Профнастил пролет 6 метров: Несущий профнастил для перекрытий — купить в Москве и СПб, цена на профлист за м. пог. в интернет-магазине «Эталон»

© 2021 stylekrov.ru

Профнастил СКН-157*800, компания «Альянс Профиль»

Вершиной развития ассортиментной линейки профнастила является профлист СКН-157х800. По прочности данному профнастилу нет равных. Высота его профиля составляет 157 мм, геометрия профиля разработана специально для достижения максимальной жесткости. Усиление при помощи рельефа и дополнительных канавок настолько велико, что профиль приобретает устойчивость к изгибу при колоссальных нагрузках.

Характеристики профнастила СКН-157-800:

Толщина материала варьируется в пределах от 0,8 до 1,5 мм. Все данные характеристики являются залогом непревзойденной надежности профнастила. Таким образом, СКН-157х800 применяется для решения сложнейших конструкторских задач, среди которых организация высоконагруженных перекрытий и строительство кровли с длиной пролетов до 6 м. При помощи профнастила конструируются наиболее прочные междуэтажные плиты перекрытий, профлист безупречно выполняет функции листовой арматуры сталебетонных перекрытий и несъемной опалубки.

Профнастил СКН-157х800 может выступать в качестве диафрагмы жесткости металлического здания и обеспечивать его безопасную эксплуатацию, так как запас прочности профлиста позволяет выдерживать значительные ветровые и сейсмические нагрузки. Повышенная несущая способность профнастила представляет особую ценность при строительстве каркасных конструкций из стальных профлистов. Универсальность профлиста делает его очень удобным для использования материалом при конструировании быстровозводимых зданий: из профнастила строят стены, перекрытия и кровлю, в надежности которых можно быть уверенным, так как эффективность СКН-157х800 не только технически выверена, но и проверена временем на великом множестве строительных объектов.

В ассортименте есть как оцинкованный вариант, так и оцинкованный профлист с полимерным покрытием. Полимерное покрытие призвано укрепить антикоррозионную защиту, обеспечиваемую слоем цинка. Покрытие предохраняет профлист от таких разрушающих факторов, как: механические повреждения, атмосферные осадки и ультрафиолетовое излучение. Химическая устойчивость компонентов полимерного покрытия к влиянию окружающей среды позволяет на долгие года сохранить безупречный внешний вид и насыщенный цвет профнастила. Сторону профлиста, на которой будет располагаться покрытие, выбирает заказчик. Профнастил также может быть изготовлен с полимерным покрытием на обеих сторонах. Оттенок профлиста можно выбрать из каталога цветов RAL.

Профнастил без стропил и обрешетки

Например, довелось мне строить теще сарай. Ну как строить, восстанавливать, потому как старый сарай частично сгорел. В частности потому, что и стропила и обрешетка были деревянными. Сарай не большой, из шлакоблока, метров 6 в длину и около 3 в ширину. Почему сарай сгорел — отдельная тема, к статье отношения не имеющая.

На более высокой стене коньковая балка (условно назовем ее так) уже была, а леса строительного под рукой не было. В принципе заказать и брус и доску сейчас не проблема. Но для этого надо найти ближайший склад, где в данный момент имеются необходимые пиломатериалы, оформить заявку, обеспечить доставку. На все про все день уходит. А потом еще пару дней, а то и больше, нужно потратить на возведение стропильной системы. А после этого все равно потребуется какой-то кровельный материал.

На мой взгляд, для сарая — это слишком большая честь, к тому же свободного времени у меня не много, а вот кой-какие знания по сопромату есть и грех ими не воспользоваться. И тогда я решил вообще со стропильной системой не возиться, а добавить только мауэрлат (на это брус у меня был), соответствующим образом закрепив его, чтоб ветром крышу не сорвало. А затем крепить профнастил к коньковой балке и к мауэрлату.

Сам расчет геометрических параметров профнастила занял не более 10 минут. Судите сами:

Профнастил — однопролетная балка на шарнирных опорах. Длина пролета — 2.6 м. Впрочем планировался небольшой свес за край стены до 30 см, а значит балка консольная. Однако возиться с расчетом консольной балки не хотелось, тем более, что длина консоли относительно небольшая и сильно на расчеты не повлияет.

Максимальная снеговая нагрузка в нашем районе — до 150 кг/м². Ветровая нагрузка — до 60 кг/м². Однако как правило ветровая нагрузка снеговую уменьшает, а не увеличивает, потому мауэрлат и нужно хорошо крепить к стене. Ни стропил, ни обрешетки нет, собственный вес профнастила 6-9 кг/м, т.е. мелочь по сравнению с основной нагрузкой. Конечно же есть еще монтажные нагрузки (ведь мне придется как-то перемещаться по профнастилу, чтобы его прикрепить), но в целом точечная (сосредоточенная) нагрузка от монтажника все равно меньше, чем возможная равномерно распределенная от снеговой нагрузки. Потому за расчетную была принята равномерно распределенная нагрузка 200 кг/м.

При пролете 2.6 м максимальный изгибающий момент для 1 метра ширины профнастила составляет:

М = ql²/8 = 200·2.6²/8 = 169 кгм или 16900 кгсм

тогда требуемый момент сопротивления сечения:

W = M/R = 16900/2000 = 8.45 см³

По сортаменту данным требованиям почти удовлетворяет профилированный настил С44-1000-0.7 с минимальным моментом сопротивления 8.3 см³, но я решил еще подстраховаться и остановил свой выбор на профнастиле Н57-750-0.6 или что-то типа того, сейчас уже точно не могу сказать. Дело было года 3 назад и менеджер компании, где я заказывал профнастил, что-то там мне толковал про разницу старых и новых стандартов, в частности про толщину листа. Впрочем на выбор цвета ушло гораздо больше времени, чем на приведенные здесь расчеты.

Ну а профнастил стоит, чего ему сделается.

Как рассчитать количество необходимого материала на забор

Смета на забор. Сколько стоит поставить забор?

• вид, качество и количество основного и вспомогательного строительного материала;
• тип фундамента;
• наличие декоративной отделки и фурнитуры, крепежа, опор;
• конструктивные особенности ограждения;
• высота и толщина забора;
• необходимость демонтажа старой конструкции;
• площадь территории;
• характеристики грунта.

• наличие в пределах участка подземных коммуникаций, и при их наличии — порядок согласования работ с надзорными органами;
• необходимость и порядок проведения буровых работ;
• технологический процесс монтажа несущих и ограждающих конструкций, ворот;
• транспортные издержки;
• порядок проведения завершающих этапов: покраска, очистка. 

Что нужно знать, чтобы рассчитать забор из профнастила?

1. Горизонтально без опорных промежутков — от длины профиля требуется учесть величину нахлеста в половину ширины опоры плюс 10-15 см. При расчете периметр территории делится на расстояние между опорами. Результат будет соответствовать требуемому количеству листов.
2. Горизонтально между опорами — вычисления проводятся аналогично предыдущему варианту без учета нахлестов. Длина профиля берется меньше на 15-20 мм ширины пролета.
3. Вертикально без промежутков — при расчетах учитывается полезная ширина листа, на основании чего устанавливается ширина пролетов. Нужно помнить, что стыки должны располагаться на опорах. Для определения количества листов суммируется их полезная ширина и 1 раз вычитается ширина столба. 
4. Вертикально между опорами — необходимо к фактической ширине 1 листа прибавить полезную ширину остальных профилей и 2 см для учета промежутков между столбом и обшивкой. 

Сколько штакетника нужно на 1 метр забора?

• определить общую длину и высоту ограждения;
• вычислить ширину планок и расстояние между ними;
• число 100 разделить на сумму ширины полосы и промежутка между ними.

Расчет крепежных элементов забора

Погонный метр профнастила на забор — это сколько, и как его рассчитать?

Как рассчитать материал для забора? Общие требования к конструкции и расчёт основных материалов

Кирпич
Для строительства забора длиной 120 м, площадью по высоте 264 м², длиной пролета 3 м из материала с размерами 250×120×88 мм на 1м² одинарной кладки используется 100 шт. кирпичей, а на 1 ряд опоры 380×380 мм — 4 шт. На основании этих данных можно узнать количество требуемого материала.  
Для возведения опоры высотой 2,2 м и толщиной 38 см общее количество кирпича рассчитывается следующим образом: 220/8,8=25 рядов, 25*4=100 шт. Также вычислим, сколько опор нужно установить на участке — 120/3=40 шт.
На укладку 1 ряда пролета высотой 2 м и толщиной 166 мм нужно его длину поделить на длину кирпича: 300/25=12. Так мы сможем узнать, сколько рядов будет в пролете: 200/12=22,7. Умножаем число рядов на количество кирпича в 1 ряду: 22,7*12*2=545шт.
Далее рассчитываем общее количество материала без учета ворот, калитки, толщины швов, что позволит при приобретении кирпича не закладывать расходы на запас.
40*100+40*545= 22200 шт.
 
Профнастил 
Для заборов с профнастилом используются листы марки «С» и «НС» толщиной не менее 0,7 мм. Размеры листа могут различаться в зависимости от вида профиля.
Рассмотрим пример расчета количества листов с размерами 1200×2000мм для ограждения длиной 150 м. Полезная длина профлиста с такими параметрами составляет 1150 мм, именно эту величину нужно использовать в расчетах: 150/1,15=130,4 шт. (131 шт.)

Штакетник
Для расчета металлического или деревянного штакетника используется следующая формула:
N=L/(S+d), где: 
L— длина ограждения;
S — ширина планки;
d — ширина зазора.
Для примера определим количество штакетника для забора длиной 150 м с шириной доски 10 см и зазором 50 мм.
150/(0,10+0,05)=1000 шт. 

Сетка-рабица
Используется в основном для строительства временных заборов, вольеров. Как правило, продается в рулонах по 10 м. Чтобы понять, сколько сетки понадобится, нужно длину забора разделить на метраж рулона: 150/10=15 рул. 

Компания «Кровельсон» производит более 20 видов ограждений из металла. Жителям и строительным организациям Оренбурга и области мы предлагаем надежные и прочные заборы, изготовленные из:

Бетонное перекрытие по профнастилу: расчет, монтаж и заливка

Создание бетонных конструкций за пределами заводов стало повсеместным явлением. Бетонируются фундаменты, несущие стены и перекрытия. Популярным в малоэтажном строительстве становится устройство железобетонных перекрытий по профнастилу. Конструкции, где профлист является несъемной опалубкой, имеют высокую несущую способность, прочность и другие достоинства.

Преимущества перекрытия с профнастилом

Применение профлиста (марка «Н») решает задачи строительства благодаря легкости, жесткости, прочности и коррозионной стойкости. Материал в профиль — волна, формирующая ребра жесткости, которые после отливки бетонной плиты повышают ее несущую способность и конструкции в целом. Лист является несъемной опалубкой, поэтому снижаются расходы арматуры и бетона.

Если он связывается с бетоном, снимает на себя часть нагрузки с плиты перекрытия. Такие монолитные элементы могут опираться на легкий несущий каркас, что удешевляет формирование фундаментов (достаточно столбчатого варианта) строений. Снижаются расходы на стеновые материалы — применяются легкие и теплые газоблоки и пеноблоки. Бетонный раствор заливается на профнастил, не требующий сложной опалубки.

При правильном уходе бетонная плита имеет высокие прочностные показатели, эффективно противостоит воздействию природных условий. Подобные железобетонные плиты имеют сниженную массу. Потолочная поверхность конструкций имеет готовый экстерьер, устойчивый к изменениям температурно-влажностного режима и действию огня. Материал опорной основы удобно транспортировать, он неприхотлив в эксплуатации и рассчитан на длительный период применения. На несущем каркасе профилированный лист монтируется просто, быстро, без применения грузоподъемной техники.

Расчет перекрытия

К проекту обязательно составляются чертежи, а расчеты делаются в соответствии с рекомендациями СНиП, СТО 0047 -2005 (лучше с помощью профессионалов). Учитываются габариты постройки, величина шага установки поперечных балок, их длина, нагрузка на них и на колонны, характеристики несущего профлиста (ширина, длина, толщина изделий, высота профиля). Следует исходить из того, что каждый лист вдоль своей длины должен опираться на 3 балки. Исходя из планируемой нагрузки на перекрытие, рассчитываются сечение арматуры и высота плиты.

Ее толщина определяется из масштабного отношения 1:30, зависящего от расстояния между поперечными балками. Монолитная бетонная плита может иметь толщину от 70 до 250 мм. Вес, который будет иметь монолитное перекрытие, определит тип и количество металлических колонн, параметры их фундамента, тип балок, величину нагрузки на одну колонну. Глубина волн листового профиля влияет на расстояние между балками: чем она больше, тем чаще устанавливаются балки, так как увеличивается масса бетона в углублениях профиля при нецелесообразности увеличения толщины плиты.

Сокращение шага пролета позволяет исключить прогиб листов. Следует учесть вес дополнительной полезной нагрузки, которую примет межэтажное перекрытие — за норму принято 150 кг/м2, которую следует увеличить на 33%. Общая величина эксплуатационной нагрузки рассчитывается с погрешностью до 0,5 кг.

Из нее определяются размеры поперечного сечения и длина балок. Вертикальные стержневые анкеры позволяют объединить профилированные листы и железобетон, что передает им часть нагрузки. Для пролета шириной в 3 метра потребуется материал толщиной не менее 0,9 мм. На практике вычисления сведены в программное обеспечение, позволяющее формировать рабочую документацию.

Устройство монолитного перекрытия

Профилированные листы, арматура и бетон — составляющие, которые формируют монолитную бетонную плиту перекрытия. Такая конструкция, если она опирается на балочный каркас, распределяет нагрузку на колонны, а не на стены. Каждая колонна имеет свой фундамент. Другой вариант, когда поперечные балки не укладываются или, если устанавливаются, опираются на стены.

В таком случае монолитному перекрытию предстоит нагружать стены сооружения и фундамент. Металлические балки — двутавр (швеллер). Их края укрепляются в «карманах» стен (колонн) и привариваются к закладным. К балкам листы могут крепиться на внутреннюю полку, тогда расстояние между опорами для коротких листов выбирается не более 1,5 м. На швеллеры/двутавры профилированный материал также может устанавливаться на внешнюю полку сверху так, чтобы можно было размещать листы длинной до 6-ти м.

Они устанавливаются внахлест по длине. Под серединой листовых элементов размещается стационарная балка. Волны профиля должны быть перпендикулярны балкам, а расширениями гофра ориентируются вниз.

При безбалочном варианте устройства гофролисты не будут иметь точек опоры посередине помещения. Обязательный элемент — объемное армирование, которое значительно повышает прочность монолита. Арматура соединяется сваркой с балками и колоннами. Для распределения раствора может ставиться внешняя съемная опалубка. Бетонирование формирует ровную поверхность плиты.

Монтаж перекрытий из профнастила

Балочное перекрытие формируется креплением перфорированных листов на внутренние/внешние полки поперечных балок. Затем формируется опалубка, когда выбрано верхнее крепление листов. Параметры допустимого прогиба профлиста, составляющие 1:250, определяют длину пролета наката. До заливки бетона под поверхность профнастила подставляются временные опоры, обеспечивающие неподвижность конструкции.

На настиле размещается металлическая арматура, выполняется бетонирование нижнего наката путем одного прохода по желобу. Поверхности потолка и пола выравниваются. После набора перекрытием прочности временные опоры снимаются. Монтирование безбалочного монолита предусматривает некоторые нюансы.

Так, длинные армирующие пруты (с регулярной ребристой насечкой на поверхности) укладываются вдоль каждого углубления профилированных листов. Они проволокой вяжутся с металлической сварной сеткой, которая укладывается на профиль сверху. Заливка делается за один проход. После твердения сверху бетонное основание укрывается цементной стяжкой. Монтируется несущий профнастил марок от Н60 до Н114, обеспечивающий высотой профиля необходимую жесткость материала при толщине 0,8 – 1,5 мм.

Профилированные листы крепятся саморезами-бурами длиной 3,2 см (шляпка 5,5 мм). Такие метизы закручиваются без предварительного сверления, пробуривая полку швеллера. Закручиваются они через 20 – 40 см (в каждую впадину профиля, прилегающую к балке), что обеспечивает точность и пространственную жесткость монтирования. Продольный нахлест листов на стыках делается только над поверхностью балок (величина 40 – 60 мм). Стыки прокручиваются саморезами через 2 см.

Армирование

Внутренний металлический каркас в монолитном бетоне обеспечивает работу на сжатие, что обеспечивает марочную прочность плиты. Объемная арматурная структура формируется из плоской сварной сетки с ячейками 15 х 15 см и уложенных на дно каждого ребра жесткости продольных отрезков арматуры, которые объединяются вертикальными связями перевязочной проволокой или сваркой. Шаг объемной перевязки 20 см. Концы металлических прутков и сетки привариваются к балкам и колоннам.

Для армирования берется стальной стержень диаметром 10 – 12 мм (марка А 400С). Сетка может создаваться из продольных прутков диаметром 12 мм и поперечных — 0,6 см. Чтобы профнастил сам стал внешней арматурой, на профиле создаются насечки («рифы»), которые сцепляют его с бетоном.

Сталь внутри плиты защищается слоем бетона толщиной до 4 см. Для его создания используются специальные пластиковые фиксаторы, приподнимающие металлические стержни над поверхностью дна ребер жесткости на 20 – 40 мм. Сверху арматура покрывается бетоном также на 20 – 40 мм.

Заливка перекрытий по профнастилу

По возможности перекрытие бетонируется за один раз сразу или целыми пролетами перекрытия. Если это невозможно, точно фиксируется график с учетом времени схватывания материала. Целесообразно пользоваться готовым бетоном марок от М300 и выше с мелкой фракцией щебня (до 5 мм), способной проникнуть в опалубке под арматуру. Вибропрессование обязательно.

Бетонные работы делаются при положительных температурах воздуха, при отрицательных — бетон должен содержать антиморозные пластификаторы. Сначала раствор заливают в перфорации листа, а затем по площадке. При креплении листов на внутреннюю полку двутавра смесь заливается до уровня верхней полки.

Раствор выравнивается гладилками и «железнится» сухим цементом для предохранения от внешних воздействий. Минимальная толщина безбалочного перекрытия 250 мм (считая от нижнего края профиля), в балочном исполнении — 70 – 80 мм (без учета высоты профиля). Уход за материалом включает регулярное увлажнение и укрывание влагоемкими материалами до набора 70% прочности (10 – 14 суток при 20 град.).

В холодную погоду созревание камня значительно удлиняется, его поверхность следует утеплять. При оптимальных условиях созревания камня временные опоры убираются через 28 дней. Материал готов к последующей обработке.

Вывод

Перекрытия из железобетона по профилированному листу — популярный способ изготовления монолитных плит в строительстве. При правильных расчетах и исполнении подобные конструкции обеспечивают высокие показатели надежности, прочности и долговечности на фоне снижения затрат и сокращения сроков работ.

Профнастил из гофрированной стали, платформа B

РАЗРАБОТАНО СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ По цене Полный каталог продукции 20 Technology Way • West Greenwich, RI 02817 Бесплатный звонок: (800) 421-0314 • В РИ: (401) 272-4570 • Факс: (401) 421-5679 Вернуться к категории продуктов Серый окрашенная поверхность вид на палубу B охватывает несколько поддерживает Смола и дерево Композитный пол Панели верхняя дека слой с дрель крепеж винтами (кроме C10 TEK винт что составляет привыкший закрепить B Палуба до поддерживает) В Палуба с белой нижней стороной обеспечивает преимущества освещения Размеры Заказать Онлайн, по телефону или по электронной почте ~ Добавить в корзину ~ Щелкните по цене того товара, который вы хотите приобрести. Заказ Примечания: Для заказа материала укажите количество штук, калибр, отделку, и длина панели. К рассчитать цену на специальные длины, умножить ширину (3) на специальную длину (в футах) x цена за квадратный фут. $ 1000 минимальный заказ. Дополнительно Tek Fasteners — Модель C10 (12-24 x 1 1/4 Tek # 5) — 38,00 $ / сотку. • Грузы в таблицах ниже приведены допустимые равномерные нагрузки в фунтах на квадратный фут (килопаскали). • Для пролетами 4 фута 6 дюймов (1,37 м) и более, нагрузки в скобках указывают что допустимая общая нагрузка показана ограничивается динамической нагрузкой, производя прогиб, равный размаху / 240 плюс 10 фунтов на квадратный дюйм (0,5 кПа). Для пролетов менее чем 4 фута 6 дюймов(1,37 м), нагрузки, указанные в скобках, указывают, что допустимая Показанная общая нагрузка ограничена сетью наносить вред вместо того, чтобы сгибаться. Сервис Таблицы нагрузок (фунт-фут) Тип Номинал Толстый (дюйм. ) ОДНОПРОЛЕТНЫЙ (фут) 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6.50 7,00 7.50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 22 0,030 150 (117) (88) (69) (55) (46) 20 0. 036 183 145 (110) (85) (68) (56) (46) 18 0.048 251 198 (154) (118) (94) (76) (63) (53) (45) 16 0. 060 315 ​​ 249 (192) (147) (115) (93) (76) (64) (54) (47) (41) Тип Номинал Толстый (дюйм.) ДВОЙНОЙ ПРОЛЕТ (фут) 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6. 50 7,00 7.50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 22 0,030 152 121 98 81 69 59 51 44 20 0. 036 186 148 120 100 84 72 62 54 47 42 18 0.048 256 203 164 136 114 97 84 73 64 57 51 45 41 16 0. 060 318 251 204 168 141 120 104 90 80 70 63 56 51 Тип Номинал Толстый (дюйм.) ТРОЙНОЙ ПРОЛЕТ (футы) 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6. 50 7,00 7.50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 22 0,030 188 148 120 99 83 71 61 53 (46) (40) 20 0. 036 229 181 146 121 102 87 75 65 (56) (48) (42) 18 0.048 313 247 200 166 139 119 102 89 (76) (65) (57) (50) (44) 16 0. 060 394 312 252 209 175 149 129 (112) (94) (80) (69) (60) (53) Сервис Таблицы нагрузок (кПа) Тип Номинал Толщина (мм) ОДНОПРОЛЕТ (мм) 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 2850 3000 22 0. 76 7,42 5,86 (4,41) (3,43) (2,75) (2,27) 20 0.91 9,04 7,15 (5,50) (4,25) (3,39) (2,77) (2. 31) (1,97) 18 1.21 12,38 9,78 (7,72) (5,92) (4,67) (3,78) (3,12) (2,63) (2. 25) (1,95) 16 1,52 15,59 12,32 (9.61) (7,34) (5,76) (4,64) (3,81) (3,18) (2,71) (2. 34) (2,04) Тип Номинал Толщина (мм) ДВОЙНОЙ ПРОЛЕТ (мм) 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 2850 3000 22 0. 76 7,52 5,97 4,85 4,02 3,39 2,89 2,50 2,18 1.92 20 0,91 9,19 7,30 5. 93 4,92 4,14 3,53 3,05 2,66 2,34 2,07 18 1.21 12,67 10.01 8,11 6,70 5,63 4,80 4,14 3,60 3. 17 2,81 2,50 2,25 2,03 16 1,52 15,72 12,42 10.06 8,32 6,99 5,95 5,13 4,47 3,93 3,48 3,11 2. 79 2,52 Тип Номинал Толщина (мм) ТРОЙНОЙ ПРОЛЕТ (мм) 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 2850 3000 22 0. 76 9,27 7,33 5,94 4,91 4,12 3,51 3,03 2,64 (2.29) (1,99) 20 0,91 11,31 8,93 7. 24 5,98 5,02 4,28 3,69 3,22 (2,79) (2.41) (2,10) 18 1.21 15,47 12,23 9,90 8,18 6,88 5,86 5,05 4,40 (3.82) (3,26) (2,82) (2,47) (2,19) 16 1,52 19,49 15,40 12.47 10,31 8,66 7,38 6,36 5,54 (4,69) (3,99) (3,43) (2.99) (2,63) Физический Недвижимость Номинал Толщина Проект Толщина Всего Глубина Масса Допустимая реакция Модули секций Момент инерции Подшипник 3 дюйма(76 мм) М + М- конец интерьер Тип дюйм дюйм дюйм фунт / фут 2 фунтов фунтов дюйм. 3 дюймов 3 дюймов 4 (мм) (мм) (мм) (кг / м 2 ) (кН) (кН) (мм 3 ) (мм 3 ) (мм 4 ) 22 0.030 0,0300 1,49 1,68 485 954 0,178 0,185 0,148 (0.76) (0,762) (37,7) (8,22) (7,08) (13,92) (9580) (9961) (202100) 20 0.036 0,0358 1,49 2,01 649 1,433 0,217 0,226 0,189 (0.91) (0,909) (37,8) (9,83) (9,47) (20,91) (11680) (12165) (258530) 18 0.048 0,0479 1,50 2,66 1,037 2,631 0,297 0,304 0,273 (1.21) (1,217) (38,1) (12,97) (15,14) (38,39) (15984) (16365) (372703) 16 0.060 0,0595 1,51 3,33 1848 4 075 0,374 0,378 0,344 (1.52) (1,511) (38,5) (16,22) (26,98) (59,47) (20131) (20302) (469816) Недвижимость основаны на ширине блока 12 дюймов.для британских единиц и единицы ширины 1000 мм для агрегатов S.I. Свойства в таблице были рассчитаны в соответствии со спецификацией AISI 1996 г. для проектирования холодной штамповки Стальные конструктивные элементы, учитывая сталь, произведенную в соответствии с ASTM A 653 СС класс 33, предел текучести = 33 тысячи фунтов на квадратный дюйм (230 МПа). Установка Сталь листы настила накладываются друг на друга из стороны в сторону и от длины к длине.Палуба крепится к предлагаемым методам колоды крепление опор с помощью винтов 12-24 x 1 ¼ «TEK # 5 (опция C10). Конец панелей настила должен иметь винт (C10) в каждой гофре, соприкасающейся с опорами, и они должны быть установлены в чередующиеся гофры там, где они встречаются с каналы по внутренней длине панели настила. ПРИМЕЧАНИЕ: Если винты используются для крепления деки к опорам, Рекомендуется 12-24 x 1 ¼ «TEK # 5.Если колода сварная, то Arc Puddle Сварные швы обычно самые эффективные и экономичный метод крепления стального настила к конструкционным опорам. Либо Сварочные стержни E60XX или E70XX — рекомендуется, а сила тока должна быть адаптирована к индивидуальным требованиям рабочего места: Американское общество сварщиков Необходимо соблюдать спецификации для сварки листовой стали в конструкциях. Профнастил из гофрированной стали, Палуба B, Профнастил антресоли, ResinDek, Крепежные детали для сверлильных шурупов, Антресоль Полы, панели настила, Оцинкованный настил B и настил крыши от вашего поставщика для погрузочно-разгрузочных работ оборудование. Назад в категорию продукции

Как мне узнать, какой размер прогона мне нужен?

Прогон — один из самых важных инструментов в архитектуре.Это горизонтальная балка, которая обеспечивает структурную опору в зданиях, как правило, на крыше. Сами прогоны обычно поддерживаются стенами здания. Хотя они обычно используются в металлических зданиях, они иногда используются в конструкциях с деревянным каркасом. Пурлины бывают разных типов и размеров. Поэтому важно использовать правильный прогон.

Типы Purlins

Два наиболее распространенных типа прогонов:

Деревянная обрешетка: Деревянная обрешетка обычно используется с цементным покрытием.Дерево хорошо сочетается с остальной частью конструкции, обеспечивая воздухопроницаемость помещения, ограниченного крышей. Это позволяет кому-то хранить в комнате органические материалы, такие как зерно или домашний скот. С другой стороны, деревянные прогоны могут гнить. Чтобы этого не произошло, важно перед установкой просушить прогоны.

Стальная обрешетка: Другой вариант — стальная обрешетка. Это легкий луч, устойчивый, прямой и точный. Стальные прогоны расширяются и сжимаются, чтобы с легкостью выдерживать перепады температур.Эти прогоны обычно изготавливаются из оцинкованной стали, покрытой цинком для защиты от ржавчины. Наконец, они покрываются краской, обеспечивающей защиту от коррозии.

Выбор правильного размера обрешетки

Purlins бывают разных размеров и могут быть установлены различными способами. Эти факторы повлияют на выбор обрешетки. Различные методы установки называются системами запуска. Система прогона будет влиять на то, насколько далеко будет растягиваться каждая прогон.Некоторые из наиболее распространенных систем запуска включают:

• Однопролетная система: одна обрешетка перекрывает всю длину конструкции
• Система двойных прогонов: две прогоны поддерживаются на концах и в центре
• Система с двойным перекрытием: две прогоны слегка перекрываются в центре, чтобы обеспечить дополнительную поддержку
• Непрерывная внахлестка: прогоны поддерживаются с каждого конца и серией равномерно расположенных поддерживающих прогонов посередине.

Когда вы узнаете систему прогонов, подумайте, сколько прогонов вам понадобится. Когда вы устанавливаете прогоны, имейте в виду, что они обычно располагаются на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Это повлияет на то, сколько прогонов вам нужно. После того, как была выбрана система прогонов прогонов, пришло время выбрать размер прогонов. Размеры следующие:

• Четырехдюймовый прогон может охватывать 12 футов
• Шестидюймовый прогон может охватывать 18 футов
• Восьмидюймовый прогон может охватывать 25 футов
• Десятидюймовый прогон может охватывать 30 футов

С этой информацией будет несложно произвести измерения и выбрать прогон правильного размера.Затем они могут быть установлены и служить опорой для крыши.

Доверьтесь ADCO Metals для ваших кровельных нужд

В ADCO Metals мы готовы помочь вам с вашими кровельными потребностями. Наши профессионалы найдут время, чтобы выслушать вас и ваши потребности. Затем мы будем работать с вами, чтобы найти решение. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, чем мы можем вам помочь!

10918

Машины для испытания гофрированного картона, TLS, Techlab Systems

Горизонтальные стропила — максимальный пролет

Максимальный пролет горизонтальных стропил по Дугласу для строительных конструкций и №1 и № 2 указаны ниже.

Макс. собственная нагрузка (вес конструкции и фиксированные нагрузки) 15 фунтов / фут ² . Живая нагрузка — это вес мебели, ветра, снега и т. Д.

• 1 фунт / фут (фунт _на / фут ² ) = 47,88 Н / м ²
• 1 фут = 0,3048 м
• 1 дюйм = 25,4 мм
Макс. Динамическая нагрузка 20 фунтов / фут ² (956 Н / м ² )


Максимальный диапазон (футы — дюймы)
Номинальный размер	Расстояние между стропилами, от центра к центру, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
		Selected Structural	No.1	No. 2
2 x 6	12	16 ‘- 4’ ‘	15′ — 9 »	14 ‘- 9’
	16	14 ‘- 11’	13 ‘- 8’	12 ‘- 9’ ‘
	24	13′	11 ‘- 2’ ‘	10′ — 5 ‘
2 x 8	12	21 ‘- 7’	19 ‘- 11’	18 ‘- 8’ ‘
	16	19′ — 7 »	17 ‘- 3’ ‘	16′ — 2 ‘
	24	17′	14 ‘- 1’ ‘	13′ — 2 ‘
2 x 10	12	27′ — 6 ‘	24′ — 4 ‘	22′ — 9 ‘
	16	25′	21 ‘- 1’	19 ‘- 9’
	24	20 футов — 9 дюймов	17 дюймов — 3 дюйма	16 дюймов — 1 дюйм
2 x 12	12	33 дюйма — 6 дюймов	28 дюймов — 3 дюйма	26 дюймов — 5 дюймов
	16	29 футов — 5 дюймов ‘	24′ — 5 »	22 ‘- 10’
	24	24 ‘	20′	18 ‘- 8’ ‘

Макс.Динамическая нагрузка

60 фунтов / фут ² (2873 Н / м ² )

Максимальный диапазон (футы — дюймы)

Номинальный размер (дюймы)93 Расстояние между балками от центра до центра, OC (дюймы) 0 » 900 07 24 Сорт пиломатериалов Selected Structural No. 1 No. 2 2 x 8 12 13 ‘- 7’ ‘ 12′ — 3 » 16 13 ‘- 7’ 11 ‘- 9’ ‘ 11′ 24 11 ‘- 7’ 9 ‘- 8’ 9 ‘ 2 x 10 12 19′ — 1 ‘ 16′ — 8 ‘ 15′ — 7 дюймов 16 17 дюймов — 4 дюйма 14 дюймов — 05 дюймов 13 дюймов — 6 дюймов 14 ‘- 2’ ‘ 11′ — 9 » 11 ‘ 2 x 12 12 23′ — 3 » 19 ‘- 3’ 18 ‘ 16 20′ — 1 » 16 ‘- 8’ ‘ 15′ — 7 ‘ 24 16′ — 5 ‘ 13′ — 8 ‘ 12′ — 9 ‘ 2 x 14 12 25′ — 11 ‘ 21′ — 7 ‘ 20′ — 2 ‘ 16 22 ‘- 6’ 18 ‘- 8’ 17 ‘- 5’ 24 18 ‘- 4’ 15 ‘- 3’ 14 ‘- 3 ‘ Односкатная крыша более 6 метров.Конструкция стропильной системы скатной кровли. Как рассчитать длину дуги для навеса из поликарбоната Предупреждение /var/www/krysha-expert..php на линии 2580 Предупреждение /var/www/krysha-expert..php на линии 1802 Предупреждение : Использование неопределенной константы WPLANG — предполагается «WPLANG» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в / var / www / krysha-expert..php на линии 2580 Предупреждение : count (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в /var/www/krysha-expert..php в строке 1802 Предупреждение : Использование неопределенной константы WPLANG — предполагается «WPLANG» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /var/www/krysha-expert..php в строке 2580 Предупреждение : count (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в / var / www / krysha-expert..php в строке 1802 Односкатная крыша, пожалуй, самый простой вариант кровли. Этот вид конструкции идеально подходит для обустройства гаража, веранды, различных малогабаритных построек, но также может быть использован при строительстве небольшого жилого дома. Если вы знаете, как сделать односкатную крышу своими руками, какие материалы использовать и как правильно произвести монтажные работы, то привлекать к этим работам строителей нельзя. При выборе типа кровельной конструкции важно знать достоинства и недостатки каждого варианта.Только в этом случае можно будет определить тот, который идеален в единичном случае. Но, поскольку в данном материале речь идет о скатной крыше, следует описать ее достоинства и сказать несколько слов о недостатках. Достоинства скатной кровли: максимальная простота конструкции — можно построить самостоятельно, обладая небольшими строительными навыками; возможность использования любого рубероида; небольшой парусности, что позволяет оборудовать такую ​​крышу даже в ветреных местах; Важно! При строительстве крыши в ветреных районах важно учитывать розу ветров. легкий вес; возможность сэкономить и на стройматериалах; при необходимости даже под такой крышей можно оборудовать небольшой чердак. Но и скатная крыша не без изъянов. К ним относятся: скромный внешний вид, хотя при желании даже такую ​​крышу можно превратить в настоящее произведение искусства; , что чердак и чердак большими не получатся. Особенности конструкции Несмотря на то, что конструкция односкатной кровли довольно проста, при проектировании этого варианта все же необходимо учитывать ряд нюансов.Вообще, при разработке проекта односкатной кровли самое главное — правильно выбрать направление ската. Для этого достаточно знать розу ветров местности, где происходит строительство. Если крыша правильно сориентирована, то ей не страшен даже самый сильный ветер. А скопившийся на крыше мусор или снег будет просто унесен им. Проект дома с односкатной крышей Внимание! Если скатная крыша относительно направления ветра ориентирована неправильно, то велика вероятность, что ее просто оторвут.Данные о розе ветров можно найти в метеорологическом центре. Односкатные крыши могут быть как невентилируемыми, так и невентилируемыми. Первые часто устраивают над навесами и террасами. У них небольшой угол наклона — около 3-6 градусов. Можно отказаться от необходимости создания ряда дополнительных элементов конструкции, а значит, упростить саму конструкцию. Но ухаживать за такой кровлей нужно тщательнее — недостаточно просто расчистить снег, чтобы снизить снеговую нагрузку, важно проследить за тем, чтобы дерево было обработано влагозащитными составами. Вентилируемая кровля оборудуется в домах или саунах. Но здесь уже требуется сделать крышу немного иначе, так как в таких помещениях необходимо обеспечить особый микроклимат. В этом случае необходимо позаботиться об устройстве слоев гидроизоляции и вентиляции. В любом случае стропильная система скатной кровли довольно проста. То есть в этом случае в мауэрлате стропила упираются одним краем, устраивается фронтон, дающий возможность сделать определенный угол наклона. Конструкция стропильной системы будет зависеть от ширины кровли. То есть, если расстояние между опорами стропил около 4,5 м и меньше, то дополнительно укреплять ноги не нужно. Если пролет больше, до 6 м, то устанавливаются стропильные ноги. А если пролет 6-12 м, то в середине пролета устанавливается прогон под стропильные ноги, а с двух сторон от него монтируются стропильные ноги. Если пролет достигает 16 м, то требуется установка двух опор из балки, стоек и прокладки. Односкатная стропильная система пришла к нам из США и Европы. Воспользовавшиеся им жители отметили надежность и дешевизну, поэтому популярность этого вида быстро распространилась. Несмотря на то, что для строительства одного склона требовалось небольшое количество бруса, на такое сооружение решились немногие. Дело в том, что большинство застройщиков посчитали такую ​​систему слишком простой для жилых домов, а другая часть просто не смогла ее построить, чтобы доказать обратное. В этой статье я постараюсь объяснить вам, как легко и быстро создать такие системы и правильно выбрать скатные стропила односкатной кровли. Основа расчетов Несмотря на свою простоту, одна рампа должна соответствовать всем правилам установки. Ведь при совершении серьезных ошибок кровля деформируется, что неминуемо приведет не только к протечкам, но и к обрушению всей кровли. Для достижения максимальной устойчивости кровельной системы необходимо обратить внимание на четыре составляющих: Надежность крепления стропильных ног к опоре и коньку; Правильный подбор вспомогательных деталей для стропильной системы; Долговечные пиломатериалы и вспомогательные элементы; Стропильная ступенька. Не думайте, что соблюдая всего четыре точки, вы добьетесь наиболее устойчивой конструкции. Для этого вам придется использовать все известные методы и технологии. Значения для расчетов Невозможно проводить расчеты, не зная определенных показателей, правда? Поэтому, прежде чем начать, вам нужно убедиться, что у вас есть четыре основных значения. Параметры кровельного материала Ступенька для стропил Наклон стропил Помимо всех этих показателей, главной задачей любого проекта является расчет максимально допустимой нагрузки на крышу.В него входит довольно много значений и вот список элементов, масса которых особенно важна при расчете: Стропила Ящик Торт кровельный Если вы далеки от строительной отрасли, то вам придется помнить, что расчет максимальной нагрузки на крышу состоит из двух частей. Первый учитывает все используемые материалы, а второй — снеговую нагрузку вашего региона. Его значение записано в специальном справочнике, который вы легко найдете в сети. Но даже на этом показатели не будут точными, потому что вы забыли о ветровой нагрузке и весе самого рабочего, который будет проводить монтажные работы и последующее обслуживание (ремонт, чистка). При разработке проекта строительной организацией используются сложные формулы сопромата, поэтому, если вы не хотите этим заморачиваться, можете воспользоваться рекомендациями опытных людей. Как рассчитать необходимое расстояние между стропилами Расстояние между стропилами односкатной крыши во многом зависит от предварительно рассчитанного максимально возможного уклона.Для определения этого значения необходимо иметь значение общей нагрузки, параметры крыши и данные о древесине стропильных ног. Оптимальный шаг стропильной стопы можно рассчитать по следующей методике: Прежде всего, вам нужно найти всю длину крыши. Это значение должно включать любые концы и выступы; Полученное значение делится на максимально допустимое расстояние между стропилами; Ответ округляется в большую сторону. Это число будет указывать на количество пролетов; Далее берем значение длины крыши и делим ее на пролеты.Так вы найдете лучший шаг; А чтобы найти количество стропильных ног, нужно прибавить к пролетам по единице. Это правило работает для подавляющего большинства крыш, но есть такие, которые нельзя рассчитать таким образом. Если у вас именно такой корпус, то на одном из концов придется обзавестись дополнительным стропилом. Кровельная система в зависимости от кровли Ни для кого не секрет, что чем больше масса кровли, тем больше стропил нужно установить.Большинство производителей этого материала в инструкции к своему изделию указывают оптимальное количество стропил и их размеры. Не стоит слепо доверять этой инструкции, только если вы не проживаете в центральной зоне России, потому что они написаны специально для этой территории. Перед тем, как разработать рисунок, необходимо внимательно изучить преобладающие ветры и нарисовать своеобразную розу, которая будет ориентиром для будущего строительства. Стоит отметить, что в регионах страны, где выпадает большое количество атмосферных осадков в виде снега, лучше всего создавать крутые крыши с уклоном 35-45 градусов.Это обеспечит быстрый естественный сбор снежного покрова с поверхности. В большинстве случаев стропильная система частных домов создается из бревен, диаметр которых составляет от 12 до 22 сантиметров, бруса или доски толщиной от 40 до 100 и шириной от 150 до 220 миллиметров. Стропильная система для профнастила Кровельный настил — достаточно легкий материал и в то же время обладает хорошими прочностными характеристиками. Поэтому пиломатериал небольшого сечения, но с частым шагом: 0.В качестве стропильных ног можно использовать 6 — 1,2 метра. Уклон кровли должен иметь уклон от 12 до 45 градусов. Необходимое сечение можно подобрать исходя из пролета между опорами. Если расстояние около 3 метров, то сечение можно взять 40х150 миллиметров, на 4 метрах это значение увеличивается до 50х180 миллиметров, а на 6 метрах необходимо использовать пиломатериалы сечением 60х200 миллиметров. Кстати обрешетка в этом деле тоже играет немаловажную роль.В том случае, когда стропильный шаг представляет собой достойное значение, придется использовать более широкие доски. Например, для шага 0,6 метра потребуются элементы сечением 25х100 миллиметров, а для 1,2 метра — 40х100. Обрешетка для профнастила оформляется разводным способом , а шаг ее элементов должен составлять 50-80 сантиметров. Однако эти значения могут выходить за рамки самой кровли. Вы также можете найти советы по размещению этих деталей в инструкции, прилагаемой к приобретенному материалу. Кровельная система под керамическую черепицу Керамическая черепица — уникальное кровельное покрытие. Он изготовлен из глины, что делает этот материал очень тяжелым. Проектируемые стропильные системы должны соответствовать следующим требованиям: В кровельной сфере всего 3 разновидности обрешетки. Один из них может располагаться под углом 12-60 градусов, а два других — под углом 20-45 градусов. В качестве элементов обрешетки под глиняную плитку чаще всего можно увидеть брус сечением 50х50 миллиметров. Стропила для металлочерепицы Благодаря тому, что металлические листы имеют значительно меньшую толщину, вам не придется устраивать серьезную стропильную систему.Поэтому смело можете следовать советам и рекомендациям производителей рубероида. Стоит сказать несколько слов о единственном нюансе, который позволит сэкономить пиломатериалы. Итак, он заключается в том, что минимальный шаг обрешетки можно увеличить до 1 метра. Это связано с размером листового материала. Когда металлочерепица втрое, то, как правило, она поддерживается обрешеткой лишь в нескольких местах, а при шаге стропил в 0,6 метра создать «экономичную» обрешетку невозможно, поэтому приходится ее менять. вместе со стропильной системой. Стропильная конструкция для ондулина Сегодня Ондулин уступил место более современным покрытиям, но, несмотря на это, девелоперы, у которых крыши были выложены асбестовым шифером, стали рассматривать этот материал как выгодную альтернативу. Изготовлен на основе битума и стекловолокна, имеет небольшой вес и высокое качество. Стропильная система под ондулин должна соответствовать следующим параметрам: Уклон склона должен быть в пределах от 5 до 45 градусов; При небольшом уклоне шаг стропил должен быть минимальным: 0.6 метров, а при более крутой крыше это расстояние увеличивается до 0,9 метра; При плоской крыше допустим до 10 градусов необходимо устраивать сплошную обрешетку. Для этого лучше всего использовать влагостойкую фанеру, плиты OSB или обрезную доску сечением 30х100 или брус 40х50 миллиметров. Что касается сечения самих стропил, то оно подбирается по тем же правилам, что и для профнастила. Стропильная система для гофрированных асбоцементных листов (шифер) Удивительно, но каждый знает кровельный материал под названием «шифер», потому что подавляющее большинство частных домов покрыто именно этим продуктом.За счет жесткости и составляющих этот материал имеет достаточно солидный вес, поэтому необходимо соблюдать рекомендации по установке стропильной системы, чтобы она не разрушилась до начала эксплуатации. Низкая герметичность готовой плоскости не позволяет использовать шифер с уклоном менее 22 градусов, это приведет к протечкам. Если вы не можете найти никаких рекомендаций по установке асбестоцементных листов (что маловероятно), то вы всегда имеете право воспользоваться прилагаемой к ондулину инструкцией; Максимально возможный уклон стропил при шиферной кровле менее 60 градусов; Оптимальный шаг стропил лежит в пределах от 0.От 8 до 1,5 метров. Здесь все будет зависеть от нагрузки и сечения пиломатериалов; Как правило, деревянная система для шифера требует сечения ножек несколько большего размера, чем при легкой кровле. Примером может служить ситуация, когда шаг стропил 1,2 метра. Для стропил придется брать балку сечением 75х150 или 100х200; Что касается обрешетки, то ее элементы также будут отличаться от шага стропильных ног. Если он будет до 1,2 метра, то пруток 50х50 миллиметров пойдет полностью, а с большим шагом — 60х60 миллиметров; Шаг балки обрешетки следует выбирать так, чтобы один лист поддерживал 3 элемента.Сланец должен выходить за края на 15 сантиметров с обеих сторон. Например, если рассматривать асбестоцементный лист стандартных размеров (175 сантиметров), то можно использовать шаг обрешетки 80 сантиметров. Наверное, стоит вспомнить, что асбест — это вредное вещество , поэтому при работе с материалом, в котором содержатся его частицы, необходимо соблюдать технику безопасности. В котором говорится, что рабочий должен иметь при себе средства индивидуальной защиты. Стропильная система односкатная и двухскатная В последнее время все больше симпатий вызывает скатная крыша. Это и понятно, потому что материалы только дорожают, а я очень хочу сэкономить. Благодаря простой конструкции это возможно. Стропильная система одного ската довольно примитивна. Для этого нужно просто поставить балки на венец и закрепить. Конечно, не стоит забывать и об изоляционном материале. Максимальный уклон односкатной крыши может составлять 30 градусов, а пролет — 6 метров (это правило касается пиломатериалов).Самым оптимальным считается уклон 15-20 градусов. С этого ракурса ветровая нагрузка особого вреда не нанесет, а вот снежный покров доставит некоторые неудобства. Решением этой проблемы может стать размещение здания «на ветру», что позволит ему естественным образом убирать снежную массу с крыши. Альтернатива скатной кровле — скатная крыша. Он представляет собой ряд прямоугольников, соединенных между собой мауэрлатом и гребнем. Стоит отметить один интересный факт.Когда форма треугольника приближается к равнобедренной, его жесткость увеличивается. В связи с этим при уклоне крыши до 60 градусов можно допустить расширение шага между стропилами. Но не стоит заигрывать с расчетами, так как это может привести к увеличению парусности и расхода пиломатериалов. Самый оптимальный уклон откосов для двускатной системы — 45 градусов. Если вы решили возвести крышу самостоятельно, то вам пригодятся несколько советов, которые не только облегчат вам работу, но и увеличат срок эксплуатации вашей кровли в целом. Правильный расчет конструкции — задача не из легких, но даже если она выполнена правильно, при неправильном креплении она может быть нарушена. Поэтому, монтируя стропильные ноги на место, выполняйте работу со всей ответственностью. Для повышения квалификации можно почитать информацию в сети, либо пригласить на сайт знающего человека; Шаг стропильных ног никак не должен влиять на теплоизоляцию. Стоит помнить, что тарелки способны незначительно изменяться в размерах.Воспользуйтесь этим и засуньте их как можно плотнее. В строительном магазине есть стандартные размеры изоляционных плит в 60, 80, 100 и 120 сантиметров; Для большинства крыш, уклон которых меньше 45 градусов, в расчет необходимо учитывать вес рабочего. Что касается более острых крыш, то в этом нет необходимости, поэтому можно уменьшить уклон стропил на 20%; Воспользуйтесь современными технологиями и рассчитайте кровлю с помощью онлайн-калькуляторов.Все, что вам нужно сделать, это ввести точные параметры; Нормативные документы по ветровой и снеговой нагрузке можно найти в сети или у мастеров на стройплощадке; Любая древесина, используемая в строительстве, должна быть максимально высушена. Это позволит избежать ее деформации в будущем. Крыша здания — один из важнейших элементов всего здания. Если вы начнете экономить на кровельном пироге, то вскоре вам предстоит дорогостоящий ремонт, который коснется не только этого участка, но и всего здания.Поэтому, если вы хотите получить с комфортом максимальный срок эксплуатации, то не стоит использовать некачественные материалы. Сегодня фермы из профильной трубы по праву считаются идеальным решением для строительства гаража, жилого дома и хозяйственных построек. Прочные и прочные, такие конструкции недорогие, быстрые в исполнении, и с ними может справиться любой, кто хоть немного разбирается в математике и имеет навыки резки и сварки. А как правильно выбрать профиль, рассчитать колхоз, сделать в нем перемычки и установить, мы сейчас вам подробно расскажем.Для этого мы подготовили для вас подробные мастер-классы по изготовлению таких ферм, видеоуроки и ценные советы наших специалистов! Так что же такое ферма? Это конструкция, которая связывает опоры в одно целое. Другими словами, ферма относится к простым архитектурным сооружениям, среди ценных преимуществ которых мы выделяем следующие: высокая прочность, отличные эксплуатационные характеристики, низкая стоимость и хорошая устойчивость к деформации и внешним нагрузкам. В связи с тем, что такие фермы обладают высокой несущей способностью, их размещают под любыми кровельными материалами, независимо от их веса. Использование в строительстве металлических ферм из новых или прямоугольных замкнутых профилей считается одним из наиболее рациональных и конструктивных решений. И не зря: Главный секрет — в экономии за счет рациональной формы профиля и соединения всех элементов решетки. Еще одно ценное преимущество профильных труб для использования в их производстве ферм — это одинаковая устойчивость в двух плоскостях, замечательная обтекаемость и простота использования. При малом весе такие фермы выдерживают серьезные нагрузки! Фермы фермы различаются по очертанию поясов, типу сечения стержней и типам решеток.А при правильном подходе вы сможете самостоятельно сварить и установить ферму из профильной трубы любой сложности! Даже это: II этап. Получаем качественный профиль Итак, прежде чем составлять проект будущей фермы, сначала нужно определиться с такими важными моментами: контуры, размеры и форма будущей кровли; материал изготовления верхней и нижней зон фермы, а также ее решетки; Запомните одну простую вещь: каркас из профильной трубы имеет так называемые точки равновесия, которые важно определить для устойчивости всего хозяйства.И очень важно подобрать для этой нагрузки качественный материал: Фермы строятся из профильной трубы таких типов сечений: прямоугольного или квадратного. Они доступны в различных размерах и диаметрах сечения, с разной толщиной стенки: Мы рекомендуем те, которые специально продаются для небольших зданий: они достигают длины 4,5 метров и имеют сечение 40x20x2 мм. Если будете делать фермы длиннее 5 метров, то выбирайте профиль с параметрами 40х40х2 мм. Для полномасштабного возведения кровли многоквартирного дома вам потребуются профильные трубы с такими параметрами: 40х60х3 мм. Устойчивость всей конструкции прямо пропорциональна толщине профиля, поэтому не используйте трубы для изготовления ферм, для которых они предназначены только для сварки стоек и рам — вот другие характеристики. Также обратите внимание, каким методом было изготовлено изделие: электросварным, горячедеформированным или холоднодеформированным. Если вы решили делать такие фермы самостоятельно, то берите квадратные заготовки — проще всего с ними работать. Получите квадратный профиль толщиной 3-5 мм, который будет достаточно прочным и близким по своим характеристикам к металлическим пруткам. Но если вы будете изготавливать ферму именно для козырька, то можно отдать предпочтение более бюджетному варианту. Обязательно учитывайте расчет снеговых и ветровых нагрузок в вашем районе. Ведь при выборе профиля большое значение имеет угол наклона ферм (с точки зрения нагрузки на него): Более точно спроектировать ферму из профильной трубы можно с помощью онлайн-калькуляторов. Отметим только, что самая простая конструкция фермы из профильной трубы состоит из нескольких вертикальных стоек и горизонтальных уровней, на которых можно прикрепить стропила к крыше. Вы можете купить такой каркас в готовом виде самостоятельно, даже под заказ в любом городе России. III этап. Рассчитываем внутреннее напряжение ферм Самая главная и ответственная задача — правильно рассчитать ферму из профильной трубы и выбрать нужный формат внутренней решетки.Для этого нам понадобится калькулятор или что-то подобное, а также табличные данные СНиПов, которые для этого есть: СНиП 2.01.07-85 (удар, нагрузка). СНиП п-23-81 (сведения о металлоконструкциях). Если возможно, ознакомьтесь с этими документами. Форма и угол наклона крыши Для какой крыши нужна ферма? Сарай, двускатный, куполообразный, арочный или шатровый? Самым простым вариантом, конечно же, является изготовление стандартного односкатного навеса.Но также можно самостоятельно рассчитать и изготовить достаточно сложные фермы: Стандартная ферма состоит из таких важных элементов, как верхняя и нижняя зоны, стойки, раскосы и вспомогательные распорки, которые еще называют шприцами. Внутри ферм есть система сеток; для соединения труб используются сварные швы, заклепки, специальные парные материалы и косынки. И, если вы собираетесь делать крышу сложной формы, то такие фермы станут для нее идеальным вариантом. Их очень удобно изготавливать по шаблону прямо на земле, а уже потом поднимать вверх. Чаще всего при строительстве небольшого загородного дома, гаража или бытовки используются так называемые фермы Полонсо — особая конструкция треугольных ферм, соединенных затяжками, причем нижний пояс здесь приподнят. Фактически в этом случае для увеличения высоты конструкции нижний пояс делается обрывом, и тогда он составляет 0,23 от длины пролета. Для внутреннего пространства комнаты очень удобны. Итак, основных вариантов изготовления фермы в зависимости от уклона крыши можно выделить три: от 6 до 15 °; от 15 до 20 °; от 22 до 35 °. Какая разница спросите вы? Например, если угол конструкции небольшой, всего до 15 °, то ферму рационально сделать трапециевидной формы. И при этом вполне можно снизить вес самой конструкции, взяв по высоте от 1/7 до 1/9 от общей длины полета. Тех. соблюдайте такое правило: чем меньше вес, тем больше высота фермы. Но если у нас уже будет сложная геометрическая форма, то нужно выбрать другой вид фермы и шпалер. Типы хозяйств и формы крыш Вот пример конкретных ферм для каждого типа кровли (односкатная, двускатная, сложная): Давайте посмотрим на типы ферм: Треугольные фермы — классика создания фундамента для крутых крыш или навесов. Сечение труб для таких ферм необходимо подбирать с учетом веса кровельных материалов, а также эксплуатации самой постройки. Треугольные фермы хороши тем, что имеют простые формы, просты в расчете и исполнении.Их ценят за то, что они обеспечены естественным освещением под крышей. Но обратите внимание на недостатки: это дополнительные профили и длинные стержни в центральных сегментах решетки. И здесь вам придется столкнуться с некоторыми трудностями при сварке острых опорных углов. Следующий вид — многоугольных ферм из профильной трубы. Они незаменимы при строительстве больших площадей. Их сварка уже имеет более сложную форму, а потому они не предназначены для легких конструкций.Но такие фермы отличаются большей экономией металла и прочностью, что особенно хорошо для ангаров с большими пролетами. Durable также считается параллельной лентой фермы . Такая ферма отличается от других тем, что в ней есть все детали — повторяющиеся, с одинаковой длиной стержней, ремней и решеток. То есть стыков минимум, а потому рассчитать и приготовить такие проще всего из профильной трубы. Отдельный вид — трапеция односкатная Колонная ферма.Такая ферма идеальна, когда необходима жесткая фиксация конструкции. У нее есть откосы (раскосы) по бокам и отсутствуют длинные стержни верхней обрешетки. Подходит для крыш, где надежность особенно важна. Вот пример изготовления ферм из профильной трубы как универсального варианта, подходящего для любых садовых построек. Речь идет о треугольных фермах, и вы наверняка их уже много раз видели: Треугольная ферма с перекладиной тоже довольно проста, и вполне подойдет для строительства беседки и бытовки: А вот арочные фермы намного сложнее в изготовлении, хотя они имеют ряд своих ценных преимуществ: Ваша основная задача — центрировать элементы фермы из металла от центра тяжести по всем направлениям, проще говоря, минимизировать нагрузку и правильно ее распределить. Поэтому выбирайте тот тип фермы, который больше подходит для этой цели. Помимо вышеперечисленного, популярны также ножничные фермы, асимметричные, П-образные, двустенные, фермы с параллельными поясами и фермы мансарды с опорами и без них. Фермы с видом на чердак: Типы сеток и точечная нагрузка Вам будет интересно узнать, что определенная конструкция внутренних решеток ферм выбирается вовсе не из эстетических соображений, а вполне практично: по форме кровли, геометрии перекрытия и расчету нагрузок. Вам нужно спроектировать свою ферму так, чтобы все силы были сосредоточены именно в узлах. Тогда в ремнях, раскосах и фермах не будет изгибающих моментов — они будут работать только на сжатие и растяжение. И тогда сечение таких элементов уменьшается до необходимого минимума, при этом существенно экономится материал. Да и саму ферму ко всему легко можно сделать на петлях. В противном случае сила, распределенная по стержням, будет постоянно действовать на ферму, и в дополнение к общему напряжению появится изгибающий момент.И здесь тогда важно правильно рассчитать максимальную величину изгиба для каждого отдельного стержня. Тогда сечение таких стержней должно быть больше, чем если бы сама ферма нагружалась точечными силами. Подведем итог: фермы, на которые равномерно действует распределенная нагрузка, состоят из коротких элементов с навесными узлами. Давайте разберемся, в чем преимущество того или иного типа решетки с точки зрения распределения нагрузки: Треугольные решетчатые системы всегда используются в фермах с параллельными поясами и трапециевидных ферм.Его главное преимущество в том, что он дает наименьшую общую длину решетки. Диагональ Система хороша с небольшой фермой высотой. Но расход материала на это значительный, потому что здесь весь путь усилия проходит через узлы и стержни решетки. Поэтому при проектировании важно уложить максимум стержней, чтобы длинные элементы были растянуты, а стойки сжимались. Другой вид ферма решетка. Производится при нагрузках на верхний пояс, а также при необходимости уменьшения длины самой решетки.Здесь преимущество в сохранении оптимального расстояния между элементами всех поперечных конструкций, что, в свою очередь, позволяет выдерживать нормальное расстояние между прогонами, что будет практическим моментом для монтажа элементов кровли. Но создать такую ​​решетку своими руками — довольно трудоемкая задача с дополнительными затратами металла. Cruciform Сетка позволяет распределить нагрузку на ферму сразу в обе стороны. Другой вид решетки — крестовина , где распорки крепятся прямо к стене фермы. И напоследок полусогнутые и ромбические решетки , самые жесткие из перечисленных. Здесь взаимодействуют сразу две брекет-системы. Мы подготовили для вас иллюстрацию, на которой мы собрали вместе все виды ферм и их сетей: Вот пример того, как сделать ферму с треугольной сеткой: Оформление фермы с диагональной решеткой выглядит так: Нельзя сказать, что один из типов ферм определенно лучше или хуже другого — каждый из них ценен меньшим расходом материалов, меньшим весом, несущей способностью и способом крепления.Фигура отвечает за то, какая схема нагрузки будет действовать на нее. А от вида решетки будет напрямую зависеть, какой будет вес фермы, внешний вид и сложность ее изготовления. Отметим еще такой необычный вариант изготовления фермы, когда она сама по себе становится частью или опорой для другой, деревянной: IV этап. Изготавливаем и устанавливаем фермы Дадим вам несколько ценных советов, как самостоятельно без труда сварить такие фермы: Вариант первый: вы можете связаться с заводом-изготовителем, и они изготовят на заказ по вашему чертежу все необходимые отдельные элементы, которые вам нужно только приварить уже на месте. Второй вариант: получить готовый профиль. Тогда вам останется только обшить фермы изнутри досками или фанерой, а в промежутке при необходимости уложить утеплитель. Но и обойдется этот способ, конечно, дороже. Вот, например, хороший видеоурок о том, как удлинить трубу с помощью сварки и добиться идеальной геометрии: Вот еще очень полезное видео о том, как разрезать трубу под углом 45 °: Итак, теперь мы подошли непосредственно к сборке самих ферм.В этом вам поможет пошаговая инструкция: Шаг 1. Сначала подготовьте ферму. Их лучше заранее сварить прямо на земле. Шаг 2. Установите вертикальные опоры для будущих ферм. Крайне важно, чтобы они были действительно вертикальными, поэтому проверьте их с помощью отвеса. Шаг 3. Теперь возьмите продольные трубы и приварите их к опорным стойкам. Шаг 4. Поднимите фермы и приварите их к продольным трубам. После этого важно очистить все стыки. Шаг 5. Готовый каркас покрасьте специальной краской, предварительно очистив и обезжирив ее. В этом случае особое внимание уделите стыкам профильных труб. С чем еще сталкиваются производители таких ферм в домашних условиях? Во-первых, заранее продумайте опорные столы, на которые вы будете класть ферму. Далеко не лучшим образом бросить на землю — работать будет очень неудобно. Поэтому лучше поставить небольшие опорные перемычки, которые будут немного шире, чем нижний и верхний пояс фермы.Ведь вы будете вручную измерять и вставлять перемычки между ремнями, причем важно, чтобы они не упали на землю. Следующий важный момент: фермы из профильной трубы тяжелые по весу, поэтому вам потребуется помощь как минимум еще одного человека. К тому же помощь не помешает в такой утомительной и кропотливой работе, как шлифовка металла перед приготовлением. Также имейте в виду, что вам нужно будет вырезать фермы по большому количеству элементов, и поэтому мы рекомендуем вам либо приобрести, либо собрать самодельную машину, подобную той, что в нашем мастер-классе.Вот как это работает: Здесь вы шаг за шагом составите чертеж, рассчитаете решетку фермы, сделаете заготовки и сварите уже имеющуюся конструкцию. К тому же у вас останутся в употреблении и остатки профильных труб, поэтому выбрасывать ничего не нужно — все это понадобится для мелких деталей навеса или ангара! Этап V. Чистим и красим готовые фермы После того, как вы установите фермы на постоянное место, обязательно обработайте их антикоррозионными составами и покрасьте полимерными красками.Идеально подходит для этой цели краска, которая отличается прочностью и устойчивостью к ультрафиолету: Вот и все, ферма из профильной трубы готова! Остались только отделочные работы по обшивке ферм внутри и снаружи рубероидом: Поверьте, сделать металлическую ферму из профильной трубы для вас не составит особого труда. Огромную роль играет грамотно разработанный чертеж, качественная сварка фермы из профильной трубы и желание все сделать правильно и аккуратно. Металлические фермы из профильной трубы — металлоконструкции, сборка которых осуществляется при помощи решетчатых металлических стержней. Их изготовление — довольно сложный и трудоемкий процесс, но результат обычно оправдывает ожидания. Важным преимуществом можно назвать эффективность полученной конструкции. В процессе изготовления нередко в качестве соединительных металлических деталей используются парные металлические и шарфы. Дальнейший процесс сборки основан на клепке или сварке. Преимущества стали Металлургическая ферма имеет много преимуществ.С их помощью можно легко закрыть пролёт любой длины. Однако следует понимать, что правильный монтаж предполагает первоначальный грамотный расчет фермы из профильной трубы. В этом случае вы можете быть уверены в качестве созданной металлоконструкции. Также стоит придерживаться своих планов, чертежей и макета, чтобы изделие получилось в соответствии с требованиями. На этом достоинства товара не заканчиваются. Можно выделить следующие преимущества: Прочность металлического изделия. Малый вес по сравнению с другими аналогичными конструкциями. Выносливость. Устойчивость к повреждениям и негативным факторам окружающей среды. Прочные узлы, способствующие сопротивлению всем видам нагрузок. Возможность сэкономить за счет самостоятельной сборки, так как готовое металлическое изделие стоит недешево. Конструктивные особенности ферм Ферма из профильной трубы имеет характеристики, о которых следует помнить заранее.В основе деления можно выделить определенные параметры. Основным значением считается количество ремней. Можно выделить следующие типы: Второй важный параметр, без которого невозможно создать чертеж фермы, — это контуры и форма. В зависимости от последнего можно выделить прямые, двускатные или односкатные, арочные фермы. Контур также можно разделить на несколько металлических конструкций. Первый — это конструкция с параллельным поясом. Они считаются лучшим решением для создания мягкой кровли.Металлическая опора предельно проста, и ее компоненты идентичны, размер решетки совпадает со стержнями, так что установка становится легкой работой. Второй вариант — монолитные металлоконструкции. В их основе лежат жесткие узлы, обеспечивающие сопротивление внешним нагрузкам. Создание такой конструкции отличается экономией материала и, соответственно, невысокой стоимостью. Третий тип — полигональные фермы. Их отличает долгий срок и довольно сложный монтаж, а преимуществом становится способность выдерживать большой вес.Четвертый вариант — треугольные фермы из профильной трубы. Их используют, если планируется создать металлическую ферму с большим углом наклона, но минусом будет наличие отходов после строительства. Следующий важный параметр — угол наклона. В зависимости от него металлические фермы из профильных труб делятся на три основные группы. В первую группу входят металлоконструкции с углом наклона 22-30 градусов. При этом длина и высота изделия представлены в соотношении 1: 5.Среди преимуществ такой металлической конструкции можно выделить небольшой вес. Чаще всего так создаются металлические треугольные фермы. В этом случае может потребоваться установка распорок сверху вниз, если высота пролетов превышает 14 метров. В верхнем поясе расположится панно длиной 150-250 см. В результате получится конструкция с двумя ремнями и четным количеством панелей. При условии, что пролет составляет более 20 метров, следует монтировать подстропильную металлоконструкцию, обвязав ее опорными колоннами. Ко второй группе относятся фермы из квадратных труб или из профтрубы и других разновидностей, если угол наклона составляет 15-22 градуса. Соотношение высоты и длины между собой достигает 1: 7. Максимальная длина рамы не должна превышать 20 метров. При необходимости увеличения высоты требуются дополнительные процедуры, например, создается обрыв ремня. В третью группу входят металлические конструкции с углом наклона менее 15 градусов.В этих проектах используется трапециевидная стропильная система. У них дополнительно укороченные стойки. Это позволяет увеличить сопротивление продольному прогибу. Если монтируется односкатная крыша, уклон которой достигает 6-10 градусов, необходимо учитывать несимметричную форму. Деление пролета может варьироваться в зависимости от особенностей конструкции и достигать семи, восьми или девяти частей. Отдельно, ферма Полонсо своими руками монтируется. Он представлен двумя треугольными фермами, соединенными затяжкой.Это исключает установку длинных распорок, которые должны были располагаться в средних панелях. В результате вес конструкции будет оптимальным. Как рассчитать навес? Расчет и изготовление ферм из профильной трубы следует исходить из основных требований, которые прописаны в СНиП. При расчетах важно составить чертеж изделия, без которого последующий монтаж будет невозможен. Изначально следует подготовить схему, где будут указаны основные соотношения между уклоном крыши и длиной конструкции в целом.В частности, следует учитывать следующее: Контур опорных ремней. Они помогут определиться с назначением металлоконструкции, углом наклона и типом кровли. При выборе необходимо руководствоваться принципом экономии, если требования не подразумевают обратного. Размеры рассчитаны с учетом нагрузок на конструкцию. Важно помнить, что углы стропил могут быть разными, но панель должна им соответствовать. Последний расчет касается зазора между узлами. Чаще всего его выбирают так, чтобы он соответствовал ширине панели. Следует помнить, что увеличение высоты своими руками приведет к увеличению несущей способности. В этом случае снежный покров не будет удерживаться на крыше. Чтобы дополнительно укрепить металлическую конструкцию, необходимо смонтировать ребра жесткости. Для определения габаритов фермы следует руководствоваться следующими данными: конструкции до 4.Шириной 5 метров монтируются из деталей размером 40х20х2 мм; изделия шириной 5,5 метра создаются из компонентов размером 40x40x2 мм; Если ширина конструкции будет превышать 5,5 метра, оптимально выбирать детали 40х40х3 мм или 60х30х2 мм. Далее нужно рассчитать шаг, для этого нужно учесть расстояние от одной опоры до следующей опоры навеса. Часто бывает стандартным и достигает 1,7 метра. Если вы нарушите это неписаное правило, прочность конструкции может несколько нарушиться.После того, как все необходимые параметры рассчитаны, необходимо получить расчетную схему. Для этого воспользуйтесь программой для достижения необходимой силы. Большинство программ имеют то же имя, что и процесс, который они выполняют. Вы можете выбрать программу «Расчет ферм», «Расчет ферм 1.0» и другие подобные. Обязательно учитывайте при расчете стоимость одной тонны металла при покупке, а также стоимость изготовления самой металлоконструкции, то есть стоимость сварки, обработки антикоррозийным составом и монтажа.Теперь осталось разобраться, как сварить ферму из профильной трубы. Чтобы сварка фермы была качественной, необходимо соблюдать ряд рекомендаций. Среди них следующие: Чтобы дизайн получился в соответствии с требованиями, важно придерживаться определенного алгоритма работы. Изначально разметка сайта. Для этого монтируются вертикальные опоры и закладные детали. При необходимости металлопрофильные трубы можно сразу поместить в ямы и забетонировать.Установка вертикальных опор проверяется отвесом, а для контроля параллельности натягивают шнур. Если в процессе строительства дома вы задумываетесь, как правильно и интересно сделать крышу, то у вас есть два распространенных варианта — это односкатная и двускатная форма крыши. Хотя двускатная крыша очень популярна, она довольно сложна и на ее возведение уйдет много времени. Односкатная форма крыши приобретает все большую популярность благодаря необычному внешнему виду и простоте монтажа. Поэтому в этой статье мы рассмотрим устройство односкатной кровли, как правильно выбрать материалы для кровли, как утеплить эту деталь и как выполнить работы самостоятельно. А чтобы скатная крыша своими руками получилась правильной, предоставим чертежи и фото. Выберите подходящий уклон крыши Односкатные крыши достаточно простые, их легко построить, но, главное, все продумайте заранее. Угол наклона крыши можно определить в зависимости от снега, ветровой нагрузки и климатических условий вашего района.Кроме того, важно учитывать, что каждый материал для обшивки скатной кровли имеет свой минимально рекомендуемый угол наклона. Рассмотрим некоторые из них: шифер и ондулин — не менее 6 градусов. Плитка керамическая или цементно-песчаная — не менее 10 градусов. Битумная черепица — не менее 12 градусов. Металл — не менее 6 градусов. Плиты асбестоцементные — не менее 27 градусов. Листы медные, оцинкованные или цинк-титановые — не менее 17 градусов. Профнастил — не менее 6 градусов. В случае, когда минимальный угол наклона кровли больше рекомендованного, проблем не будет, если меньше, необходимо переделать до рекомендованных показателей. Если не придерживаться технологии монтажа кровли и рубероида, то он может не только потечь на стыках, но даже при большом количестве снега просто деформироваться. Самый оптимальный уклон кровли — около 20 °. Но перед тем, как приступить к работе, лучше рассчитать угол, подходящий для вашего участка.Кроме того, при покупке уточняйте эту информацию у консультантов, так как производители иногда указывают другие цифры уклона крыши. Бывает, что производители могут указать уклон 14 °, хотя по ГОСТу минимальный угол наклона этого материала составляет около 6 °. Совет! При уклоне кровли менее 12 ° все стыки кровельного материала следует смазать специальным составом, который не допустит протечки скатной кровли. Для этого можно использовать битумную мастику или кровельный герметик. Очень важно сделать чертежи, благодаря которым можно будет выбрать угол наклона кровли и произвести правильные расчеты. Если вы строите новый дом или с / х постройку, на которой планируете установить скатную крышу, то одну из стен нужно поднять повыше. Для правильного расчета можно использовать формулу прямоугольного треугольника. Обратите внимание, что в расчете не учитывается длина свесов кровли.Они нужны для защиты стен здания от снега и дождя. Минимальный размер свеса должен быть не менее 20 см. В любом случае он не должен выделяться на общем фоне и гармонично смотреться с кровлей. Совет! Существует множество программ для проектирования, с помощью которых вы можете увидеть свою идею в трехмерном измерении. Эти программы помогут вам решить, какой свес крыши лучше всего, и наглядно покажут ваш дом на мониторе. Скатная крыша своими руками пошагово Монтаж стропильной системы Возведение односкатной крыши начинается со сборки стропильной системы.Это основной каркас крыши, на который будет устанавливаться рубероид. Для работы вам потребуются: брус 100 × 100 мм или 150 × 150 мм; гвозди укладка досок толщиной не менее 50 мм; теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы; рулетка, степлер, строительный уровень; зубило, топор, кровельный молоток; пила, нож, отвертка. Выбор стропильной системы полностью зависит от размеров здания и кровельного материала.Также учтите, из чего сделаны стены. Опорами для стропил всегда служит мауэрлат. Кровельный мауэрлат Мауэрлат — это брус, уложенный сверху по всему периметру стены. Он играет роль нижней опоры для стропил. Если в вашей конструкции используются стропила металлического каркаса, то мауэрлат изготавливают из швеллера или другого металлического материала. Этот элемент соединяет крышу со стенами и распределяет нагрузку по всей их площади. При установке кровельного мауэрлата в обязательном порядке следует укладывать гидроизоляционный материал (гидроизоляцию).Часто для этого используется рубероид, который укладывается в несколько слоев. Если этого не сделать, дерево начнет гнить, а металл со временем заржаветь. Важно соединить каждое звено с двумя соседними, что вместе со стропилами превратится в довольно надежную конструкцию. Чтобы понять, как сделать скатную крышу, важно учитывать, какое здание вы строите. Например, если это сарай, изба или гараж, то для такой постройки не требуются слишком большие балки.Если ширина постройки достигает 6 метров, выгодно использовать скатную крышу. Дело в том, что конструкция довольно проста и не требует использования резервных копий или прогонов. Благодаря этому вы сэкономите свою энергию, время и деньги. Если высота постройки до 5,5 м, можно использовать балки от 50 до 150 мм. Если до 4 метров — от 50 до 100 мм. Но в любом случае учитывайте погодные условия в вашем регионе. К тому же, если угол наклона кровли небольшой, экономить на балках не стоит.Ведь иначе из-за снега крыша может просто прогнуться и деформироваться. Для устройства скатной кровли высотой до 4,5 м каркас между стенами достаточно простой. Он состоит из двух бревен мауэрлата, которые крепятся к стенам, и стропил, опирающихся на мауэрлат. Для устройства односкатной кровли высотой до 6 м между стенами необходима дополнительная станина и стропильная нога упирается в балку посередине. Для устройства односкатной кровли от 6 м было бы хорошо, если бы внутри была еще одна несущая стена, на которую можно было бы опираться на стойки. При строительстве скатной кровли более 12 м стропильная конструкция будет намного сложнее из-за наличия дополнительных подстропильных ног. Если нужно нарастить балки по бокам, нужно использовать древесину такого же сечения. Для надежности важно по бокам закрепить две деревянные пластины, длина которых не менее 60 см. Для того, чтобы прикрепить стропильный брус к мауэрлату, необходимо сделать в стропиле пропил, которым оно упирается в мауэрлат.Если вы не хотите возиться с каждым стропилином, создайте шаблон, по которому вы сделаете необходимый пропил во всех брусках. Совет! Если на деревянный дом делать каркас крыши, то стропила нельзя жестко закрепить на мауэрлат. Это связано с тем, что большинство этих построек проседают. Впоследствии конструкция может перекоситься. Поэтому для таких построек используют крепеж, который в народе называют «скользким». Они представляют собой уголки, которые крепятся к мауэрлату и подвижно соединяются с металлическими полосами, прикрепленными к стропилам.«Скользкие» закрепляются пополам на стропильной ноге. Установка стропил Установка стропил происходит следующим образом: стропила крепим к мауэрлату. Промежуточное расстояние следует определять в зависимости от выбранного кровельного материала. Обычно это от 50 до 80 см. Для крепления понадобится анкер или крупные гвозди. Укладывать стропильный конец необходимо вверх или, другими словами, «на край». Важно внимательно следить за углом наклона каждого стропила.Если этим пренебречь, то выставить ровную поверхность для укладки рубероида будет сложно. Чтобы упростить себе работу, установите первую и последнюю балку и натяните леску. Это послужит ориентиром и значительно упростит вашу работу. Совет! Если все стены здания плоские, и вы не хотите взламывать одну из стен наверху, то выход есть. Кровельные фермы сэкономят и деньги, и силы. Фермы можно купить в готовом виде или сделать своими руками. Для гаража или сарая в качестве материала подойдет дерево.Для жилых помещений лучше использовать металл. Выбор кровельного материала При выборе рубероида важно учитывать тип конструкции. Например, если это конструкция амбарного типа, то можно выбрать не слишком дорогой рубероид. Если это жилой дом, то нужно выбирать прочный, эстетично красивый кровельный материал, который будет иметь хорошую звукоизоляцию. Ниже представлены наиболее распространенные материалы для кровли: Все, что от вас требуется, это взвесить все за и против, определиться с бюджетом и выбрать подходящий для себя материал.Затем можно приступать к устройству односкатной крыши. Монтаж обрешетки Очень важно как можно лучше выровнять основание под рубероид. В противном случае крыша будет неровной и возможны даже подтёки. Кроме того, при устройстве кровли важно придерживаться технологии, рекомендованной производителем. Утеплитель крыши Для жилых помещений лучше утеплить крышу. Процесс утепления ведем в следующем порядке: Крепим гидроизоляцию степлером. Устанавливаем ТЭН. Наполняем встречную решетку. Установить пароизоляцию. Наиболее распространенный изоляционный материал — минеральная вата или полистирол. Обычно для кровли достаточно слоя в 10 см, но информацию по каждому региону следует уточнять. Ниже представлена ​​схема правильной изоляции. Выход Как мы увидели из этой статьи, односкатная форма крыши отлично подходит для гаража или сарая, а также для кровли частных домов.Не забудьте осмотреть уже изготовленную поверхность на предмет повреждений. К тому же важен своевременный ремонт, а при правильно подобранных материалах и технологиях отличный результат гарантирован! Разъяснение сортов гофрированного картона: различные типы картона FEFCO — Европейская федерация производителей гофрированного картона — некоммерческая организация, представляющая интересы отрасли гофрированного картона. Коды корпусов FEFCO — набор стандартных шаблонов проектирования, используемых в гофрированной промышленности. Волокно — упаковочные материалы изготавливаются из формованных волокон, иначе называемых формованной целлюлозой. Флейта — Бумага, обеспечивающая центральный слой гофрированного картона (картона). Он разделяет вкладыши и обеспечивает прочность и жесткость. Пожалуйста, см. Приложение 1 для более подробной информации о наиболее распространенных флейтах. Гофрированный профиль — форма гофров в гофрированном материале Плотность — также называется GSM, плотность бумаги, указанная в г / м2 (граммы на квадратный метр) GSM — сокращение от грамма на квадратный метр. Крафт — коричневая бумага или картон, произведенные из первичной целлюлозы в процессе варки целлюлозы. Он изготовлен из натуральных небеленых древесных волокон. Легкость — в упаковке легкий вес — это конструкция упаковки, которая сокращает расход материалов, снижает вес и стоимость, а также снижает нагрузку на окружающую среду. Лайнер — один из бумажных материалов, составляющих одну часть компонентов гофрированного картона. Есть внутренняя и внешняя облицовка; внешний вид обычно более высокого качества из-за того, что он используется для отделки печати. Mottled — Бумажный лайнер не совсем белого цвета Одинарная поверхность — одна часть гофрировки приклеена только к одной подкладке Одностенный или двусторонний одностенный картон состоит из одной части рифленой бумаги (в середине) и двух материалов (обычно картона), которые приклеиваются с обеих сторон рифленой бумаги для придания ей прочности. Край прорези — Край листа, на котором параллельно ему проходит канавка. Он также известен как ширина материала Тестовый лайнер — вторичный лайнер, который может быть изготовлен в виде листа с одинаковыми волокнами.Известный как гомогенный / симплексный или, как комбинация двух слоев, при этом внешний слой представляет собой переработанное волокно более высокого качества, он известен как дуплекс или многослойный. Tri wall — гофрированный картон с тройным рифлением, который используется благодаря своей прочности, гибкости и экологичности. Девственный материал — Материал, который не обрабатывался ни в какой другой форме, кроме его первоначального производства. Вес — относится к плотности материала, дополнительную информацию см. В GSM. Калькулятор кровли Следующие инструменты позволяют оценить площадь крыши, а также количество материалов, необходимых для строительства крыши в данной области.«Базовая площадь дома» — это площадь земли, которую занимает дом, и для более сложных форм ее можно оценить с помощью Калькулятора площади. Калькулятор площади кровли Калькулятор кровельных материалов Расчетная площадь является приблизительной. В случаях, когда крыша имеет сложную форму, например, на изображении справа, измерение размеров и площадей каждой части крыши для расчета общей площади приведет к более точному измерению площади.Калькулятор не может учитывать сложные формы только на основе измерения площади в квадратных футах. Калькулятор площади можно использовать для расчета площади различных простых форм, которые вместе могут составлять площадь крыши. Использование совокупной площади этих простых форм может дать более точную площадь крыши, которая будет использоваться с Калькулятором кровельного материала. Наиболее распространенные кровельные материалы, используемые в Соединенных Штатах, включают черепицу, мембранную кровлю и керамическую черепицу, каждый из которых имеет разный срок службы.Кровля из гонтовой черепицы обычно имеет срок службы 15-30 лет, а мембранная кровля — 5-15 лет. Хотя крыши из керамической черепицы дороги, они могут прослужить более 100 лет. Шаг крыши Уклон крыши — это величина вертикального подъема крыши, деленная на ее горизонтальный пробег. Его часто сравнивают с уклоном, но это не совсем то же самое. В Соединенных Штатах используется длина 12 дюймов (1 фут), а уклон измеряется как высота крыши более чем на 12 дюймов. Например, уклон крыши 7/12 означает, что крыша поднимается на 7 дюймов на каждые 12 дюймов по горизонтали.За пределами США обычно используется градусный угол. Уклон кровли является определяющим фактором стоимости крыши, а также площади крыши и типа используемых материалов. Это влияет на проходимость, а также на водоотвод, а крыши в районах с сильным дождем или снегопадом, как правило, имеют более крутые скаты. Уклон крыши влияет на фактическую площадь крыши. В зависимости от того, измеряется ли площадь крыши по горизонтали (возможно, по чертежу или фотографии), для определения фактической площади крыши необходим поправочный коэффициент.Для данного шага и измерения площади по горизонтали умножьте площадь по горизонтали на поправочный коэффициент, соответствующий уклону, приведенный в таблице ниже, чтобы определить фактическую площадь крыши, которая будет использоваться в Калькуляторе кровельного материала. Хотя можно оценить количество необходимых материалов, используя только измерение общей площади крыши, как видно из таблицы, в зависимости от того, насколько велик уклон крыши, фактическая площадь крыши может отличаться до 2,236 от заданной. Измеренная общая площадь с шагом 24/12.Таким образом, хотя это может быть обременительно, измерение площади и уклона каждой части крыши и умножение на соответствующий поправочный коэффициент приведет к наиболее точной оценке необходимых кровельных материалов. Типичные поправочные коэффициенты на наклон: 1,357 9000 15/12 Шаг Угол Умножить на Шаг Угол Умножить на 1/12 4.8 ° 1.003 2/12 9,5 ° 1.014 3/12 14.0 ° 1.031 4/12817 1.054 5/12 22,6 ° 1.083 6/12 26,6 ° 1.118 7/12 000 000 30.3000 ° 8/12 33.7 ° 1,202 9/12 36,9 ° 1,250 10/12 39,8 ° 1,302 7 9000 7 9000 9000 12/12 45,0 ° 1,414 13/12 47,3 ° 1,474 14/12 49,4 ° 49,4 ° 51. Ответить Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт