Установка печи в бане на деревянный пол: как установить на деревянный пол, этапы монтажа, инструкция, фото — foamin.ru

Содержание

Установка печи в бане: виды печей и какие фундаменты под них нужно делать, главное

При установке печи в бане прежде всего необходимо спроектировать место расположения топки и непосредственно самого агрегата. Правильный монтаж является залогом комфорта и пожаробезопасности во время проведения процедур.

Как правильно установить печь в бане?

Согласно правилам безопасности, чтобы правильно установить печь в баню, необходимо:

соблюдать противопожарные разрывы;
изолировать стены, примыкающие к дымоходу и корпусу;
устанавливать невоспламеняющееся основание для корпуса и пр.

В каком месте поставить печку в бане?

Многие задаются вопросом, как расположить печь в бане. Чтобы грамотно выбрать расположение печки, необходимо принять во внимание такой фактор, как вид конструкции – железная печь с топкой выносного типа не может быть размещена в любом месте. Самые последние разработки оборудованы телескопическим топливником. Кроме того, при необходимости можно сделать топку длиннее при подгоне ее размера под ширину переборки.

Возможно поставить печь, углубив ее в стену на 15 см, при этом увеличится коэффициент теплоотдачи, а также температура нагрева пола. Это наиболее рациональный вариант установки.

Однако монтаж печи ниже уровня пола является непрактичным, но может применяться в некоторых случаях. Тогда необходимо соорудить достаточно большое углубление в полу, чтобы можно было класть дрова в топку.

Расположение печи в бане с отдельной парной должно предусматривать следующий нюанс. Ее нужно размещать таким образом, чтобы одна часть агрегата находилась в парилке, а другая – отапливала отделение для отдыха или душевую.

Чтобы обеспечить наличие горячей воды в душе, необходимо установить теплообменник или бойлер. В первом случае вода будет нагреваться непосредственно от самой конструкции без дополнительного расхода электроэнергии и других ресурсов.

Пожарная безопасность при монтаже банной печи

Облицовка стен, находящихся близко к агрегату, должна осуществляться из огнеупорных материалов.

Если отсутствует такая возможность, то следует покрыть бревна теплоизоляционным материалом и обшить листом стали.

Разрывы представляют собой безопасные расстояния от стены до печки, которые указываются в правилах пожарной безопасности (ППБ). Их предназначение – предотвратить возможность возгорания. Согласно ППБ, расстояние от печи до стены из воспламеняющихся материалов должно составлять не менее 110-125 см. После прокладывания теплоизоляции оно сокращается до 50-80 см. Другой инвентарь должен быть удален от отопительного прибора не менее чем на 1,1 м.

Агрегат устанавливается на специальное основание, расположенное на уровне пола или ниже него (на 10-15 см). Желательно предусмотреть место для печи во время возведения фундамента бани. Кроме того, нужно понимать, как правильно установить котел в бане.

Подушка или основание для установки конструкции сооружается следующим образом:

доски покрываются равномерным слоем разведенной глины;
сверху кладется кирпичный ряд.

Такое возвышение обладает жароустойчивостью и защищает дерево от тления и возгорания. При таком варианте источник тепла возвышается над полом на 10-15 см.

При установке металлической печи в бане на древесный пол правилами безопасности не предусмотрено сооружение функционального фундамента.

Подготовка стен

Подготовка стен необходима в том случае, если стены сделаны из огнестойких материалов.

Для установки печи Термофор с выносной топкой следует предварительно соорудить нишу для нее. Необходимо сделать разметку деревянной стены, в соответствии с которой распиливать ее при помощи бензопилы. Кирпичную стену следует пробивать перфоратором, а затем ровнять торцы, используя молоток и зубила.

Чтобы защитить стены от воздействия жара, необходимо принять такие меры:

Наложить штукатурку по сетке из металла, при этом толщина слоя должна быть менее 25 см.
Установить защитный экран из нержавеющей стали в сочетании с невоспламеняющимся материалом, толщина которого должна составлять не больше 1 см.
Облицевать стены природным камнем или керамогранитом поверх негорючего материала.
Монтировать заводские защитные экраны.

В большинстве случаев устанавливают кирпичные экраны для защиты стен. Такой экран располагается с 2 или 3 сторон от агрегата. Он играет роль барьера между раскаленной банной печью и горючими стенами. Кроме того, он накапливает тепло и поддерживает температурный уровень в помещении.

Возводить экран можно из таких видов кирпичей:

красного полнотелого;
клинкерного;
фаготного;
шамотного.

Последний вариант является наиболее оптимальным. Рекомендуется проводить укладку в полкирпича.

Кирпич кладут на раствор из цемента и песка или же шамотную глину. Чтобы экран правильно функционировал, его толщина должна составлять не менее 1,2 см.

Кирпичный экран может быть сооружен до уровня потолка. Минимальная его высота не должна быть ниже чем 20 см над уровнем печи. Оптимальная высота составляет 1 м над этим уровнем.

В нижней части сооружения необходимо оставить отверстия, чтобы горячие массы могли беспрепятственно циркулировать.

Можно установить в кладке небольшие дверцы, чтобы открывать их в процессе топки.

Даже при наличии качественного защитного материала рекомендуется в целях безопасности обработать дерево огнебиозащитной пропиткой.

Кроме кирпичной кладки, распространенными вариантами отделки стен выступают:

талькохлорит;
магнезитовые плиты;
камень вулканических пород.

Монтаж печной трубы в бане

При монтаже трубы должен быть соблюден ряд правил. Нагревание дымовых выхлопов может достичь +550°С, при этом труба из металла нагревается докрасна. Чтобы подключить банную установку, используют утепленные и керамические сэндвич-трубы. Все они отличаются по своему назначению. Керамический дымоход используют для внутреннего подключения, при этом труба идет через крышу и плиту перекрытия. К достоинствам этого материала можно отнести:

долгий срок эксплуатации;
стойкость к различным химическим воздействиям;
отсутствие конденсации.

Согласно нормам ППБ, на стенах и плитах перекрытия монтируют пожаробезопасные разделения. Они состоят из корпуса, заполненного утеплителем. Наименьшее расстояние от стены с воспламеняющимся материалом до дымовой трубы составляет 0,25 м. Завершающий ряд утеплительного покрытия сооружают из любого материала, который не поддается горению.

После укрепления плит из базальта стену отделывают камнем или плиткой.

Металлическая печь является наиболее популярным вариантом из всех существующих, т. к. собранную отопительную конструкцию намного легче установить по сравнению с кирпичной. Для металла характерен более быстрый нагрев, он удобен в использовании.

При проведении монтажа печного устройства в бане своими руками следует придерживаться норм ППБ и СНиП.

Подготовка потолка и установка дымохода

Наилучший вариант трубы для дымохода – это сэндвич. Он представляет собой сочетание 2 стальных труб, устойчивых к воздействию кислот, между которыми располагается теплоизоляция.

Существуют также и одностенные трубы, но для них характерно перегревание, которое может спровоцировать воспламенение древесных материалов.

Перед тем как установить дымоход, необходимо на самом потолке сделать разметку для отверстия под него. По размеченному контуру производится демонтаж. После этого дерево пропитывают огнеупорным составом. Патрубок-разделка из нержавеющей стали крепится к потолку саморезами. Пространство между патрубком и потолком заполняется огнеупорной термоизоляцией (базальтовой ватой или же асбестовым волокном).

Согласно нормам и правилам установки:

толщина термоизоляционного слоя должна быть не менее 7,5 см;
пространство от балки до трубы – не меньше 13 см;
расстояние от стены до дымохода – не менее 38 см.

К печному патрубку подсоединяют сегмент простой одностенной трубы. При этом место стыка сваривают или заделывают огнестойкой мастикой.

После этого монтируется задвижка.

К трубе, которая необходима для защиты утеплителя от возгорания, прикрепляется переходник. Стыки герметично заделывают, после чего устанавливают остальные части конструкции. Можно воспользоваться кронштейнами.

Расположение труб должно быть таким, чтобы стык не оказался внутри патрубка. На завершающем этапе монтируется кровельный разделитель и теплоизоляция. Поверх трубы устанавливается дефлектор.

Разновидности печей

Основные виды банных печей:

металлические;
дровяные печи;
газовые;
электропечи в сауне.

Преимущества печи с выносной топкой

Камины и устройства с выносной топкой имеют множество преимуществ перед классическим вариантом печи:

Безопасность – возможность отравления угарным газом почти отсутствует, даже при наличии внутри непрогоревших дров и закрытой дверцы.
Комфорт – такие устройства обогревают одновременно 2 помещения, потому что прилегают к смежным стенам.

Чистота – в парной снимают обувь, в особенности если это своя баня, а ветки и сор от них не лежат под ногами.
Пространство – камера для топки, вынесенная за пределы помещения, освободит от 1 м² площади.
Пар станет не таким сухим, потому что печь с выносной камерой не будет сжигать кислород. Не придется делать дополнительную вентиляционную систему в помещении.

Основание для установки печи

Прежде всего следует оформить основу под печь. Для этого необходимо:

на расстоянии 5-15 см от основания вырыть 30-сантиметровое углубление;
почву следует утрамбовать, а поверх нее выложить щебень слоем до 10 см;
установить подбетонку (высота 5 см), сверху которой монтируется опалубка из дерева.

Площадь основания должна получиться на 15 см больше размера запланированной каменки. Конструкцию нужно забетонировать, а через 4 недели покрыть ее гидроизоляцией (рубероидом). После этого монтируется непосредственно печь.

Для металлических каменок с выносной топкой фундамент не нужен, если их вес не больше 700 кг. В таком случае подойдут крепкие доски с огнеупорной пропиткой.

Осуществляя расчеты, нужно брать во внимание вес самого изделия, котла с водой, изоляционных материалов и дымохода.

Нельзя проводить установку металлического каркаса на доски без термозащиты, которая представляет собой сэндвич из таких слоев, как базальтовый картон и металлический лист, наложенный поверх него. Эти слои укладывают на поверхность пола, после чего монтируется каменка.

Защитный слой у основания конструкции должен составлять не менее 5 см с каждой стороны.

Выбор типа и размера фундамента под печь

При выборе фундамента следует учитывать, что расстояние от печки (ее стенок) до края основания должно составлять от 5 до 10 см.

Согласно СНиПу, цельный армированный фундамент не требует связки с основанием при условии его закладки ниже уровня промерзания почвы. Минимальный размер зазора составляет 1 см.

На грунтах, склонных к сильному пучению, рекомендуется строить основания под печь, не связанные с фундаментом (свайно-плитные или свайные). В то время как неглубокие основания (до 0,7 м) нужно обязательно связывать с фундаментом постройки.

Установка печи в бане на деревянный пол

Установка печи должна проводиться с учетом ее веса и требований ППБ.

При установке печи в бане на деревянный пол необходимо предусмотреть защиту от самовозгорания посредством сооружения основания. Необходим точный расчет степени прочности напольного покрытия, т. к. даже маленькая конструкция с баком оказывает большую нагрузку на него.

Устройство каркасной стенки для установки печи с выносной топкой

Подготовка фундамента – первостепенная задача при возведении печи с топкой.

Основание под будущую конструкцию создается следующим образом:

Формируется углубление шире металлического агрегата на 15 см с каждой стороны. Глубина ямы составляет 50 см.
Дно углубления трамбуют и присыпают тонким слоем щебня и песка.
Поверх насыпи кладется сложенная в 2 раза пленка из полиэтилена для создания гидроизоляции.
Каркас вырезается из дорожной сетки. Его ширина должна на 5 см быть меньше ширины и глубины ямы.
Готовый элемент приваривается или крепится с помощью вязальной проволоки к положенной на пол арматуре.
В яму заливается бетон до подсыпки, а затем выравнивается виброрейкой и проверяется уровнем.
Необходимо дождаться полного высыхания бетона, а затем поверх него проложить рубероид в 2 слоя.
Шамотные кирпичи укладываются 2 рядами, образуя основу под металлический агрегат.

Установка банной печи с выносной топкой в срубе должна осуществляться согласно пошаговой инструкции:

Подготовка проема в стене. Его необходимо выпилить бензопилой, придерживаясь разметки.
Внутренняя часть углубления отделывается минеритом. Лист этого материала необходимо распилить на 3 отрезка. 2 вертикальных отрезка вырезаются в соответствии с высотой проема, от которой необходимо отнять 10 см. Горизонтальный отрезок должен быть на 2 см меньше ширины проема.
С внутренней стороны проема крепится фольга по всей поверхности, после чего идет минерит.
В минеритовых листах нужно проделать отверстие для топки выносного типа. Этот материал защищает стену от воздействия высоких температур. Перед тем как вырезать отверстие, нужно произвести замеры топки (выносной) и нанести карандашную разметку. Распиливается лист таким образом, чтобы между ним и выносным каналом оставался зазор по 3 см со всех сторон.
После этого необходимо высверлить в минерите отверстия овальной формы, которые предназначены для саморезов. Изоляция из фольги крепится к поверхности стены при помощи степлера, после чего саморезами с шайбой фиксируется минеритовый лист.
Второй слой минерита необходимо зафиксировать с соблюдением воздушного зазора, составляющего 3 см. Также следует просверлить отверстия овальной формы и проследить, чтобы крепление 1 и 2 листов не совпало в первой точке.

После того как листы установлены, можно начинать монтаж печного агрегата. Нужно обязательно отрегулировать положение ножек и проследить, чтобы выносной канал был расположен строго по центру проема, сделанного в листе минерита. На завершающем этапе необходимо уложить фольгированную базальтовую вату плотным слоем между листами минерита и стенками выносного канала.

Установка печи в деревянном доме

Деревянный дом имеет множество преимуществ: экологичность, красота, комфортный микроклимат. Но такие постройки являются потенциально пожароопасными, поэтому при установке отопительного оборудования, нужно обязательно следовать правилам, описанным в инструкции и быть особенно осторожным.

Даже если вы решили доверить установку специалистам, мы рекомендуем ознакомиться с основными требованиями, которые обязательно нужно учесть при расположении металлической печи в таком строении.

Содержание:

Особенности печей из металла
Нужно ли делать фундамент под печь?
Где поставить металлическую печь?
Подготовка к монтажу металлической печи
Монтаж печи и дымохода

Металлические печи созданы специально для того, чтобы, не затрачивая много времени и сил, оборудовать дом, коттедж или дачу постоянным источником тепла. Однако в полной мере насладиться преимуществами, которые обеспечивает такая печь, вы сможете, только правильно установив ее.

Большой выбор моделей: от печей традиционной конструкции до технологически сложных вариантов с двух- и трехоборотными топками.
Характеризуются умеренной стоимостью.
Быстро нагреваются, что позволяет за короткое время сделать температуру в помещении комфортной.
Долгий срок эксплуатации. При правильном обращении металлическая печь прослужит не менее пятнадцати лет.
Компактные размеры и наличие варочной поверхности у многих моделей.
Для установки печи в деревянном доме не потребуется много времени и усилий.

Стоит сказать, что металлические печи могут быть дополнительно оснащены большим панорамным стеклом и выполнять также декоративную функцию, как например, печи серии Матрица, Метеор, Вертикаль. В этом случае при выборе места их установки нужно учитывать, что дверца должна находиться в зоне обзора.

Советуем прочитать нашу статью «Установка печи в доме. Как избежать ошибок?» на нашем Дзен-канале.

Нужно ли делать фундамент под печь?

Установка печи в деревянном доме может предполагать наличие фундамента. Однако под печку из металла капитальное основание требуется лишь в том случае, если ее вес превышает 750 кг. Обычно печи из стали весят намного меньше (до 300-400 кг). Но если оборудование обкладывается кирпичом, то вес всей конструкции будет очень внушительным.

При весе печи до 80 кг фундамент не нужен, прибор должен быть установлен на прочное негорючее основание.

Еще один способ определить, нужен ли фундамент, – проконсультироваться у профессионального печника. Делать это нужно еще на этапе проектирования деревянного дома, поскольку фундамент для печки возводится во время создания фундамента для дома. Если здание уже построено, то напольное покрытие в месте установки придется разобрать. После этого потребуется вынуть грунт и сделать основание под печь.

Чтобы правильно выбрать фундамент, необходимо учесть следующие факторы:

стоимость материалов, степень сложности монтажных и подготовительных работ;
тип грунта: песчаный, глинистый, чернозем;
вес печи и площадь, занимаемая ею.

В зависимости от всех перечисленных моментов, выбирают один из типов фундамента:

свайный,
бетонное основание.

Наличие прочного фундамента позволяет минимизировать вероятность перекоса печи, а значит, приводит к увеличению срока ее службы.

Где поставить металлическую печь

В идеале выбирать место для стальной печи надо после того, как вставлены окна и возведены дверные проемы. Тогда становится ясно, как будут направлены воздушные потоки внутри помещения. Чтобы добиться наиболее эффективной работы печи, ее следует ставить там, где воздух не движется слишком активно.

Узкие комнаты – неподходящее место для установки печи. По правилам пожарной безопасности до стены противоположной топке должно быть минимум 130 см.
Кроме того, сама печка должна отстоять от стен на 110-125 см, а при использовании изоляции из негорючих материалов – на 40 см.
Также не получится поставить печь в комнате слишком малой площади: отопительное оборудование, работающее на дровах, разрешается устанавливать в комнатах площадью не менее 16 м².

Если устройство оснащено варочной поверхностью, то смело можно устанавливать его на кухне. Например, среди печей «Теплодар» такую конструкцию имеют печи серии Матрица, Вертикаль, Метеор и другие модели. Эти печи могут работать до 8 часов на одной закладке дров благодаря эффективной двухканальной системе дожигателей.

Владельцам двухэтажных зданий стоит учитывать, что для обогрева второго этажа понадобится еще одна металлическая печь.

Подробнее об отоплении большого дома одной печью читайте на нашем канале на Яндек.Дзен.

На полу под печь обязательно монтируется противопожарная разделка, которую еще называют предтопочным листом. Она представляет собой слой асбестового картона, на который укладывают лист из стали толщиной минимум 1 мм. Вокруг защитного слоя следует сделать бортик из негорючего материала. Это нужно для того, чтобы выпавшие из печки угольки не могли перекатиться на деревянную поверхность.
Предтопочный лист со стороны топочной дверцы и по другим сторонам должен выступать минимум на 600 мм и на 300 мм соответственно.
Защитные экраны, которые монтируются на стены, должны быть больше соответствующих сторон печи на 30 % и не менее чем на 300 мм.
Неизолированный дымоход должен находиться на расстоянии от 1000 мм до незащищенных стен и потолка.

Также перед установкой дровяной печи в деревянном доме надо позаботиться о защите поверхностей стен и потолка.

Участок потолка, который находится над отопительным прибором, лучше всего сделать из гипсоволокна, которое следует покрыть гипсовой шпатлевкой.
Легкие настенные экраны со стальным покрытием подходят только для тех печей, которые используются время от времени. Как правило, печь для постоянного использования требует пристенного кирпичного экрана.
Для создания облегченного экрана на стену сначала монтируют базальтовый лист, а сверху – готовый защитный экран из нержавейки, который не только выполняет противопожарную функцию, но и очень стильно смотрится.

Распространенные ошибки при экранировании печей:

Иногда вокруг металлической печи возводят деревянное ограждение во избежание случайных ожогов. Этого делать ни в коем случае нельзя!
Керамическая плитка для создания притопочного листа укладывается прямо на пол. Ошибка состоит в том, что под плиткой должны быть слой изоляции и стальной лист. Отсутствие такой подложки чревато появлением трещин в швах плитки и последующим попаданием в эти просветы углей.
Бывает так, что сначала строят кирпичный портал для печи, а вплотную к нему укладывают отмостку. Это неправильно, противопожарная разделка должна уходить под кирпич, иначе между ними может образоваться зазор.

Монтаж печи и дымохода

Сама установка металлической печи не представляет собой ничего сложного. Главное – это четко следовать рекомендациям в прилагаемой к оборудованию инструкции, а также выставить конструкцию по горизонтальному уровню. При этом до стены должно быть соблюдено минимальное расстояние, указанное выше.

Совет! Перед тем как устанавливать устройство в доме, рекомендуется провести первый обжиг во дворе, чтобы термокраска, которой покрыта печь снаружи и внутри, прочно закрепилась и утратила специфический запах.

После монтажа печи подсоединяют дымоход. Наиболее удачным вариантом для дома из дерева является сэндвич-дымоход. Между двумя слоями стали, из которой он состоит, находится теплоизолятор, поэтому внешняя поверхность не слишком нагревается. К другим плюсам дымоходов такого типа можно отнести то, что они не склонны к образованию конденсата и в них меньше накапливается сажа.

Если труба сделана из нержавеющей оцинкованной стали, то ее обязательно необходимо изолировать с помощью негорючего материала. Но, несмотря на присутствие изоляции, дымоход по правилам техники безопасности должен, как и сама печь, располагаться не ближе 38 см от стены.

Правила установки дымохода заключаются в следующем:

Для того чтобы выполнить проходы дымохода через перекрытие, используется разделка (специальный короб) заводского изготовления. Разделка такого типа называется межэтажной или чердачной.
Выбирать короб следует так, чтобы диаметр его отверстия соответствовал внешнему диаметру трубы.
Между балками следует выпилить квадратное отверстие, которое по размерам должно соответствовать квадратной части разделки. Можно это отверстие сделать чуть больше, чтобы была возможность металл двумя слоями базальтовой ваты.
После этого начинается сборка дымохода. К выходу дымохода, который находится на верхней или на задней поверхности корпуса, надо присоединить трубу. Выше монтируется шиберная задвижка, которая предназначена для регулирования тяги.
Для создания герметичных соединений используются специальные термостойкие составы. При необходимости создать соединение труб различного диаметра устанавливают специальные переходники (так называемые рюмки). Не стоит делать дымоход с большим количеством поворотов – в них будут накапливаться продукты горения топлива.
Далее дымоход пропускается через короб в перекрытии, а пространство между стенками разделки и трубой заполняется базальтовым волокном.

После этого остается вывести дымоход через крышу. Для этого тоже понадобится заводская разделка, но уже кровельная. Такие элементы выпускаются с разными углами уклона и подбираются в соответствии с углом наклона крыши. Технология проведения дымохода через крышу примерно такая же, как и для аналогичной операции с перекрытием:

Надо соблюсти расстояние между трубой и горючими материалами в 25 см.
Дымоход и отверстие под него сверху необходимо закрыть специальной деталью – крызой.
После этого на трубу нужно надеть окапник. Это элемент, который защищает дымоход от попадания осадков.
Участки между стропилами и трубой следует заполнить базальтовой ватой, а снизу прикрепить металлический отражатель.

Дымоход железной печи может быть выведен как через потолок, так и сквозь стену. Во втором случае нужно организовать фиксацию трубы снаружи к стене дома, чтобы обеспечить ее стойкость к воздействию ветра.

При прохождении через стену термоизоляция конструкции выполняется точно так же, как и при прохождении сквозь потолочное перекрытие. Единственный нюанс состоит в том, что деревянная стена со временем может дать усадку. Вследствие этого должна быть реализована скользящая посадка разделки.

Все эти мероприятия можно провести своими силами, но перед тем, как вводить печь в эксплуатацию, обязательно надо будет обратиться в МЧС для получения справки о том, что правила пожарной безопасности соблюдены. Однако мы рекомендуем доверить установку оборудования профессиональным мастерам, а советы из статьи помогут вам проконтролировать их работу.

монтаж чугунной печки на деревянный пол. Как правильно установить другие печи на фундамент своими руками?

От выбора банной печи напрямую зависит качество получаемого пара, а также срок эксплуатации всего сооружения. Не менее важным моментом является монтаж подобных конструкций. Именно поэтому постоянно увеличивается количество любителей попариться, которые стараются узнать все об установке печей разных видов в бане. При этом следует учитывать, что ключевыми моментами будут как грамотный выбор конкретной модели, так и ее правильный монтаж с соблюдением всех актуальных правил и в соответствии с действующими требованиями. Дальше речь пойдет о наиболее важных критериях и параметрах.

Необходимые инструменты и материалы

Арсенал оборудования и инструментов, а также перечень необходимых строительных и расходных материалов в каждом конкретном случае будут зависеть от целого ряда факторов и условий. В упрощенном варианте список материалов можно представить следующим образом:

листовой металл толщиной от 8 мм;
труба с диаметром от 500 мм;
металлический прут с сечением 100 мм;
материал для дымохода;
с учетом разновидности печи чугунные или выполненные из жаропрочной стали колосники, дверца поддувала и топка;
вентиль для горячего водопровода;
бак (бочка) для воды объемом до 1 «куба».

Важно помнить, что при выборе всех материалов для установки печи в парилке необходимо руководствоваться положениями СНИП и ППБ. Так, к примеру, крайне нежелательно использование оцинкованных асбестовых труб при монтаже описываемых конструкций. Неотъемлемой частью перечня оборудования являются сварочный аппарат и углошлифовальная машинка, то есть болгарка. Естественно, не обойтись без набора инструментов, необходимых для возведения, прежде всего, основания печи.

Правила безопасности при работе

Одной из основных задач при монтаже печки является строгое соблюдение всех актуальных норм. Другими словами, установка должна производиться так, чтобы печь эксплуатировалась максимально долго и безопасно. Последнее подразумевает исключение рисков возгорания. В этом случае следует:

располагать топку с учетом того, что ее дверца и дверь помещения открываются в одном направлении;
обеспечить качественную изоляцию проходов, что идут через перекрытия;
выдерживать все установленные правилами расстояния до горючих материалов и стен;
оборудовать помещения, смежные с парилкой, средствами пожаротушения.

Помимо всего перечисленного, необходимо уделить внимание монтажу проводки, подключению электрических приборов и заземлению.

Выбор и подготовка места

Нюансы размещения отопительного оборудования для бани определяются в первую очередь нормами, закрепленными ППБ. Именно эти правила регламентируют то, где, на каком основании и как именно требуется разместить печь той или иной разновидности. На данный момент можно выделить три основных варианта размещения оборудования.

Вся конструкция монтируется в парной, если позволяют ее планировка и габариты. Подобный способ установки имеет целый ряд неоспоримых преимуществ, а также явные недостатки. К первым относятся, например, комфортная регулировка температуры и загрузка дров. Главные минусы – это быстрое выжигание кислорода, а также трудности с поддержанием нужной влажности.
Монтаж печи с выносной (отдельной) топкой. Данный вариант является оптимальным решением с точки зрения безопасности. Однако стоит учитывать определенные нюансы обустройства основания и каналов.
Установка печи с выносом топливного канала за пределы бани. Речь в данном случае идет о наименее распространенном типе монтажа отопительного оборудования. Он актуален в тех случаях, когда площадь парилки и предбанника является минимальной, а в качестве топлива предполагается использование угля.

Сейчас при строительстве бани используются разные технологии. Речь может идти как о деревянных, так и каркасных строениях или, к примеру, конструкциях из пеноблока. При этом место расположение печи настоятельно рекомендуется определять на стадии проектирования и строительства. При этом, если топка будет выносной, стоит особое внимание уделить проемам.

При выборе места необходимо прежде всего руководствоваться правилами безопасности. Так, теоретически топка печи должна находиться от полок и других предметов на расстоянии от 1 метра. Однако на практике реализовать это удается далеко не всегда с учетом площади парилок. Часто подобные помещения являются довольно маленькими, а смежные, в которые можно вынести топку, просто отсутствуют. В подобных ситуациях все горючие поверхности отделывают термостойкими материалами.

Помимо всего перечисленного, стоит лишний раз напомнить о необходимости соответствия возводимых конструкций действующим СНИПам. Это, в частности, касается мест монтажа баков для воды, частей трубопроводов, кожухов и внешних теплообменников. Также важно принимать во внимание следующие ключевые моменты:

нагревательный блок нельзя помещать в ниши;
от неэкранированных деревянных поверхностей печь должна находиться на расстоянии не менее метра;
нагревательный элемент должен располагаться ниже уровня теплоизолированного или не имеющего огнеупорного покрытия потолка минимум в 0,8 и 1,2 м соответственно;
расстояние от дверцы топки до противоположной стены должно быть не менее 1,25 м;
раскаленный корпус печи располагают минимум в полуметре от стен.

Помимо всего прочего, при выборе места и планировке следует помнить, что все каналы должны быть выполнены из прочных и огнестойких материалов.

Заливка фундамента (основания)

Специалисты рекомендуют уделять внимание обустройству основания, подиума и подставки для печей на стадии строительства бани. В ситуациях с уже готовыми парилками придется демонтировать напольное покрытие или же рассматривать вариант установки отопительного оборудования на деревянный пол. Чтобы в последнем случае правильно установить печь своими руками, потребуется выполнить определенные действия.

Наметить размеры печи четко в месте ее будущего расположения с запасом от 5 до 10 см. При этом следует учитывать требования к расстояниям от стен и необходимость обустройства защитного слоя.
Подготовить подошву и перенести на нее полученный ранее контур.
Из минеральной плиты вырезать соответствующую по размерам и форме фигуру и при помощи саморезов прикрутить ее к напольному покрытию.
Уложить два ряда кирпичей (лучше всего шамотных) на огнеупорный раствор. Важно контролировать горизонтальную плоскость возводимого основания с использованием уровня.
Уложить слой керамогранита на подготовленный предварительно термостойкий клей. Это позволит исключить опасность возгораний в процессе эксплуатации печи.

Существенно упростить весь описанный процесс поможет использование минерита и листового железа. Однако опытные мастера и пользователи советуют не экономить подобным образом в ущерб пожарной безопасности.

Если установка отопителя планируется в рамках разработки проекта бани и ее строительства, то в первую очередь внимание уделяется фундаменту. На данный момент можно выделить следующие варианты:

монолитная армированная конструкция основания, располагающаяся ниже уровня промерзания и не связанная с самим сооружением;
фундамент на винтовых сваях;
мелкозаглубленное основание, которое, как правило, связано с фундаментом самой парилки.

Габариты каждого из вариантов напрямую зависят от размеров самого помещения. Другими словами, имеется в виду сугубо индивидуальный параметр. С учетом всех технических нюансов и актуальных требований стоит рассмотреть указанные способы возведения фундамента подробнее.

Монолитного

Данный тип несущей конструкции отличается максимальной прочностью. Алгоритм ее обустройства предусматривает ряд шагов.

Выполнение комплекса земельных работ, в рамках которых необходимо выкопать котлован глубиной около 1,5 м. По всем своим сторонам он должен быть больше будущего основания печи на 10 см. Использование современного оборудования позволит существенно ускорить и упростить данный процесс.
Создание подушки из песчано-щебневой смеси. Дно котлована засыпается песком, который смачивается и качественно трамбуется. Далее готовят смесь из песка и мелкофракционного щебня в соотношении 1: 1, из которой требуется сделать слой толщиной до 20 см.
Замешивание так называемого молока, представляющего собой жидкий цементный раствор, и равномерная заливка его в котлован.
Обустройство гидроизоляционного слоя с применением рубероида или его аналогов, а также жидкого битума.
Монтаж опалубки из досок или листов фанеры, скрепляемых гвоздями или же саморезами. Особое внимание при этом уделяется выравниванию конструкции по вертикали и равенству диагоналей. Важно помнить, что будущая конструкция должна иметь правильную геометрическую форму (квадрат или прямоугольник).
Вязка каркаса (армирование) с учетом отступов от опалубки и верхнего края будущего фундамента.
Заливка основания. Доли песка, цемента и щебня в растворе составляют 1, 2,5 и 4 соответственно. По мере заполнения пространства внутри опалубки необходимо уплотнять смесь при помощи специального вибратора или же обычного прута.

Высыхать фундамент должен не менее трех недель. По истечении данного срока можно демонтировать щиты и засыпать смесью из песка и грунта образовавшиеся пустоты.

При необходимости поверхность получившейся плиты выравнивают, после чего создается гидроизолирующий слой. Речь идет о двух слоях рубероида, каждый из которых фиксируется при помощи мастики, приготовленной из битума.

Свайно-ростверкового

Если требуется установить как саму баню, так и отопительное оборудование для парилки на нестабильном грунте, то самым рациональным решением будет именно этот вариант.

Подготовить площадку, сняв верхний слой грунта, и разметить будущую «подошву».
По углам площадки сделать приямки глубиной до 20 см.
Вкрутить сваи с сечением 108 мм и длиной 2,5 метра. Важно при этом выдерживать вертикаль. Также следует учесть, что сваи должны быть ниже уровня будущего чистового пола приблизительно на 10 см.
Приварить к обрезанным краям оголовки и по периметру швеллер (10-ку) полками внутрь. Все части металлоконструкции необходимо покрасить, что поможет продлить срок службы.

На следующем этапе потребуется внутри полученного контура уложить листовое железо и зафиксировать его. Затем необходимо будет сделать каркас из арматуры и залить площадку бетоном. Завершающий шаг – это гидроизоляция поверхности после ее застывания.

Мелкозаглубленного

В данном случае речь идет о самом бюджетном варианте, реализация которого предусматривает минимальные временные и финансовые затраты. Важно учитывать, что возведение такого фундамента под печь будет актуально только для стабильного и необводненного грунта. Алгоритм действий при этом имеет следующий вид:

сделать разметку с учетом габаритов печи и выкопать котлован глубиной до 0,6 метра;
уплотнить (утрамбовать) дно и выровнять его смачиваемым речным песком, слой которого не должен превышать 5 см;
сделать из щебня подушку толщиной до 20 см и залить ее жидким цементным раствором;
дождаться полного высыхания площадки и сделать гидроизоляционный слой.

Затем необходимо будет установить опалубку с учетом того, что высота основания составит от 20 до 30 см. После застывания фундамента останется только демонтировать щиты и выровнять его поверхность.

Монтаж печи

Сейчас в сети без труда можно найти чертежи, схемы размещения и соответствующие пошаговые инструкции, которые помогут правильно установить печь в парилке даже при наличии минимальных навыков и опыта. Какой вариант будет лучше всего, определяют с учетом всех нюансов в каждом конкретном случае отдельно. В общих чертах алгоритм действий будет включать в себя следующие манипуляции:

обустройство основания, рассмотренное выше;
монтаж отопительного оборудования;
сборка и установка дымохода;
создание защитных экранов.

Важно учитывать, что описываемый процесс зависит от таких моментов, как конструктивные особенности помещения и тип устанавливаемой печи.

Металлической

Согласно актуальной статистике, довольно часто в бане устанавливается именно железная печь. Популярность данного варианта обусловлена, прежде всего, конкурентоспособной стоимостью и простотой монтажа. Важно при выборе отопительного оборудования принимать во внимание особенности помещения, в котором она будет устанавливаться и в дальнейшем эксплуатироваться.

Обустройство основания и непосредственно сам монтаж металлической печи осуществляются до начала отделочных работ. Помимо всего прочего, устанавливая такие конструкции, необходимо учитывать тип используемого топлива. Если предполагается топка дровами, то рациональное решение – это вынос дверцы в смежное помещение. Готовые металлические печи в такой ситуации будут наиболее удобными.

Каменки

При установке данного типа нагревателей, независимо от того, был он приобретен готовый или же сделан своими руками, на подготовительном этапе определяются с местом. Как уже было отмечено, ключевой момент – это соблюдение всех правил и требований. Так, в СНИП-91 указаны требования к системе приточно-вытяжной вентиляции, которую необходимо смонтировать перед установкой печи. Речь идет о следующих ключевых моментах:

приточный канал для подачи воздуха должен располагаться ниже уровня земли;
при наличии у отопителя ножек вентиляционные отверстия могут располагаться между его днищем и полом парилки;
вентиляционный канал должен иметь сечение площадью от 100 куб. см;
вентиляционные каналы на входе в помещение следует закрывать решетками.

Помимо перечисленных норм, в процессе установки каменки настоятельно рекомендуется руководствоваться важными правилами.

Агрегат устанавливается на надежном основании, выполненном в соответствии со всеми требованиям и из негорючих материалов. Если в процессе монтажа не предусмотрена обкладка печи кирпичом, то можно обойтись без отдельного фундамента.
На напольное покрытие перед топкой требуется уложить теплоизоляционный материал и накрыть его листом металла.
Желательно, чтобы расстояние от каменки до стен было не менее метра.
Стены, выполненные из горючих материалов, закрываются защитными экранами.
По возможности отопительный котел лучше всего расположить в помещении, смежном с парилкой.

После установки каменки на основании и ее надежной фиксации можно переходить к следующему шагу, а именно монтажу дымохода. Оптимальным вариантом здесь будет приобретение уже готовой качественной конструкции.

Стоит учитывать, что специализированные магазины предлагают трубы, изготовленные по специальным технологиям и имеющие соответствующие эксплуатационные качества. Для самостоятельного изготовления дымохода потребуются трубы разного диаметра, пустоты между которыми заполняют минватой.

Важно учитывать, что разница диаметров труб дымоходной системы должна составлять как минимум 0,6 см. Независимо от конструктивных особенностей дымохода сквозь потолок и стены он должен проходить через специальные переходники. Грамотное обустройство защитных экранов на стенах, выполненных из горючих материалов, позволит существенно сэкономить свободное пространство. Самый доступный и экономичный вариант в данном случае предусматривает монтаж обрешетки из брусков и листовой оцинковки.

При установке каменки с целью обеспечения пожарной безопасности можно воспользоваться одним из следующих вариантов:

установить огнеупорный лист на стену;
оштукатурить участок рядом с печью;
сделать кожух из огнеупорного или красного цельного кирпича;
выложить кирпичом или камнем часть стены.

Стоит отметить, что довольно часто владельцы бань предпочитают перестраховываться. В итоге возводятся упомянутые кожухи и дополнительно стены закрываются экранами. Это позволяет исключить опасность возгорания, а также перераспределить тепло.

Электрической

Отдельного внимания заслуживают особенности установки в парилке электрических каменок. С одной стороны, этот вариант оснащения бани является максимально простым, поскольку достаточно расположить нагреватель как можно ближе к источнику питания (розетке). Однако, с другой стороны, следует помнить о требованиях, предъявляемых к проводке и заземлению. Имеется в виду, что система должна выдерживать длительную эксплуатацию при максимальных нагрузках.

Не менее важным моментом будет подключение печей с мощностью от 7 кВт. Для таких агрегатов требуется трехфазное питание. В некоторых ситуациях это может стать источником проблем. При установке электрического отопителя в помещении с повышенной влажностью следует помнить о требованиях безопасности.

Речь идет не только о ППБ. Ключевой фактор – это риск поражения электрическим током. Не менее важный момент – это монтаж проводки.

На стадии предварительных расчетов следует учитывать мощность как самой печи, так и всех присутствующих электроприборов.

Полезные советы

Как уже было отмечено, особое внимание рекомендуется уделять обустройству основания. При этом следует учитывать конструктивные особенности и вес устанавливаемой печи. Некоторые модели можно монтировать непосредственно на полу парилки, позаботившись предварительно о качественной теплоизоляции. Также стоит акцентироваться и на других важных моментах.

Деревянные поверхности стен и других предметов, расположенных в непосредственной близости от отопительного оборудования, для предотвращения возгорания можно отделать теплоизолирующим материалом и фольгой. Одним из наиболее выгодных и при этом довольно эффективных вариантов будет использование минерита.
Особое внимание следует уделять качеству и изоляции дымохода, монтируемого, согласно требованиям, из труб, имеющих конструкцию сэндвича.
При монтаже металлических печей рекомендуется выкладывать так называемые кирпичные саркофаги, в том числе и над устройством.
Установка водонагревательной емкости и теплообменника существенно повышает энергоэффективность.

Самостоятельно выполнять весь перечень описываемых работ по установке печи в парилке можно только при наличии соответствующих знаний, навыков и инструмента. В противном случае рациональнее будет воспользоваться помощью опытных мастеров. Это позволит избежать довольно серьезных недоработок.

Распространенные ошибки

С учетом всех технических нюансов и актуальных требований нередко допускаются ошибки при попытке поставить в парилке отопительное оборудование. Чаще всего приходится сталкиваться со следующими ситуациями:

нарушение требований техники безопасности;
изготовление защитных настенных экранов из горючих материалов;
использование стройматериалов низкого качества при возведении оснований и кожухов, а также монтаже вентиляционных и дымоходных систем;
отсутствие вентиляционных зазоров в кожухе дымохода;
монтаж железных печей непосредственно на деревянное напольное покрытие (имеется в виду отсутствие теплоизолированного основания, предотвращающего возгорание).

Ответственный подход к каждому этапу установки печи в парилке позволит избежать перечисленных ошибок. Важно помнить, что мелочей в данном случае быть не может. Именно поэтому при недостатке знаний и практических навыков настоятельно рекомендуется доверить выполнение работ специалистам.

Все тонкости установки печи в бане приведены в следующем видео.

Печка на деревянный пол в вопросах и ответах

09-07-2013: Андрей

Здравствуйте. У меня баня 2.30 на 3 метра . Положены половые балки из лиственницы 100на 150 вдоль короткой стены на расстоянии 60 см. Плаха тоже с лиственницы 50 мм толщиной .могу ли я поставить печь на пол каменку весом 300 кг и размером 1 м кв.?

09-07-2013: Доктор Лом

Да, можете.

17-07-2013: Дмитрий

Здравствуйте, Доктор Лом.
Имею пролет 3.1 сечение лаг 10 на 15, шаг 0.6
По формулам получил максимальную распределенную нагрузку 405,8 кг на метр и 675 на кв. м. Теперь вопрос: по центру пролета собираюсь установить печку (общий вес с дымоходом и листом ЦСП в основании примерно 300 кг), при этом под этим местом положена дополнительная лага. То есть лист топка будет опираться на две лаги с шагом 0.3. Является ли нагрузка от топки на эти две лаги распределенной и я могу ее рассчитать по формулам
или она является сосредоточенной? 2. В моем случае какой расчет важнее — на несущую способность или на прогиб? 3.Как учитывать настил (в моем случае это шпунт 37 мм) ? Заранее спасибо.

17-07-2013: Доктор Лом

1. Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно знать размеры топки, но так как вы будете ставить дополнительную балку и нагрузка от топки будет распределяться на 2 балки, т.е. по 150 кг на каждую из балок, то принципиального значения это не имеет. Нагрузку можно условно рассматривать как равномерно распределенную, а значение нагрузки принять около 225 кг, что находится в допустимых пределах.
2. Расчет на несущую способность является первостепенным, а при расчете на прогиб следует учитывать слишком много факторов: из каких материалов будет потолок под балками, какая часть нагрузки постоянная (например, от топки и напольного покрытия), а какая временная (от мебели, перемещающихся людей). Но в любом случае, чем меньше расчетный прогиб, тем меньше вероятность скрипа половых досок и трещин на потолке.
3. Шпунтованная доска частично будет перераспределять нагрузки, но как правило для упрощения расчетов такое перераспределение не учитывается. При определении расчетной нагрузки вы можете учесть вес погонного метра досок.

18-07-2013: Дмитрий

Спасибо за ответ, доктор. У меня речь идет о первом этаже. Балки опираются на ленту фундамента. Вчера слазил в подпол, дополнительно перемерил шаг между лагами. Получается следующая картина: лист ЦСП 90 см на 120 см опирается на 3 лаги 10 на 15 с шагом 30 см и 20 см. Ножки топки, имеющей ширину 50 см будут опираться, по видимому, на 1 и 2 лагу. Вообще, размеры топки — 80см длина, 50 — ширина.
По формуле расчета нагрузки на квадратный метр я принял среднее арифметическое между лагами в этом месте равное 0.25 метра. То есть макс. нагрузка на кв. метр равна 405:0.25= 1620 кг. Плюс перераспределение нагрузки от настила на соседние лаги. 1. То есть ставить такую топку можно?2. Почему вы принимаете значение нагрузки на лагу в 225 кг, а не 150?3. При расчетах мной использовались коэффициенты расчетного сопротивления для древесины 2 сорта. Правильно ли это? В спецификации у меня указано просто брус 100 на 150, скорей всего из хвойных пород, но вот какая категория? И нужно ли в моем случае использовать коэффициент 0.8 для постоянной нагрузки?
П.с. Пересчитал по 3 категории древесины без коэффициентов : q погонное = 264 кг, q квадратное (с шагом 0.6) = 440 кг. Вроде, и не стоит такую топку ставить?? Поставьте диагноз, доктор.

18-07-2013: Доктор Лом

1. Любой расчет является приближенным, так как учесть все возможные нагрузки и их сочетания практически невозможно. Тем не менее расчет выполняется так, чтобы обеспечить прочность конструкции при наиболее неблагоприятном сочетании нагрузок. Многолетний опыт проектирования показывает, что для расчета перекрытий достаточно использовать равномерно распределенную нагрузку 400 кг/м2 или 400 кг/м к этой нагрузке конечно же нужно добавить нагрузку от конструкции перекрытия.
2. В вашем случае следовало бы выполнить три расчета. Сначала определить максимальный момент для одной из наиболее нагруженных балок от действия двух сосредоточенных сил — ножек топки. Затем определить максимальный момент от собственного веса перекрытия. Затем определить максимальный момент от временных нагрузок — мебели, опоры которой будут попадать на балку, людей перемещающихся вокруг топки и т.д. Построить по полученным данным эпюры и только потом для наиболее нагруженного сечения сложить значения моментов и определить требуемый момент сопротивления. Чтобы этого не делать можно условно перевести сосредоточенную нагрузку в равномерно распределенную для этого я использовал коэффициент 1.5, т.е. 1.5х150 = 225. Как результат мы видим, что такая нагрузка не выходит за пределы допустимой.
3. Подозреваю, что с шагом вы несколько напутали, шаг — это расстояние между осями балок, а не расстояние в свету. Шаг 20 см для балок шириной 10 см означает, что расстояние в свету между балками составляет 10 см. Но даже для балок из древесины 3 категории с шагом 40 см (среднеарифметическое здесь не годится, так как мы определяем наиболее неблагоприятные условия работы балки) допустимая распределенная нагрузка около 660 кг/м, что значительно больше и 225 и 400.
Вывод: ставить топку можно.

18-07-2013: Дмитрий

С коэффициентом 1.5 понятно.
Да, с шагом действительно ошибся.Взял расстояние в свету.
Поставить можно, но не провиснет ли со временем. Пробовал считать на провис, но там все зависит от модуля упругости, при одном показании вписываюсь в 310:250, при другом не вписываюсь. Беспокоится ли из-за этого?

18-07-2013: Доктор Лом

Прогиб — это и есть то, что вы называете провисанием. Вы рассчитывали прогиб на максимальную суммарную нагрузку. При этом прогиб от самой топки будет относительно небольшим. Да и вообще прогиб в 1.25 см находится чуть ли не в пределах технологических допусков монтажа перекрытия. К тому же доски пола будут частично перераспределять нагрузку.
А вот если балки будут гнить и соответственно расчетное поперечное сечение и несущая способность балок будет уменьшаться, то прогиб конечно же будет увеличиваться.

18-07-2013: Дмитрий

Я и имел в виду прогиб. То что рассчитывается по формуле f=….
Спасибо доктор Лом за ответы и за информацию.

15-08-2013: Дмитрий

Здравствуйте, доктор Лом. Итак, рассчитав с Вашей помощью максимальные нагрузки (см. переписку середины июля) я решился и установил топку весом 205 кг, зашитую в гипсокартонный короб, суммарный вес вместе с дымоходом около 250 кг. Топку сместил максимально к краю пролета, к месту опоры лаги на ленту и врезке в обвязку. После чего залез в подпол и обнаружил следующую картину: несколько лаг, со стороны нагрузки приподнялись над фундаментом,хотя до установки четко с ним соприкасались.(Лаги изначально врезаны в обвязку, но т. к. лента получилась шире обвязки, то часть лаг лежит на ленте) Увиденное озадачило. По логике лаги должны «насесть» на ленту в местах нагрузки, но никак не отделяться. Или я ошибаюсь? Хотелось бы Ваших комментариев.

15-08-2013: Доктор Лом

Не видя полной картины сказать что-либо определенное трудно. Похоже, это произошло в результате перераспределения нагрузок досками настила. Ничего страшного в этом нет, но если есть возможность, добавьте на форуме фотографию (ссылка на форум на главной странице).

15-08-2013: Дмитрий

Доктор, а Вы занимаетесь в настоящий момент частной практикой? Дом находится в Белоострове, 40 км от Петербурга. Если Вы из Петербурга, то был бы признателен в случае визита, а то очень тревожно. Фото сделаю завтра. На всякий случай — [email protected], 89516721328, дмитрий

15-08-2013: Доктор Лом

В настоящий момент я очень далеко от Питера, поэтому возможна только дистанционная работа.

23-09-2013: Дмитрий

Здравствуйте, доктор Лом. Писал Вам ранее, по поводу расчета нагрузок под каминную топку. Топка установлена, ничего не провалилось и вроде не прогнулось, но после расстановки мебели вскрылся недостаток, который ранее не был заметен. При перемещениях по полу подрагивают дверцы шкафов, то есть иными словами «гуляют» полы. Напоминаю, обвязочный венец 150х150 в один ряд. В него врезаны лаги 150Х100 с пролетом 3.5 метра. Фундамент ленточный. Сверху на лагах шпунт 37 мм, стянутый и привинченый к каждой лаге. Вопрос — отчего возникло это явление и как с ним бороться?

23-09-2013: Доктор Лом

Одна из возможных причин в том, что после крепления шпунтованной доски некоторые лаги приподнялись над опорами (насколько я помню). В этом случае вам нужно сделать подложки под поднявшиеся лаги.
Если дверцы подрагивают из-за большого прогиба пола при ходьбе (смотрите к примеру комментарий от 10. 09.2013), то нужно для уменьшения прогиба от временной нагрузки или усиливать лаги, или увеличивать их количество или дополнительно крепить мебель к стене или просто с этим жить — у некоторых моих знакомых деревянные полы по деревянным балкам и при ходьбе посуда на полках шкафов звенит довольно отчетливо. Более того, когда мои в целом еще не большие дети прыгают по железобетонной плите перекрытия, посуда в шкафах тоже звенит и даже видно как плита прогибается. Плита, правда, размером на комнату толщиной около 6-7 см, но для примера зыбкости бытия подходит.

24-09-2013: Дмитрий

Не после крепления доски, а после установки топки, мне показалось, что лаги в местах крепления к обвязочному брусу приподнялись, но затем, при более тщательном обследовании, под лагами на ленте была обнаружена непримятая стружка, а в других местах, не под топкой, были обнаружены такие же участки,из чего я сделал вывод, что ранее я просто не обратил на это внимание. Кстати, пол в той половине помещения где находится топка и установленный кухонный гарнитур с тяжелой столешницей ведет себя лучше. Он как бы прижатый и меньше пружинит.

24-09-2013: Доктор Лом

Дело в том, что когда вы уложили лаги на брус — это одна конструкция, а когда вы нашили половую доску, то это уже другая конструкция, в которой доски вызывают частичное перераспределение нагрузки. Более того, соединение лаги с половыми досками намного прочнее, чем с обвязочным брусом (если таковое вообще есть), поэтому даже при относительно небольших отклонениях от идеальной геометрии некоторые лаги могут приподняться над обвязочным брусом и это тем более вероятно, чем меньше шаг между лагами.
Если некоторые лаги неплотно опираются на опоры, как вы говорите между лагами и обвязочным брусом местами непримятая стружка, то прогибание пола вполне логично. Когда вы наступаете на пол над плохо опертой лагой, то сначала нагрузку несут доски пола. При этом доски будут прогибаться пока лага не получит плотную опору. То, что пол в месте максимальной нагрузки (топка и гарнитур) пружинит меньше, означает, что под действием приложенной нагрузки и доски и лаги уже прогнулись таким образом, что опирание лаг стало плотным.

24-09-2013: Кирилл

Добрый день Доктор. Есть первый этаж деревянного дома, стоящего на свайном фундаменте. Есть желание поставить чугунную печь-камин, нет понимания какой вес выдержит мой пол. На сваях лежит обвязочный брус 150х150. В брус врезаны лаги 50х150 и сверху потом еще набита доска 50х100, что делает лагу 50х250. Это сделано для того чтобы утеплить пол до 200 мм. Ну понятно, внутри в изоляции лежит вата, сверху половая доска шпунтованная 33 мм кажется. Лаги идут через 60 см, пролеты около 2-х метров. Печь планирую ставить недалеко от стены, скорре всего под ней будет одна из лаг и это будет середина пролета лаги. Вопрос: печь-камин чугунная 150 кг + притопочный лист + вес дымохода от печи до второго этажа. Все это будет давить на пол. Не много ли ? Итого около 200 кг получается на м кв.

24-09-2013: Доктор Лом

Не много при пролете 2 м, шаге лаг 60 см и составных лагах указанного сечения. Вообще-то если лаги просто сбиты без нагелей, то они рассматриваются как две отдельные балки, но все равно этого вполне достаточно.

25-09-2013: Кирилл

спасибо доктор, вы добавили мне уверенности в моих предположениях и печь какого веса мне покупать

08-02-2014: Павел

У меня балки пола 40 на 195 с шагом 60. Хочу поставить печь 200кг. Выдержит или не рисковать? Какой вес все это может выдерживать?

08-02-2014: Доктор Лом

Вы не указали длину пролета и место, где будет установлена печь, поэтому что-либо конкретное сказать трудно. Подобные вопросы обсуждались в комментариях от 09-07-2013 и 17-07-2013, посмотрите.

08-02-2014: Павел

Прошу прощения. Длина 3 метра.

На балках поперёк лежит строганая доска 40х200 с шагом 200. Сверху фанера 18мм и ламинат.

Вопросы видел, но не понял. Пытался посчитать, не очень понятно. Прогиб видимо будет или с моим пирогом нет? Лишь бы пол не провалился ) ? А разбирать полы и делать плиту слишком сложно.

08-02-2014: Павел

Место вдоль стены. Получается как бы над одной балкой.

08-02-2014: Доктор Лом

При 3 м пол не провалится, но некоторый прогиб будет.

10-02-2014: Павел

Спасибо. Я так понял ещё дымохода вес надо учитывать. А 300 выдержит? И если рядом люди встанут?

10-02-2014: Доктор Лом

Ответ на ваш вопрос зависит от того, сколько рядом будет людей, мебели и др. Почитайте статьи «Прогиб пола при ходьбе» и «Расчет перекрытия в бильярдной комнате».

11-02-2014: Павел

Почитал, с математикой и пониманием всё равно плохо. Прогиб у меня наверное не будет критичный для ламината? Людей вокруг печки больше пяти одновременно точно не поместится. Выдержит?

11-02-2014: Доктор Лом

Думаю, выдержит, но вообще это нужно проверять расчетом.

09-07-2014: Максим

добрый вечер ! Хочу поставить печь общей массой с камнями 80 кг на половой настил( система шип -паз) 100 на 25 длиной 2 метра в бане ,соответственно есть конверт под уклоном, сможет выдержать настил без фундамента под печь?

09-07-2014: Доктор Лом

При такой массе печи волноваться не о чем,даже от людей нагрузка может быть много больше.

08-11-2014: stek2001

Уважаемый Доктор подскажите хочу на деревянный брус 150*100 длинной 2 метра опора на фундамент выложить кирпичную стену перед печью высотой 2000 и шириной 1000 это порядка 120 кирпичей весом 4 кг плюс вес двери нагрузка составит около 500 кг выдержит этот брус или надо дополнительно усилить положив под него П образную балку. заранее спасибо

08-11-2014: Доктор Лом

Это вы достаточно легко сможете определить сами, подставив в имеющиеся в статье формулы ваши значения. Вот только расчетную схему лучше взять из статьи «Расчетные схемы для балок», так как судя по вашему описанию, стена будет не по всей длине балки (вроде как дверной проем посредине).

Монтаж деревянного пола в бане своими руками

Деревянные полы в бане могут быть двух разновидностей:

протекающие,
не протекающие.

Под протекающими полами подразумевают такую конструкцию, в которой вода свободно стекает в щели меж досками и впитывается в грунт под баней.

Преимущества протекающих полов

Каковы преимущества протекающих полов:

в финансовом выражении устройство таких полов намного дешевле,
низкий уровень трудоемкости их устройства.

Однако протекающие полы, в отличие от не протекающих, являются холодными. Протекающие полы целесообразно создавать в южных районах Российской Федерации и СНГ.

Конструкция не протекающих полов

Конструкция не протекающих полов подразумевает наличие специального отверстия, к которому по полу стекает вода. Из отверстия вода поступает в водосборник и вытекает по водоотводной трубе за пределы бани. У таких полов имеется так называемый «черный» пол. В настоящее время устройство не протекающих полов более распространено, нежели устройство протекающих полов.

Не протекающие полы теплые, однако их устройство нуждается в большей трудоемкости (необходимо выполнить уклон, «черный» пол, водоотвод и др.)

Подготовка основания деревянных полов

Для устройства деревянного пола необходимо подготовить основание. Вначале укладывают половые лаги из массива лиственницы либо сосны. Уже на них будут крепиться доски (их лучше выбрать из той же древесины, что и лаги).

Необходимо, чтоб полы в бане располагались под уклоном – это будет обеспечивать сток отработанной воды в нужном направлении. С этой целью лаги укладывают не на одном уровне, но с перепадом, благодаря которому будет создаваться угол наклона полов.

Примечание: при устройстве протекающих полов уклон выполнять не обязательно.

Лаги укладывают по самому маленькому расстоянию от стены к стене. Если стены бани равносторонние (к примеру, 4 м х 4 м), то лаги укладывают без учета расстояния меж стенами, главное, чтобы они в результате лежали поперек стока воды.

Чтоб лаги обладали достаточной жесткостью и впоследствии не прогибались под воздействием нагрузок, по центру каждой из них создают опорные стулья. Такие опорные стулья можно выполнить из бетона (монолит), кирпича либо древесины.

Когда опорные стулья выполнены из древесины либо кирпича, то под них требуется сделать опорную армированную бетонную площадку (ее толщина должна превышать 20 см). С каждой стороны от опоры площадка должна выступать на 5 см.

Если фундамент в бане ленточный, то уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха фундамента.

Если же фундамент столбчатый, и при этом концы лаг опираются на брусья закладного венца, тогда уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха закладного бруса.

Подготовка поверхности грунта в подполье

После установки опор можно начинать подготовку подполья, т.е. поверхности грунта в подполье.

Допустим, полы в бане должны быть протекающими и при этом грунт песчаный (т.е. хорошо пропускает воду). Тогда требуется выполнить засыпку из щебня толщиной около 25 см. Вода, стекая сквозь щели в полу, легко пройдет через щебень и впитается в песок. При этом щебень будет выполнить функцию фильтра, благодаря чему поверхность почвы в подполье заиливаться не будет, а влажность будет умеренной. Таким образом подполье будет довольно хорошо просыхать.

Ну а если грунт под баней плохо впитывает воду, тогда необходимо сделать лоток для стека воды внутрь водосборного приямка. Из приямка вода будет идти за пределы бани. Для выполнения лотка под протекающими полами создают замок из глины, снабженный уклоном к приямку. Замок также можно выполнить из бетона, однако во избежание лишних денежных затрат, вполне можно обойтись и глиняным замком.

Если речь идет о не протекающих полах бани, то поверхность подполья рекомендуется утеплить керамзитом. При этом необходимо обратить внимание, чтоб между лагами и слоем керамзита имелось расстояние в 15 см – это пространство позволит осуществлять вентиляцию подполья.

В помещении мойки около стены необходимо создать приямок, утрамбовать его стенки, закрепив их глиной. Наружу из приямка выводят трубу – по ней вода будет вытекать за пределы бани. Необходимо, чтоб диаметр трубы был не меньше 15 см.

Укладка лаг

Для не протекающих полов укладку лаг начинают от стен к приямку. Самые крайние лаги обладают относительно иных лаг пола наивысшей точкой. Врубки в крайних лагах не выполняют. В последующих же лагах делают врубки с малым укосом (примерно в 2 мм — 3 мм).

Такую же врубку выполняют в лаге там, где она соприкасается с опорой (величина врубки равняется ширине опоры). Уклон пола должен равняться 10 градусам. Если речь идет о протекающих полах, то здесь укладка лаг может осуществляться без уклона и от любой из стен.

Брусья для лаг вначале надо напилить соответственно размерам бани. При этом надо учитывать, чтоб лаги с двух концов не доходили до стен приблизительно на 3 см — 4 см. Этот промежуток позволит производить вентиляцию меж лагами и банными стенами. Лаги можно укладывать на опорные столбы и закладной брус только через гидроизоляцию (рубероид, пергамин и др.). Кроме того, каждая лага должна быть предварительно обработана антисептиком.

Учтите и тот факт, что возле фундамента лаги должна быть расположены по его краям на расстоянии примерно 12см от каждого края.

После укладки лаг начинают настилать половые доски. Также надо довести фундамент печи до уровня настила полов. С этой целью на выполненной заранее площадке рекомендуется выложить печной фундамент из обожженного красного кирпича либо из бетона (монолитный).

Настилка протекающего пола

Для настила протекающего пола используют необрезные доски, которые предварительно надо обстрогать. Очень важно, чтоб торцы досок обладали ровной поверхностью. Первым делом доски обрезают по размерам бани (учитывая, что необходимо оставить вентиляционный зазор между стенами и досками). Настилку пола можно начинать от любой из стен, размещенной параллельно укладке досок.

После того, как доски обрезаны, приступают к укладке первой доски. При этом отступают от стены около двух сантиметров и прибивают доску гвоздями (к примеру, толщина доски составляет 40 мм, тогда понадобятся гвозди длиной не меньше 80 мм). Гвозди необходимо вбивать под углом около 40 градусов от середины доски. К каждой лаге доски крепят двумя и более гвоздями.

Когда прибьете первую доску, укладывайте следующую. При этом оставляйте зазор между досками в 3 см — 4 см. Для удобства укладки в качестве шаблона зазоров можно пользоваться обрезком листа ДВП.

Примечание: в помещении предбанника пол можно стелить без зазоров.

Когда полы будут настелены, доски обрабатывают защитным составом. Красить их не стоит – они тогда будут лучше просыхать.

Настилка не протекающих полов

Для настилки не протекающего пола применяют шпунтованные доски хвойных пород древесины. Учтите, что доски следует настилать пазом внутрь бани.

Перед тем, как начинать настилку пола, требуется выполнить «черный» пол. С этой целью снизу по краям лаг прикрепляют бруски сечением 50 мм х 50 мм. Между лагами на эти бруски укладывают «черный» пол. Для этого используют:

обрезки досок,
необрезную доску,
доску третьего или второго сорта,
горбыль.

После настила «черного» пола поверху настилают слой гидроизоляции:

пергамин,
рубероид,
гидроизоляционную пленку.

Затем выкладывают слой утеплителя. Для этого хорошо подходит керамзит – его насыпают между лагами.

Потом сверху снова делают гидроизоляцию.

И вот, «черновой» пол полностью готов, можно приступать к настилу шпунтованных досок чистового пола. Доски в помещении парной и мойки можно не закреплять гвоздями. Благодаря этому вы легко сможете снимать доски и просушивать их. Крепят такие полы по краям посредством бруском сечением 20 мм х 30 мм. Бруски закрепляют на лагах при помощи шурупов. Когда пол потребуется снять, бруски очень легко демонтируются.

В помещении мойки (в углах) во время настила полов требуется оставить отверстия, в которые потом будут устанавливаться трубы (асбестоцементные либо из оцинкованной стали, либо из ПВХ). Диаметр труб может составлять от 50 мм до 100 мм. Таким образом вы устроите в помещении хорошую вентиляцию.

Статьи про бани:

Как устанавливать барбекю на даче?

Существует несколько способов установки барбекю или грилей на даче. В большинстве случаев технология монтажа печи зависит от модели и вида очага. Самый распространенный тип барбекю предназначен для установки на улице, но также выпускаются печи и для использования под навесом, в помещении.

Барбекю, оснащенные широким дымоотводом, устанавливаются во дворе, под открытым небом. Печи с узким дымоходом можно монтировать в доме, беседке, летней веранде или кухне. Основное различие в установке барбекю в помещении и на улице заключается в необходимости проводить дымоход через крышу. Для этого следует удлинить трубу печи и подготовить место вывода на кровле. Важно, чтобы дым беспрепятственно выходил наружу, а не распространялся в жилом помещении.

Основные правила установки барбекю

Печь рекомендуется монтировать на прочное основание, чтобы она не проседала. Оптимальный вариант – железобетонный фундамент толщиной 10-15 см.
При установке барбекю на деревянный пол, его следует отделать пожаробезопасным материалом. Например, сделать настил из металлических листов.
Чтобы разместить печь в беседке и летней кухне необходимо купить удлинитель дымохода. Также можно оборудовать барбекю двухконтурным стальным дымоотводом, чтобы выводить продукты горения наружу.
Мангал следует устанавливать на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов и материалов.
При монтаже барбекю в помещении или под навесом необходимо строго соблюдать технику безопасности. Конструкция печи должна быть выполнена из жаростойких материалов. Пол и стены из дерева, которые контактируют с элементами барбекю, должны быть защищены от повышенного нагрева.
При установке печи для барбекю в беседке рекомендуется сделать для обеих конструкций общий фундамент.
Для защиты от осадков и влаги следует обработать очаг водонепроницаемым покрытием.
Устанавливать печь на основание можно после полного высыхания цементного раствора.
Эксплуатировать устройство после установки рекомендуется через 2-3 дня.
Монтировать барбекю на улице допускается при температуре воздуха не ниже 0 оС. В зимнее время года устанавливать печь на открытом воздухе необходимо с использованием обогревателей и защитных навесов.

Установка печи в баню с выносной топкой: инструкция советы

Правильно обустроенная баня – это залог безопасного и полезного приема водных гигиенических процедур. Печь в этом отношении играет ключевую роль, обеспечивая функцию теплоснабжения. При этом существует множество конфигураций ее расположения и установки. Одним из самых выгодных решений является установка печи в баню с выносной топкой на угле или дровах.

Типовая схема монтажа предполагает размещение основной конструкции в парилке и вывод топки наружу. Для этого используется специальный топочный канал, в котором дверцы направлены в предбанник.

Особенности выносной конструкции

Сама печь устанавливается недалеко от перегородки, защищенной средствами теплоизоляции. Относительно двери агрегат может устанавливаться справа или слева – как удобнее в конкретном помещении. Такая конфигурация выгодна тем, что может отапливать равномерно несколько помещений.

Кроме того, если дверцы топки выходят наружу, то при эксплуатации печи не будет расходоваться кислород – это, в свою очередь, избавляет от необходимости выполнения принудительной вентиляции. Для реализации установки печи с выносной топкой следует ответственно подойти к выполнению технологии монтажа, иначе эффект от полученного результата будет неудовлетворительным.

Вернуться к содержанию

Первый шаг: определение расстояний между топкой и поверхностями бани

Печи с выносной топкой – это, в первую очередь, металлические конструкции, которые в процессе своей работы сильно нагреваются. Следовательно, нужно обеспечить выполнением норм пожарной безопасности. В частности, расстояние от задней (или боковой) стены до печи должно составлять не меньше 50 сантиметров.

Если не предусматриваются защитные экраны и термоизоляторы, то установка банной печи с выносной топкой должна выполняться с сохранением расстояния до потолка в 1,2 м. Между дверцей топки и ближайшей дверью следует оставить 1,25 м.

Удлиненные модели топливных камер, которые планируется пропускать через стены и перегородки, должны располагаться как минимум в 40 см от древесных поверхностей. Если же предполагается специальная защита от огня, то этот промежуток может быть сокращен до 25 см.

Вернуться к содержанию

Второй шаг: установка тепловых экранов

Компактность банных сооружений обуславливает несколько сложностей при их обустройстве печами. Поскольку конструкция рядовой бани сооружается из древесины, то условия выполнения этой задачи еще больше усложняются, так как требуется соблюдать жесткие требования к пожарной безопасности.

Чтобы их удовлетворить, можно использовать так называемые тепловые экраны, которые выступают в качестве перегородок между накаляющимися поверхностями печей и открытого дерева. Если выполняется установка печи с выносной топкой своими руками, то можно обойтись без специализированных материалов. Например, многие обкладывают печи термостойкой плиткой или кирпичом. На деревянный пол можно уложить стальной лист, который предотвратит возгорание от выпавших из топки угольков.

Вернуться к содержанию

Третий шаг. Выполнение фундамента

В большинстве случаев для печи в бане требуется фундамент. Без него можно обойтись лишь при одном условии – если напольная основа представлена качественной стяжкой или на ее поверхности уложена плитка из жаропрочной керамики или керамогранита. В остальных случаях следует выполнять негорючее бетонное основание по следующей технике:

Определение размеров фундамента. Стандартная высота стяжки, на которую можно устанавливать банную печь, составляет 20 см. Это оптимальный размер, если планируется конструкция с кирпичной «рубашкой» и массивным дымоходом. Но важно быть готовым к тому, что пол значительно поднимется. Иногда монтаж печи в бане с выносной топкой делают на «подушке» из кирпича – если прибавить к ее высоте и толщину фундамента, то потолки помещения значительно понизятся;

Выбор конфигурации фундамента. Если печка находится недалеко от стен, то основа должна быть несвязной. Иными словами, точки контакта нового фундамента с бетонной основой бани будут отсутствовать;

Изготовление фундаментной стяжки. Сначала роется яма в виде котлована, в которой устраивается небольшая опалубка. Для ее укрепления можно выполнить и армирование, но это необязательно поскольку нагрузки от печи будут небольшими. Далее используется следующая смесь: 1 доля цемента на 3 доли песочного компонента. Готовому бетону следует дать настояться, после чего укладывать его по двойному слою гидроизолятора. Для изоляции применяют рубероид или толь. Поверх укладывается кирпичная кладка и основа готова.

В качестве альтернативы бетонному основанию можно рекомендовать толстые доски или лаги, обработанные огнезащитными пропитками. Такой вариант подготовки поверхности имеет смысл, если суммарная масса устанавливаемой конструкции не превышает 700 кг. В расчете веса следует учитывать и отнюдь не малую массу металлической печи, и вес защитных обрамляющих конструкций, камни, дымоход и другие элементы сооружения.

Вернуться к содержанию

Четвертый шаг: врезка печи в стену

Если печь встраивается в пространство между двумя банными помещениями в стену, то необходимо следовать следующей инструкции по монтажу:

Подготовка стен. Желательно, чтобы стены при такой схеме установки изначально были выполнены из кирпича или другого негорючего материала. Если же стены по традиции сооружены из древесины, то лучше облицевать их огнестойкими изоляторами;

Определение параметров проема. Это расстояние от горючей базы до топливника и рассчитываться оно должно исходя из показателя мощности конкретной печи. В паспорте модели эти данные указываются вместе с рекомендациями по установке. Если же печь самодельная, то стоит ориентироваться на усредненные нормативы – то есть делать отступ в 40 см без защиты и 25 см с защитой;

От деревянной стенки по бокам, а также в верхней части необходимо выполнить кирпичную кладку. Однако вплотную к узлу выносной топливной камеры ее доводить не стоит, поскольку должен оставаться воздушный зазор. Размеры последнего также рассчитываются на основе данных, заявленных изготовителем печи как минимум нужно брать 2,5 см. Далее зазор необходимо заполнить изолятором. В его качестве можно использовать базальтовую или каменную вату. Главное – не использовать стекловату, так как она может оплавиться.

Вернуться к содержанию

Пятый шаг: устройство дымохода

Это завершающая стадия монтажа и выполнять ее можно разными способами. Если сооружается классическая дровяная печь для бани с выносной топкой, дымоход можно выполнить из кирпича, металла или керамики:

Монтаж кирпичного дымохода. Выполняется сооружение как продолжение уже начатой кладки защитной «рубашки». Труба обкладывается или выполняется как самостоятельный воздуховод. При осуществлении этой задумки важно помнить, что это тяжелая конструкция, нагрузки которой должны будут возлагаться на каркас банной постройки. Конечно, основным носителем кирпичного дымохода выступит основа, которой в этом случае обязательно должна быть представлена бетонным фундаментом;

Установка металлического дымохода. Это самый простой, экономный и практичный вариант устройства банного воздуховода, но при этом он же является и самым небезопасным. Если планируются высокие температурные нагрузки, то лучше предпочесть такой трубе керамический аналог;
Дымоход из керамики. Малораспространенный, но по эксплуатационным характеристикам вполне достойный вариант. Главное достоинство керамики – сохранение своих качеств даже при экстремально высоких температурах. Кроме того, керамический воздуховод не поддается деформациям и устойчив к процессам коррозии. Средний срок эксплуатации воздуховодов из керамики составляет 30 лет. Среди недостатков таких конструкций – большая масса, высокая цена и непростой монтаж.

Вернуться к содержанию

Заключение

В плане сложности установка банных печей с выносными топливными каналами относится к трудоемким процессам. Это связано и с необходимостью обеспечения противопожарной защиты, и с конструкционными особенностями такой схемы монтажа. Также, среди условий выполнения которых требует установка печи в баню с выносной топкой, можно отметить устройство фундамента.

Готовые сооружения имеют немалый вес, который не по силам выдержать обычным деревянным покрытиям. Зато в итоге владелец бани получает пожаробезопасную и эффективную в отношении теплового обеспечения печку, которая легко обслуживается и экономит твердое топливо.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Великая дискуссия о напольных покрытиях: следует ли класть пол под прилавками и приборами?

Прежде чем вы начнете реконструировать свою главную ванную комнату или установить новую кухню, вы должны сначала остановиться и задать себе вопрос, который годами озадачивал людей. Стоит ли вам укладывать паркетный пол под своими приборами и шкафами, где его никто не увидит?

Большинство людей будут размышлять над этой головоломкой всего несколько минут, прежде чем перейти к тому или иному аргументу.Но есть веские аргументы с обеих сторон этого вопроса. Итак, давайте посмотрим, что говорят многие подрядчики, опытные домовладельцы и дизайнеры интерьеров.

Аргументы в пользу полных полов

Общее мнение тех, кто считает, что да, вы должны расширить эти красивые паркетные полы даже в невидимые пространства, сводится к одному важному пункту. Они считают, что, поскольку ни у кого нет хрустального шара, чтобы заглянуть в будущее, всегда полезно оставить себе множество вариантов в будущем.

Допустим, вы пропускаете пол под кухонными столешницами. Что произойдет через несколько лет, когда вы решите модернизировать эту кухню и перестроить всю комнату?

Ваш выбор будет зависеть от того, оказались ли вы под этими прилавками или приборами. Если вы этого не сделали, то, когда вы будете перемещать вещи, неизбежно окажетесь на больших заметных белых пятнах, где вместо полированной древесины твердых пород у вас будет некрасивый фанерный пол.

Если бы вы прошли лишнюю милю, то у вас были бы деревянные твердые породы от стены до стены. Ваша комната была бы гладким полотном, на котором можно было бы нарисовать любую конфигурацию дизайна, соответствующую вашему стилю и вкусу.

Аргументы против настила под полом

В этом есть смысл. Но другие люди отметят, что полы под плитами, посудомоечными машинами, туалетными столиками или кухонными шкафами — пустая трата денег. Они говорят, что гораздо разумнее опустить эти разделы.

Если у вас есть 60 или 80 квадратных футов пространства, занятого, например, прилавками и шкафами, вы потенциально можете сэкономить немного денег, чтобы заплатить за основные молдинги.

Есть еще одна причина, по которой вы можете захотеть использовать дешевый черновой пол под этими шкафами и прилавками. Если вы не положите под них твердую древесину, это позволит в первую очередь установить тяжелую бытовую технику и мебель.

Вы не рискуете перетащить плиту или тяжелую стойку по твердой древесине и поцарапать или иным образом повредить их.Затем аккуратно установите пол, плотно прилегая к краю шкафов, и они будут отлично смотреться и плотно прилегать друг к другу.

Возможно, более серьезный вопрос заключается в том, что вы и ваш установщик пола думаете, что лучше всего действовать? Проведите углубленное обсуждение и расскажите своему специалисту по напольным покрытиям о вашем текущем видении, а также о ваших долгосрочных планах. Затем вычислите числа и выберите наиболее разумный метод!

Как установить отдельно стоящую дровяную печь | Home Guides

Отдельно стоящие дровяные печи использовались веками.До появления газовых плит и духовок дровяные печи использовались для обогрева домов, а также для приготовления пищи. Они устанавливаются иначе, чем газовые печи и нагревательные элементы HVAC, но преимущество в том, что вам не нужно иметь специальную лицензию или навыки, чтобы установить их в своем доме. Вам нужно будет связаться с местными городскими властями по некоторым вопросам установки.

Правильный пол

Пол — один из наиболее важных аспектов, необходимых для отдельно стоящей дровяной печи, потому что вы не можете просто поставить ее в любом месте дома, где захотите.Отдельно стоящие печи выделяют много тепла, и, хотя ножки печи предназначены для рассеивания части этого тепла и отвода его от пола, вам все равно необходима огнеупорная платформа. Бетонные плиты, плитка, кирпич, натуральный камень и блоки являются приемлемыми материалами для полов. За рекомендациями обратитесь к производителю дровяной печи.

Расстояние от стен

В зависимости от того, с кем вы разговариваете и какой тип дровяной печи вы покупаете, вам может потребоваться разместить печь на расстоянии от 8 дюймов до 3 футов от стен.Всегда следуйте инструкциям производителя над рекомендациями любого специалиста, независимо от его опыта, потому что, если вы не будете следовать рекомендациям производителя, вы аннулируете гарантию. Это означает, что на вас не распространяется действие страховки и других защитных положений в случае пожара.

Правильная вентиляция

Еще одним важным элементом установки дровяной печи является вентиляция. Хотя любой тип печи или печи требует надлежащей вентиляции, это может быть даже более важным для дровяных печей из-за факторов дыма и сажи.Это та область, где вам нужно будет связаться с местным специалистом для получения рекомендаций по правилам пожарной безопасности. Как правило, для дымохода необходимо использовать утеплитель, теплозащитный экран на стене и специальную изоляцию.

Размер очага / платформы

Размер очага или платформы зависит от типа используемой печи и рекомендаций производителя. У вас должно быть основание, которое простирается как минимум на 2 фута во всех направлениях за габариты печи, а также под горизонтальным участком любого соединения дымохода / дымохода, идущего от стены до самой дровяной печи.Не существует такой вещи, как слишком большая защита, и если у вас есть возможность построить свою собственную платформу из плитки или кирпича, вы должны использовать 2-футовую отметку в качестве минимальной рекомендации.

Ресурсы

Биография писателя

Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

Защита деревянных полов во влажных помещениях, таких как кухни и ванные комнаты

Паркет классический. Оттенки и способы укладки меняются, но паркет никогда не выходит из моды. Он согревает дом и невероятно прочен. (Совет своими руками: вы даже можете оживить старый деревянный пол, отшлифуя его несколько раз! Как новый.) Если вы часто читаете наш блог, то знаете, что мы — большие сторонники керамической плитки! Иногда нам приходится напоминать себе, что есть и другие материалы, и керамика — не всегда лучший выбор.😉 Итак, на этой неделе мы решили отдохнуть от плитки и обсудить несколько творческих альтернатив для поверхностей в ваших ванных комнатах: деревянных полов и стен.

Но некоторые люди уклоняются от установки деревянных полов в ванных комнатах или кухнях, опасаясь повреждения водой и деформации. Однако есть несколько обходных путей, поэтому не бойтесь. В этом блоге мы обсуждаем:

Защита деревянных полов во влажных помещениях
Альтернативы дереву (И как сделать так, чтобы оно выглядело так же хорошо, как настоящая вещь!)
Профессиональные советы дизайнера, чтобы поднять дизайн вашей ванной комнаты на новый уровень с деревянными полами

Защита деревянных полов во влажных зонах

Предотвращение повреждения водой с течением времени является серьезной проблемой как для домовладельцев, так и для строителей домов, особенно если вы живете недалеко от побережья, во влажном климате или у вас дома есть водопровод (то есть почти везде).Но пусть это не помешает вам установить великолепный деревянный пол в ванной или кухне. Просто примите несколько мер предосторожности:

Между трещинами во время установки следует нанести шпатлевку для защиты от воды
Несколько слоев полиуретана на масляной основе и дополнительные слои лака (больше, чем в более сухих помещениях) должны помочь!

Альтернативное дерево: фарфор, шпон

Все еще не уверены, что нужно установить деревянные полы в ванной или кухне? Мы вас не виним.Есть альтернативы подделке образа:

Паркет из паркетной фанеры
Керамогранит под дерево

Почему следует устанавливать деревянные полы из керамогранита

Есть ряд других причин, по которым нельзя использовать керамогранит, напоминающий дерево, а не натуральное дерево: если вы проектируете внутреннее и внешнее пространство, вам подойдет прочный пол, полностью устойчивый к воздействию тепла и пятен, и, конечно же, есть экономические выгоды. Если вам нужен вид дерева, но у вас нет средств, то фарфор под дерево не будет стоить столько же, сколько настоящий.

Прочность керамогранита, напоминающего древесину твердых пород, объясняется тем, как его производят. Он сделан из глин и минералов, обожженных в печи при очень высоких температурах.

Почему следует устанавливать шпон из твердой древесины

Еще одна отличная альтернатива натуральному дереву — это шпон твердых пород. Он также дешевле и отлично выглядит. Но есть и обратная сторона…

Обратная сторона шпона из твердой древесины

Вам понадобится много ковриков. Следует иметь в виду, что искусственная древесина твердых пород, вероятно, будет более твердой поверхностью, чем настоящий пол из твердых пород древесины, из-за клея, используемого между слоями.

Профессиональные советы дизайнера для деревянных полов

Тенденции деревянных полов

Поднимите свой основной деревянный пол, проявив творческий подход к укладке: нам нравится внешний вид «елочки» за обновленную, современную эстетику. Инкрустация и паркет тоже потрясающе смотрятся!

Сейчас в тренде более светлые и светлые леса. Это более непринужденно и современно, чем тяжелые полы из более темного дерева прошлого, но, вероятно, вы захотите пойти по этому пути, если создаете традиционное пространство.

От окон до стен: в этом современном пляжном домике мы укладывали деревянную плитку на стены, и сейчас эту просьбу мы получаем часто!

Персонализация деревянных полов

Если вы все еще обеспокоены тем, что шпон не будет выглядеть так же хорошо, как настоящий, вот совет профессионального дизайнера, который поможет обойти проблему поддельного внешнего вида шпона: сопоставьте цвет затирки с цветом плитки. Это поможет ему смешаться, и станет менее очевидно, что это не дерево.

Любая керамогранитная плитка сохранит прохладу в вашем доме, и это еще одна причина, по которой она так популярна для напольных покрытий, а для добавления индивидуальности вы можете установить под ней лучистое тепло! Лучшее из обоих миров.

Мы надеемся, что это руководство дало вам толчок, чтобы начать думать об укладке паркетных полов, инженерной фанеры или керамогранита. Но это только верхушка айсберга, о паркетном полу можно говорить целый день! Так что не стесняйтесь звонить нам или оставлять комментарии ниже с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть.SoCal Contractor с радостью поможет вам!

Правильный тип напольного покрытия для каждой комнаты

The Challenge
Покрытая песком обувь втирается в грязь, плащи капают, стулья раскачиваются взад и вперед, а тяжелые банки падают со столешницы на пол. Проще говоря, для кухонь и прихожих требуются самые жесткие полы в вашем доме.

Хотя дерево остается широко используемым эстетическим выбором, оно не выдержит этого нападения: наши тесты показывают, что в целом деревянные полы гораздо более склонны к образованию вмятин, чем другие материалы, и, за очень немногими исключениями, пешеходы жестко на финише.

Лучший выбор: керамогранит
Керамогранит, который естественным образом подходит для помещений с интенсивным движением в доме, превзошел все другие напольные покрытия, которые мы тестировали на устойчивость к царапинам, и он очень хорошо сопротивлялся вмятинам, — говорит Рико де Пас, инженер CR. отвечает за рейтинг пола. Кроме того, керамогранит бывает разных стилей, чтобы вписаться в любой интерьер. Например, вы можете приобрести шестигранную плитку небольшого формата для традиционного дома начала 20-го века или 4-футовые доски из искусственного мелиорированного ясеня, которые, будучи плотно уложены вместе с подходящим раствором, убедительно создадут вид дерева.Плитка также не требует особого ухода: для ее чистоты не требуется ничего, кроме уборки пылесосом и мытья полов, и она прослужит всю жизнь.

Второе место: Винил
Листовые виниловые полы стали популярными среди домовладельцев в 1950-х годах (иногда их укладывали слой за слоем по мере изменения вкусов) по нескольким веским причинам. Во-первых, это доступный способ покрыть обширное пространство. Из протестированных нами продуктов виниловые доски и плитка в среднем продавались по цене 3,42 доллара за квадратный фут, дешевле на квадратный фут, чем керамогранит, и уступали только ламинату по цене 2 доллара за квадратный фут.82 за квадратный фут. Виниловые доски и плитка также являются одними из самых простых в установке напольных покрытий.

«Клиенты постоянно принимают роскошные виниловые доски на полу в моем выставочном зале за натуральное дерево», — говорит Джоан Слотербек, основательница Slaughterbeck Floors в Кэмпбелле, Калифорния, которая установила роскошные виниловые доски во всех домах в Пало-Альто и других престижных районах Залива. .

Современные виниловые изделия также более долговечны, чем те, что были в прошлом, но некоторые из них могут царапаться.Держите свежие войлочные бамперы на ножках кухонных табуретов и купите дополнительную пачку досок, чтобы обеспечить идеальное сочетание в будущем. Если какие-либо доски будут повреждены, вы можете удалить их и при необходимости установить замену.

Как укладывать плитку на деревянный черновой пол

Этот законченный плиточный пол укладывается на черновой пол из фанеры и цементной подложки.

Укладывать плитку на деревянный черновой пол сегодня намного проще, чем когда я начинал свою карьеру в ремонте.

Старомодный глиняный метод затирки толстого слоя раствора при подготовке к укладке плитки уступил место использованию цементной подкладки на фанерный черновой пол.

Цементная плита недорогая (10 долларов или меньше за лист толщиной 1/2 дюйма, 3 фута на 5 футов), проста в установке и достаточна для большинства установок. Среди торговых наименований вы увидите Durock производства US Gypsum Corp. и PermaBase от National Gypsum Co.

Производители предоставляют четкие инструкции по установке цементной подкладки, но есть еще несколько важных моментов, которые вам необходимо знать. чтобы гарантировать длительную установку.

Например, мне всегда нравится удалять старый напольный материал, чтобы проверить черновой пол на предмет повреждений, нанесенных водой. Вода, просачивающаяся в течение многих лет по краю ванны или душа, может вызвать гниение, требующее ремонта.

Если все в порядке, вы можете затем разрезать опорную плиту из цемента (всегда надевайте одобренный респиратор или маску при сухой резке продуктов на основе цемента).

Затем с помощью зубчатого шпателя нанесите тонкий клей на фанеру, установите в него подкладочную доску, пока она еще влажная, и ввинтите коррозионно-стойкие винты, предназначенные для зенковки подкладочной доски через фанеру.Делайте это с интервалами, рекомендованными инструкциями по подкладке (обычно каждые 8 дюймов), чтобы обеспечить прочное основание для плитки.

Используйте аккумуляторную дрель, чтобы прикрутить цементную подложку к фанерному основанию.

Установите головки всех шурупов и имеющихся гвоздей немного ниже поверхности дерева, затем используйте легкую гипсовую выравнивающую смесь, чтобы заполнить и выровнять пустоты или углубления. Если вы проявите такую осторожность во время подготовительных работ, готовая плитка со временем не потрескается.

Наконец, разложите место для плитки, нанесите слой тонкого отверждения на подкладочную доску и уложите плитку. Как только плитка застынет, нанесите раствор на швы между плиткой, удаляя излишки влажной губкой.

Укладка плитки на цементную подкладку с использованием распорок для выравнивания плитки.

Соответствующие крепежные детали, раствор, клей для плитки и шовная лента указаны производителем, но не используйте шурупы для гипсокартона, поскольку они могут подвергнуться коррозии.

Еще одна ошибка, которую я часто вижу, — это затирка, заклинивающая между последним рядом плиток и ванной, шкафами или порогом. Заливка в этих переходных областях будет трескаться при расширении и сжатии пола. Вместо этого на эти участки следует нанести валик из акрилового или силиконового герметика, чтобы шов оставался гибким.

Домовладельцы часто спрашивают меня, можно ли положить новую плитку на существующий плиточный пол. Это не мой любимый способ укладки плитки, но это можно сделать, если существующая плитка и черновой пол находятся в хорошем состоянии, а старая плитка тщательно очищена и зачищена наждачной бумагой, чтобы новый раствор схватился.

Комбинация недавно нанесенного раствора и плитки повысит уровень пола как минимум на 3/8 ″. Обрезка нижней части двери в ванную и наращивание порога обычно скрывают тот факт, что плитка состоит из двух слоев вместо одного.

Обрезка нижней части дверной коробки с помощью косой пилы, чтобы плитка могла поместиться под нее.

Черновой пол под плиткой должен иметь толщину не менее 1 1/8 дюйма, с внешней фанерой толщиной не менее 5/8 дюймов, покрытой цементной подкладкой толщиной 1/2 дюйма.

Дополнительная информация

Деревянный пол на кухне

Древесина твердых пород, которую многие считают лучшим выбором для полов, никогда не выходит из моды. Этот классический пол придаст вашей кухне естественную красоту и тепло; каждая доска воплощает в себе богатые детали, созданные природой и мастерством. Это не самый удобный пол, на котором можно долго стоять, поэтому опытные повара могут захотеть расстелить циновки или коврики. Но твердая древесина выдерживает разливы и пятна.

Древесина твердых пород часто укладывается по всему дому, чтобы добиться цельного вида. Хотя древесина твердых пород служит годами, вы можете по-новому взглянуть в будущем, отполировав, покрасив и даже покрасив пол на кухне.

The Lowdown: Под паркетом понимаются половые доски, изготовленные из древесины.

Достаточно жестко? При правильном обращении паркетный пол прослужит всю жизнь.Но остерегайтесь когтей домашних животных и высоких каблуков, никогда не оставляйте стоячую воду и подумайте о средствах для окон, чтобы ограничить солнечный свет.

Способ очистки: Немедленно вытрите пролитую жидкость. Регулярно подметайте, протирайте пыль или пылесосите и время от времени протирайте поверхность влажной шваброй или тканью. Избегайте спреев на масляной основе, восков и полиролей, а также абразивных чистящих средств.

Подложка. Подкладочные материалы служат основой для пола, снижают уровень шума и добавляют теплоизоляцию.Мягкие материалы, такие как пробка и форма, идеально подходят под парящие деревянные полы. В местах, подверженных воздействию влаги, лучше всего подойдут подложки с виниловой или пластиковой подкладкой. Многие производители предлагают несколько вариантов с уникальными преимуществами и ценой.

Выберите один из двух видов твердой древесины: цельнолитую или конструкционную. Оба подходят для кухни и обладают преимуществами.

Твердая древесина твердых пород фрезеруется из цельного куска дерева.Типичный выбор для «пуристов» древесины, этот тип пола можно многократно шлифовать и отполировать. Поскольку он чувствителен к влажности, его нельзя устанавливать во влажных помещениях, поэтому имейте это в виду, если ваша кухня особенно подвержена проливам воды.

Массив твердых пород дерева бывает предварительно обработанным (для упрощения установки) или необработанным (для отделки на месте, что может предложить больше вариантов окраски). Обычно он прибивается или прибивается скобами к деревянному основанию пола, хотя иногда приклеивают очень тонкие типы.

Инженерная древесина твердых пород создается путем соединения слоев твердой древесины («слоев») вместе в поперечной структуре. Эта древесина твердых пород более устойчива и выдерживает большую влажность, поэтому ее можно укладывать на бетонные основания.

Инженерная древесина твердых пород почти всегда поставляется предварительно обработанной. Более экологичный вариант — используется меньше пиломатериалов. Он предлагает большую гибкость при установке, так как его можно скрепить скобами, приклеить или закрепить (прикрепить к себе, а не к черному полу).

Вы найдете паркетный пол, который подходит практически к любому стилю. Вот некоторые соображения, которые следует учитывать при выборе древесины:

Виды. Твердость, стабильность, зернистость и цвет частично зависят от породы дерева. Для домашних пород, как правило, наиболее распространен дуб; другие варианты включают вишню, клен, орех, гикори и березу. Многим домовладельцам нравится внешний вид экзотики, такой как ятоба, тик, тигровое дерево и бразильская вишня.

Ширина. Широкие доски (более трех дюймов) придают деревенский стиль кухням в стиле кантри. Полосы (менее трех дюймов) придают элегантный вид современному пространству. Декоративные паркетные полы — отличительное дополнение к более формальным кухням.

Текстура. Состаренная древесина твердых пород передает историю и наследие с зазубринами, отметинами тесла и червоточинами. Вы можете найти совершенно новую древесину с таким же износившимся внешним видом, благодаря особым методам обработки, включая соскабливание вручную, чистку проволочной щеткой и тряску.

Цвет. Цвета твердых пород дерева варьируются от светлого до карамельного, от бордового до коричневого и даже черного. На кухне имейте в виду, что на очень светлых или темных полах чаще появляются разливы.

Установка небольшой дровяной печи в фургон

ДУМАЕТЕ УСТАНОВИТЬ МАЛЕНЬКУЮ ПЛИТКУ В ФУРГОН? — ЗДЕСЬ НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ, ЕСЛИ ТЫ.

Что нужно знать при установке печки в фургон

Многие люди сегодня превращают фургоны в крошечные дома или просто в кемпинги с более домашней атмосферой. Это означает, что многие люди хотят включить небольшую дровяную печь в планировку своего фургона. Установка небольшой плиты в любой фургон обеспечит тепло и свет, а также станет потенциальным инструментом для приготовления пищи, но есть определенные факторы, которые необходимо учитывать.

Расположение печи и дымохода
Безопасные расстояния до горючих материалов.
Установка дефлектора.

Где разместить печь в фургоне?

Если поставить печь под углом в углу, печь будет видна как с кровати, так и с дверного проема.

Первое, что нужно учесть, это то, что печь должна быть надежно прикручена к полу фургона. Это может оказаться неудобным, если выбранное положение мешает работе жгута проводов, выхлопной системы или топливного бака, поэтому визуальный осмотр нижней части фургона выявит области, которых следует избегать, а также области, которые лучше всего подходят.В моем Transit 2017 года лучшая зона без препятствий находится за переборкой со стороны водителя. Расположение печи со стороны водителя подводит нас ко второму фактору — положению дымохода.

Необходимо учитывать положение дымохода, так как лучше избегать прорезания каких-либо поперечных элементов, при этом отверстие находится в подходящем месте на крыше для установки кровельного перекрытия.

Сторона водителя лучше всего подходит, если вы думаете о движении по любой полосе с нависающими ветвями, поскольку расположенные на ближней стороне, вы с большей вероятностью потеряете свой дождевик с низко висящей ветки.В моей системе будет колпачок, который при необходимости можно заменить на колпачок от дождя.

Воздухоотводчик необходимо устанавливать как можно ближе к плите. Я смог установить вентиляционное отверстие в углу за печью.

Чтобы придать фургону более современный вид и помочь прикрутить печь к полу фургона, я спроектировал стальную подставку для своей маленькой печки. Я совместил это с теплозащитными экранами сбоку и сзади, чтобы уменьшить безопасное расстояние до горючей обшивки фургона до 200 мм.Это дает моей крошечной печке следующие размеры:

2. Безопасные расстояния до горючих материалов.

Насколько близко к горючим может подойти моя плита?

Ваша печь будет проверена, чтобы рассчитать безопасное расстояние, на котором печь должна находиться от любого дерева, обивки и т. Д. Для печи Hobbit это обычно составляет 400 мм. С добавлением дополнительных теплозащитных экранов он может быть уменьшен до 200 мм. Эти дополнительные тепловые экраны для печки состоят из двух стальных панелей, которые рассеивают и отводят тепло сбоку.Внешняя панель доступна в различных вариантах отделки и цвета эмали.

При необходимости горючие поверхности могут быть экранированы. Вермикулитовая плита и плита Hardie-backer — это всего лишь две из изоляционных плит, которые можно прикрепить. Рекомендуется крепить плиту с небольшим воздушным зазором к горючим материалам.

Вот ссылка на этот тип экранирующей платы

Наряду с печью дымоход должен находиться на безопасном расстоянии от любых горючих материалов.Постановление гласит, что одностенная дымовая труба должна располагаться на расстоянии 3x диаметра от нее. Например. Дымоход 100мм = 300мм из горючих материалов

3. Установка дефлектора.

установка вентиляционного отверстия для подачи воздуха для работы печи и для вашего дыхания имеет решающее значение, поскольку фургон очень герметичен. Вы не хотите конкурировать со своей маленькой печкой за доступный воздух в фургоне, если не поступает свежий воздух. Недостаточно просто думать, что вы будете время от времени открывать окно, если это необходимо.Лучше всего установить вентиляционное отверстие как можно ближе к плите.

Необходимо установить вентиляционное отверстие

Два существенных включения при установке печи

Огнетушитель —

Дымовая и CO-сигнализация —

Краткое описание способа установки печи.

Какие инструменты мне понадобятся, чтобы установить печь в фургон?

Немного, и есть несколько альтернатив для получения основной части, которая представляет собой отверстие в крыше для выхода двустенной дымовой трубы.Лобзик, 4,5-дюймовая угловая шлифовальная машина или нож для резки стали подойдут для этого. Вам пригодятся спиртовой уровень и рулетка, маркер и отвес. Я вложил 25 фунтов стерлингов в насадку для высекального сверла, чтобы получить аккуратное и точное отверстие, и я считаю, что это хорошо потраченные деньги. Я использовал кольцевую пилу диаметром 100 мм, чтобы вырезать отверстие для вентиляционного отверстия.

Когда вы довольны расположением печи, ее нужно прикрутить. Самая сложная работа — проделать дыру в крыше фургона.Используя дымовую трубу, рулетку и отвес, вам нужно переместить центр дымохода печи в точку на крыше фургона. Просверлите пилотное отверстие, а затем вы можете выйти на крышу, чтобы отметить круг. Отверстие в металлической крыше фургона должно быть как можно ближе прилегать к двустенной дымоходной трубе, чтобы ее можно было закрыть термостойким силиконом и создать дополнительный барьер под самой обшивкой. При использовании 100-миллиметрового двустенного дымохода необходимо вырезать отверстие 150 мм.Любые горючие материалы, такие как фанерная облицовка потолка и изоляция, необходимо отрезать на 50 мм от дымовой трубы. Таким образом, внутреннее отверстие в облицовке будет 250 мм. Это отверстие большего размера закрыто накладкой. Мы настоятельно рекомендуем использовать дымоход с двойной стенкой для выхода из фургона, так как он будет примыкать к горючим материалам. Кроме того, внешняя дымовая труба, если она изолирована, будет поддерживать температуру дымовых газов, что будет поддерживать уровень вытяжки и уменьшать образование отложений.Лучшим инструментом, который мы смогли найти для вырезания отверстия, были стальные высечные ножницы для сверла. Он также поставлялся с поворотным рычагом, который в сочетании с угловым сверлом вырезал идеальное 150-миллиметровое отверстие.

Вырезав отверстие, можно разместить первый дымоход длиной 1 м, который крепится к печи, чтобы можно было закрепить опорный кронштейн. Оставьте болты свободно затянутыми, пока верхняя часть дымохода не встанет на место и не смонтируется оклад.

Облицовку можно расположить так, чтобы через нее проходила верхняя часть дымохода.Затем можно уложить полоску силикона на расстоянии 2 см от края основания гидроизоляции и установить гидроизоляцию. Затем можно использовать гнездо на отвертке аккумулятора для ввинчивания саморезов и самонарезающих крепежных винтов, которые также поставляются с пластиковыми крышками. Их необходимо разместить на расстоянии около 50 мм друг от друга. Для ремня и подтяжек, а также для защиты от ультрафиолетового излучения я добавил штормовой воротник над силиконовой накладкой, которая также имеет покрытие с черным порошковым покрытием, так что это действительно выглядело как часть.

Затяните болты опорного кронштейна, и вы готовы к первому огню, который отвердит лакокрасочное покрытие на плите, поэтому его следует делать при полностью вентилируемой фургоне.

Используя MIDTHERM HT-S 100 мм ДВУСТОРОННУЮ ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА Я использовал следующие компоненты; разъем для прибора, 1м, 500мм, декоративная пластина, колпак от дождя, опора + удлинитель, оклад + фиксатор, штормовой воротник. У меня также есть закрывающая крышка для использования в длительных поездках или для хранения. Дождевик легко снимается с помощью системы фиксаторов и закрывающейся крышки.

Идея переоборудования моего автофургона заключалась в том, чтобы сделать его «рабочий фургон». Фургон, кроме печи, можно было опорожнить и, следовательно, сохранить свою основную функцию.

Чтобы увидеть мою печку в другом автомобиле, перейдите сюда

https://salamanderstoves.com/portfolio/small-stove-fitted-into-a-vintage-wagon/

Чтобы разрешить демонтаж всех обычных услуг автофургона, когда фургон используется для работы, я воспользовался услугами GW Electrics.Джайлз из GW превратил металлический ящик для инструментов за 80 фунтов стерлингов в модуль, который можно заряжать от солнечной панели на крыше, которая обеспечивает все электрические потребности 12 В и 240 90 413 В 90 414.

Сначала мы начали с хорошего сейфа. У этого есть пневмоприводы, которые легко открываются. Затем внутри помещается вся электрика, газовая плита и газовый баллон. Коробка просто крепится к солнечной панели, установленной на крыше.

450 US PRO АЛЮМИНИЕВАЯ ПЛИТА КОНДИЦИОНЕРА РАБОЧИЙ ЯЩИК ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ХРАНЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ Большой

163383922690

На нижнем ярусе коробки находится электрическая установка.

В коробке установлен инвертор пиковой мощности 6000 Вт / 3000 Вт

ПИК, 6000 Вт / 3000 Вт, 12 В пост.

(192696374945)

рядом находится литиевая батарея для досуга

LiFOS 68 Литиевая батарея для досуга Advanced Lightweight 68Ah

(273836223788)

Этот аккумулятор для отдыха также можно заряжать от сети, а это значит, что он может быть полностью заряжен каждый раз, когда вы заряжаете его в поездке.

NOCO G7200 UK 12 В / 24 В 7.Зарядное устройство для аккумуляторов 2A Leisure для аккумуляторов глубокого разряда

(202434001889)

На верхнем слое ящика и подается из газового баллона, который установлен на нижнем слое.

Это плита с двумя конфорками, душевой модуль для бутылки с водой и контроллер солнечной энергии.

Бокс заряжается через солнечную батарею, установленную на багажник на крыше.

Ford Transit MWB Med Roof L2 h3 2014+ Van Guard ULTI Rack алюминиевый шкаф на крыше

(161422422917

Для доступа к стойке мы установили лестницу в заднюю дверь

Лестница на заднюю дверь Ford Transit — 7 ступеней для фургонов на крыше Medium h3 + High h4 (DL)

(3025311)

С двумя подушками наверху ящика он также может стать отличным сиденьем рядом с плитой.Этот ящик просто подключается к солнечной панели, которая установлена на багажнике на крыше.

ИСТОЧНИК СОЛНЕЧНОГО ПИТАНИЯ

Постоянное питание от солнечной энергии через гибкую панель 80 Вт на крыше. Питание аккумулятора и запуск инвертора мощностью 3000 Вт. Двойной внутренний разъем на конце кабины. Задний конец с одной розеткой. Розетка 12 В.

Солнечная энергия — съемный комплект мощностью 20 Вт с 3 лампами и 2 портами USB.

Суммарная мощность — 100 Вт

Комплект приобретен на https://www.thecampercoshop.com/brands/hubi?cat=30

Обзор от гаджета viper — https: // gadgetviper.com / hubi-портативная-солнечная-система-система /

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я установить небольшую дровяную печь в моем фургоне, автофургоне или доме на колесах?

Да — это ответ, если вы будете следовать тем же основным принципам, которые следует соблюдать при установке любого твердотопливного прибора. Обстановка немного отличается от дома, но следует соблюдать принципы Утвержденного документа J строительных норм. Полезный документ и графика, которые используют этот документ и применяют его к лодкам, — это BS 8511: 2010

http: // www.soliftec.com/Boat%20Stoves%201-page.pdf

Несмотря на то, что высота дымохода 4,5 м недоступна, дымоход должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить эффективную вытяжку и, следовательно, удаление сгоревших газов.

В печи также должен быть очаг, выступающий за переднюю часть печи на 225 мм в случае раскатывания раскаленных углей, например, при открытии дверцы.

Можно ли поставить печь в фургон любого размера?

Установка небольшой печи в фургоне займет много места и, если утеплить, нагреет пространство очень быстро.Поэтому я бы сказал, что не все фургоны подходят для дровяной печи. В небольшом фургоне вы, возможно, никогда не сможете запустить печь на полную мощность, и это может привести к накоплению нежелательных отложений в дымоходе и печи. Я бы сказал, что только фургон MWB или больше действительно подходит для установки печи.

Сколько места займет плита?

Печь займет много места в вашем фургоне, поэтому горючие поверхности, прилегающие к плите, можно защитить, чтобы уменьшить безопасное расстояние.Вы также можете установить печь в углу, как это сделал я, что уменьшает занимаемую площадь. Я действительно думаю, что площади примерно 600 мм должно хватить.

Нужен ли очаг для печи?

Да, очаг должен выступать вперед на 225 мм от двери.

Какой тип окладов нужен для установки печки в фургон?

Силиконовый оклад с податливым алюминиевым краем для установки любых профилей на металлической крыше — лучший вид оклада для выхода из печи фургона.Он захватывает трубу и обладает гибкостью, чтобы поглощать любые неровности дороги, сохраняя при этом водонепроницаемое уплотнение вокруг трубы.

Надо ли прикрутить печку?

Безусловно, да, и, если возможно, как минимум в четырех позициях. В случае аварии вы должны быть уверены, что печь не вырвется из якоря и не улетит вперед, навстречу водителю и пассажиру. В идеале печь должна быть прикреплена болтами к полу фургона, а не, например, к деревянной платформе.

Требуется ли вентиляционное отверстие?

Поскольку фургон представляет собой достаточно герметичную коробку, установка подачи воздуха для печи является важным требованием. Я бы рекомендовал установить вентиляционное отверстие диаметром 100 мм как можно ближе к плите.

Какая печка для фургона лучшая?

Есть несколько, но я думаю, моя маленькая печь Хоббит, особенно на моей недавно разработанной подставке. Какая маленькая печка для фургона лучшая? Если вы можете закрепить его болтами и проветрить должным образом, то есть из нескольких вариантов.Чем меньше фургон, тем меньше печь. Не выбирайте плиту больше подходящей, иначе вы никогда не сможете запустить ее должным образом. Однако действительно крошечные печи могут иметь ограниченное время горения или не иметь обзора огня. Лучше всего выбрать чугунную печь, а не стальную, так как она будет намного теплее намного дольше после того, как огонь погаснет, и в целом является гораздо лучшим материалом для излучения и удержания тепла от топлива.

Нужна ли мне сертифицированная печь для моего фургона?

Строго говоря, нет, но ради спокойствия я бы хотел иметь сертифицированный прибор.Как узнать безопасное расстояние до горючих материалов, если печь никогда официально не тестировалась?

Установка печи в бане: виды печей и какие фундаменты под них нужно делать, главное

Как правильно установить печь в бане?

В каком месте поставить печку в бане?

Пожарная безопасность при монтаже банной печи

Подготовка стен

Монтаж печной трубы в бане

Подготовка потолка и установка дымохода

Разновидности печей

Преимущества печи с выносной топкой

Основание для установки печи

Выбор типа и размера фундамента под печь

Установка печи в бане на деревянный пол

Устройство каркасной стенки для установки печи с выносной топкой

Установка печи в деревянном доме

Нужно ли делать фундамент под печь?

Где поставить металлическую печь

Монтаж печи и дымохода

монтаж чугунной печки на деревянный пол. Как правильно установить другие печи на фундамент своими руками?

Необходимые инструменты и материалы

Правила безопасности при работе

Выбор и подготовка места

Заливка фундамента (основания)

Монолитного

Свайно-ростверкового

Мелкозаглубленного

Монтаж печи

Металлической

Каменки

Электрической

Полезные советы

Распространенные ошибки

Печка на деревянный пол в вопросах и ответах

Монтаж деревянного пола в бане своими руками

Преимущества протекающих полов

Конструкция не протекающих полов

Подготовка основания деревянных полов

Примечание: при устройстве протекающих полов уклон выполнять не обязательно.

Подготовка поверхности грунта в подполье

Укладка лаг

Настилка протекающего пола

Примечание: в помещении предбанника пол можно стелить без зазоров.

Настилка не протекающих полов

Статьи про бани:

Как устанавливать барбекю на даче?

Установка печи в баню с выносной топкой: инструкция советы

Особенности выносной конструкции

Первый шаг: определение расстояний между топкой и поверхностями бани

Второй шаг: установка тепловых экранов

Третий шаг. Выполнение фундамента

Четвертый шаг: врезка печи в стену

Пятый шаг: устройство дымохода

Заключение

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Великая дискуссия о напольных покрытиях: следует ли класть пол под прилавками и приборами?

Как установить отдельно стоящую дровяную печь | Home Guides

Правильный пол

Расстояние от стен

Правильная вентиляция

Размер очага / платформы

Защита деревянных полов во влажных помещениях, таких как кухни и ванные комнаты

Правильный тип напольного покрытия для каждой комнаты

Как укладывать плитку на деревянный черновой пол

Дополнительная информация

Деревянный пол на кухне

Установка небольшой дровяной печи в фургон

Ответить Отменить ответ