Соединение вагонки по длине: Стыковка вагонки по длине на потолке, в углах в шахматном порядке

Стыковка вагонки по длине на потолке, в углах в шахматном порядке

Вагонкой называют гладкую доску, которая имеет пазы на одной стороне и шипы на другой. Материал используется для отделки и утепления помещений. Если вы заранее приобрели вагонку для отделки помещения, помните, что хранить ее нужно в сухом месте, куда не проникают солнечные лучи и влага. Материал должен храниться в заводской упаковке, чтобы материал не повредился.

Отделка вагонкой

Длина варьируется от 2х до 6 метров, здесь нужно подбирать в зависимости от поверхности, которую хотите отделать, будь то потолок, балкон или другая поверхность.

Длина должна точно учитываться при отделке, иначе Вам придётся самим обрезать элементы, а это значительно замедляет процесс монтажа и ремонта в помещении, даже если Вы хотите обложить только потолок. Укладка достаточно проста даже для человека, который не занимается ремонтом.

Способы облицовки помещения

Стыковка по длине производится чаще всего, когда обшивают потолок. В таком случае есть несколько вариантов стыковки:

1. Стыковка проходит по одной линии, при использовании этого способа стыки закрывает декоративная накладки или специальные рейки.
2. Так называемая разбежка швов, когда торец зашлифовывают, получая тем самым аккуратный и не выделяющийся шов, а каждую доску, которую кладут далее обрезают. Стыковка при таком способе получается аккуратной и экономной, так как используется почти весь материал.

При монтаже нужно учитывать, что стыковка вагонки в углах должна быть качественной, чтобы в щели не проходил воздух. Укладка планки в угол тоже может происходить двумя способами:

1. В угол закрепить два небольших бруска подходящего размера (так же как и планку обрешетки). Бревно перед этим нужно отшлифовать и подготовить к монтажу. Бревно должно быть небольшого размера, чтобы в последующем стыковка произошла под правильным углом. В угол, который получился из бревен прикрепить планку, немного толще вагонки. Произвести стыковку элементов с планкой. Далее планка стыкуется с вагонкой. Затем элемент закрепляется на внутренний брус.

Необычные способы

Если укладка на ровных поверхностях обычно не вызывает вопросов, то стыковка вагонки под углом 120 градусов считается довольно сложной даже для специалистов в этом деле, здесь нужно точно вымерять параметры, так как длина планки может быть больше или меньше, чем положено.

Для монтажа вагонки на 120 градусов понадобится специальная j-вагонка, длина которой отличается от стандартной. Таким материалом удобнее работать с углами и можно аккуратно положить вагонку на 120 градусов.

Стыковка под 120 градусов

Стыковка под 120 градусов происходит несколькими непростыми способами:

1. Одна планка приставляется к другой, чтобы не оставалось зазора между ними, таким образом с помощью специальных предметов можно вымерять любой угол, какой Вам нужно.
2. Крепление устанавливается через верхние точки угла крепежа специальными толевыми гвоздями.

Стыковка под углом предполагает наличие обрешётки, на которую крепится декоративная вагонка. Что делать, если стыки на углах очень заметны и расположены с большой щелью? В специализированных магазинах продается планка типа плинтуса, которая закрывает стыки и не пропускает ветер, влагу и воздух. Также вагонку можно покрасить специальными восковыми красками, которые хорошо впитываются в дерево и образуют влагонепроницаемый слой, опять же, защищающий от плохих погодных условий, если вы живёте в частном доме.

Вагонкой иногда отделывают потолок в банях и саунах, этот материал влагостойкий и неприхотливый, плесени на нём не образуется, а значит, он хорошо подходит для помещений с высокой влажностью. Материал считается универсальным отделочным материалом, поэтому её так часто используют в строительстве.

Можно подобрать материал разных цветов и выложить его в шахматный порядок, чтобы в помещении было не только тепло и сухо, но и уютно находиться. Можно также выбрать вагонку из разных материалов, например, из дуба, вишни, эти сорта деревьев сами по себе выглядят красиво и благородно.

Смотрите также:

отличия евровагонки от вагонки, что из них лучше выбрать

Вагонка – хороший материал для внутренней отделки, которому отдают предпочтение многие хозяева. Он выглядит благородно, древесина имеет свойство создавать благоприятный микроклимат в помещении, интерьер получается уютным и комфортным. Создаваемая поверхность может быть как рельефной, так и гладкой. Достичь этих эффектов можно за счет применения разных типов стройматериалов. Евровагонка и профиль «Штиль» – наиболее часто выбираемые для ремонта помещений профили.

Особенности

Вагонка – это доска для обшивки, специально обработанная антисептиками и профилированная пазами для облегчения монтажа облицовки.

Древесные панели различаются:

• по материалу древесины;
• по классу;
• по профилю.

Евровагонка – один из самых популярных профилей этого пиломатериала, его изготавливают по ГОСТ 8242-88 или стандарту DIN 68126. Каждая пластина вагонки имеет шип и паз, которые расположены по противоположным концам доски. В европрофиле пазогребневое соединение глубокое, поэтому на обшитой поверхности хорошо просматриваются промежутки с шипами – полочки.

При рассыхании досок благодаря глубине паз промежутков между деталями не видно.

Вагонка «Штиль» представляет собой панели вагонки, которые позволяют при монтаже создать идеально ровную поверхность. Такая обшивка выглядит эстетично и подходит для помещений любого назначения и стиля. Этот эффект достигается благодаря конструкции внешней стороны панели. Ее края немного закруглены фаской, полочки нет.

По всей длине доски профиль «Штиль» имеет дополнительный паз для вентиляции. Это успешно помогает удалять излишки влаги из древесины, собирать конденсат с поверхности. Эксплуатационные характеристики доски за счет этого становятся лучше.

Чем различаются?

Вагонка «Штиль» имеет два принципиальных отличия в размерах профиля: шипы у нее более короткие, чем у евровагонки, а ширина деревянных панелей вариативна и может быть больше.

Ширина панели вагонки «евро» стандартная – 96 мм, длина колеблется от 1,2 до 4 метров. Некоторые производители предлагают доски до 6 метров в длину. Высота профиля – 100–125 мм, длина шипа – 8–9 мм. Для сравнения: длина шипа у обычной вагонки – до 4 мм.

Ширина вагонки профиля «Штиль» колеблется от 90 до 140 мм. Шипы у вагонки «Штиль» – 4–5 мм, остальные размеры одинаковы с евровагонкой.

От этих особенностей зависит тип сочленения деталей, а значит, внешний вид всей облицовки также отличается. Финишная поверхность при использовании вагонки «Штиль» получается гладкой и ровной. При монтаже деталей евровагонки получаются полочки, которые у большинства как раз ассоциируются с этим материалом.

Преимущества

Панели вагонки «евро» имеют борозды на задней части досок. Эта конструктивная особенность позволяет избежать выгибаний деталей при подвижках древесины. В случае высыхания пиломатериала или изменения теплового и влажностного режима в помещении внешний вид отделки не изменится. Соединение-полочка хорошо компенсирует деформации конструкции.

Поверхность, которая отделана вагонкой «Штиль», имеет мягкие переходы по стыковым местам. Это выглядит более современно и универсально в отличие от классического варианта с полочками. Внутренняя отделка при этом имеет вид единого полотна.

Зачастую его применяют на потолках. Конструкция пазов досок удаляет излишки влаги, что препятствует загниванию.

Рекомендации по выбору

Выбор профиля вагонки зависит от эстетических требований и пожеланий, назначения помещения, влажностных характеристик в нем. Также различается материал, из которого могут быть изготовлены эти профили. Таким образом, какая вагонка подойдет лучше, подбирают исходя из всех требований к результату в конкретном случае.

Евровагонка имеет классический для этого материала вид. В случае если она изготовлена из качественного сырья, применение может быть весьма обширным: обшивка стен жилых комнат, бань, беседок. Этот материал хорошо переносит колебания температуры, поэтому очень распространена такая обшивка для веранд, лоджий и балконов. Для внешней отделки вагонка «евро» также используется, требования к качеству древесины в этом случае меньше.

Вагонка профиля «евро» – хороший выбор для домов, которые не имеют централизованного отопления, влажность и тепловой режим в которых нестабильны. Это в основном загородные дома, дома сезонного пребывания, подсобные помещения.

Внешний вид облицовки вагонкой «Штиль» более современный. Покрытие выглядит равномерным, ширина соединительных швов элементов – пара миллиметров. Древесные материалы для вагонки этого профиля используются только класса А, который предполагает отсутствие сучков и прочих дефектов древесины. Использование вагонки этого типа необходимо, если к конечному результату отделки предъявляются высокие требования, а обшить стену или потолок нужно быстро.

В обшивке помещений дерево выглядит очень уютным материалом, и, безусловно, его использование для некоторых помещений очень подходит в плане эксплуатации и дизайна: бани, летние кухни, интерьеры в стилях эко, этно, кантри и другие. Вагонка «Штиль» помогает сделать этот прием оформления ненавязчивым и гармоничным.

Этот профиль хорошо использовать в домах, где предусмотрено отопление, а параметры микроклимата достаточно стабильны.

Материал изготовления профилей немного различается. Для профиля «Штиль» лучше отдавать предпочтение выбору пиломатериалов из древесины более дорогих хвойных пород: лиственница, кедр. Она лучше сопротивляется процессам гниения, а внешний вид и текстура удовлетворят любые эстетические запросы. Евровагонка может быть из сосны, березы, липы. Также на рынке представлен большой выбор досок из канадской древесины, которая считается крепкой и долговечной.

Красивые примеры

Евровагонка часто применяется в обшивке лоджий. Такие панели в этом случае вполне традиционны и хорошо выполняют свои функции.

Отделка вагонкой «Штиль» может создать уют в любом помещении.

Об отличиях евровагонки и вагонки «Штиль» смотрите в следующем видео.

Как стыковать вагонку по длине на потолке

Как производится стыковка вагонки при отделке

Вагонкой называют гладкую доску, которая имеет пазы на одной стороне и шипы на другой. Материал используется для отделки и утепления помещений. Если вы заранее приобрели вагонку для отделки помещения, помните, что хранить ее нужно в сухом месте, куда не проникают солнечные лучи и влага. Материал должен храниться в заводской упаковке, чтобы материал не повредился.

Отделка вагонкой

Длина варьируется от 2х до 6 метров, здесь нужно подбирать в зависимости от поверхности, которую хотите отделать, будь то потолок, балкон или другая поверхность.

Длина должна точно учитываться при отделке, иначе Вам придётся самим обрезать элементы, а это значительно замедляет процесс монтажа и ремонта в помещении, даже если Вы хотите обложить только потолок. Укладка достаточно проста даже для человека, который не занимается ремонтом.

Способы облицовки помещения

Стыковка по длине производится чаще всего, когда обшивают потолок. В таком случае есть несколько вариантов стыковки:

1. Стыковка проходит по одной линии, при использовании этого способа стыки закрывает декоративная накладки или специальные рейки.
2. Так называемая разбежка швов, когда торец зашлифовывают, получая тем самым аккуратный и не выделяющийся шов, а каждую доску, которую кладут далее обрезают. Стыковка при таком способе получается аккуратной и экономной, так как используется почти весь материал.

При монтаже нужно учитывать, что стыковка вагонки в углах должна быть качественной, чтобы в щели не проходил воздух. Укладка планки в угол тоже может происходить двумя способами:

1. В угол закрепить два небольших бруска подходящего размера (так же как и планку обрешетки). Бревно перед этим нужно отшлифовать и подготовить к монтажу. Бревно должно быть небольшого размера, чтобы в последующем стыковка произошла под правильным углом. В угол, который получился из бревен прикрепить планку, немного толще вагонки. Произвести стыковку элементов с планкой. Далее планка стыкуется с вагонкой. Затем элемент закрепляется на внутренний брус.

Необычные способы

Если укладка на ровных поверхностях обычно не вызывает вопросов, то стыковка вагонки под углом 120 градусов считается довольно сложной даже для специалистов в этом деле, здесь нужно точно вымерять параметры, так как длина планки может быть больше или меньше, чем положено.

Для монтажа вагонки на 120 градусов понадобится специальная j-вагонка, длина которой отличается от стандартной. Таким материалом удобнее работать с углами и можно аккуратно положить вагонку на 120 градусов.

Стыковка под 120 градусов

Стыковка под 120 градусов происходит несколькими непростыми способами:

1. Одна планка приставляется к другой, чтобы не оставалось зазора между ними, таким образом с помощью специальных предметов можно вымерять любой угол, какой Вам нужно.
2. Крепление устанавливается через верхние точки угла крепежа специальными толевыми гвоздями.

Стыковка под углом предполагает наличие обрешётки, на которую крепится декоративная вагонка. Что делать, если стыки на углах очень заметны и расположены с большой щелью? В специализированных магазинах продается планка типа плинтуса, которая закрывает стыки и не пропускает ветер, влагу и воздух. Также вагонку можно покрасить специальными восковыми красками, которые хорошо впитываются в дерево и образуют влагонепроницаемый слой, опять же, защищающий от плохих погодных условий, если вы живёте в частном доме.

Вагонкой иногда отделывают потолок в банях и саунах, этот материал влагостойкий и неприхотливый, плесени на нём не образуется, а значит, он хорошо подходит для помещений с высокой влажностью. Материал считается универсальным отделочным материалом, поэтому её так часто используют в строительстве. Можно подобрать материал разных цветов и выложить его в шахматный порядок, чтобы в помещении было не только тепло и сухо, но и уютно находиться. Можно также выбрать вагонку из разных материалов, например, из дуба, вишни, эти сорта деревьев сами по себе выглядят красиво и благородно.

Смотрите также:

vagonkagid.ru

Технология как стыковать вагонку при отделке и ремонте

Как стыковать вагонку по длине на потолке, в углах в бане – покажет видео, а мы расскажем об основных моментах и тонкостях, которые важно учитывать при выполнении работ своими руками. Во-первых, нужно отметить, что такая технология, как стыковка вагонки при отделке и ремонте по длин – это отличный способ увеличить размер панели, если в этом есть необходимость. Во-вторых, если вы все сделаете правильно, но обшитый потолок будет отличаться высоким качеством.

Отделка бани

Технология монтажа вагонки на каркас

Вы наверняка уже знаете, что перед тем, как стыковать вагонку в углах, необходимо оснастить потолок направляющими, то есть каркасом, к которому и пришиваются ПВХ-панели. Как правило, стены и потолки в бане это бервно, а бревна не отличаются идеально ровной поверхностью. Здесь может возникнуть только один вопрос – как стыковать угловые профиля для вагонки? Для этого потребуются угловые профили, или молдинги, которые значительно упрощают задачу.

После того, как все подготовительные работы проделаны и бревна закрыты направляющими, можно приступать к монтажу. Если вы осуществляете его в новом, еще не отстоявшимся, деревянном доме или в бане, то стоит оставить между панелями и потолком зазор в полтора-два сантиметра. Он нужен для того, чтобы усадка строения, которая обязательно произойдет в течение двух-трех лет, компенсировалась.

Существует два варианта, как правильно стыковать вагонку по длине:

• в одну линию;
• с разбежкой швов, или в шахматном порядке.

В первом случае получится один вертикальный шов. Его нужно будет закрыть рейкой или планкой (либо любым другим профилем) по окончании монтажа. Такая конструкция будет выглядеть более выигрышно и служить долгие годы.

Во втором случае требуется отшлифовка торцов детали, чтобы шов был как можно меньше заметен. Каждый новый ряд следует начинать с обрезанной доски в предыдущем ряду. Таким образом будет достигнут безотходный монтаж материала, который, очевидно, более экономичный.

О том, как правильно стыковать вагонку на потолке, вы можете узнать, внимательно изучив фото и видео материалы на сайте. Если длина панетей подобрана правильно, то отделка стен из ПВХ-панелей будет выполнена с минимальными отходами.

Выбор крепления

Для крепления вагонки по длине можно использовать как гвозди, так и саморезы или кляймеры. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Кляймер – это приспособление, предназначенное специально для этих целей, поэтому если вы хотите, чтобы стыковать вагонку при отделке и ремонте было проще, выбирайте его. Он задвигается в паз ламеля и подбивается до тех пор, пока полностью не сцепится с доской.

Для крепления гвоздями удобнее всего воспользоваться добойником, чтобы избежать деформацию края доски ударами молотка. Гвоздь следует вставлять в паз под углом приблизительно в 45 градусов и забивать до середины молотком. После этого можно забить его до конца добойником. Минус этого традиционного метода заключается в том, что даже используя добойник, редко удается избежать деформации кромки паза. Второй недостаток – это смазка, которой обработаны все гвозди, поступающие в продажу: и руки, и перчатки будут испачканы, а если дотронуться после этого до необработанной доски, можно легко испортить ее внешний вид.

Чтобы в конечном счете стыки смотрелись аккуратно, следует ответственно отнестись к выбору карнизов и плинтусов, которые смогут скрыть все недостатки и стать изюминкой интерьера.

Смотрите также:

vagonkagid.ru

Размеры вагонки: основные параметры панелей и способ их монтажа

Как всем известно, вагонка сегодня является достаточно популярным материалом для отделки помещений, причём, как внутренних, так и внешних. Ваше внимание стоит обратить на размеры вагонки, потому как при покупке такого материала, параметр этот имеет значение.

Если вы купите ее правильного размера, вы сможете сэкономить деньги, а этот показатель очень важен во время ремонта дома или квартиры, ведь каждый хочет сделать ремонт дешевле, но при этом не терять качество.

Изделие из дерева

Справочно: Почему рассматриваемый материал называется вагонка? Да потому что, когда-то досками из дерева обшивали вагоны товарные, что делают в принципе и до сих пор. Если раньше, этот материал использовался исключительно для вагонов, то сегодня его используют повсеместно, для обшивки внутренней и внешней, в любом помещении и комнате.

Монтаж вагонки и её параметры

Вагонка деревянная

Деревянная панель – стандарт

• Чаще всего панель из дерева изготавливается из: ольхи, лиственницы, липы и хвои. Наиболее популярной считается из дуба, но стоит учитывать, что стоимость такого материала не маленькая. Размеры доски вагонки могут быть различными, но стандартом предусмотрена максимальная длина 6 метров, ширина – 15 сантиметров;
• По стандарту толщина вагонки может быть 13-24 сантиметра, но без нюансов здесь не обошлось. Размер вагонки, как мы уже говорили, может быть различный, но если толщина 20-25 миллиметров, тогда у таких панелей шпунт короче остальных, но принцип крепления остаётся прежним;
• Деревянная панель используется везде, но нужно знать какие породы древесины можно использовать при определённых условиях в помещении. К примеру, хвойные породы лучше не использовать в местах с повышенной влажностью, лиственница подходит только для внутренней отделки.

Совет: Перед тем, как приобретать деревянные изделия, убедитесь в том, что древесина, выбранная вами, подойдёт для помещения, которое вы собираетесь ею отделывать.

Изделия евростандарта

• Существуют также панели из дерева, которые называются евровагонкой. Отличается такой строительный материал от своих аналогов тем, что все параметры стандартизированы. Если отечественные производители могут варьировать размерами товара, то евровагонка имеет точные параметры без отклонений.

Важно! Нужно отметить, что панель из дерева может применяться как для отделки внутренней, так и внешней. Обычно для внутренней отделки используют материал толщиной до 16 миллиметров, а вот снаружи, толщина материала может составлять 16 миллиметров и более.

МДФ вагонка

МДФ панелями можно имитировать разные породы древесины

• Сегодня панель из МДФ пользуется популярностью, причин для этого достаточно. Начнём с того, что такой материала имитирует любую породу дерева, а значит, по очень низкой цене вы можете создать дома шикарный интерьер, и будет это выглядеть по-настоящему богато. Инструкция по монтажу поможет вам быстро и без проблем создать завершённый образ вашей комнаты или помещения.

Параметры изделий из МДФ

ПВХ вагонка

Панели из ПВХ

• Есть несколько видов панелей из поливинилхлорида, отличаются они по внешнему виду: глянцевые, матовые и полуглянцевые. Чаще всего глянцевые панели используются для отделки внутри помещения, остальные могут использоваться и изнутри, и снаружи. Есть рисковые люди, которые хотят, чтобы их фасад снаружи был глянцевым, но поверьте, ни к чему хорошему это не приводит;

Обратите внимание! Глянцевая вагонка не выдерживает температурных перепадов и сильных ветров, так что прослужит она вам недолго, если вы решите обшить ею дом снаружи.

• Наиболее прочными считаются полуглянцевые панели, это чтобы вы имели в виду. В большинстве случаев качество материала зависит именно от самого производителя, как и цена на него. Глянцевые модели панелей считаются самыми дорогими, но самыми прочными их назвать нельзя;
• Если вести речь о параметрах, то размеры ПВХ вагонки не являются фиксированными, но чаще всего, их длина не превышает 6 метров, как и у других видов.

Приступаем к монтажу

Монтаж на обрешетку

• Чтобы сэкономить на ремонте, можно произвести монтаж своими руками, но перед этим, необходимо узнать, как правильно это делать, чтобы потом не возникало проблем. Итак, для начала вы должны сделать обрешётку, на которую и будет крепиться вагонка. Нельзя крепить ее прямо на стену. Возможет такой вариант монтажа, только если стены в вашем доме совершенно ровные, то есть, идеальные — такого, обычно, не бывает;

П-образные навесы для обрешётки

• Если стены в помещении неровные, а так бывает в 99% случаев, тогда для обрешётки вам стоит использовать п-образные навесы оцинкованные (приведены выше на фото). На таких деталях и держится вся конструкция;

Крепление при помощи кляймеров

• Если толщина отделочного материала не превышает 16 миллиметров, то для крепления можно использовать кляймеры, если толщина превышает показатель 16мм, тогда крепление производится при помощи саморезов или гвоздей. Стыковка по длине вагонки может быть незаметной, если крепить аккуратно и без спешки.

Профиль для стыковки ПВХ панелей

• Как стыковать вагонку по длине, спросите вы. Ответ – очень просто, не стоит даже заморачиваться по таким мелочам. Для такого процесса используется н-образный профиль. Таким образом, вы получаете идеальную конструкцию, которую сделали своими руками, ко всему прочему, если всё сделать правильно, она прослужит вам очень много лет;
• Не стоит забывать, что перед тем как крепить панели к обрешётке, нужно определиться, будете ли вы утеплять стены или потолок? Если ответ положительный, то нужно делать это до того, как начнёте монтаж. Если это чердак, то можете создать гидробарьер, чтобы сырости не было на верхнем этаже вашего дома.

Совет! Приступая к монтажу панелей из ПВХ, не забывайте, что на первой, которую вы будете крепить на обрешётку, нужно срезать фаску, тогда в профиль направляющего типа панель войдёт вплотную.

Резюме

На видео вы сможете подробно просмотреть весь ремонт поэтапно и подробно. Не стоит переплачивать за наём рабочих, если вы сможете произвести процесс монтажа вагонки самостоятельно. Какая бы рабочая ширина вагонки не была, главное, чтобы это был качественный материал, и готовая конструкция прослужит вам очень долго.

beaver-news.ru

Montazh vagonki

Длина вагонки деревянной

Стыковка по длине вагонки – это возможность увеличить размер панели при отделке дома снаружи или помещения внутри, когда это необходимо. Правильное соединение элементов обеспечивает хорошее качество обшиваемой поверхности. Как правильно своими руками стыковать ламели из вагонки, подскажет статья.

Виды и особенности вагонки

Вагонка — отличный материал, применяемый для обшивки внутри помещений (см. Отделка вагонкой внутри дома своими руками) и фасадов домов. Конструктивно материал имеет вид широких и длинных реек, которые крепятся очень плотно одна к другой, что позволяет получить красивую и прочную поверхность, которой не требуется дополнительная отделка.

Особенностью является наличие по бокам панели пазов, которыми отдельные рейки соединятся между собой. В этом случае деталь крепится очень надежно с одной стороны скобами и саморезами, причем на лицевой стороне следов крепежей и саморезов не видно.

Вагонка по материалу изготовления бывает:

• Деревянная. Это натуральный материал, экологически чистый, имеет хорошие дизайнерские свойства. Но цена его высокая.
• Пластиковая. Ее использование оправдано в помещениях с очень высокой влажностью.

По форме профиля полотна существенно отличаются, что определяет их вид:

• Вагонка-панель. Элемент простой формы, имитирует деревянный брус. Такой профиль имеют деревянные и пластиковые панели. Причем, большинство последних выпускается с довольно простым и технологичным при изготовлении профилем детали.

Обычная вагонка

• Евровагонка. Отличается от стандартной наличием продольных выемок с изнаночной стороны рейки, как видно на фото. Эти выемки служат для вентиляции стен и дренажа лишних испарений и влаги, что делает материал популярным для отделки дома с наружной стороны (см. Как выполняется обшивка вагонкой снаружи дома).

Евровагонка с удлиненным шипом

• Американка. Изготавливается из дерева с необычным профилем, как и евровагонка, с выемками на внутренней стороне. Применяется для отделки стен снаружи.

Вагонка – американка

• Блок-хаус. Это полукруглая вагонка с выпуклым наружу профилем. Имитирует строение из дерева-кругляка. Внутренняя сторона детали плоская, а по бокам имеются пазы с шипами. Для изготовления используются дерево или пластик.

Вагонка блок-хаус

Для фиксации вагонки используются:

Отделку материалом можно выполнять практически на все поверхности:

• Деревянные. В этом случае панели прибиваются гвоздями.
• Каркасные. Достаточная жесткость вагонки дает возможность использовать ее в качестве верхней панели для конструкций без гипсокартона. Фиксировать панели можно непосредственно к профилям или брускам с шагом крепежа до 50 сантиметров.
• Оштукатуренные. Рейки крепятся саморезами с дюбелями.

Совет: Использовать жидкие гвозди при обшивке пластиковой вагонкой следует в редких случаях.

Пластиковая и деревянная вагонка отлично обрабатываются простыми инструментами.

Это могут быть:

• Ножовка.
• Электролобзик.
• Электрическая дрель.

Совет: При использовании инструмента необходимо выбирать пилочки для лобзика и ножовочного полотна с мелким зубом. При сверлении отверстий нельзя на дрель сильно нажимать.

Как выбрать вагонку

Приобретая материал для отделки помещения или обшивки дома снаружи, следует особое внимание уделять таким факторам, как:

• Назначению помещения, требования к вагонке разные, например:

1. для сауны (см. Вагонка для сауны: украшение или необходимость) берется евровагонка высшего класса, предпочтительно лиственных пород, экологически чистая;
2. для наружной отделки фасада здания подойдет вагонка из любых твердых пород древесины, но без повреждений.

• Метод крепления ламели. Существует несколько способов расположений панелей:

1. вертикальное, такой метод имеет достаточно большое распространение. В этом случае осуществляется надежная защита паза и гребня от затекания после дождя воды и визуально увеличивается высота потолка;
2. горизонтальное. При этом методе скрываются многие неровности поверхности стены. Такой вариант применяется в основном для наружной отделки, монтаж вагонки производится установкой пазов вниз, что позволяет избежать затекания воды;
3. диагональное. Удобный способ при отделке не цельных поверхностей, но это самый не экономный вариант укладки панелей;
4. елочкой. Наиболее трудоемкий процесс, требующий точного расчета. Относится к экономному варианту монтажа вагонки, дает возможность использовать все остатки при подгонке панелей по нужным размерам;
5. комбинированное, требует сложное устройство каркаса для создания разных геометрических узоров, отличается повышенным расходом материала. При этом способе можно совмещать горизонтальную и вертикальную обшивки поверхностей.

Комбинированная обшивка дома

Совет: При выбранном способе укладки панелей следует учитывать их профиль. Вагонка полукруглая и американка монтируются лишь горизонтально.

Как рассчитать материал для монтажа

При расчете учитываются три размера панелей, которые имеют особое значение:

• Толщина реек. Для наружных работ приобретается более толстая доска от 20 до 25, а для внутренних допускается в пределах 10-19 миллиметров.
• Ширина ламели. Выпускаются рейки, ширина которых: 8, 10, 11, 12 сантиметров и выбираются в зависимости от размеров комнаты. Чем они меньше, тем уже берутся планки.
• Длина вагонки. Существуют стандартные длины панелей: 2,6; 2,7; 3 и 6 метров. В этом случае учитывается длина обшиваемой поверхности, метод монтажа ламелей и способ транспортировки.

Расчет вагонки выполняется двумя способами:

• Примерным. Берется периметр всей площади поверхности. От нее отнимается площадь проемов. К полученной величине прибавляются от 10 до 30% на отходы. Это простой, но не очень точный способ.
• Математическим. Делится длина всех поверхностей на ширину планки. Определяется количество ламелей с учетом их длины. Это более точный расчет. Прибавляется 10% на отходы.

Совет: Приобретая материал, следует подбирать панели нужной длины. Это позволит сократить отходы на обрезку деталей.

Процент отхода зависит от сорта вагонки и от метода ее крепления.

Как подготовить каркас для монтажа

Вагонка любого вида крепится на специальный каркас, сооружаемый на обшиваемой поверхности. При этом учитывается выбранный способ монтажа панелей, элементы каркаса фиксируются перпендикулярно направлению отделочных ламелей. Для его сооружения используются сосновые бруски размером от 30 до 50 миллиметров, без сучков и повреждений.

Инструкция проведения монтажа каркаса:

• Несущие элементы просушиваются в горизонтальном положении.
• Перед обшивкой деревянные бруски каркаса обрабатываются водоотталкивающим составом и биозащитными средствами.
• Тщательно, с применением уровня, выставляются плоскости каркаса для монтажа вагонки.
• Сборка любой поверхности начинается с установки крайнего элемента.
• С помощью отвеса контролируется вертикаль каркаса.
• При необходимости устраивается утеплитель/звукоизолятор, надежно закрепляется к основе стены, оставляя зазор для вентиляции не менее 10 миллиметров.

Каркас для монтажа вагонки может быть металлическим из оцинкованного профиля. Такой вариант — идеальное решение для обшивки стен во влажных помещениях и снаружи.

В этом случае к основе крепятся прямые подвесы и имеющие форму буквы «П».

Как монтировать вагонку на каркас

Для стыковки панелей по длине применяются два варианта:

• Стыковка в одну линию. При этом образуется один вертикальный шов, который после монтажа всех элементов закрывается рейкой, планкой или другим профилем. В завершении получается идеальная конструкция, которая прослужит много лет.
• Стыковка с разбежкой швов.

Монтаж вагонки с разбежкой швов

Для этого торец детали шлифуется, чтобы после монтажа шов был незаметным. Новый ряд необходимо начинать с ровно обрезанной доски от предыдущего ряда. При таком варианте достигается безотходный монтаж материала, и он считается более экономичным.

Подробно, как крепится вагонка на каркас, как выбирается длина евровагонки, американки или блок-хаус, подробно показывает видео в этой статье. Правильно подобранная длина панелей позволяет выполнить отделку стен с минимальными отходами.

1povagonke.ru

Отличия вагонки и имитации бруса

Прежде чем выбрать какой-либо отделочный материал для отделки, нужно изучить его достоинства, недостатки и отличия от других похожих изделий. Сравнение происходит по основным параметрам: размеры, особенности монтажа, универсальность, износостойкость.

Вагонка: какая она бывает

Вагонка – это отделочная доска, которая производится из древесины разных пород – хвойных и лиственных. Это самый распространенный и популярный материал для обшивки внутренних пространств (стен и потолка).

Тип соединения вагонки – паз-шип. То есть с одной стороны тонкой доски есть выступ по всей длине, с другой стороны – паз. Это соединение позволяет состыковывать доски без щелей, добиваясь однородности отделки.
По внешнему виду вагонка бывает разной, существует несколько разновидностей профилей.
• Базовый профиль или Стандарт имеет трапециевидное сечение, его тыльная сторона и лицевая параллельны.

• Евровагонка имеет более длинный выступ-полку, из-за нее отделка поверхности становится более фактурной.

• Вагонку Штиль отличает короткая полка и закругленный край, из-за чего поверхность, которую облицовывают этим материалом, выглядит интересно и презентабельно. Эта доска самая популярная. Изготавливается вагонка Штиль из лиственницы, ясеня, термоясеня, дуба, сосны и других пород.

• Вагонка Софтлайн имеет удлиненную полку и закругленный край. В результате чего стыковочные швы становятся более заметными.

• «Американка» – для нее характерна разная толщина сторон, поэтому они н параллельны. Уклон составляет 5 градусов и создает впечатление монтажа внахлест.

• «Ландхауз» имеет сложный и красивый волнообразный профиль, который получается после фрезеровки.
Вагонка – это довольно тонкая доска, ее толщина варьируется от 13 до 19 мм, ширина 76-200 мм, длина до 6 м, применяется для внутренней отделки, кроме Американки, которая используется для внешней обшивки. Также для внешней обшивки можно использовать материал из твердых пород древесины, например, вагонку Штиль из дуба или ясеня и термоясеня.
Монтаж вагонки осуществляется на обрешетку из брусков или реек. Расположить материал можно по диагонали, горизонтально, вертикально, елочкой или составить какой-нибудь рисунок, выполнив так называемую узорчатую укладку.
Для крепежа используют кляймеры, саморезы и тонкие гвозди с небольшими шляпками, которые вбиваются с помощью степлера.

Имитация бруса: особенности материала

Имитация бруса – это строганные доски с типом соединения паз-шип. Изготавливается из лиственных и хвойных пород древесины. Основные и самые популярные изделия – это имитация бруса из ангарской сосны, ясеня и термоясеня, имитация бруса из лиственницы. Внешний вид этого материала очень похож на полноценный брус. Применяется он в основном для внешней отделки, стены из него ничем по виду не отличаются от стен из настоящего бруса.

Его отличие от вагонки не только в области применения, но и в размерах. Имитация бруса имеет толщину 16-35 мм, ширину 11-19 мм, длину от 2 до 6 м. Доски меньшей толщины могут использоваться для внутренней облицовки, например, это имитация бруса из дуба – дорогой вид материала, применяемый для отделки элитных интерьеров.
Если вариантов профилей вагонки довольно много, то профиль имитации бруса всего один – стандартный прямоугольный. В этом случае вагонка более разнообразна для различных комбинаций при монтаже.
Поскольку имитация бруса толще вагонки, то она имеет более высокий уровень теплоизоляции и шумоизоляции.

Монтаж фальш-бруса

Как и в случае с вагонкой, фальш-брус монтируют на обрешетку. Между доской и поверхностью стены нередко укладывают теплоизоляцию (минеральную вату). Плиты располагают между брусками обрешетки, закрепляют специальными приспособлениями и в дополнение закрывают ветрозащитой.

Имитацию бруса крепят всегда горизонтально, тогда как вагонку можно укладывать в различных направлениях. Фальш-брус крепится с помощью кляймеров (внутри помещения) или саморезов из нержавейки при монтаже снаружи здания.
Доски при монтаже на внешних стенах укладывают пазами вниз, чтобы влага не скапливалась внутри и не способствовала гниению.
Применяют имитацию бруса для отделки коттеджей, хозяйственных построек, бань, балконов, а также для украшения интерьера.

Сорта вагонки и имитации бруса

Деление пиломатериала на сорта основывается на количестве пороков. Для лиственных пород древесины, таких, как дуб или ясень, различают два сорта – 1 и 2. Поскольку это твердая древесина, то изделия из нее не имеют большого количества дефектов.
Пиломатериал из хвойных пород делится на четыре основных сорта: Экстра, А, В, С. В основе классификации лежат качественные и эксплуатационные характеристики: внешний вид, стабильность геометрии, наличие допустимых и недопустимых дефектов.

«Все новости

20 февраля 2021

Установка пластиковой вагонки — lelikzvena — LiveJournal

Наиболее легким и «чистым» способом отделки помещения является облицовка вагонкой. Пластиковая вагонка – это практичный и недорогой отделочный строительный материал. Отличается этот материал высокой технологичностью монтажа. Сборка стены напоминает детский конструктор, поэтому справиться с этим может даже непрофессионал. К тому же, при таком способе отделки отсутствует грязь, пыль, отходы, что неизбежно при обычном ремонте.

Вагонка без труда разрезается как в длину, так и поперек. Поэтому подогнать размеры при монтаже – не проблема. Соединение вагонки происходит с помощью пазов. Такой тип допускает несовпадение цвета расшивки с панелями, она бывает также зеркальной.

Установка пластиковой вагонки предусматривает разные способы и позволяет выбрать наиболее удобный.

— с помощью строительных скоб;
— с помощью гвоздей, имеющих широкие шляпки и антикоррозийное покрытие;
— с помощью саморезов;
— с помощью клеевых составов и смесей.

Устанавливая на вертикальную поверхность, панель нужно фиксировать с расстоянием не больше 60см, а устанавливая на потолок – закреплять вагонку на расстоянии не более 50см, чтобы исключить провисание. Перед креплением панелей поверхность необходимо предварительно очистить.

В случае, когда поверхность неровная, монтируют каркас из деревянных реек. Рейки размещают перпендикулярно к панелям. Расстояние между рейками должно быть не больше 50см. Если в помещении повышенная влажность, обрешетку обрабатывают специальным составом. От качества выполненной обрешетки зависит внешний вид стены, который она приобретет после завершения монтажных работ. Следовательно, необходимо чаше прикладывать уровень. Поверхность каркаса должна быть строго перпендикулярна к полу. В случае необходимости, например, как перепады плоскости стены, используют прокладки. Перпендикулярность обрешетки к панелям следует учитывать в любом случае, будет ли монтаж вагонки вертикальный, горизонтальный или же под углом. Пластиковая обрешетка может продаваться в комплекте с вагонкой.

При оформлении блоков из пластиковой вагонки используют декоративный погонаж. Стартовый профиль применяют, когда нужно закрыть обрезы материала внизу, вырезы дверей и окон. Внутренний и наружный профиль – для установки в углах. Соединительным профилем соединяют панели по длине. А стеновой блок и потолок на стыке оформляют потолочным плинтусом.

Монтаж вагонки начинают с угла. Для начала нужно вставить панель в замок угла, причем на 4-5см выше, чем запланировано. Сдвинув вниз, опустить вагонку в замок стартового профиля и закрепить. Аналогично смонтировать следующие панели. Если помещение рассчитано на частое воздействие воды на стены, например, душевые, ванные комнаты, необходимо провести герметизацию в местах соединения панели внизу и стартового профиля. Для этого подойдет любой герметик, подобный водостойкому силикону.

Чтобы врезать в панели выключатели и розетки, используют строительный нож, лобзик или ножовку. Перед этим делается разметка выреза с помощью маркера.

Пластиковые панели отличаются от вагонки отсутствием шва при креплении. При установке панелей шов между ними незаметен даже на ощупь. По ширине панели бывают 15-50см. Популярностью пользуются панели шириной 25см.
Все же, как бы легким не был монтаж пластиковой вагонки, желательно присутствие помощника. Это значительно уменьшит затраченное время работы, да и не помешает еще одна «пара глаз», наблюдающая за размещением материала.

Стыковка вагонки по длине

Как стыковать вагонку по длине на потолке

Главная » Потолок » Как стыковать вагонку по длине на потолке

Как стыковать вагонку по длине на потолке, в углах в бане – покажет видео, а мы расскажем об основных моментах и тонкостях, которые важно учитывать при выполнении работ своими руками. Во-первых, нужно отметить, что такая технология, как стыковка вагонки при отделке и ремонте по длин – это отличный способ увеличить размер панели, если в этом есть необходимость. Во-вторых, если вы все сделаете правильно, но обшитый потолок будет отличаться высоким качеством.

Отделка бани

Технология монтажа вагонки на каркас

Вы наверняка уже знаете, что перед тем, как стыковать вагонку в углах, необходимо оснастить потолок направляющими, то есть каркасом, к которому и пришиваются ПВХ-панели. Как правило, стены и потолки в бане это бервно, а бревна не отличаются идеально ровной поверхностью. Здесь может возникнуть только один вопрос – как стыковать угловые профиля для вагонки? Для этого потребуются угловые профили, или молдинги, которые значительно упрощают задачу.

После того, как все подготовительные работы проделаны и бревна закрыты направляющими, можно приступать к монтажу. Если вы осуществляете его в новом, еще не отстоявшимся, деревянном доме или в бане, то стоит оставить между панелями и потолком зазор в полтора-два сантиметра. Он нужен для того, чтобы усадка строения, которая обязательно произойдет в течение двух-трех лет, компенсировалась.

Существует два варианта, как правильно стыковать вагонку по длине:

• в одну линию;
• с разбежкой швов, или в шахматном порядке.

В первом случае получится один вертикальный шов. Его нужно будет закрыть рейкой или планкой (либо любым другим профилем) по окончании монтажа. Такая конструкция будет выглядеть более выигрышно и служить долгие годы.

Во втором случае требуется отшлифовка торцов детали, чтобы шов был как можно меньше заметен. Каждый новый ряд следует начинать с обрезанной доски в предыдущем ряду. Таким образом будет достигнут безотходный монтаж материала, который, очевидно, более экономичный.

О том, как правильно стыковать вагонку на потолке, вы можете узнать, внимательно изучив фото и видео материалы на сайте. Если длина панетей подобрана правильно, то отделка стен из ПВХ-панелей будет выполнена с минимальными отходами.

Выбор крепления

Для крепления вагонки по длине можно использовать как гвозди, так и саморезы или кляймеры. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Кляймер – это приспособление, предназначенное специально для этих целей, поэтому если вы хотите, чтобы стыковать вагонку при отделке и ремонте было проще, выбирайте его. Он задвигается в паз ламеля и подбивается до тех пор, пока полностью не сцепится с доской.

Для крепления гвоздями удобнее всего воспользоваться добойником, чтобы избежать деформацию края доски ударами молотка. Гвоздь следует вставлять в паз под углом приблизительно в 45 градусов и забивать до середины молотком. После этого можно забить его до конца добойником. Минус этого традиционного метода заключается в том, что даже используя добойник, редко удается избежать деформации кромки паза. Второй недостаток – это смазка, которой обработаны все гвозди, поступающие в продажу: и руки, и перчатки будут испачканы, а если дотронуться после этого до необработанной доски, можно легко испортить ее внешний вид.

Чтобы в конечном счете стыки смотрелись аккуратно, следует ответственно отнестись к выбору карнизов и плинтусов, которые смогут скрыть все недостатки и стать изюминкой интерьера.

Смотрите также:

vagonkagid.ru

Как производится стыковка вагонки при отделке

Вагонкой называют гладкую доску, которая имеет пазы на одной стороне и шипы на другой. Материал используется для отделки и утепления помещений. Если вы заранее приобрели вагонку для отделки помещения, помните, что хранить ее нужно в сухом месте, куда не проникают солнечные лучи и влага. Материал должен храниться в заводской упаковке, чтобы материал не повредился.

Отделка вагонкой

Длина варьируется от 2х до 6 метров, здесь нужно подбирать в зависимости от поверхности, которую хотите отделать, будь то потолок, балкон или другая поверхность.

Длина должна точно учитываться при отделке, иначе Вам придётся самим обрезать элементы, а это значительно замедляет процесс монтажа и ремонта в помещении, даже если Вы хотите обложить только потолок. Укладка достаточно проста даже для человека, который не занимается ремонтом.

Способы облицовки помещения

Стыковка по длине производится чаще всего, когда обшивают потолок. В таком случае есть несколько вариантов стыковки:

1. Стыковка проходит по одной линии, при использовании этого способа стыки закрывает декоративная накладки или специальные рейки.
2. Так называемая разбежка швов, когда торец зашлифовывают, получая тем самым аккуратный и не выделяющийся шов, а каждую доску, которую кладут далее обрезают. Стыковка при таком способе получается аккуратной и экономной, так как используется почти весь материал.

При монтаже нужно учитывать, что стыковка вагонки в углах должна быть качественной, чтобы в щели не проходил воздух. Укладка планки в угол тоже может происходить двумя способами:

1. В угол закрепить два небольших бруска подходящего размера (так же как и планку обрешетки). Бревно перед этим нужно отшлифовать и подготовить к монтажу. Бревно должно быть небольшого размера, чтобы в последующем стыковка произошла под правильным углом. В угол, который получился из бревен прикрепить планку, немного толще вагонки. Произвести стыковку элементов с планкой. Далее планка стыкуется с вагонкой. Затем элемент закрепляется на внутренний брус.

Необычные способы

Если укладка на ровных поверхностях обычно не вызывает вопросов, то стыковка вагонки под углом 120 градусов считается довольно сложной даже для специалистов в этом деле, здесь нужно точно вымерять параметры, так как длина планки может быть больше или меньше, чем положено.

Для монтажа вагонки на 120 градусов понадобится специальная j-вагонка, длина которой отличается от стандартной. Таким материалом удобнее работать с углами и можно аккуратно положить вагонку на 120 градусов.

Стыковка под 120 градусов

Стыковка под 120 градусов происходит несколькими непростыми способами:

1. Одна планка приставляется к другой, чтобы не оставалось зазора между ними, таким образом с помощью специальных предметов можно вымерять любой угол, какой Вам нужно.
2. Крепление устанавливается через верхние точки угла крепежа специальными толевыми гвоздями.

Стыковка под углом предполагает наличие обрешётки, на которую крепится декоративная вагонка. Что делать, если стыки на углах очень заметны и расположены с большой щелью? В специализированных магазинах продается планка типа плинтуса, которая закрывает стыки и не пропускает ветер, влагу и воздух. Также вагонку можно покрасить специальными восковыми красками, которые хорошо впитываются в дерево и образуют влагонепроницаемый слой, опять же, защищающий от плохих погодных условий, если вы живёте в частном доме.

Вагонкой иногда отделывают потолок в банях и саунах, этот материал влагостойкий и неприхотливый, плесени на нём не образуется, а значит, он хорошо подходит для помещений с высокой влажностью. Материал считается универсальным отделочным материалом, поэтому её так часто используют в строительстве. Можно подобрать материал разных цветов и выложить его в шахматный порядок, чтобы в помещении было не только тепло и сухо, но и уютно находиться. Можно также выбрать вагонку из разных материалов, например, из дуба, вишни, эти сорта деревьев сами по себе выглядят красиво и благородно.

Смотрите также:

vagonkagid.ru

Отделка вагонкой потолка – все основные «хитрости»

Уже отделанный потолок

Дерево природный материал, который человек издавна использует, для постройки и отделки своих жилишь. Деревянное покрытие это не только красиво, но и экологично. Давайте рассмотрим, чем можно отделать потолок в помещении. Если вы любите природные материалы, отделка потолков вагонкой ваш вариант. В отличие от своих пластиковых и оргалитовых собратьев, вагонка не боится ни жары, ни мороза.

Классы и виды – выбираем материал правильно

Сегодня мы рассмотрим вариант отделки потолка вагонкой, как правильно укладывать ее и крепить.

Наша справка – вагонка, это обрезанная доска толщиной не более 20 – 22 мм. Она используется для внутренней и внешней отделки домов и помещений.

Многие могут подумать, что если вагонка, это просто доска, то приобрести и прибить ее к потолку не составит большого труда. Он сильно заблуждается. Если вы решили отделать определенным материалом свое жилье, вы должны как можно больше знать об этом материале.Должны правильно его выбрать и правильно использовать.

Правильный выбор

Самым первым шагом стоит выбор вагонки.Важно знать, что в самом начале данный отделочный материал ничем не обработан и его можно покрыть любым цветом. Если вы хотите оставить натуральный, природный цвет, вы можете покрыть вагонку морилкой, которая только подчеркнет структуру дерева, можно обработать краской или лаком.Важно – если дерево не обработать, высыхая оно будет деформироваться. Выбирая вагонку, обратите внимание на обратную сторону, там должно находиться два желоба. Данные желоба необходимы для вентиляции, они предотвращают материал от того, чтобы его не повело в дальнейшем.

Классы – что важно знать

Вагонка делится на классы. Существует:

• Класс А
• Класс B
• Класс Extra

Данные классы отличаются между собой наличием, количеством и качеством сучков.

Класс B

Самое большее количество сучков находится в классе B. Также стоит знать, что в материале данного класса встречаются «неживые» сучки, которые в ходе эксплуатации могут выпасть, что приведет к образованию отверстий в поверхности. Варианты отделки потолков вагонкой данного класса, просто нежелательны.

Класс А

В материале класса A, встречается гораздо меньше сучков и все они являются «живыми». Данные сучки не выпадают в период эксплуатации, соответственно отверстий в покрытие не образуется. Данный класс можно использовать для потолка. Если вы хотите закрыть ваш потолок без сучка и задоринки, значит вам необходим класс Extra – евровагонка.

Класс Extra

Экстра класс не имеет сучков и предназначен для отделки бани и сауны. Отсутствие отверстий после сучков предохранит помещение от потери тепла. Если у вас возник вопрос — как отделать потолок евровагонкой? Можем ответить следующим, принципиальной разницы в монтаже нет, поэтому мы не будем акцентировать свое внимание на данном классе, а рассмотрим общие правила и принципы.

Парная – особый выбор

Если вы планируете отделать парилку, мы советуем вам использовать вагонку из осины:

• Данная вагонка не боится высоких температур и влажности.
• Понятно, что в зависимости от класса, цена на вагонку существенно разница.
• Поэтому выбирая данный материал для отделки, в первую очередь обратите внимание на класс и только в последнюю очередь на цену.
• В противном случае погоня за низкой ценой может дорого вам обойтись в прямом смысле этого слова.
• Потребуется переделка влекущая за собой дополнительные затраты на материалы и работу.

Обработанная, не обработанная – что предпочесть

В продаже имеется обработанная и не обработанная вагонка.

Наш совет – приобретите не обработанную.

Не обработанную вагонку легко перекрасит в нужный цвет, или оставить свой, натуральный.

Некрашеную можно покрасить

Как правило в продаже имеется некоторое количество данного материала с обработкой, при производстве которого грубо нарушается технология обработки.

Доска крашенная

При хранении материала многие продавцы неправильно хранят его. Это заключается не только в температурном режиме. Обычная халатность, положили не ровно или на неровную поверхность и вся партия в конечном итоге получается кривой:

• Если необработанной вагонке дать отлежаться в помещении, она в большинстве случаев выпрямляется.
• Крашенная, как была кривой, такой и остается.
• В дальнейшем при монтаже это создаст дополнительные проблемы.

Монтаж – основные правила и тонкости

Вагонку вы выбрали. Теперь осталось доставить ее до места назначения и установить. С доставкой вы несомненно справитесь сами, а вот перед установкой необходимо знать некоторые правила.

Акклиматизация – очень важно

После того как материал доставлен, не спешите сразу приступать к монтажу. Отделка вагонкой потолков предполагает определенную акклиматизацию материала к помещению.

Наш совет – после доставки, дайте материалу отлежаться в помещении, в котором планируется монтаж, не менее 48 часов.

Данная операция необходима для того, чтобы впоследствии доски не повело после установки.

Обрешетка – только правильное выполнение

Монтаж вагонки начинается в устройстве обрешетки из реек, к которой впоследствии будет крепиться сама вагонка:

• Рейки каркаса распиливают на куски необходимой длины таким образом, чтобы они располагались от стены до стены перпендикулярно направлению самой вагонки.
• Прикручиваются рейки каркаса к несущим балкам потолка или к плитам перекрытия. Все зависит от материала потолка самого помещения. Расстояние между рейками выбирают в зависимости от размеров приобретенной вагонки.

Давайте смонтируем обрешетку. Независимо от того производится монтаж в кирпичном, бетонном или в деревянном доме, первым делом необходимо определить самую нижнюю точку потолка. На страницах наших ресурсах описывающих варианты отделки потолков панелями или гипсокартоном, детально описано, как это сделать, поэтому не станем отвлекаться.  Итак:

• Нижняя точка определена, исходя из нее, производится монтаж обрешетки.
• Устанавливая каждую рейку, внимательно следите за ее горизонтальным расположением с помощью строительного уровня.
• Если ваш потолок оставляет желать лучшего, подложите под обрешетку куски реек или досок. Используйте для крепления саморезы соответствующей длины. Саморез в таком случае, должен проходить и через рейку и через подкладку.

От того как ровно вы закрепите обрешетку, будет зависеть весь конечный итог работы.Но что делать, если перепады высоты на потолке очень велики?

Обрешетка на подвесах

В таком случае следует использовать подвесы. Подвесы обычные, что используются при монтаже профиля для гипсокартона. Удобно, надежно, качественно.

Пароизоляция – еще одна важная слогающая

Теперь необходимо установить пароизоляцию.

Монтаж пароизоляции

 Итак:

• Если у вас балки перекрытия деревянные, пристрелите ее с помощью строительного степлера. Если поверхность бетонная, приклейте ее с помощью «Теплоклея».
• Стыки пароизоляции необходимо выполнять внахлест. Величина нахлеста составляет 100 мм.
• Стыки по длине необходимо проклеить двухсторонним строительным скотчем.

Наш совет – перед установкой пароизоляции внимательно изучите инструкцию, чтобы установить ее правильной стороной. Это очень важно.

Стыки – выбор за вами

Можно приступать к монтажу самой вагонки. Если монтаж осуществляется в деревянном доме и при этом дом новый, не отстоявшийся, оставляйте между вагонкой и стенами зазор в 15 – 20 мм. Данный зазор необходим для того, чтобы компенсировать усадку дома, которая происходит в течение 2 – 3 лет после постройки. Стыковать вагонку по длине можно двумя способами:

• Стык в стык
• В шахматном порядке

Важно – всю разводку проводов необходимо выполнить до начала монтажа.

Способы крепления — кляймер

Кляймер

Необходимо сказать несколько слов о креплении. Для креплении вагонки можно использовать саморезы, гвозди или специальные крепления – кляймеры.

Установленный кляймер

• Кляймер задвигается в паз вагонки и аккуратно подбивается до полного сцепления с доской.

Подбивание кляймера

• Кляймер можно прикрепить к обрешетке с помощью гвоздей или саморезов.

Если вы будете использовать гвозди, воспользуйтесь добойником. Этим самым вы убережете край доски от случайного удара молотком. Просто приставьте добойник к шляпке наполовину забитого гвоздя и ударами молотка по добойнику добейте гвоздь до конца.

Гвозди – основные недостатки

Тоже самое необходимо выполнять, если крепление осуществляется с помощью гвоздей без использования кляймера.

Крепление гвоздями

Использование гвоздей, это так называемый традиционный способ. Гвоздь вставляется в паз приблизительно под углом 45 градусов и молотком забивается до середины. Далее вставляется добойник и гвоздь забивается до конца.

Деформация от добойника

В чем недостаток данного метода? Как видно из рисунка, даже применение добойника не может предотвратить деформации кромки паза. Многие могут не согласиться и сказать, что данную деформацию не будет видно. Но практика показывает, что во время работы молоток соскакивает с добойника и сминает уже видимую часть доски.

Приспособление защиты от случайного удара молотком

Некоторые мастера даже изготавливают специальные металлические приспособления по защите доски от случайного повреждения. Устройство устанавливается на доску и исполняет роль щита, после того как гвоздь забили, его снимают и переставляют в новое место. Еще одним недостатком данного способа является смазка. Как известно в продажу гвозди поступают в смазке. При проведении работ руки и перчатки очень быстро пачкаются. Задев такой рукой чистую, необработанную доску, очень легко испортить ее внешний вид. Придется после, с помощью наждачной бумаги, шкурить испачканные места.

Шурупы – основные проблемы и способы решения

Поэтому, если вы не используете кляймеры, мы предлагаем вам осуществлять крепление шурупами.

Растрескивание при крепление без сверления

Кто-то может сказать, для того чтобы закрепить вагонку шурупами или саморезами, ее необходимо предварительно просверлить. В противном случае растрескивания доски не избежать.

Сверление перед закручиванием шурупов

Это не совсем верно.Сегодня мы вам расскажем о способе крепления вагонки шурупами.

Шурупы — 0,5 мм имеет значение

Обычно для крепления используются шурупы длиной 25 мм и диаметром 3 мм. При этом шляпка у таких шурупов имеет в диаметре 6 мм.

Закручивание шурупа в просверленное отверстие

Чтобы крепить таким шурупом, в доске необходимо действительно предварительно просверлить отверстие, иначе растрескивания не избежать.Мы же предлагаем вам воспользоваться шурупами другого размера. Длиной 25 мм и диаметром 2,5 мм. Шляпка у данного шурупа имеет диаметр 5 мм. Кто-то может не поверить – ну что там 0,5 мм? Хотим заверить вас, этот незначительный размер имеет очень большое значение. Если вы при покупке сравните эти два шурупа, то даже на глаз эти 0,5 мм будут выделяться.

Основные преимущества шурупов

Итак:

• С данными шурупами можно производить крепление даже без сверления, растрескивания не будет. Имеющаяся в продаже вагонка и данные шурупы, очень хорошо подходят друг к другу.
• Еще одним важным преимуществом шурупов перед гвоздями является возможность демонтажа.
•  При необходимости провести ремонт, шурупы легко выкрутить и демонтировать покрытие. Попробуйте вытащить гвозди без вреда для покрытия. Нереально.

Правильный материал шурупу не помеха

Если вы думаете, что шляпка шурупа будет мешать гребню следующей доски войти в паз, вы ошибаетесь. У правильно изготовленной вагонки достаточно места для размещения шляпки шурупа. Если вагонка изготовлена правильно и по технологии, при соединении, внутри должен оставаться зазор.

Зазор в правильно изготовленном материале

Наш совет —  при покупке, приложите две доски друг к другу так, как показано на фото, если зазор внутри есть, она изготовлена правильно, если нет, неправильно.

Данный зазор просто необходим для линейного расширения. Иначе произойдет деформация всего покрытия. Как видим, места для шляпки шурупа достаточно.

Наша справка – данные шурупы практически не бывают на строительных рынках. Приобрести их можно только в крупных специализированных магазинах.

Крепление – качество и надежность

Инструкция данного крепления следующая:

• В шуруповерт вставляется ph бита № 1.
• Берется шуруп и устанавливается под углом в 45 градусов в паз.
• Шуруповертом шуруп закручивается.

Надежно, долговечно, да и если потребуется демонтаж, выполнить его не составит больших хлопот.В паз уже установленной доски заводится гребень следующей и закрепляется точно также как и в первом случае. Доски могут туго входить одна в паз другой. Если начинать подбивать их молотком, можно повредить край. Для этого необходимо использовать кусок рейки, оставшийся от обрешетки. Приставьте его к краю новой доски и ударяя по нему молотком, добейтесь полного соединения паза и гребня. Таким образом, выполняется весь монтаж.

www.srub.info

Montazh vagonki

Длина вагонки деревянной

Стыковка по длине вагонки – это возможность увеличить размер панели при отделке дома снаружи или помещения внутри, когда это необходимо. Правильное соединение элементов обеспечивает хорошее качество обшиваемой поверхности. Как правильно своими руками стыковать ламели из вагонки, подскажет статья.

Виды и особенности вагонки

Вагонка — отличный материал, применяемый для обшивки внутри помещений (см. Отделка вагонкой внутри дома своими руками) и фасадов домов. Конструктивно материал имеет вид широких и длинных реек, которые крепятся очень плотно одна к другой, что позволяет получить красивую и прочную поверхность, которой не требуется дополнительная отделка.

Особенностью является наличие по бокам панели пазов, которыми отдельные рейки соединятся между собой. В этом случае деталь крепится очень надежно с одной стороны скобами и саморезами, причем на лицевой стороне следов крепежей и саморезов не видно.

Вагонка по материалу изготовления бывает:

• Деревянная. Это натуральный материал, экологически чистый, имеет хорошие дизайнерские свойства. Но цена его высокая.
• Пластиковая. Ее использование оправдано в помещениях с очень высокой влажностью.

По форме профиля полотна существенно отличаются, что определяет их вид:

• Вагонка-панель. Элемент простой формы, имитирует деревянный брус. Такой профиль имеют деревянные и пластиковые панели. Причем, большинство последних выпускается с довольно простым и технологичным при изготовлении профилем детали.

Обычная вагонка

• Евровагонка. Отличается от стандартной наличием продольных выемок с изнаночной стороны рейки, как видно на фото. Эти выемки служат для вентиляции стен и дренажа лишних испарений и влаги, что делает материал популярным для отделки дома с наружной стороны (см. Как выполняется обшивка вагонкой снаружи дома).

Евровагонка с удлиненным шипом

• Американка. Изготавливается из дерева с необычным профилем, как и евровагонка, с выемками на внутренней стороне. Применяется для отделки стен снаружи.

Вагонка – американка

• Блок-хаус. Это полукруглая вагонка с выпуклым наружу профилем. Имитирует строение из дерева-кругляка. Внутренняя сторона детали плоская, а по бокам имеются пазы с шипами. Для изготовления используются дерево или пластик.

Вагонка блок-хаус

Для фиксации вагонки используются:

Отделку материалом можно выполнять практически на все поверхности:

• Деревянные. В этом случае панели прибиваются гвоздями.
• Каркасные. Достаточная жесткость вагонки дает возможность использовать ее в качестве верхней панели для конструкций без гипсокартона. Фиксировать панели можно непосредственно к профилям или брускам с шагом крепежа до 50 сантиметров.
• Оштукатуренные. Рейки крепятся саморезами с дюбелями.

Совет: Использовать жидкие гвозди при обшивке пластиковой вагонкой следует в редких случаях.

Пластиковая и деревянная вагонка отлично обрабатываются простыми инструментами.

Это могут быть:

• Ножовка.
• Электролобзик.
• Электрическая дрель.

Совет: При использовании инструмента необходимо выбирать пилочки для лобзика и ножовочного полотна с мелким зубом. При сверлении отверстий нельзя на дрель сильно нажимать.

Как выбрать вагонку

Приобретая материал для отделки помещения или обшивки дома снаружи, следует особое внимание уделять таким факторам, как:

• Назначению помещения, требования к вагонке разные, например:

1. для сауны (см. Вагонка для сауны: украшение или необходимость) берется евровагонка высшего класса, предпочтительно лиственных пород, экологически чистая;
2. для наружной отделки фасада здания подойдет вагонка из любых твердых пород древесины, но без повреждений.

• Метод крепления ламели. Существует несколько способов расположений панелей:

1. вертикальное, такой метод имеет достаточно большое распространение. В этом случае осуществляется надежная защита паза и гребня от затекания после дождя воды и визуально увеличивается высота потолка;
2. горизонтальное. При этом методе скрываются многие неровности поверхности стены. Такой вариант применяется в основном для наружной отделки, монтаж вагонки производится установкой пазов вниз, что позволяет избежать затекания воды;
3. диагональное. Удобный способ при отделке не цельных поверхностей, но это самый не экономный вариант укладки панелей;
4. елочкой. Наиболее трудоемкий процесс, требующий точного расчета. Относится к экономному варианту монтажа вагонки, дает возможность использовать все остатки при подгонке панелей по нужным размерам;
5. комбинированное, требует сложное устройство каркаса для создания разных геометрических узоров, отличается повышенным расходом материала. При этом способе можно совмещать горизонтальную и вертикальную обшивки поверхностей.

Комбинированная обшивка дома

Совет: При выбранном способе укладки панелей следует учитывать их профиль. Вагонка полукруглая и американка монтируются лишь горизонтально.

Как рассчитать материал для монтажа

При расчете учитываются три размера панелей, которые имеют особое значение:

• Толщина реек. Для наружных работ приобретается более толстая доска от 20 до 25, а для внутренних допускается в пределах 10-19 миллиметров.
• Ширина ламели. Выпускаются рейки, ширина которых: 8, 10, 11, 12 сантиметров и выбираются в зависимости от размеров комнаты. Чем они меньше, тем уже берутся планки.
• Длина вагонки. Существуют стандартные длины панелей: 2,6; 2,7; 3 и 6 метров. В этом случае учитывается длина обшиваемой поверхности, метод монтажа ламелей и способ транспортировки.

Расчет вагонки выполняется двумя способами:

• Примерным. Берется периметр всей площади поверхности. От нее отнимается площадь проемов. К полученной величине прибавляются от 10 до 30% на отходы. Это простой, но не очень точный способ.
• Математическим. Делится длина всех поверхностей на ширину планки. Определяется количество ламелей с учетом их длины. Это более точный расчет. Прибавляется 10% на отходы.

Совет: Приобретая материал, следует подбирать панели нужной длины. Это позволит сократить отходы на обрезку деталей.

Процент отхода зависит от сорта вагонки и от метода ее крепления.

Как подготовить каркас для монтажа

Вагонка любого вида крепится на специальный каркас, сооружаемый на обшиваемой поверхности. При этом учитывается выбранный способ монтажа панелей, элементы каркаса фиксируются перпендикулярно направлению отделочных ламелей. Для его сооружения используются сосновые бруски размером от 30 до 50 миллиметров, без сучков и повреждений.

Инструкция проведения монтажа каркаса:

• Несущие элементы просушиваются в горизонтальном положении.
• Перед обшивкой деревянные бруски каркаса обрабатываются водоотталкивающим составом и биозащитными средствами.
• Тщательно, с применением уровня, выставляются плоскости каркаса для монтажа вагонки.
• Сборка любой поверхности начинается с установки крайнего элемента.
• С помощью отвеса контролируется вертикаль каркаса.
• При необходимости устраивается утеплитель/звукоизолятор, надежно закрепляется к основе стены, оставляя зазор для вентиляции не менее 10 миллиметров.

Каркас для монтажа вагонки может быть металлическим из оцинкованного профиля. Такой вариант — идеальное решение для обшивки стен во влажных помещениях и снаружи.

В этом случае к основе крепятся прямые подвесы и имеющие форму буквы «П».

Как монтировать вагонку на каркас

Для стыковки панелей по длине применяются два варианта:

• Стыковка в одну линию. При этом образуется один вертикальный шов, который после монтажа всех элементов закрывается рейкой, планкой или другим профилем. В завершении получается идеальная конструкция, которая прослужит много лет.
• Стыковка с разбежкой швов.

Монтаж вагонки с разбежкой швов

Для этого торец детали шлифуется, чтобы после монтажа шов был незаметным. Новый ряд необходимо начинать с ровно обрезанной доски от предыдущего ряда. При таком варианте достигается безотходный монтаж материала, и он считается более экономичным.

Подробно, как крепится вагонка на каркас, как выбирается длина евровагонки, американки или блок-хаус, подробно показывает видео в этой статье. Правильно подобранная длина панелей позволяет выполнить отделку стен с минимальными отходами.

1povagonke.ru

www.kapremlo.ru

Montazh vagonki

Длина вагонки деревянной

Стыковка по длине вагонки – это возможность увеличить размер панели при отделке дома снаружи или помещения внутри, когда это необходимо. Правильное соединение элементов обеспечивает хорошее качество обшиваемой поверхности. Как правильно своими руками стыковать ламели из вагонки, подскажет статья.

Виды и особенности вагонки

Вагонка — отличный материал, применяемый для обшивки внутри помещений (см. Отделка вагонкой внутри дома своими руками) и фасадов домов. Конструктивно материал имеет вид широких и длинных реек, которые крепятся очень плотно одна к другой, что позволяет получить красивую и прочную поверхность, которой не требуется дополнительная отделка.

Особенностью является наличие по бокам панели пазов, которыми отдельные рейки соединятся между собой. В этом случае деталь крепится очень надежно с одной стороны скобами и саморезами, причем на лицевой стороне следов крепежей и саморезов не видно.

Вагонка по материалу изготовления бывает:

• Деревянная. Это натуральный материал, экологически чистый, имеет хорошие дизайнерские свойства. Но цена его высокая.
• Пластиковая. Ее использование оправдано в помещениях с очень высокой влажностью.

По форме профиля полотна существенно отличаются, что определяет их вид:

• Вагонка-панель. Элемент простой формы, имитирует деревянный брус. Такой профиль имеют деревянные и пластиковые панели. Причем, большинство последних выпускается с довольно простым и технологичным при изготовлении профилем детали.

Обычная вагонка

• Евровагонка. Отличается от стандартной наличием продольных выемок с изнаночной стороны рейки, как видно на фото. Эти выемки служат для вентиляции стен и дренажа лишних испарений и влаги, что делает материал популярным для отделки дома с наружной стороны (см. Как выполняется обшивка вагонкой снаружи дома).

Евровагонка с удлиненным шипом

• Американка. Изготавливается из дерева с необычным профилем, как и евровагонка, с выемками на внутренней стороне. Применяется для отделки стен снаружи.

Вагонка – американка

• Блок-хаус. Это полукруглая вагонка с выпуклым наружу профилем. Имитирует строение из дерева-кругляка. Внутренняя сторона детали плоская, а по бокам имеются пазы с шипами. Для изготовления используются дерево или пластик.

Вагонка блок-хаус

Для фиксации вагонки используются:

Отделку материалом можно выполнять практически на все поверхности:

• Деревянные. В этом случае панели прибиваются гвоздями.
• Каркасные. Достаточная жесткость вагонки дает возможность использовать ее в качестве верхней панели для конструкций без гипсокартона. Фиксировать панели можно непосредственно к профилям или брускам с шагом крепежа до 50 сантиметров.
• Оштукатуренные. Рейки крепятся саморезами с дюбелями.

Совет: Использовать жидкие гвозди при обшивке пластиковой вагонкой следует в редких случаях.

Пластиковая и деревянная вагонка отлично обрабатываются простыми инструментами.

Это могут быть:

• Ножовка.
• Электролобзик.
• Электрическая дрель.

Совет: При использовании инструмента необходимо выбирать пилочки для лобзика и ножовочного полотна с мелким зубом. При сверлении отверстий нельзя на дрель сильно нажимать.

Как выбрать вагонку

Приобретая материал для отделки помещения или обшивки дома снаружи, следует особое внимание уделять таким факторам, как:

• Назначению помещения, требования к вагонке разные, например:

1. для сауны (см. Вагонка для сауны: украшение или необходимость) берется евровагонка высшего класса, предпочтительно лиственных пород, экологически чистая;
2. для наружной отделки фасада здания подойдет вагонка из любых твердых пород древесины, но без повреждений.

• Метод крепления ламели. Существует несколько способов расположений панелей:

1. вертикальное, такой метод имеет достаточно большое распространение. В этом случае осуществляется надежная защита паза и гребня от затекания после дождя воды и визуально увеличивается высота потолка;
2. горизонтальное. При этом методе скрываются многие неровности поверхности стены. Такой вариант применяется в основном для наружной отделки, монтаж вагонки производится установкой пазов вниз, что позволяет избежать затекания воды;
3. диагональное. Удобный способ при отделке не цельных поверхностей, но это самый не экономный вариант укладки панелей;
4. елочкой. Наиболее трудоемкий процесс, требующий точного расчета. Относится к экономному варианту монтажа вагонки, дает возможность использовать все остатки при подгонке панелей по нужным размерам;
5. комбинированное, требует сложное устройство каркаса для создания разных геометрических узоров, отличается повышенным расходом материала. При этом способе можно совмещать горизонтальную и вертикальную обшивки поверхностей.

Комбинированная обшивка дома

Совет: При выбранном способе укладки панелей следует учитывать их профиль. Вагонка полукруглая и американка монтируются лишь горизонтально.

Как рассчитать материал для монтажа

При расчете учитываются три размера панелей, которые имеют особое значение:

• Толщина реек. Для наружных работ приобретается более толстая доска от 20 до 25, а для внутренних допускается в пределах 10-19 миллиметров.
• Ширина ламели. Выпускаются рейки, ширина которых: 8, 10, 11, 12 сантиметров и выбираются в зависимости от размеров комнаты. Чем они меньше, тем уже берутся планки.
• Длина вагонки. Существуют стандартные длины панелей: 2,6; 2,7; 3 и 6 метров. В этом случае учитывается длина обшиваемой поверхности, метод монтажа ламелей и способ транспортировки.

Расчет вагонки выполняется двумя способами:

• Примерным. Берется периметр всей площади поверхности. От нее отнимается площадь проемов. К полученной величине прибавляются от 10 до 30% на отходы. Это простой, но не очень точный способ.
• Математическим. Делится длина всех поверхностей на ширину планки. Определяется количество ламелей с учетом их длины. Это более точный расчет. Прибавляется 10% на отходы.

Совет: Приобретая материал, следует подбирать панели нужной длины. Это позволит сократить отходы на обрезку деталей.

Процент отхода зависит от сорта вагонки и от метода ее крепления.

Как подготовить каркас для монтажа

Вагонка любого вида крепится на специальный каркас, сооружаемый на обшиваемой поверхности. При этом учитывается выбранный способ монтажа панелей, элементы каркаса фиксируются перпендикулярно направлению отделочных ламелей. Для его сооружения используются сосновые бруски размером от 30 до 50 миллиметров, без сучков и повреждений.

Инструкция проведения монтажа каркаса:

• Несущие элементы просушиваются в горизонтальном положении.
• Перед обшивкой деревянные бруски каркаса обрабатываются водоотталкивающим составом и биозащитными средствами.
• Тщательно, с применением уровня, выставляются плоскости каркаса для монтажа вагонки.
• Сборка любой поверхности начинается с установки крайнего элемента.
• С помощью отвеса контролируется вертикаль каркаса.
• При необходимости устраивается утеплитель/звукоизолятор, надежно закрепляется к основе стены, оставляя зазор для вентиляции не менее 10 миллиметров.

Каркас для монтажа вагонки может быть металлическим из оцинкованного профиля. Такой вариант — идеальное решение для обшивки стен во влажных помещениях и снаружи.

В этом случае к основе крепятся прямые подвесы и имеющие форму буквы «П».

Как монтировать вагонку на каркас

Для стыковки панелей по длине применяются два варианта:

• Стыковка в одну линию. При этом образуется один вертикальный шов, который после монтажа всех элементов закрывается рейкой, планкой или другим профилем. В завершении получается идеальная конструкция, которая прослужит много лет.
• Стыковка с разбежкой швов.

Монтаж вагонки с разбежкой швов

Для этого торец детали шлифуется, чтобы после монтажа шов был незаметным. Новый ряд необходимо начинать с ровно обрезанной доски от предыдущего ряда. При таком варианте достигается безотходный монтаж материала, и он считается более экономичным.

Подробно, как крепится вагонка на каркас, как выбирается длина евровагонки, американки или блок-хаус, подробно показывает видео в этой статье. Правильно подобранная длина панелей позволяет выполнить отделку стен с минимальными отходами.

1povagonke.ru

Размеры вагонки: основные параметры панелей и способ их монтажа

Как всем известно, вагонка сегодня является достаточно популярным материалом для отделки помещений, причём, как внутренних, так и внешних. Ваше внимание стоит обратить на размеры вагонки, потому как при покупке такого материала, параметр этот имеет значение.

Если вы купите ее правильного размера, вы сможете сэкономить деньги, а этот показатель очень важен во время ремонта дома или квартиры, ведь каждый хочет сделать ремонт дешевле, но при этом не терять качество.

Изделие из дерева

Справочно: Почему рассматриваемый материал называется вагонка? Да потому что, когда-то досками из дерева обшивали вагоны товарные, что делают в принципе и до сих пор. Если раньше, этот материал использовался исключительно для вагонов, то сегодня его используют повсеместно, для обшивки внутренней и внешней, в любом помещении и комнате.

Монтаж вагонки и её параметры

Вагонка деревянная

Деревянная панель – стандарт

• Чаще всего панель из дерева изготавливается из: ольхи, лиственницы, липы и хвои. Наиболее популярной считается из дуба, но стоит учитывать, что стоимость такого материала не маленькая. Размеры доски вагонки могут быть различными, но стандартом предусмотрена максимальная длина 6 метров, ширина – 15 сантиметров;
• По стандарту толщина вагонки может быть 13-24 сантиметра, но без нюансов здесь не обошлось. Размер вагонки, как мы уже говорили, может быть различный, но если толщина 20-25 миллиметров, тогда у таких панелей шпунт короче остальных, но принцип крепления остаётся прежним;
• Деревянная панель используется везде, но нужно знать какие породы древесины можно использовать при определённых условиях в помещении. К примеру, хвойные породы лучше не использовать в местах с повышенной влажностью, лиственница подходит только для внутренней отделки.

Совет: Перед тем, как приобретать деревянные изделия, убедитесь в том, что древесина, выбранная вами, подойдёт для помещения, которое вы собираетесь ею отделывать.

Изделия евростандарта

• Существуют также панели из дерева, которые называются евровагонкой. Отличается такой строительный материал от своих аналогов тем, что все параметры стандартизированы. Если отечественные производители могут варьировать размерами товара, то евровагонка имеет точные параметры без отклонений.

Важно! Нужно отметить, что панель из дерева может применяться как для отделки внутренней, так и внешней. Обычно для внутренней отделки используют материал толщиной до 16 миллиметров, а вот снаружи, толщина материала может составлять 16 миллиметров и более.

МДФ вагонка

МДФ панелями можно имитировать разные породы древесины

• Сегодня панель из МДФ пользуется популярностью, причин для этого достаточно. Начнём с того, что такой материала имитирует любую породу дерева, а значит, по очень низкой цене вы можете создать дома шикарный интерьер, и будет это выглядеть по-настоящему богато. Инструкция по монтажу поможет вам быстро и без проблем создать завершённый образ вашей комнаты или помещения.

Параметры изделий из МДФ

ПВХ вагонка

Панели из ПВХ

• Есть несколько видов панелей из поливинилхлорида, отличаются они по внешнему виду: глянцевые, матовые и полуглянцевые. Чаще всего глянцевые панели используются для отделки внутри помещения, остальные могут использоваться и изнутри, и снаружи. Есть рисковые люди, которые хотят, чтобы их фасад снаружи был глянцевым, но поверьте, ни к чему хорошему это не приводит;

Обратите внимание! Глянцевая вагонка не выдерживает температурных перепадов и сильных ветров, так что прослужит она вам недолго, если вы решите обшить ею дом снаружи.

• Наиболее прочными считаются полуглянцевые панели, это чтобы вы имели в виду. В большинстве случаев качество материала зависит именно от самого производителя, как и цена на него. Глянцевые модели панелей считаются самыми дорогими, но самыми прочными их назвать нельзя;
• Если вести речь о параметрах, то размеры ПВХ вагонки не являются фиксированными, но чаще всего, их длина не превышает 6 метров, как и у других видов.

Приступаем к монтажу

Монтаж на обрешетку

• Чтобы сэкономить на ремонте, можно произвести монтаж своими руками, но перед этим, необходимо узнать, как правильно это делать, чтобы потом не возникало проблем. Итак, для начала вы должны сделать обрешётку, на которую и будет крепиться вагонка. Нельзя крепить ее прямо на стену. Возможет такой вариант монтажа, только если стены в вашем доме совершенно ровные, то есть, идеальные — такого, обычно, не бывает;

П-образные навесы для обрешётки

• Если стены в помещении неровные, а так бывает в 99% случаев, тогда для обрешётки вам стоит использовать п-образные навесы оцинкованные (приведены выше на фото). На таких деталях и держится вся конструкция;

Крепление при помощи кляймеров

• Если толщина отделочного материала не превышает 16 миллиметров, то для крепления можно использовать кляймеры, если толщина превышает показатель 16мм, тогда крепление производится при помощи саморезов или гвоздей. Стыковка по длине вагонки может быть незаметной, если крепить аккуратно и без спешки.

Профиль для стыковки ПВХ панелей

• Как стыковать вагонку по длине, спросите вы. Ответ – очень просто, не стоит даже заморачиваться по таким мелочам. Для такого процесса используется н-образный профиль. Таким образом, вы получаете идеальную конструкцию, которую сделали своими руками, ко всему прочему, если всё сделать правильно, она прослужит вам очень много лет;
• Не стоит забывать, что перед тем как крепить панели к обрешётке, нужно определиться, будете ли вы утеплять стены или потолок? Если ответ положительный, то нужно делать это до того, как начнёте монтаж. Если это чердак, то можете создать гидробарьер, чтобы сырости не было на верхнем этаже вашего дома.

Совет! Приступая к монтажу панелей из ПВХ, не забывайте, что на первой, которую вы будете крепить на обрешётку, нужно срезать фаску, тогда в профиль направляющего типа панель войдёт вплотную.

Резюме

На видео вы сможете подробно просмотреть весь ремонт поэтапно и подробно. Не стоит переплачивать за наём рабочих, если вы сможете произвести процесс монтажа вагонки самостоятельно. Какая бы рабочая ширина вагонки не была, главное, чтобы это был качественный материал, и готовая конструкция прослужит вам очень долго.

beaver-news.ru

Как производится стыковка вагонки при отделке

Вагонкой называют гладкую доску, которая имеет пазы на одной стороне и шипы на другой. Материал используется для отделки и утепления помещений. Если вы заранее приобрели вагонку для отделки помещения, помните, что хранить ее нужно в сухом месте, куда не проникают солнечные лучи и влага. Материал должен храниться в заводской упаковке, чтобы материал не повредился.

Отделка вагонкой

Длина варьируется от 2х до 6 метров, здесь нужно подбирать в зависимости от поверхности, которую хотите отделать, будь то потолок, балкон или другая поверхность.

Длина должна точно учитываться при отделке, иначе Вам придётся самим обрезать элементы, а это значительно замедляет процесс монтажа и ремонта в помещении, даже если Вы хотите обложить только потолок. Укладка достаточно проста даже для человека, который не занимается ремонтом.

Способы облицовки помещения

Стыковка по длине производится чаще всего, когда обшивают потолок. В таком случае есть несколько вариантов стыковки:

1. Стыковка проходит по одной линии, при использовании этого способа стыки закрывает декоративная накладки или специальные рейки.
2. Так называемая разбежка швов, когда торец зашлифовывают, получая тем самым аккуратный и не выделяющийся шов, а каждую доску, которую кладут далее обрезают. Стыковка при таком способе получается аккуратной и экономной, так как используется почти весь материал.

При монтаже нужно учитывать, что стыковка вагонки в углах должна быть качественной, чтобы в щели не проходил воздух. Укладка планки в угол тоже может происходить двумя способами:

1. В угол закрепить два небольших бруска подходящего размера (так же как и планку обрешетки). Бревно перед этим нужно отшлифовать и подготовить к монтажу. Бревно должно быть небольшого размера, чтобы в последующем стыковка произошла под правильным углом. В угол, который получился из бревен прикрепить планку, немного толще вагонки. Произвести стыковку элементов с планкой. Далее планка стыкуется с вагонкой. Затем элемент закрепляется на внутренний брус.

Необычные способы

Если укладка на ровных поверхностях обычно не вызывает вопросов, то стыковка вагонки под углом 120 градусов считается довольно сложной даже для специалистов в этом деле, здесь нужно точно вымерять параметры, так как длина планки может быть больше или меньше, чем положено.

Для монтажа вагонки на 120 градусов понадобится специальная j-вагонка, длина которой отличается от стандартной. Таким материалом удобнее работать с углами и можно аккуратно положить вагонку на 120 градусов.

Стыковка под 120 градусов

Стыковка под 120 градусов происходит несколькими непростыми способами:

1. Одна планка приставляется к другой, чтобы не оставалось зазора между ними, таким образом с помощью специальных предметов можно вымерять любой угол, какой Вам нужно.
2. Крепление устанавливается через верхние точки угла крепежа специальными толевыми гвоздями.

Стыковка под углом предполагает наличие обрешётки, на которую крепится декоративная вагонка. Что делать, если стыки на углах очень заметны и расположены с большой щелью? В специализированных магазинах продается планка типа плинтуса, которая закрывает стыки и не пропускает ветер, влагу и воздух. Также вагонку можно покрасить специальными восковыми красками, которые хорошо впитываются в дерево и образуют влагонепроницаемый слой, опять же, защищающий от плохих погодных условий, если вы живёте в частном доме.

Вагонкой иногда отделывают потолок в банях и саунах, этот материал влагостойкий и неприхотливый, плесени на нём не образуется, а значит, он хорошо подходит для помещений с высокой влажностью. Материал считается универсальным отделочным материалом, поэтому её так часто используют в строительстве. Можно подобрать материал разных цветов и выложить его в шахматный порядок, чтобы в помещении было не только тепло и сухо, но и уютно находиться. Можно также выбрать вагонку из разных материалов, например, из дуба, вишни, эти сорта деревьев сами по себе выглядят красиво и благородно.

Смотрите также:

vagonkagid.ru

Почему вагонка называется вагонкой? | Барабашка

Откуда появилось такое название «вагонка»?

В период технического прогресса отрасли экономики и промышленности активно развивались, важную роль сыграло развитие железнодорожного транспорта. Появление название «вагонка» связывают именно с обшивкой вагонов «теплушек». Также ее использовали для возведения бытовок для строителей и покорителей Сибири.

«Теплушки» — это товарные вагоны, которые быстро переоборудовались для перевозки солдат и лошадей во время войны. Название «теплушка» — сокращенное от «утепленный вагон», появилось в 1870-х годах (год создания 1875г).

С помощью их перебрасывали войска, для этого его утепляли, в центр вагона ставилась печка-буржуйка и устанавливали лавки. Вмещал такой вагон до 40 человек или 8 лошадей. Огромную роль сыграли эти вагоны в эвакуации людей и ценнейших грузов.

Еще одно название «шпунтовка» оно появилось еще до названия «вагонка» оно связано с замковым соединением «паз-шпунт».

Спустя некоторое время за досками, которыми обшивали вагоны «теплушки» закрепилось название «вагонка».

Сейчас вагонкой называют строительный материал, панель из дерева, тонкая обшивочная доска, которая имеет соединение «шип» и «паз», ее используют для внутренней и внешней отделки помещений.

В современном условиях развития общества вагонкой стали обшивать дома, бани, сауны, комнаты, веранды, чердаки, балконы, лоджии, мансарды и различные подсобные и хозяйственные помещения. Мир не стоит на месте появляются различные виды вагонки из синтетических материалов (акрил, винил и др).

Среди деревянных видов вагонки – это евровагонка, софт-лайн, штиль, имитация бруса, имитация бревна (блок-хаус), все эти названия мы разберем в новой специальной статье.

Нет пределу совершенству, так и с вагонкой, ее научились изготавливать без сучков, сращенной по длине, а какой сейчас широкий выбор материала (из разных пород деревьев), сортов и размеров.

Почему для обшивки выбирают вагонку?

Это очень удобный материал с помощью которого можно скрыть различные дефекты стен, спрятать провода, кабель, ну и, конечно же, легкость в монтаже. А какую эстетичность и красоту несет в себе отделка деревянной вагонкой, благодаря натуральной текстуре дерева.

Как соединить две доски по длине (советы и хитрости)

Возможно, вы не знакомы с краевыми соединениями, но наверняка видели такое раньше. Это искусство соединения двух досок встык, не оставляя видимых следов стыка. Склеивание досок увеличивает площадь поверхности древесины, создавая большие куски пиломатериалов для других проектов.

Мы покажем вам, как соединить две доски по длине, используя несколько приемов, выделив инструменты и материалы, необходимые для успешного результата.

Соединение двух досок по длине

Склеивание — это наиболее распространенный метод продольного соединения двух досок, но существует несколько методов. Вы можете попробовать использовать приспособление Kreg. Это действительно связано с покупкой специального инструмента, но результаты отличные, и вы получаете крепкий сустав. Самым мощным соединением является соединение внахлест со столешницей, которое предполагает использование настольной пилы и лезвия для дадо. Чтобы овладеть им, также требуется много навыков. Вы также можете распилить древесину под углом 45 градусов и увеличить поверхность склеивания на 40 процентов.

---

Различные способы соединения двух досок по длине

Давайте подробно рассмотрим, как соединить два куска дерева, инструменты и материалы, которые вам понадобятся, а также примерные сроки выполнения каждой задачи.

Склейка досок

Склейка досок — наиболее доступный и простой в освоении способ соединения двух досок. Если все сделано правильно, образуется невидимый стык. Преимущество в том, что столярный клей легко наносится, но недостатком является не самое прочное соединение.

Это может ограничить его использование, и часто может возникать изгиб, если вы не зажимаете дерево должным образом. Это один из самых быстрых способов соединения досок, поскольку он занимает всего 30 минут.

Вот что вам понадобится:

• Клей для дерева.
• Две доски с прямыми краями.
• Зажимы.
• Долото по дереву.
• Мел.

1. Расставьте доски

Положите две доски на ровную поверхность, стараясь как можно лучше совместить рисунок текстуры древесины.Когда вы будете довольны, возьмите мел и нарисуйте большую U-образную форму на обеих досках с линиями «U», проходящими через стык на обеих панелях.

Это значительно упрощает выравнивание, когда вы готовы скрепить древесину.

2. Нанесите клей

Положите выбранную доску на край так, чтобы столярный клей наносился на ту сторону, которую вы соединяете. Проведите непрерывную полоску клея для дерева по всей длине доски, удерживая ее примерно на 0,188 дюйма, чтобы предотвратить излишки просыпания.

3. Крепление и зажим

Сожмите оба края деревянной доски вместе, используя меловой маркер в качестве ориентира. После выравнивания зажмите доски на месте и оставьте их на 20 минут.

4. Удалите излишки клея

Если вы хотите, чтобы стык был невидимым, нужно соскрести излишки клея. Лучшее время для этого — когда клей начинает схватываться, но еще остается пластичным. Возьмите стамеску и отрежьте ее.

Резные дюбели

Использование нарезанных дюбелей придает стыку дополнительную прочность и гибкость.Это одна из самых распространенных техник в деревообрабатывающей промышленности, поэтому она популярна и эффективна; однако это требует высокого мастерства и точности.

Для выполнения этой техники требуется немного больше времени, поэтому вам может потребоваться около часа, чтобы дать себе достаточно времени, чтобы понять ее правильно.

Вот что вам понадобится:

• Две доски.
• Дюбели предварительно нарезанные.
• Малярная лента.
• Карандаш.
• Линейка.
• Ограничитель глубины.
• Молоток.
• Зажим.
• Клей.
• Сверла и сверла.

1. Измерьте положение дюбелей

Возьмите линейку, глубиномер и карандаш, чтобы отметить серию одинаковых мест, равномерно расположенных друг от друга. Эти точки должны учитывать ширину и доску, а также размер ваших дюбелей. Как и в случае со всеми измерениями в деревообработке, вы должны проверить их дважды, поэтому просверлите только один раз.

2. Сверление и испытание

Подберите сверло к диаметру дюбеля и вставьте его в сверло.Оберните немного малярной ленты вокруг сверла на расстоянии примерно в половину глубины дюбеля. Теперь сделайте первое пробное отверстие.

Уберите опилки и проверьте, подходит ли дюбель. Он должен быть плотно прилегающим, поэтому при необходимости используйте молоток.

3. Повторить

Повторяйте этот процесс, пока все отверстия под дюбели не будут просверлены и проверены. Убедитесь, что все оставшиеся дюбели на месте.

4. Зажим и комплект

Нанесите каплю столярного клея на открытые концы дюбелей и поднесите вторую доску, совместив отверстия.Сдвиньте две части вместе и надавите, пока зазор между панелями не закроется. Теперь закрепите его на месте, пока клей не схватится.

Джиг-зажим Kreg (винты с отверстиями в кармане)

Это распространенный метод изготовления мебели, в котором используется приспособление Kreg Jig для отметки мест отверстий под винты.

По сути, он создает наклонный шаблон для вставки винтов, скрывая их от обзора и сохраняя целостность соединения.

Преимущество в том, что эти соединения сверхпрочные, благодаря металлическим винтам, но недостаток в том, что вам нужно покупать специализированный инструмент, а это деньги, потраченные на устройство, которым вы будете редко пользоваться.

Время, затрачиваемое на выполнение этой задачи, зависит от уровня навыков, но в руках среднего человека оно должно занимать от 30 минут до часа.

Вот что вам понадобится:

• Две длины доски.
• Приманка Kreg.
• Совместимые винты.
• Сверла и сверла.
• Рулетка мерная.
• Отвертка.
• Зажимы.

1. Измерьте пространство и глубину

Измерьте ширину доски и используйте это измерение, чтобы отрегулировать хомут глубины сверла.Если вам не хватает воротника с глубиной, вы можете использовать ту же технику малярной ленты, которую вы использовали раньше.

Вы можете найти подходящий размер на основании вашего приспособления. После того, как вы разместили направляющие отверстия, вы можете внести любые необходимые изменения.

2. Зажим и дрель

Тщательно совместив направляющие отверстия, зажмите деревянную пластину. Теперь вставьте сверло в направляющие отверстия, подобрав сверло правильного размера.

Сделайте отверстие и повторите несколько раз, пока не получите два или три набора отверстий для карманов для дополнительной устойчивости и сцепления.

3. Присоединяйтесь к советам директоров

Возьмите вторую доску и выровняйте ее. Зажмите вторую доску, вставьте винты в направляющие отверстия и начните затягивать отверткой, пока винт не начнет врезаться в другую доску и зазор не закроется.

Хомут

Соединения ремешков просты, потому что они легко устанавливаются, и весь материал скрыт под двумя досками. Это здорово, когда выступления не так важны, потому что они появляются довольно быстро.

На это задание следует выделить около 30 минут.

Вот что вам понадобится:

• Фанерные ленты толщиной 0,25 дюйма.
• Соответствующие винты.
• Отвертка.
• Сверла и сверла.
• Карандаш.

1. Согласуйте ширину с заготовкой

Обрежьте слой толщиной 0,25 дюйма до размера, почти совпадающего с размером детали проекта. Чтобы сделать соединение, приклейте и прикрутите к доске так, чтобы ремешок выступал на одинаковое количество, так что вы получите такую ​​же сумму покупки на другой доске.

Подождите 20 минут, пока клей начнет схватываться, прижмите вторую доску к ремешку, выровняв края доски.

2. Присоедините вторую доску

Теперь приклейте и прикрутите вторую половину ремешка к другой деревянной доске и закрепите на месте, пока клей схватится. Убедитесь, что он сохнет на абсолютно ровной поверхности. Клей для дерева должен затвердеть примерно за 30 минут — час.

Бисквитный стык

Бисквитные соединения не так популярны, как другие методы, потому что для их правильного выполнения требуется специальный инструмент и определенное мастерство.В стыке печенья используются длинные и тонкие каналы в каждой секции дерева, чтобы соединить их вместе.

Затем в каждый канал вставляется кусок дерева в форме печенья, чтобы зафиксировать его на месте. Этот метод не для новичков, и на его выполнение уходит несколько часов. Преимущество в том, что вы получаете аккуратные стыки, но недостатком является то, что они не такие прочные и не склонны к изгибу.

Вот что вам нужно:

• Две длины доски.
• Кусочки печенья правильного размера.
• Приспособление для изготовления печенья.
• Карандаш.
• Линейка или рулетка.
• Бутыль с распылителем воды.
• Зажимы.

1. Выровняйте и отметьте

Выровняйте доски и отметьте как минимум три места, где вы хотели бы соединить печенье. Эти точки должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Теперь разделите платы и отметьте фактическое расположение прорезей для печенья на обеих секциях платы.

2. Установить столяр

Когда вы узнаете, где расположены стыки печенья, возьмите устройство для стыковки печенья и отрегулируйте соответствующие настройки.В идеале прорези должны быть вдвое меньше ширины печенья. Установите глубину врезания, отцентрируйте стыковочный элемент и начните резать.

3. Вставьте печенье

Удалите излишки опилок и вставьте печенье в самую нижнюю прорезь устройства и проделайте то же самое с остальными прорезями. После правильной установки на место, сбрызните каждую из них водой, чтобы активировать надлежащее уплотнение. Теперь соедините две доски вместе. Зажмите панели и дайте печенье застыть. Это может занять несколько часов.

Полузаход

Соединения внахлест — это сверхпрочные соединения, потому что они дают хорошее перекрытие для приклеивания клея для дерева, а также вы получаете стыки лицом к лицу.

Для изготовления этих соединений может потребоваться какое-то оборудование, и это займет у вас час или два.

Вот что вам понадобится:

• Фрезерная или настольная пила.
• Набор Дадо.
• Карандаш.
• Линейка.
• Две доски.
• А кв.

1. Отметьте свои порезы

Используя угольник, поместите обе доски рядом друг с другом, убедившись, что оба конца находятся на одном уровне. Теперь отметьте, где вы хотите сделать надрезы, крестиком на обеих кусках дерева. Проведите линию через обе части дерева, идущую от одного края до другого.

2. Установите набор Дадо

Затем установите набор дадо шириной 0,625 дюйма в настольную пилу и установите лезвие на половину толщины доски. Вы можете проверить толщину соединения внахлест, вырезав тестовый образец из куска дерева и приложив его к одной из своих досок.

Расположенные лицом к лицу края должны быть полностью ровными, без зазоров, а поверхности должны быть ровными.

3. Сделайте надрезы

Используя удлинитель углового щупа, вырежьте дадо на каждом куске дерева по отмеченной линии соединения. Калибр позиционирует каждый проход и уменьшает отрыв. Помните, что одно изделие будет обработано внешней стороной вниз.

4. Проверка посадки

Соедините две части вместе, проверяя наличие зазоров и неровностей. Если вы довольны, нанесите клей и скрепите деревянные доски вместе.Подождите час или два, пока клей затвердеет.

Планшетное соединение внахлестку

Это соединение имеет все атрибуты соединения внахлестку, но добавляет прочности соединяемым деталям. Он образует замковое соединение, которое выдерживает большое давление. Итак, если вы соединяете две части вместе, чтобы получилась скамейка или стол, это соединение действительно поможет.

На его выполнение уйдет несколько часов, и вам следует пытаться выполнить этот тип соединения, только если вы знаете, что делаете. Опять же, нам потребуются услуги настольной пилы и резака для дадо.

Вот что вам понадобится:

• Настольная пила.
• Набор Дадо.
• Карандаш.
• кв.
• Две доски.

1. Добавьте к ширине

Чтобы сделать этот стык, нам нужно увеличить ширину заготовки на 0,25 дюйма. Он будет удален позже, когда мы доработаем стык. Измерьте расстояние от конца заготовки.

Используя ту же технику, что и при соединении внахлест, отметьте обе деревянные детали одновременно.Отличная идея — иметь одинаковый кусок дерева, чтобы измерить глубину и длину стыка с первого раза.

2. Установите Dado

Как и раньше, установите дадо в настольную пилу, но на этот раз мы установили высоту лезвия равной одной трети толщины доски.

Теперь закрепите обе куски дерева и тестовые секции от краев до конца.

3. Сбросить Dado

Установите дадо на две трети толщины заготовки.Используя тестовую древесину, проверьте и отрегулируйте глубину дадо, пока она полностью не будет на одном уровне с поверхностью доски.

4. Измерь еще раз

Отмерьте от плеча дадо ровно половину ширины заготовки и сделайте там отметку карандашом. Зажмите обе доски бок о бок к измерителю угла скоса и сделайте два прохода по дадо, чтобы определить ширину. Теперь вырежьте оставшиеся дадо.

5. Отрегулируйте и установите

Для обеспечения точной посадки обрежьте и отрегулируйте концы каждой детали отдельно, пока они не будут плотно прилегать.Теперь приклейте и закрепите их на месте и подождите около часа, пока клей схватится.

Соединения шарфов со скосом

Этот простой стык расширяет склеиваемую поверхность древесины за счет обрезания каждой кромки под соответствующим углом. Чем острее угол, тем лучше зона склеивания и прочнее соединение.

Для этого вам понадобится стол или торцовочная пила, и это займет всего пару минут.

Вот что вам понадобится:

• Настольная или торцовочная пила.
• Две деревянные части.
• А кв.
• Карандаш.

1. Оставьте свой след

Проведите линию по ширине дерева, чтобы обозначить место резания. Проделайте то же самое со второй доской. Если вы выровняете их так, чтобы концы были на одном уровне, это значительно упростит жизнь. Установите полотно настольной пилы под углом 45 градусов, чтобы увеличить поверхность склеивания на 40 процентов.

2. Сделайте разрез

Включите настольную пилу и пропустите один кусок дерева с одной стороны полотна, а другой — с другой.Неважно, что именно, потому что две части будут совпадать, когда вы соедините их вместе.

3. Зажим и комплект

Добавьте столярный клей и прижмите нижнюю половину к плоской поверхности, а верхнюю половину к скосу нижней части. Дайте столярному клею высохнуть в течение часа или двух для прочной связи.

Другие способы соединения двух деревянных частей

Есть несколько способов соединения двух деревянных брусков, кроме уже перечисленных. Но что они собой представляют и хороши ли они? Давайте разберемся.

Как соединить две части дерева скобами

L-образные кронштейны — это наиболее распространенный тип, используемый для соединения двух деревянных частей вместе. Просто просверлите направляющие отверстия там, где предварительно размечены отверстия для кронштейнов, и прикрутите кронштейн к каждой секции пиломатериала.

Вы можете купить Т-образные и плоские кронштейны, имитирующие стиль крепления ремешков, только сделанные из металла.

Как соединить две доски друг над другом

Самый простой способ соединить две доски друг над другом — взять сверло и сверло и проделать пилотное отверстие так, чтобы сверло прорезало верхнюю доску и наполовину врезалось в нижнюю часть дерева.

Затем возьмите винты соответствующей ширины и длины и вставьте их в направляющие отверстия. Убедитесь, что вы разместили их равномерно по поверхности доски, с винтами на обоих концах, а некоторые — посередине.

Если вы хотите получить максимально аккуратный результат, используйте зенковку, чтобы головка винта была заподлицо с поверхностью доски.

Советы по соединению двух плат от конца до конца

Итак, какие подсказки и подсказки используют профессионалы каждый день, чтобы облегчить себе жизнь? Вот несколько советов, которые помогут вам двигаться в правильном направлении.

Увеличьте поверхность склеивания

Чем больше у вас поверхности для склеивания и склеивания, тем лучше стык и тем прочнее он держится. Если вы наклоните древесину даже на 45 градусов, вы можете увеличить площадь поверхности на 40 процентов. Более того, вы также упрощаете маскировку соединения.

Создание простого ремня

Ремешок можно сделать из обрезков фанеры. Убедитесь, что его толщина составляет не менее 0,25 дюйма, и просто прикрутите его к обоим концам дерева. Если вам нужна прочная связь, совместите угол в 45 градусов с ремешком.

Вставные дюбели

Использование длинных дюбелей — еще одна уловка для крепления к концам дерева, не открывая стык. Можно даже использовать металлические стержни. Все, что вам нужно сделать, это просверлить пилотные отверстия в каждом конце дерева и вставить стержни, а затем капля столярного клея должна закрепить их.

Вы когда-нибудь задумывались о сплайнах?

Установка шлицевого соединения — это изящный трюк для придания жесткости вашему соединению, и он создает поверхность склеивания лицом к лицу, которая сопротивляется изгибу. Вам понадобится установка дадо на настольной пиле, чтобы сделать два одинаковых паза на конце дерева, а также шлицевые прорези на каждом конце и приклеить их на место.

После схватывания он обеспечивает дополнительную прочность соединения.

Часто задаваемые вопросы

Как лучше всего соединить длинные доски по длине?

Самый лучший и самый доступный метод — использовать столярный клей и зажимы, чтобы удерживать его на месте во время схватывания. Нанесите полоску клея по краю планки, а затем надавите на другой край, чтобы он соприкоснулся с клеем. Зажмите его и сотрите излишки клея, которые выдавливаются из стыка. Подождите, пока он затвердеет, и у вас будет аккуратный сустав.

Как сделать бесшовные швы из дерева?

Секрет в том, чтобы попытаться подобрать оттенок и текстуру дерева так, чтобы это выглядело как плавный переход между одной доской и другой. Попробуйте выбрать две доски одинакового цвета, чтобы упростить процесс.

Положите доски бок о бок и по возможности поищите ровную текстуру древесины, потому что так легче совмещать.

Что лучше — дюбели или печенье?

Бисквитные соединения отлично подходят для выравнивания, но обеспечивают очень небольшую поддержку, когда дело доходит до прочности.Дюбели намного прочнее, потому что они скрепляют древесину изнутри, обеспечивая дополнительную поддержку.

---

Сделайте продольную канавку в дюбеле

Держатели — это ключ. Дюбель вставляется в подходящую пару держателей. Он фиксируется двумя установочными винтами.

Вопрос:

Чтобы рама для стеклянных полок, мне нужно вырезать канавки шириной 1/4 дюйма и глубиной 1/2 дюйма вдоль длины 1 дюйм. дюбель. Как лучше всего это сделать?

Khodadad Betaharon, Rockville, MD

А:

Продольная проточка канавки в дюбеле требует, чтобы дюбель не скатывался во время надреза.Это можно сделать с помощью настольного маршрутизатора, пары держателей и двух винтов.

Отрежьте секции дюбеля на 2–3 дюйма длиннее, чем вам нужно. Сделайте два держателя из древесных отходов толщиной 1 дюйм. На сверлильном станке используйте 1-дюйм. сверло, чтобы просверлить отверстие в каждом держателе. Используйте ограждение, чтобы убедиться, что каждое отверстие находится на одинаковом расстоянии от двух соседних сторон держателей, и убедитесь, что отверстия идеально выровнены. Затем просверлите пилотное отверстие в каждом держателе. Пропустите дюбель через держатели и вставьте винты в направляющие отверстия, чтобы зафиксировать дюбель на месте.

Для начала осторожно опустите. Начните резку с опускания дюбеля во вращающуюся фрезу в желаемой начальной точке, при этом держатели должны быть прижаты к упору.

Крепко удерживая дюбель, установите стол фрезерного станка с ограничителем. Края держателей, которые выровнялись на упоре сверлильного станка, должны прилегать к упору фрезерного станка, пока вы делаете остановку нарезки канавки. Сделайте рез за серию проходов.Держите руки подальше от держателей. Вынув дюбель из держателей, можно отрезать его по длине и выбросить участки с отверстиями для шурупов.

Фотографии: Чарльз Рейна

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Дюбель 🌲 Фанера.com

Деревообработка может быть очень полезным хобби. Можно сделать практически все, что только можно вообразить, если у них есть навыки, необходимые для выполнения работы. Например, вместо того, чтобы покупать новую книжную полку или прикроватную тумбочку, вы можете построить свою собственную из фанеры. Многим это может показаться простым. Я, например, изначально подумал: «Это несложно. Возьмите фанеру, гвозди и клей для дерева ». Любой, кто хоть что-нибудь знает о создании подобной мебели, сразу поймет мою ошибку.В большинстве случаев одних гвоздей и столярного клея недостаточно даже для обеспечения структурной целостности, необходимой для несущего оборудования. Моя первая книжная полка развалилась еще до того, как я полностью загрузил полки. Это была катастрофа! Жаль только, что я заранее знал об использовании дюбелей.

Дюбель

Дюбель, D&T Dept

школы Джорданхилл Если вы не знакомы с терминологией, дюбель — это небольшой деревянный дюбель, который используется для соединения кусков фанеры вместе, что позволяет ему выдерживать гораздо больший вес, чем вы могли бы добиться с помощью простых гвоздей и столярного клея.Если вы когда-либо собирали деревянную мебель Ikea, возможно, вы уже работали с этими дюбелями раньше. Обычно они имеют диаметр от 1/4 до 1/2 дюйма и бывают разной длины. Эти дюбели вставляются в предварительно просверленные отверстия и часто используются для предварительного покрытия дюбеля столярным клеем.

Может показаться, что такой маленький кусок дерева невозможно сравнить с прочным стальным гвоздем, но на самом деле он обеспечивает прекрасную опору для мебели. Хотите сами убедиться, насколько велико это может иметь значение? Возьмите один старый деревянный карандаш номер 2, желательно тот, который вы не прочь испортить.Теперь сломайте его пополам, а затем снова сломайте пополам. Разобрав его на четвертинки, попробуйте также сломать один из меньших кусочков пополам. Чем короче становится кусок дерева, тем труднее становится. Теперь представьте, что ваша левая рука — кусок фанеры, а ваша правая рука — другая. Сопротивление, которое вы чувствуете в руках, будет ощущаться двумя кусками фанеры, что обеспечивает надежное соединение. Преимущество использования дюбелей заключается не только в целостности конструкции, но и во внешнем виде. Использование гвоздей или шурупов часто может оставлять видимые следы или дыры, которые видны, однако дюбель является полностью внутренним и не виден невооруженным глазом.

Итак, теперь вы можете подумать про себя: «Мне нравится, как это звучит, но как именно начать с дюбельных соединений?» Что ж, вот для чего я здесь! Чтобы ответить на этот вопрос, нам сначала нужно точно определить, как вы хотите это сделать. Вы можете купить эти дюбеля или сделать их самостоятельно.

Закупка деревянных дюбелей

Приобретение такого набора дюбелей может немного сбить с толку в начале работы. Наиболее распространенные размеры дюбелей — 1/4 дюйма, 5/16 дюйма, 3/8 дюйма, 7/16 дюйма, а также 1/2 дюйма.Наличие такого большого разнообразия размеров может сбивать с толку, когда вы пытаетесь понять, что вам нужно. При этом для большинства работ достаточно дюбелей диаметром 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. «Это здорово, — спросите вы, — но как насчет длины?» В большинстве случаев длина дюбеля должна составлять всего 1 1/2 дюйма или 2 дюйма. Если вы используете фанеру толщиной ¾ дюйма, я бы порекомендовал дюбели длиной 1 1/2 дюйма. Если вы сделаете больше, вы можете использовать дюбели длиной до 2 дюймов.

Диаметр и длина — не единственные характеристики дюбеля, которые следует учитывать.Существуют также рифленые дюбели, которые я лично предпочитаю. Часто, когда вы вставляете дюбель в предварительно просверленные отверстия, вы либо покрываете дюбель клеем для дерева, либо наносите клей для дерева прямо в отверстия. По мере высыхания столярного клея он расширяется и помогает удерживать дюбель на месте. Вот почему я предпочитаю рифленые дюбели. Эти дюбели имеют канавки по длине дюбеля. Это обеспечивает канал, по которому столярный клей может проходить при расширении, что обеспечивает лучшую фиксацию.

Деревянные дюбеля своими руками

Может быть, вы не хотите покупать эти дюбели.Может быть, вы являетесь непревзойденным мастером DIY и хотите сделать эти дюбели самостоятельно с помощью какого-то набора для дюбелей. Если это так, у меня отличные новости. Вы действительно можете приобрести приспособления, которые позволят вам изготовить эти дюбели дома. В Интернете доступно большое количество разнообразных приспособлений. Они могут варьироваться от приспособления за 12 долларов, которое нельзя полностью регулировать, до приспособления за 300 долларов, которое допускает множество регулировок. Большинство людей тратят 60 долларов или меньше на самоцентрирующееся приспособление. Часто эти дюбели поставляются со съемными направляющими сверла.

Итак, теперь я слышу, как вы спрашиваете: «А как насчет этих рифленых дюбелей?» Вы также можете сделать их вручную. Все, что вам нужно сделать, это достаточно надрезать дюбель по длине, чтобы клей растекся при расширении. Теперь это может занять очень много времени. Я лично рекомендую покупать рифленые дюбели, если вы рассматриваете такой вариант.

Начало работы с фанерой и дюбелями

Деревянные дюбели можно использовать по-разному. Их можно использовать для стыков со скосом и стыков встык, но я вижу, что они чаще всего используются для стыков кромка к поверхности.И не только к фанере! Вы даже можете использовать этот дюбель для соединения фанеры (или других пород дерева) с бетоном. Кроме того, вы даже можете скреплять материалы под углом до сорока пяти градусов.

А теперь перейдем к изготовлению дюбелей своими руками!

Подготовительные работы

Абсолютный первый шаг после вырезания всех деталей по форме — это пометить все детали и отметить места, где вы будете сверлить. Совершенно допустимо использование большого количества дюбелей, чтобы действительно придать вашей мебели еще большую прочность.Однако я рекомендую размещать отверстия для дюбелей не ближе, чем на 1/4 дюйма от внешнего диаметра каждого отверстия. Я лично придерживаюсь более 1/2 дюйма. Как только вы это сделаете, вам понадобится сверло подходящего размера и отметьте свою глубину. Глубина должна составлять ровно половину длины выбранного дюбеля. При установке сверла я люблю использовать кусок ленты на сверле, чтобы отмечать эту глубину.

Сверление отверстий

Если вы новичок в этом, я рекомендую использовать какую-нибудь приспособление.Причина этого заключается в том, что можно легко испортить и повредить концы фанеры при попытке просверлить эти отверстия от руки, и вы хотите убедиться, что отверстие идеально прямое и совпадает с соответствующим отверстием на другой детали. фанеры. Если углы не совпадают, вы можете расколоть древесину, когда собираете все вместе.

Когда вы будете готовы просверлить эти отверстия, вы должны убедиться, что вы идете на правильную глубину, поэтому мы ранее отметили нашу глубину.Теперь нужно иметь в виду одну вещь: я считаю, что лучше сверлить немного глубже, чем короче. Причина в том, что дюбель имеет заданную длину. Если вы просверлите недостаточно глубоко, останется зазор, а если вы используете быстросохнущий столярный клей, то развести соединение будет практически невозможно. Так что лучше иметь немного дополнительного места для дюбеля, чем недостаточно.

Проверка соединений

Теперь, когда все отверстия просверлены на нужную глубину, пора проверить их.Теперь я рекомендую вам подождать, прежде чем использовать какой-либо столярный клей. Мы хотим проверить установку дюбелей, чтобы убедиться, что у нас нет зазоров (как упоминалось ранее). Мы все хотим, чтобы наш конечный продукт выглядел великолепно, не так ли? Так что давайте продолжим и не торопимся, чтобы вставить дюбели в соответствующие предварительно просверленные отверстия и соответствующие им отверстия. Если вы заметили какие-либо зазоры, возможно, вам придется просверлить одно или оба отверстия еще немного. Попутно вы можете обнаружить, что дюбели прилегают немного туго. Это тоже нормально.Вы можете использовать мягкий молоток или киянку, чтобы помочь вам в этом, но имейте в виду, что, если потребуется использование такого инструмента, будет действительно сложно разобрать их, чтобы нанести клей. В этом случае вы можете взять один запасной дюбель и немного отшлифовать его, чтобы проверить прилегание стыков.

Подготовка дюбеля к работе

Теперь, когда мы проверили дюбельные соединения и уверены, что готовы двигаться дальше, пора вытащить клей для дерева. Я рекомендую наносить клей прямо на дюбель, а не внутрь отверстия.Если вы нанесете клей прямо в отверстие, это может привести к чрезмерной очистке после его расширения. Так что продолжайте и нанесите этот клей для дерева на дюбель и вставьте его в одно из отверстий. Помните, что если он плотно прилегает, нам в помощь вам понадобится мягкий молоток или киянка. Не используйте молоток из твердого металла, так как он может повредить дюбель, фанеру или и то, и другое. Это может даже привести к тому, что соединение не будет работать должным образом. Поскольку мы уже отметили все наши отверстия и соединения, мы точно знаем, как собрать мебель до конца.Просто повторяйте эти шаги, пока не получите надежное соединение во всех точках. Как только я это сделаю, я беру влажную влажную тряпку и возвращаюсь, чтобы убрать весь расширяющийся столярный клей, который мог выдавиться. Затем я возвращаюсь примерно каждые тридцать минут, чтобы убедиться, что клей не высыхает на видном месте. Вот и все, вы создали свою собственную мебель с дюбелями.

Плюсы и минусы

Я слышу, как вы спрашиваете: «Все это звучит здорово, но в чем прикол?» Правда, мы рассмотрели преимущества дюбелей и еще не упомянули о каких-либо недостатках.И хорошо, всегда лучше быть в курсе. Итак, давайте подытожим преимущества и недостатки использования дюбелей.

Преимущества

• Прочность: дюбели являются одними из самых прочных соединений для деревообработки, которые вы можете получить в домашних условиях, и эта прочность только увеличивается по мере использования большего количества дюбелей.
• Easy DIY: дюбельные соединения — одни из самых простых в выполнении для всех вас DIYers .
• Инструменты: Вам не нужны дополнительные гвозди, шурупы и другое оборудование, которое может понадобиться для других процессов.
• Скорость: быстрее, чем другие процессы соединения.
• Эстетичность: соединение дюбелей может сделать поверхность намного более чистой и аккуратной.

Недостатки

• Прочность: несмотря на то, что дюбельные соединения являются одними из самых прочных в деревообработке, их нельзя сравнивать с врезными и шипованными соединениями. Однако пазовые и шиповые соединения занимают намного больше времени и их труднее выполнить.
• Learning Curve: может быть довольно сложно приступить к изготовлению этих дюбелей, если вы новичок в деревообработке.Сложность возникает именно при правильном совмещении отверстий под дюбели на нескольких кусках фанеры, бетона или металла. Это основная причина, по которой я настоятельно рекомендую новичкам сделать единовременную покупку необходимых приспособлений, которые вам понадобятся, чтобы получить профессионально выглядящий конечный продукт, которым вы и ваша семья будете наслаждаться долгие годы.

Как мы уже видели, если вы заинтересованы в изготовлении несущей мебели, например, прикроватной тумбочки, громкоговорителя или прикроватной тумбочки, оконные рамы — это то, что вам нужно!

Распространенных типов деревянных соединений, которые вы должны знать • 1001 поддон

Столярные изделия из дерева — одно из самых фундаментальных понятий в деревообработке.Как прикрепить поддоны? Почему вы соединили их таким образом? Вот список распространенных типов деревянных соединений и несколько примеров, которые могут помочь вам решить, как построить ремесло из поддонов. Это не подробное руководство о том, как делать деревянные швы, так как некоторые из них представляют собой более сложные техники. Вместо этого это всего лишь инструмент, который поможет вам определить общие типы деревянных соединений, которые вы видите в сборках, и, надеюсь, даст вам идеи для вашего следующего проекта. Если вы профессионал в области столярного дела, ПОЖАЛУЙСТА, отправьте руководство о том, как выполнять некоторые из типов деревянных швов, перечисленных в этой статье.

Соединение стыковой древесины

Это, вероятно, тип деревянного шва, который мы, непрофессиональные мастера, чаще всего видим и используем.

Это всего лишь два куска дерева, которые прижимаются друг к другу — либо перпендикулярно, как, например, в рамке для картины, либо в одной плоскости, например, когда мы склеиваем несколько досок бок о бок, чтобы получился кусок дерева большего размера ( для столешницы в качестве примера). Это деревянное соединение для грубых или деревенских работ. Ее можно оставить видимой или потайной и заполнить шпатлевкой для дерева или деревянными заглушками.В этом стыке нет ничего плохого, но автоматически он не становится стабильным или прочным, особенно если полагаться только на клей.

Давайте возьмем рамку для изображения в качестве примера. Если бы вы приклеили только торец одной доски к волокну другой, даже когда клей высох, было бы легко раздвинуть концы и разделить деревянное соединение. Итак, что мы можем сделать, чтобы сделать его сильнее?

Наиболее распространенные способы усиления деревянных швов этого типа:

1. Крепежные детали — для усиления соединения можно использовать гвозди, шурупы и даже металлические скобки.
2. Клей добавлен вместе с выбранной застежкой.
3. Дюбели — просверлить отверстия и приклеить / вставить деревянные дюбели.
4. Печенье — тонкие деревянные куски в форме глаз, прикрепленные с помощью инструмента для соединения печенья, который прорезает паз в форме полумесяца в двух соединяемых досках. Бисквит вставляется после приклеивания пазов, а стык дерева зажимается. Печенье особенно хорошо сочетается с фанерой и другими промышленными изделиями и обеспечивает большую поверхность для склеивания на небольшом пространстве.
5. Карманные столярные изделия — такие как столярные инструменты Kreg, в которых предварительно просверливаются отверстия под крепежные детали до гвоздей. Это сильнее, чем просто вкручивание в торцевую поверхность, и преимущество состоит в том, что ее можно скрыть. Карманные столярные изделия довольно быстрые и безопасные, но , чтобы сделать это правильно, вам понадобятся специальные инструменты.

Однако другой пример изготовления столешницы из нескольких досок, склеенных волокном, может быть прочнее самого дерева, если приложить соответствующее усилие зажима.

Другой тип деревянного шва, который попадает в эту категорию, — это угловой шов. Давайте снова воспользуемся этой рамкой для изображения. Если вы будете обрезать два конца под углом 45 градусов, вместо того, чтобы просто прижимать одну прямую доску к другой, получится соединение под углом. Преимущество в том, что он обеспечивает немного большую поверхность склеивания. Как и в случае со всеми стыковыми соединениями, недостатком является то, что торцевая текстура древесины не любит хорошо впитывать клей, поэтому она всегда будет несколько слабой. Теперь, если вы сделаете небольшой легкий кусок, новые типы клея, вероятно, подойдут, но для более значительного предмета вам нужно подумать об армировании.

Простой и декоративный вариант — использовать шлиц. Шпонка — это не что иное, как прорезь на стыке под углом, и либо древесина такого же тона, либо древесина контрастного тона — например, прокладка — вставляется в зазор с помощью клея. После высыхания выступающие излишки можно обрезать и отшлифовать заподлицо. Это обеспечивает дополнительную стабильность — похоже на печенье, но не скрыто.

Деревянный шарнир с полунахлестом

Если вы делаете предмет мебели, в котором две доски необходимо соединить посередине, а не только на концах, это удобный тип деревянного соединения, о котором следует помнить.Соединение внахлест — это место, где часть дерева удаляется с обеих досок, и в конечном итоге они соединяются вместе, как кусок пазла. Самый простой способ визуализировать это — изобразить вырезание канавки шириной 1 дюйм примерно на полпути через каждую доску. Когда две высеченные части подходят друг к другу, доски пересекаются, и одна сторона не будет выступать больше, чем другая. Это придает изделию красивый законченный вид. Поскольку с каждой доски удален материал, это немного ухудшает целостность, но, возможно, оно того стоит.Соединяемый участок можно просто приклеить, а можно добавить крепеж.

Прочтите : Где найти бесплатные планы по деревообработке?

Деревянный шовник

Это еще один шов дадо, вырезанный по краю доски, а не по центру. Вы часто увидите, что его используют для соединения шкафов или изготовления коробок, где два края должны плотно прилегать друг к другу. Набор дадо или лезвие дадо — это тип диска для циркулярной пилы, который вы обычно используете на настольной или радиальной пиле.

Этот набор лезвий позволяет резать более широкий валок древесины, чем полотно для настольной пилы. Существует два распространенных типа наборов дадо: набор дадо и качающееся лезвие.

Соединение по дереву язычок и паз

Работали ли вы раньше с панелями, сайдингом или ламинатом? Тогда вы, вероятно, видели деревянное соединение с пазом и пазом. Обычно это деревянное соединение, используемое для скрепления двух досок по краям, а не по концам. Один конец изогнут так, что на нем имеется выступающая деталь (язычок), а совпадающая деталь имеет углубление (канавку).Они должны сцепляться и плотно прилегать друг к другу.

Этот тип деревянного шва может быть дополнительно усилен клеем (например, промышленными изделиями). Иногда гребень и паз прорезаются под небольшим углом, так что доски нужно прикреплять под углом, а затем толкать вниз, чтобы «зафиксировать» на месте — в наши дни в основном это полы из ламината. Это намного проще сделать с помощью подходящих бит маршрутизатора. Некоторые рубанки тоже так делают.

Деревянное соединение «ласточкин хвост»

Красивый стык из массива дерева.Представьте себе причудливую шкатулку для драгоценностей, где вы можете видеть, где деревянные детали сцепляются, как пальцы. Обычно не требуются гвозди или металлические крепежи, только немного клея, чтобы закрепить его. Надрезы точные, и, возможно, потребуется несколько ударов, чтобы детали соединились друг с другом. Некоторые соединения типа «ласточкин хвост» расширены к концу, так что после блокировки они не могли высвободиться, если только они не выходили в том же направлении, в котором они были врезаны. Это прочные соединения, и, поскольку их можно разобрать только в одном направлении, они стабильны и терпят много злоупотреблений.Подумайте о старом ящике. Их часто связывают, и они выживают, дети! Подобный тип деревянного соединения — это соединение пальцев — это, как правило, ласточкин хвост, который сужается, а не расширяется к концу дерева.

Полуслепой шарнир «ласточкин хвост»

При соединении двух деревянных частей, вероятно, самым известным соединением является сквозное соединение типа «ласточкин хвост». Сквозной ласточкин хвост прочный и красивый, но бывают случаи, когда сквозной ласточкин хвост не самый эстетичный выбор.

Например, при соединении сторон ящика непосредственно с передней частью ящика нежелательно использовать соединение «ласточкин хвост», так как концы хвостовиков будут выступать через переднюю часть ящика.

В этом случае лучший тип соединения типа «ласточкин хвост» — это полуслепой «ласточкин хвост».

Прочтите : Какие основные советы по деревообработке?

Что такое полуслепой ласточкин хвост?

Полуслепой ласточкин хвост является точным, как следует из названия: половина стыка «ласточкин хвост» видна, а другая половина скрыта.Этот шарнир почти такой же прочный, как и сквозной ласточкин хвост, но используется в таких случаях, как описанный выше сценарий передней части ящика.

Создание полуслепого ласточкин хвоста:

Традиционный метод создания полуслепого «ласточкин хвост» не сильно отличается от метода создания «ласточкин хвост», но следует помнить о некоторых моментах:

Участок доски, который нельзя разрезать (таким образом, образуя глухую часть стыка), называется нахлестом. Перехлест доски никогда не должен быть менее 1/8 дюйма, но никогда не должен превышать 1/3 толщины доски, чтобы обеспечить прочность соединения типа «ласточкин хвост».

Для резки полуслепого ласточкин хвоста используются следующие основные этапы:

1. Выровняйте концы двух частей квадрата.
2. Отметьте длину хвостовиков, которая равна ширине доски без нахлеста. Проведите линию плеч подходящей длины вокруг откидного борта.
3. Отметьте хвосты под нужным углом.
4. Обрежьте хвосты пилой «ласточкин хвост».
5. Удалите отходы между хвостовиками с помощью зубила со скошенной кромкой.
6. Используя готовые хвосты, отметьте булавки на доске, совместив срезы плеча со стороной доски, противоположной перегибу.
7. Обрежьте штифты и удалите отходы зубилом.
8. Проверьте посадку соединения и при необходимости подрежьте штифты.

Использование зажимного приспособления «ласточкин хвост»:

В то время как почти все зажимные приспособления типа «ласточкин хвост» на маршрутизаторе могут прорезать «ласточкин хвост», только некоторые системы могут резать полуслепой ласточкин хвост. Помните об этом, покупая приспособление для крепления «ласточкин хвост» для своего магазина.

Процедура отрезания полуслепого «ласточкин хвост» с помощью зажимной системы «ласточкин хвост» во многом аналогична необходимой процедуре.

Отметьте глубину пропила на задней панели, исходя из ширины доски без нахлеста. Вставьте заднюю стенку в приспособление и обрежьте хвосты с помощью подходящей фрезы «ласточкин хвост». Затем, следуя инструкциям приспособления, отметьте и вырежьте полуслепые булавки на доске.

Сборка:

Полуслепой «ласточкин хвост» следует собирать точно так же, как и «ласточкин хвост»: сначала просушите стыки, чтобы проверить правильность посадки, затем разберите, нанесите тонкий ровный слой клея и соберите стык.При необходимости используйте резиновый молоток для фиксации стыка, а затем немедленно сотрите излишки клея, выходящие из стыка.

Секрет идеальных полуслепых ласточкиных хвостов:

Также, как и в случае с ласточкиным хвостом, секрет полуслепого ласточкиного хвоста состоит в том, чтобы отрезать хвосты и пометить штифты на основе хвостов. Как отмечалось выше, никогда не оставляйте на доске менее 1/8 дюйма, но не более одной трети ее общей ширины. Установите соединение всухую после разрезания штифтов и снимите со штифтов еще немного материала, только если посадка слишком тугая.

Скользящий шарнир из дерева «ласточкин хвост»

Из всех соединений типа «ласточкин хвост» скользящий «ласточкин хвост» может быть наименее известным, особенно среди относительных новичков в деревообработке. Однако скользящий ласточкин хвост может быть самым универсальным из всех соединений типа ласточкин хвост. Он не только удобен для соединения двух стандартных частей под прямым углом, как в ящике или ящике. Тем не менее, его также можно использовать для соединения частей сборок, таких как дверцы шкафов или разделочные доски, прикрепления ножек стола к пьедесталам, соединения полок с корпусами шкафов и многого другого.

Что такое скользящее соединение «ласточкин хвост»?

Скользящее соединение типа «ласточкин хвост» выполняется путем отрезания одного хвоста по длине края доски, вставленного в соответствующий паз в форме штифта в приемной части ложи. Во многих случаях рекомендуется немного сузить паз в приемной детали, чтобы соединение было более плотным по направлению к задней части. Это облегчит скольжение сустава вначале, но затруднит его в конце и поможет предотвратить разъединение сустава в дальнейшем.

Как вырезать скользящее соединение «ласточкин хвост»:

Традиционно скользящий «ласточкин хвост» изготавливали путем вырезания хвоста и паза вручную и очистки компонентов долотом. Однако некоторые современные зажимные приспособления типа «ласточкин хвост» могут вырезать скользящие «ласточкин хвост» с помощью фрезы и сверла «ласточкин хвост». Хотя это может устранить некоторую загадочность сустава, это, безусловно, значительно упрощает повторение задачи и делает его намного быстрее.

Если у вас есть зажимное приспособление «ласточкин хвост», которое может разрезать скользящее соединение «ласточкин хвост», шаги для этого должны быть четко прописаны в руководстве пользователя, прилагаемом к зажимному приспособлению «ласточкин хвост».

Читать : Где найти деревянные поддоны?

Деревянное соединение врезной и шиповидной формы

Это один из старейших видов деревянных швов. Это преувеличенная форма шпунта и паза, когда один выступающий кусок дерева входит в зубчатый кусок другой доски или дерева. Паз представляет собой квадратное или прямоугольное отверстие, вырезанное на одной доске. Шип — это соответствующая деталь, вырезанная в соединенной секции. Их можно склеивать, вставлять дюбелями или закреплять, но некоторые из самых старых деревянных соединений устойчивы только благодаря тщательной столярке и ничему другому.Вы увидите много деревянных соединений этого типа на козлах или на открытых балках, где гвозди или фурнитура могут ухудшить общий вид изделия.

Соединение для стыковой древесины под углом

Стыковое соединение — это самый простой стык для деревообработки, при котором два куска дерева стыкуются вместе (чаще всего под прямым углом друг к другу), но это не самый красивый стык, поскольку торцевая текстура одной из двух досок будет видно. Если вам нужен более привлекательный вариант, попробуйте стыковое соединение со скосом.Он не будет прочнее стандартного стыкового соединения, но вы не увидите торца.

Углы должны быть точными:

Как и в случае простого стыкового соединения, наиболее важным аспектом создания стыкового соединения со скосом является точное срезание углов. Для этого вам понадобится составная торцовочная пила.

Первый шаг — определить окончательный угол соединения и разделить это число на два. Для квадратного соединения (90 градусов) вам нужно сделать надрез под углом 45 градусов на каждой из двух соединяемых досок.Если две заготовки одинаковой ширины, два обрезанных конца должны идеально совпадать.

Вы также можете использовать стыковые соединения со скосом при создании других соединений с другими углами. Например, если вы делаете восьмиугольную рамку изображения, каждый из восьми углов будет составлять 45 градусов (а не 90 градусов в предыдущем случае). Таким образом, вы должны вырезать 22 1/2 градуса на каждом конце, чтобы создать стыковые соединения.

Клей удерживает соединение:

Как и в простом стыковом соединении, клей является средством фиксации соединения.Однако, поскольку обе стороны клеевого шва будут на пористом торцевом волокне, вам, вероятно, потребуется больше столярного клея, чем приклеивание к боковому волокну.

СОВЕТ: Обязательно высушите детали перед нанесением клея, чтобы обеспечить правильную посадку.

Например, если вы делаете раму для картины, обрежьте ее по всей длине и углам, проверьте прямоугольность рамы и убедитесь, что стыки не имеют зазоров перед нанесением клея.

Используйте механические крепления для увеличения прочности:

Как и в случае простого стыкового соединения, стыковое соединение со скосом не обладает большой прочностью.Таким образом, вы можете усилить соединение с помощью гвоздей, стержней или шурупов, чтобы придать соединению поперечную прочность. Если вы используете твердую древесину, не забудьте предварительно просверлить перед установкой шурупов, чтобы избежать раскалывания.

Деревянный шарнир Дадо

Использование дадо — очень функциональный и надежный метод соединения двух частей ложа. Как только вы научитесь вырезать дадо, вы обнаружите, что эти столярные соединения особенно полезны при сборке шкафов или книжных полок.

Дадо — это паз, вырезанный в одном куске дерева, в который плотно входит другой кусок дерева.Например, при сборке книжной полки с использованием приклада толщиной 3/4 дюйма можно вырезать канавку шириной 3/4 дюйма в стандарте полки, а затем приклеить полку к этой канавке.

Методы вырезания дадо:

Есть несколько различных методов вырезания дадо. Вероятно, наиболее распространенный способ — использовать на настольной пиле резак для головы дадо со сложенной головкой. Он состоит из двух пильных полотен диаметром 8 дюймов и толщиной 1/8 дюйма с отрубными ножами на 1/8 и 1/16 дюйма между ними. Добавляя или удаляя измельчители, вы можете получить канавку практически любой ширины от 1/4 ″ до 3/4 ″.

Более широкие пайетки можно разрезать, продев через пилу более одного прохода. Набор фрез с головкой дадо в штабель следует использовать только на настольной пиле или на некоторых пилах с радиальным рычагом (проверьте документацию на инструмент, чтобы узнать, подойдет ли ваша настольная пила или пила с радиальным рычагом для штабелирования режущего инструмента с головкой дадо). Не пытайтесь использовать набор для резки головок дадо на циркулярной пиле, так как это будет чрезвычайно опасно.

Другой вариант — набор дадо «качания». Это однопильный полотно, установленное на регулируемом шпинделе.Регулировка угла лезвия на шпинделе изменит ширину дадо. Хотя они намного дешевле, чем набор для резки головок дадо, результаты гораздо менее предсказуемы и, по моему опыту, редко приемлемы.

Я бы сопротивлялся желанию купить качающийся дадо и откладывать свои копейки на качественный сложенный дадо набор. Я также не совсем уверен в безопасности использования качающегося лезвия.

Резка дадо маршрутизатором:

Еще один популярный метод резки палочек — использование прямой фрезы на фрезере.При использовании фрезера для резки дадо имейте в виду, что вам нужно немного снизить скорость резания и отрегулировать глубину более чем на один проход, чтобы не поджечь бит или дерево.

Используйте линейку для направления маршрутизатора, чтобы обеспечить прямой путь. Имейте в виду, что использование фрезы 3/4 дюйма позволит вырезать дадо немного больше, чем лист фанеры 3/4 дюйма (толщина 23/32 дюйма). В то время как биты размером 23/32 дюйма коммерчески доступны, использование бита 1/2 дюйма и двух проходов обеспечит желаемые результаты.

Что нужно помнить:

При разрезании дадо старайтесь избегать прорезания ложа глубже 1/3 длины ложа, на которое направляется дадо, чтобы не ослабить ложу. Например, при нарезке дадо на стандартной полке 3/4 дюйма сделайте так, чтобы ваш дадо вырезал 1/4 дюйма стандартной полки.

Также могут быть случаи, когда дадо не следует обрезать всю длину ложа. В этом случае лучше всего отрезать дадо на столе маршрутизатора.

Установите забор нужной ширины и отметьте карандашом точки начала и остановки для резки дадо на заборе.После запуска фрезерного станка наденьте приклад на верхнюю часть головки (удерживая ее напротив ограждения) и опустите на резак. Сдвиньте приклад до упора, затем отодвиньте приклад на дюйм или около того, прежде чем выключить двигатель. Подождите, пока режущая головка перестанет вращаться, прежде чем снимать приклад со стола.

Бисквитное дерево

Для некоторых типов стыков деревообработки, таких как стыки между кромками, стыки под углом, тройники и угловые стыки, вряд ли лучший выбор, чем стыки печенья.Правильно вырезанные стыки печенья получаются прочными и точными, особенно при прорезании пазов с помощью деревообрабатывающего инструмента, который называется стыковщиком печенья (или стыковщиком плит).

Что такое печенье?

Печенье — это тонкий кусок сжатой древесной стружки овальной формы, обычно изготавливаемый из древесины бука.

При вклейке в пазы, точно прорезанные ножом для печенья, и влага от клея приводит к разбуханию печенья и затягиванию стыка.

Печенье обычно бывает трех размеров:

• # 0 — 5/8 ″ x 1-3 / 4 ″
• # 10 — 3/4 ″ x 2-1 / 8 ″
• # 20 — 1 ″ x 2-3 / 8 ″

Бисквит фрезы должны иметь возможность точно разрезать все три размера.

Печенье какого размера использовать?

Как правило, старайтесь использовать печенье максимально большого размера, так как это придаст наибольшую прочность суставу. В большинстве случаев используйте печенье №20, но при работе с более узким материалом переключайтесь на печенье меньшего размера.

Стыков между кромками:

Самый распространенный тип шва печенья — шов «край к краю». Это часто используется для склеивания столешниц из досок разной ширины и одинаковой толщины, где печенье используется вдоль запланированных длинных краев досок.

Чтобы склеить столешницу из различных досок, расположите доски бок о бок так, чтобы края каждой доски были повернуты в направлении, противоположном направлению предыдущей доски. Это поможет сохранить устойчивость столешницы при расширении или сжатии досок.

После того, как доски займут правильное положение, карандашом сделайте отметки на стыках через каждые 4-6 дюймов. Это будут центральные линии прорезей для печенья.

Затем разделите доски и отрегулируйте стыковочное устройство для печенья в соответствии с размером стыка для печенья.В случае стыков «край к краю» вы, скорее всего, будете использовать большой размер №20.

Поместив направляющую планку поверх заготовки (перпендикулярно краю), совместите направляющую для резки с отметкой карандаша. Удерживая упор на месте, запустите пилу и, когда двигатель наберет полную скорость, плавно погрузите лезвие в приклад, пока вы не сможете толкать дальше. Затем полностью втяните лезвие и повторите это до следующей отметки.

Когда все прорези будут вырезаны, равномерно нанесите небольшое количество клея на прорези на одном крае и вставьте печенье.Затем нанесите такое же количество клея на противоположные прорези на другом крае и соедините две доски.

Вам нужно быстро приклеить каждый край столешницы, а затем зажать всю сборку. Затяните зажимы так, чтобы все зазоры полностью закрылись, но будьте осторожны, чтобы не выдавить их настолько сильно, чтобы клей в стыках не выдавился. Если клей все-таки выдавливается из стыков, не забудьте немедленно стереть его, чтобы в дальнейшем не повредить отделку.

Карманный деревянный шарнир

Карманные соединения — это не что иное, как винт, который по диагонали вбивается через одну доску в другую.Карманные соединения очень похожи на дюбельные и врезные и шипованные. Для создания правильного карманного соединения путь для винта должен быть предварительно просверлен во избежание раскола головной части. Хотя это можно сделать на глаз, более простой метод просверливания прочных карманных соединений — использование зажимного приспособления для отверстий.

Винт вбивается через изголовье в заднюю бабку. Клей не требуется, так как винт будет надежно удерживать соединение, но клей добавит прочности соединению.

Шаблоны для отверстий в карманах:

Усовершенствования в технологии зажимного приспособления для карманных отверстий в последние годы сделали карманные соединения не только легкими, но и часто предпочтительными в определенных приложениях, таких как многие типы лицевых оправ.

Существует множество различных карманных соединений, но основная идея — это приспособление с механически обработанным алюминиевым направляющим цилиндром, расположенным под точным углом в приспособлении. Затем зажимное приспособление зажимается на изголовье, и специальная коронка того же диаметра, что и отверстие (с гораздо меньшей коронкой на наконечнике), используется для просверливания алюминиевого цилиндра в изголовье.

После того, как отверстие для кармана просверлено в изголовье, задний борт зажимается на место, и через отверстие кармана в задний борт вбивается винт.Если клей добавлен для усиления стыка, его следует нанести на стыковочную поверхность между задней стенкой и изголовьем, прежде чем вставлять винт (ы).

Популярные виды использования карманных шарниров:

Хотя чаще всего карманные соединения используются в лицевых каркасах, существует множество других возможных применений. Карманные соединения можно использовать для соединения краев, чтобы сделать столешницу или столешницу. Они также удобны при прикреплении относительно толстой кромочной ленты к фанере или столешнице. Карманные соединения могут даже соединять угловые соединения в проектах по деревообработке, например, распорки для опор для ног.

Коробка с деревянным соединением

Соединение «ласточкин хвост» — это классический, красивый и прочный метод соединения двух частей приклада. Однако бывают случаи, когда ласточкин хвост не лучший выбор.

Например, что, если вам нужно соединить два куска фанеры, а не твердой древесины? Использование «ласточкин хвост» для крепления фанеры значительно увеличит вероятность расслоения фанеры при испытании стыка во время сухой сборки.

Что делать, если у вас не было доступа к приспособлению «ласточкин хвост» и маршрутизатору?

Или, может быть, вы не хотели вручную пилить ласточкин хвост? Есть ли другой вариант, кроме ласточкиного хвоста, для использования в ваших проектах по деревообработке?

Совершенно верно.Простая альтернатива «ласточкин хвост» называется коробчатым шарниром. Как вы можете видеть на изображении справа, коробчатое соединение очень похоже на ласточкин хвост, с той разницей, что пальцы в коробчатом соединении имеют прямоугольную форму, а не форму ласточкиного хвоста.

Есть несколько способов разрезать стыки коробки. Конечно, это всегда можно было сделать пилой и зубилом «ласточкин хвост». Просто выберите ширину для пальцев, которая будет равномерно делиться на ширину ложа. Другими словами, если ваша ложа имеет ширину шесть дюймов, то палец шириной в полдюйма позволит использовать двенадцать пальцев, по шесть на каждую часть ложа.

Обработка пальцев:

Если вы не хотите отрезать пальцы вручную, их можно обработать двумя способами. Во-первых, почти все зажимные приспособления типа «ласточкин хвост» могут разрезать стыки коробов. Хотя вы должны проверить документацию, прилагаемую к вашему зажимному приспособлению, чтобы получить точные инструкции, настройка аналогична резке хвостовика соединения типа «ласточкин хвост», за исключением того, что сверло будет сверлом для прямой резки, а не сверлом «ласточкин хвост».

Еще более простой способ — использовать на вашей настольной пиле рамный кондуктор со сложенным набором дадо.Определите ширину каждого пальца, затем установите сложенный дадо на эту ширину. Установите глубину пропила на ту же высоту, что и толщина приклада.

Затем прикрепите обрезок ложа к угловому калибру.

Лом должен быть достаточно широким, чтобы при прикреплении к угловому калибру он выходил за лезвие не менее чем на дюйм и не менее чем на два дюйма за пределы углового калибра с левой стороны.

Убедитесь, что угол наклона с прикрепленным к нему куском обрезков расположен перпендикулярно полотну, а затем пропустите обрезок через пилу.

Затем удалите обрезок с манометра, переместите его вправо на ширину в два раза больше ширины пальцев и снова прикрепите к измерителю угла. Например, если пальцы (и, следовательно, сложенный набор дадо) имеют ширину 1/2 дюйма, вам следует переместить обрезок на один дюйм вправо и снова прикрепить его к угловому калибру.

Теперь отрежьте небольшой кусок приклада той же ширины, что и пальцы, который войдет в вырез, который вы сделали на обрезке. Однако эта деталь должна быть как минимум вдвое длиннее ширины заготовки.Прикрепите эту деталь к выемке в обрезке с помощью шурупа для дерева снизу, расположенного так, чтобы выступать вперед из обрезка к пильному диску. Это будет служить мерой для порезания пальцев.

Наконец, убедитесь, что угол наклона по-прежнему перпендикулярен полотну, включите пилу и сделайте новую выемку в обрезке в ее текущем положении.

Обрезка пальцев шарнирного соединения:

Теперь, когда у вас есть приспособление, возьмите одну из заготовок и поставьте ее на конец, плотно прижав к обрезку и вплотную к небольшой направляющей, которую вы прикрепили к выемке на обрезке.Плотно прижмите приклад к куску лома и пропустите его через пилу. После того, как лезвие очистится, проденьте весь узел обратно через лезвие, стараясь плотно прижать заготовку к обрезку. Вы только что отрезали первый палец и сделали надрез нужной ширины.

Теперь, когда калибр и заготовка удалены от лезвия, переместите заготовку вправо и наденьте только что вырезанный паз на маленькую направляющую. Плотно прижмите приклад к обрезку и прорежьте следующую выемку так же, как и первую.

Продолжайте вырезать насечки до тех пор, пока не будут сформированы все пальцы заготовки.

Противоположная заготовка разрезается аналогично, за исключением того, что первый разрез выполняется не так, чтобы заготовка была обращена к направляющей. Вместо этого внешний край этой детали должен быть заподлицо с внешним краем лезвия дадо. Его можно легко расположить, совместив внешний край заготовки с краем выемки в обрезке. Как только они будут выровнены, сделайте первый надрез, а затем продолжайте, используя указанную выше направляющую.

После того, как все пальцы на обеих сторонах соединения сформированы, убедитесь, что соединение выполнено всухую. Однако, если вы построили кондуктор правильно, стыки всегда должны быть идеальными.

Сборка:

Для сборки муфт коробки нанесите тонкий слой клея на все стыковые поверхности, соедините стык и при необходимости зажмите. Этот тип столярных изделий отлично подходит для изготовления коробчатых конструкций, например ящиков. Тем не менее, вам нужно быть немного более внимательными к сохранению прямоугольной формы коробки при зажиме, чем вам может потребоваться с помощью ласточкин хвоста.

Тем не менее, коробчатый шарнир — относительно прочный и полезный шарнир, сборка которого может быть очень интересной. Он не такой элегантный, как ласточкин хвост, но, безусловно, очень уместен в некоторых обстоятельствах.

Как распилить бревно по длине бензопилой: советы и методы

Продольная резка бревен бензопилой может быть сложной задачей для тех, кто не знает, как это делать. Но есть много уловок и приемов, которые можно использовать, чтобы упростить процесс.

В этом сообщении блога мы расскажем об основах распиловки бревен бензопилой и дадим несколько советов, которые помогут сделать ваш следующий проект по распиловке бревен без проблем!

Как бензопилой распилить бревно по длине?

Бензопила — бесценный инструмент в арсенале лесоруба. Возможность продольной резки бревен с помощью бензопилы приведет к более эффективным, действенным и точным распилам, что означает меньшие затраты времени на черновую распиловку пиломатериалов.

Хотите узнать как? Продолжай читать!

Подготовка к распилу:

Найдите место, где вы можете положить все бревно на устойчивую землю, не слишком близко к деревьям или другим объектам, которые могут мешать при пилении.Освободите место для распиловки бревен, чтобы вокруг рабочей зоны оставалось достаточно места.

Обязательно кладите бревно на твердую и устойчивую поверхность, конечно же, в целях безопасности; затем расположите его так, чтобы вы стриглись примерно перпендикулярно земле (с достаточным пространством с обеих сторон).

Это позволит вам полностью прорезать без остановки и движения задним ходом.

Обеспечить безопасность:

В целях безопасности при работе с бензопилой всегда надевайте защитное снаряжение, включая прочные перчатки (даже если они используются только как набивку), защитные очки, респиратор, средства защиты ушей и ботинки со стальным носком.Для большей безопасности перед началом работы убедитесь, что на вас надеты шлем бензопилы и мужская одежда.

Используйте правильный тип цепи:

Используйте цепную пилу подходящего размера для вашего бревна. Распространенное заблуждение состоит в том, что для каждого реза нужно использовать полнопрофильную направляющую, но это неверно.

Используйте более тонкое пильное полотно, если вы прорезаете тонкие бревна и хотите, чтобы он шел плавно, без слишком сильного тряски или отдачи.

Использование неправильного размера приведет к более быстрому износу лезвия, что в этом случае может привести к неточному резу; поэтому обязательно ознакомьтесь со спецификациями вашей цепи и выберите правильный размер для распиловки бревен.

Наладка пилы:

Установите пилу на ровную поверхность и убедитесь, что ваши средства безопасности, такие как тормоз цепи, включены должным образом. Когда вы настраиваете пилу, положите что-нибудь с одной или с другой стороны.

Это поможет вам при рубке бревна, чтобы у вас было достаточно места, чтобы стоять под ним, когда закончите.

Измерение и маркировка:

Отмерьте и отметьте желаемую длину на одном конце бревна, используя меловую линию, рулетку или другое устройство для разметки.

Убедитесь, что это измерение производится от центральной точки бревна, чтобы обе части имели одинаковую толщину при окончательном разрезании.

Нарисуйте линии на всех четырех сторонах отмеченного участка карандашом или маркером, чтобы показать, где вы хотите сделать надрезы на каждой стороне на равном расстоянии (обычно около 18 дюймов). Эти отметки служат ориентирами для последующего вырезания секций.

Продольная резка бревна бензопилой

Продольная распиловка бревен — отличный способ изготовления строительных материалов для дома.С бензопилой это можно сделать двумя способами: бензопилой и «от руки».

Распил бревна бензопилой от руки:

Использование бензопилы для продольной резки дерева отличается от резки поперек волокон, потому что в этом направлении сопротивление меньше. Итак, как только линии будут нарисованы, возьмите бензопилу и сделайте ровный надрез по всему отмеченному участку.

Затем используйте острую колку, такую ​​как Husqvarna 32 ″, или просто старый добрый топор, чтобы проткнуть бревно пропилом.

Это позволит вам четко видеть ваше предпочтительное место резки, а также поможет определить, под каким углом вы должны делать рез.

Затем с помощью острой пилы начните резать каждую сторону бревна, пока оно не откроется настолько, чтобы вы могли вытаскивать по одной доске вручную, и закончите отрезать все оставшиеся части бензопилой или ножовками по мере необходимости.

Вам может потребоваться помощь другого человека, если вы сами справитесь с трудностями!

При удалении досок обращайте внимание на то, чтобы они не распались на две части, не разрезав их по центру (это называется пропилом с трещинами).В результате обе половинки останутся несовершенными и непригодными для использования, потому что после их обрезки не останется прямых краев.

Распил бревна бензопилой:

Распиливать бревно бензопилой намного проще, чем от руки.

Цепная пила предназначена для надежного удержания бревна, что снижает вибрацию и значительно упрощает резку.

Все, что вам нужно сделать, это прикрепить его к пиле (которая будет устанавливаться сбоку на пильном полотне), надеть защитное снаряжение, например, средства защиты органов слуха и перчатки, а затем срезать ветки с помощью указаний по маркировке.

Лучший способ использовать бензопилу — это разрезать бревно на две части, а затем совместить его с лезвием. Чтобы обеспечить прямой разрез, совместите стержень цельного куска с направляющей пластиной пилы, прежде чем сдвигать их вместе.

Это может потребовать некоторых усилий с вашей стороны, особенно если в дереве есть сучки, но результат того стоит.

Мельницу можно использовать как направляющую для рубки бревен, которые слишком велики для вашей бензопилы, но она не предназначена для рубки дров.Чтобы получить пиломатериалы одинаковой длины из веток или небольших стволов, используйте вместо них ленточную пилу.

Что такое бензопила? Бензопила

— это приспособление для крепления бензопилы, которое позволяет резать бревна по длине. Это портативная и недорогая альтернатива ленточнопильному стану, занимающая меньше места.

После завершения фрезерования вы можете отсоединить бензопилу от инструмента. Отсоединение инструмента после завершения фрезерования делает вашу бензопилу готовой к завершению других работ.Итак, вот как вы можете по низкой цене превратить свою бензопилу в фрезерный станок.

Посмотрите, куда вы идете:

Прорезав одну сторону бревна, смотрите вперед, чтобы убедиться, что ваше лезвие выйдет за другой конец, не зацепившись за него и не смяв или не повредив цепь бензопилы.

Сохраняйте контроль во время резки, поддерживая постоянный темп движений руки, не позволяя себе слишком далеко опередить пилу, когда она достигнет конца пропила.

Техника резки:

Ключ к распилу бревна за один проход заключается в использовании движения от низкого до высокого, что позволит вам резать ровно и без застревания.

Когда вы продвинетесь на дюйм или около того в доску, измените направление (срезайте с высокого на низкое), так как это может помочь уменьшить трение, которое может возникнуть при резке по дереву.

Насадки по распиловке бревен:

1. Обязательно прочтите руководство, прилагаемое к вашей бензопиле.Понимание того, как пользоваться машиной, поможет сделать этот процесс проще и безопаснее!

2. Начинайте пиление медленно и сохраняйте контроль над пилой, прежде чем продолжить.

3. Всегда имейте при себе острое лезвие бензопилы. Затупленные лезвия могут значительно усложнить вашу работу и опасны в использовании, поэтому следите за ними в хорошем состоянии!

4. Во время резки крепко держитесь за обе ручки бензопилы и медленно продвигайтесь по дереву с постоянным давлением.Это обеспечит вам хороший контроль над местом стрижки, чтобы оно не было слишком глубоким или мелким.

5. Взять лишнюю бензопилу — всегда отличная идея, так что вам не придется беспокоиться о перезапуске или застревании на одной стороне дерева! А с этой бензопилой Husqvarna 460 Rancher они будут чувствовать себя рождественским утром, когда они приедут сюда (или в Хануку, Кванзу и т. Д.).

Если вы не уверены, какая модель лучше всего подойдет вам, ознакомьтесь с нашим Руководством по покупке бензопилы.

6. Всегда надевайте защитные очки, перчатки и шлем перед работой с любым электроинструментом.

7. Если есть сучки на других участках бревна, обрежьте их, прежде чем пытаться разрезать бревно вдоль.

Узлы в одной секции могут привести к закручиванию бензопилы и затруднить, если вообще возможно, закончить резку бревен, поэтому будьте осторожны при удалении их с помощью острой пилы или колки.

8. Обратите внимание на направление, в котором будет катиться бревно, когда оно упадет срезанным концом (упавшим).Будьте готовы к этому, убедившись, что под журналом нет ничего, что могло бы вам помешать.

9. Убедитесь, что после того, как вы закончите надрезы на обоих концах бревна, на каждом конце бревна осталось не менее 12 дюймов для поддержки. Это поможет сбалансировать вес во время транспортировки!

10. Если у вас есть помощник, его следует использовать, чтобы удерживать любой конец бревна напротив вашей бензопилы.

Это поможет удержать его на месте, чтобы при более глубоком врезании он не сдвинулся и не вырвался наружу и не поранился вам или окружающим.

11. При продольной резке бревен бензопилой начинайте с одной стороны и сначала делайте неглубокие пропилы по направлению к середине (глубиной около двух дюймов). Не заходите слишком далеко вниз, потому что это может привести к проблемам при попытке отколоть части на каждом конце!

Как только это будет сделано, закончите делать пропилы по глубине, начиная с того места, где вы начали раньше, пока ваше лезвие не пройдет через все слои древесины. Мы рекомендуем использовать какой-либо зажимной механизм для дополнительной устойчивости, если таковой имеется.

12. Чтобы бревно не скатывалось и не затрудняло распил, либо прижмите его к столу, либо воспользуйтесь помощником, как упоминалось ранее!

13. Когда вы закончите, стряхните опилки и смажьте лезвия бензопилы высококачественной смазкой (например, WD-40). Это поможет сохранить лезвие острым!

Вывод:

Распиливать бревно по длине бензопилой несложно, если вы помните следующие моменты.

Надеюсь, эта статья помогла прояснить некоторые заблуждения относительно этапов резки бревен. Если это впервые, то, возможно, вам поначалу этот процесс покажется утомительным и трудным.

Но мы призываем вас проявить настойчивость, и вы обнаружите, что это полезный навык.

Некоторые дополнительные ресурсы, которые помогут вам узнать больше о бензопилах:

Уход за ребенком в гипсе Spica | Обучение пациентов

Колючие повязки (тело) используются для фиксации бедренной кости (бедра) и таза.Мы называем это иммобилизацией. Эта гипсовая повязка удерживает сустав над бедром (позвоночник) и сустав ниже бедра (колено), так что бедренная кость и кости таза остаются неподвижными для заживления. Он используется после перелома бедренной кости (бедренной кости), после операции на бедре или тазу или после операции на сухожилии вокруг бедра. Колючая повязка покрывает ребенка от подмышек вокруг груди до щиколотки одной или обеих ног. Если гипсовая повязка идет только на одну лодыжку, другая нога находится в гипсовой повязке чуть выше колена. В области подгузника есть отверстие.Внутренний слой изготовлен из Gore-Tex, чтобы отводить влагу, затем есть хлопковая набивка, а поверх всего этого — стекловолокно. Между ног может быть перемычка, это предпочтение хирурга.

Повязки Spica почти всегда накладываются на ребенка под седативным действием или под общим наркозом. Продолжительность лечения определяется вашим врачом и процессом заживления вашего ребенка. Типичная продолжительность гипсовой повязки составляет 12 недель. Ваш врач может захотеть произвести замену гипсовой повязки в операционной через 6 недель.Вашему ребенку потребуется общая анестезия, чтобы он мог уснуть для смены гипса. Обычно мы не меняем гипс чаще, потому что мы не хотим подвергать вашего ребенка без надобности анестезии. При этом очень важно правильно ухаживать за гипсовой повязкой вашего ребенка. Вот несколько советов, которые помогут упростить уход за ребенком.

Безопасность

• Ребенка в гипсовой повязке нельзя оставлять дома одного!
• Подоприте ребенка подушками и сложенными одеялами.
• Ежедневно проверяйте пальцы ног вашего ребенка. Они должны быть теплыми и розовыми. Когда вы надавливаете на ноготь на ноге, он становится белым. Когда вы отпускаете, она должна стать розовой через 2-3 секунды. Если на это потребуется больше времени, повязка вашего ребенка может быть слишком тугой, и вам следует приподнять ногу на 15 минут. Ваш ребенок должен уметь двигать пальцами ног. Пальцы ног не должны опухать.

Путешествие

• Ваш ребенок должен пристегиваться ремнем безопасности в коляске, инвалидной коляске или автомобиле. Если вашему ребенку нужна инвалидная коляска, медсестра-ортопед закажет ее для вас.Вы обязаны вернуть кресло-коляску, когда закончите пользоваться ею.
• Не разрешать ходить в гипсовой повязке. Это может нарушить процесс заживления.
• Некоторые дети не могут безопасно сидеть в автокресле после того, как им наложили гипсовую повязку. Есть варианты аренды автокресла в травматологическом отделении, о которых мы поговорим позже.

Уход за гипсом

• Держите гипс сухим. Если повязка намокнет, это может повредить кожу вашего ребенка. Не пытайтесь сушить повязку чем-то теплым (т.е. фен) это может вызвать ожоги.
• Ничего не кладите внутрь гипса. Это может вызвать воспаление или инфекцию. Защищайте гипсовую повязку полотенцем или большим нагрудником от мелких игрушек, грязи или кусочков пищи. Если что-то попало в гипс и вы это видите, попробуйте удалить это рукой. Если вы не видите предмет или не можете дотянуться до него, позвоните своему врачу.
• Если ваш ребенок жалуется на зуд, используйте фен, установленный на cool , чтобы обдать повязку воздухом, или попробуйте поцарапать другую часть тела.
• Ваша гипсовая повязка имеет подкладку Gortex, которая помогает защитить и «водонепроницаемо» внутреннюю часть гипсовой повязки, особенно в области паха. Существуют специальные способы «двойного подгузника», помогающие уберечься от несчастных случаев. Ваша медсестра может показать вам, как это сделать.
• Не позволяйте ребенку вытаскивать прокладку из гипсовой повязки. Прокладка защищает кожу от натирания и язв.

Уход за кожей

• Не наносите лосьоны, масла или пудру на кожу под гипсом.
• Ежедневно проверяйте кожу на предмет болезненных участков.Используйте фонарик, чтобы заглянуть внутрь гипса.
• Меняйте положение ребенка не реже, чем каждые 2 часа. Лежание в одном положении в тяжелой повязке может вызвать появление язв на коже под гипсовой повязкой.
• Используйте подушки, рулоны одеял или подушки стульев для поддержки. Положите подушку или рулон одеяла под голень (, а не под пяткой), чтобы пятка не касалась кровати.
• Не забывайте, что вы также можете положить ребенка на живот, чтобы дать ему отдохнуть! Положите сложенное одеяло, простыню или подушку вдоль груди и живота, когда ребенок лежит на животе.Переместите ребенка к изножью кровати так, чтобы пальцы ног свешивались за край матраса.
• Если вы заметили сыпь на коже вашего ребенка, попробуйте очистить кожу мягким мылом и водой на мочалке и дать высохнуть на воздухе. Позвоните врачу-ортопеду-медсестре, если вам кажется, что становится хуже или если вы заметили кровотечение.

Диета

• Ваш ребенок может хотеть есть маленькими частыми приемами пищи вместо трехразового питания.
• Чтобы предотвратить запор, вашему ребенку необходимо пить много жидкости и есть грубую пищу.Некоторые продукты, содержащие грубые корма, — это сырая морковь, фрукты и злаки, такие как овсяные хлопья и крекеры.
• Будьте осторожны с небольшими кусочками еды. Ваш ребенок может подавиться, потому что не может сидеть прямо в гипсе.

В туалет

Если ваш ребенок носит подгузники
Лучше всего использовать метод, называемый «двойным подгузником». Сначала заправьте края подгузника под края повязки. Это удерживает мочу и стул внутри подгузника и предохраняет повязку от намокания и загрязнения.Возможно, вам понадобится подгузник меньшего размера, чем обычно. Вы также можете разрезать подгузник большего размера пополам. Подгузник должен закрывать всю попку ребенка. Затем используйте подгузник большего размера с внешней стороны поверх гипсовой повязки, чтобы удержать подгузник меньшего размера на месте; вам может потребоваться приклеить его на место или использовать подгузник взрослого размера.

Проверяйте подгузник часто и хотя бы один раз на ночь.

Для мальчиков также можно сделать «конверт» для сбора мочи. Используйте небольшие одноразовые подгузники. Вырежьте отверстие спереди по центру подгузника.Отверстие должно быть достаточно широким, чтобы через него мог пройти пенис. Держите подгузник сложенным пластиковой стороной наружу, разрезанной стороной к сыну. Вставьте пенис в отверстие подгузника. Используйте ленты для подгузников, чтобы закрепить подгузник на гипсе. Моча собирается в подгузник. Как обычно, накиньте на гипс подгузник большего размера, чтобы прикрыть разрезанный подгузник меньшего размера и остальную часть попки вашего ребенка.

Если ваш ребенок приучен к горшку
В зависимости от положения гипсовой повязки ваш ребенок может сидеть на унитазе.В противном случае вам понадобится совок. Мальчики могут пользоваться писсуаром из больницы. Для девочек бумажный стаканчик с небольшим отверстием на дне может помочь направить мочу в совок. Когда дети, приученные к горшку, ходят в туалет, можно использовать полиэтиленовую пленку для защиты гипсовой повязки.

Что делать, если повязка намокнет?
Во-первых, предотвратите еще одну аварию, изучив метод подгузника. Если гипсовая повязка намокнет, для высыхания потребуется очень много времени. Вы можете ускорить этот процесс, используя фен с настройкой Cool или вынеся ребенка на солнце.Тепло собственного тела вашего ребенка также поможет высушить повязку. Помните, важно переставить ребенка так, чтобы у разных участков была возможность высохнуть. Задняя часть гипсовой повязки — это наиболее частое место, где можно намокнуть.

Купание и мытье волос

Вашему ребенку необходимо будет принять губку для ванны. Если запах тела становится проблемой, можно посыпать повязку небольшим количеством дезодорирующего порошка для тела или распылить небольшое количество дезодоранта для подмышек. Распыляйте , а не , опрыскивайте гипсовую повязку бытовыми чистящими средствами или дезодорантами, такими как Lysol.

Мытье волос ребенка

• Вы можете уложить маленького ребенка, опустив голову в раковину, и вымыть волосы.
• Вы можете положить ребенка поперек кровати и поставить ведро на пол, чтобы собирать воду во время мытья головы.
• Также доступны жидкие шампуни, не требующие смывания.

Одежда

Одежда должна быть свободной и удобной. Футболки должны быть на 1-2 размера больше обычных, чтобы подходить поверх гипса. Шорты-боксеры или спортивные штаны большего размера также могут надеваться поверх гипсовой повязки.Вы также можете вырезать шорты или спортивные штаны и сшить их на липучках, чтобы дети старшего возраста могли носить свою обычную одежду. Отрывные шорты (с кнопками с каждой стороны) можно использовать с гипсовыми повязками, у которых есть перемычка, соединяющая ноги гипса. Вашему ребенку может быть теплее, чем обычно. Возможно, вам понадобится только легкая одежда.

Суточная активность

Если ваш ребенок жалуется на боль, дайте обезболивающее в соответствии с указаниями врача. Может потребоваться обезболивающее на ночь в течение 1-2 недель.

Держите ребенка там, где происходит действие.Вы можете принести детскую кровать в гостиную, чтобы они могли быть там, где все. Это также избавит вас от беготни взад и вперед.

Ваш ребенок не сможет стоять на травмированной ноге, но может встать на противоположную ногу. Это поможет им вставать и вставать с постели. В этом вам поможет физиотерапевт.

Чем заняться вашему ребенку

• По возможности выведите ребенка на улицу. Для маленьких детей можно использовать повозку или коляску.Детям постарше может понадобиться инвалидная коляска с откидной спинкой.
• Попросите школьных друзей или соседских детей и родственников навестить вас.
• Прочтите любимую книгу.
• Слушайте кассеты, ТВ, видео.
• Играйте в игры, пазлы, компьютерные или видеоигры.
• Занимаюсь декоративно-прикладным искусством.

Возвращение в школу или детский сад

Вашему ребенку может потребоваться домашнее обучение на время гипсовой повязки из-за того, что в это время потребуется уход.Врач-ортопед-медсестра поможет организовать это в вашем школьном округе. Медицинский работник сообщит вам, когда ваш ребенок сможет вернуться в школу. Как правило, ваш ребенок не должен принимать наркотические средства в течение дня перед возвращением в школу.

Когда звонить врачу

• У вашего ребенка сильная боль, и обезболивающие не помогают
• Вы видите изменение в гипсе: растрескивание, размягчение и дренаж изнутри.
• Вы чувствуете неприятный запах от гипса
• Пальцы вашего ребенка холодные, сине-серые или опухшие.
• Ваш ребенок чувствует онемение или покалывание в пальцах
• Ваш ребенок не может пошевелить пальцами
• Положение пальцев в гипсовой повязке изменилось, или гипсовая повязка выглядит так, как будто она соскальзывает.
• Лихорадка без других признаков болезни (температура выше 101,5 F) (отсутствие холода, боли в ушах и т. Д.)

Телефоны

Будние дни: Позвоните медсестрам-ортопедам по телефону (510) 428-3238 .
Ночью или в выходные: Позвоните по телефону (510) 428-3000 и попросите оператора вызвать дежурного ортопеда.

Безопасная транспортировка ребенка в гипсовой повязке

Если операция вашего ребенка запланирована заранее, у вас будет время заранее организовать транспортировку. Хирург обычно может сказать вам приблизительный размер гипсовой повязки, то есть ее ширину и степень сгибания в коленях. В зависимости от ширины отведения ног вашего ребенка, ваш ребенок может не поместиться в своем автокресле. Медсестра-ортопед может помочь вам решить, что лучше всего.

Иногда дети в гипсовой повязке помещаются в обычное трансформируемое автокресло с более низкими сторонами и более широким передом, особенно такое, которое может откидываться как лицом назад, так и лицом вперед. Это будет зависеть от веса, роста и возраста вашего ребенка.

Вот несколько вариантов:

• Radian 80 может частично откидываться как вперед, так и назад, и имеет низкие бока, хотя и узкий.
• Britax Marathon, Roundabout или Boulevard имеют широкие сиденья с низкими бортиками.
• Combi Victoria или Avatar имеют наклонные положения лицом вперед.
• Детское автокресло Britax Frontier 85 подходит для детей старшего возраста.
• Иногда маленький ребенок может поместиться в автомобильную кровать (доступно в программе предоставления больничного жилья) в зависимости от того, как сделан гипс.

Что делать, если мой ребенок не помещается в автокресле?
Если вашему ребенку будет поставлена ​​гипсовая повязка после ортопедической операции и ему потребуется автокресло, вы можете договориться о том, чтобы забрать его в травматологическом отделении, связавшись с: Бонни Ловетт, RN, MSN, PNP, координатором по профилактике травм, травматологической службой по адресу: (510) 428-3045. Пожалуйста, сделайте это, как только узнаете дату операции. Отделение травм пытается держать их на складе, но не может гарантировать поставку.

Процедура получения

Вам нужно будет прийти в кабинет травм и подписать договор о финансовой ответственности. Вам будут даны инструкции о том, как правильно установить сиденье, и ресурсы, чтобы проверить правильность установки автокресла в вашем автомобиле.

Порядок возврата

Вам нужно будет вернуть место в травматологическое отделение (или в отделение неотложной помощи, если травма закрыта) во время визита к ортопеду.Пожалуйста, сделайте , а не , планируйте оставить автокресло в ортопедическом отделении.

Детские удерживающие устройства для детей из колючей проволоки

Жилет EZ-ON : Другой вариант для детей в гипсовой повязке называется модифицированный жилет EZ-ON. Этот жилет предназначен для детей от 2 до 12 лет и весом от 20 до 100 фунтов. 101M2 больше подходит детям в возрасте от 5 до 12 лет, вес от 65 до 100 фунтов. M203-XS подходит для детей от 2 до 5 лет, вес от 20 до 65 фунтов. При использовании модифицированного жилета EZ-ON ваш ребенок должен путешествовать лежа на заднем сиденье автомобиля.См. Www.ezonpro.com для получения информации о дистрибьюторе в вашем регионе.

Системы шахтных стенок ClarkDietrich | ClarkDietrich Building Systems

ClarkDietrich предоставляет полностью протестированные и одобренные узлы для строительства стенок шахты. Уникальность системы ClarkDietrich заключается в том, что она была протестирована почти со всеми производителями гипсокартона и футеровки шахты в стране. В отличие от конкурирующих систем, система ClarkDietrich C-T Stud и J-Tabbed Track обеспечивает максимальную гибкость выбора из множества производителей плат.Другие системы испытываются только с одним типом гипсокартона и облицовкой вала.

Эта беспрецедентная гибкость означает быструю доступность продукта по экономичным ценам. Это дает вам возможность выбора и душевное спокойствие, зная, что вы используете протестированную и одобренную сборку.

Система стенок шахты состоит из 1-дюймовых панелей облицовки шахты, поддерживаемых 2-1 / 2-дюймовыми, 4-дюймовыми или 6-дюймовыми стойками C-T и облицованных с одной стороны двумя слоями противопожарной панели 1/2 дюйма.

Системы лестничных стенок предназначены для ограждения лестничных стенок, эта система отделана с обеих сторон однослойной панелью с противопожарным кодом 1/2 дюйма.

Системы Shaftwall представляют собой внутренние ненесущие огнестойкие стеновые конструкции, которые обеспечивают критическую, безопасную для жизни, огнестойкую защиту лифтовых шахт, лестничных клеток, вертикальных желобов и механических ограждений. Стены шахт в лифтах и ​​лестничных клетках — один из важнейших элементов стеновых конструкций здания. Они являются единственными средствами эвакуации из здания в случае аварии. Вертикальные рамы и механические кожухи сохраняют жизненно важные коммуникации, электроэнергию, воду, приточный воздух и вытяжные системы в неприкосновенности при возникновении пожара.

Стены шахтных шахт сооружаются одним из двух методов: кладка / КМУ или легкая сталь и гипс. Конструкция шахты из гипсокартона стала предпочтительной и наиболее широко используемой конструкцией шахты. Эти стенки шахты легкие, быстрее устанавливаются и обеспечивают меньшие затраты на установку. Они также значительно сокращают затраты на каркас и фундамент. Кладка стен шахты в высотных зданиях исторически весила от 20 до 45 фунтов.