокупности он будет стоить в 2 раза дешевле. Рекомендую, потому что использую при заказе на алиэкспресс.

Лучшие жидкие гвозди с функцией мгновенного схватывания ( или иначе суперпрочные, суперпрочные ), дешевку покупать не стоит, а то через месяц все будет лежать на полу! Внимательно ознакомьтесь с инструкцией на тюбике, все же желательно, чтобы клей после высыхания стал бесцветным.Выдавливание клея стоит одной волнистой полосы по центру тыльной стороны, поэтому вероятность того, что клей вылезет на обои, крайне мала. Если все же он вылез, то не спешите вытирать его пальцем или тряпкой, лучше оставить в целости и сохранности до полного затвердевания, а затем аккуратно разрезать ножом со сменными лезвиями.

Если вы хотите полностью исключить возможность того, что только что было описано, то без клеевого пистолета не обойтись.Только он способен обеспечить полную аккуратность наклеивания пластиковых уголков, все держится невероятно плотно, и по поверхности (будь то обои или что-то еще) просто не получится хлопнуть, разве что совсем кривыми руками. Любые пластиковые уголки крепятся практически мгновенно, даже на ровной поверхности.

Продолжаем. Прижимая пальцами пластик в нужное место, старайтесь как можно точнее отправить, повторный надрыв и приклеивание не приводит к хорошему результату, особенно с обоями.Если вам приходилось закреплять уголки на прямых плоскостях, то проблем быть не должно, другое — куда прижимать и фиксировать в нужном положении, пока высыхает клей, может показаться невыполнимой задачей. Все просто — скотч! Но ни в коем случае это обычный пластиковый скотч и, конечно же, упаковка коричневого цвета.

Оторвав такой материал с поверхности, как на нем, так и на самом уголке останутся следы трудноудаляемого клеящего вещества, а верхний слой обоев вовсе оторвется! Поэтому единственно правильное решение — это малярный скотч, который легко снимается, не портя настроение и материалы.

Итак, на следующий день можно ленту оторвать. Снимайте, начиная с одного края медленно. Если углы были приклеены на плети один к другому, вы можете столкнуться с такой ситуацией, что один «торчит», для исправления я использую обычный растворимый клей, который продается в любом ларьке. Достаточно одной бесцветной капли, нажимаем пальцем несколько секунд и готово. Устраните глупую ситуацию, следите за тем, чтобы палец не прилипал.

Успехов! Удачи!

Летяга Г.С.

Чтобы внутренние углы оконного проема получились ровными и красивыми, используйте специальный пластиковый уголок для откосов , а также аналогичные профили из других материалов.

Что такое пластиковый уголок для откосов

Внутренние поверхности оконных проемов сегодня очень часто отделывают пластиком, так как это самый доступный и дешевый материал даже по сравнению с гипсокартоном. Однако концы пластиковых планок с перегородками выглядят некрасиво, а для украшения отделки специалисты используют пластиковые уголки для оконных откосов.По сути, это профили, которые входят в комплект облицовочных панелей и имеют Г-образное и F-образное сечение. Они изготавливаются путем горячего сгиба жесткого листа поливинилхлорида.

Профильные полки имеют разные размеры, угол между ними, как правило, составляет 90 градусов. Что касается габаритов, то при длине 2 метра и ширине полок 10 × 10, 15 × 15, 20 × 20, 25 × 25, 30 × 30, а также 35 × 35 и 40 × 40 миллиметров. Реже встречаются уголки с несимметричными полочками, например, 25 × 10.Профиль нелишне вспомнить для оформления арочных проемов. Это гибкий уголок с единой стандартной шириной полки, сходящейся под углом 90 градусов, длина которой может составлять 2,5–3 метра.

Г-образный профиль обычно используется для завершения облицовки поверхности пластиковыми планками, устанавливаемыми на внутренний угол с помощью стыкового соединения. Уголок F-образный крепится на торцы панелей ПВХ, маскируя их неровные срезы хорошо заметными ребрами жесткости, для этого в профиле есть дополнительная перемычка .Часто пластиковый уголок для откосов имеет неглубокую проточную канавку по линии сгиба, за счет чего угол между полками можно менять без риска разрушения.

Там, где алюминиевые уголки используются для откосов

Очень часто на внутренних и внешних углах требуется накладка повышенной жесткости. Для этого используются алюминиевые профили, представляющие собой узкий длинный угол, в пределах 2,5–3 метра, с шириной полки 2,5 сантиметра. Этот профиль бывает двух видов: декоративный и перфорированный, первый имеет гладкую поверхность полочек, второй — перфорацию по всей длине.Отверстия диаметром 2,5 миллиметра сверлятся, как правило, в шахматном порядке; они необходимы для прочной фиксации уголка в слое шпаклевки или штукатурки при формировании.

Алюминиевые уголки используются в качестве облицовки мебели, для выравнивания краев облицованных плиткой стен и, конечно же, для отделки откосов окон и дверей. Такой декоративный профиль можно использовать для различных нужд, из него собирают легкие конструкции, в частности для подвесных потолков. Алюминиевый уголок особенно удобен с закрепленной на одной из полок армирующей сеткой из стекловолокна, которая может значительно укрепить клеевой или штукатурный слой.Однако с такой добавкой поставляются только перфорированные угловые элементы, а декоративные элементы просто накладываются на клей или силикон.

Алюминиевые профили имеют прямые или закругленные углы, а также поставляются с лакокрасочным, порошковым полимерным или анодно-оксидным покрытием для повышения износостойкости.

Как выбрать декоративный уголок для откосов

Аккуратно выполненная отделка оконных и дверных откосов, очерченная плавными линиями проема, украсит любое помещение, независимо от стиля оформления.Однако для этого нужно правильно выбрать декоративные уголки, необходимые для обрамления облицовки внутренних поверхностей оконных проемов. В таком виде подойдет любой угловой профиль: пластиковый, алюминиевый или латунный (за исключением перфорированного варианта). Наиболее доступными из-за невысокой стоимости являются полимерные уголки, но особой красоты с их помощью добиться не удастся.

Гладкие алюминиевые профили с блестящей или матовой поверхностью выглядят более эстетично, но не подходят ни к одному интерьеру.В частности, они не сочетаются со всеми классическими стилями ( барокко , рококо , ампир ), а также дизайном в стиле кантри. Уголки из алюминия лучше вписываются в комнату, где царит минимализм , современный , high tech или, на крайний случай, готический интерьер. Направление Fans techno также найдет особый шарм в отделке алюминиевых оконных и дверных проемов.

И без сомнения дорогой латунный декоративный уголок для откосов впишется в любую обстановку.Свинец, никель, алюминий и другие добавки, от которых зависит тип покрытия профиля, также могут присутствовать в медно-цинковом сплаве. Это может быть чернение, серебрение, золочение или патина. Практически любой из перечисленных угловых вариантов подойдет как в классическом, так и в современном стиле интерьера для оформления оконных и дверных проемов. Особенно красиво смотрится патинирование, то есть искусственное состаривание поверхности профиля. Вы можете приобрести уголки из латуни без покрытия, которые имеют естественный чистый желтый цвет или сероватый оттенок.

Установка уголков на откосы окон

Когда облицовка внутренней поверхности проема завершена, остается только доработать результат, полученный финальными штрихами. Как раз для этого и понадобятся декоративные уголки на откосах окон. Приобретая их, следует следить за тем, чтобы профили были абсолютно ровными, с симметричными сторонами, без деформаций. Перед тем, как наклеить пластиковый, алюминиевый или латунный профиль, следует тщательно выровнять узкую полоску стены по периметру оконного проема.Для этого открутите саморезы карниза карниза, а также зачистки силикона или штукатурки, либо остатки клея, оставшиеся после отделки откосов.

Затем возьмите угол и измерьте сечение для оклейки верха проема так, чтобы концы выступали в обоих направлениях от откоса на ширину профиля. Это необходимо для обрезки под углом 45 градусов стыков боковыми полосами, которые отмечены во втором повороте, также выступом вверх. Нижний угол обрезается после замера всех предыдущих, и только в том случае, если внутри помещения нет подоконника.Затем следует отпилить внутренние полки профилей на 90 градусов, а внешние, для стыкового соединения, на 45 градусов, конечно, если геометрия проемов правильная. Удобнее всего для этого использовать брус

Если отделка откосов проводится в уже отремонтированной квартире, а на стенах обои, или другое покрытие, следует зачистить узкую полоску по длине. периметр оконного проема. В противном случае вы наклеите поверх отделки стены уголок, что снизит надежность фиксации.Однако обои или другое покрытие следует чистить ровно на ширину профиля, а то и чуть меньше, чтобы угол слегка перекрывал границу очищаемой полосы. Когда все будет готово, нанесите клей пунктирной линией на внутреннюю поверхность декоративного элемента и плотно прижмите к углу проема. Чтобы исключить отрыв профиля, зафиксируйте его на все время застывания клея несколькими кусочками малярного скотча.

Пластиковый уголок — не слишком заметный, но чрезвычайно важный элемент при отделке стен и откосов.Многочисленные достоинства этого материала сделали его популярным среди частных мастеров, строительных и коммерческих организаций. Доступная цена по сравнению с изделиями из металлов, позволит купить полимерный угловой элемент, сохранив свой бюджет.
Продукция из поливинилхлорида имеет ряд преимуществ:

• Малый вес позволяет устанавливать на всех типах стен.
• Разнообразие оттенков дает возможность подобрать цвет для любой обстановки.
• Не впитывает воду и не образует сырости.
• Проста в установке и при необходимости легко демонтируется.
• Вариативность размеров — существенный плюс для помещений разной площади.
• Полимер устойчив к деформации, не изнашивается, срок службы при правильной установке не менее 50 лет.

Выполняет как эстетические, так и технические функции. Разнообразие вариантов позволяет воплотить любую дизайнерскую задумку.

Разнообразие цветов

Цветовая палитра насчитывает более 70 оттенков.Есть позиции с имитацией дерева и металла, поэтому пластиковый уголок подходит как для хай-тек, так и для классического дизайна. Чаще всего для стандартных номеров стараются обзавестись белой планкой; это своего рода универсал. В то время как белый уголок отлично выполняет свои основные функции, маскируя конструктивные погрешности стыков, он также незаметен после монтажа за счет нейтрального оттенка. Монохромные профили — незаменимый атрибут в офисных и больших производственных помещениях, они используются для скрытия дефектов и защиты углов стен, полосы крепятся на жидкие гвозди и сливаются с оттенком стен.
Дизайнеры советуют выбирать оттенок в тон темнее или в цвет стены, но в современных стилях часто выигрышной оказывается игра с контрастами, поэтому пространство для выбора — еще одно преимущество коллекции пластиковых уголков, помимо , при правильной установке прослужит более десяти лет.

Разновидности пластиковых уголков

Акустические элементы из самых хрупких деталей в помещении часто подвержены случайным механическим воздействиям, ведь здесь важно своевременно и правильно выбрать и установить каркас, ориентируясь на цветовую гамму интерьера.
Уголок поливинилхлоридный можно разделить на несколько видов в зависимости от области применения:

• Внешний — маскирует внешние края выступающих элементов помещения. Хорошо справляется с механическим воздействием случайных ударов, особенно при отделке интерьера.
• Внутренний — применяется на стыках стен или пола, выполняет преимущественно декоративную функцию.
• Арочный уголок незаменим при обрамлении криволинейных стыков. Благодаря своим свойствам гибкий элемент пользуется популярностью в нестандартных дизайнерских решениях.Что в свою очередь имеет неоспоримое преимущество перед металлическими изделиями.
• Самоклеющийся универсальный — исходя из названия подходит для каркаса любых пристроек. Благодаря гибкости ему можно присвоить любую степень. Принимает свойства при комнатной температуре, поэтому в зимний период после транспортировки материала мы рекомендуем выждать минимум два часа перед установкой.

На данной странице представлены позиции мировых лидеров по производству декоративных уголков из пластика.Польский Cezar and Lemal и немецкий производитель универсальных самоклеящихся уголков.
Монтаж не требует особых навыков, производится на жидких гвоздях. В случае самоклеящихся элементов необходимо оторвать ленту и положить профиль на стык стен; Вы сами корректируете место установки, изгибая элемент, ввиду его универсальности, подходит для любого вида стыка несущих конструкций.

Как выбрать подходящую модель?

Лидером в мире по производству материалов для отделки из пластика являются польские компании.Уголки Cezar и Lemal славятся своей прочностью, разнообразием цветовой палитры, качеством исполнения.
Cezar в своем арсенале имеет большую гамму однотонных, древесных и металлических оттенков. Стандартный размер:

• Равносторонний (мм)
• Гибкое арочное универсальное (мм)
• Длина 2,75 метра, в упаковках по 25 штук.

36 оттенков по каталогу Ral. В карточке товара вы можете выбрать нужный вам цвет. Соответствуют всем современным стандартам.

Пластиковые уголки цвета Lemal имеют двустороннее тиснение, поэтому их можно использовать как на внутренних, так и на внешних стыках. Цвета в основном направлены на декоры, максимально передающие цвет деревянных аналогов.

• Равносторонний (мм)
• Гибкое арочное универсальное (мм)
• Продукты Lemal имеют длину 2,75 метра и доступны в упаковках по 25 штук.

В отличие от конкурентов с аналогичной ценовой политикой, польские продукты для маскировки неровностей зданий чрезвычайно устойчивы к перепадам температуры, солнечному свету и механическим повреждениям.Установив их один раз, вы можете быть уверены, что они сохранят первоначальный цвет и не потребуют замены в течение следующих десятков лет.
Для тех, кто привык к практичности и хочет облегчить процесс монтажа, мы представили самоклеящиеся универсальные уголки, производства Германии. Они легко принимают любую степень, состав материала позволяет разгибать угол в любую сторону.

• Равносторонний пластик (мм)
• Уголок пластиковый самоклеящийся универсальный выпускается рулонами по 50 метров белого цвета.Толщина 1 мм.

Поддон для проемов наружных стен

Окна и двери обычно устанавливаются с использованием одного из двух подходов: 1) установка барьерной системы или 2) установка дренажной системы. Установки барьеров не исключают проникновения воды через окна или дверные проемы или вокруг них, и их следует ограничивать зонами с низким потенциалом осадков или зонами, где эта зона защищена (например, под навесами или крыльцами).Сливные установки предназначены для предотвращения проникновения небольшого количества воды через или вокруг оконного или дверного проема путем сбора и слива воды обратно наружу. Центральное место в работе дренажного отверстия занимает поддон.

Поддон — это элемент, устанавливаемый под каждым окном и дверью, предназначенный для сбора и направления любой воды, которая может протекать через отверстие или вокруг него, обратно наружу. Таким образом, уплотнение оконных или дверных узлов в грубый проем (с использованием мембранных гидроизоляционных материалов и / или герметиков) должно производиться на косяке и в верхней части окна, однако подоконник должен быть оставлен свободным для стока наружу. .

Существует четыре основных характеристики гидроизоляции поддона:

1. Гидроизоляционная поверхность поддона представляет собой прочный водонепроницаемый материал, который обеспечивает непрерывный водный барьер без отверстий, разрывов или складок, которые могут удерживать воду в отверстии;

2. фартук поддона имеет обратную перемычку или положительный уклон для направления воды наружу стены;

3. фартук поддона имеет торцевые заглушки по бокам для предотвращения бокового проникновения воды в стену;

4. гидроизоляция поддона перекрывает плоскость дренажа под отверстием.

Материал

В отверстиях с деревянным каркасом оклады могут быть изготовлены на месте из самоклеющейся гидроизоляционной мембраны, самоклеящейся формуемой гидроизоляции, нечувствительного к воде листового металла и некоторых водонепроницаемых мембран.
Изготовленный фартук поддона также может использоваться для слива отверстия. Обратите внимание, что двухкомпонентный фартук должен быть герметизирован в месте стыка между частями, а для сборных панелей подоконника для проемов в кирпичной кладке потребуется герметик на стыках со стороной проема.

По краям бетонной плиты в бетон можно залить сиденье, которое будет действовать как гидроизоляция для проемов во внешней стене.

Задняя дамба и наклонная

Деревянный блок, прибитый к задней части грубого открывающегося подоконника, можно использовать с мембранами для создания задней дамбы. Точно так же сайдинг со скошенной кромкой можно прибить к дну грубого проема, чтобы создать положительный уклон под мембраной. Задние перемычки изготовленного фартука и фартука листового металла должны быть защищены от изгиба и поломки при установке окна.

Концевая перемычка

Так же, как задняя перемычка предотвращает попадание воды во внутреннюю сторону проема, необходимы концевые перемычки для предотвращения стекания воды сбоку от поддона в стену. Как и в случае с наиболее важными деталями, настоящие проблемы представляют углы.

Когда мембрана загибается за косяк от подоконника, важно, чтобы мембрана образовывала плотный угол, а не перекрывала угол и не «скосила» угол. Если мембрана не плотно прилегает к углу, ее легко разорвать за углы оконного блока — это приведет к образованию дыры именно там, где это наиболее опасно.

Когда листовой металл используется для создания гидроизоляции на внутренних углах, обычно делается надрез, чтобы обеспечить внутренний угол, а затем наносить герметик на шов. Гораздо более надежным методом является создание плоского сложенного «собачьего уха», чтобы обеспечить внутренний угол между концевой перемычкой и задней перемычкой.

Дренаж над дренажной плоскостью

Функционирование перемычки поддона может быть полностью нарушено, если вода, собранная в отливе поддона, не может стекать наружу (например.грамм. если нижний фланец окна уплотнен относительно плоскости дренажа) или если гидроизоляция поддона каким-либо образом сливается за плоскость дренажа. Чтобы предотвратить обратный притир в нижней части гидроизоляции поддона, важно, чтобы материал дренажной плоскости был уложен в нижней части окна перед установкой гидроизоляции поддона. Альтернативой, которую можно использовать с самоклеящимися окладными материалами, является оставление разделительной бумаги на нижней крышке противня до тех пор, пока не будет установлена ​​оберточная бумага или строительная бумага.

Нижний край отверстия должен оставаться открытым для дренажа. При этом необходимо сохранить целостность воздушной заслонки в проеме. Все окна и двери должны быть герметизированы по всему периметру изнутри герметиком или нерасширяющейся пеной. Пенопласт устанавливается изнутри до монтажа внутренней отделки.

Может оказаться полезным использовать прокладки на пороге, чтобы обеспечить достаточное дренажное пространство. Если проникновение вредителей вызывает особую озабоченность, в этом дренажном отверстии можно использовать медную сетку или аналогичное экранирование.

---

Облицовка поддона для проемов в наружных стенах Подробные сведения

Рисунок 1

Основы управления водными ресурсами: дренажный компонент, дренажное отверстие

---

Рисунок 2

Материалы для заделки поддона

• Требуется самоклеящаяся неформованная мембрана угловые накладки
• Формованный оклад должен быть прижат к углам, чтобы предотвратить разрыв мембраны в углах окна.
• Изготовленный из двух частей оклад требует уплотнения в месте стыка
• Задняя перемычка изготовленного фартука должна быть защищена от поломки при установке окна 3

  Гидроизоляция поддона из листового металла

  • Угол между концевой перемычкой и задней перемычкой должен быть загнут, а не разрезан
  • Задняя перемычка должна быть защищена во время установки окна

  ---

  Рисунок 4

  Варианты задней перемычки для гидроизоляции мембранного поддона

  • Полоса из дерева, прибитого к задней части грубого открывающегося подоконника, образует плотину, препятствующую стеканию воды внутрь.
  • Скошенный сайдинг, прибитый гвоздями к подоконнику, создает положительный дренаж наружу.Обратите внимание, что для поддержки внутренней отделки могут потребоваться сужающиеся прокладки в направлении, противоположном наклону.

  ---

  Рис. 5

  Седло в бетоне в качестве гидроизоляции противня

  • Седло, отлитое из бетона, имеет заднюю и концевую перемычки.
  • Важно, чтобы каркас не заходил в посадочное место ниже верхней части плиты.

  Как установить виниловый сайдинг за 23 шага

  Хотя виниловый сайдинг подходит не всем, миллионы американских домовладельцев решили, что он им подойдет.И если можно будет снизить значительную стоимость, за ними обязательно последуют легионы других. По правде говоря, стоимость установки винилового сайдинга можно снизить почти вдвое, если вы готовы выполнить работу самостоятельно. Виниловый сайдинг продается в большинстве домашних центров и поставляется с довольно полными инструкциями. Требования к инструменту тоже скромные.

  В то время как винил может быть отличной альтернативой обычной краске для дома и хорошо украшает проблемные стены, есть компромисс. Хотя издалека он выглядит как обычный сайдинг, иллюзия рушится в углах, окнах, дверях и настенном хозяйственном оборудовании.

  Отчасти дилемма дизайна заключается в том, что винил сильно расширяется и сжимается при изменении температуры. Стандартный 12-футовый. длина может быть на 1/2 — 5/8 дюйма короче в очень холодный день по сравнению с очень жарким днем. По этой причине винил необходимо обрезать и прибить гвоздями. Фактически, вы должны иметь возможность сдвигать каждую по всей длине из стороны в сторону как минимум на 1/2 дюйма после его установки. Накладки, закрывающие концы, достаточно хорошо подходят для этих вариантов, но не без некоторого компромисса по внешнему виду.

  Материалы и инструменты

  Хотя вы можете ожидать различий между производителями, сайдинговые системы обычно включают 12-футовые. длины сайдинга, швеллеры окон / дверей, J-образные швеллеры, служебные швеллеры, угловые молдинги и металлические стартовые полосы. Кроме того, доступны вентилируемые и невентилируемые потолочные панели, а также накладки на фасции.

  Сайдинг должен быть установлен на ровной поверхности, поэтому, если вы не облицовываете новый дом или не сняли старый сайдинг внахлест, вам нужно будет выровнять стену листами жесткой пенопластовой плиты, обычно 1/2 дюйма. .толстый. Хотя жесткий пенопласт обеспечивает некоторую изоляцию, его основная функция — обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздей. И жесткий пенопласт, и сайдинг можно прибивать гвоздями из оцинкованной черепицы.

  Виниловый сайдинг бывает разных стилей и цветов. Мы выбрали голландский стиль внахлестку, который из-за своего отличительного профиля выглядит как автомобильный сайдинг с пазами и пазами.

  Весь виниловый сайдинг и виниловый потолок и облицовку можно разрезать ножницами для жести, дисковой пилой с фанерным лезвием или надрезать его ножом и сломать.

  Шаг 1: Софит и фасция

  Начиная с потолка, прибейте J-образный канал к внутреннему краю облицовки. Этот канал скрывает обрезанные края потолочных панелей, когда они встречаются с лицевой панелью. Все элементы сайдинга и потолка имеют пазы для гвоздей. Гвозди в центрах прорезей для расширения и удерживания головок от 1/32 до 1/16 дюйма. Не прибивайте ничего плотно.

  Если в вашем доме есть коробчатый потолок или вальмовая крыша, прибейте вторую полосу J-образного профиля вдоль края потолка, когда он встречается с домом.Если в вашем доме нет возврата в коробку, но есть фанера для потолка, прибитая к нижней части балок потолка, вы можете не использовать внутренний канал. В этом случае концы отрезков потолка могут быть скрыты позже служебной обшивкой сайдинга. Угол наклона потолка имеет значение, но в случае сомнений лучше направить оба края.

  Шаг 2: Софит и фасция

  Если потолок в вашем доме огибает угол, как в случае с вальмовой крышей, вам необходимо предусмотреть изменение направления материала потолка в углах.Чтобы учесть это изменение, прибейте два J-образных канала по диагонали между углом дома и углом крыши. Затем отрежьте первые секции перекрытия, чтобы они соответствовали этому углу, и установите последующие секции в обоих направлениях. Там, где расположены существующие вентиляционные отверстия в потолке, снимите вентиляционные отверстия и установите вентилируемый материал для потолка.

  Шаг 3: Софит и фасад

  Потому что части потолка прибывают в 12 футов. длины, вам нужно будет обрезать каждую деталь по размеру пролета.Установив диагональные угловые элементы, отрежьте оставшиеся куски материала перекрытия на 1/4 дюйма меньше максимального пролета и вдавите их в канал. Либо согните детали потолка, либо осторожно подденьте канал, чтобы получить необходимый доступ.

  Шаг 4: Софит и фасция

  После установки потолочного перекрытия снимите желоб и сдвиньте предварительно отформованные отрезки облицовочной панели под фартук водосточного желоба. Осторожно прибейте верхнюю часть фасции оцинкованными или предварительно окрашенными гвоздями 4d.Но не переусердствуйте. Подойдет гвоздь через каждые несколько футов. При соединении частей облицовки в углах пройдите немного мимо оригинальной облицовки карниза и прижмите пересекающуюся фронтальную облицовку к этому выходу. Наконец, замените желоб.

  Хотя эта установка фасада подходит для многих домов, сложную или декоративную отделку лучше доверить профессионалам, которые могут изготовить и установить алюминиевые компоненты на заказ.

  Шаг 5: Обшивка стен

  Начните с ослабления или снятия всех легко снимаемых препятствий, таких как фонари на крыльце, адресные таблички, поручни и самоходные катушки для бельевой веревки.

  Затем измерьте расстояние от карниза до низа существующего сайдинга. Если это расстояние делится на 8 дюймов — конечную ширину куска сайдинга — вам повезло. Служебная планка, которую вы установите под карнизом, примет верхний край последнего ряда сайдинга во всю ширину. В случае голландского сайдинга внахлест, который выглядит как два ряда сайдинга в каждой отдельной панели, у вас будет две возможности — на 4 и 8 дюймов. Интервалы.

  Если при поднятии или опускании кромки стартера на дюйм или два верхние части упадут туда, куда вы хотите, во что бы то ни стало, сделайте это.Если вам нужно обрезать верхний ряд сайдинга, используйте J-образный канал вверху вместо служебной обрезки. Чтобы последний отрезанный ряд не обрушился на дом, прибейте 3 дюйма. полоса 1/2 дюйма фанеру к J-образному каналу, чтобы удерживать его.

  Когда вы определили оптимальную высоту металлической стартовой полосы, отметьте это положение на стенах и проведите контрольной меловой линией вокруг всего дома. Затем прибейте 3 1/2 дюйма. полоса 1/2 дюйма фанеру над этой линией, чтобы удерживать низ первого ряда сайдинга, и прибейте к этой фанере стартовую полосу.

  Шаг 6: облицовка стен

  Затем нанесите полоски для ногтей 1/2 дюйма. Обшить с обеих сторон углы жесткой пеной и прибить угловую накладку поверх этих полос.

  Шаг 7: облицовка стен

  Затем прибейте гвоздями оконную и дверную обшивку вокруг любых наружных дверей и обшейте первые несколько футов стен изоляцией. Это позволит вам установить сайдинг в нижней части первой стены.Отмерьте первую деталь и обрежьте ее до нужной длины, убедившись, что она на 1/2 дюйма короче, чем расстояние между вертикальными накладками, измеренное от внутренних поверхностей каналов.

  Шаг 8: облицовка стен

  Защелкните каждый отрезок сайдинга на месте так, чтобы его нижняя кромка зацепилась за начальную планку. Вставьте его в угол и прибейте каждые 16 дюймов или около того. Обязательно отцентрируйте гвозди в их пазах, чтобы обеспечить расширение.

  Шаг 9: Обшивка стен

  При соединении двух отрезков сайдинга нахлестайте один отрезок на другой примерно на 1 дюйм. Что касается направления нахлеста, подумайте, какой угол будет предметом более внимательного изучения. Если дорожка, ведущая к входной двери, приближается слева, круг слева направо будет менее заметным.

  Шаг 10: Устранение препятствий

  Если в вашем доме есть настил, скорее всего, он будет подвешен к стене и закрывать нижнюю часть существующего сайдинга.В этом случае вам нужно будет поддерживать высоту стартовой полосы с обеих сторон настила и обрезать сайдинг, чтобы он поместился над настилом.

  Начните с установки первого ряда сайдинга с обеих сторон настила. Чтобы обеспечить общую опорную точку, отмерьте 8 дюймов от верха этого ряда и протяните линию струны по деке. Затем обрежьте дверь, ведущую на террасу. Дверная и оконная обшивка глубиной около 1 1/4 дюйма подойдет для 1/2 дюйма. изоляционная плита, а также 1/2 дюйма.сайдинг. Наконец, измерьте расстояние от первого ряда до верха настила и обрежьте сайдинг, чтобы он соответствовал настилу.

  Чтобы закрепить обрезанную длину, прибейте J-образный канал вдоль верхней части деки, подкрепленный полосой 1/2 дюйма. фанера.

  Шаг 11: Устранение препятствий

  Подложка из жесткого пенопласта также может быть использована, но фанера является более прочной опорой. Установите сайдинг, прилегающий к настилу, обычным способом и вдавите вырезанный участок в J-образный канал.

  Шаг 12: Устранение препятствий

  Чтобы сбоку под смеситель, выверните два крепежных винта и вытащите смеситель из стены. Если ваш не вытаскивается, проверьте, сможете ли вы сдвинуть трубу, по которой он питается.

  За монтажной пластиной смесителя установите 1/2 дюйма. фанера вместо изоляционной плиты. Затем надрежьте сайдинг сверху и вставьте его под кран. Если кран попадает в центр сайдинга, создайте соединение внахлест и вставьте насечки под кран с боков.

  Шаг 13: Устранение препятствий

  Что касается постоянного коммунального оборудования, то его просто придется обойти. В случае внешнего кабелепровода прибейте вокруг него изоляционную пластину и обрежьте боковые стороны и верх J-образным каналом. Отрежьте верхнюю крышку, чтобы она соответствовала фланцам вертикальных частей. Затем отрежьте нижнюю часть канала на 1/2 дюйма с каждой стороны и загните эти выступы вниз, чтобы образовалась кромка капель. Прибейте колпачок к вертикальным частям.

  Шаг 14: Устранение препятствий

  Наконец, заделайте J-образный канал на стыке с кабелепроводом.

  Шаг 15: Обшивка окон и дверей

  Когда вы дойдете до окна или двери, срежьте герметик, который может препятствовать прилеганию новой облицовки к существующей лепнине. На окнах вырежьте желобок по длине подоконника, а затем прибейте его на место.

  Отрежьте две части швеллера по бокам, оставив по 2 дюйма на каждой. Внизу сделайте 1 дюйм. вырезать по углу облицовочного края. Согните широкую поверхность канала внутрь у этого разреза, чтобы получился выступ на краю капель, и вставьте выступ под канал подоконника. В верхней части окна или двери срежьте все, кроме лицевой стороны обивки, заподлицо с существующей верхней лепниной, и прибейте обшивку на месте.

  Шаг 16: Обшивка окон и дверей

  Наконец, прорежьте верхний канал на 2 дюйма.длиннее, чем ширина окна или двери, и используйте излишки, чтобы создать края капель. На этот раз, однако, отрежьте заднюю часть канала заподлицо и оставьте лицевую кромку длинной. Установить швеллер на место, закрепить и обрезать лишнее с лицевых краев.

  Шаг 17: Обшивка окон и дверей

  Установив изоляционную основу, установите сайдинг в пределах одного ряда от нижней части окна. Затем сделайте надрез на следующей детали.Чтобы придать обрезке жесткость, наденьте на нее обрезок.

  Шаг 18: Обшивка окон и дверей

  Наконец, сдвиньте сайдинг снизу на место и прибейте.

  Шаг 19: Обшивка окон и дверей

  Установите сайдинг в верхней части окна или двери аналогичным образом, но на этот раз установите сайдинг на оконный канал и используйте оконную накладку, чтобы отметить разрез.

  Шаг 20: Знакомство с софитом

  Когда сайдинг находится в пределах фута от завершения, прибейте к стене сразу под потолком бруски вспомогательной обрезки.

  Шаг 21: встречайте софит

  Затем прибейте предпоследний ряд на место. и измерьте ширину последнего отрезка. Используйте универсальный нож, чтобы надрезать сайдинг по длине и сломать сайдинг по этой линии.

  Шаг 22: Знакомство с софитом

  Самый простой способ закрепить последнюю деталь — это прибить верхнюю часть гвоздями, окрашенными в 3D, цвет которых соответствует цвету вашего сайдинга. Хотя этот метод работает, он допускает небольшое расширение. Если вы выберете этот метод, прибивайте гвоздь экономно — примерно один гвоздь на каждые 6-8 футов.

  Для более профессионального подхода требуется обжимной инструмент, который крепит алюминиевые зажимы к верхнему краю сайдинга, но при этом допускает боковое перемещение.Установите зажимы через каждые 12–16 дюймов.

  Шаг 23: Знакомство с софитом

  Когда сайдинг закреплен и готов, вставьте его в служебный канал до тех пор, пока верх и низ сайдинга не войдут в зацепление с обнадеживающим щелчком. Чтобы закончить фронтон, обрежьте фронтон J-образным каналом, обрежьте каждую длину сайдинга, чтобы он соответствовал уклону крыши, и прибейте сайдинг на месте. Наконец, зашпаклевать всю отделку там, где она встречается с дверями, окнами и коммуникациями.

  Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

  Как исправить оконный колодец, заполненный…

  , 18 апреля 2014 г. • Мэтью Сток.

  Иметь окна в подвале — это здорово. Они пропускают естественный свет, могут быть открыты, чтобы впустить свежий воздух, в котором часто очень нуждается, и, при правильной настройке, могут использоваться в качестве аварийного выхода.

  Конечно, когда в подвале есть окна, снаружи должны быть оконные колодцы, если, конечно, домовладелец не может рассмотреть грязь крупным планом. Оконный колодец обеспечивает пространство для всего этого света и воздуха и образует жесткий барьер, сдерживающий почву.

  С другой стороны, окно подвала создает еще одно отверстие в фундаментной стене, через которое вода может проникать в подвал. Правильно подогнанное и ухоженное окно предотвратит незначительное просачивание воды и является важной частью поддержания сухости подвала.

  Окно колодца тоже играет немалую роль. При всех своих достоинствах оконный колодец представляет собой не что иное, как большое отверстие в земле рядом с фундаментом и, как любое большое отверстие в земле, может заполниться водой во время сильного или продолжительного дождя или таяния снега.

  Когда оконный колодец действительно наполняется водой, он подвергает испытанию окно подвала, создавая давление на окно и удерживая воду, которая ищет любое маленькое отверстие, чтобы уменьшить это давление, войдя в пространство подвала.

  Итак, как лучше всего починить окно, заливающееся водой?

  Ремонт оконного колодца, заполняемого водой

  Ремонт (или предотвращение) заполнения оконных колодцев водой — это все о двух компонентах системы оконных колодцев — сливе и крышке.

  Дренаж оконного колодца — Каждый оконный колодец должен иметь сток, чтобы вода могла выходить из оконного колодца и не подниматься до уровня, создающего проблему просачивания в подвал. Дренажные каналы могут быть соединены с внутренней или внешней дренажной плиткой или могут быть открыты для дневного света при наличии подходящего уклона.При правильно построенной и правильно обслуживаемой канализации оконный колодец никогда не должен заполняться водой.

  Конечно, некоторые домашние строители сокращают количество оконных колодцев и устанавливают их без водостока. Однако чаще стоки есть, но из-за отсутствия технического обслуживания они забиваются.

  Итак, один из способов исправить оконный колодец, наполненный водой, — это найти и прочистить сток. Очистка от мусора от отверстия до слива обычно является довольно простой задачей, но если слив забился под поверхностью, его может быть трудно прочистить.Лучший способ, конечно, справиться с забитым стоком оконного колодца — это в первую очередь предотвратить его засорение, установив надлежащую крышку оконного колодца.

  Крышки оконных колодцев — Самая важная функция крышек оконных колодцев — не задерживать воду, а не пропускать мусор — листья, скошенную траву, мусор — которые забивают сток. Многие домовладельцы совершают понятную ошибку, устанавливая в хозяйственном магазине непрочные пластиковые «пузырчатые» крышки, полагая, что они не пропускают воду.Пока эти покрытия остаются неповрежденными, они создают удивительно эффективную теплицу для сорняков, но их легко взламывать и ломать, что делает их бесполезными.

  Крышка из стальной сетки лучше, но все же может пропускать много мусора.

  Лучшее покрытие оконного колодца будет изготовлено из усиленного поликарбоната и будет специально подогнано к оконному колодцу, чтобы оно полностью перекрывало его. Этот тип покрытия, хотя и предотвращает попадание большей части воды, отлично справляется с защитой от мусора (и мелких животных) и поддерживает работу оконного колодца.

  Конечно, эти крышки оконных колодцев не продаются в больших коробочных магазинах; домовладельцу потребуется помощь подрядчика по гидроизоляции подвала, имеющего опыт изготовления и установки покрытий из поликарбоната. В US Hydroing мы установили индивидуально подогнанные крышки оконных колодцев из поликарбоната для тысяч из 300 000 счастливых домовладельцев, которым мы служили с момента основания в 1957 году. Почему бы не попросить наш бесплатный совет по предотвращению заполнения оконных колодцев водой?

  Если вы хотите узнать больше об оконных колодцах, задайте свои вопросы в поле для комментариев ниже.

  Готовы начать?

  Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

  просто введите свой почтовый индекс:

  Теги: заливка оконного колодца водой, крепление оконного колодца

  Архив центра обучения

  Учебное пособие по физике

  На предыдущих страницах этого урока мы узнали, что тепло — это форма передачи энергии от места с высокой температурой к месту с низкой температурой.Три основных метода теплопередачи — теплопроводность, конвекция и излучение — подробно обсуждались на предыдущей странице. Теперь исследуем тему скорости теплопередачи. Эта тема имеет большое значение из-за частой необходимости увеличивать или уменьшать скорость теплового потока между двумя точками. Например, те из нас, кто живет в более холодном зимнем климате, постоянно ищут способы сохранить тепло в своих домах, не тратя слишком много денег. Тепло уходит из домов с более высокой температурой на улицу с более низкой температурой через стены, потолки, окна и двери.Мы прилагаем все усилия, чтобы уменьшить потери тепла, улучшая изоляцию стен и чердаков, конопатая окна и двери и покупая высокоэффективные окна и двери. В качестве другого примера рассмотрим производство электроэнергии. Бытовая электроэнергия чаще всего производится с использованием ископаемого топлива или ядерного топлива . Метод предполагает выработку тепла в реакторе. Тепло передается воде, и вода переносит тепло к паровой турбине (или другому типу электрического генератора), где вырабатывается электричество .Задача состоит в том, чтобы эффективно передавать тепло воде и паровой турбине с минимально возможными потерями. Следует обратить внимание на увеличение скоростей теплопередачи в реакторе и турбине и уменьшение скоростей теплопередачи в трубопроводах между реактором и турбиной.

  Итак, какие переменные могут повлиять на скорость теплопередачи? Как можно контролировать скорость теплопередачи? Эти вопросы будут обсуждаться на этой странице Урока 1. Наше обсуждение будет ограничено переменными, влияющими на скорость теплопередачи за счет проводимости .После обсуждения переменных, влияющих на скорость теплопередачи, мы рассмотрим математическое уравнение, которое выражает зависимость скорости от этих переменных.

  Разница температур

  При теплопроводности тепло передается от места с высокой температурой к месту с низкой температурой. Передача тепла будет продолжаться до тех пор, пока существует разница в температуре между двумя точками. Как только в двух местах достигается одинаковая температура, устанавливается тепловое равновесие и передача тепла прекращается.Ранее в этом уроке мы обсуждали передачу тепла для ситуации, когда металлическая банка с водой высокой температуры была помещена в чашку из пенополистирола, содержащую воду с низкой температурой. Если две пробы воды оснащены датчиками температуры, которые регистрируют изменения температуры во времени, то строятся следующие графики.

  На графиках выше наклон линии представляет скорость, с которой изменяется температура каждой отдельной пробы воды.Температура меняется из-за передачи тепла от горячей воды к холодной. Горячая вода теряет энергию, поэтому ее наклон отрицательный. Холодная вода набирает энергию, поэтому ее наклон положительный. Скорость изменения температуры пропорциональна скорости передачи тепла. Температура образца изменяется быстрее, если тепло передается с высокой скоростью, и менее быстро, если тепло передается с низкой скоростью. Когда два образца достигают теплового равновесия, теплопередача прекращается и наклон равен нулю.Таким образом, мы можем рассматривать наклоны как меру скорости теплопередачи. Со временем скорость теплопередачи снижается. Первоначально тепло передается с высокой скоростью, что отражается на более крутых склонах. Со временем уклон линий становится менее крутым и более пологим.

  Какая переменная способствует снижению скорости теплопередачи с течением времени? Ответ: разница температур между двумя емкостями с водой.Первоначально, когда скорость теплопередачи высока, горячая вода имеет температуру 70 ° C, а холодная вода имеет температуру 5 ° C. Разница температур в двух контейнерах составляет 65 ° C. Когда горячая вода начинает охлаждаться, а холодная вода начинает нагреваться, разница в их температурах уменьшается, и скорость теплопередачи уменьшается. По мере приближения к тепловому равновесию их температуры приближаются к одному и тому же значению. Когда разница температур приближается к нулю, скорость теплопередачи приближается к нулю.В заключение отметим, что на скорость кондуктивной теплопередачи между двумя местоположениями влияет разница температур между двумя местоположениями.

  Материал

  Первая переменная, которая, как мы определили, влияет на скорость кондуктивной теплопередачи, — это разница температур между двумя местами. Вторая важная переменная — это материалы, участвующие в передаче. В предыдущем описанном сценарии металлическая банка с водой с высокой температурой была помещена в чашку из пенополистирола с водой с низкой температурой.Тепло передавалось от воды через металл к воде. Важными материалами были вода, металл и вода. Что было бы, если бы тепло передавалось от горячей воды через стекло к холодной воде? Что бы произошло, если бы тепло было передано от горячей воды через пенополистирол к холодной воде? Ответ: скорость теплопередачи была бы другой. Замена внутренней металлической банки стеклянной банкой или чашкой из пенополистирола изменит скорость теплопередачи. Скорость теплопередачи зависит от материала, через который передается тепло.

  Влияние материала на скорость теплопередачи часто выражается числом, известным как теплопроводность. Значения теплопроводности — это числовые значения, которые определяются экспериментально. Чем выше значение для конкретного материала, тем быстрее будет передаваться тепло через этот материал. Материалы с относительно высокой теплопроводностью называют теплопроводниками. Материалы с относительно низкими значениями теплопроводности называют теплоизоляторами.В таблице ниже приведены значения теплопроводности (k) для различных материалов в единицах Вт / м / ° C.

  Материал		к		Материал	к
  Алюминий (-ы)		237		Песок	0.06
  Латунь (и)		110		Целлюлоза (и)	0,039
  Медь (и)		398		Стекловата (и)	0.040
  Золото		315		Вата (и)	0,029
  Чугун (чугуны)		55		Овечья шерсть	0.038
  Выводы		35,2		Целлюлоза (и)	0,039
  Серебро		427		Пенополистирол (-ы)	0.03
  Цинк (ов)		113		Дерево (-и)	0,13
  Полиэтилен (HDPE)		0.5		Ацетон (л)	0,16
  Поливинилхлорид (ПВХ)		0,19		Вода (л)	0.58
  Плотный кирпич (и)		1,6		Воздух (г)	0,024
  Бетон (низкая плотность)		0.2		Аргон (г)	0,016
  Бетон (высокая плотность)		1,5		Гелий (г)	0.142
  Лед		2,18		Кислород (г)	0,024
  Фарфор (и)		1.05		Азот (г)	0,024

  Источник: http://www.roymech.co.uk/Related/Thermos/Thermos_HeatTransfer.html

  Как видно из таблицы, тепло обычно передается за счет теплопроводности со значительно более высокой скоростью через твердые вещества (а) по сравнению с жидкостями (l) и газами (g).Передача тепла происходит с максимальной скоростью для металлов (первые восемь пунктов в левом столбце), потому что механизм проводимости включает в себя подвижные электроны (как обсуждалось на предыдущей странице). Некоторые твердые вещества в правом столбце имеют очень низкие значения теплопроводности и считаются изоляторами. Структура этих твердых тел характеризуется карманами захваченного воздуха, разбросанными между волокнами твердого тела. Поскольку воздух является отличным изолятором, воздушные карманы, расположенные между этими твердыми волокнами, придают этим твердым телам низкие значения теплопроводности.Одним из таких твердых изоляторов является пенополистирол, материал, используемый в изделиях из пенополистирола. Такие изделия из пенополистирола производятся путем вдувания инертного газа под высоким давлением в полистирол перед впрыском в форму. Газ заставляет полистирол расширяться, оставляя заполненные воздухом карманы, которые способствуют изоляционным свойствам готового продукта. Пенополистирол используется в холодильниках, изоляторах для пластиковых банок, термосах и даже пенопластах для утепления дома. Еще один твердый изолятор — целлюлоза.Целлюлозный утеплитель используется для утепления чердаков и стен в домах. Он изолирует дома от потери тепла, а также от проникновения звука. Его часто выдувают на чердаки как сыпучая целлюлозная изоляция . Он также применяется как стекловолокно (длинные листы изоляции на бумажной основе) для заполнения промежутков между стойками 2х4 внешних (а иногда и внутренних) стен домов.
  

  Площадь

  Другой переменной, влияющей на скорость теплопередачи, является площадь, через которую передается тепло.Например, передача тепла через окна домов зависит от размера окна. Через окно большего размера дом теряет больше тепла, чем через окно меньшего размера того же состава и толщины. Больше тепла будет потеряно из дома через большую крышу, чем через меньшую крышу с такими же изоляционными характеристиками. Каждая отдельная частица на поверхности объекта участвует в процессе теплопроводности. У объекта с большей площадью больше поверхностных частиц, которые проводят тепло.Таким образом, скорость теплопередачи прямо пропорциональна площади поверхности, через которую проходит тепло.
  

  Толщина или расстояние

  Последней переменной, которая влияет на скорость теплопередачи, является расстояние, на которое тепло должно проходить. Тепло, выходящее через чашку из пенополистирола, будет уходить через чашку с тонкими стенками быстрее, чем через чашку с толстыми стенками. Скорость теплопередачи обратно пропорциональна толщине чашки.То же самое можно сказать и о тепле, проводимом через слой целлюлозной изоляции в стене дома. Чем толще изоляция, тем ниже коэффициент теплопередачи. Те из нас, кто живет в более холодном зимнем климате, хорошо знают этот принцип. Нам говорят, что перед выходом на улицу нужно одеваться слоями. Это увеличивает толщину материалов, через которые передается тепло, а также задерживает воздушные карманы (с высокой изоляционной способностью) между отдельными слоями.

  Математическое уравнение

  На данный момент мы узнали о четырех переменных, которые влияют на скорость теплопередачи между двумя точками. Переменными являются разность температур между двумя местоположениями, материал, присутствующий между двумя местоположениями, площадь, через которую будет передаваться тепло, и расстояние, на которое оно должно быть передано. Как это часто бывает в физике, математическая связь между этими переменными и скоростью теплопередачи может быть выражена в форме уравнения.Рассмотрим передачу тепла через стеклянное окно изнутри дома с температурой T ₁ наружу с температурой T ₂ . Окно имеет площадь А и толщину d. Значение теплопроводности оконного стекла составляет k. Уравнение, связывающее скорость теплопередачи с этими переменными, равно

  .

  Ставка = k • A • (T ₁ — T ₂ ) / d

  Единицы измерения скорости теплопередачи — Джоуль в секунду, также известная как ватт.Это уравнение применимо к любой ситуации, в которой тепло передается в том же направлении через плоскую прямоугольную стенку . Это применимо к проводимости через окна, плоские стены, наклонные крыши (без какой-либо кривизны) и т. Д. Несколько иное уравнение применяется к проводимости через изогнутые стены, такие как стенки банок, стаканов, стаканов и труб. Мы не будем здесь обсуждать это уравнение.
  

  Пример задачи

  Чтобы проиллюстрировать использование приведенного выше уравнения, давайте вычислим скорость теплопередачи в холодный день через прямоугольное окно, равное 1.2 м шириной и 1,8 м высотой, имеет толщину 6,2 мм, значение теплопроводности 0,27 Вт / м / ° C. Температура внутри дома 21 ° C, а температура снаружи -4 ° C.

  Чтобы решить эту проблему, нам нужно знать площадь окна. Будучи прямоугольником, мы можем вычислить площадь как ширину • высоту.

  Площадь = (1,2 м) • (1,8 м) = 2,16 м ² .

  Также нужно будет обратить внимание на единицу по толщине (d).Он указывается в сантиметрах; нам нужно будет преобразовать в единицы метры, чтобы единицы были совместимы с единицами k и A.

  d = 6,2 мм = 0,0062 м

  Теперь мы готовы рассчитать коэффициент теплопередачи, подставив известные значения в приведенное выше уравнение.

  Скорость = (0,27 Вт / м / ° C) • (2,16 м ² ) • (21 ° C — -4 ° C) / (0,0062 м)
  Скорость = 2400 Вт (округлено от 2352 Вт)

  Полезно отметить, что значение теплопроводности окна дома намного ниже, чем значение теплопроводности самого стекла.Теплопроводность стекла составляет около 0,96 Вт / м / ° C. Стеклянные окна представляют собой двух- и трехкамерные окна со слоем инертного газа низкого давления между стеклами. Кроме того, на окна наносятся покрытия для повышения эффективности. В результате возникает ряд веществ, через которые должно последовательно проходить тепло, чтобы выйти из дома (или в него). Как и электрические резисторы, включенные последовательно, ряд термоизоляторов оказывает аддитивное влияние на общее сопротивление, оказываемое потоку тепла.Накопительный эффект различных слоев материалов в окне приводит к общей проводимости, которая намного меньше, чем у одиночного стекла без покрытия.

  Урок 1 этой главы по теплофизике посвящен значениям температуры и тепла. Особое внимание было уделено развитию модели частиц материалов, которая способна объяснить макроскопические наблюдения. Были предприняты попытки развить твердое концептуальное понимание темы в отсутствие математических формул.Это прочное концептуальное понимание сослужит вам хорошую службу по мере того, как вы подойдете к Уроку 2. По мере того, как мы исследуем вопрос: как можно измерить количество тепла, выделяемого системой или получаемого ею, глава станет немного более математической? Урок 2 будет относиться к калориметрии.

  Проверьте свое понимание

  1. Предскажите влияние следующих изменений на скорость передачи тепла через прямоугольный объект, заполнив пробелы.

  а. Если площадь, через которую передается тепло, увеличивается в 2 раза, то скорость передачи тепла ________________ (увеличивается, уменьшается) в _________ раз (число).

  г. Если толщина материала, через который передается тепло, увеличивается в 2 раза, то скорость теплопередачи составляет ________________ в _________ раз.

  г. Если толщина материала, через который передается тепло, уменьшается в 3 раза, то скорость теплопередачи составляет ________________ в _________ раз.

  г. Если теплопроводность материала, через который передается тепло, увеличивается в 5 раз, то скорость теплопередачи составляет ________________ в _________ раз.

  e. Если теплопроводность материала, через который передается тепло, уменьшается в 10 раз, то скорость передачи тепла составляет ________________ в _________ раз.

  ф. Если разница температур на противоположных сторонах материала, через который передается тепло, увеличивается в 2 раза, то скорость теплопередачи составляет ________________ в _________ раз.