10 вариантов пирога стяжки пола. Полы в разрезе. Размеры |
18.04.2015 profipol_dp 7 621 просмотра
Все варианты пирога пола, представленные здесь, справедливы как для полусухой стяжки, так и для традиционной мокрой.
Указаны возможные (оптимальные) размеры и толщины материалов и слоев пирога пола.
Содержание статьи:
Пирог чистового пола в квартире / доме:
Пирог теплого пола в санузле (туалете, ванной):
Пирог пола в душевой:
Пирог пола по грунту:
Контактная стяжка пола в квартире по плитам перекрытияСтяжка пола по плите перекрытия контактным методом, без каких-либо подложек между стяжкой и плитой перекрытия.
При контактном методе устройства стяжки демпферная лента не обязательна.
По такому же принципу делается выравнивание старой стяжки самовыравнивающимися смесями, наливными полами или тонкослойной стяжкой — все это контактный вид полов.
- плита перекрытия
- армосетка (2,5-4мм)
- чистовая контактная стяжка (возможная толщина 1-60мм, в зависимости от ровности плиты перекрытия)
Разрез чистовой полусухой (или мокрой) стяжки пола в квартире / доме, выполненной плавающим методом.
- плита перекрытия
- теплоизоляция / звукоизоляция / подсыпка (20-50мм)
- армосетка (2,5-4мм)
- демпферная лента (5-10мм)
- чистовая стяжка пола (60-80мм)
Разрез чистовой стяжки пола с напольным покрытием в квартире / доме. Плавающий пол.
- плита перекрытия
- теплоизоляция / звукоизоляция / подсыпка (20-50мм)
- армосетка (2,5-3мм)
- демпферная лента (5-10мм)
- чистовая полусухая / мокрая стяжка пола (60-80мм)
- подложка под ламинат / паркетную доску (2-5мм)
- чистовое напольное покрытие (ламинат / паркетная доска) (10-20мм)
Разрез чистовой стяжки в санузле с теплоизоляцией, подогревом пола (водяной теплый пол), гидроизоляцией и плиткой. Плавающий пол.
- плита перекрытия
- теплоизоляция (30-100мм)
- труба водяного теплого пола (16мм)
- армосетка (2,5-4мм)
- демпферная лента (5-10мм)
- чистовая стяжка пола (60-80мм)
- эластичная гидроизоляция с нахлестом на стены (1-2мм)
- эластичный клей (2-5мм)
- чистовое напольное покрытие (керамическая плитка / керамогранит) (8-12мм)
Плавающий пол в санузле / ванной с электрическим подогревом пола под стяжкой.
- плита перекрытия
- теплоизоляция (30-100мм)
- кабель электрического теплого пола (3-6мм)
- армосетка (2,5-4мм)
- демпферная лента (5-10мм)
- чистовая стяжка пола (60-80мм)
- эластичная гидроизоляция с нахлестом на стены (1-2мм)
- эластичный клей (2-5мм)
- чистовое напольное покрытие (керамическая плитка / керамогранит) (8-12мм)
Плавающий пол в санузле / ванной с электрическим подогревом пола под плиткой.
- плита перекрытия
- теплоизоляция (30-100мм)
- армосетка (2,5-4мм)
- демпферная лента (5-10мм)
- чистовая стяжка пола (60-80мм)
- эластичная гидроизоляция с нахлестом на стены (1-2мм)
- кабель электрического теплого пола (3-6мм)
- эластичный клей (2-5мм)
- чистовое напольное покрытие (керамическая плитка / керамогранит) (8-12мм)
Плавающий пол с утеплителем (или подсыпкой) в душевой кабине / комнате.
- плита перекрытия
- теплоизоляция / подсыпка (20-100мм)
- армосетка (2,5-4мм)
- демпферная лента (5-10мм)
- чистовая стяжка пола (60-80мм)
- эластичная гидроизоляция с нахлестом на стены (1-2мм)
- эластичный плиточный клей (1-5мм)
- чистовое напольное покрытие (керамическая плитка / мозаика) (2-12мм)

Один из видов контактных полов — стяжка делается сразу по плите перекрытия без каких-либо подложек.
- плита перекрытия
- армосетка (2,5-4мм)
- чистовая стяжка пола (60-80мм)
- гидроизоляция с нахлестом на стены (1-2мм)
- эластичный клей (1-5мм)
- чистовое напольное покрытие (керамическая плитка / мозаика) (2-12мм)
Черновой пол (черновое бетонирование) по грунту (на земле) в частном доме.
- песок / глина / грунт не плодородный
- подсыпка из щебня (30-100мм)
- арматура (8-12мм)
- бетон (черновая стяжка) (60-100мм)
Пирог пола по грунту в цокольном (или на первом) этаже частного дома.
- песок / глина / грунт не плодородный
- подсыпка из щебня (30-100мм)
- арматура (8-12мм)
- бетон (черновая стяжка) (60-100мм)
- гидроизоляция (наплавляемый рубероид / битумная мастика / плотная пленка (1-5мм)
- утеплитель (ЭППС / ППС) (80-100мм)
- демпферная лента (5-10мм)
- армосетка (2,5-4мм)
- чистовая стяжка (60-80мм)
Если здесь не оказалось интересуещего вас «пирога» пола или у вас остались вопросы, то напишите об этом в комментариях или в рубрику Вопрос-Ответ.
Мы обязательно добавим недостающюю схему в эту статью.
Это тоже интересно:
армирование стяжки пола, пенопласт, теплый пол, чистовая стяжка пола,
Пол | Системы устройства пола ТехноНИКОЛЬ
Вид строительства
Промышленное и гражданское
Коттеджное и малоэтажное
Тип изоляционной системы
Пол по грунту
Внутренняя изоляция
Промышленный пол
Тип несущих конструкцийДеревянный каркас
Железобетонные
Звукоизоляционный слой
Каменная вата
Отсутствует
Рулонный битумный
Возможность устройства «теплого пола»
Есть
Нет
Теплоизоляционный слой
Каменная вата
Экструзионный пенополистирол
Пенополиизоцианурат
Отсутствует
Гидроизоляционный слой
Битумно-полимерный
Мастичный
Отсутствует
Полимерная композиция
Рулонный битумный
Рулонный полимерный
Пол по лагам | Строим свой дом
Деревянные лаги делают из досок 80–100 мм, толщиной 25 мм, нестроганых, главное, что бы все они были одного калибра. Поверхность, на которую укладываются лаги, должна быть прогрунтована и предварительно очищена. Сами лаги кладут по звукоизоляционному слою из песка или шлака, толщина которого установлена выбранным вами проектом. Звукоизоляционные подкладки могут быть из древесноволокнистых плит. По кирпичным столбикам лаги могут укладываться при устройстве полов первого этажа. Балки перекрытий тоже могут служить опорой для лаг.
Настил дощатого пола по лагам: а — поперечный разрез; б — продольный разрез: 1 — дощатый настил, 2 —лага, 3 — антисептированная деревянная подкладка и слой гидроизоляции, 4 — кирпичный столбик, 5 — тощий бетон, 6 — мятая глина, 7 — грунт
Перед установкой лаги следует обработать антисептиком. Устанавливаются лаги параллельно окнам с расстоянием друг от друга в 50–60 см, то есть расстояние между осями лаг должно быть не более 60 см. Зазор между лагами и стенами или перегородками не должен превышать 3–5 см. Первыми укладывают маячные лаги (через 2 м). Их горизонтальность проверяют строительным уровнем. Верхняя плосткость маячных лаг должна располагаться ниже отметки чистого пола на толщину покрытия (паркета, половой доски и т. п.). После того как проверена горизонтальность маячных лаг, по этому уровню укладывают промежуточные лаги с шагом 40–50 см. Короткие лаги можно стыковать между собой. Стыкуют их вырубкой «вполдерева» или торцами впритык. Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 1 м. При этом смещение стыков смежных лаг должно быть не менее 50 см. Правильность горизонтального расположения лаг можно проверить контрольной рейкой, плотно касающейся (без зазоров) поверхности всех лаг. При заниженности лаг их следует при поднимать следующими способами: подбить слой песка по всей длине и ширине звукоизоляционных подкладок; уложить дополнительные подкладки из древесноволокнистых плит. Не допускается подбивка под лаги деревянных клиньев или подкладок. Если балки цокольного или междуэтажного перекрытия расположены достаточно часто (не более 50 см друг от друга), то на стилку пола можно осуществлять по балкам.
С появлением новых материалов и технологий система устройства чернового пола по лагам возродилась в новом качестве и является хорошей альтернативой бетонным стяжкам при выравнивании поверхности пола и имеет ряд преимуществ. Во-первых, сокращается срок производства работ и экономятся материалы, а во-вторых, происходят качественные изменения: повышается уровень звуко- и теплоизоляции помещения; появляется возможность монтирования всех видов коммуникаций в подпольном пространстве (вплоть до системы отопления), кроме того, это простой способ выравнивания любых неровностей и перепадов в перекрытиях. Суть новой технологии в том, что вся эта система состоит или из пластиковых, или из деревянных лаг со сквозными резьбовыми отверстиями, в которые ввинчиваются пластиковые болты стойки. На этих болтах стой ках и лежат лаги. При помощи самореза или дюбель винта болт стойка жестко крепится к бетонному основанию. Устанавливается не обходимая величина шага между лагами (в зависимости от вида будущего покрытия по Лаги выравниваются по высоте вращением болтов стоек вокруг оси. Излишки болтов стоек можно срезать до необходимой величины. Паркетная доска толщиной более 2,2 см укладывается прямо на лаги, в остальных случаях на лаги саморезами крепят влагостойкую фанеру, а уже на нее стелется отделочный слой пола.
устройство, расчет и правила монтажа
Наверное, каждый, кто проживает на территории с умеренным климатом, где температура «за бортом» опускается до -5 -15 °С и ниже хоть на какой-то существенный промежуток времени, сталкивался с такой ситуацией, когда общий микроклимат в помещении вроде бы комфортный, а поверхность пола неприятно холодная. По-старинке пол застилается коврами, тогда становится более-менее комфортно по нему ходить босиком. Но этот экономичный вариант невозможен в таких помещениях, как кухня, ванная, туалет, прихожая. Кардинально решает проблему водяной теплый пол, обустроенный во всем доме.
При монтаже водяного теплого пола важно соблюдать технологию и не экономить на материалах
- Устройство водяного теплого пола
- Расчет теплого пола
- Бетонный водяной теплый пол своими руками
Отопительная система представляет собой трубы, уложенные в стяжку пола или непосредственно под напольное покрытие, по которым циркулирует теплая вода, тем самым нагревая пол.
Такая система подключается к источнику с горячей водой. Обустроить водяной теплый пол в квартире можно только в том случае, если в ней предусмотрено автономное отопление. Монтировать же теплый пол в типовых домах категорически запрещено, в том числе и подключать к центральному отоплению. А вот в частных домах оборудовать теплый пол на основе циркуляции воды можно беспрепятственно. Главное, составить проект и правильно все рассчитать.
Схема водяного теплого пола послойно в разрезе
Схема водяного теплого пола может представлять собой такой пирог:
- Плита перекрытия (в квартирах и частных домах на этаже выше 1-ого). Если пол на 1-ом этаже выполнен по грунту, то слои должны быть такими: песок 5 – 7 см, щебень фракцией 30 – 50 мм слоем 8 – 10 см, полиэтиленовая пленка, черновая стяжка с добавлением щебня 5 – 10 мм и речного песка, слоем 7 – 10 см.
- Гидроизоляция (наплавляемая, оклеечная или обмазочная).
- Теплоизоляция (слой обязательно просчитывается индивидуально).
- Фольгированная изоляция, чтобы тепло не уходило вниз.
- Армирующая сетка.
- Трубы водяного теплого пола.
- Стяжка из цементно – песчаной смеси с добавлением пластификатора. Общая толщина вместе с трубами должна составлять 7 – 10 см. Сверху труб обязательно укладывается армирующая сетка с ячейками 150*150 мм, диаметр проволоки 3 – 4 мм.
- Финишное напольное покрытие.
Помимо бетонной системы монтажа водяного теплого пола существует еще настильная система. Ее принципиальным отличием является то, что стяжку пола выполнять не нужно, так как трубы укладываются в специальные конструкции: полистирольные или деревянные.
Перед обустройством системы необходимо произвести расчеты для определения диаметра и материала труб, которые будут использоваться, расстояния между трубами и теплоотдачи всей системы в целом.
Водяной теплый пол может выступать, как основное отопление, так и как дополнительное. Не каждое помещение можно обогреть только с помощью теплого пола. Дело в том, что ограничений по теплоотдаче конвекторов практически нет, т.е. можно установить такую мощность, что они будут очень сильно нагреваться. При этом их придется просто спрятать в специальный чехол, чтобы никто случайно не обжегся. А вот температура поверхности пола жестко ограничена, иначе будет просто некомфортно. Из этого следует, что мощность теплого пола также ограничена, ее может быть недостаточно, чтобы обогреть помещение. В таком случае основное отопление должно быть устроено другим способом, а теплые полы будут лишь приятным бонусом.
Для расчета водяного пола потребуется:
- Определить теплопотери дома. Здесь имеют значение такие показатели, как площадь окон, качество утепления стен, пола и крыши, а также высота потолков. Для расчетов можно воспользоваться онлайн программами, доступными в интернете. Полученный результат может быть разным: 40 Вт/м2 для помещений с небольшими и качественными окнами, хорошо утепленными стенами и потолком, 250 – 300 Вт/м2 для помещений с тонкими стенами из кирпича, неутепленными снаружи, и большими окнами с большим количеством щелей.
- Сравнить теплопотери дома с мощностью водяного теплого пола. При этом необходимо учесть, что трубы водяного пола не будут занимать всю площадь комнаты, а только около 70%, так называемую активную площадь. Требуется просчитать всю активную площадь дома и умножить ее на теплопотери. Если полученный результат будет больше теплопотерь, значит, система «теплый пол» может выступать только в качестве дополнительного отопления.
Более детальные расчеты лучше доверить специалистам или воспользоваться профильными компьютерными программами. Обязательно требуется выполнить проект отопления, согласно которому будет производиться монтаж. Читайте какие виды теплых полов для квартиры есть.
Монтаж водяного теплого пола в бетонную стяжку является на данный момент самым распространенным. Несмотря на сложность монтажа, а еще больше – демонтажа, у такого способа есть ряд преимуществ. Бетонная стяжка препятствует деформации труб, так как выдерживает довольно большие нагрузки на поверхность. Контактируя со стяжкой, трубы отдают ей тепло, в таком случае уже сам бетон является нагревательной поверхностью. В других же способах монтажа трубы окружены воздушной прослойкой, которая служит теплоизолятором, происходят большие потери тепла.
↑ Установка коллекторного шкафа
В коллектором шкафу соединяются подающая и возвратная трубы от котла с трубами системы водяного теплого пола
Обустройство водяного теплого пола начинается с установки коллекторного шкафа в стене помещения. Лучше всего его располагать на уровне пола примерно посередине стены. Затем к нему подводим две трубы: подающую и возвратную. По подающей трубе горячая вода из котла поступает в систему «теплый пол», проходит по ней. Возвратная труба служит, чтобы вернуть охлажденную воду из системы обратно в котел, где она снова нагреется и будет направлена к подающей трубе. Движение воды будет обеспечено циркуляционным насосом.
На обе трубы устанавливаем запорные вентили, чтобы при желании помещение можно было исключить из отопительной системы. К вентилю подключаем коллектор. Именно к нему будем подводить трубы водяного пола. На обратную сторону коллектора можно установить сливной кран и воздухоотводчик. После сбора коллекторного шкафа можно переходить к другим работам.
↑ Подготовительные работы и разметка пола
Поверхность пола для укладки системы должна быть ровной и сухой. Достаточно более-менее ровной бетонной черновой стяжки. При этом горизонтальность необходимо проверить уровнем. Большой перепад высот недопустим – придется выровнять.
Если площадь помещения больше 40 м2, разбиваем его на участки. Это связано с тем, что бетонная стяжка имеет свойство расширяться под действием температуры. На разметку влияет и геометрия помещения, максимальный размер участка должен быть 40 м2, а соотношение сторон 1:2. Так мы избежим растрескивания стяжки.
На поверхность пола стелим гидроизолирующую пленку, чтобы избежать впитывания влаги с нижних слоев. По всему периметру помещения приклеиваем демпферную ленту. Она будет компенсировать расширение бетонной стяжки. Ширины ленты в 15 см будет достаточно, чтобы перекрыть слой теплоизоляции и стяжки.
↑ Укладка теплоизоляции
Чтобы избежать потерь тепла вниз, которые могут составлять 15 – 20 %, на поверхность пола укладываем теплоизоляцию. Для этого можно использовать экструдированный пенополистирол, минеральную вату, техническую пробку, полистирол (пенопласт) и пеноплекс или другие материалы, например, специальные маты для водяного теплого пола. Толщина требуемого слоя рассчитывается индивидуально. Может составлять от нескольких сантиметров, если внизу находится отапливаемое помещение, до 20 – 25 см, если пол устроен по грунту в местности с холодным климатом. Плотность материала должна быть минимум 35 кг/м3.
↑ Армирующая сетка под трубы
В качестве армирующего материала используют сетку с ячейками 150*150 мм, при этом диаметр проволоки 4 – 5 мм. На данную конструкцию будем укладывать трубы. Иногда можно встретить рекомендации, что сверху труб укладывать армирующую сетку нет необходимости. Но это не верно. Сетка, уложенная сверху труб, равномерно распределяет нагрузку на всю поверхность теплого пола.
↑ Укладка труб системы «теплый пол»
Труба для теплого водяного пола подбирается, исходя из расчетов. Продается в мотках. Материал – полипропилен или металлопластик.
Укладка производится согласно одной из выбранных схем:
Укладка змейкой — самый распространенный способ укладки для небольших помещений
Змейка. Начинают укладку от стены с окном, так как самая высокая температура в контуре будет в самом начале. Чем больше будет змейка, тем меньше на выходе будет температура. Такой способ подходит для маленьких помещений.
Двойная змейка. Укладка происходит так, чтобы труба с обраткой располагалась рядом с горячей трубой. Так тепло распределяется относительно равномерно. Способ подходит для помещений со средней площадью.
Спиральная укладка позволяет более качественно и равномерно обогреть всю площадь помещения
Спираль (улитка). Трубы укладываются параллельно друг с другом, труба с обраткой нагревается от трубы с горячей водой. Такой способ используется в помещениях с большой площадью. Разновидностью является еще и спиральная укладка со смещенным центром.
Трубы закрепляются к арматурной сетке при помощи проволоки, клипс или крепежных лент с шагом около 1 м.
Важно! При использовании для крепления труб проволоки необходимо обязательно оставлять зазор. Иначе в процессе эксплуатации в месте, где слишком плотно притянуто, начнутся деформации.
Длина всего контура труб не должны превышать 80 – 90 м, оптимальным считается 50 – 60 м. Это связано с тем, что в слишком большом контуре большие теплопотери, помещение прогревается неравномерно. Если не получается сделать контур меньше 60 м, следует оборудовать два и более контуров.
Шаг между трубами может составлять 10 см, 15 см, 20 см, 25 см, 30 см, 35 см. Самым распространенным считается 30 см. В холодных зонах, возле окон и наружных стен, шаг должен быть не более 15 см. Расстояние от стен – 7 см.
Трубы подключаем к коллектору.
↑ Проверка системы опрессовкой
Для проверки системы на прочность в ней необходимо создать давление. Пускаем воду под давлением в полтора раза больше рабочего, но не более 0,6 МПа. Ждем 30 минут. Давление не должно снизиться больше, чем на 0,06 МПа. Ждем еще 2 часа. От предыдущего давление не должно уменьшиться более 0,02 МПа. Температура также не должна изменяться. Давление можно опустить до рабочего и оставить на 24 часа. Если убедились, что система рабочая и не имеет протечек, можно приступать к заливке стяжки.
↑ Заливка бетонной стяжки
Слой бетонной стяжки сверху водяного теплого пола может составлять от 3 до 10 см
Для бетонной стяжки под водяной пол рекомендуется использовать цемент марки не ниже М-300. Можно добавлять пластификаторы, которые улучшают прочностные свойства бетона.
Также возможен вариант покупки специальной смеси для теплых полов. Толщина слоя стяжки может быть разной: от 3 до 10 см. Определяется в расчетах системы.
Сохнет бетонная стяжка не менее 28 дней. Укладывать финишное напольное покрытие можно только спустя месяц после заливки. В качестве напольного покрытия можно использовать различные материалы, в маркировке которых указана возможность монтажа сверху водяного теплого пола.
Полистирольные плиты для водяного теплого пола значительно облегчают монтаж и представляют собой утеплитель, крепежный элемент и стяжку в одном изделии
Такой способ менее трудоемкий по сравнению с бетонным. Ожидать высыхания также не придется.
Трубы укладываем в полистирольные плиты, в которых выполнены специальные пазы. В них устанавливаем алюминиевые пластины, в которые вщелкиваем трубы теплого пола. Размеры плит 30*300*1000 мм. Сверху настилается влагопоглощающий слой, такой, как для обустройства пола из паркета или ламината. Если финишным покрытием будет линолеум или плитка, на плиты укладывается ГВЛВ не менее 10 мм толщиной. Иногда дополнительно используют теплый плинтус.
Какой способ обустройства водяного теплого пола выбрать, зависит от исходных данных: площади помещения, его утепленности, расчетных показателей. Несмотря на легкость монтажа настильной системы, по-прежнему повсеместной популярностью пользуется монтаж водяного теплого пола в бетонную стяжку. Крайне важным является необходимость правильно выполнить расчеты и соблюсти технологию монтажа.
Компенсационные швы в бетонных полах. Какие бывают, нормы
Полы из бетона не напрасно укладывают в любых типах зданий, от жилых до производственных. Прочные и долговечные, они являются прекрасной основой под любое напольное покрытие, верой и правдой служат долгие годы. Однако без подводных камней не обходится даже у самых идеальных материалов. Вот и бетонные полы имеют свойства растрескиваться, если технология их заливки соблюдена не полностью. Такие неприятные явления, если оставить их без внимания, в итоге могут привести к разрушению всей конструкции здания.
Трещины в бетоне – как не допустить?
Трещины в стяжке – настоящая трагедия для строителей. Такой пол уже не является монолитным, его невозможно отремонтировать, легче залить новый, ведь трещины обычно прорезают его на всю глубину. Причина их появления – напряжения, возникающие в твердеющем бетоне. К их возникновению приводит:
- неравномерное высыхание стяжки;
- изменение температурного режима;
- усадка отвердевающего монолита.
Именно поэтому после заливки бетонного пола в нем нарезают компенсационные швы. Это целенаправленно созданные руками человека разрезы, искусственно снимающие напряжения в монолите путем разделения его на отдельные элементы. Важно сделать эту работу вовремя, если пропустить нужный момент, образования первых трещин не избежать и потребуется сложный ремонт бетонного покрытия.
Классификация компенсационных швов
Конструкции сооружений подвержены влияниям внешних условий. На материал, из которого они построены, разрушительно влияют перепады температуры и влажности, во вновь построенном здании идет невидимая глазу, но постоянная усадка отдельных элементов. Поэтому на этапе строительства предусматриваются швы, которые компенсируют воздействия, ведущие к образованию деформаций:
- температурные – позволяют материалу расширяться свободно, без создания в нем напряжения и без образования трещин;
- изоляционные – исключают возможность передачи напряжения от несущих стен или колонн стяжке;
- усадочные – снимают напряжение, возникающее в бетонных конструкциях при их неравномерном застывании, уменьшении в размерах.
Технология устройства швов определена строительными нормами. Однако не только строители, но и рядовые домашние умельцы должны иметь представления об основных правилах их нарезки. Даже если вы не собираетесь устраивать бетонную стяжку своими руками, нелишним будет проконтролировать правильность выполнения работ нанятыми строителями.
Правила устройства швов разных видов
Обычно температурные швы устраиваются в наружных конструкциях здания, особенно подверженных влиянию климатических условий. В стяжке пола они нужны, если по условиям эксплуатации он будет подвергаться постоянным изменениям температуры. Основные требования – ширина не менее 6 мм, совпадение оси с осями колонн, швами подстилающего слоя и перекрывающих плит.
Изоляционные швы обязательны вдоль всех несущих стен, вокруг фундаментов под тяжелое оборудование, колонн. Средняя ширина – 10 мм, устройство тех, что отделяют стены от наливных полов, производится перед заливкой путем укладки изоляционного материала, остальные – обычно нарезаются.
Глубина усадочных швов определяется толщиной монолитного слоя. Они должны разрезать бетонную плиту не менее, чем на 1 треть. Шаг между ними равен толщине стяжки, умноженной на 24. Обычная практика – нарезка монолита на квадраты со стороной от 3 до 6 м.
Способы выполнения компенсационных швов
Нарезка монолитного бетона
Когда местоположение разрезов точно рассчитано, осталось определиться со способом получения швов. В строительной практике применяют 2 основных метода:
- Закладка досок, реек, пластика, обработанных антиадгезионным составом, в местах запланированных разрезов. После заливки и застывания бетона они легко удаляются.
- Нарезка монолитного бетона машиной с абразивным или алмазным кругом. Выполняется спустя 2 суток после обработки поверхности упрочняющей пропиткой.
Если после заливки бетона на его основании устраивают бесшовное полимерное покрытие, температурные и изоляционные разрезы делают и в полимерных наливных полах, так как колебания температуры воздуха и небольшие подвижки здания происходят постоянно. Усадочные компенсационные швы после полного высыхания монолита и остановки усадочных процессов заделывают полимерными шпатлевками, на эту основу наносят покрытие из полиуретана или эпоксидной смолы.
Материалы, применяемые для герметизации швов
Разрезы выполнены, нагрузки в полах распределены равномерно, возникает другая проблема: открытые отверстия следует немедленно изолировать, иначе в них немедленно начинается накапливание влаги и пыли, размножение патогенных микроорганизмов. Все это в конечном итоге проводит к расслаиванию монолита и его разрушению. Для решения проблемы используют различные материалы:
- уплотнительные жгуты, имеющие прекрасную эластичность, материал их исполнения – вспененный полиэстер;
- профилированные ленты, иначе называемые гидрошпонки, их изготавливают из полимеров, в стяжку укладывают непосредственно при заливке бетона;
- профили, выполненные из морозостойкой резины и металлических направляющих – алюминиевых или стальных, бывают накладными и скрытыми;
- мастики акриловые, латексные, полимерные – самый популярный способ герметизации деформационных швов, при котором достигается полное обеспыливание и защита от проникновения влаги.
Технология герметизации мастиками
Сразу после нарезки из швов полностью удаляют пыль промышленным пылесосом. Разрезы грунтуют, и только спустя 8 часов после грунтовки, когда поверхность внутри разрезов полностью просохнет, становится возможным внести туда мастику. Для качественной герметизации влажность бетона очень важна. Герметизирующий состав не будет выполнять своих функций, если при его укладке она была выше 4%.
Мастику тщательно смешивают с отвердителем в точных пропорциях, указанных в инструкции. Деформационные швы заполняют полученным составом при помощи рамочного пистолета. Полосу герметика разравнивают узким шпателем, смоченным в мыльном растворе, вровень с напольным покрытием. Мастики, которые используются для герметизации, после окончательного застывания отличаются особой прочностью и эластичностью, они не дают усадки и легко окрашиваются в нужный оттенок.
Остались вопросы? Задайте их нашему эксперту!
Самые интересные вопросы
все про полы на полиуретановой основе
Чаще всего можно встретить наливные полиуретановые полы в торговых и выставочных залах, бассейнах, торговых и складских помещений, медицинских учреждениях, и уже реже – в жилых квартирах. Хотя как раз в доме такие полы – отличное готовое решение для кухни, ванных и прихожей, где нередко бывает влага, острые шпильки и падающие острые предметы. Что в составе такого покрытия и в чем его преимущества? Сейчас подробно во всем разберемся.
Такие полы – это не только шикарное дизайнерское решение, но еще и:
- Поразительная долговечность
- Высокая устойчивость к любым механическим нагрузкам
- Идеально ровное основание для дальнейших экспериментов
- Гигиеничность и предельная простота уборки
- Полное отсутствие выделения пыли или грязи, как от бетонной стяжки
- Оригинальность и эксклюзивность всего дизайна интерьера
Полиуретановые полы также отлично выдерживают серьезные перепады температур. Вот почему их делают часто там, где у помещения нет крыши, где постоянна вибрация и нагрузки можно отнести к жестким абразивным. Этот вид пола особенно прочен: при его незначительной толщине, которая не всегда достигает и 3 мм, уже через три дня по нему можно начинать возить едва ли не тракторы.
Еще одно важное преимущество полимерного пола, которое хотелось бы отметить отдельно, — это простота ремонта. В производственном цеху или в автомастерской нередки ситуации, когда падает достаточно тяжелый и острый предмет. Для плитки или ламината это – серьезные восстановительные работы, тогда как полимерный пол в поврежденном месте достаточно просто ошкурить и покрыть лаком. И, что удивительно, даже самые тонкие каблуки не могут повредить такому покрытию.
Виды и состав современного полиуретанового пола
Полиуретановые полы сегодня применяются двух видов:
- Однослойные, или тонкослойные.
Они редко бывают толще 0,5 мм и предназначены для помещений с низким уровнем нагрузок. Их не сложно поцарапать, но легкие удары и современную бытовую химию для жилых домов они переносят без проблем. Хотя и обновить такие полы тоже куда проще, чем другие.
- Двухкомпонентные, или высоконаполненные. Толщина этих куда больше предыдущих – до 2,5 мм. Такое покрытие предназначено для интенсивных нагрузок, и мыть их можно любыми моющими средствами. Двухкомпонентные полиуретановые полы стойки к резким перепадам температур, устойчивы и служат не менее 10 лет даже в автомастерской.
В разрезе наливное полиуретановое покрытие будет иметь три слоя:
- Нижний, который представляет собой пропитку однородного состава и небольшой вязкости, служащей основанием для заливки.
- Средний, а именно двухкомпонентное полиуретановое покрытие с высокой эластичностью и адгезией.
- Верхний антикоррозийный слой, благодаря которому пол наделен высокой устойчивостью перед химическими и механическими воздействиями.
Вот схема:
Если у вас не получается выбрать, какой наливной пол лучше всего подойдет для вашего помещения, то в следующей статье мы расскажем про виды самонивелирующихся смесей: https://pol-master.com/pol-pokritiya/nalivnoi/kakoj-nalivnoj-pol-luchshe.html.
Тонкости заливки полиуретанового пола
Нанесение полиуретанового пола чем-то сходно с окраской пола масляной краской. Даже больше, растекается полиуретан по полу как вода – очень быстро, и легко заполняет собой небольшие трещины и неровности. При этом износостойкость этого материала впечатляет: он истирается намного медленнее, чем сталь, почему и из полиуретановых составов сегодня изготавливают автомобильные тормозные колодки.
Полиуретановый пол, в принципе, может быть залит почти на любое сухое и ровное основание. Но, если вы делаете все добросовестно, тогда совсем не лишней будет бетонная стяжка.
На свежую бетонную стяжку
Итак, если вы собираетесь делать новую – подождите потом месяц, и сможете работать уже над полиуретановым полом. Это необходимо для того, чтобы влажность основания в итоге не была больше 4%. Прочность же бетона берите не менее М200 – это важно.
На старое бетонное основание
А вот как работать со старой стяжкой? Самое главное – исправить ее неровности и хорошо очистить. Трещины и другие дефекты обязательно заделайте, после чего тщательно выровняйте само основание – можно даже самовыравнивающими смесями.
Подробнее о том, как выравнивать пол самовыравнивающимися смесями, как подобрать необходимый состав и выполнить весь комплекс работ, читайте в статье: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/vyravnivanie-pola-samovyravnivayushhejsya-smesyu.html.
По возможности подготовьте максимально горизонтальное основание, чтобы его не пришлось выравнивать. Если все же выравниваете, то цементно-песчаной стяжкой.
К слову, многих волнует вопрос, чем можно заменить довольно-таки сложный процесс шлифования поверхности. Итак, ровно за два часа до нанесения грунтовки пропылесосьте основание. Когда высохнет первый слой, нанесите второй и посыпьте пол каленным кварцевым песком. Когда все затвердеет, остатки песка снова пропылесосьте.
Как самостоятельно залить такой пол?
Готовый состав нанесите на основание шпателем и раклей, после чего пройдитесь по поверхности игольчатым валиком. При работе именно с полиуретановым полом, между заливкой слоев нужно ждать не менее двадцати часов. Вот почему этот процесс еще называют полимеризацией – в это время состав нужно тщательно беречь от влажности и солнечных лучшей. Только через сутки после окончания работ можно будет пройтись по новому покрытию, а вот вернуть помещение в прежний режим жизни – только через неделю.