Стяжка по балкам перекрытия старый фонд: Подготовка пола к стяжке. Старый фонд |

Автор

Содержание

Подготовка пола к стяжке. Старый фонд |

Всем здравствуйте. С вами снова Александр Ткачев. Продолжаем делать ремонт квартиры в доме старого фонда. И после того, как были сделаны все демонтажные работы, и конечно вывезен весь мусор, начинаем делать подготовку полов к стяжке цементно песчаным раствором. В чем заключается эта подготовка?
Первое. Визуальный осмотр всех лаг и балок деревянного перекрытия. В этой квартире не оказалось ни одной гнилой лаги, и ни одной гнилой балки. Этот факт меня очень порадовал, потому что в противном случае пришлось бы заниматься мероприятиями по замене всего гнилого дерева. А эта работа и сложная в техническом плане , и дорогостоящая, что не маловажно при ремонте квартиры
Второе. Подготовка межлагового пространства к укладке легкого наполнителя. Помним наши расчеты, которые мы делали, и исходя из которых решили делать стяжку на максимально облегченных полах. Поэтому в виде наполнителя будем использовать пенопластовые плиты толщиной 50мм.

Разравниваем тот материал в виде глины и извести, который лежал между лагами с 1925года. Затем делаем подсыпку из сухого песка, что бы получить более ровную поверхность. Делаем это для того, что бы уложенные плиты пенопласта лежали на основании всей своей площадью. Только так можно быть уверенным в том, что при дальнейших мероприятиях , до того времени, пока не будет сделана стяжка, эти плиты не поломаются на мелкие кусочки. Конечно вместо пенопласта уверенно можно использовать техноплекс. Материал довольно прочный, и такой же легкий, как и пенопласт. Вот только стоит он в разы дороже, конечно, в денежном эквиваленте. А при ремонте квартиры каждая копейка на счету.
Третье. Пенопласт между лагами уложен, и уложен практически вровень с лагами. Там, где его длинны или ширины не хватало, добавляем обрезками, благо пенопласт прекрасно режется острым ножом. Так что наша задача выполнена. Пустот между лагами не осталась, и это радует.
Четвертое.
Поскольку этажом ниже жилая квартира, а стяжка ЦПС это цемент, песок и ВОДА!!!, необходимо сделать гидроизоляцию. И самый дешевый вариант устройства гидроизоляции, это обыкновенный рубероид. Укладываем полосы с нахлестом в 10-15 см. при этом ширину нахлеста промазываем битумной мастикой. Промазываем очень тщательно, что бы ни капли воды не протекло на соседей снизу.
Пятое. Для того, что бы плита получилась прочной, и не полопалась со временем, делаем армирование нашей будующей стяжки. Для этой цели используем металлическую кладочную сетку с ячейкой от четырех до 10 см. Жирина такой сетки составляет 1м. Раскатываем и стелим так же с нахлестом в 5см.-10см. Прижимаем временно кирпичами, затем из густого раствора делам ляпушки, чем чаще, тем лучше. Спустя сутки раствор ляпух схватился, сетка под ногами не бултыхается И можно спокойно выставлять маяки для для стяжки. Как ставятся такие маяки, читаем здесь.
Таким образом, сделаны все подготовительные мероприятия для будующей облегченной стяжки пола в квартире старого фонда, при ремонте этой квартиры.
В следующей публикации будем непосредственно делать стяжку пола в домашних стесненных условиях. А пока смотрим мое видео на эту тему. Не проходим мимо соц. Сетей. С вами Александр Ткачев. Спасибо за внимание и всего вам доброго.

Полусухая стяжка ЦПС в старом фонде по перекрытию именуемую «Двутавровые балки с бетонным наполнением»

Двутавровые балки с бетонным наполнением используются редко, потому что они имеют большую массу и скромный запас прочности. Использование полусухой стяжки ЦПС в старом фонде является оптимальным вариантом, потому что материал отличается невысокой массой и удобством в использовании. Рабочий процесс занимает не более 1 дня, если выполняется нашими специалистами с использованием профессионального оборудования и проверенных материалов.

Грамотное выполнение укладки полусухой стяжки

Монтаж полусухой стяжки ЦПС в старом фонде на двутавровых балках с бетонным наполнением выполняется по специальной технологии.

Рабочий процесс подразумевает 4 шага:

  • на ровное бетонное основание монтируется пенопласт либо пеноплэкс;
  • выстилается разделительный слой из пленки ПВХ;
  • выкладывается сетка, а на ней фиксируется арматура;
  • выполняется заливка с последующим выравниванием.

Работы возможны только в том случае, если перекрытие выдерживает 110 кг/м2, потому что именно такую нагрузку оказывает готовый пол на плиту. Если же здание находится в аварийном состоянии, то лучше исключить капитальные ремонтные работы.

Возможности для использования стяжки ЦПС на двутавре с бетоном

Полусухая стяжка ЦПС в старом фонде монтируется часто, потому что она имеет большой запас прочности, небольшую массу и стоит недорого. Материал широко применяется для следующих мест:

  • частные дома;
  • межэтажные перекрытия в зданиях на 2-3 этажа;
  • балконы и лоджии.

Технология применялась долгое время, поэтому к нам периодически обращаются заказчики для покупки стяжки ЦПС.

При необходимости наши сотрудники выполняют необходимые расчеты и подбирают оптимальный вариант подложки, который по качеству удовлетворит даже наиболее требовательных заказчиков.

Двутавр с бетонным наполнением и плавающая стяжка ЦПС

Применение жидких составов на двутавровых балках с бетонным наполнением практически невозможно, потому что материал чрезмерно расходуется и вызывает немало сопутствующих затруднений. Чтобы заказать у нас полусухую стяжку, вам потребуется лишь выбрать товар в каталоге на сайте, заполнить форму и указать интересующий объем. Менеджер перезвонит для уточнения деталей максимально быстро. Мы предоставляем клиентам комплекс преимуществ:

  • заказ оформляется незамедлительно после оставления заявки на сайте;
  • демократичные расценки;
  • высокое качество товаров;
  • помощь в выборе и консультирование по интересующим вопросам.

Заказывайте полусухую стяжки ЦПС для старого фонда в нашей компании, и служба доставки привезет продукцию в любую точку СПб и ЛО.

Материалы отличаются повышенным качеством и доступной стоимостью.

Рассчет стоимости полусухой стяжки

Черновой пол по деревянным балкам

В этой статье я хочу рассмотреть ситуацию, которая встречается довольно часто. В первую очередь это касается домов старого фонда. Некоторым домам из этой категории уже больше ста лет, и нередко встаёт вопрос о капитальном ремонте полов, особенно во влажных помещениях. К этим помещениям относятся ванные комнаты, туалеты и кухни.

Перекрытия в этих домах деревянные. Эти перекрытия в качестве несущей конструкции предусматривают металлические двутавровые или деревянные балки.

В нашем же случае это четырёхкомнатная квартира с довольно просторной кухней. Судя по тому, что балки перекрытия деревянные, год постройки дома до 1905 года. В квартире уже был демонтирован старый пол и удалена засыпка перекрытия. Оставалось только решить, какой пол делать.

Ремонт пола в старом фонде — это не такая уж простая задача! Была рассмотрена армированная цементно-песчаная стяжка с засыпкой керамзитом.

Нагрузка в этом случае получается высокая. А глядя на подгнившие и отремонтированные в нескольких местах балки, этот вариант отпал сразу.

Рассматривался также вариант и с сухой стяжкой. При сухой стяжке делается засыпка керамзитовым песком, а сверху монтируются гипсоволокнистые листы. В некоторых случаях перед засыпкой в качестве лаг устанавливают металлический профиль. Для этого способа нужно было загерметизировать все щели в перекрытии. И даже после этого не было гарантии, что спустя некоторое время стяжка сохранит первоначальный вид. Так что этот вариант тоже не подошёл.

В результате было решено сделать черновой пол по деревянным балкам перекрытия используя лаги из бруса и водостойкую фанеру.

Перед началом работ, с помощью лазерного нивелира, был отбит уровень нового пола. Выяснилось, что перепад высот перекрытия был равен приблизительно 20 сантиметров. Расстояние между балками было слишком большое. Поэтому было решено, сначала с помощью бруса вывести уровень балок на нулевую отметку, а затем поперёк них настелить лаги с шагом 30 сантиметров.

В результате должно было получиться два уровня лаг.

В качестве лаг пола используем калиброванный брус 45×90 мм. Перед началом работ его необходимо обработать антисептиком. В качестве антисептика прекрасно подойдёт ХМ-11. На стены, в местах примыканий балок крепим отрезки бруса. Ориентируясь на линию отбитого горизонта, отмечаем верх лаг, которые пойдут вдоль балок перекрытия. К стенам рядом с балками прикручиваем отрезки бруса. Согласно сделанным отметкам, вбиваем в отрезки гвозди и натягиваем шнур. Это и будет верхней точкой нижнего уровня лаг. В помещении кухни этот уровень делаем на 40 мм ниже. В кухне, в качестве напольного покрытия, будет керамическая плитка. Поэтому, после настила фанеры и нанесения гидроизоляции, под плитку было решено сделать тонкую армированную цементно-песчаную стяжку.

Итак, ориентируясь на натянутые шнуры, выставляем первый уровень лаг. В качестве подкладок под лаги используем обрезки бруса. Лаги крепим с помощью саморезов по дереву. Подкладки желательно делать плоскими, а не в форме клина. Каждую подкладку промазываем клеем.


После того, как выставлен первый уровень лаг, переходим к укладке пароизоляции. В зависимости от производителя, она не сильно отличается по качеству. Например, для этих целей прекрасно подойдёт Изоспан В. Укладываем пароизоляцию внахлёст с перекрытием 15-20 сантиметров гладкой стороной на перекрытие, а шероховатой к утеплителю. После чего между лагами, в качестве шумоизоляции, укладываем негорючую минеральную вату. Сверху минеральную вату накрываем той же пароизоляцией, шероховатой стороной к утеплителю, и крепим её к лагам скобами с помощью степлера.

Начинаем крепить верхний уровень лаг. Сначала крепим лаги в местах стыковки листов фанеры. В моём случае этот шаг равен 1520 миллиметрам. Затем крепим оставшиеся лаги с шагом примерно 305 миллиметров.


После изготовления каркаса пола я обнаружил, что в местах, где балки расположены далеко друг от друга, лаги немного прогибаются. А для укладки штучного паркета это очень плохо. Чтобы увеличить жёсткость конструкции, я под лаги поставил дополнительные перемычки из обрезков бруса.Фанеру я использовал водостойкую, размером 1520×152 мм. Крепим фанеру к лагам с помощью саморезов, предварительно просверлив в ней отверстия. Есть очень хорошие саморезы по дереву. Внешне они похожи на саморезы для ГВЛ, только латунированные. С помощью этих саморезов можно крепить фанеру, предварительно не делая в ней отверстия, что очень экономит время. Для большей прочности фанеру лучше укладывать в разбежку.

В завершении, зазоры между полом и стенами заполняем монтажной пеной.

В результате получился очень прочный и сравнительно недорогой пол.
Теперь можно приступать к штукатурным работам :).

Замена деревянного пола в квартире дома старого фонда СПб

В этой статье Вам расскажем, как делали в старом фонде СПб до капремонта по деревянным балкам качественный дощатый пол, финишным покрытием которого по замыслу заказчика стала шпунтованная доска. Это действительно отличная технология монтажа пола на лагах, надёжная, долговечная, отчасти огнестойкая конструкция. Естественно такой пол стоит своих денег, нами выполнено больше монтажных операций, требующих высокого уровня квалификации от мастера. Получающийся деревянный пол даже в дореволюционном доме станет радовать хозяина не одно десятилетие своей устойчивостью и никогда не заскрипит. Работаем по среднегородскому прайсу, без заниженных рекламных цен, но и лишнего не берём!

В царских зданиях Санкт–Петербурга и сталинках перекрытия делались не из бетона в отличие от многоэтажек времён развитого социализма. Именно по причине ветхости, а так же изначально малой прочности имеющегося основания, не рассчитанного на большие нагрузки бетонных стяжек, заливка стяжки ЦПС в "старинном" жилье, не прошедшем капитальный ремонт, недопустима! Несущей основой межквартирных перекрытий в те времена служили обычные брёвна, позже встречались они в сочетании с трамвайными рельсами. Снизу к брёвнам приколачивали доски, поверх мастерили дранку, её штукатурили и затем покрывали мелом (это уже про потолок соседей нижнего этажа). В Вашей квартире насыпали лёгкий строительный мусор или шлак, который становился хорошей тепло и шумоизоляцией. Выставляли лаги, к которым прибивали гвоздями половую доску и в завершение отделки готовые полы красили или по ним настилали паркет.

Поготовка основания под устройство нового деревянного пола квартиры дома старого фонда в СПБ

Демонтаж деревянного пола в старом фонде производится аналогично, как и в любых зданиях более молодых годов постройки. Именно на этом мы решили не заострять внимание, ибо задача выполняется обычным ломом, кувалдой, электрическим лобзиком. Единственный нюанс в полах старых домов это необходимость ходить только по несущим брёвнам, чтобы не провалиться к соседям вниз. Данное обстоятельство усложняет работу мастера по сравнению с демонтажем дощатых полов в панельных домах и конечно немного делает её дороже. После того как удалили весь снятый деревянный пол и выгребли начисто засыпку от строителей из всех ниш, а наши компаньоны помогли вывезти строительный мусор на свалку, мастер засыпает в промежутки между балками керамзит средней фракции. Он лёгкий, пористый, экологически чистый и послужит хорошей изоляцией от шума и потерь тепла. Всё поверх обязательно накрываем специальной пароизоляционной прослойкой (например строительство каркасных домов не обходится без такой вообще никогда). Керамзит насыпается практически до уровня несущих балок. Основание для возведения нового дощатого пола в доме старого фонда готово.

Монтаж чернового деревянного пола из досок по уровню и устройство лаг в доме старого фонда Санкт-Петербурга

На балки устанавливаются небольшие стойки из деревянного бруса квадратного сечения. Посередине каждой стойки вертикально высверливается отверстие, через которое они крепятся к бревну усиленным латунным шурупом. Лазерным нивелиром производится точная разметка стоек в уровень горизонта, которые далее мастером обрезаются под требуемую высоту конструкции. На горизонтально выставленные стойки монтируются лаги, на которые раскладывается не строганые доски чернового пола. Перед укладкой все элементы нового деревянного пола пропитываются специальным противопожарным составом, содержащим вещества, препятствующие возникновению плесени. Поэтому от пропитки на фото всё красного цвета. Доски укладываются на лаги с шагом два сантиметра или немного шире для обеспечения вентиляции древесины и экономии материала. Доски к лагам так же крепим латунными шурупами, которые прочнее, чем обычные хрупкие стальные саморезы. Они не подвержены коррозии и имеют в хвостовике стопор, исключающий ослабевание и последующее расшатывание всего пола в процессе эксплуатации. Несущие балки из высохших за столетия брёвен тоже могут быть подвижны и от переменной влажности воздуха и от перепадов температуры. Применение шурупов с фиксатором по этим причинам особенно необходимо в деревянных полах домов старого и старинного фонда в СПб.

Качественная укладка шпунтованной доски на новый деревянный пол в старом доме

Мы собрали качественное деревянное основание под настил финишного напольного покрытия в квартире дома старого фонда Санкт-Петербурга. В данном примере им станет шпунтованная доска. На самом деле именно здесь нас попросили переложить имеющуюся, а не уложить новую шпунтованную доску. Так что демонтировать чистовой пол пришлось с сохранением. Но мы сделали это! По этой причине на фото шпунт имеет коричневый оттенок, будучи до нас уже покрытым тонированным лаком. Каждая половица приклеивалась мастером специальной импортной мастикой для приклеивания паркета и притягивалась к основе теми же латунными саморезами, но подходящего диаметра. Клей необходим для надёжной фиксации покрытия к дощатому полу. Стяжка шурупами исключает смещения во время укладки до момента окончательного высыхания клеящего состава. Название сознательно не пишем, так как на строительном рынке постоянно меняются производители. В случае необходимости совета по лучшим клеям предлагаем отправить запрос через форму отправки письма. Вопросы о сроках монтажа, стоимости материалов или если хотите узнать какова цена на ремонт деревянного пола в сталинках, старом и старинном фонде задавайте по телефону. Полный прайс на ремонт полов смотрите здесь.

Старый фонд проваливаются перекрытия что делать

Ремонт перекрытий в старом фонде

Демонтаж деревянного перекрытия между этажами

Для демонтажа деревянных балок перекрытия следует провести подготовительные работы.

Необходимо освободить смежные с перекрытием помещения . Установить на нижнем этаже инвентарные стойки и балки предназначенные для устройства плит перекрытия в типовом строительстве( в просторечии “жаки” и “бимсы”). В основание стоек разместить брус 100 х 100 мм для распределения давления стоек на несколько балок нижнего перекрытия. В демонтируемом перекрытии достаточно подпереть три балки подряд с шагом 1,5 м. После этого можно приступать к разборке конструкции перекрытия с верху вниз, начиная с покрытия пола, демонтажа лаг, удаления старой засыпки из межбалочного пространства, затем убрать доски подбора уложенные в паз между деревянными балками перекрытий.

Если ваше перекрытие(потолок нижнего помещения) оштукатурено по деревянной дранке, то необходимо после установки инвентарных подпорок отбить всю штукатурку в местах замены балок, демонтировать электропроводку, защитить приборы отопления и окна от случайно падающих предметов, а только затем приступать к разборке перекрытия.

Итак после удаления всех заполнений из межбалочного пространства у вас остаются голые деревянные балки перекрытия. Они подперты ранее установленными стойками и бимсами, можно приступать к их распилке в удобный размер, для опускания кусками на пол нижележащего помещения. Распиловку удобнее проводить цепной электро пилой.

Балки следует демонтировать начиная с ближайшей к торцевой стене, при этом необходимо аккуратно относиться к проложенным трубам отопления водопроводу и пр. коммуникациям. Перед распиловкой закрепляйте отрезаемые куски балки канатом или ручной талью, чтобы не ронять ее на пол и не пробить нижнее перекрытие.

Оставшиеся куски балок заделанных в стены, предварительно необходимо закрепить канатом, после чего отбойным молотком разбить гнезда с боков и сверху существующей балки, на 3-5 см по периметру, затем вынуть остатки балок из стен. Образовавшиеся гнезда в стенах, если в них не будут заводиться новые балки, необходимо заложить полнотелым кирпичом на растворе с заполнением всех пустот .

Монтаж бетонного перекрытия по металлическим балкам с опалубкой из профнастила.

Последовательность монтажа составных балок, крепления профнастила, армирования и бетонирования с поясняющими чертежами автор готов выслать после заполнения Вами заявки через контактную форму.Решения типовые.

Замена перекрытий

Представленная фотография показывает решение устройства перекрытия над сводчатой аркой. двутавровые балки опираются на несущие стены. По верх балок укладывается профнастил, затем армирование и 10 см бетонного перекрытия. Для того что бы небыло промерзания, по низу балок укладывается 200 мм Роквул-ЛайтБатс. На фотографии показаны резаные балки с парралельным усилением накладными пластинами. Можно спорить с проектировщиками, что в данном участке перекрытия, двутавровые балки вообще не нужны. Достаточно выровнять площадь керамзитом и по готовому основанию выполнить бетонную плиту. Соответственно для бетонирования выполнить армирование. Для опирания бетонного перекрытия необходимо сделать в несущих стенах штрабу глубиной 150-250 мм, забуриться и поставить анкера из арматуры д.10 мм с шагом 400 мм. Через 1,2м сделатьуглубления в существующие стены на 300 мм в которые проложить порядка 4-х арматур д.10 мм. после всех мероприятий Ваше бетонное перекрытие простоит еще лет 50-100.

Предельно допустимые значения параметров дефектов

для различной категории технического состояния

железобетонных балок и плит

№ п.п. Вид разрушения Категории
1 2 3 4 5
1. Ширина раскрытия нормальных трещин (рис. 1а), мм 0,1 0,3 0,5 1,0 более 1,0
2. Ширина раскрытия наклонных трещин (рис. 1б), мм 0,2 0,3 0,4 более 0,4
3. Прогиб балок (рис. 1в) 1/150 1/100 1/75 более 1/50
То же, подкрановых балок 1/400 1/300 1/200 более 1/200
4. Снижение прочности бетона (рис. 1г), % 20 30 более 30
5. Уменьшение поперечного сечения арматуры в результате коррозии (рис. 1г), % 5 10 20 более 20

Потолки из дранки

Перекрытия в старом фонде домов, в Санкт-Петербурге выполнен по разным схемам. Перекрытия в домах дореволюционной постройки выполнены практически по типовой схеме. Надподвальные перекрытия в основном сводчатые из обожженого кирпича. Между несущими стенами уложены рельсы с шагом 1,2-1,3 м в качестве балок перекрытия. Между рельсами выполнены своды в четверть кирпича

Сводчатое перекрытие в четверть Сводчатое перекрытие в полкирпича

Для защиты от пожара все конструкции оштукатурены. По верху кирпичного свода укладывалась теплоизоляция из шлака, а затем доска чернового пола после чего паркет.

А междуэтажные перекрытия выполнены по другой схеме.

Если подробно по слойно то снизу вверх штукатурка на известковом растворе, дранка прибитая к доскам чернового потолка, черновой потолок из доски дюймовки прибитой к деревянным балкам толщиной около 30 см, между балками в пазы уложена доска 50-70 мм толщиной, на доску засыпан шлак для тепло-звукоизоляции, по верху балок набита доска чернового пола затем паркет.

Меняю перекрытия в старом фонде. Нужен совет!

Страница 1 из 3 1 2 3 >
10.07.2011, 21:51
10.07.2011, 20:26 #1
#2

10.07.2011, 23:18 #3

В моем случае балки были просто положены в гнезда и даже не заделаны раствором (!)

11. 07.2011, 07:31

#4

11.07.2011, 15:49 #5

11.07.2011, 16:05

#6

11.07.2011, 16:26 #7

11.07.2011, 17:13

#8

“Brubord, да Вы все равльно зложили так и делайте”. Вы это хотите услышать. Считайте что услышали! Делайте. Только кто будет отвечать? Мальчик (дядя) с форума?

Нужны названия книг – напишим.

Не понимаю этих вычислений

11.07.2011, 17:26 #9

Отвечать? Мне там жить

поэтому и хочу услышать мнение профессионалов.

Добавлю, что пообщавшись с несколькими фирмами, которые предлагают услугу по замене перекрытий, на мои вопросы о рассчетах нагрузок и прочих, вроде тех, что я указал выше, ни один из выезжающих на объект инженеров связно и грамотно рассказать не смог.
После чего было принято решение изучить вопрос лично. Т.к. доверия уже нет.

11.07.2011, 22:59

#10

Подозреваю, что происходит строительство коммунизма в отдельно взятой квартире. С заменой перекрытий. Не бывает так, чтобы замена перекрытий производилась локально, не во всем доме во время капитального ремонта здания. Естественно, в этой ситуации занимаются этим фирмы, девиз которых – “любой каприз за ваши деньги”. Как инженер – а это инженерный форум! – я высказал свою точку зрения. Заказывайте проект замены перекрытий. Официально. В известной фирме. Меняйте свое перекрытие- и живите в свое удовольствие. Извините меня, если я ошибаюсь.

Минвата лучше пенопласта потому что не горит, обладает лучшими звукоизоляционными свойствами и сопоставимыми теплоизоляционными. Опирание балки в 15 см – по нормам считается достаточным для плит, не для балок. Для балок надо бы побольше. Приведенная формула – эмпирическая, прикидочная величина для второстепенных балок в 1/20 пролета. Служит для предварительного назначения размеров.

Приведенные в начале, в 1 посте, данные достаточно разумны, и выполненное по ним перекрытие не свалится. Пожалуй. Но без расчетов я бы все же чертежи и акты выполненных работ подписывать не стал.

Этот пост читать, надеюсь, будут и начинающие инженеры. Вот они пусть на ус и мотают. Уважайте себя. Можно без инженера избу срубить. Перекрытие заменить – вообще-то тоже можно, но уже (см. предыдущие посты) как-то страшновато. А вот за проект заплатить – рука не поднимается. Посоветуйте бесплатно! У нас как ни повернись – все страна советов. Еще раз извините, если я ошибаюсь!

12.07.2011, 00:28 #11

Бывает и в СПб в центре такая ситуация сплошь и рядом. С другой стороны, как быть, если в моей квартире перекрытия сгнили, (дом в 60-х должны были капиталить, но этого не случилось до сих пор), и про капремонт всего дома даже можно не заикаться т.к. этажами ниже коммуналки и их и не расселить. Про наше государство я даже не говорю. . ждать пока провалюсь к соседу на 3-й этаж. .

Я в СПб такой найти не смог. Точнее то, что смог найти меня весьма смущало. Приходили на объект и с умным видом ковыряли в носу.

Я считал, что форум как раз для того и создан, чтобы обмениваться мнениями и знаниями. А если так рассуждать, то я ворую Ваш хлеб что-ли?

Вообще, я придерживаюсь мнения – хочешь сделать хорошо – сделай это сам! Поэтому и пришел сюда узнать истину.

Спасибо за ответ. Если не сложно – еще пара вопросов:

Балка будет опираться на бетонную армированную подушку глубиной 15см. мин. шириной 40см. и высотой 4см. т.е. нагрузка будет распределена на большую площадь.
При таком раскладе – это будет нормой?

Какой толщиной лучше класть?

Вот, кстати, сегодня посмотрел, как челу фирма с громким названием поменяла перекрытия. Он отдал им наоткуп (сказал, даже техдок-ю дали), а они сделали так:
Деревянные балки усилили с каждой стороны сплошными пластинами шириной 20 см и толщиной 5мм. Пластины завели в гнезда на 7см. Пластины к балке стянуты шпильками. И это при том, что некоторые балки просто рухлядь, а под давлением от шпилек даже нормальные стали разваливаться по рассохшимся трещинам. И на это дело стяжку положили. При этом при легком подпрыгивании все это дело заметно гуляет.
[IMG]http://s09.***********/i182/1107/56/f9e94438fd3bt.jpg[/IMG]

12.07.2011, 05:43

#12

12.07.2011, 13:25 #13

Именно так и планирую! А по поводу пластин, имхо выброшенные деньги.

Это мое личное предположение, после изучения вопроса. Про фирмы даже говорить не хочется.

13.07.2011, 05:41

#14

13.07.2011, 12:43 #15

Спокойствие, только спокойствие 🙂 Я пока не лезу в масштабную работу 🙂 Меняю только там, где есть возможность полностью убрать старые перекрытия.
Под рубероидом будет приваренная сетка к нижним балкам, которая еще прутками усилина через 50см. Рубероид нужен только чтоб ячейки 50х50 закрыть. Не думаю, что лопнет.
В общем вчера изучил возможность балку на большую длину завести в гнездо. Больше, чем на 17,5 см не получится, иначе надо весьма серьезно вырубать кирпичи, что “может привести к потере устойчивости стены из-за изменения эксцентриситета нагрузки от массы стены и вышележащих конструкций и ее обрушению” 🙂

Возник вопрос необходимо ли балку скреплять со стеной, например вкрутить анкер и приварить к балке?
Или приварить к балке перпендикулярно штыри 2-5 см и когда гнездо будет залито бетоном, то их функция будет такой же как у наплывов на арматуре.
Но склоняюсь к варианту сделать каркас из арматуры под бетонную подушку, завести балку в гнездо, потом подложить по нужной высоте этот каркас (если сначала сделать подушку, то потом сложнее заводить балки) и приварить балку к этому арматурному каркасу. А потом все залить бетоном. Каркас будет сделан на ножках-стержнях, подрезая которые можно будет выставить требуемую высоту.

Старая квартира: Особенности ремонта «вторички»

Старый фонд, «сталинки», хрущёвки — объясняем нюансы капитального ремонта в каждом типе старого жилья

Капитальный ремонт квартиры в «старом фонде»
Сегодняшние клиенты риелторов называют «старым фондом» почти любую «убитую» квартиру. Но это неправильно. Старый фонд — это всё-таки дореволюционные дома, те, что построены до 1917 года. Например, в Санкт-Петербурге квартиры старого фонда составляют почти 10% от предложений рынка жилья. В Москве и других городах европейской части России их доля заметно меньше.

В фокусе нашей статьи — конструктивные особенности подобных квартир. Для старого фонда это массивные наружные стены из керамического кирпича, узкие оконные проемы, дощатые перекрытия с деревянными или металлическими балками. Некоторые старинные дома прошли капремонт, который мог быть комплексным либо выборочным. При выборочном подгнившие балки укрепляли и частично меняли. При комплексном — от здания оставались только наружные стены, исторические интерьеры утрачивались, зато появлялись сборные железобетонные перекрытия.

Проектировщики домов старого фонда не могли предвидеть, что когда-нибудь вместо редких извозчиков под окнами будут чадить автобусы и громыхать трамваи; печи и камины заменят центральным отоплением, дымоходы ликвидируют, а продуваемые деревянные рамы уступят место герметичным стеклопакетам. Всё новое — серьёзная нагрузка на старинные стены.

Зимой такие дома щедро прогреваются изнутри, но в подкровельном пространстве скапливается конденсат, а на крышах образуется наледь.

В результате чердачные перекрытия, основными наполнителями которых были грунт, шлак и строительный мусор, становятся рассадниками плесени. И единственный способ избавиться от запахов, присущих почти любой старой квартире, — ремонт.

Совет: Перед началом ремонта необходимо провести выборочное вскрытие и обследование конструкций потолков, полов, стен и перегородок, в первую очередь — в зонах примыкания балок к наружным стенам, а также в мокрых зонах: на кухнях и в санузлах.

Пол
Самая затратная часть в смете квартирного ремонта в старом фонде — полы. Если паркет рассохся, отреставрировать его, скорее всего, не удастся, даже не пытайтесь. Да и классическая «ёлочка» не имеет художественной ценности, нужно просто заменить паркет на новый. А перед этим — обязательно полностью поменять заполнение (раньше паркет стелили на лаги, и между ним и черновым полом пространство могли заполнить).

Скорее всего, перед вами предстанет обычный строительный мусор: стружка, щепки, битый кирпич, грунт, иногда угольный шлак. За годы эксплуатации содержимое впитало все пролитые на пол жидкости (от воды до ртути из разбитых градусников) и превратилось в идеальный «огород» для грибковой плесени. Отсюда и запах, почти всегда преследующий нас в старых домах.

Стены
Ремонт стен придётся начинать с тщательной очистки от множества слоёв обоев, газет, краски и штукатурки. Всё это также впитало ароматы коммунального быта и отравляет атмосферу.

Выравнивать кирпичные стены реставрационным гипсокартоном — решение не самое лучшее. Опять же, по причине конденсата, который характерен для старого фонда. Предпочтительный вариант — штукатурки на натуральной известковой или глиняной основе, которые дают стенам возможность «дышать». А добравшись до кирпича, вы вообще сможете сделать фрагмент кирпичной стены декоративным элементом интерьера.

Потолок
С потолком всё непросто. Лепнина, имеющая художественную ценность, в обычных домах встречается редко. Обычно потолки в них декорировали стандартными накладными гипсовыми карнизами и розетками, которые потом много раз шпаклевали и белили. И счищать с украшений наслоения побелки и шпаклевать выбоины — сизифов труд. Штукатурные работы под потолком — дело сложное и, как следствие, дорогое, для мастеров высокой квалификации. При этом сохранить обновленный их стараниями потолок без трещин при повышенных в городских условиях вибрационных нагрузках — практически невозможно.

Компромиссный вариант для ремонта « в стиле ретро » — подвесной потолок из двух слоев гипсокартона: аккуратно прошпаклеванного, покрашенного, с гипсовыми или полиуретановыми карнизами и розетками. При едва заметном понижении высоты удастся сохранить пропорции старинной комнаты с высокими узкими окнами и одновременно создать иллюзию безупречно сохранившегося потолка.

Окна
Деревянные рамы, понятное дело, своё отслужили, хочется заказать новые. Но переплет пластиковой рамы шире деревянного: в глубоких оконных проемах он смотрится уныло — как в бюджетном казенном учреждении. «Правильный» оконный блок в старинном доме должен состоять из двух рам. Внутренней — деревянной со стеклопакетом, и наружной — с одинарным стеклом (может быть также деревянной либо из алюминиевого профиля). По расстекловке и цвету она должна соответствовать фасадному решению.

Факт: Воздушный зазор между рамами служит для дополнительной изоляции уличного шума.

Капитальный ремонт «сталинки»
Так называемые сталинские дома — очень широкое определение. В «сталинки» записывают и конструктивистские рабочие городки второй половины 1920-х годов, и ампирные архитектурные ансамбли советского времени, и пригородную малоэтажную застройку периода послевоенного восстановления (в обиходе их называют «немецкими коттеджами», хотя это примерно то же самое, что называть сегодняшние новостройки, скажем, «среднеазиатскими высотками»). Есть и поздние «типовые сталинки» — без декора, с кирпичными наружными стенами.

Старые конструкции и ремонт
Пожалуй, ни один другой исторический период не вобрал в себя столько строительных экспериментов — удачных и не очень. Но есть у этих домов общие особенности. Во-первых, почти во всех довоенных домах и в некоторых послевоенных (например, в «немецких коттеджах») перекрытия такие же, как в старом фонде — с деревянными, или (реже) металлическими балками.

Во-вторых, наружные стены сделаны из классического керамического кирпича (хорошо), либо из шлако-, и керамзитоблоков (плохо). Сохранность многих зданий, особенно тех, которые строились в авральном режиме в периоды первых ударных пятилеток, зачастую заметно хуже, чем у дореволюционных домов.

Стало быть, рекомендации по ремонту и модернизации для них такие же, как для старого фонда: всё вскрывать, тщательно обследовать, чистить, укреплять.
Большинство послевоенных « сталинок » имеют сборные перекрытия из железобетонных плит. Вот в этом они похожи на кирпичные хрущёвки, о которых разговор дальше.

Отличие «сталинок» от хрущёвок
Главное отличие типовых «сталинок» с наружными стенами, облицованными силикатным кирпичом, от полностью кирпичных хрущёвок — высота потолков: в хрущёвках 2,5-2,7 м, в «сталинках» 3-3,2 м).

Второе — в « сталинках » редко встречаются смежные комнаты, а сами жилые помещения более просторные. Собственно говоря, именно это обстоятельство и сыграло со « сталинками » злую шутку: значительное число сталинских квартир имеет коммунальное прошлое. А хрущёвку со смежными комнатами нельзя превратить в коммуналку.

Строили «сталинки» основательно, а эксплуатировали их «интерьерную начинку» совсем не бережно. С конструкциями — другая история. Нормативный срок службы кирпичных зданий со сборными перекрытиями из железобетонных панелей составляет 150 лет. То есть по городским меркам и типовые «сталинки», и кирпичные хрущёвки — это ещё молодые дома.

Пол
Его, как и в случае со старым фондом, следует разобрать. Все доски и лаги, щедро сдобренные пыльным строительным мусором, нужно вывезти на свалку. Доберитесь до голого бетона перекрытий и делайте полы «с нуля». Безусловные показания к полной замене пола: первый этаж, бывшая коммуналка, кухня, прихожая.

Электропроводка
Скорее всего, она потребует полной замены, особенно если над ее «модернизацией» поработали предыдущие хозяева.

Важно: Серьезная проблема сталинского жилфонда — дефицит энергомощностей. В своё время на любую квартиру выделялся лимит — как правило, 3 кВт. Причём если в районе давно не модернизировали электросети, а мощности «разобрали» владельцы коммерческих помещений, легальных возможностей увеличения может и не быть. Это важно учитывать при выборе моделей бойлеров для подогрева воды, кондиционеров и прочей мощной техники.

Замена перекрытий

Замена перекрытий, является наиболее часто встречающимся видом работ при ремонте квартир в старом фонде. Это связано с технологиями строительства, применяемыми во времена застройки старого фонда в Санкт-Петербурге. В качестве балок перекрытий наиболее часто использовались дерево и металл. Не смотря на то, что эти материалы очень технологичны, обеспечивают высокую надежность и используются в современном строительстве, они имеют свои характерные особенности при использовании их в качестве перекрытий в жилых домах и производственных зданиях.

В домах старого фонда, в основном, встречаются перекрытия двух типов: с металлическими балками перекрытия, как правило, это двутавры различного сечения, а также с деревянными балками из брусьев или бревен. Балки укладывались с шагом от 1 до 1,5м., не зависимо от конструкции балок, заполнение между ними, так называемый «дощатый или деревянный подбор», выполнялось из деревянных досок большого сечения. Чистовые полы, в основном, также деревянные. Большинство домов в Санкт-Петербурге многократно подвергались реконструкции и перестраивались, поэтому можно встретить комбинированные перекрытия и из деревянных и металлических балок, ж/б перекрытия и даже перекрытия из подручных материалов: железнодорожных рельсов и малообработанных бревен.

Основные причины усиления и замены перекрытий в старом фонде

Разрушение балок перекрытий в результате воздействия влажности.

В домах старого фонда это касается как металлических так и деревянных перекрытий.

Неудовлетворительный влажностный и тепловой режим в помещениях и протечки приводят к биологическим поражениям древесины балок, а проще говоря, к гниению и соответственно, к разрушению и потери несущей способности. В основном, гниение балок наблюдается в места заделки их в стенах, поэтому при предпроектном обследовании необходимо обращать внимание на эти места.

Металлические балки также поддаются коррозии вследствие воздействия повышенной влажности, вплоть до потери несущей способности, наиболее часто это происходит в местах расположения санузла, ванны и кухни.

Потеря несущей способности в результате механических воздействий

Учитывая большой возраст домов старого фонда 100 лет и более, за это время балки могли подвергаться экстремальным воздействиям в результате частичных разрушений или повреждений здания. В момент воздействия такие повреждения были не выявлены, в результате часть балок могут быть повреждены, при этом на целые балки долгое время воздействовала повышенная нагрузка, значительно превышающая проектные значения. К примеру, во время Великой Отечественной войны, большое количество зданий было повреждено и затем восстановлено в условиях крайне сжатых сроков и нехватки ресурсов без должного обследования и технического надзора. Конечно, в таких случаях требуется замена перекрытий или их усиление.

Прогиб балок перекрытий от нагрузок

Как известно, все балки перекрытий работают в режиме упругих деформаций, величина которых не должна превышать заложенных в проекте значений. Замена перекрытий и их усиление требуются, когда выполняется капитальный ремонт квартиры, ремонт пола или заливка пола стяжкой в старом фонде, т.к дополнительные нагрузки могут значительно увеличить допустимый прогиб балок. Наиболее склонны к большим значениям прогибов металлические балки, менее деревянные балки перекрытий. Большинство существующих балок перекрытий в квартирах старого фонда не удовлетворяют требованиям современных СНиП, поэтому почти всегда, выполняется замена перекрытий или их усиление.

Часто можно наблюдать и обратную ситуацию. Межбалочное пространство в квартирах старого фонда обычно заполнено своеобразной засыпкой, служащей звукоизоляцией перекрытия и состоящей из различных составляющих: шлака, песка, остатков штукатурки и другого строительного мусора, остававшегося от ремонтно-строительных работ. По тем или иным причинам, после демонтажа существующих полов, балки перекрытий, как правило, расчищают и от засыпки, вес которой может доходить до нескольких десятков тонн. В результате снижения нагрузок прогиб в балках резко уменьшается, что может привести к повреждению отделки потолков у соседей нижележащего этажа, которая может быть довольно дорогой и даже иметь декоративную лепнину под защитой КГИОП. Не надо говорить какими затратами обернется ее восстановление.

Чтобы работы по усилению и замене перекрытий были выполнены с минимальными затратами, необходимо обращаться только к профессионалам.

Основные этапы по выполнению работ по усилению и замене перекрытий в домах старого фонда включают в себя следующие пункты:

  • Обследование перекрытий
  • Составление проекта
  • Составление сметы на работы
  • Непосредственное выполнение работ
  • Составление актов на скрытые работы и приемка технадзором
  • Сдача объекта заказчику

Полезные статьи о ремонте

Потолок и полы в старом фонде Санкт-Петербурга

Конструкция перекрытий в старом фонде зависит от года постройки дома. Наиболее старые дома выполнялись с деревянными перекрытиями из массивных бревен диаметром до полуметра. Такие перекрытия, несмотря распространенное мнение о малом строке службы, сохраняют достаточную и надежность и сегодня.

Ремонт перекрытий: варианты усиления балок перекрытий в старом фонде

Большая часть домов старого фонда без капитального ремонта имеет деревянные перекрытия или перекрытия из стальных балок, не отвечающие современным требованиям CНиП, поэтому усиление перекрытий является наиболее часто встречающимися работами, которые выполняют, осуществляя ремонт перекрытий. В то же время это самые ответственные работы, которые требуют качественной проектной документации и инженерного сопровождения.

Полы и потолки в старом фонде

Уважаемые мастера, требуется Ваша помощь.

приобрел квартиру в старом фонде Спб.
Естественно полы скрипят, нет ни какого уровня и т.д.
потолок – сыпется штукатурка, кривой.
Потолок – снял штукатурку, под ней плетенка и деревянные лаги пола соседей.
Пол – снял два слоя паркета, черновой пол, убрал кривые лаги. Перекрытия -железные балки с деревянным наполнением.

Задача следующая:
увеличить шумоизоляцию потолка(слышу как соседи сверху ходят). Хочу сделать так, кинуть фасадную пленку (дышащую, подсказали что есть такая) дабы многовековая пыль сверху не сыпалась, затем прикрутить гипсокартон и поверх него натяжные потолки(жена хочет

. Ваше мнение?

Пол. В комнатах хочу сделать теплый пол, покрытие паркетная доска, возможно это или нет и как?
В нежилых комнатах, так же теплый пол но поверхность плитка, наверное стоит сделать стяжку, но очень боюсь, что не выдержат перекрытия, ваши советы?
Желательно по пунктно, первый слой стелим это, потом делаем то-то. А то я, как программист очень далек от этого.

Ремонт решил делать сам, так как только за демонтаж перегородок полов и потолка мне насчитали смету в районе 70 000р. покумекал купил инструмент и за неделю сам все сломал, нанял таджиков, контейнер и вывез все в 3 раза дешевле.. . Даже если буду делать не сам, а нанимать специалистов, хочется быть в курсе, как сделать лучше и правильнее.(Почитал форум, понял, что специалисты бывают очень криворукими успешно это скрывая.

)

1cecream написал :
увеличить шумоизоляцию потолка

Для шумоизоляции нужно как минимум мин.вату использовать. А потом ГКЛом зашить. А зачем ещё и натяжной? ГКЛ зашпаклевать и покрасить, имхо

koris65 написал :
А зачем ещё и натяжной?

1)дешевле. Натяжной обычный потолок – дешевле, чем шпаклёж и покраска чужими руками. Своими руками шпатлевать – в старом фонде сильно сэкономить всё равно неполучится (без опыта, в особенности).

2)никогда не потрескается. Многолетние владельцы полногабаритных квартир, с обшитыми дранкой стенами и потолками, утверждают что ни регулярный ремонт потолка “как есть”, ни обшивка его ГКЛом, – не спасают от появления трещин в самом ближайшем будущем. (Тем более, если делать самому придётся.)

там по задумке/дизайну просто глянцевый потолок, вот и натяжные. Да и из тех же соображений, что трескаться не будет..

Что, нет мастеров из СПб?
Люди добрые, подскажите как быть.

Делал ремонт в старом фонде в Питере ситуация похожая на вашу, только балки перекрытия деревянные. И так по порядку.

1.Потолок
Целесообразнее всего монтировать натяжной потолок, во-первых по деньгам выйдет тоже самое что и гипрок, может и дешевле, во-вторых если будет протечка со стороны соседей сверху, то это не так страшно, как с потолком из гипрока, в третьих трещины рано или поздно могут появиться и на гипроке (тут многое зависит от мастера. ).
Шумоизоляция потолка:
Каменная вата акустик батс, далее цитата с форума о том как крепить: “сетка для армирования на основе стекловолокна или проще делать маты из п,э пленки внутри вата (пленка армированная желательно)по краям пленку скрепляете степлером, а крепления к потолку – пластик дюбеля со шляпой 50 мм ( есть разной длины)”. При этом можно обойтись без гипрока, можно сразу монтировать натяжной потолок. И кстати. под штукатуркой потолка, после дранки скорее всего это не лаги соседей, а деревянное основание вашего потолка, до соседей еще сантиметров 20-30 как минимум. Во всяком случае у меня так.

  1. Пол:
    Вариант такой:
    Установить деревянные лаги на них настелить фанеру, если под паркетную доску, то необходимо фанеру стелить в 2 слоя от 12мм, каждый в разбежку с соблюдением демпферных швов, теплый пол в таком варианте инфракрасный, затем подложка и паркет.

Цитата с форума о установке лаг на жб балки: “Во-первых, деревянные лаги необходимо сделать виброразвязанными с железобетонными балками, другими словами лаги никак нельзя жестко прикреплять к железобетонным балкам, а между лагами и балками положить специальный звукоизолятор, например мягкую ДВП (антисептированную) или более современные (и дорогие) Шумостоп, Шуманет и пр. Выровнять, если позволяет ширина балок, можно сухим песком, как написано выше, либо придется повозится с раствором, для того, чтобы выровнять все балки максимально в одну плоскость, ну а затем виброизолятор, лаги и фанера”

Я делал так.. ( у меня деревянные балки перекрытий): лаги (обрезная доска 50/150) выравнивал при помощи брусков и старого линолеума, установил подкладки на нужный уровень, положил параизоляцию, положил маты акустик батс, затем накрыл подкладкой для ламинатапаркета, закрепил лаги, застелил фанеру ФК 18мм сорт 2/4, зашпаклевал шляпки саморезов, заделал швы герметиком. Данная конструкция рассчитана под линолеум. Если буду класть паркет положу еще один слой фанеры.
Затраты на черновой пол на 20 кв.м – 11-15 т.р. (фанера+ лаги+ акустик+ шурупы). Чистовой пол в вашем варианте инфракрасный подогрев + паркет от 50 т.р, при условии выполнения работ самостоятельно.

Если не ошибаюсь под плитку так же можно сделать пол из фанеры, есть еще технология сухих полов кнауф. Всю информацию о возможных вариантах можно черпнуть из форума, главное почаще пользоваться поиском.

Стены выравнивал родбантом, перепады до 30 мм на 40 кв.м ушло 18 мешков. Можно выравнивать и большие перепады..

P/S Я не профессионал, поэтому не могу утверждать что я сделал правильно. Интересно было бы услышать еще хотя бы несколько мнений на данную тему.

Старая квартира: Особенности ремонта «вторички»

Старый фонд, «сталинки», хрущёвки — объясняем нюансы капитального ремонта в каждом типе старого жилья

Капитальный ремонт квартиры в «старом фонде»
Сегодняшние клиенты риелторов называют «старым фондом» почти любую «убитую» квартиру. Но это неправильно. Старый фонд — это всё-таки дореволюционные дома, те, что построены до 1917 года. Например, в Санкт-Петербурге квартиры старого фонда составляют почти 10% от предложений рынка жилья. В Москве и других городах европейской части России их доля заметно меньше.

В фокусе нашей статьи — конструктивные особенности подобных квартир. Для старого фонда это массивные наружные стены из керамического кирпича, узкие оконные проемы, дощатые перекрытия с деревянными или металлическими балками. Некоторые старинные дома прошли капремонт, который мог быть комплексным либо выборочным. При выборочном подгнившие балки укрепляли и частично меняли. При комплексном — от здания оставались только наружные стены, исторические интерьеры утрачивались, зато появлялись сборные железобетонные перекрытия.

Проектировщики домов старого фонда не могли предвидеть, что когда-нибудь вместо редких извозчиков под окнами будут чадить автобусы и громыхать трамваи; печи и камины заменят центральным отоплением, дымоходы ликвидируют, а продуваемые деревянные рамы уступят место герметичным стеклопакетам. Всё новое — серьёзная нагрузка на старинные стены.

Зимой такие дома щедро прогреваются изнутри, но в подкровельном пространстве скапливается конденсат, а на крышах образуется наледь.

В результате чердачные перекрытия, основными наполнителями которых были грунт, шлак и строительный мусор, становятся рассадниками плесени. И единственный способ избавиться от запахов, присущих почти любой старой квартире, — ремонт.

Совет: Перед началом ремонта необходимо провести выборочное вскрытие и обследование конструкций потолков, полов, стен и перегородок, в первую очередь — в зонах примыкания балок к наружным стенам, а также в мокрых зонах: на кухнях и в санузлах.

Пол
Самая затратная часть в смете квартирного ремонта в старом фонде — полы. Если паркет рассохся, отреставрировать его, скорее всего, не удастся, даже не пытайтесь. Да и классическая «ёлочка» не имеет художественной ценности, нужно просто заменить паркет на новый. А перед этим — обязательно полностью поменять заполнение (раньше паркет стелили на лаги, и между ним и черновым полом пространство могли заполнить).

Скорее всего, перед вами предстанет обычный строительный мусор: стружка, щепки, битый кирпич, грунт, иногда угольный шлак. За годы эксплуатации содержимое впитало все пролитые на пол жидкости (от воды до ртути из разбитых градусников) и превратилось в идеальный «огород» для грибковой плесени. Отсюда и запах, почти всегда преследующий нас в старых домах.

Стены
Ремонт стен придётся начинать с тщательной очистки от множества слоёв обоев, газет, краски и штукатурки. Всё это также впитало ароматы коммунального быта и отравляет атмосферу.

Выравнивать кирпичные стены реставрационным гипсокартоном — решение не самое лучшее. Опять же, по причине конденсата, который характерен для старого фонда. Предпочтительный вариант — штукатурки на натуральной известковой или глиняной основе, которые дают стенам возможность «дышать». А добравшись до кирпича, вы вообще сможете сделать фрагмент кирпичной стены декоративным элементом интерьера.

Потолок
С потолком всё непросто. Лепнина, имеющая художественную ценность, в обычных домах встречается редко. Обычно потолки в них декорировали стандартными накладными гипсовыми карнизами и розетками, которые потом много раз шпаклевали и белили. И счищать с украшений наслоения побелки и шпаклевать выбоины — сизифов труд. Штукатурные работы под потолком — дело сложное и, как следствие, дорогое, для мастеров высокой квалификации. При этом сохранить обновленный их стараниями потолок без трещин при повышенных в городских условиях вибрационных нагрузках — практически невозможно.

Компромиссный вариант для ремонта « в стиле ретро » — подвесной потолок из двух слоев гипсокартона: аккуратно прошпаклеванного, покрашенного, с гипсовыми или полиуретановыми карнизами и розетками. При едва заметном понижении высоты удастся сохранить пропорции старинной комнаты с высокими узкими окнами и одновременно создать иллюзию безупречно сохранившегося потолка.

Окна
Деревянные рамы, понятное дело, своё отслужили, хочется заказать новые. Но переплет пластиковой рамы шире деревянного: в глубоких оконных проемах он смотрится уныло — как в бюджетном казенном учреждении. «Правильный» оконный блок в старинном доме должен состоять из двух рам. Внутренней — деревянной со стеклопакетом, и наружной — с одинарным стеклом (может быть также деревянной либо из алюминиевого профиля). По расстекловке и цвету она должна соответствовать фасадному решению.

Факт: Воздушный зазор между рамами служит для дополнительной изоляции уличного шума.

Капитальный ремонт «сталинки»
Так называемые сталинские дома — очень широкое определение. В «сталинки» записывают и конструктивистские рабочие городки второй половины 1920-х годов, и ампирные архитектурные ансамбли советского времени, и пригородную малоэтажную застройку периода послевоенного восстановления (в обиходе их называют «немецкими коттеджами», хотя это примерно то же самое, что называть сегодняшние новостройки, скажем, «среднеазиатскими высотками»). Есть и поздние «типовые сталинки» — без декора, с кирпичными наружными стенами.

Старые конструкции и ремонт
Пожалуй, ни один другой исторический период не вобрал в себя столько строительных экспериментов — удачных и не очень. Но есть у этих домов общие особенности. Во-первых, почти во всех довоенных домах и в некоторых послевоенных (например, в «немецких коттеджах») перекрытия такие же, как в старом фонде — с деревянными, или (реже) металлическими балками.

Во-вторых, наружные стены сделаны из классического керамического кирпича (хорошо), либо из шлако-, и керамзитоблоков (плохо). Сохранность многих зданий, особенно тех, которые строились в авральном режиме в периоды первых ударных пятилеток, зачастую заметно хуже, чем у дореволюционных домов.

Стало быть, рекомендации по ремонту и модернизации для них такие же, как для старого фонда: всё вскрывать, тщательно обследовать, чистить, укреплять.
Большинство послевоенных « сталинок » имеют сборные перекрытия из железобетонных плит. Вот в этом они похожи на кирпичные хрущёвки, о которых разговор дальше.

Отличие «сталинок» от хрущёвок
Главное отличие типовых «сталинок» с наружными стенами, облицованными силикатным кирпичом, от полностью кирпичных хрущёвок — высота потолков: в хрущёвках 2,5-2,7 м, в «сталинках» 3-3,2 м).

Второе — в « сталинках » редко встречаются смежные комнаты, а сами жилые помещения более просторные. Собственно говоря, именно это обстоятельство и сыграло со « сталинками » злую шутку: значительное число сталинских квартир имеет коммунальное прошлое. А хрущёвку со смежными комнатами нельзя превратить в коммуналку.

Строили «сталинки» основательно, а эксплуатировали их «интерьерную начинку» совсем не бережно. С конструкциями — другая история. Нормативный срок службы кирпичных зданий со сборными перекрытиями из железобетонных панелей составляет 150 лет. То есть по городским меркам и типовые «сталинки», и кирпичные хрущёвки — это ещё молодые дома.

Пол
Его, как и в случае со старым фондом, следует разобрать. Все доски и лаги, щедро сдобренные пыльным строительным мусором, нужно вывезти на свалку. Доберитесь до голого бетона перекрытий и делайте полы «с нуля». Безусловные показания к полной замене пола: первый этаж, бывшая коммуналка, кухня, прихожая.

Электропроводка
Скорее всего, она потребует полной замены, особенно если над ее «модернизацией» поработали предыдущие хозяева.

Важно: Серьезная проблема сталинского жилфонда — дефицит энергомощностей. В своё время на любую квартиру выделялся лимит — как правило, 3 кВт. Причём если в районе давно не модернизировали электросети, а мощности «разобрали» владельцы коммерческих помещений, легальных возможностей увеличения может и не быть. Это важно учитывать при выборе моделей бойлеров для подогрева воды, кондиционеров и прочей мощной техники.

Замена деревянных перекрытий в старых домах

Перепланировка в старом доме — смешанные и деревянные перекрытия

Перепланировка в старом доме

Данная статья посвящена перепланировке в старом доме, постройки середины 50-х годов ХХ века и ранее. Они появились в Москве до повсеместного внедрения типового строительства и, следовательно, относятся к зданиям, построенным по «индивидуальному проекту».

Жилые здания, о которых пойдет речь, возводились с несущими стенами из силикатного или глиняного кирпича (реже шлакобетона), а перекрытия в них делались двух типов — смешанные либо деревянные .

Данная особенность старого фонда автоматически усложняет практически любую перепланировку в нем, — как с точки зрения согласования, так и с финансовой.

Перепланировка в старого дома, фото:

Что же представляют собой упомянутые перекрытия, и какие проблемы с ними могут возникнуть в контексте перепланировки? В смешанных перекрытиях основными конструктивными элементами являются металлические балки, по которым уложен деревянный накат, с бетонными участками в зонах санузла и ванной.

Деревянные же перекрытия представляют собой доски по балкам из дерева. Выглядит это, конечно, несколько странно, как для современной Москвы, но по опыту можем сказать, что это даже не рядовой случай, а ситуация, с которой приходится сталкиваться постоянно.

В подобных домах многие мероприятия по перепланировке, которые легко можно было бы произвести в панельном или кирпичном доме, попросту запрещены по причине вероятного создания аварийной ситуации.

Перепланировка старого дома, фото:

На этой фотографии вы можете увидеть демонтаж старых прогнивших перекрытий в домах старой постройки.

Главная проблема таких домов — их возраст . Деревянные балки и доски гниют, а металлические элементы корродируют, особенно под местами общего пользования, а также в пристенных зонах и в местах опирания балок. Все это не лучшим образом сказывается на несущей способности конструкций дома в целом.

В стенах появляются трещины, а перекрытия проседают и начинают опираться на межкомнатные и межквартирные перегородки, хотя изначально этого не предполагалось.

В этом случае внутренние стены становятся «разгружающими» , т.е. они принимают часть нагрузки от провисших перекрытий, защищая из от дальнейшего провисания.

Ниже представлены фото. Это фотографии с одного из объектов. Представленные стены являются «условно-несущими», то есть «разгружающими». По фото мы видим, что они явно «не несущие». Но демонтировать их без предварительного усиления перекрытия нельзя, так как они «подпирают и поддерживают» потолок, то есть пол соседей сверху. О чем в техническом заключении о состоянии конструкций разработанном ГБУ «Экспертный центр» было однозначно описано.

Кроме того, расположение вентканалов в подобных зданиях порой весьма непредсказуемо. Их может оказаться довольно много, причем некоторые будут неработающими (например, заделанные печные дымоходы), однако затрагивать их при перепланировке жилищное законодательство все равно запрещает.

Перепланировка старого дома, фото:

На первых двух фото видны вентканалы, «оказавшиеся» в самовольно выполненном проеме. Данный проем придется заложить, а вентиляцию — восстановить.

Перепланировка старых домов и устройство стяжки

Другое ограничение, обусловленное изношенностью старого фонда, касается замены стяжки полов, а также установки дополнительных межкомнатных перегородок.

Нагрузка на перекрытия должна учитвывать износ конструкций и не превышать нормативные значения.

Исходя из этих особенностей, при перепланировке в старом доме не удастся узаконить ряд мероприятий по перепланировке, которые обычно вполне допустимы в современных многоэтажках (или удастся, но с некоторыми ограничениями).

Согласно ППМ № 508 в части п. 2 Приложения 1, разборка разгружающих перегородок (п.2.2.7) и установка новых перегородок в домах с деревянными перекрытиями (п.2.2.9) требуют разработки проектной документации, поскольку их разборка потенциально небезопасна.

Перепланировка старых домов: порядок согласования перепланировки

Наличие в техпаспорте БТИ на квартиру фразы «материал перекрытий — смешанные/деревянные» сразу направляет процесс согласования по сложному и затратному руслу. Как минимум, здесь будет необходимо разработать техническое заключение от «ГУП Мосжилниипроект» (автор дома неизвестен, поэтому обращаться следует именно в этот проектный институт).

И сразу означает весьма значительные затраты, так как проектная документация в данном иституте стоит в 2-3 раза дороже чем в среднем по рынку.

Но так как постановлением правительства Москвы № 508-ПП определено что технические заключения по домам с деревянными или смешанными перекрытиями может изготавливать только данный институт, то приходится обращатся только в него.

Примеры поэтажных планов БТИ в домах с деревянными или смешанными перекрытиями, часть вторая, фото:

По результатам выводов заключения выяснятся дальнейшие шаги по согласованию. Если в ТЗ будет фраза вроде «демонтируемые перегородки не являются разгружающими, демонтаж стены/проема в стене возможен», то далее согласование проходит по относительно легкому пути, с заказом проекта перепланировки в любой проектной организации, в том числе и в нашей. Будем рады если обратитесь, у нас большой опыт разработки проектов перепланировок по домам с деревянными или смешанными перекрытиями.

Однако если в выводах ТЗ есть фраза «перегородки являются разгружающими, демонтаж возможен при условии усиления перекрытий», то это означает, что схема согласований значительно усложняется.

В связи с этим, ваши финансовые затраты увеличиваются за счет разработки сложного проекта перепланировки с разделом по устройству проема в перегородке и сложному усилению металлоконструкциями, который в большинстве случаев также необходимо разрабатывать в ГУП Мосжилниипроект.

Отдельно стоит отметить, что проект перепланировки у них стоит еще дороже чем техническое заключение и его стоимость неподготовленного собственника может просто поразить.

То же касается и других упомянутых видов работ — устройства стяжки пола и установки перегородок, которые также требуют предварительных инженерных работ, расчетов по прочности и несущей способности, и разработки проектной документации на основе технического заключения.

Ремонт перекрытий в старом фонде

Демонтаж деревянного перекрытия между этажами

Для демонтажа деревянных балок перекрытия следует провести подготовительные работы.

Необходимо освободить смежные с перекрытием помещения . Установить на нижнем этаже инвентарные стойки и балки предназначенные для устройства плит перекрытия в типовом строительстве( в просторечии «жаки» и «бимсы»). В основание стоек разместить брус 100 х 100 мм для распределения давления стоек на несколько балок нижнего перекрытия. В демонтируемом перекрытии достаточно подпереть три балки подряд с шагом 1,5 м. После этого можно приступать к разборке конструкции перекрытия с верху вниз, начиная с покрытия пола, демонтажа лаг, удаления старой засыпки из межбалочного пространства, затем убрать доски подбора уложенные в паз между деревянными балками перекрытий.

Если ваше перекрытие(потолок нижнего помещения) оштукатурено по деревянной дранке, то необходимо после установки инвентарных подпорок отбить всю штукатурку в местах замены балок, демонтировать электропроводку, защитить приборы отопления и окна от случайно падающих предметов, а только затем приступать к разборке перекрытия.

Итак после удаления всех заполнений из межбалочного пространства у вас остаются голые деревянные балки перекрытия. Они подперты ранее установленными стойками и бимсами, можно приступать к их распилке в удобный размер, для опускания кусками на пол нижележащего помещения. Распиловку удобнее проводить цепной электро пилой.

Балки следует демонтировать начиная с ближайшей к торцевой стене, при этом необходимо аккуратно относиться к проложенным трубам отопления водопроводу и пр. коммуникациям. Перед распиловкой закрепляйте отрезаемые куски балки канатом или ручной талью, чтобы не ронять ее на пол и не пробить нижнее перекрытие.

Оставшиеся куски балок заделанных в стены, предварительно необходимо закрепить канатом, после чего отбойным молотком разбить гнезда с боков и сверху существующей балки, на 3-5 см по периметру, затем вынуть остатки балок из стен. Образовавшиеся гнезда в стенах, если в них не будут заводиться новые балки, необходимо заложить полнотелым кирпичом на растворе с заполнением всех пустот .

Монтаж бетонного перекрытия по металлическим балкам с опалубкой из профнастила.

Последовательность монтажа составных балок, крепления профнастила, армирования и бетонирования с поясняющими чертежами автор готов выслать после заполнения Вами заявки через контактную форму.Решения типовые.

Замена перекрытий

Представленная фотография показывает решение устройства перекрытия над сводчатой аркой. двутавровые балки опираются на несущие стены. По верх балок укладывается профнастил, затем армирование и 10 см бетонного перекрытия. Для того что бы небыло промерзания, по низу балок укладывается 200 мм Роквул-ЛайтБатс. На фотографии показаны резаные балки с парралельным усилением накладными пластинами. Можно спорить с проектировщиками, что в данном участке перекрытия, двутавровые балки вообще не нужны. Достаточно выровнять площадь керамзитом и по готовому основанию выполнить бетонную плиту. Соответственно для бетонирования выполнить армирование. Для опирания бетонного перекрытия необходимо сделать в несущих стенах штрабу глубиной 150-250 мм, забуриться и поставить анкера из арматуры д.10 мм с шагом 400 мм. Через 1,2м сделатьуглубления в существующие стены на 300 мм в которые проложить порядка 4-х арматур д.10 мм. после всех мероприятий Ваше бетонное перекрытие простоит еще лет 50-100.

Предельно допустимые значения параметров дефектов

для различной категории технического состояния

железобетонных балок и плит

№ п.п.Вид разрушенияКатегории
12345
1.Ширина раскрытия нормальных трещин (рис. 1а), мм0,10,30,51,0более 1,0
2.Ширина раскрытия наклонных трещин (рис. 1б), мм0,20,30,4более 0,4
3.Прогиб балок (рис. 1в)1/1501/1001/75более 1/50
То же, подкрановых балок1/4001/3001/200более 1/200
4.Снижение прочности бетона (рис. 1г), %2030более 30
5.Уменьшение поперечного сечения арматуры в результате коррозии (рис. 1г), %51020более 20

Потолки из дранки

Перекрытия в старом фонде домов, в Санкт-Петербурге выполнен по разным схемам. Перекрытия в домах дореволюционной постройки выполнены практически по типовой схеме. Надподвальные перекрытия в основном сводчатые из обожженого кирпича. Между несущими стенами уложены рельсы с шагом 1,2-1,3 м в качестве балок перекрытия. Между рельсами выполнены своды в четверть кирпича

Сводчатое перекрытие в четверть Сводчатое перекрытие в полкирпича

Для защиты от пожара все конструкции оштукатурены. По верху кирпичного свода укладывалась теплоизоляция из шлака, а затем доска чернового пола после чего паркет.

А междуэтажные перекрытия выполнены по другой схеме.

Если подробно по слойно то снизу вверх штукатурка на известковом растворе, дранка прибитая к доскам чернового потолка, черновой потолок из доски дюймовки прибитой к деревянным балкам толщиной около 30 см, между балками в пазы уложена доска 50-70 мм толщиной, на доску засыпан шлак для тепло-звукоизоляции, по верху балок набита доска чернового пола затем паркет.

Как отремонтировать деревянную балку перекрытия своими силами

В большинстве старых и части новых домов при устройстве чердачного (потолочного) или межэтажного перекрытия использовались деревянные балки. Причин этому можно назвать несколько: деревянные балки перекрытия легкие, доступные, просты в монтаже. А также могут быть применены при строительстве несущих стен из разных материалов.

Однако у деревянных балок перекрытия есть существенный недостаток. А именно, повышение влажности и эксплуатационная нагрузка, неизбежно сказываются на качестве древесины, и, как следствие, на её несущей способности. В таком случае, потребуется проведение ремонтных работ.

Ремонт деревянных балок перекрытия

Виды дефектов (повреждений) балок перекрытия

В процессе проведения капитального ремонта в доме нужно осматривать балки перекрытия на наличие различного рода дефектов. К таковым можно отнести:

  • гниение и повреждение плесенью. Особенно часто встречается на балках чердачного перекрытия. Плесень на потолочной балке появляется в следствие протекания крыши. Появление сгнивших участков распространено в месте врубки балки в стену. Причина – недостаточная гидроизоляция в этом месте;

Гниение и повреждение плесенью деревянных балок перекрытия
  • червоточины. Жизнедеятельность древесных жучков может существенно повредить балки перекрытия;

Червоточины на деревянных балках перекрытия
  • растрескивание (расслоение) — образование трещин. Изначально некачественные балки могут под воздействием перепада температур расслаиваться по длине волокон.

Растрескивание балок перекрытия

Если обнаружено что-либо из перечисленного, необходимо выполнить ремонт деревянных балок перекрытия. Кроме того, нужно устранить причину, которая привела к появлению дефектов.

Как выявить повреждения деревянных балок?

Обнаружить дефекты балочного перекрытия можно несколькими способами:

  • визуальный осмотр балки. Самый простой и надежный способ. Применим в том случае, если балки открыты. Чтобы удостоверится в том, что балка прослужит еще не один десяток лет нужно провести по ней отверткой с нажимом. Если остается слегка видимый след, значит все в порядке. Если отвертка оставляет бороздку – балка нуждается в ремонте. И чем глубже бороздка, тем быстрее нужно приступать к ремонтным работам;
  • выявление внешних признаков деформации — проседание (провисание) балочного перекрытия заметно даже под отделкой;
  • простукивание. Если от удара слышен глухой звук, это означает, что балка нуждается в ремонте, т.е. она теряет свою несущую способность. Подтвердить подозрения можно путем высверливания отверстия в балке. Далее по нему можно оценить качество деревянного перекрытия.

Особенно важно оценить состояние деревянных перекрытий в местах примыкания к стене. Большинство случаев повреждения приходится именно на эти места.

Ремонт деревянных балок перекрытий своими руками

Восстановление (реставрацию, усиление) балочных перекрытий можно выполнить несколькими способами:

  • Ремонт перекрытия с применением деревянных накладок.

В качестве накладки используется доска или брус. По высоте они должны быть равными высоте балки, а по ширине – равной половине ширины балки. Поскольку накладки устанавливаются по обе стороны балки, то получается, что накладки равны балке. Монтируются накладки вплотную к балке перекрытия и фиксируются болтами. Длина болта равна ширине балки и двух накладок.

Чтобы избежать повреждения накладок их следует обработать антигрибковым раствором.

Следует отметить, что лучше не выполнять ремонт деревянных балок перекрытия в местах примыкания к стене с использованием накладок. Для этих целей более подходит стальной протез.

  • Ремонт с использованием протеза – полосы из стального листа или стального прутка. Их преимущество в том, что они занимают меньше места и более долговечны. Стальную накладку следует обработать антикоррозионным раствором.

Ремонт деревянных перекрытий в месте примыкания к стене выполняют следующим образом: поврежденную часть удаляют, а остаток удлиняют с использованием накладки или протеза. Далее с помощью болтов балку крепят к стене.

В случае повреждения значительного участка балки (более 2/3 длины) производится замена деревянных балок перекрытия. В противном случае, дальнейшая эксплуатация разрушенного деревянного перекрытия может привести к обрушению конструкции дома.

Все работы по ремонту должны быть выполнены с использованием сухой древесины. А использование специальных защитных растворов существенно продлит эксплуатационный период отремонтированных балок перекрытия.

Ремонт перекрытий в старом фонде

Демонтаж деревянного перекрытия между этажами

Для демонтажа деревянных балок перекрытия следует провести подготовительные работы.

Необходимо освободить смежные с перекрытием помещения . Установить на нижнем этаже инвентарные стойки и балки предназначенные для устройства плит перекрытия в типовом строительстве( в просторечии «жаки» и «бимсы»). В основание стоек разместить брус 100 х 100 мм для распределения давления стоек на несколько балок нижнего перекрытия. В демонтируемом перекрытии достаточно подпереть три балки подряд с шагом 1,5 м. После этого можно приступать к разборке конструкции перекрытия с верху вниз, начиная с покрытия пола, демонтажа лаг, удаления старой засыпки из межбалочного пространства, затем убрать доски подбора уложенные в паз между деревянными балками перекрытий.

Если ваше перекрытие(потолок нижнего помещения) оштукатурено по деревянной дранке, то необходимо после установки инвентарных подпорок отбить всю штукатурку в местах замены балок, демонтировать электропроводку, защитить приборы отопления и окна от случайно падающих предметов, а только затем приступать к разборке перекрытия.

Итак после удаления всех заполнений из межбалочного пространства у вас остаются голые деревянные балки перекрытия. Они подперты ранее установленными стойками и бимсами, можно приступать к их распилке в удобный размер, для опускания кусками на пол нижележащего помещения. Распиловку удобнее проводить цепной электро пилой.

Балки следует демонтировать начиная с ближайшей к торцевой стене, при этом необходимо аккуратно относиться к проложенным трубам отопления водопроводу и пр. коммуникациям. Перед распиловкой закрепляйте отрезаемые куски балки канатом или ручной талью, чтобы не ронять ее на пол и не пробить нижнее перекрытие.

Оставшиеся куски балок заделанных в стены, предварительно необходимо закрепить канатом, после чего отбойным молотком разбить гнезда с боков и сверху существующей балки, на 3-5 см по периметру, затем вынуть остатки балок из стен. Образовавшиеся гнезда в стенах, если в них не будут заводиться новые балки, необходимо заложить полнотелым кирпичом на растворе с заполнением всех пустот .

Монтаж бетонного перекрытия по металлическим балкам с опалубкой из профнастила.

Последовательность монтажа составных балок, крепления профнастила, армирования и бетонирования с поясняющими чертежами автор готов выслать после заполнения Вами заявки через контактную форму.Решения типовые.

Замена перекрытий

Представленная фотография показывает решение устройства перекрытия над сводчатой аркой. двутавровые балки опираются на несущие стены. По верх балок укладывается профнастил, затем армирование и 10 см бетонного перекрытия. Для того что бы небыло промерзания, по низу балок укладывается 200 мм Роквул-ЛайтБатс. На фотографии показаны резаные балки с парралельным усилением накладными пластинами. Можно спорить с проектировщиками, что в данном участке перекрытия, двутавровые балки вообще не нужны. Достаточно выровнять площадь керамзитом и по готовому основанию выполнить бетонную плиту. Соответственно для бетонирования выполнить армирование. Для опирания бетонного перекрытия необходимо сделать в несущих стенах штрабу глубиной 150-250 мм, забуриться и поставить анкера из арматуры д.10 мм с шагом 400 мм. Через 1,2м сделатьуглубления в существующие стены на 300 мм в которые проложить порядка 4-х арматур д.10 мм. после всех мероприятий Ваше бетонное перекрытие простоит еще лет 50-100.

Предельно допустимые значения параметров дефектов

для различной категории технического состояния

железобетонных балок и плит

№ п.п.Вид разрушенияКатегории
12345
1.Ширина раскрытия нормальных трещин (рис. 1а), мм0,10,30,51,0более 1,0
2.Ширина раскрытия наклонных трещин (рис. 1б), мм0,20,30,4более 0,4
3.Прогиб балок (рис. 1в)1/1501/1001/75более 1/50
То же, подкрановых балок1/4001/3001/200более 1/200
4.Снижение прочности бетона (рис. 1г), %2030более 30
5.Уменьшение поперечного сечения арматуры в результате коррозии (рис. 1г), %51020более 20

Потолки из дранки

Перекрытия в старом фонде домов, в Санкт-Петербурге выполнен по разным схемам. Перекрытия в домах дореволюционной постройки выполнены практически по типовой схеме. Надподвальные перекрытия в основном сводчатые из обожженого кирпича. Между несущими стенами уложены рельсы с шагом 1,2-1,3 м в качестве балок перекрытия. Между рельсами выполнены своды в четверть кирпича

Сводчатое перекрытие в четверть Сводчатое перекрытие в полкирпича

Для защиты от пожара все конструкции оштукатурены. По верху кирпичного свода укладывалась теплоизоляция из шлака, а затем доска чернового пола после чего паркет.

А междуэтажные перекрытия выполнены по другой схеме.

Если подробно по слойно то снизу вверх штукатурка на известковом растворе, дранка прибитая к доскам чернового потолка, черновой потолок из доски дюймовки прибитой к деревянным балкам толщиной около 30 см, между балками в пазы уложена доска 50-70 мм толщиной, на доску засыпан шлак для тепло-звукоизоляции, по верху балок набита доска чернового пола затем паркет.

Как отремонтировать деревянную балку перекрытия своими силами

В большинстве старых и части новых домов при устройстве чердачного (потолочного) или межэтажного перекрытия использовались деревянные балки. Причин этому можно назвать несколько: деревянные балки перекрытия легкие, доступные, просты в монтаже. А также могут быть применены при строительстве несущих стен из разных материалов.

Однако у деревянных балок перекрытия есть существенный недостаток. А именно, повышение влажности и эксплуатационная нагрузка, неизбежно сказываются на качестве древесины, и, как следствие, на её несущей способности. В таком случае, потребуется проведение ремонтных работ.

Ремонт деревянных балок перекрытия

Виды дефектов (повреждений) балок перекрытия

В процессе проведения капитального ремонта в доме нужно осматривать балки перекрытия на наличие различного рода дефектов. К таковым можно отнести:

  • гниение и повреждение плесенью. Особенно часто встречается на балках чердачного перекрытия. Плесень на потолочной балке появляется в следствие протекания крыши. Появление сгнивших участков распространено в месте врубки балки в стену. Причина – недостаточная гидроизоляция в этом месте;

Гниение и повреждение плесенью деревянных балок перекрытия
  • червоточины. Жизнедеятельность древесных жучков может существенно повредить балки перекрытия;

Червоточины на деревянных балках перекрытия
  • растрескивание (расслоение) — образование трещин. Изначально некачественные балки могут под воздействием перепада температур расслаиваться по длине волокон.

Растрескивание балок перекрытия

Если обнаружено что-либо из перечисленного, необходимо выполнить ремонт деревянных балок перекрытия. Кроме того, нужно устранить причину, которая привела к появлению дефектов.

Как выявить повреждения деревянных балок?

Обнаружить дефекты балочного перекрытия можно несколькими способами:

  • визуальный осмотр балки. Самый простой и надежный способ. Применим в том случае, если балки открыты. Чтобы удостоверится в том, что балка прослужит еще не один десяток лет нужно провести по ней отверткой с нажимом. Если остается слегка видимый след, значит все в порядке. Если отвертка оставляет бороздку – балка нуждается в ремонте. И чем глубже бороздка, тем быстрее нужно приступать к ремонтным работам;
  • выявление внешних признаков деформации — проседание (провисание) балочного перекрытия заметно даже под отделкой;
  • простукивание. Если от удара слышен глухой звук, это означает, что балка нуждается в ремонте, т.е. она теряет свою несущую способность. Подтвердить подозрения можно путем высверливания отверстия в балке. Далее по нему можно оценить качество деревянного перекрытия.

Особенно важно оценить состояние деревянных перекрытий в местах примыкания к стене. Большинство случаев повреждения приходится именно на эти места.

Ремонт деревянных балок перекрытий своими руками

Восстановление (реставрацию, усиление) балочных перекрытий можно выполнить несколькими способами:

  • Ремонт перекрытия с применением деревянных накладок.

В качестве накладки используется доска или брус. По высоте они должны быть равными высоте балки, а по ширине – равной половине ширины балки. Поскольку накладки устанавливаются по обе стороны балки, то получается, что накладки равны балке. Монтируются накладки вплотную к балке перекрытия и фиксируются болтами. Длина болта равна ширине балки и двух накладок.

Чтобы избежать повреждения накладок их следует обработать антигрибковым раствором.

Следует отметить, что лучше не выполнять ремонт деревянных балок перекрытия в местах примыкания к стене с использованием накладок. Для этих целей более подходит стальной протез.

  • Ремонт с использованием протеза – полосы из стального листа или стального прутка. Их преимущество в том, что они занимают меньше места и более долговечны. Стальную накладку следует обработать антикоррозионным раствором.

Ремонт деревянных перекрытий в месте примыкания к стене выполняют следующим образом: поврежденную часть удаляют, а остаток удлиняют с использованием накладки или протеза. Далее с помощью болтов балку крепят к стене.

В случае повреждения значительного участка балки (более 2/3 длины) производится замена деревянных балок перекрытия. В противном случае, дальнейшая эксплуатация разрушенного деревянного перекрытия может привести к обрушению конструкции дома.

Все работы по ремонту должны быть выполнены с использованием сухой древесины. А использование специальных защитных растворов существенно продлит эксплуатационный период отремонтированных балок перекрытия.

Занимательное квартироведение: ремонт и перепланировка в старом фонде - Рынок жилья

Покупка квартиры в старом фонде – это инвестиции в свой уголок Санкт-Петербурга. Но приобретая такой объект недвижимости, нужно быть готовым к серьезным вложениям в его ремонт, модернизацию и обычно – в перепланировку.

Назвать примерную стоимость модернизации такого жилья затруднительно (здесь у каждого свои аппетиты и возможности), но порой она сопоставима с ценой квартиры. Ведь только выравниванием стен, «освежением» потолков и обоев, как правило, обойтись не удается. А в квартире с коммунальным прошлым придется не только менять окна и двери, но также полы, электропроводку, трубы и сантехнику. Но самая большая проблема – перепланировки: легализованные и незаконные, произведенные предыдущими жильцами. А также те, которые вы сами планируете.

Почти неизбежной платой за право жить в «городе-музее» с набережными и престижными школами в пешей доступности могут стать также неразрешимый дефицит энергомощностей и соседи, мечтающие сделать ремонт за ваш счет.

Живой кирпич
На протяжении трех столетий жилье в городе не только строилось и перестраивалось, но и постоянно модернизировалось. В XIX веке в Петербурге появился водопровод. В 30-е годы XX века в домах, которые традиционно отапливались печами и каминами, начали монтировать водяное отопление. После войны в ленинградских квартирах появился газ, вытеснивший керосиновые примусы с кухонь и дровяные колонки из редких в те годы ванных комнат. Сегодня в это уже трудно поверить, но первый газопровод (со сланцевым газом) пришел к нам в город из Эстонии.

В 70-е годы прошлого века многие дома старого фонда получили лифты в вынесенных наружу шахтах-«стаканах», а по городу как стихийное бедствие, пожирающее лепнину, изразцовые камины и медные дверные ручки, пронесся плановый капитальный ремонт. Он породил «гребенчатые» планировки и квартиры с узкими комнатами, «картонными» дверями и неровно уложенными плитами межэтажных перекрытий. Порой жилье получало лишь «частичные удобства» (даже в домах, прошедших капремонт, есть квартиры без горячей воды и ванны).

Эти перестройки и модернизации, собственно, и привели к проблемам, которые приходится расхлебывать покупателю сегодня. Во-первых, повсеместное внедрение герметичных пластиковых окон и ухудшение воздухообмена зодчие XIX века уж точно никак предугадать не могли. Во-вторых, из-за того, что крыши зданий щедро подогреваются снизу (в домах, рассчитанных на печное отопление, чердаки были холодные и по ним гулял ветер), зимой на них образуются сосульки и наледи на крышах, приводящие к протечкам, сырости и биопоражениям.

Иными словами, сегодня старинным стенам из керамического кирпича приходится «работать» в непривычном для них температурно-влажностном режиме, что приводит к их ускоренному износу. Поэтому качественный ремонт в таком доме – дело непростое.

Мины замедленного действия
Чтобы узнать, была ли в квартире, которую вы покупаете, перепланировка, достаточно сверить то, что вы увидели на объекте, с паспортом жилья. «Вариантов будет немного: совпадение, несовпадение или стоящий штампик о незаконной перепланировке», – говорит генеральный директор компании «Альтер-проект» Антон Вендт.

Самовольная перепланировка не является препятствием для сделки. А если она не нарушает интересы соседей и выполнена в соответствии с требованиями Жилищного кодекса и СНиП 31-01-2003 («Здания жилые многоквартирные»), ее можно легализовать через суд. Но следует понимать, что сплошь и рядом попадаются перепланировки, которые невозможно узаконить. Например, расположенная не на месте кухня (которую сделали над комнатой) или «контрабандная» ванна, установленная в той же кухне или за перегородкой в комнате.

Приобрести такую квартиру, конечно, можно – если она вам очень нравится. Но, во-первых, имеет смысл договариваться с продавцом о снижении цены, во-вторых, если ваши соседи снизу сочтут, что вы ущемляете их интересы, суд займет их сторону. К такому повороту событий нужно быть постоянно готовым.

В любом случае, создание и утверждение во всех инстанциях проекта перепланировки, а также легализация произведенной перепланировки – это и повод пообщаться со специалистами, и серьезная работа, на которую может уйти не меньше полугода.

Ремонт со вскрытием
Кроме информации о перепланировках, паспорт объекта, полученный в проектно-инвентаризационном бюро (ПИБ), может содержать полезную для ремонтных работ информацию: например, о степени износа здания и балках перекрытий. Но доверять этим данным не следует. Нередко в одном и том же здании, и даже в одном помещении, могут встретиться как деревянные, так и металлические балки (это последствия ремонтов). А обозначенная в паспортах степень износа для зданий XIX века, в которых не было капремонта, практически повсеместно приближается к аварийной отметке 70%. Но эта цифра часто не отражает реального положения дел, ведь основным критерием, предписывающим работникам ПИБов присвоить дому ту или иную степень износа, является год постройки или ремонта. При этом в наших краях встречаются и великолепно сохранившиеся здания пушкинской поры, и трухлявые дома постройки XX века. Поэтому о реальном состоянии перекрытий и несущих конструкций можно узнать, только если перед ремонтом произвести вскрытие фрагментов полов, потолков и стен.

Работы, связанные с возведением новых перегородок на месте старых, а также в случае, если ремонт не затрагивает несущих конструкций, не являются перепланировкой. Тот есть, они не требуют ни согласований, ни проекта. Но здесь случаются казусы. Например, в разгар работ (когда старые перегородки снесены), могут явиться представители вызванной соседями снизу комиссии, попросить предъявить проект и попытаться составить акт о незаконно производимой перепланировке. Что делать? «Проявить красноречие и объяснить товарищам, что стены будут восстановлены по тому же плану», – советует Антон Вендт.

Вопреки расхожему убеждению, согласовывать ваш ремонт и перепланировку с соседями и получать от них согласие – не нужно. Но для домов старого фонда действует полезное, но нигде не прописанное правило. Перед началом масштабных ремонтных работ имеет смысл вызвать специалистов обслуживающей организации, чтобы они зафиксировали акт осмотра с фотофиксацией состояния стен и потолков помещений, расположенных ниже и выше этажом. Дело в том, что перекрытия в домах старого фонда (вне зависимости от того, деревянные или металлические балки), как правило, ветхие и подвижные, а внутренние перегородки, которые хоть и не считаются несущими, их поддерживают. Стало быть, если вы начали их ломать, в помещениях сверху и снизу могут появиться трещины и просадки.

При этом некоторые граждане (они могут жить как в отдельных, так и в коммунальных квартирах), просто спят и видят, как бы им обновить свой давно потрескавшийся и обвалившийся потолок, а заодно и стены, за счет богатого соседа. Строительные работы над головой дают им шанс добиться от вас возмещения через суд. Если перед началом ремонта соседи отказываются пускать проверяющих – их право. Но это обстоятельство также следует зафиксировать актом. В этом случае их шансы сделать евроремонт за ваш счет снизятся почти до нуля.

Вопросы пола и перекрытий
«Опыт ремонтов в старом фонде показывает, что полы всегда требуют переборки», – подчеркивает инженер-строитель Игорь Тихонов. Это самая затратная составляющая квартирного ремонта. Как бы мы ни восхищались добросовестной работой дореволюционных строителей, но тотально высокое его качество – не более чем миф. Как утверждают практики, к вопросам заполнения пространства между балками в прежние годы строители подходили более чем легкомысленно – в него сгребался оставленный строителями мусор: от опилок и битого кирпича до старых шапок и фуфаек. Понятное дело, что за долгие годы эксплуатации все это хозяйство впитало в себя испарения коммунального быта, вылитые на пол жидкости, ртуть от разбитых градусников, болезнетворные бациллы и грибки. Замена тонн и кубометров мусора заполнителем из керамзита (под него подкладывается гидроизолирующая подложка) позволяет улучшить атмосферу в старом доме, избавив квартиру от затхлых запахов. Черновой пол, положенный поверх балок, может быть любым: армированная бетонная стяжка, так называемая «сухая стяжка» из гипсоволокнистых листов, фанера. Но строители, которые производят такой ремонт, должны помнить, что старые балки нельзя перегружать. Иначе придется ремонтировать и квартиру снизу.

Есть и инновационные методики ремонта старых зданий. «Подняв на этаж специальную мобильную установку, и спустив в окно шланг для подачи цементного раствора, перекрытие можно «вылечить», заменив тонны заполнителя пенобетоном плотностью 250-300 кг/куб. м, не причинив беспокойства соседям снизу», – рассказывает генеральный директор компании «Экомонолит» Константин Иванов. Такая технология успешно применяется в Европе, но пока не нашла распространения в России: оборудованием для монолитного пенобетона у нас располагают немногие из строительных организаций.

Если при ремонте пола мы не затрагиваем несущих конструкций, экспертиз и согласований не потребуется. Но как быть, если балки подгнили или проржавели в зоне санузлов, да и вообще, можно ли при ремонте трогать несущие конструкции? Строители, скорее всего, ответят, что нельзя. Запретов на сей счет нет, но если в результате работ перекрытия или стены «поедут», отвечать придется и собственнику, и его подрядчику. Поэтому любые ремонты, затрагивающие «силовые конструкции» – предмет дополнительных экспертиз и согласований, порой весьма длительных.

Освобождаем стены, реставрируем двери
Итак, с полами разобрались, переходим к стенам. В старых домах они, как правило, далеки от современных евростандартов: лазерными уровнями раньше не пользовались. Часто для выравнивания таких стен используют реставрационный гипсокартон, но, по мнению архитектора Сергея Ерофеева, много работавшего с интерьерами в старом фонде, это не лучший вариант для таких домов. Многолетние наслоения обоев, газет, краски и штукатурки имеет смысл снять, чтобы добраться до кирпичной кладки. И она может стать частью интерьера: покрытый бесцветной грунтовкой кирпич может присутствовать в отделке как в виде сплошной стены, так и во фрагментах – например, в углах, простенках, арочных проемах.

Кроме того, по его словам, для старых стен также не особо подходят виниловые моющиеся обои и глянцевые краски на акриловой основе. Старые стены должны «дышать». Поэтому более подходящим вариантом становятся натуральные глиняные или известковые штукатурки, а также ретрообои классических расцветок на бумажной основе из коллекций прежних лет. Они поддерживают стилистику интерьеров старых петербургских квартир (такие обои продаются в интерьерных салонах, но дороже современных, виниловых). С потолками дело обстоит иначе: квалифицированные штукатурные работы обходятся недешево, да и сохранить обновленный потолок без трещин при повышенных в условиях города вибрационных нагрузках непросто. Самое разумное решение для старого фонда – это все-таки подвесной потолок из двойного слоя идеально прошпаклеванного и покрашенного гипсокартона с элементами лепного декора на усиленном каркасе. При аккуратной работе и незначительном понижении высоты помещения можно спрятать коммуникации и при этом добиться эффекта безупречно сохранившегося старого потолка.

Что касается дверей из массива, то степень их сохранности может быть разной. Любитель старины захочет снять с них многолетние наслоения краски, прошпаклевать и выкрасить заново. Но, как правило, в местах замков и ручек двери имеют выбоины, которые придется заделывать вставками. И если это не резные двери из дубового массива, а обычные, сосновые, может оказаться, что дешевле заказать такие же, только новые.

Стандартные металлопластиковые рамы со стеклопакетами в глубоких проемах с широкими, как стол, подоконниками, порой смотрятся вызывающе нелепо. Для домов старого фонда лучше всего подходят окна так называемой финской конструкции: внутри – стеклопакет в деревянной раме, снаружи – одинарное «ветровое» стекло в тонкой алюминиевой раме по цвету и расстекловке, соответствующей фасадному решению данного дома. Но если вы не попали в утвержденную для данного дома цветографическую схему, будьте готовы к тому, что при фасадном ремонте рабочие могут неаккуратно закрасить вашу пластиковую или алюминиевую раму.

За рамками сегодняшнего обзора остались вопросы инженерных коммуникаций. Отметим только одну деталь. Настоящая беда старого фонда – дефицит энергомощностей (на квартиру, вне зависимости от количества комнат, выделяется лимит электрической мощности в 3кВт) без возможности их легального увеличения. Стало быть, всю инженерную начинку квартиры придется комплектовать электроприборами и лампами с низким энергопотреблением. Электричество придется экономить: мощную систему кондиционирования в таком доме не поставить (узнать об этом желательно до покупки, но не после), а стиральную машину, водогрей и электрочайник придется включать по очереди.

Текст: Филипп Урбан   

Стяжка пола

Стяжка пола обычно представляет собой цементный материал, состоящий из цемента с острым песком в соотношении 1: 3 или 1: 4,5. Его можно наносить либо на твердую монолитную бетонную плиту первого этажа, либо на сборную железобетонную плиту пола. На рынке представлено множество запатентованных стяжек, информацию о которых можно получить у производителя.

Приложение

Стяжку можно приклеивать непосредственно к основанию или укладывать несвязанной на подходящую влагонепроницаемую мембрану, которую кладут поверх плиты.В качестве альтернативы он может быть нанесен как плавающий финиш поверх слоя жесткого изоляционного материала. Это приложение подходит для использования с залитыми водопроводными трубами для теплого пола.

Если требуется армирование, оно может быть либо в виде мелкой металлической сетки, волокон, которые обычно представляют собой полипропилен, либо в виде мелкой стеклянной сетки.

Стяжку можно оставить без отделки или отшлифовать, чтобы получить гладкую поверхность для укладки указанного напольного покрытия или отделки.

Готовые смеси из песка и цемента, которые смешиваются на заводе и затем доставляются на строительную площадку, обеспечивают дополнительную гарантию качества по сравнению с стяжками, смешанными на месте, и предлагают более однородный материал.

Некоторые производители предлагают перекачиваемые стяжки, обеспечивающие очень ровную отделку. Большинство этих стяжек представляют собой ангидритные смеси на основе связующего на основе сульфата кальция. Они наносятся быстрее, чем традиционная песчано-цементная стяжка, и могут наноситься до минимальной толщины 25 мм, если она приклеена, 30 мм, если она не склеена, или 35 мм, если требуется плавающая отделка.Их также можно использовать в сочетании с системами напольного отопления, где требуется минимальное 30-миллиметровое покрытие для труб. С помощью этих стяжек можно укладывать до 2 000 м² в день.

Традиционные цементно-песчаные стяжки

Связанная стяжка приклеивается к плите или основанию ниже, и основной способ, по которому стяжка выходит из строя, заключается в нарушении связи между стяжкой и основанием. Это более вероятно, если стяжка будет слишком толстой. Несвязанная стяжка отделяется от плиты или основания ниже, и основной способ, по которому несвязанная стяжка не срабатывает, - это приподнятие или скручивание.Это более вероятно, если стяжка будет слишком тонкой. Следовательно, стяжка должна быть тонкой, обычно менее 50 мм. Стяжки без склеивания должны быть толстыми, обычно 70 мм или более, и 100 мм или более, если необходимо избегать скручивания.

Правильный выбор глубины и типа стяжки начинается на ранних этапах процесса проектирования. Вопросы, которые определяют дизайн стяжки, включают архитектурно заданную отделку пола, допуски на строительство и обеспечение провалов. Также могут быть требования к конструкции, такие как предотвращение непропорционального обрушения и развития композитного воздействия с бетонной плитой внизу.Иногда от использования стяжки можно отказаться.

Это может быть достигнуто путем определения более жестких допусков на строительство и / или структурной отделки, которые подходят для непосредственного приема напольных материалов. Если требуется стяжка, это может быть либо традиционная стяжка из цементного песка, либо недавно разработанная запатентованная самовыравнивающаяся стяжка с перекачкой. Эти типы объяснены ниже вместе со списком связанных определений и указаний по глубине стяжки.

Определения стяжки

Есть определенные определения, касающиеся определения стяжек.В этой статье мы использовали определения из BS8204 и BS EN 13318:

.
  • Выравнивающая стяжка - стяжка с соответствующей отделкой для достижения определенного уровня и окончательного покрытия пола. Это не влияет на структурные характеристики пола.
  • Износостойкая стяжка - стяжка, служащая настилом. Этот термин ранее назывался бетонным покрытием высокой прочности. Он также используется для обозначения структурных покрытий, а также поверхностей износа.
  • Bonded - стяжка, уложенная на механически подготовленную основу с целью максимального увеличения сцепления.
  • Несвязанная - стяжка намеренно отделена от основания с помощью мембраны.
  • Плавающая стяжка, уложенная на звуко- или теплоизоляцию. Это разновидность несвязанной стяжки.
  • Цементно-песчаная стяжка - стяжка, состоящая из материала стяжки, содержащего песок с максимальным размером заполнителя до 4 мм.
  • Мелкая бетонная стяжка - стяжка, состоящая из бетона с максимальным размером заполнителя 10 мм.
  • Самовыравнивающаяся стяжка с перекачкой - стяжка, смешанная до жидкой консистенции, которую можно перекачивать насосом к месту укладки, и которая будет течь в достаточной степени (с некоторым перемешиванием влажного материала или без него), чтобы дать требуемая точность уровня и ровность поверхности.
  • Скручивание - деформация краев стяжки вверх, вызванная неравномерной усадкой.

Следует отметить, что самовыравнивающиеся стяжки часто называют самовыравнивающимися стяжками.

Какой тип стяжки?

Цементно-песчаные стяжки

Это традиционные стяжки, подходящие для всех областей применения, если они указаны правильно. Самый большой недостаток - время высыхания; BS 8203 оценивает время высыхания песчано-цементной стяжки как один день на каждый миллиметр стяжки толщиной до 50 мм.Дополнительную информацию о времени сушки можно найти в Кодексе.

Самовыравнивающиеся стяжки с перекачиваемыми насосами из сульфата кальция

Эти стяжки можно укладывать приклеенными или несвязанными. Их можно укладывать на гораздо больших площадях, чем цементно-песчаные стяжки, около 2000 м 2 / день. Однако их нельзя использовать с арматурой, поскольку сульфат кальция вызывает коррозию стали во влажных условиях. Эти стяжки также обычно не подходят для использования во влажных условиях или там, где может произойти намокание.Все эти стяжки являются запатентованными продуктами и поэтому различаются от одного поставщика к другому, поэтому приведенные здесь рекомендации являются общими, и перед указанием следует проконсультироваться с производителем. Если они предназначены для использования в качестве изнашивающейся (структурной) стяжки, следует проконсультироваться с производителем.

Толщина выравнивающей стяжки

Выравнивающая стяжка может быть выбрана по разным причинам. Это может быть для обеспечения более гладкой и плоской поверхности, чем можно получить с помощью конструкционной плиты.Выравнивающие стяжки также используются для обеспечения водопадов или для создания зоны отделки, в которой могут быть размещены различные типы полов.

В наши дни обычное применение - выравнивающая стяжка для полов с подогревом.

Стяжка цементно-песчаная

Рекомендации по выравниванию стяжки приведены в BS 8204, часть 1, которая рекомендует минимальную толщину приклеенной выравнивающей стяжки 25 мм. Чтобы учесть возможные отклонения в готовых уровнях конструкционного бетона, указанная толщина обычно должна составлять 40 мм (с допуском ± 15 мм), что обеспечивает минимальную толщину стяжки 25 мм.

Однако в отчете CIRIA 184 рекомендуется принять допуск ± 10 мм при номинальной глубине 35 мм. Это сводит к минимуму риск отслаивания, но следует отметить, что допуски, указанные для верхней поверхности основного бетона, должны быть совместимыми. Если стяжка должна быть больше 40 мм, доступны следующие варианты для снижения риска отслаивания:

  • Используйте модифицированную стяжку или добавки для уменьшения возможности усадки.
  • Используйте тонкую бетонную стяжку, которая снижает возможность усадки, она успешно использовалась до 75 мм.

Самовыравнивающаяся стяжка на клеевой основе из сульфата кальция, перекачиваемая насосом

Рекомендации по накачиваемым самовыравнивающимся стяжкам приведены в BS 8204, часть 7, в которой рекомендуется, чтобы минимальная толщина стяжки со стяжкой составляла 25 мм. Производители указывают максимальную толщину до 80 мм, поэтому ограничения на общую толщину меньше. Номинальная глубина 40 мм с допуском ± 15 мм может быть удобно указана.

Стяжка цементно-песчаная несвязанная

Толщина стяжки должна быть не менее 50 мм; поэтому, чтобы учесть отклонения в готовых уровнях, указанная расчетная толщина должна быть минимум 70 мм.Однако в стандарте BS 8204-1 подчеркивается, что существует высокий риск скручивания стяжки при использовании несвязанных и плавающих выравнивающих стяжек. Чтобы свести это к минимуму, стяжку следует либо укрепить по швам, либо сделать толщиной 100 мм и более.

Самовыравнивающаяся стяжка без связующего с сульфатом кальция, перекачиваемая насосом

Толщина стяжки должна быть не менее 30 мм; поэтому, чтобы учесть отклонения в готовых уровнях, указанная расчетная толщина должна быть минимум 45 мм с допуском ± 15 мм.

Толщина стяжки (структурного покрытия)

Стяжка бесшовная

Рекомендации по износостойкой стяжке приведены в BS 8204, часть 2, которая рекомендует, чтобы минимальная толщина склеиваемой изнашиваемой стяжки должна составлять 20 мм (в отличие от 25 мм, указанных для выравнивающей стяжки в части 1).

Для компенсации возможных отклонений в готовых уровнях конструкционного бетона рекомендуемая толщина составляет 40 мм. Однако руководство в отчете CIRIA 1843 рекомендует принять допуск ± 10 мм при номинальной глубине 30 мм.Технические характеристики базовой бетонной поверхности должны быть совместимы. В некоторых случаях расчетную толщину необходимо увеличить до более 40 мм, но следует отметить, что существует повышенный риск отслоения.

Для пустотелых элементов, которые часто имеют изгиб вверх, особенно для более длинных пролетов, следует указывать номинальную толщину 75 мм, а не 40 мм.

Риск отслоения снижается, поскольку обычно используют бетон класса C25 / 30 или выше и арматуру сетки.Использование бетона вместо песчано-цементной стяжки снижает вероятность усадки, а арматура, в частности, контролирует усадку при высыхании. Это должно обеспечить достаточную глубину в середине пролета (т. Е. Точку максимального развала), чтобы обеспечить притирку арматуры, сохраняя при этом покрытие обеих поверхностей. Даже в этом случае могут потребоваться незакрепленные стержни или сетчатая арматура с «летающими концами», чтобы обеспечить притирку арматуры около точки максимального прогиба.

Стяжка несвязанная

Стяжка должна иметь толщину не менее 100 мм, но, чтобы свести к минимуму риск скручивания, следует рассмотреть возможность увеличения глубины до 150 мм.


Прочие критерии проектирования стяжек

Секторное руководство сосредоточено на выборе правильной толщины стяжки. Другие критерии могут повлиять на дизайн, в том числе:

  • Сопротивление скольжению, истиранию и ударам
  • Тип движения по этажу
  • Уровни и плоскостность
  • Внешний вид и обслуживание
  • Тип используемого или применяемого напольного покрытия
  • Высыхание влаги в стяжке
  • Расположение деформационных швов

BS 8204, части 1, 2, 3 и отчет 184 CIRIA содержат исчерпывающие указания и на них следует ссылаться.

Подготовка основания

Для всех типов стяжек (как песчано-цементных, так и сульфатно-кальциевых) подготовка основания имеет первостепенное значение. Конструктивное бетонное основание должно быть из бетона не менее C28 / 35 с минимальным содержанием цемента 300 кг / м 3 . В случае сборных железобетонных элементов поверхность элементов должна быть шероховатой во время производства и должна быть тщательно вымыта и очищена, например, с помощью проволочной щетки, чтобы удалить всю приставшую грязь. При необходимости стыки между блоками следует залить не менее чем за сутки до укладки стяжки.Если выравнивающая стяжка рассчитана на совместное действие с агрегатами и требуется дополнительная подготовка агрегатов, следует использовать внутреннее оборудование для дробеструйной обработки, чтобы избежать повреждения агрегатов. Если требуется стяжка поверх монолитного бетона, тогда все загрязнения и цементное молоко с основного бетона следует полностью удалить с помощью подходящего механизированного оборудования, чтобы полностью обнажить крупный заполнитель. Весь незакрепленный мусор и грязь желательно удалить пылесосом.

Дополнительная литература

Британский институт стандартов, BS 8204: Стяжки, основания и внутренние полы
- Часть 1: Бетонные основания и выравнивающие стяжки из цементного песка для укладки полов
- Код практики.BSI, 2003.
Британский институт стандартов, BS 8204: Стяжки, основания и полы внутри помещений
- Часть 2: Бетонные изнашиваемые поверхности
- Свод правил, BSI, 2003
Британский институт стандартов, BS 8204: Стяжки, основания и полы внутри помещений
- Часть 7: Самовыравнивающиеся стяжки с накачкой
. - Свод правил, BSI, 2003
Британский институт стандартов, BS 8203: Свод правил для установки упругих напольных покрытий, BSI, 2001
Гатфилд, М. Дж.Отчет 184: Стяжки, полы и отделочные покрытия - выбор, строительство и обслуживание, CIRIA, 1998
Лист данных 22 Ассоциации производителей строительных растворов: Стяжки

Введение в конструкцию, детализацию и выбор перекрытий из балок и блоков

Затем между тавровыми балками помещаются блоки заполнения

, обычно из легкого бетона. Поверхность часто наносится песчано-цементным раствором, заполняя любые зазоры, обеспечивая хорошее распределение нагрузки и предотвращая перемещение блоков.Затирка также защищает от насекомых и паразитов и обеспечивает герметичность.

Изоляция обычно устанавливается поверх балки и блочного пола, затем на изоляцию укладывается бетонная стяжка или стяжка. По краю бетонного покрытия или стяжки устанавливается изоляция по периметру бортика, чтобы предотвратить образование тепловых мостиков. Некоторые производители изоляционных материалов рекомендуют разделительный / пароизоляционный слой между изоляционной панелью и стяжкой, чтобы предотвратить образование конденсата и просачивание стяжки в трещины изоляционной плиты.

Также можно использовать отделку деревянным настилом - если это указано, в конструкцию под деревянным настилом должен быть включен пароизоляционный слой.

Под полом оставлено пространство не менее 150 мм между грунтом и нижней стороной балки. Если присутствует тяжелая глинистая почва, рекомендуется увеличить глубину пустот до 225 мм или, возможно, больше. Все органические вещества должны быть удалены из почвы, а поверхность обработана средством от сорняков. Эта пустота должна вентилироваться с помощью воздушных блоков или вентиляционных рукавов, размещенных во внешних стенах, чтобы избежать потенциального скопления газа.Уровни земли под полом должны быть относительно ровными, в противном случае внешние стены станут подпорными стенами, и их необходимо будет спроектировать соответствующим образом.

DPM или бетонная надстройка обычно не требуется, если только это не требуется для защиты от газов или паров согласно Строительным нормам. Некоторые производители рекомендуют установить DPM поверх балки и перекрытия пола перед изоляцией - обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя.

Блоки из пенополистирола (EPS) также используются в качестве заполнения между балками.Эти блоки не только обеспечивают отличные тепловые характеристики, но и увеличивают время строительства, поскольку они легкие и с ними легко работать. Блоки либо предназначены для перехлеста под бетонную тавровую балку, чтобы предотвратить образование мостиков холода, либо поверх блоков заполнения из пенополистирола накладывается дополнительный изоляционный слой. Все больше производителей разрабатывают блочные системы из пенополистирола, которые имеют различные профили и методы строительства. Они быстрые, эффективные и, вероятно, с годами превзойдут по популярности бетонные блоки из-за их дополнительных преимуществ.

Если мы теперь пересмотрим функциональные требования к конструкции пола и применим характеристики перекрытия из балок и блоков, мы сможем определить, подходят ли балка и блок для нашей системы полов.

Прочность и устойчивость
Система балок и блоков обеспечивает необходимую прочность и устойчивость с помощью специально разработанных сборных армированных Т-образных балок, подходящих для требуемых пролетов. Конструктивное бетонное перекрытие при необходимости может быть выполнено с армирующей сеткой.
Балки надлежащим образом поддерживаются внешними стенами и любыми несущими внутренними стенами или балками.

Устойчивость к почвенной влаге
Подвесная система с подходящими пустотами обеспечивает естественную устойчивость к почвенной влаге. При необходимости поверх балки и перекрытия перекрытия можно установить гидроизоляционную мембрану. По периметру стен установлен гидроизоляционный слой, который предотвратит проникновение грунтовой влаги в конструкцию.

Долговечность
Бетон по своей природе очень прочный материал, обеспечивающий надежную конструкцию пола.

Пожарная безопасность
Огнестойкость балок и блочных перекрытий может варьироваться в зависимости от балки и ее отделки. Отдельная балка должна обеспечивать сопротивление до одного часа в зависимости от ее размера.

Устойчивость к прохождению тепла
Балочно-блочный пол обеспечивает хорошую гибкость с тепловыми характеристиками. Над балочным и блочным перекрытием можно установить высокий уровень жесткой изоляции. Однако при использовании блоков EPS система пола может достичь отличных тепловых характеристик.

Звукоизоляция
Собственная масса и демпфирующие свойства бетона придают конструкции перекрытий из балок и блоков хорошее шумоподавление. Дополнительная звукоизоляция также может улучшить характеристики системы полов, если это необходимо.

Существует множество различных конфигураций балочных и блочных систем перекрытий, технические характеристики которых различаются в зависимости от разных производителей. Изображения здесь предлагают лишь несколько примеров из множества доступных решений.

Плюсы и минусы получения паров

Что такое пароизоляция из бетона?

Бетонный пароизоляционный материал - это любой материал, предотвращающий попадание влаги в бетонную плиту. Пароизоляция используется, потому что, пока свежий бетон заливается влажным, он не должен оставаться таким. Он должен высохнуть, а затем оставаться сухим , чтобы избежать проблем с полом.

Если у вас когда-либо была проблема с цокольным полом (или любым бетонным полом), вы знаете, какой ущерб может нанести слишком много влаги.Влага проникает в бетон различными путями, в том числе через землю, из-за влажности в воздухе и через негерметичный водопровод, проходящий через плиту. Конечно, есть еще и влага, которая была в исходной бетонной смеси.

Однако влага выходит из бетона только в одном направлении - через его поверхность. Если у вас бетонный пол, который постоянно контактирует с источником влаги, у вас возникнут проблемы. Вот почему необходима пароизоляция под бетоном.Пароизоляция - это способ предотвратить попадание влаги в бетон.

Примечание: пароизоляция - это не то же самое, что подложка. Однако есть подложки, которые действуют как пароизоляция.

Пароизоляционная проницаемость выражается в проницаемости для пара.

Пароизоляция имеет разную степень проницаемости, выраженную в проницаемости. Чем выше число, тем более проницаемый материал. Непроницаемые пароизоляционные барьеры - это те, которые имеют рейтинг 0,1 перм или меньше, тогда как замедлители образования пара класса II - это те, которые имеют рейтинг больше 0.1 зав. И менее 1,0 зав.

Вы услышите, как люди используют термины «пароизоляция» и «замедлитель парообразования» как синонимы. Однако, строго говоря, это не одно и то же. Пароизоляция менее проницаема, чем паро замедлители. В этой статье мы будем использовать термин «пароизоляция».

Какая приемлемая степень пароизоляционной проницаемости?

Допустимая степень пароизоляции зависит от области применения. В то время как паропроницаемость менее 0.Рекомендуется 3 химической завивки, более высокая степень проницаемости обычно считается приемлемой для использования в жилых помещениях. Однако пароизоляция под плитой должна иметь меньшую степень проницаемости, чем настил (или напольное покрытие) над плитой. В противном случае дисбаланс влажности может в конечном итоге привести к поломке пола. ASTM International дает конкретные рекомендации в ASTM E1745-17 и ASTM E1643 по использованию, установке и проверке пароизоляции, используемой под бетонными плитами.

Почему слишком много влаги в бетоне?

Одним словом: клеи.Слишком много влаги в бетоне - проблема, потому что это может вызвать изменения pH, разрушающие адгезив. Вот что происходит.

По мере того, как влага попадает на поверхность бетонной плиты, растворимые щелочи проникают в нее и повышают pH ее поверхности по сравнению с клеями для полов. Это приводит к разрушению клея, и в конечном итоге происходит разрушение напольного покрытия, такое как вздутие, вздутие или коробление.

Нужна пароизоляция под бетонную плиту?

Одним словом да.Вот почему.

Под строительной площадкой почти всегда есть вода. Возможно, его нет на поверхности, но это не значит, что его там нет. Эта вода может продвигаться вверх через почву и вступать в контакт с нижней частью бетонного пола за счет капиллярного действия. Капиллярное действие можно остановить, установив так называемый разрыв капилляров, слой щебня, проходящий между земляным полотном и плитой.

Разрывы капилляров эффективно препятствуют попаданию воды в жидком состоянии на пластину.Однако они не могут предотвратить попадание воды в пар из в бетонную плиту. Поэтому под плитой должно быть что-то, что предотвращает попадание паровой влаги.

Вам также может понадобиться пароизоляция из соображений ответственности, потому что большинство производителей полов включают пароизоляцию или замедлители схватывания в свои инструкции по укладке.

Какой толщины должна быть пластиковая пароизоляция?

Согласно Руководству по конструкции бетонных перекрытий и перекрытий, опубликованному Американским институтом бетона, толщина пароизолятора не должна быть менее 10 мил.(Мил составляет одну тысячную дюйма.) Вам может потребоваться еще более толстый барьер, если вы покрываете материал под острыми углами.

Итог: пароизоляция должна быть достаточно прочной, чтобы ее нельзя было легко проколоть. Если они это сделают, влага попадет внутрь, а это то, чего вы пытаетесь избежать.

Что можно использовать для пароизоляции под бетон?

Большинство пароизоляционных материалов создается с использованием полиэтиленовых или полиолефиновых листов, которые достаточно прочны ( не менее толщиной 10 мил), чтобы выдерживать тяжелые строительные работы, которые происходят на бетонных основаниях.


Бесплатная загрузка - 4 причины, по которым ваш бетон вечно сохнет

Где следует установить пароизоляцию?

Какой тип гидроизоляции следует использовать и где его следует устанавливать, является предметом споров. Некоторые думают, что пароизоляция может вызвать скручивание плит, и достаточно просто заливки бетона непосредственно на гранулированное основание (гравий, щебень и т. Д.). Другие считают пароизоляционные барьеры необходимыми и утверждают, что они предотвращают разрушение адгезива, замедляют рост плесени и грибка и даже предотвращают попадание определенных ядовитых газов в здание.

Однако текущая практика, рекомендованная Американским институтом бетона, заключается в применении непроницаемого пароизоляционного материала (или замедлителя схватывания) тяжелого сорта с минимально возможной проницаемостью для нанесения поверх слоя гранулированного заполнителя (щебня, гравия и т. .). Затем поверх него заливается бетонная плита.

Примечание: Раньше для пароизоляции использовалось размещение «промокательного» слоя между пароизоляцией и бетонной плитой. В конечном итоге это вышло из употребления, потому что было трудно поддерживать слой «промокательной бумаги» в сухом состоянии.

Как правило, вам следует использовать пароизоляцию с низкой проницаемостью, когда вам нужно защитить плиту, которая будет покрыта чувствительными к влаге материалами, такими как клеи и напольные покрытия.

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, включая оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®. В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Последнее обновление 1 июня 2021 г.

Лучшие советы по созданию эффективных стяжек

Стяжка - это фундамент, на котором базируется ваша окончательная система пола, и поэтому она имеет решающее значение для долговечности вашего пола. Часто большие суммы денег тратятся на дорогостоящую окончательную отделку, мало думают о стяжке.

Слабая или плохая стяжка может привести к повреждению и необходимости замены пола. От винила и LVT до эпоксидных смол, полиуретановых полов, накладок и самовыравнивающихся смесей - стяжка является основой многих напольных покрытий до укладки пола, поэтому важно правильно ее выполнить.

Плохая стяжка может привести к трещинам или, что еще хуже, отслоению стяжки от бетонной основы, что приведет к частичному или полному повреждению пола. «Плохие стяжки обычно являются результатом плохого состава смеси, плохого нанесения или просто плохих подрядчиков. Проблемы обычно появляются вскоре после укладки стяжки, но иногда они могут развиваться в течение определенного периода времени, что приводит к медленному ухудшению связи между стяжкой и бетонным полом », - говорит Уэйн Смитерс из Sika.

Правильно уложенная стяжка должна пережить здание
Во-первых, необходимо определить, какой тип стяжки укладывается: цементно-песчаная стяжка пола или стяжка на новой или существующей плите. Хотя стяжки пола невидимы, они являются жизненно важной частью пола.

«Независимо от того, является ли стяжка песчаной, цементной, клеевой или несвязанной, при правильном нанесении она должна пережить здание. Однако, если его применить неправильно, это может привести к выходу из строя всего пола, что приведет к необходимости капитального ремонта и отсрочке сроков завершения проекта », - говорит Чад Тосен, специалист по напольным покрытиям Mapei SA.

Текучая стяжка не только отвечает за выравнивание бетона, но также служит удерживающей системой для дополнительных компонентов пола, таких как накладки или самовыравниватели, а также покрытия пола из смолы и полиуретана.

Рекомендации по заливке стяжек на стройплощадке

Укладка стяжки

• Поместите стяжку как можно ближе к конечному положению
• Поместите ее в углы по краям
• Остерегайтесь расслоения: не бросайте лопатой - сгребайте ее в положение
• Проверьте на утечку раствора

Уплотните стяжку
• Уплотните стяжку до тех пор, пока на поверхность не перестанут подниматься пузырьки воздуха.1% воздуха в бетоне снижает прочность на 5–6%
• Вибрируйте с помощью покерного вибратора каждые 100–150 мм. Вставьте кочергу предыдущим слоем. Медленно извлеките или вытащите его, чтобы вибратор закрыл отверстие.
• Используйте балочный вибратор для полов и стяжек. Используйте вибратор для игры в покер, чтобы придать сторонам дополнительную вибрацию.
• Выровняйте поверхность как можно скорее после уплотнения.

Лучшие советы для успешной стяжки

Подготовьте поверхность
Установка может быть нарушена в результате разрушения или расслоения, происходящего в геологической среде.Начните с подтверждения того, что основание имеет значительную прочность, целостность, без крошек и трещин, а также качество и консистенция, подходящие для укладки стяжки.

Загрязнение поверхности также может привести к повреждению напольного покрытия. Поэтому очень важно, чтобы основание было чистым, сухим и не содержало следов отвердителей, поверхностного молочка и загрязнений перед укладкой стяжки. Битумные соединения должны быть полностью удалены, как и органические или грибковые ростки и споры, уничтоженные с помощью эффективного фунгицида.

Правильная подготовка поверхности никогда не может быть переоценена. Подложка или накладка, установленная на правильно подготовленную поверхность, даст успешный результат. Подготовка поверхности включает проведение обследования пола; использование подходящего пароизоляционного покрытия там, где уровень влажности внутри субстрата слишком высок или когда время не позволяет полностью отвердить субстрат из-за сроков, установленных на месте; и правильное нанесение грунтовочной системы на рыхлые или плотные и непроницаемые поверхности i.е. при укладке подложки на поверхность с искусственным покрытием или поверх существующей плитки.

Выберите правильный продукт
Выбор правильного продукта является ключевым. Тип необходимой подложки будет зависеть от типа пола, который будет укладываться поверх нее.

«Как для подложек, так и для декоративных стяжек (перекрытий) необходимо тщательно учитывать такие факторы, как требуемая толщина нанесения, условия эксплуатации и движения уложенного пола, время отверждения и т. Д., - говорит Шэрон Маргон из TAL.

Выберите правильный связующий материал
“Во время укладки стяжки, когда между существующей и новой стяжкой используется связующий агент, правильный выбор связующего материала снижает риск отрыва стяжки от основы, что приводит к в лифтинге или керлинге. Цементная смесь с высоким содержанием полимера создает более прочное сцепление по сравнению с жидкими связующими веществами на латексной основе », - говорит Джанет ван Зил из Samson Technologies.

Используйте надежных подрядчиков
Для укладки стяжки рекомендуется привлекать надежных подрядчиков.Хорошие подрядчики могут стоить вам дороже, но они будут делать хорошую работу, и если что-то пойдет не так, они с большей вероятностью вернутся и разберутся с проблемами.

Правильный состав смеси
Важно, чтобы в смеси использовались хорошо отсортированные заполнители, чтобы гарантировать, что смесь не подвержена растрескиванию. Хорошее соотношение между цементом, заполнителями и водой даст вам хорошую смесь, которую легко укладывать и уплотнять в плотный пол без трещин. На рынке есть добавки, которые помогают производить хорошие твердые стяжки, поэтому рекомендуется обсудить это с производителем и получить консультацию у его технического представителя.

Независимо от того, кладете ли вы стяжку или стяжку без склеивания, важно постараться исключить непредвиденные ситуации и свести к минимуму несоответствия стяжки. Это может быть достигнуто за счет правильной конструкции стяжки или использования предварительно смешанных стяжек с контролируемой усадкой, хорошо подобранных заполнителей, а также специальной гидравлической вяжущей основы.

Сделайте пропилы в стяжке
«После того, как стяжка будет уложена, важно сделать пропилы в стяжке через определенные промежутки времени в пределах указанного периода времени, чтобы обеспечить возможность усадки и не вызвать некрасивых трещин в стяжке. случайная мода.Как только стяжка затвердела, эти пропилы выполнили свое назначение, и их можно покрыть », - говорит Марк Тисдейл из iTe Products.

Используйте правильные добавки.
Elrene Smuts от Chryso SA утверждает, что прочность стяжки можно улучшить, а растрескивание можно уменьшить, если использовать правильные продукты во время укладки.

«Для бетона и строительных растворов следует использовать готовые к использованию добавки, уменьшающие усадку, потому что они уменьшают капиллярное напряжение, тем самым влияя на наиболее важный механизм возникновения усадки.Готовые к использованию отвердители в водной фазе следует использовать на свежем бетоне, растворах, других покрытиях на цементной основе и свежеотформованном бетоне. Это предотвращает слишком быстрое высыхание бетона и раствора, что обеспечивает более полную гидратацию частиц цемента и ограничивает растрескивание в раннем возрасте и усадку при высыхании. Синтетические макроволокна можно использовать для структурного усиления », - говорит Элрен.

Выберите высокоэффективную самовыравнивающуюся смесь
Установка подходящей по назначению выравнивающей смеси для устранения перепадов уровней пола перед укладкой плитки не только снизит затраты, но также может свести к минимуму риск сбоя при укладке там, где есть плиточный клей «Набитый» или застроенный, чтобы компенсировать неровности пола.

Качественная самовыравнивающаяся смесь жизненно важна для обеспечения ровной поверхности любого напольного покрытия.
Изображение: Mapei

Подрядчики по напольным покрытиям могут также использовать сверхбыстросохнущие самовыравнивающиеся смеси толщиной от 1 до 40 мм с низким уровнем выбросов, органических соединений или ЛОС (летучих органических соединений). Такие самовыравнивающиеся системы можно использовать на основаниях, подготавливая их к установке любого типа системы полов, где требуется устойчивость к нагрузке и движению.

Защита швов
Все строительные, холодные, структурные и пустотные швы в основании, а также структурные трещины, которые являются или могут стать динамическими до и / или после укладки стяжки, должны быть расширены до поверхности и заполнены подходящий продукт, чтобы предотвратить заполнение этих швов стяжкой.Для существующих пустотных швов в субстрате следует сохранить полную ширину шва и продлить через нижний слой до поверхности. Эти стыки необходимо точно выровнять.

Виниловые пленки, ламинатные полы, клееные ковры и бетонные декоративные накладки следует укладывать только на идеально гладкую и ровную основу. Любые дефекты поверхности наливного пола не только ухудшат эстетический вид окончательного напольного покрытия, но также могут повлиять на долговечность укладки.

Выражаем полную благодарность и признательность сайтам za.chryso.com, www.iteproducts.co.za, www.mapei.co.za, www.samson.co.za, www.sika.co.za и www.tal .co.za для получения некоторой информации, содержащейся в этой статье.

Основное изображение: TAL

Для получения дополнительных технических статей подпишитесь на нашу рассылку новостей: https://www.buildinganddecor.co.za/register/.
Подпишитесь на наш бесплатный журнал на http://tiny.cc/floorsfreemag или присоединяйтесь к другим подобным обсуждениям на http: // www.facebook.com/buildinganddecor, http://www.twitter.com/buildingdecor и https://www.linkedin.com/showcase/10172797/

% PDF-1.6 % 191 0 объект> эндобдж xref 191 240 0000000016 00000 н. 0000005657 00000 н. 0000005836 00000 н. 0000005862 00000 н. 0000005903 00000 н. 0000006031 00000 н. 0000006458 00000 п. 0000006484 00000 н. 0000006595 00000 н. 0000006691 00000 н. 0000006786 00000 н. 0000006881 00000 н. 0000006977 00000 н. 0000007073 00000 н. 0000007169 00000 н. 0000007265 00000 н. 0000007361 00000 н. 0000007457 00000 н. 0000007553 00000 н. 0000007649 00000 н. 0000007744 00000 н. 0000007840 00000 н. 0000007936 00000 п. 0000008031 00000 н. 0000008126 00000 н. 0000008220 00000 н. 0000008314 00000 н. 0000008409 00000 н. 0000008504 00000 н. 0000008599 00000 н. 0000008695 00000 н. 0000008790 00000 н. 0000008886 00000 н. 0000008982 00000 п. 0000009078 00000 н. 0000009174 00000 п. 0000009270 00000 н. 0000009365 00000 п. 0000009460 00000 н. 0000009556 00000 п. 0000009652 00000 п. 0000009746 00000 н. 0000009841 00000 н. 0000009936 00000 н. 0000010031 00000 п. 0000010126 00000 п. 0000010221 00000 п. 0000010316 00000 п. 0000010411 00000 п. 0000010505 00000 п. 0000010599 00000 п. 0000010693 00000 п. 0000010788 00000 п. 0000010883 00000 п. 0000010978 00000 п. 0000011073 00000 п. 0000011168 00000 п. 0000011263 00000 п. 0000011358 00000 п. 0000011452 00000 п. 0000011546 00000 п. 0000011637 00000 п. 0000011797 00000 п. 0000011825 00000 п. 0000011852 00000 п. 0000011918 00000 п. 0000012905 00000 п. 0000012999 00000 н. 0000013892 00000 п. 0000013984 00000 п. 0000014149 00000 п. 0000014212 00000 п. 0000015186 00000 п. 0000016143 00000 п. 0000017057 00000 п. 0000017147 00000 п. 0000018059 00000 п. 0000018148 00000 п. 0000019147 00000 п. 0000020102 00000 п. 0000020268 00000 н. 0000020479 00000 п. 0000020671 00000 п. 0000020958 00000 п. 0000021011 00000 п. 0000021082 00000 п. 0000021177 00000 п. 0000021292 00000 п. 0000021387 00000 п. 0000021465 00000 п. 0000021630 00000 н. 0000021705 00000 п. 0000021801 00000 п. 0000021943 00000 п. 0000022017 00000 н. 0000022125 00000 п. 0000022280 00000 п. 0000022359 00000 п. 0000022446 00000 п. 0000022600 00000 п. 0000022679 00000 п. 0000022773 00000 п. 0000022923 00000 п. 0000022992 00000 п. 0000023065 00000 п. 0000023217 00000 п. 0000023298 00000 п. 0000023392 00000 п. 0000023519 00000 п. 0000023593 00000 п. 0000023689 00000 п. 0000023856 00000 п. 0000023950 00000 п. 0000024004 00000 п. 0000024094 00000 п. 0000024242 00000 п. 0000024319 00000 п. 0000024372 00000 п. 0000024464 00000 п. 0000024608 00000 п. 0000024704 00000 п. 0000024757 00000 п. 0000024849 00000 п. 0000024980 00000 п. 0000025069 00000 п. 0000025121 00000 п. 0000025224 00000 п. 0000025350 00000 п. 0000025453 00000 п. 0000025507 00000 п. 0000025609 00000 п. 0000025697 00000 п. 0000025751 00000 п. 0000025803 00000 п. 0000025955 00000 п. 0000026007 00000 п. 0000026137 00000 п. 0000026189 00000 п. 0000026331 00000 п. 0000026383 00000 п. 0000026525 00000 п. 0000026577 00000 п. 0000026716 00000 п. 0000026768 00000 п. 0000026908 00000 н. 0000026960 00000 п. 0000027073 00000 п. 0000027125 00000 н. 0000027270 00000 н. 0000027322 00000 н. 0000027446 00000 н. 0000027498 00000 н. 0000027618 00000 п. 0000027670 00000 н. 0000027718 00000 п. 0000027771 00000 п. 0000027866 00000 н. 0000027919 00000 п. 0000027965 00000 н. 0000028018 00000 п. 0000028116 00000 п. 0000028169 00000 п. 0000028346 00000 п. 0000028399 00000 п. 0000028521 00000 п. 0000028574 00000 п. 0000028716 00000 п. 0000028769 00000 п. 0000028816 00000 п. 0000028870 00000 п. 0000028969 00000 п. 0000029022 00000 н. 0000029165 00000 п. 0000029219 00000 п. 0000029401 00000 п. 0000029455 00000 п. 0000029554 00000 п. 0000029607 00000 п. 0000029654 00000 п. 0000029763 00000 п. 0000029858 00000 п. 0000029941 00000 н. 0000030030 00000 п. 0000030120 00000 п. 0000030216 00000 п. 0000030311 00000 п. 0000030398 00000 п. 0000030497 00000 п. 0000030581 00000 п. 0000030671 00000 п. 0000030750 00000 п. 0000030878 00000 п. 0000030962 00000 п. 0000031051 00000 п. 0000031133 00000 п. 0000031235 00000 п. 0000031354 00000 п. 0000031453 00000 п. 0000031595 00000 п. 0000031755 00000 п. 0000031857 00000 п. 0000031937 00000 п. 0000032048 00000 н. 0000032180 00000 п. 0000032312 00000 п. 0000032415 00000 п. 0000032520 00000 н. 0000032628 00000 п. 0000032717 00000 п. 0000032822 00000 н. 0000032924 00000 п. 0000033022 00000 п. 0000033144 00000 п. 0000033242 00000 п. 0000033394 00000 п. 0000033498 00000 п. 0000033606 00000 п. 0000033730 00000 п. 0000033853 00000 п. 0000033981 00000 п. 0000034093 00000 п. 0000034188 00000 п. 0000034299 00000 п. 0000034389 00000 п. 0000034486 00000 п. 0000034576 00000 п. 0000034667 00000 п. 0000034750 00000 п. 0000034853 00000 п. 0000034941 00000 п. 0000035024 00000 п. 0000035124 00000 п. 0000035206 00000 п. 0000035288 00000 п. 0000035370 00000 п. 0000035464 00000 п. 0000035547 00000 п. 0000035638 00000 п. 0000035694 00000 п. 0000005096 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 430 0 obj> поток xb''f` l

Бодрые и пористые полы могут быть структурной проблемой или просто раздражать

Губчатые и упругие полы обычно не вызывают особого беспокойства, если только причина не связана с серьезной структурной проблемой.Как домовладельцы, мы быстро привыкаем к полу, который немного упругий или упругий, когда мы идем по нему, и редко задумываемся о том, есть ли проблема. Что забавно, так это то, что первый посетитель или покупатель дома заметит, что пол стал губчатым; они часто останавливаются, когда замечают это, и даже перемещают свой вес вверх и вниз, чтобы убедиться, что он пористый.

Кому интересен мягкий или пористый пол?

Ответ - Инженеры-конструкторы

Поскольку одним из предупреждающих знаков проблем с фундаментом или каркасом является пористый или упругий пол, инженеры обычно исследуют, почему пол или часть пола являются губчатыми.Они не только будут замечать, сколько есть движения, но они также будут прислушиваться к скрипу или хлопку и искать другие «красные или желтые флажки» структурных проблем.

Анатомия слоев пола

Большая часть упругости или пористости пола связана с проблемами первого или второго слоя.

Слой # 1: базовый опорный слой

Слой № 2: слой чернового пола

Слой № 3: финишный слой пола

# 1 Опора: бетонная плита, перекрытие перекрытия или фермы перекрытия

Большинство этажей уложены или поддерживаются бетонной плитой, балкой перекрытия или фермами перекрытия.

Бетонная плита

Бетонная плита обычно заливается поверх почвы (земли) и имеет толщину от 4 до 6 дюймов со стальной арматурой в бетоне, чтобы сделать его прочнее и уменьшить растрескивание.

Дома с бетонными плитами часто имеют плиточные, ковровые, ламинированные или другие виды деревянных полов или виниловые или линолеумные полы в той или иной форме, уложенные поверх бетона. У немногих, очень немногих, бетонная плита будет открыта без покрытия: часто окрашивается или полируется, как готовый пол.

# 2 Деревянная балка пола

Деревянная балка перекрытия - это горизонтальные элементы каркаса, расположенные на краю, идущие от стены к стене или от стены к балке. Эти балки перекрытия часто представляют собой бруски размером 2 x 6, 2 x 8, 2 x 10 или 2 x 12, идущие параллельно друг другу, на которые уложен черновой пол. Обычно они находятся на расстоянии 12, 16 или 24 дюймов друг от друга; размер и расстояние зависят от длины пролета и нагрузки (веса), которую они несут.

# 3 Фермы перекрытия

Фермы перекрытий - это конструктивные элементы каркаса, которые производятся вне строительной площадки и доставляются на строительную площадку на грузовиках.В основном они служат тем же целям, что и балки перекрытия, но часто более экономичны и могут использоваться на более длинных пролетах. Как и балки перекрытия, они обычно несут черновой пол.

Нижний слой пола

Черный пол обычно укладывается поверх балок перекрытия или ферм перекрытия и обычно укладывается перпендикулярно балкам или фермам: он должен рассматриваться как структурный по своей природе, а не косметический.

В старых домах черный пол может быть 2 × 6 или 1 × 6, уложенный перпендикулярно или под углом 45 градусов к балкам пола или фермам.В некоторых случаях (например, в старых домах на возвышении) с системой опор для столбов и балок; 4 × 4 ’или 4 × 6 могут использоваться вместо балок перекрытия или ферм.

Черновой пол из фанеры и OSB

Наиболее распространенными материалами для чернового пола, которые сегодня используются в домах, являются OSB, ориентированно-стружечная плита и фанера. Они часто состоят из листов размером 4 x 8 и толщиной от 1/2 до 1 дюйма и прибиваются или прикручиваются к балке перекрытия или фермам.

Чистый этаж

Финишный слой пола - это верхний слой.Он может состоять из ковровых покрытий, плитки, винила, линолеума, ламината или других подобных продуктов. В дополнение к тому, что пол является упругим или пористым, вы можете увидеть трещины в плитке или растворе, если это кафельный пол, или услышать треск или скрип, если это ламинированный пол.

Иногда могут быть губчатые полы, которые кажутся наклонными или провисшими, а также губчатыми. Это может указывать на то, что может быть более одной причины губчатости или что уровень беспокойства должен быть немного выше.

7 Распространенные причины образования пористых или упругих полов

Размышляя о том, почему пол является губчатым или упругим, отойдите назад и подумайте о некоторых из причин, перечисленных ниже, и посмотрите, объясняет ли какая-либо из них, почему ваш пол является губчатым или упругим.

1. Повреждение черным полом водой

Плита OSB и фанера не выдерживают воды со временем; клеи, скрепляющие эти два продукта, легко выходят из строя после длительного воздействия воды. Утечки в водопроводе или на крыше, которые не обнаруживаются или не устраняются своевременно, могут вызвать снижение прочности конструкции, что приведет к появлению губчатости.

Пятна влаги на полу могут указывать на протечку или проблемы с влажностью. Также проверьте плиты основания и нижние части стены на предмет пятен. Если замечены темные изменения цвета, то это может быть плесень и грибок, что обычно означает проблему влажности. Затхлый запах - еще один признак плесени или грибка.

2. Ущерб от дождя и снега при строительстве

Во время строительства, если деревянный черновой пол (плита OSB или фанера) намокнет, особенно в течение продолжительных периодов времени, черный пол теряет часть своей структурной прочности.Дома, построенные в сезон дождей и не имеющие крыши и надлежащей обертывания, более подвержены этому типу повреждений.

3. Поврежденная балка перекрытия или траст пола

Треснувшая балка пола или ферма могут ослабить опору, удерживающую черновой пол. После ослабления он больше не будет таким жестким, но может быть губчатым, особенно если есть два или три элемента каркаса, которые треснуты или повреждены рядом друг с другом.

Повреждение трещиной может произойти по ряду причин.Балки пола или фермы могут треснуть из-за того, что на них был возложен слишком большой вес, например, при строительстве дома подрядчик поместил тяжелый поддон с напольной плиткой в ​​центре пола или большую стопку фанеры, которая была слишком тяжелой для пола. был спроектирован. Таким образом, повреждены или потрескались фермы или балки. Если во время шторма на дом обрушится тяжелое дерево, это может повредить балки или фермы.

4. Повреждение термитами балки перекрытия или фермы

Термиты любят есть древесину и, поступая так, они ослабляют ее, в конечном итоге до такой степени, что она теряет большую часть или всю свою структурную прочность.

Со временем этот тип повреждений и разрушения приведет к тому, что пол будет прогибаться или казаться губчатым, и, если не принять меры, он выйдет из строя.

5. Фермы недостаточного размера, слишком большие расстояния друг от друга или основание пола не соответствует пролету

Фермы, размер которых меньше того веса, который они несут, часто провисают, становятся упругими или пористыми при ходьбе. Длинный кусок дерева имеет тенденцию прогибаться, когда на него воздействует груз, это естественно, однако строительные нормы и правила имеют рекомендации относительно того, сколько допустимо или безопасно.Чем ближе балки перекрытия или фермы находятся вместе, при прочих равных условиях, тем больший вес они могут нести и меньше упругость или прогиб.

В зависимости от ряда факторов, если ваш пол составляет 10 футов в длину, то отклонение на 1/4 или 1/3 дюйма может быть приемлемым. Если пол прогибается на 1/2 дюйма, это может быть проблемой.

Как правило, балки или фермы пола меньшего размера или слишком большое расстояние друг от друга могут привести к образованию пористости.

Черновой пол малоразмерный или инженерный

Если черный пол недостаточно прочен, чтобы перекрыть расстояние между балками перекрытия, фермами или опорными балками, может возникнуть пористость.Если черный пол имеет толщину 1/2 дюйма, а толщина должна быть 5/8 или 3/4 дюйма, то вы можете получить пористость или провисание.

Дома на фундаменте

Многие дома на фальш-фундаменте могут иметь опоры перекрытий из столбов и балок. Для этого типа строительства нередко есть опоры для столбов, которые со временем оседают или смещаются. Это изменяет уровень поддержки дома и часто приводит к тому, что некоторые полы становятся упругими или рыхлыми, а если почва является обширной и имеется плохой дренаж; тогда в доме может даже возникнуть сезонная губчатость.

6. Вопросы проектирования и определения размеров

Полы, крыши, фундаменты и многие другие компоненты здания должны соответствовать определенным конструктивным требованиям. Этот процесс обычно требует от инженера расчета необходимого размера фундамента, размера стропил и расстояния между ними, а также расчета необходимого размера балок перекрытия или ферм; включая тип и толщину черного пола.

Если инженер ошибся в расчетах или строитель не соблюдает планы, система полов может провиснуть, стать рыхлой или даже выйти из строя.Это случается нечасто. Однако, если произошла реконструкция, пристройка или стены были перемещены и не было набора инженерных планов, тогда могут возникнуть проблемы. Если разрешение не было получено, возрастает вероятность неправильного проектирования или плохого качества изготовления, и могут возникнуть проблемы; где угодно от незначительного до большого.

7. Отсутствие «поперечных распорок» или «блокировок», где это выгодно

Поперечные распорки или блокировки между балками или фермами могут отсутствовать или быть недостаточными. Блокировка и поперечные связи помогают передать часть нагрузки пола на соседнюю ферму или балку.Это поможет придать полу жесткость и уменьшить рыхлость и упругость.

Если бетонная плита, но чистовой пол местами пористый

Дома, построенные на бетонных плитах, редко имеют пористый пол, но есть два условия, при которых у них может быть пористый пол. Обычно пористость будет только на небольшой площади (например, от 2 до 4 квадратных футов), а не на всем полу.

  1. Если есть второй этаж или приподнятая часть пола, которая обрамлена, а не непосредственно на бетоне.
  2. Если чистовой пол уложен непосредственно на бетонную плиту и он пористый, то причина может быть связана с:

Ровность пола. Если бетонная плита не плоская, а местами прогибается или имеет бугорок, тогда настил, уложенный поверх плиты, может прогибаться или быть губчатым при наступлении на участки, которые имеют углубление или не имеют полностью плоской поверхности. Ламинированный пол подвержен этому и может даже издать скрип или щелчок при наступлении на него.

Итог

Губчатые и упругие полы обычно не являются серьезной проблемой, но в некоторых случаях они могут быть предупреждающим признаком структурной проблемы.Знание некоторых причин, по которым полы пористые, и причин может помочь определить, следует ли проводить дальнейшие исследования.

Если пол второго этажа пористый или упругий, а потолок первого этажа под губчатой ​​областью имеет трещины гипсокартона в потолке или потрескавшуюся и поврежденную штукатурку, то это должно быть более серьезным поводом для беспокойства. Если пол немного пористый и нет других предупреждающих знаков, указывающих на проблему, то большинство людей просто будут следить за проблемой.

Примечание . Многие причины пористых и упругих полов также могут быть связаны с провисшими полами или поломками полов.

Дополнительные ресурсы

  • Поселок может нанести ущерб дому, но некоторый поселок можно предотвратить или уменьшить.

  • На стенах и потолке появляются трещины. Что они означают и что можно сделать?

  • Наклонные полы часто являются одним из предупреждающих знаков, на которые обращают внимание инженеры-строители при анализе дома.

  • Наклонные полы могут быть предупреждением о проблемах конструкции.

  • Не угадайте, наклонный пол или неровный, потому что есть пять быстрых и простых способов измерения.

  • Скрип пола может быть связан с укладкой пола или с осаждением фундамента дома. Другие причины включают ...

  • Люди удивляются кроватям в иглу и тому, как они сделаны. Кроме того, они не осознавали, сколько времени потребуется на его постройку, и не осознавали особенности входа.

  • Если в вашем фундаменте есть трещина или трещины, знайте, на что обращать внимание, чтобы определить, большие они или второстепенные.

  • Сколько прослужит дом - это вопрос, который задают многие, покупая дом.

Как установить деревянный черновой пол поверх бетона

Национальная ассоциация деревянных полов издает рекомендации по укладке деревянных полов поверх бетона. Существует несколько способов укладки чернового пола, для каждого из которых предусмотрены свои рекомендации, в том числе:

  • Плавающий черновой пол
  • Клееный пол
  • Черновой пол с гвоздями
  • Грохоты

Следуйте этим инструкциям по установке при укладке деревянного чернового пола.

Как установить плавающий черновой пол поверх бетона

Для надземных работ производитель вашего пола должен предоставить рекомендации по установке плавающего чернового пола. Тем не менее, для установки на земле и ниже уровня земли руководство NWFA рекомендует использовать антипар в любое время, когда вы укладываете твердый деревянный пол толщиной ¾ дюйма поверх бетона. Замедлитель образования пара требуется при следующих условиях:

  • Установка на бетон с показанием хлорида кальция более трех фунтов
  • Относительная влажность на стройплощадке более 75%
  • Установка на бетон с показанием карбида кальция более 2.5 процентов.

После того, как вы установили пароизоляцию, уложите черновой пол. Чтобы установить систему плавающего пола, сначала поместите слой фанерных панелей черного пола так, чтобы края были параллельны стене. Используйте распорку ¾ дюйма между фанерой и стеной и распорку 1/8 дюйма между панелями.

Затем уложите второй слой фанеры под углом 45 градусов к первому слою. Опять же, используйте распорки, чтобы оставить зазоры между панелями и у стен.

Наконец, используя 12-дюймовую внутреннюю сетку, скрепите или приклейте два слоя фанеры друг к другу, соблюдая осторожность, чтобы не проколоть замедлитель парообразования.Используйте шаблон для скрепок 6 дюймов по периметру чернового пола.

Как установить клееный черновой пол поверх бетона

Ознакомьтесь с рекомендациями производителя напольного покрытия, чтобы убедиться, что вы используете правильный черновой пол. Как и в случае с плавающим черным полом, NWFA рекомендует использовать антипирен для приклеиваемого черного пола при укладке деревянного пола толщиной ¾ дюйма на бетон.

После установки пароизоляции (при необходимости) разрежьте фанерные панели на секции 2х8 футов или 4х4 дюйма. NWFA рекомендует фанеру с минимальной толщиной ”.Надрезайте панели на глубину, равную половине их толщины, используя сетку 12 x 12 дюймов. Нанесите одобренный клей и уложите секции фанеры в шахматном порядке, используя распорки 1/8 дюйма между листами и распорки ¾ дюйма на стенах.

Как установить черновой пол с гвоздями поверх бетона

Как и в случае других методов укладки, пароизоляционный агент с контролем влажности рекомендуется для монтажа на уровне земли и ниже уровня земли с помощью гвоздей. Рекомендуются фанерные панели чернового пола толщиной 5/8 дюйма или выше.

Для начала расположите стыки панелей в шахматном порядке и используйте распорки 1/8 дюйма между панелями. Это предотвратит выпадение панелей из-за набухания, вызванного жарой и влажностью. Используйте распорки ¾ ”у стен и других вертикальных препятствий.

Чтобы прибить черновой пол, всегда используйте механическую систему, такую ​​как порошковая загрузка или пневматический пистолет для гвоздей. Начиная с центра, чтобы предотвратить прогиб, закрепите черный пол, используя сетку 12 x 12 дюймов внутри и через каждые 6-8 дюймов по периметру (2 дюйма от края панели).

Как установить деревянный черновой пол поверх бетона с помощью стяжек

Спроектированный деревянный пол толщиной менее ¾ дюйма и массивный настил 4 дюймов или шире нельзя укладывать непосредственно на стяжку, поэтому, если вы устанавливаете наши широкие доски, Вам нужно будет накрыть стяжку фанерой.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *