Угол заточки сверла по дереву: Как выбрать и заточить сверло по дереву: пошаговая инструкция

Как выбрать и заточить сверло по дереву: пошаговая инструкция

Современный рынок предлагает покупателям огромное количество сверл разных типов. Одни из них используются исключительно для деревянных конструкций, давайте разберемся как их правильно выбрать и как заточить сверло по дереву наилучшим способом.

Особенности выбора сверла по дереву

Когда появляется необходимость правильно подобрать сверло, то в первую очередь требуется обратить внимание на цвет. Так, к примеру, каждый оттенок изделия отвечает за тип конечной обработки, показывающей срок эксплуатации сверла и его прочность.

• Самым худшим вариантом можно считать серые изделия, которые ничем не обрабатываются и их эксплуатационные параметры довольно низки.
• Расцветка может быть золотистой, что говорит о титановом напылении и достаточно длительном сроке эксплуатации.
• Ничем не хуже по характеристикам и черные сверла, обработанные при создании паром.

Кроме того, стоит тщательно визуально изучить объект. Если на нем заметны следы деформации, то такое изделие лучше не использовать. Важно выбрать сверло без единой царапинки или трещины, его поверхность должна быть идеально ровной и гладкой.

Разновидности сверл по дереву

Разновидности сверла для дерева

Обычно качественными сверлами пользуются опытные мастера, которым в работе требуются различные типы изделий для создания отверстий в дереве. Это могут быть отверстия, к примеру, под шипы, болты или нагели. Причем сам процесс сверления может быть очень разнообразен по качеству, что понесет за собой мысли о том, как правильно заточить после эксплуатации сверло и придется ли его вообще затачивать.

Самыми распространенными типами сверл на сегодняшний день можно назвать: винтовые, спиральные, перовые, центровые, кольцевые и сверла Форстнера.

Винтовые

Если требуется сверлить дерево поперек волокон, не задаваясь при этом лишний раз вопросом как правильно заточить сверло по дереву, то пригодится винтовое сверло с мелкой резьбой на окончании. В диаметре они могут достигать до 50 миллиметров. Специальная винтовая форма поможет вовремя отводить от места работы стружку и не перегревать тем самым стержень. В зависимости от требуемой глубины отверстия можно приобрести сверла длиной более сантиметра, при этом минимальный размер – 400 миллиметров.

Винтовые сверла по дереву

Спиральные

Спиральное изделие сразу же можно отличить по идеально отшлифованной фрезерованной спирали с острием, позволяющим не допустить какое-либо передвижение стержня в сторону при работе. Именно благодаря спиральной форме с легкостью просверливают отверстия в конструкциях из шпона. По диаметру соответствующие сверла достигают 52 миллиметров, а самый маленький можно найти на 3 миллиметра. Чтобы точно прицелится на намеченное место сверление, хвостик изделия оборудован конической формой, что придает немало удобства.

Если при закупке выбор пал именно на спиральные сверла, то всегда следует помнить о взаимосвязи диаметра изделия от максимального количества оборотов, которое оно может выдавать. Иначе срок службы изделия будет резко сокращен. Если требуется обрабатывать твердые деревянные поверхности, то лучше установить максимум 900 оборотов в минуту при диаметре сверла в 14 и меньше миллиметров. А вот для мягкой древесины можно установить на сверлящем инструменте 1800 оборотов.

Набор спиральных сверл для дерева

Перовые

Наиболее распространенным типом сверла является перовое. Именно оно наводит на мысли как заточить перьевое сверло по дереву, и чаще всего используется при ремонтных и строительных работах. Оно наиболее удобное и имеет различные варианты в диаметре.

У него есть лишь единственный важный недостаток: подобная форма сверла не способствует отведению стружки и процесс сверления значительно осложняется, особенно когда необходимо отверстие с большой глубиной. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать подобный тип сверл при работе с древесными плитами или толстыми досками, где процесс сверления будет происходить максимально эффективно.

Исправить ситуацию может особый вид наконечника у перового сверла или же подобное изделие с удлинителем. Такой удлинитель имеет шестигранную форму, и вполне может использоваться для иных типов сверл. При этом диаметр итогового отверстия может достигать до 52 миллиметров.

Перьевые сверла для дерева

Центровые и кольцевые

А вот центровые сверла пригодятся для создания идеально ровных сквозных отверстий в деревянной поверхности. Обычно такие изделия имеют вид 50-миллиметрового (минимум – 12 мм) стержня с режущей кромкой внизу, достигая длины до 150 миллиметров. Конечно же, достаточно глубоких отверстий проделать не получится. Для этого подойдут кольцевые сверла, на вид схожие с короной или кольцом с зубьями. Обычно они продаются целым набором в виде насадок с центровочным сверлом и единой основой.

Сверла Форстнера

Когда речь заходит о ремонте или создании мебели, а не о мыслях с вопросом как заточить перьевое сверло по дереву, то сразу же можно смело идти за сверлами Форстнера, которые подходят для этого дела лучше всего. Они позволяют высверливать полностью глухие отверстия с идеально ровным дном. При этом диаметр изделия достигает от 10 до 50 миллиметров. Само же сверло покрыто специализированным сплавом, служащим защитой и увеличивающим срок эксплуатации.

Сверло по дереву Форстнера

Правильная заточка сверла

Перед тем, как приступить непосредственно к заточке дорогого и качественного сверла, следует испробовать свои навыки на старых, бывших в употреблении изделиях. Таким образом, при негативном результате старое сверло всегда можно пустить на расходный материал. Когда рука будет набита, то можно без страха переходить на новое сверло.

Для наиболее правильного проведения заточки сверла по дереву следует соблюдать его геометрические параметры. Это означает, что важно сохранить угол заводской заточки. Иногда результат может быть и таков – идеально заточенный для перфоратора. Само сверло можно обрабатывать как вручную, так и с помощью электроточила.

Приспособление для заточки сверл в домашних условиях

Ручная заточка

При ручной заточке используется напильник из мягкой стали. Причем начинать процесс обработки стоит с инструмента с широким шагом насечки, обрабатывая как режущую кромку, так и обратную сторону. После этого можно довести сверло до идеального состояния при помощи напильника с мелкой насечкой.

Заточка при помощи электрического точила

Когда же заточка сверла происходит в “автоматическом” режиме при помощи электрического точила, то очень важно поблизости иметь холодную воду (в емкости или проточную), так как необходимо постоянно охлаждать стержень. Это позволит сохранить изделие от перегрева и порчи.

Затачивать сверло при таком варианте следует об край диска точила.

Как только достигнута требуемая геометрия сверла, стоит провести доводку при низких оборотах.

Самодельный станок для заточки сверла

В случае, когда станка для заточки под рукой нет, его вполне можно сделать своими руками.

1. Необходимо крепко установить в удобном положении болгарку. Подойдет и стационарная станина с двигателем частотой до 1500 оборотов в минуту (при мощности в 200 Вт).
2. Основой для самодельного станка вполне может послужить толстая фанера или деревянный брус.
3. Для более корректной заточки необходимо исключить любую вибрацию двигателя и создать условия для плавного перехода на различную скорость оборотов. Чтобы достичь такого результата, можно использовать абразивный круг.

Пошаговая инструкция заточки сверла

Итогом вышеописанных действий является определенная схема действий:

1. Подводка сверла к краю диска точильного станка.
2. Обязательное соблюдение заводского угла заточки, равного 95 градусам.
3. Для улучшения качества заточки сверло следует закрепить в шайбу, задние кромки которой нужно подвернуть на пару миллиметров.
4. Как только заточка окончена, стоит продолжить работу на более низких оборотах.
5. После этого можно охладить затачиваемое изделие и протестировать на работоспособность.

При выполнении заточки сверла важно понимать, что человеку необходимо обладать очень хорошим зрением. Поэтому для лучшего результата нужно организовать качественное освещение места работы. В случае четкого соблюдения правил, заточенное сверло прослужит очень долго и всегда будет “спасением” при ремонтных или строительных работах.

Сверло Левиса по дереву. Заточка и принцип работы

Сверло Левиса предназначено для получения глубоких отверстий небольшого диаметра в древесине различных пород с любой степенью влажности. Шнекообразная режущая кромка сверла начинается с острого наконечника, при помощи которого выполняется предварительная центровка будущего отверстия. А сама спираль отводит стружку из рабочей зоны.

Конструкция

Сверло Левиса входит в основной набор инструмента профессионального плотника, отличаясь небольшим весом, оно не нагружает двигатель электродрели, и позволяет выполнять глухие и сквозные отверстия в труднодоступных местах: углах балок, местах креплений деревянных деталей внахлёстку и пр.

Спиральное сверло состоит из следующих участков:

1. Хвостовика, который имеет шестигранный профиль и предназначен для фиксирования сверла в патроне дрели или сверлильного станка.
2. Основной рабочей части, представляющей собой спиральную ленту постоянного поперечного сечения и сравнительного небольшого угла наклона. Для спирали Левиса он выбран таким, чтобы обеспечивать надёжное удаление стружки из зоны сверления.
3. Центровочного, заканчивающегося остриём с конической резьбой, что позволяет снижать осевую нагрузку при выполнении операции. Для инструмента сравнительно малой жёсткости (а спиральное сверло – именно такое) высокие осевые нагрузки становятся основной причиной поломки.

Ввиду сложности профиля сверла Левиса по его длине такая оснастка практически никогда не изготавливается в сварном исполнении. Материалом служит быстрорежущая сталь марок 10Р6М5,  Р6М3 и им подобные, по ГОСТ 19265-74.

Особенностями спирали Левиса считается её однозаходность, что обеспечивает сверлу возможность самопроизвольного втягивания в полость образующегося отверстия. Одновременно улучшается направление сверла, а, по мере углубления отверстия, происходит подрезка кромки с получением гладкой образующей.

Как работает сверло Левиса?

В начальный момент сверления в материал вдавливают коническое остриё, которое при вращении внедряется вглубь. Затем на него опирается основная, спиральная часть сверла. В отличие от других конструкций свёрл по дереву, у рассматриваемого инструмента в начальный момент имеется только одна рабочая кромка, а далее сверление происходит спиральной режущей частью. При увеличении общей длины режущей кромки это способствует снижению общего осевого усилия на сверло, но увеличивает риск заклинивания и «увода» сверла от центра.

Первую проблему решают следующим образом. Во–первых, сверло Левиса предпочтительно устанавливать на низкооборотистые, более мощные дрели. Во-вторых, такие спиралеподобные свёрла нецелесообразно использовать для получения отверстий в твёрдых породах древесины, т. к. получающаяся при этом стружка способствует заклиниванию отхода в довольно длинной канавке. Обычно число оборотов выбирают обратно пропорционально диаметру получаемого отверстия.

Для решения второй проблемы спиральное сверло можно использовать в качестве развёртки, а предварительный проход, за исключением особо глубоких отверстий, выполнять при помощи обычного сверла. Из опыта эксплуатации известно, что прямое получение отверстий при помощи сверла Левиса целесообразно для диаметров, не превышающих 15…30 мм. В остальных случаях пользуются перьевыми свёрлами, а спиральное применяют только на последнем проходе, когда требуется повысить гладкость боковых стенок.

Влажность древесины при использовании такого сверла значения не имеет, так же, как и направление волокон древесины.

Особенности использования

Среди преимуществ свёрл Левиса следует отметить:

1. Плавность нарастания рабочей нагрузки по мере углубления инструмента в материал.
2. Высокое качество внутренней поверхности отверстия, поскольку образующиеся при сверлении заусенцы полностью срезаются боковой режущей кромкой и незамедлительно удаляются шнековой образующей сверла наружу.
3. Широкая винтовая канавка обеспечивает надёжное удаление стружки, независимо от её количества.
4. Шестигранный наконечник на хвостовике обеспечивает надёжное удержание сверла в патроне.

Высокое качество и производительность, особенно заметные при получении отверстий значительной глубины, не отменяют и некоторых ограничений спиральных свёрл:

1. При заклинивании сверла Левиса, что возможно на операциях с твёрдой древесиной, его остановка происходит практически мгновенно, и сопровождается резкой отдачей. Это может привести к травме работающего.
2. Поскольку усилия реза при таком сверлении велики, то качество материала имеет решающее значение для стойкости шнекового сверла. Поэтому стоит приобретать инструмент от известных производителей, указывающих марку стали (на свёрлах китайского производства марка обычно не указывается).
3. Спиральное сверло обладает повышенной хрупкостью, поскольку при закалке обычно прокаливается по всему сечению. При относительно малой жёсткости это может стать причиной разрушения рабочей части.
4. Стоимость свёрл Левиса выше, чем обычных, при тех же диаметрах получаемых отверстий.
5. Маломощные дрели (менее 1000 Вт) при своём пуске сверло данной конструкции могут не провернуть. Важным также является наличие у дрели функции реверса.

Как заточить сверло Левиса?

При резком увеличении нагрузки во время сверления, а также ухудшении качества получаемого отверстия, свёрла Левиса подлежат заточке. Она производится в следующей последовательности:

• При одноплоскостной заточке заднему углу сверла при помощи напильника придают значение 28…32º, и стараются выдерживать это значение по всей длине винтовой части. При использовании шлифовального круга сверло нельзя двигать. Такая заточка используется для спиральных свёрл небольшого диаметра;
• При конической заточке, которую следует выполнять для свёрл диаметром более 6…8 мм, инструмент располагают у боковой части шлифовального инструмента. Правой рукой удерживают остриё, а левой – винтовую часть сверла, причём максимально близко от конуса. Раскачивая инструмент на угол примерно 45º и прижимая его к торцу, пытаются воссоздать прежнее значение конусности при переходе от резьбовой части к винтовой;
• Если выдержать требуемые параметры не удалось, сверло Левиса можно подточить. С этой целью передний угол уменьшают, а ширину режущей ленты – увеличивают. Правда, при этом сверло нельзя с той же эффективностью применять для сверления вязкой древесины с повышенной влажностью;
• На окончательном этапе производят доводку сверла, которая заключается в удалении всех выявленных рисок и зазубрин, после этого восстанавливают коническую резьбу на острие.

Работу со свёрлами Левиса необходимо выполнять, уже имея некоторый опыт, поскольку данная конструкция инструмента весьма чувствительна к крутящим моментам, которые нагружают сверло.

Правильный угол заточки сверла

В процессе сверления нередко приходится иметь дело с разными материалами. Так, в момент обработки древесины не особо обращается внимание на качество заточки, причем на самом материале это никак не отражается. При использовании металла эти показатели играют первостепенную роль. Почувствовать разницу можно в момент пользования конкретным образцом: так, если сначала бур вращается энергично, постепенно он начинает сбавлять обороты, как бы зарываясь в основании изделия.

Схема устройства сверла по металлу.

В таком случае приходится прилагать максимум физических усилий, нажимая на рукоятку. Время, за которое сверло затупляется, определяется следующими показателями:

• число оборотов;
• быстрота подач;
• охлаждение.

Если эта деталь неожиданно вышла из строя, а работы предстоит еще много, и запасного инструмента под рукой нет, можно освоить технику самостоятельной очинки. Проводить такую работу можно как ручным способом, так и автоматическим. В любом случае в запасе всегда должно быть несколько таких буров. Четко организованная работа позволяет приобрести нужный угол заточки сверла, увеличить период эксплуатации, снизить показатели прилагаемой мышечной силы, способствовать проделыванию точных отверстий.

Инструменты для сверления отверстий.

Подбирая необходимый материал для обработки, следует учитывать угловые коэффициенты, они у всех изделий различны. Эти величины определяются свойствами каждого из изделий. Как только очинка будет проведена, можно уточнить эти коэффициенты угломером или шаблоном.

Чтобы осуществить подобное мероприятие, следует приготовить такие атрибуты:

• точильный круг;
• тумблер;
• заглушка;
• подставка;
• сильный мотор;
• провода и ось.

Во избежание опасных рецидивов станок лучше всего разместить в корпусе, сохранив с внешней стороны ось и точильное приспособление в виде круга. Изделие работает от электричества. Оно может быть подсоединено к сети и осуществлять функцию переносного и облегченного прибора.

Величина угла определяется степенью твердости используемого материала. Он будет более тупым, если источник более плотный по структуре. Пластмассовое изделие требует соблюдения этих коэффициентов в 30-60 градусов, сталь нуждается в 130-140 таких единицах. В том случае, если не очень важны качественные результаты работы, выбирается угол в 90-100°.

Читайте также:

Ленточная пилорама своими руками – этапы создания.

Как сделать продольную порезку проката.

О создании мини пилорамы читайте здесь.

Наточка сверла вручную: характеризующие параметры

Схема угла заточки сверла.

Механический, ручной способ отточки проводится при помощи абразивного диска или специального станка. Такая методика предполагает удерживание сверла на рабочем основании и направление его к режущему краю. Ведущей рукой нужно взять хвостовик. Резак плотно соединяется с боковой частью абразивного круга. Затем эта деталь аккуратно поворачивается ведущей рукой. Сверло должно приобрести нужный уровень наклона и определенную конфигурацию.

Заточка сверла осуществляется попеременно: сначала с одного бока, а затем с другого. Необходимо следить за очинкой режущего элемента так, чтобы острая часть располагалась строго по центру. Это поможет избежать дальнейшего поворота бура в одну из плоскостей. Прилагать излишнюю силу при сверлении не стоит, это способствует удлинению времени заточки. При механическом варианте очинки возможно появление изъянов и дефектов. При неправильном расчете протяженности сверла по завершении отточки и углами наклона середина сверла может смещаться относительно оси и будет двигаться вокруг нее. Чтобы добиться лучших результатов, стоит воспользоваться точильным станком.

Вернуться к оглавлению

Отточка сверла автоматическим способом

В процессе затачивания нужно проследить за начальным углом.

Схема заточки сверла.

Ориентироваться следует именно на него, затем проверяется состояние инструмента. Присутствие значительных дефектов дает право на пользование наждаком с грубым основанием. Если степень затупления невысокая, можно провести обработку доводочным кругом. Процесс отточки бура проводится в такой последовательности: первым делом проводится обработка верхней кромки, при надавливании на которую осуществляется ее соединение с точильным кругом.

Как только заднее основание будет обработано и приобретет облик точного конуса, проводится отделка режущей части у бура. Затем осуществляется завершающая доводка. В результате правильности проведения действий размеры перемычки для сверл сечением 8 мм и более приравниваются 0,4 мм. Если эта деталь достаточно крупная, ее величина равна 1-1,5 мм. Понять процесс очинки бура сначала можно на любых других поверхностях.

Автоматический станок предназначен для обработки стальных буров сквозного и глухого типов, а также чугунов и сплавов с твердым покрытием. Оснащение такого характера наделяется различными функциями, берущими во внимание разновидности наточки, ее габариты и иные показатели. При работе на станочном оборудовании угол легко меняется, начинать можно от 90° и заканчивать показателями в 140°. Подобное оборудование используется в промышленном и бытовом пользовании. Второй вариант представляет собой станки небольшого размера, удобные для использования дома. Их предназначением является заточка сверла незначительных размеров.

Вернуться к оглавлению

Угловые коэффициенты отточки сверла для стальных поверхностей

Схема устройства для заточки сверла.

Традиционно, бур имеет вид спирали. Детали подобного вида позволяют обрабатывать сталь и древесину. Спиралевидное устройство имеет вид стержня с двумя винтовыми бороздками. Эти канавки образуют на резаке 2 пера винтообразного вида, они называются зубьями.

Спиралевидный бур имеет рабочую часть, шейку, хвостовик, лапки. В заборном корпусе находятся все режущие детали. Направляющая деталь является движущей в самом процессе резки. На перьях по спирали бура находятся ленточки цилиндрической формы. Они определяют сверлильную часть в отверстие. Излишняя ширина этой части не нужна, она приравнивается приблизительно 0, 46 мм. Лапка и хвостовик предназначены для фиксации бура в шпинделе или патроне оборудования. Сверлильный элемент может иметь шейку или обходится без нее.

Сечение сверл, измеренных ленточками, различно. Так, хвостовик отличается низкими показателями, чего не скажешь о заборном конусе. В результате снижается процент соприкосновения ленточек со стенками отверстий, трение сокращается.

Сталь затачивают под углом в 116-118°. Начало работы связывается с созданием режущего начала, спиралевидные канавки легко передвигают стружку. Удерживать сверлильный элемент следует таким образом, чтобы затачиваемая часть располагалась в противоположном месте от оси перемещения сферы. Аналогичные мероприятия осуществляются с другим краем. При обработке стальных поверхностей оптимальными показателями угла будут 140°, в то время как для основного числа сверл он составляет 120°.

Вернуться к оглавлению

Уровень наклона сверла при обработке древесины

Приемы сверления.

Дерево просверливается коловоротом или сверлилом. Для этого применяются определенные патроны в виде зажимов. Сверлило в виде винта ручного типа используется для изготовления пазов, их сечение составляет 5 мм. В момент проведения подобных мероприятий учитываются следующие факторы:

• жесткость дерева;
• наличие и точки нахождения трещин;
• глубинные показатели сверления;
• наличие гвоздей и инородных предметов.

Рыхлая структура дерева требует зенкования, а проемы значительного размера вначале просверливают с помощью тонкого сверла для придания ему нужного направления. Сквозное отверстие в момент выхода бура закрывается деревянным бруском.

В момент проведения работ инструмент должен быть направлен в противоположную от мастера сторону, глаза защищаются специальными очками. Должно быть оценено покрытие этого элемента, его центрирование в патроне.

Просверливание отверстий в древесине не предполагает излишней остроты бура, оно может работать и без периодической наточки. Но использование металла требует таких показателей в обязательном порядке. Уровень наклона сверла по дереву равен 140°.

Вернуться к оглавлению

Угловые коэффициенты заточки сверла для металлических поверхностей

При работе с металлом твердых сортов уровень наклона соответствует 120°, у более мягких поверхностей такие показатели равны 90°. Так, пластичная бронза требует 120-130°, медь – 125°, пластмасса – 100°, изделия с хрупким основанием – 140°. Как понятно, угол очинки сверла по металлу определяется структурой, мягкостью и плотностью используемых источников.

Мягкие изделия нуждаются в большем уровне наклона, что определяется производственными нормами и требованиями. При личном использовании такие показатели определяются диаметром сверла. Так, сечение в 0,25-10 мм требует 19-28°.

заточка свёрл

Сверло по металлу является самым распространённым инструментом в любой мастерской, а правильная заточка свёрл позволяет производить сверление легко и быстро, даже если обрабатываемый материал довольно твёрдый. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будет описано почти всё, что связано с правильной заточкой и доводкой сверла по металлу, а так же полезные приспособления, которые ощутимо облегчат эту операцию.

Мало кто знает, что спиральное сверло является более сложным инструментом, чем токарный резец. И каждого уважающего себя мастера в арсенале имеется большое количество спиральных свёрл разного диаметра и длины и все они будут бесполезны, если они не будут правильно заточены. Особенно это важно при сверлении металлов и сплавов, ведь просверлить древесину, какой то пластик, или другой мягкий материал возможно и подзатупившимся сверлом, а с металлами такой фокус не получится.

К тому же заточенное сверло при сверлении древесины может не тупиться достаточно долгое время, а при сверлении металлов и сплавов свёрла приходится постоянно подтачивать и содержать в безукоризненном состоянии. Иначе при сверлении тупым сверлом придётся прилагать большое усилие, а толку всё равно не будет и кончик сверла попросту сгорит. Да и вообще любой опытный мастер отлично знает ощутимую разницу при сверлении тупым и острым сверлом.

Правильно заточенное сверло отлично врезается в металлы и сплавы, даже довольно твёрдые. Но если сверло используется часто, а сплав довольно твёрдый, то даже остро заточенное сверло с каждой минутой будет вгрызаться в материал все медленнее, а усилие давления на инструмент придётся прилагать все сильнее.

С какой скоростью затупится остро заточенное спиральное сверло зависит от нескольких факторов: от твёрдости или вязкости просверливаемого материала, скорости подачи (силы давления), от оборотов шпинделя сверлильного станка или дрели, от состава применяемой смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) и других причин и нюансов.

И если даже один из выше перечисленных факторов окажется неблагоприятным, то острота спирального сверла измеряется минутами. Ну и если необходимо сверлить довольно много отверстий одного диаметра одним сверлом, да ещё и обрабатываемый материал довольно твёрдый, то заточку сверла придётся делать довольно часто, иначе работа превратится в мучение, ну или придётся сделать запас из нескольких новых сверл нужного диаметра, а это лишние затраты.

Поэтому каждый уважающий себя и свой кошелёк мастер, должен уметь затачивать спиральные свёрла правильно. А вот как это сделать и с помощью чего, и будет рассмотрено в этой статье.

О том, что сверло начало тупиться подскажет скрипящий звук, к тому же при этом возрастает усилие, которое нужно сделать на инструмент, чтобы он хоть как то продолжал работать. Но всё же лучше прекратить работу, иначе чем дальше, тем количество выделяемого тепла будет больше, а процесс износа инструмента (его режущих кромок) будет быстрее. К тому же чем больше износятся режущие кромки (грани) сверла, тем сложнее и дольше их восстанавливать.

И процесс затупления возникает с самых краёв углов режущих кромок спирального сверла, так как края режущих кромок не только вгрызаются в материал при сверлении, но ещё и испытывают трение от постоянного соприкосновения с стенками уже просверленного отверстия. Да и скорость резания на краях гораздо больше, чем у центра. Если вовремя не прекратить работу для заточки сверла, то затупление постепенно распространится от краёв на всю поверхность режущих кромок и восстановить их будет уже сложнее.

Геометрия спирального сверла.

Прежде чем перейти непосредственно к правильной заточке сверла, рассмотрим из чего состоит спиральное сверло и его геометрические параметры, так как ознакомившись с ними, новичкам будет гораздо легче производить правильную заточку свёрл.

Как было сказано выше, спиральное сверло — это довольно сложный инструмент, даже сложнее чем токарный резец. Как видно из рисунка 1 а спиральное сверло состоит из рабочей части, шейки и хвостовика. Хвостовик сверла может быть как коническим — конус Морзе, так и цилиндрическим и всё зависит от устройства шпинделя сверлильного станка или дрели.

На рабочей части сверла выполнены две винтовые (спиральные — отсюда и название) канавки, которые образуют два рабочих пера. Так же рабочая часть сверла имеет режущую и цилиндрическую направляющие части с двумя спиральными ленточками, которые обеспечивают направление и центровку сверла в просверливаемом отверстии.

Режущая часть сверла имеет две главные режущие кромки (см. рисунок 1), которые образуются пересечением задних и передних поверхностей и две главные режущие кромки выполняют основную работу резания материала. Также режущая часть имеет поперечную кромку (см. рисунок 1 справа внизу) на перемычке сверла.

Шейка сверла — это промежуточная часть, которая соединяет конический хвостовик и рабочую часть сверла. Шейка может и отсутствовать на спиральных свёрлах небольших диаметров, которые имеют обычный цилиндрический хвостовик.

Хвостовик сверла предназначен для крепления сверла в шпинделе сверлильного станка или в патроне станка или дрели, а также хвостовик служит для передачи крутящего момента от шпинделя (патрона) к рабочей части сверла. Как я отметил чуть выше, хвостовик может быть как коническим, для закрепления в коническом отверстии шпинделя сверлильного станка или в переходной конической втулке с конусом Морзе (об этом я уже писал в подробной статье про сверлильные станки вот тут). Или цилиндрическим, для закрепления в сверлильном патроне.

Лапка на хвостовике не позволяет сверлу провернуться в коническом отверстии шпинделя при больших нагрузках, а также лапка служит упором для выбивания сверла из конического отверстия шпинделя (выбивание производят с помощью клина).

Основные углы спирального сверла.

Основные углы показаны на рисунке 2.

Передний угол ϒ измеряют в плоскости, которая перпендикулярна к главной режущей кромке сверла (эта плоскость указана на рисунке ΙΙ — ΙΙ). Угол ϒ образуется касательной линией АМ, указанной на рисунке 2, к передней поверхности в точке А на режущей кромке и линией АК, которая перпендикулярна к поверхности резания в той же точке.

В разных точках режущей кромки передний угол имеет разные значения. Так если у периферии на наружном диаметре сверла угол имеет наибольшую величину в 20-30º, то при приближении к вершине сверла он уменьшается до величины, которая близка к нулю.

Задний угол α измеряется в плоскости, которая касательна к цилиндрической поверхности, ось которой совпадает с осью сверла ( плоскость указана на рисунке Ι — Ι). Задний угол α образуется касательной к задней поверхности в точке А на режущей кромке сверла и касательной в той же точке к поверхности резания.

Задние углы у спирального сверла разные для различных сечений по диаметру сверла. У периферии задние углы как правило меньше 6 — 8º, а у перемычки могут достигать 30º.

Угол наклона поперечной кромки ψ образован между проекциями поперечной кромки (см. рисунок 1 б) и главными режущими кромками на плоскость, которая перпендикулярна оси сверла.

Для того, чтобы повысить стойкость спирального сверла (свёрл) диаметром более 12 мм практикуют двойную заточку свёрл и при этом режущие кромки сверла имеют форму ломаной линии (см. рисунок 3). При этом основной угол 2φ равен 116º-118º — это для чугуна и стали, а на участке В, который равен 0,18 — 0,22 D мм. ещё затачивается второй угол при вершине сверла 2φο — он равен 70 — 75º.

Следует отметить, что стойкость с двойной заточкой свёрл получатся примерно в два раза больше, чем при обычной заточке. А это значит, что скорость резания у спиральных свёрл с двойной заточкой примерно на 15% больше, чем рекомендуется обычно в специальных таблицах нормативов для свёрл с обычной заточкой.

Рекомендуемая форма заточки и подточки спиральных свёрл, в зависимости от диаметра и обрабатываемого материала, показана в таблице 1 ниже.

Угол наклона винтовой канавки ω — это угол, который заключён между направлением оси сверла и касательной к ленточке сверла. А величина этого угла составляет примерно от 18 до 30º. Следует отметить, что для спиральных свёрл маленьких диаметров (от 0,25 — 3 мм) угол наклона винтовой канавки ω делают от 18 до 25º. Ну а для спиральных свёрл с бóльшим диаметром (от 10 мм и более) угол наклона винтовой канавки ω равен 30º.

Угол при вершине сверла 2φ — это угол, который заключён между режущими кромками и в зависимости от свойств обрабатываемого материала желательно принимать следующие значения угла 2φ:

• при сверлении стали, чугуна и твёрдых бронз угол 2φ равен 116 — 118º.
• при сверлении мягких бронз и латуней угол 2φ равен 130º.
• при сверлении силумина, алюминия или баббита угол 2φ равен 140º.
• при сверлении меди угол 2φ равен 125º.
• при сверлении целлулоида, эбонита и других пластиков угол 2φ равен 85-90º.

А в целях уменьшения усилия при сверлении и обеспечения нормального процесса образования стружки, применяют две специальные подточки, которые показаны в таблице 2 ниже.

Первая подточка — это подточка поперечной кромки сверла и она осуществляется с обеих её сторон на длину L.

Вторая подточка — это подточка ленточки сверла на длине L¹. При этом ширина ленточки делают уменьшенной до размеров примерно ƒ равной 0,2 — 0,4 мм. И такая подточка уменьшает трение ленточки о стенки просверливаемого отверстия.

В таблице 2 чуть ниже приведены данные об нужных углах и других элементах при заточке сверла (свёрл).

Новаторские (и не только) способы заточки сверла.

На рисунке 4 показана заточка сверла конструкции В.И. Жирова, которая имеет двойную заточку и позволяет сверлить с довольно большими подачами. Кроме двойной заточки это сверло имеет и сильно подточенную перемычку и поперечное лезвие у этого сверла вообще отсутствует. От этого ощутимо уменьшаются осевые усилия и облегчается процесс резания материала при сверлении.

Сверло конструкции Жирова

Такую заточку сверла желательно применять для сверления чугунов и других хрупких материалов и при их сверлении значения подач инструмента берутся в полтора раза бóльшими, чем при сверлении свёрлами с обычной заточкой.

 

Ещё один новаторский способ заточки по способу Е.Я. Есиновича показан на рисунке 5. Довольно давно, ещё в 60-х годах прошлого века он начал прорезать на главных режущих кромках две стружко-разделительные канавки.

 

 

При сверлении эти канавки отлично дробят стружку и от этого облегчается вывод стружки из отверстия (особенно из глубокого) во время сверления.

Сверло конструкции Есиновича

Так же при таком способе заточки ощутимо улучшаются условия охлаждения инструмента и всё это повышает производительность труда при сверлении, особенно при сверлении глубоких отверстий.

На рисунке 6 показана заточка сверла для сверления отверстий в стенках труб и в листовом материале из цветного металла. Если сверлить стенки труб и листовой материал обычными свёрлами, то внутри трубы или с обратной стороны стального листа образуются довольно крупные заусенцы, удалить которые в трубах (или в порогах и других закрытых полостях кузова автомобиля) довольно проблематично.

Заточка сверла для сверления отверстий в стенках труб из цветных металлов.

А изображённое на рисунке 6 сверло позволяет сверлить почти без заусенцев, так как такое сверло на выходе из отверстия не вытягивает заусенцы, а образует с помощью торца А остаток металла в виде тонкой шайбы.

Также для качественного сверления листового материала (например для отверстий в кузове машины при замене порогов — заточка с выступающей вершинкой, а также для сверления различных пластиков, фанеры, МДФ, дерева применяется заточка сверла показанная на рисунке 7. И как видно на рисунке 7 сверло имеет острые подрезающие кромки вогнутой по радиусу формы (радиус R) и кромка криволинейной формы имеет глубину профиля h.

Заточка сверла для сверления отверстий в листовом металле, пластике, фанере, дереве…

А ленточки подточены на длину L¹ и эта длина должна быть примерно на 5 — 10 мм больше длины отверстия, которое сверлится. Ну а поперечную кромку подтачивают со стороны передних поверхностей под углом в 10º.

При заточке свёрл с выступающей вершинкой (как на рисунке 7б) высота выступа h для свёрл диаметром от 15 до 18 мм составляет примерно 3-4 мм, а уголки сверла должны выступать над впадиной на величину h¹, которая равна не менее 1,8 мм.

Заточка свёрл — нюансы правильной заточки.

Для начала не помешает запомнить новичкам, что затачивать свёрла следует так, чтобы поперечное лезвие перемычки сверла получилось острым, а не закруглённым. Заточка сверла показана на рисунке 8 и как видно из рисунка заточка осуществляется по задней поверхности.

А получение нужных величин геометрии спирального сверла основано на том, что задние поверхности инструмента являются частями конических поверхностей воображаемых конусов, ну а режущие кромки сверла должны совпадать с образующими этих конусов. А оси воображаемых конусов должны быть взаимно перпендикулярны и составлять с осью сверла угол β который равен 45º.

При заточке передняя торцовая плоскость круга заточного станка (о заточных станках и шлифовальных кругах подробно вот тут) должна совпадать с образующей воображаемого заточного конуса, осью которого является ось поворота головки заточного станка.

Затачиваемое спиральное сверло, зажатое в головке станка под углом β к её оси, совершает в процессе заточки вокруг этой оси качательное движение. А получение разных углов при вершине сверла 2φ осуществляется за счёт изменения угла при вершине заточного конуса (из этого следует, что φ = α+β).

Ну, а если к примеру, повернуть суппорт с расположенной в нём осью качания головки станка и установить угол α =13º, тогда при заточке сверла получим нормальный угол при вершине, то есть: 2φ=2α+2β=2×45º=116º.

И ещё при заточке следует правильно зажимать сверло в кулачках головки станка, чтобы сверло было зажато именно по ленточкам. А расстояние ι от периферийных точек режущих кромок сверла до зажимных кулачков (или губок) следует выбирать по таблице 3, опубликованной ниже.

Подточку перемычки и ленточки у спирального сверла производят как правило вручную, при помощи шлифовального круга с немного сточенными (закруглёнными) кромками. Ну а что касается применяемых абразивных кругов, то для заточки свёрл из быстрорежущих и углеродистых сталей применяют шлифовальные круги из электрокорунда (на керамической связке) твёрдость таких кругов СМ1, а зернистость от 63 до 80 — это для предварительной обработки. Для окончательной обработки зернистость конечно же меньше и составляет от 32 до 50.

 

Ну а правильность заточки контролируют с помощью специальных шаблонов, например как на рисунке 9 (на рисунке показан контроль правильности заточки свёрл с помощью шаблона: а — для проверки угла 2φ, б — для проверки угла ψ).

Ну а у кого нет специализированного заточного станка для заточки свёрл, то можно использовать обычный наждак  и простое приспособление показанное на рисунке 10, в котором делается (сверлится) нужный угол для установки сверла.

заточка свёрл с помощью простого приспособления

 

Вот вроде бы и всё, надеюсь многие новички найдут в этой статье что то полезное для себя и заточка свёрл для них уже будет не такой сложной операцией, успехов всем.

Профессиональная заточка сверла в Москве- мастерская Лезвие

Только что купленному сверлу в большинстве случаев заточка не требуется — его заточил производитель, но со временем точность, острота и сбалансированность теряются и заточка сверл становится необходимостью. Причем не важно, как часто Вам приходится пользоваться сверлом — раз полгода или каждый день, оно в любом случае должно быть острым. От этого зависит срок службы используемого инструмента, потому что при сверлении отверстий тупым сверлом возрастает количество выделяемого тепла, что, естественно, ускоряет процесс его износа.

Правильная заточка сверла

Правильная заточка сверла может быть выполнена только грамотным специалистом. Потому что это непростое дело — нужно учитывать некоторые нюансы материала, точно знать угол заточки сверла как по металлу, так и по дереву, а во избежание потери его твердости, в процессе заточки сверло требуется систематически охлаждать, а когда именно это делать знает только опытный мастер. И, конечно, заточка сверла (любого — по дереву или металлу) требует специального оборудования. Поэтому, если хотите, чтобы сверло длительное время прослужило вам верой и правдой, даже не пытайтесь заточить его самостоятельно, доверьте эту работу профессионалам.

Заточка сверл — цена услуги

В принципе сверла стоят не так дорого, но если Вы по роду своей деятельности пользуетесь ими регулярно, то заточка сверл, цена которой в любом случае ниже нового инструмента, всегда будет выгоднее. Ниже вы можете ознакомиться со стоимостью услуги.

Услуга	Стоимость
Заточка сверла	50 р

Где заточить сверло?

Не знаете, где заточить сверло? Приходите к нам! Наши сотрудники имеют достаточный практический опыт работы для того, чтобы подарить новую жизнь вашему сверлам! Мастера «Лезвие» точно знают, как правильно заточить сверло, чтобы оно прослужило как можно дольше. Мы осуществляем заточку инструмента на самом современном оборудовании, которое сводит риск возникновения дефектов на сверле в процессе заточки к минимуму. Профессионально занимаемся заточкой сверл различных типов — как по дереву, так и по металлу.

Мы готовы ответить на все интересующие вас вопросы, для этого вы можете позвонить по любому номеру телефона, указанному вверху страницы или в разделе «Контакты».

Способы заточки спиральных сверл

Режущая часть сверла состоит из двух режущих кромок, расположенных под определенным углом, который называется «углом заточки» или «углом при вершине сверла». Обычно он обозначается как Y . Этот угол во многом определяет рабочие свойства сверла. Он выбирается в зависимости от материала, для обработки которого предназначено сверло. См. таблицу.

Обрабатываемый материал	Угол заточки сверла в °
Конструкционная сталь Нержавеющая сталь Чугун Сталь закаленная      Алюминий    Сплавы на основе магния Силумин        Медь электролитическая Бронза и латунь        Пластические массы            Органическое стекло Целлулоид, эбонит	116-118 120 118 125 130-140 110-120 90-100 125 130-140 50-60 70 80-90

Для ручного инструмента обычно предлагаются сверла с углом заточки 118°, которые являются наиболее универсальными. При сверлении в материалах с низкой прочностью, как например легкие сплавы, пластмассы и т.п., угол заточки не влияет в такой мере на производительность и стойкость сверла, как при сверлении твердых материалов. Для применения ручного инструмента при ремонтных и монтажных работах характерно эпизодическое сверление самых разных материале. В этом случае перетачивать сверла под работу с менее прочными материалами не имеет смысла.

Реже предлагаются сверла с углом заточки 130 — 135°. Как правило, это сверла из специальных быстрорежущих сталей, изначально предназначенные для работы по материалам с высокой твердостью.

Кроме угла заточки, на работу сверла в большой степени влияют и другие параметры геометрии режущей кромки.

Нормальная заточка

Используется в большинстве сверл общего назначения. Одно из преимуществ — относительно простая переточка. Считается, что ее можно выполнить вручную, однако настоятельно рекомендуется применять специальные станки (см. ниже.). Недостатком является относительно большая длина «перемычки» в центральной части (около 1/5 диаметра сверла). В зоне «перемычки» происходит не резание, а сминание материала заготовки. В результате повышается износ сверла и велик его увод в сторону в стадии засверливания. Чтобы избежать этого, желательно достаточно сильно накернить заготовку или выполнить начальное засверливание сверлом меньшего диаметра.

Заостренная заточка

Отличается выполнением небольших подточек с целью уменьшения длины «перемычки». Считается нормальным, если длина «перемычки» за счет этого снижается до 1/10 диаметра сверла. Такое сверло гораздо лучше ведет себя в момент засверливания, его меньше уводит в сторону и размеры углубления после накернивания могут быть меньше. Также уменьшаются усилие подачи и необходимый крутящий момент привода. Недостатками данной заточки являются большая трудоемкость ее выполнения (особенно при небольшом диаметре сверла) и снижение прочности заостренной режущей кромки. Такая заточка особенно рекомендуется для сверл с перемычками относительно большого размера (прежде всего для сверл большого диаметра).

Заостренная заточка со скосом по передней режущей кромке

Требует несколько больших усилий при ее выполнении, чем обычная заостренная заточка. По сравнению с ней, заточка со скосом по передней кромке более устойчива к ударам и к воздействию бокового усилия. Применяется при работах по твердым сталям и для рассверливания.

Заточка со скосом по задней режущей кромке

Называется также самоцентрирующейся заточкой. Перемычка практически исчезает. В результате отсутствует увод в сторону при засверливании, уменьшается усилие подачи, улучшается стружкообразование. После нормальной заточки такая заточка является самой распространенной.

Заточка под двойным углом

Существенно улучшает температурные режимы работы сверла за счет увеличения длины режущей кромки и повышения теплотдачи. За счет этого также возрастает стойкость сверла. Кроме того, оптимизируются углы резания вдоль режущей кромки. Рекомендуется при сверлении вязких материалов, например, быстрорежущей стали.

Прямая заточка с центральным выступом

Обычно она характерна для сверл по дереву, но применяется также и в сверлах, предназначенных для сверления тонкого листового металла (они обычно называются сверлами для высверливания точек контактной сварки). По сравнению со сверлами с остальными показанными выше типами заточки, это сверло снижает количество заусенцев при сквозном сверлении и дает возможность сверлить цилиндрические отверстия с относительно ровным дном. Сверло по металлу (из быстрорежущей стали) с такой заточкой выпускаются в ограниченном диапазоне размеров.

Кроме всего прочего, при заточке режущих кромок важно выдержать надлежащий задний угол. Естественно, что это делается при фабричной первоначальной заточке сверла и вспоминать о заднем угле сверла потребителю приходится только при его переточке.

Можно увидеть, что если передняя (режущая) кромка прямая, то задняя кромка имеет более сложную форму. Из-за этого задний угол изменяется вдоль задней кромки и при неправильной заточке может случиться так, что задняя кромка будет зацепляться за стенки отверстия. Результатом является рост температуры сверла, падение производительности и срока службы сверла. Для того, чтобы точно выдержать и передний и задний углы заточки, применяется несколько схем заточки, для реализации каждой из которых требуются специальные приспособления. Приведем, одно из самых простых таких приспособлений, положенных в основу описанного ниже приспособления для повторной заточки спиральных сверл.

Само устройство показано на рисунке ниже. Это приспособление позволяет изменять угол наклона сверла относительно плоскости абразивного круга поворотом станка вокруг оси А. На этом рисунке показана схема заточки сверла с углом при вершине в 116 — 118°. Изменяя угол В (на рисунке он равен 45°), можно задавать различные углы заточки. Станок с закрепленным в нем сверлом плавно поворачивается вокруг оси А с одновременной постепенной подачей сверла винтом подачи), пока не будет заточена вся поверхность, начиная с одной из режущих кромок (нижней, показан ной на рисунке). Постепенная подача необходима, чтобы не перегреть сверло. Затем сверло переворачивают и затачивают вторую режущую кромку.

Также следует особо отметить, что заточка должна быть симметричной. Ось вращения сверла всегда проходит через выступающую вперед точку пересечения режущих кромок и при несимметричной заточке увеличивается диаметр отверстия, растут вибрации и возможна поломка сверла. По этой причине при заточке сверла диаметром от 6 — 10 мм и ниже желательно контролировать симметричность заточки с помощью лупы.

Размерными параметрами спирального сверла являются диаметр и длина. Диаметры спиральных сверл общего назначения с цилиндрическим хвостовиком стандартизированы и укладываются в ряд 0,3 мм — 20,0 мм с шагом 0,05 — 0,1 мм.

Сверла каждого типоразмера имеют определенную длину рабочей (калибровочной) части. Одним из требований к сверлам является возможность их переточки. В силу этого, к минимальной рабочей длине сверла, определяемой возможностью эффективного отвода стружки, прибавляется запас на переточку сверла. В общем случае, сверла могут перетачиваться на длине 3/4 от первоначальной длины рабочей части. Есть и более простое правило: если длина канавки для отвода стружки менее 10 мм, сверло переточке не подлежит.

В заключение можно упомянуть про сверла с левым вращением. Они требуют применения реверсивных дрелей и нужны только в достаточно редких ситуациях, например для засверливания обломанного крепежа перед его удалением.

Металлорежущий инструмент широко представлен в каталоге интернет-магазина AIST.

Как правильно наточить сверло. Как правильно заточить сверло, и какие должны быть углы рабочей кромки

Как правильно наточить сверло. Как правильно заточить сверло, и какие должны быть углы рабочей кромки

Главный угол при вершине, определяющий возможность обрабатывать разные металлы – развертка кромок наконечника.

Его величина изменяется для разных материалов.

• Жесткая сталь – 140°;
• Нержавеющая сталь – 135°-140°;
• Глубокое сверление – 130°;
• Чугун – двойной угол. Основной – 118°, вспомогательный – 90°;
• Алюминий, латунь, бронза – 118°;
• Медь и сплавы на ее основе – 100°.

Чтобы понять, как правильно точить разные углы – необходимо понять, сколько их у сверла, и где они расположены. Для примера рассмотрим компоненты рабочей части, и величины углов наконечника для обработки нержавеющей стали:

Как видите, инструмент состоит из большого числа компонентов, каждый из которых выполняет свою работу. Однако не все кромки придется затачивать вручную. Да и контролировать процесс можно по универсальному шаблону.

Сверла по металлу выглядят одинаково, за исключением специальных моделей, которые в быту не применяются.

Хвостовик и шейка в обслуживании не нуждаются. Из рабочей части затачивается лишь режущая часть. Ленточка, предназначенная для формирования и отвода стружки, изготавливается на заводе. Обработать ее в домашних или даже промышленных условиях практически невозможно.

Режущая кромка состоит из задней и передней поверхностей, которые соединяются под острым углом. Именно эта кромка соскабливает стружку с заготовки, углубляясь в поверхность и формируя отверстие.

Если кромка не острая, имеет выщерблины и неровности – сверление сильно затрудняется, и происходит банальное холостое трение металла о металл.

Заточка сверла по металлу своими руками приспособление. Приспособление для заточки свёрл по металлу… Из дерева.

.

Заточка сверла, это очень точная работа, которая требует хорошего навыка, которым в полной мере обладают слесари инструментальщики и токари. Набить руку, чтобы «на глаз» выдерживать правильные углы заточки, можно только затачивая их регулярно и в больших количествах.

Чтобы можно было обойтись без многолетнего опыта, придумано много разных приспособлений, как самодельных, так и промышленного изготовления. Есть приспособления, подключаемые к электродрели, а все самоделки предусматривают использование наждака.

Справедливости ради, нужно сказать, что наждаки от средней и выше ценовой категории могут комплектоваться упором, со специальным желобком и регулировкой угла наклона.

Я переставлю упор с противоположной стороны, чтобы смодулировать ситуацию наличия наждака без функции заточки свёрл.

Нужно подобрать или выстрогать рейку толщиной, примерно 20мм., и шириной по ширине упора. Отрезать кусок около 100мм.

Отметить при помощи транспортира угол 60°.

Прочертить по отметке линию и продолжить её, при помощи угольника на торцах. На стороне, которая будет обращена к камню отметить от верха 4 — 5мм.

На противоположном торце на 10мм. больше — 14 — 15мм.

Ножовкой с мелким зубом выпилить,по разметке, жёлоб так, чтобы глубина соответствовала отметкам на торцах. Так как жёлоб наклонный, то чтобы угол вложенного в него сверла, не менялся — жёлоб нужно сделать с небольшим расширением с глубокой сторны. Немного подровнять его напильником.

Для проверки того, что сверло в нём лежит правильно и не качается, нужно вложить его в жёлоб, слегка придавить и провернуть.

Полученные отметки укажут, где есть недостатки или на то, что их нет.

Приспособление готово. Для наглядности, я заточу сверло ø 11мм. со сколом.

Закрепить брусок на упоре таким образом, чтобы его сторона с мелкой стороной жёлоба была строго параллельна рабочей части камня. Режущая кромка сверла должна быть расположена горизонтально.

Прижимая рабочую часть сверла к жёлобу одной рукой, а второй держа за хвостовик, заточить сначала одну, затем, провернув сверло на 180° — другую кромку. Следить за тем, чтобы режущие кромки сходились точно по центру сверла. При заточке свёрл диаметром больше 6мм. — точить каждую кромку с лёгким проворачиванием вправо (по ходу сверления), для образования правильной «затыловки».

Разумеется, что такое приспособление можно сделать не только из дерева, но дерево справляется с этой задачей не хуже другого материала.

Как заточить сломанное сверло.       . Заточка сверла на точильном станке.

На обычном точильном станке вы можете без труда заточить сверло по металлу, по дереву или по бетону. Важный момент —  станок должен быть обязательно оборудован платформой, которая располагается перед рабочей поверхностью точильного диска. Расстояние между платформой и торцом круга должно быть не более одного миллиметра. В магазинах продаются точильные станки, у которых может этой платформы и не быть. Если ваш точильный станок не оборудован платформой, но желание наточить сверло все еще осталось —  пролистайте ниже, где мы расскажем о том, как заточить сверло своими руками при помощи болгарки или наждачки.

Если насадка сильно затупилась, т.е.  режущие кромки с задними поверхностями стали несимметричными, чтобы правильно заточить инструмент, желательно сделать простое приспособление, выполнив следующие действия:

• Начертите прямую линию на подручнике под углом в 60 градусов по отношению к рабочей поверхности точильного круга. Линия должна быть нарисована напротив рабочей поверхности;
• Закрепите на платформе обрезок металлического уголка, который нужно выровнять по намеченной линии, как показано на фотографии. Т.е. уголок должен быть расположен под 60 градусов к рабочей поверхности. Чтобы зафиксировать этот уголок вы можете воспользоваться обычной струбциной. Если заточка сверел для вас частое занятие, то можно просверлить отверстие в платформе и зафиксировать уголок с помощью болтов с гайками;

С помощью этого простого приспособления в виде уголка вы можете приложить своими руками сверло и таким образом обеспечить постоянный уклон в 60 градусов для заточки. Прежде, чем начать работу, вам нужно установить на станок крупноабразивный диск. Не забывайте о технике безопасности и обязательно наденьте защитные перчатки и очки.  Затем включите станок и правильно возьмите в руки сверло. Для этого положите два пальца правой руки на подручник, и на них уложите затачиваемый инструмент. В результате пальцы будут служить опорой. Левой рукой возьмитесь за хвостовик затачиваемого инструмента. Само сверло поверните так, чтобы режущая кромка, которую вы будете затачивать, располагалась строго горизонтально.

Теперь вам нужно приложить сверло боковой плоскостью к спинке уголка и подвести его к рабочей поверхности точильного круга. Правая рука остается неподвижной, а левая, которая держит сверло, должна слегка перемещаться в вертикальной плоскости, совершая покачивания. Таким образом проходит заточка от режущей кромки до конца задней поверхности.

По такому принципу совершите несколько простых покачивающих движений левой рукой снизу вверх. Сильного упора создавать нет необходимости, так как у вас просто вырвет сверло из рук. Когда вы заточите одну поверхность, то поверните сверло на 180 градусов и точно так же обработайте вторую поверхность. Когда вы закончите заточку сверла, то убедитесь в том, что угол при вершине равен 120 градусам, что оптимально для сверла по металлу. Так же убедитесь в том, что кромки и задние спинки сверла получились симметричными.

Надо сказать, что в результате перемещения хвостовика в вертикальной плоскости, задняя поверхность получается скругленной. Поэтому такая заточка называется конической. Она применяется для сверл диаметром более трех миллиметров. Правильно заточить более тонкое сверло по металлу еще проще – его режущая часть прижимается к плоскости точила и затачивается без каких-либо покачиваний. В результате задняя поверхность приобретает одну ровную плоскость. Поэтому такая заточка называется одноплоскостной. Хват сверла при такой обработке показан на фото ниже.

После того как заточка будет завершена и инструмент приобретет правильную форму, нужно выполнить доводку. Дело в том, что поверхность после заточки крупным абразивом далека от идеала. Поэтому нужно установить на станок диск с мелким абразивом и удалить все шероховатости. В результате поверхность должна получиться идеально гладкой.

Чтобы убедиться, что работа выполнена верно, попробуйте просверлить отверстие, можно даже не глубокое, и убедитесь, что кромка получилась гладкой и ровной. Это главный показатель заточенного инструмента.

Абсолютно также точатся и сверла по дереву. Единственное, их угол при вершине делается более острым – 140 градусов. Соответственно, инструмент подносится к точилу под углом 70 градусов.

Как заточить сверло по бетону. Можно ли заточить сверло своими руками? Под каким углом затачивают свёрла для металла?

Углы заточки свёрл для разных материалов

Производство режущих инструментов регламентируется большим числом нормативных документов. Например, при изготовлении свёрл по металлу, лёгким сплавам и другим труднообрабатываемым материалам руководствуются 32-мя ГОСТами. Свои ГОСТы есть для инструментов по дереву. В числе регламентируемых технических характеристик в нормативных документах указываются и углы их заточки.

Этот параметр измеряется на пересечении линий режущих кромок. Вот его рисунок в упрощённом виде:

В технической литературе он ещё называется угол 2φ. Кромки могут иметь разный вид в зависимости от назначения и величины поперечного сечения.

От чего зависит величина угла заточки

Точная заточка рабочих поверхностей обеспечивает высокое качество и скорость обработки материалов, препятствует перегреву, продлевает срок их службы. Угол заточки сверла для разных материалов определяют их физические свойства:

· твёрдость;

· хрупкость;

· вязкость.

Подробнее о материалах, из которых делают сверла мы писали в предыдущей статье

Величины углов 2φ с допусками точности указываются в ГОСТах для соответствующих видов режущих инструментов. Углы заточки сверла для различных материалов должны иметь следующие значения в градусах:

• рядовая и низколегированная сталь, чугун, твёрдые марки бронзы – 118 +/- 2;
• высоколегированные сплавы, тонколистовой металл и пакеты из него – 140 +/- 3;
• лёгкие алюминиевые сплавы, латунь, мягкие марки бронзы – 130 +/- 3;
• природный камень, бетон, красная медь – 125 +/- 3;
• дерево, эбонит, сплавы магния – 85 +/- 3;
• склонные к крошению материалы, например мрамор, – 80 +/- 2;
• электрон, силумин, пластмассы – 95 +/- 5.

Величина угла влияет на скорость подачи и степень нагрева. Чем она больше, тем медленнее процесс обработки материала и тем быстрее нагревается сверло. Поэтому сверление металлов и других твёрдых материалов чаще всего требует активного охлаждения специальными эмульсиями или другими способами.

Признаки износа сверла и способы заточки

В процессе эксплуатации режущие инструменты быстро затупляются. Износ начинается с периферии, после чего распространяется на всю кромку и заднюю грань. Первым признаком того, что сверло затупилось, является появление резкого скрипящего звука при сверлении. Пользование тупыми инструментами в разы ускоряет их износ, вплоть до полной негодности. Для их восстановления применяют следующие типы заточки сверла:

• Одинарная или нормальная. В технической литературе обозначается буквой Н. Применяется для свёрл сечением до 12 мм. Формирует на рабочей части две режущих и одну поперечную кромку.
• Заточка НП с сокращением длины поперечной кромки. Обеспечивает снижение эксплуатационной нагрузки на инструмент.
• НПЛ. Этот способ уменьшает поперечную кромку и ленточку режущей части сверла. Такая обработка снижает силу трения при сверлении и формирует задний угол, облегчающий рабочий процесс.
• ДП и ДПЛ . Двойные виды заточки свёрл – соответственно, без захвата и с подточкой ленточки. Оба способа формируют одну поперечную и по четыре рабочих кромки изломанной конфигурации. Тем самым обеспечивается лучший отвод тепла от режущей части, и повышается стойкость инструмента.

Все виды заточки свёрл по металлу, кроме Н, позволяют восстанавливать инструменты сечением до 80 мм. По совокупности ряда условий общее время использования до очередной переточки по требованиям ГОСТов составляет от 5 до 41 минуты. На конкретную величину этого периода влияют следующие факторы: диаметр и класс точности, марка сплава, из которого изготовлен инструмент, свойства обрабатываемых материалов.

Основные правила

На практике необходимость переточки режущих инструментов определяют в зависимости от их состояния и по ощущениям от работы с ними. Если на режущих кромках сверла появились зазубрины, ощущается вибрация, необходимо прикладывать большую силу для подачи инструмента, ему срочно необходима правка. При выполнении этой операции следует придерживаться таких правил и рекомендаций:

· заточка выполняется по задним граням сверла;

· восстановление инструмента проводится в два этапа – на корундовых кругах зернистостью №№ 25–40 и доводка угла на кругах из карбида кремния №№ 5–6 или эльбора №№ 6–8;

· во избежание перегрева режущих кромок требуется частое охлаждение в воде или водно-содовом растворе.

Небольшое

Правильность геометрии углов заточки подтверждают при помощи шаблона. Его можно купить или сделать самому.

На нём проверяют угол 2φ и длину рабочих кромок, которые должны быть абсолютно идентичными, точность углов заострения, а также между перемычкой и режущей кромкой. Обработку выполняют на специальных станках или с использованием приспособлений, обеспечивающих точное положение.

Наконечники для заточки спиральных сверл

Многие плотники покупают и используют обычные спиральные сверла, которые на самом деле предназначены для сверления металла. Они используют их не только для сверления дерева, но и для сверления отверстий в различных других материалах. Эти спиральные сверла затупляются, а их режущие кромки (называемые кромкой) могут иметь сколы; когда случается последнее, они плохо режут даже дерево, и уж тем более металл. Также не редкость сломать сверло, и в этом случае вы можете либо попытаться заточить новую вершину, либо выбросить сверло.

Немного попрактиковавшись, вы можете заточить или заточить биты, чтобы они достаточно хорошо пилили дерево. Возможно, они даже неплохо справятся с сверлением металла. Рабочие-металлисты требуют более строгих допусков к диаметру отверстий, чем это обычно необходимо для деревообработки и коммунальных работ.

Обычно при заточке спирального сверла предъявляются три основных требования:

1. Равные углы при вершине сверла, которые обычно составляют 59 градусов каждый, всего 118 градусов

2.Режущие кромки одинаковой длины

3. Правильный зазор за режущими кромками, составляющий примерно от 8 до 12 градусов

Регулируемый транспортир на рабочем месте можно использовать для проверки как угла вершины сверла, так и длины кромок режущей кромки. Соответствующий зазор за режущей кромкой можно определить визуальным осмотром. Результирующий зазор не является критическим, если он составляет примерно от 8 до 12 градусов.

Должен быть обеспечен зазор по всей режущей кромке.Небольшой зазор или его отсутствие не позволяет режущей кромке образовывать стружку, и сверло просто не будет сверлить. Режущая кромка будет удерживаться от работы. Слишком большой зазор ослабляет режущую кромку, поскольку удаляется слишком много металла за кромкой.

Заточите все спиральные сверла, не перегревая их. Держите их кончики достаточно прохладными, чтобы вы могли дотронуться до них голыми пальцами. Это можно сделать, сделав очень легкие проходы по колесу.

Заточка от руки

Спиральное сверло легко заточить от руки.Даже если вы не заточите скрутку идеально, она все равно будет резать древесину, хотя отверстие может быть немного больше размера. Начните с удерживания сверла на указательном пальце так, чтобы его режущая кромка находилась в горизонтальном положении, а ось сверла находилась под углом примерно 59 градусов. Фактический процесс шлифования фактически включает в себя три различных движения хвостовика, при этом сверло слегка прижимается к кругу. Три движения:

1. Влево

2. По часовой стрелке

3. Вниз

Три этапа заточки спирального сверла.Примечание. Оператор перемещает хвостовик биты влево и вниз, одновременно вращая его.

Как затачивать сверло

Как затачивать сверло

Маленькие тонкие сверла, используемые для изготовления ювелирных изделий, при нормальном использовании затупятся. Изношенные режущие кромки усложняют выполнение задач и отнимают много времени, а также могут стать причиной дорогостоящих несчастных случаев, включая повреждение ювелирных изделий и драгоценных камней или даже травмы. Уход за режущими поверхностями ваших инструментов обеспечит чистую и стабильную работу за верстаком.

Из этой части вы узнаете, как затачивать режущие кромки тонкого сверла. Существуют разные стили наконечников насадок, но в этом примере используется наконечник с долотом. Начнем с его анатомии.

У сверла есть две режущие поверхности, по одной с каждой стороны от его центральной оси, которые срезаются под углом примерно 60 градусов.

Детали сверла.

Обратите внимание, что каждая из этих наклонных поверхностей также срезается под немного более узким углом, создавая другую плоскость.Эта плоскость создает режущую кромку, а также рельефную зону за этой кромкой. Эта рельефная зона предотвращает контакт с обрабатываемым металлом при просверливании отверстия, что снижает сопротивление и трение.

Винтовая канавка сверла называется канавкой. Он действует как канал для вывода обрезанного материала из отверстия, созданного двумя режущими кромками.

Мы запилим каждую из рельефных областей для заточки сверла, сохраняя тот же угол, что и эти плоскости, что важно для правильной работы сверла после заточки.Режущие кромки будут отточены за счет уменьшения количества металла с каждой поверхности.

Площадь реза и угол плоскости рельефа зоны.

Начните с того, что вставьте и затяните разделительный диск из карбида кремния в рукоятке № 30 гибкого вала. Закрепите изношенное сверло в оправке для шурупа и прижмите к штифту верстака, когда вы размещаете сверло, которое нужно напилить, на разгрузочной площадке.

Осторожно опустите разделительный диск, чтобы слегка коснуться целевой поверхности.Не меняя угла, поверните сверло в держателе и повторите на противоположной плоскости разгрузочной площадки. Как только это будет завершено, у вас будет только что заточенная насадка. Это может потребовать некоторой практики, но это ценный метод, позволяющий сэкономить время на работе.

Всегда соблюдайте угол наклона плоскости заточки при заточке.

Какой угол сверления мне следует использовать?

Выбор подходящего угла при вершине сверла для вашего долота должен основываться на вопросах о вашем применении.Да, отверстие есть отверстие, но какова цель отверстия, в какой тип металла вы режете и каковы характеристики готового отверстия?

Помимо угла при вершине сверла, факторы, которые могут повлиять на успешное бурение, включают:

• Жесткость
• Скорость
• Длина сверла
• Поток охлаждающей жидкости
• Тип вершины сверла

Есть две основные характеристики, которые определить точку сверления. Первый — это включенный угол точки, а второй — конфигурация точки.Конфигурация точки является ключевым элементом при выборе стилей сверления для конкретной работы.

Общие углы сверла

Наиболее распространенные углы для сверл составляют 118 ° и 135 °. Эти углы являются артефактом тех времен, когда сверление в основном выполнялось вручную, а сверла имели обычную коническую форму. Со временем производители инструментов узнали, что шлифовка конического острия с плоской поверхностью (грань) для создания линейного долота позволяет уменьшить необходимое усилие, а также улучшить процесс резки металла или дерева и удаления стружки.Если вы бурите вручную, это однозначно большое преимущество.

Сегодня с современными сверлильными станками многогранные сверла являются нормой. Они не только требуют на 50% меньше тяги, но и выделяют на 60% меньше тепла по сравнению с обычным сверлом. Кроме того, существует ряд различных конфигураций, каждая из которых в сочетании с определенным углом при вершине сверла подходит для конкретных работ.

На большинстве джоббер-сверл используются сверла общего назначения, расположенные под углом 118 °.Обычно они используются для резки мягких металлов, таких как алюминий, тогда как вариант 135 ° лучше всего подходит для закаленных материалов, таких как нержавеющая сталь. Сверло на 135 ° более плоское, чем 118 °, что означает, что большая часть его режущих кромок входит в контакт с поверхностью материала раньше, чтобы начать резание по всему металлу. Ознакомьтесь с нашим руководством ниже, чтобы узнать, какие углы являются оптимальными в зависимости от просверливаемого материала:

(Щелкните изображение, чтобы развернуть)

Существует несколько конфигураций точек сверления, и они могут быть найдены в обоих Варианты 118 ° и 135 °.Различные конфигурации выбираются в зависимости от области применения сверления, например:

• Вы режете твердый или мягкий металл?
• Возможно ли самоцентрирование или потребуется направляющая втулка?

Специализированные конфигурации точек сверления

Обычные точки с углом при вершине 118 ° обычно используются для сверления широкого спектра материалов. Другие конфигурации вершин сверла включают:

	Насечки : были разработаны для сверления твердых сплавов и имеют пониженное сопротивление кромке долота.
	Винтовые вершины : имеют самоцентрирующееся долото S-образной формы, режущее лезвие, близкое к фактическому диаметру сверла.
	Наконечники Racon® : имеют постоянно изменяющийся угол при вершине, что создает меньшую нагрузку и меньше тепла при резке металла и имеет более длительный срок службы. Однако острия Racon не являются самоцентрирующимися и должны использоваться с направляющей втулкой.
	Наконечники Bickford ™ : сочетают в себе характеристики спиральных наконечников и наконечников Racon — самоцентрирующиеся, длительный срок службы, прорыв без заусенцев и более высокую подачу.В настоящее время есть несколько оправданий тому, что вы не ищете и не используете правильную конфигурацию точки для работы. Специализированные компании производят оборудование для наведения сверл, и у них есть навыки для создания множества других стильных наконечников для тяжелых условий эксплуатации.

Есть старая пословица: «Плохой рабочий всегда винит свои инструменты». Это означает, что успех зависит не от инструментов, которые мы используем, а от того, как мы их используем. В случае точек сверления это может быть не на 100% правдой. Хотя вы можете просверлить отверстие практически любой точкой сверления, тот, который вы используете, может быть не лучшим для всей работы, независимо от того, просверливаете ли вы одно отверстие, сотню или тысячи! Выбрав правильную конфигурацию вершины сверла и включенный угол, вы можете получить более длительный срок службы инструмента, более точную геометрию отверстия, более чистый прорыв и повышенную производительность труда.

Если у вас есть вопросы о том, какое сверло подойдет для вашей работы, просто задайте их нам в Regal Cutting Tools.

FAQ — Drill Doctor

Точилки

Drill Doctor, Work Sharp и Darex, продаваемые в США и Канаде, разработаны и изготовлены только для источников питания 115 В 60 Гц. Мы собираем и отправляем продукцию для энергетических нужд конкретного региона многим дистрибьюторам по всему миру. Мы хотим убедиться, что у вас есть правильный продукт для безопасной и эффективной заточки ваших инструментов.

Использование станка на 115 В в месте, где используются источники питания на 230 В, не только аннулирует вашу гарантию, но также увеличивает вероятность отказа и снижает срок службы и производительность вашего инструмента. Мы хотим, чтобы вы приобрели подходящий инструмент, чтобы вы могли убедиться в оптимальной производительности и долговечности наших инструментов.

Почему это важно?

Первое уточнение:

• Трансформатор снижает или увеличивает напряжение переменного тока
Преобразователь
• А преобразует переменный ток в постоянный
• Инвертор преобразует постоянный ток в переменный

Использование простого переходника вилки и никаких других преобразований или преобразований с 230 В на 115 В приводит к тому, что блок работает на вдвое большем номинальном напряжении — двигатель работает очень горячо, очень быстро и в течение очень короткого времени, прежде чем он сам разрушится.Адаптер вилки позволяет вилке US-вилки вставляться в розетку, но не влияет на мощность, подаваемую на устройство.

В наших продуктах нет «интеллектуального кабеля», который можно найти в ноутбуке со встроенным блоком питания, который принимает входной ток / напряжение и преобразует его в более низкое напряжение. Этот блок питания преобразует переменный ток в постоянный при низком входном напряжении (1-24 В постоянного тока), необходимом для аккумулятора ноутбука или аналогичного устройства.

Трансформатор (не полный источник питания), подключенный к однофазной сети 230 В, может понижать напряжение до диапазона 115 В, но не учитывает разницу с частотой в США при 60 Гц и международной частотой 50 Гц и может не регулировать напряжение или обеспечить достаточную силу тока хорошо в зависимости от качества устройства.Работа на частоте 50 Гц увеличивает нагрузку на двигатель, поэтому, хотя на устройство может подаваться правильное напряжение, частота не подходит для достижения полной производительности (пониженная мощность = более низкая эффективность = дополнительное тепло = устройство разрушено). Напряжение также может быть неточным из-за трансформатора, а двигатели 115 В предназначены для работы в определенном диапазоне. Высокое или низкое напряжение может вызвать сбои.

Простите за длинное объяснение, но мы хотим, чтобы у вас был правильно работающий инструмент, которым вы будете удовлетворены сейчас и в будущем.

15 советов по заточке | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

15 насадок для заточки

Понимание «почему» так же важно, как и «как».

Том Каспар

Ручными инструментами приятно пользоваться, если они острые. Когда в ваших руках окажется острый инструмент, вы начнете понимать, почему некоторые плотники так увлечены старыми способами обработки дерева.В конце концов, медленное — это прекрасно.

Я много лет увлекался ручным инструментом и могу честно сказать, что научиться затачивать инструмент так же важно, как научиться обращаться с ним. Это не то, чем вы овладеваете сразу; заточка — это навык, требующий терпения, практики и настойчивости. Эта история для людей, которые уже немного разбираются в заточке и готовы перейти на следующий уровень.

---

В The Perfect Edge Digital Collection тайна неуловимой острой кромки раскрыта давним экспертом по заточке и изготовителем инструментов Роном Хоком.

---

1. Притирочный станок для шлифовальной ленты

Можно сжевать много наждачной бумаги, расплющивая рубанок, большое долото или основание рубанка. Имеет смысл использовать бумагу, которая прослужит долго, как шлифовальную ленту. Но если вы разрежете ремень, чтобы расстегнуть, он не будет сидеть ровно, потому что его подкладка слишком жесткая.

Чтобы решить эту проблему, я разработал приспособление, которое очень сильно натягивает ремень. Я использую его только с крупной зернистостью — 60, 80 и 100 — для инструментов, которые требуют большого количества шлифовки.Разумеется, приспособление двустороннее, так что вы будете использовать весь пояс. Он не скользит, когда вы выравниваете, потому что абразив на дне захватывает ваш верстак.

Я сделал это приспособление для ремней 6 × 48, которые идут на мой комбинированный диск / ленточно-шлифовальный станок, но он может быть любого размера. Корпус состоит из трех частей МДФ 3/4 ″, соединенных между собой. После приклеивания распрямите грани, потерев заготовку о листы наждачной бумаги, приклеенные к верхней части настольной пилы. Скруглите концы, сделав надрезы под углом 45 ° на обоих концах заготовки, затем смягчите острые углы напильником.Отрежьте короткий конец и сделайте противоположные клинья, чтобы натянуть ремень.

2. Используйте задний скос, чтобы избежать притирки

Принято считать, что вы должны притирать заднюю часть плоского утюга, чтобы получить острый край. Что ж, это не обязательно так. Есть альтернатива: пропустить притирку и заменить скос назад.

Процесс довольно простой. Когда пришло время удалить край проволоки, образовавшийся в результате заточки фаски, поместите тонкий предмет, например кусок пластика или 6-дюймовую линейку из нержавеющей стали, вдоль одной стороны вашего лучшего камня.При снятии края проволоки положите лезвие на эту прокладку. Прокладка поднимает лезвие ровно настолько, чтобы образовать задний скос всего на несколько градусов.

Однако есть несколько оговорок:

• Задняя часть лезвия должна быть относительно плоской, чтобы не было зазоров под стружколомом.

• Несколько ударов по тончайшему камню подойдут. Нет смысла делать большой скос, если он проходит по всей ширине лезвия. После того, как вы сформируете обратную фаску, вам придется продолжать следовать этому методу каждый раз при затачивании.

• Чтобы поддерживать постоянный угол, всегда размещайте регулировочную шайбу и лезвие в одних и тех же местах на камне.

• Задний скос увеличивает эффективный угол резки вашего рубанка. Это помогает уменьшить отрыв, но также затрудняет толкание самолета.

Заслуга за популяризацию этой техники принадлежит Дэвиду Чарльзуорту, известному английскому краснодеревщику.

3. Тупой зарубленный край

Если на вашем долоте появилось серьезное порезы или царапины, вам придется отшлифовать много металла, чтобы обновить лезвие.Лучшая стратегия для этого — отрегулировать упор для шлифовального станка на 90 ° и затупить инструмент, как отвертку. После того, как вы прошли шлифовку после повреждения, переустановите опору для инструмента на соответствующий угол заточки и держитесь.

Считайте это страховым полисом. У вас гораздо меньше шансов перегреться и вывести раздражение из тупого края, чем из острого.

Перегрев кромки слишком легко сделать, когда вы удаляете много материала. Это некрасиво. Сталь становится синей — верный признак беды.Вороненая часть смягчается и больше не удерживает края. Чтобы снова получить хорошую сталь, нужно продолжать шлифовать вороненую область.

Затупление кромки — это просто другой способ придать форму новой фаске. Вам все равно придется снять весь этот металл, так что вы можете сделать это, не рискуя дальнейшими повреждениями — зарубка — это уже плохо!

4. Знайте, что к чему с фаской

Итак, мы все на одной странице, вот наглядное руководство по 5 типам фаски, которые используются на долотах и ​​плоских лезвиях.

Лезвие с одинарным скосом заточено и хонинговано под таким же углом.

Лезвие с двойным скосом шлифуется под меньшим углом и хонинговается под большим углом. Разница между шлифованной фаской и хонингованной обычно составляет 5 °.

Полая шлифованная фаска изготавливается на шлифовальном круге, что создает вогнутую форму.

Микроскос — это очень короткий скос, который на один или два градуса круче, чем хонинговальный.Лезвие может иметь одинарный или двойной скос.

Задний скос — это дополнительный тип микрокоса для плоского лезвия.

5. Приобретите приспособление для хонингования и улучшите его

Когда я впервые научился точить, я купил очень простой и недорогой приспособление для хонингования, произведенное в Англии фирмой Eclipse. Сегодня одно и то же приспособление широко доступно под разными торговыми марками и часто стоит менее 15 долларов. Он работает довольно хорошо — я использовал свой уже много лет, но я внес в него несколько небольших улучшений.Корпус приспособления выполнен из алюминия, поэтому его очень легко модифицировать с помощью напильника или дисковой шлифовальной машины.

Зажим имеет два положения для зажима инструментов: верхняя планка для рубанков и нижняя пара V-образных канавок для долот. Чтобы установить угол хонингования, вы измеряете расстояние от кончика лезвия до корпуса кондуктора. Вот что вы можете сделать, чтобы сделать эту хорошую джигу еще лучше:

Расправьте лицо. Для точных и воспроизводимых проекционных измерений две передние грани приспособления должны быть квадратными и ровными друг с другом.Самый простой способ выровнять грани — это положить приспособление на рабочий стол шлифовального станка и осторожно вставить его в диск.

Расширить пазы для долота. Многие долота не очень хорошо подходят к V-образным пазам, потому что их стороны слишком толстые. Зажмите приспособление в тисках и используйте край фрезерного напильника размером 6 или 8 дюймов, чтобы расширить канавки, чтобы они соответствовали вашим инструментам.

Сделайте приспособление для проецирования. Для измерения выступа инструмента не нужна линейка — используйте ступенчатый деревянный шаблон.Это удобнее, точнее и легко воспроизводится. Я использую один 30-миллиметровый выступ (примерно 1-3 / 16 ″) для большинства долот и рубанков. Это создает фаску 30 ° на долоте и фаску 35 ° на рубанке.

Добавьте настройку микрокоса. Я добавил вторую сторону к приспособлению для проецирования, которая на 2 мм (примерно 1/16 дюйма) короче первой стороны, что увеличивает угол скоса примерно на 1 °. Чтобы заострить кромку, я использую обычный 30-миллиметровый выступ на средних и мелких камнях (сторона № 1), затем устанавливаю выступ на 28 мм (сторона № 2) и точу на мелком камне.

Сформируйте пандус с обратным скосом. Добавление заднего скоса к плоскому утюгу облегчает затачивание утюга (см. Задний скос предотвращает притирку). Чтобы сделать задний скос с помощью этого приспособления, вы просто переверните приспособление и положите его верхнюю часть на свой камень. В неизменном виде зажимное приспособление дает довольно крутой задний скос, поэтому я использовал дисковую шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать верхнюю часть приспособления, наклоняющуюся спереди назад.

6. Запомни эти углы

Для простоты запишите эти три числа в свои банки памяти: 25 °, 30 ° и 35 °.Это три наиболее часто используемых угла при шлифовании и хонинговании долот и плоских лезвий.

Если вы предпочитаете шлифовать и затачивать свои инструменты с помощью одной фаски, просто запомните один номер для каждого типа инструмента.

Если вы предпочитаете двойной скос, сделайте угол заточки на 5 ° меньше угла заточки. Например, долото общего назначения шлифуется под углом 25 ° и хонинговается под углом 30 °.

Наиболее широко используемый угол хонингования лезвия строгального станка составляет 30 °. Я предпочитаю 35 °, потому что более крутая кромка сохраняется дольше.

7. Фаска с полым грунтом: что такого особенного?

Название «фаска с полой фаской» широко использовалось неправильно. Я хотел бы прямо сказать, что такое фаска с пустотелым грунтом, для чего она нужна и когда ее следует избегать. Это просто вогнутая фаска — естественный результат использования шлифовального круга. Колесо, конечно, выпуклое, поэтому всегда создает вогнутую фаску.

Инструмент с полой фаской легче заточить вручную без использования кондуктора.Самая большая проблема при хонинге вручную — удерживать инструмент под правильным углом при каждом движении. Фаска с полой фаской поможет вам найти и сохранить этот угол, поэтому вы не потеряете усилия.

При полой заточке вы просто качаете инструмент вверх и вниз, пока он не зафиксируется на месте, опираясь на пятку и носок скоса. Две точки опоры имеют значение — было бы гораздо труднее почувствовать правильный угол, если бы скос был плоским, а не вогнутым. Вот почему у нас есть арки в ступнях — они облегчают балансировку.

Я часто затачиваю долото вручную без приспособления просто потому, что это так просто. То же самое и с плугом и рубанком, которые неудобно или невозможно удерживать в зажимном приспособлении. Тем не менее, я использую приспособление для хонингования станков стандартной толщины. Даже при полой шлифовке их скосы слишком узкие, чтобы я мог поддерживать правильный угол при каждом проходе по камню.

Так когда же скос на полой земле не подходит? Японские инструменты и западные долота для долбления не должны быть полыми.В идеале японские инструменты следует шлифовать с плоским скосом, чтобы кончик максимально упирался в них. Сталь японских инструментов может быть хрупкой; без соответствующей поддержки наконечник может сломаться. Долота для долбления также должны быть плоскими или слегка выпуклыми по той же причине. Чтобы выдерживать сильные удары, их кончики должны быть максимально прочными.

8. Мат Waterstone

Когда я еще в палеозойскую эру переключился с нефтеносных камней на водные, я подумал, что могу попрощаться с большим беспорядком при заточке.Не совсем так. Водяные камни тоже могут быть грязными, если их поверхность залита водой — как и следовало бы.

Я много лет искал лучший способ сдержать беспорядок, и наконец появились современные технологии: резиновый садовый асфальтоукладчик. Он имеет квадрат примерно 16 дюймов, толщину 3/4 дюйма и сделан из переработанных шин. Вода скатывается по нему, и, что самое главное, поверхность немного шероховатая и липкая, поэтому камни остаются на месте. Вам не понадобится ни держатель, ни зажимы, ни что-нибудь еще — только камни и коврик.

Аналогичный материал используется для стяжки пола в спортзалах, так что вы можете получить коврик бесплатно, но эти брусчатки теперь доступны в домашних магазинах. Бьюсь об заклад, они будут длиться вечно.

9. Продолжайте техническое обслуживание Waterstone

Waterstones известны своей быстрой режущей способностью, но многие из них требуют регулярного ухода, чтобы оставаться в плоском состоянии. Это немаловажная вещь — плоская поверхность необходима для получения прямой кромки и для правильного удаления кромки проволоки.

Сглаживание — обязательная рутинная работа.Как часто вам нужно это делать? Что ж, в идеале вы должны придавливать камень каждый раз, прежде чем использовать его, но это может показаться вам навязчивым. Сглаживание после полдюжины использований, вероятно, более реалистично. Но учтите следующее: чем дольше вы отпускаете его, тем более выпуклым может стать камень и тем больше работы вам придется проделать, чтобы снова сделать его плоским.

Самый простой и наименее затратный способ разгладить водяной камень — это натереть его о кусок мокрой / сухой наждачной бумаги зернистостью 220, установленный на куске стекла толщиной 1/4 дюйма.Лучшим источником этой наждачной бумаги является магазин автозапчастей. Возьмите несколько листов, потому что каждый год годится только для двух или трех использований.

При расправлении используйте много воды, чтобы бумага не загружалась. Необязательно приклеивать бумагу к стеклу — вода сама прилипнет к бумаге.

Если вы действительно хотите выполнить работу в спешке, притирайте камни к прекрасному алмазному камню под проточной водой в раковине. Вы закончите раньше, чем вы это заметите.Если вы действительно без ума от этого, как и я, создайте опору, чтобы вам не пришлось слишком сильно наклоняться.

10. Заточные скребки с бриллиантами

Многие люди используют камень, чтобы нанести последний край скребка, прежде чем поворачивать его крючок, но я предпочитаю использовать алмазную лопатку. Он режет быстрее, чем большинство камней, и, очевидно, не образует колеи, что всегда представляет опасность, когда вы постоянно водите лезвием скребка по камню.

Я использую сверхтонкую алмазную лопатку, которая примерно эквивалентна мягкому арканзасскому масличному камню или водяному камню зернистостью 1000.Хотя алмаз не может сделать кромку скребка такой же острой, как очень тонкий камень, кромка достаточно хороша для всех, кроме самых сложных работ. Я смазываю лопасть маслом 3-In-One, чтобы расплыть металлический мусор и не забивать лопасть.

Чтобы заточить кромку скребка, я помещаю скребок в тиски так, чтобы он был на одном уровне с небольшой палкой. Положив лопасть на палку, кромка скребка будет находиться под углом точно 90 °. Я также использую лопаточку, чтобы удалить край проволоки, образованный хонингованием.

11. Одень те колеса

Если ваша кофемолка трясется и вибрирует, скорее всего, колеса не круглые. Конечно, они более или менее круглые, но они должны быть идеально круглыми, чтобы ваша машина работала плавно. Для подправки колеса вам понадобится колесный инструмент для правки.

Если ваши колеса заполнены металлическими частицами и имеют глянцевую поверхность, у вас есть еще одна проблема. Из-за всего этого металла колесо режет медленнее и быстрее нагревается — верный рецепт для снятия резкости с инструмента.Чтобы обновить поверхность колеса, вам понадобится инструмент для обработки колес.

Вы поняли. Круглый комод — обязательный аксессуар для любой шлифовальной машины. Он удаляет материал с торца шлифовального круга так же, как токарный канавок формирует шпиндель. Врезаясь в колесо, комод убирает выступы, делая колесо действительно круглым. В то же время он обновляет поверхность, обнажая свежий абразив.

Перед тем, как красить колеса, рекомендуется пометить их вокруг карандашом, чтобы знать, когда все выступы исчезнут.Чтобы отметить колесо, поверните его рукой и поднесите к нему карандаш.

Существует более одного типа колесных правок, но мой любимый — Т-образный инструмент с ромбовидной поверхностью. Чтобы использовать его, отрегулируйте опору для инструмента на 90 °, включите шлифовальный станок и осторожно прижмите комод к колесу. Это так просто. Вы будете поражены той разницей, которую это имеет.

12. Для точной очистки требуется плоская спинка

Тыльная сторона долота действительно плоская? Для точной очистки он должен быть настолько плоским, насколько это возможно, от 2 до 3 дюймов.Несмотря на то, что ваше долото может выглядеть нормально, его, вероятно, нужно притереть, чтобы оно стало по-настоящему плоским.

Притирка состоит из двух этапов: правки и полировки. Сначала вы разгладите заднюю часть, сильно потерев ее о наждачную бумагу, приклеенную к ровной поверхности. Я использовал кусок стекла толщиной 1/4 дюйма, чугунное крыло настольной пилы или станину фуганка, но моя любимая поверхность для притирки — это недорогая гранитная плита.

Начните с бумаги с зернистостью 220. Сделайте несколько штрихов и осмотрите спину.Если это действительно плохо, начните всерьез притирку с наждачной бумагой 80. На большинстве долот я начинаю с зернистости 120. Если спина в хорошем состоянии, используйте зерно 220.

На первом зерне продолжайте шлифовать, пока царапины не пройдут от угла до угла и не пройдут от 2 до 3 дюймов по длине тыльной стороны. На этом этап выравнивания завершен.

На следующем этапе отполируйте заднюю часть более мелкой и мелкой зернистостью. Полная последовательность состоит из бумаги с зернистостью 80, 120, 180, 220 и 320. (Вы можете пойти еще дальше и уменьшить износ камней, используя бумагу для микрофинишной обработки 3M на основе PSA размером 15 и 5 микрон.)

При переходе на более мелкую зернистость притирайте в другом направлении, чтобы царапины образовали другой рисунок. Продолжайте притирать каждую зернистость, пока не исчезнут царапины, оставленные предыдущей зернистостью.

После того, как вы закончите с зернистостью 320, продолжайте притирку по камням, предполагая, что они плоские.

В качестве абразивных материалов я предпочитаю 3M’s PSA Gold, который можно приобрести в виде дисков или рулонов в магазинах автозапчастей. Она режет быстрее, чем любая другая широко доступная бумага, и не требует нанесения клея.

13. Притирочная машина для плоских лезвий

Притирка задней части плоского лезвия может потребовать больших усилий. Мои пальцы часто очень громко жаловались, поэтому я перепробовал много способов удобно держать лезвие. Я использовал магнит, сделал держатель из куска дерева с неглубоким дадо внутри и надел садовые перчатки — такие, которые покрыты резиновыми шишками. Каждый метод работал нормально, но в конце концов я решил, что миру нужен еще один приспособление для заточки.

Этот действительно помогает.Это позволяет оказывать сильное давление прямо на лезвие, не наклоняя его, и это дополнительное давление значительно ускоряет притирку. Лезвие крепится непосредственно к кондуктору; ручка приподнята на стопке нейлоновых шайб, чтобы вам было удобнее держать ее в руке. Ручка имеет резьбу и крепится к зажимному приспособлению с помощью машинного болта 5/16 ″ с плоской головкой.

14. Пыль для вакуумной притирки

Лучший способ сохранить наждачную бумагу чистой при притирке — это пропылесосить ее. Наждачная бумага намного менее эффективна, когда она забивается стружкой (термин машиниста для обозначения металлического мусора).Удаление стружки каждые несколько движений ускоряет утомительную работу. Очистка наждачной бумаги жесткой щеткой или ластиком работает так себе, но пылесос удаляет все практически мгновенно, без беспорядка.

15. Знайте свои четыре профиля лезвия

Вот краткое руководство о том, как затачивать лезвия четырех основных типов настольных станков.

Чистящий самолет. Этот инструмент используется для быстрой обрезки большого количества дров. Его лезвие имеет большой изгиб, который создается на болгарке.(Хонингование не требуется.) Величина прогиба зависит от твердости древесины, а также от того, зеленая она или сухая. Кривая 1/16 дюйма позволяет снимать стружку толщиной до 1/16 дюйма, что идеально подходит для высушенной в печи древесины твердых пород.

Носовая плоскость. Этот рубанок используется для выравнивания большой поверхности. (Передняя плоскость — это 5, 5-1 / 2 или 6 в серии Stanley.) Ее лезвие имеет меньший изгиб, сделанный на шлифовальном станке. Этот развал отточен.

Гладкий рубанок. Устройство для более гладкой обработки поверхности. Его лезвие имеет очень небольшой изгиб или совсем отсутствует.Углы лезвия закруглены, чтобы они не врезались в поверхность и не оставили ряд ступенек. Это округление лучше всего делать на болгарке. Изгиб создается только хонингованием, а не на шлифовальном станке.

Фуганок. Фуганок часто используется для выравнивания склеиваемых поверхностей. У его лезвия нет изгиба — он абсолютно прямой. Плоскости блоков затачиваются и с прямым профилем.

Эта история впервые появилась в American Woodworker за октябрь / ноябрь 2009 г., выпуск № 144.

---

Popularwoodworking.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com и дочерние веб-сайты.

---

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию от продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Что такое угол кромки? Как узнать, под каким углом заточен ваш нож?

В мире заточки термин «угол» используется очень часто, и это справедливо. Угол заточки ножа является важным шагом в процессе заточки и понимании того, как сохранить нож острым.

Что такое угол кромки?

Проще говоря, угол кромки — это угол, под которым режущая кромка врезается в сторону ножа, образуя острый кончик.Он измеряется от средней линии ножа (обозначенной кончиком) до внешнего края позвоночника. Изображение ниже поможет объяснить.

Угол кромки можно измерить для каждой стороны (как описано выше) или включительно, измеряя угол, который сам наконечник полностью образует с обеих сторон. Обычно мы говорим об углах с каждой стороны, так как это больше относится к заточке.

Какой угол лучше всего подходит для моего ножа?

Ножи

созданы для специального использования.Кухонные ножи для нарезки мяса и овощей, карманные ножи для повседневных задач, таких как открывание пакетов, разрезание веревки или получение щепок, а также другие ножи для улицы, предназначенные для прокладки троп, разбивки лагеря или колки дров. Для каждого предполагаемого использования существует диапазон углов, которые обычно используются для этих работ.

Кухонные ножи используют более мелкие углы для нарезки и детальной обрезки, обычно от 15 до 18 градусов.

Карманные ножи обычно имеют температуру от 17 до 25 градусов, что делает их немного более прочными и выдерживает дневную работу.

Лезвия для кемпинга и кустарника обычно имеют угол от 25 до 35 градусов.

Чем больше угол, тем сильнее край. Ближе к режущей кромке остается больше металла, который будет поддерживать кромку при резке или рубке. Более тонкие углы, например, 15 градусов, являются хрупкими, и при интенсивном использовании край будет скатываться в одну или другую сторону. Кухонные ножи с тонкими углами будут гладко разрезать и проваливать овощи, а походные ножи с широкими углами, например, 30 градусов, будут разделять только овощи, даже если острый позвоночник раскроет объект до того, как кончик сможет сделать эффективный разрез.

Заточка ножа в первый раз, какой угол наклона?

Важно сохранять исходную геометрию ножа. Угол лезвия часто выбирается в зависимости от ширины ножа и предполагаемого использования лезвия. Большинство ножей затачиваются вручную на больших фабричных станках, что означает неточность углов. Итак, как мне определить угол наклона ножей?

Есть инструмент под названием гониометр — он направляет лазер на край, и лазер отражается на градуированный круг с отметками, указывающими углы.У большинства из нас нет ни одного из них, поэтому вот более практичный способ проверить.

Еще одна уловка Шарпи. Раскрасьте фаску ножа фломастером. Одного прохода вниз по скосу с каждой стороны должно быть достаточно, чтобы покрыть его, убедитесь, что вы покрыли скос от кончика до основной шлифовки или уступа. Обычно это примерно 1/8 дюйма или 3/16 дюйма. Раскрасьте обе стороны фаски. Затем используйте точилку и установите ее под углом, который, по вашему мнению, близок к тому, что вы могли бы ожидать от ножа, используйте ссылку выше как место для начала.Если у вас нет точилки с различными вариантами угла для заточки, возможно, рассмотрите возможность использования эталонного материала в качестве отправной точки, например, складывание монет или вырезание небольших деревянных клиньев под определенными углами и укладывание их на алмазную или каменную точилку. . Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что он постоянный, это ключ к любой заточке.

Проведите ножом по мелкому абразивному материалу с легким нажатием. Цель состоит не в том, чтобы заточить, а в том, чтобы удалить только отметки маркера, указывающие, под каким углом.После 2-3 движений с каждой стороны осмотрите скос и отметки маркера. Если острие изношено на верхней части фаски, вы затачиваете слишком ровно (т. Е. Затачиваете под углом 15 градусов, а нож может иметь угол 20 градусов). Если вы касаетесь только режущей кромки, значит, вы затачиваете слишком круто (т.е. затачиваете под углом 20 градусов, а угол наклона ножа составляет 15 градусов). Отрегулируйте угол наклона ножа и сделайте еще несколько движений с каждой стороны. Это может занять 2-3 регулировки, прежде чем вы подойдете достаточно близко, чтобы вы могли уверенно точить нож.

Практическое замечание: многие точилки имеют 2 варианта углов: 20 и 25 градусов или 15 и 17 градусов. Используйте этот метод, чтобы определить, какой из двух вариантов ближе к углу вашего лезвия, а затем используйте этот вариант, даже если он неточный. Угол в пределах нескольких градусов от угла производителя достаточно близок для любого практического использования ножа. А если вы немного придирчивее, вы всегда можете найти новую точилку с большей универсальностью. Мы будем рады дать вам рекомендацию.

Есть ли один угол, чтобы управлять ими всеми?

Нет. Ножи и углы, на которые они заточены, созданы для конкретных целей и задач. С учетом назначения ножа, используемой стали и предпочтений пользователя, нет лучшего угла во всех отношениях.

---

---

Как выбрать номер ручной плоскости и угол наклона для использования в магазине на вашей заготовке

Q: У меня есть несколько самолетов, но я никогда не знаю, какой из них лучше использовать.Я вижу, что у № 3 крутой уклон, чем у моей скамейки. Когда вы, скажем, используете № 3 против № 5? И какой угол использовать при заточке? Самолеты бывают разных размеров и наклонов для разных работ, поэтому нужно подумать, какой из них использовать в той или иной ситуации. A: Диапазон вашего вопроса — «правильный ли использовать», «более крутой наклон», «какой угол заточки» — можно с таким же успехом выразить как «Скажите мне все, что мне нужно знать, чтобы точить и использовать ручной самолет.«Не переводите этот комментарий как фальшивый или недобрый. Напротив: из-за вашего интереса к ручным рубанкам я настоятельно рекомендую вам прочитать, изучить и попрактиковаться в их заточке и использовании. Возможно, они являются наиболее универсальными и полезными инструментами при работе с деревом. Для новичка, как и почему этот инструмент не понятен, но ответы на большинство ваших вопросов можно найти в книгах, статьях или компакт-дисках. Самое важное — использовать инструмент, и, если вы не получаете ожидаемого результата, сосредоточьтесь на решении этой части навыка.Что касается специфики вашего письма: «Какой из них правильный?»: Если предположить, что мы имеем дело с обычным строганием на скамейке, длина больше, чем что-либо другое, определяет, какой самолет использовать. Чем длиннее заготовка, тем длиннее рубанок, чтобы она стала плоской.