Проем стена: Дверной проем в несущей стене: как сделать правильно

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings. AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

Для устройства проема в несущей стене МКД нужно согласие 100% собственников

Про перепланировку и переустройство помещений в многоквартирном доме (МКД) мы неоднократно писали статьи в нашем блоге. Они касались разных аспектов этого вопроса. Но время не стоит на месте, как и судебная практика, и преподносит нам новшества в толковании тех или иных моментов по рассмотрению вопросов, ранее казавшихся бесспорными.

В нашей статье мы рассмотрим принятое Конституционным судом РФ (КС РФ) Определение от 28 ноября 2019 г. № 3037-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Коныгина Игоря Николаевича на нарушение его конституционных прав частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации».

В силу статьи 40 Жилищного кодекса РФ (далее — ЖК РФ), закрепляющей, что, если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в которое также входят и ограждающие несущие и не несущие конструкции данного дома… В каждой квартире МКД имеются несущие стены, которые являются общим имуществом.

Само по себе рассматриваемое определение КС РФ всего лишь отказывает заявителю в рассмотрении его заявления о признании нормы части 2 статьи 40 ЖК РФ ввиду его неподсудности Конституционному суду РФ и не содержит при этом каких-либо выводов по сути вопроса.

Но в самом определении содержится ссылка на два судебных акта по аналогичным делам, принятым в 2014 и 2019 годах: определения Конституционного Суда Российской Федерации от 25 сентября 2014 года № 2079-О, от 29 мая 2019 года № 1340-О.

Оспариваемая норма статьи 40 ЖК РФ уже обжаловалась в Конституционном суде РФ, поэтому КС РФ не стал вновь рассматривать и делать выводы по заявлению гражданина Коныгина И.Н.

В определения Конституционного Суда Российской Федерации от 25 сентября 2014 года № 2079-О судом указано следующее: «…Положения части 2 статьи 40 данного Кодекса направлены на защиту интересов собственников помещений в многоквартирном доме и недопущение, в частности, произвольного уменьшения размера общего имущества в многоквартирном доме, и сами по себе не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права заявительницы, указанные в жалобе». Аналогичные выводы сделаны судом и в Определении КС РФ от 29 мая 2019 года № 1340-О.

Дело началось с законной перепланировки одного из соседей в МКД, на которое было получено согласие администрации города. Однако добрые соседи почему -то решили обжаловать решение о согласовании перепланировки и обратились в суд. Хотя может дело и не в споре соседей.

По поиску по фамилии на сайте районного суда находится большое количество судебных процессов с участием заявителя жалобы в КС РФ. Вполне возможно, что он относится именно к той категории собственников, которые против всех и вся, а особенно — управляющей организации (в данном случае — ТСЖ). Благо, особо причин для жалоб и судов искать не надо, так как малейшая недоработка ТСЖ может быть основанием для судебного процесса. А тут, скорее всего, идет затяжная война из серии «а баба Яга — против!» и не только с ТСЖ…

Районный суд отказал в удовлетворении иска и признал решение администрации города о согласовании перепланировки законным и обоснованным. Однако апелляционная инстанция Свердловского областного суда в своем определении от 05 июня 2019 года по делу № 33-8869/2019 отменила решение суда первой инстанции и приняла новое решения об удовлетворении иска, обязав собственника восстановить первоначальное состояние квартиры и убрать проем в несущей стене.

При этом суд указал следующее: «Является ошибочным вывод суда, что устройство дверного проема в несущей стене в спорной квартире не предполагает уменьшение общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, поскольку не предусмотрено изменение границ жилого помещения путем присоединения к части общего имущества в многоквартирном доме, а устройство входа осуществляется путем разборки части стены, не выходя за границы квартиры, в связи с чем, для согласования перепланировки не требовалось получения согласия всех собственников жилого дома (ч. 2 и 3 ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Так, сам характер работ, в результате которого в несущей стене организуется проём, свидетельствует о том, что происходит уменьшение общего имущества за счёт уменьшения площади несущей стены, поскольку указанные мероприятия повлекли внесение конструктивных изменений в общее имущество многоквартирного дома путем частичного разрушения несущей стены дома, то есть уменьшение размера общего имущества.

Соответственно, вопреки выводу суда первой инстанции уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции (ч. 3 ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации).Такое согласие отсутствует.

…Принятие органом местного самоуправления решений, которыми было согласовано проведение указанных работ, также не может подменить собой согласие собственников. В связи с чем следует признать не соответствующей требованиям закона перепланировку и объединение квартир, а на ответчиков следует возложить обязанность привести квартиры в первоначальное состояние путём восстановления несущей стены, в которой оборудован проём».

К слову сказать, что кассационная инстанция Свердловского областного суда Определением № 4Г-2676/2019 от 14.08.2019 года отказала в передаче на рассмотрение дела по жалобе ответчика.

Таким образом, если собственник помещения в МКД решил устроить перепланировку, сделав проем в несущей стене МКД, объединив ли две квартиры или сделав отдельный вход в свое помещение, такие действия требуют стопроцентного согласия всех собственников помещений МКД. Именно этот факт вновь подтвержден приведенными судебными решениями, а ст. 40 ЖК РФ- оставлена Конституционным судом РФ в прежнем виде.

С уважением, Снежана Соболевская.

Компания «Бурмистр.ру» оказывает юридические услуги управляющим компаниям и ТСЖ. Вся необходимая информация о сервисе тут.

Как сделать проем в стене своими руками

Здравствуйте читатели моего блога!

Речь сегодня пойдет о проеме в стене своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какие инструменты выбрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед пробитием проема, а некоторые даже и после него.

Эта тема достаточно широка, ведь перед изготовлением проема в стене, необходимо определиться с формой, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.

Если по каким либо причинам вам понадобилось сделать проем в стене под окно или же под дверь, в этой статье рассказано как это сделать. Прежде всего, вам нужно определить, где у вас будет окно, его размеры.

А затем настенесделайте точную разметку – копию окна или двери. С припуском на 5-6 см больше размеров самой лутки. Учтите, что над проемом будет установлена железобетонная перемычка.

А ее длина должна быть на 30-40 см больше ширины самого проема. Верхним пределом высоты оконного блока будет низ перемычки. Это надо помнить при разметке.

Еще вам потребуется две перемычки достаточной длины, сечением 20×10 см, шлямбур диаметром 15-20 мм и длиной 60 см, большое зубило, тяжелыймолоток.

Это в том случае если у вас нет перфоратора и работу придется проводить дедовским способом. Пробейте сначала шлямбуром сквозные отверстия по углам разметки. Это упростит дальнейшую работу.

После этого надо будет установить перемычки.

Они выполнят роль фиксатора и не дадут разрушаться ненужному участку стены. Для них-то по краям проема придется пробить отверстия. Затем зубилом делаем насечку и углубляемся.

Для удобства в работе можно выбить лишний горизонтальный ряд кирпича. Вырубив горизонтальную щель на всю длину перемычки и глубиной более 20 см, устанавливаем ее. Сверху укладываем раствор под края перемычки.

А снизу нужно вставить небольшие деревянные вставки, они будут придерживать перемычку. Это же надо сделать с противоположной стороны стены.После этого можно продолжать работу. Теперь окончательно разрушаем стену, расширяя проем.

Последовательность дальнейшей работы та же. Кирпичи надо вынимать сверху, из-под перемычек. Запаситесь деревянными вставками.

Как сделать дверной проем (арку) в кирпичной стене своими руками.

Очень часто бывает, что планировка квартиры не совсем удобна для проживания человека.

Иногда требуются соорудить дополнительные проемы (арки) в стене, чтобы придать квартире оригинальный вид.

Но как, например, профессионально сделать проем в кирпичной стене, чтобы ничего не обрушилось и не пришлось впоследствии затевать капитальный ремонт? Именно об этом мы и расскажем в этой статье.

Важно!

Работайте с осторожностью. Неправильно сделанные проемы могут деформировать дверные коробки, окна, стены и (что самое страшное) расшатать конструкцию дома!Для начала нужно определиться, для чего именно нужен проем?

Разные проемы требует специального решения. Проем для новой двери должен быть на 10 мм больше дверной коробки и на 6 мм выше. Именно такой расчет будет идеальным.

Для окна нужно делать аналогичные отступы. Мастера советуют делать линию проема так, чтобы она совпадала с линией цементной кладки.Маленькие проемы около 0.9 м не нуждаются во временных подпорках. Кирпичи в таких проемах самостоятельно могут выдержать свой собственный вес.

К созданию масштабных проемов следует относиться с особой тщательностью. Рассмотрим подробней технологию создания проема в кирпичной стене.

Шаг 1

При помощи большого треугольника поставьте точки (отверстия и перемычки) предполагаемого проема. Если вы делаете отверстие в наружной стене, то разметку лучше всего производить снаружи. При наличии штукатурки или побелки на стене, нужно обязательно удалить ее на углах будущего проема.

Это поможет вам правильно установить положение кирпичной кладки на выбранной высоте.

Не забудьте, что верхний край перемычек должен находиться в нижнем ряде кирпичной кладки. Поставьте на стене ручкой расположение перемычек. А потом добавьте по 15 см с каждого края перемычки для ее укрепления опорами.

Шаг 2

Теперь нужно установить опоры.

Регулируемые опоры лучше всего установить на 60-90 см от стены. На эти опоры положите деревянный брус, таким образом, нагрузка распределится. Подпорки нужно наращивать до тех пор, пока они не начнут упираться в потолок.

Шаг 3

Переходим к наружной стене.

Отметьте на ней положение балок на 20 см (а лучше ориентироваться на высоту двух кирпичей, которые располагаются выше несущей балки и на 15 см к центру от ее концов). Сверлим стену так, чтобы перенести отметки для шпилек на другую сторону. Используйте зубило, массивный молоток.

Работу нужно осуществлять с обеих сторон стены.

Отверстия лучше делать прямоугольные, чтобы шпильки вошли беспрепятственно. Шпильки изготовляются из брусьев размером 7.5 на 10 см, причем делают их достаточно длинными, чтобы можно было перекрыть каждую сторону стены на 60 см. Они должны упираться в кирпичную кладку, поэтому перед установкой шпилек, своды очищаются от цемента.

Шаг 4

В сквозные отверстия вставьте шпильки. Они должны выглядывать с обеих сторон одинаково.

Шпильки (выступы) следует подпереть регулируемыми опорами с двух сторон.

Опоры должны быть строго вертикальными! Следует отрегулировать высоту опор — шпильки должны быть плотно прижаты к своду отверстий.

Потом закрепите всю опорную конструкцию гвоздями (гвозди вбиваются в опорные доски и шпильки).

Шаг 5

Чтобы избавиться от штукатурки, вам понадобится зубило и молоток. Обнажите с помощью этих инструментов кирпичную кладку в пределах проема. Не забудьте прибавить с каждой стороны по 2.5 см с одной и с другой стороны.

С того места, где будет перемычка, осторожно начните разбирать кирпич. Это работа очень пыльная, поэтому рекомендуем надеть специальные защитные очки.

Вам обязательно нужен будет помощник, чтобы работать с двух сторон стены. Полость очистите от цемента снизу и сверху: так вы добьетесь ровной поверхности. Теперь вставьте балку.

Шаг 6

Нужно обозначить углы.

Просверлите сквозные отверстия с двух сторон. Штукатурку нужно удалить как внутри, так и снаружи в пределах контура проема. Вам поможет молоток и шлямбур (инструмент в виде стальной трубки, предназначенный специально для пробивания отверстий в каменных и кирпичных стенах).

Аккуратно снимите первый слой кирпичной кладки под перемычками. Работать нужно с двух сторон.

Выберите остальную часть проема и так же осторожно начните снимать по слою кладки. Выступающие части кирпича нужно отколоть. Дефекты можно устранить, если штукатурку отбить с обеих сторон вокруг проема и шпилевых отверстий.

Окончательно завершив работы по созданию проема, вы можете переходить к установке дверей или окон.

Этот способ проделывания проема в каменной стене является наиболее безопасным, можно не бояться, что несущая стена обрушится.

Проем в кирпичных стенах – особенности

Перепланировка жилой площади – дело всегда волнующее и ответственное. Браться за него можно только как следует изучив теорию, потому что малейшее несоблюдение технологии может привести к повреждению поверхностей квартиры. Сегодня поговорим о том, как качественно сделать правильный дверной проем в стене из кирпича или бетона.

Немного о кирпичных стенах

Стены, которые бывают в квартире, делятся на несущие, полунесущие и ненесущие.

Несущие играют роль опор, именно на них при строительстве кладутся плиты, разделяющие этажи. Такие стены трогать нежелательно. На них гигантская нагрузка, неаккуратные манипуляции могут привести к разрушению здания.Несущие конструкции очень толстые, обычно 38 сантиметров (полтора кирпича).

Полунесущие лишь частично поддерживают перекрытия. Толщиной их делают либо так же в 1,5 кирпича, либо тоньше (1 кирпич).

Ненесущие по сути являются всего лишь перегородками.

Они нужны лишь для того, чтобы разделять внутреннее пространство квартиры на функциональные зоны. Толщина обычно составляет 1⁄2 кирпича или 12 см. Устройство проемов в таких кирпичных стенах вполне допустимо и даже не требует согласования с управляющей компанией.

Разрешительная документация

Если вам все же необходимо вырезать проем в несущей бетонной стене, то начните с получения соответствующего разрешения. Любые несанкционированные действия в этом случае приведут к неприятным последствиям – от штрафа до выселения, и это не считая риска обрушения дома.

Резка дверных проемов в кирпичных стенах старых домов, представляющих историческую ценность, должна согласовываться с архитектурными экспертами. В прочих случаях достаточно обращения в управляющую компанию или администрацию.

Пишется заявление по стандартному бланку, прикладывается схема предлагаемой перепланировки, в некоторых ситуациях также необходимо письменное согласие жильцов из соседних квартир.

Виды дверных проёмов

Проемы в несущей кирпичной стене различаются в первую очередь размерами. Стандартная высота – 2 метра, а ширина – от 60 до 100 см. Но можно варьировать эти параметры в зависимости от индивидуальных нужд.

Главное, не пренебрегайте ГОСТами по строительству. Например, в несущей стене не может быть создан проем шире 2 метров и выше 2 метров 10 сантиметров. А резка проема в опорной бетонной стене обязательно сопровождается его усилением железной конструкцией.

Все дверные отверстия подразделяются на три типа:

Принцип действия при пробивке таких отверстий в кирпичных стенах примерно одинаковый, отличия есть лишь в нюансах.

Технологии пробивания стены

Все работы начинаются с полной очистки поверхности от ненужных обоев и слоя штукатурки. Далее порядок действий по пробивке проема в кирпичной стене следующий:

Разметить будущее отверстие при помощи рулетки.Болгаркой сделать разрезы по размеченным линиям. Глубина надрезов зависит от подобранного диаметра алмазного диска.Следующим шагом необходимо обеспечить усиление проема в кирпичной стене, дабы предотвратить обрушение. Это осуществляется перемычками в форме уголка, длина стороны которого 3,5 см.

Затем при вырезании отверстия отрезается два угла в стене, они должны быть больше проема на 35–40 см.Снова берем в руки болгарку и прорезаем насквозь верхнюю границу. Но прорезь должна быть на 16–20 см короче планируемой ширины. Внедряем уголки в созданную ранее прорезь, прикрепляем их анкерными шпильками.Теперь заполните углубление раствором цемента, дождитесь затвердевания и приступайте к прорезке проема в кирпичной стене.

Здесь снова понадобится болгарка с новым алмазным диском, однако можно обойтись и перфоратором или даже обычной кувалдой в сочетании с зубилом.Действуя аккуратно, постепенно уберите весь кирпич. Закончив таким образом резку кирпичной стены, приступайте к доработке металлической перемычки – сварите друг с другом два уголка по нижней стороне. Вместо сварки можно применять просто железные пластины и саморезы.

Сделав проем в бетонной стене, приведите в порядок его границы, и можно ставить на место дверь.

Устройство проема в бетонной стене

Поскольку такие стены почти всегда несущие, важен точный расчет укрепляющего каркаса и собранной конструкции обвязки. Сделав разметку с одной стороны стены, обязательно перенесите ее и не оборотную (проще всего выполнить это с помощью отверстий, просверленных по углам и периметру). Так вы сможете вовремя отслеживать ровность резки бетонной стены.

Также обращаем ваше внимание на важность именно алмазных дисков для болгарки. С другими работа будет в разы более трудоемкой и долгой.

Усиление дверного проема в кирпичных стенах

Когда стены наконец прорезана, нужно сформировать перекладину из двухстороннего швеллера и двух вертикальных стоек. В роли стоек подойдут профильные трубки 2 на 4 см или уголки 5 на 5 см, а для стяжки – полоса из металла.

Сложнее работать с кладкой колодцевого типа (два слоя кирпичей, между которыми проложен утеплительный материал). Дело в том, что толщина каждого слоя составляет как правило 2 или даже 3 кирпича.

Сначала зафиксируйте в верхней части стены ригель, выбив предварительно часть кирпичей. Далее вставьте туда подготовленный заранее кусок швеллера нужной длины. Укрепите его снизу трубой с квадратным срезом либо уголком.

Установив один швеллер, продолжайте расширение проема в вашей кирпичной стене.

Помните, что продолжать работу до надежной установки швеллеров ни в коем случае нельзя. Это правило техники безопасности, и его несоблюдение может привести к травмам. Усиление дверных проемов в кирпичных стенах важно и для жильцов конкретной квартиры, и для соседей.

Формы дверного проема

Арка в интерьере – архитектурный прием, позволяющий разделить пространство соседних помещений.

Арочные своды позволяют придать планировке типовой квартиры индивидуальность. Прежде чем вникать в технологические тонкости того, как сделать арку в дверном проеме, следует определиться с ее конфигурацией и вариантом отделки. Только правильно подобранная форма, оформление придадут интерьеру обоих помещений необходимый уют и комфорт.

Формы

Существует несколько вариантов форм дверного проема.

При выборе следует учитывать особенности обоих помещений – высоту потолка, ширину дверного проема и т. д. Некоторые конструкции хорошо смотрятся только в высоких помещениях, другие требуют расширения дверного проема.

Классическая арка

Классическая арка – подходит только для комнат с высокими потолками (от 3 м).

Правильный радиус изгиба равен половине ширины дверного проема. Т.е. при ширине дверного полотна 90 см не менее 45 см вверх от него будет занимать арка. Если учесть, что во время выполнения работ ширина проема, следовательно, радиус изгиба увеличатся, то 2,5 м высоты потолка может просто не хватить.

Арка в стиле модернАрка в романтическом стилеПортал в дверном проеме

Конфигурация может быть волнообразной, многоугольной – все зависит от фантазии, вкуса владельца жилья, свойств строительных материалов.

Материал

Арочная система может быть выполнена из бетонного монолита, кирпича, дерева, металла, пластика. Также их можно изготовить из ДСП, ГКЛ, ДВП, фанеры и т.д.

Арка из камня Бетон, кирпич, камень. При использовании этих материалов во внутриквартирных конструкциях необходимо учитывать их вес.

Кроме того, для их сооружения необходимо увеличение размеров прохода, что не всегда возможно.Металл прекрасно впишется даже в стиль хай-тек. Но нержавеющая сталь – дорогой вариант, а «оцинковка» не очень подходит для внутренних помещений. Изготовить металлическую конструкцию сложной конфигурации в домашних условиях довольно затруднительно.Дерево – красивый натуральный материал, не требующий отделки.ДСП, ДВП, ГКЛ, фанера и другие листовые материалы легко монтируются, позволяя оформить арку практически в любом стиле.

Кроме того, их можно отделать гипсом, декоративным камнем, штукатуркой, лакокрасочными материалами и т. д.Пластик. Недорогой, легко трансформирующийся материал, не требующий дополнительной отделки.

Кроме того, возможно бесконечное количество вариантов комбинаций стройматериалов и отделки, установка подсветки, металлического, стеклянного витража. Также существуют варианты готовых изделий.

Процесс

Арка с витражом

Прежде всего, следует определиться с конфигурацией и способом отделки. Это можно сделать двумя способами:

Внешний вид выбирается согласно дизайну интерьера, причем он должен соответствовать интерьеру обоих помещений. С разных сторон арочную систему можно оформить в разных стилях.

Сначала демонтируется старая дверная коробка. Отверстие расширяется до необходимых размеров. Самый простой вариант – установка готовой конструкции.

Обратите внимание!Если стройматериалом служит камень, кирпич, бетон, то следует позаботиться о фундаменте для их установки, а также о привязке кладки к стене при помощи арматурных элементов.

Подготовка профиля

Листовые материалы. Оптимальный вариант – перед тем как начать делать арку в дверном проеме, изготовить шаблон в полный рост. При этом следует предусмотреть установку системы освещения, витража, других встраиваемых элементов.

Каркас аркиИзготовление арки из ГКЛ

Обратите внимание!Отделочные работы начинаются лишь после полного высыхания всех модулей.

Теоретически самостоятельно установить арочную конструкцию несложно.

Монтажные работы не требуют наличия дорогостоящих профессиональных инструментов. Достаточно дрели, молотка, ножовки, ножниц по металлу – имеющихся практически у каждого домашнего мастера. При отсутствии опыта общения с подобными инструментами лучше обратиться к услугам профессионалов.

Если хотите узнать, как делают арку из гипсокартона, смотрите следующее видео:

А так устанавливают готовую деревянную арку с декоративными утяжеляющими элементами:

Параметры дверных проемов и общие требования

Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры.

Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.

Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома.

Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:

Высота.В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см.

Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.Укрепление.

Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

Основные параметры дверного проема

Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.

Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:

Портал.Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника. Под двухстворчатые двери. Расширенная версия портала.

В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.Арка. В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.Сложные конструкции.Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т.д.

В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.

Разновидности дверных проемов в стене

При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.

Используемая техника

Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:

Перфоратор.Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т.д.

Дрель.

Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.Болгарка.Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом.

Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.Зубило.В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.Кувалда.Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.Алмазный рез.Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см. В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Кирпичная стена

Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.

Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке.

Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.

Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план.

На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.

Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.

Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.

Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки

Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?

Панельный дом

Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.

Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.

Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций.

Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.

Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам

Как сделать перемычку

Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки. Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.

В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:

Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления

Для надежной фиксации элементов перемычку нужно вживить в стену примерно на 20-30 см с каждой стороны. Для сцепления используется цементный раствор. После его застывания можно продолжать пробивку и отделку проема.

Независимо от того собираетесь вы пробить дверной проем в кирпичной стене или вырезать его в деревянной перегородке, важно соблюдать базовые требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы увеличиваете риск разрушения здания в дальнейшем, особенно если речь идет о несущих элементах.

Проем в межкомнатной перегородке

Разборка бетонной перегородки

Проем в бетонной стене делается с помощью перфоратора, и кувалды.

Устроить дверной проем в стене, которая не является несущей, относительно просто. Эти перегородки, как правило, не имеют большой толщины.

Кирпичные стенки могут быть сложены и в половину кирпича. О том, как сделать в них дверной проем, будет написано чуть ниже, а пока нужно рассказать о реконструкции перегородок из бетона. Вам понадобятся:

Нужно подумать и о том, куда будут падать фрагменты бетона. Если вы планируете вырубить его одним большим куском, то под место падения просто необходимо подложить амортизирующее покрытие.В его качестве могут выступать и автомобильные шины

Усиление проема в бетонной стене.

В первую очередь, убедитесь, что в стене нет подключенной к сети электропроводки. После обесточивания участка нанесите на поверхность контуры будущего проема. После этого можете разбить площадь внутри очерченного периметра на несколько квадратных участков.

Разбирать стену можно, прорезая или просверливая ее поверхность по нанесенным линиям. Некоторые фрагменты будут легко выбиваться кувалдой, а на других придется отрезать арматуру. В любом случае вам нужно настраиваться на продолжительную работу.

Вся прелесть в устройстве дверного проема в бетонной перегородке заключается в том, что его можно вырезать без предварительной установки перемычки, так как панель из бетона представляет собой монолит. По окончании разборки проема вы можете приступать к его усилению. В зависимости от толщины перегородки выберите швеллер или уголки, которыми обрамляется верхняя перекладина и вертикали проема.

Разборка кирпичной кладки

Варианты усиления кирпичной стены.

Разобрать кирпичную стенку так же легко не получится.

Нет, сама кладка разбирается просто, но последствий не будет, если вытащить из кладки 1-2 кирпича, ну а перед разборкой целого участка необходимо установить перемычку, которая примет вес стены на себя. Как уже говорилось, толщина перегородки может составлять всего 12 см. Пробивать над будущим проемом длинное сквозное отверстие для перемычки нельзя, так как это грозит разрушением кладки.

Чтобы этого не случилось с 2-х сторон стены над потолком проема необходимо сделать штробы, глубина которых должна соответствовать ширине уголка (60 х 60).

Их длина должна превышать ширину проема как минимум на 1 кирпич. Вложить оба уголка в образовавшиеся пазы недостаточно. Необходимо зафиксировать их.

Для этого в профилях и стене сверлятся отверстия для шпилек или болтов, которыми они будут стянуты. После разборки кирпича между уголками привариваются стальные полосы, и крепеж можно будет снять. Вертикали стены также усиливаются швеллерами или уголками, которые свариваются с перемычкой в единую конструкцию.

Как разметить проем

Установка перемычки в несущей стене.

Конечно, вы обратили внимание, что работа по устройству дверного проема часто проводится по обе стороны перегородки. В этом случае и разметка наносится с 2-х ее сторон. Обеспечить ее точность можно простым способом.

Для бетонных тонких стенок такой способ разметки не так актуален, так как их в большинстве случаев можно разобрать в «одностороннем» режиме. Такой метод необходим при разборке кирпичных перегородок, а также капитальных стен. Как раз о том, как сделать дверной проем в последних, будет написано ниже.

Проемы в несущих стенах

Для укрепления проема используются швеллеры, толщина которых зависит от толщины и высоты стены

Несущие стены из кирпича, как правило, значительно толще бетонных. Для укрепления проема в них используются:

Вначале со стены удаляется старое покрытие до кладки.

На нее наносится разметка. По углам начерченного прямоугольника и еще в некоторых точках вдоль линий сверлится несколько сквозных отверстий. На обратной стороне также удаляется отделка, и чертятся контуры проема.

Теперь над его горизонталью с одной стороны нужно пробить штробу длиной и глубиной, соответствующими размерам швеллера или двутавра (а длина перемычки должна превышать ширину проема не менее чем на 50 см). Перед установкой профилей в них нужно высверлить отверстия под шпильки. Швеллеры должны стягиваться ими через каждые 50 см, но в любом случае над проемом их не должно быть менее 3-х.

Первый профиль сажается в паз на раствор.

В стене высверливаются сквозные отверстия для крепежа. После этого с другой стороны выбивается паз для второй перемычки, после чего в него вставляется швеллер. Оба профиля стягиваются шпильками, под гайками которых должны находиться шайбы.

После разборки стены перемычку проема следует дополнительно укрепить.

С помощью сварки швеллеры связываются сплошной полосой из стали толщиной 6 мм или несколькими поперечными пластинами через каждые 20 см. Кроме того, уголками укрепляются вертикали и пол проема. Профили, установленные на противоположных сторонах стены, свариваются стальными полосами.

Стены из бетона тоньше кирпичных.

Чтобы сделать дверной проем, оптимальнее будет усилить его уголками не менее 63 х 5 мм. Ими окантовывается периметр проема с обеих сторон. Уголки можно сваривать между собой, соединять пластинами и стягивать шпильками.

Стягивание профилей крепежом обязательно надо проводить при установке перемычки, так как она будет держать стену во время разборки бетонной стены.

Штробы делаются таким же образом, как и при установке уголков в перегородках, только для стягивания профиля применяется более частый шаг крепежа.

Разборка стены начинается с одного из верхних квадратов (о разделении на которые было написано выше). После удаления первого нужно сварить оба уголка перемычки вместе. То же самое нужно делать и при удалении остальных фрагментов под перекладиной.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать проем в стене. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Источники:

http://www.konstantinn.com.ua/kak-sdelat-proem-v-stene/html

https://svoimy-rukamy.ru/proem/

https://oremontekvartir.ru/steny/proem

http://stroysvoimirukami.ru/kak-sdelat-arku-v-dvernom-proeme/

http://dvervdome.ru/remont/kak-sdelat-dvernoj-proem-v-kirpichnoj-stene.html

http://dekormyhome.ru/remont-i-oformlenie/kak-sdelat-dvernoi-proem-v-stene. html

Как закрыть проем в стене | Руководства по дому

Предыдущие владельцы, возможно, хотели, чтобы это отверстие в стене, но это не значит, что вы тоже застряли в нем. Будь то вторая дверь в комнату, которая занимает слишком много ценного места в стене, или проход — как окно, похожее на окно с едой в закусочной — заполнение ее полностью изменит внешний вид комнаты. . С другой стороны, возможно, проем в стене был непреднамеренным. Внезапная сантехническая работа, когда у вас не было выбора, кроме как открыть стену или неожиданное отверстие в дверной ручке, оставляет вам отверстие, которое вам не нужно.В любом случае, к базовому исправлению подходят во многом одинаково. Обрамьте проем соответствующим образом, затем закройте участок гипсокартоном.

Проемы без рамы

Измерьте проем по высоте и ширине. Добавьте дюйм или два к каждому измерению, чтобы получить участок негабаритного размера. Если проем находится рядом с стойкой стены, увеличьте размеры до упора в центре стойки.

Отметьте размеры на лицевой стороне листа гипсокартона. Прорежьте гипсокартон канцелярским ножом, используя столярный угольник или другой инструмент в качестве линейки.Прорежьте только примерно на 1/3 — 1/2 глубины. Затем отломите гипсокартон от разреза и прорежьте бумажную основу. Повторите эти действия с каждой стороны выреза в гипсокартоне, пока заплатка не будет готова.

Отцентрируйте нашивку над отверстием или отверстием так, чтобы оно было полностью закрыто, без каких-либо краев, выступающих снизу. Прежде чем опускать заплатку, обведите ее карандашом или цветным мелом.

Прорежьте текущее отверстие по контуру патча, чтобы получилось квадратное аккуратное отверстие.Используйте универсальный нож для лучшей работы. При необходимости сбрить края, чтобы они были гладкими.

Отрежьте два куска дерева по три на высоту проема плюс 3 или 4 дюйма, чтобы обеспечить избыток. В качестве альтернативы отрежьте одну деталь, если отверстие заканчивается посередине гвоздика с одной стороны, как указано ранее.

Вставьте одну из досок в проем в стене и держите ее вертикально вдоль одного края проема. Убедитесь, что край выступает за край отверстия как минимум на дюйм. Где видно дерево, это основа для вашей новой заплатки для гипсокартона.

Ввинтите шурупы для гипсокартона через гипсокартон в доску размером один на три. Используйте как минимум три винта или по одному каждые 6 дюймов для отверстий большего размера. Аналогично прикрепите вторую доску к противоположной стороне проема. В завершение проем теперь обрамлен двумя негабаритными псевдоклепками, достаточно длинными, чтобы еще больше укрепить проем.

Заклейте каждый шов лентой для гипсокартона, заделанной легким слоем герметика для швов гипсокартона. Разгладьте ленту шпателем, чтобы удалить весь воздух.Нанесите еще один слой компаунда поверх ленты. Дайте ему высохнуть перед шлифовкой. Добавьте еще один слой, растушевывая края за пределами предыдущего слоя. Повторяйте, пока шов не станет невидимым.

Проемы в рамах

Измерьте ширину и высоту проема. Отрежьте доски размером два на четыре по размеру, вычтя 1 1/2 дюйма из ширины досок. Перед тем, как продолжить, просушите каждую, чтобы убедиться, что они хорошо подогнаны.

Нанесите строительный клей на широкую поверхность высотных досок.Вставляйте их по одному с каждой стороны отверстия. Закрепите двумя гвоздями 10d через каждые 8-10 дюймов.

Установите широкие доски между досками по бокам. Они будут служить пластинами для проема в стене, при необходимости со шпильками по бокам и в центре. Постучите по доскам, чтобы они оставались на месте. Вбейте дополнительные гвозди через пластины в обрамление за проемом.

Измерьте ширину оставшегося отверстия и определите количество необходимых шпилек.Стандартное обрамление требует шпильки через каждые 16 дюймов, но допускается и меньшее. Отрежьте по одной планке два на четыре для каждой шпильки. Нанесите строительный клей на оба конца каждой стойки и постучите по месту между пластинами. Закрепите с помощью дополнительных гвоздей, вбитых под углом через конец шпильки в пластину — процесс, называемый гвоздем на пальцах ног.

Обработайте гипсокартон, как указано при ремонте проемов без каркаса. Нанесите слой грунтовки и покрасьте.

Ссылки

Предупреждения

• Будьте осторожны при прорезании стен, чтобы не порезать проводку или другое оборудование в стенах.

Писатель Биография

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что девочка может размахивать молотком с лучшими из них. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

Стены проема на кухнях | Руководства по дому

При планировании реконструкции кухни трудно придумать новый дизайн, если у вас мало места для работы или планировка вашего дома не поддается эффективному расположению. Но это не значит, что вы застряли на кухне, которая не выполняет свою работу — открыв стену, вы можете изменить все пространство. Будь то создание небольшого проема, добавление полустены или полное удаление стены, это одно изменение может расширить возможности дизайна пространства, так что вы получите идеальную кухню.

Expand Kitchen

Если вы предпочитаете непринужденное развлечение формальным вечеринкам, ваша кухня, скорее всего, является центром общественных собраний в вашем доме, а ваша официальная столовая не используется, за исключением одного или двух праздничных обедов в год.Открытие неструктурной стены между кухней и столовой позволяет расширить кухню, заняв малоиспользуемую столовую, поэтому здесь будет достаточно места для гостей. Вы можете добавить центральный остров, на котором вы можете разместить барные стулья, но у вас также будет достаточно места, чтобы добавить обеденный стол и стулья для повседневных обедов.

Сделайте кухню больше

Если у вас небольшая кухня, но вы не можете позволить себе роскошь занять другую комнату, чтобы расширить ее, открывание стены все равно может сделать ее больше. Вы можете полностью удалить стену, если ваша кухня расположена рядом с вашей гостиной или семейной комнатой, чтобы создать открытую планировку, которая сделает даже кухню с камбузом более просторной. Если вы не хотите снимать всю стену, сделайте сквозной проход или выберите половину стены, чтобы вы могли видеть соседнюю комнату из кухни, и пространство не казалось таким тесным. Открыть всю стену можно только в том случае, если она не несущая.

Создать зону обслуживания

Открытие кухонной стены не всегда означает расширение или расширение пространства.Вы также можете увеличить стену, чтобы сделать пространство более функциональным. Если ваша кухня находится рядом с комнатой, где вы проводите много развлечений — например, столовая, семейная комната или гостиная, — добавление простого прохода и стойки к соединительной стене может упростить обслуживание ваших гостей. Вы можете легко передать еду и напитки в другую комнату, оставаясь на кухне, или использовать столешницу для создания непринужденного шведского стола, чтобы гости могли помочь себе. Добавление прохода вместо полного удаления стены или создания полустены также позволяет скрыть большую часть кухни, а это значит, что ваши гости не заметят скопившуюся в раковине грязную посуду из другой комнаты. .

Build Breakfast Bar

Если у вас большая и занятая семья, скорее всего, ваша кухня немного переполнена по утрам, когда все пытаются позавтракать перед тем, как отправиться на работу или в школу. Открытие кухонной стены для создания стойки в стиле полуострова позволяет добавить простую барную стойку, где ваша семья может быстро, повседневно поесть. Поставьте табуреты для бара сбоку от стойки за пределами кухни, и вам не придется беспокоиться о том, что ваши дети будут мешать вам делать кофе.Если на вашей кухне не требуется обеденная зона, вы можете использовать стойку Peninsula в качестве дополнительного рабочего места — а поскольку вы можете использовать ее с обеих сторон, над ней могут работать два человека, не загромождая кухню.

Ссылки

Биография писателя

Дженнифер Блэр, живущая в Нью-Йорке, с 2001 года освещает все, что связано с домом и садом. Ее статьи публиковались на BobVila.com, World Lifestyle и House Logic. Блэр имеет степень бакалавра искусств в области письма на семинарах Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд.

проем в стене Определение | Law Insider

Относится к отверстию в стене

Средство управления ливневыми водами означает контрольную меру, которая контролирует сток ливневых вод и изменяет характеристики этого стока, включая, помимо прочего, количество и качество, период выпуска или скорость потока.

ДАТА ОТКРЫТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ означает дату, когда Компания открыла конкурс до завершения данного соглашения.

Управление ливневыми водами BMP означает котлован или насыпь и прилегающие территории, предназначенные для удержания ливневых стоков. ЛМУ для управления ливневыми водами может быть обычно сухим (т. Е. Отстойником или инфильтрационной системой), удерживать воду в постоянном бассейне (удерживающем бассейне) или быть засаженным в основном растительностью водно-болотных угодий (большинство построенных ливневых водно-болотных угодий).

Обезвоживание означает удаление воды для строительных работ. Это может быть сброс соответствующей поверхностной или грунтовой воды для сушки и / или укрепления строительной площадки.Для этого может потребоваться выдача разрешений Министерства природных ресурсов Миннесоты, а в случае загрязнения может потребоваться выдача других разрешений MPCA.

Зона планирования управления ливневыми водами означает географическую зону, для которой агентство по планированию управления ливневыми водами уполномочено составлять планы управления ливневыми водами, или определенную часть этой зоны, определенную в плане управления ливневыми водами, подготовленном этим агентством.

Завершение строительства означает, что строительство здания считается завершенным после выдачи свидетельства о заселении или временного свидетельства о заселении здания, которое будет занимать заключенные.

Дата завершения деятельности означает дату или событие, указанное в деталях гранта.

Уплотнитель швов пола означает любой продукт, разработанный и маркированный исключительно для склеивания, сплавления или герметизации (покрытия) швов между соседними рулонами установленного гибкого листового покрытия.

Фаза 2 означает, что часть санкционированной разработки, которая должна быть завершена, чтобы облегчить перемещение 13 миллионов тонн полигалита в год, включая в целом:

Казино означает любое игровое заведение и другое имущество или активы напрямую вспомогательные к ним или используемые в связи с ними, включая любое здание, ресторан, отель, театр, автостоянку, розничные магазины, землю, поля для гольфа и другие места отдыха и развлечений, пристань для яхт, судно, баржу, корабль и оборудование.

Увеличенная дата закрытия производственной линии любой Рабочий день, обозначенный как таковой в Уведомлении об увеличенной активации производственной линии.

Управление ливневыми водами означает программы по поддержанию качества и количества ливневых стоков на уровне, предшествующем застройке.

Дата начальной синхронизации означает дату, на которую Крупный генерирующий объект первоначально синхронизируется и после которой начинается пробная эксплуатация. Дата ввода в эксплуатацию означает дату, когда Разработчик обоснованно ожидает, что он будет готов начать использование дополнительных устройств владельца подключаемой передачи для получения мощности обратной связи.

Мера по управлению ливневыми водами означает любую практику, технологию, процесс, программу или другой метод, предназначенный для контроля или уменьшения ливневого стока и связанных с ним загрязняющих веществ, или для стимулирования или контроля инфильтрации или пополнения подземных вод ливневыми водами, или для устранения незаконных или незаконных несанкционированных -стоки ливневых вод в ливневые водоводы.

Дата коммерческой эксплуатации означает дату, когда Материальный Проект практически завершен и коммерчески доступен.

Дата коммерческой операции имеет значение, определенное в Разделе 1 Соглашения о закупке электроэнергии;

Периметр означает огороженную или обнесенную стеной территорию учреждения, которая ограничивает передвижение заключенных.

Бинго-сессия означает период, который включает в себя оба из следующего:

Коммерческая эксплуатация означает состояние эксплуатации, при котором все оборудование, охватываемое Контрактом, официально заявлено Владельцем как доступное для непрерывной работы в различных нагрузки до номинальной мощности включительно.Однако такое заявление Владельца не освобождает Подрядчика от каких-либо его обязательств по Контракту и не наносит ему ущерба.

Молодежный центр означает любое государственное или частное учреждение, которое в основном используется для проведения развлекательных или социальных мероприятий для несовершеннолетних, включая, помимо прочего, частные молодежные членские организации или клубы, социальные услуги подростковых клубов, видео-аркады и т. Д. объекты парка развлечений.

Озоновый сезон означает период, начинающийся 1 мая календарного года и заканчивающийся 30 сентября того же года включительно.

План управления ливневыми водами означает набор чертежей и других документов, которые содержат всю информацию и спецификации для программ, дренажных систем, конструкций, BMP, концепций и методов, предназначенных для поддержания или восстановления качества и количества ливневых стоков до уровня, предшествовавшего уровни развития.

Свалка свалок означает землю, используемую для сбора, хранения, оставления или продажи металлолома, макулатуры, ветоши, бутылок или других металлолома или товаров или используемые для сбора, разборки, хранения, утилизации или оставления автомобилей или другие транспортные средства или машины и для продажи их частей.

Прибрежная зона повышенной опасности означает Особую опасную зону наводнения, простирающуюся от берега до внутренней границы основной фронтальной дюны вдоль открытого побережья и любой другой зоны, подверженной высокоскоростному волновому воздействию от штормов или сейсмических источников. Район обозначен на ФИРМЕ или другой принятой карте наводнений, как определено в Статье 3, Разделе B настоящего Постановления, как Зона VE.

Дата коммерческой операции означает день, когда коммерческая операция впервые осуществляется в соответствии с Разделом 4.2 настоящих Правил.

Townite в отношении города, который будет создан рядом с гаванью, означает городской сайт (независимо от того, создан он и определен в соответствии с разделом 10 Закона о земле), в первую очередь, для облегчения операций Компании в гавани и вблизи нее, а также для сотрудников Компания и применительно к горнодобывающим районам означает такие городские или городские районы или любые другие городские или городские районы, которые созданы или созданы Компанией для целей своей деятельности и сотрудников на или вблизи горнодобывающих районов вместо созданного и определенного города. в соответствии со статьей 10 Закона о земле;

Инновационные двустворчатые двери и подвижные стеклянные стены

Вдохновение

Переосмыслите свое пространство изнутри

Открытый дизайн ресторана способствует обеду на открытом воздухе

Читать статью

Почему NanaWall

Создан для производительности, создан для последних десятилетий

Архитекторы и дизайнеры

«Это 22 фута в ширину, мы хотели иметь возможность открывать его прямо вверх, и NanaWall позволяет нам сделать это здесь с помощью этого продукта.Эта система NanaWall действительно стала идеальным решением для этого дома! »

— Джейсон Федюк, архитектор

Домовладельцев

«У нас много снега, этот дом особенно уязвим для сильного ветра и особенно зимой, но в этой комнате вы никогда не почувствуете его».

— Патрисия Хаббард, домовладелец

Подрядчики и строители

«NanaWall красиво и прозрачно превращает внутреннюю часть в окружающую среду.Зимой мы закрываем большие стеклянные стены и наслаждаемся снежными видами, не беспокоясь о сквозняках или влажности внутри ».

— Эрик Хедлунд, вице-президент Black Rock Development

Владельцы бизнеса

«Вы являетесь частью города без дверей и без окон, это просто бесконечное ощущение цельности, что комната просто продолжается изнутри наружу».

— Крис Чан-Пиу, отель One King West

Единственный и неповторимый NanaWall

NanaWall изменила категорию систем открывающихся стеклянных стен.За 30 с лишним лет работы мы заслужили доверие архитекторов, строителей, профессионалов в области дизайна и домовладельцев как поставщик решений для переосмысления взаимодействия зданий, людей и элементов. Сочетая прецизионную инженерию и выдающиеся возможности дизайна в более чем 25 уникальных системах, мы расширяем возможности дизайна, выходящие за рамки обычных, практически для любого помещения.

Наши подвижные стеклянные стены можно настроить в соответствии с требованиями вашего проекта. Каждая система подвижных стеклянных стен изготавливается с учетом долговечности, долговечности и красоты.Как лидер в отрасли, мы стремимся постоянно совершенствоваться и постоянно вводить новшества — вы никогда не услышите последних из наших достижений.

Проемов в стенах

Введение

Арматура на проемах

Армирование опоры возле проемов

Арматура металлического каркаса

Армирование деревянного каркаса

Таблички для крепления каркасов и каркасов стен

Анкерные болты для крепления рам и каркасов стен

О перемычках и арках

Деревянная перемычка для сухого климата

Деревянная перемычка для жаркого / влажного или умеренного / влажного климата

Перемычка металлическая

Перемычка легкая изломанная

Транец и перемычка вентиляционного блока

Решетка оконная

Вентиляционные трубы

Бутылки светлые

ВВЕДЕНИЕ

Эти общие строительные методы используются для внедрения низкотехнологичных и недорогих строительных материалов.В сочетании с хорошим контролем качества они могут создавать здания, достаточно прочные, чтобы выдерживать ураганы и противостоять землетрясениям. Качественное строительство включает в себя:

• отвес и горизонтальные стены

• адекватная подбивка

• прочные мешки

• правильные почвы

• соответствующие габариты здания

• обслуживание наружных штукатурных слоев и крыш

или опытные строители земляных мешков могут дать конкретные рекомендации, которые лучше подходят для вашего объекта и вашего здания.Эта информация предназначена для небольших одноэтажных домов со стенами шириной 38 см (15 дюймов) из мешков 50 #, заполненных земной смесью, содержащей немного глины.

Earthbag очень прочен при сжатии (несении нагрузок), но для него можно использовать дополнительные арматурные стержни в ключевых местах, включая края всех проемов в стенах.

У всех засыпанных землей мешков у дверных проемов конец отверстия должен быть хорошо утрамбован в дополнение к верху. Положите более аккуратные концы пакетов лицом к открытию, чтобы упростить оштукатуривание.Найдите отверстия или отрегулируйте размер мешка рядом с отверстием, чтобы мешки длиной не менее 30 см (12 дюймов) располагались по краям открывания.

Используйте формы проемов из дерева, металла или соломенных тюков, чтобы обеспечить надлежащую утрамбовку без деформации краев проемов.

Вся арматура должна иметь диаметр не менее # 4 (1/2 дюйма).

С помощью техники строительства из глины можно добавить отделку к элементам здания, в том числе по краям проемов. Металлическая или пластиковая сетка может укрепить украшения из земли.

Материалы: арматура

Мешок / Мешок: От нижней части мешков до отверстий.

Ouverture / Открытие: Держите края пакетов прямыми и отвесными.

Линто / Перемычка: Уровень дна будущей перемычки.

Ствол / арматура: Проденьте арматурный стержень на 30 см (12 дюймов) длиннее, чем высота оконного проема, через стенку мешка. Проденьте его вертикально через центр самых маленьких мешков по краям проема.

Для двери используйте 2 стержня длиной 1,2–1,5 м (4 фута 5 футов) внахлест 45–60 см (18–24 дюйма).

Для залитой бетонной перемычки оставьте арматурный стержень на 10 см (4 дюйма) вверх в бетон. Для деревянной или гофрированной металлической перемычки проденьте арматуру через отверстие в перемычке и наклоните ее, чтобы перемычка встала на место.

Материалы: дополнительные мешки и колючая проволока

Mur / Wall: Окно или дверь в пределах 50 см (19 дюймов) от пересекающейся стены не нуждаются в армировании арматурой.

Pilier / Pier: Окно или дверь в пределах 50 см (19 дюймов) от опоры не нуждаются в армировании арматурой.

Ouverture / Проем: Неармированные проемы должны иметь поперечное сечение стены 1 квадратный метр между ними.

В стенах толщиной 38 см (15 дюймов) могут быть расположены два отверстия по 50 см (19 дюймов) с каждой стороны опоры шириной 50 см (19 дюймов), выступающей на 38 см (15 дюймов) от стены.

У опор, контрфорсов или внутренних стен мешки должны перекрываться, чтобы они хорошо соединялись со стенами. Продлить колючую проволоку от стен до опор и опор.

Материалы: Металлический каркас, арматура

Кадр / Рама: Закрепите прочную раму и соорудите до нее стенки мешка.

Ствол / арматура: Приварите 4–30 см (12 дюймов) длинных отрезков арматуры к каждой стороне рамы, которая будет располагаться между рядами.

Мешок / Мешок: Используйте горизонтальные скобы или дополнительную временную основу, чтобы концы мешка не выступали за край рамы при утрамбовывании.

Забейте вертикальные стержни арматуры через рым-болты для закрепления или используйте длинные скобы или гнутые гвозди, забитые в мешки, для закрепления удлинителей арматуры в центре мешков.

Материалы: Деревянный каркас, гвоздодеры

Кадр / Рама: Постройте прочный деревянный каркас толщиной с стенку мешка.Добавьте временные горизонтальные распорки до тех пор, пока не будет завершена утрамбовка. Разместите распорки, чтобы рабочие могли пройти через дверной проем во время строительства.

Мешок / Мешок: Положите мешки на раму. Вставьте пластины для гвоздей (см. Ниже) в пакеты на краю отверстия.

Используйте 4 гвоздика (см. Ниже) или анкерные болты с каждой стороны дверного проема, по 2 с каждой стороны для небольших окон или по 3 с каждой стороны для окон высотой более 60 см (24 дюйма).

Материалы: фанера, гвозди, 5×10 см (2×4 дюйма)

Мешок / Мешок: Держите мешки рядом с отверстиями или торцами стен, плотно утрамбованными.

Fil de fer / Wire: Продолжайте колючую проволоку между рядами мешка до дверного проема или гвоздезабивателя.

Табличка / пластина: Прикрутите кусок дерева длиной 30 см (12 дюймов) 5×10 см (2×4 дюйма) к одной стороне куска фанеры или прочной металлической пластины шириной 30 см (12 дюймов). Размер фанеры или металла на 10 см (4 дюйма) длиннее самых коротких пакетов при открытии.

Clou / Гвоздь: Прикрепите гвоздезабиватель к мешкам снизу с помощью длинных гвоздей длиной 7,5 см (3 дюйма).Оставьте несколько гвоздей торчащими не менее чем на 2,5 см (1 дюйм) над пластиной для гвоздей.

Cloutier / Nailer: Установите гвоздезабиватели с открытой кромкой 5×10 (2×4).

Привинтите дверные или настенные рамы к концу 5×10 (2×4) гвоздезабивной пластины.

Плиты Nailer будут покрыты черновым и финишным слоем штукатурки.

Материалы: металлические листы оцинкованные или окрашенные, шпильки с резьбой

Металлические разъемы не будут повреждены насекомыми или грибком в жарком или влажном климате.

Табличка / пластина: Поместите оцинкованный или окрашенный металлический ремешок или пластину длиной 6 дюймов с двумя отверстиями между двумя ближайшими к отверстию пакетами.

Трингл / стержень: Вставьте оцинкованный или окрашенный болт или стержень с резьбой через каждый конец металлической пластины. Используйте шайбу и гайку, чтобы прикрепить стержни к дверной, оконной или стенной раме.

Fil de fer / Wire: Проложите колючую проволоку каждым участком до конца ряда мешков.

Мешочек / Мешок: Установите маленькие концевые мешки между стержнями.

Примечание. Расположите отверстие таким образом, чтобы размер небольших пакетов не был меньше 30 см (12 дюймов).

Проемы в зданиях из мешков с землей проще построить сейсмостойким способом, если они ограничены шириной 60-80 см (24-31 дюйм).

Перемычка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес тяжелого материала стены из мешков с землей и той части крыши, которая поддерживается над проемом. Размер перемычки на:

• Длина пролета

• Вес материала стены и соединительной балки выше

• Доля общего веса крыши над проемом

• Живые нагрузки на крышу и стены

Перемычка в стене из мешков с землей, возможно, должна быть прочнее, чем перемычка, используемая в песчано-цементной стене CMU или кирпичной стене двойной толщины (двойной толщины).Поскольку стены толстые, земля на квадратный метр (2 фута 5 футов 5 дюймов) стены из мешка с землей толщиной 38 см (15 дюймов) может весить 150-180 кг (330-400 фунтов) без учета штукатурка и проволока.

Перемычка для стены шириной 38 см (15 дюймов) должна быть шириной не менее 30 см (12 дюймов). Оштукатурить будет проще, если перемычка будет на всю ширину стены.

Конструкция проще, если общая высота перемычки кратна высоте люка сумки: 12,5 см, 25 или 37.5 см (5, 10 или 15 дюймов).

Если перемычка не должна оставаться открытой из отверстия внизу, добавьте сетку в верхнюю часть проема, чтобы штукатурка прилегала к верхней поверхности отверстия.

Арка может быть построена из нестабилизированных или стабилизированных цементом мешков с землей. Арки требуют округлых форм, тщательного ухода и умелого строителя. См. Другие ресурсы по проектированию арок и методам строительства.

Во влажном климате подоконники, дверные и оконные косяки могут протекать из-за ветрового дождя.Могут быть полезны выступы и / или удлиненные кромки капель, защищающие окна и двери. Разместите дверные и оконные рамы возле внешней стороны стен. Обеспечьте наклонные внешние подоконники из камня, цемента или плитки. Если здание из мешков с землей отделано землей или земляной и известковой штукатуркой, используйте водонепроницаемую прокладку над слоем обожженных кирпичей, поддерживающих подоконник. Если используется цементная штукатурка, лучше всего подойдут металлические или железобетонные перемычки.

Материалы: дерево, фанера, гвозди

Cloutier / Nailer: Прибейте или привинтите фанерную или металлическую пластину для гвоздей длиной 75 см (30 дюймов) к перемычке.Или закрепите каждую сторону вертикальной арматурой через перемычку.

Linteau / Lintel: Используйте массивную древесину, сборную деревянную балку, ламинированную балку или балку коробчатого сечения или несколько столбов, размер которых соответствует весу, который будет нести перемычка. Перемычка должна выходить на 40 см (16 дюймов) за отверстие с каждой стороны.

Clou / Гвоздь: Забейте длинные гвозди длиной 7,5 см (3 дюйма) через пластину гвоздя в хорошо утрамбованный мешок с землей. Оставьте несколько гвоздей на 2,5 см (1 дюйм) над пластиной гвоздя, чтобы закрепить следующий мешок с землей.

Примечание: Открытая структурная древесина может подвергаться нападению насекомых и гнить в жарком или умеренно влажном климате. На следующей странице представлены альтернативные детали перемычки из дерева для влажного климата.

Материалы: Дерево, фанера, гвозди, металлочерепица, штукатурная сетка прочная

Деревянная конструкция должна быть защищена от нападения насекомых и гниения в жарких и влажных регионах. Если цементные или металлические перемычки недоступны, оберните дерево обильным слоем глиняной штукатурки и обеспечьте хороший водоотводящий край, чтобы оно оставалось сухим.Земляная штукатурка снижает влажность, но цементная штукатурка вместо этого притягивает влагу и ускоряет гниение древесины.

Шаг 1:

Полоса / планка: Прибейте или прикрутите гофрированную металлическую планку для гвоздей длиной 75 см (30 дюймов) к перемычке.

Линто / Перемычка: Встраиваемая перемычка на расстоянии 10 см (4 дюйма) от внешней стены. Используйте массивную древесину, деревянную балку, ламинированную балку или балку коробчатого сечения или несколько столбов, размер которых соответствует весу перемычки.Перемычка должна выходить на 40 см (16 дюймов) за отверстие с каждой стороны.

Солин / оклад: Крышка перемычки с металлической окантовкой, которая проходит за каждый конец и достаточно широкая, чтобы закрывать внешний край перемычки.

Латте / сетка: Положите сетку под перемычку и прикрепите ее к внешнему краю пакетов под ней.

Альтернативное крепление: поместите перемычку на слой обожженного кирпича и проденьте арматурный стержень длиной 1,2 м (48 дюймов) через отверстие в перемычке с каждой стороны проема.

Шаг 2 (поперечное сечение):

Sac / Bag: Шагайте мешки с землей, постепенно выходя на плоскость стены.

Солин / Гидроизоляция: Изгиб гидроизоляции для создания кромки стекания и защиты концов перемычки.

Латте / сетка: Сложите сетку и прикрепите к перемычке.

Plâtre / Plâtre: Обложка открытой древесины в армированной волокном и богатой глиной штукатуркой.

Материалы: дерево, фанера

Кадр / Рама: Полые трубки прямоугольного сечения образуют соединительную балку в центре стенки мешка.

Ствол / арматура: Привяжите раму к заполненным землей мешкам с помощью арматурного стержня длиной 60 см (24 дюйма), забитого через отверстия в раме. Согните конец арматуры.

Linteau / Lintel: Поместите дополнительные трубы прямоугольного сечения рядом с рамой соединительной балки. Подбирайте трубы для пролета и веса, который должна выдержать перемычка.

Труба / отверстие: Стержни с чередующейся резьбой, проходящие вверх между мешками, с арматурой, забитой вниз в нижние мешки через отверстия каждые 30 см (12 дюймов).

Clou / Гвоздь: Забейте гвозди как минимум через три отверстия с каждой стороны отверстия или прикрутите перемычки к балке.

Примечание: если подоконник ниже, чем соединительная балка, или соединительная балка другого типа, используйте три металлических перекладины одинаковой длины.

Материалы: гофрированная металлическая полоса, стальной уголок или алюминий, гвозди, арматура

Для использования с окнами максимальной шириной 60 см (24 дюйма), расположенными между стропилами крыши или под бетонной балкой.

Полоса / планка: Гофрированный металл шириной 35 см (14 дюймов).

Кадр / Рама: Используйте стальной уголок или алюминий достаточно большого размера, чтобы поддерживать ряды пакетов и скрепляющую балку наверху.

Приспособление / Застежка: Прикрутите металлическую раму к гофрированной полосе.

Ствол / арматура: Проколите гофрированный металл арматурным стержнем минимальной длиной 60 см (24 дюйма), вбитым в мешки внизу. Он должен доходить как минимум до 30 см (12 дюймов) ниже окна.

Clou / Гвоздь: Забейте длинные гвозди длиной 7,5 см (3 дюйма) через гофрированный металл в пакеты.

Материалы: Вентиляционные блоки (или кирпич или плитка с раствором для ажурных работ), деревянная или металлическая перемычка, плитка или каменный подоконник

Linteau / Lintel: Перемычка размещается над транцем для распределения веса на стенки мешка. Вентиляционные блоки или ажур из кирпича или плитки не отличаются особой прочностью.

Sac / Bag: В стенах из мешков с землей держите отверстия или вентиляционные панели на расстоянии не менее 1 м от углов или других отверстий.

Ouverture / Открытие: Для вентиляции в жарком климате высокие и узкие отверстия хорошо подходят для земляных стен. Панели вентиляционного блока позволяют увеличить площадь вентиляции за счет горизонтального усиления стен. Небольшая перемычка или отдельная рама могут удерживать ажур в фрамуге над окном, потому что она не выдержит веса стены наверху.

Реборд / подоконник: Подоконник, выступающий за поверхность стены, может несколько уменьшить проникновение дождя в отверстия ниже.

Блок / Блок: Вентиляционные блоки или ажурные узоры из плитки или кирпича могут препятствовать вентиляции, но обеспечивают безопасность и уменьшают обзор.

Используйте внутри брезент или ширмы и / или занавески.

Материалы: арматура, гвозди

Мешочек / Сумка: Аккуратно обработайте края отверстия.

Ствол / арматура: Уложите арматуру между рядами мешков горизонтально. Для дополнительной безопасности или если внешняя сетка не будет использоваться на стенах, закрепите арматурный стержень на месте с помощью больших скоб или гвоздей, размещенных на внешней стороне и загнутых.

Ouverture / Отверстие: Отверстия шириной более 60 см (24 дюйма) могут потребовать работы как вертикальной, так и горизонтальной решетки.

Линто / Перемычка: Это уровень дна перемычки.

Простой способ обеспечить безопасность, но позволить ветерку и свету проникать внутрь.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ

Материалы: пластиковые или металлические или черепичные трубы, глиняная штукатурка, необязательные экраны и проволока.

Мешок / Мешок: Поместите более короткие наполненные землей мешки между вентиляционными трубами.

Труба / труба: Центрируйте трубы над мешками. Трубы должны быть достаточно длинными, чтобы выходить за пределы внутренних и внешних слоев штукатурки, и выступать снаружи минимум на 2,5 см (1 дюйм).

Dedans / Интерьер: Трубы должны иметь уклон внутрь.

Plâtre / Plaster: Поднимите внутреннюю часть труб и заполните зазоры утолщенной глиняной штукатуркой, которая образует первый слой штукатурки.

Во влажных помещениях вентиляционные трубы у пола и у потолка улучшают циркуляцию воздуха и могут уменьшить рост плесени. Вентиляционные трубы могут иметь сетки, прикрепленные к ним с помощью проволоки с внешней стороны, чтобы предотвратить проникновение насекомых и животных.

Материалы: Стеклянные бутылки и кувшины, глиняный гипс.

Dedans / Интерьер: Разместите вложенные бутылки или стаканы заподлицо с обеими поверхностями стен.

Бутель / Бутылка: Используйте бутылки большего размера снаружи и упакуйте глиняный гипс, чтобы животные или насекомые не гнездились в открытых карманах.

Мешок / Мешок: Используйте бутылки на стыках пакетов, но не заменяйте бутылки длиной более 25 см (10 дюймов). Продолжайте колючую проволоку над и под бутылками.

Если мешки с землей не укреплены цементом, чередуйте регулярные ряды мешков с рядами, в которые добавлены бутылки.

Если требуется больше света, чем вентиляции, стеклянные бутылки также можно закрепить с помощью глиняной штукатурки внутри проема в стене. Заполните пространства вокруг бутылок толстой глинистой землей, армированной волокном. Используйте стандартную перемычку выше.

Поскольку бутылки и глиняное наполнение намного тоньше стенок мешка, в результате получится светлая полка или ниша.

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}